Металлосайдинг под брус: последовательность монтажа | mastera-fasada.ru

Чаще всего под сайдингом подразумевают виниловые панели, хотя первый материал был из дерева, а само слово взято с английского siding и означает наружную облицовку. Мы же рассмотрим в этой статье, что такое металлосайдинг, способы его монтажа, а также посмотрим обучающий видео ролик.
Металлический сайдинг под брус

О сайдинге и монтаже

Что такое металлосайдинг

Принцип монтажа металлосайдинга на вентфасад

• Металлическим сайдингом называются металлические панели шириной до 550 мм и толщиной 1 мм из холодноскатной горячеоцинкованной стали.
  Для покрытия продукции используют пластизол, пурал или полиэстер. Цветовая гамма одного тона с возможностью применения всех оттенков таблицы RAL.
• Панели оснащены замками для соединения друг с другом, а также либо перфорированной, либо гладкой пластиной для крепления гвоздями или саморезами.
  По внешнему виду сайдинг может быть гладким или фигурным в виде ёлки или корабельного бруса.
• Металлический сайдинг служит не только в качестве изолятора, но и как декоративный элемент фасада, позволяющий скрывать многие неровности в здании.
  Панели чаще всего монтируются в горизонтальном положении, но это не говорит о том, что их нельзя устанавливать вертикально.

Монтаж металлосайдинга

Монтаж горизонтальной обрешётки

• Мы сейчас рассмотрим, как установить металлический сайдинг своими руками с вентилируемым фасадом и утеплением.
  В первую очередь на одинаковом расстоянии друг от друга прикручиваются деревянные бруски 50×50 мм. Этот каркас в дальнейшем послужит для утепления стены и толщина бруса должна соответствовать толщине утеплителя.

Для крепления можно использовать ударные дюбели

• Деревянный брус крепится к стене ударными дюбелями, но можно использовать и обычные дюбели с шурупом 100-120 мм.
  Для удобства и скорости выполнения работ сверлить стену можно прямо через брус, чтобы не делать отверстия отдельно.

Использование шаблона

Совет! Расстояние между горизонтальными брусьями должно соответствовать ширине утеплителя (на 5-10 мм меньше), поэтому нужно отмерять каждую устанавливаемую планку.
Чтобы увеличить скорость монтажа – сделайте из куска рейки шаблон, как на фото и пользуйтесь им вместо рулетки.

Утепление стен

• После установки горизонтальной обрешётки приступайте к монтажу фасадного утеплителя. Обычно в этом качестве используют одну из разновидностей минеральной ваты, причём она может быть, как в тюках, так и в рулонах.
  К стене она крепится грибками-дюбелями, а чтобы при бурении вата не наматывалась на сверло – можете сверлить через трубку из какого-либо материала.

Установка ветрозащитной плёнки

• После установки утеплителя его обязательно нужно закрыть паропроницаемой ветрозащитной плёнкой , которая продаётся в строительных магазинах в большом ассортименте.
  Этот материал прибивается к рейкам степлером, либо гвоздями с широкой шляпкой.

Вертикальная обрешётка

• Теперь самое основное – установка вертикальной обрешётки, от которой будет зависеть нивелирование стены.
  Имейте в виду, что для каркаса можно использовать, как деревянные брусья, так и профили CD, которые применяются для монтажа потолочного гипсокартона. Оптимальный шаг для второй обрешётки – 40 см.
• Скорее всего, профили (деревянные или металлические) придётся нивелировать и для дерева можно использовать какие-либо подставки, а вот для металла нужны П-образные ленточные подвесы (перфорированные, оцинкованные). Обязательно при установке обрешётки используйте уровень.
• Сначала устанавливаются крайние профили на расстоянии 10 см от угла, а затем, по ним выставляются промежуточные.
  
  Для этого можно использовать капроновую нитку, натянув её по верхнему и по нижнему краю крайних реек.

Перфорированный уголок для стартового профиля

• Теперь можно переходить к монтажу металлического сайдинга, но начнём его с перфорированного уголка, который нужен для жёсткости стартовой планки.
  Его закрепите на расстоянии 15-50 см от земли, ведь у нас получается монтаж с подсистемой вентиляции фасада. Поверх уголка прикрутите стартовый профиль.

Установка углового профиля

• Теперь, по углам здания прикручиваете угловые наружные профили. Если в здании есть внутренние углы, а у вас нет в наличии угловых внутренних профилей, то инструкция позволяет обойтись без них, установив на каждую плоскость J-trim профиль.
  Финишный профиль можно установить сразу, а можно и в конце, когда установка сайдинга будет подходить к завершению.

Схема монтажа сайдинга

• Сайдинг любой конфигурации устанавливается обычно снизу вверх, и каждая панель фиксируется на обрешётке гвоздями или шурупами.
  При точечном креплении обратите внимание, что шляпка гвоздя или шурупа не должна прилегать плотно к сайдингу, а оставаться на расстоянии 1-1,5 мм. Это температурный зазор, который позволяет металлу (или винилу) свободно расширятся при нагревании, не деформируясь при этом.

Совет! При установке последней панели, она фиксируется только в профилях и за нижний сайдинг.
Этого не достаточно для жёсткого крепления, поэтому в нескольких местах прижмите её к обрешётке саморезами с пресс-шайбой.

Заключение

Производство металлического сайдинга обходится дороже, чем производство винилового, поэтому и цена его немного выше. Зато ударопрочность таких панелей очень высока и срок эксплуатации практически не имеет границ. Благодаря утеплению и вентиляции фасада нагрев и замерзание металла не имеют ровно никакого значения для температурного режима в помещении.

Как установить металлосайдинг под бревно своими руками

Сегодня существует множество отделочных материалов, которые даруют потребителю невиданные доселе возможности. В последнее время стремительно стал набирать обороты Сайдинг, имитирующий бревно – это превосходное решение для любителей национального колорита.

В этой связи будет полезно рассмотреть его основные особенности и правила монтажа.

Сайдинг, имитирующий бревно – это превосходное решение для любителей национального колорита

Несколько важных правил

Использование любого строительного материала несет в себе  целый ряд особенностей.

Если вы решили крепить сайдинг своими руками, то нижеприведенные рекомендации будут вам очень полезны.

• Резать металлический сайдинг можно следующими инструментами: ножовка, ножницы по металлу и электропила с твердосплавными зубьями.
  Ни в коем случае нельзя использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом. Это связано с его нагреванием, которое способствует разрушению цинкового слоя.
• Резать панели металлического сайдинга следует, начиная с краев перфорации. Такая мера позволяет добиться лучшей точности обрезки и предотвращения деформации материала.
• Точно также как и виниловый, металлический сайдинг требует оставлять зазоры между панелью и саморезом (гвоздем) порядка 1-1,5 мм. Это нужно для того чтобы материал мог двигаться в результате температурных движений. Если этого не сделать, он может вскоре начать трескаться.

Взглянув на это фото, можно удостовериться в эстетической красоте металлосайдинга под бревно

• При монтаже наружного сайдинга саморезы необходимо заворачивать строго по центру перфорации.
• Во время монтажа доборных элементов, необходимо оставлять зазор  5-10 мм, все для того же температурного расширения.

Монтаж металлического сайдинга под бревно

Далее будет представлена подробная инструкция по монтажу металлосайдинга под бревно. Для достижения желаемого результата, необходимо строго придерживаться данной очередности выполнения операций.

Подготовка поверхности

Вначале необходимо тщательно оценить состояние фасада. Если имеются осыпающиеся кладки штукатурки, их нужно обстучать. Также следует удалить с поверхности крепления водостоков, вьющиеся растения, рольставни, светильники и другие элементы, которые могут помешать монтажу сайдинга.

Далее требуется с помощью лазерного уровня проверить ровность углов и стен. Если на поверхности наблюдается перепад более  2 см на 10 п.м., то её необходимо выровнять с помощью обрешетки.

Монтаж обрешетки

Её можно сделать самостоятельно из оцинкованного профиля или купить готовую, но тогда её цена будет выше. Данная конструкция будет обеспечивать вентиляцию здания, защищая стены от влаги. Некоторые используют деревянную обрешетку под сайдинг, но она может довольно быстро прийти в негодность.

Монтаж металлосайдинга – пошаговая инструкция по установке своими руками

Обшивка дома сайдингом выполняется не только для защиты фасада, а в большей мере, придать наружным стенам красивый внешний вид. Но достижение этой цели зависит от двух переменных.

Во-первых, от выбора облицовочного материала. Поскольку предполагается, что дом обшитый сайдингом простоит лет 50, нужно тщательно проанализировать все доступные материалы, и выбрать тот, который подойдет именно вам. Во-вторых, от качества монтажа сайдинга.

Многие нанимают для осуществления монтажных работ специалистов. Однако есть такие, которые выбирают металлический сайдинг, а монтаж предпочитают осуществлять самостоятельно.

Данный материал предназначен для тех, кто впервые столкнулся с установкой сайдинга. Но и тем, кому уже приходилось монтировать виниловый сайдинг полезно будет ознакомится с некоторыми нюансами крепления металлического сайдинга.

 

Монтаж металлосайдинга своими руками

Монтаж металлосайдинга своими руками — инструкция

Материалы

• полосы сайдинга;
• доборные элементы;

Совет. Если будете делать элементы на заказ проследите, чтобы на них была завальцовка. Это сделает планку более жесткой и менее травмоопасной.

Полезно знать. Саморез можно заменить гвоздями. Однако, гвозди должны быть не железными, а оцинкованными. Саморез оцинкованный с уплотнительной прокладкой применяется только в случае необходимости крепить листы сайдинга насквозь. Резиновый уплотнитель, которым оснащен саморез не позволяет влаге попадать на место среза. Цвет самореза можно выбрать под цвет лицевого покрытия.

• краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.

Полезно знать. Не всякая краска подойдет для покрытия металлического сайдинга. Приобретать ее лучше вместе с сайдингом. Как правило, ремонтная краска продается в 100 гр, 200 гр, и литровых емкостях. Предназначена для закрашивания незначительных царапин или места среза. Наносится спичкой или ватной палочкой. Преимущество специальной краски в том, что она ложиться на оцинковку (цинк находится под лицевым и грунтовочным слоем металлосайдинга), а также обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолету.

Подготовка металлосайдинга

Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос, элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.

Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала монтажа.

Совет. Пленка на панели сайдинга «припекается» к покрытию под воздействием ультрафиолета. Снять ее потом достаточно проблематично.

Инструменты для монтажа

До того, как приступить к работе вам нужно подготовить, помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения монтажа.

• ножницы по металлу или пила по металлу;

Совет: болгарка для обрезания листов сайдинга не используется, т.к. это может привести к повреждению лицевого защитного покрытия и ускорит развитие коррозии металла. Как правило, этот нюанс указан в гарантии на металлосайдинг от производителя.

• перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных отверстий в металле;
• пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону;
• шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
• молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
• заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки при креплении простых наружных углов;
• насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;

Совет. И саморезы, и гвозди вполне пригодны для крепежа листов. А вот скобы использовать не рекомендуется.

Совет. Постарайтесь использовать рулетку с тканевой полосой, потому что металлическая может случайно повредить панель сайдинга. Это приведет к появлению ржавчины.

• строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень. С ними работать удобнее.
• отвес;
• угольник;

Рекомендация. По возможности старайтесь использовать деревянный или пластмассовый угольник. Это требуется, для того, чтобы предотвратить повреждения лицевого слоя.

• защитные очки;
• строительные перчатки. При работе с металлом высока вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой неприятности.

Совет. При монтаже металлического сайдинга не используйте машинку для шлифовки углов. Польза от нее незначительна, а повреждение лицевого покрытия придется восстанавливать с помощью краски.

Технология монтажа металлического сайдинга «Корабельная доска»

Пошаговая инструкция монтаж отдельных элементов металлического сайдинга подразумевает поэтапное выполнение от А до Я.

Установка производится в таком порядке:

1. стартовая полоса;
2. сложные внутренние и наружные углы, а также сложная планка Н-соединителя;
3. монтаж рядовых полос;
4. монтаж простых углов и Н-соединителя.
5. установка софита.

Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга как и винилового происходит снизу-вверх.

1. Установка стартовой планки сайдинга

Приступая к монтажу стартового профиля (полосы) нужно определить то место, где его следует крепить. Для этого достаточно определить самую нижнюю точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного уровня провести ровную линию на высоте 30-40 мм от выбранной точки.

Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.

Стартовая планкаСтартовая планка

Профиль металлосайдингаДалее вдоль этой линии смонтировать стартовый профиль. Установка водосливной планкиЕсли вы устанавливайте сайдинг над цоколем, тогда может понадобится установка водосливной планки. Изготавливается она под заказ, по вашему эскизу и размерам. А принцип установки показан на фото.

Оставлять зазор между планками как при монтаже винилового нет необходимости. Поскольку линейный коэффициент теплового расширения металл в 10 раз ниже, нежели у полимера. Это означает, что при одинаковой температуре, металл расширится в 10 раз меньше.

Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл, и не порезать руки.

Для металла он составляет 1,9х10^-5/^oC, а для поливинилхлорида (50)·10^-6/°C.

Крепится стартовая планка с шагом 300-400 мм.

2. Установка сложных внутренних и наружных углов, а также сложной планки Н-соединителя

Если вы предпочли использовать сложные доборные элементы к металлическому сайдингу – тогда их следует устанавливать после стартовой планки. Шаг крепления саморезов или гвоздей – 200-300 мм. Это связано с тем, что детали имеют достаточно сложную конструкцию (геометрию) и обеспечить их надежное крепление поможет более частое засверливание саморезов.

Н-соединитель сложныйН-соединитель сложный

Угол наружный сложный Угол внутренний сложныйУгол внутренний сложный

Полезно знать. Размеры углов могут изменяться в зависимости от производителей.

Процесс установки Н-соединителя и сложных углов представлен на рисунке

Установка Н-соединителя и сложных углов

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Совет. Как правило, при монтаже металлосайдинга используются простые углы, т.к. они гораздо дешевле, проще устанавливаются, легко поддаются замене в случае необходимости.

Дверные и оконные проемы также обрамляются на этом этапе. Для этого используется планка откоса или наличник и планка отлива

Планка откоса или наличникПланка откоса или наличник

Планка отливаПланка отлива Блицовка оконных и дверных проемовШирина наличника зависит от глубины проема и толщины обрешетки под сайдинг. Планка отлива монтируется внизу оконного проема.

Старайтесь монтировать все планки на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.

Полезно знать. Чтобы удлинить планку достаточно наложить верхнюю на нижнюю с нахлестом в 25 мм.

3. Монтаж рядовых полос металлосайдинга

Монтаж рядовых полос металлического сайдинга идентичен монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется между ними и фиксируется на стартовой планке с помощью саморезов. Таким же образом монтируются и остальные планки. Шаг монтажа 200-300 мм.

Совет. Последующий ряд панелей устанавливается на предыдущий до щелчка замков с натягом. При необходимости нижнюю часть полосы можно подбить вверх с помощью киянки.

Крепеж метизаКрепеж метиза лучше осуществлять также посредине гвоздевого отверстия.

Стыковка полос происходит с использованием сложного Н-соединителя или простого нащельника.
Если вы не планируете использовать Н-соединитель и нащельник можно смонтировать полосы материала внахлест. При этом важно с одной панели срезать замок, чтобы обеспечить надежное соединение.

Нахлест должен составлять не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и влаги.

Полезный совет. Постоянно контролируйте горизонталь установленных планок с помощью строительного уровня. Оптимально делать это каждый третий ряд.

Если вы не устанавливали сложные углы, тогда панели монтируются на стартовую полосу. А полоса отрезается такой же длины, как и ширина каркаса под металлический сайдинг. По итогу в месте угловых стыков у вас получатся стыковые щели, которые потом закроются с помощью простых углов.

Крепление последней доски происходит следующим образом: монтируется предпоследний ряд панелей, затем финишная планка. Затем оставшуюся полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в изгиб финишной планки.

Планка финишнаяПланка финишная

4. Монтаж простых углов и Н-соединителя

Простые доборные элементы монтируются непосредственно на лицевую сторону металлосайдинга.

Н-соединитель простой, накладная планка или нащельникН-соединитель простой, накладная планка или нащельник

Наружный угол простойНаружный угол простой Внутренний угол простойВнутренний угол простой

Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.

Совет. В отличие от винилового сайдинга, доборные элементы для металлического, можно заказать такие как вам нужно. Единственное ограничение по длине. Все они максимум двухметровые, это ограничение накладывается гибочным станком. Зато изготовить их можно в любой конфигурации. Главное, чтобы суммарная ширина всех сторон планки не превышала 1250 мм (ширина листа металла). Или 2000, но тогда длина планки будет 1250 мм.

Для крепления простых доборных элементов используют оцинкованные саморезы с уплотнителем. Они просверливаются сквозь металл, поэтому саморезы лучше подбирать в цвет лицевой стороны панели.

Совет. Саморезы легко выкрутить, поэтому можно использовать вытяжные заклепки. При этом заклепка не пробивает металл, а крепится в предварительно просверленное отверстие. Его диаметр должен быть больше диаметра заклепки на 0,1 мм. Рекомендуемая профессионалами длина заклепки составляет 6 мм.

Шаг крепления метизов в угол зависит от его ширины, но монтируется угол с каждой стороны и обязательно в шахматном порядке.

Например, если планка шириной 500х500 мм, тогда шаг крепления должен составлять 500 мм. А если планка шириной 700х700 мм тогда крепеж нужно монтировать каждые 400 мм. Чем шире планка, тем она тяжелее, тем чаще нужно ее крепить.

5. Установка софита металлосайдинга

Софит без перфорацииСофит без перфорации

Софит обычно монтируется на горизонтальные поверхности, обращенные вниз – свесы, карнизы, фронтоны.

Процесс монтажа приведен на фото (2 варианта).

Виды соединений представлены на рисунке.

Виды соединений металлосайдинга

Монтаж металлосайдинга под бревно

Новинка на рынке – металлический сайдинг имитирующий брус, бревно и блок хаус.

Металлический сайдинг бревноМеталлический сайдинг бревноМонтаж металлосайдинга под бревно

Устройство углов аналогичное обустройству углов под металлический сайдинг корабельная доска.

Монтаж металлосайдинга — устройство углов

Металлический сайдинг брусМеталлический сайдинг брусМонтаж металлосайдинга под брус

Углы монтируются аналогично двум предыдущим случаям

Для этих двух видов сайдинга уместно как горизонтальное, так и вертикальное крепление

Монтаж металлосайдинга — видео

Заключение

Надеемся, что из приведенной здесь инструкция вы получили исчерпывающие ответы на вопрос как монтировать металлический сайдинг своими руками. Удачного монтажа!

Металлосайдинг под брус — применение в современном строительстве. Как правильно обшивать дом сайдингом?

Как правильно монтировать сайдинг?

При отделке фасада сайдингом часто возникает вопрос: как сделать обрешетку под сайдинг? Ведь при неправильно подобранной и установленной обрешетке можно испортить дорогой и качественный сайдинг и в результате вся работа пойдет насмарку.
Для того, чтобы избежать ошибок при монтаже сайдинга на фасад дома, необходимо знать несколько несложных правил установки обрешетки на наружные стены сайдинга.

Прежде, чем начать установку обрешетки, необходимо проверить ровность стен. Стены должны быть очищены от лишних деталей, которые будут мешать последующей установки сайдинга и элементов обрешетки.

Для обрешетки можно выбрать металлические или деревянные конструкции. Деревянная конструкция обрешетки обойдется дешевле, чем металлическая. Однако, металлические конструкции более долговечны, чем деревянные.

Если Вы выбрали древесину в качестве материала для обрешетки, необходимо следить за тем, чтобы она была сухая и качественная. В противном случае — сайдинговые панели может повести в дальнейшем и фасад дома будет испорчен. Деревянную обрешетку необходимо обработать антисептиком, защищающим дерево от грибка и гниения.

Металлическая обрешетка дороже, но намного надежнее. Поэтому, прежде, чем узнать, как сделать обрешетку под сайтинг, необходимо определиться с материалом для нее.

Для деревянной обрешетки можно использовать бруски размером 50х50 или 40х50 мм, можно также взять неширокие доски, размером 10х30 см. Установка обрешетки производится в зависимости от направления пластин сайдинга. Если полосы идут горизонтально, то обрешетка должна устанавливаться вертикально. При вертикальном расположении сайдинга обрешетка устанавливается горизонтально.

Деревянная обрешетка крепится к наружным стенам дома при помощи гвоздей, саморезов, или дюбелями в том случае, если стены дома сделаны из кирпича. Для этого нужно просверлить отверстия заранее. Шаги крепления между прутьями обрешетки также зависят от параметров устанавливаемого сайдинга.

Для деревянной обрешетки из брусков достаточно будет шага крепления в 25-30 см. Обрешетка, сделанная из досок, потребует увеличения шага крепления на 10 см.

Расстояние от стены до обрешетки будет зависеть от того, устанавливается ли утеплитель на стены. Элементы обрешетки должны быть смонтированы ровно и надежно. Это можно контролировать с помощью уровня. Соблюдение равномерности и ровности крепления позволит избежать искривления сайдинга. Чем ровнее будет обрешетка, тем прочнее и лучше будет облицован фасад дома сайдингом.

Технология производства металлического сайдинга

Металлосайдинг — это облицовочные панели из горячеоцинкованной холоднокатаной стали толщиной до 1 мм и шириной до 550 мм с полимерным покрытием нескольких разновидностей: полиэстер, пурал, пластизол. Цветовые решения покрытий металлического сайдинга имеют массу вариантов и соответствуют шкале RAL.

Панели металлосайдинга оснащены замками-защелками, облегчающими их монтаж. Панели изготавливаются как перфорированные (с уже имеющимися отверстиями для саморезов или гвоздей) или гладкие (в этом случае отверстия просверливаются на месте). Такая конструкция позволяет собирать панели в секции любых размеров.

Панели металлического сайдинга могут быть как гладкими, так и фигурными (разновидности «елка» и «корабельный брус»). В последнее время все большей популярностью пользуются широкие гладкие металлосайдинговые панели, т.к. их монтаж требует наименьших затрат и может осуществляться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Вертикальный монтаж менее предпочтителен, т.к. в этом случае возможно нарушение герметичности стыков панелей металлического сайдинга.

Доборные элементы металлосайдинга

Металлосайдинг под брус  не просто выполняет облицовочную функцию. Благодаря большому ассортименту и цветовым вариантам оформления доборных элементов, строители конструируют при помощи металлосайдинга сложнейшие архитектурные детали наружных стен зданий.

К доборным элементам металлического сайдинга относятся:

•     внутренний угол;
•     наружный угол;
•     начальная рейка;
•     соединительная планка;
•     завершающая рейка;
•     кронштейны;
•     наличник

Все доборные элементы могут выполняться в цвете, аналогичном цвету основных панелей металлосайдинга, или контрастировать с ними.
Преимущества металлического сайдинга

Металлосайдинг сегодня становится все более популярным благодаря своим уникальным потребительским свойствам.

•     Металлический сайдинг невосприимчив к любым температурным колебаниям, имеет низкий коэффициент температурного расширения. Температурный диапазон эксплуатации металлического сайдинга: от -50 до+80°С.
•     Металлосайдинг негорюч и станет дополнительной противопожарной защитой любого сооружения.
•     Металлический сайдинг обладает повышенной химической и коррозионной стойкостью, поэтому его с успехом применяют и в агрессивных средах. Панели металлосайдинга экологически чисты и безопасны для здоровья человека.
•     Металлосайдинг очень устойчив к механическим повреждениям, что особенно важно в условиях эксплуатации на открытой местности.
•     Под панели металлосайдинга возможен монтаж теплоизоляции, что позволяет экономить на обогреве дома. Кроме этого, такая конструкция позволяет дому «дышать».
•     Для монтажа металлического сайдинга не требуется специальных умений и навыков, он максимально прост. При этом металлосайдинг очень долговечен — срок его службы составляет более 50 лет.

Применение металлического сайдинга — как обшить дом металлосайдингом
Круг применения металлосайдинга чрезвычайно широк. Металлический сайдинг применяют как при строительстве новых зданий, так и при ремонте и реконструкции уже имеющихся. Металлосайдинг одинаково широко распространен и в частном строительстве (дачи, коттеджи), так и в отделке общественных зданий (кафе, торговые центры, магазины) и промышленных предприятий (заводов, складов, логистических терминалов и т.д.). Металлосайдинг применяют во внешних, так и во внутренних строительных и отделочных работах.

Ввиду особых термостойких и огнеупорных свойств металлосайдинг активно используют при строительстве зданий с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Краткие правила монтажа металлического сайдинга

•     между профилированным изделием и между саморезом нужно оставлять расстояние 1-1,5 мм. Это делается для возможности предусмотреть сжатие-расширение, которое возникает при перепадах температуры;
•     когда сайдинг закрепляют, саморезы необходимо заворачивать точно по центру перфорации, которая делается в панелях металлического сайдинга с шагом 300-400мм. Это позволяет панелям сайдинга двигаться по горизонтали свободно;
•     при монтаже металлического сайдинга между жесткими ребрами аксессуаров и между панелью необходимо оставить зазор в 5-6мм, если монтаж идет летом, и 9-10мм, если монтаж идет зимой. При изменении температуры это позволит сохранить целостность металлической панели сайдинга при температурных перепадах;
•     панели металлического сайдинга должны крепиться без натяжения;
•     чтобы панели сайдинга могли «сжиматься-расширяться», отверстия для выхода дополнительных конструкций вроде электропроводки, труб, опалубки, и пр. должны делаться на 5мм больше.

https://

Советы

Как делать металлическую обрешетка под сайдинг

В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, шаг ее крепления к стене — инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга, соответственно — горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых «маячков» — крайних решетин. Между ними затем, натягивается шнур и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтесыванием или за счет установки подкладок. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнура, а на больших — с применением лазерного уровня.

Производители сайдинга рекомендуют использовать в качестве подложки под панели толстостенную (толщиной 2 см) водостойкую фанеру. Безусловно, такой вариант подложки превосходит обрешетку из брусков или досок как в надежности, так и в производительности работы. Однако о целесообразности использования водостойкой фанеры для недорогого дачного домика стоит задуматься. По сути, это означает, что вокруг домика будет построен еще один — из фанеры. Тем не менее, такой вариант существует, и автор обязан хотя бы вскользь о нем упомянуть. Установку фанеры мы оставим на усмотрение владельца дома.

Выбираем материал для обрешетки  — деревянный брус или металлический профиль ?

Дом, облицованный сайдингом, всегда выглядит аккуратно и привлекательно. Чтобы добиться этого, мало выбрать качественный и красивый сайдинг, нужно ещё и сделать для него правильный каркас. Хорошо сделанная обрешетка под сайдинг — одна из составляющих успеха и залог создания идеального фасада дома.
Основные принципы обрешетки под сайдинг

Всегда ли нужно монтировать обрешетку под сайдинг? Многие мастера, давно работающие с этим материалом, утверждают, что обустройство каркаса является обязательной процедурой даже в том случае, если стены кажутся идеально ровными. Некоторые незаметные глазу неровности в процессе монтажа панелей могут нарушать геометрию всей конструкции и значительно усложнять работу. Нужна обрешетка и тогда, когда планируется дополнительно утеплить дом, поскольку именно между её стойками монтируются листы утеплителя. К тому же, возведение каркаса создаёт воздушный зазор между панелями сайдинга и стенами дома, позволяя ему «дышать».

Перед тем, как приступить к монтажу обрешетки, нужно тщательно подготовить дом. С окон и дверей, монтаж обрешетки вокруг которых делается несколько иначе, необходимо демонтировать наличники и прочие выступающие над плоскостью фасада элементы. В том случае, если дом обит вагонкой, нужно проверить, все ли доски надёжно закреплены и находятся в хорошем состоянии — в противном случае их нужно притянуть саморезами или заменить. В независимости от того, старый или новый дом будет облицовываться сайдингом, его стены нужно обработать антисептической пропиткой, поскольку вода во время сильного косого дождя может попасть под панели и вызвать гниение стен или утеплителя.
Крепить детали обрешетки к дому нужно саморезами, длина которых зависит от толщины стен и деревянных брусков. Если фасады дома сделаны из дерева, то их можно вкручивать без дополнительной подготовки. В стенах, сложенных из кирпича или пеноблоков, не обойтись без дюбелей, которые забиваются в предварительно просверленное отверстие.

Расстояние между брусьями обрешетки зависит от самого сайдинга — чем он тяжелее, тем меньше шаг должен быть между ними (его конкретная ширина обычно указывается производителем). В среднем такое расстояние составляет примерно 40-60 см. В тех климатических зонах, где наблюдаются сильные порывистые ветры, шаг также может быть уменьшен.

    Расположение брусьев обрешетки зависит от того, как будет монтироваться сайдинг. Если панели будут закреплены горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной. В том случае, если сайдинг будет крепиться вертикально, понадобится горизонтальная обрешетка.

Металлическая обрешетка под сайдинг
Для металлической обрешетки используют П-образный профиль из оцинкованного металла длиной три метра и сечением 60х27 мм — точно такой же, который используют при монтаже гипсокартонных конструкций. Профили размером 50х50 или 40х40 мм для обрешетки под сайдинг не подойдут, поскольку они не имеют отбортовки по кромке, придающей дополнительной жёсткости. Для фиксации профилей к дому используют металлические подвесы — тонкие оцинкованные пластины, которые изгибают буквой П и фиксируют саморезами к дому и профилю. В местах стыках профили скрепляются между собой теми же саморезами. На внешних углах дома профили монтируются впритык друг к другу с обеих сторон.

Начинают монтаж обрешетки с установки профилей на обоих краях одной стены — правильность их установки определяют с помощью обычного или лазерного профиля. Эти профили служат своеобразными «маяками» — между ними натягивается закрепленная на саморезы бечёвка, по которой и ставятся остальные профили.

Поскольку крепление на подвесы не достаточно жёсткое, для придания каркасу из металлопрофилей прочности, между ними дополнительно закрепляют перемычки из того же профиля. Несколько более прочная конструкция получится, если вместо подвесов использовать отрезки оцинкованного профиля размером 27х28 мм, один из которых крепится к стене, а второй вставляется враспор между ним и основным профилем и фиксируется саморезами, однако дополнительное усиление конструкции перемычками лишним не будет. Такая же конструкция используется и в том случае, если длины подвеса не хватает для компенсации неровностей стен.

Также профиль размером 27х28 мм понадобится и в случае монтажа вертикальной обрешетки — именно он используется в качестве стартового, в который вставляются профили 60х27 мм. Опорой ему и всей остальной обрешетке может служить цоколь дома. Для укрепления подвесной конструкции можно использовать установленные враспор с грунтом профили того же размера, что используют для основного каркаса.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Несколько выгоднее с экономической точки зрения обойдётся деревянная обрешетка, которую изготавливают из брусков сечением 50х50 миллиметров. При выборе бруса особенное внимание нужно обращать на его влажность — для того, чтобы избежать в последующем перекоса обрешетки, этот показатель не должен быть выше 12-15%. В противном же случае материал должен будет подвергнут естественной сушке в течение как минимум одного месяца. Кроме того, бруски должны быть как можно более ровными, так как кривые существенно усложняют создание обрешетки. Перед монтажом деревянный брус должен быть пропитан антисептическим составом, а сами работы по установке обрешетки нельзя проводить во влажную или дождливую погоду.

    Длина бруса для монтажа вертикальной обрешетки должна совпадать с высотой отделываемой стены, а для горизонтальной — с её шириной.

Бруски деревянной обрешетки могут крепиться непосредственно к дому или с дополнительной установкой деревянных прокладок между ними и стеной (понадобится это в том случае, если стена кривая). Некоторые строители крепят бруски так же, как и металлопрофили — с использованием подвесов. Расстояние между стойками обрешетки определяется таким же образом, как в случае с монтажом металлического каркаса.

Грамотно установленная обрешетка, в независимости от того, из какого материала она сделана  — залог правильного монтажа любого вида сайдинга, будь то фиброцементный, металлический или виниловый.

https://

Как монтировать правильную обрешетку для установки сайдинга ?

Обрешетка под сайдинг или профнастил может быть металлической или деревянной. Деревянная несколько дешевле и ее проще монтировать, однако древесина подвержена гниению и может гореть. В связи с этим существует несколько особых правил подготовки материала для деревянной обрешетки.

Чаще всего для обрешетки применяются деревянные бруски 50 на 50 мм, которые должны быть просушены таким образом, чтобы остаточная влажность древесины не превышала 12-14%. Бруски следует обработать антипиреновыми и антисептическими составами, что повысит пожаробезопасность материала и его долговечность.

Для металлической обрешетки может использоваться обычный профиль под гипсокартон. Можно рекомендовать также такой материал, как вентилируемый прогон, который обеспечивает не только надежное закрепление стеновых панелей, но и наилучшие условия вентиляции пространства под облицовкой. Идеальное выравнивание обрешетки достигается с помощью специальных кронштейнов и элементов из П-образного профиля.

По сравнению с деревянной обрешеткой, металлическая менее подвержена деформациям.
Расстояние между элементами обрешетки зависит как от особенностей самого здания (в том числе от материала стен), так и от типа стеновых панелей. Для металлического сайдинга обычный шаг обрешетки — 300-400 мм, для профлиста он может быть увеличен до 500 мм.

Рейки обрешетки в обязательном порядке размещаются по нижнему и верхнему краю зоны облицовки, на стыках стен и по углам.

Если планируется устанавливать облицовочные панели вертикально, то рейки обрешетки располагаются горизонтально. И наоборот, при горизонтальном монтаже панелей рейки обрешетки размещаются вертикально. В местах, примыкающих к дверным и оконным проемам, обрешетка делается сплошной. 

Важно!

Если стены сделаны из кирпича, то выбирать шаг обрешетки и места крепления ее элементов следует таким образом, чтобы дюбели не попадали в швы кладки. Кроме того, ни в коем случае нельзя высверливать перфоратором отверстия для крепежа в пустотелых кирпичах или блоках.

Статистика Видео:  0

Отделка дома металлосайдингом под брус или бревно

  

Металлический сайдинг идеально подходит для фасадной отделки, в этом материале сочетается отличный внешний вид и высокие эксплуатационные качества. Следуя нашей инструкции, вы научитесь разбираться в разновидностях материала и легко выполните монтаж самостоятельно.

 

 

 

Виды металлосайдинга с имитацией дерева

 

Визуально металлический сайдинг под брус очень сложно отличить от натурального дерева, его выдают лишь угловые и стыковочные профили, а также обрамление проёмов. Такой способ отделки выгодно отличается от древесины: не горит, не теряет в привлекательности вида со временем, не требует периодической обработки и отличается крайне простой технологией монтажа.

 

Существует несколько разновидностей металлического сайдинга под брус, наиболее очевидные отличия между которыми выражены во внешнем виде. Материал может иметь профиль типа «блок-хаус», имитирующий сруб из оцилиндрованного бревна, или формат плоской панели с фасками, подражающей брусу. Вариантов расцветок, пород дерева и текстур существует великое множество и, хотя декоративные качества не ставятся во главу угла, их нужно уметь правильно сочетать с отделкой фронтона, цоколя и кровли.

 

 

Сайдинг под брус изготавливается из того же материала, что и большинство видов металлической кровли: стального оцинкованного листа толщиной от 0,7 мм в защитно-декоративной полимерной оболочке. Для долговечности важно наличие пассивационного слоя поверх оцинкования, грунтующего слоя, слоя базового окрашивания достаточной толщины (от 120 мкм) и защитного покрытия соответствующего типа: пурал, пластизол, PVDF.Следует обращать внимание и на качество прокатки: недопустимо наличие вмятин, искривлений, повреждений защитного слоя, замки на кромках должны иметь одинаковый профиль по всей длине. Важно обеспечить и правильную транспортировку, ведь сайдинг очень часто повреждается в процессе доставки на объект и разгрузки, в особенности это касается панелей максимально возможной длины (6 метров).

 

 

Система утепления дома и крепление каркаса

 

Как и другие виды сайдинга, металлический используется в системах вентилируемых фасадов с утеплением минеральной ватой. Тем не менее, достаточно часто можно встретить проекты, в которых утеплителем выступает пенополистирол, при этом сайдинг как навесное покрытие не выполняет своей основной функции, ему отдают предпочтение исключительно из-за декоративных и эксплуатационных качеств.

Наибольшая проблема при монтаже металлического сайдинга — правильно совместить пояс теплозащиты и каркасную подсистему. Навесная отделка требует крепления к несущему слою стены посредством прямых подвесов, которые должны устанавливаться до монтажа утеплителя. Вся каркасная система должна тщательным образом продумываться так, чтобы стойки располагались в местах установки стыковочных и угловых профилей с необходимыми технологическими отступами. Таким образом, монтаж каркаса разделяется на два этапа: установка креплений и сборка стоек, между которыми проводится устройство теплоизоляционного контура.

 

 

При выносе сайдинга над несущим слоем стены до 80 мм можно использовать прямые подвесы для систем ГКЛ, до 200 мм — только Г-образные кронштейны, согнутые из перфорированных монтажных пластин. Металлический сайдинг благодаря высокой жёсткости не требует частого расположения стоек, расстояние между ними выбирают в диапазоне 70–90 см. Вес такой отделки выше, чем у виниловой, поэтому крепления стоек располагают чаще — подвесы с шагом около 40 см и кронштейны из пластин с шагом до 60 см. Второй тип крепежа гораздо выгоднее размещать в шахматном порядке во избежание скручивания стоек.

 

 

После закрепления подвесов или кронштейнов их скрепляют временными стойками, проверяют вертикальность их установки и общую плоскостность, после чего стойки демонтируют. При монтаже утеплителя элементы крепежа его прокалывают, при этом выступ хвостов должен составлять не менее 30 мм. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, её защищают от атмосферных воздействий, покрывая ветрогидрозащитной плёнкой, пропускающей пар. Полотна крепят в горизонтальном направлении снизу вверх с перехлёстом в 10 см, в местах проколов плёнку аккуратно подрезают и затем оклеивают специальным скотчем. Если дом утеплялся пенополистиролом, отверстия в утеплителе в местах установки подвесов заполняют монтажной пеной после завершения сборки каркаса.

 

 

Сборка направляющих и закладные

 

Металлический сайдинг под бревно или брус всегда имеет горизонтальное направление, соответственно стойки располагаются вертикально. Оцинкованные профили крепятся к подвесам саморезами, после чего усы отгибают в сторону. Если монтаж ведётся на кронштейны, их длину определяют в момент гибки пластин, чтобы торцы не выступали над плоскостью профиля. Вертикальные стойки для придания каркасу жёсткости нужно снабдить горизонтальными распорками. Их изготавливают из такого же оцинкованного профиля, обрезая на краях боковые полки и оставляя центральный язычок, который крепится внахлест к стойке вытяжными заклёпками.

 

 

Вся каркасная система собирается по той же технологии, что и при обшивке стен ГКЛ, отличаются только шаг стоек и расположение точек крепежа. Используется потолочный профиль CD 60 с толщиной металла не мене 0,55 мм и качественным оцинкованием. Помимо основных стоек необходимо предусмотреть также дополнительные:

·      На углах с отступом оси профиля в 120 мм от линии схождения плоскостей, образованных каркасом;

·      С отступом в 200 мм в обе стороны от оси стыковочного профиля (торцевой накладки).

 

Под и над оконными проёмами в соответствии с уклоном отлива и рассветом откосов крепятся горизонтальные перекладины, которые нужны для закрепления обрамляющих профилей. Если на окна будут монтироваться рольставни, стойки по бокам проёма усиливают брусом 40х60 мм, вставленным внутрь профиля. В местах установки стыковочных накладок крайние стойки скрепляют между собой горизонтальными перекладинами с шагом в 40 см. Такое же усиление требуется и на углах: крайние стойки скрепляют между собой вставками, согнутыми из обычного профиля под 90°, при этом складки полок в месте сгиба обязательно нужно скрепить саморезами.

 

 

Нужно отметить, что существуют специализированные подсистемы для металлического сайдинга, в которых стойками выступает Г-образный или омега-профиль. Такой каркас отличается высокой технологичностью сборки, имеет толщину металла от 0,9 мм и поставляется комплектно, включая крепёжные кронштейны и все дополнительные элементы, необходимые для монтажа. Однако такие подсистемы достаточно дорогие, поэтому частные застройщики в большинстве своём отдают предпочтение профилям для гипсокартона.

 

 

Монтаж сайдинга

 

Перед креплением сайдинга устанавливают все фасонные изделия на углах и обрамлении проёмов. Крепление угловых накладок осуществляется в перемычки, скрепляющие крайние стойки на углах между собой. Также можно осуществлять крепление непосредственно в стойку, если её положение было заранее рассчитано. Если стандартной длины накладки недостаточно, к ней вырезают добор, который стыкуется путём подрезки и отгибания внутренних стенок пазов. Добор лучше размещать внизу угла, при этом основная часть накладки должна перекрывать его нахлёстом сверху для исключения затекания воды под обшивку.

 

 

Монтаж откосов начинается с установки отлива, который изготавливается из кровельного железа с полимерным покрытием. В задней части отлива загибают вверх кромку шириной 5–7 мм для установки в паз оконной рамы, по бокам формируют два «крыла» по 60–80 мм, которые заворачиваются на стенки откоса. Отлив крепится к профилям каркаса, обрамляющим проём, зазор снизу заполняется монтажной пеной. Верхняя планка откоса помимо «крыльев» имеет загнутый край шириной 40–50 мм, который впоследствии прячется под сайдинг, а примыкающая к окну кромка имеет загиб около 15 мм с завальцовкой и крепится напрямую к раме. Боковые панели изготавливаются индивидуально с учётом наклона отлива и верхней планки, торцы обязательно завальцовуются. По контуру примыкания к раме места крепежа верхней и боковых панелей накрываются декоративным штапиком (финишной планкой), а по внешнему контуру монтируется металлический J-профиль.

 

 

1 — угол сложный внутренний; 2 — водоотлив; 3 — откосная планка; 4 — Н-профиль; 5 — угол простой внешний; 6 — угол сложный внешний; 7 — J-профиль; 8 — стыковочная планка

 

Монтаж металлической обшивки начинается с установки стартовых планок по всему периметру здания. В большинстве случаев вместо стартовой планки можно использовать срезанную верхнюю кромку панели сайдинга, ведь завершающий ряд так или иначе будет изготавливаться из обрезного добора. Сам монтаж сайдинга не представляет никакой сложности: панель цепляется нижним замком за паз предыдущего ряда и прикручивается саморезами с пресс-шайбой к стойкам, важно лишь не дотягивать крепёж около 1 мм, чтобы обеспечить свободу температурных деформаций. Панели подрезают с тем расчётом, чтобы в пазах стыковочных и угловых профилей оставался зазор около 8–10 мм с каждой стороны, что позволит легко завести сайдинг под наклоном при уже установленных фасонных деталях. После того, как сквозным креплением будет зафиксирован верхний завершающий ряд, в углу под карнизом крепят декоративную угловую накладку из кровельного железа, затем приступают к отделке софита.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Правильная установка сайдинга на деревянный дом, отделка дома снаружи своими руками пошагово

Инструкция по монтажу своими руками железного сайдинга под блок Хаус

Монтаж металлического сайдинга под бревно можно производить в домашних условиях. Тем не менее, существует несколько нюансов, которые просто необходимо знать при проведении данных работ. Прежде всего необходимо подготовить стены. С фасада снимаются выступающие элементы, убираются значительные выпуклости штукатурки. После чего можно приступать к установке обрешетки.

Обрешетка для установки металлосайдинга

• Существует несколько распространенных типов обрешетки, наиболее популярным из которых по праву считается дерево. Для установки сайдинга под бревно принято использовать древесину с влажностью не более 12-15%. В противном случае, брус может деформироваться в процессе высыхания, что само собой деформирует и металлическую панель, нарушив геометрию стен. Шаг установки деревянной обрешетки обычно составляет 30-40 см. Перед монтажом, древесину следует обработать противогрибковыми средствами.
• Вторым распространенным вариантом является обрешетка из оцинкованного металлического профиля. Его устанавливают на стены из кирпича, пенобетона и газобетона. Шаг между профилями обычно составляет 30-35 см.
• Для дополнительного утепления, в пазы между брусками или профилями обрешетки закладывается утеплитель. Это может быть полистирол или любой другой материал с минимальным коэффициентом поглощения влаги.

Установка металлического сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с установки стартового профиля. Для этого необходимо установить нижний уровень, который отмечается мелом по всему периметру дома. После установки стартовой планки производится монтаж основных панелей, которые крепятся снизу вверх, постепенно наращивая ряд за рядом. Разрезание панелей производится при помощи болгарки.

Обратите внимание! Саморезы не следует затягивать сильно плотно, что позволит материалу «дышать»

Это весьма важно, так как при сезонных изменениях температуры панели могут деформироваться. Кроме того, для крепежа стоит применять оцинкованные саморезы и шайбы

Это позволит избежать ржавчины в процессе эксплуатации

Кроме того, для крепежа стоит применять оцинкованные саморезы и шайбы. Это позволит избежать ржавчины в процессе эксплуатации.

Монтаж дополнительных элементов

Монтаж всех дополнительных элементов производится также при помощи саморезов. Оборудование фасада чем-то напоминает собирание конструктора и является интуитивным. Хотя перед установкой стоит просмотреть тематические материалы, которые помогут изучить базовые принципы установки профильных систем.

Дополнительные элементы метталосайдинг под брево — фото

Среди дополнительных элементов установки применяются следующие:

• стартовая планка – устанавливается по периметру дома в самом начале монтажа;
• угловые профили монтируются по углам дома, бывают внутренние и наружные;
• финишные планки предназначены для монтажа вдоль кровли всей длине;
• оконные планки (J-профиль) – предназначен для отделки оконных и дверных проемов;
• Н-профиль позволяет проводить соединение между панелями (устанавливается вертикально)

Основные популярные виды отделки домов из бруса

Поскольку многие владельцы таких домов предпочитают естественный внешний вид древесины, то для отделки брусового дома снаружи очень часто используется деревянная вагонка или блок хаус. Навесной фасад дома своими руками из этих материалов создается очень часто. Они производится из опилок деревообрабатывающей промышленности. Блок хаус выпускается в специальных панелях, оснащенных шипами и пазами, поэтому отделывать стены строения можно своими силами, так как этот процесс является упрощенным и не занимающим много времени.

К плюсам данных материалов относится доступная цена и легкость работы, а также получаемая обшивка домов из бруса снаружи отличается высокой практичностью. Однако поскольку в процессе производства используется натуральная древесина, то все недостатки этого материала имеются и у вагонки.

Термопанели. Данные элементы считаются интересным решением для любого строения. Сделанный по уникальной технологии материал не требует дополнительного утепления для дома из бруса, поскольку в его структуре уже имеется специальная термоизоляционная прослойка, обеспечивающая прекрасную защиту строений от холода. Утеплить бревенчатый дом снаружи с помощью таких термопанелей очень просто, а также они обеспечивают повышение звукоизоляционных параметров строения. Выпускаются в многочисленных расцветках и просты в монтаже. Обладают небольшим весом, поэтому не оказывается существенная нагрузка на фундамент дома. Однако данные панели являются дорогостоящими.

Облицовка кирпичом домов из бруса считается достаточно популярной. Получается красиво отделанный дом, который отличается долгим сроком службы и прекрасной защитой стен от разных негативных факторов. Однако сам процесс считается сложным, поэтому обычно приходится прибегать к помощи специалистов

Дополнительно важно заранее убедиться, что фундамент выдержит такое серьезное воздействие

Отделка с помощью камня или плитки. Отличается долговечностью и стойкостью перед изменением температуры. Материалы выпускаются в разных фактурах и расцветках, а также являются прочными и обладают низким показателем влагопоглощения. Украсить бревно с их помощью достаточно сложно, поэтому обычно новичок не справляется с этой работой. Также стоимость такой облицовки является высокой, как и вес.

Таким образом, чем лучше обшить дом, решает сам собственник сооружения, который должен ориентироваться на свой опыт работы, имеющиеся финансовые возможности и свои предпочтения.

Расчет материала

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, следует произвести расчет числа панелей для работы. Это позволяет сразу закупить нужное число деталей, чтобы уже в процессе работы не тратить время на закупку разных элементов.

Расчет основывается на параметрах самого строения

Для обшивки важно учитывать высоту сооружения и его площадь. Может применяться два способа расчета деталей для обшивки:

• определяется площадь стен, которые надо облицевать, а из нее надо вычесть площадь всех имеющихся проемов, затем полученную сумму надо разделить на площадь 1 панели;
• формируется чертеж, по которому поштучно определяется нужное число деталей, которые будут крепиться снаружи к стенам, а также отмечаются места расположений обрезков.

Кроме самого сайдинга, важно приобрести комплектующие для его крепления. Покупается утеплитель и элементы для формирования каркаса, к которому будет осуществляться крепление панелей

Выбирать важно только высококачественные элементы, поскольку от них зависит долговечность и надежность облицовки.

К основным комплектующим относятся:

• наружные углы, благодаря которым выполняется грамотное оформление углов дома;
• отливы, предназначенные для каждого окна;
• стартовая планка, длина которой определяется периметром сооружения;
• планки, располагающиеся рядом с проемами;
• планки, называемые финишными и используемые для крепления к стенам карнизов, расположенных на крыше;
• профили для формирования каркаса.

Подготовка фасада к установке

Панель сайдинга из металла может иметь следующие размеры

Установка фасадных панелей под имитацию бревна требует определенных подготовительных мероприятий. Все манипуляции максимально упростятся, если поверхность фасада была изначально ровной.

Вертикальность стен определяется при помощи строительного уровня – если перепад более 2 см на 10 погонных метров не обнаружен, значит обрешетку можно и не делать.

Все недостатки фасада будут скрыты, так что тщательное облагораживание поверхности можно не производить. Тем не менее, обязательными являются такие мероприятия, как удаление пришедшей в негодность штукатурки и старой облицовки. Все конструкции, такие как водостоки и рольставни, необходимо временно демонтировать.

Для выполнения монтажа металлосайдинга потребуются следующие инструменты:

• Ножовка по металлу;
• Шуруповерт;
• Циркулярная пила;
• Уровень;
• Длинная линейка;
• Ножницы по металлу.

Если осмотр фасада выявил значительные отклонения стены от вертикали и прочие дефекты, такие как впадины, выпуклости и трещины, необходимо произвести монтаж обрешетки.

Она позволит произвести монтаж металлосайдинга с соблюдением всех нормативов и инструкций, позволит ровно установить панели и обеспечит хорошую вентиляцию фасада. Обрешетка изготавливается из дерева или металла.

Бруски для деревянной обрешетки должны обладать влажностью менее 14%. Как правило, большая часть реализуемого деревянного бруса имеет влажность, превышающую этот показатель. Обрешетка из влажного дерева рано или поздно начнет высыхать и перекашиваться, в результате чего вся облицовка пойдет волнами.

Монтируются металлические профили с шагом от 40 до 100 см. Оптимальный шаг выбирается исходя из конструкции здания, ширины утеплителя, а также будущих условий эксплуатации.

Металлопрофиль монтируется с шагом от 40 до 100 сантиметров

Учет конструкции здания подразумевает, что вблизи окон, дверей и конструкций, которые предполагается устанавливать на фасад, шаг обрешетки должен уменьшаться. Также шаг должен соответствовать ширине утеплителя.

Наконец, расположение здания в ветреном регионе подразумевает уменьшение шага обрешетки, чтобы сайдинг сидел более крепко.

Такой широкий промежуток для выбора шага является преимуществом металлических панелей под дерево. Для сравнения, обрешетка для виниловых панелей может устанавливаться с шагом не более 60 см. По периметру окон и дверей требуется установка дополнительных элементов обрешетки.

Далее следует утеплить металлосайдинг – монтаж подразумевает закладку плит утеплителя между элементами обрешетки

При выборе теплоизолирующего материала следует обращать внимание на коэффициент влагопоглощения – он должен быть как можно меньше

Общая схема устройства фасадов из металлосайдинга

Для того чтобы утеплитель не сползал, сверху его закрепляют дополнительной рейкой. Кроме того, каждая отдельный фрагмент материала должен крепиться при помощи тарельчатых дюбелей.

Теперь настало время установки аксессуаров, идущих в комплекте с сайдингом. Доборные элементы монтируют под карнизами, в нижней части стен, по углам дома, а также по периметру проемов.

Такие элементы, как финишные планки, монтируются уже после установки основных панелей, когда вы подойдете к верхней части стен здания.

Все аксессуары крепятся к обрешетке при помощи саморезов. Шаг крепления – 20-40 см. Выбор конкретного шага крепления производиться по тому же принципу, что выбирался и шаг обрешетки.

После окончания подготовительных работ, следует осмотреть все на наличие недостатков – проще устранить их на этом этапе, в противном случае потом может понадобиться демонтаж отдельных полотен сайдинга.

Порядок проведения работы

Отличия монтажа

Монтаж сайдинга под бревно не имеет принципиальных отличий от установки обычного винилового сайдинга. Единственное исключение — стыковка панелей через H-профиль. Соединения панелей не смещаются по горизонтали, не идут лесенкой, а ставятся точно в ряд и стыкуются через профиль H-образной формы.

Стартовая полоса и начальная точка

Первым делом необходимо определить т.н. начальную точку. На старом доме это нижняя граница вагонки, на новом — место чуть ниже линии стыковки стен и цоколя. Когда эта точка найдена, от нее следует отложить толщину гвоздевой кромки стартовой полосы вверх, и на этом уровне провести вдоль стены ровную горизонтальную линию.

Крепление панелей

Гвозди вбиваем строго посередине отверстий, шляпка не доходит до панели примерно на 1 мм. Если панель после крепления свободно смещается из стороны в сторону — значит крепление сделано правильно.

Совет: крепление производим не реже, чем через каждые 40 см, для участков, где возможны ураганы — через 20 см. Вертикальные детали крепим через каждые 20 – 25 см.

Чтобы проще запомнить, выпишем основные правила крепления панелей:

• панели можно крепить скобами, гвоздями или шурупами;
• крепежные детали должны быть оцинкованы или состоять из алюминия;
• гвозди и шурупы не должны касаться шляпкой поверхности панели, зазор — не менее 1 мм;
• скобы также не должны прижимать панель жестко;
• крепление производят посередине гвоздевого отверстия;
• стыковка между панелями и аксессуарами производится через зазор.

Крепление вертикальных аксессуаров

После этого устанавливаем углы, наличники (J-профили), финишную полосу, отливы и прочую фурнитуру. Вертикальные аксессуары прибивают на один гвоздь, который забивают в верхнюю часть верхнего отверстия, так, что панель как бы висит. Затем все остальные гвозди вбиваются посередине отверстий.

Стыковка деталей

При стыковке деталей между собой следует помнить про зазор — он составляет от 6 до 12 мм. В некоторых наборах оставляют до 25 мм зазора. Это необходимые меры для нивелирования расширений материала от перепада температур.

Монтаж панелей начинают с центра и двигаются к краям. Панели стыкуют через H-профиль, между ним и панелью оставляют зазор 6 мм. Когда стены готовы, обшивают фронтоны, вставляют софиты и ветровую планку. Также монтируют водостоки, трубы и т.д.

Итрукция по монтажу сайдинга под бревно может отличаться в зависимости от модели, производителя и архитектуры дома. Лучше всего придерживаться инструкции производителя. Также можно найти типовые монтажные карты в интернете. Еще один способ повысить свою квалификацию — просмотр видео на тематических ресурсах и форумах.

Процесс установки сайдинга под бревно может показаться неподготовленному домашнему мастеру очень сложной задачей. В действительности же нужно просто следовать пошаговой инструкции, выделить необходимое количество времени и приложить определенные усилия.

Внутрь бокового профиля выполняется установка нижних наличников. Чтобы это сделать, в боковом профиле предварительно вырезаются «язычки». В нижнем создаются своеобразные «окошки». Они должны соответствовать высоте применяемого профиля. Язычки нужно загнуть на нижний профиль, чтобы прикрыть место надреза. В завершение они прижимаются к выступающей части окна.

Отделка дома металлическим сайдингом под бревно

Пример отделки блокхаусом из метталического сайдинга

Сайдинг под бревно является прекрасным материалом для отделки фасадной части частных домов. Он представляет собой металлическую панель с сечением, которое имеет полукруглую форму.

Длинна панели может достигать 6м, но в ассортименте компаний, которые продают металлический блок хаус, в наличии большой ассортимент размеров.

Этот отделочный материал является весьма универсальным и прекрасно подойдет для отделки любого здания или внутри него. Кроме того, с его помощью можно строить различные ограждения, что открывает широкие возможности для оформления уникального и гармоничного ландшафтного дизайна на вашем участке.

Металлосайдинг под брус на схеме в разрезе и на реальном объекте

Ширина панелей бывает двух типов. Первый представлен в виде одного «полубруса» имеет 188 мм, второй, з-образной формы имеет ширину 360 мм. Таким образом, заказчик может более точно рассчитать, сколько необходимо сайдинга для установки и какой размер лучше использовать в частном, конкретном случае.

Одним из безоговорочных преимуществ металлосайдинга, как впрочем и алюминиевого сайдинга, является возможность установки на стены без их предварительного выравнивания. Панели позволяют скрыть все неровности и дефекты стен, а также делают невидимыми коммуникации, которые закреплены на стене дома.

Цветовая гамма металлосайдинга под бревно

Цветовая гамма металлосайдинга поистине велика. Прежде всего, хочется отметить разнообразие деревянных фактур, которые являются стандартными для блок хауса под брус.

Тем не менее, у вас есть прекрасная возможность заказать любой цвет из широкой цветовой гаммы, известного строительного каталога RAL.

В завершение, хотелось бы отметить, что сайдинг поставляется оклеенный специальной пленкой, которая сохранит его от повреждений при перевозке и позволит не беспокоиться о сохранности поверхности до момента монтажа.

Сайдинг стал одним из наиболее популярных материалов для отделки фасадов. Причин тому масса: он сравнительно недорог, неприхотлив, долговечен и легок. Кроме того, этот материал отлично выглядит.

Монтаж сайдинга бревно стал популярным. — задача выполнимая и посильная. Для работы потребуется минимальный набор инструмента, четкое выполнение рекомендаций, аккуратность и внимательность. Также для лучшего понимания сути процесса понадобятся некоторые сведения общего характера.

Монтаж сайдинга Бревно стал популярным.

Инструкция по отделке дома из бруса

1. В случаи, если вы планируете произвести отделку дома из бруса, то следует учитывать и тот факт, что после сборки, такому сооружению может понадобиться не менее года на усадку. Как правило, внутренняя отделка заключается в шлифовке поверхностных стен и пропитке специальными составами,  которые могут помочь сохранить первостепенный внешний вид. Это можно объяснить тем, что у деревянного бурса имеется свой природный рисунок, в связи с чем не потребует дополнительных средств отделки.
2. Но а что касается наружней отделки, то рекомендуется его проводить не ранее чем через 2-3 года после окончания процесса строительства.  Улучшение теплоизоляционных свойств древесины происходит за счет ее высыхания. В течение этого периода, вам нужно будет еще все венцы дома два раза законопатить.
3. На мой взгляд, наиболее подходящим материалом для отделки фасада дома из бруса является сайдинг. Это можно объяснить тем, что сайдинг является долговечным материалом, а главное не выгорает, не стареет и практически не потребует ухода за собой.  Для его монтажа потребуется либо металлический, либо деревянный каркас, благодаря чему также обеспечивается и вентиляция фасада. Но при этом также стоит отметить и тот факт, что у этого материала имеется и один недостаток, который заключается в его высокой стоимости. Но благодаря своим превосходным эксплуатационных характеристикам, вложенные средства без всяких сомнений окупятся.
4. Делаем вертикальную обрешетку с шагом в 30 см. Использовать в этих целях можно деревянных брус, но только, чтобы его сечение соответствовала толщине утеплителя. Обрешетку можно крепить дюбель – гвоздями. Для проверки правильности установки можно  использовать строительный уровень.
5. Укладываем стекловолоконный или базальтовый утеплитель, поверх которого крепим гидро – ветрозащитную мембрану. Ее к обрешетке можно закрепить специальным строительным степлером.
6. Далее устанавливаем обрешетку второго ряда, с тем же шагом (в 30 см). Благодаря этому между мембранной и сайдингом будет обеспечен вентиляционный зазор, при этом также не нужно забывать и о том, что его минимальный размер должен составлять не менее 20 мм.
7. Теперь же нам шнуркой и строительным уровнем по всему периметру стен (на высоте 77 мм, по отношение самой низкой точки стены) нужно будет начертить линию. Цокольную полоску сайднига нужно устанавливаем именно над этой линией. А монтироваться они будет гвоздями или саморезами, вставляемые в специально для этого предназначенные отверстия.
8. Производим установку внешних и внутренних профилей на углах. А между собой панели будем скреплять специальными замковыми соединениями. Двигаемся от нижней полоски вверх.
9. В верхнюю часть стены нужно будет вмонтировать финишный профиль, а в случаи необходимости последнюю стеновую панель режим по ширине.

Расчет количества материала и крепежей

Схема общей облицовки дома сайдингом.

Чтобы сразу приобрести нужное количество сайдинга и комплектующих, нужно измерить и посчитать площадь будущего покрытия вместе с проемами, добавить 5%, помимо существующей площади. Материалы для утеплителя и изоляции рассчитываются таким же способом.

А вот с элементами каркаса нужно будет потрудиться. К длине всех углов дома, умноженной на 2, нужно добавить периметры всех окон и дверей. Таким получится размер необходимого направляющего профиля.

Высота строения от земли до начала крыши, умноженная на длину периметра дома, поделенная на 0,5-0,6 м, покажет, сколько понадобится стоечного профиля в погонных метрах.

Так же нужно рассчитать необходимое количество крепежей и узлов. Для каркаса из оцинкованного профиля лучше всего использовать крепление в форме буквы «П». Длину стоечных профилей надо разделить на 0,7 м и умножить на их количество. Получится число необходимых креплений.

Также не обойтись без саморезов, желательно приобрести TN25 и LN9. Первый тип можно рассчитать путем умножения количества П-образных креплений на 2, купить на 5-7% больше (с запасом). Саморезы LN же столь точно рассчитать не удастся, цифры в любом случае будут приблизительными.

Подготовка поверхности и обрешетка

Для деревянного дома

Если монтаж производится на старый дом, который обшит вагонкой, либо сделан из бруса, то сайдинг можно ставить поверх старой обшивки. Единственное условие — поверхность стен должна быть максимально ровной. Проверьте стены с помощью отвесов и уровня. Если отклонения от вертикальной плоскости составят более 1 мм на 3 метра — их следует устранить.

Также необходимо прибить все шатающиеся доски и заменить подгнившие планки новыми. Начавшееся гниение, скорее всего, продолжится под сайдингом.

Новые каркасные и деревянные дома обычно обшивают сплошной водостойкой фанерой OSB. При этом стены получаются, как правило, достаточно ровными.

Для кирпичного или бетонного здания

Если дом из кирпича, бетона или стены его слишком кривые, тогда придется монтировать обрешетку. Для этого используют деревянные бруски или металлический профиль. Сегодня все чаще встречаются наборы с металлической обрешеткой.

Расстояние между планками обрешетки составляет не более 40 см. Все проемы, окна и двери, верхняя и нижняя границы зоны монтажа должны содержать бруски обрешетки вдоль краев.

Итак, выделим основные моменты монтажа обрешетки:

1. Проверяем поверхность на кривизну с помощью отвесов, уровня и правила.
2. Проверяем крепление старых досок, если необходимо — прибиваем их заново;
3. Исследуем старую вагонку на предмет гниения, плесени и другой коррозии, если находим — меняем такие доски;
4. Снимаем со стены все лишнее: растения, провода, водосточные трубы, выступающие карнизы и т.д.
5. Если стены кривые, или дом построен из кирпича/бетона — монтируем обрешетку.
6. Проверяем вертикальность брусков.

Все поверхности обрешетки, контактирующие с панелями покрытия, должны находиться в одной, строго вертикальной плоскости . Перед началом монтажа панелей следует еще раз проверить все бруски с помощью уровня и отвесов, натянутых нитей и т.п.

Порядок выполнения монтажа

Установка сайдинга по углам.

Если есть желание монтировать облицовку самостоятельно, то стоит позаботиться о необходимых инструментах.

Понадобятся:

• металлическая линейка;
• шуруповерт (желательно на аккумуляторе), также его может заменить дрель с кнопкой регулирования;
• строительный уровень;
• рулетка;
• отвертка;
• молоток;
• пассатижи;
• веревка или шнур.

К дереву в этом случае предъявляются довольно строгие требования: оно должно иметь влажность не выше 20%. В магазинах приобрести такой материал довольно сложно.

Если все же решено делать каркас из древесины, то как обшить сайдингом деревянный дом, чтобы его не повело после высыхания? Прежде всего, стоит выбрать более сухие и ровные брусья и обработать их антисептиками. Крепить их желательно на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если же выбор пал в пользу оцинкованной обрешетки, то в этом случае таких проблем не будет. Этот материал не подвержен гниению и деформации.

Схема монтажа сайдинга на обрешётку.

Внешняя отделка начинается с разметки. Ее традиционно начинают от центра стены, прочерчивая вертикальные линии. На каждой отмечается шаг в 70 см: здесь будут предварительно прикручиваться П-образные крепежи, которые затем крепятся более основательно.

После этого стоит заняться монтажом стоечных профилей. Для того чтобы расположить их в одной плоскости, лучше начать с крайних профилей, а между ними натянуть веревку или шнур. Эта конструкция будет ориентиром при монтаже следующих комплектующих.

Если материал сайдинга — винил, стоит помнить, что он при низких температурах становится ломким, а при высоких — расширяется. Поэтому его монтаж на время перепадов температуры воздуха лучше отложить.

Для винила нужно оставлять между панелями зазор 5 см, деревянный же сайдинг крепится, наоборот, внахлест на 2 см.

Алгоритм установки:

1. Определяется начальная (стартовая) точка. Это делается при использовании строительного уровня.
2. Прикрепляется первая панель сайдинга.
3. На стыке стен, на уровне чуть ниже стартовой планки, нужно прикрепить внутренний угол на гвозди.
4. Внешние углы соединяются таким же образом.
5. Следующий шаг — прикрепить наличники как на окнах, так и на дверях.
6. Начиная со стартовых панелей, остальные монтировать согласно технологии, продвигаясь от задней стороны дома к фасаду.
7. Около проемов необходимо обрезать получившиеся излишки.
8. Последний ряд необходимо закрепить специальной финишной планкой, которая крепится под карнизом. Для этого на панели с интервалом 15-20 см делают отверстия и, зацепив за нижний край, заправляют под финишную планку.

Облицовка сруба сайдингом не слишком трудоемкое и вполне выполнимое дело. Лучше, конечно, взять в помощь подсобного рабочего.

Второй важный нюанс — покупка отделочных материалов. Если вы не особо разбираетесь в них, возможно, стоит взять с собой в магазин прораба?

Разновидности сайдинга для деревянного дома

Сегодня строительная индустрия предлагает несколько видов продукции:

• деревянный;
• цементный;
• виниловый;
• алюминиевый;
• цокольный;
• медный;
• стальной.

Все разновидности подходят для фасада деревянного дома. Но какой лучше выбрать?

Схема отделки окна сайдингом.

Металлический сайдинг. В эту группу входят три разновидности материала. Медный сайдинг — это достаточно дорогой материал, он не боится резких перепадов температур. Его отделка позволяет придать постройке благородный вид, стилизованный «под старину». Но с медным материалом сложнее работать, как и с другими металлическими конструкциями.

Алюминиевый сайдинг сегодня пользуется популярностью среди строителей деревянных домов. Главное его преимущество — небольшой вес. Благодаря ему это покрытие не оказывает давления на всю конструкцию. Материал достаточно удобен для облицовки сложных конструкций. Третий вид (стальной сайдинг) в основном используется для отделки промышленных и торговых зданий.

Виниловый сайдинг не боится коррозии, долговечен, а существующий ассортимент позволяет выбрать подходящий цвет. К тому же материал очень прост в уходе и не требует дополнительной покраски. Есть минус: нежелателен монтаж в холодное время года. Сайдинг подвержен разрушению от мороза, особенно если рядом «дышащая» древесина.

Цементный сайдинг не пользуется популярностью, прежде всего, из-за своей тяжести. На деревянной основе сидеть он будет плохо. Самостоятельно монтировать его нет возможности. Несмотря на это, он очень качественный и имеет красивый внешний вид.

Цокольный сайдинг подойдет для любителей креатива. Этот сайдинг имитирует природный камень и выглядит весьма эффектно. Он легче цементного, прочен и долговечен, его можно использовать и для внутренней отделки деревянного дома. Кроме того, он не требует особого ухода и прослужит очень долгое время.

Деревянный сайдинг. Первый появившийся сайдинг был как раз из дерева. Его неоспоримое преимущество — экологичность и простота установки. Но он боится огня, подвержен гниению и требует ухода (в виде покраски и покрытия специальными защитными составами).

Обшивка сруба сайдингом своими руками — несложное дело, если выбрать сайдинг из дерева или винила.

Особенности металлосайдинга под бревно

Сайдинг из металла под имитацию дерева

Металлосайдинг предназначен для создания вентилируемого фасада, поэтому его монтаж имеет целый ряд особенностей.

Обычно, под материал производится монтаж обрешетки, утеплителя и гидроизоляции. Однако, установка утеплителя может и не производиться, если дом находится в регионе с постоянно положительными температурами.

Обрешетка так же не всегда обязательна – более подробно будет рассказано немного ниже.

К числу особенностей материала можно отнести и состав его конструкции. Так, представляет собой конструкцию из следующих элементов:

• Панели металлосайдинга;
• Стартовые и финишные планки;
• Внешние и внутренние угловые планки;
• Элементы для отделки вокруг дверных и оконных проемов.

Такой состав набора для облицовки позволяет создать законченную композицию, к тому же очень сильно защищенную от внешних воздействий. Некоторые аксессуары допускается не использовать, применяя вместо них обрезки основных панелей, но в таком случае возможно снижение технологических свойств облицовки.

Особенности, размеры и преимущества материала

Основой производства сайдинга под блок хаус является холоднокатаная оцинкованная сталь, которая вскрывается полиэфирным, либо полимерным составом. Производится этот тип материалов компаниями, которые специализируются на изготовлении металлопроката. Внешне, материал может иметь гладкую или структурную поверхность, которая призвана создать качественную имитацию оцилиндрованного бревна.

Материал имеет многослойную структуру, которая обеспечивает уникальные эксплуатационные характеристики и позволяет использовать материал в различных климатических зонах, включая северные регионы и территории с повышенной влажностью.

Среди основных преимуществ этого материала можно отметить следующие:

• максимальная устойчивость к резким перепадам температуры и смены влажности. Металлосайдинг можно эксплуатировать при температуре от — 55 °С до + 75°С. При этом материал не утратит своих первоначальных эксплуатационных характеристик;
• изначальные характеристики металла обеспечивают отличную прочность и делают панели устойчивыми к механическим воздействиям разного типа;
• металлосайдинг абсолютную огнеустойчивость. Он не поддерживает горение, а нарушение структуры возможно лишь при критически высокой температуре;
• полная экологическая безопасность материала также является одной из важнейших характеристик материала.
• отделка дома металлическим сайдингом позволяет существенно повысить его изоляционные способности. Специальная технология вентилируемых фасадов обеспечивает прекрасную повышенное теплосбережение и снижение ежемесячных платежей на обогрев здания;
• простая и быстрая установка, позволяет в считаные дни преобразить здание. Для монтажа не требуется применение специального инструмента и специальных навыков, что позволяет произвести все работы собственноручно;
• материал не требует обслуживания в процессе эксплуатации, а уход за ним ограничивается обычной влажной уборкой, которая не требует применения специальных моющих средств;
• широкий выбор цветовой гаммы обеспечивает широкие возможности для дизайна;
• длительный период эксплуатации металлического блокхауса составляет более 50 лет, что является наилучшим показателем, среди конкурирующих материалов.

Внешняя деревянная облицовка | Облицовка

перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

Просматривать

Назад

• Магазин
  • Новое в
    • Ванные комнаты
    • Отопление
    • Кухни
    • Наружное освещение
    Просмотреть все Новое в
  • Кухни
    • Выставочный зал кухонь
      • Посмотреть все диапазоны
      • Продажа кухни
      • Кухня Галерея
      • Закажите БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
      • Брошюра о кухне
      • Офисная мебель
    • Готовые кухни
      • Посмотреть все диапазоны
      • Кухонные гарнитуры
      • Мэдисон Кухня
      • Орландо Кухня
      • Дакота Кухня
      • Кухня Огайо
    • Кухонный гарнитур
    • Метчики
      • Все смесители для кухни
      • Кухонные моноблочные смесители
      • Смесители для кухни
    • Аксессуары
      • Ручки и ручки для шкафа
      • Хранение на кухне
      • Отопление и электричество
      • Ящики для кухни
      • Освещение Кухни
      • Краска для кухни
      • Плитка для кухни
    • Раковины
      • Раковины из нержавеющей стали
      • Керамические мойки
      • Раковины из гранита и композитных материалов
      • Установки для утилизации отходов
    • Бытовая техника
      • Духовки
      • Варочные поверхности
      • Плиты
      • Вытяжки
      • Холодильники и морозильники
      • Посудомоечные машины
    • Обувь для скинали
    • Шкафы
      • Кухонные гарнитуры
      • Декоративные панели
      • Двери для бытовой техники
      • Цоколи и карнизы
      • Винные шкафы
    • Столешницы и Тумбы
      • Столешницы из ламината
      • Столешницы из массива дерева
      • Подставки
      • Фартуки
      • Рабочие поверхности из инженерного дерева
      • Столешницы барной стойки
    Посмотреть все кухни
  • Ванные комнаты
    • Выставочный зал ванной комнаты
      • Посмотреть все люксы
      • Продажа ванных комнат
      • Галерея Ванной
      • Брошюра для ванной
      • Закажите БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
    • Ванная комната
      • Мебель и шкафы
        • Мебель для умывальника
        • Шкафы и Хранение
        • Туалеты
        • Встроенная мебель для ванной
        • Модульная мебель для ванных комнат
        • Столешницы для ванной
        • Зеркала для ванной
      • Метчики
        • Все смесители для ванной
        • Смесители для бассейнов
        • Смесители для ванны
        • Шайбы для кранов и ремонт
      • Душевые и ограждения
        • Душевые кабины
        • Душ
        • Аксессуары для душа
        • Душевые поддоны
        • Душевые Панели
        • Прогулка в душевых и влажных помещениях
        • Шторки для ванной
      • Раковины
        • Мебель для умывальника
        • Раковины столешницы
        • Гардеробные Раковины
        • Пьедестал бассейнов
        • Настенные бассейны
        • Подставка для бассейна
      • Ванны и аксессуары
        • Все ванны
        • Прямые ванны
        • Душевые ванны
        • Панели для ванны
        • Отдельностоящие ванны
        • Двухсторонние ванны
        • Фигурные ванны
      • Туалеты и аксессуары
        • Все туалеты
        • Комбинированные туалеты
        • Сиденья для унитаза
        • Туалеты
        • Вернуться к стене туалета
        • Подвесные туалеты
        • Низкие и высокие туалеты
      • Аксессуары
        • Все аксессуары для ванной
        • Аксессуары для душа
        • Сиденья для унитаза
        • Зеркала для ванной
        • Полки для ванной
        • Держатели туалетной бумаги
      • Радиаторы для полотенец
        • Клапаны радиатора
        • Вертикальные радиаторы для полотенец
        • Горизонтальные радиаторы для полотенец
        • Электрические радиаторы для полотенец
        • Радиаторы для черных полотенец
        • Современные радиаторы для полотенец
      Посмотреть все ванные комнаты
    • Строительные материалы
      • Древесина
        • Строганная древесина с квадратными кромками
        • Обработанные пиломатериалы
        • CLS Studwork Древесина
        • Обработанный пиломатериал C16
        • Сушеные пиломатериалы в печи
        • Сушеный Пиломатериал C16
        • Доска для строительных лесов
      • Листовые материалы
        • Листы фанеры
        • Листы МДФ
        • Декоративные панели
        • Листы OSB
        • ДСП
        • Оргалит
      • Гипс и гипсокартон
        • Угловой бус и арочные углы
        • Ковинг
        • Соединения Соединения
        • Штукатурка
        • Гипсокартон
        • Ленты и клеи для штукатурки
        • Дюбели и крепления для гипсокартона
      • Цемент и агрегаты
        • Балласт и вспомогательная база
        • Цемент
        • Бетон
        • Строительство и ландшафтный дизайн
        • Декоративный камень и гравий
        • Миномет
        • Песок
      • Кровля
        • Битумные гофрированные листы
        • Стеклопластик и плоская кровля
        • Листы поликарбоната
        • Гофрированные листы ПВХ
        • Кровельный Войлок
        • Клеи и грунтовки для кровельного войлока
        • Черепица
      • Изоляция
        • Утепление чердака
        • Изоляционная плита
        • Акриловые листы
        • Исключители проекта
        • Изоляция стен полости
        • Трубы и куртки
      • Желоба и дренаж
        • Эффект чугуна
        • Канальный дренаж
        • Водосточные желоба большой емкости
        • Водосточные желоба Mini Line
        • Водосточные желоба круглой линии
        • Почва и вентиляция
        • Желоб квадратной линии
      • Облицовка
        • Внешняя деревянная облицовка
        • Наружное покрытие из ПВХ
        • Внутренняя деревянная облицовка
        • Внутренняя облицовка ПВХ
        • Оконные доски
      • Кирпичи, блоки и перемычки
        • Блоки
        • Кирпичи
        • Бетонные перемычки
        • Стальные перемычки
      • Фасции и софы
        • Фасции и крышки
        • Доски для Софита
        • Профили и стыки
        • Вентиляторы и крепления

  Кросс-ламинированная древесина (CLT) — APA — The Engineered Wood Association

  Инновационные панели из массива дерева предлагают новые возможности крупномасштабного дизайна

  Основы CLT

  Клееный брус (CLT) — это крупногабаритная сборная массивная деревянная панель.Легкий, но очень прочный, с превосходными акустическими, противопожарными, сейсмическими и тепловыми характеристиками, CLT также быстро и легко устанавливается, почти не производя отходов на месте. CLT предлагает гибкость конструкции и низкое воздействие на окружающую среду. По этим причинам перекрестно-клееная древесина оказывается весьма выгодной альтернативой обычным материалам, таким как бетон, кладка или сталь, особенно в многоквартирном и коммерческом строительстве.

  Панель CLT состоит из нескольких слоев досушенных в печи пиломатериалов, уложенных в чередующихся направлениях, скрепленных структурным клеем и спрессованных в цельную прямую прямоугольную панель.Панели CLT состоят из нечетного числа слоев (обычно от трех до семи) и могут быть отшлифованы или обработаны перед отправкой. На заводе панели CLT разрезаются по размеру, включая дверные и оконные проемы, с помощью современных фрезерных станков с ЧПУ (компьютерное числовое программное управление), способных выполнять сложные разрезы с высокой точностью. Готовые панели CLT исключительно жесткие, прочные и устойчивые, способные переносить нагрузки со всех сторон.

  Фотография любезно предоставлена ​​Structurlam Products, Ltd.

  ---

  Общие приложения CLT

  CLT обычно используется для длинных пролетов в стенах, полах и крышах.

  ---

  CLT Размер

  Готовые панели обычно имеют ширину от 2 до 10 футов, длину до 60 футов и толщину до 20 дюймов. Ширина до 18 футов и длина до 98 футов возможны, но редко.

  ---

  Знак качества APA

  Товарные знаки APA появляются только на продукции, производимой заводами-членами APA. Знак означает, что качество продукции подлежит проверке посредством аудита APA — процедуры, разработанной для обеспечения соответствия производства стандартам производительности APA или стандарту, указанному в знаке.

  ---

  Публикации CLT

  Перекрестно-ламинированная древесина: CLT в Северной Америке по сравнению с импортной продукцией

  Поперечно-клееная древесина (CLT), производимая в Северной Америке, должна соответствовать строгим стандартам на продукцию и быть сертифицирована в соответствии со стандартом ANSI / APA PRG 320 для поперечно-клееной древесины с высокими эксплуатационными характеристиками. CLT, произведенный за пределами Северной Америки, может не соответствовать этим стандартам производительности.

  Загрузить>

  Стандарт ANSI / APA PRG 320 для поперечно-ламинированной древесины с номинальными характеристиками

  Содержит требования и методы испытаний для аттестации и обеспечения качества для CLT с высокими эксплуатационными характеристиками, которая изготавливается из массивных пиломатериалов или конструкционных композитных пиломатериалов.
  

  Загрузить>

  ---

  Библиотека ресурсов

  Просмотрите полный список публикаций APA о перекрестно-ламинированной древесине в библиотеке ресурсов APA.

  Глоссарий по деревянным каркасам — Woodhouse The Timber Frame Company

  Деревянный каркас может сбивать с толку, если вы не знакомы с используемой терминологией. Ниже приводится список терминов, относящихся к отрасли производства деревянных каркасов.

  Общие термины для деревянных каркасов

  Adze: Инструмент, похожий на топор, с лезвием под прямым углом к ​​рукоятке, используемый для формовки или обработки древесины.

  Анкерная балка: Основная связывающая балка. Присоединяется к столбу со сквозным шипом, заклиниваемым с противоположной стороны.

  Анкерный болт: Болт, выступающий из верхней части фундамента, на котором гайкой крепится пластина порога.

  Шнек: Инструмент для сверления отверстий в дереве.

  Засыпка: Замена вынутого грунта вокруг фундамента.

  Плинтус: Внутренняя отделка стены комнаты вдоль пола.

  Рейка: Тонкий узкий кусок пиломатериала, используемый для покрытия панелей или краев сайдинга.

  Отсек: Расстояние между двумя изгибами.

  Балка: Главный горизонтальный элемент каркаса здания.

  Карман для балки: Паз в стене или принимающем элементе, подготовленный для приема концов балки.

  Beetle: Большой деревянный молоток, обычно весом от пятнадцати до двадцати фунтов. Молот.

  Гнутая: Конструкционная сеть из бруса или фермы, составляющая один элемент поперечного сечения каркаса.

  Сайдинг со скосом: Доски различной ширины, сужающиеся к тонкому краю, используются в качестве покрытия сторон зданий.

  Кровотечение: Экссудация смолы, креозота камеди или другого вещества из древесины.

  Слепой паз: Врезной паз, который не полностью проходит через деталь.

  Blue Stain: Голубоватое пятно, вызванное некоторыми грибами, которые редко проникают за пределы заболони, в основном сосны.

  Bird’s Mouth: V-образный вырез, напоминающий открытый клюв птицы.Он врезается в основание стропила и принимает пластину.

  Сверлильный станок: Устройство с ручным управлением с шестернями, которые приводят в движение сверло для сверления больших отверстий.

  Board Foot: Количество пиломатериалов, содержащихся в (или полученных из) куска грубой зеленой древесины, толщиной 1 дюйм, шириной 12 дюймов и длиной 1 фут, или ее эквивалента в толщине, шире, уже или длиннее. пиломатериалы.

  Раскосы: Раскосы придают каркасу жесткость. Обычно они проходят по диагонали между стойками и балками и помогают предотвратить раскачивание (наклон) рамы при сильном ветре.Подтяжки иногда используются в горизонтальной плоскости, переходя от одной балки к другой.

  Скосовая рама: Деревянная рама.

  Bressumer: Английский термин для обозначения балки, поддерживающей верхнюю стену деревянного каркаса.

  Перемычка: Короткие деревянные бруски помещаются между балками или балками для предотвращения бокового смещения.

  Broadaxe: Тип топора с необычно широким лезвием, скошенным только с одной стороны, и смещенной рукоятью.Используется для рубки бревен из бревен. Боковой топор.

  Buck: Каркас из габаритного бруса вбивается в бревенчатую стену и используется для обрамления окон и дверей.

  Изгиб: Изгиб бруса в результате сжимающего усилия вдоль его оси.

  Страхование рисков строителя: Страховой полис во время строительства, который покрывает ущерб дому или имуществу, причиненный пожаром, ветром, кражей или вандализмом.

  Строительный кодекс: Строительные стандарты, разработанные для защиты здоровья и безопасности жителей дома.

  Разрешение на строительство: Разрешение, выданное муниципалитетом, которое позволяет продолжать строительные работы на определенном участке в соответствии с утвержденными планами. Обеспечивает соответствие всех предлагаемых строительных работ строительным нормам и учету налоговых деклараций.

  CAD (Computer Aided Design): Программные технологии, которые мы используем для всех аспектов проектирования, за исключением, возможно, предварительного создания эскизов.

  Канат: Треугольная полоса пиломатериала, полученная путем разрезания квадратного бруса по диагонали.

  Консольная балка: Выступающая балка, поддерживающая свес.

  Обшивка: Пиломатериал для внутренней отделки оконных и дверных рам.

  Палки для переноски: Палки, помещенные под деревянную балку для удобного удержания в руке при переноске. Обычно для переноски бревна требуется две ручки для переноски и четыре человека.

  Фаска: Простая фаска для украшения древесины.

  Проверки: Разделение древесных волокон по направлению лучей.Вызвано натяжением из-за неравномерного высыхания.

  Циркулярная пила: Электропила с пильным полотном.

  Прозрачный: Пиломатериал почти полностью без пятен, дефектов или сучков.

  Грубая: Применительно к древесине пиломатериалов, имеющей необычно широкие годичные кольца для данного вида.

  Обрезка воротника: Горизонтальная продольная балка, поддерживающая хомуты.

  Хомут-стяжка: Горизонтальный соединитель между парой стропил, используемый для уменьшения провисания или расхождения стропил.

  Комбинированный квадрат: Инструмент, который можно использовать для разметки углов в 45 или 90 градусов. Упор регулируется по лезвию для использования в качестве ограничителя глубины.

  Come-Along: Ручная лебедка с храповым механизмом. Используется для стягивания шарниров, как страховочная стяжка при подъеме изгиба и для стягивания рамы во время подъема.

  Обычные стропила: Наклонные брусья, расположенные близко и равномерно, поддерживающие кровельное покрытие. Независимо от гнутой системы (см. Основные стропила).

  Сжатие: Вызвано силой сжатия или раздавливания.

  Проводимость: Движение тепла через материал.

  Конвекция: Передача тепла путем циркуляции или движения.

  Угловое долото: Прочное долото Г-образной формы с ударом молотка. Используется для зачистки углов паза.

  Cope: Надрез по дуге окружности на растянутой поверхности изгибаемого элемента, прилегающей к несущей поверхности элементов, для уменьшения напряжения сдвига параллельно надрезу в зернах.

  Cost-Plus: Тип контракта, заключаемого между генеральным подрядчиком и владельцем дома, в котором оговаривается, что владелец будет оплачивать стоимость строительных материалов по мере реализации проекта, плюс добавленный процент для гонорара генерального подрядчика. Этот тип контракта противоположен контракту с фиксированной ценой.

  Торцовочная пила: Пила предназначена для поперечной резки волокон.

  Корона из древесины: Выпуклая сторона древесины.

  Столб короны: Центральная вертикальная стойка фермы крыши, которая соединяет изогнутую пластину или пояс с поясной стяжкой или прогоном воротника.

  Крюк: Примитивная ферма, образованная двумя основными брусьями, обычно изогнутыми, образованными в виде арки или перевернутой буквы V. Каждая половина крюка называется лезвием, и пара часто вырезана из одного дерева.

  Раздавливание: Разрушение при сжатии. Постоянная деформация в результате сжатия.

  D-Log: Профиль, который вы можете выбрать для фрезерования бревенчатого дома. Каждое бревно, названное в честь его формы, фрезеровано снаружи и распилено изнутри, в результате чего снаружи получается традиционный бревенчатый дом с прямой стеной изнутри.

  Собственная нагрузка: Вес здания (крыша, перекрытия, стены и т. Д.).

  Демередж: Дополнительные сборы, взимаемые транспортной компанией для покрытия задержек в доставке продукта.

  Глубина: Толщина балки по вертикали.

  Соглашение о проектировании: Обрисовывает в общих чертах процесс проектирования вашего нового деревянного каркасного дома.

  Диагональное зерно: Зерно, не параллельное длине бруса.Это значительно снизит прочность бруса.

  Размерный брус: Строганный пиломатериал, который продается в соответствии с его номинальным размером.

  Дисковая шлифовальная машина: Круглая шлифовальная машина.

  Мансардное окно: Мансардное окно — это конструктивный элемент здания, который выступает из плоскости наклонной поверхности крыши. Слуховые окна используются для создания полезного пространства на верхнем уровне здания, добавляя высоту, а также, как правило, разрешая добавление окон.

  Пихта Дугласа: Пихта Дугласа имеет сложную структуру волокон и менее склонна к скручиванию и скручиванию. Эта обычная для Северо-Запада порода дерева демонстрирует исключительную структурную прочность и гибкость. Кроме того, пихта Дугласа легко доступна в широком ассортименте размеров и диаметров для вашего дома.

  «Ласточкин хвост»: Шип, имеющий форму развернутого голубя хвоста, подходит для соответствующего паза.

  Dowell: Цилиндрическая деревянная шпилька, используемая для скрепления двух деревянных кусков.

  Растачивание: Преднамеренное смещение отверстий в пазу и шипу таким образом, что соединение затягивается во время установки штифта.

  Нож для вытягивания: Лезвие ножа с ручками на обоих концах, которые позволяют тянуть нож обеими руками к пользователю.

  Платье: Для строгания одной или нескольких сторон пиломатериала.

  Пробойник: Пробойник.

  Выколотка: Используется для временной фиксации шарниров при тестовой сборке рамы.

  Капля: Декоративный кулон. Каплевидное окончание к нижним концам стойки второго этажа рамочного свеса. Также известен как маятник.

  Голландец: Деревянная заплатка, чтобы скрыть дефект, предыдущие столярные изделия или другой дефект или ошибку. Соответствие цвета и текстуры затрудняет их поиск.

  С ослабленной кромкой: Кусок дерева со слегка закругленными краями или «выпуклыми носами» с каждой стороны.

  Карниз: Та часть крыши, которая выступает за поверхность стены.

  Расстояние до кромки: Расстояние от центра отверстия под штифт до кромки элемента, измеренное перпендикулярно направлению волокон.

  Краевое зерно: Пиломатериалы, распиленные по радиусу годичных колец или под углом менее 45 градусов к радиусу, являются краевыми; этот термин является синонимом «четверть распиленной».

  Egress: Блок (дверь, окно или световой люк), через который люди могут выйти из здания. Требования к местному исходящему коду различаются.

  Конечное расстояние: Расстояние от центра отверстия под штифт до конца элемента, измеренное параллельно направлению волокон.

  Конечное совпадение: Для прорезания пазов и гребней на концах пиломатериалов.

  Равновесное содержание влаги: Содержание влаги, при котором древесина не набирает и не теряет влагу в воздухе при данной относительной влажности и температуре.

  Чрезмерный изгиб и прогиб: Значения допустимого изгиба древесины в раме, установленные строительными нормами.Все, что превышает эти значения, считается чрезмерным.

  Лицевая сторона: Сторона куска дерева или бруса, демонстрирующая наилучшее качество.

  Повреждение волокна: Отказ от растяжения в нижних волокнах древесины.

  Оклад: Атмосферостойкие полосы из металла, которые определенным образом направляют воду. Ступенчатый оклад — это серия коротких окладов, которые накладываются между слоями кровельного покрытия. Встречная планка — это часть планки, которая закрывает ступенчатую планку, если сайдинга не существует, например, у бревенчатой ​​стены.Головка мигания закрывает оконный или дверной блок.

  Плоское зерно: Обычный пиленый или пиленый по касательной к годовым кольцам, в отличие от пиленого материала по кромке или четвертины.

  Зубило для обрамления: Долото для тяжелых условий эксплуатации, как правило, с лезвием шириной от полутора до двух дюймов. Предназначен для использования с молотком.

  Обрамляющий квадрат: Также называется стальным квадратом. Г-образный металлический инструмент для выкладки столярных изделий. Его тело составляет двадцать четыре дюйма в длину и два дюйма в ширину, а язык — шестнадцать дюймов в длину и два дюйма в ширину.

  Канавки: Продольные выемки или канавки для декоративных целей.

  Паз по всей ширине: Паз на растянутой или сжимаемой поверхности изгибаемого элемента, который проходит по всей ширине поверхности.

  Обшивка: Любой плоский кусок пиломатериала, используемый для создания каркаса неправильной формы на плоской поверхности; в частности, узкую полосу пиломатериала, которая прибивается к стропилам, шпилькам и балкам в качестве основы.

  Двускатная крыша: Двускатная крыша А-образной формы.

  Gambrel Roof: Двухскатная крыша, нижний уклон которой круче верхнего.

  Окно, заполненное газом: Стеклопакеты с газом, отличным от воздуха, в воздушном пространстве; для уменьшения теплопроводности агрегата «значение U» (см. значение U)

  Генеральный подрядчик: Специалист, курирующий строительный проект, включая планирование, надзор и оплату субподрядчиков.

  Балка: Основная древесина, которая проходит между порогами.

  Балка: Основная горизонтальная балка, соединяющая стойки.

  Глазурь: Подходит для оконной рамы со стеклом.

  Клееный брус: Спроектированная опорная балка, состоящая из склеенных между собой пластин размерной древесины.

  Зерно: Термин, используемый для обозначения расположения или направления деревянных элементов (спиральное зерно, поперечное зерно и т. Д.) И относительной ширины годичных колец (крупнозернистый, мелкозернистый и т. Д.)) Он также используется для обозначения угла годичных колец по отношению к оси платы (зернистость кромки, плоская текстура).

  Зеленая древесина: Необработанная или влажная древесина; пиломатериалы, в ячейках которых еще остается свободная вода; пиломатериалы с содержанием влаги выше точки насыщения волокна (примерно от 25 до 30%).

  Зеленая древесина: Древесина свежесрезанная, не высушенная и не выдержанная.

  Решетки: Декоративная решетка, устанавливаемая на или между стеклами, которая фактически не разделяет стекло.

  Стойка для пистолета: Стойка шире вверху, чем внизу. Более широкая часть дает больше древесины для пересечения столярных изделий.

  Half ласточкин хвост: ласточкин хвост сужается только с одной стороны.

  Half Lap: Соединение, в котором два бруса перекрываются или впадают друг в друга.

  Фахверковый каркас: Древняя строительная система, в которой пространство между бревнами заполнено кирпичом, штукатуркой или плетением и мазком, так что бревна открываются как снаружи, так и изнутри здания.Плеть представляла собой основу из плетеной лозы, покрытую слоями мазки, состоящей из глины, извести, конского волоса и коровьего навоза.

  Разделение пополам: Удаление двух брусов на половину глубины, чтобы они могли пересекать друг друга. Половина круга.

  Hammer Beam: Кронштейн для крыши, выступающий из верхней части стены и поддерживающий ферму крыши. Конструкция создает большой пролет с относительно короткими брусьями.

  Очищенный вручную: Процесс удаления коры и внешнего слоя (камбия) с бревна.Ручная очистка обычно выполняется с помощью ножа, хотя некоторые компании используют машины для получения эффекта ручной очистки.

  Лиственная древесина: Древесина некоторых лиственных деревьев, например дуба, клена, ясеня и т. Д.

  Заголовок: Строительный горизонтальный элемент каркаса дома, который перекрывает окно или дверной проем.

  Сердцевина: Внутренние слои древесины, которые в растущем дереве перестали содержать живые клетки, в отличие от заболони, которая содержит растущие клетки.Сердцевина обычно темнее по цвету, чем заболонь, хотя у некоторых видов разница едва заметна.

  Крепление в виде елочки: декоративный и поддерживающий стиль рамы, обычно под углом 45 ° к вертикальному и горизонтальному направлениям рамы.

  НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

  НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

  НАЖМИТЕ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ

  НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

  В.Райан 2011

  ПИЛЕНАЯ ДРЕВЕСИНА:

  При резке древесины до базового размера на циркулярная пила, ее называют «черновой пилой». Края и стороны не гладкий; плавный. Обычно это первый этап подготовки древесины к дальнейшей, более точная работа. Древесину можно приобрести необработанную пиленую или строганную. Необработанные пиломатериалы дешевле.При строительстве часто используются грубые пиломатериалы. участки, где отделка поверхности дерева не критична или вряд ли будет видел. Компания / предприятие, у которого есть строгальный станок, может покупать необработанные пиломатериалы доски и строгать их по размеру, экономя деньги.

  СТРОЖЕННАЯ ДЕРЕВО:

  Деревянные доски обычно строгают на строгальный станок / рейсмус (иногда называемый комбинированным строгальным станком). Это подготавливает древесину, точно строгая края и стороны, выравнивая поверхности. Этот тип станка можно использовать для «квадратной» кромки, чтобы они прямые и ровные. Строганую древесину закупают компании, занимающиеся не иметь строгальный станок или найти его дешевле или удобнее для таймер, чтобы прибыть на место, спланированный и готовый к использованию. строганный таймер дороже чернового пиленого.

  НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы УКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО МАТЕРИАЛА СТР. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт