Как собрать вилку с заземлением: Как поменять вилку на проводе

Содержание

Как заменить вилку на проводе? – Tokzamer

Как своими руками поменять вилку для розетки на проводе

В квартирах, офисах и других помещениях используется большое количество электроприборов. Для функционирования техники требуется подключать ее к электросети, поэтому вопрос о том, как правильно поменять вилку на проводе, не теряет актуальности.

При необходимости установить новую вилку нужно предварительно изучить их классификацию. По конструктивным нюансам они практически не отличаются, и нужно обращать внимание на внешнее оформление. Наиболее распространенными являются разбирающиеся варианты благодаря повышенной функциональности и простоте демонтажа. У неразборных видов целостный корпус, и раскрутить его невозможно, поэтому придется обрезать шнур рядом с основанием.

На российском рынке производят вилки двух разновидностей со шнурами типа С, согласно установленному стандарту. На корпусе изделий указывают основные параметры, включая предельный уровень напряжения сети и величину тока.

Вилка с маркировкой С5 является альтернативой модели европейского образца СЕЕ 7-16 и создана для электрического тока с нагрузкой до 6А. Разновидность С5 обладает округлым штырем диаметром 4 мм. У данной вилки нет заземляющего элемента, а длина изоляции составляет 10 мм от начала корпуса.

Модель С6 используется в качестве альтернативы европейских вилок СЕЕ 7-17. Диаметр круглого штыря составляет 4,8 мм. Производятся вариации с заземляющим элементом и без него. Данная разновидность рассчитана на силу тока до 10А.

Конструкция и устройство

Устройство электровилок классифицируется на ряд категорий. С техническими параметрами, особенностями, достоинствами и отрицательными свойствами каждой разновидности следует ознакомиться детально.

Неразборная

Конструкции неразборных моделей всегда идентичные. Штыри закреплены с промежутком в 19 мм в планке, выполненной из пластмассы. Внутрь планки помещены проводящие детали. Планка имеет два выступа, предназначение которых заключается в обводе провода. Обвод имеет большое значение, поскольку предотвращает риск обрыва шнура вилки при значительном силовом воздействии.

В качестве дополнительной защиты штыри и шнур заливают переплавленной пластмассой. Это делает неразборный корпус герметичным и надежно удерживает внутри сетевой шнур.

Разборная трехполюсная

Современная бытовая техника оснащается разбирающимися трехполюсными вилками. Такие модели идеально подходят для ситуаций, когда требуется заменить целостный механизм, в котором обнаружена неисправность. Основное преимущество данной разновидности вилки заключается в хорошей пригодности к починке и возможности многоразовой эксплуатации после устранения поломки.

Конструкцию можно самостоятельно и без особых трудозатрат разобрать и закрепить на другом сетевом проводе.

Разборная С1-b

Модель С1-b проста в конструктивном исполнении, что значительно упрощает демонтаж. Вилка состоит из двух частей пластмассового корпуса, штырей из латуни, фиксирующих деталей и прижимной планки.

Разборная С6

Конструкция разновидности С6 также отличается простотой исполнения, но стоит учитывать, что существуют модификации как с заземляющим элементом, так и без него. Данные вилки созданы для использования на приборах с показателем мощности до 220 Вт. На штырях из латуни имеются контактные площадки со специальной резьбой для монтажа проводов. Сами штыри зафиксированы на нижней части вилки. Внутри корпуса может быть дополнительно установлен заземляющий элемент в виде полоски из латуни. Также разборная конструкция С6 оснащена планкой для прочной фиксации провода с заглушкой из пластика.

Основные неисправности

Если электроприбор перестал исправно функционировать, нужно провести комплексную диагностику и разобраться в причинах возникновения поломки. В перечень распространенных неисправностей входят:

  1. Слабая фиксация частей корпуса. Если крепежный болт не затянут до упора, происходит нарушение контакта.
  2. Обгорание проводки. Проблема может быть связана с коротким замыканием, и в данной ситуации требуется обрезать поврежденный участок и сделать новое крепление. С этой целью снимают изоляцию, зачищают провод и соединяют болтом.
  3. Окисление контакта. Чтобы устранить последствия окисления, контакты зачищают ножом либо мелкозернистой наждачкой. Также можно срезать участок с дефектом и собрать новый контакт.
  4. Нарушение контакта вилки и розетки. Соединение должны быть надежным и без зазоров. Также важно обеспечить совпадение диаметров ножек штепселя и отверстий розетки. Чтобы убедиться в отсутствии люфта, нужно вставить вилку в розетку и слегка покачать.
  5. Перегруз вилки. Проблема возникает при использовании переходников, которые не предназначены на полученную нагрузку. Используя приборы с высокой мощностью, не рекомендуется использовать переходники.

Как правильно поменять

Процедура замены вилки зависит от конкретной разновидности. Выяснив модель и особенности конструкции, нужно изучить соответствующую инструкцию.

Во время работы важно соблюдать стандартные правила техники безопасности, чтобы предотвратить травмоопасные ситуации.

Перед заменой модели С1-b нужно правильно подготовить окончания проводов. Сначала обрезают шнур интервалом не более 5 см от начала корпуса вилки. Если в результате некачественного соединения вилка перегрелась, то изоляция рядом с корпусом станет жесткой и потребуется ее заменить. На окончаниях проводов формируют кольца, а затем на винты монтируют гроверы пружинного типа и шайбы с плоской поверхностью. Данную конструкцию соединяют с винтами.

Важно закрутить винты в штыри до предела, после чего можно подсоединять провод к следующему штырю. Монтаж проводят с помощью выступов в корпусе, помещая их в специальные выемки. К проводу прикладывают планку и крепежными винтами фиксируют на корпусе. Если изоляция получается тонкой, сверху рекомендуется зафиксировать резиновую либо альтернативную по материалу трубку, чтобы исключить истирание. В завершение остается скрепить части корпуса и закрутить винт.

Подготовку проводов при замене вилки С6 выполняют по аналогии с предыдущей моделью. Чтобы заменить деталь, нужно также провести демонтаж и последующую сборку нового корпуса. Если в базовой комплектации не прилагаются вилки гроверов, потребуется купить их отдельно. Провод желтого цвета можно подключать только к заземляющему элементу. Как правило, он размещен между контактными площадками штырей. В двухполюсной разновидности провода элемент заземления не предполагается, поэтому место для него внутри корпуса будет свободным.

C5 или С6 при помощи наращивания

Часто происходят ситуации, когда электровилка неисправна, и срочно возникает потребность в использовании электроприбора. Для устранения проблемы можно взять любой другой неисправный прибор и задействовать его сетевую вилку. Провод на старом приборе обрезают, оставляя его максимально возможную длину. Для наращивания достаточно 15 см шнура. Оболочку шнуров аккуратно режут на длину 10 см и извлекают провода, при этом оставляя на месте оболочку.

На следующей стадии длину проводников подгоняют так, чтобы сдвинуть места будущих колец из окончаний проводов. Важно учитывать при подгонке, что допускается соединять друг с другом только провода одного цвета. С них убирают изоляцию на длину порядка 15 мм и скручивают. Для прочного контакта хватит трех витков обвития.

Скрепленные провода помещают в разрезанную оболочку одного из кабелей. Потребность в изоляции соединений отсутствует, поскольку за счет смещения скрутов нет риска соприкосновения оголенных участков проводов. Затем остается только перемотать изолентой место соединения кабеля.

Сравнительный анализ литой и разборной вилки

Главным отличием литой и разборной вилок является конструкция корпуса. У литой модели корпус выполнен в форме цельного неразборного элемента, внутри которого надежно закреплен сетевой шнур и контакты. Разборная вилка более удобна при необходимости замены и устанавливается в большинстве современных электроприборов. Корпус состоит из двух половинок, соединенных при помощи одного либо нескольких болтов.

Особенности ремонта вилки газонокосилки

Вследствие частой эксплуатации газонокосилки может возникнуть неисправность предохранителя в вилке. Поскольку у большинства моделей газонокосилок установлены неразборные вилки, которые сложно починить, потребуется заменить ее вместе с сетевым шнуром.

Для отсоединения шнура вставляют и прокручивают шестигранник в каждом отверстии под пластиковой крышкой, где размещены проводники.

На прежнюю позицию подсоединяют новый шнур и скручивают вместе все проводки каждой жилы. Затем скрученные концы подключают к клеммам и слегка тянут для проверки соединения. Затем остается закрепить на месте прижимную планку, втулку шнура и пластиковую крышку.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

В некоторых электроприборах используются нестандартные вилки. Для правильной замены требуется ознакомиться с их особенностями.

IEC 60906-1

Привезенная из-за рубежа бытовая техника часто оснащена электрической вилкой, изготовленной в соответствии со стандартом IEC 60906-1. Данная модель отвечает техническим параметрам сети, но не подходит под стандартную выемку розетки. В случае использования шнура с заземляющим элементом можно применять адаптер, но поскольку его бывает сложно найти, допускается отрезать вилку и поставить вместо нее разборную. Важно учитывать, что у адаптеров для лэптопов и смартфонов штыри расположены внутри корпуса, и его не получится заменить разборной конструкцией.

У вилки стандарта IEC 60906-1 промежуток от первого до второго штыря достигает 19 мм, а их диаметр составляет 4 мм. В центральной части имеется штырь для заземления, который не позволяет применять конструкцию для стандартной розетки. Для устранения проблемы можно зажать вилку в тисках и спилить ножовкой ненужный штырь заземления.

BS 1363

Произведенные по британскому стандарту вилки BS 1363 распространены в большом количестве стран. Для использования техники с такой вилкой требуется применять адаптер либо раскрутить корпус и перепаять контакты в новую конструкцию.

Как собрать вилку с заземлением

Чтобы правильно собрать разновидность с заземляющим контактом, нужно следовать пошаговой инструкции. В том числе, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Отключить электроприбор от сети. Разбирать вилку, вставленную в розетку, неудобно и опасно.
  2. Демонтировать неисправную вилку. При этом следует осмотреть следы воздействия тока, чтобы понять причину некорректной работы. В большинстве ситуаций замену выполняют из-за перегрева корпуса и утраты механических характеристик.
  3. Открутить винт и разобрать корпус для замены. Для этих целей подойдет обычная отвертка.
  4. Зачистить провода. Сначала нужно разрезать изоляционный слой и выполнить зачистку на 2-3 см.
  5. Припаять провода. Для удобства окончания проводов закручивают в кольца.
  6. Закрепить шнур с помощью зажима. После фиксации сетевого шнура остается собрать корпус и проверить функционирование.

Распространенные ошибки

Процесс замены вилки не отличается сложностью, но при нехватке опыта можно допустить ошибку. К распространенным ошибкам относятся неправильное подключение контактов и использование модели с неподходящими техническими характеристиками. Чтобы не допускать данных ошибок, нужно предварительно изучать инструкцию по замене и проверять параметры изделия.

Советы и рекомендации специалистов

Работа с сетевыми шнурами и вилками при нарушении стандартных правил может спровоцировать опасную ситуацию. Приступая к замене, важно убедиться в отсутствии напряжения и не подключать электроприбор к сети до завершения работы по замене конструкции. При отсутствии уверенности в собственных силах рекомендуется обратиться за помощью в сервисный центр.

Электрическая вилка и ее самостоятельная замена

Электрическая вилка необходима для того чтобы подключить ваше оборудование к электросети. Инструкция по замене электровилки необходима для людей, которые не знают какой штырек к какому проводнику подключить. На сегодняшний день практически вся бытовая техника будет подключаться к электросети с помощью электровилки. На рынке этой продукции вы сможете встретить широкий ассортимент продукции. Некоторые продукты могут иметь заземление.

Если вилка имеет заземление, тогда вместо двух проводников вам необходимо будет подключить три проводника. В этой статье мы расскажем не только как поменять вилку на проводе, но как заменить старую электровилку.

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

  • Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.

  • Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.

  • Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.

  • Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.

  • Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.

  • Для того чтобы электрическая вилка не шаталась вам необходимо будет зажать провод с помощью пластиковой перемычки. Она надежно зафиксирует ваш провод.
  • Теперь вам необходимо собрать готовый корпус евровилки.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

  • Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.

  • Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.

  • Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода. При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность.

  • Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.

Как поменять вилку на проводе

Подробная инструкция по ремонту электрической вилки наверняка пригодится неопытному человеку, который не может самостоятельно разобраться, к каким штырькам следует подключать проводники. В современном мире практически все бытовые приборы работают от электрической сети при помощи евровилки, которая может быть выполнена с заземлением или без него. Вместо обычных двух жил необходимо подключить три, это иногда вызывает проблемы при самостоятельном подключении. Есть очень простые способы, как поменять вилку на проводе, чтобы техника вновь заработала в нормальном режиме.

Присоединяем вилку к проводу

Если произошло оплавление электрической вилки или ее штырек сломался, необходимо выполнить следующие операции, чтобы восстановить ее работоспособность:

  • Аккуратно отрезаем нерабочую вилку и оголяем внешний шнур, достаточно оголить около 5 см.
  • Зачищаем жилы примерно на 15 мм, их должно быть три.
  • Скручиваем жилы и отрезаем остаток так, чтобы осталось не менее 10 мм.
  • Чтобы контакт был плотнее, следует подогнуть медные концы, для этого можно использовать простые плоскогубцы.
  • Самое главное правильно присоединить контакты. Чаще всего в бытовых приборах, таких как, например, пылесос или стиральная машина, используются три контакта – синий обозначает ноль, если цвет желто-зеленый — земля, а оставшийся – фазный.
  • Провод заземления соединяем с центральным контактом, а оставшиеся два – со штырьками, причем полярность не имеет значения.
  • Зажимаем кабель пластиковой перемычкой и аккуратно фиксируем в посадочном гнезде.
  • Завершающим этапом является сборка корпуса, для этого завинчиваем один винт.

Чтобы заменить обычную электровилку без заземления, действовать нужно иначе:

  1. Необходимо обрезать сломанную модель и разобрать корпус рабочего изделия.
  2. Освободите шнур от оболочки и аккуратно зачистите концы проводов, достаточно 20 мм.
  3. Конструкция обычного изделия имеет ряд отличий, поэтому нужно зачищенные концы загнуть в кольца.
  4. Соедините проводники со штырьками, полярность не имеет значения, если шнур имеет три провода, – то желто-зеленый необходимо отрезать.
  5. Зажмите пластину и полностью соберите корпус.

Самое главное при замене — правильно подключить провода. Достаточно всего лишь знать их маркировку по цветовой гамме, чтобы избежать путаницы.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Порой после зарубежных поездок люди привозят бытовые приборы, которые имеют электрические вилки не подходящие под ниши розетки, хотя отвечающие всем характеристикам сети. Если применяется шнур с заземлением, то можно найти выход из положения с помощью адаптера, но найти его бывает крайне затруднительно, можно обрезать вилку и заменить ее разборной. Особенно остро стоит вопрос об адаптации адаптеров для ноутбуков, бытовой техники и сотовых телефонов, потому что штыри располагаются в самом корпусе адаптера и его невозможно заменить разборной вилкой.

Можно использовать вилку стандарта IEC 60906-1, где расстояние между двумя штырями составляет 19 мм, при этом их диаметр 4 мм, но имеется штырь посередине для заземления, именно он мешает правильно вставить ее в розетку. Для решения задачи достаточно в тисках сажать вилку и ножовкой спилить ненужный штырь заземления.

Какая вилка лучше – разборная или литая?

Литая вилка более надежна, ее основное преимущество – плотность контактов, которые соединяются со штырями. В литой модели применяется точечная сварка, припой и обжим. Еще одним достоинством модели является ее герметичность.

Но существуют досадные недостатки: ее невозможно разобрать, чтобы устранить причину поломки. Если шнур перетрется у основания вследствие длительного использования, то единственным выходом будет отрезать литую вилку для замены ее разборной моделью. Существует возможность полностью сменить шнур с вилкой на новый, но для этого придется разбирать прибор.

Однако если подобная замена не пугает, лучше приобретать литое изделие, тем более что благодаря повышенной надежности такая вилка выходит из строя намного реже разборных аналогов.

Замена электрической вилки

Многие бытовые приборы подключаются к электросети с помощью вилок. Со временем они могут выходи́ть из строя, и для некоторых это может стать серьезным вопросом — как поменять вилку на проводе?

Надо отметить, что вилки имеют различную конструкцию и не всегда замена электрической вилки может проходить легко. Например, число жил провода и число контактов на вилке может не совпадать.

Может потребоваться поменять простую вилку на евро- или наоборот. Все эти нюансы будут рассмотрены ниже, а начнем с устройства вилки.

Как устроена электрическая вилка

На протяжении долгого времени в разных странах создавались свои стандарты на штепсельные разъемы. Закупка иностранного электрооборудования создавала трудность для его подключения к отечественным розеткам.

Кроме того, разрабатывались новые модели вилок и розеток, которые вносили еще больше путаницы. На сегодняшний день в магазинах можно купить как старые советские штепсельные разъемы, так и новые импортные.

Поэтому в этой статье будет рассмотрена инструкция по замене электрической вилки разных стандартов.

Рассмотрение основных частей вилки поможет понять, как правильно поменять вилку на проводе. Любая вилка состоит из следующих частей:

  • корпус;
  • контакты;
  • в разборных вилках есть зажимы для провода.

Основная задача корпуса – защитить человека от поражения электрическим током. Кроме этого, в корпусе надежно крепятся контакты и провод. Корпус может быть различной формы и размера, разборным или нет.

Розетка и вилка должны подходить друг другу не только по размерам, но и с точки зрения безопасности. Например, вилка с частично изолированными контактами может использоваться с розетками, имеющими ровную поверхность.

Вилки с неизолированными контактами, для защиты человека от случайного касания токоведущих частей, необходимо применять с розетками, имеющими углубление.

По правилам безопасности электроприборы с однополюсным выключателем должны подключаться к поляризованным розеткам.

В таком случае и вилка и розетка имеют по три контакта, расположенные в форме треугольника, вилку вставить в розетку можно только одной стороной.

При этом провода к розетке подключают таким образом, чтобы фаза шла к выключателю.

Уточнение. В России, к сожалению, такой способ не применяется.

Контакты на вилках в основном делаются круглыми, но есть модели, в которых они плоские.

Круглые контакты бывают диаметром на 4 и 4,8 или даже 7,05 мм, хотя в России это большая редкость. В Советском Союзе были контакты с прорезями, это придавало им свойства пружины, и они плотно прилегали к гнездам розетки.

Современные вилки тоже могут иметь пружинные контакты, но достигается это не разрезом, а схождением штырей. Такие вилки литые, при заливке штырей их устанавливают не параллельно друг другу, а с небольшим схождением.

Роль пружины выполняет пластик вилки. Такие модели можно использовать в розетках, где нет пружинных контактов.

Подключение электрической вилки к проводам можно осуществлять только на разборных моделях. Способы подключения проводов могут быть разными, но, как правило, это резьбовое соединение непосредственно с самим контактом.

В последнее время все чаще используются вилки с заземляющим контактом, он может быть выполнен в виде штыря или гнезда. В последнем случае в розетке имеется штырь, который входит в гнездо вилки.

Дополнительно по бокам корпуса вмонтированы заземляющие пластины, которые немного утоплены в корпус.

На какую нагрузку рассчитана вилка

В некоторых странах используется напряжение 100–127 В с частотой 50 или 60 Гц. Такие вилки могут работать с током от 2,5 до 20 А.

Примером может служить североамериканская вилка NEMA 5–20. Она рассчитана на напряжение 125 В и ток 20 А, имеет заземляющий контакт.

Вилки, рассчитанные на напряжение 220 В, могут работать с током до 16 А, более мощные устройства подключать к розеткам будет небезопасно.

Хотя в некоторых странах в переносках используют вилки, легко выдерживающие ток в 32 А, но к ним подключают несколько потребителей и вилку переноски не выдергивают, пока не будет снята нагрузка.

Это одно из основных правил, которое необходимо учитывать, чтобы знать, как заменить вилку на проводе. Несоблюдение этого требования может привести к оплавлению вилки и выходу ее из строя.

Обычно мощные вилки можно определить по виду. Они имеют большие размеры и толстую изоляцию, а также мощные контакты. Подключаемый провод также должен быть рассчитан на такой же ток.

Как заменить старую электрическую вилку?

При правильном подборе электрической вилки и ее эксплуатации она может прослужить не одно десятилетие. Порой старые изделия служат гораздо лучше, чем новые. Поэтому желание поменять старую вилку может возникнуть по нескольким причинам:

  • электроприбор, подключаемый через вилку, вышел из строя, и появилось желание использовать провод по другому назначению;
  • из-за короткого замыкания в проводе или электроприборе вилка обгорела и ее необходимо заменить;
  • в квартире поменяли розетки, и старая вилка не подходит.

Как поменять вилку на проводе правильным образом? Если электроприбор остался тем же, то вилку нужно установить того же номинала или большего, какой был у старой. При этом следует проверить и розетку, чтобы она тоже соответствовала этим параметрам.

Для определения параметров смотрят маркировку. Обычно она проставляется на торце вилки или одной из ее сторон. На розетках маркировка видна на крышке, где расположены контакты. В маркировку входят номинальное напряжение и максимальный ток.

Также проверяют вилку и розетку на совместимость. Выше уже было сказано, что в целях безопасности должны быть приняты меры от случайного прикосновения к контактам вилки при ее включении или отключении.

После подбора новой вилки приступают к разбору старой. Старые вилки имели разборный корпус, который состоял из двух половинок, или двух частей, вставляемых одна в другую. Крепление производится с помощью винта с гайкой или без. Гайка впаивалась в корпус и с внешней стороны не была заметна.

Рассмотрим, как подключить электрическую вилку:

  1. 1. При разъединении частей видны контакты, расположенные в своих местах. Подключение провода осуществляется с помощью винта, ввинчиваемого в контакт.
  2. 2. Чтобы провод был плотно соединен с корпусом и не болтался, он зажимается пластиной с помощью двух болтов. Между проводом и пластиной обязательно должна быть изолирующая прокладка.
  3. 3. Если новая вилка имеет такую же конструкцию, нужно все разобрать и провод подсоединить к новой вилке в таком же порядке. В других случаях может понадобиться дополнительная обработка провода.

Куда подключать провода?

Замена электрической вилки всегда сводится к решению двух вопросов:

  1. 1. Мощность вилки, розетки и подключаемого устройства должны быть на одном уровне.
  2. 2. Если есть особенности в устройстве вилки, их необходимо строго выполнять.

Решение первого вопроса уже обсудили, а как поменять вилку на проводе, если используется поляризованный разъем?

В этом случае сначала необходимо произвести небольшое исследование. С помощью мультиметра или другого прибора, способного прозванивать цепь, находят провод, идущий от однополюсного выключателя расположенного на электрооборудовании.

Помечают этот провод. Затем в розетке находят фазу и смотрят, какой контакт вилки будет входить в это гнездо. К этому контакту необходимо будет подключить провод, идущий на выключатель устройства. Второй провод подключают к другому контакту, лежащему в этой же плоскости.

Третий контакт остается неподключенным. Это справедливо для двухжильного провода, если же используются три жилы – смотрите ниже подзаголовок «Как поменять вилку с тремя проводами».

Как поменять вилку с двумя проводами

Подключение электрической вилки к проводу с двумя жилами производится произвольно, то есть не имеет значения, к какому контакту будет подсоединена фаза, а к какому ноль.

Необходимо лишь добиться надежного соединения, так как при сильной нагрузке в плохом контакте будет проскакивать искра, и это место будет нагреваться.

Нагрев приводит к быстрому окислению металла, что, в свою очередь, приведет к повышению сопротивления электрическому току. Сопротивление еще больше будет провоцировать нагрев и круг замкнется.

Медные провода можно лудить, особенно если жила многопроволочная. Но лучше использовать для этого специальные наконечники — НШВИ. В некоторых вилках для крепления провода нужно делать колечко, которое притягивается к контакту с помощью винта и шайбы. Это колечко тоже желательно пропаять.

Как подключить электрическую вилку с заземлением

В двухфазной сети может использоваться кабель с тремя жилами, одна из которых является заземлением. Замена вилки с заземлением мало чем отличается от замены вилки с двумя жилами.

Важно не перепутать заземление с нулевым или фазным проводом, для этого в кабеле жилы маркируются цветом. Провод с желто-зеленой окраской и будет заземлением.

Фазный и нулевой провод присоединяют к контактам, расположенным в одной плоскости, тогда как заземление подключают к контакту, расположенному под углом 90º к этой плоскости.

При сборке вилки ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксируйте провод с помощью прижимной скобы (зажима). Иначе при вытаскивании вилки из розетки всё усилии будет прилагаться на провода, подключенные к штифтам. Это будет приводить к ухудшению контакта в дальнейшем.

Этот контакт может быть штыревым или гнездовым. Часто имеются дополнительные пластины, расположенные по бокам корпуса.

Если касание к нулевому проводу недопустимо, то заземляющий провод не несет никакой угрозы. Поэтому заземляющий контакт, если это штырь, делают длиннее других контактов.

Замена неразборной евровилки

До этого речь шла о разборных вилках, а как поменять вилку на проводе, если вилка литая? В этом случае ничего не остается, как отрезать ненужную вилку и найти ей замену из разборных вилок.

Замена должна быть не меньшего номинала, к тому же она должна подходить к розетке, в которую будет включаться. Весь процесс замены уже подробно описан выше.

Внимание! При зачистке провода лучше использовать специальный инструмент для снятия изоляции, чтобы не повредить жилы. Если такого инструмента нет, изоляцию до конца не надрезают, а отрезаемую часть изоляции поворачивают либо изгибают для ее окончательного отсоединения.

Используя эту инструкцию по замене электрической вилки, можно избежать ненужных неприятных последствий и получить качественное штепсельное соединение.

Инструкция по замене электрической вилки

Главная » Мастеркласс » Инструкция по замене электрической вилки

Инструкция по замене электрической вилки пригодится новичкам в электрике, которые не знают, какой проводник к какому штырьку подключить. На сегодняшний день вся бытовая техника подключается к сети с помощью евровилки, которая отличается от обычного варианта исполнения наличием заземления. Как следствие – вместо привычных 2 жил нужно подключить 3, что и вызывает сложности у некоторых домашних мастеров. Далее мы расскажем, как поменять вилку на проводе, предоставив пошаговую инструкцию с фото примерами, а также наглядные видео уроки!

Меняем сломанную евровилку

Если у Вас оплавилась электрическая вилка либо сломался один из штырьков, технология замены выглядит следующим образом:

  • Срезаем евровилку, которую нужно поменять и снимаем внешнюю оболочку шнура (около 5 см от конца).
  • Зачищаем все 3 жилы на 15-20 мм. О том, как правильно снять изоляцию мы рассказывали в соответствующей статье.
  • Скручиваем жилы и обрезаем их таким образом, чтобы осталось 10 мм оголенного провода, чего достаточно, чтобы поменять вилку своими руками.
  • Для лучшего контакта плоскогубцами подогните медные концы, как показано на фото ниже.
  • А вот теперь самое важное – подсоединение проводов. Как правило, шнур для подключения стиральной машины, холодильника либо другой бытовой техники имеет 3 контакта: синий – ноль, желто-зеленый – заземление, оставшийся – фазный. Чтобы правильно поменять вилку своими руками, «землю» нужно подключить к центральному контакту, оставшиеся два к штырькам, тут полярность не важна.
  • Далее необходимо зажать кабель (именно его) пластиковой перемычкой, которая зафиксирует его в посадочном месте.
  • В последнюю очередь собирается корпус евровилки, который скрепляется одним винтом.

Вот таким образом можно самостоятельно поменять вилку на проводе. Как Вы видите, инструкция довольно простая, тем более на фото примерах был подробно рассмотрен каждый шаг замены.

Как заменить старую электровилку?

Если у Вас обычная советская электрическая вилка, которую нужно поменять и в то же время в доме электропроводка без заземления, методика замены будет немного другой, а именно:

Вот таким образом можно самому выполнить замену электровилки. Как Вы видите, самый главный нюанс – правильно подключить жилы, если их 3. Для этого необходимо знать стандартную маркировку проводов по цветам, чтобы ничего не перепутать. Надеемся, теперь Вы знаете, как поменять вилку на проводе своими руками!

Ремонт штепсельной вилки

Электрические штепсельные вилки имеются у любых бытовых электроприборов. Одновременно они являются слабым местом в домашней технике, ведь люди постоянно вставляют и вытаскивают их из розеток и гнут провод на выходе из вилки во время использования электроприбора.
Подобный режим работы штепсельной вилки часто приводит к ее поломке. Поэтому домашние мастера освоили пару приемов, позволяющих относительно просто починить неисправную штепсельную вилку.

Строение штепсельной вилки

Для понимания процесса ремонта необходимо разобраться со строением штепсельной вилки. Их существует два вида:
  • разборные вилки;
  • неразборные.

Разборные состоят из следующих элементов:
  • два контактных штифта;
  • два винта для подключения проводов;
  • планка для крепления проводов;
  • корпус вилки;
  • винт, удерживающие детали корпуса вилки.

Контактные штифты – это два штыря, вставляемые в отверстия розетки. Они, с помощью крепежных винтов, передают электрический ток в провод, идущий к электроприбору. Прижимная планка удерживает этот провод на месте и не позволяет вырвать его из штепселя. Все перечисленные элементы находятся в корпусе. Он изготовлен из непроводящего электрический ток материала. Детали корпуса удерживаются с помощью винта. Иногда он используется в паре с небольшой гайкой. Но это характерно для электрических вилок советского образца.
Неразборные вилки внутри имеют аналогичное строение. Однако их корпус выполнен методом литья из цельного куска полимерного материала. Такие штепсели невозможно разобрать и собрать обратно без повреждения литого корпуса. Это накладывает ограничения на их ремонт.

Неисправности штепсельных вилок

В большинстве случаев поломка штепселя вызвана одной из следующих причин:
  • нагар или окись на контактных штифтах;
  • расплавление, разрушение или деформация корпуса вилки;
  • обрыв провода внутри вилки;
  • обрыв провода снаружи, в месте его изгиба;
  • короткое замыкание внутри вилки;

Нагар на штифтах (штырях) вилки

Причиной нагара и окиси на штифтах является нагрев. Он происходит из-за плохого электрического контакта между розеткой и вилкой. Такое случается, если штепсель болтается в розетке, искрит и трещит. В запущенных случаях возможен нагрев вилки и ее возгорание.
Нагар на контактах можно почистить любым абразивным материалом. В идеале использовать наждачную бумагу. Нужно зачистить штыри до металлического блеска. Если нет наждачки, то можно почистить надфилем или мелким напильником. Если нет и этого инструмента, то подойдут любые острые или абразивные предметы: кухонный нож, пилка для ногтей, ножницы, металлическая губка для посуды или острое ребро ключей от двери. Главное – добиться блестящих токопроводящих штифтов.
Следует отметить, что проблема может быть не только вилке, но и в розетке. Ее контакты тоже должны быть чистыми от нагара. В противном случае штифты вилки вскоре опять начнут греться и обгорать.

Разрушение корпуса вилки

Разрушение корпуса происходит из-за перегрева вилки. Причиной нагрева является плохой контакт либо в розетке, либо непосредственно внутри штепселя. Если корпус расплавился, изменил форму, цвет или потрескался, то его придется заменить. Например, снять с другого, ненужного электроприбора.
Если расплавился корпус неразборной литой вилки, то выполнить ремонт не получится. Здесь нужна полноценная замена на другой штепсель.
Обрыв провода внутри вилки
Такое случается, если провод плохо удерживается прижимной планкой. Также это проблема возможна если ослабился винт, удерживающий токоведущую жилу на контактном штифте.
Для устранения неисправности необходимо выполнить следующие действия:
  1. Разобрать штепсельную вилку.
  2. Открутить провода от контактных штифтов.
  3. Зачистить изоляцию на концах токоведущих жил.
  4. Заново прикрутить провода к контактным шрифтам.
  5. Закрепить кабель с помощью прижимной планки.
  6. Собрать корпус вилки в обратной последовательности.

Обрыв провода в месте изгиба

Эта неисправность наиболее распространена. Ее можно определить по характерному признаку. Если вставить вилку в розетку и шевелить провод в месте изгиба, электроприбор то включается, то выключается.
В данном случае потребуется удалить надломленные участок провода. Затем подключить оставшийся исправный кабель как указано в инструкции выше.

Короткое замыкание в вилке

Это наименее распространенная проблема. Короткое замыкание в вилке возникает когда оголенные провода начинают касаться друг друга. При этом происходит характерный хлопок, выбивает пробки или срабатывают автоматы защиты.

При коротком замыкании вероятнее всего внутренние элементы вилки покроются слоем копоти. В такой ситуации необходимо выполнить следующее:

  1. Очистить вилку от сажи, если есть, то удалить капли металла. Почистить вилку можно водой и старой зубной щеткой. После мытья штепсель необходимо тщательно высушить.
  2. Вырезать часть провода с обгоревшей изоляцией.
  3. Подключить провода к контактным штифтам так, чтобы было исключено их последующее замыкание между собой.
  4. Вышедшая из строя вилка делает электроприбор непригодным для использования. Однако, если обладать минимальными знаниями и опытом в электрике, то ремонт штепселя становится крайне простой задачей. Выполнив его самостоятельно, можно сэкономить существенные деньги на вызове мастера или сервисном центре.

Как поменять вилку на проводе. Инструкция по замене электрической вилки

Инструменты и материалы для замены вилки

Для проведения работ понадобится:

  1. Вилка.
  2. Двужильный кабель. Попробуйте разобраться, как подключить трехжильный провод к вилке, но в этом случае придется подключать заземляющий.
  3. Отвертка.
  4. Ножик.

Сравниваем разборную и литую вилки

Второй вариант более надежен, отличается плотными контактами, соединенными со штырями. В изготовлении литой вилки применяют точечную сварку, припой и обжим. Кроме того, такая вилка отличается герметичностью.

К сожалению, с целью выполнения ремонта разобрать такую вилку невозможно. При перетирании у основания сетевого шнура литую вилку приходится отрезать и устанавливать разборную модель. Можно поменять полностью шнур машины, но придется выполнить ее частичную разборку.

Но если вас не пугают трудности, то лучше вышедшую из строя литую вилку поменять на аналогичную новую, как более надежную в эксплуатации.

Особенности соединения

Надежный и долговременный контакт обеспечивают посредством пайки соединений проводов, используя паяльник и припой. Не забудьте удалить остатки и выступы припоя, а места пайки обработать наждачкой. Если пропустить этот шаг, то контакт со временем нарушается, особенно когда электроприбор работает при большой мощности.

Вполне реально обойтись и без пайки, надев на концы проводков перед скруткой кусочки латунной трубочки, внутренний диаметр которой немного больше диаметра изоляции провода. Скрутив провода, трубочки сдвигают к месту соединения и сжимают в нескольких местах, пользуясь бокорезом.

После этого выпотрошенные провода заправляют обратно в изоляцию кабеля – разрезанную оболочку. Изоляцию соединения в таком случае не выполняют, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не соприкасаются. Процедуру проводят только в том случае, когда отступы между скрутками составляют меньше 10 мм и требуют дополнительного покрытия изоляционным слоем.

После проведенных действий осталось место соединения кабеля перемотать одним слоем изоляционного материала, и можете оценить результат проведенной работы. Это самый простой способ, как подключить вилку с тремя проводами. Правильно подобрав изоляционный материал и отрезок шнура, а в дополнение, аккуратно выполнив работу, наращенный кабель не удастся с первого взгляда отличить от обычного – соединение будет практически незаметным.

В результате удается на шнуре электроприбора методом наращивания поменять вилку, чтобы иметь возможность эксплуатировать подключенную к электричеству технику.

Теперь вы знаете, как правильно подключить вилку к проводу и, понимаете из каких этапов состоит процесс. Ознакомившись с простой пошаговой инструкцией, становится ясно, что электрика не такое сложное дело, как может показаться на первый взгляд, а с некоторыми работами можно справиться дома самостоятельно.

Как поменять электрическую вилку на проводе

Если возникла необходимость замены вилки на проводе, то прежде нужно определиться с ее типом, исходя из потребляемой мощности электроприбора и необходимости его заземления. Чтобы не задумываться, лучше всего заменить неисправную электрическую вилку, вилкой такого же типа.

Как поменять электрическую вилку на C1-b

Если возникла необходимость заменить вилку на шнуре, то начинать нужно с подготовки концов проводов к подключению. Для этого нужно обрезать шнур на расстоянии 3-5 см от вилки. Если вилка из-за плохого контакта в ней сильно нагревалась, то обычно изоляция провода в месте выхода из вилки делается жесткой и эту часть провода нужно удалить. Далее с проводов снимается изоляция на длину около 20 мм и на его концах формируются колечки. В колечки вставляются винты, на которые предварительно надеты сначала пружинные (гроверы), а затем плоские шайбы. Гровер нужен обязательно.

Затем винт закручивается в штырь до упора. Таким же образом провод присоединяется и ко второму штырю. Штыри устанавливаются в корпусе выступами в специальные круглые углубления. Далее на провод накладывается планка и прижимается двумя винтами к корпусу. Если изоляция провода тонкая, то для предотвращения его перетирания в месте выхода из вилки, желательно на изоляцию надеть резиновую или полихлорвиниловую трубку.

Осталось соединить половинки корпуса и стянуть их винтом с гайкой. Если половинки не полностью соприкасаются, значит, мешают провода, проходящие рядом со стягивающим винтом, нужно их отодвинуть. Для этого нужно открутить немного винты у колечек, повернуть провод и затянуть винты обратно. Если этого не сделать, то при затягивании можно поломать вилку. Если Вы подсоединяете к двухполюсной вилке шнур, в котором три провода, то проводник желто – зеленого цвета (заземляющий) зачищать от изоляции и куда либо подсоединять не нужно.

Как поменять электрическую вилку на трехполюсную C6

Подготовка концов проводов для подсоединения к трехполюсной вилке C6 шнура выполняется точно также как и для вилки C1-b. Технология сборки тоже аналогичная. Главное, если нет в комплекте вилки гроверов, обязательно найдите и установить эти пружинные шайбы. Для подсоединения шнура к вилке в концы его проводов, предварительно сформированные в колечки, нужно вставить винты с шайбами и с усилием прикрутить к контактным площадкам вилки. Обратите внимание,желто – зеленыйпровод допускается подсоединить только к заземляющему контакту. Он обычно находится по середине между контактными площадками штырей.

Если шнур двухпроводной и в нем нет желто – зеленого провода, то контакт заземления в вилке оставляется свободным.

Как заменить неисправную электрическую вилку С5 или С6 с помощью наращивания провода

На практике можно столкнуться с ситуацией, когда сетевая вилка отказала, электроприбор срочно нужен, а разборной вилки для замены под рукой нет. В магазин добираться далеко, да и не в каждой деревне есть магазин электротоваров. Но даже из такой, казалось безвыходной ситуации, есть простой выход.

Практически в любом хозяйстве имеется, какой-либо неисправный электроприбор, например, электрический чайник. От него можно взять вилку для ремонта и заменить неисправную по ниже приведенной инструкции.

На фотографии изображена старая подставка для электрочайника, от которой отходит провод с литой вилкой С6 на конце. Длина сетевого провода у электрочайников обычно небольшая, но, тем не менее, если длина провода электроприбора, у которого нужно заменить вилку была недостаточной, то можно воспользоваться случаем и провод сделать длиннее. В этом случае провод от подставки электрочайника нужно откусить оставит его максимальную длину. Иногда в нижней части подставки часть провода навита на катушку. Поэтому его длина может быть больше, чем очевидно. Если наращивать провод электроприбора не нужно, то достаточно оставить около 15 сантиметров шнура.

Далее нужно аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводов, разрезать вдоль оболочку шнуров на длину около 10 см и вытащить провода из оболочки. Внимание, оболочку отрезать не нужно. Обычно в стандартном кабеле три провода разных цветов. Коричневый (фаза), светло-синий (ноль) и желто – зеленый (заземляющий проводник).

На следующем шаге необходимо подогнать длину проводников таким образом, чтобы места будущих скруток проводов были сдвинуты относительно друг друга на пару сантиметров. При подгонке длины проводов нужно учесть, что соединяться между собой в обязательном порядке должны одноцветные провода.

Далее снимается изоляция с жил проводов на длину около 15 мм. Если в одном из кабелей отсутствует желто – зеленый провод, то с имеющегося изоляцию снимать не следует, так как его никуда присоединять нельзя. Он должен остаться свободным.

На следующем шаге зачищенные от изоляции медные жилы проводов соединяются друг с другом методом скрутки. Для хорошего контакта достаточно трех витков обвития.

Для надежного долговременного контакта соединения проводов их необходимо пропаять припоем с помощью паяльника. Для удаления возможных острых выступов припоя и концов проволочек место пайки необходимо обработать наждачной бумагой. Если не пропаять скрутки, то при большой мощности электроприбора контакт со временем может нарушиться.

Обойтись можно и без пайки, если перед скруткой на провода надеть отрезки тонкостенной медной или латунной трубки с внутренним диаметром чуть больше диаметра изоляции провода. После скрутки проводов сдвинуть трубки на место соединения и сплюснуть их в нескольких местах бокорезами.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться. Если расстояние между скрутками получилось менее 10 мм, то тогда их нужно покрыть изоляционной лентой.

Теперь осталось только покрыть место соединения кабеля одним слоем изолирующей ленты, и работа будет закончена.

Как видите, на шнуре электроприбора методом наращивания проводов установлена исправная вилка, и электроприбор теперь можно подключить к электросети для дальнейшей эксплуатации.

Сращиваемые кабели были взяты белого и черного цветов специально, для наглядности. Если подобрать цвет вилки и изолирующей ленты ПВХ в тон кабелю электроприбора, то место соединения будет практически незаметным.

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

  • Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.
  • Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.
  • Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода. При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность.
  • Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

  • Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.
  • Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.
  • Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.
  • Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.
  • Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.
  • Для того чтобы электрическая вилка не шаталась вам необходимо будет зажать провод с помощью пластиковой перемычки. Она надежно зафиксирует ваш провод.
  • Теперь вам необходимо собрать готовый корпус евровилки.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

  1. Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
  2. С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
  3. С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Большинство штепсельных модификаций оснащено специальными металлическими гнездами, куда должен вставляться оголенный конец провода. Затягивается он миниатюрным винтом.

Замена разборной вилки

Если у вас электрическая вилка старого образца, она разборная и имеет всего две жилы, то инструкция будет очень похожа с предыдущей. Заземление для данного типа вилок не предусмотрено, по этому заземляющую жилу глушим (срезаем под корень). Давайте рассмотрим по шагам как установить вилку на проводе:


Разбираем новую вилку


Зачищаем жилы


Прикручиваем жилы к контактам


Закрепляем жилы в корпусе


Стягиваем корпус вилки фиксирующими винтами

Замена старой электровилки советского образца


Одна из наиболее распространённых в СССР конструкций вилок, рассчитана на 220В

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

  1. Демонтируется старый корпус и разбирается.
  2. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
  3. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Ремонт вилки газонокосилки

Столкнулся с ремонтом нестандартной вилки, штыри которой были запрессованы в корпус блока включения электрической газонокосилки.

В связи с особенностью конструкции заменить вилку не представлялось возможным и пришлось придумать технологию фиксации штырей.

Штыри вилки были не только сильно окислены от плохого контакта с розеткой на шнуре, но и один из них утопился в пластмассовый корпус.

Для закрепления штырей потребовалось разобрать блок, но столкнулся с тем, что у саморезов шлицы были с тремя косыми гранями, позволяющие только закручивать саморез. Пришлось разогревать головки саморезов паяльником и выкручивать отверткой с плоским жалом подходящей шины. После ремонта ввинтил другие саморезы с головками под стандартный крест.

Концы штырей, соединенные с проводами находились под концевым выключателем, который фиксировался в пазах корпуса блока.

После снятия выключателя утопленный штырь был нагрет паяльником и возращен в исходное состояние. Но надежность его крепления была низкой. При воздействии пальцами штырь качался.

Для исключения повторной поломки вилки штыри были со стороны подключения проводов залиты эпоксидной смолой, как показано на фотографии.

После затвердевания смолы блок был собран и штыри зачищены с помощью мелкой наждачной бумаги. Проверка показала надежную работу блока. Теперь штыри вилки, даже в случае сильного нагрева, не смогут сместиться.

Источники

  • https://FB.ru/article/383000/kak-podklyuchit-vilku-k-provodu-pravila-i-rekomendatsii
  • https://stiralkainfo.ru/remont/kak-zamenit-vilku-na-stiralnoj-mashine.html
  • https://YDoma.info/ehlektrotekhnika/ehlektricheskie-izdeliya/electricity-vilka-elektricheskaya.html
  • https://lightika.com/bytovaya-tehnika/kak-pomenyat-vilku-na-provode-s-zazemleniem.html
  • https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-vilku-k-provodu-evrovilka-i-staraya-vilka/
  • https://vodatyt.ru/elektrika/zamena-vilki.html

[свернуть]

как подключить и сделать своими руками с заземлением, схема установки и видео

Трехфазная розетка представляет собой устройство, позволяющее работать с электросетью 380/220 вольт. Такие приспособления имеют отличия по сравнению с традиционными электророзетками, поэтому у потребителя могут возникнуть сложности при его подключении.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Устройство и схема трехфазной розетки

Основная особенность монтажа заключается в том, что подсоединение трехфазного питания осуществляется через три фазы, а также нейтральный контакт. Большинство потребителей электроэнергии — однофазные, поэтому их нагрузка распределяется равномерно по каждой фазе. Чтобы обеспечить подключение трехфазного устройства, в помещении обязательно должна быть реализована отдельная группа. На рисунке изображена схема подключения оборудования в здании с 380-вольтной сетью.

Пример трехфазной электросхемы в доме с сетью 380 вольт

На входе расположен трехполюсный автомат, рассчитанный на 40 ампер. К нему подключается три фазы — провода в черной, красной и серой оболочках. На правой части схемы располагается счетчик. Нулевой провод выполнен в синем цвете и сразу идет на прибор учета, а с выхода подается на шину N и разводится по группам. Электросхема включает в себя две группы электророзеток и одну освещения, причем каждая из них установлена на единственной фазе.

Трехфазная электроцепь выведена на отдельной линии. В соответствии с простейшей схемой подключения соединение контактов осуществляется через собственное автоматическое оборудование, а затем выводится непосредственно на розетки. В них через специальные вилки можно установить нагрузку на 3 фазы.

Мощность самой розетки, а также автоматического оборудования зависит от силы электрических приборов. Первые могут работать в условиях высоких токов, а вторые — нет, поскольку используются для защиты электросети.

Особенности устройства

В зависимости от вида розетка может иметь разный дизайн, но такие изделия всегда оснащаются не менее чем четырьмя контактами. Три из них относятся к категории фазных, а четвертый — заземление.

Основные элементы конструкции:

  • основание устройства;
  • сам механизм электророзетки;
  • защитная крышка приспособления;
  • уплотнительное колечко, оснащенное внутренним отверстием на 2 см.

Выбор необходимого числа разъемов на электророзетке производится с учетом рекомендаций:

  1. Если соединение выполняется по треугольной схеме, то потребуется устройство на 4 контакта. Три из них будет фаза, а четвертый — заземление.
  2. При использовании схемы типа звезда понадобится пять контактов. Три будут фазными, один — нулевой и еще — защитный нулевой.
  3. Устройства с 7 разъемами применяются в случаях, когда требуется эффективно защититься от поражения напряжением. В них три контакта будут фазными, три — нулевыми и один — защитный ноль. Каждая фаза должна иметь собственное устройство защитного отключения.

Четырехконтактные разъемы применяются только в электросхемах подключения типа треугольник. Устройства с пятью контактами могут использоваться и в треугольных электросхемах, и в «звездах». Подача питания будет осуществляться на конкретные клеммы. Затем через электророзетку можно подключать различные электрические приборы и оборудование. Кабели, которые идут на трехфазный разъем, должны обладать диаметром не меньше 2,5 мм2.

Если нагрузка в сети слишком высокая, то диаметр проводников для подключения трехфазной розетки может составить до 6 мм2.

Разновидности

Все устройства делятся на несколько классов по следующим параметрам:

  1. Метод монтажа. Открытые электророзетки устанавливаются для внешних электросетей и размещаются непосредственно на стене. Устройства могут применяться в фасадной либо внутренней части зданий. Накладная фурнитура используется в помещениях с повышенной влажностью. Если электросеть скрытая, обычно применяются закрытые устройства, они утапливаются в стену, их монтаж более трудоемкий за счет необходимости сделать углубление.
  2. Возможность устойчивости устройства к воздействию различных внешних факторов, этот параметр обозначается символами IP и цифрами. Первая определяет величину защиты от попадания внутрь розетки сторонних частиц — если 0, то защита отсутствует, 6 — максимальная защищенность. Следующая цифра обозначает влагозащиту — если 0, то устройство не защищено, 8 — может использовать под водой. Тип IP44 считается наиболее распространенным в плане защищенности, поскольку позволяет защитить розетку от проникновения воды и грязи внутрь.
  3. Назначение. Устройство может не иметь заземления и предназначаться для подключения к электрооборудованию без соответствующего контакта. Если розетка оборудована контактным элементом, то подсоединение производится посредством специальных выходов и боковых разъемов. В продаже можно найти устройства, с защитными пластмассовыми шторами, которые открываются только при направлении в них штырей от вилки. Существуют электророзетки, оборудованные специальными выталкивателями штырей, устройствами защитного отключения или таймерами.

Как подключить трехфазную розетку?

Правильно подсоединить такое устройство в доме можно своими руками. Процесс зависит от типа приспособления, а также сети, к которой оно будет подключаться.

Установка и подсоединение штепсельных розеток

Прежде чем устанавливать трехфазную розетку штепсельного типа, надо учесть следующие требования:

  1. Монтаж устройств в производственных зданиях осуществляется на высоте не менее 0,8 и не более 1 метра от поверхности пола. Если питающая линия проведена под потолком, то установка осуществляется не выше чем в полутора метрах.
  2. В административных зданиях и жилых помещениях монтаж должен осуществляться на высоте, удобной для использования и не больше 1 метра от пола. Возможна установка трехфазных розеток на специально подготовленных устройствах и конструкциях из негорючих материалов.
  3. Если в здании будут пребывать дети, то монтаж изделий осуществляется не ниже чем от 1,8 м от пола.
Пошаговый алгоритм

Инструкция по установке:

  1. Сначала надо отключить участок групповой сети, где планируется монтаж изделия.
  2. На защитное оборудование, отключенное от работы, нужно вывести предупредительную табличку «Не включать, работают люди».
  3. От распределительного оборудования или другого компонента сети, от которого подключается розетка, необходимо произвести укладку провода. Метод прокладки будет разным в зависимости от типа монтажа — скрытого либо открытого. Выбор сечения проводника, а также его марки осуществляется с учетом требований ПУЭ и условиями укладки.
  4. После прокладки с концов проводника надо удалить изоляцию и произвести очистку. В этом вопросе также следует ориентироваться на тип соединения. Длина концов зависит от того, как будет подключаться провод — методом пайки или с использованием клеммной колодки.
  5. Нужно произвести подсоединение монтируемого, а также питающего участка. После этого данный элемент электроцепи надо заизолировать.
  6. Уложенный проводник нужно зачистить и разделать с другой стороны.
  7. Произвести разбор штепсельной розетки — убирается ее внешняя крышка. С учетом типа устройства выполняется его скрытый либо открытый монтаж. Для этого применяются болты или саморезы, с их помощью электророзетка фиксируется в месте посадки.
  8. Затем провод, разделанный со второй стороны, надо подключить болтами к контактным элементам устройства. Они должны обеспечить надежное соединение.
  9. Процедуру расключения нужно осуществить с учетом расцветки жил проводника и соответствующими контактными элементами. Кабель в синей изоляции идет на заземление, а остальные — непосредственно на контакты.
  10. Произвести установку защитной крышки розетки.
  11. Затем можно снять предупреждающую табличку и подать напряжение на участок цепи, где производились работы. После этого выполнить диагностику работоспособности электророзетки.

Канал «Remontstroy» рассказал об особенностях подключения штепсельных устройств.

Как правильно подключить трехфазную розетку к сети 380 В?

Процедура соединения трехфазной розетки с 380-вольтной сетью зависит от типа устройства — 2Р+РЕ либо 3Р+РЕ+N.

Пошаговый алгоритм

Для электророзеток 2Р+РЕ подключение осуществляется так:

  1. Понадобится два фазных кабеля и контакт заземления. На первом этапе необходимо определиться с автоматическим оборудованием, а также распределительным устройством. Для выполнения задачи нужен двухполюсный автомат. При его отсутствии можно использовать трехполюсное оборудование, но применяться в нем будет два полюса. Величина номинального напряжения, а также тока устройства должны соответствовать характеристикам и параметрам электророзетки.
  2. Если процедура осуществляется самостоятельно, надо проложить провод от распределительного оборудования до места монтажа розетки. Допускается применение трехжильного проводника, имеющего необходимое сечение.
  3. Затем надо выполнить подключение кабеля на распределительном оборудовании. В первую очередь производится соединение проводника защитного заземления. С целью облегчения задачи рекомендуется использовать кабель в желто-зеленой оболочке. Подключение осуществляется с шиной РЕ, она в распределительном оборудовании идет помимо автоматов.
  4. Произвести подключение фазных проводников, они должны идти на выводы автоматического устройства. Перед выполнением задачи надо удостовериться, что оборудование отключено.
  5. Осуществить установку и подключение самой розетки. Нужно соединить кабель защитного заземления. Проводник, к которому он должен быть подключен, можно определить визуально. По требованиям ПУЭ электророзетка должна обеспечить замыкание именно земли. Поэтому данный контакт всегда более длинный.
  6. Затем к оставшимся элементам надо подсоединить фазные проводники. Подключение может быть зажимным либо болтовым. Метод подсоединения выбирается мастером.

Канал «Ilja tsm-6795» рассказал об установке и подсоединении электророзеток, а также вилок к 380-вольтной сети.

В случае с розеткой 3Р+РЕ+N процедура подключения будет несколько другой:

  1. Сначала надо уложить кабель от устройства к распределительному оборудованию. Сам провод должен быть пятижильным.
  2. Заземление нужно подсоединить к необходимой шине на распределительном устройства.
  3. Затем выполнить подключение нулевого контакта. В соответствии с нормами ПУЭ для этого применяется синий кабель. На распределительном оборудовании нулевая шина маркируется голубым цветом либо соответствующим символом.
  4. Произвести соединение фазных проводников. Для этого их необходимо посадить на выводы трехполюсного оборудования. Перед выполнением задачи надо удостовериться, что устройство отключено.
  5. Выполнить подсоединение самой розетки. Сначала нужно установить проводник защитного заземления.
  6. Затем следует произвести подключение нулевого контакта, он соединяется с соответствующим выходом розетки и маркируется как N. Если маркировка отсутствует, подключение выполняется с контактным элементом электророзетки, который соединен с нулевым выходом вилки.
  7. К оставшимся трем силовым контактам надо подсоединить фазные кабели. Процедура подключения завершена.
Фотогалерея
Схема подключения устройства 2Р+РЕ
Подсоединение розетки класса 3Р+РЕ+N
Проверка подключения

После выполнения задачи рекомендуется произвести диагностику работ. Осуществляется визуальная проверка электроцепей и качество контактов. Также надо замерить сопротивление изоляции жил. Для диагностики электрической прочности используется мегаомметр, при его отсутствии электрик может применить УЗО и автоматический прибор. Если подключение выполнено неверно, то эти устройства сработают.

Перед тем как подавать напряжение на электросеть, необходимо воспользоваться омметром для проверки уровня сопротивления:

  1. Один щуп тестера должен быть оснащен зажимом-крокодилом. Его надо подключить к защитному контакту электророзетки. Второй контакт последовательно подсоединяется к остальным элементам, производится считывание показаний.
  2. Затем зажим-крокодил подключается к нулевой фазе. Свободным щупом тестера надо произвести замер величины сопротивления между контактными элементами фаз.
  3. Потом крокодил подключается к любому фазному контакту. С помощью щупа производится последовательный замер сопротивления на оставшихся компонентах.
  4. С использованием крокодила и щупа выполняется измерение двух последних фаз. При любой диагностике стрелка тестера должна показывать на бесконечность. Если полученный параметр меньше, это говорит о нарушении изоляции, есть вероятность короткого замыкания.

Как правильно подключить трехфазную розетку к сети 220 В?

Процедура соединения выполняется так:

  1. Производится вскрытие устройства. Провода разделываются и разводятся.
  2. Каждый фазный и нулевой контакт, а также заземление должно быть соединено с соответствующими выходами. Проводники красного, зеленого и желтого цветов подключаются на выводы А, В и С. На розетке они могут маркироваться как L1, L2 и L3. Голубой контакт идет на нейтраль.
  3. Провод устанавливается и закрепляется внутри электророзетки, затем устройство можно закрыть. Приспособление фиксируется на стене. Место монтажа и крепление необходимо подготовить заранее. Для установки надо закрутить болты либо саморезы.

Как правильно подключить трехфазную розетку с заземлением?

Процедура соединения устройства имеет определенные нюансы:

  1. Главная жила уложенного от распределительного прибора кабеля к электророзетке должна быть зачищена на расстоянии 7-8 см. Концы проводников необходимо обработать канцелярским ножом. Их надо зачистить на 1-1,2 см от края.
  2. Действия должны выполняться аккуратно, поскольку незначительное повреждение изоляционного слоя нейтрального контакта приведет к замыканию на корпус. В результате электрооборудование перестанет функционировать. Защитный кабель необходимо соединить с дополнительными контактными элементами, которые находятся отдельно от силовых.
  3. Кабели фазы и нуля подключаются к силовым выходам. Очередность соединения и установки не играет большой роли.
  4. При выполнении подключения всех трех кабелей должна быть обеспечена максимальная надежность контактов. Это обусловлено тем, что они могут привести к увеличению параметра тока и перегреву проводников.
  5. Затем выполняется проверка с использованием вольтметра либо тестерной отвертки. Один конец прибора по очереди подключается к отверстиям электророзетки. Когда производится соединение с фазой, контакт загорается. Если устройство срабатывает при подключении к заземлению, это говорит о неверном соединении.
Фотогалерея
Зачистка кабеля для подключения
Схема подключения контактных элементов

Видео «Критерии выбора трехфазных розеток и вилок»

Канал «Сергиев удел» рассказал о подборе электрических устройств, которые смогут прослужить долго.

 Загрузка …

Розетка для электроплиты: виды, установка и подключение

Для кухни керамическая плита является одним из самых главных бытовых приборов. Розетка для электроплиты и духового шкафа должна отвечать многим требованиям безопасности, т. к. неправильная установка может стать причиной короткого замыкания или даже пожара.

Подготовка щитовой

Силовые розетки и вилки для электроплит обязательно должны быть заземленными, т. к. эти силовые коммуникации являются областью повышенной опасности. В большинстве квартир и домов до 50-х годов постройки заземление не устанавливалось, поэтому стоит пригласить профессионального электрика для консультации. Также проследите за тем, чтобы штепсельная розетка была оснащена специальной клеммой заземления.

Фото — силовая розетка в разобранном виде

Важные требования к электрической сети и проводке:

  1. Для подключения розетки нужно обязательно использовать отдельный защитный автомат – он устанавливается перед счетчиком и необходим для дополнительного контроля работы этого электрического прибора. Оптимальным вариантом будет, если силовая розетка будет подключена через дополнительный щиток – это оградит проводку от перегрузок;
  2. Провод, подведенный к розетке, должен иметь сечение больше, чем 6 мм2;
  3. Согласно требованиям ПУЭ проводка в помещении должна быть медной, старая советская алюминиевая не подойдет. При необходимости потребуется полностью её менять;
  4. Если проводка однофазная, то провод должен иметь три жилы, если трехфазная – то пять;
  5. Электрическая розетка и кабель подбираются исходя из характеристики сети и параметров конкретной электроплиты;
  6. Стационарная плита не нуждается в дополнительной защите при помощи УЗО тем более, что это устройство может успешно заменить автоматический защитный выключатель.

Монтаж розетки для электроплиты Electrolux и других марок может осуществляться на любой поверхности, устойчивой к нагреванию и не распространяющей горение (покрытие под ГВЛ, бетон, кирпич). Древесина и сайдинг-панели не подходят.

Как выбрать

Классификация этих устройств производится по техническим характеристикам, типу установки и размеру. С техническими параметрами все понятно, отводы могут иметь различную силу тока и допустимую мощность. По виду розетки для электроплиты бывают трех видов: скрытой установки, накладные, комбинированные.

  1. Скрытая установка – монтаж подрозетника осуществляется в отверстие в стене, за счет этого рабочая поверхность отвода полностью скрыта. Это значительно повышает безопасность и герметичность изделия; Фото — типы
  2. Накладные – в отличие от встраиваемой установки, они монтируются поверх отводов. Это более удобный вариант, если не хотите делать дыру в стене, то они будут видны над стеной. Кроме этого, несколько снижается их герметичность, под корпус может попасть влага, пыль и жир, которые часто оказываются на кухонных стенках;
  3. Комбинированные. Они представляют собой боле сложные модели скрытых. Помимо монтажа подрозетника в отверстие стены они защищены дополнительно крышкой, благодаря чему встроенные контакты защищены от воздействия внешних агрессивных факторов.

По конструктивному исполнению модель может быть двойная и одинарная. Профессиональные электрики рекомендуют устанавливать двойные с более высокой мощностью, чем нужно плите. Тогда при необходимости можно будет установить дополнительно духовой шкаф, холодильник, вытяжку или другие электроприборы.

Фото — план разводки проводки на кухне

Видео: как подключить электроплиту

Установка и подключение

Подключить розетку для электроплиты можно своими руками, без использования услуг профессиональных электриков. Если Вы учли все требования, озвученные в ПУЭ 7, и выбрали нужный тип этого устройства, то можно начинать монтаж.

Фото — схема подключения

Инструкция, как пошагово установить розетку для электроплиты 32 А и 40 А в сеть 220 В (1 фазная) и в 380 В (3 фазная):

  1. И внутренняя, и наружная модели соединяются напрямую через клеммы плиты. Чтобы получит к ним доступ, нужно открутить крышку сзади электроприбора и снять защиту;
  2. Соединение производится только между контактами одного цвета (если используется цветовая маркировка). Для однофазной сети требуется фазу (провод красного цвета) подключить к клеммам, между которыми целесообразно дополнительно установить специальные перемычки;
  3. Иногда вместо перемычек применяются петли из провода подходящего диаметра, в среднем он должен быть более 6 мм;
  4. При этом для установки отвода в силовую сеть 380 не требуется использовать перемычки. Провода фазы напрямую соединяются с клеммами. Следите за соответствием порядкового номера и цветовой маркировки;
  5. Если вилка имеет контакт заземления, то переходник также подключается к земле. Для этого установите на самую верхнюю клемму (РЕ) провод заземления, как на фото ниже. Фото — клемма заземления

Также иногда возникают ситуации, когда нужно перенести розетку для электроплиты из одного места в доме в другое. Перенос производится аналогично разводке проводки. Вам понадобится схема электропроводки, по которой нужно сделать новые отверстия в стенах. После подготовки проема нужно достать провода из старого места и осторожно их перетянуть в новое. Возможно, потребуется воспользоваться дополнительным отводом.

Фото — принцип соединения контактов

На новое место устанавливаете подрозетник с евророзеткой и подключаете её так же, как и в инструкции выше.

Обзор цен

Купить обычную розетку под электроплиту марки Legrand, Schneider Electric и т. д. можно в любом городе России, Беларуси и других стран СНГ. Наибольшей популярностью пользуются модели Simon, Легранд, Прима РА. Рассмотрим, сколько стоит комплект (вилка + розетка) марки Прима РС-32 ампера:

Город Цена, рубли
Самара 405
Екатеринбург 400
Киев 420
Воронеж 400
Москва 420

Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Запомните!!! Вся мощная кухонная техника должна иметь отдельную линию питания от электрощита.

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные — есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

На заметку! По всем варочным панелям надо сделать отдельную оговорку. Вилок у них нет в принципе, а некоторые модели могут идти и без кабеля в комплекте (есть только клеммные колодки). Подумайте, так ли вам нужна розетка для варочной панели? Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся. Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать — описано ниже.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Запомните!!! Вилки и розетки для подобной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — три (2 питающих и земля), у трёхфазных — пять (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни!

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости. 

Общее правило! Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните!!! Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих. 

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники. 

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё  берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А.  В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Запомните!!! Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или  5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Подведем итоги

Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!

Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.

Звоните, спрашивайте!

Телефон (495) 540 49 82 или задайте вопрос электрику.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru.

Толки о токе: как избежать домашних пожаров

Генеральный директор одной из электромонтажных компаний Антон Шмидт отмечает, что очень важно правильно выбрать розетки в дом. «Чем больше номинал тока, на который рассчитана розетка, тем более серьезную нагрузку можно подключать к розетке», — объясняет он.

По словам Водонюка, чтобы розетка без проблем выдерживала напряжения, например, от электрического чайника или стиральной машинки, она должна быть рассчитана на силу тока в 10-16 Ампер. При этом следует обратить внимание на обозначения «~10/250» или «~16/250».

При выборе розетки для тех или иных приборов эксперты советуют обращать внимание на наличие у нее элементов заземления. Водонюк объясняет, что электроприборы, не требующие заземления, имеют обыкновенную вилку с двумя штыревыми контактами и подходят к использованию в заземленных розетках.

«Приборы, имеющие вилку с заземлением, можно включать в сеть и при отсутствии заземляющего контакта в розетке. Однако, если корпус прибора металлический, то в случае пробоя на корпусе появится напряжение прикосновения. Именно поэтому электроприборы с металлическими корпусами обязательно надо заземлять, подключая их к розеткам с заземлением», — добавляет Шмидт.

Если человек пользуется одной розеткой для нескольких приборов попеременно, удобно будет использовать модель с выталкивателем вилки. Нажимая на кнопку выталкивателя, можно без труда менять вилки, рассказывает эксперт. «Если у вас маленький ребенок, необходимо использовать розетки с защитными шторками. Тогда ребенок не сможет потыкать в розетку чем-нибудь острым. Шторки открываются только при одновременном попадании штырьков вилки в оба отверстия», — поясняет Шмидт.

Что касается установки розеток или выключателей, то здесь, по его словам, нет каких-то определенных правил. Если вы самостоятельно занимаетесь установкой розеток в квартире, то следует пускать провод четко вниз или вверх от них, чтобы потом не вспоминать, как он проходит, чтобы не просверлить его, если надумаете где-то рядом что-то прикрепить к стене. «В старых домах обычно провода от выключателей и розеток тянутся внутри стены вверх к потолку, а затем идут вдоль потолка на расстоянии 10-15 сантиметров от него. А в современных домах, наоборот, провода тянут к полу и далее вдоль него также на расстоянии 10-15 сантиметров», — замечает Водонюк.

Однако бывают случаи и горизонтальной прокладки проводки, добавляет Шмидт. Этот вопрос нужно уточнять у застройщика еще на стадии покупки квартиры. Эксперт также призывает в случае отсутствия опыта и знания, где идет проводка, не сверлить стены на уровне расположения розеток и выключателей или обратиться к специалистам.

Размещение розеток в ванных комнатах, санузлах и других сырых помещениях допустимо только в том случае, если розетка имеет степень защиты не ниже IP54 —защищенная от брызг. «Часто встречаются розетки с крышками, но со степенью защиты IP41. Эти крышки, по большому счету, фикция. При попадании воды на такую розетку вероятность короткого замыкания весьма высока», — утверждает Шмидт.

Удлинители и техника

Использование удлинителей без знаний о потребляемой мощности подключенных электроприборов — это повышенный риск пожара. Упрощенно можно сказать, что подключение к одному удлинителю телевизора, настольной лампы и утюга допустимо, но с рядом оговорок, утверждают эксперты.

По их словам, необходимо понимать, что каждый прибор потребляет определенную мощность. Например, для телевизора необходимо 50-500Вт, для утюга — 1500-2500Вт, для настольной лампы — 30-100Вт.

Leviton, 15 А, 125-В, двухполюсная, трехпроводная, заземляющая

, 15 А, заземляющая вилка и разъем

Кат. № 3W101 — Вилка (Nema 5-15P)

Кат. № 3W102 — Разъем (Nema 5-15R)

PK-93767-10-02-1A

УСТАНОВКА

АНГЛИЙСКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

•   ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ИЛИ СМЕРТИ; ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ У ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И ПРОВЕРЬТЕ

, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО, ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ!

•  Для установки и / или использования в соответствии с электротехническими нормами и правилами.

•  Если… Вы не уверены в какой-либо части этих инструкций, проконсультируйтесь с электриком.

•  Используйтеэтоустройство ТОЛЬКО С МЕДНОЙ ИЛИ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКОЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к таблицам NEC (в США), статья 400, чтобы узнать о правильном типе и размере провода для вашего приложения и нагрузки.

ДЛЯ УСТАНОВКИ

1. Открутить монтажный винт и открыть устройство.

2. Полосовой шнур куртка 1 1/2 дюйма (3,8 см) макс. Для вилки и 1 3/ 4 дюйма  (4 4 см)  для соединителя. Полосовая изоляция для обнажения 3/4 дюйма

голой меди на конце каждого проводника на полосковом манометре на устройстве.Отрезныекордллерыесли любые .Винтованныепроводники

проводников до намотки вокруг клеммныхвинтов. НЕ ОЛОВЯТЬ ПРОВОДНИКИ.

3. Подсоедините провода по схемам следующим образом: БЕЛЫЙ провод к СЕРЕБРЯНОМ винту. ЧЕРНЫЙ проводник к винту ЛАТУНЬ

. Заземляющий провод к зеленому винту.

4. Оберните проволоку по часовой стрелке, оборачиваясь на 3/4, концевые винты. Затяните винты минимум на 9 дюймов на фунт.

5.

Близкая «сторона» устройства без «винта», «делающий» надежный «шнур посажен в» проводном «канале и все три изолированные» провода «

являются «Расположен вокруг» винта.Закройте другую сторонуустройства и затяните монтажный винт до 8-10дюймов-фунтов

крутящего момента.

6. Восстановите питание автоматического выключателя или предохранителя. УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Круглый шнурAWG: SJ16 / 3   Круглый кабельДиапазон: от 0,325 дюйма до 0,360 дюйма

Plug / Fiche / Clavija

Монтажный винт

Vis d’assemblage

Tornillo de Ensambl

Латунный винт

Vis argent

Tornillo Latón

Зеленый винт

Vis vert

Tornillo Verde

Wire Channel

Goulot Серебряный винт

Borne laiton

Tornillo Plateado

Разъем / Connecteur / Conector

Серебряный винт

Vis laiton

Tornillo Plateado

Монтажный винт

Vis d’assemblage

000

000 deassemblage

Винт

Vis argent

Tornillo Latón

Wire Channel

Goulotte pas-fils

Canal de Cableado

Зеленый винт

Vis vert

Tornillo Verde

Измеритель полос для штекера / габаритных вытяжек

Medida de pelado para la Clavija

3/4 po (1,9 см)

1 1 / 2 дюйма (3.8 см) / 1 1/2 po (3,8 см)

Куртка из корда

Gaine

Forro del Cordón

Белый / белый / Blanco

Зеленый / vert / Verde

Черный / черный / черный

Полосовой датчик для соединителя / Gabaritdedénudagepourles

Connecteurs / Medida de pelado para el Conector

Белый / белый / Blanco

Зеленый / Vert / Verde

3/4 po (1,9 см)

Черный / черный / черный

1 3/4 дюйма (4,4 см) / 1 3/4 дюйма (4,4 см)

Куртка из корда

Gaine

Forro del Cordón

Для обращения в службу технической поддержки : 1-800-824-3005 (У.Только SA) — www.leviton.com

ОГРАНИЧЕННАЯ 2 ГОДА ГАРАНТИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Leviton дает гарантии первоначальному покупателю, а не другим Что этот «В течение двух лет» с даты «покупки». Только «Левитон» обязан исправить такие «дефекты» путем ремонта или замены, «на

по его» варианту, если в течение этого двухлетнего периода продукт будет возвращен с предоплатой, с подтверждением даты покупки и описанием проблемы в компании Leviton Manufacturing. Co.,

Inc., Att: Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747. «Настоящая гарантия» исключает »и не несет ответственности за« труд »

за« удаление ». этого »продукта или переустановки. 

злоупотреблял, или изменен любым образом, илинеиспользуетсявнормальныхсоответствиис .Нет никаких других или подразумеваемых гарантий

любого рода, включая коммерческую ценность и пригодность для конкретной цели, но, если требуется какая-либо подразумеваемая гарантия применимой юрисдикцией,

, срок действия любой такой подразумеваемой гарантии, включая товарную пригодность и пригодность для конкретной цели, ограничен двумя годами.

косвенные, особые или косвенные убытки, включая, помимо прочего, повреждение или невозможность использования любого оборудования, упущенные продажи или прибыль, задержку или невыполнение

данного гарантийного обязательства.«Средства правовой защиты», представленные здесь, являются «исключительными» средствами правовой защиты в соответствии с «настоящей» гарантией, если «основаны» на »контракте,« судебном преследовании »или в противном случае.

052 Шнур общего заземления ESD

  • Кабель 4,5 м
  • Резистор 1 Мп мат на массу
  • Отвечает требованиям ANSI / ESD S-20.20, EIA625 и ANSI / ESD S6.1

Специализированная линия аксессуаров для защиты от статического электричества на рабочем месте и защиты сотрудников и чувствительного электрического оборудования.Используйте эти аксессуары для подключения рабочей поверхности стола, сотрудников и проводящего материала к общей точке заземления. Это создает баланс между всеми предметами и персоналом, чтобы гарантировать, что статическое электричество будет передаваться на землю контролируемым образом. Для использования в рабочих зонах ESD для защиты компонентов, чувствительных к статическому электричеству.

Кабель длиной 4,5 м соединяет браслеты или настольный коврик с землей. Гарантирует, что все части имеют одинаковый потенциал земли. Легко установить, просто прикрепите его к коврику, подключите шнур катушки браслета и подключите клемму к заземлению.Резистор 1 Мп мат на массу. Доступен с кольцевым зажимом или гнездовой розеткой 10 мм.

Кабель длиной 4,5 м соединяет один или два браслета и настольный коврик с землей.

Гарантирует, что все части имеют одинаковый потенциал земли.

Легко установить: просто прикрепите его к коврику, вставьте шнур катушки браслета и подключите клемму к заземлению.

Обеспечивает одинаковый потенциал земли для всех частей

Резистор 1 мегабайт на землю

Доступен с кольцевым зажимом или гнездовой розеткой 10 мм

Соответствие

Общее описание

Окружающая среда Сухие районы
Группа Эргономичное, противоусталостное и защитное покрытие
Особые характеристики Без DOP, без DMF, без озоноразрушающих веществ, без силикона и тяжелых металлов
Рекомендуемое использование Для размещения на сборочных линиях ESD, на складах комплектации, упаковки и логистики, на отдельных рабочих местах.
Интенсивность использования Легкий

Установка и использование

Установка Просто прикрепите его к коврику, подключите шнур катушки браслета и подключите клемму к заземлению.

Технические характеристики

Характеристики материалов Жила: диаметр 2.5 мм, с 7 мишурными проволоками
Вес кг / м2 0,1

Тесты

Разрывная нагрузка От 1 до 5 фунтов для отрывающего усилия
Соответствует REACH Reach (регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ).
Устойчивость Вторичный материал

% PDF-1.4 % 1070 0 объект > эндобдж xref 1070 209 0000000016 00000 н. 0000005621 00000 п. 0000005784 00000 н. 0000007977 00000 п. 0000008127 00000 н. 0000008538 00000 н. 0000008997 00000 н. 0000009611 00000 н. 0000010178 00000 п. 0000010825 00000 п. 0000011428 00000 п. 0000012000 00000 н. 0000012052 00000 п. 0000012422 00000 п. 0000012474 00000 п. 0000012526 00000 п. 0000012578 00000 п. 0000013021 00000 п. 0000013073 00000 п. 0000013125 00000 п. 0000013408 00000 п. 0000013460 00000 п. 0000013512 00000 п. 0000013564 00000 п. 0000013616 00000 п. 0000013668 00000 п. 0000013720 00000 п. 0000013772 00000 п. 0000013824 00000 п. 0000013876 00000 п. 0000013928 00000 п. 0000013980 00000 п. 0000014032 00000 п. 0000014084 00000 п. 0000014136 00000 п. 0000014188 00000 п. 0000014240 00000 п. 0000014292 00000 п. 0000014344 00000 п. 0000014396 00000 п. 0000014448 00000 п. 0000014500 00000 п. 0000014552 00000 п. 0000014604 00000 п. 0000014656 00000 п. 0000014708 00000 п. 0000014760 00000 п. 0000014875 00000 п. 0000014988 00000 п. 0000015093 00000 п. 0000017006 00000 п. 0000017358 00000 п. 0000017615 00000 п. 0000018035 00000 п. 0000020048 00000 н. 0000021963 00000 п. 0000022029 00000 н. 0000023922 00000 п. 0000025920 00000 н. 0000026250 00000 п. 0000026492 00000 п. 0000026811 00000 п. 0000027189 00000 п. 0000027485 00000 н. 0000027828 00000 н. 0000029742 00000 п. 0000030137 00000 п. 0000030448 00000 п. 0000030708 00000 п. 0000032404 00000 п. 0000034563 00000 п. 0000035983 00000 п. 0000039351 00000 п. 0000040269 00000 п. 0000046534 00000 п. 0000076723 00000 п. 0000076838 00000 п. 0000084704 00000 п. 0000109325 00000 н. 0000110029 00000 н. 0000110814 00000 н. 0000111524 00000 н. 0000111756 00000 н. 0000111840 00000 н. 0000111897 00000 н. 0000112585 00000 н. 0000113295 00000 н. 0000114113 00000 п. 0000114799 00000 н. 0000115398 00000 н. 0000115997 00000 н. 0000116467 00000 н. 0000117162 00000 н. 0000117950 00000 н. 0000118723 00000 н. 0000119415 00000 н. 0000120116 00000 н. 0000120538 00000 н. 0000121323 00000 н. 0000122027 00000 н. 0000122647 00000 н. 0000123444 00000 н. 0000124109 00000 н. 0000124792 00000 н. 0000125451 00000 н. 0000125903 00000 н. 0000126586 00000 н. 0000127398 00000 н. 0000128060 00000 н. 0000128848 00000 н. 0000129453 00000 н. 0000130046 00000 н. 0000130483 00000 н. 0000131040 00000 н. 0000131155 00000 н. 0000131226 00000 н. 0000131308 00000 н. 0000132381 00000 н. 0000132676 00000 н. 0000132855 00000 н. 0000132884 00000 н. 0000133184 00000 н. 0000134972 00000 н. 0000135292 00000 н. 0000135685 00000 н. 0000140152 00000 н. 0000140433 00000 н. 0000141641 00000 н. 0000141682 00000 н. 0000142802 00000 н. 0000142843 00000 н. 0000146736 00000 н. 0000146777 00000 н. 0000148628 00000 н. 0000148669 00000 н. 0000152154 00000 н. 0000152195 00000 н. 0000183457 00000 н. 0000183498 00000 н. 0000183887 00000 н. 0000183986 00000 н. 0000184136 00000 н. 0000184483 00000 н. 0000184900 00000 н. 0000185320 00000 н. 0000185741 00000 н. 0000185820 00000 н. 0000186196 00000 н. 0000186589 00000 н. 0000186997 00000 н. 0000187619 00000 н. 0000187997 00000 н. 0000188600 00000 н. 0000189047 00000 н. 0000193441 00000 н. 0000204332 00000 н. 0000205619 00000 н. 0000208804 00000 н. 0000210091 00000 н. 0000212444 00000 н. 0000213882 00000 н. 0000219013 00000 н. 0000221234 00000 н. 0000227911 00000 п. 0000228707 00000 н. 0000232111 00000 п. 0000233398 00000 н. 0000234787 00000 н. 0000235673 00000 н. 0000237571 00000 н. 0000238858 00000 н. 0000239893 00000 н. 0000241180 00000 н. 0000245919 00000 н. 0000247206 00000 н. 0000252709 00000 н. 0000263253 00000 н. 0000264540 00000 н. 0000268540 00000 н. 0000270065 00000 н. 0000273829 00000 н. 0000275116 00000 н. 0000278481 00000 н. 0000279768 00000 н. 0000280883 00000 н. 0000284833 00000 н. 0000285635 00000 п. 0000288348 00000 п. 0000294889 00000 н. 0000305499 00000 н. 0000313070 00000 н. 0000313866 00000 н. 0000316398 00000 н. 0000324578 00000 н. 0000326183 00000 н. 0000328132 00000 н. 0000335372 00000 н. 0000342249 00000 н. 0000352461 00000 н. 0000361580 00000 н. 0000367943 00000 н. 0000369230 00000 н. 0000370957 00000 н. 0000372235 00000 н. 0000373121 00000 н. 0000374408 00000 н. 0000375979 00000 н. 0000005418 00000 н. 0000004571 00000 н. трейлер ] / Назад 5007317 / XRefStm 5418 >> startxref 0 %% EOF 1278 0 объект > поток h ޤ mHSaϽww ڶ 9 ER |: -74l «]% _ b +} HA? $ LXeBjEk \ # ?? tp

Как сделать заземляющий кабель для предотвращения электростатического разряда | ГеймерыNexus

Электростатический разряд (ESD) — единственная реальная опасность, которая присутствует при сборке ПК; то есть кроме опасности, которую представляют медные радиаторы для рук.Ранее мы писали об электростатическом разряде и о том, как оно работает, но теперь мы возвращаемся к этой теме с решением для устранения проблем электростатического разряда.

В этом практическом руководстве объясняется, как предотвратить электростатический разряд путем заземления себя при сборке компьютера, в частности, путем изготовления заземляющего провода от электростатического разряда. В прошлом мы безоговорочно рекомендовали антистатические браслеты, но действительно ли они работают, зависит от того, как их использует строитель. Простого крепления ремешка к запястью и прикрепления его к футляру будет недостаточно для предотвращения электростатического разряда, хотя это лучше, чем ничего.В этом руководстве мы используем тот же подход, что и в нашей лаборатории. Это немного лишняя работа, но любой, кто требует определенности (или работает с компонентами более одного раза в сборке), должен следовать нашему примеру.

Необходимые материалы

Видеоурок по созданию кабеля заземления от электростатического разряда

Этапы строительства и отказ от ответственности

Стандартный отказ от ответственности: хотя этот процесс безопасен (при правильном выполнении) и что мы оценили бы как «легкий» по шкале сложности, вы по-прежнему работаете с электрическими компонентами и проводкой.Если вам это неудобно, вам следует обратиться за помощью к кому-нибудь, кто разбирается в электротехнике. Несоблюдение этих шагов может привести к поражению электрическим током или травмам в результате поражения электрическим током.

Это довольно простой процесс. Наша цель — обнажить медь заземляющего провода на ощупь, чтобы снять электростатический заряд с тела во время строительства. Кабель подключается к розетке через , только заземляющий штырь .

Изменить сторону штекера кабеля

Кабель питания (возьмите его от старого блока питания или аналогичного) должен быть трехконтактным, то есть у него есть два горячих контакта и заземляющий контакт (цилиндрический, более толстый).В целях безопасности мы хотим, чтобы эти горячие штыри никогда не попадали в розетку.

Возьмите щипцы для зачистки проводов (или, в идеале, плоскогубцы) и согните два горячих штыря наружу в противоположных направлениях. Не трогайте заземляющий контакт. Если горячие штыри сломаются во время этого процесса, возьмите изоленту и закройте конец, который все еще подключен к кабельному разъему (это для безопасности!). Горячие штыри имеют квадратную форму и обычно имеют отверстия в центре головки штыря.

Изменение стороны разъема кабеля

Затем возьмите кусачки и найдите противоположную головку кабеля.Головку, которая подключается к компьютеру или монитору («соединитель»), необходимо удалить, чтобы обнажить находящуюся под ним проводку. Используйте кусачки для кабеля, чтобы отсоединить разъем от кабеля. Вы можете выбросить соединительную головку. Для этой задачи можно использовать ножницы, если нет подходящих кусачков для кабеля, просто они будут менее чистыми. Вы хотите, чтобы срез был как можно более чистым.

Этот процесс покажет лежащий в основе экран и проводку. Должны присутствовать три провода (по одному на каждый контакт вилки со стороны гнезда): зеленый (заземление для низковольтных кабелей), черный и белый.

Чтобы получить лучший доступ к экрану проводов (цветная оболочка) под кожухом кабеля (черная резина), возьмите кусачки для кабеля и удалите примерно один дюйм черного резинового кожуха. Для этого мы обычно делаем четыре небольших разреза по периметру корпуса, после чего последний дюйм корпуса должен легко сниматься с экранированных проводов. Удаленный дюйм можно выбросить.

Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не прорезать так глубоко, чтобы не прорезать нижележащие провода.Вы должны сделать очень неглубокий разрез, которого хватит только для снятия внешнего корпуса.

Изменение основных проводов

Мы выставили три провода на открытый воздух. Слегка согните каждый из проводов друг от друга (подумайте: создание каркаса «пирамиды»). Это сделано для того, чтобы изолировать провода, чтобы не допустить неправильных разрезов или ошибок.

Обрежьте черный и белый провода возле базы. Это «горячие» провода, которые нежелательны для простого заземляющего кабеля.Если вы хотите обезопасить себя и / или очистить, уберите концы, закрыв их изолентой. Это не обязательно, но и не вредно.

Теперь у вас должен быть один провод, торчащий из конца — провод заземления, он зеленый. Возьмите инструменты для зачистки проводов и подберите подходящий размер к внешнему экрану медного провода. Снимите зеленый экран с меди; не врезаться в нижележащую медь. Мы хотим снять только внешний корпус, а не весь провод. Выставляйте любую длину, которая вам нравится.Обычно мы обнажаем полдюйма меди. Если устройства для зачистки проводов этого не делают, сделайте очень крошечный и аккуратный разрез режущим инструментом (лезвие бритвы, ножницы, кусачки для кабеля).

Если медные провода изнашиваются или болтаются, возьмите конец провода и скрутите его по часовой стрелке. Медные провода хрупкие и лучше всего выдерживают нагрузку, если их скрутить вместе.

Проверка кабеля заземления (дополнительно)

Этот шаг не является обязательным и требует вольтметра или мультиметра.

Возьмите мультиметр и настройте его на проверку сопротивления (Ом). Возьмите щупы и установите контакт с заземляющим контактом и оголенной медью. Ваш мультиметр должен показывать непрерывность (у нас это отображается с квадратом нуля или 0000 Ом, но какой-то звуковой сигнал — прочтите свое руководство).

Если сообщается о целостности цепи от заземляющего штыря до оголенной меди, мы знаем, что правильные провода были обрезаны для заземления.

Использование кабеля заземления для предотвращения электростатического разряда

У нас есть лаборатория с деревянными полами для уменьшения накопления статического электричества.С этой целью нам довольно удобно подключать заземляющий провод для прерывистого заземления, а не оставаться постоянно подключенным. Ваш вариант использования будет зависеть от вашего уровня комфорта и окружающей среды.

Выше фотография того, как мы смонтировали заземляющий провод нашего графического процессора. Винт выступает из нашего стеллажа для видеокарт (который находится рядом со скамейкой), и мы скручиваем кабель заземления с этим винтом. Когда мы готовы заменить графические процессоры для следующего теста, мы просто на секунду берем оголенный медь, прежде чем продолжить.

Тем, кому нужна более постоянная защита от электростатического разряда (например, при работе в холодной и сухой среде или на ковре), мы рекомендуем пристегнуть антистатический браслет к оголенной меди. Это позволит поддерживать постоянное соединение с землей во время строительства.

Другой конец — конец вилки — должен быть подключен к розетке для работы. Опять же, подключается только к цилиндрическому заземляющему контакту (в любом случае остальные контакты должны быть согнуты до невозможного соединения).

Вот и все! Просто не забудьте нажать на провод (или подключить с помощью ремня) перед работой с любыми электрическими компонентами — внутренними компонентами ноутбука, материнскими платами, процессорами и т. Д. — и вы будете уверены, что вас заземлили.По-прежнему возможно разрядить статическое электричество в компонент при неправильных условиях, например, при установке на изолирующую поверхность, накоплении заряда, шаркая ногами по ковру, или просто при работе в холодных / сухих атмосферных условиях. Тем не менее, вероятность повреждения, вызванного электростатическим разрядом, существенно снижается за счет прокладки кабеля, подобного тому, который мы описали выше. Говоря строго лично, мне еще предстоит убить компонент (или вызвать скрытый ESD) с помощью этого метода — и мы определенно уничтожили компоненты в лаборатории еще до того, как мы стали совместимыми с ESD.

Этот процесс обеспечивает прямой путь к земле, гарантирующий выход статического заряда из вашего тела. Простое прикрепление антистатического браслета к корпусу, который обычно выполнен из окрашенного металла (непроводящий) и не имеет прямого заземления, не дает гарантии того, что статическое электричество устранено. За исключением этого подхода, следующим лучшим вариантом было бы подключить блок питания к розетке, отключить переключатель питания на блоке питания (установить на «0») и закрепить антистатический браслет на корпусе решетки вентилятора блока питания; он не идеален и все еще несколько непроводящий, окрашенный металл, но это лучше, чем прикреплять его к корпусу.Однако созданный нами выше кабель — лучшее возможное решение, и сделать его может практически каждый.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы ниже. Мы также приветствуем любознательные умы на наших форумах, где мы предлагаем бесплатную экспертную помощь в создании системы один на один.

— Стив «Lelldorianx» ​​Берк.

Преобразование двухконтактной розетки

Сегодня довольно редко можно найти в домах двухконтактную розетку. Строители теперь устанавливают трехконтактные розетки, а большинство домовладельцев переключили двухконтактные на трехконтактные розетки.Тем не менее, может случиться так, что вы переедете в более старый дом с одной или несколькими двухконтактными розетками. В таком случае вам необходимо знать, как заземлить розетку или произвести замену. Вот что вам нужно знать и делать для замены двухконтактной вилки.

Что такое вилка с 3 штырями?

Трехконтактная вилка — это просто вилка с заземлением. Два плоских вертикальных контакта, которые вы найдете на двух- и трехконтактных вилках: один предназначен для «горячего» провода, а другой — для нейтрали, замыкая цепь.Нижний полукруглый зубец — это земля. И цель заземления — безопасность — в основном, чтобы помочь снизить вероятность поражения электрическим током (даже пожара), если что-то пойдет не так.

История розеток с 3 зубцами

Национальный электрический кодекс (NEC), обновляемый каждые три года, определяет электрические стандарты и посвящен безопасности и предотвращению пожаров. Только в 1947 году NEC установила трехконтактные розетки и заглушки для стирки, а в 1956 году расширила требования, включив в них гаражи, подвалы и улицы.Издание 1962 года требовало, чтобы все 120-вольтовые розетки и вилки в доме были трехслотовыми и трехконтактными.

Преимущества конструкции трехконтактной розетки

Основным преимуществом трехконтактной розетки является то, что в случае короткого замыкания она помогает предотвратить поражение электрическим током. В третьем слоте предусмотрено заземление, защищающее от ударов. Когда происходит короткое замыкание, большая часть тока направляется обратно к автоматическому выключателю, а затем в землю, а не в вас.

Как подключить трехконтактную вилку

Итак, если вам интересно, как подключить трехконтактную вилку, на самом деле это довольно просто. На внутренней стороне вилки вы найдете три клеммных винта: один латунного цвета, один серебристый и зеленый винт заземления. Просто прикрепите черный («горячий») провод к латунному винту, белый («нейтральный») провод — к серебряному винту, а зеленый (иногда голый) провод — к зеленому винту.

Что такое двухконтактная вилка

Двухконтактная вилка, в отличие от трехконтактной, имеет, как видно из названия, только два контакта.Чего у него нет, так это третьего, нижнего контакта для заземляющего провода. 2-контактный контакт имеет только два плоских контакта, один немного шире другого для нейтрального провода и более узкий для горячего провода. Ему не хватает предохранительного устройства третьего штыря. Без этого третьего контакта для заземления увеличивается риск повреждения устройства и даже поражения электрическим током.

История двухконтактных розеток

Когда речь идет о двухконтактных розетках, имейте в виду, что на ранних этапах электрификации розеток просто не было.Электричество использовалось только для освещения, а для этого требовались только провода, свет и выключатели. В 1916 году Хаббелл запатентовал поляризованную вилку с двумя лезвиями, и примерно в то же время Брайант придумал, как изготовить недорогую подходящую розетку. А к середине 1920-х годов широкое распространение получили двухконтактная розетка и вилка.

Розетка с 2 зубцами на 3 контакта: Руководство по замене розеток и их замене

Замена и замена розеток — розетка с 2 на 3 контакта — безусловно, может быть выполнена, но для этого требуется некоторая подготовка и ноу-хау.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или опасения, всегда лучше не рисковать сильным электрическим током или травмой, а вместо этого вызвать квалифицированного аварийного электрика.

Но если вы все же хотите попробовать, вот как действовать. . .

  1. Во-первых, прежде чем делать что-либо еще, отключите питание цепи, над которой работаете, или даже отключите главный выключатель, чтобы быть вдвойне безопасным. И не помешает проверить розетку перед началом работы, чтобы убедиться, что питание отключено и что это безопасно.
  2. Снимите пластиковую крышку выпускного отверстия, обычно пластиковую пластину с одним винтом посередине, удерживающим ее на месте. Также используйте отвертку (и другие инструменты) с токонепроводящими ручками.
  3. Снимите розетку с розетки и отсоедините провода от винтов, удерживающих их на месте, не забудьте отметить, где эти провода присоединяются к розетке.
  4. Подсоедините провода к их нужным местам на новой розетке — черный (горячий провод) под латунным винтом, белый (нейтральный) провод под серебряным винтом и оголенный или зеленый провод (если он у вас есть) под зеленым винтом на монтажный кронштейн
  5. Если вы переходите с двухконтактной розетки на трехконтактную и ваш дом фактически заземлен, но на розетке нет заземляющего провода, вам также потребуется провести провод от зеленого заземления. прикрутите к задней части металлической розетки для заземления розетки.
  6. Но если вы живете в старом доме, который не заземлен, вы должны быть уверены, что новая розетка, которую вы устанавливаете, является розеткой прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI).
  7. Затем вставьте новую розетку в коробку, убедившись, что провода аккуратно прижаты к месту, чтобы не могло произойти короткое замыкание. Затем закрепите выпускной патрубок, закрутив верхний и нижний винты, затем установите пластину и прикрутите ее.
  8. Вы еще не закончили. Последний шаг — проверить свою работу. Снова включите питание на блоке выключателя и используйте тестер качества с кодированными лампочками, чтобы убедиться, что во время установки ничего не произошло.

Как добавить заземляющие провода к старым розеткам

Во-первых, просто воткнуть трехконтактную розетку в то место, где была старая двухконтактная розетка, ничего вам не даст. Вам все еще нужно знать, как заземлить розетку и как добавить провода заземления к старым розеткам.

Можно, конечно, перемонтировать схему современным проводом, а затем установить заземленные трехконтактные розетки. Но для этого вам потребуются услуги профессионального электрика по соблюдению норм.

Заземляющие провода также могут быть добавлены к розеткам в цепях на 15 или 20 ампер.Этот метод требует, чтобы от клеммы заземления розетки к заземляющему электроду в стакане для стакана был проложен голый или зеленый (или зеленый с желтыми полосами) медный провод № 12. Но, опять же, это обычно , а не проект DIY.

Однако есть альтернативное решение. . .

Как заземлить двухконтактную розетку

Если вам интересно, как заземлить двухконтактную розетку, ответ заключается в том, что вы не можете этого сделать, потому что в розетке нет места для заземления.Единственный выход в такой ситуации — установка одного из новых прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI). Это точно не заземлит двухконтактную розетку, но сделает ее более безопасной.

Как заземлить трехконтактную розетку, которая не заземлена (или как заземлить розетку без заземляющего провода)

Тем не менее, можно заземлить трехконтактную розетку, которая не заземлена, то есть заземлить розетка без заземляющего провода. Вот что вам нужно сделать.

Вам просто нужно установить непрерывный электрический путь обратно к панели выключателя.И если розетка установлена ​​в металлической розетке с металлическим кабелепроводом, возвращающимся к панели, вы, вероятно, сможете это сделать. Вы должны подсоединить оголенный медный провод к винту заземления на розетке, а затем прикрепить его к металлической розетке. Металлический кабелепровод, который соединяется с розеткой, затем служит для обеспечения прохода обратно к панели, тем самым заземляя трехконтактную розетку с материалами, уже находящимися на местах.

Почему следует заменять розетку без заземления?

Как мы уже упоминали, все розетки имеют провод под напряжением и нейтральный провод, а современные розетки имеют третий провод, заземляющий провод.И этот провод заземления — важная функция безопасности.

Если в вашем доме или даже в отдельной розетке возникает короткое замыкание или выброс избыточного электричества, заземляющий провод отводит его обратно к главной панели, а затем в землю (отсюда и название «заземляющий провод»). Таким образом, это кровотечение значительно снижает риск пожара, поражения электрическим током или поражения электрическим током. По сути, цель замены розетки без заземления — защитить вашу технику, ваш дом, вас и вашу семью.

Как заменить двухконтактную вилку

Процесс замены двухконтактной вилки очень прост и легок, потому что у вас есть только два провода и два контакта.Вам просто нужно убедиться, что вы подключаете горячий (обычно черный) провод к правильной стороне, то есть с более узким плоским лезвием. Затем вы подключаете нейтральный (обычно белый) провод к соответствующему месту для нейтральной стороны, более широкому из двух ножей.

Что такое двухконтактный сетевой фильтр?

Прежде чем ответить на вопрос «Что такое двухконтактный сетевой фильтр?» мы должны четко понимать, что такое сетевой фильтр и для чего он нужен. Задача устройства защиты от перенапряжения — защитить ваши хрупкие электронные устройства от скачков напряжения.Скачок напряжения, также известный как переходное напряжение, представляет собой повышение напряжения, значительно превышающее стандартную бытовую норму в 120 вольт. Такой всплеск может нанести значительный ущерб незащищенным электронным устройствам из-за повышения температуры.

Сетевой фильтр защищает ваше электронное устройство двумя способами. Когда происходит скачок напряжения, он блокирует часть дополнительного напряжения, тем самым защищая ваши устройства. Или он замыкает на массу чрезмерное напряжение выше критического порога. Помните также, что рейтинг «джоулей» является наиболее важным фактором при выборе сетевого фильтра.

На самом деле не существует такого животного, как двухконтактный сетевой фильтр.Это всего лишь краткое обозначение использования сетевого фильтра с 2-контактными вилками или 2-контактными розетками. С двухконтактной розеткой назначение сетевого фильтра несколько теряется. Тем не менее, он по-прежнему обеспечивает некоторую внутреннюю защиту от перенапряжения с возможностью блокировки напряжения.

Когда вам понадобится устройство защиты от перенапряжения с 2 на 3 контакта?

Ответ на вопрос «Когда вам понадобится устройство защиты от перенапряжения с 2 на 3 контакта?» является . . . всегда. У вашего устройства защиты от перенапряжения должна быть трехконтактная вилка, чтобы было заземление для отвода избыточного напряжения от перенапряжения.И это также означает, что вам следует избегать использования переходника с 3 на 2 контакта на шнуре сетевого фильтра, чтобы подключить его к розетке с 2 контактами. Вы просто не должны рисковать со своей дорогой электроникой.

Достаточно ли знать, как заземлить розетку?

Итак, если вы знаете, как заземлить розетку или заменить двухконтактную вилку, можете ли вы сделать это безопасно? Может быть. Настоящий вопрос: стоит ли вам это делать? Возможно нет. Помимо фактора безопасности и связанных с этим опасностей, необходимо учитывать множество муниципальных норм.Также следует учитывать страховку вашего домовладельца. Если вы сами выполните эти электромонтажные работы, а затем у вас возникнет пожар, вы все равно будете защищены? В зависимости от обстоятельств, может и не быть.

Проблемы с электричеством, связанные с незаземленной или небезопасной розеткой, не следует игнорировать, а в некоторых случаях не следует пытаться устранить самостоятельно. Помимо серьезного неудобства, существует вероятность поражения электрическим током или поражения электрическим током, а также значительная опасность возгорания, которая может быстро перерасти в аварийную ситуацию.Что вам нужно, так это аварийный электрик, чтобы поддерживать работу ваших приборов и электронных устройств и обеспечивать безопасность вас и вашей семьи. Поэтому, если у вас возникнут проблемы с розетками или вилками, позвоните опытным электрикам круглосуточно и без выходных в Work Best Electric.

Не рискуйте, ожидая или пытаясь сделать это самостоятельно, если вы хоть немного не уверены, что делать дальше. Мы можем помочь вам предотвратить перерастание проблемы с электричеством в опасную для жизни ситуацию. У нас работают только лучшие, самые квалифицированные специалисты и самое современное оборудование, чтобы обеспечить качественный сервис и безопасный дом.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы связаться с квалифицированным местным электриком.

Как заземлить двухконтактный адаптер? — MVOrganizing

Как заземлить двухконтактный адаптер?

Зубец представляет собой металлический кусок квадратной формы с кругом посередине. Этот штырь заземления прикреплен, поэтому вы можете подключить адаптер к источнику заземления. Все, что вам нужно сделать, это установить винт крышки розетки через отверстие в металлическом штыре заземления, и ваш адаптер заземлится.

Есть ли у заземленной вилки два контакта?

Основное различие между розеткой с двумя контактами и розеткой с тремя контактами заключается в том, что розетка с тремя контактами имеет заземляющий провод, а розетка с двумя контактами — нет. Так что же такое «заземляющий провод»? Ваш горячий провод подает электричество в розетку, а нейтральный провод отправляет электричество обратно на главную электрическую панель.

Что такое адаптер вилки с заземлением?

Адаптер заземляющей вилки, иногда называемый переходником для пигтейла, представляет собой небольшое устройство, позволяющее подключить трехконтактную вилку с заземляющим контактом к двухконтактной розетке, не имеющей специального заземляющего провода.Розетка с тремя слотами также имеет круглый слот для заземления для безопасности.

Как называются розетки с заземлением?

Ответ — безопасность. Двухконтактные розетки называются «незаземленными», а трехконтактные — заземленными. Новые стандартизированные розетки на 120 В в США имеют три отверстия.

Могу ли я подключить трехконтактную розетку к двухконтактной розетке?

Не подключайте к нему удлинитель или удлинитель. Слева находится переходник с 3 на 2 контакта (также известный как «Cheater Plug»).Он позволяет вставлять вилку с 3 контактами в розетку с 2 контактами. Если и шнур оборудования, и удлинитель не являются трехконтактными, оборудование не имеет защиты от заземления.

Опасно ли иметь розетки без заземления?

Хотя до сих пор они могли казаться безобидными, незаземленные розетки могут резко увеличить личные и имущественные риски. Электрические пожары можно предотвратить с помощью заземленных розеток, поскольку незаземленные розетки могут извергать искры при перебоях в подаче электроэнергии, повреждая находящиеся поблизости предметы или даже вызывая серьезное возгорание.

Как починить незаземленную розетку?

Идеальный способ отремонтировать незаземленную трехконтактную розетку — это установить непрерывный электрический путь обратно к главной панели. Если розетка установлена ​​в металлической коробке и в этой металлической коробке есть металлический кабелепровод (кабель BX), ведущий обратно к панели, то вы можете заземлить розетку с небольшим трудом.

Сколько стоит ремонт незаземленных розеток?

Если вы предполагаете, что провод заземления есть, то замена каждой двухконтактной розетки на трехконтактную заземленную розетку стоит около 10 долларов на каждую розетку (деталь — 1 доллар, трудозатраты — 9 долларов) для обычных розеток.

Насколько опасны незаземленные трехконтактные розетки?

Незаземленная трехконтактная розетка увеличивает вероятность поражения электрическим током и не позволяет сетевым фильтрам выполнять свою работу, что может привести к повреждению электронных компонентов.

Что произойдет, если трехконтактная розетка не заземлена?

Если установлена ​​трехконтактная розетка только с двумя проводами и без заземления, мы называем ее незаземленной трехконтактной розеткой. Незаземленная трехконтактная розетка увеличивает вероятность поражения электрическим током и не позволяет сетевым фильтрам выполнять свою работу, что может привести к повреждению электронных компонентов.

Можно ли не заземлить трехконтактную розетку?

Это привело к тому, что многие домовладельцы неправильно устанавливали трехконтактную розетку без надлежащего подключения заземляющего провода. Это может привести к множеству проблем, включая риск поражения электрическим током и скачков напряжения в приборах.

Стоит ли покупать дом с незаземленными розетками?

В старых домах было установлено много незаземленных розеток, но с годами электрические стандарты изменились, и они абсолютно необходимы в новых домах.Исключение из этого правила допускается Национальным электротехническим кодексом, когда розетка защищена прерывателем цепи при замыкании на землю (GFCI).

Что произойдет, если ваш дом не заземлен?

Если в доме нет заземления или плохое заземление, электричество может пройти через ваше тело на землю. В этом случае вы превратитесь в заземление — состояние, которое может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Сколько стоит заземление розеток в доме?

По данным HGTV, стоимость установки электрических розеток обычно составляет от 100 до 250 долларов за детали и работу.Электрики обычно берут менее 100 долларов за визит на дом вместе с переменной почасовой оплатой труда. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить в среднем 175 долларов за электрика, который выполнит эту работу.

Можно ли продать дом без заземляющего провода?

№ Покупатель должен перемонтировать или модифицировать несколько розеток, чтобы приспособить их к заземленным приборам. Большинство из них будет страдать вместе с этим и прекрасно справляться с этим так же, как и вы. Некоторые подождут, пока не начнут выполнять другие электромонтажные работы.

Что делать, если нет провода заземления для осветительной арматуры?

Если вы случайно устанавливаете электрический осветительный прибор без заземляющего провода в электрическую коробку без заземляющего провода, тогда просто соедините вместе горячий провод от электрической коробки с горячим (черным или красным) проводом на светильник. приспособление.Обязательно используйте гайки для соединения проводов.

У старых домов нет заземляющих проводов?

В старых домах нет защитного заземления, и это нормально, если обратные провода надежно заземлены. Наймите электрика, чтобы убедиться, что ваша проводка надежно заземлена. Если у вас есть приличная панель выключателя, вы можете найти выключатели GFCI, которые защитят вас от поражения электрическим током в случае короткого замыкания.

Есть ли в старых домах провода заземления?

К счастью, металлические коробки, прикрепленные к бронированному или BX, кабелю — типу проводки, обычно встречающемуся в старых домах, — обычно заземлены; гибкая металлическая оболочка кабеля служит той же цели, что и специальный провод заземления.

Как заземлить электричество в старом доме?

Чтобы добавить заземляющий провод к вашему дому, вам понадобится блок выключателя с заземляющей шиной + заземляющий стержень + провод между ними. Эта часть не такая уж и проблема. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, вам понадобится 3 провода, идущие от выключателей к трехконтактным розеткам в вашем доме. Эта деталь обойдется вам в тонну с точки зрения перенастройки проводки.

Что я могу использовать, если у меня нет заземляющего провода?

Оставьте клемму заземления отключенной. Замените розетку и наклейте на нее этикетку с надписью «No Equipment Ground.«Эта этикетка обычно прилагается к розетке и предупреждает людей о том, что нельзя полагаться на розетку для защиты от перенапряжения. Вы можете подключить трехконтактную розетку к GFCI, подключив ее к клеммам LOAD.

Как подключить заземленную розетку лампы | Руководства по дому

Заземление электропроводки означает прикрепление неизолированного или зеленого изолированного провода к винту или зажиму в лампе. Заземляющий провод гарантирует, что паразитное электричество не покидает провод и не проникает в металлические части лампы, что может привести к травмам, если к ней кто-то прикоснется.Для заземленных патронов лампы используются трехжильные шнуры и трехконтактная электрическая вилка.

Отключите лампу от сети. Снимите лампочку и абажур. Снимите арфу абажура.

Снимите верхнюю половину крышки патрона лампы, нажав большим пальцем на область с надписью «нажмите» или вставив отвертку с плоским лезвием в паз сбоку и поддев ее.

Снимите изоляционную крышку гнезда. Вытяните основание розетки из нижней крышки. Если он не снимается легко, возможно, вам придется ослабить установочный винт на нижней крышке, чтобы вытащить его.

Ослабьте винты клемм на основании розетки и отсоедините провода. Если зеленый изолированный или неизолированный медный провод заземления находится в зажиме на основании розетки, а не в зеленом винте заземления, вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь зажима и вытолкните провод.

Отрежьте штекерный конец старого трехжильного электрического шнура лампы кусачками. Развяжите узел страховщика, чтобы провод, прикрепленный к клеммным винтам, был завязан. Вытяните старый шнур из лампы из нижней части цоколя лампы.

Вставьте конец новой трехжильной вилки шнура в основание лампы. Проденьте шнур через цоколь лампы.

Снимите 3/8 дюйма изоляционной оболочки с проводов шнура с помощью приспособлений для зачистки проводов.

Обрежьте провода в месте их пересечения с помощью канцелярского ножа и разведите их на 2 дюйма.

Свяжите черный и белый провода или два черных провода на конце шнура страховочным узлом. Держите проволоку концами вверх.Проденьте конец левого провода за шнур и удерживайте его с другой стороны. Проденьте конец правой проволоки под левым концом и через переднюю часть шнура. Вставьте правый конец проволоки в петлю, образованную левой проволокой. Потяните за концы проволоки, чтобы сформировать андеррайтерский узел в форме кренделя.

Осмотрите три провода на конце шнура. У вас будет провод под напряжением, нейтральный провод и заземляющий провод. Заземляющий провод может иметь зеленую изоляционную оболочку или быть голым медным проводом.Горячий провод будет черным, белый — нейтральным. Если они не имеют цветовой кодировки, изоляционная оболочка нейтрального провода будет иметь ребристую или ребристую поверхность или белую полосу на ней, а изоляционная оболочка горячего провода будет иметь гладкую поверхность.

Оберните конец горячего провода против часовой стрелки вокруг латунного винта на патроне новой лампы. Затяните винт.

Оберните конец нейтрального провода против часовой стрелки вокруг серебряного винта и затяните его отверткой.

Оберните зеленый изолированный провод заземления или конец неизолированного медного провода против часовой стрелки вокруг зеленого винта заземления на патроне лампы и затяните винт.Для патронов с заземляющими зажимами вставьте конец неизолированного медного провода или зеленого изолированного заземляющего провода в зажим заземления.

Ввернуть лампочку. Подключите шнур лампы и проверьте лампу, чтобы убедиться, что она работает. Прикрепите ламповую арфу и абажур.

Ссылки

Автор биографии

Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов. Она работала над издательством Red Anvil Publishing и вошла в десятку финалистов конкурса рассказов «Полуночный час» 2007 года для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *