Как собирать профилированный брус. Какой брус лучше подходит для строительства дома

Как собирать профилированный брус. Какой брус лучше подходит для строительства дома

Брус бывает 3 видов: клееный, профилированный и обычный.

Самые распространенные размеры бруса — это 200*200, 150*100, 150*150. Стандартная длина — 6 м. Наибольшим недочетом бруса является его усушка. Она длится на протяжении всего времени производства, транспортировки, сборки. Деформирующие процессы идут постоянно, и добиться большой точности сопряжения невозможно. По этой же причине на лицевых гранях могут появляться трещины. У

садка бруса достигает 3-5 % и занимает от 6 месяцев до трех лет, дом высотой около 2,5 м может усесть на 40 см. Эти минусы относятся только к брусу естественной влажности. Поэтому есть вид бруса, который проходит через процедуру камерной сушки. Он также подвержен усушке, только достигает она всего лишь 1-2%. Риск сильной деформации и появления крупных трещин у такого материала сведен к минимуму. Стоит такой брус примерно на 20% больше обычного.

Самым качественным вариантом является профилированный брус. Он намного проще в работе. Его форма сведена к стандартному прямоугольнику, а поверхность достаточно хорошо отшлифована. В профилированном брусе сверху есть выступ и углубление, шип и паз. Поэтому сруб из профилированного бруса при осадке не дает искривлений, так как брусья вставляются друг в друга и при осадке сохнут в одной стене, не нарушая геометрии сруба.

Технологии позволяют собрать дом из профилированного бруса таким образом, что он защищен от появления очагов гниения, не требует дополнительной отделки и отличается привлекательным внешним видом. Профилированный брус бывает и естественной влажности, и прошедший через сушку.

Для внешних стен дома лучше использовать профилированный брус с сечением 180*180 или больше — для севера России, для других районов с зимними температурами, не превышающими 20 °С -150*150 мм.

Соблюдение этого условия позволит избежать дополнительных расходов по утеплению дома, так как оно просто не потребуется.

К тому же утепление стен современными теплосохраняющими материалами ухудшает возможность естественной вентиляции сруба и сокращает срок его использования.

Профилированный брус минусы. Сухой профилированный брус

Этот материал имеет сложную форму сечения. Лицевые стороны у него гладкие и хорошо обработанные. Верхняя и нижняя часть (если смотреть с торца, так называемая рабочая сторона), имеет выборку: «шип-паз» или «гребёнка».

Благодаря такому профилю обеспечивается большая герметичность соединения, уменьшается степень продувания стен. В большинстве случаев дом, сложенный из профилированного материала, не нуждается в дополнительной отделке. Достаточно просто покрасить стены, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.

При использовании соединения «шип-паз» между элементами  прокладывается межвенцовый утеплитель. Даже если при высыхании брус немного поведёт, то соединение «шип-паз» будет препятствовать продуванию стен.

Особенности соединения «гребёнка» заключаются в том, что зубцы точно подходят друг к другу. Поэтому отпадает необходимость использования межвенцового утеплителя. Если при строительстве дома использовался плохо просушенный материал, при высыхании он может изменить свою геометрию, что значительно уменьшит надёжность такого соединения.

Главное преимущество сухого профилированного бруса заключается в том, что перед обработкой на станке его подвергают сушке и отбраковывают дефектные изделия, которые изменили свою геометрию или начали гнить.

Таким образом, на постройку дома идёт более качественный материал.

Сушка происходит либо в специальной сушильной камере, либо естественным путём, когда материал укладывают в вентилируемые штабеля и хранят под навесом для защиты от дождя. При камерной сушке он высушивается в камерах, оснащённых калориферами. Благодаря автоматизации процесса, в камере поддерживается оптимальный режим высушивания. Он зависит от размера бруса, породы дерева и начального уровня его влажности.

Поэтому сухой профилированный брус деформируется меньше, чем естественной влажности. Такой материал лучше сохраняет свои геометрические размеры, меньше растрескивается и меньше подвержен плесневению.

Сруб из профилированного бруса. Купить сруб дома из бруса по доступной цене без посредников

Почему не кирпич, газобетон, глина, бревно? — Дома и срубы из бруса стоят дешевле, возводятся быстрее, за ними нужен минимальный уход, а внутри не обязательна отделка. Это экологичный, теплый, уютный и самый естественный для строительства жилья материал. Брус — это прямоугольный или круглый пиломатериал, который подогнан по размерам друг к другу, маркирован, обработан антисептиком. Все, что требуется — собрать его в определенном порядке, согласно маркировке. На строительство отводится от 10 до 30 дней, в зависимости от количества этажей и сложности проекта. После строительства нужно дать древесине время на усадку. Усадка — это естественный процесс, во время которого дерево сжимается в объеме. Начальная усадка занимает 3 месяца. Все отделочные работы производятся после этого периода.

Деревянные дома из профилированного материала дают наименьшую усадку, так как древесина уже была заранее высушена в камерах.

Преимущества

Строительство из обрезного или профилированного бруса — выгодное решение:

• это дешевле — за счет ровных граней, материала нужно меньше, чем оцилиндрованных бревен;
• минимальная и быстрая усадка — можно быстрее заселиться, заняться отделкой, включить отопление;
• не нужно тщательно конопатить стыки — балки плотно прилегают друг к другу;
• комнаты получаются больше, потолки выше — бревно занимает больше места, поэтому уменьшает внутреннюю площадь;
• на обработку стен нужно минимум антисептика — за счет меньшей площади поверхности стен;
• привлекательный, современный внешний вид — более аккуратный, чем из массивных бревен.

Для чего подходит брус

Из этого пиломатериала можно возвести постройку любого назначения:

• дом от 1 до 3-х этажей;
• небольшой дачный коттедж;
• баню;
• постройку хозяйственного назначения;
• беседку;
• гараж.

Важно подобрать качественный материал, который даст минимальную усадку, не рассохнется до трещин и прослужит весь срок эксплуатации. В среднем срок использования таких построек составляет от 30 до 100 лет. На долговечность влияют климатические условия, соблюдение правил эксплуатации, уход, вид материала.

Дом из профилированного бруса своими руками

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Содержание:

1. Особенности профилированном брусе
2. Начало строительства дома из бруса
3. Строительство фундамента для дома
4. Установка основания и пола
5. Возведение стен из профилированного бруса
6. Утепление и отделка дома
7. Крыша для дома из профилированного бруса

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя — имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства — зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности — в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент.

Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру — параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен – 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 – 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 — 60 сантиметров, а для слишком толстых досок — около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса. Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 – 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом — вырубить паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, — самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!
 

Строительство из профилированного бруса — особенности, секреты, подсказки

Строительство из профилированного бруса в последние годы набирает все большую популярность во всех регионах России. Профилированный брус сейчас является наиболее предпочтительным строительным материалом, произведенным из дерева. Об этом говорят независимые опросы на www.forumhouse.ru и на www.teron.ru. И это не удивительно — профилированный брус объединил в себе лучшие черты таких популярных материалов, как простой брус (экономичность, цельнодеревянная структура) и клееный брус (эстетичный вид и технологичность сборки), избегая при этом присущих им недостатков. При этом строительство из профилированного бруса имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, если Вы решили осуществить строительство самостоятельно, либо заказали стройку из профилированного бруса, но хотите понимать и контролировать весь процесс.

Независимо от того, имеете Вы опыт деревянного домостроения или нет, чтобы добиться наилучшего результата при строительстве из профилированного бруса, необходимо обратить внимание на следующие моменты и технологические особенности:

1. Выберите лучший профилированный брус из всех возможных. На Российском рынке представлены 15-20 производителей этого материала, разница в цене у них незначительная, а вот в качестве — очень существенная. От качества профилированного бруса конечный результат зависит, как ни у какого другого строительного материала.

2. Определившись с поставщиком, не менее ответственно подойдите к выбору строителей. Безусловно, это должны быть люди, имеющие опыт работы именно с этим материалом (не только с клееным брусом и бревном). В идеале строительство должна осуществить специализированная компания, несущая гарантийные обязательства в рамках одного договора на проектирование, производство материала и строительство.

Но, как говорится, «не боги горшки обжигают», и многие, в том числе наши заказчики, покупают готовые домо-комплекты и осуществляют строительство из профилированного бруса самостоятельно. В помощь им — нижеприведенные пояснения и советы.

3. Внимательно подойдите к выбору вида фундамента. Дом из профилированного бруса — это дом, на фундаменте которого можно немного сэкономить. Дом из бруса весит легче, чем дом из бревна за счет меньшей кубатуры и, тем более, меньше, чем кирпичный дом. Поэтому при строительстве из профилированного бруса нет необходимости заливать фундаментную плиту или мощные сваи. Для соблюдения всех норм по выдерживанию нагрузок достаточно выполнить ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗФЛ) или еще более экономичный свайно-винтовой фундамент. Более дорогостоящие виды фундамента также вполне подойдут под дом из профилированного бруса.

4. Непосредственное возведение стен (сборку стенового комплекта) предпочтительно осуществлять в зимний период. Брус при этом меньше пачкается, не поражается грибком, не искривляется на строительной площадке.

5. Складирование и хранение бруса осуществляется в пачках без прокладок, шипами, вложенными в пазы.

Если при плюсовой температуре проложить профилированный брус прокладками, то он начнет искривляться в большей степени, чем без прокладок, это осложнит сборку. Хранение профилированного бруса на стройплощадке должно быть, по возможности, не продолжительным, а сам брус желательно обработать биозащитным составом до момента складирования. В зимний период хранение способом «шип в паз» предотвращает от налипания снега на профиль. Попадание дождевых осадков на профилированный брус, обработанный биозащитным составом не приносит вреда, наоборот, замедляет процесс кручения. С этой целью целесообразно даже орошать водой профилированный брус при жаркой и сухой погоде.

6. Перед началом сборки стен на фундамент укладывается гидроизоляция (например, рубероид в 2 слоя). Если этого не сделать, нижние венцы будут впитывать влагу, конденсирующуюся на фундаменте и, соответственно, загнивать.

7. На гидроизоляцию укладывается обработанная биозащитным составом подкладочная доска толщиной 50 мм из ели, сосны или лиственницы. Подкладочная доска нужна для того, чтобы, в случае негативных факторов, приводящих к гниению (оно начинается снизу), заменить через некоторое количество лет не нижний венец (в который врезаны балки пола), а только подкладочную доску. Косым строганием подкладочной доски можно также снивелировать небольшие отклонения фундамента от горизонтали. Верхняя поверхность подкладочной доски должна находиться в строгой горизонтальной плоскости. От этого будет зависеть горизонтальность всех венцов и вертикальность углов будущего дома. Для точности измерения горизонтальности венца недостаточно обычного 1-2х метрового строительного уровня. Необходим 20-ти метровый водяной уровень, нивелир, теодолит, либо саморегулирующийся лазерный уровень.

8. Далее на подкладочной доске собирается 1-й венец согласно сборочной схеме, приложенной производителем к комплекту. Профилированный брус имеет верхнюю и нижнюю стороны. Правильное расположение — капельниками вниз. Капельники — расположенные по краям профиля заостренные шипы, по которым вода попадает на боковую поверхность нижнего бруса, а не затекает в межвенцовые щели. Наличие капельников — огромный плюс профилированного бруса по сравнению с обычным.

При укладке 1-го венца должно быть соблюдено равенство диагоналей в каждой комнате и в доме в целом. Измерения диагоналей нужно производить лазерной, либо металлической рулеткой. Диагонали выравниваются ударами 3кг кувалды по торцам, являющимся окончаниями более длинной диагонали.

9. После того, как первый венец уложен по горизонтали и выверены диагонали, производится монтаж балок перекрытия 1-го этажа путем врезки в венец, либо вывешиванием их на металлические опоры.

Направление балок осуществляется, как правило, по короткой стороне комнаты (для наименьшего прогиба). Расстояние между балками рекомендуется делать на 1 см меньше ширины листа будущего базальтового утеплителя (обычно 59 см). При длине балок до 6м сечения балок 100*200 более, чем достаточно (200 — высота балки в мм).

10. До начала сборки необходимо будет определиться, какой вид металлического крепежа брусьев Вы будете использовать при сборке. Теоретически, можно собирать дом так, как собирали раньше — только на деревянные шканты, но это будет сборка низкого качества. Без специального крепежа в процессе сборки и в процессе усадки в доме появятся межвенцовые щели, брус будет закручиваться «вертолетом», а шипы профиля частично выйдут из пазов и не возвратятся обратно. Такой дом не будет держать тепло, будет необходима постоянная конопатка.

Чтобы избежать этого, применяют стягивающий металлический крепеж. В масштабных объемах его начали использовать финские компании около 15 лет назад. Ранее использовали оцинкованные шпильки, пропущенные внутри бруса по всей высоте дома, а брус стягивали закручиванием гаек с шайбами по шпилькам. Эта технология позволяет плотно вставить шипы профиля в пазы через джутовую ленту и обеспечить непродуваемость. Но этот способ имеет недостатки — при усадке, усушке происходит ослабление соединений, появляются межвенцовые щели, возникает необходимость производить периодическую подтяжку гаек над верхним венцом. И делать это приходилось на протяжении всей усадки. Недостатком применения шпилек является также необходимость сверления брусьев перед сборкой только в строго определенных местах.

В последние годы самым эффективным способом сборки дома из профилированного бруса считается сборка на пружинные узлы. При усушке профилированного бруса, прижатого к нижним венцам пружинами при сборке, происходит постоянное давление, препятствующее выворачиванию и деформации бруса. Применение пружинных узлов избавляет владельца дома от необходимости периодического подкручивания гаек для компенсации усадки. В результате действия сил пружинных узлов, верхние венцы сруба испытывают постоянную нагрузку, не дающую появиться щелям между брусьями в отсутствии массы дома, давящей сверху. При использовании пружинных улов нет необходимости в предварительной точной разметке мест сверления под крепеж, что значительно сокращает временные затраты на сборку.

11. Второй венец монтируется следующим образом: сначала в нем спиральным сверлом 35-го диаметра сверлятся отверстия под пружинные узлы на глубину и с шагом, заданными производителем пружинных узлов (как правило, глубина засверливания равна длине разжатой пружины, увеличенной на 2см, а шаг составляет 1.5-2м).Крайние отверстия под пружинные узлы необходимо располагать в 40см от торцов брусьев (перед чашкой), это обеспечивает более ровное положение бруса после монтажа. В случае же прижатия самих концов (ближе 40см от торцов), брус искривится «коромыслом».

Затем по всей длине 1-го венца раскатывается джутовая лента (для бруса шириной 190мм подойдет лента 150мм) и пристреливается на скобы степлером. На джутовую ленту укладываются брусья второго венца с подготовленными отверстиями. Брусья в венце располагаются аналогично первому венцу по сборочной схеме согласно номерам. Далее, при помощи силовой дрели мощностью от 1250 Вт, во все просверленные отверстия заворачиваются пружинные узлы. При этом визуально и с помощью уровня необходимо контролировать ровность бруса и его горизонтальность. При необходимости узел можно немного ослабить или подтянуть. Полезный совет — чтобы сберечь инструмент, не нужно добиваться максимального прижатия каждой пружины, целесообразнее недожимать ее около 1см.

12. Аналогичным образом монтируются третий и последующие венцы. Начиная с 3-го венца, производится шкантование. В идеале шкант должен соединять сразу 3 венца. Деревянные шканты препятствуют выворачиванию, изгибу бруса. Так как профиль системы «шип-паз» также работает против выворачивания, нет необходимости ставить шканты часто. Можно выдерживать шаг около 2м. Шканты ставятся после фиксации бруса пружинными узлами, а не наоборот. Лучшим расположением шкантов будет их местонахождение между пружинными узлами в шахматном порядке. Обязательно шканты в количестве 2шт ставятся в каждый переруб (комплектный брус длиной 50см, скрывающий стык). Если этого не сделать, перерубы во время усушки будут расшатываться, пружинные узлы в перерубы ставить необязательно.

Важно сверлить отверстия под шканты строго вертикально, чтобы брус при усадке не завис на разнонаправленных шкантах. Не менее важно забивать шканты глубже поверхности бруса на 3-5см, чтобы верхний брус не встал на шкант и не образовалась щель при усадке. Шканты должны быть березовые, желательно квадратного сечения, по ним брусья лучше «скользят» при усадке, вероятность зависания на шкантах снижается. С этой же целью подбирается и такое сечение шканта, чтобы он не забивался слишком туго. Для забивания шкантов используется небольшой молоток, не кувалда.

13. При строительстве дома из профилированного бруса применение грузоподъемных механизмов не обязательно. Самый большой профилированный брус сечением 140*190, даже не сухой, весит не более 60 кг. Подъем на высоту таких брусьев осуществляется, как правило, 2-мя рабочими по наклонным слегам при помощи веревок.

14. При формировании стен необходимо после сборки каждого второго венца контролировать вертикальность стен и углов. Лучше это делать саморегулирующимся лазерным уровнем или отвесом. При возникновении отклонений необходимо применять меры для исправления — подвижку бруса следующего венца, стягивание стен, поддомкрачивание углов.

15. Балки межэтажного перекрытия монтируются аналогично балкам пола 1-го этажа. Делается это на высоте, выбранной для высоты потолка 1-го этажа, увеличенной на толщину будущей обшивки пола и потолка (6-8см). Для профилированного бруса высотой сечения 140-145мм, обычно врезка осуществляется в 21-22 венец. Конец балки должен быть врезан в брус не менее, чем на 50% его ширины и обернут джутом (для дополнительной звукоизоляции). На этапе врезки балок перекрытия 2-го этажа необходимо предусмотреть возможность устройства лестничного прохода и прохода печной трубы.

16. После того, как будут сформированы оконные и дверные проемы, но не позднее завершения монтажа стенового комплекта, во все дверные и оконные проемы необходимо врезать окосячку (направляющие бруски из березы сечением 50*50 — 70*70 мм), либо установить обсадные коробки. Направляющие (обсадные) бруски предохранят стены от искривления при усадке дома. В дальнейшем на них будут закреплены оконные и дверные блоки.

17. При монтаже верхнего венца те брусья, на которые обопрутся стропила, нужно прошкантовать с шагом 50 см. Это предохранит брус от выворачивания стропильными ногами.

18. Монтаж стропильной системы и временного, либо постоянного кровельного покрытия необходимо делать сразу по окончании сборки стенового комплекта. Это необходимо для нагружения верхних венцов и создания условий для нормальной усушки и усадки дома. После этого можно производить шлифовочные, окрасочные работы. Такие работы, как монтаж окон, дверей, разводку коммуникаций, утепление кровли, подшив потолка, свесов кровли и иные работы, на которые усадка дома может влиять негативным образом, можно проводить не ранее, чем через полгода интенсивной усадки. Все эти работы производятся с учетом того, что усадка продолжится — применяются скользящие крепежи, оставляются зазоры на усадку и т.д. Учитываемая при отделочных работах усадка, продолжается не менее 3-х лет.

19. После возведения стенового комплекта рекомендуется обработать все торцы (если производится их шлифовка, то после шлифовки) специальным составом для торцов, либо клеем ПВА. Это сделает процесс усушки бруса более равномерным, в разы снизит размер и количество трещин, щелей на торцах. Покрытие торцов составом осуществляется при температуре воздуха от +5^оС.

20. Если при усадке в каких-либо местах все же образуются межвенцовые щели, их можно проконопатить, но не слишком туго, так как они в дальнейшем могут закрыться. Через полгода-год интенсивной усадки хорошо проконопачиваются наружные углы и перерубы в доме, выходящие на улицу. Это значительно снизит теплопотери. Для достижения «более лучшего» результата, еще через год можно произвести герметизацию вертикальных углов специальным герметиком для межвенцовых щелей деревянного дома (типа «Атакамаст»). Таким герметиком, подобранным в цвет стен, заполняют и возникающие в брусе поверхностные трещины, что сделает профилированный брус эстетичнее и долговечнее.

21. Обратите внимание! Все работы, осуществляемые на высоте, в том числе монтаж пружинных узлов и шкантование с помощью силовых дрелей, необходимо выполнять с соблюдением мер безопасности — то есть работать со строительных лесов с закрепленным монтажным поясом.

Удачи в строительстве!

По всем дополнительным вопросам по строительству из профилированного бруса обращайтесь — Производственно-строительная компания «РУССКИЙ ЛЕС». Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Позвоните прямо сейчас:
+7 (342) 2-600-600
Напишите нам письмо: [email protected]
Задайте Ваши вопросы и получите исчерпывающую консультацию.

сухой профилированный брус камерной сушки

Услуги	Ед.изм	Цена
Антисептирование профилированного бруса в специальной камере с четырех сторон в условиях производства	м3	500 р.
Антисептирование обрезных пиломатериалов в специальном баке методом погружения (антисептик антиперен MEDERA 200 Cherry) в условиях производства	м3	1 500 р.
Проектирование в программе К3 коттедж при заказе домокомплекта	м2	В подарок!
Проектирование в программе К3 коттедж (три альбома: эскиз, раскрой, сборка) – подробнее о цене и составе проекта в разделе «Проектирование загородных домов и бань»	м2	150 р.
Монтажные работы	Ед.изм	Цена
1. Стены
Монтаж обвязочного бруса	м.п.	450,00 р.
Монтаж подкладочной доски	м.п.	200,00 р.
Сборка домокомплекта в чашу на деревянные нагеля с укладкой межвенцового утеплителя	м3	3 400,00 р.
Сборка сруба в теплый угол на деревянные нагеля с укладкой межвенцового утеплителя	м3	4 800,00 р.
Монтаж столбов	шт	1 000,00 р
Устройство штробы под обсаду	м.п.	250,00 р
Монтаж обсадной коробки: брусок, доска	м.п.	350,00 р.
Монтаж перекрытий (лаги пола)	м2	350,00 р.
Антисептирование стенового комплекта транспортным антисептиком в условиях производства	м3	500,00 р
Антисептирование стенового комплекта на месте сборки (материал в стоимость не включен)	м3	1200,00 р
2. Кровельные работы
Монтаж стропильной системы	м2	400,00 р.
Монтаж стропильной системы с ригелями	м2	550,00 р.
Монтаж сдвоенной стропильной системы под цементно-песчаную черепицу	м2	600,00 р.
Монтаж обрешетки	м2	200,00 р.
Монтаж контр обрешётки	м2	200,00 р.
Монтаж гидроветрозащитной пленки	м2	100,00 р
Монтаж обрешетки, контробрешетки, гидро- ветрозащитной пленки, металлочерепицы, планок и доборных элементов	м2	800,00 р.
Монтаж обрешетки, контробрешетки, гидро- ветрозащитной пленки, osb 9мм, мягкой кровли, планок и доборных элементов	м2	1 000,00 р.
Монтаж обрешетки, контробрешетки, ветро-гидрозащитной пленки, цементно-песчаной черепицы планок и доборных элементов	м2	1 300,00 р.
3. Отделочные работы
Монтаж утеплителя 50 мм	м2	150,00 р.
Монтаж утеплителя 100 мм	м2	200,00 р.
Монтаж утеплителя 150 мм	м2	250,00 р.
Монтаж утеплителя 200 мм	м2	300,00 р.
Монтаж имитации бруса	м2	500,00 р.
Монтаж вагонки	м2	400,00 р.
Монтаж пароизоляционной пленки	м2	100,00 р.
А) Пол
Монтаж чернового пола	м2	200,00 р.
Монтаж шпунтованной доски	м2	600,00 р.
Монтаж террасной доски	м2	600,00 р.
Монтаж плинтусов	м.п.	200,00 р
Б) Кровля
Подшивка свесов	м2	800,00 р.
Монтаж карнизной доски (каскад)	м.п.	350,00 р
Монтаж водосточной системы	м.п.	500,00 р
В) Стены
Покраска стен в один слой слоя	м2	80,00 р
Монтаж металлопластиковых окон ( не более 3м2)	шт	2 000,00 р
Монтаж деревянного оконного блока (небольшие банные окна, размер не более чем 600х600)	шт	1 500,00 р
Монтаж межкомнатных дверей	шт	По запросу
Монтаж входной двери	шт	3 500,00 р
Монтаж наличников (используемый материал: доска сухая строганная с фасками 20х140 мм – материал в стоимость не включен)	м.п.	200,00 р
Отделка парной (стены, потолок): отражающая гидро-пароизоляция для бань и саун, утеплитель для бань и саун, обрешетка (брусок 50х50), вагонка — (материал в стоимость не включен)	м2	1 500,00 р
Монтаж несущей основы каркасной стены (стойки, поперечины, укосины)	м2	450,00 р
Монтаж обрешетки под покрытие вагонка/имитация бруса	м2	150,00 р
Монтаж винилового/металлического сайдинга	м2	400,00 р.
Монтаж фиброцементного сайдинга/фасадной плитки	м2	500,00 р.

Сборка домов из профилированного бруса

Профилированный брус сегодня — это строительный материал, занимающий лидирующие строчки по популярности среди частных застройщиков. И неудивительно, несмотря на разнообразие информации о брусе, остаются фактами несколько неоспоримых качеств: быстрота строительства без потери качества, теплота будущего дома, экологичность, отсутствие необходимости внутренней отделки (вместе с тем, при необходимости реализуемы самые различные концепции по дизайну), и конечно — экономичность в силу вышеперечисленных фактов.

Сборку домов из профилированного бруса лучше доверить профессионалам (хотя при желании и достаточных навыках Вы всегда можете заказать готовый домокомплект и выполнить работы своими силами). Потому как профессиональная штатная бригада работает с аналогичным материалом и самыми различными вариантами проектов из него уже не первый десяток лет, зная все особенности и мелкие нюансы при работе, соблюдение которых позволит многократно увеличить надежность постройки.

Мы занимаемся возведением домов уже много лет, работаем обязательно с гарантией, по договору и с предоставлением всей проектной документации. По Вашему желанию поможем и с проведением всех коммуникаций, внутренней отделкой (причем в формате реализации дизайн-проекта, который вы также можете создать с нашими дизайнерами), ландшафтным дизайном, либо полном комплекте работ в формате “под ключ”.

Говоря о сборке домов из профилированного бруса, вне зависимости от конкретной планировки, есть ряд обязательных к соблюдению этапов. И первый из них — это самый важный и ответственный — первый венец — ряд, образующий основной контур будущего дома, задающий уровень, принимающий на себя основной вес последующих рядов.

Здесь очень важен вопрос гидроизоляции, т.к. венец контактирует с фундаментом (решения применяются разные, включая различные пропитки и материалы, например, рубероид, подкладочный брус, антисептики, уплотнители и пр.) На вопросе обработки антисептиками вообще необходимо сделать отдельный акуцент и проводить обязательно до того, как брус будет уложен, по разумным причинам — т.к. после укладки будут недоступны как минимум 2 стороны бруса. При укладке последующих рядов могут использоваться нагели — специальные штыри, устанавливаемые поперек брусьев на 1,5 ряда, для большей связки и надежности конструкции. Хотя именно профилированный брус не требует особых дополнительных укреплений как раз за счет того, что профили идеально совпадают друг с другом и соединяются по схожему с деталями конструктора принципу.

Мы всегда рекомендуем при сборке домов из профилированного бруса использовать именно сухой материал, т.к. процент усадки тут минимизирован рамками 2-3%, то есть математической погрешностью. А также такой материал позволяет производить установку окон и дверей сразу, и в тот же сезон заселяться в свой новый дом. Предлагаемый нами сухой брус во-первых, готовится в промышленных условиях: просушка происходит равномерно в специальной камере, а также брус уже обработан к моменту доставки всеми необходимыми антисептиками и противопожарными составами.

Брус естественной влажности же требует паузы между окончанием стройки и дальнейшей отделкой с заселением в 1-1,5 года — как раз на период “досушки” уже естественным образом и реализации потенциала усадки. Только после этого можно ставить окна и производить прочие дальнейшие работы. Если вы предпочтете именно такой вариант, то часто рекомендуется собирать стены в зиму, чтобы просушка происходила более равномерно и мягко, чем в летнюю жару — это минимизирует изменения общей конструкции в процессе усадки.

Наши менеджеры будут рады рассказать обо всех этапах и важных нюансах стройки, либо начать даже с совета в выборе более удачного участка. Они также на связи во время всего процесса и даже больше. Во время стройки Вы регулярно получаете фото- и видеоотчеты и пояснения для максимальной прозрачности процесса и Вашего комфорта. Многолетний опыт позволяет с уверенностью предоставлять гарантию и выстроить весь процесс так, чтобы забрать все хлопоты на себя, в наиболее полной мере предоставив профессиональную реализацию понятия “под ключ”.

Сборка бруса в чашу или в теплый угол?

Современная технология строительства жилых домов из профилированного бруса включает в себя два основных способа рубки угловых соединений. Первый из них — это сборка в чашу — считается классическим, так как использовался плотниками во все времена. Второй способ — рубка в теплый угол — это более современная техника, которая сегодня по ряду причин пользуется немалой популярностью. Предлагаем вкратце познакомиться с ими обеими, а также объективно оценить, какая из них лучше, и в чем именно.

Критерии сравнения рубки в чашу и в теплый угол

Для начала давайте определимся, какую роль в деревянном доме играет угловое соединение бруса. На что такое важное оно влияет, что о выборе способа его рубки стоит задумываться перед строительством жилья. А затем сравним оба представленные способы и сделаем объективные выводы.

Для ознакомления рубки бруса в чашу и в теплый угол, а также для понимания принципиального различия между ними достаточно будет всего пяти критериев:

1. Теплоизоляционные свойства жилья.
2. Стоимость строительства.
3. Внешний вид.
4. Надежность угловых соединений.
5. Доступность наружного утепления или отделки.

Для того, чтобы понять для себя, какой способ рубки вам подойдет больше другого, этих критериев будет более, чем достаточно.

Сборка бруса в чашу

Рубка углового соединения бруса в чашу, в первую очередь, никакой чашей не является. Это название перекочевало в технологию строительства из бруса от бревенчатых домов. В таких срубах, чтобы соединить венцы между собой в углах, в бревне на некотором расстоянии от края вырубался полукруглый паз. Он делался таким, чтобы верхнее бревно идеально уложилось на нижнее, а в углу форма паза совпала с округлой формой опорного бревна.

Этот самый полукруглый паз и повелось называть чашей, так как он сильно напоминает по виду этот вид кухонной утвари. В технологии строительства из бруса аналогичный паз чашу не напоминает, но в силу традиции за этим способом закрепилось такое же название.

Рубка в чашу, кстати говоря, называется также рубкой с выпусками, с выносами или с остатками. А все потому, что в углах деревянного дома при такой сборке каждый венец выступает за плоскость стен ровно на столько, на сколько мастер отступал от торцов бруса для вырубки соединительных пазов.

Теперь, когда есть общее представление об этом способе рубки угловых соединений бруса, вернемся к нашим критериям:

1. Теплоизоляционные свойства соединения в чашу находятся на высоком уровне. Продуваемости нет, как нет и мостиков холода. Обеспечивается это благодаря точной подгонке, уплотнительному материалу и замысловатой форме соединения (особенно касается так называемого лабиринтного соединения бруса).
2. Стоимость строительства из бруса, рубленного в чашу, сравнительно высокая. Это так не потому, что собирать этим способом сруб сложнее. Просто для обустройства каждого венца идет повышенный расход самого бруса. Каждый ряд, по сути, выступает за пределы дома на 30-50 см, но функциональной нагрузки никакой не несет.
3. А вот преимущества у этих выступающих краев, все же, есть. И касаются они эстетичности. Деревянный дом, срубленный в чашу, выглядит аутентично, атмосферно, в соответствии с классическими традициями. Можно даже сказать, что такой дом больше похож на деревянный, чем какой-либо другой, поскольку выступающий в углах брус об этом визуально напоминает.
4. Надежность у данного вида соединения высокая. Впрочем, зависит этот параметр от способа рубки не очень сильно.
5. Брусовый дом в чашу не подразумевает наружного утепления или отделки панельными материалами. Выступающие венцы, как бы, мешают это сделать. Так что дом по этой технологии изначально надо строить из бруса достаточного сечения, чтобы в нем было не холодно зимой. Либо же утеплять жилье изнутри.

Как видим, ничего криминально плохого в этом классическом способе рубки нет.

Сборка бруса в теплый угол

Сборка в теплый угол — это когда венцы в углах соединяются между собой без остатка. То есть, брус не выступает за плоскость стен, как в случае с рубкой в чашу. Соединение выполняется по принципу ласточкиного хвоста. Это когда на торце одного бруса делается шип, а на ответном выпиливается паз.

Кратко пройдемся по критериям:

1. Многим кажется, что раз соединение называется теплым углом, то это потому, что оно дает самые высокие теплоизоляционные свойства жилищу. На самом деле это не так. Техника рубки в теплый угол не лучше и не хуже по этому критерию, чем рассмотренная чаша.
2. По стоимости строительства теплый угол выигрывает у чаши, поскольку бруса надо меньше.
3. Внешне такой дом выглядит проще, современнее и строже, чем срубленный в чашу.
4. Надежность рубки в теплый угол ни лучше, ни хуже сборки в чашу.
5. А вот по возможности наружного утепления и отделки рубка в теплый угол выигрывает у оппонента.

Итог

Однозначного ответа на вопрос что лучше — сборка бруса в чашу или в теплый угол — не существует. Смотря с какой стороны посмотреть. Если вам больше нравится классический внешний вид деревянных домов, то ваш вариант традиционная чаша. Сборка в теплый угол более современная, строгая и простая по виду, а также позволяет при необходимости утеплить и обшить жилье снаружи.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как собрать дом из бруса своими руками: необходимые инструменты, этапы постройки

Крыша

Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.

Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции.

В состав каркаса входят следующие элементы:

• фронтон – выполняет функции торца здания, изготавливается из бруса;
• стропила – брусья, размещаемые под наклоном и выполняющие функции основы крыши. Для обустройства стропил традиционно используется брус сечением 15х15 см. Сами стропила крепятся к мауэрлату с шагом не более 1,2 м;
• мауэрлат – толстый опорный брус, размещаемый по периметру строения;
• подкос и стойка – увеличивают прочность каркаса.

Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т.д.

После этого можете при необходимости утеплить дом и выполнить финишные отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверей и оконных конструкций, освещение, меблировка и прочие моменты – все это остается на ваше усмотрение.

Брусовый дом, построенный в соответствии со всеми строительными нормами и рекомендациями, будет исправно служить вам в течение многих десятилетий. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.

https://www.youtube.com/watch?v=2IJDu2qEqZY&t=5s

Выбор материала

Прежде, чем приступать в постройке дома своими руками, необходимо выбрать материал. На сегодняшнем рынке строительных материалов производители предлагают несколько видов бруса, которые отличаются своими функциональными характеристиками.

Наиболее прочным и устойчивым к внешним воздействиям считается клееный брус. Он изображен на фото ниже.

Для его изготовления используются хорошо просушенные ламели. Благодаря тому, что из исходного материала удаляются все участки с различными дефектами, клееный брус становится более долговечным, улучшается и его внешний вид. Далее ламели шипуют и склеивают так, чтобы разные слои древесных волокон дополняли друг друга. Такой способ сборки бруса делает его очень прочным и устойчивым к давлению. Собрать дом из клееного бруса достаточно просто.

Сегодня также выпускают профилированный брус (на нижнем фото). Его основное отличие – наличие специальных пазов, облегчающих сборку конструкции. Он может быть цельным или клееным, прямоугольной или д-образной формы.

Главное отличие клееного материала в том, что он не дает усадки. Приступать к отделке стен можно сразу же после окончания сборки. Профилированный пиломатериал может давать небольшую усадку, однако она во много раз меньше, чем у деревянного сруба.

Ответ на вопрос: сколько стоит собрать дом из профилированного бруса, зависит от того, какой толщины материал вы выберете, и какую степень влажности он будет иметь.

Этапы постройки

Перед тем, как собрать дом из бруса 150х150, следует подготовить фундамент. Его глубина и тип зависят от величины возводимого дома и характеристик грунта на участке. После того, как фундамент достаточно выстоится, можно приступать к укладке первого венца. Если вы проводите сборку дома своими руками, обязательно учтите совет специалистов: не укладывайте первый венец сразу на фундамент.

Это наиболее подверженное воздействию влаги место, поэтому между бетоном и брусом стоит уложить доску, которую при необходимости можно будет легко заменить. Толщина ее должна быть не менее 50 мм. Перед укладкой доску обрабатывают антисептическим раствором.

После укладки первого контурного слоя брусьев выполняют повенечную кладку. Для уплотнения стыков между предыдущими и последующими рядами используют джут. Чтобы усилить конструкцию каждые два бруса соединяют при помощи нагелей.

Чтобы пиломатериал не деформировался в области оконных и дверных проемов, часть бруса укладывают по размерам стены. После того, как пройдет усадка, ненужное дерево выпиливают.

Пол первого этажа и чердак утепляют слоем минеральной ваты. Через 3-4 месяца можно приступать к внутренним работам. Перед этим еще раз осматривают все стены. Если во время усадки на поверхности брусьев появились трещины, их необходимо заделать, трещины конопатят джутом.

Сверху стены можно покрыть лаком. Он защитит дерево от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Чтобы снизить затраты лакокрасочных материалов, стены шлифуют. Кроме того, покрытие, нанесенное на гладкую отшлифованную поверхность, прослужит дольше.

Дополнительные рекомендации

Чтобы построенный вами дом был надежным и прослужил не один десяток лет, не стоит забывать о следующих рекомендациях.

1. Перед тем, как собирать конструкцию, материал остругивают и снимают фаску.
2. Использовать для закрепления брусьев гвозди нельзя, для этой цели подойдут нагели. Для бруса длиной 6 м понадобится четыре нагеля (два по краям и два в середине на одинаковом удалении друг от друга).
3. Из более ровных брусьев собирают стены, материал с небольшой кривизной используют для коротких участков в местах дверных или оконных проемов.
4. Для сборки углов используют соединение шип-паз.

https://youtube.com/watch?v=OQfaeFL-WQQ

Правильно собранный из клееного или профилированного бруса дом прослужит не один десяток лет, позволяя вам наслаждаться теплом и уютом.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

1. Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
2. Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
3. Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
4. Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
5. Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

• Горение – как и любая древесина, этот материал достаточно легко воспламеняется и хорошо поддерживает горение, для частичного устранения этого недостатка можно обработать стены дома специальной пропиткой;
• Утепление – в северных районах толщины дома из бруса 150х150 мм, будет недостаточно, что бы обеспечить комфортное проживание, поэтому придется использовать дополнительные утеплители снаружи. Это может осложнить дальнейшие работы по поддержанию стен дома в надлежащем состоянии;
• Влажность – если купить профилированный брус не прошедший процедуру камерного высушивания и имеющий влажность свыше 20%, то в теплое время года он может рассыхаться и давать продольные трещины.
• Цельный брус материал более традиционный, он имеет свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести:
• Цена – по сравнению с обработанным профилированным брусом, куб цельного будет стоить на порядок дешевле;
• Доступность – приобрести цельный брус можно на большинстве рынков стройматериалов;
• Натуральная влажность – нельзя сказать, что это жирный плюс, ведь она отчасти негативно сказывается на материале, однако некоторые процедуры из подготовительного процесса можно исключить, сохранив время на строительство.

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

1. Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
2. Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
3. Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
4. Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Стены, пол и потолок

После того как будет возведена нижняя обвязка, включающая в себя первый венец из бруса, который выложен на заранее подготовленную основу (гидроизолированный фундамент), приступают к монтажу лаг. При этом первый венец дома обязательно обрабатывают специальным антисептиком, чтобы защитить его от воздействия грибков и плесени. На лаги укладывают черновой пол, который затем с 2 сторон закрывается двойным слоем теплоизоляции. Для чернового пола принято использовать доску, сечение которой составляет 25х150 мм. После этого можно начинать укладывать чистовой пол. Здесь выбор зависит от ваших финансовых возможностей и личных предпочтений.

Что же касается возведения стен, то, согласно технологии строительства, на данном этапе брусы укладываются в ряды, каждый из которых соединяется между собой с помощью металлического или деревянного нагеля (штыря), что препятствует дальнейшему скручиванию или смещению конструкции.

Во время проведения отделочных работ следует уделить внимание потолку, который лучше всего обшить вагонкой, оставив в качестве декора массивные балки межэтажных перекрытий

Кровельные работы

Даже строительные компании считают этот этап самым сложным. Существует огромное количество форм крыши и связанных с ними стропильных систем. В интернете можно найти массу информации, но мы не рекомендуем браться за эти работы, если среди ваших друзей или просто приглашенных помощников нет человека со значительным опытом в области монтажа кровельных систем. Если речь идет об обычной двухскатной крыше, то вы сможете обойтись своими силами, но в случае выбора более сложных вариантов обратитесь к специалистам. Отдельно хотелось бы отметить усложнение этих работ в случае утепления дома по стропилам кровельной системы.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

2. Снять дерн.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.

Сборка и монтаж стен дома из бруса своими руками

Дальнейшее возведение стен из бруса состоит из следующих этапов.

Шаг 4

Выполняют пазы в брусках наружных стен для всех уложенных балок цокольного перекрытия.

Делают пазы на брусках внутренней стены (стен) для крепления противоположного конца балки цокольного перекрытия. Глубина каждого паза составляет 8 см, ширина — в 2 раза больше толщины балки-перекрытия. Кроме того, нужно учитывать, что одновременно с балками в пазы будут вставляться металлические пластины толщиной 2-3 мм. Все это нужно для надежного соединения уложенных вразбежку концов балок. Во время работы нужно следить, чтобы сверху грани уложенных балок находились в одной плоскости.

По верху установленных балок укладывают брусья 3-го ряда. Размечают те места, где они сопрягаются друг с другом, а также с балками перекрытия. Брусья 3-го ряда скрепляют между собой.

Шаг 5

Врезают брусья перегородки. Для выполнения перегородки используют брус длиной, равной расстоянию между наружной и внутренней стенами плюс 8 см (для гребней длиной 4 см).

Между брусьями для более плотного их прилегания по высоте прокладывают паклю. Ее волокна должны располагаться поперек бруса, а также свисать с обеих сторон на 3 см.

Продолжают работу по укладыванию брусьев 3-го ряда, затем скрепляют брусья по высоте. Сначала просверливают в брусьях отверстия, которые должны располагаться одно под другим.

Отверстия нужно выполнить как в углах будущего дома, так и по всей длине брусьев стен. Каждый брус 2-го ряда просверливают насквозь, а брусья 1-го и 3-го рядов — наполовину. Во время сверления необходимо следить за тем, чтобы сверло располагалось строго вертикально. В итоге отверстия в уложенных друг под другом брусьях должны совпадать.

Пазы в брусьях наружных стен выполняют, предварительно разметив их. Древесину выбирают у внешнего края бруса на глубину 8 см, у внутреннего — на 3 см. В работе используют сначала электропилу, а затем — ножовку и долото.

Шаг 6

При сборке стен дома из бруса для соединения просверленных брусьев между собой используются деревянные нагели диаметром 3 см. Их длина должна быть на 3 см меньше общей длины отверстий в брусьях, уложенных один под другим. Одним нагелем соединяют по 3 ряда брусьев. Аналогичным образом укладывают и скрепляют между собой брусья следующих трех рядов. При укладке 4-го ряда брусьев необходимо предусмотреть дверные проемы. Нужно, чтобы их ширина равнялась ширине дверной коробки плюс 2 см.

Нагели устанавливают в шахматном порядке. Во время работы конопатят пазы, располагающиеся по периметру оконных и дверных блоков.

Время от времени с помощью уровня проверяют горизонтальность расположения брусьев, а отвесом — вертикальность. Продолжают работу по укладке брусьев.

Шаг 7

В стенах закрепляют оконные коробки. На концах брусьев простенка, в том числе и брусков, на которые коробка опирается, должны быть выполнены гребни, а пазы — по наружному контуру оконной или дверной коробки.

Основные преимущества каркасных домов

Использование бруса позволяет возвести строение за небольшой промежуток времени

Использование бруса позволяет возвести строение за небольшой промежуток времени. Этот материал применяют в строительстве домов и коттеджей. К основным преимуществам таких конструкций можно отнести:

• Приемлемая цена. Все используемые материалы имеют доступную цену, помимо этого можно существенно сэкономить на аренде специального оборудования.
• Быстрое строительство. Возведение каркасных домов не требуют применения большого количества комплектующих. Такая конструкция не дает усадки, поэтому оконные и дверные проемы устанавливаются сразу после возведения стен.
• Хорошая теплоизоляционная характеристика. Применение качественного утеплителя, зафиксированного в каркасе, будет эффективнее древесины, что позволит сделать толщину стены и фундамента минимальной.
• Презентабельный внешний вид. Обшивку строения можно выполнить с любых материалов.
• Длительный срок эксплуатации. Благодаря специальной обработке древесины различными антисептическими средствами, материал увеличивает свою устойчивость к огню и образованию паразитов.
• Простота в строительстве. Благодаря легкости и практичности деталей можно построить проект любой сложности.

Цельный или профилированный брус?

Виды бруса.

Брус бывает профилированным и цельным. Для строительства дома вы можете использовать и первый, и второй вариант. Чтобы выбрать конкретный вид материала, рассмотрите основные преимущества и недостатки каждого из них.

Профилированный брус для строительства дома предусматривает наличие профиля. Он может иметь шипы и венцовые пазы. Такие соединения устанавливаются по всей длине материала, после чего поверхность подвергается шлифовке. Брус для строительства дома поставляется уже в готовом виде. Владельцу остается лишь собрать постройку из полученных элементов. Среди преимуществ домов, возведенных из профилированного бруса, можно выделить:

1. Высокую устойчивость к деформациям.
2. Сравнительно небольшие затраты на строительные работы.
3. Невысокую сложность проведения строительных работ.

Материал имеет точную форму, позволяющую выполнять все строительные мероприятия в максимально краткие сроки и с наиболее высоким качеством. Дома из такого материала имеют более интересный внешний вид и высокие теплоизоляционные характеристики.

К числу преимуществ профилированного бруса можно отнести ровную поверхность стен. Их даже не нужно дополнительно обшивать, т.к. они и так превосходно выглядят. Стены из этого материала защищены от гниения, т.к. в них не будет собираться талая и дождевая вода. Профиль рассчитывается так, чтобы осадки не попадали в межвенцовые швы.

После усадки дома, построенного из профилированного бруса, не нужно будет тратить время и силы на конопатку. Данный материал обеспечивает отличную ветрозащиту и высокую теплоизоляцию, т.к. венцы имеют соединения достаточной для этого плотности.

Дом из цельного бруса имеет низкий уровень теплоизоляции.

Но есть у профилированного бруса и свои недостатки. Во-первых, он не очень хорошо переносит негативные атмосферные воздействия. Во-вторых, материал поддерживает горение. В целях повышения био- и огнезащитных свойств древесину нужно обязательно обрабатывать специальными пропитками.

Естественная влажность материала приводит к тому, что в теплый сезон на брусе появляются трещины. Поэтому лучше всего сразу искать такой материал, влажность которого снижена не менее чем до 20% путем камерной сушки. Толщины стен дома из профилированного бруса будет недостаточно для комфортного использования. Придется выполнять дополнительное наружное утепление. После завершения строительства выполнять надстройку или изменять планировку будет невозможно.

Изучите и особенности цельного бруса. Несмотря на то, что он имеет не самый презентабельный внешний вид, материал все равно довольно широко используется в строительстве. Главное преимущество — это сравнительно низкая стоимость. При подготовке древесины сохраняется ее естественная влажность, что избавляет от необходимости проведения дополнительных мероприятий и сокращает длительность подготовительного этапа.

Цельный брус можно купить на любом специализированном рынке. Вы можете безо всяких проблем выбрать именно то, что вам нужно. От момента заказа до доставки на строительную площадку в среднем уходит неделя. Настолько сократить сроки позволили простота и быстрота производства материала. Еще одним большим преимуществом использования цельного бруса для строительства дома является отсутствие необходимости применения специальной техники.

Схемы соединения брусьев.

Но есть и свои недостатки. К их числу относятся:

1. Более высокие расходы на отделочные работы. Для получения красивого и завершенного внешнего вида здания его нужно обшить сайдингом или вагонкой.
2. При выборе бруса нужно быть предельно внимательным, т.к. недобросовестные продавцы предлагают плохой брус.
3. На материале может начать развиваться грибок. Причина заключается в естественной влажности и непрохождении специального высушивания. Вы, конечно же, можете обработать брус специальными пропитками для уничтожения и предотвращения возвращения грибка, но на это понадобится тратить дополнительные деньги и время.
4. Межвенцовые швы очень сильно продуваются. Дом из цельного бруса характеризуется меньшим уровнем теплоизоляции.
5. После усадки древесина трескается. Чтобы предотвратить появление таких повреждений, стены приходится обшивать с обеих сторон.

Руководство по установке деревянной облицовки | NORclad

Нас часто спрашивают, как устанавливается деревянная облицовка. Хотя каждый проект уникален и детали будут отличаться от сборки к сборке, мы изложили некоторые общие рекомендации, которые помогут продемонстрировать процесс установки деревянной облицовки.

С деревянной облицовкой работать намного проще, чем с другими строительными материалами, и, как следствие, вы можете намного быстрее строить дома. Деревянная облицовка позволяет вам придумывать сложные конструкции и формы, так как ее можно разрезать и придать форму по вашему желанию.

Если вы хотите установить горизонтальную облицовку или вертикальную облицовку, процесс установки проще, чем при использовании других материалов. Это помогает снизить затраты и позволяет строителям быстрее завершать проекты.

Понимание процесса установки деревянной облицовки поможет в управлении проектом и обеспечении бесперебойной работы. Здесь, в NORclad, мы имеем более чем 35-летний опыт создания и монтажа потрясающих проектов деревянной облицовки. Мы хотим поделиться с вами как можно большим объемом информации, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от деревянной облицовки.

Если вы хотите узнать, как подобрать наружную облицовку, вы обратились по адресу. В этом руководстве по установке деревянной облицовки мы выделяем несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам максимально эффективно использовать материал. Мы описываем каждый шаг, от размещения облицовки до крепления, чтобы помочь вам понять, что нужно для облицовки дома или здания.

Начало работы и подготовка облицовки

Сбор древесины

Первым шагом в нашем руководстве по установке деревянной облицовки является выбор породы древесины, подходящей для проекта.Древесина разных пород будет выглядеть и вести себя по-разному. В зависимости от проекта это будет означать, что одни виды древесины подходят больше, чем другие.

Это очень важная часть процесса, поэтому, если вы не уверены, какой вид выбрать, обязательно обратитесь к нам за помощью.

Породы древесины будут влиять на внешний вид, прочность, цвет, текстуру и долговечность, поэтому они сильно повлияют на проект в целом.

Облицовочный профиль

Еще одно решение, которое необходимо принять до того, как вы начнете устанавливать облицовку, — это решить, какой профиль использовать.Это не только повлияет на внешний вид и поведение облицовки, но и повлияет на процесс установки.

Некоторые облицовочные профили легче установить, чем другие. Все облицовочные профили имеют свои преимущества, и один из них больше подходит для вашего проекта, чем другие.

Чтобы получить полную информацию о каждом профиле облицовки, поговорите с одним из наших экспертов, который поможет вам в правильном направлении, или посетите наше руководство по профилям облицовки.

Обработка и акклиматизация древесины

Древесина — это натуральный материал, который отвечает требованиям окружающей среды.Вся древесина будет набухать и сжиматься по мере впитывания и потери влаги древесиной. Это естественный процесс, поскольку древесина стремится акклиматизироваться и достичь равновесия влажности с окружающей средой. Это зависит от места расположения постройки. Например, древесина, используемая на юго-западном побережье, будет реагировать на окружающую среду иначе, чем древесина, используемая в Шотландском нагорье.

Очень важно, чтобы древесина полностью акклиматизировалась перед укладкой. Это предотвращает изменение размера древесины при установке и, как следствие, проблемы.У нас есть дополнительная информация.

Наш ассортимент деревянной облицовки, включая изделия, подвергнутые обработке под давлением, и необработанные изделия, перед отгрузкой не сушится. Это означает, что им нужно время, чтобы акклиматизироваться, когда они достигают места. Храните древесину в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией через упаковку (снимите обертку), чтобы древесина могла акклиматизироваться.

Управление проектами

Перед установкой всегда стоит проверять размеры древесины и изделия в целом.Вы же не хотите, чтобы работа была почти закончена, и вам не хватило нескольких кусков древесины. Как гласит старое выражение «дважды отмерь, один раз отрежь».

Вам нужно подумать о месте хранения деревянной облицовки. Оберегайте облицовку от попадания прямых солнечных лучей, водонасыщения, снега, льда и других элементов. Древесина должна стоять над землей, с хорошей полиэтиленовой пленкой поверх упаковки и, в идеале, с большим количеством естественного воздушного потока.

Помимо хранилища сайта, вам понадобится план управления зданием, включая временные рамки и отдельные роли.Это хорошее время, чтобы поговорить с архитекторами или строителями о воплощении первоначальных проектов и идей в жизнь. Это также последний момент для внесения каких-либо изменений. Вы же не хотите останавливаться на полпути установки и решить, что хотите внести изменения в конструкцию.

Процесс установки деревянной облицовки

После того, как вы выбрали породу древесины, профиль и подготовили место для установки, самое время установить и прикрепить облицовочные плиты к зданию. Выбранный профиль в значительной степени повлияет на то, как отдельные облицовочные плиты подходят друг к другу, и, следовательно, повлияет на монтаж облицовки.

Монтаж деревянных панелей должен проводить профессионал. Хотя мы можем предложить здесь свои предложения и рекомендации, для достижения оптимальных результатов рекомендуется, чтобы специалист установил облицовку, чтобы убедиться, что она идеально сочетается друг с другом.

Деревянная облицовка обычно предназначена для горизонтального использования. Для вертикального использования рекомендуются только определенные профили, поэтому убедитесь, что вы проверили это перед началом.

Панели облицовки должны устанавливаться путем прикрепления к обрешеткам несущей конструкции в соответствии с инструкциями архитектора.Каждую панель также следует закрепить индивидуально.

Крепежные элементы для облицовки / крепления

Все изделия NORclad должны быть закреплены с помощью креплений из нержавеющей стали марки 304. Это обеспечивает качественную отделку. Мы рекомендуем гвозди с кольцевым хвостовиком и плоской головкой. Фиксация с потерянной / малой головкой не рекомендуется для проектов деревянной облицовки.

Крепление должно плотно прилегать к поверхности платы. Рекомендуется крепить гвозди к дереву вручную. Это гарантирует отсутствие перегибов гвоздей, которые могут вызвать раскалывание или видимое повреждение панелей.

Есть два типа крепления, которые можно использовать для установки деревянной облицовки; исправление лица или секретное исправление.

Face Fix — Мы рекомендуем крепить гвоздями через самую толстую часть облицовки, при этом каждая доска фиксируется независимо. Это касается любого профиля шириной более 100 мм.

Secret Fix — Для наших профилей секретных исправлений можно использовать одну фиксацию через линию скоса. Это касается любого профиля шириной до 100 мм.

При установке первой доски на каждой отметке потребуется фиксация торца.

Стеновые конструкции

Монтаж деревянной облицовки может незначительно отличаться в зависимости от конструкции основной стены. Для каждого проекта потребуется эксперт, чтобы изучить индивидуальный характер проекта, но ниже приводится общее руководство для каждого типа стен.

Наружная стена — Чтобы обшить внешнюю стену, вам необходимо прикрепить обрешетку к стене, а затем прикрепить обшивку к этим обрешеткам.

Стена с деревянным каркасом — Чтобы обшить стену с деревянным каркасом, вам необходимо прикрепить рейки к стойкам в стене.Затем вы можете впоследствии прикрепить обшивку к этим обрешеткам. Вы также должны убедиться, что есть дышащая мембрана, обеспечивающая поток воздуха.

Стена для полого помещения — Чтобы облицовывать полую стену, вам необходимо прикрепить рейки с помощью дюбеля и шурупа. Затем вы можете прикрепить обшивку к обрешетке.

Понимание структуры стен и характера здания может гарантировать, что влага и водяной пар эффективно устраняются и не влияют на деревянную облицовку.

Элементы стены

Отделка различных элементов стен, таких как окна, двери, углы и гидроизоляция, будет иметь жизненно важное значение для создания профессиональной отделки.Вам нужно выбрать элементы, которые хорошо сочетаются с облицовкой, и это обсудите со своим архитектором.

Эти особенности важны не только для внешнего вида окончательной конструкции, но также для обеспечения эффективного отвода воды и отсутствия зазоров для воды / грязи, которые могли бы проникнуть за облицовку.

Вы захотите использовать высокопроизводительную герметизацию, чтобы закрыть любые щели вокруг окон или дверей.

Обслуживание деревянной облицовки

Если облицовку необходимо покрыть на месте, рекомендуется сделать это перед установкой.

Если деревянную облицовку обработать, защитить и правильно установить, она выдержит испытание временем. Конечно, стоит убедиться, что вы знаете, как правильно ухаживать за древесиной и ухаживать за ней. На это также повлияет выбор породы древесины.

Некоторые виды также меняют цвет с возрастом, поэтому помните об этом, думая о том, как вы хотите, чтобы здание выглядело в ближайшие годы.

NORclad Деревянная облицовка

Надеюсь, это руководство помогло продемонстрировать общий процесс установки деревянной облицовки.Для получения дополнительной информации используйте наш раздел ресурсов, чтобы найти более подробные планы и ресурсы.

Чтобы помочь воплотить в жизнь ваши идеи и видения, обязательно свяжитесь с нами и позвольте нам показать вам все, что возможно с деревянной облицовкой.

ИНСТРУКЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ОБЛИЦОВКИ ИЗ МЯГКОЙ ДЕРЕВА

Приведенные ниже инструкции относятся к большинству типов профилированной облицовки из хвойных пород древесины, производимой Metsä Wood UK. Более подробные инструкции можно получить в TRADA или The Timber Decking and Cladding Association.

Общая информация

• Все деревянные обшивки и рейки необходимо обработать соответствующим образом, чтобы защитить их от гниения и нападения насекомых.
• Деревянная облицовка может обеспечить рентабельную и привлекательную внешнюю оболочку здания, но детали конструкции и крепления должны учитывать тот факт, что древесина является натуральным материалом и будет двигаться в соответствии с изменением содержания влаги и влажности окружающей среды.
• Деревянный дождевик может пропускать влагу через стыки, и при такой установке рекомендуется соответствующая дышащая мембрана для предотвращения попадания влаги в структуру стены.
• Детали конструкции должны включать полость не менее 21 мм непосредственно за облицовкой для обеспечения надлежащего дренажа и вентиляции. Это обеспечит рассеивание влаги, которая собирается на тыльной стороне досок.
• Внешняя облицовка из древесины хвойных пород должна иметь влажность около 16% во время крепления, когда она будет приблизительно соответствовать средним атмосферным условиям в Великобритании.
• Соответствующее поверхностное покрытие, нанесенное в соответствии с инструкциями производителя, поможет защитить деревянную облицовку от ультрафиолетового излучения, поглощения влаги и риска роста водорослей на поверхности.
• Вертикальная облицовка потребует двойной обрешетки (вертикальной и горизонтальной) для обеспечения притока воздуха в полость.

Перед установкой

• Если деревянную облицовку необходимо покрыть краской или морилкой, перед установкой необходимо нанести по крайней мере один слой, а лучше два, на все стороны и концы досок. Второй или третий слой можно наносить после фиксации досок.
• Любые обрезанные концы досок или просверленные отверстия следует защитить подходящим средством для защиты древесины.
• Если на плиты не наносится покрытие, рекомендуется защитить торцевое волокно, чтобы предотвратить поглощение влаги.Незащищенный край зерна легко впитывает влагу, что может привести к набуханию и обесцвечиванию.
• Рейки должны быть как минимум в два раза толще облицовочных досок.
• Гвозди должны быть изготовлены из нержавеющей стали с кольцевым стержнем, чтобы предотвратить образование пятен и обеспечить достаточную удерживающую способность. Длина гвоздя должна быть как минимум в 3 раза больше толщины доски.
Инструкции по установке

Примеры:

Горизонтальная облицовка крепится к вертикальной обрешетке (рис.1) и вертикальная облицовка крепится к двойной обрешетке (рис.2). И для деревянных каркасных, и для каменных стен используется одинаковая конфигурация реек и облицовки.

• Рейки должны быть примерно в два раза толще доски. Например. для готовой облицовки толщиной 20 мм следует использовать рейку толщиной минимум 38 мм.
• Рекомендуется предварительно обработать рейки из мягкой древесины в соответствии с BS8417 для BSEN335: 1 Используйте класс 3.
• Рейки должны быть установлены на максимальном расстоянии между центрами 600 мм для вертикальной и горизонтальной облицовки.Если доски устанавливаются по диагонали, следует использовать центры 400 мм.
• Сетка от насекомых должна быть прикреплена ко всем отверстиям полости.
• В конструкцию должен быть предусмотрен свободный вентиляционный зазор не менее 21 мм, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и беспрепятственный отвод дождевой воды, проникающей через облицовку.
• Если горизонтальные облицовочные плиты стыкуются встык, необходимо обеспечить дополнительную торцевую опору путем фиксации второй обрешетки, которая простирается, по крайней мере, на ширину одной доски выше и ниже фиксируемой доски.
• Доски, соединенные встык, должны иметь зазор 5 мм для обеспечения циркуляции воздуха.
• Сверху и внизу камеры должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры не менее 16 мм.
• Горизонтальную облицовку следует разрезать, чтобы обеспечить зазор не менее 8 мм перед вертикальными элементами окон, дверей, угловых планок и т.п. Это обеспечивает приток воздуха к краям досок, что способствует высыханию и помогает предотвратить чрезмерное поглощение влаги.
• Закрепите гвоздями на расстоянии не менее 20 мм от края доски и не менее 15 мм от краев.Предварительное просверливание следует провести, если необходимо закрепить ближе к торцу или краю досок.
• Рекомендуется, чтобы все облицовочные доски были прибиты двойными гвоздями к каждой обрешетке и через самую толстую часть доски, предпочтительно на расстоянии четверти от края, как (Рис. 3).
• При установке плит T&G оставьте зазор 2 мм в стыке, чтобы учесть возможное вздутие.
• Скрытая фиксация через шпунт или паз стандартных профилированных досок не рекомендуется, так как это может расколоть брус и снизить удерживающее действие гвоздя.
• Головки гвоздей должны быть установлены заподлицо с поверхностью досок.

Рис. 1
Рис. 2	Фиг. 3

Деревянная облицовка в эксплуатации

Деревянная облицовка — это натуральный продукт, который гигроскопичен, набухает и сжимается в зависимости от влажности воздуха и содержания влаги в древесине.
Это движение древесины является ожидаемым и учтено в конструкции деревянного профиля и системы облицовки.

Перемещение до 3-4 мм на плиту можно ожидать при изменении атмосферных условий и повышении или понижении влажности плит по сравнению с нормой в 16%.

Регулярное обслуживание путем очистки и удаления любых поверхностных водорослей, шлифовки и повторного покрытия при необходимости, вместе с заменой поврежденных досок, продлит срок службы деревянной облицовки и поможет сохранить привлекательный внешний вид.

Как установить вентилируемые фасады с использованием деревянных панелей

Как установить вентилируемые фасады из деревянных панелей

Cortesía de Parklex ShareShare

• Facebook

• Twitter

• Mail

Или

https://www.archdaily.com/887042/how-to-install-ventilated-facades-using-wasted-panels

Вертикальная облицовка фасадов из ламината высокой плотности. панель, состоящая из сердцевины из бумажных волокон, сжатых при высокой температуре и давлении, и внешнего покрытия, обладающего высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.Древесина, используемая в панелях, была обработана Everlook®, компонентом, который — без необходимости обслуживания — продлевает срок службы панели и стабильность ее цвета независимо от погодных условий.

Чтобы создать вентилируемый фасад из этих панелей, каждый блок должен быть установлен на вертикальных профилях, обеспечивающих непрерывный поток воздуха позади панели. Вот как это сделать.

+ 20

Для обеспечения правильной работы панели должны быть отделены от стены профилями, установленными вертикально и образующими вентилируемую камеру размером ≥ 20 мм.Для обеспечения циркуляции воздуха в камере отверстия для входа и выхода воздуха должны быть расположены правильно.

Система установки на вентилируемом фасаде

Преимущества вентилируемого фасада

Проницаемость / При движении воздух позволяет «дышать» фасаду изнутри за счет диффузии водяного пара. Это позволяет избежать образования конденсата за панелями.

Защита от воды / Движущийся воздух предотвращает проникновение дождевой воды в конструкцию здания.

Теплоизоляция / Тепловые мостики между внешней и несущей конструкциями устранены, что позволяет экономить энергию за счет снижения колебаний температуры внутри.

Солнечная защита / «Дыхание» фасада помогает избежать перегрева помещений прямым излучением летом, помогая снизить тепловую энергию, поступающую внутрь здания.

Акустическая защита / Поглощение шума происходит, поскольку это система, состоящая из нескольких слоев.

Установка

Системы установки

Подконструкция

Подконструкция из вертикальных профилей является фундаментальной в процессе, поскольку она способствует циркуляции воздуха за панелями при их отделении от здания. Эта скрытая конструкция должна быть спроектирована с учетом всех требований к статике и выдерживать среднюю ветровую нагрузку в месте, где она устанавливается. Также следует учитывать наклон фасада, размеры и толщину деревянных панелей, а также выбранную систему крепления.

Минимальная ширина опоры профиля для промежуточных точек составляет 60 мм, а для точек стыка двух панелей — 80 мм.

Деревянное основание / Если объект находится в сухом месте, без частых дождей, вы можете построить основание с деревянными рейками, которые необходимо предварительно обработать. Для продления срока службы конструкции рекомендуется добавить на открытые поверхности швы из ПВХ или пенополиэтилена с закрытыми порами.

Металлическая опора / Для влажных или дождливых мест рекомендуется строить опорную конструкцию из металлических профилей; оцинкованная сталь или алюминий.На участках у моря следует использовать профили из нержавеющей стали.

Системы установки

1. Открытое крепление винтами или заклепками

Эта система крепления включает видимые механические крепежные элементы, которые могут быть винтами или заклепками, покрытыми лаком, аналогичным цвету панели.

Открытый винт или заклепка

2. Крепление заглушками

В эту систему входят крышки диаметром 14,25 мм с такой же отделкой, что и панели, скрывающие крепление винтами.

Крепление с помощью заглушек

3. Скрытое крепление с помощью кронштейнов подвесной системы

В этой системе крепежная опора представляет собой скрытый механический элемент.

Скрытое крепление с системой подвешивания на кронштейнах Скрытое крепление с системой подвешивания на кронштейнах

4. Скрытое крепление с помощью планок внахлест

Эта система состоит из створок внахлест, доступных в двух вариантах ширины: 190 и 290 мм, обе с максимальной длиной 2440 мм.

Скрытое крепление с перекрывающимися планками Скрытое крепление с перекрывающимися планками

Сведения об окне

Сведения об окне

Угловые элементы

Угловые элементы

Применение вентилируемого фасада

Residencia en Varese / Franzetti Primi Architetti en Varese, Varese Residencia, Италия,

/ Franzetti Primi Architetti Associati — Варезе, Италия. Image Cortesía de Parklex Residencia en Varese / Franzetti Primi Architetti Associati — Варезе, Италия.Image Cortesía de Parklex

Residencias Teega en Puteri Harbour / Liu & Wo Architects — Джохор-Бару, Малазия

Residencias Teega en Puteri Harbour / Liu & Wo Architects — Джохор-Бару, Малазия. Image Cortesía de Parklex Residencias Teega en Puteri Harbour / Liu & Wo Architects — Джохор-Бару, Малазия. Image Cortesía de Parklex

Museo y Bodega del Cognac Alliance 1892 / TOTEMENT | БУМАГА — Черняховск, Калининградо, Россия

Museo y Bodega del Cognac Alliance 1892 / TOTEMENT | БУМАГА — Черняховск, Калининградо, Россия.Image Cortesía de Parklex Museo y Bodega del Cognac Alliance 1892 / TOTEMENT | БУМАГА — Черняховск, Калининградо, Россия. Image Cortesía de Parklex

Residencia Golden View / Мастерская AD — Анкоридж, AK, Estados Unidos

Residencia Golden View / Workshop AD — Анкоридж, AK, Estados Unidos. Image Cortesía de Parklex Residencia Golden View / Workshop AD — Анкоридж, AK, Estados Unidos. Image Cortesía de Parklex

Более подробную информацию можно найти здесь.

Советы и рекомендации по формовке и обрезке

Молдинг и отделка — это то, что придает стенам комнаты характер и привлекательность.В то время как некоторые домовладельцы, работающие своими руками, находят этот тип столярных изделий сложной задачей, другие считают, что это большая боль в шее. Вот несколько советов и уловок профессионального уровня, которые помогут вам добиться успеха, если вы решите решить эту проблему самостоятельно.

Выбор материала

Рассмотрите различные варианты материалов для вашей внутренней отделки. Отделку из массива дерева можно фрезеровать с получением острых угловых профилей, а фактуру натурального дерева можно красиво окрашивать. Деревянная отделка легко доступна и по конкурентоспособной цене, но материал может сжиматься и разбухать при изменении температуры и влажности.Монтаж окрашенного дерева также требует значительных навыков плотника, чтобы вырезать и установить, потому что зазоры и отверстия от гвоздей в стыках не так легко замаскировать герметиком и краской.

Для окрашенной отделки рассмотрите возможность использования древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), которая представляет собой композитный материал, изготовленный из опилок и смол. Это сверхлегкая и недорогая альтернатива массивной древесине, которая имеет более стабильные размеры и предлагается в широком ассортименте профилей. На МДФ легче образоваться вмятины или царапины, чем на натуральном дереве, но небольшие зазоры и дефекты в установке можно заделать и покрасить.

Еще одна альтернатива лакокрасочному покрытию, полиуретановая отделка, более устойчивая и легкая, чем дерево, но при этом фрезерование, резка и крепление производятся таким же образом. Он немного мягче дерева, но это позволяет изготавливать из него сложные, похожие на штукатурку профили. Для стыков полиуретановой отделки в дополнение к гвоздям необходим полиуретановый клей.

Для ванных комнат или в любом другом месте, где влажность является проблемой, подойдет простой профиль, ПВХ не деформируется, не набухает и не гниет, независимо от того, насколько намокнет.Однако отделка из ПВХ ограничивается несколькими простыми профилями, и ее гладкую поверхность бывает сложно покрасить.

Если вы обрабатываете арочные окна или изогнутые стены, гибкий каркас — это эластичный материал, который бывает разных профилей, который может изгибаться по кривой без необходимости делать рельефные разрезы. Хотя установка гибкого карниза дешевле, чем оплата услуг профессионального плотника, его нужно заказывать по специальному заказу, и это может стоить дорого.

Размер имеет значение

Отделка, размер которой не соответствует высоте стены, может негативно повлиять на общий декор.Например, слишком тонкий карниз может сделать комнату тяжелой, а слишком большой карниз может создать впечатление, что потолок вторгается в жилое пространство. Предлагаемые оптимальные размеры опускания карниза (расстояние от потолка до нижнего края корона) при разной высоте стены:

• 8 футов. потолок: от 3 до 5 дюймов. падение
• 9 футов. потолок: от 5 до 10 дюймов. падение
• от 10 до 12 футов. потолок: от 10 до 20 дюймов. падение
• 16 футов.потолок: от 18 до 25 дюймов. падение

Для плинтусов используйте правило 7 процентов в качестве ориентира. В доме в традиционном стиле хорошей отправной точкой является использование 7 процентов высоты потолка. Итак, если высота вашего потолка составляет 8 футов, попробуйте плинтус высотой около 7 дюймов (96 дюймов x 0,07 = 6,72 дюйма). Размер плинтуса также должен визуально согласовываться с размером дверной коробки и другой связанной отделки по всей комнате. Обратите внимание, что эти предложения по размеру являются общепринятыми рекомендациями по внутренней отделке, но окончательное решение остается за вами.

В рамках недавнего проекта реконструкции мы решили увеличить размер дверной коробки подъезда, из-за чего существующий плинтус выглядел слишком маленьким. Мы решили заменить показанную маленькую плинтус на более высокую. Размер вашей отделки должен быть таким, чтобы он хорошо сочетался с окружающими элементами отделки, а также оставался пропорциональным высоте комнаты.

Используйте правый нож

Один из аспектов отделочных работ, который иногда упускают из виду установщики, работающие в домашних условиях, — это тип пильного полотна, которое они используют на своих дисковых пилах.Количество зубьев играет важную роль в производительности лезвия. Например, полотна, которые лучше всего подходят для грубых работ, таких как рыхление материала шириной 2 шт. Вдоль волокон, обычно имеют меньше зубьев и большие впадины для легкого удаления стружки. Лезвия, предназначенные для поперечной резки волокон, имеют больше зубьев, обычно 48 или более, с меньшим пазом для более плавного резания.

При резке обрезка большее количество зубьев обычно обеспечивает более плавный рез для чистовой обработки. Тип материала также является важным фактором; для резки изделий из ПВХ мы рекомендуем использовать твердосплавное зубчатое полотно с 80 зубьями и более во избежание сколов.Лезвие, разработанное специально для данной области применения, может повысить точность обрезки обрезков, что помогает при стыковке стыков. Черновой рез может потребовать от вас гладкой шлифовки среза, но процесс шлифования может изменить форму среза, поэтому он может больше не соответствовать идеально во время сборки. Избавьтесь от лишних хлопот по проектам обрезки и используйте лезвие с мелкими зубьями, предназначенное для обрезки.

Остановка, калибровка

Когда дело доходит до выбора пильного диска, чем больше число зубьев, тем ровнее рез.

Если вы используете торцовочную пилу с электроприводом, важно, чтобы пила была откалибрована (проверена на точность) перед началом резки. Это важный шаг, потому что разница в 1 ° по сравнению с 1-дюймовым. пролет приведет к 1/32 дюйма. зазор в готовом стыке под углом. (3 ° на расстоянии 5 дюймов дает вам зазор 3/8 дюйма.) Используйте комбинированный угольник, чтобы проверить совмещение угла скоса и скоса полотна, при необходимости отрегулируйте. Обратитесь к руководству по эксплуатации пилы для получения конкретных инструкций по регулировке полотна, которые могут включать ослабление / затягивание ряда установочных винтов или болтов.

Обрежьте более плотные косы с помощью калькулятора угла Установщики отделки

быстро понимают, что не все углы действительно квадратные. Углы стен дома нередко отклоняются на 3 °, что может привести к образованию щелей в стыке под углом. Чтобы решить эту проблему при резке скосов в вертикальном положении (основание, поручень стула, четверть круга и т. Д.), Вы должны измерить угол, а затем обратиться к калькулятору угла, чтобы определить два дополнительных угла, необходимых для закрытия стыка.(См. «Таблицу калькулятора угла скоса».) Например, для внутреннего угла с углом 87 градусов потребуется два пересекающихся надреза под углом 46,5 градусов для закрытия стыка.

Митеры для сращивания длинных серий

Для соединения двух прямых отрезков молдинга косая кромка создает большую площадь поверхности, чем стыковое соединение, что обеспечивает большее количество клея и более прочное соединение.

Если стена длиннее, чем устанавливаемые вами обрезные доски, вам нужно соединить две доски по прямому пути с помощью косы для сращивания.Соединение под углом (также называемое косым соединением) лучше стыкового соединения (два угла 90 °), поскольку оно более привлекательно визуально и создает большую площадь поверхности для клея или клея, чтобы сделать соединение более прочным. Наклон сращивания обычно кладут в вертикальное положение под углом 45 °. Установите накладку на пильный стол в вертикальном левом положении и сделайте пропил под углом 45 °. Затем установите ответную планку на пилу в вертикальное правое положение и (не меняя угла) сделайте пропил. Установить стык на стене сложно, поэтому соберите и приклейте эти стыки, а затем прикрепите к стене как единый элемент отделки.

Срезанные углы

Угловые блоки скрывают квадратные поперечные вырезы в профиле на углах стен, что избавляет от необходимости аккуратно разрезать и соединять кромки.

Если сборка скошенных углов абсолютно подходит вам, поищите готовые угловые блоки, чтобы не терять догадок при резке, копировании и подрезке коронки. Угловые блоки спроектированы так, чтобы соответствовать определенным профилям формовки, и после их установки формовка скользит за блоком. Доступны как внутренние, так и внешние углы, что позволяет сэкономить время и силы за счет устранения сложных пропилов или настроек торцовочной пилы, необходимых для традиционной установки.Угловые блоки служат в качестве акцентов, которые добавляют дополнительное измерение проекту карниза.

Обшивка, подходящая для самостоятельного использования

Панели с повторяющимся рисунком вертикальных досок можно легко разрезать для использования в качестве обшивки.

Хотя установка рисунка обшивки с приподнятой панелью может быть довольно сложной задачей для домашнего мастера, использование повторяющегося рисунка вертикальных панелей значительно упрощает эту работу. Стеновые панели с вертикальным рисунком досок (т.е., бортовую доску) можно разрезать вертикально по размеру комнаты, не нарушая визуального рисунка обшивки, что позволяет легко вписать их в комнату любого размера. Чтобы установить этот стиль обшивки, нанесите стеновые панели на нижнюю часть стены, используя комбинацию гвоздей и строительного клея, затем покройте нижний край плинтусом и закройте верхний край поручнем для стула или аналогичной лепниной.

Обмануть глаз с помощью краски

Детали в интерьере крупным планом.Багет потолочный, часть замысловатого уголка

Если вы устанавливаете сборную корону в комнате с высоким потолком, вы можете использовать полосу краски соответствующего цвета между двумя профилями карниза, чтобы создать иллюзию более сложной установки карниза. Используйте больший профиль короны вдоль потолка, нарисуйте под ним параллельную полосу, а затем используйте меньший профиль в качестве бордюра вдоль нижней части.

Сохраните форму, чтобы сэкономить время и деньги

Для повторного использования старых отделочных досок осторожно оторвите их от стен, вытащите все крепежи, затем отремонтируйте шпаклевкой, шпаклевкой, грунтовкой и краской.

В некоторых проектах (например, при установке нового пола) вам придется снимать облицовку, потому что она мешает вам, но потом ее придется переустановить. В этом случае осторожно подденьте кожух, плинтус и т. Д., Чтобы не повредить их. Для этого сначала прорежьте стыки герметика канцелярским ножом. Затем просуньте лезвие шпателя за обшивку, чтобы открыть зазор в стене. Когда зазор станет достаточно широким, проденьте язычок плоской монтировки за молдинг и подденьте его, прижимая лезвие к твердой конструкции, такой как плита пола, верхняя пластина или шпилька.(Старайтесь не прикасаться к неподдерживаемой стеновой панели, она может сломаться). Двигайтесь к местам крепления, извлекая их из каркаса стены.

После того, как вы вытащили всю обрезную доску, вы можете использовать плоскогубцы для удаления всех крепежных деталей, а затем заполнить отверстия замазкой или шпаклевкой. Загрунтуйте накладку и добавьте свежую краску для повторной установки. Повторное использование отделки сокращает количество отходов и экономит деньги. Кроме того, если вы промаркируете доски, когда снимете их, они будут аккуратно нарезаны и готовы к сборке без хлопот по измерению и нарезке новых частей.

Боковое примечание 1

Внешняя отделка: продумайте каждую деталь

Отделка из 100% сотового ПВХ Royal

У самых красивых домов в округе есть одна общая черта: идеальный завершающий штрих, дополняющий их привлекательность. Варианты отделки и молдинга Royal Building Products предоставляют все, что вам нужно, чтобы полностью выразить свой дом, независимо от того, с каким архитектурным стилем вы работаете. Максимальная харизма и минимальное обслуживание идут рука об руку — независимо от того, живете ли вы в Кейп-Коде, в современном, викторианском, колониальном, ремесленном, ранчо или в любом другом месте.

Отделка Royal S4S

S4S Trimboard красив и достаточно универсален, чтобы подчеркнуть внешний вид любого домашнего стиля, и он намного прочнее дерева. Его ценность проявляется в щедрой сдержанности и годах беспроблемного низкого обслуживания.

Система отделки Royal Conceal

Маскировочная накладка

Royal Building Products дополняет практически любой домашний стиль и любой материал, долговечна и требует минимального ухода.Отсутствие гниения, деформации или расщепления, плюс на него распространяется ограниченная 25-летняя гарантия.

Декоративный багет

Декоративные молдинги

RBP добавляют визуальной силы идеально размещенным дополнительным деталям. А поскольку они устойчивы к влаге и термитам, устойчивы к плесени и плесени и практически не требуют обслуживания, они устраняют любые опасения по поводу порчи и длительного обслуживания. Узнайте больше об этой обширной коллекции отделки на TrimAppeal.com.

Боковое примечание 2

Внутренние молдинги Pac Trim

Независимо от стиля дизайна, добавление декоративных элементов интерьера и отделки стен придают глубину и характер и могут превратить простую комнату в уютное и красивое пространство.Итак, если вы просто мечтаете, находитесь на стадии проектирования или готовы к установке, ищите продукты Pac Trim®, которые выделят ваш дом.

Изготовленный в США и Канаде, Pac Trim представляет собой предварительно грунтованный МДФ. Высококачественная грунтовка и консистенция продукта заставили клиентов назвать Pac Trim самым качественным и наиболее востребованным загрунтованным молдингом из МДФ и швхлером в отрасли.

Ассортимент продукции Pac Trim включает более 500 профилей для основания, оболочки и короны, а также плиты МДФ и стеновые панели внахлест для внутреннего использования.Кроме того, в линии аксессуаров PacFit есть угловые элементы для оснований и коронок, что устраняет необходимость в подгонке. Итак, будь то современный фермерский дом, современный, ремесленный или колониальный стиль, позвольте Pac Trim помочь создать пространство вашей мечты.

Компания установила партнерские отношения с некоторыми из лучших дистрибьюторов в отрасли, которые понимают важность высокого качества обслуживания клиентов. Они так же преданы потребителю, как Pac Trim заботится о качестве продукции. Посетите www.pactrim.com.

Боковое примечание 3

Cedarsafe

С 1939 года компания Giles and Kendall, производитель CedarSafe, сосредоточила свои усилия на производстве высококачественных продуктов из 100% ароматного восточного красного кедра с использованием экологически безопасных процессов, которые минимально влияют на окружающую среду. Кедровые молдинги создают профессиональную отделку любого кедрового шкафа, включая два стиля для использования в углах (в качестве короны или молдинга) и вокруг дверей и окон. Мало того, что ароматные деревья восточного красного кедра выращиваются в домашних условиях и собираются из дикой природы, Джайлз и Кендалл стремятся устранить отходы и полностью использовать все дерево для изготовления кедровых досок, древесноволокнистых плит, аксессуаров, мульчи и чистого кедрового масла.CedarSafe на 100% экологически чистый, производится и производится в США. Доказано, что он отталкивает и сопротивляется моли, тараканам, чешуйницам и другим домашним вредителям. Кедр устойчив к плесени и является естественным поглотителем запахов, что делает его идеальным для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, прачечные, гаражи, сараи, сараи, туалеты, прихожие и все вокруг дома. Узнайте больше на cedasafe.com.

---

Рекомендуемые статьи

Почему деревянные дома популярны на

Когда Sidewalk Labs, дочерняя компания Alphabet Inc., объявил этим летом, что построит целый квартал из массивной древесины в Торонто, это подтвердило идею, которая десять лет назад казалась диковинной: экологичные здания будущего можно было бы просто строить из дерева.

Во всем мире вырастают деревянные дома. По данным The Wood Products Council, в настоящее время в континентальной части США построено или запланировано около 600 деревянных коммерческих зданий. В Нью-Йорке скоро появятся два первых деревянных дома почти за столетие, в том числе пара средних зданий в Южном Вильямсбурге.Новая штаб-квартира Swatch Group в Швейцарии построена из местной древесины. Строительный материал понравился разработчикам из Японии и Австралии.

«Массовая древесина рассматривается для растущего числа проектов коммерческой недвижимости», — говорит Питер Фейгенбаум, старший архитектор проекта в GF55 Architects.

Несмотря на то, что бум деревянного строительства способствовал повышению устойчивости и снижению затрат, политические инициативы также играют большую роль.

Например, ограничения по высоте деревянных зданий недавно были ослаблены в Британской Колумбии и Орегоне.Канада, где предлагаемый проект может стать самым высоким деревянным небоскребом в мире, предоставляет стимулы в рамках программы «Зеленое строительство через дерево».

«Он эстетически привлекателен, а также более экологичен, поэтому он привлекает много внимания как разработчиков, так и правительств», — говорит Фейгенбаум.

Разгон ажиотажа: безопаснее, а в некоторых случаях дешевле, материалы

Привлекательная эстетика и хорошее самочувствие жителей — главные особенности массового деревянного строительства.

«Разработчики начинают понимать, что древесина создает привлекательную рабочую среду, в которую люди хотят ходить каждый день», — говорит Лес Медд, старший вице-президент JLL по проектам и услугам по развитию. «И это способствует их благополучию, их продуктивности и общему успеху самого офисного помещения».

Но дело не только в том, чтобы хорошо выглядеть и хорошо выглядеть. Материалы, используемые для строительства этих зданий, — искусственная древесина, такая как поперечно-клееный брус (CLT) и клееный брус (клееный брус), — обеспечивают прочность конструкционной стали «при небольшом весе», — говорит Медд.

К тому же они безопаснее.

«Несмотря на широко распространенное беспокойство по поводу возгорания древесины, массивные деревянные элементы фактически превосходят сталь в условиях пожара», — говорит он.

В некоторых случаях строительство из дерева обходится дешевле. «С развитием массового производства древесины и ее растущей популярностью, она становится более конкурентоспособной по стоимости по сравнению с более традиционными бетонными и стальными конструкциями», — говорит Медд. «Однако стоимость массивной древесины может значительно варьироваться в зависимости от типа используемой системы, и владельцам рекомендуется изучить различные альтернативные системы, доступные на рынке, чтобы соответствовать их бюджетным и эстетическим требованиям.”

Еще одним преимуществом массовых деревянных зданий является экономия затрат на внутреннюю отделку, поскольку открытая древесина является желательной отделкой сама по себе и не требует применения других отделочных материалов, — говорит Медд.

Сокращение сроков строительства также снижает затраты. На схватывание бетона уходит несколько недель, тогда как массовые деревянные стены и полы могут возводиться за часы, при этом панели производятся на заводе с точными необходимыми размерами, включая точные вырезы для дверей, окон и строительных услуг.

Надстройка T3 Minneapolis, массового деревянного здания, открытого в прошлом году, была построена всего за девять с половиной недель.

Экологичные материалы

Однако главным преимуществом для политиков является устойчивость. Производство бетона и стали связано с высоким уровнем углеродоемкости, на долю которых в совокупности приходится почти 10% мировых выбросов. Напротив, деревья улавливают и накапливают углекислый газ по мере роста — около одной тонны на кубический метр, что делает массивную древесину гораздо более благоприятным для климата строительным материалом.

Поскольку эти материалы могут быть сделаны из панелей быстрорастущих деревьев, таких как ель, их можно производить без рубки старовозрастных лесов.

В то время как ведутся споры о точном профиле выбросов от массивной древесины с учетом ее полного производственного цикла (например, включая лесозаготовительное оборудование, работающее на дизельном топливе), по оценкам, она примерно на треть меньше, чем здание из бетона и стали сопоставимого размера.

«Экологические преимущества очевидны, даже если они еще не полностью доказаны», — говорит Медд.

Проблемы проектирования и цепочки поставок

Истинные препятствия на пути к широкому распространению строительства из инженерной древесины неуловимы. Хотя легкий и гибкий характер древесины улучшает ее характеристики при землетрясениях, эта эластичность также создает проблемы для офисов открытой планировки и других зданий, требующих больших открытых пространств.

«Большинство массовых деревянных зданий, представленных сегодня на рынке, имеют относительно небольшие расстояния между колоннами, обычно не более 6 на 6 метров (20 x 20 футов)», — говорит Медд.«Для застройки, требующей большего открытого пространства, массивные деревянные элементы должны иметь размеры значительно больше, чтобы обеспечить приемлемый диапазон вибрации для пола, а это может существенно повысить стоимость».

Работа и близость к материалам также могут создавать препятствия.

«Массовая древесина может быть конкурентоспособной по стоимости, но в настоящее время существует лишь несколько рынков, достаточно близких как к цепочке поставок материалов, так и к подрядчикам, обученным работать с ними», — говорит Фейгенбаум из GF55.

Из-за этого ведущие лесопроизводящие регионы Канады и Тихоокеанского Северо-Запада стали первыми лидерами в области производства древесины в Северной Америке.

Еще одно препятствие — поддержка политиков. Несмотря на недавние победы, большинство юрисдикций не спешили включать эти материалы в строительные нормы и правила.

«Впереди еще долгий путь, но растущая популярность массивной древесины сама по себе может повлиять на изменения», — говорит Медд.

Это не так сложно, как кажется

Эта партия бревен прибыла на строительную площадку недалеко от моего дома, уже готовая для сборки в каркас. Его разработала компания, которая производит и продает деревянные каркасы в Северной Америке.

ОБНОВЛЕНО 23 апреля 2020 г. + видео ниже: Я живу в Канаде, и в моей стране, вероятно, растет больше больших деревьев, чем в любой другой стране мира. Дело в том, что вы никогда не узнаете этого, посмотрев на большинство наших домов. Несмотря на то, что в канадском жилищном строительстве почти всегда используется древесина, ее обычно распиливают на скучные, однородные доски толщиной 1 1/2 дюйма, склеивают вместе, не задумываясь о внешнем виде, а затем прячут под гипсокартоном. Это очень плохо, потому что реальность такова, что никогда не было так просто использовать большие, величественные, видимые породы древесины при ремонте и строительстве новых домов.Вот почему я хочу познакомить вас с несколькими инновационными техническими деталями, которые позволяют использовать видимую древесину в большинстве домов. Чтобы понять логику этих подходов, вам сначала нужно понять, почему древесина так редко используется в домах и коттеджах.

Пиломатериалы большие, тяжелые и их труднее достать, чем обычные пиломатериалы. Людей, умеющих искусно распиливать и соединять древесину традиционными способами, найти еще труднее, чем саму древесину. Подобные физические проблемы и трудовые реалии всегда были частью строительства из дерева, просто мы обходили их более современными и менее элегантными методами.Как правило, стандартные пиломатериалы фрезеруются на доски толщиной 1 1/2 дюйма грузовиком, а затем соединяются вместе с помощью пистолетов для гвоздей армиями рабочих, оплачиваемых поштучно. Это делает дома более доступными, но также подавляет то величие и величие, которые могут вызвать только большие открытые бревна.

За последние 30 лет я использовал различные нетрадиционные методы для использования строительных деревянных конструкций в своих проектах по ремонту и строительству дома. Вот три, которые мне особенно нравятся.

Дома с деревянным каркасом: гибридный подход

Это фото было сделано в 1989 году, когда мы с женой строили наш гибридный дом из деревянных каркасов.Наружные стены 2х6, с видимыми столбами и балками внутри.

Традиционные дома с деревянным каркасом строятся и сегодня, как и всегда, из больших деревянных конструкций, соединенных вместе без металлических креплений, а затем поднимаемых в вертикальное положение для образования стен и крыш. Это действительно красивая вещь, но для большинства людей она недоступна в финансовом отношении. Один из способов снизить стоимость и сложность этого процесса, сохранив при этом большую часть потрясающего внутреннего внешнего вида традиционного деревянного каркаса, заключается в сочетании современных внешних стен каркаса с деревянными каркасами и балок, поднятых по одному, где бы они ни были видны. в законченной конструкции.

Хотя такой подход может оскорбить пуристов, он делает более доступным и практичным для обычных людей использование настоящей древесины в повседневной жизни. Традиционные методы деревянных столярных изделий, такие как паз и шипы, ласточкин хвост, подпускные коленные распорки и видимые потолочные балки, все еще возможны и практичны с этим гибридным подходом, в то время как усилия по подъему компонентов значительно сокращаются, поскольку балки поднимаются по одному, а не сразу целиком.Мой любимый путеводитель по деревянному каркасу — «Строительство деревянного каркасного дома: возрождение забытого ремесла» Тедда Бенсона. Он охватывает все, что вам нужно знать о старомодных столярных изделиях. Что касается того, как ваши традиционные деревянные балки и стойки взаимодействуют с современными каркасными стенами, это включает в себя пару простых приемов.

Основное инженерное различие между каркасными стенами и деревянным каркасом связано с распределением нагрузок. Каркасные стены каркаса распределяют нагрузки гораздо более равномерно по своей длине, чем большие точечные нагрузки, характерные для деревянных балок. Чтобы учесть этот факт, вам нужно создать композитные стойки внутри стен с каркасом, где бы они ни поддерживали балки выше. Например, если основная балка 8 × 10 соединяется с внешней стеной, поставьте вместе четыре или пять стоек 2 × 6 вертикально внутри каркаса стены, непосредственно под балкой, чтобы создать своего рода композитную стойку. Балки меньшего размера, такие как 6x8s с шагом 24 дюйма по центру, чтобы заменить обычные балки перекрытия, могут опираться непосредственно на двойную верхнюю пластину каркасной стены.В любом случае, я использую шипы диаметром 8, 10 и 12 дюймов, чтобы прикрепить бруски к лежащим под ними каркасным стеновым конструкциям. Просверлите отверстия в балках, чтобы шипы проходили прямо. Все соединения бруса выполняются традиционными столярными методами.

Дома из деревянного каркаса: несущие балки

В этом нестандартном летнем доме неподалеку есть много открытых деревянных и деревянных деталей, хотя в основном это не деревянный каркас.

Иногда даже вес, связанный с погрузкой и поднятием массивных бревен по отдельности, является проблемой, и иногда, как эти сборные бревна, имеет смысл. Они сделаны из обычных строительных досок 2 × 8, 2 × 10 и 2 × 12, скрепленных вместе болтами, но пусть это простое описание не вводит вас в заблуждение. Сборные балки обеспечивают удивительно красивый результат при тщательной шлифовке, фрезеровке и скреплении болтами. Этот подход хорошо работает как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Строительные балки также с меньшей вероятностью воспламенит вашего строительного инспектора. Скрытые версии застроенных балок являются обычной частью современного жилищного строительства, поэтому у вашего инспектора есть диаграммы для допустимого пролета, ширины балки и толщины балки.

Тот факт, что вы используете составные балки в открытом приложении, не имеет никакого технического значения, хотя есть шаги, которые нужно выполнить, если вы хотите, чтобы составные балки хорошо выглядели, когда вы закончите. Если скрепить вместе три или четыре 2×10, результат будет выглядеть примерно как три или четыре 2×10. Уродливый. Это не потрясающе, но для вас так не должно быть. Три простых шага имеют решающее значение.

Мой любимый подход начинается с небольшой фрезы под углом 45 ° в небольшом фрезерном станке для ламината для фрезерования угловых кромок в местах, где доски встречаются друг с другом при их скреплении болтами. Помимо великолепного внешнего вида, скошенные кромки скрывают незначительные, но неизбежные несоответствия, которые возникают между досками при их соединении болтами. Наружные края композитных балок также лучше всего выглядят фрезерованными с гораздо большей фаской, при этом профиль останавливается на несколько дюймов до того, как край балки соприкасается с прилегающими поверхностями. Вы найдете деревянные ручные шурупы наиболее полезными для выравнивания нескольких досок, когда вы маркируете, сверляете и скрепляете их вместе.

Обратите внимание на V-образный желоб в верхней части балки ендовы, поддерживающей эти кровельные панели SIP.Эта форма желоба образована разными слоями 2 × 10 с угловыми надрезами на каждой отдельной части.

Хотя вы можете использовать гвозди или винты для плотного удержания слоев сборной балки, болты с квадратным подголовком диаметром 1/2 дюйма, плоские шайбы и гайки намного лучше по трем причинам. Во-первых, они позволяют стягивать слои дерева вместе и удерживать их с большой силой. Также неплохо смотрятся выпуклые головки кареточных болтов. И если ваша композитная балка будет прожить свою жизнь в отапливаемом помещении, болты также позволяют добавить дополнительное напряжение, когда слои древесины неизбежно сжимаются.

Есть еще одна ситуация, когда сборные балки действительно сияют. В тех случаях, когда вам нужна балка для поддержки ендовы крыши, метод застройки ничем не уступит. Многослойная конструкция позволяет распиливать углы с уклоном внутрь на верхних краях досок до того, как слои сойдутся вместе. Это создает идеальную желобообразную форму, необходимую вдоль верхней части балки для правильной поддержки обшивки крыши. Это еще более важно, когда вы строите крышу из структурных изолированных панелей из-за более высоких точечных нагрузок.

Дома с деревянным каркасом: металлическая фурнитура помогает

Подготовка замковых соединений — самая сложная часть работ по возведению деревянного каркаса, поэтому была изобретена металлическая соединительная фурнитура. Помимо типичных болтовых пластинчатых соединителей, существует также металлическая фурнитура для невидимого скрепления опор и балок. Timberlinx (877.900.3111) — канадская фирма, которая предлагает уникальный ассортимент скрытых деревянных креплений, для которых не требуется ничего, кроме точно просверленных отверстий диаметром 1 1/8 дюйма.Специальное приспособление позволяет легко просверлить эти отверстия под квадрат. Система работает с традиционными балками из массивной древесины, а также с современными клееными брусками или микроламбами.

Такой вид столярных изделий из листовой стали значительно упрощает строительство деревянного каркаса.

Другой вариант — изготовленные на заказ металлические кронштейны. Из гофрированного картона и термоклея изготовьте полноразмерную модель кронштейна, затем передайте ее в сварочный цех для сборки из низкоуглеродистой стали.

Если у вас есть доступ к древесине в том месте, где вы живете, ваш дом может отражать наследие мастерства и доступность древесины — наследие, которым пользуется не каждый во всем мире.Видимая древесина подходит не каждому зданию и не каждому владельцу. Тем не менее, если вы когда-либо испытывали влечение к большим бревнам, знайте наверняка, что привнести их в свою жизнь проще, чем вы думаете.

Дома с деревянным каркасом: сборный вариант

Несколько поставщиков по всему миру предлагают пакеты деревянных каркасов, изготовленных по индивидуальному заказу, в соответствии с вашим индивидуальным дизайном. Это вариант, который устраняет необходимость в квалифицированной рабочей силе на месте, хотя вам по-прежнему нужна сильная, крепкая бригада для сборки деталей.Стыки фрезеруются на больших станках в заводских условиях, при этом пронумерованные бруски готовы к сборке по прибытии.

Дома из деревянного каркаса: работа с соком

Большинство деревянных каркасов изготавливаются из древесины хвойных пород, а это означает, что сочащийся сок может появляться — и продолжать появляться — вокруг сучков. Это особенно актуально, если вы работаете с елью для наружных работ. Хотя нет ничего, что могло бы надежно остановить поток сока из определенного узла, есть способы периодически счищать его.Шпатель идеально подходит для соскабливания затвердевшего сока, а скипидар — идеальный растворитель для удаления всего, что осталось. У вас будет гораздо больше результатов, если вы дадите свежему соку немного затвердеть. Так будет проще, даже если вы используете скипидар. Удивительно, как долго илистая еловая древесина может продолжать сочиться. Я видел, как они это делали годами.

Многократные пропилы — это часть первого шага вырубки в древесине. Выбейте древесные отходы, и у вас останется четкая выемка, готовая для столярных работ.

Наружные проекты позволяют получить опыт работы с древесиной, не связанной с риском, где точность не так важна, как при работе с внутренними конструкциями. Одной из наиболее распространенных операций при наружных работах по дереву является соединение внахлестку. Пазы прорезаются наполовину по толщине соединяющихся между собой деревянных частей, позволяя им равномерно перекрывать друг друга, образуя прочное соединение под углом 90 °. Многократные пропилы ручной циркулярной пилой определяют ширину и глубину каждого нахлеста, а также позволяют легко выбивать древесные отходы из области стыка с помощью молотка и зубила.

Нажмите ниже, чтобы посмотреть мой видео-тур по простым деталям деревянного каркаса, которые вы можете применить к проектам наружного строительства, которые вы, возможно, запланировали для своего дома. Думаю, вам понравится это видео.

Деревянные мосты | Изделия из дерева

Различные мосты самых разных размеров могут быть построены из дерева даже для перевозки автомобильным транспортом. Сборные деревянные мосты можно быстро собрать, что снижает вредное воздействие строительства на транспортный поток.Доказано, что деревянные мосты обладают долговечностью и низкими затратами на техническое обслуживание и ремонт.

Основным преимуществом дерева в мостостроении является его легкость и прочность. Переход от цельной древесины к использованию клееной древесины позволил изготавливать из дерева большие балки.

Благодаря легкости и прочности древесины деревянные мосты можно собирать, транспортировать и закреплять в виде готовых элементов. Простая технология соединения ускоряет сборку деталей, которые по завершении готовы к гидроизоляции и отделке перед использованием.

Сборка преодолевает, пожалуй, самый сложный этап, поскольку можно уложить настил моста как единое целое. Высокий уровень технологии заводского изготовления и сухого соединения также помогает облегчить зимнее строительство.

Согласно исследованиям и опыту других стран, деревянные мосты очень конкурентоспособны как с точки зрения затрат на строительство, так и с точки зрения затрат на жизненный цикл. Кроме того, древесина является возобновляемым ресурсом, а здесь, в Финляндии, материалом домашнего производства. Во время роста древесина поглощает двуокись углерода в воздухе и действует как поглотитель углерода.

В период с 2010 по 2014 год в Финляндии было построено 584 моста, но только 17 из них были деревянными. Из всех автомобильных мостов деревянные мосты составляют 4%. Всего в Финляндии около 900 деревянных мостов из 20 000. В Швеции и Норвегии деревянные мосты встречаются намного чаще, чем в Финляндии: Норвегия строит около 10%, а Швеция — около 20% всех новых деревянных мостов.

Деревянно-мостовое строительство в Норвегии

В Норвегии ежегодно строится от 140 до 160 новых мостов, около 10% из которых построены из древесины.В течение примерно двадцати лет Норвегия проявляла большой интерес к развитию и продвижению использования деревянных мостов. Государственный сектор стремится показать пример и в то же время повысить доступность и конкурентоспособность деревянных мостов.

Норвегия — страна леса, и использование древесины имеет большое экономическое значение для занятости и региональной экономики. Еще одно важное соображение — это экспорт. Эстетика древесины, ее возобновляемость и экологические аспекты строительства — все это поддерживает использование древесины.Интересны простые архитектурные решения деревянных мостов.

За вторым пришествием деревянных мостов стоит северный исследовательский проект. Маленькие деревянные мосты — это обычно стандартные типы, а большие — индивидуальные, разовые конструкции. Настил моста, как правило, предварительно напряжен, а стальные детали используются для соединений, стяжек и балюстрад. Деревянные мосты конкурентоспособны в финансовом отношении, особенно в базовых конструкциях. Деревянные мосты хорошо зарекомендовали себя на конкурсных торгах.

Деревянные мосты доказали свою долговечность. Когда возникают проблемы, они обычно имеют конкретную и ясную причину, и их легко исправить. В Норвегии для защиты древесины используют креозот или механическую защиту. Самый длинный деревянный мост в настоящее время составляет 70 метров, но мосты с пролетами до 140 метров можно легко построить из дерева. В целом жители Норвегии остались очень довольны деревянными мостами

Деревянно-мостовое строительство в Швеции

В Швеции рыночная доля деревянных мостов выросла примерно до 20% за последние 15 лет.Развитие было обусловлено силой заинтересованных промышленных фирм, большим выбором стандартных мостов и активным маркетинговым подходом. Первоначальным толчком к строительству деревянных мостов стал проект северных исследований в Швеции.

Основным материалом для деревянных мостов является клееный брус, который используется как для тяжелого, так и для легкого движения. Автодорожный мост из клееного бруса длиной от 15 до 20 метров примерно в 20-30 раз экономичнее аналогичного бетонного моста.Затраты на обслуживание и ремонт такие же небольшие, как и у других мостов.

Мосты стандартного типа отличаются высокой степенью заводской готовности. Обработка поверхности, установка труб, крепление балюстрады и предварительное сверление могут быть выполнены на заводе. Изготовление деревянного настила не требует ни строительства, ни сноса опалубки для заливки бетона, ни армирования, ни времени сушки. Также не требуется тяжелое подъемное оборудование. Установка может быть выполнена даже в сложных местах, и из-за скорости установки помехи дорожному движению, вызванные установкой, могут быть сведены к минимуму.Строительство опор не должно мешать движению других людей.

Технически срок службы моста в Швеции составляет 80 лет. Можно предположить, что деревянные мосты служат значительно дольше. Креозот не используется для консервации древесины из-за правил ЕС, поэтому необработанные древесные элементы могут использоваться для получения биоэнергии после сноса.

Гидроизоляция настила имеет решающее значение для прочности и обычно проверяется каждые шесть месяцев. Выборочные проверки также проводятся на предварительно напряженных стальных конструкциях, чтобы убедиться в правильности момента напряжения.

Проверка на наличие повреждений от влаги выполняется на глаз, так как утечки можно легко обнаружить. Дерево разбухает во влажном состоянии, что можно увидеть по гайкам и шайбам на стальных конструкциях, подвергающихся предварительному напряжению, которые погружаются в окружающую древесину.

Гидроизоляцию настила следует полностью обновлять каждые 25 лет. Наиболее суровые погодные условия влияют на внешнюю балку из клееного бруса, которая действует как слой износа. При необходимости его можно заменить.

Фото: Versowood Oy

.

No related posts.