Как я построил дом своими руками: Прощай городская жизнь, или как я строил дом. » Перуница

Содержание

Строительство дома своими руками без опыта строительства

Самостоятельное возведение дома — логичное решение, позволяющее сэкономить огромное количество денежных средств. Действительно, львиная их доля уходит не на материалы, а на оплату услуг компаний. Поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства — мечта многих землевладельцев, не желающих влезать «в долговую яму». Останавливает их лишь одно — отсутствие необходимых навыков. Однако они появятся со временем, поэтому браться за реализацию грандиозного плана лучше не в одиночку, а вместе с опытным человеком-энтузиастом. В таком тандеме можно избежать многих подводных камней.

С чего начинается «разумная авантюра»?

Homo sapiens — существо, не привыкшее пасовать перед трудностями, поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства нужно начинать с теоретического изучения всех этапов возведения здания. Первый из них — близкое знакомство с собственным участком. В этом помогут соседи: они проинформируют об особенностях почвы, уровне залегания грунтовых вод. Именно от этой глубины зависит тип фундамента, способ организации водопровода.

Сколько будет стоить новый дом построить?

Ответ зависит от выбранных материалов. Они влияют и на скорость возведения конструкции, однако для начинающих мастеров-строителей этот фактор не слишком важен, главное — основательность, а не спешка.

Только на стены уходит ¼ всех расходов на строительство. Если несерьезно отнестись к выбору материала, в будущем возможны дополнительные траты. Наиболее популярны такие материалы:

Газобетонные блоки. С их появлением другие фавориты (кирпич, дерево) скромно отошли на второй план. Материал умеет превосходно удерживать тепло, противостоять колебаниям влажности и температуры. Подкупает легкий вес изделий, простота обработки, монтажа, идеальный срез, обещающий отсутствие трудностей при отделке. Минус есть, это возможность появления трещин со временем.
Дерево. Уже все осведомлены об экологичности этого стройматериала, но она — причина, по которой древесине требуется антисептическая обработка и огнезащитная пропитка. Однако преимуществ больше: строительство из бруса не слишком сложно даже для новичка, так как можно подобрать оптимальные размеры и сечение материала. Такой дом будет иметь идеальный микроклимат, отличную теплоизоляцию.

Кирпич — материал, с которым лучше не «связываться» тем, кто совсем не имеет навыков работы с ним. Язык не повернется назвать его дешевым, а стены должны быть довольно толстыми, они требуют утепления. Такое тяжелое сооружение обязывает сооружать крайне прочный фундамент. Все строительство вкупе обойдется в круглую сумму. Еще два минуса — трудоемкость и долгое возведение.
Сэндвич-панели — «бутерброды» из ДСП с начинкой из утеплителя — лидеры, если говорить о скорости сооружения дома. Обычно крепят их на деревянный каркас, роль отделки отдают сайдингу либо фасадной штукатурке. Небольшой вес — бонус, ведь для легкой постройки не нужен мощный фундамент. Другие плюсы — быстрое прогревание сооружений, хорошее удержание тепла, отсутствие усадки. Минус — сложность работ для непрофессионала.

Самым популярным видом строительства домов остается каркасный метод, скелет дома делают из бруса, чаще предпочтение отдают хвойным породам.

Проектирование: важен профессионализм

Для дилетанта есть 2 пути: использование типового образца, проверенного временем, либо заказ особого проекта, предназначенного для конкретного участка. Первый способ обещает большую экономию, цена второго может стать почти заоблачной. Выбор очевиден для большинства. В обоих случаях, получив проект, можно понять, какие средства заберет строительство дома.

После того как схема дома составлена, необходимо обратиться за разрешением на строительство. Без этого этапа не обойтись. Пока продолжается эта процедура, готовят участок для будущего здания. Удаляют мусор, растительность, неровности или уклоны выравнивают. Лучше, чтобы присутствовала спецтехника.

Этапы возведения жилья

Когда проект одобрен и получено разрешение, начинают работы. Сначала расчищенный участок избавляют от плодородного слоя.

Сооружение фундамента

Самостоятельное современное «зодчество» предполагает экономию почти на всех материалах, поэтому в качестве основания для не слишком тяжелых конструкций чаще всего используют очень популярный ленточный фундамент. Цена его невелика, трудозатратность тоже, а «лента», изготовленная корректно, будет достаточно прочной.

Размечают углы строения колышками, на которые натягивают шпагат. Получив прямоугольник либо квадрат, измеряют диагонали фигуры. Если длина их идентична, то все сделано безукоризненно. Траншею роют по отмеченному периметру, ее ширина — от 300 до 500 мм. Глубина может быть 700-1700 мм, величина эта зависит от близости грунтовых вод, глубины промерзания, расчетного веса здания.

Поочередно засыпают и трамбуют слои песка и щебня, первый требует проливания. Устанавливают опалубку со стенами, которые перед заливкой бетона изолируют рубероидом. В опалубке делают отверстия под коммуникации, вставляют в них отрезки труб, подходящих по диаметру. На щебень укладывают арматурную сетку, связанную в углах будущего здания проволокой.

Заливают бетонный раствор, уплотняют его строительным вибратором. Выравненную поверхность закрывают пленкой, первые 7 дней ее время от времени увлажняют. Набор прочности занимает около месяца. Демонтируют опалубку и гидроизолируют фундамент двумя слоями рубероида только после созревания бетона.

Строительство каркаса дома

Начинают работу с сооружения нижней обвязки. Сначала подготавливают материал, обрабатывая его антисептиком и антипиреном. Проверяют горизонтальность бетонного фундамента, укладывают гидроизоляцию. Основание каркаса выполняют из брусьев, оптимальное сечение их — 150х150 мм, углы сводят креплениями типа «шип-паз». Необходима тщательная подгонка элементов, чтобы предотвратить образование зазоров.

Для крепления бруса к фундаменту нередко используют анкерные болты (16 мм). К основанию нижнюю обвязку монтируют, когда она уже готова. Сначала коронкой, потом сверлом делают отверстия в древесине. Затем прямо через брусья перфоратором их просверливают в фундаменте, затем болты с помощью молотка заглубляют и затягивают накидным гаечным ключом. Шаг креплений — около 2000 мм.

Шаг пазов для стоек в основании каркаса — 500 мм. Установка вертикальных брусьев тоже начинают с проверки горизонтальности обвязки. В идеальном положении эти элементы фиксируют временными укосинами, затем переходят к монтажу остальных стоек. Каждую опору также укрепляют укосами — одним длинным, позволяющим держать сразу несколько элементов, либо 2 короткими. Переходят к установке опор для межкомнатных перегородок. Ограничивают дверные и оконные проемы горизонтальными перегородками.

На брусе, предназначенном для верхней обвязки, делают пазы с аналогичным расстоянием. Его укладывают на стойки, начинают с углов. Каждое соединение фиксируют 2 гвоздями. После сооружения основания для стропил временные укосины демонтируют, по желанию устанавливают постоянные. Минимальное количество — 4 элемента: 2 верхних и 2 нижних. Потолочные балки, также располагающиеся через 500 мм, крепят перфорированными кронштейнами.

Иногда невозможно обойтись одним рядом верхней обвязки, например, если предусматривается мансарда. Минимальный шаг крепления обоих оснований — 200 мм, используют саморезы.

Сооружение крыши

Оптимальны для дебютного строительства односкатные либо двухскатные крыши. Для стропил используют брус 50х150 мм. Их крепят гвоздями, затем — поперечинами (ригелями) и косынками. К обвязке фермы крепят запилами, кронштейнами, уголками или скобами, однако сейчас появился другой вариант — болты.

Шаг установки стропил определяет только материал кровли: например, для профнастила или металлочерепицы он составляет 1,5-2 м. Для обрешетки используют доски 25х150 мм. Расстояние между ними — 100-400 мм. После ее монтажа саморезами укладывают и крепят кровельное покрытие. Для дымоходов нужен надежный каркас, соединенный с элементами стропильной системы и обрешетки. Просветы между ними чаще заполняют базальтовой минватой.

Завершение работы

После сооружения крыши переходят к обустройству пола, монтажу перегородок. Производят установку окон, дверей, сооружают крыльцо, выполняют внутреннюю и внешнюю отделку дома, подводят коммуникации.

Строительство дома своими руками без опыта строительства — авантюра, однако главное, что требуется от начинающего мастера, — внимательность, неспешность, вникание даже в малейшие детали, соблюдение последовательности действий.

Как это происходит по этапам, покажет видео:

дачный домик своими руками / Как сэкономить

Мечта многих горожан – красивый маленький домик за городом, куда можно сбежать от городского шума и суеты, укрыться от зноя, ощутить вместо раскаленного асфальта приятную свежесть земли под ногами. Но вот только не у всех эти мечты получают реальное воплощение, кажется, что дачный дом – это и сложно, и дорого, и долго. На самом деле построить дачный домик своими руками достаточно просто.

Планируем пространство

Выбор места для будущего дачного дома – не время для скоропалительных решений, ведь места не так, чтобы много. Продуманная грамотная планировка поможет использовать каждый клочок земли максимально эффективно. Даже не смотря на то, что это ваша земля, придется выполнить ряд требований, выдержав минимальное расстояние:

от улицы – 5 м
от проезда – 3 м
от соседнего участка – 3 м
Не рассматриваем вариант с низиной – там будет скапливаться вода. Оптимально – самое высокое место на участке в северной (северо-западной) его части.

Проекты небольших дачных домов

Рассматривая типовые проекты дачных домиков, легко заметить, что бесспорный фаворит – это одноэтажная постройка с чердаком. Это проверенный временем вариант дачного домика, при этом можно отказаться от хозблока, ведь инвентарь и хозяйственные принадлежности можно хранить на чердаке.

Проект одноэтажного дачного дома

Проект одноэтажного дачного дома
К дому можно пристроить террасу – летом её можно будет использовать как столовую. Двухэтажные дачные дома часто получают, фактически не возводя «чистый» второй этаж, обустроив вместо него мансарду. Тогда на первом этаже можно спланировать кухню и гостиную, а второй этаж – под личное пространство (спальни) владельцев.

Проект дома с мансардой и небольшой террасой

Проект дома с террасой и мансардой
Совет! Значительно сэкономить можно на системе отопления — даже по самым скромным расценкам на монтаж классической (котел, трубы и радиаторы) приходится 15-20% общего бюджета. Если вы строите маленький дачный домик своими руками, где предполагаете жить только в «сезон» (поздняя весна – ранняя осень), то для его обогрева в непогоду можно обойтись электрическими или инфракрасными обогревателями.
Очень востребованы становятся сборные дачные домики – непритязательные, внешне однообразные параллепипеды с крышей сменили интересные в архитектурном плане строения, с улучшенной планировкой, в один/два этажа.

Одноэтажный компактный сборной дачный дом

Одноэтажный дачный дом с чердаком и мансардой
Вы покупаете своего рода строительный конструктор, такой дачный дом легко возвести, имея только базовые знания о строительстве. Главное, что в нем уже предусмотрены все системы – электропроводка, вентиляции, кондиционирования, водопровод. Это поможет избежать множества ошибок, которые допускают новички, решившие построить дачный домик своими руками.

Двухэтажный дачный сборный дом

Двухэтажный сборный дом
Сборно-разборной дачный домик предназначен для длительного отдыха с семьей или друзьями, он больше по площади, может быть в один или два этажа, улучшенной планировки. Такой домик укомплектован техническим помещением, кухней, комнатами отдыха и ванной комнатой, оборудован системой отопления, вентиляции, кондиционирования, снабжен электричеством.

Маленький одноэтажный дачный дом

Простой сборный дачный дом
В домике могут устанавливаться водонагреватель, мойка, столешница, навесные полки, душевая кабина, необходимая сантехника. После установки такого дачного домика не требуется дополнительных ремонтных работ, он полностью готов к эксплуатации.

Компактный двухэтажный дачный дом

Простой и комфортный сборный дачный домик

Проще — не значит хуже

Закладываем фундамент

Выбор типа фундамента напрямую связан с выбором материала, из которого будет возводиться дом, а так же этажности. Легкие дома (из оцилиндрованного дерева, бруса, каркасные дома и модульные) можно возводить на столбчатом или винтовом фундаменте, тяжелые (кирпич, газобетон, камень, бетонные блоки) и двухэтажные дома потребуют закладки ленточного фундамента (как вариант – сборного, из ЖБ-блоков) по всему периметру и под несущими стенами дома.

Пример столбчатого фундамента

Винтовые сваи для винтового фундамента

Готовый винтовой фундамент

Классификация ленточных фундаментов

Схематичное изображение фундамента
Важно знать глубину промерзания почвы – фундамент должен закладываться ниже этого уровня, учитывая при этом и уровень, на котором залегают подземные воды.

Основы закладки фундамента относительно уровня промерзания грунта
В цокольной части требуется обустроить гидроизоляцию на уровне 0,2-0,5 м от грунта. Если грунт достаточно сухой (песок), в качестве стяжки можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 2-4 см. Для влажного грунта поверх такой стяжки потребуется укладка рубероида – в два слоя. Как вариант – на сухую стяжку рубероид можно наклеить при помощи горячей мастики. Гидроизоляция обустраивается ниже предполагаемого уровня закладки балок для пола.
Совет! В цоколе, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, делают небольшие отверстия, которые закрывают защитной сеткой.
Вокруг цоколя создается отмостка, ее ширина – не менее 70 см (она должна выступать дальше, чем свес карниза), имеющая небольшой уклон, направленный от стен домика. Для этого удаляется верхний слой земли, насыпается глина (песок), поверх неё – слой щебенки (гравия, битого кирпича) и заливается бетоном (закатывается асфальтом).

Виды устройства отмосток

Готовая отмостка выложенная плиткой

Пол и стены

Настил пола начинают с укладки лаг. Для утепления пола между лагами прокладывают утеплитель, поверх которого раскладывают пароизоляцию. К лагам её крепят степлером, стыки проклеивают скотчем. Затем укладывают черновой пол, для чего используют необрезную, самую дешевую доску, предварительно обработав её средством от сырости и гниения. И уже затем расстилают чистовой пол. В двухэтажном доме каркасом для пола на втором этаже служат потолочные балки первого.

Схематическое изображение устройства полового покрытия

Один из этапов настила пола, утеплитель укладывают между лагами

Этап настила пола: на пароизоляцию укладывают черновой пол
Технология возведения стен, естественно, зависит от типа материала. Если вы строите садовый домик своими руками, то оптимальным решением станет каркасная конструкция. Сначала собирается жесткий каркас – черновой брус укладывается по периметру, по углам будущего дома устанавливаются и жестко закрепляются 4 столба, а с помощью брусьев монтируется каркас. Затем каркас обшивается ДСП (фанерой), внутри закладывается утеплитель.

Возведение стены каркасного дома — по периметру установлены брусья

Брусья частично обшиты ДСП, готовы ячейки для утеплителя
Хорошим решением для дачного участка станет дом из профилированного или клееного бруса – он достаточно дешев, не требует масштабных отделочных работ, в нем отличный микроклимат. Правда, для самостоятельного возведения он на порядок сложнее, чем каркасный.

Дом из профилированного бруса
Кирпичный (каменный, из газобетона или бетонных блоков) дом прочный и долговечный, но его строительство очень затратно и потребует привлечения дополнительных, а главное – очень квалифицированных рабочих рук.

Монтаж крыши

Крыша садового домика (одно- или двускатная) состоит из стропил, на которых размещены настил и обрешетка, и кровли. Стропильные ноги врубаются в стену (в верхнюю обвязку) или в мауэрлит, который укладывают по периметру стены. На стропилах закрепляют обрешетку из досок, она может прибиваться впритык или в разбежку, параллельно коньку.

Крепление стропильной ноги
В качестве кровли можно использовать волнистый шифер, натуральную черепицу, профилированный металл, ондулин или мягкую черепицу. Конек и излом крыши покрываются особыми фасонными деталями.

Схема полноценного покрытия крыши
На заключительном этапе устанавливают оконные и дверные блоки, проводят внутренние отделочные работы, крепят архитектурные детали – наличники, водоотливы и т.д.

Жилищный вопрос или как построить дом своими руками

Сегодня мы расскажем как построить дом своими руками. У героя статьи нет строительного образования. Как не было и опыта работы в строительной отрасли. Что не помешало ему всего за 7 месяцев, практически в одиночку, возвести своими руками дом. О том, как протекал первый опыт домостроения, и с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе, рассказал Георгий Талмацкий.

Подальше от шума

Участок в 25 соток достался мне в наследство от бабушки, находится он в деревне, в 35 километрах от Минска. На участке сейчас стоит старый дом, который в будущем мы снесем. А новый дом я построил вплотную к старому — исходя из его расположения на участке и удобства подъезда. Сейчас «новострой» стоит ровно по центру участка, в дальнейшем я планирую построить рядом еще и гараж.

Как только закончу внутренние работы, планирую переехать из Минска в свой дом, и родителей перевезти. Причина постройки дома достаточно банальна: мне всегда хотелось свободы… Свободы от соседей, от ЖЭС-ов, от шума машин, мигания светофоров, города в целом. И хотя я никогда не жил в частном доме — спокойная, размеренная жизнь в тихом месте мне всегда нравилась.

Проект жилого дома и строительная смета

Проект рождался буквально «из головы». Рисовал сам: сперва эскиз, затем, когда родня одобрила, уже полноценный чертеж. Размер дома был выбран исходя из конкретных условий: хотел, чтобы в доме могли жить три семьи одновременно. Одна — постоянно, еще две — в «гостевом» режиме. У меня довольно много родни, а у нас принято навещать друг друга. Исходя из этого, внешние размеры дома приняли, 9х12 метров. Дом со вторым мансардным этажом: 100 кв.м. жилой площади внизу, и 75 кв. м. — наверху. На первом этаже: две спальни, гостиная, большая кухня, санузел, На втором: две спальни в торцах, а посередине — гостиная, в дальнейшем планирую организовать в ней бильярдную.

Смету составлял тоже сам, еще на этапе проектирования: промониторил рынок, узнал стоимость материалов, составил таблицу в Excel, вбил в нее все данные и получил итоговую стоимость по дому: 11 000$ до состояния «без внешней и внутренней отделки». Из чего складывалась эта цифра — распишу по ходу того, как велись работы. Имея на руках вменяемый чертеж и устраивающую меня стоимость, отправился согласовывать проект.

Под чертеж в местном сельсовете мне выдали разрешение на строительство. Приезжал землеустроитель, обмерил участок, затем мне на руки выдали план участка, с которым нужно было идти к архитектору — тот должен был официально согласовать проект индивидуального жилого дома. Но когда я заявился со своим чертежом в районный Исполком, проект мне согласовывать не захотели. Сказали: «А кто вы такой, чтобы самостоятельно его рисовать?». Но в законе нет четкого указания, что для подготовки чертежа своего будущего дома я должен иметь какое-то разрешения на проектирование!

Поначалу хотел отстаивать свои права до последнего, но в процессе быстро понял, что процесс может затянуться. Тогда я пошел на компромисс. Если бы заказывал проект в Минске, он обошелся бы мне в 500 у.е. Имея на руках готовый чертеж, мне этих денег стало жалко, как и своего потраченного времени. Тогда я вышел на архитектора-проектировщика в местном райисполкоме, в управлении капитального строительства. Заплатил этой женщине 80 у.е. (все официально). Она скопировала мой проект, написала на нем свое имя — и его утвердили. Теперь можно было начинать строительство официально.

Заливка фундамента

«Траншею» под фундамент я начал копать сразу после получения разрешения на строительство, не дожидаясь готового проекта — был уверен в том, что рано или поздно его утвердят, а стройку затягивать не хотелось. Исследований почв не проводил, рискнул — многие сейчас строятся в деревне, земля по участкам у всех боле-менее однородная. По глубине закладки ленты фундамента консультировался с землеустроителями. Они посоветовали заглублять на метр, так в итоге и поступил.

В конце апреля 2016-го началось фактические строительство дома, как говорят — «воткнул лопату в землю». Копали вдвоем с отцом, грунт вывозили на мини-тракторе, затем — сами ставили опалубку. Тип фундамента выбрали ленточный, заглубляли его, в соответствии с рекомендациями, на 1-1.30 метра (перепады высот по углам дома).

После завершения опалубки, просчитал необходимый объем бетона, получилось 24 кубометра. Заказывал с доставкой из Минска, искал самую доступную цену (50у.е./час). Бетоносмеситель не смог подъехать для сброса — не позволяли условия, поэтому заказывали бетононасос с выносной трубой. В итоге приехали 3 машины больших и одна — поменьше, за три часа все залили. Ходил с трубой и заливал бетон в опалубку я сам.

Поверху провибрировали ленту вибратором сразу после заливки. По итогу бетон для фундамента обошелся в 1050 у.е. + два кубометра доски под опалубку (100 у.е.). Отдельной строкой отмечу арматуру — ее потребовалось более 600 метров, толщиной 10 мм, обошлась примерно в 250 у.е. Верхний и нижний армопояс увязывал сам: 2 прута — в нижний ряда, 4 — в верхний, и вертикальные стойки через каждые полтора метра. «Вязал» обычной проволокой толщиной 1.2 мм.

После заливки проверили фундамент — он оказался не совсем в уровень, были перепады в 3-4 см. Жалею, что сразу не долили, не вывели уровень «в ноль» — пришлось на моменте укладки первого ряда блоков подпиливать их, нивелировать перепады уровнем кладки.

Стены

Для стен выбрал газосиликатные блоки — из расчета их стоимости, надежности и простоты кладки. Заказал — мне их доставили прямо на участок. Вот тут хочу дать пару полезных советов при разгрузке Обязательно нужно смотреть, как их разгружают. В моем случае представители фирмы убеждали меня в своем профессионализме, и брали краном сразу по два поддона, утверждая, что это нормально. Зря я им поверил: на блоках осталось очень много сколов, во время разгрузки поддоны упираются друг в друга и края контактирующих блоков повреждаются. В итоге, при кладке стен я намучился, подбирая блоки с нужной «чистой» стороной. Как это отразилось на внешнем виде дома — можно легко заметить по фотографиям. Да, это все заштукатурится и видно не будет, но все равно досадно. Поэтому разгружать — только по одному поддону! Второй совет — разгружайте блоки прямо в ростверк, в середину своего строения — их оттуда потом удобно брать на стену. Поверьте, каждый метр «пути» на счету — блок весит более 30 кг.

Как клал стену. Поверх фундамента сделал гидроизоляцию под блоки рулонным материалом «СтеклоНиколь». С отцом нагревали и раскатывали, чтобы прилипала к основанию. Затем поверху укладывали первый ряд блоков — на цементную кладку толщиной 1.5 см. Поскольку с фундаментом возникли нюансы, о которых писал выше, нулевой уровень получился только после первого ряда блоков.

Блоки доставили на участок 9 мая, как раз — в День Победы. Обошлись они мне в 2 700 у.е., с клеем, со всем. По расходу вышло 56 кубометров, вместе с лотковыми блоками на армопояс. Лотковые блоки нужны были, чтобы не делать опалубку и не заливать перегородку над окнами бетоном. В середине такого блока заранее вырезан лоток, он укладывается над окном (на перемычку), в него укладывается каркас из арматуры и заливается бетон. Снаружи (и изнутри) дома он выглядит как обычный блок, ничем не выделяется. Для прочности этим же блоком по всему периметру до фронтона я выложил общий армопояс: уложил арматуру и залил бетоном.

Еще один армопояс я залил под балки перекрытия: чтобы они не лежали просто на блоках (последние неизбежно крошились бы под весом балок), а опирались на надежное железобетонное основание.

А вот над окнами второго этажа пришлось залить обычную бетонную балку, на которую опираются оставшиеся блоки. Дело в том, что стены второго этажа (и внутренние межкомнатные перегородки на первом) — я укладывал не 40-см, а 25-см блоками. Поэтому у стен второго этажа есть «порожек» в 15 см. В дальнейшем в объеме этого «порожка» я поставлю профиль + утеплитель + гипсокартон – и получу нормальные теплые стены. Если там кто-то будет жить в зимнее время. Пока это «холодный» этаж.

Кровля

Как только закончил фронтоны — сразу на верхний армопояс положил мауэрлат. Технология стандартная: зафиксировал в армопоясе и вывел наружу резьбовые шпильки, на них «надел» брус 180х100мм и закрутил шпильки гайками с шайбами. Затем на этот мауэрлат прибил стропила, с шагом 60 см. Выставлял их от фронтона, с нужным углом ската кровли, около 35 градусов. На стропила, под контробрешетку, устроил пароветроизоляционную мембрану. На контробрешетку — уложил обрешетку из доски толщиной 25 мм и шириной 150 мм. С шагом доска-через доску. И уже на обрешетку — плиты OSB толщиной в 9 мм, с зазором между плитами в 2-3 мм. Плиты крепил не резьбовыми гвоздями, а саморезами, для надежности. Важно соблюсти шаг между саморезами — 15-20 см. Сделаете шаг больше — и плита пойдет «волной». На OSB-плиту настлал подкладочный ковер — рубероид на стеклооснове. На свесы установил карнизные балки, на торцы — торцовые. Поверху — гонты гибкой черепицы. Плюс – аэратор, он у меня идет по всему коньку крыши.

На кровлю ушло 1700 у.е. – 1300 на кровельное покрытие, остаток — на стропила. В кровельное покрытие входит всё: плита OSB, ветровлагозащитная пленка, мягкая двухслойная битумная черепица Shinglas. Остановился именно на этом варианте по целому ряду причин. Во-первых, мне нравится фактура. Во-вторых, не хочу, чтобы «барабанило» по крыше во время дождя или града. В-третьих, видел, как у соседей во время всем известного урагана просто завернуло крышу из металлочерепицы. Весь скат. С битумной такой сценарий просто невозможен.

Окна, двери, утепление

Окна ставили после того, как настелили кровлю. Обычные двойные пластиковые стеклопакеты, из российского профиля KBE. Обошлись они мне в 1600 у.е. Окна — единственное, что устанавливала фирма-продавец, иначе я бы лишился гарантии. Если бы не этот фактор — поставил бы сам. Входных дверей — две: парадная, и в котельную. Основная обошлась подороже, в котельную — подешевле. 500 у.е. отдал за обе двери.

На данный момент, изнутри сделал утепление потолка. Сразу натянул по потолку пароизоляционную мембрану, со стороны первого этажа — подшил потолок рейкой «Штиль», со стороны второго — уложил рулонный утеплитель «Изовер» толщиной 20 см. Поверх него в дальнейшем уложу бумагу пергамин, а уж сверху — половую доску второго этажа. С учетом всех работ, высота потолка на первом этаже составит 2.7 м. Мансардный этаж будет пониже — 2.45м. Этажи между собой связаны лестницей, которую тоже делал сам. Использовал два бруса 150х50 мм для «тетивы» и подпорки посередине, для ступенек — доску 40 мм толщиной.

Инженерные системы

Отопление дома будет осуществляться комбинированным твердотопливным/газовым котлом. Пока в деревне нет газа (подводка есть в планах) — буду использовать только дрова. Уже и котел выбран — белорусско-польский TiS, стоимостью около 860 у.е., его размещу в отдельной котельной площадью 3х3 метра. Отапливаться комнаты первого этажа будут традиционным радиаторами, теплый пол не предусмотрен. Второй этаж пока без разводки, но задел в системе для подключения отопления второго этажа я оставил.

Канализация — стандартный двухуровневый переливной колодец. Все обошлось в 200 у.е.: сами колодцы и работа экскаватора. В дальнейшем планируется пристройка к дому крытой террасы 3х6 метров и гараж. Баня на участке уже стоит — покупал готовый сруб и сам строил.

Самой дорогой в проекте оказалась скважина т.к. бурить пришлось очень глубоко — на 102 метра. Отсюда и стоимость работ в 3000 у.е. Воду поднимает электронасос и подает ее в трубу, их обустройство прибавило к стоимости еще 500 у.е. В данный момент труба заведена в дом, но внутреннюю разводку труб и сантехнику пока не делал.

Внутренняя и внешняя отделка дома

Снаружи фасад по периметру будет утеплен плитами минваты толщиной 5 см., поверх них — уложу монтажную сетку и поштукатурю под покраску. Внутри — практически то же самое: тонкий слой штукатурки (поскольку строил сам, внутри по стенам нет перепадов более 2 мм), сетку и плиточный клей, поверху — слой выравнивающей финишной шпатлевки, и покраска или оклейка обоями.

Сколько стоит дом построить

На

Строим дом своими руками и поэтапный показ строительства

Технология строительства

Технология строительства каркасного дома

Поскольку самым недорогим дачным домиком будет каркасная постройка на столбчатом основании, мы пошагово опишем, как построить такой дом своими руками.

После подготовки участка и выполнения разметки копаем ямы под столбы. Стоит отметить, что столбы делаются под всеми наружными и внутренними несущими стенами с равным шагом (1-1,5 м). Размеры столба зависят от материала, из которого он будет делаться. Кирпичные столбы под каркасный дом могут быть размером 380х380 мм.
После выкапывания ям на отметку ниже точки промерзания почвы на дне выполняется песчаная подушка. Слой песка высотой 10 см смачивается водой и тщательно трамбуется.
Затем из кирпича с использованием цементного раствора выкладываются столбы необходимой высоты. Наружная поверхность столбиков штукатурится.
На верхней горизонтальной поверхности столбов выполняется гидроизоляция из двух слоёв рубероида.
Далее на столбы укладываются балки обвязки (брус 150х15 мм). В углах они скрепляются между собой и фиксируются к столбам при помощи анкеров или стальных скоб.
К балкам обвязки с равным шагом (70 см) крепим лаги.
Далее монтируем каркас стен. Его можно собрать на земле и поднять на балку или возводить прямо на обвязке. Второй вариант больше подходит для самостоятельного выполнения. Для каркаса стоит взять бруски сечением 50х150 мм. В углах дома для повышения жёсткости устанавливаются сдвоенные бруски.
Вертикальные стойки каркаса монтируем в месте расположения оконных и дверных проёмов, а также по всей плоскости стен с равным шагом.
После этого монтируется верхний обвязочный брус. Над оконными и дверными проёмами фиксируются горизонтальные балки каркаса. В углах дома для повышения жёсткости каркаса монтируются косые распорки с двух сторон.
Теперь каркас дома обшивают листовым материалом (ОСП, ДСП, влагостойкой фанерой) или вагонкой. В пространство между двумя слоями обшивки (внутри каркаса) стоит заложить теплоизоляционный материал (минеральную вату, базальтовый утеплитель, экструдированый пенополистирол).
Переходим к выполнению конструкции пола. К лагам с нижней стороны крепим доски чернового пола. Поверх них, огибая лаги, укладываем гидроизоляционную мембрану. Затем в просвет между лагами закладываем утеплитель. После этого идёт слой пароизоляции и доски чистового пола.
Над вертикальными стойками каркаса стен устанавливаем балки перекрытия. Для плотного прилегания на их краях выпиливаются пазы. Балки дополнительно фиксируются к каркасу стальными уголками.
Теперь выполняем монтаж стропильной системы. Скрепляем крайние пары стропильных ног на земле и монтируем их на стены в качестве фронтонов. Соединяем эти пары стропил посредством коньковой балки. После этого можно монтировать остальные пары стропильных ног и устанавливать их с равным шагом, соединяя с балками обвязки и перекрытиями.
Далее поверх стропил расстилается пароизоляционная плёнка. Она фиксируется скобами и рейками контробрешётки на стропилах.
Далее выполняется обрешётка и укладывается кровельный материал.

Красивые дачные домики фото

Если вы являетесь членом садового товарищества, то, скорее всего, увлекаетесь выращиванием различных культур на своем участке. Работа на грядках, всегда утомляет, поэтому для полноценного отдыха, вам конечно же понадобится уютный, и желательно компактный домик. Ведь возведение большого дома, практически не оставит свободного места под другие постройки. А про альпийскую горку, красивые клумбы, деревья и вовсе можно забыть.

Малая площадь выгодно отличает такое жилище от большого дома, который по тем или иным причинам нельзя возвести на своем участке. Многообразие форм, цветовых, технических, а также функциональных решений, позволяет сделать условия проживания в таких домиках максимально комфортными.

Прекрасное сочетание белого с цветом морской волны

Оригинальный домик из контейнера, оборудованный всем необходимым, для комфортного проживания в нем

Маленькие дачные домики — очень удобны и практичны. Такие постройки просты в использовании, за ними легко ухаживать, а их содержание не требует больших затрат. По крайней мере, те хозяева, которые хотят сохранить максимум полезной территории и при этом жить на даче с комфортом – охотно ими пользуются.

Типы, стили и разновидности подобных домиков зависят исключительно от фантазии хозяев-застройщиков, дизайнеров и архитекторов. То же самое касается и исходных материалов, из которых изготавливаются эти чудесные и забавные сезонные убежища для любителей активного отдыха на природе.

К неоспоримым преимуществам таких строений можно отнести:

Простоту и быстроту изготовления и монтажа;
Высокую экологичность и отличное качество материалов;
Доступную цену;
Широкое разнообразие планировок;
Фантастический ассортимент размеров и расцветок.

Дерево — прекрасно украсит внешний вид фасада вашего дачного домика

Построить сборно-щитовой садовый домик своими силами можно всего за один сезо

Ну и не стоит забывать о том, что садовый домик это очень мобильное строение, которое с легкостью можно не только переставить на другое место, но и запросто переоборудовать под небольшой склад, погребок или кухню. Для настоящего хозяина это уже готовая мастерская, которую нужно всего лишь доукомплектовать необходимыми приспособлениями и инструментами.

Этими уютными и забавными строениями можно обзавестись как в уже готовом виде, так и построить самому или заказать «под ключ», согласно выбранному проекту. Их ассортимент настолько велик, что заставляет разбегаться глаза даже у самого взыскательного заказчика.

Традиционно, такие сооружения изготавливают из различных пиломатериалов. Это может быть клееный или профилированный брус, а может быть бюджетный вариант, выполненный по каркасно-щитовой технологии. На самом деле вариантов множество. С утеплителем и без, одно- и двухэтажные, для летнего проживания и для всесезонного использования.

Мобильный и практичный дом на колесах

Как видите – эти милые, уютные строения не имеют ничего общего с некомфортабельным жилищем. Они по праву вполне достойны именоваться человеческим жильем, а не только сарайчиком для лопат и тяпок.

Как построить дачу своими руками этапы строительства дачного дома

Первым этапом можно считать налаживание быта на участке, то есть возможность временного или постоянного проживания на стройке. Для этого нужно иметь времянку, роль которой, как правило, исполняет вагончик или сарай. Специально строить небольшое помещение, которое потом все равно будет разбираться, нет смысла, поэтому наиболее приемлемый вариант – использование строительного вагончика. Его можно купить или взять в аренду. Устанавливается он на ж/б плиты или непосредственно на землю. Можно также сделать для него столбчатый фундамент из блоков или кирпича. После окончания строительства такой вагончик легко демонтируется, а если есть желание, его можно использовать и далее в качестве сарая или летнего домика.

Второй этап – обустройство фундамента. Любой дом нуждается в крепкой и надежной основе, которой и является фундамент. От его качества напрямую зависит устойчивость постройки и ее способность противостоять деформации при усадке грунта. Даже самый простой щитовой дом, состоящий из уже готовых конструкторских элементов и устанавливающийся на протяжении одного дня, не сможет обойтись без фундамента, не говоря уже о более серьезных постройках.

Обычно фундамент закладывается на глубину ниже промерзания грунта. Для этого на заданную глубину выкапывается траншея по периметру постройки. Есть и более простой способ заложения фундамента, правда, он подходит только для небольших и достаточно легких конструкций. При этом фундамент закладывается на глубине 50-70 см если в качестве грунта выступает песок или 70-80 см – если глина. Тип фундамента выбирается ленточный или столбчатый. Столбы для столбчатого фундамента выполняются из кирпича и имеют сечение 40х40 см, устанавливаются они под стойками каркаса. Ленточный фундамент заливается бетоном или выкладывается бетонными плитами.

Третий этап – выбор материала для дома. Если Вы решили сделать свой дом из древесины, перед Вами встанет вопрос, что же лучше: бревно или брус? Рассмотрим оба варианта и сравним их.

Недостатком использования бревен для строительства можно считать тот факт, что их практически невозможно полностью просушить. Это приводит к тому, что построенный из бревен дом нельзя будет наносить отделку на поверхности стен, поскольку они дадут усадку. Отделку можно будет провести только через год после строительства, а это не всегда удобно. Это же относится и к непросушенному брусу.

В отличие от бревен брус можно купить уже высушенным и шпунтованным, имеющим специальные пазы для соединения. Но и здесь есть минусы, так как строительство дома из такого бруса намного сложнее, чем из бревна, и обойдется оно в несколько раз дороже.

Последний этап – поиск строителей. Конечно, если Вы решили все делать самостоятельно и полностью уверенны в своих силах, этот этап можно пропустить. Но стройка – дело сложное, она сочетает в себе множество разных работ, некоторые из которых лучше доверить проверенным специалистам.

Продолжительность стройки зависит от размеров дома, материалов, из которых он будет строиться, а также от профессионализма строителей. В среднем дом площадью 6х6 м2 строится минимум 2 недели.

На время строительства рабочим необходимо создать все условия как для работы, так и для отдыха. Для проживания рабочих на участке необходимо будет обустроить строительный вагончик со всеми необходимыми удобствами. Строительные материалы лучше закупать вместе со строителями. Так Вы купите именно то, что им нужно, но при этом проконтролируете расходы. На участке обязательно должно быть налажено водоснабжение или оборудован колодец, поскольку для стройки необходимо не меньше 2 т воды. Для доставки стройматериалов можно нанять автомобиль.

Проекты двухэтажных дачных домов

Строительство двухэтажного дома не такая уж дорогая затея. Фундамент то все равно нужен один, пусть и более мощный, но его стоимость возрастает не в два раза, а процентов на 60%. Размеры и утепление кровли от этажности вообще не зависят, так что тут увеличения вложений не требуется. Добавляются расходы на стены — их площадь в два раза больше, но в целом стоимость квадратного метра площади получается дешевле, чем при строительстве аналогичного одноэтажного жилища. Потому многие ищут проекты двухэтажных дач.

Проект небольшого двухэтажного дома для дачи с пристроенным гаражом: жилая площадь 100 кв. м, общая 127 кв. м, гараж на одну машину

Приведенный выше проект разработан для газобетонных или керамических строительных блоков. Подходит для вытянутых в длинну участков. Пристроенный гараж очень удобен при использвоании — из гаража стазу можно попасть в дом. Еще плюс: такой вариант экономит место на участке, а его на даче всегда мало, какой бы величины участок у вас ни был.

В данном варианте планировки с тыльной стороны дома предполагается просторная терраса. В общую площадь дома она не входит. Интересный дизайн делает дом непохожим на другие: большое окно на полтора этажа, кубической формы гараж и навес перед домом — не слишком влияют на ценник, но делают дом уникальным.

Проект двухэтажного дачного дома с пристроенным сбоку гаражом

Еще один проект дачи на два этажа с пристроенным сбоку гаражом представлен выше. Этот вариант больше подходит для квадратных или широких участков. Пятно застройки в плане — 10*10 метров, жилая площадь — 108 квадратных метров. Необычный облик этому дому придают высокие окна второго этажа. Свою лепту вносит и подбор отделочных материалов, сочетание светло-бежевого и коричневого цветов. В общем и целом интересный проект.

Проект дачи с балконом по периметру второго этажа

Нестандартного вида двухэтажный дом с балконом, который опоясывает все здание. С тыльной стороны находится обширная открытая терраса. Кровля четырехскатная, что усложняет конструкцию, но придает постройке особый колорит.

С верандой и террасой

При выборе планировки дачного дома часто стараются найти проект с верандой или террасой. Подобная крытая площадка хороша не только для отдыха или трапез на открытом воздухе. В дождливый или жаркий день под навесом можно провернуть немало дел, которые из-за большого количества мусора в помещениях не сделаешь.

Отдых на даче не менее важен, чем работа. А что может быть приятнее, чем отдых на открытом воздухе

На общем фундаменте

Проекты дачных домов с верандой есть небольшой площади: самые маленькие имеют размеры 6*4 метра, причем веранда занимает 2 метра по длинной стороне, а собственно дом — 4*4 метра или 16 квадратных метров (с учетом толщины стен и того меньше).

Проект дачного дома 6*4 с верандой и санузлом

Представленный выше проект предусматривает зимнее использование дачи. Для сохранения тепла в домике, есть вход через тамбур. Вход через веранду может использоваться в летнее время. Хорош он и тем, что есть в нем санузел — небольшая душевая кабинка, с умывальников и унитазом. Если канализации на даче нет, можно рассмотреть вариант биотуалета.

Еще один вариант — одна комната, в которой отведено место под несколько кухонных шкафчиков и плиту, стоит небольшой обеденный стол и есть спальное место. Такая планировка идеальна для проживания одного человека. Неплохо в ней себя будут чувствовать двое. В данном варианте санузла нет, так что придется строить туалет отдельно.

Проект маленького дачного дома с верандой под общей крышей

Планировка дачного дома маленькой площади (до 40 метров) совсем проста: обычно это две комнаты, первая из которых используется как кухня и столовая одновременно. Чаще всего она является проходной. Вторая комната жилая. Более-менее комфортно разместить тут можно два спальных места. Так что проекты дачных домов с мансардой 6*4 метра рассчитаны на проживание 1-2 человек.

Проект дачного дома с санузлом и открытой террасой под односкатной крышей

Если бюджет строительства сильно ограничен, рассмотреть проекты дачных домов с односкатной крышей. Они непривычны для нашей станы, но стоимость кровли при небольшой площади намного меньше. Только надо выбрать правильный угол уклона кровли (с учетом величины снежного покрова).

Дачный дом с зарытой зимней верандой 8*8 метров, проект с планировкой

Дачный дом средних размеров представлен на фото выше. Проект интересен тем, что веранда тут изначально «зимняя», застекленная. Большинство обладателей открытых веранд приходят к необходимости ее застеклить, а для приятного времяпровождения на воздухе построить беседку. В данном проекте веранда является продолжением гостиной, но тут может быть установлена перегородка. В общем и целом, удобный и комфортный дом с традиционной планировкой, все комнаты отдельные, есть санузел, выгороженный коридор. Все условия для круглогодичного проживания.

На отдельном фундаменте

Обратите внимание, что приведенные выше проекты дачных домов с верандой имеют общий фундамент. Это надежно, так как даже при весеннем пучении почвы подвижек не будет

Но затраты на фундамент получаются значительные. Потому обоснован такой подход на сложных грунтах, склонных к пучению. В на нормальных грунтах можно можно делать веранду на отдельном, несвязной и облегченном (обычно — столбчатом или свайном) фундаменте. Один такой проект представлен ниже.

План дачного дома 4*8 с пристроенной верандой

Вообще, веранду можно пристроить к любой постройке. Ее можно закладывать на этапе проектирования, а можно пристроить после (как бывает очень часто).

Небольшой дачный дом 6*4,5 с верандой на отдельном фундаменте

Веранда может занимать полностью одну из сторон дома, может охватывать два или даже три его стороны. Но есть варианты и с небольшой открытой площадкой (как на фото выше). Фундамент в этом случае может быть отдельный, но большой экономии не будет. Например, в приведенном выше проекте «выиграли» лишь 1,1 метра «основного фундамента.

Одноэтажный дом 7*7,5 с пристроенной террасой

Мы настолько привыкли к комфорту, что даже на даче не желаем иметь «удобства во дворе». Для многих основным критерием выбора является наличие санузла. Даже необходимость оборудования индивидуальной канализации их не пугает. Не все проекты дачных домов маленькой площади могут похвастаться таким «излишеством», но в некоторых санузел (туалет и душ) присутствует.

Выбор места и проекта для дачного домика

Миллионы жителей городов в свободное время стараются уехать в пригородную зону, благо вокруг почти каждого города располагается изрядное количество садовых и дачных товариществ, построенных еще в те далекие и счастливые советские времена.

Теперь на этих территориях во всей красе выстроились уютные дачные домики с красивыми и ухоженные участками. В садах цветут ветвистые сливы, в кронах тенистых деревьев обустроены зоны отдыха, в палисадниках организованы альпийские горки и клумбы.

Невозможно представить, что еще двадцать лет назад – здесь были сплошные поля, и дачники добирались сюда на электричках не для того чтобы расслабится, а исключительно для тяжелой и изнурительной работы на своих «любимых» грядках.

В наше время на эти вещи смотрят совсем по-другому. Люди желают обзавестись дачным участком в подобном местечке исключительно ради отдыха. Став счастливыми обладателями заветных соток, кое-кто изменяют все по собственному плану, а других устраивает то, что имеют.

Небольшой деревянный дачный дом является оптимальным решением для сезонного отдыха

Оригинальная идея садового домика в стиле шале

Уют загородного дома может зависеть от множества факторов. От выбора местности и архитектурного решения здания, до правильного ориентирования комнат относительно сторон света.

Во все времена, наши граждане предпочитали типовые строения, которые всегда выглядели довольно мило. Самым удачным признается проект дачного дома 6×6 в один или два этажа. Особенной чертой такого домика также считается наличие террасы.

По сезонному признаку дачные дома делятся на:

Зимние постройки — предназначены для круглогодичного проживания.
Полузимние садовые дома — отлично подойдут для мягкого климата.
Летние дачные домики — конструируются из облегченных материалов и предназначаются для теплого сезона.

Рассматривать участок расположенный в низине нежелательно, на нем будет скапливаться вода. Такой участок будет нуждаться в наличии ливневой канализации, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Многие заказывают у специалистов индивидуальный проект дачного (садового) домика, который наиболее полно отвечает вкусам владельцев земельного участка. Какие же самые популярные проекты встречаются сегодня наиболее часто?

Как построить дачу своими руками последовательность работ

Первым делом необходимо определится с местом строительства. Участок должен быть недалеко от города, иметь развитую инфраструктуру, но при этом находится поближе к природе. Наличие поблизости леса или природного водоема тоже не помешает

Также следует обратить внимание на рельеф, вид грунта, наличие построек рядом с участком и т.д. Но такие идеальные участки стоят недешево, поэтому решите сразу для себя, что же Вам нужно, а чем Вы готовы пожертвовать

Когда участок выбран, желательно сразу же оградить его по периметру забором. Забор можно сделать временный, если нет желания сразу же выстраивать двухметровое бетонное ограждение. Делается это для того, чтобы на время строительства обезопасить свою территорию от посещения нежелательных гостей. Такая мера просто необходима в том случае, если Вы решили самостоятельно построить дом, но при этом не проживаете на строительной площадке, а приезжаете по мере надобности. Какой забор поставить – временный или основательный, который останется и после окончания строительства – решать Вам.

Перед тем, как приступить к строительству дома, нужно определиться, где именно на участке он будет находиться. Для этого на план участка нужно заранее нанести все запланированные постройки, учитывая нормативные расстояния между ними, а также до соседних строений. В зависимости от материала, из которого будет строиться дом, допустимые расстояния между постройками могут отличаться. Также на план наносятся проезды и дорожки, клумбы и т.д. Все это можно сделать самостоятельно или же обратиться к специалистам по ландшафтному дизайну.

Что касается материала для дома, то здесь есть несколько вариантов, хотя чаще всего для строительства дачного домика выбирается дерево. Деревянные дома имеют ряд преимуществ: древесина прекрасно сохраняет тепло, является экологически чистым материалом, да и внешний вид такого дома намного привлекательней, чем, например, из пеноблоков или кирпича. Дизайнов деревянных домов разработано немало: от скромной избушки до настоящих теремов, от русского народного стиля до хай-тека – все зависит от Ваших возможностей и пожеланий.

При выборе типа фундамента для дома нужно руководствоваться такими показателями, как тип грунта, уровень грунтовых вод, климатические условия, размеры и конструкция дома. Наиболее простым типом фундамента является ленточный фундамент. Он прекрасно подходит для домов, расположенных на сухих грунтах, не подверженных промерзанию и проседанию. Для построек на влажных грунтах подойдет столбчатый фундамент, его же используют для каркасных конструкций.

Следующий немаловажный вопрос – выбор кровельного материала. От его качества во многом зависят условия проживания в доме, поэтому к его выбору нужно отнестись серьезно. На современном рынке кровельных материалов постоянно появляются все новые его типы, отличающиеся улучшенными показателями долговечности и надежности в эксплуатации. Не стоит выбирать и покупать первый попавшийся вариант – правильнее рассмотреть несколько вариантов и посоветоваться со специалистами, а только потом делать покупку.

Отделка деревянных домов помогает не только улучшить вид внешних и внутренних стен, но и повысить их теплоизоляционные качества. В зависимости от того, какую именно древесину Вы использовали, отделка может отличаться. Довольно часто в качестве внешней отделки используется сайдинг, а внутри дома стены покрываются вагонкой или другим отделочным материалом.

«Образование строителя-любителя» Майкла Поллана

Своя комната: есть ли кто-нибудь, кто в то или иное время не желал такого места, не перевернул эти мягкие слова, пока они не приняли жилая форма?

Своя комната: есть ли кто-нибудь, кто когда-либо не желал такого места, не переворачивал эти мягкие слова, пока они не приняли жилую форму?

Когда писатель Майкл Поллан решил посадить сад, результатом стал отмеченный наградами трактат о границах между природой и современной жизнью, получивший признание бестселлер Second Nature .Теперь Поллан обращает свое остроумное понимание к строительному ремеслу, когда он рассказывает о процессе проектирования и строительства небольшой однокомнатной постройки на своем загородном участке в Коннектикуте — месте, в котором он надеялся читать, писать и мечтать, построенный с его помощью. две собственные неудобные руки.

Обращаясь к титанам архитектуры, литературы и философии, от Витривиуса до Торо, от китайских мастеров фэн-шуй до революционера Фрэнка Ллойда Райта, Поллан блестяще описывает мир чертежей, соединений и связок, вглядываясь в эфемерную природу сама «домашность».Поллан наслаждается бесконечно подробным и сложным процессом создания законченного сооружения, от искры идеи до поиска идеального участка и сооружения мостика. Великолепно написанный, информативный и чрезвычайно интересный, A Place of My Own предназначен для всех, кто когда-либо задавался вопросом, как стены вокруг нас принимают форму — и как мы можем формировать их сами.

Собственное место рассказывает о своем двух с половиной году путешествии открытий в увлекательном повествовании, в котором ловко переплетается повседневная работа по проектированию и строительству — от выбора места до проекта, от проекта. заливка фундамента для отделки столярных изделий — с размышлениями обо всем, от силы места, чтобы формировать нашу жизнь, до вопроса о том, что составляет «настоящую работу» в технологическом обществе.

Книга о ремесле, которая сама по себе прекрасно сделана, связывая мир тела и материальных вещей с царством разума, сердца и духа, A Place of My Own получила необычайную похвалу.

Британка построила дом из грязи своими руками всего за 5 000 долларов

Атуля Бингхэм много лет жила на Тайване и в Индии, но визит в Турцию вдохновил ее на то, чтобы остепениться.

Она восемь месяцев жила в Средиземноморских горах и влюбилась в эту местность.Вместо того, чтобы покупать дом, она построила свой собственный из грязи.

В доме есть туалет с самокомпостированием, водопроводная вода и солнечные батареи для электроэнергии. Весь проект занял около шести недель и 5000 долларов.