Как сделать ворота из профнастила своими руками

Применение металлопрофиля в строительстве сегодня широко распространено. Выбор дополнительных материалов и оборудования настолько велик, что смастерить простые ворота из профнастила своими руками для большинства владельцев загородных домов не представляет трудности. Рассмотрим преимущества и недостатки таких ворот, а также один из способов их монтажа.

Преимущества и недостатки ворот из профнастила

Так как сделать ворота своими руками ― значит потратить немало денег и времени на материалы и работу, разумным будет загодя ознакомиться с особенностями металлопрофиля.

Преимущества этого материала:

•       Малый вес. Монтаж ворот из профлиста достаточно прост, конструкция не нуждается в массивном и затратном фундаменте.
•       Доступная цена. Сделать ворота из профнастила может себе позволить любая семья среднего достатка.
•       Широкий выбор цветов и текстур. Материал удачно вписывается в пейзаж двора вне зависимости от стиля, в котором тот оформлен.
•       Долговечность. Средняя длительность службы профнастила составляет 25 лет. Повреждённый лист, прикреплённый к конструкции, легко заменить на новый.
•       Простота в уходе. Металлические листы изначально имеют защитный слой. Если он не нарушен в процессе монтажа, таким воротам требуется минимальный уход ― их не нужно чистить и красить, как деревянные или сложенные из бетонных секций.
•       Лёгкость в обработке. Это свойство позволяет без трудностей резать материал, когда возникает такая необходимость. Например, вам не составит труда сделать ворота из профнастила с калиткой, если чертежи не предусматривают наличие отдельного входа во двор. Вы также можете придать своим воротам любые очертания ― для этого вам понадобятся всего лишь ножницы по металлу.

В то же время применять режущие инструменты следует лишь в случае крайней необходимости, так как они могут нарушить защитный слой по линии среза. Разумным решением будет предварительно рассчитать площадь полотен и заказать профлисты нужного размера у производителя.

Наряду с преимуществами, ворота из профлиста имеют и слабые стороны. Несмотря на привлекательные фото и видео новеньких, с иголочки ворот, которыми запружен интернет, следует учитывать следующие факты:

•       Неустойчивость к повреждениям. Долговечность таких ворот во многом зависит от аккуратности в обращении. Металл, используемый в изготовлении профлиста, достаточно тонкий, чтобы даже брошенный небольшой камень оставлял на нём заметную вмятину, не говоря уж о сильных ударах. Там, где на кирпичном заборе не останется и следа, профнастил будет безнадёжно испорчен, и перед владельцем встанет выбор ― менять лист на новый или смириться с непривлекательной вмятиной на заборе. При самостоятельном изготовлении ворот из профнастила желательно использовать двустороннюю зашивку каркаса.
•       Несмотря на обилие расцветок, внешние качества профлистов достаточно однообразны. Исключение составляют варианты, имитирующие деревянную, кирпичную поверхность или натуральный камень. Единственная возможность придать воротам индивидуальности ― сочетать листы с другим материалом, который разнообразит дизайн. Примером могут служить ворота с элементами ковки ― своими руками или под заказ.
•       Низкое шумопоглощение. Даже в ветреную погоду такие ворота, вибрируя, могут издавать грохочущие звуки, а в сильный дождь просто превращаются в весёлый барабан.
•       Простоватый внешний вид. Несложные в монтаже и недорогие, ворота из профнастила и выглядят непритязательно. Впрочем, для владельцев, ценящих простоту и практичность, такой вариант ― как раз то, что нужно.

Виды металлопрофиля: как выбрать материал для ворот

Чтобы сделать ворота своими руками, важно правильно выбрать материал, а для этого следует разбираться в маркировке профнастила. Все существующие сегодня виды металлопрофиля делятся на категории в соответствии со следующими параметрами:

1. По предназначению.

Н ― несущий (кровельный, для несущих поверхностей).

Этот тип применяется в качестве кровли и перекрытий, из него строят гаражи, торговые палатки и другие промышленные здания. Высота гофры может достигать 135 мм. Ворота из такого материала заметно выигрывают в долговечности и прочности среди других видов. Это не самый бюджетный вариант, но, без сомнения, самый надёжный, если говорить о конструкциях из металлопрофиля. Для жёсткости на поверхность волн нанесены дополнительные бороздки.

С ― стеновой.

Собственно, он и был создан для обшивки фасадов, а также для создания ограждений. Высота волны колеблется от 2,5 до 20 мм. Для монтажа ворот желательно брать материал с высотой волны не менее 10 мм.

НС ― несуще-стеновой.

Являет собой промежуточный вариант. Он незаменим, когда необходимо сделать кровлю в хозяйственной постройке, смастерить козырёк над крыльцом или выстроить забор. Толщина листа может достигать 0,8 мм, что немало.

МП ― металлополимерный.

Он делится на 3 вида ― А, B, R. Модификации А и B подходят для монтажа ворот, а профлисты, относящиеся к группе МП-R предназначены для кровельных работ.

Зарубежные производители маркируют свои профлисты иначе. Например, обозначения Т-15, Т-20, Т-35 на продукции компании Ruukki говорят о том, что первый вариант представляет материал для фасада, второй ― для фасада и кровли, третий ― исключительно для кровельных работ.

2.    По типу покрытия

Листы металлопрофиля могут иметь один из следующих видов покрытия:

•       Алюцинк (алюмоцинк) ― АЦ, AL ZN. Представляет собой сплав цинка с алюминием и обладает антикоррозийными свойствами.
•       Электролитическое цинковое покрытие ― ЭОЦП. Защищает поверхность от неблагоприятных погодных условий и механических повреждений. Недостаток заключается в том, что электролитическое цинкование предусматривает нанесение очень тонкого слоя, что снижает его защитные качества.
•       Акрил ― АК. Представляет смесь лака и краски, довольно популярен сегодня среди потребителей. Отличительная особенность ― большой выбор цветов. Однако такое покрытие неустойчиво к механическим повреждениям и может быть нарушено даже во время монтажа. Помимо этого, акриловые краски чувствительны к воздействию солнечных лучей, и уже через несколько лет ворота из профнастила этой марки потеряют сочность цвета и будут нуждаться в покраске.
•       Полимерные покрытия включают несколько разновидностей защитных слоёв:

1. 1. Полиэстер (РЕ). Обладает антикоррозийными свойствами, не чувствителен к перепадам температуры. Ему характерны те же недостатки, что и электролитическому цинкованию ― тонкий слой, неустойчивость к механическим повреждениям. Разновидность этого покрытия ― матовый полиэстер (РЕМА). Функциональные особенности те же, но верхний слой имеет шероховатую текстуру. Выигрывает у глянцевого благодаря большей толщине слоя.
   2. Пластизол. В составе присутствует ПВХ (поливинилхлорид) и пластификаторы. Отлично защищает от температурных и химических воздействий, от повреждений. Наносится толстым слоем.
   3. Пурал. Вещество, созданное на основе полиуретана. Отличается прочностью и поэтому долговечен. Такая поверхность даёт широкий простор для выбора текстуры, на ней возможно тиснение «под дерево», «камень» и даже «кожу». Надолго сохраняет внешние качества, несмотря на воздействие ультрафиолета. Минус состоит в высокой стоимости такого листа.
   4. Поливинилденфторид (PVDF). Самое надёжное и при этом самое дорогое покрытие. Если вы хотите, чтобы ворота из металлопрофиля служили долго, и можете позволить себе солидные траты, листы с таким покрытием будут наиболее удачным выбором. Защитный слой предотвратит выцветание краски и отшелушивание даже в том случае, если рядом расположена автомобильная трасса или солёный водоём.
   5. По высоте гофры

Высота волны в маркировке обозначается цифрой, следующей сразу за указателем предназначения. Высота непосредственно влияет на жёсткость профнастила, поэтому у несущих образцов этот показатель значительно выше, чем у других. Например, если в маркировке указано С8, то перед вами стеновой профлист с высотой волны 8 мм. НС20 ― универсальный вариант с небольшой волной в 20мм, более подходящий для отделки поверхности стен, чем для кровли.

Так как ворота подвергаются большим механическим нагрузкам, чем забор, для их монтажа рекомендуется выбирать профлисты с высотой гофры не менее 17 мм.

Читаем маркировку профнастила

Постройка ворот подразумевает самостоятельный выбор материала. Чтобы выбрать было проще, следует обратить внимание на буквенно-цифровые пометки на продукции.

Разберём пример, где профнастил промаркирован следующим образом: С10-0,50-1210-2000. Значит, перед вами профлист, применяемый в качестве стенового покрытия, с небольшой высотой гофры (10 мм) и толщиной 0,5 мм. Ширина листов равна 1210 мм, длина ― 2 м.

Евроштакетник

Говоря о воротах из профнастила, было бы несправедливо обойти вниманием евроштакетник. Этот материал представляет собой разрезанные вдоль волны профлисты. Планки могут быть изготовлены методом холодного проката на предприятии или нарезаны вручную в домашних условиях.

Разумеется, качество первого и второго образцов будет значительно отличаться.  В самодельном штакетнике нарушена общая геометрия рисунка, отсутствие завальцовки края делает эксплуатацию такого забора очень опасной. Изготовление таких планок займёт время, а результат вряд ли порадует вас. Гораздо более разумным решением будет купить готовый евроштакетник, выполненный в соответствии с технологией на предприятии.

Для возведения ворот евроштакетник применяется редко, однако, когда речь идёт о дачном участке, такой вариант может оказаться оптимальным. Монтаж самой конструкции при этом не отличается от установки ворот из профнастила. Некоторые умельцы делают из этого материала даже откатные ворота своими руками.,

Какими бывают ворота из профнастила

Наиболее распространённые модификации ворот из металлопрофиля делятся на следующие категории:

Представляют собой классический вариант ворот, имеют одну или две створки. Преимущества заключаются в лёгкости конструкции и простоте монтажа. Такие ворота просты в обслуживании, отсутствие сложных механизмов сводит поломки к минимуму и облегчает починку. Фундамент в данном случае представлен парой забетонированных столбов. Ворота могут быть снабжены калиткой, встроенной в одну из створок. Главный минус состоит в необходимости наличия пространства для открывания. Это может стать проблемой, если зима выдалась снежной или двор имеет небольшую площадь.

• Откатные (выдвижные или консольные)

Главный плюс ― возможность сэкономить полезное пространство двора. Для этих ворот не нужно много места, чтобы их открыть. Вместе с тем эта конструкция более сложная, чем предыдущая, и обладает большим весом. Полотно движется по направляющему рельсу, откатываясь в сторону в момент открывания воротного проёма. Роликовые опоры включают по 8 роликов, и срок службы зависит от частоты использования (при соблюдении правил эксплуатации до 20 лет или до 50 тысяч рабочих циклов).

Минусы данной конструкции заключаются в необходимости монтажа специального фундамента и более коротком сроке службы, чем у распашных ворот. Кроме того, сделать ворота откатные не так-то просто: нужно уметь правильно рассчитать противовес, иначе движение системы будет затруднено, что повлечёт за собой быстрое изнашивание и частые поломки.

Представляют разновидность откатных ворот. Разница заключается лишь в количестве створок: у раздвижных ворот их две, и при открывании они раздвигаются в разные стороны. Эта система более сложна, чем предыдущая, и предназначена для более широких воротных проёмов. Применяется преимущественно на предприятиях, обеспечивая возможность въезда грузового автотранспорта. В частных домовладениях монтаж раздвижных ворот ведёт к неоправданным тратам.

• С верхним подвесом

Ещё одна вариация откатных ворот, снабжённая рельсом, расположенным в верхней части. Такая конструкция позволяет без проблем открывать и закрывать ворота, даже если двор безнадёжно заметён снегом. Верхнее расположение направляющей обеспечивает лёгкий ход воротного полотна. При наличии автоматики это облегчает работу двигателя и позволяет сэкономить на его мощности.

Недостаток системы с верхним подвесом ― ограничение воротного проёма по высоте.

Этот вариант ворот преимущественно используется в производственных помещениях, но нашёл применение и в частном домовладении.

• Подъёмно-поворотные

Изготавливаются в виде щита, который при открывании принимает горизонтальное положение и поднимается вверх. Эта модель наиболее часто используется в строительстве гаражей, но и в качестве оформления въезда во двор их также можно встретить.

Главное преимущество конструкции заключается в экономии пространства как напротив въезда, так и по обе стороны от него. В данном случае владелец не беспокоится о том, какова ширина забора, прилегающего к воротам, и достаточно ли места для створки.

Существенным минусом выступает высокая стоимость автоматики в сравнении с другими видами автоматизированных ворот. Большое значение для исправной работы имеет и вес полотна. Если вы решили использовать эту модель для гаража, придётся отказаться от идеи утеплить её.

Обычные или автоматические?

Ещё до того, как сделать ворота своими руками, следует решить, планируете ли вы автоматизировать конструкцию. Сделать ворота автоматическими можно вне зависимости от их модели, но наиболее удобны в этом плане откатные и подъёмно-поворотные варианты.

С раздвижными моделями возникают дополнительные трудности: синхронизировать движение двух створок не так легко, как кажется, и для этого потребуется не один, а два электропривода.

Распашные автоматизированные ворота ― самый затратный и непрактичный вариант, используемый преимущественно на предприятиях.

Пошаговая инструкция как сделать ворота из профнастила своими руками

Самая простая и бюджетная модель ворот ― распашные и не автоматизированные. Чтобы сделать самостоятельно более сложные ворота, нужен серьёзный опыт в области строительства, поэтому остановимся на данном варианте.

Устройство ворот начинается с чертежа. Для примера возьмём конструкцию шириною в 400 см и высотою в 200 см. Высота опор рассчитывается следующим образом: высота ворот над землёй плюс 150 см. Такой запас нужен, чтобы избежать проседания ворот.

Расчёт материалов

Для рамы профессионалы рекомендуют брать профильную трубу 40 × 20 мм.

• Вычислить нужное количество трубы можно следующим образом:

1. Ширину створки умножаем на 6.
2. Высоту створки умножаем на 4.
3. Складываем полученные результаты: 2×6+2×4=20. 20 метров трубы понадобится для каркаса.

• Вычисляем длину диагоналей, которые понадобятся для придания каркасу жёсткости. Здесь вам на помощь придёт теорема Пифагора с формулой длины одной диагонали (гипотенузы): 2² (ширина створки в квадрате) +2² (высота створки в квадрате) = 8

Длина диагонали равна √8, то есть приблизительно 2,83.

Таким образом, для четырёх диагоналей понадобится четыре дополнительные трубы длиною 283 см.

В качестве рёбер жесткости можно применить и маленькие диагонали, размещённые по углам створок, но это значительно увеличит парусность ворот, поэтому желательно всё же сделать полноценные диагонали. Итого, нужно 10 отрезков трубы по 2 м и 4 отрезка по 2,83 м.

• Требуемое количество металлопрофиля для двух створок ― 2×2+2×2= 8 м².

Опоры изготавливаются из металлических труб квадратного сечения объёмом не меньше, чем 100×100 мм с толщиной металла от 5 мм. Можно использовать в этих целях и швеллер 14 или 16. Если швеллер меньшего объёма, то два отрезка свариваются в короб. Высота каждой опоры 350 см. Опоры следует обработать антикоррозийным составом.

Для большей устойчивости к каждому из столбов в двух местах приваривают металлические крестовины шириною от 50 до 100 см. Одна крепится к нижнему концу опоры, вторая ― на уровне 20 см от поверхности земли.

Фундамент

1. Отмечаем на земле место установки опорных столбов.
2. Бурим или копаем ямы глубиною 150 см и диаметром 50 см.
3. Насыпаем в яму гравийно-песчаную подушку высотой 20 см.
4. Утрамбовываем подушку, поливаем и даём просохнуть, чтобы слой песка слежался.
5. Оборачиваем нижнюю часть столба рубероидом.
6. Строго вертикально выставляем столб, сверяясь с уровнем, и фиксируем.
7. Заливаем бетон.
8. Разравниваем поверхность бетона вокруг опоры.
9. Пока раствор не схватился, повторно проверяем правильность положения столба при помощи уровня и в случае необходимости исправляем недочёты.

Рама и полотно

Элементы каркаса свариваются воедино со строгим соблюдением прямых углов. Для начала детали «прихватываются» точечно, и только после тщательной проверки углов и пропорций конструкция собирается окончательно.

К каркасу и опорам привариваются петли и запорный механизм, предотвращающий самопроизвольное распахивание ворот от порывов ветра. Все сварочные швы обрабатываются.

Рама монтируется на столбы, после чего вся конструкция окрашивается.

После высыхания краски на каркас крепятся профлисты и врезаются замки.

Сотрудничество с компанией АЛЬФА-ЗАБОР ― верное решение

Сделать ворота самому ― дело непростое, но интересное. Обладая должными навыками, вы можете выполнить эту работу и сэкономить немало средств. Моральное удовлетворение при виде результата вложенного труда послужит дополнительным бонусом.

Однако не каждый домовладелец располагает нужными умениями и достаточным количеством времени, чтобы заниматься строительством. Тем более, что многие современные модели требуют специальных знаний и оборудования. Например, ворота с элементами ковки гораздо более сложны в выполнении, чем обычное полотно из профлиста. А самодельные ворота откатные требуют от мастера умения выбрать и установить автоматику.

Если вы столкнулись с подобными трудностями, компания АЛЬФА-ЗАБОР готова взять их на себя. Наши специалисты проконсультируют вас в вопросе выбора модели ворот и материала, грамотно разработают чертёж любой сложности. Работа будет выполнена с учётом всех ваших требований в сжатые сроки. Если у вас возникли вопросы, с нами можно связаться по телефону или электронному адресу, указанных на сайте.

[Всего голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Вас может заинтересовать:

Ворота из металлопрофиля своими руками:подробная инструкция

В настоящее время большинство хозяев на входе в свои владения сами сооружают ворота и калитки. Применяя различные виды материалов, стараются сделать надежно, долговечно и недорого. Из всех существующих вариантов, самым оптимальным является металлопрофиль, посаженный на каркас из профильной трубы. Эта конструкция имеет ряд преимуществ перед остальными, а хозяину участка её легко сделать своими руками.

Преимущества ворот из металлопрофиля

Среди самых главных положительных особенностей ворот из данного материала можно выделить:

• легкость конструкции;
• экономию краски;
• простоту установки;
• широкий спектр выбора цвета;
• долговечность;
• быструю разборку.

В первую очередь, следует выполнить чертеж проектируемых ворот. При расчете нужно исходить из имеющегося пространства. Определившись с конструкцией и размерами, необходимо рассчитать количество материала каркаса. Ворота со стандартными размерами представлены на рисунке. Самая простая конструкция из металлопрофиля, которую можно сделать своими руками, – распашные ворота.

В основании ворот и калитки применяется профильная труба, не менее 60х60 мм. На каркас следует выбирать профильные трубы сечением 40х20 мм. 60х40мм – если размер превышает 6 м в ширину. Размер по ширине желательно рассчитывать так, чтобы в одном пролете уложилось равное количество металлопрофиля. Это исключает обрезку. Листы профиля для ворот и заборов применяют категории «С».

Набор инструментов

Прежде чем приступить к работе, следует приготовить следующие инструменты:

• болгарка;
• шуруповерт;
• линейка, рулетка;
• сварочный аппарат с электродами;
• уровень;
• струбцины;
• устройство для заклепок;
• заклепки, саморезы;
• земляной бур или лопата.

Рассмотрим подробнее.

Установка столбиков

Чтобы столбы были вертикально ровными и одинаковыми по высоте, сверху следует натянуть струну. К ней привязывают отвес. Он обозначит центр ямы, которую выкапывают буром шириной 18-22 см и глубиной 120-150 см.

К нижнему концу столбика приваривают перемычку или делают вырез болгаркой, чтобы он не вылез из бетона. Столбик устанавливают и приступают к бетонированию.

Раствор бетона следует делать концентрации 1:3, перемешать с щебнем и залить яму наполовину глубины. Выровнять столбик при помощи уровня и струны, затрамбовать бетон узкой доской.

Важно! Для того чтобы предохранить металл от агрессивной земляной среды, рекомендуют надеть сверху пластиковую трубу диаметром 12-15 см. Длину ее рассчитывают так, чтобы она была на 8-10 см над уровнем земли, как показано на рисунке.

Затем следует залить бетоном доверху внутри и снаружи трубы, утрамбовывая. Столбы изнутри необходимо залить раствором с целью укрепления и предохранения от влаги. Сделать это можно в конце работы.

Изготовление ворот

Привариваем шарниры или петли. Их лучше выбирать с шариком, они обеспечивают легкое открывание. Чтобы приварить, требуется стойку из профиля прижать двумя струбцинами к столбу, сделав зазор 1,5 мм двумя металлическими пластинами. Высоту столба и стойки выравнивают. Затем прихватывают сваркой петли, приваривают их и зачищают сварные швы.

Отрезают две направляющих такой длины, чтобы они были впритык к шарнирным стойкам, и выставляют горизонтально при помощи уровня. Приваривают нижнюю и верхнюю направляющие.

Далее на нижней направляющей отмечают центр и две линии от центра по 6 см. Прижимают струбцинами одну диагональ и отмечают места обрезки. Обрезав диагональ по размеру, отрезают по ее шаблону вторую. Приваривают диагонали.

Нюанс! Две центральные стойки ориентируют так, чтобы внизу расстояние между ними было 10 мм, а вверху 15 мм. Когда направляющие обрежут посередине, створки ворот немного опустятся, и расстояние между ними станет одинаковым.

Обрезают по центру вначале верхнюю, затем нижнюю направляющие, соблюдая осторожность, в несколько подходов, т.к. диск болгарки может быть зажат. Приваривают центральные направляющие, состоящие из четырех частей, к стойкам и диагоналям.

Следующий этап – приваривают изнутри две скобы для навесного замка. Либо устанавливают простые недорогие внутренние горизонтальные запоры. Ворота всегда открываются изнутри. На обе створки ворот в нижней части приваривают вертикальные запоры для фиксации, чтобы ворота не шатались от ветра. В местах, куда они должны входить, в бетон или землю, вставляют две трубы.

Калитка изготавливается аналогично, за исключением того, что в наружную стойку врезается замок. Лучше всего подходит врезной замок, для которого при помощи болгарки и дрели проделывают отверстия. Замок вставляют в отверстия, приваривают либо закрепляют болтами или саморезами. В столбе проделывают отверстие для засова замка.

Покраска

Когда все готово для прикручивания металлопрофиля, каркас необходимо покрасить. Для этого вначале обрабатывают антикоррозионным средством, затем грунтуют и красят.

Установка металлопрофиля

Взять первый лист профиля и приложить к каркасу ворот. В случае, если торец края «висит» в воздухе, необходимо его отрезать болгаркой.

Совет! При обрезании лист располагают лицевой стороной вверх. При этом наружный край будет без заусенцев. Далее приставляют лист к каркасу и фиксируют струбцинами в двух местах.

При помощи линейки делают отметки для отверстий в местах соприкосновения с профильной трубой. Сверлят дырки под заклепки либо саморезы. Достаточно крепить через пролет. Во избежание щелей заклепки ставят в местах стыка между листами.

При установке листа на калитку предварительно нужно проделать отверстия под замок и ручку. Ворота из металлопрофиля сделаны своими руками и готовы к использованию.

Совет! При покупке листов приобретите баллончик нитрокраски идентичного цвета. Во время работы неизбежны царапины на листах, которые несложно будет закрасить распылителем.

При работе необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Работайте в перчатках, т.к. листы очень острые.
2. При работе с болгаркой используйте очки.
3. Во время сварочных работ применяйте специальную маску, специальные перчатки и обувь.

Для справки! В статье описан нестандартный подход к изготовлению ворот. Большинство мастеров сооружают конструкцию на горизонтальной поверхности. Указанный метод позволяет сэкономить время на установку, гарантирует точность проекта и отсутствие перекосов.

Ворота из металлопрофиля

Металлопрофиль является универсальным материалом, который прекрасно подходит не только для кровельных работ, но и для создания разнообразных конструкций, например, навесов, калиток и ворот. Сегодня мы поговорим о создании из профлиста именно ворот.

Самым простым вариантом ворот станет обычная распашная конструкция, но при желании можно разобраться с алгоритмом работ по обустройству подвижной или подъемной конструкции. Если все сделать правильно, то ворота из металлопрофиля своими руками станут не только надежной защитой для дома, но и прекрасным украшением участка.

Плюсы и минусы профнастила

Металлопрофиль – современный материал, который используется для разного рода работ. Такая универсальность является отражением высоких качественных характеристик материала. Среди основных достоинств профлиста выделяются:

• Высокий показатель жесткости и прочности.
• Относительно небольшой вес, что упрощает монтаж материала.
• Простота монтажа.
• Изумительный внешний вид, который украсит любой участок.
• Широкий ассортимент цветов и рельефной отделки.
• Долговечность.
• Противостояние коррозии и внешним воздействиям благодаря наружному цинковому слою.

Важно! Если соблюдать все требования при монтаже, то можно добиться конструкции ворот, которая не будет требовать в ходе эксплуатации отдельного ремонта и обслуживания.

При особой необходимости такие ворота нужно будет лишь мыть теплой водой или же красить, но и это не всегда обязательно. Перед тем как сделать ворота из металлопрофиля своими руками, лучше найти помощника, который будет придерживать листы во время крепления на ворота.

Разновидности ворот из профнастила

Ворота из металлопрофиля являются украшением любого участка и способны надежно защитить дом от попадания внутрь злоумышленников. Если грамотно подойти к вопросу организации и проведения работ, то можно осуществить даже самый сложный проект ворот. На данный момент можно создать распашные металлические ворота. Как говорилось ранее, — это самый простой вариант конструкции ворот, который под силу даже начинающему мастеру. Эта конструкция представляет собой створки, которые открываются наружу или внутрь.

Но для такого варианта открывания необходимо достаточное количество сводного пространства около ворот. Устройство распашных ворот представляет собой 2 стойки, на которых прикреплен металлический каркас на петлях, обшитый металлопрофилем. Калитку можно сделать отдельно, а можно выполнить в одной из створок ворот, тем самым упростив себе работу. Часто можно встретить такие ворота с ковкой, но ее нужно заказывать отдельно, если, конечно, мастер не занимается ей самостоятельно.  

Также распространение получили раздвижные и подъемные конструкции. Например, если конструкцию распашных ворот снабдить электроприводом, то получатся прекрасные откатные ворота, открывающиеся автоматически. Так как профлист сам по себе материал не тяжелый, то мощный привод здесь не понадобится.

Также часто изготавливаются ворота откатного типа, которые при открывании прячутся за забором. Они представлены на фото. Такая конструкция очень удобна тем, что не нужно предусматривать освобождение пространства для открывания. При этом нужно обязательно учитывать, чтобы забор был ровный на том участке, куда будут заезжать ворота.

Перечисленные конструкции можно сделать самостоятельно, а вот более сложные без опыта в этом деле лучше не монтировать, так как сделать ворота других вариаций сложнее.

Изготовление ворот из профлиста

Так как наиболее простой конструкцией считаются распашные ворота, то приведем технологию монтажа именно их. Перед началом монтажа конструкции нужно произвести все необходимые подготовительные работы.

Требуемые материалы и инструменты

Для проведения работ по изготовлению распашных ворот из профлиста понадобятся следующие инструменты:

• Болгарка в комплекте с шлифовальным кругом, чтобы нарезать металлопрофиль.
• Сварочный аппарат.
• Шуруповерт.
• Электрическая дрель с набором сверел.
• Рулетка.
• Молоток.
• Бур.
• Клепатель.
• Емкость для приготовления бетонной массы или бетономешалка.
• Угольник.
• Краска и грунтовка для отделки каркаса.
• Лопата.
• Саморезы или заклепки.

Для создания прочных и в то же время аккуратных на вид ворот используются металлические листы с высотой профиля 8 мм и толщиной 0,6 мм. Такой лист можно увидеть на фото. Сколько именно материала потребуется для конструкции, зависит от индивидуальных замеров.

Для стоек чаще всего используются стальные трубы с диаметром 6 см. Длина опор выбирается в соответствии с показателем высоты будущих ворот. Также помимо самой высоты ворот к длине трубы прибавляется 30 – 35 % для того, чтобы эту часть вкопать в землю.

Устанавливаются опоры в землю и впоследствии заливаются бетоном. Для этого нужен будет либо готовый раствор, либо ингредиенты для его приготовления. Это песок, цемент и вода. Также понадобиться проволока для армирования конструкции, чтобы придать ей большую прочность.

Каркас створок изготавливают из металлического профиля с показателями ширины 4 см и толщины 2 см. Могут быть использованы и другие размеры, все зависит от каждого конкретного случая и подбирается индивидуально.

Если решено производить установку кованых элементов, то заранее подготовлены должны быть и они.

Технология проведения работ

Монтаж ворот из металлопрофиля осуществляется по следующему алгоритму:

1. Подготовительные работы, которые включают в себя вырывание скважин для опорных стоек. Их должно быть 3 штуки – 2 используются для боковых вертикальных опор, а одна для калитки. Ямы обычно вырывают с диаметром 20 см и глубиной 100 см. Лучше всего для этих целей подходит бур.
2. Засыпка. На дно каждой скважины насыпается щебень толщиной слоя в 10 – 15 см и трамбуется. Так получается своего рода подушка.
3. Изготовление раствора для фиксации опор. Для раствора берется 1 часть цемента, 3 части песка и 4 – 5 частей щебня. Все ингредиенты перемешиваются и заливаются водой до того момента, пока смесь не станет пластичной.
   
4. Далее производят установку столбов. Их фиксируют в вертикальном положении и заливают бетонным раствором.

   Важно! Для большего удобства снизу опоры привариваются планки, на которые она упирается.

5. После этого необходимо переждать 3 – 4 дня, пока раствор полностью не окрепнет.
6. Как только раствор полностью высох, можно приступать к сборке каркаса будущих ворот. Для этого необходимо установить деревянные или металлические подставки, на которые выставляются створки. Делать это нужно максимально ровно при помощи уровня и отвеса.
7. На каждой стойке нужно отметить те места, где будут крепиться петли. Каждая створка должна держаться минимум на 2 петлях, лучше, если они будут готовые. Те же действия проводятся с опорой для калитки.
8. Для большей прочности на каждую створку посередине приваривается горизонтальная планка.
   
9. Все сварочные швы должны быть обработаны шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.
10. Покраска конструкции. Лучше всего перед окрашиванием загрунтовать поверхность. Подходящий состав для таких работ поможет подобрать консультант в магазине.
11. После того как высохнет слой краски, можно приступать к монтажу металлопрофиля. Листы разрезаются так, чтобы получился необходимый размер, и укладываются с нахлестом в один элемент рельефа. Крепить нужно кровельными саморезами. Они отличаются тем, что имеют резиновую прокладку, которая предотвращает касание металлического крепежа с листом профиля во избежание порчи поверхности. Перед креплением заранее на каркасе изготавливаются отверстия при помощи электрической дрели.
12. После установки всех листов на каркас можно любоваться своей работой и пользоваться новыми воротами. Также нужно дополнительно установить замок. Делается это на дополнительную металлическую пластину, которая крепится с обратной стороны. Также и калитка снабжается замком и удобной ручкой. Замок может быть установлен как обычный навесной, так и суперсовременный электромагнитный. Готовая конструкция представлена на фото.
    

Заключение

Если следовать всем рекомендациям по обустройству ворот из металлопрофиля можно получить конструкцию, которая будет служить своим хозяевам не один год. Такие ворота получатся красивыми и надежными, а затрат на них нужно будет немного, поэтому вариант подойдет даже для ограниченного бюджета. 

Ворота в гараже из профнастила своими руками. Как сделать ворота из профнастила

Ворота – очень важная часть любого гаража. Можно сказать, что ворота – лицо гаража. Ведь именно их видно, если посмотреть ровно на помещение. Очень важно подобрать не только красивые, но и максимально функциональные ворота, которые будут радовать владельца много лет.

Очень популярны сегодня двери из профнастила. Они понравились строителям своей ценой, долговечностью, а также отличным внешним видом. Давайте подробнее рассмотрим приемущества и недостатки этого материала и узнаем, кому подходят ворота для гаража из профнастила.

Что такое профнастил и из чего он сделан

Начнем с того, что правильное название материала – профилированный стальной лист. Профнастил – это ничто иное, как самый обычный стальной лист, который согнут особым образом, что даёт ему особую прочность. Такой материал значительно превосходит по прочности, а также внешнему виду обычные листы стали, из которых было популярно делать ворота ещё несколько лет назад.

Чтобы добиться такой фактуры на производстве с помощью особых станков листы материала выгибаются холодным способом. Материал можно увидеть на заборах, гаражах, крышах. Профнастил невероятно популярен. Причина этому – его сильные стороны, которые легко перекрывают недостатки.

Преимущества профнастила:

Легкость монтажа. Листы по отдельности весят немного, поэтому закрепить их в дверном проёме гаража будет несложно. Не придется и подбирать очень массивные петли. Лёгкие листы выдержат и самые лёгкие и недорогие петли.

Стоимость. По сравнению со многими другими материалами профнастил стоит очень недорого. Причина этому – простой процесс изготовления материала, а также лёгкость транспортировки.

Огнестойкость. Листы профнастила очень плохо поддаются горению.

Отсутствие коррозии. Листы на этапе изготовления покрываются особым составом, которые значительно увеличивает эксплуатационные качества будущих ворот.

Отличный внешний вид. Практически любой гараж, особенно недорогой, будет украшен воротами из профнастила. Можно также подобрать практически любой цвет ворот, ведь профнастил сегодня можно купить любого цвета.

Профнастил очень легко устанавливать, он легки сверлится. Закрепить его очень просто. В будущем за ним будет очень легко ухаживать, его не требуется никак дополнительно защищать или покрывать чем-то.

Недостатки:

• • Плохо поглощает шум. Плохо держит тепло.
  • Выходит, что недостатков гораздо меньше. Именно поэтому профнастил настолько популярен.

Процесс монтажа ворот

Если Вы уже определились с материалом для ворот и выбрали профнастил, то Вам будет полезно знать, как именно происходит процесс монтажа новых ворот.

Для начала важно разобраться в том, какие ворота вы хотите. Любые ворота для гаража можно разделить на три основных типа.

Виды ворот:

Распашные

Самый распространенный вид ворот. В большинстве гаражных кооперативов используется именно он. Конструкция очень проста – вся плоскость ворот состоит из двух створок, которые открываются в левую и в правую стороны.
Полотно профнастила в таком случае будет крепиться на металлический каркас, который должен быть сварен для гаража отдельно.

Особое внимание в таком случае нужно уделять креплению листа к каркасу. Если просто прикрутить его с помощью саморезов к раме, то любой желающий сможет открутить шуруповертом лист и попасть в гараж. В таком случае вся безопасность конструкции сводится на нет. Нужно использовать болты и гайки. Если никто с другой стороны не будет держать гайку, то открутить снаружи болт практически невозможно.

Распашные ворота – очень недорогая и при правильном монтаже очень надёжная конструкция, которая не позволит злоумышленникам попасть в гараж.

Откатные

Среди обычных гаражей такие ворота – редкость. Они требуют, чтобы у гаража была длинная стена, на которую будет сдвигаться лист. Далеко не всех построек есть такая стена. Профнастил отлично подходит для откатных ворот и часто используется.

Подъемные

Самый удобный для автовладельца вид ворот. Они будут поднимается вверх, давая машине проехать. Профнастил также подходит для подъемных ворот, ведь лист достаточно лёгкий и он будет легко и быстро подниматься с помощью специального механизма.

Профнастил отлично подходит для создания дверей гаража, но стоит забывать о технике безопасности. Листы профнастила очень тонкие и легко могут травмировать Вас.

Откатные ворота своими руками из профнастила

Откатные ворота своими руками из профнастила

Откатные ворота из профнастила — это очень практичное и эстетичное решение для реализации въездной группы во дворе или на территории предприятия. Профнастил (металлопрофиль) является долговечным материалом, современные технологии позволяют довести срок его службы до нескольких десятков лет. Профнастил не набирает влаги, его легко заменить на воротах в случае его повреждения или в случае, если захотелось «освежить» ворота. Современные цветовые и дизайнерские решения могут удовлетворить сегодня самые изысканные требования

Малый вес листов профнастила позволяет использовать фурнитуру (комплектующие) для откатных ворот до 400-500 кг, т.е «щадящего» ценового диапазона. Цена таких комплектов на рынке порядка 100-150 у.е. На фото ниже показано как выглядят комплектующие для откатных ворот, для производства откатных ворот они нужны в обязательном порядке.

Конечно, можно попробовать сделать их самостоятельно, или сделать откатные ворота своими руками по популярной в России схеме Якселя, однако, в наших условиях это все неактуально, поскольку цена качественных комплектующих вполне демократична, и кроме того заводское есть заводское. Подробнее о самопале здесь.
Для формирования каркаса откатных ворот под профнастил можно использовать комбинацию профильных труб 60х30(40) и 40х20. Очень удобен универсальный т профиль для ворот он избавит вас от значительного объема сварочных работ.

Читать далее…

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Как сделать ворота из профнастила своими руками?

Современный строительный рынок предлагает массу вариантов готовых ворот и для гаража, и для участка. Но ворота, изготовленные своими руками, обладают некоторыми преимуществами перед полностью готовым аналогом. Первое, и пожалуй, наиболее значимое – индивидуальный размер: стандартная конструкция далеко не всегда подходит по размеру. Прельщает сторонников строительства своими руками и невысокая стоимость.

Профнастил для забора – один их немногих стройматериалов, готовых похвастаться оптимальным сочетанием «цена – качество» и набором превосходных технико-эксплуатационных характеристик. К преимуществам материала следует относить:

• Невысокую стоимость: цена профнастила значительно ниже стоимости традиционных листовых материалов, применяемых для строительства ворот;

• Простоту монтажа: профлист не нуждается в предварительном сверлении, легко крепится на каркас специальными саморезами с помощью шуруповерта;

• Высокую прочность и деформационную стойкость: благодаря наличию гофр умеренной высоты по ширине стального листа профлист отличается высоким уровнем деформационной стойкости;

• Эстетическую привлекательность: благодаря наличию декоративно-защитного полимерного покрытия позволяет подобрать нужный цвет, при этом не нуждается в повторной покраске, так как покрывающий слой устойчив к воздействию УФ-лучей, влаги и т.д.

Одним словом, профнастил – идеальный материал для изготовления ворот!

Виды ворот из профилированного настила

Конструкций ворот, изготовленных из профнастила, достаточно много, но наиболее практичные и популярные распашные и откатные. Как первые, так и вторые могут быть снабжены автоматической системой. Специальный механизм приводит конструкцию в действие и, как по мановению волшебной палочки, ворота распахиваются перед вами – это не только современно, но и удобно. Но даже без «ноу-хау» ворота из профлиста хороши, их простота и практичность не имеет равных!

Распашные (двустворчатые) ворота из профнастила

Распашные ворота – максимально простая конструкция, которая подойдет для любого забора, гаража и т.д. Устанавливаются на опорные столбы с помощью простых петель-креплений, могут быть дополнены автоматикой. Верхней направляющей не имеют, что позволяет беспрепятственно проезжать транспорту любой высоты.

В основу конструкции положена прочная металлическая рама из металлической трубы прямоугольного сечения. Прямо в воротах. Может быть обустроена калитка – профнастил легко поддается резке, поэтому с обустройством проблем не возникнет.

Выдвижные (откатные) ворота из профнастила

Откатные ворота значительно уступают по популярности распашным, на то есть несколько причин. В процессе изготовления выдвижных ворот обязательно понадобиться специальная фурнитура, да и конструкция требует тщательного расчета. Кроме того, необходимо предусмотреть достаточно места со стороны в которую будут выдвигаться ворота. Также откатным воротам необходим более основательный фундамент, обустройство которого вряд ли обойдется дешево.

Выдвижные ворота из профнастила – это удобно, практично, но не экономично.

Как сделать ворота из профнастила своими руками?

Для изготовления заборных или гаражных ворот из профнастила своими руками понадобится:

• Профнастил;

• Швеллерная балка или труба прямоугольного сечения;

• Крепежные и доборные элементы.

Профнастил для ворот: марки, характеристики

Оптимальным вариантом для ворот из профлиста своими руками станут стеновые марки профнастила. Профнастил для ворот (стеновой) отличается невысоким гофром и умеренной несущей способностью. Толщина стального листа не превышает 0,5 мм, что позволяет снизить нагрузку на петли и опорные столбы. Наиболее популярные марки:

С-8

Общая ширина: 1200 мм, полезная – 1150 мм

Толщина: 0,45-0,5 мм

Высота гофра: 8 мм

Покрытие: полиэстер, цинк

Цвета: стандартные и любой из оттенков таблицы RAL

 

 

 

С-10

Общая ширина: 1190 мм, полезная – 1150 мм

Толщина 0,45-0,5 мм

Высота гофра: 10 мм

Покрытие: полиэстер, цинк

Цвета: стандартные и любой из оттенков таблицы RAL

 

 

 

НС-20

Общая ширина: 1130 мм, полезная – 1080 мм

Толщина: 0,45-0,5 мм

Высота гофра: 20 мм

Покрытие: полиэстер, цинк

Цвета: стандартные и любой из оттенков таблицы RAL

 

 

 

Конструкция ворот, технология монтажа

Установка ворот своими руками начинается с подготовки ям и опорных столбов. В качестве опор может использоваться швеллерная балка и труба поперечным сечением не менее 80х100 мм и толщиной стенок – 7-8 мм. Надземная часть опорного столба должна быть минимум на 50 см длиннее высоты створки. Такой запас необходим потому, что ворота, как правило, немного приподняты над землей. В землю закапывается треть высоты опорного столба. Столбы устанавливаются и бетонируются. Необходимо выждать несколько дней до полного застывания бетона.

Каркас створок, как правило, сварной, изготавливается трубы прямоугольного сечения 20х40 , толщина стенок которой составляет 2-3 мм. Монтаж каркаса производится на ровной площадке, способной вместить хотя бы одну створку. Сначала сооружается внешняя часть рамы – прямоугольник из металлических труб, углы которого дополнительно укрепляют специальными уголками. Металлические уголки привариваются или прикручиваются с помощью самонарезающих винтов. Длинная сторона рамы размечается на три равных отрезка – привариваются поперечные перемычки. Готовая рама крепиться к опорному столбу сварными петлями. На этом применение сварки заканчивается. Монтаж профнастила на каркас осуществляется исключительно с помощью шуруповерта и саморезов. Применение сварки недопустимо!

Крепление профнастила осуществляется также как и в процессе сооружения забора: саморез вкручивается строго под прямым углом, через 2-3 волны.

О том, какими саморезами крепить профлист читайте:

Ворота из профнастила своими руками, фото

Как сделать ворота из профнастила своими руками

В последние годы все чаще владельцы загородных домов выбирают ворота из профнастила для своих участков вместо привычных надежных цельнометаллических ворот. Это связано с целым рядом причин:

• Большая прочность и несущая способность, что позволяет металлическому профилированному листу выдерживать весьма значительные статические и динамические (в том числе и ветровые) нагрузки.
• Высокая стойкость к коррозии и другим внешним воздействиям, достигаемая нанесением на поверхность металла эффективных современных защитных покрытий. Следствием этого является и долговечность конструкций из профнастила, срок службы которых может достигать 40-50 лет.
• Небольшая толщина и вес профилированного листа, а, следовательно, простота и легкость его транспортировки, обработки и монтажа. Изготовить и установить ворота из профлиста своими руками под силу даже человеку, не имеющему специальных навыков и опыта.
• Невысокая стоимость и отличные декоративные качества.

Благодаря перечисленным выше достоинствам, даже самодельные ворота из профнастила с ярким и нарядным полимерным покрытием украсят любой участок значительно лучше цельнометаллических. А если обратится к профессионалам и добавить кованые элементы — то такие ворота станут своеобразной визитной карточкой вашего загородного дома. При этом изготовление их обойдется сравнительно недорого.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

• Ворота из профнастила своими руками — предпочтительная конструкция
• Как сделать ворота из профлиста — пошаговая инструкция

Ворота из профнастила своими руками — предпочтительная конструкция

Наиболее просты и надежны распашные ворота из профнастила. Большая часть ворот индивидуальных приусадебных и дачных участков имеют именно такую конструкцию. Особенность ее заключается в том, что ворота состоят из двух створок, открывающихся в разные стороны. Это позволяет вдвое уменьшить нагрузку на опорные столбы и максимально ограничить свободное пространство, необходимое для их открывания.

Для легких ворот из профнастила это не так существенно, как для значительно более тяжелых металлических. Но чем меньше нагрузка на опорные столбы ворот, тем меньше вероятность их перекоса и деформации в дальнейшем. Уменьшается также и нагрузка на петли, и они значительно меньше изнашиваются при эксплуатации. Да и для открывания створок ворот требуются гораздо меньшие усилия.

Второй тип — это откатные ворота из профлиста. В этом случае есть только одна секция, которая отодвигается параллельно забору при открытии. Такая конструкция имеет свои преимущества:

• легкость автоматизации;
• минимальные усилия для открытия в условиях обильных снегопадов;
• нет необходимости в свободной площади перед или за воротами для их открытия.

Однако сделать ворота из профнастила подобной конструкции самостоятельно — очень тяжело. Во-первых, необходимо правильно рассчитать массу противовеса, чтобы ворота открывались без лишних усилий и, тем более, не перекосились. Во-вторых, нужно сделать мощный фундамент для опорной части ворот. И, в третьих, сложно правильно сварить ворота из профнастила подобной длины без практики и специального оборудования. Если вам нужна еще и автоматизация — то без помощи специалиста уже не обойтись.

Наконец, третий тип — это сдвижные ворота. Они имеют черты как распашных, так и откатных конструкций. Такие ворота состоят из двух створок, которые раздвигаются в стороны вдоль забора. Они сочетают в себе преимущества двух предыдущих конструкций, однако, не лишены и недостатков.

В первую очередь, для сдвижных ворот также важен правильный расчет противовеса. Пусть небольшие ошибки в данном случае не так фатальны за счет вдвое меньшей ширины полотна, но они обязательно скажутся «на дистанции» в виде перекоса, а также быстрого износа направляющих и роликов.

Кроме того, под такие ворота необходимо два опорных фундамента, причем по конструкции и размерам они не сильно будут отличаться от фундамента для откатных ворот. Также в подобной конструкции существуют проблемы с реализацией калитки. Поэтому, опять-таки, сделать такие ворота с профнастила своими руками — слишком сложно, поэтому далее остановимся на распашной конструкции как на самой простой в реализации.

Как сделать ворота из профлиста — пошаговая инструкция

Перед тем, как сделать ворота из профнастила, необходимо выбрать их конструкцию и рассчитать количество материалов, необходимых для их изготовления. Для этого можно нарисовать эскиз каркаса с учетом выбранной конструкции и размера проема ворот. В нашем случае — это распашные ворота

На рисунке изображен наиболее простой вариант каркаса ворот без горизонтальных и диагональных ребер. Их можно не устанавливать потому, что сам профилированный лист, благодаря ребристой форме поверхности, имеет высокую собственную продольную жесткость.

Перед тем, как построить ворота из профнастила, необходимо сделать каркас. Для изготовления рамы каркаса нужно использовать профильную трубу сечением 60х40 или 40х20 (в зависимости от выбранного размера ворот). Длину трубы находим по простой формуле L=3a+6b+6c.

Крепление профилированного листа можно выполнить прямо к раме каркаса. Но лучше для этой цели приварить к ней специальную полосу. Эта же полоса закроет щели на притворах калитки и ворот. Кроме того, ее установка увеличит жесткость всей конструкции. Используем для этой цели стальную полосу размером 40х4 или 25х4 мм. Длина полосы равняется L=2a+4b+2c+6d.

Если столбы ворот еще не установлены, размер ворот можно немного изменить с учетом ширины профнастила и необходимого нахлеста между листами. Это поможет избежать необходимости подрезки профлиста при установке. Рассчитав количество металлических труб и профнастила, выбираем декоративные кованые украшения, петли, вертикальные запоры и замок для калитки.

Перед тем, как сварить ворота из профнастила, выбираем ровную площадку с твердым основанием. На ней, используя правило трех чисел 3-4-5, наносим контуры створок ворот. Этот метод дает большую точность, чем обычный слесарный угольник.

Суть правила в следующем. Отметив на поверхности один из углов створки, шнуром размечаем первую линию и наносим на ней 3 одинаковых отрезка любой длины. Затем этим же шнуром наносим вторую линию под углом приблизительно 90° к первой. На ней отмечаем 4 отрезка такой же длины. Если при этом получился действительно прямой угол, расстояние между крайними точками разметки на обеих линиях будет равно длине 5 отрезков.

После разметки всех углов створки ворот, проверяем ее точность замером длины диагоналей. Если диагонали равны, то у нас получился правильный прямоугольник. Далее делаем ворота из профнастила.

Разметку металлических труб каркаса нужно производить очень точно. Ошибка даже в один миллиметр на длине створки ворот может создать недопустимый перекос. Углы профилей каркаса с помощью шлифмашинки обрезаем строго под углом в 45°. Разложив подготовленные грани каркаса по линиям разметки, собираем раму ворот на прихватках. Снова проверяем диагонали и окончательно свариваем створку ворот.

После сваривания углов рамки створки ворот проверяем, не деформировались ли металлические профили. Углы каркаса должны плотно прилегать к поверхности площадки. Для большей жесткости, в углах каркаса можно приварить треугольники листовой стали толщиной 3 мм. Когда рама готова, по периметру привариваем стальную полосу для крепления профнастила.

Заранее, перед тем, как изготовить ворота из профнастила, нужно приобрести:

1. Петли для крепления полотен.
2. Замок для калитки.
3. Вертикальные запоры для створок ворот.

На следующем этапе выполняем их установку.

Для замка на калитке лучше всего сделать отдельный, закрытый с двух сторон, отсек. Сам замок устанавливаем согласно инструкции изготовителя. Для установки петель на площадке раскладываем готовые створки и столбы ограждения. Зазор между створками и между створками и столбами не должен быть больше 2-3 мм.

Если столбы ворот уже установлены, раму ворот устанавливаем на подставки строго вертикально и прихватываем петли. Проверяем открывание и закрывание створок, если перекосы отсутствуют — окончательно закрепляем петли электросваркой.

Вертикальные запоры устанавливаем на наружной грани каркаса. В тех местах, где стержни запоров упираются в бетонную поверхность въезда, с помощью перфоратора просверливаем отверстия, в которые вставляем отрезки стальных труб необходимого диаметра.

Еще раз пробуем, как открываются и закрываются створки ворот, проверяем работу замка на калитке и легкость движения вертикальных запоров. Если все в порядке, зачищаем все сварочные швы электрошлифмашинкой, грунтуем и окрашиваем каркас ворот. Перед грунтовкой привариваем к каркасу кованые декоративные детали.

После высыхания лакокрасочного покрытия приступаем к установке обшивки из профлиста. Профилированный лист крепим с помощью кровельных саморезов с головками, окрашенными в цвет выбранного профнастила. Листы монтируются с вертикальным нахлестом в одну волну.

После завершения последней операции, ворота из профнастила готовы. Теперь вы можете с гордостью показать их своим друзьям и соседям.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Как построить ворота с окном

Мне задали несколько вопросов о моих воротах, поэтому я подумал, что расскажу, как я их построил.

Мы с мужем только что закончили строительство забора. (Я отдаю ему должное за всю трудоемкую работу там. Я просто проводил пикеты за забором.) К сожалению, мы не смогли построить ворота до окончания наших выходных.

Мой муж очень занят летом на работе, и я стала немного нетерпеливой. Я действительно хотел пробраться к нашим воротам.Мы только начинали благоустройство заднего двора, и мне нужно было иметь возможность содержать нашего очень занятого маленького мальчика.

Итак… Я построил сам!

Вот она:

Разве она не перти ?? Это кедр в тон нашему забору. Я должен вас предупредить, но это еще не сделано. Столбы по бокам выглядят как две стойки ворот. Нам еще нужно доделать верх. Мы еще не совсем поняли, что хотим делать. Этот пост предназначен только для того, чтобы дать подробную информацию о самих воротах. Я включил партнерские ссылки, чтобы помочь вам найти некоторые из продуктов, которые я использовал.

Вот оно с другой стороны:

Вы любите детализацию окон так же сильно, как и я? Я знал, что хочу сделать что-то другое, чтобы сделать наши ворота уникальными.

Я действительно думал об использовании металлического коврика в качестве вставки, но решил поискать в Интернете и нашел это. Это сделано Nuvo Iron. Их сайт не продает их, но вы можете найти это на Amazon ЗДЕСЬ.

Сначала надо было придумать, как работать с окном.

Для начала я построил свою прямоугольную раму из трех частей 2 × 4 и 1 части 2 × 6 для нижней части:

Пока не беспокойтесь о диагональных деталях. Вырежьте внешнюю рамку и одиночную раму 2 x 4, которая проходит через центр. Я использовал следующие размеры:

Ваши размеры могут отличаться. Это сработало в нашей ситуации.

Затем, пока они были на ровной, ровной земле, я скрутил их вместе с помощью 3-дюймовых винтов со звездообразной головкой. Звездообразная форма головы облегчает их вбивание в дерево.

Прикрутил по диагонали сверху и снизу:

Вы также можете использовать приспособление Kreg, если оно у вас есть. Это отличный инструмент, который вы используете со своим сверлом для создания отверстий, в которые вставляете винт, идеально подходит для крепления дерева под углом 90 °.

Я просто вкрутил их по диагонали в четыре угла и кусок посередине.

Затем я разложил свои пикеты 1х6, оставляя между ними примерно ¼ дюйма. Мне пришлось обрезать два из них (отмечены «X»), чтобы они соответствовали ширине проема:

Вы, наверное, даже не заметили, пока я не указал, что эти два пикета уже.

Мои пикеты были на несколько дюймов короче, чем я хотел.

Я хотел закруглить верхнюю часть ворот, но я также хотел, чтобы она находилась над верхней частью забора. Для этого мне пришлось придумать способ прибавить высоту.

Я прикрепил свои пикеты (используя винты того же типа длиной 1 5/8 ″) так, чтобы они сидели на той высоте, которую я хотел, прежде чем разрезать арочную вершину. Это оставило их внизу на несколько дюймов меньше. Это причина того, что внизу расположены 2 x 6 дюймов. Это даст мне еще пару дюймов.

Чтобы закрепить фасад, я вырезал из лома планку, чтобы заполнить зазор в нижней части, затем накрыл его планкой, обрезанной по ширине ворот. Задача решена!

После того, как все планки были прикручены на место, и я понял, как исправить проблему с высотой, я добавил свои диагональные распорки на спину. Я измерил, отрезал и прикрутил их на место. Вот мои измерения. Вы должны измерить, чтобы быть точным. ** Обратите внимание, что ворота были построены ровно на земле.(У меня есть только прямые фото, которыми я могу поделиться.)

Их было немного легче прикрутить:

Теперь перейдем к арочному верху.

Для создания идеальной арки вам понадобится:

• два винта
• кусок очень тонкой, гибкой древесины, такой как узкая деревянная отделка или решетка
• карандаш
• лобзик

1. Прикрепите винты с обеих сторон в том месте, где должна начинаться и заканчиваться арка.
2. Приложите деревянную деталь к основанию двух винтов.
3. Медленно протолкните его между винтами, чтобы образовалась дуга.
4. Карандашом обведите древесину, перенося форму арки на верхнюю часть ворот.
5. Вырезать лобзиком.

Идеальная арка:

Потом лобзиком выпилили проем под окно. (На окне есть узор.) Оно состоит из двух частей; деталь, которая вставляется в отверстие спереди, и деталь в рамке, которая прикрепляется к задней части с помощью четырех винтов.Его размеры 15 ″ X 24 ″.

Это действительно добавляет характера. К тому же я могу видеть любую активность, происходящую на другой стороне, не открывая ворота.

Вы видите, что все мои возлюбленные оживают, а моя азалия начинает цвести!

Чтобы узнать больше о том, что на другой стороне, нажмите здесь!

Мой муж прибыл как раз вовремя, чтобы добавить оборудование.

После того, как кедр немного подсох, примерно через шесть недель, я запечатал его герметиком, блокирующим УФ-излучение.Давно хотели наслаждаться природной красотой. Я бы порекомендовал герметизировать обе стороны, иначе у вас может появиться деформация.

Возможно, вы также заметили, что на передней части ворот потекло черное пятно от оборудования. Я считаю, что это от тюленя. Так что вы можете упростить свое оборудование.

И это история о том, как я построил наши ворота! Как я справился? Я бы сказал, не так уж и плохо!

Спустя два года все еще отлично выглядит:

И четыре года спустя:

(Я попытался фотошопить пост, потому что, к сожалению, мы еще не вырезали их, ха-ха! Мои навыки строительства ворот намного лучше, чем мои навыки Photoshop!)

Совершите экскурсию по палисаднику ЗДЕСЬ!

ХО,

Не пропустите ничего!

Если вам нравится то, что вы видите, есть несколько способов сделать это!

Электронная почта * Facebook * Pinterest * Hometalk * Twitter * Instagram

Как построить ворота для забора и коробки вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску на дощатой кедровой ограде.Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я расширил существующие стальные опоры, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все планки для доски на выкройке доски и закончил ее обрезкой. Сейчас Я собираюсь погрузиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Поехали!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

Колонны здания вокруг столбов забора

Постановление нашего местного города требует, чтобы «законченная сторона» ограждения была обращена к улице; это означает, что столб, очевидно, обращен внутрь двора.Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора совпадали на заднем дворе. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены так, чтобы столбы были обращены к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных колонн вокруг каждой из 38 столбов.

Строить коробки вокруг столбов совершенно необязательно. Вместо красивого кедрового ограждения, прерываемого яркими серебряными столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея создания искусственной (или «искусственной») колонны на каждой стойке.

Все кронштейны ярко-серебристого цвета и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы иметь ширину около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были ровно настолько большими, насколько они должны быть, а это около 5 дюймов в ширину. Это означает, что если вы смотрите на переднюю часть колонны, левая и правая стороны скобок будут открыты, а серебряная отделка будет торчать, как больной палец. Моим решением было покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, который можно было разместить вокруг каждого кронштейна, чтобы кедровая коса не сильно распылялась на них. Я распылил на них ржаво-коричнево-красный цвет от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был самым близким совпадением, которое я мог найти в местном магазине больших коробок.

Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить коробки к столбам. Я буду использовать три планки для изготовления ящиков, поэтому я решил прикрепить две боковые планки непосредственно к бокам столбов с помощью саморезов.

Чтобы упростить ввинчивание этих шурупов, я бы сначала удерживал планку на месте и просверливал в ней отверстие, пока моя коронка (размер: 9/64) не коснулась металлической стойки позади нее. Затем я отодвинул пикет в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои столбы сделаны из стали 3/16 ″, поэтому потребовалось немного убедить меня.

После того, как три отверстия были просверлены, я поставил планку на место и вбил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил для другой.

Теперь на двух боковых пикетах я использовал полноразмерный пикет, однако для переднего пришлось разорвать его до 5 дюймов. У большинства людей нет этих сумасшедших стальных столбов диаметром 3 1/2 дюйма, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый пикет, а затем используйте настольную пилу, чтобы разорвать доски до нужного размера.

Чтобы прикрепить переднюю планку, я использовал строительный клей и гвозди размером 1 1/4 ″ 18ga. Я не использовал гвоздезабиватель для сайдинга (которым я прикреплял пикеты), потому что я не хотел в конечном итоге взламывать / раскалывать пикеты, пытаясь их прикрепить.Эти стойки не являются конструктивными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвозди с острыми краями подойдут.

Все три пикета были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины, как и доска на пикетах на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы отличаются по размеру или толщине от ваших «типичных» столбов забора (т. Е. Большинство столбов забора имеют диаметр 2-3 / 8 дюйма и толщину примерно 0,060 дюйма). Если вы реплицируете этот проект, шаг самореза может не относиться к вашему проекту.Вместо этого вы можете вбивать винты напрямую без предварительного сверления.

Добавление обшивки к коробкам забора

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов поста имела красивый и выразительный вид, поэтому затем я добавил верхнюю крышку и обрезал их. Для верхней крышки я использую материал 2 ″ x8 ″, а для отделки я использую расколотые планки, которые не делали прорези для выхода на забор. (Их собирались просто выбросить, так что можно использовать их для чего-нибудь!)

Сначала я отрезал 2 × 8 до 10 дюймов длиной и центрировал его на вершине трех пикетов, закрывающих столб.Для коробок моего размера это оставляет выступ 2 1/2 дюйма как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться много, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйм с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верх, я вырезал 45 на двух передних углах для эстетики. Я сделал это с помощью торцовочной пилы. Затем я окончательно прикрепил верхнюю часть, забив наружные шурупы 2-1 / 2 ″ с ног на ногу к верхней пластине забора размером 2 × 6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче, если я предварительно просверлю их, однако другим вариантом будет использование приспособления для карманного отверстия, если оно у вас есть.

После того, как 2 × 8 прикреплен, настало время для небольшой обрезки, чтобы закончить его.

Я создал всю обрезку, срезав забракованные пикеты на моей настольной пиле. Первый слой обрезки 3-1 / 2 дюйма высотой и стыкуется с нижней частью верха колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3 / 4 дюйма и также прилегает к нижней части верха колонны. Я выбрал эти числа, исходя из толщины материала верхней крышки, но, конечно же, всю работу по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.Вся отделка крепится с помощью строительного клея и гвоздей 1-1 / 4 ″ 18 калибра.

Как и все первые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на определение дизайна, критикуя дизайн, а затем выяснял, как лучше всего повторить его еще 37 раз. 🙂 Однако, когда меня все устраивало, я записал размеры обшивки и верха колонны, округлил кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и выпил древесины на 37 столбов.После того, как все было разрезано, я распределил материал вокруг забора на каждой стойке и просто перемещал себя и свои инструменты от шеста к шесту, выбивая каждый по ходу.

Совет : На этом этапе не забудьте использовать стопорный блок на торцовочной пиле. Он позволяет быстро воспроизводить разрезы. Тем не менее, помните, когда вы используете упор на угол наклона, когда вы делаете рез, вы должны держать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это фигура, которая может попасть в тупик и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я поручил Коди выполнить все предварительное сверление для саморезов и прикрепить первые две планки на левой и правой сторонах стоек. Это позволило мне просто переходить от одного столба к другому, прикреплять переднюю планку, прикреплять верх колонны и, наконец, закреплять накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление брони забора

Последний штрих к стойкам — это защита нижней части.Компания под названием «Fence Armor» недавно обратилась ко мне и предоставила мне достаточно своего продукта, чтобы защитить нижнюю часть всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с целью защиты от повреждений триммером для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, которая согнута в форме С-образного канала и имеет несколько отверстий под винты для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Red Wood», который очень близок к красноватому цвету моего кедрового забора.Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений из-за оборудования для газонов.

Хорошо, вот и все, как добавить коробки! Как видите, получилось замечательно! Мы с Коди очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем сторона пикета. Нам так приятно, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. На это потребовался целый день дополнительной работы, но, поскольку забор не нуждается в замене более 20 лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

А теперь — пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, старые ворота, как и остальная часть старого забора, уже давно прошли свой предполагаемый срок службы. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят иногда покидать задний двор. Имея это в виду, секцию ворот нужно было снимать и заменять в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворот.Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс строительства ворот сводился к нескольким следующим шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Постройте и точно повесьте раму ворот на место. Накройте каркас ворот пикетами. Присоедините петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Откройте и наслаждайтесь моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, неплохо было бы начать с красивого квадратного проема, чтобы в дальнейшем у вас не было всех проблем, когда дело доходит до подвешивания ворот или их неправильного распахивания.Две стойки, составляющие проем ворот в заборе, уже красивые и сливовые. Если бы стойки были в основном не по вертикали, я бы удалил и заменил их.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этой секции мы оставили соединение сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам установить ворота на место, а затем отсоединить их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум.Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел некоторые заборы, у которых есть верхняя крышка, как у меня, но строитель полностью пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с разрезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась с затвором и не имела никаких помех. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как рисунок забора сильно прерывается, когда дело касается ворот; Итак, моя получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится заподлицо с концами стрингеров.Правая сторона была немного другой; правая верхняя крышка простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в левую верхнюю крышку.

Я начал с некоторых измерений. Из стороны в сторону проем моих ворот 48 ″ . Я решил оставить в раме зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы 46 ″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67 ″ .

Примечание: Когда ворота построены, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если выровнять верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот с верхними и нижними продольными балками, гвозди на планках ворот упадут прямо на одну линию с гвоздями планок ограждения.

С размерами, которые мне нужны для рамы, я взял несколько штук 2х4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы посмотрите вокруг, вы найдете множество вариантов того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и так далее.Имейте в виду, что я не профессионал, но у моих методов есть определенные причины. В конечном счете, выбор за вами, как построить каркас ворот.

Я решил использовать стыки внахлест на углах из-за большой площади поверхности доски. Половина нахлеста можно делать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и бросил стопку дадо, чтобы ускорить процесс. Я сделал полукруги 3-1 / 2 на 3/4 дюйма глубиной на всех 4 досках.

После того, как все доски были разрезаны, я положил материал на ровный цех и собрал куски вместе.Перед тем, как скрепить части вместе, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на наличие квадрата, а затем прочно скрепил все вместе. В дополнение к (4) наружным шурупам 1-1 / 4 ”, которые я использовал для каждого соединения, я также нанес наружный клей для дерева.

Примечание: Мне нравится использовать угловые приспособления, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы ровные и квадратные, прежде чем окончательно прикрепить материал.

Последняя часть рамы — диагональ.Так что у меня на самом деле закончились 2 × 4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2 × 6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ выполняет очень важную работу по поддержанию сдвигающей нагрузки из-за веса ворот, действующих на петли, а также на столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего разместить пару блоков 2 × 4 под рамой, задвинуть диагональную доску под рамой и на место, а затем отметить линию разреза. После того, как диагональ вырезана, я приклеил ее и прибил на место, используя три внешних винта по 2 1/2 дюйма с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка диагонали — когда вы продвигаете диагональ под рамкой, чтобы отметить линию разреза, вы должны быть уверены, что диагональ совпадает с верхней и нижней рамы, а не с стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы подвешивающая нагрузка ограждения передавалась на нижний шарнир по диагонали.

Теперь, когда каркас готов, пора его повесить! Я поднялся по лестнице с парой зажимов, и Коуди перенес раму к проему забора.Теперь, прежде чем повесить раму… .. ее нужно отодвинуть от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2 дюйма. Чтобы было легче встать на место, я карандашом провела контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коуди выровнял раму до контрольной линии, и я установил струбцины, чтобы удерживать ее на месте. После того, как рама была примерно на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока не получился 1 дюйм с каждой стороны рамы. Когда мне это понравилось, я затянул зажимы и установил раму на место с помощью (4) внешних винтов размером 3-1 / 2 дюйма.

Таким образом, рама не висела точно вертикально вверх и вниз; дно как бы наклонялось к внутренней части заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подогнать его к стрингерам, я использовал несколько обрезков, чтобы «притереть» раму к нижним и верхним стрингерам, чтобы внешняя часть рамы была красивой и плоской по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти части временные, пока меня не пикетируют снаружи.

Теперь, когда рама находится в нужном положении, я могу легко добавить этот средний «стрингер» к раме.Для этого я просто выровнял обрывок 2 × 4 к среднему стрингеру на заборе, убедился, что он ровный, затем обозначил линию разреза, где доска пересекала вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, чтобы средний стрингер ворот был в основном непрерывным от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально сочетаются с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы в вашем оборудовании, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Пора устроить пикет! Так что мой мотивированный муж работал до того, как я установил пикеты слева и справа от проема ворот, пока я обрабатывала раму ворот….что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые интервалы не сработали идеально, когда я пошел ставить пикеты на воротах.

Тем не менее, мы заставили это работать. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы делаете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикетируйте всю сторону как единое целое, вместо того, чтобы делать это по обе стороны от ворот и пытаться заполнить их.

Теперь прикрепил петли.Два отверстия для болтов на петлях выпадают из щели в пикетировании. Мы решили эту проблему, обрисовав форму петли на пикете, вырезали их с помощью ленточной пилы, а затем вставили за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стопорный болт для петли плотно зажат, петля не будет наклоняться внутрь к зазору, а вместо этого будет оставаться красивой и плоской при затягивании. Как видите, на самом деле это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отсоединить от верхней крышки.Вы можете разрезать под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку примерно под углом 45 градусов. На мой взгляд, помимо того, что ворота выглядят немного лучше, они откроются без риска заклинивания верхней крышки. Я сделал этот разрез своей циркулярной пилой. Примечание: Убедитесь, что вы проверили и отрегулировали глубину пилы, прежде чем делать этот пропил, вы хотите, чтобы он прорезал только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали, чтобы установить раму ворот на место.

Хорошо, теперь ворота все еще не могут распахнуться, потому что верхняя крышка на откидной стороне ворот мешает сама себе.Таким образом, на этой стороне также требуется рельефный разрез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный пропил состоит из двух резов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку пропилы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть пропила, а затем мой качающийся мультиинструмент, чтобы закончить его.

На этом этапе я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открываются и закрываются! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на что не прогибалась, когда ворота отключались.

Когда ворота работают, я называю этот проект накаткой! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось сдавать его в аренду, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся, сколько на самом деле стоит весь проект.

Я знаю, что 5800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, нам сказали три компании, что это будет стоить 11000 долларов, и эти расценки не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки.Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. При этом мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа, не потому, что этапы технически сложны, а просто из-за объема работы (и жары, поскольку сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я вам советую запланировать проект на время, когда вам не придется торопиться и не увлекаться процессом.Вы можете примерно рассчитывать на то, что каждый шаг процесса займет не менее одного дня.

Я надеюсь, что, поделившись с вами своим опытом, это поможет! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

Строительство 14-дюймовых ворот из металла / дерева на заказ

Как я объяснил в своем последнем видео, у моей собственности есть две подъездные дороги: одна ведет к дому, а другая — к моему магазину. Ворота для дома, которые я сделал, были более традиционными, но эти ворота я хотел создать что-то уникальное и связанное с обработкой дерева.Поразмыслив, я придумал ворота с металлическим каркасом, в центре которых была деревянная плита. В плите будут прорезаны трещины и перевязаны галстуками-бабочками.

Инструменты и материалы

ISOtunes Bluetooth Защита органов слуха
Ultimate Workbench Планы
Устройство для стыковки бисквитов Triton
Titebond III Woodglue
Зажимы Rockler Blue
Lincoln Power Mig 260
Сварочный кожух
Сварочный и шлифовальный кожух
Сварочный кожух
Сварочные пилы Super 904Jriton JR 904 J » Аккумуляторная шлифовальная машина
Шлифовальная машина с питанием от сети
Гусеничная пила Triton
Программное обеспечение для трехмерного моделирования
Power Carver
Карандаш для маркировки металла
Triton Router
Infinity Straight Bit
Rust-Oleum Primer
Rust-Oleum Brown Spray Paint
Lincoln Plasma Cutter 93

Если вы не знакомы с обработкой дерева, галстук-бабочка — это то, что используется, чтобы перекрыть трещину в деревянной плите, чтобы скрепить трещину и стабилизировать ее.Это что-то декоративное, но в то же время функциональное.

Конечный результат может показаться тяжелым, но это не так уж плохо. Чтобы снизить вес, я выбрал кедр для центральной плиты. Ворота должны быть 14 футов в поперечнике, поэтому я начал с 16-футовых досок и начал с того, что разложил доски в своем цехе, чтобы создать узор текстуры.

Я хотел, чтобы ворота были примерно 5 футов высотой, поэтому я купил 8 1×7 и начал склеивать их по одной доске за раз. Этот процесс занял в общей сложности четыре дня, так как я мог склеивать не более двух досок в день.Я использовал свой тритоновый фуганок, чтобы прорезать прорезь через каждые фут или около того. Затем я использовал столярный клей Titebond III, так как он водостойкий и будет подвергаться воздействию элементов.

Как только я зажал плиту, чтобы начать сушку, я перепрыгнул на металлическую часть своей мастерской и начал работать над рамой

Я построил эту раму так же, как и мои предыдущие ворота, с более толстым материалом снизу и со стороны петель, затем с более легким материалом сверху и со стороны развязки. Я начал с того, что отрезал свою квадратную трубу на отрезную пилу, убедившись, что я выровнял каждый стык, укрепив его древесными отходами, прежде чем делать рез.

После того, как части рамы были разрезаны, я вырезал V-образный вырез на куске дерева, а затем использовал его, чтобы удерживать стыки от земли, чтобы я мог скосить концы, чтобы подготовить их к сварке.

Я получал детали ровными и квадратными, затем проверял, чтобы они были плоскими по отношению друг к другу, затем прикреплял их на место для начала, проверял, чтобы предметы не двигались, а затем завершал сварку.

Несколько вещей о гигантском центре деревянной плиты. Дереву потребуется место, чтобы расширяться и сжиматься.Я посоветовался с моим другом мастером-мастером, Филиппом Морли, и он порекомендовал включить U-образный канал, который будет удерживать плиту и иметь пустое пространство наверху, чтобы дерево могло двигаться. У меня возникли проблемы с поиском нужного мне размера U-образного канала, поэтому мой друг-сварщик, JD, посоветовал мне сделать свой собственный из плоского прутка.

Прекрасная идея. Вот что я сделал.

Я наклонил L-образную раму вверх и использовал магниты, чтобы удерживать ее заподлицо с одной стороны, которая в конечном итоге будет передней.План состоит в том, чтобы сделать канал для удержания плиты, приварив кусок плоского стержня к передней, а затем к задней части рамы по всему периметру.

После того, как передняя планка была на месте, я установил деревянную планку 1x, чтобы представить центральную плиту, а затем установил в задней плоской планке. Этот задний стержень не так прост, как передний, потому что он не примыкает к трубке, как другой. Чтобы упростить удержание на месте и упростить его на всем протяжении, я использовал еще один кусок дерева в качестве прокладки между магнитом и полосой.

Хотя это удерживало 1x достаточно крепко, ему оставалось лишь немного места для маневра. Этот процесс был очень медленным, так как эта длинная плоская планка не была идеально плоской, поэтому я работал небольшими участками, перемещая эту доску для обрезков вниз, затем закрепляя за ней, перемещая ее вниз, а затем повторяя.

Завернув нижнюю часть, я повторил процесс, но не в вертикальном положении с L-образной рамой. Начните с передней, так как это проще всего, затем переместите деревянную распорку на место, чтобы начать с обратной стороны.

Все это время, когда предыдущая доска высохла, я перепрыгивал обратно в деревообрабатывающую часть своей мастерской, чтобы приклеить другую доску к плите. У меня очень быстро закончились достаточно длинные зажимы, поэтому я решил использовать вместо них хорошие старые ремни с храповым механизмом. Они не обеспечивают наилучшей зажимной опоры, но поскольку эта плита является визуальной, а не структурной, я не особо беспокоился о том, чтобы получить идеальное соединение.

Со временем я перерос все свои зажимы, и мне пришлось полагаться только на ремни с храповым механизмом для зажима.В конце концов, я тоже перерос свой верстак, и мне пришлось переместить плиту в цех, чтобы продолжить ее расширение. Плохая вещь в использовании ремней с храповым механизмом для зажима — они хотят скручивать материал при затягивании. Чтобы доска оставалась ровной, я бы использовал кусок дерева

.

В этой сборке было использовано много записок

Провести перпендикулярно клею вверх и под ремешок. Таким образом, когда я затягиваю ремешок, эта доска втягивается в плиту и не дает ей прогнуться.

Наконец, приклеивание было завершено, поэтому его переместили на металлическую часть моей мастерской, чтобы я мог начать чистку и прорезание трещин. Работать с таким большим изделием было довольно сложно. Я использовал два набора пил для лошадей, которые я качал, чтобы попытаться поддержать всю плиту. Я начал со своей 4-дюймовой ленточной шлифовальной машины и полностью перебрал. Я не собирался делать здесь идеальную ровную или гладкую поверхность. Я не против, чтобы он выглядел немного по-деревенски, но я удалил выдавленный клей и большую часть пуха, который идет от кедра с полки.

Затем я измерил свою раму… .приблизительно три раза…. Чтобы точно определить, какой длины должна быть плита, затем я использовал гусеничную пилу, чтобы отрезать ее до нужной длины.

А, ладно, переходим к трещинам! Перед тем, как начать, я набросал идею ворот в программном обеспечении для моделирования, поэтому я уже знал, как должны выглядеть трещины и расположение галстука-бабочки. Чтобы воспроизвести это как можно точнее, я использовал рулетку, чтобы отметить несколько ключевых измерений, а затем соединил метки, свободно передавая ее.Этот процесс прост, но все равно у меня уходит большая часть утра, так как я рисовал что-то, смотрел на это, затем немного менял и смотрел на это снова, просто чтобы изменить что-то еще.

Однако, как только я наконец нарисовал три трещины, которые меня удовлетворили, я начал резать. Я начал с использования моего резчика. Я надеялся, что режущий инструмент сможет прорезать весь материал 1x, но его диаметр немного маловат. Таким образом, я использовал этот инструмент, чтобы сделать начальный надрез сверху, а затем вернулся с лобзиком, чтобы закончить их.

Следующим шагом было изготовление галстуков-бабочек. Я делаю их из листового металла толщиной 18 мм и покрашу в тот же цвет, что и рама. Я начал с выкладки выкройки. Опять же, с тех пор, как я впервые смоделировал дизайн для масштабирования в своем программном обеспечении, я уже знал, насколько большим мне нужен каждый галстук-бабочка. Мне понадобится пять штук, самый большой из которых будет размером 24 дюйма, а самый маленький — 16.

Чтобы вырезать их, я использую плазменный резак Tomahawk 375 с воздушным компрессором на борту.Я вручную вырезаю много вещей, которые вырезаю с помощью плазменного резака, но поскольку я хочу, чтобы эти линии были как можно точнее, я установил направляющую резака, используя обрезок трубки и два магнита. Я расположил этот пруток на 1/2 дюйма от линии реза, чтобы я мог положить на него резак и резать идеально по моей линии. Установку очень быстро и легко перемещать, поэтому на то, чтобы вырезать эти галстуки-бабочки, не потребовалось много времени. Мужчина! Разве это не круто!

Мне нравится гигантский галстук, но, черт возьми, даже маленький стальной галстук-бабочка, на мой взгляд, потрясающий.

После обрезки на обратной стороне остается скопление так называемого окалины, и, поскольку я хочу, чтобы они лежали заподлицо с моей плитой, я воткнул каждый галстук-бабочку в свои супер-челюсти, а затем использовал шлифовальный станок, чтобы сбить весь задний окалин. Я обнаружил, что лепестковый диск с зернистостью 40 — лучший инструмент для этого шага.

А теперь это шаг, на который я, вероятно, потратил слишком много времени, учитывая, что здесь не так уж много вещей, которые можно было бы изменить … … но затем нужно было расположить галстуки-бабочки на кедровой плите поперек их трещин.Здесь нет правильного или неправильного, но я все же не торопился и убедился, что мне понравилось размещение всех пяти, прежде чем проследить их на плите.

Я хотел вставить галстуки-бабочки так, чтобы они прилегали к плите, а не лежали сверху. Поэтому, проследив их на плите, я воткнул прямую биту в маршрутизатор и начал вырезать внутреннюю часть следа. Я начинал с обхода периметра и рисования контура, а затем прокладывал путь внутрь. На первом я научился работать в обратном направлении, потому что, начиная с внешней стороны и продвигаясь к середине….В конце концов я теряю материал, чтобы основание фрезы оставалось ровным, а рез — однородным. Вместо этого я бы вырезал контур, затем начал с внутренней стороны и двигался к периметру.

Могу поспорить, вы можете себе представить, что это был довольно трудоемкий процесс, но я получал удовольствие, потому что было невероятно интересно видеть, как эти галстуки-бабочки встают на место по одной. Я испортил два пореза, но не думаю, что у меня есть кадры. На двух я закончил обрезку контура, а затем, когда я работал над вырезанием центрального материала, я потерял свой контур и выбежал за его пределы.Я бил себя ногами, особенно дважды, но очень легко потерять эту внешнюю линию после нескольких минут резки. Поэтому я рекомендую останавливаться и очищать порез каждые несколько минут, чтобы не терять зрение. В итоге я исправил свои ошибки, отшлифуя их и немного смягчив их края. В конце концов, вы не сможете их увидеть, если не ищете их специально.

После того, как все галстуки-бабочки были разрезаны, я снял их с плиты и вынес на улицу, чтобы покрасить.Я начал сначала с двух слоев грунтовки. Пока он высыхал, я вошел внутрь, чтобы дать плите слой защиты. Я использую полупрозрачную морилку цвета кедра. Это предотвратит потемнение плиты со временем.

К тому времени, когда я закончил работу с плитой, которой я покрыл лицевую и обратную стороны, грунтовка на галстуках-бабочках высохла, поэтому я нанес им два слоя краски. Для этих ворот я выберу текстурную краску Hammered от Rust-Oleum. Он предназначен для использования вне помещений, а также для металла.В то время как банка называет это коричневым, я бы почти назвал его цветом олова, смешанным с коричневым. Как бы то ни было, я думаю, что это прекрасный цвет, который очень хорошо сочетается с цветом кедра.

Пока я был на этапе рисования, я хотел вывести раму снаружи, чтобы она тоже была покрыта водой. Но сначала нужно было разобрать несколько деталей. Сначала я просверлил несколько отверстий в нижней части рамы, чтобы во время дождя у воды был выход. Затем я также отрезал кусок плоского материала и сварил концы открытых трубок.

Теперь раму можно было вынести наружу и быстро смонтировать, чтобы она стояла во время окрашивания. Как видите, на одном конце я использовал набор супер-челюстей, а на другом — ступеньку лестницы. Как и в случае с галстуками-бабочками, я нанес на всю раму два слоя грунтовки, а затем два слоя краски. Сначала я рисую, потому что, как только плита окажется в центре, я приваю раму закрытой, и тогда было бы кошмаром рисовать, не покрывая ею всю плиту.

Когда все высохло, пришло время установить плиту в нижнюю раму.Это нервировало, так как плита в этот момент не ощущалась в безопасности из-за гигантских трещин. Поэтому я сначала использовал обрезную доску, чтобы покрыть самую большую трещину и обеспечить некоторую поддержку. Затем я с помощью вставляю плиту в U-образный канал нижней буквы L рамы.

Затем нужно было поднять верхнюю половину рамы на место, но до этого, пока у меня еще был доступ, я поместил несколько гаек в нижний канал, под центральную плиту, поэтому, когда идет дождь, плита не будет сидеть в бассейне с водой.

Хорошо, затем я воспользовался помощью Коди, чтобы установить верхнюю раму на место.

Теперь я смог приварить раму вплотную. Так как я перекрасил раму, я использовал шлифовальный станок, чтобы сошлифовать всю краску в том месте, где мне нужно было сваривать. Затем, положив бусину, я использовал шлифовальный станок, чтобы гладко сбить ее, чтобы она выглядела бесшовной.

Чтобы подкрасить краску, я оторвал картон, достаточно тонкий, чтобы поместиться между плитой и рамой.

Давайте перейдем к добавлению этих крутых галстуков-бабочек, ладно.Я думал о том, чтобы приклеить их, но вместо этого решил закрепить их сзади. Я вырезал несколько квадратных трубок диаметром 3/4 дюйма и сначала приварил их к раме, где они будут закрыты галстуком-бабочкой и их нельзя будет увидеть спереди.

Переходя к задней части, я просверлил отверстие в задней трубке, установил галстук-бабочку на место, затем отметил, где на галстуке-бабочке совмещается с этим отверстием. Это нужно для того, чтобы стереть краску с обратной стороны и получить чистую рабочую поверхность, к которой можно приварить головку болта с кареткой.Вы можете видеть, что я отметил маркером место, где упадет голова.

Теперь, прежде чем установить его на место, я снова ввинчиваю болт с квадратным подголовком, но на этот раз головой, обращенной к галстуку-бабочке, затем помещаю галстук-бабочку на его место. Затем я мог бы сточить сам болт, прижать его к галстуку-бабочке, а затем сделать несколько хороших гвоздей, чтобы удержать его на месте.

Затем я мог бы навинтить гайку и получить простой способ затянуть и удерживать галстук-бабочку. Мне нравится этот метод, а не приклеивание, потому что я не знаю, как древесина со временем отреагирует на них.Мне любопытно посмотреть, вытолкнет ли их движение дерева, или, может быть, немного деформируется вокруг них, или все это будет отлично работать вместе. В любом случае, я хотел дать себе возможность снять их и поработать, если возникнет необходимость.

Человек жив, нужно было проделать огромную работу, чтобы зайти так далеко, и я не могу передать, насколько я доволен этим. Мне нравится иметь супер-уникальные ворота, которые олицетворяют то, что я люблю. Мне также очень нравится, что только небольшая группа людей сможет увидеть ворота и понять, что это такое.Следите за обновлениями и посмотрите следующее видео, в котором я расскажу о процессе установки этих и предыдущих ворот. Увидимся тогда.

Фурнитура для раздвижных ворот, направляющие ролики, улавливатели ворот, колеса с V-образной канавкой, цепь, колесные ящики, фурнитура для консольных ворот, фурнитура для подвесных ворот

Gate Depot имеет широкий выбор оборудования для раздвижных ворот , включая цепь, болты натяжителя цепи, натяжные узлы, направляющие ролики, улавливатели ворот, точки швартовки, v-образную направляющую, стопоры v-образной направляющей, колеса с v-образной канавкой, колесные ящики, крепления пластины, колеса для труб, нейлоновые консольные ролики, консольные гусеницы и каретки.У нас есть товары от Duragate, DoorKing, Eagle, Liftmaster, Ramset, Locinox, Lockey и Communelo. Если вы ищете замки для ворот, вам нужно вернуться на одну страницу назад и щелкнуть категорию замков для ворот. Вся наша фурнитура для раздвижных ворот разработана специально для движения транспортных средств, для пешеходных или садовых ворот единственный вариант, который у нас есть, — это фурнитура для ворот сарая и накладных ворот, которую также можно найти на одной странице назад в категории фурнитуры для подвесных дверей / сараев.

Самый распространенный способ установки шиберной заслонки — это использование колес с V-образной направляющей и V-образной канавкой, вы можете взглянуть на нашу схему раздвижной заслонки.В основании опорных столбов вы будете заливать бетонный фундамент шириной в два раза шире ворот. На этот бетонный фундамент вы установите v-образную направляющую, по которой ворота будут катиться. К нижней части ворот будут приварены или прикручены болтами колесные ящики, так что вы можете установить колеса с V-образной канавкой на дно. Двух колес достаточно для ворот длиной до 20 футов. К опорной стойке, ближайшей к оператору, будет прикреплен набор направляющих роликов, которые удерживают ворота в вертикальном положении, позволяя им свободно перемещаться вперед и назад.На опорной стойке на дальней стороне проезжей части будет установлен фиксатор ворот или точка швартовки, которая удерживает ворота в безопасности, когда они полностью закрыты. Задняя часть ворот будет иметь удлинительные рычаги, приваренные или прикрученные к верхней и нижней части ворот, чтобы верх оставался внутри направляющих роликов, а нижняя часть имела цепь, проложенную к задней части привода ворот. Цепь будет прикреплена к воротам с помощью набора скоб и болтов натяжителя. В задней части рельсового пути вы установите упор для скользящих ворот, чтобы ворота не соскочили с рельсов в случае выхода из строя концевого выключателя.

Консольные фурнитуры обычно используются для ворот с цепным звеном или в заснеженных районах, где ворота, движущиеся по рельсам, могут быть заблокированы. Ворота с цепным звеном будут иметь колесо роликового затвора, расположенное спереди, чтобы обеспечить поддержку в закрытом положении, с набором из 4 колес для трубопровода на заднем конце ворот, чтобы удерживать ворота на одной линии и обеспечивать поддержку при открытом позиция. Если вы строите более тяжелые стальные ворота по индивидуальному заказу, вам стоит обратить внимание на оборудование Communelo Cantilever Gate, которое распространяется через Architectural Iron Design под торговой маркой Duragates.В этой системе используется консольная гусеница в форме буквы «C», приваренная к нижней части ворот с набором из 2 кареток, которые выдерживают полный вес ворот, когда они полностью выдвинуты в любом направлении. В верхней части ворот у вас есть набор направляющих роликов, удерживающих ворота вертикально, аналогично воротам с v-образной направляющей. Они также продают множество ловушек и опорных чашек для обоих концов ворот. Из-за большого разнообразия возможностей по весу и длине нестандартных ворот важно правильно спроектировать фундамент и сами ворота, чтобы выдержать конечный вес.Обязательно поговорите с инженером.

Если у вас есть особые вопросы по любому из наших продуктов, позвоните нам по телефону (888)818-4283 .

Прочитайте больше

Алюминиевые заборы для жилых домов | GreatFence.com

Сроки выполнения являются приблизительной оценкой, потому что наш производственный рабочий процесс колеблется от недели к неделе. Наша фабрика закрыта во все национальные праздники; следовательно, те дни не в счет. Небольшие заказы только на аксессуары или сообщения отправляются быстрее.Для очень больших заказов, вставок, ящиков для замков, беседок, перил, индивидуальных заказов, ограждений / ворот и больших ворот может потребоваться дополнительная неделя или дольше. Заказы, состоящие из 5 или менее секций, доставляются в разобранном виде для более выгодных тарифов на доставку через компанию FedEx негабаритного размера. Все остальные заказы на ограждение / ворота доставляются полностью собранными, упакованными в коробки, упакованными в термоусадочную пленку и уложенными на поддоны посредством перевозки LTL. Для предприятий, использующих вилочный погрузчик, вы можете легко снять поддоны прямо с грузовика. В противном случае, как и при доставке на дом, вы просто разрываете термоусадочную пленку и снимаете коробки с грузовика.Водители грузовиков не несут ответственности за разгрузку грузовика — мы рекомендуем иметь с собой хотя бы одного человека в день доставки. Все отправления полностью застрахованы при условии, что вы укажете, если применимо, любые видимые повреждения в квитанции о доставке. Доставка не является центром прибыли для GreatFence, и мы стремимся предоставлять нашим клиентам самые лучшие цены. Более выгодные ставки предоставляются при заказе большего количества товаров. Бесплатная доставка доступна для некоторых заказов. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

GreatFence.com предлагает самые тяжелые алюминиевые ограждения с самой высокой прочностью на разрыв на рынке США. Прочность на растяжение — это мера силы, необходимой для того, чтобы вытянуть что-либо, например, структурную балку, до точки, где она сломается. Прочность материала на растяжение — это максимальная величина растягивающего напряжения, которое он может выдержать до разрушения или разрушения. Кроме того, в отличие от большинства брендов в Соединенных Штатах, которые используют полые рельсы или рельсы с 2 ребрами, GreatFence.com производит замечательные 8 металлических опорных ребер внутри каждого рельса на каждой секции забора и ворот.

В отличие от деревянных ограждений, которые требуют постоянного ухода, наши изделия прослужат десятилетия при минимальном обслуживании или вообще без него. Резкие погодные условия летом, зимой и влажной погодой могут деформировать, гнуть и даже гнить деревянное ограждение. То же самое относится и к композитным ограждениям, которые, поскольку в них есть немного дерева, могут расширяться, сжиматься, деформироваться и сгибаться в экстремальных погодных условиях. Иначе обстоит дело с нашими металлическими ограждениями, защищенными порошковой краской 2604-5 премиум-класса. Кроме того, мы гарантируем пожизненную гарантию на материалы и лакокрасочное покрытие от образования пузырей, отслаивания и ржавчины.

Перед установкой убедитесь, что все потенциальные подземные инженерные коммуникации идентифицированы и промаркированы. Если вам потребуется помощь, позвоните по номеру 811 в любой точке США. Вы также должны знать о своих владениях. Если вы не проводите обследование своей собственности, мы рекомендуем провести ее обследование перед установкой забора. Вы несете полную ответственность за его местонахождение.

Распакуйте коробки и перепроверьте секции забора, столбы и ворота со своим упаковочным листом, счетом-фактурой или квитанцией.Если вы используете столбы 2 x 2 дюйма, отделите более толстые столбы ворот от других столбов забора. Если у вас средние или крутые склоны, обозначьте и отметьте эти участки, которые будут использоваться для этих участков. Вы можете определить разницу между стандартными, стеллажными и тяжелыми стеллажными панелями, внимательно присмотревшись к секции забора, где пикет проходит через горизонтальную направляющую. Rackable будет иметь более широкие отверстия для пикетов. Тяжелые панели, устанавливаемые в стойку, будут иметь очень большие отверстия в направляющих для максимального поворота, также известного как стеллажи на месте.

Возьмите несколько деревянных или металлических кольев и забейте ими свою собственность в том месте, где вы хотите разместить новый забор. Затем протяните веревку вдоль всей линии забора, привязав ее к каждому столбику, и убедитесь, что она натянута. Используйте таблицу расстояний по центру, чтобы отметить расположение отверстий для столбов, но еще не сверлите отверстия. Некоторые аксессуары, такие как крепления для ступенек и поворотные крепления для углов, могут изменять длину панели, поэтому всегда проверяйте измерения дважды. Если у вас возникнут проблемы с интервалами, не волнуйтесь.Любую секцию забора можно обрезать или обрезать на месте по размеру. Вы захотите разместить все свои стойки на расстоянии 1/4 — 1/2 дюйма от натянутой веревки, но оставайтесь последовательными.

Теперь выкопайте ямы шириной 6 дюймов или 8 дюймов глубиной от 2 до 3 футов. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет любых требований к глубине поста. Установите свой первый столб в яму. Обычно это стартовый пост, например, пост рядом с вашим домом. Не следует копать все ямы заранее, их легче копать на ходу; несколько отверстий за раз.Теперь с помощью отвеса для столбов вы можете заполнить отверстие для столбов бетоном, и это еще больше укрепит столб. Следите за тем, чтобы ваши стойки оставались идеально установленными и выровненными до тех пор, пока бетон не высохнет.

Начните с вашего первого раздела. Присоедините одну секцию, вставив направляющую с надрезом в пробитые отверстия стойки. Затем вставьте саморез в предварительно просверленное отверстие для пиолота, надежно установив панель на опорное соединение. Залейте бетон в отверстие. Всегда защищайте по одному разделу и по одному сообщению за раз.Залейте бетон на несколько дюймов ниже уровня земли. Затем поместите немного грязи поверх отверстия и плотно упакуйте его. Затем поместите под него деревянный брусок толщиной 2 дюйма, чтобы он устойчиво держался прямо над уровнем земли. Для этого можно использовать дерево или композит. По мере того, как вы продолжаете устанавливать секции забора, вам может потребоваться вернуться и отрегулировать установленные стойки, поскольку они могут сдвигаться, пока бетон не высохнет.

Угловые стойки потребуют от вас выемки 3/4 ″ в направляющих обеих секций, чтобы обе направляющие можно было вставить и установить для поворота на 90 градусов.Если у вас есть ворота в углу, вы можете использовать перфорированную стойку ворот в качестве угловой стойки, повернув перфорированные отверстия под углом 90 градусов от линии ворот, чтобы принять первую секцию на этом новом проходе. Таким образом, перфорированные стойки ворот могут «действовать» как угловые стойки или как линейные стойки. После того, как все ограждения будут установлены и цемент высохнет, установите заглушки столбов, защелкнув их на месте. Для них не требуются винты. Можно использовать резиновый молоток, но это не обязательно. Будь осторожен.

Теперь вы готовы к установке ворот.Вся ширина ворот включает и учитывает расстояние для петель и замка. Так, например, ворота шириной 36 дюймов поместятся между двумя столбами ворот, расположенными на расстоянии 36 дюймов от внутренней к внутренней части двух столбов ворот. Если у вас есть двойные распашные ворота шириной десять футов, установите стойки на расстоянии 120 дюймов от внутренней части к внутренней от обеих стоек ворот. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы полностью открыть ворота без каких-либо препятствий. Затем вам нужно решить, в каком направлении качаться, и какую стойку ворот отвести от петель, а от какой стойки отвести.Стандартные петли и петли Tru-Close упаковываются отдельно, и вы сами решаете на месте, в какую сторону поворачиваются ворота и с какой стойки откинуть.

Сначала установите петли для ворот. Отцентрируйте ворота в проеме между обеими стойками ворот и вставьте только по одному винту в каждую петлю. Это позволит отрегулировать. Если вы используете наши подпружиненные петли с функцией Tru-Close, отрегулируйте натяжение петель для надлежащего натяжения. Затем установите замок для ворот. Инструкции для обоих включены в упаковку, и они также доступны на этом веб-сайте.См .: Установка. Если ворота качаются правильно, вставьте оставшиеся винты в петли. И, как только цемент полностью высохнет, вы можете использовать свои новые ворота.

Наши заборные панели, столбы и ворота не будут соответствовать продуктам, ранее заказанным до августа 2010 года.

Стальной забор | Стальные ворота | Алюминиевый забор | Алюминиевые ворота | Перфорированный | Ворота безопасности | Перила | Солнцезащитные козырьки

ЗАБОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

Фиксированное ограждение с жалюзи

Ametco Phoenix Design использовалось на выставке Berks Woman in Crisis в Рединге, штат Пенсильвания.Неподвижное ограждение с жалюзи Phoenix Design обеспечивает 100% прямой визуальный контроль. После изготовления алюминиевый забор был покрыт порошковой краской в ​​один из 15 стандартных цветов Ametco. Phoenix Design также может обеспечивать 80% прямой визуальной проверки. Все архитектурные изделия Ametco производятся в США.

ЗАБОР АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Перфорированные алюминиевые заборные панели были использованы на заводе по очистке сточных вод в Пойнт-Лома для ограждения оборудования, не перекрывая необходимый воздушный поток.Перфорированные панели ограждения забора были изготовлены, а затем покрыты порошковой краской для придания привлекательного цвета.

ОГРАЖДЕНИЕ СТАЛЬНОЕ

В конструкции Steel Security Fence в библиотеке Westlake в Вестлейке, штат Огайо, использовались как Steel Security Fence Metro Design, так и конструкция Steel Security Fence Lattice Design в изготовленной на заказ конфигурации. После изготовления конструкции Metro и Lattice Designs подвергаются горячему цинкованию, а затем покрываются полиэфирным порошковым покрытием для лучшей защиты от коррозии в отрасли. .

БЕЗОПАСНЫЕ НАКЛАДКИ НА ФИКСИРОВАННОЙ ЗАСЛОНКЕ

201 Louver Sunshades в Best Buy в Нью-Йорке. Козырьки от солнца AMETCO® могут быть изготовлены из оцинкованной стали или алюминия. После изготовления на изделие наносится порошковое покрытие из полиэстера, предоставляя заказчику возможность выбора цвета.

КОРПУСЫ ЗАБОРОЧНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Алюминиевый забор и ворота с фиксированными жалюзи Phoenix Design от Ametco использовались в качестве контейнера для мусора в Северо-Западном университете.Алюминиевый забор Phoenix Design изготовлен из экструдированной алюминиевой трубы размером 1/2 x 4 дюйма. Рекомендуется, чтобы фиксированные жалюзи двигались горизонтально с прямым визуальным контролем на 80 или 100 процентов. Ametco производит кожухи для мусорных контейнеров, кожухи для оборудования и ворота на нашем заводе в Уиллоуби, штат Огайо.

ЗАЩИТА СТАЛЬНАЯ

В средней школе Нью-Йорка используются стальные защитные ограждения Ametco и ворота Metro® Design с защитными верхними панелями.Metro® Design — это сварное стальное защитное ограждение из кованой стали, оцинкованное после изготовления, а затем порошковое покрытие одного из 15 стандартных цветов, обеспечивающее долговечную красоту, не требующую обслуживания.

РЕШЕТКА ГАРАЖНОЙ ПАРКОВКИ

Стальное ограждение

LATTICE DESIGN используется в гараже тюрьмы округа Старк. Ametco® имеет 8 стандартных моделей открытой сетки и 5 фиксированных решеток, которые используются для работы решетки в гаражах.

РЕЙК АЛЮМИНИЕВЫЙ

Алюминиевые перила Ametco Sedona Design изображены возле офисного здания в Кливленде, штат Огайо.Перила Sedona Design изготавливаются из чередующихся алюминиевых профилей размером 4 дюйма на 1/2 дюйма и 2 дюйма на 1/2 дюйма. После изготовления перила покрываются порошковой краской в ​​один из 15 стандартных цветов Ametco. Все алюминиевые перила Ametco производятся в США на нашем заводе в Уиллоуби, штат Огайо.

ЗАБОР АЛЮМИНИЕВЫЙ МОНОРАЛЬ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА

Индивидуальные 42-футовые консольные ворота монорельсовой дороги имеют стальную раму с алюминиевыми филенками Eclipse® Design.Конструкция монорельса крепится на большой нижний колонтитул. Вес ворот находится на земле, а не на столбах, как в случае с обычными консольными воротами с алюминиевыми направляющими. Во многих случаях это позволяет уменьшить общую длину рамы ворот. Эти ворота были установлены Abbot Fence в Комплексе общественной безопасности Сэнфорда в Сэнфорде, Флорида.

РЕЙКИ СТАЛЬНЫЕ

Дизайн щита

Ametco использовался в отеле W в Нью-Йорке. Стальные перила дизайна Shield были изготовлены по индивидуальному заказу, затем оцинкованы горячим способом перед порошковой окраской в ​​один из 15 стандартных цветов Ametco.Эта система покрытия на стальных перилах не только обеспечивает наилучшую защиту, но и позволяет выбрать цвет, который гармонирует с окружающей средой.

ОТТЕНКИ

Architectural Sunshades — это некоторые из продуктов при проектировании зданий, которые могут зарабатывать баллы LEED за экономию энергии, которую они могут обеспечить. Архитекторы, заботящиеся об окружающей среде и энергии, включают в свои спецификации солнцезащитные козырьки из стали и алюминия.

РЕЙКИ СТАЛЬНЫЕ

Стальные перила Ametco в стиле Metro® Design использовались в яхт-клубе Mentor Harbour.Стальные перила после изготовления были оцинкованы методом горячего цинкования, а затем покрыты порошковой краской. Был добавлен алюминиевый верхний рельс с порошковым покрытием синего цвета. Горячее цинкование и порошковое покрытие обеспечивают долговечную красоту, не требующую ухода.

Adjust-A-Gate FAQ | Компания Hoover Fence Co.

Магазин: Комплекты Adjust-A-Gate

Я видел Adjust A Gate на вашем сайте. Я строю деревянную ограду, для которой требуется большой проем ворот (примерно 16 футов шириной) для размещения большой лодки.Кажется, что двойной поворот Adjust-A-Gate может работать для моего приложения, но он говорит, что открывается только в нем. У вас есть что-нибудь или вы можете предложить? Что-нибудь, что вылетает? Возможно, мне потребуется сделать ворота из дерева с наружными петлями, но я хотел спросить у экспертов. Заранее спасибо.

Комплекты adjust-a-gate поставляются со стандартным комплектом оборудования, которое мы не изменяем и не можем заменить, однако есть варианты решения вашей дилеммы. Комплект ворот будет поставляться с парой петель затвора с наружной резьбой (прибл.4 дюйма), которые ввинчиваются в деревянную стойку, и петли с охватывающим ремнем, которые подходят к квадратной стальной стойке рамы ворот. Комплект также поставляется с простой гравитационной защелкой, а двойные комплекты будут включать в себя опускную штангу. Обычно комплекты ворот устанавливаются так что шурупы с наружной резьбой ввинчиваются в деревянную стойку с внутренней стороны проема ворот. Другими словами, входная петля указывает на другую стойку ворот, будь то другая стойка петли в случае двойных ворот или стойка защелки в случае одинарных ворот, что может позволить воротам открываться только в одном направлении, обычно внутрь.Открытие ворот наружу становится невозможным, потому что пикеты на деревянных воротах сцепляются с пикетами секции забора.

Для этого есть пара средств. Во-первых, открутите стопорный винт с наружной резьбой, чтобы увеличить свободное пространство для петель и позволить воротам открываться в обоих направлениях без заедания прилегающей панели ограждения. Для этого вам может потребоваться более длинный винт с наружной резьбой или петля с J-образным болтом, в зависимости от толщины ваших пикетов и панели. В нашем каталоге деталей звеньев цепи можно найти более длинные шурупы с шестигранной головкой и петли с J-образным болтом, которые подходят для шарниров с внутренней резьбой, которые крепятся к воротам.

Другой вариант — изменить положение, в котором установлен стандартный винт с наружной резьбой. Его можно было вкрутить с другой стороны шарнирной стойки. Рассмотрите возможность установки винта с наружной резьбой на лицевой стороне или внутренней стороне стойки. Любое изменение повлияет на то, как ворота открываются и в каком направлении. Имейте в виду, что это может привести к смещению ваших ворот или их отклонению от постоянных секций забора на несколько дюймов.

В-третьих, если какой-либо из вышеперечисленных вариантов не работает, рассмотрите другие аппаратные альтернативы.Подойдет практически любой тип петли, предназначенный для деревянных ворот, и мы предлагаем множество различных размеров и форм онлайн в нашем каталоге фурнитуры для деревянных ворот, который можно найти здесь. Вместо стандартной фурнитуры можно использовать пару петель для ремня или тройников. Эти деревянные петли для ворот просто устанавливаются на лицевую сторону ворот и на поверхность соседней деревянной панели забора и позволяют воротам открываться «наружу». Большинство наших наборов петель продаются парами и включают в себя винты с фиксатором для крепления к дереву. Вы можете использовать их и прикрепить петли к деревянному 2×4, используемому в наборе Adjust-a-Gate, и к деревянной соседней стойке 2×4 или 4×4.Вы также можете рассмотреть возможность использования сквозных болтов и гаек для установки петель этого типа вместо винтов с фиксатором, которые обычно поставляются для более крупных и тяжелых ворот.

У меня есть круглая стальная оцинкованная стойка в виде звеньев цепи, или я бы хотел использовать ее вместо деревянной стойки 4×4. Могу ли я использовать этот комплект Adjust-a-Gate для деревянных ворот?

Да, возможно, однако вам может потребоваться дополнительное оборудование. Стандартное оборудование ворот поставляется с этим комплектом, как показано выше и в руководстве по установке, которое можно найти здесь.Петля ворот, которая входит в комплект поставки, представляет собой винт с наружной резьбой, как показано выше. Этот шарнир разработан специально для деревянной стойки, которая может быть 4×4, 4×6 или 6×6. Вы не можете просверлить отверстие и забить этот винт в стальную стойку. Вместо этого вы можете использовать стандартные петли с наружной резьбой или петли с J-образными болтами.

В чем разница между наборами стальных ворот с 3 направляющими и наборами стальных ворот с 2 направляющими?

Разница между наборами с 2 направляющими и наборами с 3 направляющими заключается в высоте стальных вертикалей в комплекте ворот и количестве кронштейнов горизонтальных направляющих.Комплекты ворот с 2 направляющими имеют высоту 45 дюймов и идеально подходят для строительства ворот высотой 4 фута, которые обычно имеют только две горизонтальные направляющие. Комплекты ворот с 3 направляющими имеют высоту 60 дюймов и идеально подходят для ворот высотой 5 футов или выше, которые обычно имеет три горизонтальных направляющих. Высота комплектов стальных ворот не может быть изменена. Имеются стальные монтажные петли, которые принимают деревянную планку 2 x 4 (2 x 4 не входят в комплект), предварительно установленные для горизонтальных направляющих, которые будут удерживать пикеты.

Могу ли я добавить моторизованный открыватель ворот, такой как GTO PRO2000XLS, в ваш комплект Adjust-A-Gate?

Спасибо за письмо.Наши комплекты Adjust-a-Gate состоят из регулируемой стальной рамы и оборудования, подходящего для создания стальной рамы для деревянных ворот. Вы можете добавить почти любое из наших открывателей ворот для приложения для автоматизированных ворот. Устройства открывания ворот марки GTO идеально подходят для автоматических ворот в жилых и коммерческих помещениях. Выберите модель открывателя ворот в зависимости от веса и размера ворот, которые вы хотите автоматизировать. Устройство открывания ворот GTO PRO2000XLS подходит для ворот шириной до 12 дюймов и весом 400 фунтов. Рассмотрите другие модели открывателей ворот GTO, если ваши ворота превышают эти ограничения, такие как одинарные открыватели ворот GTO PRO3000XLS или GTO PRO4000XLS.

При добавлении открывателя GTO к любым деревянным воротам, даже если они сделаны с нашими регулируемыми стальными воротами Adjust-A-Gate, необходимо помнить о нескольких вещах.

Точки крепления привода ворот желательно прикрепить к стальным точкам крепления, как на воротах, так и на стойках ворот. Дерево имеет тенденцию становиться мягким со временем, и «толкание» и «вытягивание» привода ворот может привести к ослаблению крепежных болтов и винтов. Если это непрактично и вы вынуждены установить привод ворот на деревянную поверхность, как часть ворот, так и шарнирную стойку ворот, сделайте это с помощью больших металлических шайб или пластин с обеих сторон.Используйте болты, чтобы прикрепить все предметы, которые проходят сквозь дерево, и «сэндвич» ворот и стойки ворот, чтобы предотвратить «вытаскивание» болтов.

При использовании одного из наших более коротких комплектов с одинарными воротами Adjust-A-Gate, например, с номерами моделей AG-36 или AG-60, вы можете добавить кусок стальной или деревянной средней направляющей. Эти две модели имеют стальные рамы для деревянных ворот высотой примерно 45 дюймов, что делает их идеальными для деревянных ворот высотой 4 и 5 дюймов. В целом, планки деревянных заборов могут выступать вверх и вниз под верхними и нижними направляющими не более чем на 6-9 «.Если вы продвинете пикеты за эти общие пределы, они могут преждевременно деформироваться. Добавление дополнительной опорной доски может удерживать пикеты забора ровными. Наша регулируемая рама ворот для более высоких деревянных ворот, таких как модели AG-36-3 и AG-60-3, имеет стальные петли для крепления промежуточного рельса. Эти модели имеют стальную раму высотой примерно 60 дюймов и идеально подходят для деревянных ворот высотой 5 дюймов и выше. Идеально, но не обязательно, чтобы привод ворот был установлен примерно на средней высоте на воротах и ​​стойке ворот для равномерного распределения веса.

Мы предлагаем вам оставить пространство между пикетами, чтобы ветер проходил через ворота. Прочные ворота для уединения могут быть подвержены более сильному ветру, чем пикетные или полу-секретные ворота. Даже небольшое пространство, оставшееся между пикетами, может снизить нагрузку на ворота, приводы ворот и оборудование.

Вам также может понадобиться заменить все винты, входящие в комплекты стальных затворов Adjust-A-Gate, на болты и шайбы. Болты, как правило, прочнее и превосходят винты в большинстве случаев.Вы захотите укрепить свои ворота, чтобы сделать их максимально прочными и жесткими для автоматизации.

Также рассмотрите возможность добавления электрического замка GTO к проекту ворот, такого как FM144 или FM142 для стороны защелки. Это поможет уменьшить нагрузку на рычаги привода ворот и обеспечить более надежную защиту ворот.

Добавление устройства открывания ворот к любым воротам окажется чрезвычайно удобным, безопасным и выгодным вложением в вашу собственность. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом аксессуаров для открывания ворот GTO для автоматического входа и выхода ворот, а также устройств безопасности, совместимых с вашим автоматическим устройством для открывания ворот.

Надеемся на сотрудничество с вами.

Я хотел бы использовать столб с круглым звеном цепи в качестве стержня петли. Какой размер вы порекомендуете?

Правильный размер стальной стойки, конечно, зависит от высоты, ширины и приблизительного веса ворот. В общем, стойка HF40 с внешним диаметром 2-1 / 2 дюйма (фактическая 2-3 / 8 дюйма) подходит для большинства размеров ворот. По возможности избегайте «отдельно стоящих» столбов ворот, к которым ничего не прикреплено; столб забора с прикрепленным к нему отрезком звена цепи или панели получит дополнительную конструктивную поддержку.Внешний диаметр 3 дюйма (фактический 2-7 / 8 дюймов) — лучший выбор для больших деревянных ворот. Если вы выходите за рамки одного из наших наборов Adjust-a-gate, следует использовать стойку с внешним диаметром 4 дюйма.

Когда я использую круглую стойку для своего набора Adjust-a-Gate, как мне прикрепить к ней соседнюю деревянную панель забора?

Hoover Fence Co. предлагает несколько стилей переходников для столбов из дерева в сталь.

Предлагаете ли вы какие-либо комплекты Adjust-A-Gate для виниловых ограждений?

Да, компания Hoover Fence предлагает комплекты Adjust-a-Gate для виниловых ворот для частных ограждений и виниловых ворот в сельскохозяйственном стиле.

Вы предлагаете комплект Adjust-A-Gate для ограждения из композитных плит?

Скорее всего, он также подойдет и для композитных ограждений. Однако модель AG-36-3S была специально разработана для работы с композитными пиломатериалами. Рама этого набора имеет размер 1-1 / 4 дюйма вместо 1-1 / 2 дюйма, как у стандартных комплектов ворот, имеет петлю с J-образным болтом вместо винта, имеет черный цвет и все еще имеет рамы, которые принимают горизонтальные направляющие 2×4 (фактическое 1-1 / 2 дюйма).

Вы предлагаете нерегулируемые рамы для ворот фиксированной ширины?

Да, компания Hoover Fence может изготовить практически любой тип ворот или ворот целиком по запросу.Предлагаем нестандартные рамы ворот, изготовленные из сварных рам для распашных и откатных ворот. они обычно изготавливаются из оцинкованных труб квадратного или круглого сечения. Мы также предлагаем стойки, петли, защелки, открыватели ворот и гарантируем совместимость.

Недавно я приобрел комплект с 3 направляющими Double Adjust-A-Gate с откидной штангой, 36-60 дюймов каждый. Какой размер отверстия под столб и размер бетонного нижнего колонтитула мне нужны для шарнирных и фиксирующих стоек для Adjust-A-Gate комплект регулируемых ворот на стальной раме?

Все зависит от размера ворот и места установки комплекта ворот.Высота деревянных ворот, ширина деревянных ворот и толщина используемых компонентов деревянного забора будут влиять на вес ваших деревянных ворот. Мы предпочитаем использовать элементы для ограждений из красного кедра, так как они обладают отличными атмосферостойкостью, легкими и простыми в эксплуатации. Прямо с нашего сайта вы можете заказать комплект деревянных ворот, перила 2х4 и необходимое вам количество пикетов. Обработанные пиломатериалы также являются популярным выбором для деревянных заборов и ворот, однако они весят больше на штакетник, перила и столб, чем его аналоги из западного красного кедра.Ваш географический регион также повлияет на глубину и диаметр отверстий для столбов, используемых для столбов ворот, будь то петля или столб с защелкой. Проверьте свои местные методы строительства на предмет надлежащей глубины, чтобы вырыть ямы для столбов; обычно глубина ямы под столб будет совпадать и будет зависеть от глубины промерзания в вашем регионе. Выкопайте ямы для столбов на глубину ниже вашей местной линии замерзания. Как правило, ямы для столбов должны быть вырыты глубиной 30-36 дюймов и диаметром 10-12 дюймов. В более крупных и тяжелых воротах должны быть установлены стойки ворот глубиной 36-42 дюйма и диаметром 12-18 дюймов.Другое основное практическое правило, которое часто используется при установке столбов забора и ворот, — это закопать 1/3 столба в землю и вырыть отверстие под столб, диаметр которого должен быть в три раза больше диаметра столба. Например, забор высотой 6 футов, использующий 4х4 в качестве столбов, должен иметь ямы для столбов глубиной 2 фута и диаметром 12 дюймов. Обязательно «забейте» свои ямы, то есть выкапывайте их больше в диаметре внизу, чем наверху ». отверстия определенной формы, отверстия большего диаметра вверху, чем внизу, могут иметь тенденцию к вздутию. Еще один хороший совет фехтовальщика — оставлять бетонный уровень на несколько дюймов ниже уровня или поверхности.Это также помогает предотвратить вспучивание столбов ворот и ограждений.

Выкопайте ямы для столбов все глубже и больше в диаметре, если вы столкнетесь с плохой почвой, такой как песок, или копаете во влажном месте.

У меня есть забор Shadowbox, могу ли я использовать набор Adjust-A-Gate для моих ворот?

Да, можно, вот пример того, как это сделать. Рама для ворот Adjust-A-Gate в большинстве случаев может использоваться как деревянная рама.

.