Стропильная системы мансардной крыши — установка стропил и схемы (фото, видео)

Как говорят опытные строители, мансарду можно обустроить в доме, была бы крыша. Вид крыши влияет, насколько эта мера увеличит полезную площадь, комфортно ли пользоваться этим помещением и работы какой сложности потребуются. Распространёнными видами крыш для обустройства жилого подкровельного помещения считают двускатную я прямыми и ломанными скатами.

Содержание статьи

Стропильная система мансардной крыши конструируется таким образом, чтобы освободить пространство в центре, где высота потолков достигает приемлемой высоты, разместив основную массу опорных элементов по краям. Эта статья расскажет, из чего состоит каркас кровли, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к конструированию стропильной системы для мансардной крыши, обращают внимание на планировку дома. Исходя из видов опор, выбирают подходящий вариант устройства:

Схема видов стропильных систем мансардной крыши

1. Наслонная. Такой тип стропильного каркаса походит для домов, в которых посредине проходит несущая перегородка. Тогда вес конструкции кровли распределяют между ней и внешними стенами сооружения. Это необременительный и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между наружными стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
2. Висячая. Этот тип применяют тогда, кода внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используют, чтобы перенести на них вес крыши. Висячие стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш площади до 50 кв. м, с маленьким весом крыши применяют простейшую конфигурацию, состоящую из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки. Чтобы перекрыть сооружение крупного размера, эту конструкцию укрепляют стойками, схватками, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость крыши, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами сооружения для висячих стропил составляет 14 м.
3. Комбинированная. Смешанный тип стропильной системы используют, когда в доме вместо несущей перегородки посередине устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно облокотить на колонны, а остальные смонтировать как висячие. Этот способ довольно часто применяют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное помещение.

Обратите внимание, что устройство мансарды необходимо запланировать на этапе создания проекта, потому что тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о возведение мансардной крыши возникло на финальном этапе строительство, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить выдержи ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если на участке сложный грунт и маленькое расстояние между поверхностью и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

По строительным нормам помещение называют жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и присутствуют источники естественного света, то есть окна. Потому, главный параметр мансардной крыши, который необходимо рассчитать – угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что, если заложить небольшой уклон, то высота потолков в мансарде будет ниже дозволенной правилами. А, если сделать крытые скаты, крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется ломанный тип крыши, скаты которой меняют уклон, ее верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние – 60 градусов.

Зависимость угла наклона и высоты потолков

Угол наклона и высота потолка

Важный этап проектирования мансардной крыши – расчет величины сечения элементов стропильной системы. Проще всего узнать рекомендованный размер в справочных таблица с рассчитанными значениями, которые учитывают длину, расстояние между соседними элементами, вид и качество материала. Однако, если крыша нестандартного размера необходимо выполнить расчет, основанный на вычислении суммарной нагрузки от веса кровли, которая ложится на стропильную систему. Схема расчета также учитывает временные нагрузки в виде массы выпавшего снега, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующим характер погоды в месте строительства.

Подбор сечения стропильных ног

Для создания стропильной системы мансардной крыши используют древесину, однако не во всех случаях это целесообразно, так как, чтобы стропила справлялись с нагрузкой, приходится увеличивать сечение используемых пиломатериалов, что еще больше увеличивает вес конструкции. Чтобы вырваться из этого замкнутого цикла, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части стропильного каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других видов скатных крыш. В него входят:

Схема устройства стропильной системы

• Мауэрлат. Основание крыши, своего рода фундамент, который берет на себя вес крыши и распределяет по периметру опорных стен. Его изготавливают из бруса размером 150х150 мм или толще. Установка мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов или шпилек, вмонтированных в армобетонный пояс. Межу поверхностью стены и брусом прокладывают гидроизоляционный слой или обрабатывают его битумной мастикой. Очень важный момент крепежа заключается в расчете мест установки шпилек, расстояние между ними выбирают так, чтобы не попасть под стропильные ноги.
• Стропила. Это элементы стропильной системы, которые формируют уклон крыши. Верхушка стропильной ноги закрепляется на коньковый брус, а низ – на мауэрлат или стойку, если речь идет о верхних стропилах ломанной крыши. Ноги изготавливают из досок 50х150 мм или 100х150мм. Расстояние между ними называют шагом, оно варьируется от 50 до 120 см в зависимости от веса кровельного материала. Взаиморасположение и сечение стропильных ног описывает схема стропильной системы, облегчающая монтаж.

  Схема основных узлов каркаса

• Стойка. Стойки поддерживают конек или, что более распространено в конструкции мансардных крыш, среднюю часть стропильных ног. Стойки изготовляют из бруса, сечение которого совпадает с размером мауэрлата. Их размещают на балки перекрытий, поэтому расстояние между стойками соответствует их шагу.
• Подкос. Подкосами принято называть элемент, поддерживающий стропильные ноги, имеющий угловое расположение. Основная задача подкоса – снижение прогиба стропил под тяжестью собственного веса.
• Затяжка. Затяжку выполняют из прочных досок сечения, соответствующего размеру стропил. Ее крепят горизонтально, стягивая пару стропильных ног в верхней или нижней части. Чем меньшее расстояние между затяжкой и коньком, тем толще должен быть этот элемент, так как нагрузка на него больше. Установка затяжки снимает распирающую нагрузку, которая воздействует на стропила.

В большинстве случаев элементы стропильной системы выполняют из древесины высокого качества. Чтобы избежать деформацию в процессе эксплуатации, ее необходимо высушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывод дымохода на крышу.

Последовательность сборки

Сборку стропильной системы лучше выполнять с помощью опытного мастера, так как даже поднять тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься монтажом в дождь и снег, так как влажность древесины за время работы увеличится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:

1. В первую очередь выполняют монтаж мауэрлатного бруса на верхнюю обвязку стен. Кстати, функции этого элемента в бревенчатых и брусовых постройках выполняют верхние венцы, усиленный с помощью скоб.
2. Следующий этап монтажа – установка балок перекрытия. Их крепят на мауэрлат или на выступы в стене. Существует два метода укладки балок перекрытия – с выносом или без выноса. Если перекрытия монтируют первым способом, то они выносятся за периметр дома для формирования свеса так, чтобы расстояние между концом балки и стеной было 50-100 см.
3. Устанавливают вертикальный стойки, определив середину балки перекрытия и отступив от нее равные промежутки. Расстояние между стойками соответствует ширине бедующей мансарды.
4. На стойки с помощью металлических уголков закрепляют затяжки. Получается, что каждая пара стоек образует конструкцию в виде буквы п.

   Установка стоек и ригеля

5. Устанавливают нижние стропильные элементы, закрепляя на стойке с помощью гвоздей или саморезов. К мауэрлату стропила монтируют посредством ползунка, подвижного крепления, которое компенсирует изменение размера брусков во время усадки.
6. Закрепляют верхние стропила, соединяя верхние части каждой пары металлической накладкой или бруском. Крепление стропил и подкосов на металлические накладки

   Монтаж верхних стропил

7. На стропила укладывают гидроизоляционную мембрану и фиксируют степлером. Поверх приколачивают обрешетку. Схема обрешетки подбирается для используемого кровельного материала, для мягких видов используют сплошную, а для профилированных – решетчатую.

Настил гидроизоляции и монтаж обрешетки

Надежность стропильной системы мансардной кровли зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором.

Видео-инструкция

Конструкция мансардной крыши, в том числе описание ее основных элементов и их соединений

В современном частном строительстве всё большую популярность приобретают мансарды, которые позволяют расширить полезную площадь дома. Они представляют собой полноценные жилые помещения, устроенные непосредственно под крышей. Правильное обустройство мансардной кровли позволяет сделать ограничиваемую ей часть жилого пространства удобной и комфортной.

История, характерные особенности мансарды и её крыши

Впервые мансарду в жилом доме предложил сделать в XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар. От его фамилии и образовалось название этого помещения. Отличительной чертой мансарды является то, что её фасад представляет собой часть крыши. При строительстве мансарды необходимо, чтобы линия пересечения плоскости фасада и крыши проходила на уровне выше 1,5 м над полом. Подкровельному помещению можно придать любую конфигурацию в зависимости от технических условий и пожеланий заказчика. Оно может занимать всё здание или его часть.

С точки зрения конструкции, мансардная (ломаная) крыша отличается от других тем, что её верхняя часть пологая, а нижняя — крутая.

Преимущества и недостатки мансарды

По сравнению с обычным чердачным помещением устройство мансарды позволяет получить значительные преимущества:

• при оборудовании мансарды в уже существующем здании используется его инфраструктура;
• увеличивается жилая площадь;
• снижаются затраты по сравнению со строительством полноценного этажа;
• улучшается внешний вид дома;
• уменьшаются теплопотери.

  Устройство мансардной крыши значительно улучшает внешний вид здания, увеличивает его жилую площадь и делает его более тёплым

Мансарда — это, конечно, не полноценный жилой этаж, поэтому ей присущи следующие недостатки:

• скаты крыши снижают высоту стен;
• невысокие стены уменьшают используемую площадь;
• сложная система тепло-, гидро- и пароизоляции увеличивает затраты на строительство;
• мансардные окна стоят довольно дорого;
• на мансардных окнах может скапливаться снег, что уменьшает количество солнечного света, проникающего в помещение.

Видео: как обустроить помещение под крышей дома

Типы мансардных крыш и их особенности

В зависимости от архитектурных особенностей дома в целом и мансарды в частности существует несколько видов мансардных крыш: двускатная, ломаная, полумансардная и другие. При проектировании крыши следует учесть, что точки опоры системы стропил должны совпадать с соответствующими точками и линиями размещения несущих конструкций этажа, находящегося ниже. Учитывается ширина дома, наличие дополнительной несущей стены в центре, а также ветровые нагрузки, обильность и виды осадков в регионе строительства. В целом двускатную крышу можно оборудовать в сооружениях любого размера, а другие виды кровель требуют определённых размеров опорных конструкций.

Двускатная крыша

Преимуществом двускатной мансардной крыши является хорошая защита от дождя, ветра и снега. Достигается это за счёт острого угла наклона, благодаря которому осадки не задерживаются на поверхности. Кроме того, двускатная крыша относительно проста в обустройстве и строится довольно быстро и недорого.

Недостаток двускатной мансардной крыши заключается в не самом рациональном использовании внутреннего подкровельного пространства.

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник, углы которого могут имеет разную величину. Чаще всего угол соединения скатов делают равным 45^о, хотя бывают и остроконечные крыши с углом наклона до 60^о.

За счёт значительного угла наклона на двускатной мансардной крыше не задерживается снег и дождевая вода

Такая форма крыши применяется в небольших постройках (например, в дачных домиках). Острый угол делает крышу менее устойчивой, поэтому строить крупные объекты с такими кровлями нельзя.

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из следующих элементов:

• фронтон — торец кровельных скатов;
• мауэрлат — опорный брус, который передаёт нагрузку от стропил стенам строения;
• стропила — доски, образующие основной контур крыши;
• стропильная нога — балка, предназначенная для крепежа обрешётки;
• конёк — верхнее ребро, которое образуется в месте стыковки скатов кровли;
• стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• лежень — брус, на который монтируются стойки. Расположен горизонтально;
• прогоны — горизонтальные элементы, необходимые для обеспечения надёжности стропильной системы;
• затяжки (ригели) — балки, скрепляющие стропильные ноги. Стягивают скаты крыши и монтируются горизонтально;
• подкосы — опоры, монтируемые на затяжку или лежень. Соединяют стропильную систему мансарды в ферму;
• обрешётка — настил из досок или фанеры. Закрепляется на стропила сверху и предназначается для укладки покрытия кровли.

  Несущий каркас двускатной мансардной крыши состоит из треугольных стропильных ферм, укреплённых рёбрами жёсткости и связанных коньковым прогоном и обрешёткой

Расчёт высоты конька двускатной крыши

Выбрав угол наклона крыши, мы можем определить высоту её конька. Это делается по формуле: А=В ∙ tg C, где А — высота конька, В — половина ширины крыши, С — угол наклона ската. Для удобства вычислений существуют специальные таблицы значений тригонометрических функций наиболее часто встречающихся углов наклона двускатных крыш.

Таблица: значения тангенса и синуса углов наклона двускатной крыши

Поясним описанный порядок расчёта на примере. Пусть ширина крыши равна 9,5 м, а угол её наклона — 50^o:

1. Вычисляем половину ширины здания: B = 9,5 / 2 = 4,75 м.
2. Из таблицы выбираем значение тангенса угла наклона: tg 50^{o =} 1,19.
3. Рассчитываем высоту конька: F = 4,75 ∙ 1,19 = 5,65 м.

Гораздо большее количество данных для строительства двускатной крыши можно получить, используя специальные онлайн-калькуляторы, которые можно без особого труда найти в интернете. Они позволяют рассчитать угол наклона, стропильную систему и обрешётку крыши.

Этапы строительства двускатной крыши

1. Расчёт веса и нагрузки на наружные и несущие стены. Это очень важный этап, так как при несоблюдении требований к размерам и сечению элементов кровли, обусловленных действующими на неё нагрузками, вся конструкция может обрушиться. Работа эта довольно сложная и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше поручить её инженеру-строителю.
2. Монтаж мауэрлата. Есть несколько способов закрепить мауэрлат к стене:
   • вмуровать в кирпичную кладку проволочную катанку. При установке мауэрлата продеть проволоку сквозь отверстия в брусе и затянуть её;
   • замуровать в кладку шпильки из металла диаметром от 12 мм. Расстояние между ними не должно превышать 120 мм. Длину резьбы рассчитывают таким образом, чтобы она выступала на 20–30 мм над гидроизоляцией и брусом. Сверху накручиваются гайки с широкими шайбами. Этот способ подходит для стен из бетона или строительных блоков;

     На стене из бетонных блоков мауэрлат проще всего закрепить при помощи шпилек с гайками

   • в кладку из кирпича или блоков заранее заложить деревянные вставки, к которым прикрепить мауэрлат скобами.

     Для крепления мауэрлата к стене из строительных блоков в кладку можно заложить деревянные вставки, в которые затем вбить металлические скобы

3. Возведение стропильной системы. Её особенностью является непрерывность стропил. Сверху их опорой служит конёк, а снизу — мауэрлат. Стропильная система двускатной крыши может быть висячей или наслонной:
   • висячая система применяется для небольших построек. Она довольно проста: стропильные ноги попарно соединяются затяжками. Опора производится на боковые стены;
   • наслонная система используется, если ширина сооружения превышает 6 м. Здесь дополнительно устанавливаются прогоны и стойки (схватки). Прогон служит вспомогательной опорой стропил. При монтаже прогона ставятся стойки, опирающиеся на лежень. Лежни и стойки выступают в роли каркаса.

     В зависимости от ширины пролёта для устройства стропильной системы мансардной крыши применяются висячие или наслонные конструкции

4. Изготовление фронтона. Фронтон продолжает стену и располагается между скатами кровли. При двускатной крыше он треугольный, а его каркасом являются крайние фермы стропильной системы. Фронтоны должны быть установлены строго вертикально и иметь равную высоту. К верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, который соединяет все стропильные конструкции. Во фронтонах часто оборудуются окна, особенно если строится эксплуатируемая мансарда. В дальнейшем фронтон утепляется.

   Фронтон является продолжением стены, а его форма образуется крайними стропильными фермами

5. Устройство тепло-, гидро- и пароизоляции мансардной крыши. Одно из основных требований к теплоизоляционному материалу — огнестойкость. Поэтому чаще всего применяют минеральную вату. Нельзя использовать пенопласт и другие горючие полимерные материалы. Под воздействием высокой температуры они выделяют ядовитые пары. Толщину слоя утеплителя рекомендуется делать в 150–200 мм. Теплоизоляцию монтируют на дополнительный каркас, прикрепляемый к стропилам. При настиле утеплителя в несколько слоёв они монтируются в шахматном порядке с перекрытием мест стыка плит. Гидро- и пароизоляция для облегчения конструкции выполняется изоляционными плёнками, предназначенными для этих видов работ.

   При устройстве тёплой мансардной крыши необходимо уложить слои тепло- гидро- и парозащиты в необходимой последовательности

6. Монтаж кровли. Мансардная конструкция имеет довольно большой вес. Для снижения нагрузки на стены и фундамент выбирается лёгкий кровельный материал. Кроме того, важно, чтобы кровля обладала хорошей теплоизоляцией и низкой звукопроводимостью. Этим характеристикам в полной мере соответствует мягкая кровля. Можно также использовать ондулин (еврошифер).

   Мягкая кровля в комплексе с другими элементами кровельного пирога мансардной крыши позволяет сделать подкровельное помещение тёплым и тихим

7. Установка оконных проёмов. Есть два способа обустройства окон: вертикальный и наклонный. Наклонный вариант лучше: его легче монтировать, и он пропускает больше света. Площадь окон должна составлять примерно 12,5% от площади стен.

Видео: установка стропильной системы двускатной мансардной крыши в доме из газобетона

Ломаная крыша

Ломаная крыша представляет собой двускатную конструкцию с изломами на скатах. Такой способ устройства кровли имеет ряд достоинств:

• увеличивается полезное пространство мансарды;
• улучшается внешний вид;
• появляется возможность сооружения двухуровневой мансарды;
• снижаются теплопотери.

Основным недостатком ломаной крыши является уменьшение высоты стен за счёт скошенных потолков.

Ломаная крыша придаёт дому привлекательный внешний вид и позволяет увеличить полезное пространство мансардного помещения

Характерные особенности конструкции ломаной крыши

Ломаная крыша имеет два вида стропил: верхние и нижние. Угол установки нижних стропил — 60^о или больше, верхних — 25–30^о. При правильном выборе углов наклона скатов можно сделать потолок необходимой высоты. Если для нижних стропил берётся угол больше 60^о, то снеговая нагрузка на крышу в расчётах не учитывается, так как она ничтожно мала. Ширину ломаной крыши рекомендуется делать 5–6 м. В таком случае можно избежать неоправданного усложнения конструкции. Элементная система ломаной крыши практически сходна с соответствующей системой двускатной крыши. Меняется только расположение элементов, их количество и сочленение.

Характерной особенностью ломаной крыши являются два вида стропил с разным уклоном

Расчёт ломаной крыши

Расчёт ломаной крыши проводится в два этапа: сначала считается площадь покрытия кровли, а потом несущая способность стропильной системы.

1. Расчёт площади кровли. Он производится довольно просто:
   • перемножаем длину и ширину каждого ската, получаем его площадь;
   • складываем полученные значения и вычисляем таким образом общую площадь крыши;
   • делим эту величину на площадь одного элемента кровельного покрытия. В результате определяем необходимое количество таких элементов;
   • прибавляем запас на раскрой и случайные ошибки (5–10%), свесы и нахлёсты при укладке кровли и получаем итоговое необходимое количество кровельного материала.
2. Проверка несущей способности стропил. Этот этап довольно сложен и требует определённых знаний и опыта, но задача значительно упрощается при использовании онлайн-калькуляторов, которые предоставляют полные расчёты угла наклона, стропильной системы и обрешётки ломаной крыши.

Материалы для обустройства ломаной крыши

Для строительства ломаной крыши применяют пиломатериалы, крепёжные элементы, материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции, кровельное покрытие.

1. Деревянные элементы крыши делаются из бруса и обрезной доски. Брус необходим для сооружения мауэрлата и стропильных ног. Обрешётка и контробрешётка изготавливается из реек толщиной от 32 до 50 мм. Потребуется также толстая фанера для соединения стропил. Все конкретные размеры можно получить при помощи онлайн-калькулятора.
2. К крепёжным элементам относятся: стальные кронштейны, саморезы, нержавеющие скобы, шпильки диаметром 8–12 мм. Для монтажа кровельного покрытия (металлочерепица, ондулин), а также для крепления обрешётки к стропилам потребуются гвозди и кровельные саморезы.
3. Утеплитель. Рекомендуется применять минеральную вату.
4. Для гидро- и пароизоляции лучше использовать плёночные материалы и рубероид.
5. Кровельное покрытие — по эксплутационным характеристикам лучше использовать мягкую кровлю или ондулин.

Монтаж каркаса крыши

Поэтапно процесс монтажа каркаса ломаной крыши выглядит следующим образом:

1. Укладка мауэрлата. На несущие стены в качестве гидроизоляции настилается рубероид. Далее устанавливается мауэрлат. Его делают из бруса, укладывают поверх рубероида и закрепляют анкерными болтами, скобами или шпильками в зависимости от материала стен дома. Монтаж мауэрлата ломаной крыши производится точно так же, как и на двускатной крыше.
2. Установка балок перекрытия. Их сечение зависит от действующих нагрузок, но обычно это или доски 150х50 мм, или брусья 100х200 мм. При широком пролёте или значительном расстоянии между стропилами они сдваиваются.
3. Монтаж каркаса мансарды. На балки перекрытия строго вертикально устанавливаются стойки. Расстояние между соседними стойками — не более 2 м. В первую очередь монтируются крайние стойки, между ними натягиваются бечёвки, а затем по ней выравниваются остальные. Далее они укрепляются распорками. Высоту стоек делают на 100 мм больше высоты потолков. Соседние стойки связываются горизонтальными прогонами.
   

   Каркас мансардного помещения состоит из вертикальных подстропильных стоек, связанных растяжками, и горизонтальных прогонов, соединяющих все будущие стропильные фермы

4. Установка затяжек. На прогоны крепятся ригели (затяжки) с подпорками по центру для предотвращения провисания. Для этой же цели после установки всех затяжек они скрепляются доской со смещением от центра на 200 мм.
5. Монтаж стропильных ног. Сначала устанавливаются нижние стропила. На мауэрлате делается разметка и запилы в рассчитанных под их установку местах. Рекомендуемый шаг — 1–1,2 м. Между крайними стропилами натягивается шпагат. Это повышает точность установки промежуточных лаг. Далее закрепляются верхние стропила. При длине крыши более 7 м они ставятся на коньковую балку, в противном случае под них устанавливаются подкосы (растяжки).

   Верхние и нижние стропила монтируются после окончательной фиксации затяжек и прогонов

После монтажа каркаса крыши переходят к её гидро-, паро- и теплоизоляции.

Видео: монтаж стропильной системы ломаной крыши

Полумансардная крыша

Полумансардой называется изначально жилой этаж, совмещённый с крышей. Торцевые стены являются несущими и имеют высоту от 1,5 м и больше. Боковые стены являются продолжением капитальных стен первого этажа и переходят в скат крыши. Важная особенность полумансардной крыши заключается в устройстве её стропильной системы.

Полумансарда является эффективным компромисом между полноценным этажом и мансардной (ломаной) крышей

Преимущества и недостатки полумансардной крыши

Способ обустройства помещения с полумансардной крышей определяет несколько важных преимуществ такого решения:

• возведение полумансардной крыши обходится дешевле, чем сооружение полноценного второго этажа;
• полумансардная крыша даёт возможность сделать вертикальное остекление, что также экономит средства;
• появляется возможность более рационального использования пространства.

Есть у этого вида кровли и свои недостатки:

• полумансардная крыша имеет значительные теплопотери, но эта проблема решается с помощью её утепления;
• оборудование жилого помещения с полумансардной крышей будет стоить дороже, чем устройство мансардного этажа.

Проектирование полумансардной крыши

Крыша полумансарды не делается высокой, так как это будет нарушать пропорции дома, но при этом важно, чтобы она выдерживала снеговую нагрузку. Количество скатов крыши — один, но чаще два. Для уменьшения нагрузки на стены стропильная система делается безраспорной и наслонной. Стропильные ноги имеют некоторые степени свободы. Это означает, что одна опора стропила закреплена, но может свободно вращаться, а вторая — подвижна и также свободно вращается. Такое устройство даёт возможность стропилам работать на изгиб и не передавать распорную нагрузку на стены. Безраспорная система обычно применяется при строительстве зданий из блочных материалов (камень, кирпич и т. д.).

Безраспорная стропильная система работает на изгиб и не передаёт горизонтальную нагрузку на мауэрлат и стены

Монтаж стропил на полумансардной крыше

Рассмотрим вариант монтажа, который чаще всего применяется при обустройстве двускатной полумансардной крыши.

Низы стропильных ног крепятся к мауэрлату подвижным соединением (ползуном). Верхние части соединяются болтами или гвоздями, а иногда связываются деревянными накладками или металлическими пластинами. Упор стропильных ног происходит в прогон или между собой. Для крепления стропильных ног к мауэрлату используют гвозди, которые вбиваются в их боковую поверхность под углом. Для защиты крыши от сильного ветра стропила дополнительно крепятся проволочными скрутками.

В верхней части безраспорные стропила соединяются болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами и опираются на коньковый прогон

Двускатная, ломаная и полумансардная крыши при строительстве мансарды применяются чаще всего. Другие виды используются реже, поэтому их мы рассмотрим только вкратце.

Вальмовая крыша с мансардой

Вальмовая крыша является четырёхскатной. Она подходит для больших домов.

Вальмовая крыша красиво смотрится при обустройстве мансарды в больших домах

Вальмовая крыша с точки зрения устройства мансардного помещения имеет определённые преимущества и недостатки.

Таблица: преимущества и недостатки вальмовой кровли

Многощипцовая крыша

Название многощипцовой крыши происходит от соответствующего архитектурного элемента. Щипец — это верхняя часть стены, которая находится между двумя соседними скатами. Отличие щипца от фронтона в том, что он не отделяется карнизом от кровли. Многощипцовая крыша хорошо подходит большим зданиям, которые состоят из нескольких частей.

Многощипцовая крыша очень хорошо подходит для больших зданий, которые конструктивно разделены на несколько частей

Таблица: достоинства и недостатки многощипцовой крыши

Бубновая крыша

Бубновой называется крыша с ромбовидными скатами, которые не имеют изломов. Бубновая крыша применяется преимущественно в одноэтажных домах с квадратным основанием.

Устройство бубновой крыши позволяет получить просторное и хорошо освещенное мансардное помещение

Бубновая крыша относится к экзотическим видам кровли, но смотрится очень эффектно, особенно в сочетании с хорошей отделкой дома и красивым кровельным материалом.

Таблица: преимущества и недостатки бубновой крыши

Многообразие проектов мансардных крыш даёт возможность оборудовать надёжной кровлей дома практически любых архитектурных форм. Современные мансардные крыши прочны, надёжны, имеют длительный срок эксплуатации и позволяют обеспечить комфорт для проживания и работы.

Приветствую вас! Зовут меня Михаил. Мне 59 лет. Образование — высшее. Работаю продавцом — консультантом в компании по изготовлению и установке металлопластиковых конструкций. Люблю свою работу и надеюсь, что мой опыт и знания будут вам интересны. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Крыша с историей: мансардная конструкция — выбираем лучший вариант

Огромную популярность в частном строительстве сегодня имеют мансардные крыши. И неспроста. Даже с учётом того, что возведение крыши составляет 15–20% общей стоимости строительства, мансардный вариант, дающий дополнительную жилплощадь порой в целый этаж, считается самым экономичным.

Мансардная крыша и история её возникновения

Название своё мансардная крыша приобрела в честь французского зодчего Франсуа Мансара, использовавшего в своих проектах типичные для Франции изломанные крутые покрытия. Выбор Мансаром именно такой конструкции крыши был неслучаен. Вместе с богатыми плавными и грациозными фасадами она позволяла создавать объёмно-пространственные архитектурные ансамбли, предельно чёткие и лаконичные. Огромным плюсом при этом была возможность обустроить под стропилами обитаемое помещение, которое и стали именовать мансардой.

Замок Дампьер славится очень красивой старинной мансардной крышей, построенной французским архитектором Франсуа Мансара

Хотя нужно заметить, что первооткрывателем красоты и удобства мансардных крыш был не Мансар, а Пьер Леско — тоже французский архитектор, знаменитый своими работами над ослепительным Лувром и величественным Нотр-Дам де Пари.

Павильон Флоры в Лувре увенчан массивной мансардной крышей, украшенной скульптурными полукруглыми фронтонами со статуями греческих богов

Видео: мансардные крыши в средневековых замках Франции

Но история написана, и мы должны благодарить французских зодчих за то, что они подарили миру такую замечательную конструкцию, спрос на которую не угасает на протяжении многих столетий.

Разновидности мансардных крыш

Современные мансардные крыши хоть и видоизменились благодаря модным стилевым направлениям, продиктованным временем, но по-прежнему остаются респектабельными и габаритными. Ими очень любят укрывать свои дома частные застройщики, даже несмотря на то, что цена такой крыши довольно высока по сравнению, например, с простой двускатной конструкцией.

Здесь в первую очередь играет роль дополнительное пространство под кровлей, которое можно использовать по своему усмотрению. Чаще всего в нём обустраивают жилые помещения, решая таким образом вечную жилищную проблему. Ведь как бы ни высока была стоимость возведения мансардной кровли, всё же обойдётся она дешевле, чем сооружение дополнительного этажа или капитальной пристройки.

Ну и, конечно же, важное значение имеет внешняя привлекательность мансардной крыши и её способность даже самое простое строение сделать необычайно красивым, а порой и просто фантастическим.

Мансардная крыша, устроенная по современной технологии — с большим выносом мощных стропильных ног за пределы дома, — смотрится необычайно эффектно

Мансардные крыши бывают:

1. Односкатными с закреплённой на разных по высоте несущих стенах здания наклонной поверхностью.

   В односкатной мансардной конструкции жилое помещение под кровлей формируется за счёт крепления ската на разных по высоте стенах дома

2. Простыми двускатными конструкциями из двух симметричных или асимметричных скатов с одинаковым либо разными углами наклона. Двускатные варианты — самые лёгкие в обустройстве, оттого прекрасно подходят для самостоятельного монтажа. К тому же они не требуют серьёзного ухода, что особенно актуально в зимнее время — крутизна обоих скатов не даёт снегу залёживаться на кровле.

   Дому с двускатной мансардной крышей можно придать оригинальность за счёт выноса мансарды и хорошо подобранной цветовая гаммы в экстерьере

3. Ломаной формы на основе двускатной, односкатной, вальмовой, полувальмовой и других традиционных видов крыш с линией излома как внутрь, так и наружу. Такой формат наиболее востребован среди домовладельцев, поскольку позволяет получить подкровельное помещение гораздо большей площади, чем при других видах мансардных крыш.

   Устройство ломаной мансардной крыши на основе вальмовой конструкции позволяет получить жилое помещение практически такой же площади, как и на первом этаже

4. Четырёхскатными системами с весьма удобной, но менее красивой, чем в ломаных крышах, мансардой.

   Двухуровневая четырёхскатная мансардная крыша из тростника является эффектным элементом архитектуры современного дома в стиле кантри

5. Консольными — образованными сочетанием поверхностей ломаной и двускатной формы с выступающими далеко за стены дома элементами кровли, за счёт чего получается просторное объёмное помещение под крышей.

   Консольная конструкция крыши характеризуется большим размахом, придаёт дому добротность и монументальность, образуя просторное мансардное помещение

6. Купольными, шатровыми или коническими, которые с уходом в прошлое «замков на рублёвке» встречаются в частном домостроении довольно редко, разве что в составе сложных кровель.

   Купольные, конические и шатровые кровли обычно комбинируют со скатными конструкциями, обустраивая эркеры и пристройки к дому

7. Гибридного типа — трудно поддающегося описанию и определению, но весьма оригинального.

   В гибридных мансардных крышах могут присутствовать самые разные конструкции, но все они выполняются в едином дизайне, отчего дом в целом, как правило, выглядит необычно и сказочно

Видео: проекты мансардных домов

Конструкция мансардной крыши

Мансардная, как и любая другая, крыша состоит из стропильного (несущего) блока и кровельного пирога.

Стропильная система

Конструкция крыши с мансардой сложнее, чем простой неутеплённой. Она имеет множество дополнительных связывающих узлов, за счёт чего является более тяжёлой. Поэтому стропильную систему под мансарду лучше делать из древесины. Использовать железобетон и металл не рекомендуется, чтобы не увеличивать давление на фундамент.

В стропильной системе мансардной крыши могут применяться как наслонные, так и висячие конструкции

Основные составляющие несущей системы мансардной крыши:

1. Мауэрлат — основание из бруса сечением не менее 90х140 мм, уложенное по верхней грани несущих стен. Он служит опорой для стропильных ног, забирая их массу на себя.
2. Стропила — висячие или наслонные, формирующие наклон скатов.
3. Вертикальные стойки, задающие границы мансардного помещения.
4. Подкосы для поддержки стропил, которые предупреждают их прогиб под тяжестью кровельного пирога.
5. Затяжки — горизонтальные балки для связки пары противоположных стропил, расположенные внизу и вверху стропильных ног. Верхние затяжки (ригели) являются основой чердачного перекрытия.
6. Прогоны межстропильные, устанавливаемые в ломаных конструкциях для усиления их жёсткости.

Расчёт стропильной системы мансардной крыши

Рассмотрим расчёт несущего блока на примере ломаной мансардной крыши, которая является более сложной по своему устройству. Перед проведением вычислений необходимо начертить план дома с отображением замерных и проектных параметров — угла наклона скатов, ширины стен дома, формы крыши и т. д. К тому же не помешает иметь карты снеговых и ветровых нагрузок по регионам.

Перед расчётом мансардной крыши необходимо нарисовать её план с указанием всех требуемых для проведения вычислений параметров

Допустим, что в результате замеров или при проектировании здания были получены следующие исходные данные:

• ширина торца дома (Ш_д) — 7,0 м;
• угол наклона наслонных стропил от плиты перекрытия верхнего этажа до излома (угол а) — 60° и уклон висячих стропил в месте излома (угол б) — 30°;
• предполагаемая высота мансарды (В_м) — 2,3 м;
• шаг установки стропил — 0,6 м;
• планируемая ширина карнизных свесов (Ш_с) — 0,6 м.

Дом строится, к примеру, в Нижнем Новгороде. Выноса элементов стропильного блока за стены дома нет.

По карте распределения по регионам ветровых и снеговых нагрузок находим соответствующие месту строительства показатели. Для Нижнего Новгорода снеговая нагрузка составляет 240 кг/м², а ветровая с учётом корректирующего коэффициента — 32 х 0,65 = 20,8 кг/м².

Чтобы избежать деформации крыши из-за неправильно подобранных материалов, необходимо учитывать ветровые и снеговые нагрузки, которые зависят от региона строительства

Таблица: снеговая нагрузка в зависимости от региона

Таблица: ветровая нагрузка по регионам

Таблица: корректирующий коэффициент ветровой нагрузки для разных типов местности

Последовательность расчёта:

1. Вычисляем возможную ширину будущей мансарды исходя из покатости скатов с использованием тригонометрических функций: Ш_м = Ш_д – 2 х В_м /tq а = 7,0 – 2 х 2,3/tq 60° = 7,0 – 2 х 2,3 /√3 ≈ 4,34 м. Расчёт произведён без учёта вывода стропильных элементов за пределы стен. Добавив условно показатель выноса стропил и пересчитав формулу с его учётом, делаем вывод — чем больше стропила выведены за стены здания, тем шире получится мансардное помещение.
2. Вычисляем общую высоту мансардной крыши B = В_м + В_к, где В_к — высота конькового треугольника, высчитываемая по формуле Ш_м х tq б х ½: B = 2,3 + 4,34 х 1/√3 х ½ = 2,3 + 1,25 ≈ 3,55 м.
3. Вычисляем длину нижних (наслонных) стропильных ног В_м/sin а = 2,3 / √3/2 ≈ 2,66 м и коньковых стропил В_к / sin б = 1,25 / ½ ≈ 2,5 м. Здесь нужно учитывать следующее: если выноса балок нет, то для формирования свесов необходимо удлинить стропила. Поэтому рассчитываем дополнительно длину кобылок по формуле Ш_с /cos а = 0,6 / ½ ≈ 1,2 м. Здесь Ш_с — планируемая ширина карнизных свесов.

Определяем величину нагрузки на стропила. В качестве укрывного материала возьмём мягкую черепицу (нагрузка 11 кг/м²). Тогда общая нагрузка на стропильную систему будет равна 11 + 240 (снеговая) + 20,8 (ветровая) = 271,8 кг/м². Этот показатель умножаем на заданный стропильный шаг: 271,8 х 0,6 = 163,08 кг/пог. м.

Зная давление на стропильную систему и воспользовавшись таблицей взаимосвязи нагрузки с толщиной бруса, можно без труда выбрать необходимые по размеру пиломатериалы для сооружения стропильной системы.

Таблица: взаимосвязь толщины бруса и нагрузки

Более точно определить размеры пиломатериалов можно по специальной таблице, указывающей допустимые размеры сечения материала в зависимости от длины стропил и величины нагрузки

Таблица: подбор сечения стропил по величине удельной нагрузки

По исходным данным общая длина стропила равна 6,36 м (между точками опоры это 3,86 м + 2,5 м). В таблице находим ближайшее значение, превышающее рассчитанную ранее нагрузку — это 175 кг/пог. м. Далее опускаемся по найденному столбцу до показателя допустимой длины между точками опоры 4,0 м и видим, что нам подойдёт бревно Ø180 мм или брус сечением 60х220, 70х210, 80х200, 90х190 и 100х180 мм.

Аналогично определяем размеры пиломатериалов для второго блока мансардной кровли при длине стропил между опорами 2,5 м — потребуется бревно Ø120 мм либо доски сечением от 40х180 до 100х120 мм.

Конечно же, подобный расчёт можно делать для небольших по размерам кровель. Сложные габаритные мансардные крыши лучше всего обсчитывать по специальным компьютерным программам ArchiCad либо SolidWorks или доверить расчёт специалистам, причём желательно ещё на стадии проектирования дома.

Видео: проектирование стропильной системы в ArchiCad и в SolidWorks

Кровельный пирог

Утеплённые мансардные кровли бывают простыми скатными и ломаными. Слои кровельного пирога и их очерёдность одинаковы для обоих вариантов и выглядят следующим образом:

1. Отделка мансардного помещения гипсокартоном, вагонкой, водонепроницаемой фанерой и прочими облицовочными материалами.
2. Пароизоляционная плёнка или мембрана.
3. Утеплитель, уложенный между стропильными ногами, по толщине не доходящий до края стропил.
4. Гидроизоляционный материал, проложенный поверх стропил по всей их длине.
5. Бруски контробрешётки, фиксирующие гидроизоляцию и образующие вентиляционный зазор.
6. Обрешётка.
7. Кровельное покрытие.

Разнятся простые и ломаные конструкции лишь расположением утеплителя и пароизоляции. В простых он укладывается по всей длине скатов, а в ломаных — до точки излома, а затем горизонтально по верхним опорным балкам (ригелям).

Кровельный пирог утеплённой мансардной крыши имеет строго определённую последовательность укладки материалов и обязательно требует устройства вентиляционных зазоров

Таким образом, в верхней части скатной кровли образуется холодный треугольник, который обеспечивает хорошее проветривание утеплённого подкровельного помещения, а значит, и долголетие мансардной крыши.

Видео: мансардная крыша, кровельный пирог

Расчёт кровельного пирога мансардной крыши

Рассчитать кровельное покрытие и изоляционные материалы на мансардную крышу просто. Нужно лишь учитывать вид укрывного настила и угол наклона скатов:

1. На листке бумаги рисуем план крыши и наносим замеры — длина, ширина, угол наклона и т. д.
2. Разбиваем скаты на геометрические фигуры и по математическим формулам вычисляем площадь каждой из них.
3. Суммируем итоги и получаем общую площадь кровли, которую делим на площадь укрывного материала, добавив 10–15% на запас и нахлёсты.
4. Рассчитываем потребность в изоляционных материалах и доборных элементах.

Все замеры для расчётов кровельного пирога нужно делать по готовой стропильной системе.

Для простоты расчёта можно воспользоваться таблицей или онлайн-калькулятором на сайте поставщика выбранных кровельных материалов.

Таблица: потребность в кровельных материалах для трудоёмких работ

Видео: расчёт кровельных материалов — особенности, нюансы, ошибки

Требования к мансардной крыше

Стропильная система и её начинка — кровельный пирог — взаимосвязаны. Ошибки и просчёты при установке несущего блока скажутся на укладке кровельного пирога, что обернётся негативными последствиями, вплоть до гниения деревянных элементов несущего участка. И наоборот, плохо уложенный кровельный пирог, нарушение очерёдности слоёв, использование некачественных изоляционных материалов приведёт к сырости и холоду в мансарде, появлению грибка, разрушению стропил.

Поэтому к обустройству мансардной крыши предъявляются определённые требования:

1. Обеспечение достаточной высоты мансарды — не менее 2,2 м.
2. Обязательное устройство вентиляционных зазоров и установка кровельных доборов — аэраторов, турбин и т. д. для обеспечения эффективной вентиляции крыши.
3. Применение наиболее лёгких укрывных материалов, чтобы не утяжелять ещё больше и без того массивную конструкцию.
4. Прокладка при необходимости дополнительного утепления, чтобы сравнять уровень теплоизоляции крыши и стен дома.

Сооружение утеплённой мансарды следует заложить в проект, чтобы заранее просчитать действительную нагрузку на несущие стены и фундамент.

Видео: мансардная крыша — обзор конструкции, опорных узлов, кровельного пирога

Схемы устройства стропил мансардной крыши

Стропильный блок мансардной крыши можно смонтировать несколькими способами:

1. Наслонные стропила опираются на мауэрлат и не выходят за пределы стен. Нижняя часть несущего блока — прямоугольные треугольники вдоль всей длины стен дома. Сторонами треугольника служат наслонные стропила и вертикальные стойки. Последние к тому же образуют стены мансарды. Висячие стропила формируют верхнюю зону крыши и соединяют затяжками боковые части конструкции. Затяжки в то же время служат основой для потолка мансарды. Больших нагрузок при таком устройстве крыши на затяжки не приходится, они работают лишь на растяжение. Поэтому рекомендуется использовать для них брус обычного сечения.

   Если длины стропил хватает только до места опоры на мауэрлат, для формирования карнизных свесов их придётся удлинять кобылками

2. Такая же конструкция, как и в первом варианте, только с выносом стропильных ног за стены дома. В этом случае стропила опираются на балки перекрытия, а не на мауэрлат. Поэтому они обязательно усиливаются подкосами, под которые при необходимости устанавливают дополнительные стойки, чтобы разгрузить перекрытия.

   Если стропила выходят за пределы стен дома, образуя карнизный свес, мансардное помещение получается намного больше

3. Сходная по устройству с обоими предыдущими вариантами схема, имеющая одно значительное отличие. Верхние стропила монтируются по типу наслонных с опорой на стойки, которые, в свою очередь, соединяются с верхней балкой перекрытия методом врубки на ⅓ толщины перекрытия. Затяжки становятся опорным основанием, способным выдержать вес потолка мансарды, а также давление стоек. Вследствие этого их желательно изготовить из мощного бруса, а стропила — из доски, сечение которой подбирают для конкретной кровли после проведённых расчётов.

   Верхние стропила монтируются с опорой на стойки по принципу наслонных, что придаёт конструкции жёсткость и устойчивость

Видео: советы по устройству стропильной системы мансардной крыши из личного опыта

Мансардная крыша собственными руками

Возведение мансардной кровли практически не отличается от сооружения обычной скатной крыши — тот же состав каркаса, те же работы:

1. Устанавливают по всей длине стен мауэрлат, уложив под него в качестве гидроизолятора два слоя рубероида, и закрепляют к стенам анкерами через каждые 2 м. В деревянных постройках мауэрлатом служат верхние бревна.

   Мауэрлатная обвязка делается на расстоянии не менее 300–500 мм от чердачного перекрытия, что улучшает подкровельную вентиляцию и облегчает осмотр и ремонт стропильного каркаса

2. Сверху мауэрлата с определённым шагом укладывают балочное перекрытие с выносом за стены до 0,5 м и закрепляют уголками и саморезами. Вначале укладывают крайние балки, протягивают между ними шнур, по которому выравнивают промежуточные пролёты. По высоте балки регулируют подтёсыванием либо подкладкой брусков.

   Балочное перекрытие может монтироваться по мауэрлату с выносом балок за пределы стен дома или без него, а также через специальные карманчики в кладке без выноса балок

3. На концевые балки монтируют вертикальные стойки и закрепляют уклонными подпорками и гвоздями. Протягивают между ними шнур, по которому выравнивают все остальные стойки.
4. Укладывают на стойки прогоны и фиксируют их уголками с саморезами или гвоздями. Поверх прогонов закрепляют ригели. Чтобы не допустить прогиб, под ригели подкладывают временные деревянные опоры, а сверху, пока не установят стропила, ригели скрепляют досками. Получается крепкая конструкция, ограничивающая мансардное помещение, которую для усиления прочности впоследствии укрепляют схватками и подкосами, в некоторых случаях ещё и рядом добавочных стоек под подкосами.

   Каркас мансарды образуется вертикальными стойками и ригелями, соединёнными при помощи металлических уголков

5. Перед установкой наслонных стропил изготавливают вначале образец из лёгкой доски и делают запил для крепления к верхнему прогону. Примеряют шаблон до тех пор, пока он безупречно не впишется в конструкцию. Затем верхнюю часть стропил выпиливают по шаблону, а нижнюю с опорой на мауэрлат подгоняют на месте стыка. Крепят нижние стропильные ноги на уголки с саморезами или гвозди.
6. Намечают середину крыши при помощи центральных стоек с обеих сторон, прокладывают доску для выравнивания верхних стропил. Готовят шаблон, делают верхние и нижние запилы. Примеряют стандарт по обеим сторонам, сверяя чёткость центра крыши. Если шаблон без проблем вписывается везде, то по нему готовят висячие стропила и устанавливают на прогоны. Вверху их соединяют металлическими или деревянными пластинами, а внизу фиксируют уголками. Выравнивают верхние стропила подкосами и монтируют подвесные стойки.

   Наслонные стропила необходимо укрепить подкосами, после чего все временные элементы можно демонтировать

7. Устанавливают подкосы под наслонные стропила, закрепляя их уголками к балкам перекрытия и болтами к стропильным ногам. После чего убирают все временные элементы.
8. Зашивают фронтоны, оставляя проёмы нетронутыми. При необходимости наращивают нижние стропила кобылками для формирования карнизного свеса.
9. По стропилам прокладывают гидроизоляцию и набивают обрешётку — сплошную или разреженную — соответственно типу укрывного материала. Монтируют кровельное покрытие.

   При возведении ломаной крыши сначала собирается каркас мансардного помещения, а затем устанавливаются верхние и нижние стропильные блоки

10. Изнутри помещения между стропильными ногами укладывают утеплитель с таким расчётом, чтобы он не доходил до верхнего края стропил, образуя вентиляционный канал. Теплоизолятор фиксируют поперечными рейками, а сверху натягивают пароизоляционные плёнки или мембраны, скрепляя полотна степлером или скотчем. Облицовывают мансардное помещение.

    Утеплитель закладывают в пространство между стропилами с натягом и оставляют вентиляционный зазор относительно верхнего края стропильной доски

Видео: изготовление и установка стропил мансардной крыши

Особенности эксплуатации мансардной крыши

Правильная эксплуатация крыши — это экономия средств. Ежегодное обслуживание кровли требует определённых расходов, однако намного меньших, чем может понадобиться для ремонта. Конечно же, естественное старение всех составляющих крыши никто не отменял, но продлить срок эксплуатации реально, если соблюдать нехитрые правила:

1. Проводить ежегодный осмотр крыши с целью заблаговременного выявления возможных повреждений. Желательно изредка приглашать специалистов с тепловизором, термоанемометром и инфракрасными камерами для обнаружения мест скопления влаги и для ранней диагностики неполадок.
2. Оборудовать крышу системами антиобледенения и установить снегозадержатели.
3. Вовремя очищать крышу и водосточную систему от грязи и мусора.

При осмотре кровли необходимо обращать внимание на следующие её части:

• коньковый хребет — проверить целостность гидроизоляции и наличие всех доборных элементов;
• ендовы — выяснить их состояние, при необходимости убрать мусор или снег;
• места примыканий к трубам и прочим инженерным сооружениям — проверить целостность изоляции и крепление фартуков;
• свесы — убедиться, что карнизная доска не пострадала от влаги, а нижний слой укрывного настила не разрушился от ветра;
• поверхности скатов — удостовериться, что на них нет мха и лишайника, сколов и царапин.

Зимой в период оттепели надо обратить внимание на равномерность таяния снега на крыше. Если выявлены проталины, это серьёзный повод для тревоги. Вероятно, появились мостики холода, которые рано или поздно приведут к образованию сырости в мансарде, появлению плесени и гниению стропил.

Помимо внешнего осмотра крыши нужно также обследовать помещение мансарды. Самая распространённая беда — появление мокрых пятен на потолке, подтёков на стенах и разводов. Если пятна появились после дождя, это говорит о повреждении гидроизоляции, которую придётся менять. Когда пятна появляются даже в сухую погоду, то причиной может быть конденсат и нарушение циркуляции воздуха. В таком случае следует проверить вентиляционные зазоры и заменить пароизоляцию.

Профилактический осмотр два раза в год покажет, какие работы нужно провести, чтобы избежать капитального ремонта или полной замены крыши.

Ремонт мансардной крыши

В большинстве случаев основанием для ремонта крыши с мансардой являются протечки из-за деформации укрывного настила под воздействием атмосферных явлений по причине неравномерной усадки здания или неправильно выбранных пиломатериалов для стропильного блока. Возможно, что во время строительства не были учтены ветровые и снеговые нагрузки, использованы некачественные кровельные материалы или допущены грубые нарушения во время монтажа. Главное — своевременно выявить истинную причину, чтобы далее устранить проблему.

Замена повреждённого участка кровельного материала — самый лёгкий вид ремонтных работ. Но и здесь нужно учитывать вид укрывного настила. Например, лопнувшую черепицу заменить новым фрагментом довольно просто. А вот ремонт битумного гонта потребует профессионального подхода — его нужно оторвать, герметизировать и прибить новую полосу. Если работы проводятся в холодное время, то битумную черепицу сначала размягчают строительным феном. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не спаять вместе новые и старые фрагменты черепицы.

Испорченные гонты битумной черепицы необходимо оторвать, а на и место прибить отремонтированные или новые элементы покрытия

Если причина протечек кроется не в кровельном покрытии, тогда придётся проводить полноценный ремонт по следующему алгоритму:

1. Над крышей возводят временный деревянный каркас, который покрывают полиэтиленовыми плёнками, чтобы защитить жилые помещения от непогоды.
2. Демонтируют старое кровельное покрытие и разбирают все слои кровельного пирога.
3. Осматривают стропильную систему. Оценку её состоянию должны дать специалисты. Возможно, будет достаточно удалить плесень, обработать антисептиком, заменить изъеденные грибком элементы, поправить геометрию и усилить конструкцию крыши. Но не исключено, что придётся полностью менять всю стропильную систему.
4. После ремонта или профилактики несущего блока укладывают заново все слои кровельного пирога, проанализировав их состояние — годятся ли они для дальнейшего использования или имеет смысл некоторые материалы заменить новыми.

При ремонте крыши всегда требуется переустановка узлов примыканий, водосточных желобов и мансардных окон.

Видео: ремонт мансардной крыши — исправляем ошибки

Если домовладелец не имеет средств для ремонта стропильной конструкции, то, как временный вариант, можно заменить существующую кровлю двухслойной битумной черепицей. Это прочное кровельное покрытие защитит на определённое время крышу от протечек, даст возможность решить финансовые проблемы и устранить впоследствии действительную причину.

Строительство мансардной крыши собственными силами — сложный, но весьма увлекательный процесс. Ежедневное преображение дома воодушевляет, поэтому хочется достичь конечного результата как можно быстрее. Выполняя работы пошагово, важно соблюдать инструкции, учитывать рекомендации и не пренебрегать мелочами. И тогда мансардная крыша будет радовать долгие годы.

Не идеальная, зато настоящая ))) Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Мансарда: её типы и способы организации

Мансарда для домовладельца — это доступное увеличение жилого пространства за счёт чердачного помещения. Когда мансарды только начали появляться, они размещались на верхних этажах жилых домов, куда вели узкие и тёмные лестницы, там не хватало света и отопления. Обитателями были представители богемы: бедные музыканты, актеры и художники. С течением времени мансарды претерпевали изменения. Современные мансарды отлично приспособлены для проживания, они часто имеют оригинальный вид и повышают архитектурную привлекательность здания.

Виды мансард

Идеальным вариантом является разработка проекта дома уже вместе с мансардой. Но чаще чердак перестраивают в жилое помещение после долгих лет эксплуатации его в качестве зоны для хранения. Нехватка жилого пространства — главная причина оборудования мансардного этажа. Мансарду возможно обустроить в любой кровельной конструкции, единственное обязательное требование — наличие крыши скатного типа. Виды чердачных помещений различают по типу крыши.

Мансарда под односкатной крышей

Кровля, имеющая форму прямого треугольника, даёт возможность соорудить наиболее удобный этаж мансардного типа.

Функциональный вид кровли для обустройства мансарды — это односкатная крыша

Помещение будет обладать высокой прямой стеной с одной стороны и более низкой или покатой — с другой. Такую комнату можно обставлять любой необходимой владельцу мебелью. Также к достоинствам мансарды под односкатной крышей можно отнести возможность встраивать окна в прямую стену, что позволит держать их открытыми во время дождя или снега.

Мансарда под двускатной крышей

Двускатная крыша — это две плоскости, расположенные под углом относительно друг друга.

Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двухскатная крыша

В конструкции с данным типом крыши вполне рационально обустроить мансарду. Однако есть несколько нюансов:

• крутизна угла крыши должна быть от 25 до 60 градусов, иначе помещение будет тесным и некомфортным;
• углы, образующиеся между основанием крыши и полом, довольно маленькие для функционального использования, но это пространство можно использовать для хранения вещей.

Четырёхскатный вариант мансарды

Конструкция кровли, состоящая из четырёх скатов, весьма популярна в строительстве. Однако устройство мансарды под такой крышей недостаточно эффективно, так как её полезная площадь значительно меньше по сравнению с другими типами кровли.

Четырёхскатная крыша является устойчивой и прочной, но не функциональной для строительства мансарды

К преимуществам четырёхскатной кровли можно отнести:

• устойчивость к ветровой нагрузке;
• длительную эксплуатацию без деформаций.

Ломаный тип крыши

Ломаный вид крыши имеет самую сложную конструкцию, но только он может позволить использовать всё необходимое пространство под собой в максимальном объёме.

Ломаный тип кровли — самый оптимальный вид крыши для обустройства мансарды

Крутые нижние части крыши увеличивают полезную площадь мансарды, а пологая верхушка снижает затраты на кровельный материал. Под такой крышей можно расположить несколько помещений с различными назначениями.

Ломаный тип крыши даёт больше пространства для обустройства помещения

Конструкция мансарды

Если ваш дом находится на этапе строительства и вы осознали необходимость наличия в нём мансарды, то пришло время рассмотреть конструкцию возведения мансардного этажа.

Для постройки мансарды без недостатков необходимо тщательно выбирать план возведения

Перед началом строительства необходимо определиться с проектом крыши. Готовый проект можно найти в интернете или обратиться за помощью к специалистам строительного дела. Выбор и разработка проекта — самый важный этап в строительстве. Чтобы определить, выдержит ли ваше строение высокую нагрузку, обязательно проведите экспертизу.

Высота мансардного этажа

При составлении проекта мансарды необходимо точно просчитать её высоту, так как полезная площадь помещения непосредственно зависит от этого фактора.

Для комфортного пребывания человека в мансарде необходим чёткий расчёт высоты этажа

Высота мансарды, согласно строительным нормам, составляет не менее 2,3 м (до самой высокой части потолка). Такое пространство обеспечит свободное перемещение людей и будет отвечать требованиям пожарной безопасности.

Нюансы, о которых необходимо помнить при расчёте:

1. Высота постройки подбирается в зависимости от ширины дома.
2. Высота мансарды — это высота её стен плюс величина уклона крыши.
3. Угловые стены необходимо делать достаточно высокими во избежание неудобств с организацией жилого помещения.
4. Пространство комнаты должно исключать риски удара головой.
5. По высоте мансардная постройка должна гармонично вписываться во внешний облик дома: необходимо исключить нагромождение конструкции.
6. Общая высота строения не должна затенять соседние земельные участки.

Высота помещения очень важна для комфортного его использования

Мансардный этаж может занимать часть пространства дома, охватывать его полностью или выходить за его периметр. Каким будет мансардный этаж вашего дома — выбирать вам.

Материалы для монтажа крыши

Для изготовления правильной мансардной крыши своими руками вам потребуются качественные стройматериалы:

1. Бревно или брус для изготовления мауэрлата, балок и стропил. Нужно выбирать качественную древесину: она должна быть сухой, желательно из пород хвойных деревьев. Необходимо обработать древесину антисептиком, тогда грибок, плесень и вредители будут не страшны вашей крыше. Такая обработка также продлит срок службы кровли. Клеёный брус имеет самые лучшие показатели качества, поэтому стоит выбирать именно его, несмотря на более высокую цену.
2. Доски (25х100) или брус (50х50) для обрешётки. Здесь можно выбрать материал не самого высокого качества. Главное, чтобы он был сухим, без коры и сучков. Толщину доски выбирают в зависимости от применяемого утеплителя.
3. Кирпич для возведения аттиковой стены. Для комфортного проживания лучше делать высоту стены не менее 80 см.
4. Крепёж: гвозди, саморезы, анкерные болты, обожжённая проволока. В районах с постоянными сильными ветрами закрепляют части крыши двумя видами крепежа в одном месте.
5. Утеплитель.
6. Плёнка для гидро- и пароизоляции.
7. Кровельный материал.

Расчёт количества строительных материалов лучше доверить профессионалам. Можно воспользоваться калькулятором, но для этого вы должны обладать хотя бы начальными сведениями о расходе материала.

Также вам пригодится набор следующих строительных инструментов:

• шуруповёрт;
• дрель;
• ножовка;
• степлер;
• стамеска;
• уровень.

Непосредственно к возведению можно переходить лишь после приобретения плана строительства и всех необходимых материалов и инструментов.

Мансардная крыша

Разновидности мансардных крыш позволяют получить различные размеры и очертания возводимого жилого пространства. Тщательно продумайте, какой вариант подойдёт именно вам и только после этого беритесь за работу.

Возведение односкатной мансардной крыши

Проектирование и монтаж односкатной крыши достаточно просты. Такую крышу можно возвести самому. Под этим типом крыши можно создать комфортное жилое помещение.

Узнайте наиболее частое направление ветра в местности, где находится ваш дом. Склон кровли направляют в наветренную сторону. Это поможет сделать крышу максимально надёжной.

Мансарду в односкатной крыше можно с легкостью сделать своими руками

Главное — правильно рассчитать необходимый угол наклона. Крыша с низким наклоном принимает большие снеговые нагрузки, от этого кровля может прогнуться. Высокий угол наклона опасен деформацией кровли под влиянием ветровой нагрузки. Лучшим выбором будет угол в 35–45°.

Дом с односкатной крышей будет выглядеть оригинально и интересно

Плюсы возведения такого типа крыш:

• экономичное строительство;
• лёгкость в постройке, ввиду отсутствия конька на крыше;
• односкатная крыша придаёт дому нетривиальный вид;
• внутреннее пространство мансарды невелико, но функционально и практично;
• при условии, что угол кровли 45°, снег зимой будет скатываться вниз без посторонней помощи;
• для строительства односкатной крыши подойдёт любой кровельный материал.

Этапы постройки односкатной крыши

Односкатная кровля является довольно востребованной в строительстве за счёт своей недорогой цены, рациональности и эффективности использования.

Точный расчёт и правильный монтаж сделают вашу крышу надёжной и помогут ей прослужить дольше

Монтаж крыши следует производить по следующим этапам:

1. Возводим стропильную систему. Установка стропильной системы может быть произведена двумя способами. В первом случае необходимо возведение аттиковой стены. Во втором — придётся изготовить треугольные фермы, которые включат в себя стропила, балки и стойки. Второй вариант более лёгкий, так как треугольники можно собрать на земле и потом поднять их наверх.
2. Устанавливаем мауэрлат. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены или балки. Нижняя часть стропильной ноги упирается именно в него. Важно надёжно закрепить мауэрлат на несущих стенах.
3. Устанавливаем балки перекрытия. Если стропильная нога опирается на балки перекрытия, то их установка должна производиться на расстоянии, соответствующем расчётному шагу монтажа стропил. В мауэрлате делается запил, в который устанавливается нога.
4. Монтируем обрешётку. Доски обрешётки крепятся к стропильной системе гвоздями. Шаг обрешётки зависит от выбранного кровельного материала. Заранее продумайте расположение мансардных окон, так как в месте их нахождения обрешётка не потребуется. Там следует установить две горизонтальные перемычки для надёжности монтажа окна. Перемычки делают из того же материала, что и стропила.
5. Утепляем крышу и монтируем кровельный материал. Монтаж кровли и утепление следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя используемого материала.

Чтобы крыша прослужила дольше, производите периодический осмотр её основных элементов

Видео: строительство крыши с одним скатом своими руками

Обустройство двускатной мансардной крыши

Это наиболее часто встречающийся вид мансардной крыши. Такой тип кровли имеет самое хорошее соотношение цены и комфорта. Строительство двускатной крыши не требует больших затрат, зато под ней можно организовать функциональные жилые помещения. Крутизна конструкции кровли должна иметь угол от 25° до 60°.

Типы стропильной системы для двускатной крыши весьма разнообразны, но при проектировании нужно помнить, что крутизна конструкции кровли должна иметь угол от 25° до 60°

Двускатная кровля делится на два вида:

1. Симметричная крыша, конёк которой располагается посередине.

   Симметричная крыша — самый распространённый тип крыш в строительстве

2. Асимметричная крыша, конёк которой находится не по центру. При возведении такого типа крыши необходим тщательный расчёт нагрузки.

   Ассиметричный вид крыши придаст дому необычный вид, но для строительсва такой кровли необходим тщательный расчёт

Плюсы двускатных крыш:

• простота конструкции;
• допускается использование недорогих стройматериалов;
• экономия на расчётах при выборе симметричного типа кровли;
• надёжность.

Двускатная мансардная крыша своими руками

Если у вас небольшой бюджет для строительства, то идеальным выбором является возведение двускатной крыши. Сооружение такой кровли своими руками займёт около двух недель. Профессиональные мастера справятся за два-три дня.

Существует упрощённый способ постройки двускатной крыши в четыре этапа:

1. Собираем стропильную ферму на земле. Для этого укладываем на землю нижнюю балку, крепим к ней вертикальные стойки металлическими уголками (это будут стены мансарды), далее крепится потолочная балка и подпорка для конька. Закрепляем на них две доски висячих стропил. Делаем нижние стропильные ноги и прибиваем их к каркасу. Одна из ферм готова. Делаем остальные фермы по такому же принципу.

   Начало сборки — формирование пояса стропильной системы

2. Укладываем на несущие стены здания мауэрлат — деревянный брус, который прикрепляем к стенам при помощи металлических шпилек.

   Крепление мауэрлата осуществляется при помощи металлический шпилек, их необходимо поместить в бетонной стяжке

3. Поднимаем готовые фермы на крышу. Закрепляем на своих местах, начиная с края. Первую ферму необходимо закрепить при помощи распорок, которые прикрепляют к стенам дома. Все последующие фермы соединяют друг с другом при помощи досок. Металлическими скобами закрепляем фермы к мауэрлату.
4. Укладываем гидроизоляцию, закрепляем обрешётку, устанавливаем пароизоляцию и утепление мансарды. Фронтоны и свесы обшиваем любым пиломатериалом, на крышу укладываем выбранное кровельное покрытие.

   При закладке утеплителя проследите, чтобы между ним и ветрозащитной мембраной оставалось отверстие для вентиляции в 3–5 см, через которое будет удаляться влага, образующаяся в утеплителе

Видео: возведение крыши с двумя скатами самостоятельно

Строительство крыши ломаного типа

Ломаная крыша довольно распространена в строительстве жилых домов. При постройке гаражей и других вспомогательных помещений также используют подобный тип крыши.

Самым функциональным типом кряши для обустройства мансарды считается ломаная кровля

Для конструкции ломаной крыши необходимо использовать прямые массивные стропила. Монтаж потребует определённой компетенции и знаний техники строительства. В монтаже ломаного типа крыши предусмотрено два различных уклона стропил. Например, распространённым вариантом являются углы 75° и 15°. Иногда применяется вариант выноса стропил за стену, что позволяет защищать стены от дождя и снега. Стропильная конструкция данного типа является одной из самых дорогостоящих. Мансардная крыша чаще всего используется тогда, когда ширина постройки составляет менее 6 м.

Точный расчёт очень важен при возведении любого типа крыш, особенно это касается ломаной кровли

Плюсы выбора ломаной кровли:

• увеличение полезной площади помещения;
• снижение затрат на кровельный материал за счёт пологой верхушки конструкции;
• возможность установки окон, встраиваемых как в крышу, так и в стену;
• увеличение жилой площади путём надстройки дополнительных возвышений и выступов;
• самопроизвольное скатывание снега с крыши.

Видео: схема и расчёт нагрузки для ломаной крыши

Этапы изготовления ломаной двускатной крыши

Ломаный тип кровли отличается от двускатного наличием изломов в середине скатов. При изготовлении крыши самостоятельно важно провести правильный расчёт основных размеров мансарды. Для получения высоты мансардного помещения 2,5 м линия изломов должна быть на высоте примерно 2,8 м.

Возведение ломаной крыши:

1. Укладываем мауэрлат на несущие стены.
2. На мауэрлат устанавливаем балки. Чтобы расширить пространство площади мансарды, выносим балки за пределы здания. В таком случае крепим их на мауэрлат сверху. Если вынос балок не требуется — на внутренний край.
3. На одинаковых промежутках от середины балки выставляем стойки — будущие стены мансарды.

   Стойки соединяются затяжками — прямыми прочными брусками, которые крепят на надёжные металлические уголки

4. Стойки соединяем ровными прочными брусьями (затяжками) с помощью уголков. Получается каркас в виде буквы П.
5. Устанавливаем висячие стропила: верхняя их часть крепится к стойкам, нижняя — к мауэрлату или балке перекрытия.

   В стропильной ноге выпиливается паз, его накладывают на место соединения, а затем стягивают металлической скобой

6. Под серединой затяжки монтируем вертикальную подвеску, которая поддерживает вес всей конструкции.
7. Устанавливаем наслонные стропила. Крепим их к стойкам. Одна стропильная система готова. Таким же образом ставим остальные на расстоянии 60–120 см друг от друга.

   Наслонные стропила соединяют металлической накладкой или болтами с шайбами

8. Укладываем поверх получившейся конструкции плёнку гидроизоляции. Нахлёст между полосами плёнки должен быть не менее 10–15 см.

   Первая полоса гидроизоляционной плёнки укладывается на нижнюю часть стропил и закрепляется контробрешёткой

9. Налаживаем обрешётку с необходимой шириной шага.
10. Укладываем кровельные листы и устанавливаем поверх них конёк верхушки.

    Кровельный материала монтируют от карниза вверх к коньковому перекрытию, задавая нахлёст 10–15 см

Построить ломаную мансардную крышу своими руками вполне реально, необходимо только владеть специальными навыками и умениями.

Видео: самостоятельное возведение ломаного типа кровли

Постройка мансарды с четырёхскатной крышей

Устройство четырёхскатной вальмовой крыши сложнее остальных. Здесь обязательно потребуется помощь специалиста: умелый расчёт, хорошо спроектированный чертёж. Правильный проект стропильной системы вам создадут только профессионалы. При возведении такой мансарды следует тщательно выбирать стройматериалы и досконально соблюдать технологию строительства.

Четырёхскатная крыша — прочный и устойчивый тип кровли, она не боится резких порывов ветра и сильного снегопада

У такого типа крыш достаточно преимуществ, чтобы вы выбрали именно его:

1. Повышенная ветроустойчивость, благодаря чему срок эксплуатации дома увеличится.
2. Крыша имеет один из самых жёстких каркасов, что помогает избежать деформации.
3. Четырёхскатная крыша позволяет соорудить на ней балкон, что сделает конструкцию дома интереснее.
4. Допускаются свесы по сторонам дома, которые защищают его стены от снега и дождя.

   Свесы на вальмовой крыше защитят стены дома от осадков

Постройка с такой крышей будет выглядеть респектабельно и надёжно, но потребует немалых затрат. Для покрытия крыши таких внушительных размеров необходимо большое количество утепляющих, кровельных и пароизоляционных стройматериалов.

При возведении крыши с четырьмя сторонами некоторая часть площади помещения остаётся непригодной для проживания, поэтому такой вариант лучше выбирать тем, для кого важен внешний вид строения, а не его функциональность.

План строительства четырёхскатной крыши своими руками

Четырёхскатная крыша — долговечная и довольно надёжная кровельная система. Однако её монтаж является одним из самых трудоёмких, ведь такая крыша имеет не два, а четыре ската.

Порядок монтажа четырёхскатной крыши:

1. Укладываем мауэрлат по периметру строения. Он послужит опорой для всей будущей конструкции.
2. Устанавливаем лежни, на которые монтируем стойки с шагом не более двух метров.
3. Укладываем коньковую балку, которая временно опирается на специальные стойки.
4. Монтируем боковые (накосные) стропила с шагом 50–150 см.

   При необходимости стыковки стропил монтируют накладки и закрепляют их в нескольких местах

5. В точке соприкосновения стропил и основания вырезаем пазы и закрепляем конструкцию металлическими пластинами. Сверху стропила упираются в конёк, который скреплён со стойками пазами.
6. Укладываем средства гидроизоляции на стропила.

   Гидроизоляционная плёнка создаёт воздушную подушку между кровельным материалом и изоляцией

7. Фиксируем контробрешётку и обрешётку на стропилах.

   Для обрешётки используются сухие доски шириной 4–5 см, которые крепятся к контробрешётке на расстоянии 25–30 см друг от друга

8. Укладываем пароизоляционные и теплоизоляционные материалы.
9. Покрываем строение кровельным материалом.

Видео: изготовление четырёхскатной крыши

Мансардные окна

Естественное освещение необходимо в мансарде так же, как и в любом жилом помещении. Лучше доверить установку мансардных окон профессионалам. Если вы имеете необходимые навыки в строительстве, можете производить монтаж окон собственноручно. Это позволит сэкономить средства, но не убережёт от возможных ошибок.

Монтаж окон в мансарде лучше доверить профессионалам

Виды мансардных окон

Если в крыше есть вертикальные стены, мансардные окна устанавливаются в них. Но такие окна не обеспечивают должного освещения, если помещение большое.

Окна, расположенные в вертикальной стене мансарды, обычно пропускают очень мало света, поэтому требуются дополнительные источники освещения

В этом случае требуется установка наклонных мансардных окон. Такой вид окон увеличивает поступление света в помещение на 40%. В комнате с наклонными окнами недостатка освещения вы точно не заметите.

Наклонные окна разделяются на несколько подвидов:

1. Стандартные квадратные или прямоугольные окна. Самый популярный тип. Представляет собой раму со створкой или глухой стеклопакет.

   Квадратное окно — самое распространённое и недорогое окно для мансарды

2. Балконный тип. Конструкция балконного типа состоит из двух окон: наклонного проёма в скате, под которым располагается вертикальное окно. Открыть можно каждое из них. Такой тип окон используется также в качестве балкона.

   В открытом положении балкон имеет поручни для безопасности использования, в закрытом же положении их можно спрятать внутрь окна

3. Карнизные окна. Карнизный тип окон используется, когда аттиковая стена мансарды довольно высокая и не позволяет выглянуть в стандартное наклонное окно.

   Карнизное окно подойдёт для высоких мансард

4. Световой туннель. В России такой тип окна монтируется довольно редко. Туннель устанавливают в скат крыши и соединяют с помещением, которому требуется дополнительное освещение.

   В малоосвещённых помещениях устанавливают световой туннель

Мансардные окна по способу открывания

Виды мансардных окон по варианту открывания:

1. Среднеподвесное окно с центральной осью поворота. Поворачивается на 180 градусов, облегчая мытьё окна.
2. Окно с приподнятой осью. Ось находится на 2/3 расстояния от низа окна.
3. Окно с комбинированной системой открывания. Состоит из центральной и приподнятой оси, что позволяет открывать окна разными способами.
4. Распашное окно или мансардный люк. Окно открывается как обычные окна в доме, но при этом может использоваться как дверь для выхода на крышу.
5. Эвакуационное окно. Открывается исключительно вперёд. Часто оснащено пультом управления для более комфортного использования.
6. Мансардный балкон и карнизное окно. Имеют одинаковый внешний вид, но используются для разных целей.

Выбор типа открывания окна зависит от возможностей помещения и потребностей жильцов

Видео: рекомендации специалиста по монтажу мансардных окон

Фотогалерея: варианты установки мансардного окна

Утепление пола в мансарде

Для соединения мансардного этажа с основным домом необходим люк и лестница. Важно заранее позаботиться о выборе удобного их месторасположения и оставить необходимое пространство. Только после этого можно приступать к утеплению и укладке пола.

О месторасположении люка для лестницы в мансарду следует позаботиться перед утеплением пола

Помните, что мансардный пол — это потолок этажа, находящегося ниже мансарды. Поэтому перекрытие должно быть надёжным, качественным, а также комфортным и безопасным для жителей.

Не стоит забывать об утеплении. Выбирая утеплитель, избегайте тяжёлых стройматериалов, оказывающих дополнительную нагрузку на потолочные балки нижнего этажа. На сегодняшний день на рынке представлен большой выбор утеплителей. Рассмотрим плюсы и минусы некоторых из них.

Пенопласт

Использование пенопласта для утепления мансарды — эффективный и самый доступный по цене способ превратить мансарду в помещение для комфортного круглогодичного использования. Кроме того, пенопласт является ещё и долговечным утеплителем за счёт своей гидрофобности. При попадании воды пенопласт не заплесневеет, не сгниёт и не потеряет своих полезных функций.

Подробнее об этой теме можно узнать из нашей статьи — Как утеплить крышу пенопластом своими руками.

На сегодняшний день утепление пола пенопластом считается одним из простых и доступных способов

К плюсам можно отнести:

• низкую цену;
• хорошую теплоизоляцию;
• влагостойкость;
• простоту укладки.

Минусы:

• низкий показатель паропроницаемости;
• недостаточная прочность;
• является хорошей средой для появления грызунов.

Полистирол экструдированный

В холодных скандинавских странах экструдированный полистирол является самым популярным утеплителем. Полистирол — утеплитель современного типа, обладающий функцией поглощения шума и пароизоляции.

Экструдированный полистирол — это один из лучших вариантов теплоизоляции современного типа

Обладает такими преимуществами, как:

• высокая влагоустойчивость;
• хорошая теплоизоляция;
• пазовая система крепления, облегчающая монтаж.

К недостаткам такого утеплителя относят:

• высокую стоимость;
• низкую паропроницаемость.

Минеральная вата

Эксперты считают минеральную вату самым надёжным утеплителем. Она хорошо сохраняет тепло, обладает шумоизоляционным эффектом, её всегда можно найти в магазинах и приобрести по доступной цене.

Утепление пола мансарды минеральной ватой — эффективный и экологичный способ

Плюсы в использовании:

• защита от холода;
• пожаростойкость;
• устойчивость к гниению, грибку;
• экологическая безопасность.

Минусы применения:

• высокая стоимость;
• наличие стыков при укладке, которые придётся заделывать специальными мастиками.

Керамзит

Самый эффективный материал для утепления мансардного пола. Керамзит является прочным, долговечным, морозоустойчивым материалом. Специалисты советуют добавлять в керамзит пенопластовую крошку для улучшения эффекта утепления.

Выбирая керамзит для утепления, нужно учитывать его усадку: коэффициент равен 1,15

Достоинства:

• легковесность;
• максимальное заполнение пустот;
• минимальная нагрузка;
• простая технология монтажа;
• экологическая безопасность.

Утепление полов в мансарде — значимый этап обустройства. Необходимо тщательно подбирать материалы и уделять должное внимание технике безопасности.

Планировка и дизайн мансардного помещения

Мансарда — это универсальное помещение, в котором можно организовать любой тип комнаты. А если пространство довольно большое, есть возможность соединить под мансардной крышей зоны с разными назначениями.

Подробнее о дизайне мансарды под различными типами крыш, узнайте из нашей статьи — Дизайн мансардного помещения под различными типами крыш.

Мансарда-спальня

Мансардный этаж для спальни — идеальный вариант. В спальне большую часть времени человек проводит в горизонтальном положении, что хорошо, если потолки недостаточно высокие и просторные.

Спальня в мансарде — тихий, романтичный уголок в доме

Кровати обычно ставят в зонах с наибольшим скосом потолка, чтобы сэкономить пространство для перемещения обитателей. Если мансарда небольшая, кровать устанавливают под коньком крыши.

Кровать в мансарде устанавливают под высокой частью потолка

В мансарде можно расположить не только хозяйскую спальню, но и спальню для гостей. Она будет использоваться не так часто, но при необходимости дополнительного спального места вы всегда можете рассчитывать на спальню в мансарде.

Невысокие потолки в мансарде — не помеха для гостевой спальни

Гостиная

Гостиная — тоже удачный выбор для размещения в мансардном помещении. На вертикальные стены можно повесить телевизор или установить камин.

Светлая отделка, пара ярких акцентов — и даже небольшое пространство под самой крышей будет выглядеть привлекательно, уютно и современно

А в пространстве с маленькой высотой потолка поставить диванчики и кресла.

Светлая мебель придаст интерьеру элегантности, а стеклянная — расширит пространство

Детская комната

Поместив детскую комнату в мансарде, вы исполните мечту ребёнка о собственном отдельном домике. Такая комната приучит его к порядку и самостоятельности. Если для постоянного нахождения взрослых потолки недостаточно высокие, то ребёнку они будут в самый раз. В низких скосах крыши разместите системы хранения, а в самой высокой части комнаты установите кровать.

На мансарде можно разместить полноценную детскую комнату со спальным местом, зоной для игр, занятий и творчества

Но нужно помнить, что мансарда — не самое безопасное место для детей.

Кабинет, мастерская или библиотека

Если мансарда недостаточно большая, в ней можно оформить мастерскую, кабинет или библиотеку. Эти комнаты не потребуют много места, но станут уютной частью вашего дома.

Кабинет в мансарде — хороший способ отгородиться от лишнего шума

Письменный стол, мольберт или музыкальный инструмент устанавливают под самой высокой частью мансарды, а книжные полки и системы хранения отлично уместятся и под низким потолком.

Мансарду легко оборудовать под комнату для хобби

Кухня

Кухня на мансардном этаже будет достаточно интересной и оригинальной. Но чтобы она была удобной и функциональной, нужно приложить немало усилий.

Вместо большой и массивной кухонной мебели остановите своё внимание на модульных гарнитурах

Кухонный гарнитур стоит выбирать с разной высотой модулей. Практичной будет мебель на колёсиках.

Зонирование мансарды

Мансарда необязательно должна быть пространством с одним назначением. Если в вашем распоряжении большое пространство, вы можете обустроить на верхнем этаже, например, кухню и гостиную. Всё будет зависеть от размеров доступного пространства.

Спальня и гостиная могут ужиться под одной мансардной крышей

Это далеко не все варианты обустройства мансардного этажа. Здесь можно разместить гардеробную, тренажёрный зал, бильярдную, кальянную и даже ванную комнату.

Фотогалерея: варианты оформления мансарды

Желательно, чтобы изголовье кровати упиралось в низкую стену мансарды

Уютный диванчик и пара кресел — это максимальный набор мебели, который можно оставить в мансарде, чтобы наслаждаться простором

Максимально насытив мансарду естественным светом, можно организовать здесь самый настоящий зимний сад

Мечту о собственном тренажерном зале легко реализовать в мансарде

Уютный шатер, пара матрасов, низкий журнальный столик — всё, что нужно для кальянной

Удалённость от остальных комнат дома сделает библиотеку в мансарде идеальным местом для чтения

Исполните мечту вашего малыша подружиться с Карлсоном, обустроив в мансарде детскую комнату

Правильная планировка, учитывающая размеры помещения, рост хозяев и законы эргономики, поможет создать удобное и практичное пространство для водных процедур

Большой телевизор или экран для проектора, удобные и вместительные диваны, пара небольших столиков-подставок — и вы обладатель собственного домашнего кинотеатра

Даже самая скромная по площади мансарда способна вместить гардероб всех членов семьи

Скромная по количеству меблировка, большое окно с прекрасным видом — и комната для отдыха готова

Спальня на мансардном этаже может быть стильной и просторной

Для бильярдной в мансарде понадобится суперпрочный пол, потому что обычный бильярдный стол весит до полутора тонн

Видео: дизайн мансардного помещения

В настоящее время существует много видов мансард. Они различаются по форме и назначению. Когда возникнет вопрос выбора, подумайте, какое пространство и с каким потенциалом вам требуется. Прислушайтесь к собственным желаниям, и тогда мансарда станет любимым местом в доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устройство Схема Расчёт мансардной крыши

Устройство подстропильных балок

Устройство  и расчёт мансардной  крыши, производиться после полного монтажа колодца сруба на фундамент. Следующий этап-врезка потолочных (подстропильных) балок на стены рубленного сруба и  устройство мансардной крыши.

Подстропильные балки распределяют на равное расстояние между собой. Среднее расстояние между подстропильными балками не должно по возможности превышать 1-метра. Для удобства расчёта расстояний между балками, работы следует выполнять в такой последовательности. Две крайние  балки это брёвна стены сруба,остальное расстояние делиться поровну между остальными балками.Не забываем про лестничный пролёт, в месте где у вас будет лестница(если планируется), балки разносим на большее расстояние 1.5-1.6 метра.

Устройство стропильной системы

Устройство  стропильной системы производиться на балки перекрытия, или подстропильные балки сруба.Балки врезаются  по уровню, на стены бревенчатого сруба, они будут основанием для  пола мансарды. Расчет ширины второго этажа, производиться от размера деревянного сруба дома.

Существуют два типа расчёта мансардной крыши  для устройства второго этажа, с вертикальными и скошенными стенами. Последние обладают  преимуществом, так как расположенные на скошенных стенах окна пропускают на 40% больше естественного света, чем вертикальные, что делает такие помещения весьма комфортными для пребывания в любое время года.

Мы рекомендуем выбирать для расчёта мансардной крыши  легкие и прочные материалы. Ведь фактически он является добавочными, и дают дополнительную нагрузку на стены и фундамент. Как показывает практика, для устройства мансардной крыши, и устройства в ней полноценного жилого помещения, на рубленном срубе из бревна, надо применять обрезной материал следивших сечений.

• Для устройства стояков и стропильной системы брус 100*100 мм.
• Для балок перекрытия мансарды(потолочные) брус 150*100 мм.

Окна для мансардной крыши

Повышенные требования по прочности и герметичности, предъявляются и к мансардным окнам. Из-за своей конструкции они испытывают дополнительную нагрузку и должны быть устойчивы и к сильным осадкам и повышенной влажности. Вдоль окон для отвода осадков прокладываются специальные желоба, снаружи они прикрыты кровельным материалом, это позволяет не портить внешний вид сруба из бревна.

Строительство жилого помещения в мансарде

При строительстве жилого помещения в мансардной крыше, важно помнить, что оно будет комфортным для постоянного проживания, только в том случае, если его в достаточной степени утеплить. В холодное время года теплый воздух внутри помещения стремится в сторону более холодного и образует на внутренней части крыши конденсат, который необходимо отводить, иначе в комнате появится сырость.

Поэтому при расчёте строительства мансардной крыши необходима качественная тепло-  гидроизоляция. Обычно в качестве наружного утеплителя применяют минеральную вату, с внутренней стороны утеплитель закрывают плёнкой пароизоляции, с внешней стороны утепляющий слой закрывают  гидроизоляционной мембраной , а между ними вентиляционное пространство, обеспечивающее свободную циркуляцию воздуха. Для обеспечения условий вентиляции, и сохранности утеплителя необходимо применять качественные мембраны.

Устройство  для постоянного проживания, требует утепления не только скатов  но и каркаса мансардной крыш.

Расчёт материала для строительства мансарды

• Для  расчёта устройства мансардной крыши сруба бревенчатого, используется обрезной пиломатериал.
• Брус 100*100 мм  на стойки.
• Потолочные балки мансарды, брус 100*150 мм.
• Боковые скосы(стропила) из бруса 100*100 мм.
• Верхняя часть стропильной системы мансарды выполняется из бруса 100*100.
• Ширина мансарды рассчитывается от размера сруба, мансарда должна быть по размеру на 0.5 метра больше, чем размер сруба дома в осях.
• Высота  стоек ,это высота   расчёта устройства мансардного этажа, то есть размер от пола до потолка.
• Стандартная высота срубов домов h=3 метра,высота мансардной крыши, обычно h=2.3-2.4 метра.
• Стандартная высота срубов бань h=2.5 метра, высота до потолка будет обычно h=2-2.1 метра.

Высота устройства крыши ,рассчитывается в прямой пропорции к высоте строения, чтобы с эстетической стороны ваше строение выглядело красиво, и радовало глаз.Мансардная крыша ,выглядит привлекательно при одном обязательном условии.

Подстропильные балки на которые  будет рассчитываться мансардная крыша должны  выступать наружу за край рубленного сруба минимум на 0.5 метра. Верхняя часть стропильной системы крыши, по высоте выполняется в соотношении 1/3 от высоты  основной крыши. Соблюдении условия равенства углов, это  максимальный  эффект внешнего вида дома, в частности в привлекательном виде устройства мансардной крыши. Устройство  для постоянного проживания, требует утепления не только скатов  но и каркаса мансардной крыш.

Отделочные работы второго этажа, мансардной крыши в отлич

Поэтапная инструкция, как сделать мансарду на старом доме, советы специалистов

Без дома не может обходиться ни один человек, и каждый желает сделать свое жилище максимально удобным и комфортным.

При этом многие хотят расширить жилую площадь своего дома, но не всегда это можно сделать, возводя пристройки.

Если земельный участок небольшой, то наилучший вариант — это сделать жилым второй этаж. Возникает вопрос, как сделать мансарду на старом доме?

Данная статья подробно описывает все процессы возведения мансарды.

Типы конструкций мансард

Прежде чем строить мансарду, важно определиться, какой она будет иметь тип устройства.

Разделяют мансарды на такие виды:

• одноуровневые;
• двухуровневые.

Кроме того, крыши мансарды бывают:

• 1-скатными;
• 2-скатными;
• ломаными;
• 4-скатными;
• вальмовыми;
• полувальмовыми;
• с балконом.

Самыми простыми в устройстве являются 1-скатные крыши, так как у них отсутствует конек. У такой крыши стены имеют разную высоту, благодаря чему образуется скос, его угол должен быть в диапазоне от 35 до 45 градусов. 1-скатные виды наиболее дешевые.

2-скатные — это самый популярный вариант, он имеет множество разных видов исполнения.

При небольших финансовых затратах можно создать требуемую площадь помещения. 2-скатные крыши могут быть симметричными, когда конек расположен строго посередине здания, или ассиметричными, в этом случае конек смещается от центра.

Двухскатная мансарда имеет прямые фронтоны, комната получается в форме трапеции. Ломаные крыши также имеют два ската, однако их устройство гораздо сложнее.

Какие материалы используются для достройки мансарды

Чтобы построить любой вид мансарды, потребуются такие строительные материалы:

• бруски из древесины, чаще всего используют сечение 50х80 миллиметров, для создания стропильной конструкции;
• доски, из которых будет делаться обрешетка;
• стеновые панели или другой материал, используемый для обшивки фронтонов
• крепежи, такие как: уголки из металла, саморезы, гвозди, металлические профили;
• материал для теплоизоляции;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• материал кровли;
• внутренние отделочные материалы.

Вид материалов зависит от предпочтений владельца дома, а на количество стройматериалов влияет размер мансардного помещения.

Как рассчитать, выдержит ли старый дом мансарду

Прежде чем приступать к возведению новой мансардной конструкции, важно правильно рассчитать ее массу, ведь не каждый старый дом сможет выдержать дополнительную нагрузку.

Чтобы рассчитать массу мансарды, просчитывают, сколько весят все используемые для ее строительства компоненты:

• стропила;
• обрешетка;
• отделочные материалы;
• утеплитель;
• кровельный материал.

Бревенчатые и газобетонные дома способны выдерживать максимальную нагрузку 600 килограммов на квадратный метр, у шлакоблока этот показатель равен 1200 кг/м2, а у полнотелого кирпича 1800 кг/м2.

Если после выполнения расчетов было установлено, что постройка не выдержит вес мансарды, необходимо либо облегчить ее, либо укрепить фундамент.

С каких слагаемых состоит цена надстройки мансарды на старый дом

Чтобы правильно рассчитать стоимость постройки мансарды, важно учитывать, какие строительные материалы будут использоваться, и какие размеры будет иметь постройка.

Первым делом делают точные замеры, после чего рассчитывают следующее:

• длину и ширину стропильной системы;
• высоту мансарды;
• длину коньков;
• сечение стропил;
• количество стропил;
• площадь мансардного помещения;
• общее число рядов обрешетки, количество досок, требуемых для нее;
• количество подкровельных материалов, таких как гидроизоляция и пароизоляция;
• площадь кровельного материала;
• объем утеплительного материала;
• количество квадратных метров материала обшивки фронтона;
• длину досок, которые будут укладываться на пол мансарды;
• размер окон.

Это список основных материалов, которые будут использоваться для постройки. В зависимости от ситуации, могут потребоваться и другие стройматериалы.

Как сделать мансарду на старом доме

Демонтаж крыши — первый этап. Прежде чем приступать к постройке мансарды, первым делом демонтируют старую кровлю.

Некоторые думают, что можно обойтись без этого процесса, однако демонтаж старой крыши дает двойную выгоду:

• мансардное помещение будет надежным, не будет протекать;
• экономятся деньги на починку старой крыши.

Демонтажные работы начинаются со снятия кровельного материала, например, шифера, черепицы или другого покрытия. Демонтаж важно проводить аккуратно, не спеша.

Не стоит бросать с высоты кровельный материал, его желательно опускать осторожно, ведь если на нем нет повреждений, то его используют в будущем во время накрытия мансарды.

Когда кровля будет снята, начинают снятие рубероида, если он имеется, его обычно кладут в качестве гидроизоляции. Затем демонтируется обрешетка. В случае, если планки находятся в хорошем состоянии, то они подойдут для создания обрешетки новой крыши.

После полного снятия кровельных материалов приступают к демонтажу старой стропильной системы, если ее высота не позволяет сделать мансарду, или если бруски непригодны для дальнейшего использования.

Демонтировать тяжелые деревянные брусья необходимо вдвоем или втроем, с этой работой сложно справиться в одиночку.

Балки и стропильную систему начинают разбирать с конька.

Элементы конструкции мансарды

У каждой мансарды свои элементы конструкции, однако, в целом мансардное помещение состоит из таких элементов:

• Мауэрлат. Это деревянные балки, их укладывают по периметру стен, после чего закрепляют к стенам надежными крепежами. Именно к мауэрлату закрепляется стропильная система.
• Стропила представляют собой ребра жесткости, они сбиваются под определенным углом.
• Коньковый прогон это верх стропил.
• Обрешетка изготавливается из деревянных досок, на обрешетку закрепляются изоляционные материалы и кровельный материал.
• Диагональные связи используют, чтобы придать мансарде дополнительной прочности, этими связями соединяют стропила, стойки и балки.
• Опоры, устанавливаемые внутри мансарды, делают конструкцию более устойчивой, особенно когда площадь мансарды большая. Внутренние опоры применяются в качестве подпорок стропил и конькового прогона.
• Изоляционные материалы, включающие звукоизоляцию, утеплитель, паро-, гидроизоляцию.

Порядок выполнения монтажных работ

Первым делом устанавливают мауэрлат, это деревянные бруски, которые расположены горизонтально, они кладутся сверху на стены, к ним закрепляются стропила и другие несущие элементы.

Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку по всей длине стен.

Чтобы закрепить мауэрлат, потребуются такие инструменты, материалы и приспособления:

• пила по дереву, молоток;
• дрель;
• анкера;
• рулетка, уровень.

Для мауэрлата чаще всего используют бруски из древесины, размеры которых составляют 150х100 миллиметров.

По периметру стен устанавливают мауэрлат, эти деревянные бруски соединяют со стенами с помощью монтажных дюбелей.

После установки мауэрлата, к нему закрепляют несущие балки. Затем к ним прикрепляют вертикальные стойки саморезами или гвоздями, стойки соединяют друг с другом сверху брусьями. На эти брусья устанавливают стропила, изготавливаемые из деревянных брусков.

Для стропил чаще всего используют бруски, размеры которых 50х180 миллиметров. Их длина зависит от того, каким будет наклон скоса и от размера дома.

Стропила должны быть сбиты жестко, они являются каркасом, который несет практически всю нагрузку мансарды. Чтобы все стропила получились под одинаковым углом, специалисты рекомендуют сделать сначала шаблон, который прикладывается к сбиваемым брускам.

Желательно изготавливать стропила под углом 45-60 градусов. Если уменьшить данный угол, это существенно уменьшит жилую площадь мансарды. А если увеличить данный угол больше 60 градусов, то мансарда станет уязвимой к порывам ветра.

После подготовки каркаса, важно определить, какой материал будет использоваться в качестве обрешетки. На обрешетку будет закрепляться пароизоляция, гидроизоляционный материал и кровля.

Если будет использоваться мягкая кровля, то на деревянный каркас обязательно устанавливают плиты OSB.

А если кровельным покрытием будет шифер, профнастил, черепица или какой-либо другой материал, для обрешетки используют деревянные планки, их размеры составляют 40х60 миллиметров.

Посмотрим видео о том, как сделать мансарду на старом доме:

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляционный материал и теплоизоляция устанавливается, потому что теплый воздух, поднимающийся из мансардного помещения, может причинить серьезный вред перекрытию и стропилам, со временем он будет разрушать древесину.

Во избежание этого, во время постройки чердачного помещения устанавливают гидроизоляцию. Утеплитель позволяет сохранять тепло в помещении.

Гидроизоляционные материалы изготавливают в виде пленки или рулонного материала, они монтируются на обрешетку. Также гидроизоляция может быть рулонной, обмазочной, распыляемой и жидкой. Гидроизоляционный материал является подложкой для кровли.

В качестве теплоизоляции используют:

• минеральную вату;
• стекловолокно;
• пенополистирол;
• экструдированные плиты пенополистирола;
• пеноизол;
• сыпучие материалы.

Самым распространенным материалом для теплоизоляции является минеральная вата, она просто и легко монтируется, не воспламеняется, выдерживает температуру до 800 градусов, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и стоит недорого.

Пенополистирол используют реже, потому что он не может удерживать и пропускать сквозь себя влагу, а по характеристикам теплоизоляции он не хуже, чем минеральная вата.

Сыпучие утеплители отлично подходят для крыши, которая имеет много неровностей, где вата и полистирол не могут плотно прилегать ко всем кривым поверхностям.

Теплоизоляция пеноизолом используется, когда есть специальное оборудование. Пеноизол отлично проникает в любые щели и отверстия, потому что он имеет полужидкую консистенцию.

Теплоизоляционный материал обязательно должен плотно прилегать к стропилам, не должно быть никаких щелей, пустот и зазоров.

Для теплоизоляционного слоя обрешетка должна иметь шаг около 50 сантиметров, благодаря этому утеплитель будет плотно фиксироваться.

Кровельные работы

Монтируются кровельные материалы на обрешетку.

Чаще всего в качестве кровли используют:

• профнастил,
• шифер,
• ондулин,
• металлочерепицу,
• оцинкованный металл, и другие.

Обрешетка закрепляется с шагом 20-80 сантиметров, в зависимости от угла наклона крыши. Чем меньше угол наклона, тем реже будет шаг обрешетки. Монтируют кровельные материалы, начиная с нижнего ряда.

Этот ряд закрепляют не спеша, очень аккуратно, чтобы нижняя линия была без выступов, идеально ровной. Кровельный материал обязательно монтируют с нахлестом.

Закрепляют материал кровли гвоздями, саморезами или шурупами, в зависимости от вида листов. После установки всей кровли монтируют конек, устанавливаемый на верху стропил.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки мансарды используют всевозможные материалы.

В качестве напольного покрытия применяют:

• линолеум;
• ламинат;
• керамическую плитку;
• ковролин;
• паркет;
• деревянные доски;
• цементную стяжку.

Перед монтажом любого материала выполняются подготовительные работы.

Для отделки стен и потолка применяют:

• фанеру;
• плиты OSB;
• гипсокартон;
• евровагонку;
• рейки;
• блок-хаус;
• ДВП или ДСП.

После монтажа любого из этих материалов осуществляется финишная отделка.

Это может быть:

• шпаклевка;
• покраска;
• наклейка обоев;
• лакировка древесины;
• фактурная отделка.

Любой вид внутренней отделки выполняются строго в соответствии с технологическими требованиями.

Посмотрим еще одно видео о строительстве мансарды своими руками:

Особенности конструкции мансарды на опорах

Чтобы распределить нагрузку, оказываемую на стропила и балки, используют опоры. Их устанавливают либо по бокам мансарды, либо по центру помещения. Опоры изготавливают из металла или древесины.

После установки, во время финишной отделки опорные балки обычно декорируют в колонны.

Зачастую опоры применяют при большой длине стропил, когда мансарда имеет большую площадь. Опоры берут на себя массу стропил и кровельного материала, благодаря чему мансарду можно делать шириной 10-15 метров и больше.

Итак, можно своими руками сделать мансарду на старом доме, применяя советы из этой статьи.

Вначале важно рассчитать нагрузку мансардного помещения на постройку, после чего правильно собрать стропильную систему.

После этого устанавливается гидро-, паробарьер, кровельный материал и выполняется финишная отделка.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Строительная компания чердаков Дублин | Преобразуйте чердак

Большая часть людей обнаружит, что со временем им придется нанять временного работника. Будьте особенно осторожны, так как группа подрядчиков местной компании по производству лестничных подъемников может сократить путь, особенно если вы хотите, чтобы ваша работа выполнялась быстро и недорого. Позаботьтесь о нижеследующих средствах, помня о конечной цели — упростить путь к поиску надежного временного работника.

Ваше сообщество Dublin будет иметь свой собственный набор строительных норм и правил, которые необходимо соблюдать.Задайте сотрудникам, работающим по контракту, с которыми вы встречаетесь, вопросы об этих элементах управления с конкретной конечной целью, чтобы узнать их уровень обучения. Если контрактный работник присутствует в правилах, тогда будет гораздо менее требовательно быстро завершить работу. Бросьте вызов юридически обязывающему работнику с некоторыми выдуманными ситуациями с возможными трудностями и решите, как он будет реагировать на все это.

Вы имеете полное право ожидать, что потенциальный подрядчик по обслуживанию лестничных подъемников сможет предоставить точную смету до начала любых работ над вашим проектом.После того, как подрядному работнику было дано подробное описание занятости, он должен иметь возможность сделать серьезную оценку. Если дела пойдут плохо, устная оценка будет иметь мало смысла, поэтому обязательно составьте ее в письменном виде, прежде чем принимать любую работу. После предоставления вашему провайдеру услуг мобильности всей необходимой информации о проекте он должен быть в состоянии предоставить вам оценку, и если он заявляет, что не может, вы не должны принимать его работу.

Хотя вы можете с подозрением относиться к очень низкой цене, поступающей от лицензированного подрядчика по обслуживанию лестничных подъемников, это не всегда означает, что он будет выполнять нестандартную работу. Сначала определите стоимость материалов, необходимых для выполнения работы, и сравните их со стоимостью материалов, указанной в заявке. Не забудьте также учесть затраты на трудовую работу. Нанимайте подрядчика по лестничным подъемникам только в том случае, если две оценки, его и ваша, находятся в разумном соответствии.

Нельзя торопиться к поиску хорошего подрядчика.Посоветуйтесь с друзьями, семьей и коллегами за рекомендациями. Вам также следует подумать о том, чтобы стать участником конференций по ремонту, чтобы найти квалифицированных подрядчиков по обслуживанию лестничных подъемников. Возможность найти хорошего подрядчика будет зависеть от того, на какое количество встреч вы направили.

Для того, чтобы проект был успешным, вам необходимо четко выразить свои ожидания и регулярно разговаривать с вашим местным подрядчиком по обслуживанию лестничных подъемников. Спокойно и быстро справляйтесь с проблемами, практикуя правдивое и настойчивое общение.Для построения успешных рабочих отношений необходимо четкое общение. Чтобы защитить себя от возможных юридических катастроф, делайте подробные записи всякий раз, когда разговариваете с местным подрядчиком.

Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио

Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио

Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио

• 3.1.1.1. — Область применения
• 3.1.1.2. — Радон
• 3.1.1.3. — Здание в пойме
• 3.1.2.1. — Классификация зданий
• 3.1.2.2. — Занятости той же классификации
• 3.1.2.3. — Здания типа арены
• 3.1.2.4. — Полицейские участки
• 3.1.2.5. — Группа B, Дивизион 3 Занятия
• 3.1.2.6. — Рестораны
• 3.1.2.7. — Хранение горючих волокон
• 3.1.3.1. — Разделение основных занятий
• 3.1.3.2. — Запрещение совмещения проживания
• 3.1.4.1. — Горючие материалы разрешены
• 3.1.4.2. — Защита пенопласта
• 3.1.4.3. — Провода и кабели
• 3.1.4.4. — Неметаллические дорожки качения
• 3.1.4.5. — Древесина антипиреновая
• 3.1.4.6. — Альтернатива строительства тяжелой древесины
• 3.1.4.7. — Строительство из тяжелой древесины
• 3.1.4.8. — Облицовка
• 3.1.4.9. — Горючие трубы
• 3.1.5.1. — Негорючие материалы
• 3.1.5.2. — Незначительные горючие компоненты
• 3.1.5.3. — Кровельные горючие материалы
• 3.1.5.4. — Горючие стекла и световые люки
• 3.1.5.5. — Горючие компоненты для наружных стен
• 3.1.5.6. — Элементы для гвоздей
• 3.1.5.7. — Горючие столярные изделия
• 3.1.5.8.- Горючие элементы настила
• 3.1.5.9. — Горючие лестницы в жилых помещениях
• 3.1.5.10. — Внутренняя отделка горючих материалов
• 3.1.5.11. — Гипсокартон
• 3.1.5.12. — Горючая изоляция и ее защита
• 3.1.5.13. — Горючие элементы в перегородках
• 3.1.5.14. — Камеры хранения в жилых домах
• 3.1.5.15. — Горючие воздуховоды
• 3.1.5.16. — Горючие материалы трубопроводов
• 3.1.5.17. — Горючая сантехника
• 3.1.5.18. — Провода и кабели
• 3.1.5.19. — Тросы проездные горючие для лифтов
• 3.1.5.20. — Неметаллические дорожки качения
• 3.1.5.21. — Провода в этажах компьютерных залов
• 3.1.5.22. — Горючие компоненты в общественных бассейнах и общественных спа
• 3.1.5.23. — Маркизы с горючими элементами
• 3.1.5.24. — Горючие антресоли
• 3.1.5.25. — Деревянная декоративная облицовка
• 3.1.5.26. — Горючие солнечные коллекторы
• 3.1.7.1. — Определение рейтинга
• 3.1.7.2. — Исключение для внешних стен
• 3.1.7.3. — Условия воздействия для рейтинга
• 3.1.7.4. — Минимальный рейтинг огнестойкости
• 3.1.7.5. — Рейтинг вспомогательного строительства
• 3.1.8.1. — Общие требования
• 3.1.8.2. — Горючие строительные опоры
• 3.1.8.3. — Непрерывность разделения огня
• 3.1.8.4. — Определение рейтинга
• 3.1.8.5. — Установка затворов
• 3.1.8.6. — Максимальное открытие
• 3.1.8.7. — Противопожарные клапаны
• 3.1.8.8. — Отказ от противопожарных заслонок
• 3.1.8.9. — Установка противопожарных заслонок
• 3.1.8.10. — Двадцать минут закрытия
• 3.1.8.11. — Самозакрывающиеся устройства
• 3.1.8.12. — Удерживающие устройства
• 3.1.8.13. — Защелки дверные
• 3.1.8.14. — Армированное стекло и стеклянный блок
• 3.1.8.15. — Предел повышения температуры для дверей
• 3.1.8.16. — Пределы площади для армированного стекла и стеклянного блока
• 3.1.8.17. — Повышение температуры и ограничения по площади отменены
• 3.1.8.18. — Спринклерная застекленная стена в сборе
• 3.1.9.1. — Пожарная сигнализация
• 3.1.9.2. — Горючесть служебных проходов
• 3.1.9.3.- Проникновение проводов, кабелей и розеток
• 3.1.9.4. — Проходки горючих трубопроводов
• 3.1.9.5. — Проемы в мембранном потолке
• 3.1.9.6. — Пленумы
• 3.1.10.1. — Предотвращение краха межсетевого экрана
• 3.1.10.2. — Рейтинг межсетевых экранов
• 3.1.10.3. — Непрерывность межсетевых экранов
• 3.1.10.4. — Парапеты
• 3.1.10.5. — Максимальное открытие
• 3.1.10.6. — Защита от воздействия на смежные стены
• 3.1.10.7. — Горючие выступы
• 3.1.11.1. — Разделение скрытых пространств
• 3.1.11.2. — Противопожарные блоки в стеновых конструкциях
• 3.1.11.3. — Противопожарные блоки между элементами крепления и опоры
• 3.1.11.4. — Противопожарные блоки между вертикальным и горизонтальным пространством
• 3.1.11.5. — Противопожарные блоки в скрытых по горизонтали пространствах
• 3.1.11.6. — Противопожарные блоки в ползунках
• 3.1.11.7. — Материалы противопожарного блока
• 3.1.12.1. — Определение рейтинга
• 3.1.13.1. — Описание внутренней отделки
• 3.1.13.2. — Рейтинг распространения пламени
• 3.1.13.3. — Сантехника и отделка ванных комнат
• 3.1.13.4. — Рассеиватели и линзы
• 3.1.13.5. — Мансардные окна
• 3.1.13.6. — Коридоры
• 3.1.13.7. — Высотные дома
• 3.1.13.8. — Негорючие конструкции
• 3.1.13.9. — Подземные переходы
• 3.1.13.10. — Проход внешнего выхода
• 3.1.13.11. — Лифтовые кабины
• 3.1.14.1. — Кровельные системы из огнестойкой древесины
• 3.1.14.2. — Металлический настил крыши
• 3.1.15.1. — Классификация кровельного покрытия
• 3.1.15.2. — Кровельные покрытия
• 3.1.16.1. — Тканевые навесы, козырьки и шатры
• 3.1.17.1. — Определение нагрузки на человека
• 3.1.17.2. — танцпол
• 3.1.17.3. — Общественные бассейны
• 3.1.18.1. — Дренаж
• 3.1.19.1. — Разрешение на постройки
• 3.1.20.1. — Стекло
• 3.2.1.1. — Исключения при определении высоты здания
• 3.2.1.2. — Гараж для хранения вещей как отдельное здание
• 3.2.1.3. — Крыша как стена
• 3.2.1.4. — Монтаж пола над подвалом
• 3.2.1.5. — Локализация пожара в подвалах
• 3.2.1.6. — антресоли
• 3.2.2.1. — Приложение
• 3.2.2.2. — Особые и необычные сооружения
• 3.2.2.3. — Исключения из структурной противопожарной защиты
• 3.2.2.4. — Многоквартирные дома
• 3.2.2.5. — Применимая высота и площадь здания
• 3.2.2.6. — Несколько основных занятий
• 3.2.2.7. — Наложение основных мест обитания
• 3.2.2.8. — Исключения для основных рабочих мест
• 3.2.2.9. — Ползунки
• 3.2.2.10. — Улицы
• 3.2.2.11. — Внешние балконы
• 3.2.2.12. — Внешние переходы
• 3.2.2.13. — Размещение на крыше
• 3.2.2.14. — Шкафы на крышу
• 3.2.2.15. — Этажность под землей
• 3.2.2.16. — Крыша из толстого дерева разрешена
• 3.2.2.17. — Спринклеры вместо крыши Рейтинг
• 3.2.2.18. — Требуется автоматическая спринклерная система
• 3.2.2.19. — Здания, содержащие зоны затрудненного выхода
• 3.2.2.20. — Группа A, Дивизион 1, Любая высота, любая площадь, полив
• 3.2.2.21. — Группа А, Дивизион 1, 1 этаж, ограниченная территория
• 3.2.2.22. — Группа А, Дивизион 1, 1 этаж
• 3.2.2.23. — Группа А, Дивизион 2, Любая высота, любая площадь, полив
• 3.2.2.24. — Группа А, Дивизион 2, до 6 этажей, любая зона, засыпка
• 3.2.2.25. — Группа А, Дивизион 2, до 2 этажей
• 3.2.2.26. — Группа A, Дивизион 2, до 2 этажей, увеличенная площадь, засыпка
• 3.2.2.27. — Группа A, Дивизион 2, до 2 этажей, засыпанный
• 3.2.2.28. — Группа А, Дивизион 2, 1 этаж
• 3.2.2.29. — Группа А, Дивизион 3, любая высота, любая площадь
• 3.2.2.30. — Группа А, Дивизион 3, до 2 этажей
• 3.2.2.31. — Группа А, Дивизион 3, до 2 этажей, Посыпанный
• 3.2.2.32. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж, увеличенная площадь
• 3.2.2.33. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж, засыпанный
• 3.2.2.34. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж
• 3.2.2.35. — Группа А, Дивизион 4
• 3.2.2.36. — Группа B, Дивизион 1, любая высота, любая площадь, полив
• 3.2.2.37. — Группа B, Дивизион 1, до 3 этажей, засыпанный
• 3.2.2.38. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, Любая высота, Любая площадь, Засыпка
• 3.2.2.39. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, до 3 этажей, засыпанный
• 3.2.2.40. — Группа B, раздел 2 или раздел 3, до 2 этажей, засыпанный
• 3.2.2.41. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, 1-этажный, засыпанный
• 3.2.2.42. — Группа C, любая высота, любая площадь, полив
• 3.2.2.43. — Группа C, до 6 этажей, дождевальная, негорючая конструкция
• 3.2.2.43A. — Группа C, до 6 этажей, дождевальная, горючая конструкция
• 3.2.2.44. — Группа В, до 4 этажей, НГК
• 3.2.2.45. — Группа C, до 4 этажей, засыпка
• 3.2.2.46. — Группа В, до 3 этажей, увеличенная площадь
• 3.2.2.47. — Группа В, до 3 этажей
• 3.2.2.48. — Группа C, до 3 этажей, засыпка
• 3.2.2.49. — Группа D, любая высота, любая площадь
• 3.2.2.50. — Группа Г, до 6 этажей
• 3.2.2.50A. — Группа D, до 6 этажей, дождевальная, горючая конструкция
• 3.2.2.51. — Группа D, до 6 этажей, дождевальная, негорючая конструкция
• 3.2.2.52. — Группа D, до 4 этажей, засыпка
• 3.2.2.53. — Группа D, до 3 этажей
• 3.2.2.54. — Группа D, до 3 этажей, засыпка
• 3.2.2.55. — Группа D, до 2 этажей
• 3.2.2.56. — Группа D, до 2 этажей, засыпка
• 3.2.2.57. — Группа E, любая высота, любая площадь, полив
• 3.2.2.58. — Группа E, до 4 этажей, засыпка
• 3.2.2.59. — Группа Е, до 3 этажей
• 3.2.2.60. — Группа E, до 3 этажей, засыпка
• 3.2.2.61. — Группа Е, до 2 этажей
• 3.2.2.62. — Группа E, до 2 этажей, засыпка
• 3.2.2.63. — Группа F, Дивизион 1, до 4 этажей, засыпанный
• 3.2.2.64. — Группа F, Дивизион 1, до 3 этажей, засыпанный
• 3.2.2.65. — Группа F, Дивизион 1, до 2 этажей, Заливка
• 3.2.2.66. — Группа F, Дивизион 1, 1 этаж
• 3.2.2.67. — Группа F, Дивизион 2, Любая высота, любая площадь, посыпка
• 3.2.2.68. — Группа F, Дивизион 2, до 6 этажей
• 3.2.2.69. — Группа F, Дивизион 2, до 4 этажей, увеличенная площадь
• 3.2.2.70. — Группа F, Дивизион 2, до 4 этажей
• 3.2.2.71. — Группа F, Дивизион 2, до 2 этажей
• 3.2.2.72. — Группа F, Дивизион 2, до 2 этажей, засыпанный
• 3.2.2.73. — Группа F, Дивизион 3, любая высота, любая площадь
• 3.2.2.74. — Группа F, Дивизион 3, до 6 этажей
• 3.2.2.75. — Группа F, Дивизион 3, до 6 этажей, Заливка
• 3.2.2.76. — Группа F, Дивизион 3, до 4 этажей
• 3.2.2.77. — Группа F, Дивизион 3, до 4 этажей, засыпанный
• 3.2.2.78. — Группа F, Дивизион 3, до 2 этажей
• 3.2.2.79. — Группа F, Дивизион 3, до 2 этажей, Посыпанный
• 3.2.2.80. — Группа F, дивизион 3, 1 этаж
• 3.2.2.81. — Группа F, дивизион 3, 1 этаж, засыпанный
• 3.2.2.82. — Группа F, Дивизион 3, 1 этаж, любая зона, минимальная пожарная нагрузка
• 3.2.2.83. — Группа F, Дивизион 3, Гаражи до 22 м высотой
• 3.2.3.1. — Предельное расстояние и площадь незащищенных проемов
• 3.2.3.2. — Площадь оголения фасада здания
• 3.2.3.3. — Стены чердака или крыши
• 3.2.3.4. — Зарезервировано
• 3,2.3.5. — Стена с предельным расстоянием менее 1,2 м
• 3.2.3.6. — Горючие выступы
• 3.2.3.7. — Обустройство наружного фасада
• 3.2.3.8. — Защита фасада здания
• 3.2.3.9. — Защита элементов конструкции
• 3.2.3.10. — Неограниченное количество незащищенных вакансий
• 3.2.3.11. — Малая пожарная нагрузка, одноэтажный дом
• 3.2.3.12. — Увеличение площади незащищенных проемов
• 3.2.3.13. — Охрана выходных сооружений
• 3.2.3.14. — Стена, примыкающая к другой стене
• 3.2.3.15. — Стена, выходящая на примыкающую крышу
• 3.2.3.16. — Защита софитов
• 3.2.3.17. — Защитный козырек для вертикально разделенных проемов
• 3.2.3.18. — Крытый автомобильный проезд
• 3.2.3.19. — Переход между корпусами
• 3.2.3.20. — Подземный переход
• 3.2.3.21. — Линии обслуживания под корпусами
• 3.2.4.1. — Определение требований к системе пожарной сигнализации
• 3.2.4.2. — Непрерывность системы пожарной сигнализации
• 3.2.4.3. — Типы систем пожарной сигнализации
• 3.2.4.4. — Описание системы пожарной сигнализации
• 3.2.4.5. — Установка и проверка систем пожарной сигнализации
• 3.2.4.6. — Ввод в эксплуатацию систем безопасности жизнедеятельности и противопожарной защиты
• 3.2.4.7. — Отключение сигналов тревоги
• 3.2.4.8. — Сигналы в пожарную часть
• 3.2.4.9. — Оповещатель и индикация зоны
• 3.2.4.10. — Электротехнический надзор
• 3.2.4.11. — Пожарные извещатели
• 3.2.4.12. — Дымовые и тепловые извещатели
• 3.2.4.13. — Предотвращение распространения дыма
• 3.2.4.14. — Отключение системы вакуумной очистки
• 3.2.4.15. — Лифт аварийного возврата
• 3.2.4.16. — Спринклеры вместо пожарных извещателей
• 3.2.4.17. — Системный мониторинг
• 3.2.4.18. — Ручные тяговые станции
• 3.2.4.19. — Сигналы предупреждения и тревоги
• 3.2.4.20. — Слышимость систем охранной сигнализации
• 3.2.4.21. — Визуальные сигналы
• 3.2.4.22. — Дымовая сигнализация
• 3.2.4.23. — Системы голосовой связи
• 3.2.5.1. — Доступ на вышеуказанные этажи
• 3.2.5.2. — Доступ в подвал
• 3.2.5.3. — Доступ на крышу
• 3.2.5.4. — Маршруты доступа
• 3.2.5.5. — Расположение подъездных путей
• 3.2.5.6. — Проект маршрута доступа
• 3.2.5.7. — Водоснабжение
• 3.2.5.8. — Зарезервировано
• 3.2.5.9. — Зарезервировано
• 3.2.5.10. — Зарезервировано
• 3.2.5.11. — Зарезервировано
• 3.2.5.12. — Зарезервировано
• 3.2.5.13. — Автоматические спринклерные системы
• 3.2.5.14. — Горючий спринклерный трубопровод
• 3.2.5.15. — Засыпанное служебное пространство
• 3.2.5.16. — Подключение пожарной охраны
• 3.2.5.17. — Огнетушители переносные
• 3.2.5.18. — Защита от замерзания
• 3.2.5.19. — Пожарные насосы
• 3.2.6.1. — Приложение
• 3.2.6.2. — Предел движения дыма
• 3.2.6.3. — Подключенные здания
• 3.2.6.4. — Аварийная работа лифтов
• 3.2.6.5. — Лифт для пожарных
• 3.2.6.6. — Вентиляция для пожаротушения
• 3.2.6.7. — Центральная система сигнализации и управления
• 3.2.6.8. — Система голосовой связи
• 3.2.6.9. — Тестирование
• 3.2.7.1. — Минимальные требования к освещению
• 3.2.7.2. — Встраиваемые светильники
• 3.2.7.3. — Аварийное освещение
• 3.2.7.4. — Аварийное питание для освещения
• 3.2.7.5. — Установка аварийного электроснабжения
• 3.2.7.6. — Аварийное питание для больниц
• 3.2.7.7. — Запорные клапаны подачи топлива и выхлопные трубы
• 3.2.7.8. — Аварийное питание для систем пожарной сигнализации
• 3.2.7.9. — Аварийное электроснабжение зданий
• 3.2.7.10. — Защита электрических проводов
• 3.2.8.1. — Приложение
• 3.2.8.2. — Исключения из специальной защиты
• 3.2.8.3. — Конфигурация
• 3.2.8.4. — Выходы
• 3.2.8.5. — Лифты
• 3.2.8.6. — Спальные комнаты группы B
• 3.2.8.7. — Спринклеры
• 3.2.8.8. — Система пожарной сигнализации и обнаружения
• 3.2.8.9. — Контроль дыма
• 3.2.8.10. — Источник аварийного питания
• 3.2.8.11. — Тестирование
• 3.2.9.1. — Где требуется
• 3.2.9.2. — Конструкция стояковой системы
• 3.2.9.3. — Шланговые соединения
• 3.2.9.4. — Шланговые станции
• 3.2.9.5. — Предупреждающий сигнал для клапанов
• 3.2.9.6. — Водоснабжение для шланговых соединений 38 мм
• 3.2.9.7. — Водоснабжение для шланговых соединений 65 мм
• 3.3.1.1. — Разделение люксов
• 3.3.1.2. — Опасные вещества, оборудование и процессы
• 3.3.1.3. — Средства выхода
• 3.3.1.4. — коридор общего пользования
• 3.3.1.5. — Выходные двери
• 3.3.1.6. — Дальность прохождения
• 3.3.1.7. — Защита полов с безбарьерным доступом
• 3.3.1.8. — Высота потолка
• 3.3.1.9. — Коридоры
• 3.3.1.10. — Распашная дверь
• 3.3.1.11. — Раздвижные двери
• 3.3.1.12. — Двери и дверная фурнитура
• 3.3.1.13. — Пандусы и лестницы
• 3.3.1.14. — Внешние переходы
• 3.3.1.15. — Изогнутая или винтовая лестница
• 3.3.1.16. — пропускная способность выходов
• 3.3.1.17. — Страж
• 3.3.1.18. — Прозрачные двери и панели
• 3.3.1.19. — Вытяжная вентиляция
• 3.3.1.20. — Комнаты уборщика
• 3.3.1.21. — Общая прачечная
• 3.3.1.22. — Препятствия
• 3.3.1.23. — Знаки в служебных помещениях
• 3.3.1.24. — Сварка и резка
• 3.3.2.1. — Область применения
• 3.3.2.2. — Противопожарные отделения
• 3.3.2.3. — Фиксированные сиденья
• 3.3.2.4. — Проходы
• 3.3.2.5. — Коридоры
• 3.3.2.6. — Двери
• 3.3.2.7. — Стационарные скамейки без подлокотников
• 3.3.2.8. — Страж
• 3.3.2.9. — Места сборки вне помещений
• 3.3.2.10. — Отбеливатели
• 3.3.2.11. — Библиотеки
• 3.3.2.12. — Сцены для театральных представлений
• 3.3.2.13. — Подступенки для лестниц
• 3.3.2.14. — Кладовые
• 3.3.3.1. — Область применения
• 3.3.3.2. — Противопожарные отделения
• 3.3.3.3. — Коридоры
• 3.3.3.4. — Ширина дверного проема
• 3.3.3.5. — Больницы и дома длительного ухода
• 3.3.3.6. — Охрана специальных лечебно-лечебных учреждений
• 3.3.3.7. — Закрытые помещения
• 3.3.3.8. — Поручни
• 3.3.4.1. — Область применения
• 3.3.4.2. — Противопожарные отделения
• 3.3.4.3. — Кладовые
• 3.3.4.4. — Выход из жилого помещения
• 3.3.4.5. — Запрет автоматической блокировки
• 3.3.4.6. — Передача звука
• 3.3.4.7. — Лестницы, пандусы, площадки, перила и ограждения жилых домов
• 3.3.4.8. — Защита открываемых окон
• 3.3.4.9. — Арматура стены стержня
• 3.3.4.10. — Устойчивость к принудительному проникновению
• 3.3.5.1. — Область применения
• 3.3.5.2. — Системы пожаротушения
• 3.3.5.3. — Подвалы
• 3.3.5.4. — Ремонтно-складские гаражи
• 3.3.5.5. — Ремонт гаражного отделения
• 3.3.5.6. — Отделение гаража хранения
• 3.3.5.7. — Вестибюли
• 3.3.5.8. — Требуются борта
• 3.3.6.1. — Приложение
• 3.3.6.2. — Хранение взрывчатых веществ
• 3.3.6.3. — Внутреннее хранилище сжатых газов
• 3.3.6.4. — Помещения для хранения и раздачи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
• 3.3.6.5. — Шиномонтаж
• 3.3.6.6. — Хранилище нитрата аммония
• 3.3.6.7. — Напольные материалы
• 3.3.6.8. — Противопожарные меры на технологических установках
• 3.3.6.9. — Подвалы и ямы
• 3.4.1.1. — Область применения
• 3.4.1.2. — Разделение выходов
• 3.4.1.3. — Доступ к выходам
• 3.4.1.4. — Виды съезда
• 3.4.1.5. — Внешние выходы
• 3.4.1.6. — Ограниченное использование горизонтальных выходов
• 3.4.1.7. — Слайд-побеги
• 3.4.1.8. — Прозрачные двери и панели
• 3.4.1.9. — Зеркала возле выхода
• 3.4.1.10. — Горючие стекла в выходах
• 3.4.1.11. — Внешняя лестница для дома для престарелых
• 3.4.2.1. — Минимальное количество выходов
• 3.4.2.2. — Мезонин, выход
• 3.4.2.3. — Расстояние между съездами
• 3.4.2.4. — Дальность прохождения
• 3.4.2.5. — Расположение выходов
• 3.4.2.6. — Главный вход
• 3.4.3.1. — Ширина выхода исходя из загруженности пассажиров
• 3.4.3.2. — Ширина выхода
• 3.4.3.3. — Выходы со смежной жилой площади
• 3.4.3.4. — Уменьшение выходной ширины
• 3.4.3.5. — Высота потолка
• 3.4.4.1. — Рейтинг огнестойкости выходных перегородок
• 3.4.4.2. — Выходы через вестибюли
• 3.4.4.3. — Исключения для внешних проходов
• 3.4.4.4. — Целостность выходов
• 3.4.5.1. — Указатель выхода
• 3.4.5.2. — Знаки на объектах выхода
• 3.4.6.1. — Обработка поверхности пандусов и лестниц
• 3.4.6.2. — Минимальное количество стояков
• 3.4.6.3. — Максимальный вертикальный подъем лестничных маршей и требуемых площадок
• 3.4.6.4. — Габаритные размеры лестничной клетки
• 3.4.6.5. — Поручни
• 3.4.6.6. — Страж
• 3.4.6.7. — Наклон рампы
• 3.4.6.8. — Ступени и подступенки
• 3.4.6.9. — Кривая лестница
• 3.4.6.10. — Горизонтальные выходы
• 3.4.6.11. — Двери
• 3.4.6.12. — Направление распашной двери
• 3.4.6.13. — Самозакрывающиеся устройства
• 3.4.6.14. — Раздвижные двери
• 3.4.6.15. — Вращающиеся двери
• 3.4.6.16. — Фурнитура для открывания двери
• 3.4.6.17. — Зарезервировано
• 3.4.6.18. — Аварийный доступ к этажам
• 3.4.6.19. — Нумерация этажей
• 3.4.7.1. — Область применения
• 3.4.7.2. — Строительство пожарных лестниц
• 3.4.7.3. — Доступ к пожарным лестницам
• 3.4.7.4. — Защита пожарных лестниц
• 3.4.7.5. — Лестница
• 3.4.7.6. — Ограждения и перила
• 3.4.7.7. — Посадки
• 3.5.1.1. — Область применения
• 3.5.2.1. — Требуется лифт
• 3.5.2.2. — Безбарьерный дизайн
• 3.5.3.1. — Противопожарные перегородки для подъемников лифтов
• 3.5.3.2. — Вертикальные служебные помещения для лифтов
• 3.5.3.3. — Противопожарные отделения машинного отделения лифта
• 3.5.4.1. — Габаритные размеры кабины лифта
• 3.6.1.1. — Область применения
• 3.6.1.2. — Зарезервировано
• 3.6.1.3. — Запрет на использование хранилища
• 3.6.1.4. — Зарезервировано
• 3.6.1.5. — Лестницы фиксированного доступа
• 3.6.2.1. — Противопожарные перегородки вокруг служебных помещений
• 3.6.2.2. — Помещения для обслуживания под выходами
• 3.6.2.3. — Сервисное оборудование
• 3.6.2.4. — Помещения для сжигания мусора
• 3.6.2.5. — Хранилище горючих отходов
• 3.6.2.6. — Распашная дверь для служебных помещений
• 3.6.2.7. — Электрооборудование хранилищ
• 3.6.2.8. — Установки аварийного питания
• 3.6.2.9. — Хранение кислородных баллонов
• 3.6.3.1. — Противопожарные перегородки для вертикальных служебных помещений
• 3.6.3.2. — Пенопластовая защита
• 3.6.3.3. — Постельное белье и мусоропровод
• 3.6.3.4. — Выхлопной канал отрицательного давления
• 3.6.4.1. — Область применения
• 3.6.4.2. — Противопожарные перегородки для горизонтальных служебных помещений
• 3.6.4.3. — Требования пленума
• 3.6.4.4. — Доступ на чердак или крышу
• 3.6.4.5. — Горизонтальный доступ в служебное пространство
• 3.6.4.6. — Доступ в обходное пространство
• 3.7.1.1. — Высота помещения и помещения
• 3.7.1.2. — Жилой номер Размеры
• 3.7.1.3. — Спальные места в группе В и детских учреждениях
• 3.7.1.4. — Спальные места в лагерях
• 3.7.2.1. — Окна
• 3.7.4.1. — Водопроводно-канализационные системы
• 3.7.4.2. — Сантехника общая
• 3.7.4.3. — Сантехника для монтажных работ
• 3.7.4.4. — Сантехника для ухода, ухода и лечения или содержания под стражей
• 3.7.4.5. — Сантехника жилых домов
• 3.7.4.6. — Сантехника для других жилых помещений
• 3.7.4.7. — Сантехника для предприятий и сферы личных услуг
• 3.7.4.8. — Сантехника для торговых помещений
• 3.7.4.9. — Сантехника для промышленных помещений
• 3.7.4.10. — Сантехника для оборудования передвижного дома
• 3.7.4.11. — Безопасное стекло
• 3.7.4.12. — Защита поверхности
• 3.7.4.13. — Трапы в полу
• 3.7.4.14. — Установка поручня
• 3.7.4.15. — Проемы для санузлов
• 3.7.4.16. — Конфиденциальность
• 3.7.4.17. — Контроль температуры воды
• 3.7.4.18. — Питьевая вода
• 3.7.4.19. — Аптеки
• 3.7.5.1. — Электрические системы
• 3.7.5.2. — Медицинский газопровод
• 3.7.5.3. — Защита рентгеновского оборудования
• 3.7.6.1. — Приложение
• 3.7.6.2. — Отделка номера
• 3.7.6.3. — Расположение сантехники
• 3.7.6.4. — Санузлы, техника и раковины
• 3.7.6.5. — Горячее и холодное водоснабжение
• 3.7.6.6. — Помещения для сотрудников
• 3.7.6.7. — Спальное помещение
• 3.8.1.1. — Приложение
• 3.8.1.2. — Подъездов
• 3.8.1.3. — Безбарьерный путь
• 3.8.1.4. — Эскалаторы и бегущие дорожки
• 3.8.1.5. — Органы управления
• 3.8.1.6. — Подсветка
• 3.8.2.1. — Области, требующие беспрепятственного передвижения
• 3.8.2.2. — Доступ к парковке
• 3.8.2.3. — Санузлы должны быть безбарьерными
• 3.8.2.4. — Отели
• 3.8.3.1. — Знаки доступности
• 3.8.3.2. — Экстерьерные прогулки
• 3.8.3.3. — Дверные проемы и двери
• 3.8.3.4. — Пандусы
• 3.8.3.5. — Пассажирские подъемные устройства
• 3.8.3.6. — Места для инвалидных колясок и регулируемые сиденья
• 3.8.3.7. — Вспомогательные устройства прослушивания
• 3.8.3.8. — Водные шкафы
• 3.8.3.9. — Санузлы
• 3.8.3.10. — Писсуары
• 3.8.3.11. — Санузлы
• 3.8.3.12. — Универсальные туалеты
• 3.8.3.13. — Душевые и ванны
• 3.8.3.14. — Зарезервировано
• 3.8.3.15. — Полки или стойки для телефонов
• 3.8.3.16. — Питьевые фонтаны
• 3.8.3.17. — Платформы
• 3.8.3.18. — Индикаторы тактильного внимания
• 3.9.1.1. — Приложение
• 3.9.1.2. — Системы отопления
• 3.9.2.1. — Рейтинг распространения пламени
• 3.9.3.1. — Площадь застройки
• 3.9.3.2. — Пространственное разделение
• 3.9.3.3. — Системы пожарной сигнализации
• 3.9.3.4. — Положения по пожаротушению
• 3.9.3.5. — Огнетушители переносные
• 3.9.3.6. — Средства выхода
• 3.9.3.7. — Топливные приборы
• 3.9.3.8. — Санузел
• 3.9.3.9. — Безбарьерный доступ
• 3.10.1.1. — Приложение
• 3.10.2.1. — Класс занятости
• 3.10.2.2. — Пассажирская нагрузка
• 3.10.2.3. — Структурная противопожарная защита
• 3.10.2.4. — Требования безопасности на этажах
• 3.10.2.5. — Требования к выходу
• 3.10.2.6. — Сервисная база

Переоборудование чердаков | Идеи преобразования чердака

Если вам нужна качественная переоборудования чердаков , вы получите не лучше, чем команда JOS Construction. Мы гордимся каждым реализованным проектом, независимо от того, насколько он велик или мал. Мы предлагаем широкий выбор переоборудованных чердаков для домов по всему округу.Наша команда может отремонтировать чердаки для зданий любого размера, от квартир до больших особняков и всего, что между ними. Мы специализируемся на переоборудовании всех типов лофтов. Наша команда может преобразовать любой чердак в два раза быстрее, а все наши работы по переоборудованию соответствуют высшим европейским стандартам безопасности и ПОЛНОСТЬЮ ГАРАНТИРОВАНЫ. Проект переоборудования чердака JOS в Корке в 2021 году Стандарт первого класса в переоборудованных чердаках и чердаках Наша команда состоит из плотников 1-го класса и принимала участие в переоборудовании чердаков и чердаков по всему округу.Мы переоборудовали чердаки для недавних новостроек, а также для старых построек для клиентов в городе Корк. Мы также участвовали в нескольких переоборудовании чердаков почти во всех крупных городах графства, таких как Мидлтаун, Маллоу, Фермой, Баллинколлиг, Карригалин, Карригтохилл. Наши последние проекты видели нашу команду в Кантюрке, Бларни, Шарлевиле и Дугласе. От планирования до конца мы можем спроектировать, спроектировать и установить переоборудование чердаков для любого размера здания, коммерческого или домашнего, и наша работа будет соответствовать высоким стандартам, сохраняя при этом общий вид конструкции. JOS Construction Контактная информация Вы можете связаться с нашей командой любым из следующих способов; Имя: Джерри О’Салливан Мобильный: 086122 2637 Адрес: JOS Construction, Mourneabbey, Mallow, Co. Корк Электронная почта: [email protected] или щелкнув на нашей странице контактов

Поделитесь нашим сайтом Мы были бы ОЧЕНЬ благодарны, если вы ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в своей СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ .Просто нажмите любую из кнопок под Идеи преобразования чердака Щелкните изображение, чтобы увидеть некоторые из наших преобразований чердака. Лучшие подрядчики по переоборудованию чердаков в Корке Какой бы сложной ни казалась работа, мы можем выполнить любой контракт по переоборудованию чердака в Корке. Мы являемся одной из ведущих компаний по переоборудованию чердаков в округе, потому что наша команда — проверенные временем эксперты во всех аспектах конверсионной сделки .Каждый проект, в котором мы участвуем, выполняется с особой тщательностью и завершается с гарантией того, что он удовлетворит желание и удовлетворение каждого клиента. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт