Как сделать заземление дома: Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

Содержание

Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

Важное напоминание

А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выхода из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.

К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление — это важно?

Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

Читайте также:

Поговорим про контур

Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА. Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

Читайте также:

Схемы заземления

Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Замкнутая схема.

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данной системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Линейная схема.

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину в частном доме.

Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

Читайте также:

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.

Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей:

Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
Электропровод заведен под землей через внешний щит.
В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

Итак, из материала нам будет необходимо:

1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

5. Болты. Рекомендуется М8.

Читайте также:

Готовим инструмент.

Нам понадобится в обязательном порядке:

Сварочник.
Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
Болгарка (затачивать колья, резать металл).
Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
Наточенная штыковая лопата.
Тяжелая кувалда.
Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Читайте также:

Ход работ

Копаем траншеи.

Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

Забиваем колья.

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

Сварочные работы.

Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления.

Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

Или используют более современный меггер.

Читайте также:

Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если таких приборов у вас нет.

Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

Читайте также:

Подводим итог

Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

Как сделать заземление своими руками

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Инструмент

Сварочный аппарат и маска для сварки.
Кувалда 5-8 кг.
Лопата (штыковая и совковая).

Материалы

Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
Электроды 3 мм.
Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
Клемма для соединения прута и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на высоком уровне.

Провода со столба, запитывающие дом.
Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
Молниезащита.

Провода, идущие со столба на дом.

2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньке дома.

Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

Это то же место распайки с более близкого ракурса.

Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

Устройство заземляющего контура

Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

Типичная ошибка устройства заземления

На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

Как выглядит контур заземления

В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

В заключение

Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Александр Мищев

Загрузка…

Заземление в частном доме своими руками 220в, как сделать

Чтобы обеспечить свой собственный частный дом безопасной системой электроснабжения, необходимо в процессе его реконструкции или при проведении новой схемы электрической разводки учесть систему заземления. При этом необходимо отметить, что монтаж заземления в частном доме своими руками 220в – процесс не очень сложный. Особенно, если сравнивать с монтажом в многоквартирном доме. И хотя все понимают, зачем нужно защитное заземление, не всего его делают. Поэтому рассмотрим конструкцию полностью, а заодно ответим на вопрос, как сделать контур заземления загородного дома.

Устройство заземления на улице у дома

Устройство контура заземления в частном доме – это штыри, вбитые в грунт вертикально, которые обвязываются между собой проводниками. И вся эта конструкция соединяется с распределительным щитком в доме. Перед тем как сделать заземление в частном доме, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся лопаты, лом, кувалда, молоток, сварочный аппарат с электродами, болгарка, гаечные ключи. Из материалов:

металлический уголок размерами 50х50х5 мм;
стальная лента шириною 40 мм и толщиною 4 мм;
металлическая проволока катанка диаметром 8-10 мм.

Чисто в конструктивном исполнении домовый контур заземления представляет собой равносторонний треугольник, в углы которого вбиваются металлические заземлители. Для этого и используется металлический уголок. Глубина вбивания – 2,5-3,0 м. Сделать это можно самостоятельно обычной кувалдой. Если грунт на участке твердый, то можно сначала провести углубление при помощи бура на глубину 1,5 м, после чего добить уголки кувалдой.

Монтажный процесс необходимо начать с нанесения на грунт размеров и формы заземляющего контура. После чего по всему периметру выкапывается траншея шириною до 60 см, чтобы было удобно проводить сварку, и глубиною 80-100 см. Вбиваются заземлители. Чтобы процесс вхождения в грунт уголков проходил без проблем, рекомендуется их концы заострить под конус. До упора забивать не надо, нужно чтобы над дном траншей остались торчать края штырей, приблизительно 20-30 см.

Теперь необходимо уголки состыковать между собой горизонтальными элементами контура заземления. Для этого используется металлическая лента. Соединение производится только электрической сваркой. Никаких болтов, которые под землей покроются коррозией, а это частичное или полное отсутствие контакта, что приведет к неэффективности заземления в загородном доме.

Следующий этап – это соединение сделанного контура с распределительным щитком в доме. Для этого можно использовать или катанку, или ту же металлическую полосу. По двору соединительный контур проводится в траншее, внутри дома по стене или плинтусу. На конце проводника, который вошел в дом, приваривается болт М6 или М8. На него будет надеваться кольцо провода, отвечающего за внутреннее заземление частного дома. Крепление производится аналогичной гайкой. Может понадобиться изоляция стыков.

Внимание! В качестве элементов заземляющего контура нельзя применять металлическую арматуру. Ее внешний слой является каленым, что нарушает равномерное распределение тока по всему сечению профиля. К тому же арматура в земле быстрее ржавеет.

Места сварки надо обязательно обработать антикоррозийными составами. Но весь контур окрашивать или покрывать каким-то защитными составами запрещено. Потому что в системе необходим полный контакт с землей, куда будут уходить блуждающие токи.

На этом монтаж контура заземления для частного дома можно считать законченным. Поэтому убедитесь, что сварочные стыки прочные, после чего лопатами надо закопать траншеи. Кстати, эту технологию можно использовать и для сооружения системы молниеотвода (громоотвода). Вот такое устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками.

Необходимо отметить, что правильная форма заземления частного дома – это необязательно треугольник. Можно использовать квадрат, окружность, линию и другие фигуры. Важно, чтобы сам контур не создавал сопротивления, поэтому максимальное количество вбитых вглубь земли заземлителей и их горизонтальных собратьев было как можно больше. Хотя треугольник – проверенный временем вариант. И еще один немаловажный момент – расстояние от домашнего контура системы заземления до фундамента дома не должно быть меньше одного метра.

Подключение в электрическом щите

Обычно питание частных домов электрическим током осуществляется воздушными линиями электропередач. Поэтому ввод в дом делают двумя проводами: фаза и ноль. Их система заземления основана на схеме TN-C, в которой установленный нулевой контур – он же и заземляющий, подключен к общей нейтрали в трансформаторной подстанции.

Так как свой дом оборудуется заземляющей системой, то подключение может быть проведено по двум разным схемам:

TN-C на TN-C-S;
TN-C на TT.

Подключение контура по схеме TN-C-S

Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE. Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита. К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.

Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.

Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм², один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.

Подключение по схеме TT

Схема похожа на заземление дома по системе TN-C-S, но есть у нее и разительные отличия. В системе подключения TT входящий проводник PEN, несущий двойную нагрузку (нуля и земля), подключается к шине, которая изолирована от контакта с распределительным щитком. Как, в принципе, и фазный проводник. К ней будет подключаться нулевой провод, выходящий из дома.

К не заизолированной шине, которая с другими шинами ничем не связана, подключается заземляющий провод, выходящий из дома. Сюда же подсоединяется и заземлитель, идущий от уличного контура заземления. Соединение производится медным кабелем с минимальным сечением 10 мм². То есть, получается, что все провода проходят по разным контурам и друг с другом соединяются лишь в бытовых приборах.

Отличительной особенностью системы заземления TT, ее положительная сторона – это разделение двух контуров: нуля и заземления. В системе TN-C-S есть один негативный момент – при отгорании провода PEN, электричество пойдет по наименьшему сопротивлению, то есть, по самому защитному заземлению. А это чревато большими неприятностями. Минимально, что может случиться, произойдет короткое замыкание в проводке, могут сгореть бытовые приборы. Максимально – здесь и до пожара не так далеко.

Заземления в частном доме по системе TT гарантирует полную безопасность при любых нестандартных ситуациях. И даже если проводник PEN отгорит, то просто в доме не будет электричества, потому что заземляющая сеть проходит отдельным контуром. И ничем с нулем она не связана. Поэтому, выбирая систему заземления для дома ТТ (своими руками смонтированную), можно быть уверенным в полной ее безопасности.

Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

Разбираем любую розетку в доме.
Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

Полезные советы

В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения). Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию. К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы. При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.

Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным. При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.

Заключение по теме

Устанавливая схему заземления в частном доме своими руками на 220в, необходимо осознавать, что это мера безопасности. И какие бы затраты не пришлось делать, не стоит переживать, что семейный бюджет несет убытки. Это окупится сторицей, ведь здоровье и жизнь стоят дороже. Поэтому не стоит раздумывать, делать заземление в частном доме или нет. Ответ положительный – нужно заземление делать, не откладывая. Для заземления не стоит скупиться, а как оно делается, подробно описано.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Заземление частного дома в подвале. Вы здесь

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь , пожалуйста.

fedot

Не в сети

Россия

: Саратовская область

: 74

зДРАВСТВУЙТЕ подскажите пожалуйста, кто делал заземление, для электропроводки в частном доме в погребе под домом, если можно реальные рекомендации.

Ivank

Не в сети

Россия

: Тверь

: 72

Под самим домом наверно не стоит, заземлению надо, чтоб было нормальное растекание тока по грунту, то есть чтоб было сыро. Может быть сделать снаружи дома, в месте, где вода стекает с отмостки, или в дно первого и второго канализационного колодца забить. Надо не меньше двух уголков,40х40 или штырей из арматуры Ф 20мм, длинной около полутора-двух метров, забить в грунт, к верху штырей приварить проволоку,Ф6мм или толще или полосу 20х4, чтоб штыри были соединены между собой и довести проволоку(полосу) до сборки, рубильника или куда надо по проекту, желательно целым(в смысле без сварных соединений) не очень длинным куском. Штыри можно не забивать, а откопать шурфы(сделать скважины), опустить туда штыри и засыпать шурфы древесным углем с солью. Уголь хорошо удерживает воду, соль снижает сопротивление грунта. Верхняя часть штырей должна быть доступна для осмотра сварного соединения штыря с проволокой или полосой.

WERTER

Не в сети

Россия

: S-Peterburg

: 355

Штырь заземления
Артикул: ZZ-001-065

Это стальной тянутый стержень диаметром 14 мм и длиной 1,5 метра, покрытый методом электролитического осаждения медью чистотой 99.9%, образующей покрытие с молекулярной и неразрывной связью со сталью.

Высококачественная сталь в таком заземлителе выполняет кроме электропроводящей еще и необходимую для зарывания электрода в почву — механическую роль. Штыри обладают высоким пределом прочности на разрыв 600 Н/мм² и могут быть погружены в грунт при помощи отбойного молотка на большую глубину (до 40 метров).

Толщина медного покрытия составляет не менее 0.250 мм по всей длине стержня (включая резьбу). Это гарантирует его (покрытия) устойчивость к изгибу, отслоению, сцарапыванию при монтаже. Особенно это важно на резьбе, где более тонкий слой меди будет полностью разрушен от нагрузок и трения с муфтой во время заглубления.

Эти особенности гарантирует высокую коррозийную устойчивость штыря заземления и обеспечивают столь долгий срок службы (до 100 лет).

По краям методом накатки нанесена резьба для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты.

это ГОСТовкий штырь
Файлы:
zemlya-1.jpg

Vladislav Kryukov

Не в сети

Россия

: г.Сыктывкар

: 7

Можно делать под домом, рядом с домом. Вопрос , какие у вас грунты ? У меня с запасом забито 5 уголков примерно 2 м длины (в связи с промерзанием грунтов). Сконкретизируйте также для чего (цель) делается заземление. Оно может быть рабочее и защитное. есть ли у вас 3-х фазное оборудование. Возможно вам нужна просто молниезащита ? Или энергетики требуют ? Техусловия чтобы выполнить ? Почему тогда именно в погребе или у вас там самое сырое место.

Александр Штуль

Не в сети

РФ

: Белоярский район д.Ключи Камышевской сельской управы

: 10

Главная проблема — грунты. По личному опыту. Устраивали заземление, штыри вбили, сопротивление в мегах. Вырыли яму 6Х6 Уложили два слоя сетки, сопротивление в мегах. Плюнули, привезли пол камаза соли и бросили шланг на ночь. Сопротивление оптима, правда ничего не растет уже пять лет.

Сопротивление заземления для частного дома. Составные части системы

Ключевым параметром данной системы является сопротивление заземления. Сопротивление заземления должно быть настолько малым, чтобы именно по такому пути шел ток при возникновении аварийной ситуации. Это обеспечит защиту при случайном прикосновении человека к поверхности, на которую подано напряжение.

Специалисты рекомендуют подключать бытовую технику к системе заземления

Для получения необходимого результата шасси и корпуса бытовых устройств дома соединяют с главной шиной заземляющего устройства, создается внутренний контур. К нему же подключают металлические элементы конструкции здания, трубы водопровода. Подробно состав такой системы выравнивания потенциалов описан в ПУЭ (п.1.7.82). Снаружи строения устанавливается другая часть защиты, внешний контур. Его также подключают к главной шине. Для оснащения частного дома можно использовать разные схемы. Но проще всего заглубить в землю металлические стержни.

В следующем списке приведены отдельные компоненты системы и требования к ним:

Провода, которыми подсоединяются утюги, стиральные машины и другие конечные потребители. Они находятся внутри сетевого кабеля, поэтому необходимо только наличие соответствующей линии заземления, подключенной к розетке. В некоторых ситуациях, при установке варочных панелей, духовых шкафов, иного встроенного в мебель оборудования, требуется подсоединение корпусов отдельным проводом.
В качестве общей шины можно использовать не только специальный провод, но и «естественные» проводники такие, как металлические каркасы зданий. Исключения и точные правила будут рассмотрены ниже. Здесь же надо отметить, что этот участок прохождения тока надо создавать так, чтобы предотвратить механические повреждения в процессе эксплуатации.
Наружный контур частного дома создают из металлических элементов без изоляции. Это увеличивает вероятность разрушения процессом коррозии. Для снижения этого негативного воздействия используют цветные металлы. Места сварных соединений стальных деталей покрывают битумными смесями и другими составами аналогичного назначения.
Реальное сопротивление заземляющего устройства такого типа будет зависеть от характеристик грунта. Глина и сланцы хорошо удерживают влагу, а песок – плохо. В каменистых грунтах сопротивление слишком велико, поэтому понадобится искать другое место для установки, или погружать заземлитель еще глубже. В особо засушливые периоды, чтобы сохранить функциональность устройства рекомендуется регулярный полив почвы.

Контур заземления в погребе. Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

Разбираем любую розетку в доме.
Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Заземление под стяжкой. Скрытое заземление под асфальтом и бетоном

Контур заземления является своеобразным сооружением, которое может занимать полезную площадь на небольшом участке. Если используются большие мощности, то и занимаемая территория будет достаточно большой. Проводить на ней какие-либо садовые или огородные работы слишком опасно, поэтому место обычно пустует. На западе давно действует совершенно другая практика — они организуют эту систему под дворовой бетонной площадкой для экономии. Такое заземление ничем не отличается от открытых аналогов, зато оно будет находиться в скрытом месте. А о срабатывании может оповестить сигнальный светодиод. Наши эксперты блога «ПрофЭлектро» попробовали разобраться в этом вопросе полностью.

Основные особенности этого типа заземления

Перечислим его базовые отличия от стандартного заземления, имеющего видимую снаружи часть контура:

Шина, идущая вниз, должна быть плотно заизолирована при помощи специальной оплётки. Это позволит избежать поражения электрическим током на пути следования, а также передать напряжение на мокрый бетон. Обычно для этих целей продаётся специализированная толстая термическая усадка, плотно облегающая главный проводник.
Существуют также специализированные компании, предоставляющие услуги по изоляции любых проводников и корпусов. Для большей надежности лучше всего обратиться к ним. Они используют специализированную жидкую резину, а по возможности применяется даже трехмерная печать и послойные напыления. Прямая часть шины, идущая до контурной конструкции, должна быть надёжно заизолирована.
В качестве материала необходимо выбирать медь. Она практически не распространяет окислы, что не вызывает проводимости почвы. Также стоит выбрать оцинкованные стержни. Существует одна хитрость, позволяющая избежать сложного забивания стержней в землю, используя кувалду. Вы можете купить тонкие винтовые сваи, закрутив их в грунт при помощи обычного воротка. Если основание слишком твердое, то можно сделать это вдвоём.
Чтобы избежать поражения электрическим током или наводки на корпус стоящего во дворе автомобиля, рекомендуется закапывать прямо над контуром большой лист металлизированной резины, рассеивающей разряд по всей площади. Это нехитрое решение позволит избежать большой беды. Чтобы оно действительно работало, Вы можете увеличить площадь до 3–4 площадей самого контура. Возможно касание стержневой системы и полосы с данной резиной.
От верхней линии до поверхности бетона должно быть не менее 2 метров.
Запрещено прокладывать на расстоянии меньше 1,5 м от потенциально опасных для человека объектов. Это может быть колодец, скважина, система полива в металлических трубах. Это расстояние нужно соблюдать до ближайшей стенки подвала, детской площадки и даже сливной ямы. Это любые токопроводящие объекты, с которыми могут контактировать люди.

Внутри дома нет совершенно никаких отличий. Не нужно слушать ложные рекомендации, говорящие о том, что скрытый тип должен иметь отличия в обустройстве внутри здания. Это обычное заземление, просто невидимое извне. Многие владельцы частных домов начинают говорить о том, чтобы упростить процедуру создания, но это пренебрежение правилами техники безопасности.

До начала изготовления твердого покрытия

Естественно, что если во дворе уже залит прочный бетон или уложен дорогостоящий асфальт, то вы не сможете забить стержни контура. Единственным выходом будет вырезание своеобразного люка, в котором будет прокапываться колодец. Вам придётся потратить значительно больше времени, но результат определенно стоит этих усилий. Вы должны постараться сделать это особенно в том случае, если есть дети. Они часто проявляют к контуру нездоровый интерес.

Вы можете купить всё, что необходимо для организации данного типа электротехнических сооружений, в нашем интернет-магазине «ПрофЭлектро» . Мы предоставим качественную консультацию в случае необходимости. Все товары проходят многоступенчатый контроль качества. Поставки производятся напрямую от российских и зарубежных производителей, что автоматически гарантирует приемлемую стоимость. Доставка возможна в любую точку страны.

Можно ли делать заземление внутри дома. Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ , в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/mozhno-li-delat-zazemlenie-v-podvale-chastnogo-doma-vy-zdes

Заземление в многоквартирном доме. Существующие системы заземлений

Понимаю, что для людей, не искушенных электротехнике все эти понятия, могут показаться скучными и ненужными, но для того чтобы знать как сделать, без знаний существующих способов не обойтись.

TN-C. Самая распространенная, но и самая ненадёжная, с точки зрения электробезопасности, система. Защитного проводника PE нет совсем, он совмещен с рабочим нулём в проводнике PEN. Дополнительного заземляющего контура то же нет. Визуально отличить TN-C можно заглянув в этажный щиток. Входящих кабелей четыре: 3 фазы и PEN. Уходящих в квартиру два: фаза и тот же PEN. Для достижения хоть какой-то электробезопасности применяется зануление, с упованием на срабатывание автоматического выключателя (АВ).

TN-S. Принципиальное отличие, проводники PE защитный и N рабочий нулевой разделены с самого начала от трансформаторной подстанции (ТП) и до квартирного щитка. Нигде на всем своём протяжении не соединяются. Чтобы убедится что используется TN-S схема, придётся добраться до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Именно добраться, потому что оно находится в изолированном, закрытом помещении вход в которое, по понятным причинам, ограничен. На входе в ВРУ, должно быть, пять кабелей: три фазы, рабочий ноль и защитный проводник. С этажного распределительного щитка в квартиру уходит три провода: фаза, ноль, PE.

По поводу дополнительного заземления в 7 издании правил устройства электроустановок (ПЭУ) есть интересный пункт 1.7.61. который может трактоваться в самых широких пределах.

TN-C-S. Промежуточный вариант, совместивший достоинства системы TN-S и относительную дешевизну TN-C. Проводник от подстанции до дома совмещает функции N и PE. Их разделение происходит в ВРУ, в так называемой точке расщепления (хотя физически это отрезок медной или стальной шины), после чего проводники больше нигде не соединяются. Количество проводов входящих в квартиру и их предназначение как в TN-S. Система TN-C-S является тем вариантом, на который переходят после модернизации устаревшей TN-C.

Кстати, по поводу TN-C-S, есть многих интригующая тема, а именно смысл физического разделения шины PEN на шины N и PE. Ищется затаённый замысел (необъясненная необходимость) такого разделения, но адекватных ответов нет. Есть ссылки на первый закон Кирхгофа, определение направления и силы тока для каждого отдельного узла цепи, но очень сомневаюсь что такие расчёты действительно кто-то делает, а тем более применяет на практике.

Возможно, всё гораздо проще и разделение на отдельные шины служит только для упорядочивания монтажа, с целью исключения ошибочного соединения N и PE, после точки расщепления.

Как понимаете, устройство заземления в системе TT, предъявляет особые требования к качеству (сопротивлению) заземляющего контура, причём в любое время года.

TT. Напряжение передаётся по четырём проводам: трём фазным и проводнику рабочего нуля. Заземление разведено с нейтралью источника и обустраивается непосредственно на входе в здании. Система TT, возможно, наиболее оптимальное решение для отдельно стоящего частного дома.

IT. Первая буква этой системы указывает что нейтраль изолирована от земли. Для передачи электроэнергии используются только три фазных провода. Несмотря на внешнюю простоту этот способ требует постоянного автоматического контроля за состоянием качества изоляции. Применяется в электроустановках, требующих непрерывное электроснабжение.

Видео соединение заземления в подвале дома

Заземление в частном доме — как сделать контур своими руками

Основная функция заземления – защита человека от поражения электрическим током. Кроме того, благодаря наличию контура заземления уменьшается уровень магнитных помех, исходящих от электрической техники, и исчезают помехи в самой электрической сети. Также никто не отменял статическое напряжение, которое появляется на металлических корпусах, но которое может исчезнуть, если корпус надёжно заземлён.

Раньше заземление в основном применялось в промышленных электроустановках, однако сегодня даже бытовая электрическая сеть не должна обходиться без заземления. В быту корпусы электрической бытовой техники заземляются через обычную вилку европейского стандарта со специальным контактом для заземления. К этому контакту обязательно должен быть подключён защитный PE-проводник («земля»).

В случае электрического пробоя изоляции фазного провода на металлический корпус и случайном прикосновении человека к этому корпусу, движение электрического тока будет направлено в землю, минуя организм человека. Таким образом работает защита от прямого прикосновения. Кроме этого, при замыкании фазы на заземлённый корпус, появляется ток короткого замыкания (ток к.з.), который в доли секунды резко увеличивает своё значение. На ток к.з. реагирует защитный автомат, который срабатывает и полностью отключает подачу напряжения на то место, где произошло к.з.

Контур заземления своими руками — пошаговая инструкция

В настоящий момент очень популярно строительство частных домов. Кроме стандартных строительных работ, выполняются работы и по электрификации дома. Вследствие этого появляется необходимость в выполнении контура защитного заземления. Контур заземления может выполняться не только для вновь возводимых строений, но также и для домов, у которых контура не было изначально ещё при строительстве. Если на производстве контур защитного заземления выполняется электромонтажной организацией по готовому проекту, то в быту можно сделать заземление своими руками.

Для монтажа заземляющего контура необходимы следующие материалы:

● металлические электроды;

● металлическая (стальная) полоса;

● несколько болтов.

Стоит отметить, что в продаже уже давно имеются специальные комплекты для самостоятельного выполнения заземления частного дома.

Для выполнения монтажных работ понадобятся:

● лопата штыковая;

● большой молоток или кувалда;

● бытовой сварочный инвертор;

● сварочные электроды;

● болгарка.

Для частного дома контур заземления должен состоять из трёх заземляющих электродов, вкопанных или забитых в землю и соединённых между собой металлической полосой. В качестве электродов может использоваться стальной уголок 50х50х5мм. Длина уголка должна быть в пределах двух-трёх метров. Если изначальная длина уголка больше двух-трёх метров, то болгаркой отрезаются куски необходимой длины. В качестве полосы используется сталь 40х4мм.

Ни в коем случае нельзя в качестве заземлителей использовать металлическую арматуру, т.к. у неё калёная поверхность, следовательно, процесс растекания тока нарушается. Кроме того, арматура быстрее окисляется и ржавеет, что абсолютно недопустимо. Короче говоря, металл для контура заземления по истечении определённого времени не должен окисляться и ржаветь.

Отвод от контура также выполняется металлической полосой.

Монтаж контура защитного заземления для частного дома выполняется в несколько этапов.

Выбор места расположения контура

Для определения места под контур, необходимо учитывать свойства грунта. Для выполнения контура заземления больше всего подходит чернозём, менее пригодны для этих целей песок и глина. Контур заземления должен находиться рядом с домом на расстоянии около метра.

Разметка

Так как контур для частного дома выполняется в виде равностороннего треугольника, то и разметка на грунте должна быть соответствующей. Расстояние между сторонами размеченного треугольника должно быть таким, чтобы электроды можно было забивать в грунт на расстоянии друг от друга не меньше длины электрода.

Траншея под контур

После того, как выполнена треугольная разметка, выкапывается траншея по периметру разметки. Глубина траншеи должна учитывать глубину промерзания грунта в сильный мороз. Ширина должна быть достаточной для того, чтобы удобно было обваривать контур по периметру, например 0,7м.

Монтаж контура

Работы по монтажу контура начинаются непосредственно с забивания электродов. Электроды забиваются молотком или кувалдой по углам треугольной траншеи на 2-3 метра вглубь. Забивать необходимо не полностью. На поверхности траншеи должно оставаться 0,2-0,3м от длины электрода.

Затем забитые электроды соединяются между собой горизонтально расположенной металлической полосой при помощи сварки. Так образуется треугольный контур. Отсюда и название – контур заземления.

Нельзя вместо сварочного соединения использовать болтовое соединение или какое-либо другое. Причина – быстрое окисление и ржавление.

Следующим этапом будет выполнение металлического отвода от контура. Как и было сказано, отвод выполняется также металлической полосой. Полоса с одной стороны приваривается к самому контуру, а другая сторона полосы ведётся в дом через отверстие в стене. В доме полосу рекомендуется провести по внутренней стене на небольшой высоте от пола. На этой части полосы заземления привариваются болты на не слишком большом расстоянии друг от друга. К одному из таких болтов прикручивается медный поводок, которым заземляется вводной щиток дома.

После того, как полностью выполнены монтажные работы, необходимо сделать замер сопротивления растеканию тока контура заземления. Замер обычно выполняют специальным прибором. Величина сопротивления должна быть не более 4 Ом.

После замера контур заземления засыпается грунтом, после чего заземление можно уже эксплуатировать.

Правильно выполненный контур заземления собственноручно – залог безопасности и правильной работы бытовых потребителей.

Заземление загородного дома своими руками

Как сделать заземление на даче — рассматриваем варианты

Строительство частного дома или загородной дачи всегда сопряжено с большим объемом электротехнических работ. В этом диапазоне задач, наряду с подводкой электропитания к дому, установке распределительного и защитного оборудования, прокладке внутренних линий, не меньшую значимость имеет и грамотно спланированная и исполненная система заземления. К сожалению, при проведении «самостроя» неопытные хозяева про этот момент достаточно часто забывают или же даже намеренно его игнорируют, пытаясь достичь какой-то ложной экономии денежных средств и трудозатрат.

Как сделать заземление на даче

А между тем система заземления имеет чрезвычайную важность – она способна предупредить многие неприятности, которые могут привести к весьма печальным или даже трагическим последствиям. Согласно существующим правилам, специалисты электросетей не произведут подключение дома к линии электропередач, если этой системы в доме нет или же она не отвечает необходимым требованиям. И владельцу, так или иначе, придется решать вопрос, как сделать заземление на даче.

В современных домах городской застройки контур заземления обязательно предусматривается еще на стадии проектирования здания и его внутренних коммуникаций. Хозяину частного жилья этот вопрос придется решать самому – приглашать специалистов или постараться все сделать своими руками. Пугаться не надо – все это является вполне выполнимой задачей.

Для чего необходим контур заземления

Для того чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.

Подавляющее большинство частных домов запитываются от однофазной сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь, необходимая для работы всех приборов или установок обеспечивается наличием двух проводников – собственно, фазой и нулевым проводом.

Типовые схемы проводки однофазной электросети

Конструкция всех электрических приборов, инструментов, бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее, вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных, искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т.п. В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.

Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п. При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.

Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.

Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов, но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.

УЗО будет корректно работать только при наличии заземляющего контура

Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы УЗО заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.

Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно. Во-первых, гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей, а кроме того, на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при прикосновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.

Вилка и розетка с заземляющим контактом

Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).

Цветовая маркировка проводов однофазного кабеля

Есть строго определённая цветовая «распиновка» проводов: синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной, а заземляющий – всегда желто-зеленый.

И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее. При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке, на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.

Заземление — это надежная защита от многих неприятностей

Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:

Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
Выравнивание потенциалов всех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, автоматов или УЗО.
Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.

Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.

Цены на защитную автоматику

Защитная автоматика

Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, грунт — грунту рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:

Тип грунтаудельное сопротивление грунта (Ом × м)

Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м)	1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м)	500
Плодородная почва (чернозем)	200
Влажная супесь	150
Полутвердый или лесовидный суглинок	100
Меловой слой или полутвердая глина	60
Графитовыен сланцы, глинистый мергель	50
Суглинок пластичный	30
Пластичная глина или торф	20
Подземные водоносные слои	от 5 до 50

Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:

Возможные схемы заземления в частном доме

Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.

В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.

Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.

Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности, «в».

Заземление с использованием самодельных металлических деталей

Чтобы сделать систему заземления такого типа, потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.

Схематично эта система выглядит подобным образом:

Наиболее часто применяемая схема заземления частного дома

Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом, чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.

Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м. Количество электродов тоже может меняться – если грунт плотный и на большую глубину забить штыри не удается, можно увеличить их количество.

Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.

Металлический прокат, который может быть использован для заглубляемых электродов

Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то тоже лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.

Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.

Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.

Котлован и траншея для контура заземления

Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м. Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.

Можно не рыть котлован, а ограничиться выкапыванием траншей

Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.

Края уголков нужно обрезать и заточить,, чтобы они легче входили в грунт

Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой, обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.

Электроды последовательно забиваются в землю на нужную глубину

В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота. Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.

Электроды с помощью сварки соединяются стальной полосой

После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей, быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет.

Шина приваривается к контуру и проводится до цоколя здания

Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб», чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.

Клеммный переход на провод заземления

Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.

В данном случае шина заземления из арматуры заведена внутрь помещения

Иногда поступают и иначе – к шине приваривают длинную стальную шпильку, так чтобы она проходила насквозь через стенку дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.

Бронзовая распределительная пластина для подключения проводов заземления

Заземляющий провод заводится к электрическому распределительному щитку. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего применять специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепится все провода заземления, уходящие к точкам потребления.

По окончании монтажа необходимо произвести проверку работоспособности ситемы

Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.

— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.

— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.

Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели, однако, не стоит забывать и о том, что соль активизирует коррозию металла.

Обычная поваренная соль существенно снижает сопротивление контура, но, увы, активизирует коррозию металла

Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.

После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.

Видео: монтаж заземляющего контура с применением металлического уголка

Использование готовых заводских комплектов

Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.

Система заземления с одним штырем

Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6 и даже до 15 метров.

В комплект обычно входят:

Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр штырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.

Комплект штанг для сборки заземляющего электрода

Для их соединения они оснащаются резьбовыми муфтами, а для удобства проходки через грунт в комплект входит стальной наконечник.

Соединительная резьбовая муфта и наконечник для упрощения забивки

В некоторых комплектах муфты являются не резьбовыми, а запрессовочными. В этом случае один конец заземляющего штыря сужен с помощью ковки и имеет ребристую поверхность. При ударном воздействии происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.

Штыри могут иметь и запрессовочную муфту

Для передачи ударного воздействия предусматривается специальная насадка (нагель) из высокопрочной стали, которая не будет деформироваться от воздействия молота.

Нагель — насадка, которая будет передавать ударное усилие от молота

В некоторых комплектах предусмотрено наличие специального переходника, который позволяет использовать в качестве забивного инструмента мощный перфоратор.

Забивание электрода с помощью перфоратора

Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.

Наращивание электрода по мере забивки в грунт

Штыри последовательно вбиваются с наращиванием на нужную глубину.

Затем на оставленный на поверхности участок (порядка 200 мм) надевается латунный контактный зажим.

В такой контактный зажим могут быть вставлены или металлическая шина, или провод заземления

В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.

Видео: забивка штыревых электродов вручную

Цены на комплектующие для молниезащиты и заземления

Комплектующие для молниезащиты и заземления

Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?

С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее, цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.

Сравнительный тест: оцинкованный (слева) и омедненный (справа) электрод после 10 лет эксплуатации в условиях агрессивной среды кислого грунта

Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.

Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:

Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.

Есть, конечно, и свои недостатки:

Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопрос спорный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево. Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.

Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы

stroyday.ru

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

заземлителей-штырей,
металлических полос, их объединяющих в одну систему;
линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

stroychik.ru

Как сделать заземление в частном доме

В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.

Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.

Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.

Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.

И так, как же правильно делается контур заземления?

Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.

контур заземления треугольником

линейный контур заземления

Материал для контура заземления

Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей. Материал из которого не рекомендуется делать вертикальные заземлители:

⚡рифленая арматура
⚡круглая сталь диаметром менее 10мм

Из чего можно делать:

⚡круглая сталь 14мм и более (меньшим диаметром электрод проблематично забить в землю)
⚡стальной уголок размерами минимум 40*40*5

Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.

Горизонтальный заземлитель делают из стальной полосы 40*4.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

- ⚡длина электрода, который забивается в землю. Он должен быть минимум 2,5-3 метра

Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.

- ⚡расстояние между электродами. Оно также должно быть 2,5-3 метра

Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.

Работать они будут почти как один электрод.

- ⚡заглубление траншеи от планировочной отметки земли — 0,7-0,8м

Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.

⚡расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
⚡после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.

Заглубление электродов

Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:

- - ⚡кувалдой
  - ⚡мощным перфоратором или отбойным молотком с насадкой

Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.

Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.

Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.

Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.

Соединение заземления с электрощитом

Когда контур сделан, его необходимо соединить с электрощитом. Здесь уже можно использовать не полосу, а проволоку диаметром 10мм. С горизонтальным заземлителем ее связывают сваркой, а с корпусом щита при помощи болтового соединения.

Также Вы можете вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и приварив к полосе болт, медным проводником сечением 10мм2 соединить контур с щитовой. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для ревизии.

Проверив надежность соединения сварочных швов, траншею засыпают землей. На этом монтаж контура заземления окончен.

domikelectrica.ru

Заземление в частном доме своими руками 220В, требования к контуру

Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

Что такое заземление в частном доме?

Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

Контура заземления.
Полосового металла.
Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
Линейный.

Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
кувалда для вбивания электродов в землю;
перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

Выводы

Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

Видео по теме

profazu.ru

Статьи по теме

Еще совсем недавно защитное заземление оборудовалось только на промышленных предприятиях и других объектах, где используют мощные электроустановки. Чтобы защитить своих работников от случайного пробоя на корпус, в обязательном порядке каждая установка и прибор заземлялись. Но время не стоит на месте. Сегодня наши дома напичканы мощной бытовой техникой: холодильники, морозильные камеры, микроволновые печи, индукционные плиты, системы «теплый пол» и многое другое. А ведь все это является источником повышенной опасности. В случае нарушения их изоляции «тесное общение» с мощными приборами может стать фатальным. Именно поэтому, чтобы обезопасить всех обитателей жилища, в загородных домах обязательно необходимо оборудовать электрическое заземление. Его обустройство можно доверить профессионалам, а можно выполнить самостоятельно.

Для чего необходимо защитное заземление

В профессиональной литературе указано, что защитное заземление – это соединение нетоковедущих частей электроустановок с землей (грунтом), которое выполняют преднамеренно. При этом в нормальном состоянии данные части электроприборов и установок не находятся под напряжением. Но если вдруг произойдет частичное разрушение изоляционного слоя, металлический корпус прибора может оказаться под напряжением.

Если объяснять более доступным языком, то придется вспомнить школьный курс физики. Как нам известно из оного, ток имеет свойство течь в ту сторону, где наименьшее сопротивление. Когда на токоведущих частях электроприборов нарушается изоляция, ток начинает искать место, где сопротивление самое низкое. Так он доходит до корпуса прибора, в результате чего корпус оказывается под напряжением. Эту ситуацию называют «пробоем на корпус». Помимо того, что ток на корпусе может нанести вред самому прибору или нарушить его функциональность, если в такой момент человек или животное дотронутся до корпуса прибора, они получат удар током. Это может повлечь печальные последствия.

Защитное заземление выполняется для того, чтобы отвести ток в землю (грунт). При этом крайне важно сделать контур заземления с таким низким сопротивлением, чтобы ток, который распределяется в обратно пропорциональной зависимости между человеком и заземляющим устройством, прошел через человека в предельно допустимых нормах, а большая часть была перенаправлена в землю.

Что собой представляет контур заземления

Самый распространенный вариант контура заземления – заглубленные в грунт электроды, соединенные между собой в какой-либо контур, который может представлять собой любую геометрическую фигуру – треугольник, квадрат или другую, но также соединение может производиться в один ряд. Вариант обустройства зависит от того, насколько он удобен для монтажа, и от размеров территории, которую можно использовать под контур. Иногда контур заземления выполняют по периметру здания. Полученная конструкция присоединяется к щитку, для чего используется кабель заземления.

Расстояние от заземляющего контура до дома не должно быть слишком большим, оптимальным считается 4 – 6 м. Нельзя располагать контур ближе 1 м к дому, нежелательно дальше 10 м.

Важно! Контур заземления в обязательном порядке обустраивается ниже уровня промерзания грунта, т.е. на глубине не менее 0,8 м.

Глубина, на которую необходимо заглублять электроды, зависит от структуры грунта и насыщенности его водой и может составлять от 1,5 м до 3 м и более. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, грунт насыщен водой, то глубина будет небольшой. В противном случае придется забивать стержни глубоко в грунт либо обустраивать другой вариант системы заземления.

Контур заземления из черного металлопроката

В качестве заземляющих электродов можно использовать любые стержни из черного металла. Это может быть стальной уголок (чаще всего используется), труба, двутавр, арматура с гладкой структурой. Принцип выбора прост – удобство забивания в грунт. Т.е. можно выбрать любую форму, главное, чтобы сечение металла было не менее 1,5 см2.

Количество стержней – электродов можно определить опытным путем или произвести расчеты, но самым распространенным является треугольный контур заземления с электродами в вершинах треугольника. Между собой стержни соединены металлическими полосами, такая же полоса ведет и к распределительному щитку.

Расстояние между стержнями может быть от 1,2 м до 3 м и более. Это зависит от сопротивления грунта.

Важно! Перед тем как делать заземление в своем доме, посоветуйтесь с обычными электриками в вашем районе. Спросите у них, какие чаще всего конструкции, и с какими характеристиками обустраивают в вашем регионе. На какую глубину ставить электроды, как далеко выносить от дома, какое расстояние между стержнями делать. Это значительно облегчит вашу задачу.

Модульные системы заземления

Помимо того, что можно оборудовать контур заземления из подручного материала, на рынке появились готовые модульные системы заземления.

В комплект входят стержни из высококачественной стали, сверху они покрыты медью. Диаметр стержней около 14 мм, длина до 1,5 м. С обеих сторон на стержне есть нарезка омедненной резьбы. Элементы соединяются между собой с помощью латунных муфт. Для заглубления стержней в грунт есть наконечники, которые навинчиваются на резьбовое соединение. Таких наконечников несколько видов для разных грунтов. Еще в комплекте есть зажимы для соединения вертикальных (стержней) и горизонтальных (полос) элементов. Для защиты конструкции от коррозии используется специальная паста, которой обрабатываются все элементы системы.

У готовых модульных систем заземления есть несколько существенных преимуществ:

Путем соединения вертикальных элементов можно осуществить заглубление на 50 м;
Стержни не сильно поддаются коррозии благодаря медному напылению и нержавеющей стали;
Не требуются сварочные работы;
Обустройство может сэкономить площадь, т.к. всю систему можно оборудовать на 1 м2;
Для монтажа не требуется специальное оборудование;
Долговечные.

Выбор системы заземления, самодельная или готовая модульная, зависит только от финансового бюджета и личных предпочтений. Но в любом случае перед обустройством необходимо произвести расчеты заземления.

Как произвести расчет заземления

Для тех, кто не любит лишних сложностей, существует вариант выполнения заземления опытным путем. Можно обустроить треугольный контур на оптимальном расстоянии от дома, использовать металлические стержни длиной 3 м, расстояние между стержнями сделать от 1,5 до 2 м, соединить их между собой и произвести замер сопротивления контура. Требования к заземлению таковы: сопротивление заземляющего контура должно быть в диапазоне от 4 до 10 Ом. А общее правило – чем меньше значение сопротивления, тем лучше. Если результат замеров нашего контура не удовлетворяет требованиям, то добавляем еще электроды и соединяем с уже установленными. Снова производим замеры. И так повторяем до тех пор, пока наш контур не будет иметь сопротивление 4 Ом.

Более правильным решением будет все же произвести все необходимые расчеты до начала монтажа контура. Самое главное – определить количество требуемых электродов и длину горизонтального заземлителя (полосы). Все это напрямую зависит от свойств грунта, а точнее его сопротивления.

Первым делом определяем сопротивление одного стержня.

Значение удельного сопротивления грунта для расчетов можно брать из таблицы.

Если же грунт неоднородный, тогда его сопротивление рассчитывается по формуле:

Значение сезонного климатического коэффициента можно брать из таблицы:

Если не брать в расчет сопротивление горизонтального заземлителя (полосы), то количество электродов можно найти по формуле:

Находим сопротивление растекания горизонт. заземлителя:

Длину заземлителя находим по таким формулам:

Теперь можно рассчитать сопротивление электродов:

Окончательное количество электродов:

Коэффициент спроса можно узнать из таблицы:

Показатель коэффициента использования обозначает влияние токов друг на друга, которое зависит от расположения вертикальных заземлителей. При параллельном соединении электродов токи, проходящие по ним, влияют друг на друга. Чем меньше делается расстояние между вертикальными электродами, тем больше сопротивление всего контура. Именно поэтому иногда советуют разносить стержни друг от друга на расстояние, равное их длине, например, 3м.

Полученное в ходе расчетов значение количества электродов округляется до целого числа в большую сторону. Расчеты готовы, можно приступать к монтажу.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Монтаж заземления рекомендуется начинать в теплое время года. Во-первых, так легче производить земляные работы. Во-вторых, более точным и максимальным будет значение сопротивления грунта. Для качественного заземления это очень важно. А то можно сделать заземление, когда грунт временно насыщен водой, и его сопротивление будет 4 Ом, а потом наступит засуха и его сопротивление увеличится до 20 Ом. Лучше сразу учесть максимальное значение.

Мы будем рассматривать обустройство контура заземления из металлопроката в виде треугольника:

Первым делом выбираем удобное место. Копаем траншею в виде треугольника. Оптимальная глубина от 0,7 до 1 м, ширина 0,5 – 0,7 м. Длина каждой линии такая, как мы определили в ходе расчетов (длина горизонтального заземлителя).
От одного из углов (любого) копаем траншею, ведущую к силовому щитку возле дома.
Вертикальные заземлители – электроды вбиваем в вершины треугольника. Можно использовать стальной уголок 50*50 или любой другой стержневой металлопрокат. Для удобства забивания в грунт конец стержня заостряем болгаркой. Если грунт слишком твердый, чтобы забивать в него электроды, тогда бурим скважины.
Стержни заглубляем так, чтобы их верхушка торчала из земли. Если нам пришлось бурить скважины, то вставляя в них электроды, засыпаем их грунтом вперемешку с солью.
Стальную полосу (минимум 40*5 мм) привариваем к стержням таким образом, чтобы образовался треугольник. Одну полосу ведем по траншее к силовому шкафу.
В частный дом заземление заводим через щиток. Для этого полосу присоединяем к проводу заземления или непосредственно силовому щитку болтом 10 мм. Болт в обязательном порядке привариваем к полосе.

Следующий этап – проверка заземления. Для этого потребуется прибор «Омметр», стоит он немало. Ради того, чтобы раз – два за всю жизнь проверить сопротивление, покупать его накладно. Поэтому приглашаем для проверки сопротивления контура специалистов из энергоуправления. Помимо того, что они произведут замеры, также заполнят паспорт контура заземления. Если показатели сопротивления соответствуют норме, тогда можно закапывать контур. Если же нет – тогда вбиваем дополнительные электроды.
Засыпаем траншею. Используем для этого однородный грунт без примесей щебня или строительного мусора.

Важно! В засушливую погоду контур заземления рекомендуют поливать водой со шланга, так его сопротивление уменьшается.

Для более качественного срабатывания автомата отключения выполняют еще и заземление нейтрали. На входе в здание нейтраль соединяют с повторным заземлением. Дело в том, что в частные дома электричество приходит по воздуху. Для опор ЛЭП 6 – 10 кВт выполняется повторное заземление нейтрали, а вот для ЛЭП 0,4 кВт – практически никогда энергокомпании этого не делают. Чтобы нагрузка распределилась правильно, необходимо повторно заземлить опору возле дома (желательно, чтобы все соседские тоже были заземлены). И это заземление не объединять с контуром.

Если Вы не уверены, что все сделаете правильно, можете обратиться в специализированные организации, которые выполнят и все необходимые расчеты, и монтаж со знанием дела. Если же Вы ярый хозяйственник, который привык все делать собственноручно, что ж, дерзайте. Только помните – Ваше творение призвано защищать всю семью.

strport.ru

Делаем заземление для частного дома 220В своими руками – Stroim24.info

Что такое заземление в частном доме?

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

Контура заземления.
Полосового металла.
Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
Линейный.

Статья в тему: Как выполнить прокладку кабеля в гофре

Хитрости при монтаже контура заземления

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
кувалда для вбивания электродов в землю;
перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

Выбор места для монтажа контура заземления

Выполнение земляных работ

Забивание заземлителей

Сварные работы

Обратная засыпка

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Выводы

Видео по теме

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

stroim24.info

Заземление дома своими руками | Строительный портал

Для чего необходимо защитное заземление
Что собой представляет контур заземления
Как произвести расчет заземления
Как сделать заземление в частном доме своими руками

Для чего необходимо защитное заземление

Что собой представляет контур заземления

Важно! Контур заземления в обязательном порядке обустраивается ниже уровня промерзания грунта, т.е. на глубине не менее 0,8 м.

Контур заземления из черного металлопроката

Расстояние между стержнями может быть от 1,2 м до 3 м и более. Это зависит от сопротивления грунта.

Важно! Перед тем как делать заземление в своем доме, посоветуйтесь с обычными электриками в вашем районе. Спросите у них, какие чаще всего конструкции, и с какими характеристиками обустраивают в вашем регионе. На какую глубину ставить электроды, как далеко выносить от дома, какое расстояние между стержнями делать. Это значительно облегчит вашу задачу.

Модульные системы заземления

У готовых модульных систем заземления есть несколько существенных преимуществ:

Путем соединения вертикальных элементов можно осуществить заглубление на 50 м;
Стержни не сильно поддаются коррозии благодаря медному напылению и нержавеющей стали;
Не требуются сварочные работы;
Обустройство может сэкономить площадь, т.к. всю систему можно оборудовать на 1 м2;
Для монтажа не требуется специальное оборудование;
Долговечные.

Как произвести расчет заземления

Первым делом определяем сопротивление одного стержня.

Значение удельного сопротивления грунта для расчетов можно брать из таблицы.

Если же грунт неоднородный, тогда его сопротивление рассчитывается по формуле:

Значение сезонного климатического коэффициента можно брать из таблицы:

Находим сопротивление растекания горизонт. заземлителя:

Длину заземлителя находим по таким формулам:

Теперь можно рассчитать сопротивление электродов:

Окончательное количество электродов:

Коэффициент спроса можно узнать из таблицы:

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Мы будем рассматривать обустройство контура заземления из металлопроката в виде треугольника:

Первым делом выбираем удобное место. Копаем траншею в виде треугольника. Оптимальная глубина от 0,7 до 1 м, ширина 0,5 – 0,7 м. Длина каждой линии такая, как мы определили в ходе расчетов (длина горизонтального заземлителя).
От одного из углов (любого) копаем траншею, ведущую к силовому щитку возле дома.
Вертикальные заземлители – электроды вбиваем в вершины треугольника. Можно использовать стальной уголок 50*50 или любой другой стержневой металлопрокат. Для удобства забивания в грунт конец стержня заостряем болгаркой. Если грунт слишком твердый, чтобы забивать в него электроды, тогда бурим скважины.
Стержни заглубляем так, чтобы их верхушка торчала из земли. Если нам пришлось бурить скважины, то вставляя в них электроды, засыпаем их грунтом вперемешку с солью.
Стальную полосу (минимум 40*5 мм) привариваем к стержням таким образом, чтобы образовался треугольник. Одну полосу ведем по траншее к силовому шкафу.
В частный дом заземление заводим через щиток. Для этого полосу присоединяем к проводу заземления или непосредственно силовому щитку болтом 10 мм. Болт в обязательном порядке привариваем к полосе.

Следующий этап – проверка заземления. Для этого потребуется прибор «Омметр», стоит он немало. Ради того, чтобы раз – два за всю жизнь проверить сопротивление, покупать его накладно. Поэтому приглашаем для проверки сопротивления контура специалистов из энергоуправления. Помимо того, что они произведут замеры, также заполнят паспорт контура заземления. Если показатели сопротивления соответствуют норме, тогда можно закапывать контур. Если же нет – тогда вбиваем дополнительные электроды.
Засыпаем траншею. Используем для этого однородный грунт без примесей щебня или строительного мусора.

Важно! В засушливую погоду контур заземления рекомендуют поливать водой со шланга, так его сопротивление уменьшается.

electric — Есть ли ограничение по длине заземляющего проводника на заземляющий стержень?

Этот ответ в основном основан на электрической системе США, и ответ может варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь.

Код NEC указывает, что сплошной медный провод, используемый для подключения к заземляющему стержню, должен иметь калибр не менее 6 или 8 (в зависимости от размера вашего электрического служебного кабеля). Кабель №6 всегда удовлетворяет требованиям к размерам, хотя в некоторых случаях желательно больше.NEC не устанавливает ограничения на максимальную длину. Конечно, короче — лучше.

Алюминиевый кабель допустим с большими минимальными сечениями, хотя я бы избегал его из-за его коррозионных свойств.

Система заземления служит нескольким различным целям:

Сделайте напряжение земли вокруг вашего дома примерно таким же, как напряжение нейтрали вашей линии электропередачи. Это означает, что нельзя шокировать себя, держа прибор в одной руке и касаясь земли ногами.
Путь повреждения во время грозы. Когда молния ударяет рядом с вашим домом, она возбуждает ваши электрические линии. Ограничители перенапряжения будут пытаться шунтировать напряжение на нейтраль или линию земли. Хорошее заземление обеспечит максимальную передачу энергии из вашего дома.
Безопасность. Если нейтраль, идущая к вашему дому, отключена и у вас нет заземления на нейтраль на вашей главной панели, на оба контакта каждой электрической розетки в вашем доме будет подаваться полное линейное напряжение.Старые устройства будут подключать свое шасси к нейтрали, в результате чего их шасси будет выдерживать напряжение 120 В. При правильно подключенной системе заземления заземление приближает нейтраль к 0 В, снижая риск поражения электрическим током.
Радиоантенна. Многие радиоантенны используют землю для передачи сигналов.
Снижение шума. На линиях электропередач много «шума». Наличие хорошего заземления снизит уровень шума, с которым приходится сталкиваться вашему оборудованию.

Итак, какое сопротивление заземления вам нужно? Чем меньше, тем лучше.В электрических правилах указано, что с одним заземляющим стержнем он должен иметь максимальное сопротивление 25 Ом относительно земли. Согласно брошюре Fluke, вы должны попытаться обеспечить сопротивление заземления менее 25 Ом или менее 5 Ом для чувствительного электрического оборудования.

Сплошная медь калибра

# 6 имеет сопротивление около 0,4 Ом / тысячу футов, поэтому пробег в 30 футов добавит минимальное дополнительное сопротивление (около 0,008 Ом). Но это несколько снизит эффективность вашей системы во время грозы.Для лучшей молниезащиты заземляющие провода не должны иметь резких изгибов. Это связано с тем, что молния — это очень высокочастотный сигнал, и сопротивление провода увеличивается с увеличением частоты. Значение 0,4 Ом / тысяча футов действительно только при постоянном токе (нулевая частота). Хотя резкие изгибы не увеличивают сопротивление постоянному току, они увеличивают сопротивление высоких частот.

Что касается предложения, для «нормального» дома я бы использовал сплошную медь №4 и два покрытых медью заземляющих стержня длиной 8 футов, которые размещены на расстоянии 16 футов друг от друга и проложены так, что они полностью находятся под землей.Лучше всего приварить заземляющий провод к заземляющим стержням (например, с помощью такого продукта, как One Shot от CadWeld), но можно использовать зажимы «Acorn». Сварное соединение более устойчиво к коррозии, чем соединение с механическим зажимом. Кроме того, убедитесь, что водопроводные трубы также присоединены к системе заземления. Ваша нейтраль должна подключаться к системе заземления на служебном входе (обычно это панель главного выключателя) и ни в каком другом месте.

Существует ограничение на длину провода, соединяющего коаксиальный экран кабельного телевидения с системой заземления вашего дома.Он должен быть не более 20 футов в длину, если нет дополнительного заземляющего стержня (подробности см. В NEC 220.100), хотя я не уверен, будет ли это расстояние до вашей главной панели или до заземляющего стержня.

Есть много других правил, которые я не упомянул (подробности см. В книге NEC (NFPA 70) или в вашем местном кодексе). Как всегда, будьте осторожны при работе с электрическими системами.

Как заземлить двухконтактную электрическую розетку

Подробнее о проекте

Навык

5 из 5 Жесткий Только для профессионалов

Хит начинает с объяснения назначения заземляющего провода:

Чтобы замкнуть электрическую цепь, питание должно подаваться от панели через горячий провод и обратно через нейтральный провод.В нормальных условиях эксплуатации электрические устройства в доме должны работать без проблем.
Если устройство выходит из строя, что означает, что ток в цепи отклоняется от пути из-за различных обстоятельств (вода возле оголенных проводов, соприкосновение двух проводов и т. Д.), Этот ток будет проходить в наиболее легком месте, что может создать опасность поражения электрическим током. .
Заземляющий провод — это оголенный кусок меди, который входит в оболочку проводки с горячим и нейтральным проводами. Из-за его чрезвычайной проводимости избыточный ток от короткого замыкания естественным образом проходит по неизолированной меди и вызывает срабатывание выключателя.
Хотя отсутствие заземляющего провода не помешает электрическому устройству работать должным образом, заземляющий провод является важным защитным устройством, которое теперь является частью электрического кодекса.

Этапы замены двухконтактных электрических розеток:

В большинстве случаев заземление розетки означает прокладку новой проводки с проводом заземления в ней. Начните с отключения питания главной электрической панели.
Пропустите кабель NM от панели к месту выхода.Этот процесс может привести к множеству препятствий, в том числе к пропусканию кабеля через полы и за стены или, в данном случае, к прокладке кабеля по балкам подвала и закреплению их скобами с помощью электрических скоб и молотка. От легкости прокладки кабеля зависит общая стоимость работы.
Затем подключите розетку. Если старая двухконтактная розетка все еще используется, ее необходимо заменить либо трехконтактной розеткой (в жилых помещениях), либо розеткой, отключающей цепь замыкания на землю (в ванных комнатах, кухнях и подвалах), в зависимости от ее расположения. .Для проводки обычно требуются плоскогубцы и отвертка, чтобы прикрепить провода к розетке.
Вернувшись к панели, подключите новую проводку к автоматическому выключателю. В этом случае Хит использовал прерыватель дуги и добавил его в панель. Горячий и нейтральный провод к выключателю, нейтральный провод к нейтральной шине, а заземляющий провод подключается к шине заземления. Эти провода можно закрепить отверткой.
Включите питание снова.

Ресурсов:

Любая работа, связанная с работой с электрической панелью, может быть опасной и должна выполняться только лицензированным профессионалом.

В этом сценарии Хит обнаружил, что ни одна из окружающих розеток или их проводка не подлежит кодированию, поэтому он удалил и заменил их кабелем 12-2 нм и одной розеткой GFCI. Эти материалы можно найти в любом домашнем магазине или магазине электротоваров.

Экспертную помощь в этом сегменте оказали Eaton и Eastman Electric.

Покупки:

Инструментов:

Как установить электрод заземления в жилых помещениях | Руководства по дому

Главная электрическая панель дома — это критический узел, через который внешняя энергия поступает в здание и распределяется по всему дому.В типичном североамериканском доме 120 вольт поступает на панель и направляется в различные комнаты и электрические системы. Если молния ударит в дом — или даже в землю поблизости — скачок электричества может разрушить панель, сделав ее бесполезной. Он также может вызвать перегрузку электрических проводов, розеток, выключателей и устройств в доме. Это может даже вызвать пожар. Электрод заземления жилого помещения представляет собой медный стержень длиной 8 футов, вбитый в землю за пределами дома и соединенный с нейтральной стороной главной панели медным кабелем.Его задача — отводить электрические скачки от дома к земле.

Позвоните по номеру телефона для маркировки коммунальных предприятий вашего штата и попросите специалиста приехать и пометить подземные провода, газовые, водопроводные и кабели рядом с местом, где вы хотите установить электрод.

Выключите главный выключатель электрической панели. Снимите крышку главной электрической панели и отложите ее в сторону. Прикоснитесь лезвием тестера напряжения к горячей стороне автоматических выключателей, чтобы убедиться, что на панель не поступает питание.Тестер загорится и подаст звуковой сигнал, если есть напряжение.

Вбейте электрод в землю с помощью штыря. Лучше всего это делать, стоя на надежной лестнице с А-образной рамой, пока помощник держит электрод в вертикальном положении. Полностью вбейте электрод в землю, пока он не окажется чуть ниже уровня земли. Возьмите напрокат электрический или пневматический инструмент для забивки заземляющих стержней, чтобы упростить работу, поскольку вождение 8-футового стержня может занять много времени с помощью ручного почтового станка или кувалды.

Выкопайте небольшой участок вокруг вершины заземляющего стержня садовой лопатой.Прикрепите один конец медного заземляющего провода к заземляющему стержню с помощью заземляющего зажима. Затяните хомут разводным ключом.

Просверлите небольшое отверстие в фундаменте дома, достаточно большое, чтобы пропустить через него медный заземляющий провод. Просверлите балку обода универсальным сверлом по дереву; просверлить каменным сверлом кирпич, шлакоблок или заливной бетон. Размер отверстия зависит от размера заземляющего провода. Ваш местный строительный кодекс по электричеству определяет размер используемой меди.

Вставьте другой конец медного провода в служебный провод заземления (нейтрали) главной панели и затяните винт.

Распылите изоляцию из вспененного вспененного материала вокруг отверстия, через которое вы пропустили медный кабель.

Вызовите электрического инспектора, чтобы он осмотрел и убедился, что работа выполняется в соответствии с кодом. Включите главный автоматический выключатель.

Ссылки

Автор биографии

Эмра Орук — генеральный подрядчик, писатель-фрилансер и бывший механик по гоночным автомобилям, который профессионально пишет с 2000 года.Он был опубликован в журнале «Семейный разнорабочий» и имеет опыт работы консультантом по разработке и обучению конечных пользователей. Орук имеет степень бакалавра политических наук и экономику в Университете Делавэра.

Общие сведения о домашней электропроводке и системе заземления

Электромонтажные работы, как правило, различаются по сложности. Она может варьироваться от простой до чрезвычайно сложной, поэтому любой домовладелец, ориентированный на самостоятельное строительство, должен иметь хотя бы базовое представление о проводке в доме и о том, что подразумевают под собой электромонтажные работы.

Местная коммунальная компания снабжает каждый дом электросчетчиком, через который поступает электричество. Затем электричество проходит через главный автоматический выключатель, а за ним — домашний автоматический выключатель, который в очень старых домах может быть известен как блок предохранителей.

Отсюда электричество входит в многочисленные цепи, достигая всех углов вашего дома, проходя через отдельные автоматические выключатели, которые действуют как меры безопасности, защищая систему от перегрузки. Вся домашняя электрическая система обычно рассчитана на работу от 120 вольт, за исключением некоторых приборов большого размера, которые работают от 240 вольт.

Важной частью электропроводки в вашем доме является заземление. Чтобы понять, насколько важно заземление для домашней системы электропроводки, необходимо иметь базовое представление о природе потока электроэнергии.

Основы электромонтажа дома

Электропроводка вашего дома питается от электрического тока, состоящего из потока электронов внутри металлических проводов. Ток принимает две формы: положительный и отрицательный. Коммунальная компания, используя огромные генераторы, управляет заряженными электрическими полями, иногда за много миль.Поток электрического тока — это поляризованный заряд, идущий в ваш дом через сложную сеть высоковольтных служебных проводов, трансформаторов и подстанций.

Горячий ток — это отрицательная половина заряда в системах домашней электропроводки, и обычно он передается по черным проводам. Положительный заряд переносится белыми нейтральными проводами. Оба этих типа проводов проходят через вашу электрическую панель, бок о бок через каждую цепь в вашем доме.

По сути, электричество фокусируется на возвращении своих электронов в землю.Необходимо разрядить отрицательную энергию и восстановить баланс. Это делается через нейтральные провода в электрической системе. Однако иногда пути нарушаются, и горячий ток имеет тенденцию проходить через другие материалы, в том числе легковоспламеняющиеся. Это когда случаются короткие замыкания — когда электричество находит более короткий путь к земле.

Электропроводка в заземленном доме

В системах электропроводки в жилых помещениях система заземления действует как «резервный» путь, предлагая электрическому току альтернативный путь, по которому можно будет следовать в случае возникновения проблем с электропроводкой.Система заземления — это система неизолированных медных проводов, подключенных к каждой металлической электрической коробке и устройству в вашем доме, параллельно проводам под напряжением и нейтралью. Если возникает какая-либо проблема, паразитный ток направляется обратно на землю по другому маршруту, созданному этой системой.

Разряд оголенных медных проводов в шине заземления на главной сервисной панели, подключенной к заземлению глубоко в землю. Благодаря этой системе электричество проходит по пути наименьшего сопротивления на случай, если в вашей системе электропроводки возникнет проблема.

Чтобы проверить, есть ли в вашей домашней электропроводке система заземления, вам нужно осмотреть каждую розетку. Третья круглая прорезь в розетке — это соединение с заземлением. Конечно, не все системы домашней электропроводки имеют такую продуманную систему заземления. Например, в старых домах, особенно в домах до 1965 года, вместо неизолированных медных проводов используются металлические кабельные каналы или металлические кабели. Примером может служить проводка с ручкой и трубкой. В этом случае заземления нет вообще. Дома, построенные до конца 80-х годов, большую часть времени не имели заземляющей проводки.Розетки без заземления имеют два гнезда вместо трех, и их рекомендуется обновить.

Защита домашней электропроводки

Чтобы полностью понять систему электропроводки вашего дома, а также важность заземления и других факторов, влияющих на любые виды электромонтажных работ, важно определить защитные устройства, которые являются неотъемлемыми частями вашей электрической системы.

Предохранители или выключатели цепей : Они представляют собой защиту каждой цепи от перегрева в случае электрической перегрузки.Они могут обнаруживать короткие замыкания и немедленно реагировать, мгновенно прекращая прохождение тока. В случае замыкания на землю или короткого замыкания, немедленное уменьшение сопротивления вызывает неконтролируемую циркуляцию тока, и автоматический выключатель срабатывает. Металлические водопроводные трубы, расположенные в вашем доме, также подключаются к системе заземления через заземляющий провод, прикрепленный к металлической проволочной трубе. В случае контакта электричества с металлическими трубами система заземления обеспечивает дополнительную защиту.
Заземление прибора: Многие съемные приборы имеют собственную систему заземления. Пылесосы, электроинструменты и некоторые другие устройства более безопасны, если на вилке шнура имеется третий контакт, что свидетельствует о том, что устройство имеет собственную систему заземления. Его форма соответствует прорези заземления на розетке. К сожалению, было много случаев, когда заземляющий штырь был отрезан, чтобы прибор мог подключиться к розетке без заземления. Это опасная практика, которая может привести к шоку, поэтому избегайте этого любой ценой.
Переходники для вилок: Переходники для вилок, позволяющие использовать вилки с тремя контактами в розетках с двумя разъемами, довольно популярны. Однако имейте в виду, что они обеспечивают защиту от заземления только в том случае, если металлическая петля адаптера надлежащим образом прикреплена к крепежному винту на пластине крышки розетки, которая затем подключается к металлической коробке, и эта металлическая коробка заземляется. Поскольку это не совсем точно, вы можете вставлять трехконтактные вилки только в заземленные трехслотовые розетки. Если заземленная розетка не подходит, вы можете рассмотреть возможность установки розетки GFCI.Это определит замыкания на землю и отключит питание до появления новых проблем. Однако GFCI не создает заземления. Он предлагает только дополнительную защиту.

Система заземляющих электродов в доме

Уважаемый г-н электрик: Как мне установить заземляющий стержень как часть системы заземляющих электродов в моем доме? Электрик сказал мне, что система заземляющих электродов для моего дома не имеет хорошего заземляющего стержня, и дал мне полную плату за ремонт, чтобы починить его.Зачем мне это нужно и что нужно для фиксации или установки заземляющего стержня?

Ответ: Для установки заземляющего стержня потребуются некоторые инструменты и мускулы. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые текстовые ссылки ниже ведут к применимым продуктам на EBay, EMP Shield или Amazon.

Заземляющий стержень — очень важный компонент электропроводки в вашем доме или на работе. Он является частью системы заземляющих электродов для стабилизации напряжения и молниезащиты. Заземляющий стержень также называют заземляющим электродом или анодом.Это требуется статьей 250.53 (D) (2) Национального электротехнического кодекса.

Энергетическая компания имеет заземленный трансформатор с заземляющим стержнем. Если нейтральный провод от трансформатора к вашему дому когда-либо отключится, обратный ток пройдет через землю, чтобы вернуться к трансформатору. Кроме того, когда молния ударяет в ваш дом или вокруг него, стержень создает путь, по которому электрический заряд высокого напряжения идет прямо на землю и не наносит ущерба вашему дому.

Каждый раз, когда вы слышите, что в чей-то дом ударила и повредила молния, это обычно происходит из-за неисправности системы заземляющих электродов.

Система заземляющих электродов состоит из одного или двух проводов, идущих от клеммы заземления на главной электрической панели или выключателя. Оттуда провода будут подключаться к водопроводным трубам в доме и к одному или нескольким заземляющим электродам.

Заземляющие электроды могут быть заземляющими стержнями, арматурой в бетонном корпусе, медными пластинами, медным проводом в фундаменте, стальным заделанным бетоном или другими средствами, обеспечивающими утвержденный электрический путь к земле. См. Статью 250.52 (A) Национального электротехнического кодекса.

Основное соединение заземляющего электрода для многих домов находится на металлической водопроводной трубе в том месте, где он входит в дом перед счетчиком воды. Посмотрите на эту область, и вы должны увидеть медный или алюминиевый провод; голая, изолированная, металлическая броня в оболочке, заключенная в кабелепровод или склеенная зеленой лентой. Он должен быть подключен к водопроводу с помощью утвержденного зажима заземления . Соединение должно быть герметичным и без коррозии.

Зажим заземления с армированным проводом заземляющего электрода.

Зажим заземления на фотографии выше крепится в точке, где водопроводная труба входит в подвал. Для бронированного заземляющего проводника требуется зажим заземления с дополнительным зажимом на нем для крепления брони.

Если зажим заземления и провод выглядят корродированными или ослаблены , вы должны немедленно исправить это. Новый заземляющий зажим стоит всего несколько долларов, и его можно купить в любой компании, занимающейся электроснабжением, и во многих магазинах товаров для дома.Вам также понадобится наждачная бумага или наждачная бумага для очистки трубы.

Хорошей мерой предосторожности при этом будет отключение главного прерывателя цепи или отключение главного предохранителя в электрической панели. Возможно, по вашему заземляющему проводнику может проходить небольшой ток. Я также рекомендую носить кожаные или электрические перчатки и избегать одновременного касания оголенного провода и водопровода.

Чистая медная водопроводная труба после водомера с новым заземляющим зажимом и присоединенным проводом нового заземляющего электрода.Отсюда заземляющий провод идет на главный электрический щит или отключается.

Если ваш дом получает воду из частного колодца или через пластиковую трубу, вашим основным заземляющим проводом может быть заземляющий стержень или два. Во многих случаях заземляющий стержень (-ы) полностью заглублен, и поэтому его нелегко проверить. Согласно опубликованным данным, срок службы заземляющего стержня с медным покрытием может превышать 40 лет.

Однако, работая в домах клиентов и других зданиях, я обнаружил ослабленные зажимы заземляющих стержней, неправильно установленные зажимы заземляющих стержней, заземляющие стержни, которые не были полностью вбиты в землю, обрезанные проводники заземляющих электродов, заземляющие стержни, которые были повреждены из-за ландшафтного дизайна и строительные раскопки и короткие оцинкованные трубы, вбитые в землю вместо утвержденного заземляющего стержня.

Ниже приведена фотография заземляющего стержня, установленного через стену подвала, и провод заземляющего электрода также подключен к старой водопроводной трубе. Я установил заземляющие стержни через стены подвала и подвальные этажи. Это может быть очень удобно, однако будьте осторожны, если район известен затоплением, поскольку отверстие в стене может пропускать воду.

Установка заземляющего стержня через стену подвала с проводом заземляющего электрода, также подключенным к соседней старой водопроводной трубе.

В настоящее время следует подумать об обновлении системы заземляющих электродов в соответствии с последними требованиями «Национальный электротехнический кодекс» . Текущий кодекс требует, чтобы в новых установках был установлен по крайней мере один дополнительный заземляющий стержень, а также чтобы все внутренние металлические трубопроводы были подключены (скреплены) к системе заземляющих электродов.

В некоторых юрисдикциях отменено требование связывать внутренние газовые трубы. Проконсультируйтесь с вашим местным инспектором по электрике для правильной процедуры в отношении статьи 250.104 (А) и (В). Также требуется соединительная перемычка от одной стороны водомера к другой стороне для поддержания непрерывности заземления на металлической трубе при замене водомера. Прочтите статью 250 в последней редакции «Национального электротехнического кодекса», чтобы узнать обо всех требованиях.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Чтобы привести ваш дом в соответствие с сегодняшними стандартами заземления , вам потребуется следующее: пять, шесть или, может быть, больше заземляющих зажимов, подходящих по размеру и совместимости с вашими водопроводными трубами, газовыми трубами, трубами отопления и любыми другими внутренними металлическими трубами, два заземляющих стержня размером 5/8 ″ x 8 ‘, два зажима типа «желудь» для подключения провода к заземляющему стержню, медный провод №6 или №4, неизолированный или изолированный, 3/8 ″ перемычки с одним отверстием, утвержденный разъем для заземления проводник для входа в электрическую панель (в моем состоянии мы можем использовать пластиковый кнопочный разъем Romex).

У меня также есть зеленая изолента, если используется изолированный провод, заземляющая шина для главной электрической панели, если нет свободного слота для большого провода, «Межсистемный контактный зажим» и подходящие скобы для крепления проводящего провода заземляющего электрода. .

Кроме того, вам понадобятся следующие инструменты для облегчения установки вашей усовершенствованной системы заземления: молоток, трехфунтовый или более тяжелый молоток для забивания заземляющих стержней, наждачная ткань или наждачная бумага, отвертки с плоской головкой и усиленные кусачки или линейный монтажник. плоскогубцы, разводной ключ и шестифутовая лестница.

Вам также могут понадобиться дрель и сверла, подходящие для просверливания балок перекрытий, перфоратор и сверла по камню для просверливания кирпичной кладки, а также плоский напильник по металлу. Перфоратор с насадкой для привода заземляющих стержней сделает забивание заземляющих стержней намного проще и быстрее.

Альтернативой является отбойный молоток весом 35 или 40 фунтов, в котором заземляющий стержень может быть вставлен непосредственно в держатель долота. Легкость, с которой заземляющий стержень входит в землю, определяется условиями почвы.

Отвертка заземляющего стержня типа SDS Max, которая подходит для электрического перфоратора. Это также применимо к перфораторам Hilti TE-Y.

Самая сложная часть этой работы — забивание заземляющих стержней. Хотя один заземляющий стержень является минимальным стандартом, установленным «Национальными электротехническими правилами», часто требуются два из-за условий почвы.

Сопротивление почвы варьируется в зависимости от города, округа и штата. Без дорогостоящего детального тестирования почвы невозможно определить, имеет ли она низкое или высокое сопротивление электрическому току.Поэтому на всякий случай лучше забить два заземляющих стержня.

Восьмифутовые заземляющие стержни должны быть установлены на расстоянии не менее шестнадцати футов друг от друга для оптимальной производительности, и нет ограничений по максимальному расстоянию. Десятифутовые стержни должны находиться на расстоянии не менее двадцати футов друг от друга. Обратите внимание, что минимальное требование «Национального электротехнического кодекса» к расстоянию между стержнями заземления составляет шесть футов.

Начните с выбора места за пределами вашего электросчетчика, свободного от подземных электрических, водопроводных, газовых, телефонных, масляных и других коммуникационных линий.Позвоните по номеру 811, чтобы организовать уценку территории, если вы подозреваете, что есть подземные коммуникации.

Старайтесь держаться поближе к дому, но не ближе фута, чтобы избежать контакта с бетонными опорами. Имейте в виду, что вам нужно будет провести провод от заземляющих стержней к главной электрической панели. Вы также можете протолкнуть заземляющие стержни через фундаментную стену или цокольный этаж, если вам так удобнее. Вам понадобится перфоратор и длинное 5/8 ″ сверло по камню, чтобы просверлить начальные отверстия.

Перед тем, как продолжить, вы должны спланировать, как вы собираетесь это делать. Вообще говоря, заземляющие стержни вбиваются прямо в землю, причем верхняя часть находится немного ниже поверхности. Непрерывный провод №6 или №4 должен проходить от одного заземляющего стержня к другому без разрезания или сращивания, а затем непосредственно в главную электрическую панель.

Если ваша главная электрическая панель находится в подвале, вам необходимо просверлить отверстие немного больше, чем провод (7/16 ″ -1/2 ″) в фундаментной стене или в сайдинге рядом с тем местом, где она встречается с фундаментом.

Выкопайте яму глубиной примерно один фут для вставки каждого заземляющего стержня. Отверстия должны находиться на расстоянии одного-двух футов от фундамента, чтобы избежать контакта с бетонными основаниями вашего дома. Затем выройте соединительную траншею рядом с фундаментом между отверстиями под стержни заземления.

Траншея предназначена для облегчения соединения несращенного проводника непрерывного заземляющего электрода от заземляющего стержня к заземляющему стержню, а затем к главной электрической панели. В качестве альтернативы вы можете проложить провод от каждого заземляющего стержня непосредственно к главной электрической панели (согласно 250.64 (F) (2) в Национальном электротехническом кодексе . Вместо того, чтобы копать траншею, вы также можете прикрепить проволоку к стене дома.

Защита от молний, электромагнитных импульсов, солнечных вспышек и скачков напряжения

УСТАНОВИТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Возьмите один из восьмифутовых стержней заземления и вставьте заостренный конец в одно из отверстий, которое вы выкопали. Встаньте на лестницу и вбейте ее в землю, используя молоток весом 3 фунта или более в одной руке, удерживая стержень заземления другой.Помощник подойдет для удержания удочки, поскольку она имеет тенденцию двигаться и вибрировать. Поначалу он, вероятно, пойдет легко, но через некоторое время тонет только на очень коротком расстоянии с каждым ударом молотка.

Сейчас самое время приобрести перфоратор с насадкой для заземляющего стержня, как показано на фотографии ниже, или отбойный молоток. После того, как вы запустили один заземляющий стержень, переходите к следующему.

Человек на лестнице, используя перфоратор, чтобы вбить заземляющий стержень в землю.Крупным планом — перфоратор, вбивающий заземляющий стержень в землю.

Как только заземляющие стержни окажутся немного ниже поверхности земли, вы можете прикрепить к ним медный провод с помощью зажимов в виде желудя. В зависимости от обстоятельств может быть проще начать с места нахождения главной электрической панели и проложить оттуда провод к заземляющим стержням.

EBay продает приводы заземляющих стержней

Пропустите провод через траншею к заземляющим стержням и пропустите его через зажим для желудей с проводом между зажимом и стержнем.Не помещайте его между зажимным винтом и стержнем.

Ведомый заземляющий стержень с непрерывным проводом заземляющего электрода, который идет к другому заземляющему стержню

I, обычно снимает 4-6 дюймов изоляции и удваивает провод, чтобы обеспечить хороший контакт со стержнем. Пропустите провод в дом через небольшое отверстие в фундаменте или сайдинге и продолжайте движение к главной электрической панели. Если вы запускаете это в подвале и вам нужно пересечь несколько балок, вам следует просверлить небольшие отверстия в центре каждой балки и пропустить проволоку через балки, а не под ними.

Трос должен быть закреплен через каждые 3 фута — 4 фута с помощью скоб , если вы проводите его сбоку от деревянной балки. Если вы используете изолированный провод, хотя и не требуется, рекомендуется обернуть его зеленой изолентой в нескольких видимых областях, чтобы его можно было четко идентифицировать.

Последнее соединение находится внутри главной электрической панели. Пропустите провод заземляющего электрода в электрическую панель через отверстие торгового размера 1/2 дюйма (фактическое 7/8 дюйма), используя разъем, одобренный для проводника заземляющего электрода.Иногда инспектор принимает металлический зажим 3/8 ″ зажимного типа или пластиковую кнопку для снятия натяжения. Каждый провод должен заканчиваться собственным оконечным винтом.

Если нет доступных винтовых клемм, вам нужно будет добавить клеммную колодку на главную электрическую панель. После разметки, просверливания и нарезания резьбы в двух отверстиях (обычно 8/32) прикрутите дополнительную шину заземления непосредственно к металлическому корпусу главной электрической панели с помощью винтов с мелкой резьбой.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДРУГИХ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Статья 250.94 требует «заделки межсистемного соединения». В основном должны быть предусмотрены средства для других коммуникаций, таких как телефон и кабельное телевидение, для подключения собственного заземляющего провода. Он должен находиться рядом с электросчетчиком.

У нескольких производителей есть продукты, которые легко удовлетворяют этому требованию, просто прикрепив его к заземляющему проводнику электрода и прикрепив к внешней стене или электросчетчику. При установке проводника заземляющего электрода оставьте петлю 8–12 дюймов в области электросчетчика для этой клеммной колодки, которая будет установлена позже.

Существуют и другие типы межсистемных клемм, которые крепятся к электросчетчику или непосредственно к заземляющему стержню.

Фотография окончания межсистемного соединения для других инженерных сетей, таких как телевизор и телефон, для подключения их заземляющего проводника.

Чтобы полностью защитить ваш дом от удара молнии, необходимо, чтобы кабельное телевидение и телефонная служба были подключены к межсистемному соединительному устройству. Используйте медный провод №10 для подключения кабельного телевидения и телефонной связи в точке входа.

Обычно на кабельном разветвителе или оконечной точке имеется винтовой зажим для заземления. Разграничивающая точка или коробка телефона также должны иметь клемму заземления. Ищите зеленый винт или выступ.

Если у вас есть спутниковая тарелочная антенна, ее также следует подключить к межсистемной клемме, как и любую телевизионную антенну, устанавливаемую на крыше.

Наконец, необходимо установить перемычку между металлическими трубами горячей и холодной воды с помощью зажимов заземления водопроводных труб и куска алюминиевого провода №6 или медного провода №8.Это можно сделать в любой точке системы трубопроводов, но обычно подключают к водонагревателю, чтобы инспектор по электрике мог это видеть.

Перемычка подключения водонагревателя на газовом водонагревателе.

Приклеивание к заземляющим стержням необходимо для предотвращения повреждения дома молнией. Молния хочет попасть на землю, но иногда вещи мешают и приносятся в жертву. Обеспечивая надежный путь к земле через провод заземляющего электрода и заземляющие стержни, вы сводите к минимуму возможные повреждения.

Удар молнии, наносящий ущерб, не должен попадать прямо в ваш дом. Он может удариться о телефонный столб на другой стороне улицы и пройти по проводам, пока не найдет путь к земле.

Дополнительное усиление и повышение уровня защиты вашей системы заземляющих электродов можно сделать путем установки сетевого устройства защиты от перенапряжения на весь дом. Он подключается непосредственно к вашей электрической панели и подключается к выделенному двухполюсному автоматическому выключателю.

Начиная с Национального электротехнического кодекса 2020 года, теперь требуется установить устройство защиты от перенапряжения в доме.Мой пост про сетевые фильтры вы можете прочитать здесь .

Щелкните здесь , чтобы увидеть мои фотографии заземления для телевизора, телефона и источника питания.

Почему вам следует надежно заземлить электрическую систему

У вас дома много электроприборов? Защищены ли они от повреждений? Мы не говорим о физических повреждениях, вызванных их случайным падением или поломкой, а скорее об электрическом повреждении.При возникновении электрических перегрузок, скачков напряжения или даже в экстремальных погодных условиях, таких как молния и т. Д., Ваши электрические устройства будут подвержены риску перегрева из-за проходящего через них чрезмерного электричества.

Вот почему вам следует заземлить электрические устройства. Заземление обеспечивает путь чрезмерному электричеству, чтобы течь к земле вместо вас или любого электрического устройства, тем самым предотвращая поражение электрическим током или повреждение. Расскажем, как это работает.

Как работает заземление?

В любой электрической цепи есть активный провод, который подает питание, нейтральный провод, который передает этот ток обратно, и «заземляющий провод», который обеспечивает дополнительный путь для электрического тока, который безопасно возвращается в землю, не создавая опасности для кого-либо в в случае короткого замыкания.Медный проводник подсоединяется от металлического стержня системы электропроводки к набору клемм для заземления в сервисной панели.

Если в системах электропроводки используются электрические кабели, покрытые металлом, то металл обычно служит заземляющим проводом между розетками в стене и сервисной панелью. Однако, если в системах электропроводки используется кабель в пластиковой оболочке, то для заземления используется дополнительный провод. Электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, поэтому, если есть какая-либо проблема, когда нейтральный провод оборван или оборван, то именно заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле.Это прямое физическое соединение позволяет земле действовать как путь наименьшего сопротивления и предотвращать превращение прибора или человека в кратчайший путь.

Важность заземления

Защищает от электрических перегрузок Время от времени вы можете испытывать скачки напряжения или подвергаться воздействию молнии в экстремальных погодных условиях. Эти события могут привести к возникновению опасно высокого электричества, которое может полностью повредить ваши электроприборы.При заземлении электрической системы все избыточное электричество будет уходить в землю вместо того, чтобы поджаривать подключенные к системе приборы. Техника будет безопасна и защищена от сильных скачков напряжения.
Стабилизирует уровни напряжения Когда вы заземляете электрическую систему, вам легче распределять нужное количество энергии в нужных местах. Это гарантирует, что цепи не будут перегружены ни в какой момент и не выйдут из строя в результате этого. Землю можно рассматривать как общую точку отсчета для источников напряжения в любой электрической системе.Это помогает обеспечить стабильные уровни напряжения во всей электрической системе.
Земля проводит с наименьшим сопротивлением
Одна из основных причин, по которой вы должны заземлять свои электроприборы, заключается в том, что земля является отличным проводником и может проводить все избыточное электричество с наименьшим сопротивлением. Когда вы заземляете электрическую систему и подключаете ее к земле, это означает, что вы даете избытку электричества идти куда-то без сопротивления, а не через вас или ваши приборы.
Предотвращает серьезные повреждения и смерть Если вы не заземлите электрическую систему, вы подвергнете свои приборы и даже свою жизнь высокому риску. Когда через какое-либо устройство проходит высокое электричество, оно поджаривается и не подлежит ремонту. Чрезмерное количество электричества может даже вызвать пожар, подвергнув опасности ваше имущество и жизнь ваших близких.

Если у вас есть проблемы с заземлением дома, свяжитесь с нами в D&F Liquidators. Мы оказываем помощь во всем, что связано с электрической системой.Мы проверяем, надежно ли заземлена ваша система, и обеспечиваем безопасность вашего дома и семьи, устраняя при необходимости серьезные проблемы с заземлением.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Выключатели и заземляющие провода

Термин «земля» относится к соединению с землей, которое действует как резервуар заряда.Заземляющий провод обеспечивает проводящий путь к земле, который не зависит от нормального пути прохождения тока в электрическом приборе. На практике в бытовых электрических цепях он подключается к электрической нейтрали на сервисной панели, чтобы гарантировать достаточно низкое сопротивление для отключения автоматического выключателя в случае электрического сбоя (см. Рисунок ниже). Прикрепленный к корпусу устройства, он удерживает напряжение корпуса при потенциале земли (обычно принимаемом за ноль напряжения).Это защищает от поражения электрическим током. Заземляющий провод и предохранитель или прерыватель являются стандартными устройствами безопасности, используемыми в стандартных электрических цепях.

Нужен ли заземляющий провод? Устройство будет нормально работать без заземляющего провода, поскольку он не является частью токопроводящей дорожки, по которой к устройству подается электричество. Фактически, если заземляющий провод сломан или удален, вы, как правило, не заметите разницы. Но если на корпус попадет высокое напряжение, может возникнуть опасность поражения электрическим током.При отсутствии заземляющего провода условия опасности поражения электрическим током часто не приводят к срабатыванию выключателя, если в цепи нет прерывателя замыкания на землю. Частично роль заземляющего провода состоит в том, чтобы заставить выключатель сработать, обеспечивая путь к земле, если «горячий» провод соприкасается с металлическим корпусом устройства.

В случае электрической неисправности, которая приводит к опасному высокому напряжению в корпусе устройства, вы хотите, чтобы автоматический выключатель немедленно отключился, чтобы устранить опасность.Если корпус заземлен, в заземляющем проводе прибора должен протекать большой ток, который отключит прерыватель. Это не так просто, как кажется — привязки заземляющего провода к заземляющему электроду, вбитому в землю, обычно недостаточно для срабатывания прерывателя, что меня удивило. Статья 250 Национального электротехнического кодекса США требует, чтобы заземляющие провода были привязаны к электрической нейтрали на сервисной панели. Таким образом, при межфазном замыкании ток короткого замыкания протекает через провод заземления устройства к сервисной панели, где он присоединяется к нейтральному тракту, протекая через главную нейтраль обратно к центральному отводу сервисного трансформатора.Затем он становится частью общего потока, приводимый в действие служебным трансформатором в качестве электрического «насоса», который производит достаточно высокий ток короткого замыкания для отключения выключателя. В электротехнической промышленности этот процесс привязки заземляющего провода к нейтрали трансформатора называется «соединением», и суть в том, что для обеспечения электробезопасности вы должны быть одновременно заземлены и соединены.