Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Содержание:

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Процесс строительства:

1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

• Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
• Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
• Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

• Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
• Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
   Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

Лаги по кирпичным столбикам — как правильно сложить опоры (тумбы) под лаги из кирпича

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

• керамические;
• полнотелые;
• прочность М100;
• одинарные.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

1. лопата;
2. гидравлический уровень;
3. рулетка;
4. веревка-шпагат;
5. мастерок;
6. сито с ячейкой 3х3 мм;
7. корыто;
8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

После этого опоры для монтажа лаг готовы.

Тумбы под лаги

   Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

   

   Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

   Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

   Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

   Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

   Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

   На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

   Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

   Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

   Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

   Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

   Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

   Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

   Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

   Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Кирпичная кладка столбиков под лаги

 

Как выложить кирпичную стену при заполнении каркаса.

Для кладки кирпичной стены при строительстве каркасного здания применяют ту же систему перевязки кирпичей, что и при строительстве обычных стен из кирпича. При этом необходимо обеспечить дополнительное крепление кирпичной кладки с каркасом здания. В стандартном варианте для этого в швы кирпичной кладки укладывают стержни арматуры, а затем соединяют их с закладными деталями каркаса дома.

Как выкладывают столбики под лаги.

При строительстве дома с дощатым полом, для полов первого этажа делают подполье между грунтом и полом. Подполье позволяет предохранить пол от сырости, поступающей от грунта. Доски пола укладывают по лагам. А сами лаги укладывают на кирпичные столбики, сечение которых составляет 1 кирпич. Поскольку кирпичные столбики испытывают на себе сильное воздействие влаги, для кладки недопустимо использовать силикатный кирпич, а также искусственные камни, так как их прочность при увлажнении уменьшается.

// ]]>
Устанавливают кирпичные столбики под лаги на бетонное основание или плотный грунт. Столбики, установленные на грунте, должны быть на 2 ряда кирпичной кладки выше уровня грунта в подполье. Нельзя устанавливать столбики на насыпной грунт, так как очень вероятна их осадка. А осадка хотя бы одной опорной конструкции приведет к провисанию пола со всеми вытекающими последствиями.

Для возведения столбиков под лаги необходимо разметить места их установки. При этом крайние ряды таких опорных конструкций, по которым укладываются лаги вдоль стен, устанавливают вплотную к стенам, крайние столбики каждого ряда с небольшим отступом на полкирпича.

Для кладки столбиков под лаги применяют однорядную систему перевязки. В процессе строительства необходимо отслеживать, чтобы верх столбиков располагался на одном уровне в соответствии с заданной отметкой.

 

Прайс на изготовление и ремонт полов.

Прайс лист 2021

Строительство и ремонт.

На этой странице вы можете узнать стоимость следующих видов ремонтно-отделочных работ:

1. Стяжка пола цементно-песчанным раствором;
2. Устройство полов из керамзитобетона;
3. Настил фанеры;
4. Заливка пола нивелирующим составом;
5. Наливной пол;
6. Кладка кирпичных столбиков под лаги;
7. Укладка лаг и настил полов;
8. Теплый пол под ключ.

Смотреть прайс листы на другие строительные и ремонтно-отделочные работы Прайс лист на ремонтно-отделочные работы.

В прайсе указаны цены на ремонтно отделочные работы имеющие отношение к изготовлению и ремонту полов: устройство столбиков под лаги, укладка лаг, настил полов, выполнение стяжки пола, устройство наливных полов и демонтажные работы.

Прайс на изготовление и ремонт полов.

Наименование работ.	Стоимость.
Прайс на монтажные работы по обустройству полов.
Стяжка пола цементно-песчанным раствором толщиной до 50 мм	350 р/м2
Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 120 мм	500 р/м2
Устройство насыпного «плавающего» пола с подсыпкой керамзита на толщину 50 мм, укладкой пароизоляции и ГВЛ в один слой	550 р/м2
Устройство наливных полов слоем до 10 мм	250 р/м2
Заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм	300 р/м2
Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщиной 3 мм в два слоя	200 р/м2
Гидроизоляция пола рулонными материалами на мастике	300 р/м2
Кладка кирпичных столбиков под лаги	200 р. шт.
Укладка лаг из бруса 100*100 мм	150 р/м2
Устройство дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам	350 р/м2
Настил фанеры на деревянные основания с резкой листа на 4 части	200 р/м2
Настил фанеры на бетонный пол, на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части	300 р/м2
Устройство шумоизоляции стекломатами толщиной 20 мм	150 р/м2
Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом насухо с проклейкой швов скотчем	90 р/м2
Демонтаж деревянных полов (с лагами)	320 р/м2
Демонтаж бетонной стяжки до 3-х см	310 р/м2
Демонтаж бетонной стяжки от 3-х до 10 см	350 р/м2
Демонтаж бетонной стяжки свыше 10 см	от 550 р/м2
Снятие фанеры (слой)	100 р/м2
Снятие фанеры (слой) на клею	200 р/м2
Снятие оргалита (слой)	160 р/м2
Демонтаж керамогранита (пол)	200 р/м2
Снятие паркета (паркетной доски)	160 р/м2
Снятие ламината	80 р/м2
Демонтаж плинтусов (деревянных, пластиковых)	60 р/м2
Снятие линолеума (снятие ковролина)	60 р/м2
Демонтаж плинтусов керамических	120 р/м2
Армирование стяжки пола	180 р/м2
Укладка ламината по-диагонали	340 р/м2
Укладка пробкового покрытия	320 р/м2
Укладка теплого пола (кабель)	530 р/м2
Укладка теплого пола (маты)	400 р/м2
Монтаж терморегулятора по кирпичу	620 р. шт.
Монтаж терморегулятора по бетону	940 р. шт.
Монтаж терморегулятора по ГКЛ	650 р. шт.

12.04.2021

Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену

Проекты на открытом воздухе

• Уровень квалификации: Начинающий
• Расчетное время: 3-4 дня

Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить кирпичный столб своими руками» из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.

После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

Устройство опорных колонн для бревен деревянных полов.Устройство деревянных полов на кирпичные столбы

В этой статье мы подробно разберем, как выбрать бревна для перекрытия, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на бревнах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на бревнах.

На каком этапе делают пол на лагах

К моменту укладки настила следует залить фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк укладывать рулонную гидроизоляцию, через гидроизоляцию крепят нижнюю планку к поверхности ростверка, так как на нее будут опираться бревна, каркас дома тоже можно готовить, хотя этого и не требуется.

Окончательные работы по устройству пола, а именно устройство теплоизоляции и чистового пола из пазогребневой доски, желательно производить после отделки стен. Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неминуемо загрязнится шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами. Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

Для поддержки лага необходимы промежуточные опорные колонны, тогда их (колонны) нужно раскладывать непосредственно перед сборкой каркаса.Так будет легче делать колонны и изнашивать все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

выбрать напольный материал;

решает, нужно ли утеплять пол;

выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;

определить шаг столбиков под лаги;

Бревенчатый пол

Для начала схематично посмотрим, из чего состоит пол на лагах, потом будет более понятно, о каких именно элементах пола идет речь.

Устройство пола по лагам

Выбор материала для настила по лагам

Выбор материала для пола в первую очередь зависит от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие — доска (шпунт или шпунт). Если пол планируется чем-то застелить, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки вместо доски фанеры или лагов OSB.Минимальная толщина фанеры для напольного покрытия — 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина OSB — 18 мм с таким же шагом 30 см.

По опыту, чаще всего для покрытия пола по лагам используют пазогребневую доску, поэтому в данной статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

Выбор дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта — доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко остаются вмятины.Если вы решили стелить пол из этих материалов в помещениях с высокой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха — лекарственные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница тверда как дуб; благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее сделан, она обязательно сослужит службу не только хозяину, но и внукам (если есть такие цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила без замены 100 лет, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Конечно же, при правильной установке и правильном уходе.

Шпунтовая или не шпунтовая

Доска с шпунтовкой. Соединение в прямоугольный шип (паз под шип)

Доска не рифленая. Шов встык

Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтовой доски. Итак, какой бы идеальной не была геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не пазогребневые доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

Следовательно, не пазогребневая доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты подходит только для чернового пола, то есть пола, который покрывается сверху. Для качественного деревянного пола нужно брать шпунтованную доску.

Доска для паза и паза

Это пол совершенно другого уровня и совсем не тот, который мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. Д.).

Толщина и размер половиц

Размеры основной доски

Толщина плиты

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются уложить на пол, руководствуются принципом — чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево — это натуральный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом он (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола не просушенную в сушильных камерах доску 40 мм, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет очень резко вести себя во время естественная сушка. Может ей удастся вырвать саморез, которым он закреплен. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет вести себя намного лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому винты не ломаются. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски — 22,24 мм.Если взять более толстую доску — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, просушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски, используемой для покрытия пола, тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Как и в случае с толщиной, выбирать нужно в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно взять широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Наибольшей популярностью пользуется последняя ширина доски — 100 мм.

Длина доски

Доска на лесопилках продается отрезками длиной, кратными 1 метру, то есть 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может длиться дольше. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то длина в принципе не имеет большого значения, и вы можете заказать более короткую доску, она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски укладываются в стопку без смещения, то, конечно, идеально брать доску по длине (или по ширине комнаты).Так, например, для комнаты размером 7х4 м — длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м — длиной 4 или 3 метра.

Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без смещения

Древесина

Тип дерева, из которого будет изготовлена ​​доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистое, а также от финансовых возможностей и от того, каким будет верхнее покрытие пола, например, лак, краска, воск. .

Высший сорт. Доски этой марки самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что, кстати, нравится далеко не всем. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева — лак, воск, масло, а покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска, нет смысла.

Доска высшего сорта

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена / качество — под покрытие прозрачными составами, демонстрирующими структуру дерева.

Доска 1 сорт

2 сорт. На поверхности досок можно увидеть множество сучков, среди которых есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, узлов все равно не будет видно.

Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадают). Эта доска заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — настраивать, обрезать, цикл. Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо тянуть и петлять.

Доска 3 сорта

Влажность

Мы знаем, что идеальный вариант — это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, а не в туман и не под дождем. Более экономичный вариант — не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно как можно скорее уложить. Те. уже в день доставки будьте готовы к установке, имейте соответствующий инструмент и уже установленные лаги. Если установку не планируется производить самостоятельно, то нанять бригаду рабочих полов АО в день доставки. Если их сразу не положить, то они начнут подсыхать, вылезать, задувать дугой.Все это приводит в результате к потерям, так как такую ​​доску придется заклеивать петлей, чего можно избежать, сразу укладывая ее.

Способ укладки доски

Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

Ориентация укладки половой доски

Утепление пола по лагам

Если речь идет о полах первого этажа, то утеплять их нужно обязательно и всегда без исключения.Пол по лагам нельзя утеплять только в том случае, если пол снизу окаймлен отапливаемым помещением. Для утепления пола на бревнах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на бревнах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие положения плотностью 30-50 кг / м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится конструкция, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.

Устройство деревянного пола по лагам

Порода древесины, сорт, влажность. Бревна для перекрытия чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.

Выбор участка задержки

Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты 1,5-2 ширины. С этим поперечным сечением лаги работают лучше всего.

Отставание раздела. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лага в основном зависит от пролета, на который эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае — это расстояние между стержнями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

Пролет

Также сечение лаг, а именно их высота — hlag на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который нужно будет проложить между ними.При этом необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который кладется на черепной блок (h b.b.), закрепленный на лагах.

Таким образом, минимальная высота лага рассчитывается по формуле: hlag = hb.b. + хнакат + хижина + хвент,

— hb.b. = 50 мм;

— h ≥ 25 мм;

— хижина рассчитана на конкретный регион;

— hvent = 2-3 см.

Вентиляционный зазор между изоляцией и платой

Чтобы не класть дорогие брёвна большого сечения, можно уменьшить пролёт, установив промежуточные опоры — опорные колонны под брёвна.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорной стойки под бревна

Ниже представлены сечения бревен для разных пролетов при условии, что бревна укладываются не более 70 см. Шаг шага

Если у вас шаг лага менее 70 см, то данные участки будут с небольшим (да и то с небольшим) запасом.

(размах — лаг)

2 м — 110х60 мм;

3 м — 150х80 мм;

4 м — 180х100 мм;

5 м — 200х150 мм;

6 м — 220×180 мм.

Когда диапазон имеет промежуточное значение, лучше брать раздел журнала с запасом, т.е. таким, который подходит для следующего большего диапазона.Шаг лага более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).

Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы журнала в этом случае будут следующие:

(шаг опорных стоек — лаговая секция)

2 м — 110х60 мм;

1.5 м — 100х50 мм;

1,2 м — 90х50 мм;

1 м — 80х50 мм.

Меньше отстающих участков небезопасно, можно больше. Поэтому, если например есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.

Шаг отставания.

Шаг укладки бревен зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее покрытие пола, тем реже бревна укладываются и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то бревна будут иметь укладывать чаще.

Ниже представлены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемые значения шага лаг. (Толщина доски — шаг отставания)

20 мм — 30 см;

24 мм — 40 см;

30 мм — 50 см;

35 мм — 60 см;

40 мм — 70 см;

45 мм — 80 см;

50 мм — 100 см.

Опорные стойки для бревен

Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение верно только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходят красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по бревнам

Укладывается на фундамент для прерывания капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед бревнами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так что если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то 2 слоя. Не рекомендуем использовать кровлю, но если она у вас есть, то для нормальной гидроизоляции ее следует укладывать в 2-3 слоя.

Шумоизоляция пола по лагам

Звукоизолирующие накладки помогают снизить ударный шум. Их укладывают на рубероид, прямо под бревна. По размеру они должны быть немного больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная вагонка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины

Такие накладки изготавливаются из самых разных материалов: фанера, ДСП, OSB, антисептические деревянные швы, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.

Фундамент под столбы под настил по бревнам

Для строительства фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Этот фундамент может быть как отдельным для каждой колонны, так и общим для одного ряда колонн, что удобнее.

Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

Общая фундаментная лента для каждого ряда опорных столбов

Подготовка основания пола под лаг

Последнее, что вам понадобится, это щебень (примерно 4 см по всей площади основания под полом) или глиняный щебень (примерно так же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы приступить к расчету, нужно сделать чертеж комнаты в масштабе. На чертеже схематично изображены окна и двери.

План этажа

Теперь нужно сделать разметку лага пола. Шаг подбирается с учетом толщины доски. Например, у нас половая доска толщиной 24 см, лаги под такую ​​доску следует устанавливать с шагом 40 см.

В первой комнате (коридоре) наши доски будут укладывать по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут укладывать по направлению света из окон, а бревна — опять же перпендикулярно. Расстояние первого лага от стены должно быть не меньше принятого шага лага, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

Отметить ось лага

Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лага.Сделав этот макет, мы знаем, сколько нам нужно лага.

Расположение лагов

Теперь определим сечение самих этих лагов. Допустим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см на пролет 2 м (первое помещение) несущая способность с учетом необходимой высоты не менее 150 мм, поленья сечением 150х50 мм (даже с запасом) подойдут без дополнительные посты поддержки для журналов.

Для пролета 4 м (вторая комната) таких лаг без промежуточных опор немного. Здесь нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

Купите все балки одного сечения (150х100 мм) и пользуйтесь ими.

Купите нужное количество балок сечением 150х50 мм и правое — 150х100 мм. Но покупка пары лагов разных секций за деньги может стоить почти столько же, как покупка сразу большого лага одной секции.

Купите все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установите промежуточные опорные стойки для бревен.По одному столбцу для каждого лага.

Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и объединить их до 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется объединять балки перекрытия по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться на лаги и крепеж попадет на стык половинок лаги или близко к стыку, что отрицательно скажется на надежности крепления напольного покрытия.

Выберите третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колоннах.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, футеровка для лага, бетон на колонну фундамента перекрытия.

Расчет количества досок

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже кусками или м3. Далее привожу пример расчета.

пл. Предположим, вы хотите покрыть доской те же две комнаты: первая 2х2 м и вторая 3х4 м.

1. Подсчитываем площадь каждой комнаты.

S1 = 2×2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.

2. Суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2

И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно брать длину 4 м: вся доска уйдет во вторую комнату, а оставшиеся доски мы разрежем на 2 части и застелим пол в первой комнате.Таким образом, наш заказ будет звучать так: доски 16 м 2 длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

шт. Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне a (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне b (перпендикулярно входу).

Затем, чтобы рассчитать количество досок для каждой комнаты, разделим длину стороны, перпендикулярной которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй), на ширину нашей доски.

D1 = 2000мм / 100 мм = 20 шт.

D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

Всего нам понадобится 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм или 40 досок длиной 4 метра.

16 м2×0,024 м = 0,38 м3.

Вам также понадобится напольный материал (лак, воск, масло, краска) и шпатлевка для дерева.

Нельзя забывать, что бревна, рулон и черепная планка должны быть пропитаны антисептиком. Желательно перед установкой.

Инструмент для устройства пола на лаг

А также не забудьте подготовить перед установкой пола следующие инструменты: молоток, рулетку, уровень воды, нормальный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычную пилу, отвертку, съемник для гвоздей, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, шурупы, гвозди).

Устройство деревянного перекрытия на земле чаще всего применяется при отсутствии подвала, в целях экономии, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания.Кроме того, деревянный пол экологически чистый, не представляет угрозы для здоровья человека, а в некоторых случаях даже помогает избавиться от некоторых заболеваний. К тому же деревянные полы легко ремонтируются, не повреждая весь дом.

Содержимое

• Подготовка почвы.
• Установка столбиков под лаги.
• Укладка лаг.
• Устройство пола по лагам.

Подготовка почвы

Подготовка основания под установку деревянного пола — это фундаментальный момент, от которого в будущем зависит долговечность напольного покрытия.Сам процесс заключается в максимальном уплотнении почвы (трамбовке) и ее разравнивании, чтобы упростить установку колонн под бревнами на одном уровне.

Трамбовочный инструмент можно изготовить своими руками, имея бревно диаметром около 200 мм и длиной 700-800 мм. С одной стороны бревна прибивается участок доски размером 300×300 мм и толщиной 40–50 мм, а на другом конце бревна крепится ручка по своему усмотрению для подъема и опускания «трамбовки».

Указанные размеры «тамперов» являются исключительно рекомендуемыми и в каждом конкретном случае подбираются индивидуально, чтобы можно было работать быстро и не очень тяжело. Возможны другие конструкции тампера.

Установка столбиков под лаги

После того, как грунт утрамбован и разровнен, начинают установку столбиков под бревна. Но для начала нужно разметить места установки опорных столбов. На практике для этого используются шнуры, которые определяют место лага.В местах пересечения этих шнуров указывают места под фундамент для колонн, которые выкладываются из или бетонных блоков. Затем шнуры снимаются, а места стоек фиксируются деревянными колышками, вбитыми в землю.

Далее в местах расположения колышков выкапываются ямы под фундамент под колонны. Глубина ям зависит от плотности почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунт песчаный или каменистый, то глубины будет 25–30 см, а если грунт глинистый, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как щебень придется насыпать до дно, которое необходимо хорошенько утрамбовать.

К бетону фундамента следует отнестись очень серьезно, соблюдая необходимые пропорции бетона, песка и воды. Не стоит экономить на цементе, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10-15 мм). Перед тем, как вылить раствор на дно ямы, рекомендуется уложить полиэтиленовую пленку, чтобы «молоко» не уходило в землю. И еще: рациональнее прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм ниже уровня середины котлована, которая будет играть роль арматуры для бетона.

После застывания бетона поверхность под кирпичную кладку колонн необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10-15 см с каждой стороны. Затем можно приступать к кладке кирпичных столбиков из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпича. Высоту кирпичных столбов нужно рассчитывать так, чтобы верхние кирпичи были перпендикулярны сложенным бревнам.

Укладка лаг

При укладке бревен нужно обращать внимание на то, чтобы все они лежали в одной плоскости.Такого результата можно добиться, подложив под бревна куски дерева или обработав проблемные места рубанком.

Уровень установки постоянно проверяется уровнем. К столбам лаг крепится через специальные уголки при помощи дюбелей (в кирпич) и саморезов.

Стоит обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумнее будет проделать сверлом. Если сделать это дыроколом, кирпич может треснуть.

Устройство пола по лагам

После того, как бревна будут надежно закреплены, можно приступать непосредственно к устройству пола с использованием половиц. Лучше всего приобретать половые доски с элементами стыковки, то есть с шипом с одной стороны доски и пазом с другой. Будет правильно, если перед установкой пола между лагами уложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (полистирол) использовать для этого не рекомендуется.В качестве утеплителя можно засыпать керамзит, мох, опилки и др.

Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать некоторые доски пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Напольные покрытия должны иметь влажность не более 12%, иначе со временем при высыхании они покоробятся.

Как закрепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. Рисунок выше), а можно закрепить саморезами.Но в любом случае места крепления досок к лагам желательно перед отделкой пола покрыть герметиком.

Лето — время глобального обновления, и если вам нужно заменить или укрепить полы, самое время подумать об этом.

Сегодня я расскажу вам об устройстве перекрытий из деревянных досок по бревнам на кирпичных столбах. Это довольно просто, с этим справится даже неспециалист, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.

Однако к этому занятию нужно подойти со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия прочности и надежности конструкции.

Итак, основные правила, которые необходимо соблюдать при укладке и ни в коем случае не нарушать их:

Пол должен располагаться над основанием, во избежание появления мостиков холода.

Обязательно наличие качественной вентиляции — вентиляции, иначе под покрытием будет скапливаться конденсат.

Используйте только сухую древесину.

Применяйте уровень к своей работе на каждом этапе.

Преимущества деревянных полов

К основным преимуществам таких полов можно отнести:

Долговечность и надежность основания

Долговечность

Ремонтопригодность

Экономичный материал

Легкость установки

Необходимые инструменты:

Длинный уровень

Трамбовка

Мастерок (кельма)

Отвертка или дрель с переноской

Лобзик

Материалы:

Цемент марки не менее M-100

Песок

Щебень -10 мм

Битум (при отсутствии капитального фундамента)

Винты

Дюбели по бетону и перфоратор (при необходимости)

Гидроизоляционный материал

Кирпич

Подложки

Лаги

Плиты Отделочный материал

Для изоляции:

Изоляция и пароизоляция (если изоляция запланирована). нед), а также доски необрезные

Этапы устройства — от фундамента до облицовки

Монтаж начинается с установки опорных колонн на предварительно выровненную поверхность.

Выкладывают их с бетонных сторон или кирпичей на цементно-песчаном растворе 1 на 3.

В грунте для фундамента под ними нужно сделать соответствующие углубления, предварительно отметив расстояние от 80 до 100 см. между ними.

Глубина основания опорных столбов составляет 20-40 см, в зависимости от мутности почвы и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе лишним не будет.

Раствор для фундамента — цемент / песок, мелкий щебень (5-10 мм) / вода в соотношении 1/3/3.У вас должна получиться густая масса, но при этом упругая.

Между тем, вместо капитального фундамента можно использовать утрамбованный щебень, залитый битумом на необработанном грунте.

Для повышения прочности фундамента под колонны его можно армировать сеткой ближе к середине, а чтобы влага не проникала в колонны, укладывается гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбов обязательно дождитесь высыхания опорной базы.

2. Укладка ведется строго в заделку на цементно-песчаный раствор 1/3. Цемент берется не ниже марки М100.

Уровень после кладки, как его обычно называют «под ноль», можно залить раствором, но армирование следует проводить, если его слой более 3 см.

3. Затем на столб укладывается рубероид или другой подходящий гидроизоляционный материал, а также прокладки из фанеры, ДСП или дерева.

4. На него укладывают бревна, специализированные или самодельные балки, стандартным сечением для обычных нагрузок — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Необязательно подбирать брус точного размера, если длины лаг не хватает, их можно увеличить.

При креплении продольных лаги к стойкам используются специализированные или опять же самодельные уголки.Чтобы закрепить балки на бетонном или кирпичном основании, предварительно просверлите отверстия под дюбеля.

Наш читатель спрашивает:

Можно ли установить деревянные бревна на бетонный постамент без кирпичных столбов?

Ответ эксперта:

Увы, мы можем только догадываться, что вы имели в виду. Тумба — это предмет мебели; к строительным конструкциям отношения не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и бетонное. Возможно монолитно-бетонные колонны. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за внешние стены в периметр здания.Не исключено, что вы собираетесь установить на земле какие-то типовые бетонные элементы, полученные по разумной цене, например, основания под арматуру или сборные железобетонные заборы, колонны для парковок, обрезку оголовков свай и т. Д.

Верхняя отметка лага должна совпадать. Можно, конечно, поставить вагонку, но ее толщина должна быть минимум

.

Если да, то отвечаем с полной уверенностью: это возможно. Однако есть нюансы.

Неважно на что будут рассчитывать лаги.Это может быть кирпичная или бетонная колонна, стальной профиль, асбоцементная труба, любой жесткий объект. Главное, чтобы опора была прочной и не прогибалась со временем. Соответственно, перед установкой «постаментов» необходимо обеспечить им надежный фундамент. Для этого рекомендуем:

Различные конструкции деревянных полов на земле. Отличие вашего варианта в том, что у вас будут бетонные колонны. Гидроизоляция чернового пола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем ее

.

Шаг колонн зависит от высоты бревна, но не должен быть меньше 80 см в поперечнике и 150 см по длине бруса.

Если расстояние между внутренними стенами небольшое, а высота деревянных балок наоборот большая, можно вообще обойтись без столбов, упершись лагами в фундамент.

Так как дощатый пол планировался для бревен, то, естественно, следующим шагом были стойки для бревен.

Здесь стоит отметить, что колонны из кирпича как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с сотрудниками нам дважды предлагали сделать эти колонны бетонными.Цена на каждый такой товар составляла от шести до семи долларов. Их ставили прямо на утрамбованную почву.

Такой вариант дешевле кирпичного. В нашем случае на каждую опору пошло 14 кирпичей, и при цене каждого керамического корпуса в 50 центов он ушел бы в те же 7 долларов. В моем расчете бетонный вариант учитывает не материал (цемент и песок), а кирпичную работу (делал сам).

Выбор в пользу колонн из кирпича был сделан по двум причинам: после разборки печей его осталось много и у кирпичного столба была большая площадь опоры.

У этой зоны была еще одна причина: я боялся, что колонны под тяжестью бревна и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому я хотел сделать площадь опоры как можно большей. С этой же целью внизу колонны был уложен квадрат из арматурной сетки, показанный на первом фото справа. В итоге столбики были сделаны примерно так, как на следующем фото.

Тип кирпича выбран не случайно: для лаг колонн рекомендуется использовать полнотелый керамический кирпич, а белый силикатный кирпич — только при отсутствии сырости.Из-за того, что красного и белого кирпича у меня было равное количество, то нижние ряды, как и самые сырые, использовались для печей, а верхние — силикатные.

Расстояние между колоннами

Расстояние между установленными опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. В продольном направлении к будущим лагам расстояние берется из допустимого прогиба балки. Я рассчитал этот прогиб с помощью программы «Калькулятор для расчета несущей способности однопролетных деревянных балок» → (скачать) и получил 2.4 метра для бруса 150х75. Поскольку ширина подвала в моем доме составляет 6,2 метра, мне пришлось поставить на бревно две колонны шириной, с расстоянием 2 метра.

Поперечное расстояние было выбрано исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между изоляционными лагами. Доска пола планировалась толщиной 35 мм, но расстояние между лагами было выбрано из половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Добавление темы на страницу → Забронировать расстояние между колонны под брёвна пола

Последовательность монтажа и высота колонн

Увы, практически все было сделано не совсем так, как показано на следующем анимационном рисунке.Я пришел к аналогичной схеме выравнивания столбцов по высоте, когда половина из них уже стояла.

По картинке.

1. Найдите опорную точку для высоты колонн. В нашем случае это высота старого порога за вычетом высоты бревен, за вычетом толщины половой доски, за вычетом толщины облицовки кирпичом.

2. Установите высоту с помощью водяного или лазерного уровня и установите угловые стойки (уровень воды — синяя кривая).В нашем случае они небольшие и устанавливаются на фундамент

3. Между угловыми стойками натягивается нить и под ней на фундамент закладываются кирпичи (желтая линия — натянутая нить, также можно использовать лазерный уровень)

4. То же с другой стороны.

5. Между противоположными столбиками уже натянута нить и под ней внутри монтируются стойки.

Все даже на этой анимированной диаграмме, но в моем случае кривизны я добавил фундамент печи.При расстановке столбов пришлось учесть это: к нему прикрепляют часть опорных столбов, а часть смещают на середину пролетов. Что произошло на следующих фото.

Ограждение из кирпичной стены Батон-Руж

Забор — это самая важная инвестиция, которую вы сделаете в свою собственность, помимо дома или самого бизнеса. Наша работа — создать дизайн, который дополнит ваше жилище или бизнес и повысит его ценность. Мы с гордостью предоставляем и устанавливаем кирпичные колонны и перегородки , потрясающие улучшения, которые добавляют красоту, визуальные вариации и структурную целостность новому или существующему забору.

Эти функции можно использовать по-разному. Кирпичные колонны , установленные у входа, придадут вашей собственности изысканный, индивидуальный вид. Кирпичные колонны также можно размещать через промежутки по всему пролету забора, добиваясь ярких визуальных вариаций. Коленные стены имеют кирпичную основу , увенчанную декоративной алюминиевой вставкой, и являются еще одним способом разнообразить ваш дизайн. Наша команда понимает, как правильно подобрать размер этих объектов, чтобы они идеально соответствовали основным характеристикам вашей собственности.

Когда лучше переходить на новую колонну или стену

ВИЗУАЛЬНАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Забор должен дополнять, а не конкурировать с существующим архитектурным стилем и строительными материалами вашей собственности. Если ваш дом или офис из кирпича, то использование кирпича в конструкции забора — разумная идея. Кирпичные колонны и перегородки в сочетании с декоративным алюминием создадут нечто особенное, что вы будете ценить долгие годы.

КИРПИЧ МЕНЬШЕ

Добавление кирпичных колонн или перегородок дает вам вневременной изысканный вид кирпича без полной стоимости кирпичной стены.

СВЕТИЛЬНИКИ

Установка декоративных фонарей или светильников в кирпичные входные колонны добавляет элегантности и повышает безопасность. Наша опытная команда может предоставить кабелепровод, необходимый для легкой установки.

СООТВЕТСТВИЕ ТОКУ СТЕНА ИЛИ КОЛОННА

Наша команда профессионально подберет для вашей новой кирпичной колонны кирпич в вашем доме правильного оттенка, формы, отделки и текстуры.

Идеи подпорных стен: дерево, камень и бетон

Мы попросили наших экспертов поделиться своими идеями по созданию подпорных стен, которые помогут вам создать прочную и стильную конструкцию для выравнивания ландшафта.

Неровный рельеф природы имеет свое очарование, пока вы не попробуете сыграть в крокет на холмистой лужайке или насладиться ужином при свечах во внутреннем дворике. Однако установите подпорную стену в качестве упора, и вы сможете буквально вырезать функциональные открытые пространства там, где когда-то были только опасные склоны.

Мы собрали наши лучшие идеи подпорных стен, чтобы вы могли спланировать свой ландшафтный проект своими руками. Но перед этим следует рассмотреть несколько ключевых вопросов.

Для чего нужна подпорная стена?

iStock

Подпорные стены не только решают проблемы, но и обладают скульптурными качествами, которые добавляют четкости ландшафту, и они могут быть изготовлены из различных материалов, чтобы воссоздать разные стили.Например, штабелированные бревна или растворенный камень могут придать дому рустикальный вид, а заливной бетон — современный вид.

Просто имейте в виду, что при проектировании подпорной стены, предназначенной для удержания тонны почвы, мало места для ошибки. Насколько эффективна будет ваша стена и как долго она прослужит — десятилетия или всего несколько лет — во многом зависит от того, чего вы не видите, например, от прочной опоры в земле и дренажа, чтобы вода не скапливалась за стенами. стена.

Сколько стоят подпорные стены?

Цены начинаются от 4 долларов.30 за квадратный фут для заливного бетона, 5,65 доллара за блокирующий бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную под давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, в комплект не входят.

Как долго служат подпорные стены?

Древесина может прослужить до 40 лет; Срок службы правильно установленной кирпичной или бетонной стены не ограничен.

Сделай сам или найми профессионала?

Деревянные стены и стены из бетонных блоков — отличные идеи для создания подпорных стен.Кладку из раствора и заливку бетона обычно лучше доверить каменщику.

Высота имеет значение?

Кодекс

требует, чтобы стены высотой более 4 футов проектировались инженером и строились профессионалом.

Сколько заботы?

За исключением периодической очистки дренажных отверстий, подпорные стены не требуют особого внимания.

Детали подпорной стенки

Родика Прато

Основные части каменной стены.Компоненты могут отличаться для других типов подпорных стен.

• Дренажный камень: Не дает воде скапливаться за стеной
• Фильтровальная ткань: Предотвращает засорение почвы дренажным камнем
• Тесто: Наклон назад в землю, примерно на 1 дюйм на каждые 1 фут высоты стены
• Сливное отверстие: Через каждые 6-8 футов вода может стекать через основание стены
• Основание: Железобетонная опора для стены
• Отвод воды: Отводит воду

Материалы подпорных стенок

Дерево / Пиломатериалы

iStock

Доступно и удобно для домашних мастеров; Пилы 6×6, 6×8 и 8×8, продаваемые на лесных складах и в домах, скрепляются винтами, шипами или арматурой.Эти стены нуждаются только в базовом основании из щебня и Т-образных деревянных опорах, чтобы закрепить их. Обработанные под давлением сосна и пихта, рассчитанные на контакт с землей, должны прожить 40 лет; западный красный кедр или красное дерево длится около 20.

Стоимость: Сосна, подвергнутая обработке давлением, 6,15 долл. США за квадратный фут неустановленной конструкции; Лоу

Кладка

При наличии достаточного дренажа стены из камня, кирпича или бетонных блоков являются прочными и долговечными. Вы можете купить эти материалы в каменных дворах и домашних магазинах, но вам, вероятно, понадобится каменщик, чтобы установить их.Стены с цементным раствором опираются на железобетонную опору, расположенную ниже линии промерзания, и требуют дренажных отверстий для снижения давления почвы. Подпорные стены из камня, уложенного сухим способом без использования раствора, нуждаются только в фундаменте из щебня.

Стоимость: Fieldstone, 11 долларов за квадратный фут деинсталляции; Камень

Наливной бетон

Самый прочный и долговечный выбор. Бетон можно штамповать, окрашивать, облицовывать шпоном или резать, чтобы он выглядел как растворенный камень. Покупайте бетон в сухом виде в мешках на дому или мокрый, доставленный грузовиком машиниста.Доверьте проектирование, опалубку и заливку профессионалам. Как и кладка из раствора, эти стены опираются на железобетонную основу и требуют дренажных отверстий. Это единственный тип стены, которая не разбита (не прислонена) к земле.

Стоимость: Готовая смесь с грузовика, 4,30 доллара за квадратный фут без установки; Корпорация C&C Ready-Mix

Блокирующие бетонные блоки

Легкий выбор для домашних мастеров из-за их легкого веса, плоских сторон и надежной сборки без раствора.Эти блоки подпорной стены, продаваемые на каменных дворах и в домашних центрах, имеют грубую поверхность для карьерного вида и бывают различных оттенков серого, коричневого и красного. Подобно деревянным и сложенным каменным стенам, они опираются на щебеночный фундамент. Сверхпрочная сетка закрепляет все остальные участки на земле.

Стоимость: Выветрившаяся мозаика Versa-lok (на фото), 11,40 долл. США за квадратный фут без установки; Верса-Лок

Идеи и сценарии использования подпорных стенок

Подпорные стены для террас и патио

Терраса на заднем дворе

Читатель Майк Сибер из Маннингтона, Западная Вирджиния, сложил большие каменные модульные блоки, чтобы сгладить крутой спад и выделить отдельные зоны для развлечений и игр.

Вырезать патио

Читатели Доминик и Эрик Баттерс из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, вырезали откос за своим домом, выложили выступ бетонными блоками и получили патио со стеной для сидения.

Подпорные стены тротуаров и проезжей части

Переход на тротуар

Читательница Сандра Йошиока из Торранса, Калифорния, использовала стены из оштукатуренных блоков, чтобы создать залитый цветами буфер между тротуаром и входной дверью.

Создание проезжей части

Читатель Клиффорд Паркер из Джеймстауна, Калифорния, повысил высоту своего двора и построил стену из гибридного камня и дерева, чтобы поддерживать внешний край нового гравийного проезда.

Ремонт и модернизация стен

Пятно

Алами

Придайте переплетенным блокам преображение с помощью проникающей отделки теплого красноватого или золотистого оттенка. Пятна на водной основе можно наносить распылителем или валиком прямо на чистую незащищенную поверхность.

Подобно показанному: Морилка для бетона Rust-Oleum, 15 центов за квадратный фут.

Штукатурка

Сгладьте неровности и любые поверхностные дефекты с помощью слоя штукатурки на цементной основе. Подкрашенная или окрашенная в землистый оттенок, лепнина также дополнит ваш пейзаж.

Показано: Лепнина Quikrete Finish Coat в Паломино, 21 цент за квадратный фут.

Шпон

Чтобы оживить мягкую поверхность, приклейте тонкие кусочки кирпича или камня или бетона, имитирующего камень или кирпич.Вы получите традиционный вид по цене меньше, чем стоимость обычной кладки из раствора.

Показано: Виниры из натурального камня, коллекция Тоскана, от 8 долларов за квадратный фут без установки.

Ремонт существующей подпорной стены

«Можно ли спасти мою стену?» Только инженер-строитель или каменщик может сказать наверняка, но если у вас есть какой-либо из этих признаков, возможно, пришло время для нового.

Наклон

Стены, подобные показанной, которые заметно наклонены, недолговечны для этого мира.Будь то корни деревьев, плохой дренаж или неудачная опора, наклонную стену, вероятно, придется снести и восстановить заново.

Растрескивание

Небольшие дефекты в заливном бетоне можно заполнить гидравлическим цементом. В стене, залитой строительным раствором, просто вытолкните поврежденный заполнитель швов и затяните его заново. Но если трещины шириной и глубиной более дюйма и длиной более 2 футов, стена может иметь структурные повреждения. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить, можно ли отремонтировать пораженный участок или его нужно заменить.

Провисание

Ярко выраженный провал в рядах деревянной стены или стены из переплетенных блоков указывает на то, что фундамент разрушился в одном месте. Профессионал может заменить опору под поврежденным участком и восстановить только этот участок стены.

Выпуклость

Когда из кирпичной кладки образуется живот горшка, вероятной причиной является повышение давления воды позади него. Попробуйте просверлить дренажное отверстие диаметром ½ дюйма с помощью сверла для каменной кладки, чтобы способствовать дренажу.Выпуклость в стене из дерева или блокирующего блока обычно возникает из-за отсутствия анкеровки. Тщательная раскопка за стеной может позволить восстановить выступающую часть. Перед началом работы посоветуйтесь со специалистом.

Установка для подпорных стенок

Ищете растительный дизайн стены? Используйте растения, чтобы смягчить неровную кладку. На следующих 8 изображениях показаны красочные многолетние растения, которые карабкаются по лицу или свисают над подпорной стенкой.

iStock

Плетистая роза «New Dawn»

Блестящие листья этого растения выделяют грозди ароматных бледно-розовых летних цветов.Вырастает до 18 футов в высоту и 8 футов в ширину в Зонах 5-9.

Около 17 долларов; Фамильные розы

Гортензия плетистая

Укоренившись у основания стены, эти растения растут в поисках солнца. Наибольшую пользу принесет решетка, которая поможет им закрепиться. Обычно вы можете удалить опору через год или два.

Кусты ароматных белых цветов выделяются летом из листвы этой лозы в форме сердца. Вырастает до 80 футов в высоту и 12 футов в ширину в Зонах с 4 по 8.

Около 25 долларов; Придорожные сады

Вирджиния Крипер

Вы можете пропустить крошечные весенние цветы этой виноградной лозы, но не ее малиновые осенние листья. Вырастает до 50 футов в высоту и 10 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.

Около 20 долларов; Северо-Восточный Питомник

Жимолость труба

Начиная с весны, трубчатые, интенсивно ароматные цветы этой виноградной лозы становятся магнитами для колибри. Вырастает до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину в Зонах 4-9.

Около 10 долларов; Лесная ферма

Драперы

Сказочная роза

Эти растения, посаженные на стене, переливаются через край, создавая драматический каскадный эффект.Все они хорошо себя чувствуют без дополнительного полива, который может увеличить давление почвы на стену.

У этой устойчивой к болезням розы блестящие зеленые листья и обильные розовые грозди летних цветов. Вырастает до 3 футов в высоту и ширину в Зонах с 5 по 9.

Около 25 долларов; Детская комната Moody’s

Кизильник Rock

Разбрасыватель с темно-зелеными блестящими листьями, с крошечными розовыми цветками, которые дают урожай ярко-красных ягод осенью. Вырастает до 2 футов в высоту и 5 футов в ширину в зонах с 4 по 8.

Около 15 долларов; Отличные садовые растения

Флокс ползучий

Весной у этого низкорослого растения белые, пурпурные, розовые или красные звездчатые цветы на подушке из зеленых листьев. Вырастает до 4 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в зонах с 3 по 9.

Около 14 долларов; Голубой многолетник

Ледяной завод

Пурпурные, похожие на ромашки соцветия этого суккулента, образующего циновку, появляются летом. Вырастает до 3 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах 5-7.

Около 5 долларов.50; Высокие деревенские сады

лучей — Официальная Terraria Wiki

Балки / колонны

• Внутренний идентификатор плитки: 124, 561, 574 — 578

«Луч» перенаправляется сюда. Для блока переднего плана, созданного из адамантита, см. Адамантитовый луч. «Колонка» перенаправляется сюда. Для блока переднего плана, созданного из палладия, см. Палладиевая колонна.

Балки или колонны — это предметы мебели на заднем плане, которые служат опорой для факелов и могут использоваться в качестве украшения.При штабелировании они образуют сплошные вертикальные столбы. Они естественным образом находятся в подземных хижинах и могут быть созданы.

Балки и колонны можно складывать из земли и располагаться на заднем плане, обеспечивая поддержку подвешенных факелов, которые не будут препятствовать движению персонажа. Таким образом, балки и колонны выполняют функцию, аналогичную деревьям (которые также существуют в фоновом режиме и позволяют игроку подвешивать высокие факелы), но которые игрок может построить там, где ему нравится. Там, где есть фоновые стены, балки и колонны также могут быть размещены «в воздухе» без поддержки снизу.

Несмотря на то, что они выглядят как фоновые стены, балки и колонны вместо этого имеют общий слой с другими предметами мебели (такими как столы, факелы, статуи, переключатели, таймеры и т. Д.), Поэтому они не могут использовать одно и то же пространство плитки. Они также могут предотвратить открытие двери.

Ремесло []

Рецепты []

Примечания []

• Несмотря на свое название, Адамантитовая балка и палладиевая колонна не считаются балками. Вместо этого они представляют собой типы блоков.
• До 1.2, «Деревянные балки» — единственный способ разместить подвешенные факелы без блоков переднего плана, к которым они могли бы прикрепляться. Поскольку факелы можно разместить прямо на стенах фона в 1.2, деревянные балки гораздо менее функциональны в домах. Они все еще могут быть полезны в других местах, где нет фоновых стен.

История []

• Desktop 1.4.0.1: добавлены северный луч, гранитная колонна, мраморная колонна, грибовидная балка, богатая балка из красного дерева и колонна из песчаника.

• Рабочий стол 1.2: Максимальный стек деревянных балок увеличен с 250 до 999.

Тематическая

Окружающая среда

Прочая

Пол и потолок

Функциональная

Электромонтаж

Окружающая среда

Замена журналов | Половины бревна, цельные, точеные, коронки и др.

Замена половинных, цельных, вертикальных, специальных, венцов и несущих бревен — обращайтесь к экспертам.

Связаться со специалистом

Виды замены бревен

Подробную информацию о различных типах замены журналов, которые мы проводим для клиентов, смотрите ниже:

• Целые бревна
• Половинки
• Вертикальные бревна
• Венцы / концы

• Точеные бревна
• Бревенчатые подъездные пути
• Бревенчатые стойки
• Бревна Perlins

Даже в случае с бревенчатым домом или зданием, у которого есть самый лучший уход, замена бревен должна производиться при появлении гнили или других повреждений.Правильная замена бревен в вашем доме или другом здании требует специальных знаний, инструментов и опыта.

«Искусство» замены гнилых бревен практически на каждой части бревенчатого дома было специализацией нашей компании более 40 лет. У нас есть обученные и опытные бригады с необходимыми инструментами, позволяющими выполнить работу правильно с первого раза. Вы можете доверить нам свой бревенчатый дом.

СИТУАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ЗАМЕНА ВСЕХ ЖУРНАЛОВ

Некоторые журналы настолько гнилые, что все журналы нуждались в замене.Для других журналов требуется только полубрев или повторная облицовка. Взгляните на фотографии, чтобы увидеть, какой объем работы необходимо было завершить над этим домом.

Гарантия на новые бревна

В качестве сменных бревен мы используем высушенные в печи кедровые бревна. Гарантия на эти бревна от гниения составляет 10 лет. Мы также гарантируем свою работу. Мы будем рады поговорить с вами сегодня о замене бревен в вашем доме или о любых других работах по ремонту бревенчатого дома, которые могут потребоваться в вашем доме.

ВЕСЬ БРЕНДЫ

Замена целых бревен — одна из наиболее распространенных проблем, требующих немедленного внимания в бревенчатых домах и хижинах, и домовладельца может расстроить, если он узнает, что ему необходимо заменить бревна целиком.Однако если оставить гнилые бревна на месте, ситуация только усугубится. Они не могут поправиться сами по себе. Чтобы не допустить распространения гнили, тухлое бревно необходимо удалить и заменить новым бревном.

Замена целых бревен — это то, что должен делать только опытный профессионал. Edmunds & Company имеет более чем 40-летний опыт замены бревен целиком, половинных бревен и другого квалифицированного ремонта бревенчатых домов и построек.

ПОЛОВИНА БРЕНЯ

Когда бревно прогнило снаружи менее чем на 50%, мы заменяем бревно на полубревно или «переоблицовку».Причина, по которой мы используем эту технику, в первую очередь, состоит в том, чтобы сохранить внутреннюю часть бревенчатой ​​стены, чтобы сохранить внешний вид внутренних бревен.

При замене полубревна новые сменные бревна прикрепляются к существующему зданию с помощью оцинкованных шурупов. Любые промежутки между новыми и старыми бревнами заполняются расширяющейся пеной и / или подкладным стержнем, а также заделываются трещинами или конопатками. Головки винтов погружаются на глубину дюйма ниже поверхности бревна, а отверстие заполняется герметиком, соответствующим цвету бревна.

Барб удаляет куски вдоль бревна, стараясь не зайти слишком глубоко за гниль в бревне.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ

Техника замены гнилых вертикальных бревен отличается от замены горизонтальных бревен. В зависимости от степени гнили и других факторов существуют разные методы выполнения этого вида или ремонтных работ.

Эта хижина вернулась к жизни благодаря новым трещинам, пятнам и замене гнилых бревен.

В большинстве случаев вертикальные бревна гниют в нижней части бревна, где бревно переходит в фундамент.В первую очередь важно выяснить, почему журналы сгнили. Часто бревна лежат прямо на цементном фундаменте, который впитывает влагу в бревна.

Другой способ — заменить бревно целиком от фундамента до линии крыши. Еще один вариант устранения гнили на вертикальных бревнах заключается в том, чтобы по существу отрезать нижнюю часть бревен и положить бревно или кедровый «подоконник».

Это делает две вещи:

• Поддерживает стену
• Дает дому немного больше «надводного борта», т.е.е. поднимает его с земли.

Надводный борт важен, потому что, когда вода непрерывно брызгает с земли или какой-либо другой поверхности на самые близкие к земле бревна, это может привести к их гниению.

Наконец, установка желобов может иметь большое значение для защиты от «эффекта брызг назад», поскольку они перенаправляют воду с крыши в сторону от настила или земли.

КОРОНЫ И КОНЦЫ БРЕЛОК

Концы бревен, или коронки, заменить очень сложно. На протяжении многих лет Edmunds & Company совершенствовала мастерство замены торцов бревен новыми кедровыми бревнами, разметанными так, чтобы они соответствовали старым венцам.Мы очень гордимся тем, что новые коронки плотно прилегают к существующим.

В этом ремонте было много углов и разметки.

При замене коронки делается надрез на полпути обратно в пересекающуюся стену. После удаления гнилого конца бревна выбирается новый кусок высушенного в печи кедрового бревна, соответствующий пространству, и он вырезается или разрезается в соответствии с существующими окружающими венцами. Эта новая коронка затем прикрепляется к зданию с помощью оцинкованных креплений. Затем в бревнах появляются щели или конопатки, чтобы заполнить любой зазор, следя за тем, чтобы вода не попала в бревна.

Короны — важная составляющая эстетического очарования бревенчатых домов. Не позволяйте никому заменять их, если они гниют. Обращайтесь к профессионалам, которые ежедневно занимаются реставрацией бревенчатого дома.

ПОВОРОТНЫЕ Бревна

Пример точеного бревна, которое находится не по центру и подвержено риску дальнейшего повреждения

Хотя точеные бревна, также известные как фрезерованные бревна, имеют много преимуществ при строительстве дома, они склонны к трещинам и проверяют, что другие бревна нет. . Это создает риск гниения, повреждения насекомыми и других проблем.Если у вас возникли проблемы с перевернутыми бревнами, мы можем помочь.

БОРТОВКА

Изношенный бревенчатый сайдинг

Бревенчатый сайдинг гниет и гниет, как настоящие бревна. Хотя в большинстве случаев замена бревенчатого сайдинга менее трудоемка, чем настоящая бревна, риски бездействия высоки.

ОТЧЕТЫ ЗАПИСЕЙ

Вертикальные столбы особенно подвержены гниению. Часто основания столбов остаются заглубленными в землю или находятся в контакте с кладкой, и поэтому они имеют тенденцию впитывать влагу, что вызывает гниение.Поскольку они обычно поддерживают что-то выше них, важно, чтобы профессионал заменил гнилые стойки, чтобы гарантировать, что ничего не изменится в процессе.

Этот тип распорки действительно эффективен для того, чтобы держать нижнюю часть столба сухой и свободной от гниения.

Edmunds & Company использует устойчивую к гниению древесину для замены бревен, потому что во многих случаях столбы будут продолжать подвергаться воздействию влаги, которая может подвергнуть новые бревна риску гниения. Узнайте больше о наших бревнах для замены кедра.

Один из способов предотвратить будущие проблемы с гнилью — это установить распорки, чтобы концы бревна не отрывались от земли (или цемента), чтобы позволить воздуху высушить конец бревна и предотвратить поглощение влаги концом бревна.

Edmunds & Company располагает необходимыми инструментами и опытом, чтобы заменить любую гнилую почту.

ЖУРНАЛ PERLINS

Perlins — это элементы, поддерживающие крышу, которые выступают из двускатных концов бревенчатого дома и поддерживают конструкцию крыши. В любом доме они важны — в бревенчатом они имеют особое значение.

Часто эти бревна оставляют выступающими за линию крыши по эстетическим причинам, и это основная причина гниения. Хотя гниль может произойти с перлином или коньком, спрятанным под линией крыши, гораздо более вероятно, что это произойдет с бревном, подвергшимся воздействию дождя и снега.

Замененный перлин готов к окрашиванию

Чтобы решить эту проблему, часто необходимо подключить новый конец perlin. В других случаях конец бревна можно просто обрезать, чтобы избавиться от достаточного количества гнили.После удаления гнили свежую древесину рекомендуется обработать боратом, чтобы предотвратить гниение в будущем.

Зная разницу между строительным раствором и бетоном — что вам нужно для вашего проекта?

И бетон, и раствор используются в строительных проектах, но есть некоторые различия в их составе и, следовательно, в их прочности, что означает, что их нельзя менять местами и один не должен использоваться вместо другого. В основном бетон более прочен и долговечен, поэтому его можно использовать для строительных проектов, таких как установка столбов, тогда как раствор используется в качестве связующего вещества для кирпича, камня и т. Д.

Бетон представляет собой смесь воды, цемента и песка, аналогичную раствору. Однако бетон также содержит гравий и другие крупные заполнители, что делает его более прочным и долговечным. Бетон имеет низкое водоцементное соотношение и имеет более тонкую консистенцию, чем строительный раствор. Бетон часто армируют сталью, когда он используется в качестве структурной опоры здания. Однако бетон также может поддерживаться землей, например ступеньками, тротуарами, бетоном, подушками для электроприборов. Он идеально подходит для установки столбов, таких как столбы ограды, столбы почтовых ящиков, баскетбольные столбы, столбы настила, фонарные столбы и качели.

Один из продаваемых нами бетонов — это бетонная смесь быстрого схватывания Quikrete . Это специальная смесь быстро схватывающегося цемента, песка и гравия, предназначенная для схватывания примерно за 20-40 минут. Позволяет ставить столбики без перемешивания — просто высыпать сухую смесь в лунку и замочить. Прочность этого конкретного бетона составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.

Раствор, представляющий собой смесь воды, цемента и песка, имеет более высокое водоцементное отношение, чем бетон.Он имеет более густую консистенцию, что делает его отличным клеем и связующим веществом для кирпича и плитки. Раствор может быть использован для строительства и ремонта кирпича, блока и камня для барбекю, столбов, стен, швов раствора с заправкой, а также горшков.

Мы продаем Quikrete Mortar Mix , который представляет собой смесь кладочного цемента и гранулированного песка. Вы просто добавляете воду. Прочность этого конкретного строительного раствора составляет 750 фунтов на квадратный дюйм в течение 28 дней.

См. Нашу брошюру по бетонным изделиям здесь.Для получения информации о вашем конкретном проекте, пожалуйста, обратитесь в наш отдел покраски или оборудования.

---

.