Как сделать деревянное перекрытие между этажами: Page not found — bouw.ru

Содержание

Деревянные перекрытия в доме своими руками

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Как сделать своими руками деревянные перекрытия?

В собственном дачном или загородном доме, устройство деревянных перекрытий возможно в нескольких основных местах – между этажами, между чердаком и жилым этажом, а так же, можно соорудить их между первым этажом и подвалом. Как и другие деревянные конструкции, перекрытия, можно сделать своими руками. В разных местах, это будут разные по сложности операции, но, все же, выполнить их самостоятельно, вполне возможно.

Основные особенности

Для всех перекрытий, которые изготавливаются из дерева, есть ограничения по максимально возможной длине пролета без опоры. Для конструкций, разделяющих жилые этажи дома, это ограничение будет равняться пяти метрам. Это при условии, что детали, принимающие на себя всю нагрузку, будут установлены с расстоянием между ними в один метр.

Если этот элемент, будет разделять жилой этаж и чердак, то нагрузка на него уменьшается, и возрастает максимальная возможная длина пролета. В случае с чердаком, она будет составлять уже шесть метров.

Для изготовления балок используются только хвойные породы деревьев. Это связано с тем, что хвойные доски, имеют гораздо большую прочность на изгиб, нежели лиственные. Все они, обязательно должны быть тщательно просушены. При постукивании по ним, детали должны издавать звонкий звук.

Размерность бруса, который предполагается использовать для сооружения перекрытий, может колебаться от 50Х150 миллиметров, до 140Х240 миллиметров, в зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию и длины пролета.

Устройство

Как и любая силовая конструкция, этот элемент имеет свои особенности при сооружении. Прежде всего, он должен быть прочным, и выдерживать все возможные нагрузки. Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант несущего бруса, необходимо произвести расчет. Лучше, если его выполнит специалист.

Само устройство этого конструкционного элемента, не так сложно, как может показаться при первом знакомстве с ним. В основе лежит силовая часть, роль которой отводится балке. Так же, в качестве несущего элемента, можно использовать доски, имеющие толщину не менее шести сантиметров, установленные на ребро.

На схеме, все основные составляющие, обозначены номерами:

  1. Внутренняя отделка потолка нижнего этажа
  2. Шпунтованная доска
  3. Пленка гидроизоляции
  4. Звукоизолирующий слой
  5. Брус, выполняющий роль несущего элемента
  6. Лаги
  7. Пол верхнего этажа
  8. Черепные бруски

Все эти элементы, необходимы для сооружения качественного и прочного деревянного перекрытия.

Отличаться от представленной схемы, будут только подвальные и чердачные сооружения. На чердачном нет необходимости сооружать пол, если чердак предполагается сделать необитаемым и не использовать это помещение. А подвал, потребует дополнительно уделить внимание гидроизоляции снизу, так как в подвальных помещениях, уровень влажности заметно выше, чем в жилых.

Несмотря на некоторые отличия, деревянное перекрытие как подвала, так и чердака, легко сооружается своими руками, и проблем при изготовлении таких элементов, обычно, не возникает.

Этапы сооружения

Сперва, стоит побеспокоиться о том, чтобы еще при строительстве стен, были предусмотрены специальные посадочные гнезда, куда будут вставлены концы несущих балок. Если этого не сделать при строительстве стен, то потом, собрать перекрытие будет намного сложнее. Исключением будет только тот случай, когда решение о строительстве стен без таких посадочных гнезд, обусловлено самой конструкцией постройки.

В каркасных домах, балки укладываются непосредственно на верхнюю обвязку, либо, монтируются на нижний обвязочный контур. Такое решение предусматривается в конструктивных особенностях каркасных построек.

Силовые детали, укладываются в эти гнезда так, чтобы между материалом стены и самим несущим элементом, оставался небольшой, в два – три сантиметра, зазор.

Конец детали, который вставляется в подготовленную нишу, должен быть обернут несколькими слоями изолирующего материала. Чаще всего, для этих целей, используют рубероид. Он предохранит торец бруса, от возможного гниения.

Когда деревянные фермы перекрытия укладываются своими руками, следует очень внимательно следить за тем, чтобы все они были расположены в одной плоскости и находились строго горизонтально. Это необходимо, чтобы избежать появления перекосов в готовой конструкции.

Каждую третью балку, крепят дополнительно анкерами, которые вставляются одним концом в стену, а вторым в саму балку. Зазоры, которые остаются после укладки всех несущих частей, заполняются теплоизолирующими материалами, а в некоторых случаях – заливаются смесью бетона и мелкого шебня.

После установки всех балок, можно переходить к сооружению верхнего настила пола и подшивке потолка со стороны нижнего этажа.

Делать это, можно различными способами. Первый, будет заключаться в том, что к нижней части бруса, прибиваются черепные бруски, на которые укладывается деревянный накат. Для его изготовления, подойдут ровные доски, толщиной около двух сантиметров. Черепные бруски, в этом варианте, прибиваются таким образом, чтобы их нижняя сторона, находилась вровень с нижней стороной несущего бруса.

По уложенному накату, укладывают слой теплоизолятора и закрывают его верху досками пола верхнего этажа. Не стоит забывать про необходимость уложить паро и гидроизоляцию. Снизу, потолок выполняется подшивкой доски или другого материала, по уровню нижней стороны балки.

Второй способ, практически не отличается от первого. Разница будет лишь в том, что черепные бруски прибиваются посередине несущей балки. По нижней их нижней стороне, подшивается потолок нижнего этажа, располагая части подшивки, поперек расположения несущего бруса. Так, нижний этаж, получает большую высоту, и можно использовать выступающую часть балки, как элемент декора.

Деревянные перекрытия между этажами

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

Отметим, что строители рекомендуют предварительно обрабатывать балки смолой или битумом. А в местах, где балки будут встроены в стену, особенно если она из кирпича, балки следует обернуть рубероидом.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Для межэтажных перекрытий выбирают балки, изготовленные из сухой древесины. Отметим, что дерево для таких целей должно сушиться не меньше года на открытом воздухе. Оптимальное же время сушки около трех лет.

Обычно строители рекомендуют использовать для перекрытий между этажами балки из хвойных пород дерева. Оно отличается достаточно прочностью и стойкостью к разного рода воздействиям.

Заметим, что рассчитывая количество балок для перекрытия между этажами в вашем доме, нужно учесть и некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли познакомиться из значениями сечений балок, которые подходят для перекрытий. Сейчас же мы расскажем о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

  1. Если две балки положить рядом, то нагрузка, которую они могут выдержать, суммируется. Например, если одна балка выдерживает 400 килограмм, то две – 800.
  2. Что бы в четыре раза увеличить выдерживаемую балками нагрузку их можно положить друг на друга.
  3. Правило расчета балок: сечение балок должно быть не уже 1/25 ее длины. Значит, толщина перекрытия размером в6 метров должна быть 24 сантиметра, а ширина балки при этом – 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и смогут выдержать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе, соблюдать все требования по монтажу балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия, можно воспользоваться и строительными хитростями.

Как сделать перекрытие между этажами

При возведении современных загородных строений их будущим владельцам нередко приходится самостоятельно заниматься изготовлением межэтажных перекрытий. Однако перед тем как делать перекрытие между этажами, настоятельно рекомендуем всем ознакомиться с техникой их сооружения.

Требования к перекрытиям

Устройство межэтажных перекрытий

Предметом нашего рассмотрения являются межэтажные перекрытия, при выборе которых обязательно должны учитываться прочность и долговечность подготавливаемой конструкции. При этом в качестве дополнительных требований, предъявляемых к сооружениям этого класса, рассматриваются обычно следующие характеристики:

  • теплоизоляционные свойства перекрытий;
  • звукоизоляция между этажами;
  • устойчивость к возгоранию.

Тем не менее, основным условием эффективности межэтажных перекрытий остаётся высокая прочность конструкции, обеспечивающая возможность отделки потолков и снижающая вероятность появления на них трещин и других дефектов.

При оценке достоинств межэтажных конструкций особое внимание уделяется конечно же их звукоизоляционным характеристикам. При наличии в проекте помещений с высоким уровнем влажности (ванной комнаты, например), дополнительным плюсом может явиться наличие в них гидроизоляции.

По способу своего монтажа все конструкции этого класса принято делить на балочные перекрытия и перекрытия монолитного типа.

Перекрытия балочного типа

Схема перекрытия с деревянными балками

Балочные конструкции изготовляются на основе металлических, деревянных или железобетонных балок с последующей их отделкой всеми необходимыми элементами перекрытий. Рассмотрим каждую из этих категорий более подробно.

Деревянные балки

Перекрывающие конструкции, изготавливаемые на основе деревянных балок, являются наиболее распространённым видом перекрытий в частном строительстве. Такая их популярность объясняется следующими причинами:

  • лёгкость перекрытий, изготавливаемых из «деловых» пород древесины;
  • простота и удобство монтажа балок;
  • возможность обходиться без привлечения специальной техники (подъемника или крана).

Прочность возводимой конструкции во многом определяется шириной пролёта деревянного перекрытия. Поскольку дерево легко деформируется, то для обеспечения проектной несущей способности балки следует укладывать с нормированным шагом (от 0,7 до 1 метра). При этом нужно придерживаться следующего правила: чем больше промежуток между балками, тем они должны быть толще.

Подбор сечения деревянных балок производится с учётом оптимального соотношения их сторон (обычно – 7:5). В промежутках между ними располагается звуко- и теплоизоляционный материал, укладываемый прямо на так называемый «подшив», являющийся одновременно потолком для нижнего помещения. Кроме того, для предохранения элементов конструкции от возгорания, а также в целях продления срока их эксплуатации следует провести обработку соответствующими защитными составами.

Строительство межэтажного перекрытия

Участки балок, соприкасающиеся с кирпичами, в частности, следует обмазать смолой и обернуть куском рубероида.

В кладке должны быть предусмотрены специальные ниши, в которых балки крепятся анкерными болтами подходящего размера. Все последующие операции выполняются в следующем порядке:

  • непосредственно на «подшив» укладывается слой теплоизоляции, состоящей из минеральной ваты или другого облегчённого утепляющего материала;
  • затем настилается слой гидроизоляции, функцию которой может выполнять обычная полиэтиленовая плёнка;
  • поверх балок делается накат, состоящий из чернового и чистового пола, который сверху обычно закрывается фанерой.

Металлические балки

Благодаря своей прочности металлические балки имеют меньшие габариты и позволяют сэкономить на общем объёме, занимаемом перекрытием. Одновременно с этим заметно повышается несущая способность конструкций, превосходящая аналогичный показатель для деревянных балок во много раз. Но перед тем как делать перекрытия между этажами из металла вам следует знать, что последние не лишены определённых недостатков, основными из которых являются низкая антикоррозийная защита и невозможность обеспечения необходимого уровня звукоизоляции.

Монолитные перекрытия

Железобетонное перекрытие

Сплошные или безбалочные перекрытия изготавливаются обычно из материалов однородной структуры в виде плит или сборных (сборно-монолитных) панелей. К изделиям этого класса можно отнести и классические железобетонные плиты, укладываемые поверх несущих стен и перегородок строений.

Схема сборно-монолитного перекрытия

К недостаткам монолитных перекрытий следует отнести необходимость привлечения квалифицированного персонала и специальной подъёмной техники.

Видео

Для расчета количества балок используют специальные программы, как ими пользоваться смотрите ниже:

Предлагаем также посмотреть видео об изготовлении монолитного бетонного перекрытия:

Самостоятельное устройство деревянного перекрытия второго этажа

/в Плита перекрытия /от admin

Как известно, межэтажные перекрытия из дерева чаще всего применяются в малоэтажном строительстве, это индивидуальные здания коттеджного типа. Деревянные перекрытия примечательны тем, что их вес не оказывает большого давления на конструкцию первого этажа, при этом не уступают другим материалам в экологичность и прочностных качествах. Читайте статью по теме межэтажное перекрытие по деревянным балкам утепление и звукоизоляция.

Деревянные перекрытия между этажами

Подбор материальной базы

Устройство деревянных перекрытий между первым и вторым этажом ориентировано на пролет шириной не более 8 метров. Несущая часть конструкции выполняется в виде балок в сечении 50*150 мм до 140*240 мм, отдельный расчет сечения требуют окоренные бревна. Выбор дерева зависит от требований прочностных качеств при работе на изгибающий момент: хвойные проявляют большую прочность в сравнении с лиственными породами. Брус должен иметь поверхность без примесей и дефектов, с продольными волокнами.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Дополнительные элементы конструкции:

  • Бруски сечением 50*50 мм для крепления потолка этажа к конструкции перекрытия
  • Доска чернового пола следующего этажа (возможно использование нестроганой доски)
  • Доска пола чистовой отделки верхнего этажа (строганная доска)
  • Материал утеплителя (минераловатная плита или рулонный утеплитель, которые не горят и достаточно изолируют шум)
  • Материал гидроизоляции (пленочный материал, предотвращающий паровыделение с материала утеплителя и других составляющих конструкции)
  • Антисептическое покрытие для древесины
  • Битумная мастика
  • Декоративные материалы покрытия для потолка и пола.

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

  1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.

    Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

  2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм. Стоит отметить, что пролет зданий, предполагающих деревянное межэтажное перекрытие с балочными перекрытиями должны иметь длину пролета не более 6 метров.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Технология укладки балок на деревянные стены: метод врезки в верхний венец

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку. При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала. Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Черепные бруски

К моменту сооружения несущих стен и конструкции кровли (временная или постоянная) организуется перекрытие. В перекрытии между этажами предусмотрены элементы, воспринимающие нагрузку, которую оказывает черновой пол верхнего этажа, а также испытывающие усилия от конструкции потолка нижнего этажа. Таким элементом являются черепные бруски, которые подшиваются по балкам с обеих сторон на нижней части. Строители используют обычно сосновый брус сечением 50 мм, который обрабатывается антисептиком и, также как и другие, элементы подлежит просушке. Для создания прочного крепления между черепным бруском и балочной системой используют саморезы по дереву. Затем выстилается черновое покрытие пола второго этажа. Доски чернового пола выполняются из неструганого материала с наименьшей толщиной: типовая толщина доски – 15 мм. На этом уровне конструкции элементы не воспринимают большую нагрузку, так что нет необходимости подбирать изделия с большим сечением. Доски раскладываются в перпендикулярном брускам направлении, чтобы те имели устойчивое опирание на балки, и крепятся на саморезы по дереву. После укладки досок их также необходимо обработать антисептиком.

Лаги с черепными брусками

Гидроизоляция и пароизоляция

Следующим уровнем после чернового пола идет гидроизоляционный пленочный материал. Слои гидроизоляционной пленки идут внахлест, стыки между слоями скрепляются скотчем. На пароизоляционную пленку ложится материал утеплителя. Утеплитель может быть представлен как в виде рулонного материала, так и в виде отдельных плит. Расчет толщины утеплителя производится с расчетом на то, что перекрытие в верхней отметке не должно превышать уровень балок. Иногда конструктивное решение перекрытия позволяет использовать с учетом показателей огнестойкости другие материалы в качестве утеплителя: керамзит, эковата, пенополистирол.

Лаги

Лаги для настила пола кладутся поверх балок перекрытия. Укладка лаг ведется в направлении перпендикулярном направлению балок с шагом до 1000 мм. Лаги представляют собой бруски толщиной от 40 мм и более. Они присоединяются к балкам при помощи металлических уголков, закрепленных на саморезы по дереву. Между лагами и теплоизоляционным слоем часто укладывают дополнительный слой утеплителя. Этот прием позволяет усилить звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства конструкции потолка первого этажа и пола второго. Для предотвращения порчи поверхности от непосредственного бытового контакта с жидкостью на дополнительный утеплитель крепят гидроизоляционный слой.

Устройство “пирога” деревянного перекрытия

Чистый пол

Чистый пол может быть также деревянным. Материал кладется на лаги и представляет собой доски, фанерное или гипсокартонное покрытие, которое может служить основанием между перекрытием и декоративными покрытиями (ламинат, пробковая панель, плитка, линолеум, ковролин) . Доски чистого пола второго этажа крепятся на перекрытие при помощи саморезов. Такая конструкция позволяет организовывать теплые полы.

Конструкции деревянных межэтажных перекрытий выгодно отличаются от бетонных за счет сниженной нагрузки и конструкцию первого этажа, и на основание фундамента. Выполненное таким образом перекрытие позволяет снизить экономические затраты на организацию фундамента. Хорошо организованное междуэтажное перекрытие по деревянным балкам должно соответствовать экологическим, теплоизоляционным, звукоизоляционным и эстетическим требованиям.

Похожие статьи

Устройство деревянного перекрытия между этажами — реализация своими руками

Лет 30 назад чуть ли не эталоном междуэтажного перекрытия являлась железобетонная панель-пустотка. Для того чтобы использовать именно ее, просчитывались стены на прочность, хлипкие – дополнялись всякого рода армопоясами, снижающими теплопроводность. Даже размеры помещений проектировались с учетом ее типоразмеров, а уже под них подгонялись габариты мебельных гарнитуров и кое-что другое. Деревянные перекрытия считались чуть ли не анахронизмом.

Но время, когда бетонные клетки перестали согревать не только душу, но и тело, неумолимо приближалось. Выросла стоимость газа – задумались об энергосберегающих строительных технологиях. Подорожало горючее – с ним и технология применения ж/б панелей. Но появились новые виды перекрытий: с использованием СИН-балок, металлического профнастила, керамических блоков т.п. Наряду с этим повсеместно вернулась технология устройства  деревянных перекрытий, легко реализуемая своими руками. В первую очередь это относится к индивидуальному строительству и его, приобретающему все большую популярность виду, – каркасному домостроению.

Разновидности деревянных межэтажных перекрытий

По конструктивному исполнению деревянные междуэтажные перекрытия подразделяются по типам:

  • балочное;
  •  ребристое;
  •  ребристо-балочное;
  •  панельное.

Выбор того или иного типа перекрытия осуществляется с учетом длины пролета между несущими стенками, расчетными нагрузками на него, видом каркаса т.п. Так балочные перекрытия устраивают при длине пролета в основном до 6 м., ребристые и панельные – не более 5 м. В первую очередь это обусловлено сортаментом древесины и простотой технических решений. Справедливости ради нужно заметить, что современные строительные технологии предлагают решения, позволяющие увеличить ширину пролета междуэтажного перекрытия до 12 – 15 м. И мы о них, конечно же, расскажем, но в этой статье будем в первую очередь исходить из более обыденных потребностей индивидуальных застройщиков.

Балочное  перекрытие между этажами

Это самый простой вид деревянного перекрытия. Именно он чаще всего встречается в домах, уже отметивших свой столетний юбилей. При этом зачастую их кирпичные стены претерпели к этому моменту не одну реконструкцию, а перекрытия приросли лишь несколькими сантиметрами шпаклевки и краски, продолжая исправно выполнять свою основную функцию. Такое перекрытие не только долговечно, но и надежно. Легко, и даже интуитивно, просчитывается, незамысловато в исполнении.

Для правильного расчета балочного перекрытия советуем воспользоваться одним их десятков интернетовских онлайн-калькуляторов, который выдаст все параметры деревянных балок в зависимости от ваших условий, вида и сорта древесины.

А вот конструктив, предусматривающий покрытие, заполнение и подшивку – выбирайте сами. Зачастую именно выбранный тип утеплителя (он же звукоизолятор) диктует некоторые условия исполнения вашего перекрытия. Так, если в его качестве выбрана любая из ват, включая эковату, опилки или подобные им, влагопоглощающие материалы, наличие влагонепроницаемой пленки под верхним слоем перекрытия – обязательно. Также не лишним будет наличие зазоров между слоями для циркуляции воздуха с целью отвода излишней влаги.

Для устранения эффекта звукопередачи по верхней плоскости балок будет полезным прокладка звукоизолирующих лент (резины, толстого вспененного полиэтилена прочее). Нижняя подбивка может быть финишным покрытием потолка – вагонка, фальш-брус, пластиковые панели, гипсокартон т.п., а может быть выполнена и черновой доской в случае установки натяжного или подвесного потолка.

Если толщина выбранных балок позволяет, и это не противоречит дизайну помещения, то они, при укладке утеплителя в верхней части пирога перекрытия, могут стать элементом отделки. Для этого к ним сбоку на определенной высоте крепятся бруски, формирующие ложе для материала заполнения и потолок.

 

Половое покрытие при балочном устройстве перекрытий, производится на лагах, укладываемых по балкам с шагом и параметрами, предписываемыми тому или иному его виду. Именно такой способ деревянного перекрытия, как самый старый и технологичный приобрел наибольшее число инноваций. В первую очередь это касается самих балок. Самым простым способом усилить их, увеличив тем самым ширину перекрываемых пролетов, стало изготовление клееных конструкций большого сечения. При этом из досок, их составляющих, вырезаются большие сучки и другие элементы, ослабляющие древесину. При изготовлении такой балки может сразу задаваться определенный обратный изгиб, компенсирующийся весом самой балки, весом перекрытия и принимаемых им нагрузок.

Понятно, что современные полиуретановые клеи и несложные стяжные приспособления позволяют легко изготовить подобные балки и в домашних условиях. Только сращивать по длине, как показано на фото выше, без специального оборудования не получится. Но некоторые другие балки, использующихся в современном деревянном перекрытии, могут быть выполнены в домашней мастерской с использованием ручного электроинструмента или циркулярной пилы с набором фрез.

Большой интерес для самостоятельного изготовления представляют балки с применением готовых металлических элементов.

Вот только расчет подобных балок произвести самостоятельно весьма проблематично. Из опыта можем сказать, что их несущая способность либо такая же, либо ненамного уступает цельнодеревянной балке аналогичного сечения, но очень зависит от качества работ по ее изготовлению.

Поэтому, если возьметесь за самостоятельное изготовление составных многоэлементных балок для своего дома, сравните ее прогиб под грузом с аналогичной деревянной балкой.

Ребристое перекрытие

Этот вид деревянного перекрытия можно рассматривать, как облегченный вариант балочного. Причем облегченный он не по весу или выдерживаемым нагрузкам, а только по простоте монтажа. Одно дело таскать по междуэтажному перекрытию, а значит на определенной высоте, тяжелые балки, другое – легкие доски небольшого сечения. При этом суммарно количество дерева не уменьшится. Просто вы чаще уложите более тонкие элементы перекрытия.

Максимальный пролет при таком виде перекрытий между этажами не должен быть более 4,5 м без существенной потери его несущей способности. Это вовсе не значит, что доски сечением 200 × 70, уложенные с шагом в 300 мм не смогут обеспечить 6-метровое перекрытие. Да оно выдержит и небольшого слона, но при этом все же будет иметь излишнюю подвижность. Если вас это не смущает – можете делать. Расчет количества и сечения досок ребристого перекрытия произведите при помощи того же онлайн калькулятора.

Во избежание продольных деформаций досок, их через определенные промежутки дополнительно раскрепляют деревянными коротышами или рейками, равными по длине шагу укладки, либо крест-накрест металлическими или пластиковыми лентами. Хорошо раскрепленные ребра перекрытия, выполненные из сухой древесины, позволят в качестве потолка использовать гипсокартон даже без дополнительных элементов крепления.
Шаг ребер вы можете подогнать под вид полового покрытия, избежав таким образом необходимости укладки лаг. Все это естественно снизит общую стоимость перекрытия. Из личного опыта можем сказать, что наиболее рациональным видом покрытия для этой системы есть половая шпунтованная доска. Она очень хорошо перераспределяет нагрузки на соседние ребра, делая перекрытие более устойчивым к их динамическим составляющим, уменьшая его подвижность.

Ребристо-балочное перекрытие

Очевидно, что использование такого вида перекрытия рационально при больших пролетах между несущими стенами при уменьшении его суммарной толщины. Также, если хочется получить стилизацию под старину с выступающими балками, этот вид перекрытия станет для вас наиболее интересным.

При изготовлении такого перекрытия желательным будет использование специальных металлических крепежных элементов, которые существенно повысят его жесткость и надежность, увеличив, увы, также и его стоимость. Но эта шкурка стоит вычинки однозначно.

Панельное перекрытие между этажами

При использовании укрупненных элементов для возведения каркасного дома, таких как СИП-панели или им подобные, есть прямой смысл применения деревянных панелей перекрытия. Если у вас есть место для изготовления таких конструкций своими руками, вы имеете стандартные условия для устройства перекрытий и несколько человек для замены подъемно-транспортных механизмов при монтаже – советуем обратить внимание именно на эту систему.
Расчет количества и размеров монтируемых внутри панели балок, производится так же, как и при описанных выше вариантах перекрытий. Панели в этом случае служат лишь средством переноса части работ с высоты этажа на землю, что явно более удобно и технологично.

Внутри панели могут также быть установлены любые, в том числе и многоэлементные балки. При этом их длина может быть ограничена только здравым смыслом и способностью ваших монтажников к их перемещению вручную. Как правило, их максимальная длина ограничивается 6,25 м при ширине 1,25 м, что обусловлено экономностью раскроя ОСП и в полной мере обеспечивает выполнение наиболее часто выдвигаемых требований к устройству междуэтажных перекрытий в современных каркасных домах.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как сделать деревянное перекрытие между этажами в кирпичном доме

При строительстве дома все имеет значение: и долговечность фундамента, и крепость стен, и надежная крыша. Роль перекрытий не бросается в глаза, но именно от них зависит устойчивость всего строения. Они не только служат основанием для пола (то, что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяют нагрузку от вышестоящих этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытия могут быть выполнены по-разному.

Виды перекрытий

В частном домостроении не часто можно увидеть перекрытия из металла или бетона. Это и большой вес, и сложности в изготовлении. Гораздо проще использовать дерево. Оно ненамного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа не нужна техника. При правильном расчете деревянные балки перекрытия обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов – это дополнительное преимущество. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах кирпичных и из пеноблоков, брусовых и каркасных. Отличается только способ крепления балок.

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и по расположению:

  • Цокольные – отделяют холодное подполье от жилого помещения.
  • Подвальные – между жилым этажом и подвалом.
  • Межэтажные.
  • Чердачные.

Чем ниже перекрытие, тем легче использовать безбалочные конструкции. Нередко подвальные помещения отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитное армированное перекрытие. Между жилыми этажами и мансардой (чердаком) более приемлемы перекрытия из отдельных балок – деревянных, железобетонных или металлических. Для укладки тяжелых конструкций необходимо использование техники. Не всегда это удобно, поэтому наибольшее распространение получили деревянные перекрытия.

Каким требованиям должны отвечать деревянные перекрытия?

  1. Прочность – одно из главных требований. Балки должны выдерживать нагрузки постоянные (свой вес, вес перегородок и напольного покрытия) и кратковременные (люди приходят-уходят, приносят, двигают мебель, пляшут, дети прыгают и т.д.). Не утомляя себя углубленными расчетами, застройщики берут за основу величину в 400 кг на кВ. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах. Деревянные перекрытия между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилых чердачных помещений этот показатель можно уменьшить.
  2. Жесткость – второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
  3. Звукоизоляция – требование не для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, а в других случаях – нет.
  4. Теплозащита. Утепление подвальных и цокольных перекрытий экономит расходы на отопление дома и делает комфортным пребывание в нем.
  5. Деревянные перекрытия требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовые ваты) и засыпки (керамзит, шлак, песок).

Материалы для изготовления балок

Еще не так давно никто не мучился вопросом выбора: просто брали хорошие бревна побольше диаметром. Запас прочности для полов первого этажа был обеспечен. Для чердачных перекрытий использовались бревна чуть меньшего размера, потому, что необитаемый чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа полов и подшивки потолка также использовали прямоугольный брус необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами появилась необходимость обеспечить межэтажному перекрытию такую же прочность, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость в большей степени зависит от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас уже никого не удивишь перекрытием из доски 50х150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Особенно это удобно для монтажа на высоте. Поднимать и устанавливать бревна или доски – разница существенная.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавровые балки из двух брусков и полосы ОСП. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролета изготавливаются разной ширины. Такая балка может быть длиной более 10 м.

Еще один материал для балок перекрытия – LVL-брус. Состоит из нескольких слоев шпона, уложенных в одном направлении. На срез напоминает фанеру. Используется «самостоятельно» и для изготовления двутавровых балок.

Монтаж межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Установить балки и смонтировать перекрытие можно своими руками. Технология монтажа давно отработана, в интернете много сайтов и видео роликов, подробно объясняющих этот процесс. Во время кладки кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Размеры нужно знать заранее, чтобы не долбить перфоратором готовую стену.

Классический способ крепления балок из бревен и бруса

Балки чердачного перекрытия укладывают в предназначенные для них гнезда по верху стены. Балки потолочные заводят в оставленные ниши.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена на ее глубину!), и концы балок загнивают. Чтобы этого избежать, гнезда делают немного больших размеров, чем сечение балки (доски). Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубину ниши делают на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха. Концы балок отесывают на угол и обрабатывают растворами от гниения. После сушки их обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Торцы не обрабатывают и не закрывают. В свободное пространство ниши укладывают теплоизоляцию.

Крепление с помощью кронштейнов

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, согнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и фиксации бруса или доски (25 – 150 мм), другие «полочки», отогнутые в разные стороны служат для крепления к стене в двух направлениях. Кронштейн надежно крепит доску в вертикальном положении без дополнительной опоры. При наличии инструментом можно сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

В продаже имеется огромное количество металлического крепежа для монтажа балок, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «по полной», другие опасаются конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, по конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене – это полдела. Главное – правильно смонтировать весь пирог межэтажного перекрытия. Состоит он из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию шумоизоляции) и напольного покрытия второго этажа.

Чтобы не сделать ошибки в монтаже, надо вспомнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в утеплитель. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не дать парам попасть в утеплитель – для этой цели и служит пленка пароизоляции. А то, что «просочилось» должно свободно продолжить путь вверх.

Процесс монтажа перекрытия

Первым делом проверяем, не «играют» ли балки в поперечном направлении. При большой длине пролета нарезают доски точно по размеру между балок и крепят их между собой. Должна получиться жесткая конструкция. Есть много видео, где этот момент подробно объясняют, особых требований тут нет.

Далее к балкам крепят черепные бруски. Это обычные сосновые бруски 50х50 или 40х50 мм. Их крепят в нижней части балок, чтобы уложить на них доски чернового пола. Если балка достаточно объемная (бревно, брус), то роль черепного бруска может играть четверть или паз, выбранный в балке.

После этого нарезают в размер доску-дюймовку и укладывают на бруски. Застилают черновой пол пергамином и укладывают утеплитель. Это может быть минвата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибивают пароизолирующую пленку. Стыки проклеивают скотчем, нахлест по краям обязателен. Кроме пароизоляции пленка препятствует попаданию частиц минваты или мусора из утеплителя в жилое помещение.

Поверх пленки по балкам набивают бруски, к которым крепят материал внутренней отделки (ГКЛ).

Переходим на второй этаж и продолжаем монтаж перекрытия.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью. Она легко пропускает пары в одну сторону, но назад влага не попадает. Обратите внимание на правильность монтажа. Поверх пленки настилаем плиты ОСП. Они послужат основой для чистового пола из ламината, или паркета. Если предполагается уложить дощатый пол, ОСП не кладут.

Чтобы повысить шумоизолирующие свойства перекрытия и уменьшить воздействие на потолок при движениях на втором этаже, рядом с основными установите дополнительные балки меньшего сечения. Потолок крепите к этим балкам.

Деревянное перекрытие с разделенными балками

За счет меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется зазор. И теперь все, что там происходит, никак не отражается на потолке первого.

Как правильно сделать перекрытие между этажами из бруса

Балочные и блочные системы, в которых используются изолированные блоки, могут обеспечить еще более быструю установку. открытые металлические веб-балки; последние варианты более дороги, но дают значительные преимущества.В отличие от балок из хвойных пород, балки из древесины не деформируются с течением времени, обеспечивая «тихий пол», в то время как открытые металлические балки могут обеспечить простое средство для установки услуг. Системы бетонных полов изначально разрабатывались как средство преодоления наземных проблем, таких как нестабильные наклонные участки, где имело смысл перекрывать глубокие разрывы, а не заполнять их. Сегодня почти все новые дома используют балочные и блочные конструкции для своих первых этажей.Несмотря на то, что стоимость материалов относительно высока, подготовка грунта минимальна, а пол из балок и блоков быстро устанавливается, что значительно экономит трудозатраты.

Стандартные бетонные балки обычно простираются до 6 м, хотя некоторые могут простираться до 8 м без поддержки дорогих подпольных стен. Специализированные поставщики могут изготовить балки нестандартной конструкции, если они поставляются с набором утвержденных чертежей, или их можно заказать у продавцов-строителей.

  • Предварительно отлитые железобетонные балки укладываются в ряды аналогично традиционным деревянным балкам, их концы опираются на внутренний лист главных стен над влагонепроницаемым слоем (DPC).
  • Их перевернутый Т-образный профиль предназначен для размещения стандартных бетонных блоков глубиной 100 мм (как правило, шириной 440 мм), что делает заполнение между рядами удивительно быстрым и недорогим.
  • Стандартные балки имеют глубину 150 мм, хотя для более длинных пролетов доступны более глубокие размеры 225 мм.
  • Для большей прочности ряды могут быть уложены ближе друг к другу, а блоки уложены вбок. Поверхность пола затем стабилизируется путем затирки слабой смесью песка и цемента, нанесенной щеткой на швы.

Важно, чтобы пустота под полом (глубина которой должна быть не менее 150 мм) была вентилирована с помощью 9003 через аэроблоки в нижних стенах, чтобы защитить здание от любых вредных газов, таких как радон или метан . (В этом примечании вам может потребоваться установить радоновый барьер и отстойник с помощью Building Control.) Пустота также может предоставить удобное место для прокладки сервисных трубопроводов.

Одна слегка странная причудливость этих этажей - их небольшой изгиб вверх (более 10 мм на 4 м пролете).Это не проблема с обычным покрытием для стяжки, но с сухими полами (такими как «плавающие» изолированные панели из ДСП) в первую очередь может потребоваться самовыравнивающаяся смесь.

1. Бетонный блок; 2. Внешняя стена; 3. Бетонный блок / внутренняя стена; 4. Спальная стена; 5. Бетонная балка (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)

Главный недостаток балок и блоков состоит в том, что они неэкономичны, примерно до 50 м2, поэтому они не являются решением для небольших расширений.Также важно отметить, что большой вес балок с более длинными пролетами требует использования небольшого крана для их подъема на место. Поэтому они лучше всего подходят для крупных проектов, таких как новые сборки .

С другой стороны, в отличие от деревянных полов, подвесной бетон не дает усадки, не скрипит и не отскакивает. Это делает систему подходящей для верхних этажей , которые должны быть исключительно прочными.

Подходит для:

  • Крупные проекты, такие как новостройки
  • Верхние и нижние этажи, где требуется большая степень прочности

Очень важно, чтобы подвесные бетонные полы были должным образом изолированы от взрывов холодного воздуха, проходящего через под полом пустота под вашими ногами.Целевое значение U для задних этажей, установленное в строительных нормах, составляет 0,25 Вт / м2К, что должно быть легко достижимо с помощью жестких теплоизоляционных плит толщиной 75 или 100 мм, уложенных на поверхность.

Полиуретан (PUR) является более эффективным изолятором, чем пенополистирол (EPS), это означает, что для достижения тех же результатов можно уложить более тонкую доску. Затем изоляция может быть покрыта обычной мокрой песчано-цементной стяжкой толщиной около 65 мм или сухой плавающей плитой из ДСП. В качестве альтернативы, высокоизолированная композитная отделка «плавающий пол» может быть нанесена с использованием специальных панелей, изготовленных из изоляционного материала, приклеенного к основе из фанеры или ДСП, уложенной поверх барьера из полиэтиленового пара.

Однако наиболее эффективное решение объединяет два слоя в один - минимизируя глубину пола, используя пустое пространство в пустоте ниже. Вместо того, чтобы добавлять дополнительный слой изоляции над стандартной кладкой, изоляция включена в структуру. В таких системах, как Jetfloor, Litecast XT и TETRiS, используются специальные теплоизоляционные панели из полистирола между балками пола и под ними, что помогает устранить холодные мосты.

Первый этаж с пустотелым каркасом - еще более быстрое решение

Самый быстрый способ построить целый пол - это использовать огромные готовые бетонные полые доски с пустотелым полом.Они имеют выдолбленный интерьер, чтобы уменьшить их вес.

Цена, которую вы платите за сверхбыструю сборку, неизбежно является относительно высокой первоначальной стоимостью, но система также предлагает потенциальную экономию с точки зрения гибкости при расположении внутренних стен, которая может быть установлена ​​сверху без необходимости дополнительной поддержки. Палубы с полым сердечником используются в основном для верхних этажей в квартирах , но идеально подходят для консольных балконов , хотя возможной проблемой проектирования может быть холодное перекрытие.

  • Быстрая установка
  • Места, где требуется гибкость при размещении внутренних стен сверху

Бетонные полы - хороший вариант для расширений

Первый этаж, построенный из твердого бетона, по-прежнему популярен среди мелких строителей и часто может быть экономичное решение для пристройки дома. Несмотря на то, что этот метод очень трудоемкий, стоимость материалов относительно невелика, , следовательно, привлекательность для DIYers с доступом к бесплатному труду

Но есть риск с твердыми плитами. Принимая во внимание, что фундаменты обычно вырываются не менее чем на метр, чтобы закрепить здание на твердой поверхности, плиты перекрытия располагаются на очищенном участке, глубиной менее полуметра. Так что этот не идеален на почвах, подверженных сезонному движению , как усадочная глина с деревьями поблизости.

1. Бетонный блок / внутренняя стенка; 2. Внешняя стена; 3. Жесткое заполнение; 4. Влагонепроницаемая мембрана; 5. песок ослепляющий; 6. Минимальный 100-миллиметровый бетон (Фото предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Плиты полагаются на тщательную подготовку грунта и хорошо уплотненную хардкорную основу.К сожалению, на площадке это часто упускается, в результате чего плиты могут начать тонуть спустя годы, оставляя потрескавшуюся полую поверхность. Таким образом, в качестве меры предосторожности бетон может быть укреплен путем включения листов стальной сетки, аналогично основам плота, предназначенным для перекрытия участков слабого грунта.

Также важно, чтобы хардкор был обозначен как «чистый» - старый обломок для разрушения, содержащий комки гипса и дерева, может удерживать влагу или начать гнить. Что еще хуже, химические реакции в некачественном хардкоре могут привести к расширению, вздутию и растрескиванию твердых полов.Однако, несмотря на такие риски, при правильной прокладке этот метод может стать экономичным решением . .

  • Расширения
  • Стабильная земля
  • Самостоятельная сборка
  • Бюджетная сборка

Установка бетонной плиты

Как правило, монолитные бетонные полы состоят из шести слоев (плюс еще два, если вы используете пол с подогревом и напольные покрытия). Ключевые этапы:

  1. . Участок лишен растительности и верхнего слоя почвы.Затем закладывается основание из чистого хардкора толщиной не менее 100 мм. Идеальным материалом для этой цели является рыхлая гранулированная основа, такая как MOT Type 1, которая может быть доставлена ​​на место. Будучи в значительной степени самоуплотняющимся, для этого требуется только быстрый переход на наемную плиту для вакера, прежде чем выравнивать слой ослепления песком.
  2. Во избежание просачивания влаги на пылеулавливающую мембрану помещается влагонепроницаемая мембрана (DPM) из пластикового листа 1200 мм или, альтернативно, укладывается выше бетонной плиты.В любом случае края должны быть соединены с DPC (влагонепроницаемым ходом) в стенах. На этой стадии обычно устанавливают жесткие теплоизоляционные плиты напольного покрытия (например, PUR) поверх DPM толщиной от 50 до 100 мм.
  3. DPM должен быть наложен вокруг краев плиты и стяжки для защиты от холодного перекрытия, а также вокруг входных водопроводных труб, грунтовых стеков и т. Д. В качестве альтернативы изоляция может быть позже размещена поверх бетонной плиты перед укладкой ,
  4. Плита обычно толщиной не менее 100 мм, отлитая из товарного бетона (относительно прочная смесь). Свежий бетон должен быть «утрамбован», так как он заливается для удаления пузырьков воздуха и избытка воды. В зависимости от состояния грунта плита может нуждаться в усилении стальной сеткой или специальной тканевой арматурой.
  5. Для отверждения бетона требуется два или три дня, а в холодную погоду его необходимо защитить подходящим мешком или старым ковром. В жаркую погоду бетон также может быть подвержен высыханию и растрескиванию, что требует периодического легкого разбрызгивания воды.Бетон не следует заливать при температуре ниже примерно 5 ° C.
  6. Вместо того, чтобы отделывать плиту обычной стяжкой, совершенно возможно выровнять поверхность плиты с помощью силового поплавка, что приводит к износостойкому покрытию пола. Изоляция должна быть добавлена ​​ниже плиты в этом случае.

Варианты конструкции пола для первых этажей

Деревянные полы могут быть в значительной степени пережитком прошлого, но они все еще пользуются виртуальной монополией наверху.Балки из высушенной в печи древесины хвойных пород обычно простираются примерно до 4,5 м между конструкционными стенами или стальными балками. Концы балок должны опираться на вешалки из оцинкованной стали, а не просто встраиваться в стены.

Балки из мягкой древесины

доступны в стандартных размерах, таких как 38x225 мм, и их расстояние определяется по опубликованным таблицам пролетов, обычно с центрами 400 мм, 450 мм или 600 мм. Например, для поддержки перегородок и размещения проемов для лестничных клеток эмпирическое правило заключается в том, чтобы балки «удваивались», хотя при управлении зданием понадобятся расчеты инженера-строителя для подтверждения адекватности.

Подвесная древесина: 1. Металлическая вешалка для балки; 2. елочка распорка; 3. Внешняя стена; 4. Бетонный блок внутренней стены; 5. Бетонный участок; 6. Деревянная балка (Фото: Homebuilding & Renovating)

Для предотвращения отклонения и раскачивания балок между балками необходимо вставить крепежи в виде распорок в виде елочки, которые обычно состоят из специальных стальных X-стоек и деревянных ножек. Стальные ремни также помогают предотвратить движение, привязывая полы к основным стенам.Устойчивая популярность деревянных полов, вероятно, объясняется тем, что они являются относительно недорогим вариантом , а также простотой сборки и простотой адаптации на месте.

Традиционные сосновые доски стоят в два раза дороже ДСП (которые должны быть влагостойкого типа), но их трудно превзойти для естественной привлекательности. Древесина также является наиболее устойчивым вариантом , но имеет тенденцию страдать от усадки , в результате чего полы со временем становятся скрипучими, и всегда потенциально уязвимы для последующего ослабления из-за небрежного надреза и сверления труб и кабелей.

Деревянные балки - создание тихого этажа

Сегодня верхние этажи в большинстве новых домов строятся с использованием заводских деревянных балок (также известных как балки). Это в основном деревянные RSJ (стальные балки) с I-образным поперечным сечением, включающие верхний и нижний фланцы из хвойных пород дерева или LVT (клееный брус), соединенные с высокой вертикальной сеткой из OSB (ориентированная стружечная плита) или аналогичные инженерная доска. Их главная привлекательность заключается в том, что, будучи прочными и легкими, они могут простираться на 6 м и более без поддержки внутренних стен или балок.

Несмотря на то, что они стоят примерно в два раза дороже, чем стандартные балки из хвойных пород , они будут установлены на в два раза быстрее, чем . Их превосходная жесткость и отношение прочности к весу облегчают обращение с ними, и они, как правило, имеют предварительно сформированные выбивные панели, предназначенные для труб и кабелей, которые необходимо пропустить. Они могут быть обрезаны по длине и полотна могут быть просверлены, но верхний и нижний фланцы не должны быть обрезаны. Чтобы обеспечить боковую поддержку, «блокирующие панели», сделанные из полос дерева или запасных I-образных балок, вклиниваются между концами балок.

Существует еще одна причина, по которой I-балки покорили сердца разработчиков, самостоятельных строителей и реставраторов - в отличие от стандартных балок из мягкой древесины, I-балки не склонны к усадке и деформации , что делает их идеальными для «тихих полов». Утверждается даже, что некоторые продукты не требуют звукоизоляции при установке на 400 мм центрах или ближе.

  • Скорость монтажа
  • Тихие полы, так как они не подвержены усадке или деформации, вызывающей скрип
  • Отклонение 6 м или более без поддержки внутренних стен или балок
Метса Дерево Finnjoist (Фото предоставлено Metsä)

I-балки: хорошая альтернатива балкам из хвойных пород древесины

Деревянные балки I-образные являются популярной альтернативой балкам из хвойных пород благодаря своей устойчивости (они не склонны к деформации, поэтому обеспечьте «тихий» пол ') и способность охватывать большую ширину.Полотна могут быть просверлены для обеспечения обслуживания, но для этой цели также могут быть предусмотрены предварительно сформированные выбивные отверстия.

Инженерные балки с волнистым металлическим веб-центром - еще одно недавно принятое решение для напольных покрытий с множеством различных торговых марок, таких как как Ecojoists, Posi-Joists, easi-joists (easi-балки Fforest Timber Engineering показаны выше) и SpaceJoists. Как правило, стоит примерно на 10 процентов больше, чем деревянные балки I-образного профиля , это чрезвычайно прочного , способного достигать неограниченного пролета до 7.5 м, и , света достаточно, чтобы легко подниматься по лестнице одной рукой!

Компания Potton, специализирующаяся на самостоятельной сборке, указала MiTek Posi-Joists при строительстве первого этажа своего последнего шоу-шоу Passivhaus-Standard (Изображение предоставлено: Potton). скреплены оцинкованным стальным каркасом. Они имеют различную глубину от 195 до 304 мм и могут быть подвешены к верхней или нижней части пояса. Утверждается, что время установки составляет примерно половину от времени для традиционного сорта хвойных пород, плюс нет необходимости в креплении, что помогает снизить трудозатраты.Как и I-балки, они имеют то преимущество, что не склонны к проблемам, связанным с усадкой.

Поскольку вся система открыта, они могут приспособиться к громоздким сервисным прогонам , таким как воздуховоды с механической вентиляцией и полнопроходные 100-миллиметровые канализационные трубы, хотя там, где разные длины проходят рядом друг с другом, вам необходимо проверить все сети. Основной недостаток - помимо стоимости - это то, что они должны быть изготовлены на заказ в соответствии с размерами вашей сборки и не могут быть обрезаны на месте, чтобы соответствовать, хотя некоторые поставщики включают регулируемые концы для незначительной обрезки.

  • Простота в обращении, поэтому они не требуют дополнительного проката оборудования
  • Услуги по размещению и прокладке кабелей
  • Покрытие пролетов до 7,5 м

Звукоизоляция первых этажей

Теплоизоляция необходима только в редких случаях, когда наверху находятся комнаты над холодными пространствами, такими как гаражи или проходы. Но часть E строительных норм и правил требует, чтобы полы были изолированы от шума. Самый простой способ ослабить ударный звук (например, шум людей, идущих по лестнице) - это положить толстые ковры и подстилку.Пространства между балками также могут быть заполнены звукопоглощающей минеральной ватой (до 80% глубины).

В качестве альтернативы, для создания шумопоглощающего плавающего пола можно использовать специальные акустические полы, такие как предварительно изолированные панели ДСП. Другие методы включают в себя крепление «упругих стержней» к нижней части балок до гипсокартона; Один из таких продуктов - упругие бруски Gypframe RB1 от British Gypsum.

Если сопротивление прохождению звука является особым конструктивным фактором, подвесные бетонные полы обычно являются лучшим решением.Существуют такие системы, как система балок и горшков от Litecast, которые могут достигать исключительно высокой производительности благодаря специально разработанным «прочным плиткам лотков» между бетонными балками. Каким бы ни был ваш выбор пола, очевидно, что лучше всего избегать прорезания отверстий в потолках для встраиваемого освещения; Лучшая идея состоит в том, чтобы создать подвесной подвесной потолок под ним для прокладки воздуховодов и освещения.

Другие вещи, которые следует учитывать при выборе конструкции пола

Из распространенных вариантов перехода (бетон, балка, блок и подвесная древесина) бетон является самым дешевым, а брус и блок - самым дорогим.Базовая подвесная древесина доступна по цене, но I-балки и открытые металлические балки чаще выбираются из-за их универсальности, которая достигается за дополнительную плату.

Средние затраты (включая утепление и оплату труда):

  • Подвесные пиломатериалы = 58 фунтов стерлингов / м²
  • Бетон = 56 фунтов стерлингов / м²
  • Блок и балка = 81 фунт стерлингов / м²

В настоящее время большинство самостоятельных строителей встраивают теплые полы их дома. Насколько хорошо это работает, во многом зависит от конструкции пола. Бетонные полы имеют «большую массу» и будут действовать как гигантский обогреватель, сохраняя тепло в течение многих часов без какого-либо источника тепла.

Напротив, деревянный пол является относительно «малой массой»: напольное отопление в деревянном полу, следовательно, имеет тенденцию нагреваться (и охлаждаться) довольно быстро, больше похоже на обычную радиаторную систему. Таким образом, чтобы извлечь выгоду из медленного пассивного нагрева бетонных полов, вы должны быть фактически заняты, предпочтительно 24/7; если вы находитесь там всего несколько часов в день, вам лучше выбрать систему быстрого реагирования.

Подумайте, как вы планируете проложить кабели и трубы через пустоту в полу.С сборным полом у вас мало выбора, кроме как подвесить подвесной потолок под полом. Деревянные балки можно сверлить или откалывать (с осторожностью), но это не так просто. Сделайте шаг вперед к деревянной балке и ее двоюродному брату - балансу. Они дороже, чем традиционные деревянные балки, но их гораздо быстрее ремонтировать, и, что очень важно, их намного проще обслуживать.

Решение о том, какой этаж вы будете строить, необходимо принять на ранней стадии процесса проектирования.Это потому, что есть одна важная часть проекта - готовые уровни пола - которые должны быть решены как можно раньше, потому что из этого вытекает так много других факторов, то есть лестницы устанавливаются им; так же высота помещения и пороги дверей.

В настоящее время требования строительных норм предусматривают изоляцию первого этажа. Стандартный метод состоит в том, чтобы положить листы полистирола или аналогичных материалов над первым этажом, а затем положить стяжку или деревянный пол. Но некоторые системы включают изоляцию внутри самого пола, например Heatsave Plus от Tarmac.

,

Как установить паркетный пол


Консультации специалиста по укладке паркетных полов от начала до конца, включая инструменты и материалы, подготовку, планировку, резку и крепление

Немногочисленные домашние улучшения могут превратить комнату в тепло. красота и стиль так же эффектны, как новые паркетные полы.

В этой статье мы расскажем, как установить новый деревянный пол.

Короче говоря, для установки деревянного пола:

  1. Оцените и закажите необходимые материалы.
  2. Подготовить черновой пол и прикрепить к нему настилку пола из асфальтобетонной крафт-бумаги.
  3. Доставьте материалы на место и дайте им адаптироваться к влажности помещения.
  4. Разметка и разметка размещения полов.
  5. Прикрепите первый ряд полов к черному полу.
  6. Отрежьте и закрепите полоски напольного покрытия.
  7. Разорвите последний ряд пола и закрепите его на месте.
  8. Отшлифовать и закончить пол (только массивные полы без отделки).

Для получения информации о шлифовальных машинах для пола см. «10 экономящих время инструментов для самостоятельной работы».

А теперь посмотрим поближе.

Спроектированные полы и полы из цельной древесины

Как обсуждалось в Руководстве по покупке деревянных полов, два основных типа полов из твердых пород дерева - массивные и инженерные - значительно различаются.

Третий тип, ламинат, на самом деле не дерево - это изображение дерева, приклеенного к композитному основанию; это не тот тип, который мы здесь обсуждаем.Подробнее об этом см. Руководство по покупке ламинатных полов.

Паркет из паркетной доски часто тоньше, чем пол из цельной древесины. Он изготовлен из тонкого поверхностного слоя твердой древесины и сердцевины, которая больше похожа на фанеру. Если вы собираетесь укладывать пол самостоятельно, паркет из инженерной древесины, как правило, является лучшим выбором, поскольку он предварительно подготовлен, что исключает необходимость шлифования и отделки пола, что значительно упрощает работу. наклеен на композитный сердечник.Dreamstime

Кроме того, поскольку паркет из инженерной древесины состоит из слоев древесины, соединенных между собой слоями, он более стабилен, чем цельная древесина, и устойчив к изменениям, вызываемым экстремальными температурами и влажностью.

Инженерный пол, в лучшем случае, можно отшлифовать и отполировать только один или два раза, потому что его финишный слой очень тонкий (от 1/16 ″ до 3/16 ″). Паркет из инженерной древесины (или другие напольные покрытия, такие как плитка или винил) можно укладывать выше или ниже уровня земли.

Полы из массивной древесины - традиционный фаворит. Обычно он толще, чем паркет, и явно вырезан из цельной доски твердой древесины. Полы из массива дерева имеют тенденцию деформироваться, скручиваться, расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. С другой стороны, массивный пол можно отшлифовать и отполировать несколько раз.

Пол из массива дерева, как следует из его названия, фрезерован из массивной древесины. Этот дубовый пол - хороший тому пример. © Лукиянова Наталья / Frenta / Shutterstock.com

Вы можете установить пол из массивной древесины на обычном фальшпиле из фанеры или на правильно подготовленную бетонную плиту (см. «Укладка деревянных полов поверх бетона»), но только если поверхность выше уровня земли. Он должен быть не более чем на 3 дюйма ниже уровня земли снаружи, потому что влага, которая обычно присутствует под полом ниже уровня земли, может быть очень опасной для массивной древесины.

HomeTips Pro Совет: Шлифовка полов - работа с невероятно пыльной работой, и барабанная шлифовальная машина может оставить видимые следы и неровности на полу.Если у вас нет опыта в этой работе, подумайте о том, чтобы установить готовый паркетный пол.

Ванные комнаты и кухни - это отдельная история. Хотя влага присутствует в обеих областях, вы можете защитить поверхность пола из массивного дерева с помощью прочного защитного покрытия.

Для получения дополнительных сравнений см. Полы из массивной или искусственной древесины.

Прежде чем вы зайдете слишком далеко в этот проект, посмотрите это отличное видео об установке готового 3/4-дюймового деревянного пола.Это очень тщательный взгляд на процесс замены пола с ковровым покрытием на деревянный пол, забитый гвоздями, от начала до конца. Снимаю шляпу перед Эйприл Вилкерсон, которая установила пол и сняла видео!

Подготовка к укладке деревянного пола

Поскольку установка деревянного пола обычно является серьезным и дорогостоящим улучшением дома, она окупается, чтобы гарантировать качественный и долговечный результат. Ключ - правильная подготовка. Это видео поможет собрать все необходимые инструменты и материалы, в том числе оценить необходимое количество напольного покрытия.Здесь также показано, как подготовить подвесной деревянный пол с ковровым покрытием.

Новые деревянные полы следует укладывать на чистое, гладкое, ровное, структурно прочное основание. В зависимости от типа напольного покрытия это основание может быть предыдущим напольным покрытием, существующим деревянным полом в хорошем состоянии, новым черновым полом из фанеры или даже влагонепроницаемой бетонной плитой.

Укладывая деревянный пол поверх существующего пола, вы избавляетесь от грязной работы по удалению старого пола и получаете мгновенную звукоизоляцию и изоляцию старого пола.Недостаток того, чтобы оставить старый пол на месте, заключается в том, что вы должны исправить любые неровности на нем. Кроме того, новый пол поднимет уровень пола, что затруднит переход в прихожую или соседнюю комнату.

Снятие дверей и молдинга основания

Независимо от того, собираетесь ли вы укладывать пол на старый пол, первым шагом в подготовке полов для твердой древесины является снятие дверей и молдинга для обуви (снимайте плинтусы только при отсутствии молдинга для обуви). Пронумеруйте детали лепки, чтобы их можно было легко заменить, когда закончите.

Используйте монтировку для снятия молдинга основания. Подденьте блок.

Убедитесь, что условия эксплуатации и условия помещения не окажут негативного влияния на напольное покрытие во время укладки. Слишком интенсивное пешеходное движение по новому полу или резкие перепады температуры или влажности могут ухудшить качество, а иногда даже испортить деревянный пол.

Правильные методы подготовки зависят от типа укладываемого вами пола и состояния основания, которое будет под ним.

Подготовка чернового пола для пола из твердых пород древесины

Большинство деревянных полов укладывают на обычный приподнятый черновой пол с деревянным каркасом, покрытый фанерой или черновыми панелями OSB (ориентированно-стружечная плита).

Черновой пол должен быть чистым, сухим, ровным, структурно прочным, без скрипа и без каких-либо ударов на поверхности или креплений.

Используйте длинную прямую доску и плотницкий уровень, чтобы проверить, нет ли провалов или подъемов. Отшлифуйте неровности и заполните углубления выравнивающим составом. Фанерный черновой пол является типичной основой для паркета. Christina Richards / Shutterstock.com

Переустановите все выступающие крепежные детали и закрутите все скрипящие места винтами диаметром 1 1/2 дюйма.

Чтобы влага из грунта не поднималась в комнату и не влияла на пол, пространство под фальшполом должно быть не менее 18 дюймов в высоту и иметь надлежащую вентиляцию с помощью 1.5 квадратных футов вентиляционной площади на каждые 100 квадратных футов пространства для ползания.

Покройте всю площадь земли черным полиэтиленом толщиной 6 мил, перекрывая листы, а затем склеивая их вместе. Вытяните материал на 6 дюймов вверх по бетонным стенам фундамента и закрепите липкой лентой.

Деревянный пол на бетонной плите

Деревянный пол можно укладывать на бетонную плиту, находящуюся выше уровня земли, если плите не менее 60 дней, она высохла и прошла профессиональные испытания на влагостойкость (это выходит за рамки навыков большинства людей). самодеятельные).

Плита должна быть плоской, без выступов и выступов. И он должен иметь чистую поверхность шпателем.

Для получения полной информации о подготовке и установке см. «Укладка деревянных полов поверх бетона».

Перед поставкой паркетного пола

Условия вашего дома должны быть готовы для паркетного пола до того, как материал будет доставлен.

Фактически, деревянные полы обычно устанавливаются в последнюю очередь во время реконструкции.

Чтобы избежать физического повреждения поверхности, убедитесь, что она входит после завершения строительства и установки любых приспособлений и приборов, которые не будут стоять на ней.Жара и влажность могут резко повлиять на расширение и сжатие паркета. Zoro12 | Dreamstime

Как тепло и влажность влияют на паркетные полы

Деревянные полы - особенно полы из массивной древесины - очень чувствительны к проблемам с влажностью.

Если производитель не указывает иное, перед установкой деревянному полу необходимо дать возможность адаптироваться к нормальному уровню влажности в доме, чтобы предотвратить расширение и сжатие, которые могут испортить окончательную работу.

Это означает, что вся упаковка должна быть удалена, а дрова должны быть сложены на несколько дней в помещении, где они будут установлены.Не храните его в гараже или на открытом воздухе. Храните паркетный пол в комнате, где он будет установлен, чтобы он мог адаптироваться к влажности помещения. Dreamstime

Все, что может искусственно изменить нормальный уровень влажности в помещении, где будет укладываться пол, также должно контролироваться. Например, дом должен быть полностью закрытым, а система отопления и / или кондиционирования воздуха должна работать с нормальным уровнем занятости.

Если это невозможно, вам необходимо настроить временное отопление и осушение в соответствии с условиями последнего помещения.Все штукатурные работы, бетонные работы, гипсокартон, текстурирование и покраска грунтовочных слоев должны быть закончены и просушены, чтобы избежать попадания чрезмерной влаги в воздух.

План и подготовка деревянного пола

Определите направление балок пола, которые поддерживают черновой пол, и спланируйте укладку пола перпендикулярно им; это не обязательно, но, как правило, это лучшая практика. Начните установку с самой длинной и видимой прямой стены (часто с внешней стены).

Если вы знаете расположение балок перекрытия, отметьте их на стене, где опорный карниз впоследствии скроет ваши отметки.

Раскатайте 15-фунтовый асфальтобетонный настил пола из крафт-бумаги, чтобы обеспечить пароизоляцию и снизить уровень шума пола.

Перекрыть края крафт-бумаги на 3 дюйма. Используйте универсальный нож, чтобы обрезать бумагу вокруг таких предметов, как очаг камина. Прикрепите подложку к основанию с помощью степлера.

На обоих концах длинной стены отмерьте 48 дюймов в сторону комнаты, отметьте эти размеры карандашом, а затем проведите мелом линию между отметками, чтобы она служила ориентиром.Эта линия должна быть точно параллельна стене, чтобы вы могли убедиться, что доски пола выровнены, когда вы продвигаетесь по полу, укладывая их. От этой отметки измерьте расстояние до противоположной стены, чтобы проверить равное расстояние с обоих концов. Если размеры совпадают, противоположная стена параллельна. Если она не параллельна, то и напольное покрытие не будет, поэтому, возможно, придется немного скорректировать направляющую.

Затем нанесите мелом линии на крафт-бумагу в местах расположения балок пола, чтобы вы могли определить, где лучше всего подходит основа для прибивания, когда вы дойдете до этой ступеньки.Отметьте расположение балок пола у основания стены и нанесите мелом линии на подкладку, чтобы определить их местоположение.

Как вырезать и закрепить пол из твердых пород древесины

Приведенные здесь инструкции являются общими для резки и прибивания полов из твердых пород дерева к фанере или черному полу OSB. Перед тем, как начать, прочтите инструкции производителя для вашего конкретного напольного покрытия.

Распиловка деревянных полов

Чтобы продеть пол, используйте пилу с забором, например рабочую пилу или настольную пилу.Для поперечной резки оснастите циркулярную пилу дисковой пилой с твердосплавным наконечником с 40 зубьями или, что еще лучше, используйте торцовочную пилу с таким же типом лезвия.

Разрежьте доски лицевой стороной вниз циркулярной пилой или лицевой стороной вверх с помощью рабочей пилы, настольной пилы или торцовочной пилы. Убедитесь, что все концевые пропилы точно квадратные (под углом 90 градусов). Торцовочная пила обеспечивает ровные и прямые пропилы. © Minik29 | Dreamstime.com

Для выполнения криволинейных или нестандартных пропилов можно использовать переносную сабельную пилу (лобзик).

Лезвие этого типа инструмента режет на ходу вверх, часто раскалывая верхнюю поверхность. Итак, если срез не будет перекрыт лепкой, обязательно переверните пол во время резки лицевой стороной вниз. Если порез не виден, обычно проще работать с полом вверх.

Крепление полов из твердых пород древесины

Приклеивая доски к черному полу, вы будете использовать два метода: забивание торцевыми гвоздями и забивание глухими гвоздями. И то, и другое можно сделать вручную с помощью чистовых гвоздей и молотка, но гораздо быстрее, проще и с меньшей вероятностью повредить пол, если использовать силовой гвоздезабиватель для забивания торцевых гвоздей и пневматический гвоздезабиватель для полов для большей части глухих гвоздей.Вы можете взять эти инструменты напрокат, если не хотите покупать их только для одной работы. Пневматический гвоздезабиватель упрощает забивание деревянного пола вслепую. © Minik29 | Dreamstime.com

Чтобы забить гвоздь вручную, сначала просверлите пилотное отверстие в поверхности деревянного пола, а затем забейте финишный гвоздь так, чтобы его головка почти достигла поверхности.

Установите головку под поверхностью с помощью молотка и набора гвоздей и заполните отверстие шпатлевкой для дерева, подходящей к полу. Чтобы использовать гвоздодер, просто установите инструмент и нажмите на спусковой крючок - гвоздь должен погрузиться ниже поверхности; заполните отверстие шпатлевкой для дерева и вытрите излишки.

Чтобы забить пол слепыми гвоздями, вбейте гвоздь в язычок под углом. Когда паз следующей доски накладывается на шпунт, гвозди скрываются. Для этой работы вам обязательно понадобится гвоздезабиватель для пола. Этот инструмент разработан для легкого вбивания специального гвоздя с кольцевым стержнем под углом через язычок в основание пола. Вы просто ударяете по инструменту смертоносным молотком, по одному твердому удару на гвоздь.

Укладка первых рядов деревянного пола

Для первых трех рядов пола выбирайте очень прямые доски.Затем вырежьте по одной стартовой доске для каждого ряда. Доски должны отличаться по длине не менее чем на 6 дюймов, чтобы концевые стыки были смещены не менее чем на 6 дюймов от ряда к ряду.

Поверните шпунт первого ряда досок от стены и установите доски на место сухим способом. Используйте распорки 1/2 дюйма вдоль основания стены, чтобы обеспечить равномерный зазор расширения между полом и стеной (этот зазор будет скрыт молдингом основания после установки).

Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от направляющей до края доски, чтобы еще раз убедиться, что это одинаковое расстояние на обоих концах.Удерживая доску на месте, прибейте ее к основанию с помощью гвоздей толщиной 1 1/2 дюйма, размещенных примерно в 3 дюймах от концов доски и примерно на 1/2 дюйма от края с канавками с интервалом в 6 дюймов. Установите головки ниже поверхности с помощью набора для ногтей. Установите все доски в первом ряду. Прибейте лицевыми гвоздями первую полосу пола.

Установите доску для второго ряда так, чтобы ее паз плотно зацепился за шпунт первого ряда. Используйте брусок или небольшой кусок настила, чтобы защитить язычок, и плотно постучите досками второго ряда по первому ряду.Если забиваете гвозди вручную, предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

Затем забейте гвоздь вслепую через язычок, поместив гвоздь на расстоянии 3–4 дюймов от конца каждой доски и каждые 8–10 дюймов по ее длине; где возможно, прибейте черновой пол к балкам перекрытия. Пока вы не дойдете до второго или третьего ряда, где вы сможете установить гвоздь для пола, вам придется забивать гвоздями вслепую вручную с помощью дрели, молотка и набора гвоздей.

Завершение укладки деревянного пола

Теперь пришло время просушить пять или шесть рядов пола, отсортировав и расположив доски для получения приятного рисунка и внешнего вида.Не забудьте смещать концевые соединения как минимум на 6 дюймов. В конце каждого ряда нарежьте доски по размеру. Разумно вытащить пол из нескольких разных упаковок или коробок, чтобы смешать любые вариации цвета и текстуры древесины.

Затем отодвиньте все свободные ряды, кроме одного, от прикрепленного второго ряда и, если возможно, начните процесс забивания слепых гвоздей с помощью пневматического гвоздезабивателя для пола. Механический гвоздезабиватель для пола упрощает работу по забиванию деревянных полов вслепую.

HomeTips Pro Совет: Если гвоздезабиватель для пола не имеет защитного пластикового чехла, предотвращающего царапины пола, закройте его металлическое основание малярной лентой.

В шкафах с подогревом пола всегда обрезайте доски по размеру проема перед их установкой. Когда вы встречаетесь с препятствием, например с очагом камина, используйте торцовочные доски, чтобы создать границу, обрамляющую его.

Приклейте это на место, а затем прибейте к лицу. Также подумайте о том, чтобы концы досок плотно прилегали к нему.

Продолжайте движение по полу. Когда вы дойдете до последних двух или трех рядов, будет сложно использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому вам, возможно, придется прибивать верхний гвоздь, как вы делали первый ряд.Чтобы плотно прижать доски друг к другу, воспользуйтесь небольшой монтировкой. Заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и сотрите излишки.

Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, возможно, придется отрезать пол, чтобы он поместился в нем.

Измерьте расстояние от стены до верхнего края последней планки пола (не до язычка). Вычтите 1/2 дюйма для зазора, затем отметьте доски и разрежьте их. Если планка меньше 1 дюйма в ширину, нанесите клей вдоль язычка последнего полноразмерного ряда, а затем установите последний кусок на место.

Вам нужно будет использовать короткую монтировку, чтобы прижать последнюю полосу к сопряжению во время сверления и прибивания гвоздей. Используйте короткий кусок пола, чтобы защитить стену от монтировки. Сотрите излишки клея. С помощью монтировки плотно прижмите последнюю полоску, пока вы закрепляете там, где будет закрывать лепнина.

Удалите все распорки, срежьте лишнюю подкладку, которая может выступать по краям, установите плинтусы и молдинги для обуви, прибив их к стене, а не к полу, и завершите отделку переходными полосами между вашим новым полом и другими напольными материалами.Заполните оставшиеся отверстия от гвоздей подходящей шпатлевкой.

ТАКЖЕ СМОТРИТЕ: Руководство по покупке деревянных полов

Рекомендуемый ресурс: Найдите профи для деревянных полов

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, будучи старшим редактором Sunset Books. Редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Установка деревянных полов Шаг за шагом - советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

  • Время работы: 8 часов в день
  • Общее время: От одного до четырех дней
  • Уровень квалификации: Продвинутый
  • Стоимость проекта: Паркетные полы стоят от 3 до 7 долларов за квадратный фут.

СОВЕТ: Ознакомьтесь с гарантиями на паркетные доски для пола, большинство из них имеют 25-летнюю гарантию для жилых помещений.

Паркетные полы могут стать потрясающим дополнением к вашему дому. Самостоятельная установка паркетных полов - это большой проект, сделанный своими руками, но не слишком сложный для опытного мастера.

Вы можете укладывать паркетные полы, приклеивая их к деревянным заготовкам. Существуют также полы из твердой древесины с защелкивающимся замком или шпунт и паз, которые люди используют на цементе, плитке или полах с лучистым теплом.Затем идет установка деревянного пола с помощью гвоздей. Для прибивания гвоздей требуется черновой пол, который вам придется укладывать, если его еще нет.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценка

Меры безопасности

Если вы планируете укладывать паркетный пол путем пиления древесины самостоятельно, вам необходимо соблюдать правила техники безопасности при использовании пилы - будь то торцовочная, лобзиковая или настольная пила. При работе с пилой надевайте защитные очки, защитную маску, рабочие перчатки и средства защиты органов слуха.Устанавливая паркетные полы, обязательно надевайте наколенники, чтобы уберечь колени. Сапоги со стальным носком - хорошая идея, если вы решите использовать пневматический пистолет для гвоздей для укладки паркетных полов.

Инструменты

  • Рулетка
  • Монтировка
  • Влагомер
  • Беруши
  • Сверло и долота
  • Молот
  • Защитные очки
  • Защитная маска
  • Рабочие перчатки
  • Настольная пила, торцовочная пила или настольная пила
  • Мел
  • Пневматический пистолет для ногтей (опция)
  • Пуансоны и гвоздодеры
  • Наколенники
  • Степлер
  • Молоток
  • Длинный уровень
  • Набор гвоздей

Материалы

  • Подложка
  • Пароизоляционная бумага
  • Твердая древесина
  • Шпатлевка для дерева
  • Гвозди
  • Гвоздь для пола в ленте

Инструкции по укладке деревянных полов

1.Выбрать твердую древесину и оценить потребность в материале

Существует три способа изготовления деревянных полов, каждый из которых зависит от времени и потребностей в материалах. Для наших целей мы объясним, как укладывать паркетные полы с помощью гвоздей. Сначала вам нужно измерить пространство, на котором вы собираетесь установить паркетный пол.

После измерения площади добавьте 5% для резки или до 10%, если вы кладете паркетный пол по диагонали. Не забудьте округлить при заказе паркетных полов.

2.Дайте древесине акклиматизироваться

Паркету требуется время, чтобы адаптироваться к домашнему климату. Розничные продавцы предлагают оставить твердую древесину на пять дней перед укладкой при температуре 75 градусов и влажности от 30% до 55%. Это поможет уменьшить любое расширение или сжатие древесины твердых пород.

3. Подготовьте место для установки деревянных досок

Начните с того, что потяните за плинтусы и проверьте черновой пол, чтобы убедиться, что он ровный и гладкий. Если у вас нет чернового пола, вам нужно его добавить.Укажите, где находятся балки пола, и застелите пол подстилкой.

Пропитанный асфальтом войлок или силиконовый экран или пароизоляционная бумага весом от 15 до 30 фунтов хорошо препятствуют проникновению влаги и защищают полы и черновые полы от разливов и водяных паров из-под земли.

4. Установите доски пола из твердой древесины

Выберите самые прямые доски для первых двух рядов. Первые ряды нужно прибить через поверхность доски, а остальные можно прибить через язычок с помощью пневматического гвоздезабивателя для пола, который можно взять напрокат в магазине товаров для дома.Если вы не используете пневматический гвоздезабиватель для пола, вы можете просверлить отверстие диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от края с канавкой.

1. Проведите меловую линию и положите первую доску вдоль нее канавкой к стене. Поместите-дюймовые распорки для расширения зазора по длине и между стеной и концом доски.

2. Забейте гвозди в предварительно просверленные отверстия. Лучше всего подойдут гвозди для пола 6d или 8d.

3. Используйте молоток, чтобы поставить следующую доску на место и заглушить гвоздь. Заклепка вслепую - это способ скрыть гвоздь с помощью соседней доски.В настиле с шипом и пазом вы можете вбить гвоздь под углом 45 градусов в шпунт и скрыть его пазом следующей доски.

4. Зенковать гвозди (заглубляя их немного ниже поверхности, чтобы не мешать стыку) пробойником и заполнить отверстие соответствующей шпатлевкой.

5. Обрежьте доску по размеру на конце и оставьте зазор ¾ дюйма для расширения.

6. Прибейте гвоздями под углом 45 градусов к краю шпунта на каждой балке пола по всей длине ряда.

7. Чтобы начать следующий ряд, протолкните канавку в шпунт первого ряда и постучите по месту с помощью метчика. Расставьте балки на 6 дюймов друг от друга и прибейте в конце ряда.

8. Установите остальные доски пола из твердых пород дерева, используя доски из разных коробок, расположив стыки в шахматном порядке и оставив место для расширения. Используйте пневматический гвоздезабиватель для пола после третьего ряда, чтобы вбить гвозди в язычок, а затем постучите молотком. Возможно, вам понадобится лобзик, чтобы обрезать предметы по размеру доски.Вы можете арендовать пневматический гвоздезабиватель для пола примерно за 40 долларов в день в магазине товаров для дома.

9. Последние два ряда лицевых гвоздей со стороны языка. Просверлите пилотные отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от края. Отрежьте доски такой длины, чтобы они соответствовали последнему ряду, и оставьте зазор в ¾ дюйма для расширения, затем используйте тягу, чтобы соединить доски вместе, а затем забейте гвоздь.

10. Обрежьте лишнюю подкладку, отшлифуйте и протрите. Заполните отверстия от гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева. (PS: Вы можете нанести морилку перед добавлением ptty.)

5. Замените плинтусы

Когда вы поставите плинтусы на место, они закроют расширительный зазор. Нижний край плинтуса должен находиться на уровне пола и прибить к стене. Затем прибейте лепнину для обуви к плинтусу. Не прибивайте молдинг обуви к полу или черновому полу.

6. Установите пороговые или переходные полосы

Там будут места, где край пола будет открыт, и вам нужно будет добавить порог или переходные полосы, чтобы закрыть его.

Когда звонить профессионалу

Было бы разумно обратиться к профессионалу на раннем этапе, так как старые дома могут содержать асбест в старом напольном покрытии. Если вы совсем не знакомы с укладкой полов и хотите быть уверены, что не тратите деньги на материалы, если случайно испортите, вызов профессионала - это всегда идеальный выбор.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценка

Расширение деревянного пола - Extreme How To

Вот как мы преодолели трудности при расширении деревянного пола.

Несколько лет назад мои родители установили дубовые доски в фойе, на лестнице и на верхней площадке своего дома. Во время недавнего ремонта они решили расширить паркетный пол в гостиной. Как и в любом проекте реконструкции, эта работа сопряжена со своим уникальным набором проблем, таких как несоответствие в размере доски и неровный черновой пол. В этой статье рассказывается о проблемах, с которыми мы столкнулись, и о том, как мы их преодолели, чтобы создать красивый новый пол.

Выровнять черновой пол

В гостиной, которую мы планировали заменить пол, было настелено ковровое покрытие.В сочетании с подкладкой ковер от стены до стены отлично скрывает неровности пола. Проблема возникает, когда вы разрываете ковровую подкладку и обнаруживаете скрытые проблемы. Может быть, вы слышали, что твердые породы дерева с пазами не так просты, как коврик. Дубовые доски нелегко согнуть, чтобы заполнить провалы, или согнуть, чтобы пересечь высокие точки, и такие проблемы могут очень затруднить соединение пазов и пазов. Нет, черновой пол под паркетом должен быть как можно более плоским, и у нас были серьезные проблемы.Хотя мы обнаружили черновой пол из ДСП под ковром, на нем были заметные углубления (возможно, из-за осадки дома), а его толщина также вызвала несоответствие высоты между новыми твердыми породами древесины и существующими. По этой причине (а также из-за того, что ДСП не обеспечивает достаточного сцепления с крепежом пола), мы вытащили старый черновой пол и заменили его новой фанерой.

Старый черновой пол из ДСП не обеспечивал сцепления, необходимого для наших скоб, поэтому мы удалили его, обнажив мембрану под ним.

Но прежде, чем мы смогли уложить новые фанерные панели, нам пришлось подложить пол под ними. Это оказалось большой работой с волнистым черным полом этого старого дома, который изменил высоту в нескольких разных местах по всей комнате. Чтобы установить контрольную точку для измерения высоты основания пола, мы провели натянутые веревочные линии по полу от стены к стене и измерили расстояние от веревки. Результаты были не очень хорошими; мы обнаружили несколько провалов на полу. И когда мы переместили веревку в разные места комнаты, мы обнаружили разные высоты в разных местах.

Используя горизонтальную линию с деревянным бруском, которая представляла законченную высоту нового пола, мы нашли низкие места на черновом полу.

Как выяснилось, на этом черновом полу было много провалов. В качестве ориентира мы использовали несколько горизонтальных линий и застроили низкие места на черновом полу, используя битумную черепицу, рубероид и листы луауна.

Один из способов справиться с неровным черным полом - использовать жидкий выравниватель пола, но у этих продуктов есть свои недостатки, и нам нужно было выровнять большую площадь.Работа потребовала бы большого количества выравнивающего средства, было бы трудно выровнять идеально ровную стяжку, и это создало бы огромный беспорядок в доме. Вместо этого мы выбрали «мультимедийный» подход.

После того, как у нас был ровный фундамент, мы покрыли черновой пол фанерными листами в шахматном порядке, чтобы обеспечить надежную поверхность для крепления гвоздями.

Мой отец взял на себя основную работу по выравниванию черного пола. Он протянул несколько горизонтальных линий по полу на той же высоте крест-накрест между противоположными стенами.Он использовал струну в качестве ориентира для измерения низких точек. Затем он залил все низкие места, используя битумную черепицу, рубероид или листы луауна, пока комната не стала достаточно плоской (измеряя такое же расстояние от веревки). Это обеспечило ровную поверхность для нового чернового пола из фанеры, который мы прикрутили к балкам пола листами 4 × 8, расположив стыки между панелями в шахматном порядке.

Мы сделали квадратные линии мелом, чтобы направлять установку платы.

Примечание: Деревянный пол, описанный в этой статье, был установлен на верхнем уровне дома с помещением под ним с кондиционированием воздуха, что снижает вероятность проблем с влажностью.Тем не менее, мы все же нашли под черным полом гидроизоляционную мембрану. При укладке древесины твердых пород всегда полезно покрыть черновой пол влагонепроницаемой мембраной - и это абсолютно необходимо при укладке на первом этаже.

Акклиматизация нового пола

Если говорить о влажности, паркетный пол (или любой другой продукт из дерева) расширяется и сжимается в ответ на изменения температуры и влажности. По этой причине важно, чтобы ваш новый деревянный пол был подготовлен к среде, в которой он будет «жить», до его установки.Перед укладкой доски храните в помещении не менее 48 часов.

Выбор этажа

Поиск подходящих пород древесины представил еще одно препятствие. Существующий пол в доме хорошо держался и выглядел так же хорошо, как и в тот день, когда его установили, что является хорошим аргументом в пользу использования большего количества такого же пола в этом новом проекте. Однако поиск подходящего размера стал проблемой. В компании Lumber Liquidators мы нашли доску с такой же отделкой и почти такими же размерами.Гордость строителя 2-1 / 4 дюйма. Древесина лиственных пород продается с красивой отделкой Classic Gunstock Oak, практически идентичной более старым доскам. Единственная загвоздка заключалась в том, что новые доски от Lumber Liquidators были немного шире, чем старые полы, поэтому новые не могли легко вписаться в существующие ряды твердых пород дерева с пазом. Даже если они разделены разделительной полосой, стыки между старыми и новыми рядами будут явно несовместимы.

Важно дать деревянному полу акклиматизироваться в новой среде в течение нескольких дней перед укладкой.Для этого проекта мы выбрали твердую древесину марки Builder’s Pride размером 3/4 × 2-1 / 4 дюйма от Lumber Liquidators с отделкой под классический дуб Gunstock.

Нам понравился внешний вид настила Lumber Liquidators, поэтому мы разработали обходной путь. Вместо того, чтобы продолжать раскладку существующих твердых пород дерева, мы решили разорвать узор вдоль линии перехода старого ковра и повернуть пол на 90 градусов, установив пол в гостиной отдельно от прилегающей площадки из твердой древесины.

Поворот

Чтобы сделать 90-градусный переход от одного деревянного пола к другому, мы должны были тщательно создать аккуратный и упорядоченный стык между этажами.Первым делом нужно было сразу «обрезать» концы рядов сразу. Используя гусеничную пилу для обеспечения плавного и контролируемого пропила, мы удалили ровно столько материала, чтобы обеспечить гладкую, ровную линию под идеально прямым углом. Наш план состоял в том, чтобы начать новый перпендикулярный ряд деревянных досок, упирающихся в концы пересекающегося пола.

Наш план состоял в том, чтобы установить новый пол
в гостиной перпендикулярно существующему дубовому полу лестничной площадки. Для этого сначала потребовалось, чтобы мы с помощью гусеничной пилы сделали идеально ровный надрез на концах дубовых досок.

На обрезанных концах существующих досок остались квадратные надрезы и несколько канавок. Смежная новая доска, когда она расположена рядом со старым полом под углом 90 градусов, будет встречаться со старым полом по его собственному пазу.

Однако этот план не оставил нам стандартного пазогребневого соединения для соединения двух этажей, которое помогло бы закрыть этот переходной шов. Но, к счастью, мы были обращены к «стартовому» концу существующего пола, поэтому у нас было несколько торцевых канавок для работы, но не было язычков.На стыковой кромке нашего нового напольного покрытия тоже была канавка. Как мы могли соединить две канавки?

Чтобы соединить деревянный пол в местах, где встречаются канавки, мы разрезаем язычки или «бисквиты», чтобы перекрыть стык между старой и новой досками, что поможет гарантировать, что поверхность пола останется ровной без зазора между ними.

Отцовское решение: Нарежьте деревянные бисквиты (или «язычки»), чтобы перекрыть стык обоих полов. На настольной пиле он нарезал кусочки лома точно по ширине, длине и толщине, чтобы они поместились во все примыкающие канавки.Перемычка стыков гарантирует, что доски останутся зафиксированными в ровной плоскости, поэтому вдоль стыка не будет выступов, которые могут зацепиться за палец или износиться. Я подумал, что это разумное решение.

Пол Builder’s Pride имел стыки T&G на всех краях и концах, которые должны были быть плотно соединены для правильной укладки.

Закрепите

Благодаря красивому плоскому черновому полу, оставшаяся часть укладки прошла точно в соответствии с планом, предназначенным для гвоздей из твердых пород дерева.Основная идея состоит в том, чтобы плотно закрыть пазовые соединения, смещая концевые соединения как минимум на 8 дюймов.

Один из вариантов крепления - забить доски глухими гвоздями под углом 45 градусов. угол через язычки с помощью пневматического гвоздезабивателя.

Чтобы распилить доски на месте, мы использовали пилу для полов Skil. Обладая возможностями стандартных торцовочных и настольных пил, компактная напольная пила Skil позволяет резать пол прямо в том месте, где вы его устанавливаете, что ускоряет и упрощает работу.

При установке последующих рядов избегайте выравнивания концов досок и размещения досок ближе, чем на 6 дюймов.

Чтобы ускорить процесс крепления, мы использовали пневматический степлер для полов Duo-Fast. С помощью молотка FloorMaster 200-S вбивает 2-дюймовую проволочную скобу 15 калибра в основание пола для надежного соединения. Если вы не хотите вкладывать деньги в напольный степлер, они есть в большинстве пунктов проката.

Когда у нас появилось место для использования пневматического степлера для полов, он стал нашим предпочтительным инструментом для крепления деревянных досок.

Чтобы закрыть стыки по краям доски, мы использовали различные зажимы.

Когда стержневой зажим больше не подходил для работы, мы использовали систему настила и зажима Bessey SVH, в которой для закрытия стыков плит используется ремень с храповым механизмом.

Конструкция степлера для настила полов требует некоторого зазора для использования инструмента, а это означает, что вам нужно место, чтобы стоять за степлером, а также место спереди, чтобы повернуть молоток. В некоторых случаях это затрудняет использование степлера.Например, начальный ряд нашего нового этажа проходил по выступу над фойе, не оставляя нам места. Другой пример: вы приближаетесь к стене в последнем ряду и выбегаете из комнаты, чтобы взмахнуть молотком. В таких ситуациях степлер не практичен, оставляя вам возможность забивать лицо гвоздями или гвоздями вслепую.

Мы прибили к дверному проему кухни
переходную полосу, чтобы надежно закрепить первый ряд.

Качающийся многофункциональный инструмент удобен для выполнения вырезов и подрезки косяков пола.

Работа усложняется, когда вы приближаетесь к последней стене. Не имея места для гвоздильного пистолета или степлера, мы пошли с молотком и закончили гвозди, чтобы скрепить последние ряды.

Если у вас есть место для доступа к стыку T&G с помощью финишного гвоздя, вы можете забить финишный гвоздь под углом 45 градусов через выступающий язычок, чтобы закрепить доску. Для последних рядов вам не удастся установить гвоздодер, но обычно можно использовать молоток. Гвозди на досках, расположенных у стены, часто можно скрыть плинтусами и обувью.

При установке стены еще одним удобным инструментом от Bessey является Регулируемый инструмент для определения расстояния между краями пола, который имеет ручку с винтом с резьбой для точной настройки бокового зажима. Это устройство обеспечивает простой способ закрыть стыки досок, а также создать расширительный зазор 1/2 дюйма вдоль стены.

Здесь мы используем инструмент Bessey's Edge Spacing Tool вместе с несколькими импровизированными шайбами ​​(хорошо, восемь).

После того, как пол был полностью уложен, он полностью изменил внешний вид гостиной.Все выглядело намного изысканнее и величественнее, а новые лиственные породы от Lumber Liquidators идеально дополнили старый пол. Миссия выполнена.

В итоге установка пола имела огромный успех. Новые паркетные доски Builder’s Pride значительно улучшили интерьер дома и прекрасно сочетаются с существующими половыми досками.

Боковое примечание

Скрытие пробелов

Для деревянных полов требуется компенсационный зазор в 1/2 дюйма вдоль окружающих стен, чтобы приспособиться к расширению и сжатию при изменении влажности и влажности.У вас есть два варианта скрыть зазор. Первый вариант - удалить любую существующую обшивку пола (например, плинтусы) перед установкой пола, а затем заменить плинтусы поверх расширительного зазора. Второй вариант - оставить все плинтусы на месте, уложить настил, а затем заделать зазор вдоль плинтусов дополнительным молдингом.


Рекомендуемые статьи

Установка полов из твердых пород с ограниченным бюджетом



Из всех вариантов напольных покрытий древесина твердых пород, вероятно, является наиболее популярной среди домовладельцев.Гладкий, прочный и воздухопроницаемый пол из твердых пород древесины прекрасно впишется в любую комнату. К сожалению, один взгляд на расходы на профессиональную укладку может заставить вас поставить паркет в конец списка пожеланий по обустройству дома, но это не обязательно.

Если вы устали позволять ценам на монтажные работы отпугивать вас от ваших мечтаний о глянцевой твердой древесине, пора взять гвоздильный пистолет в свои руки. Читайте дальше, чтобы узнать, как сэкономить деньги, выбрав самодельный путь покупки и установки паркетных полов.


Как правильно выбрать паркетный пол

Типы деревянных полов

Перед тем, как начать свой проект, важно ознакомиться с различными типами паркетных полов, массивных и конструкционных лиственных пород. Несмотря на схожий внешний вид, эти типы различаются по составу, цене и влагостойкости.

Твердая древесина

Как следует из названия, пол из твердых пород древесины изготавливается из чистой твердой древесины.Каждая доска представляет собой цельный кусок дерева толщиной около трех четвертей дюйма. «Полы из твердой древесины очень долговечны, - говорит Том Ори, владелец Enterprise Wood Products.

«Цены на твердую древесину варьируются в зависимости от породы и отделки, но если учесть их долговечность, то они определенно станут отличным приобретением», - говорит Ори. «Также известно, что наличие массивного деревянного пола в вашем доме повысит его стоимость, а также сделает его инвестиционным».

При хорошем уходе массивная древесина твердых пород может прослужить более 100 лет, и ее следует шлифовать и полировать примерно раз в десять лет.

Инженерная твердая древесина

Инженерные плиты из твердой древесины состоят из многослойной древесины и фанеры. Верх и низ досок - это тонкие слои массива дерева, но между ними лежит качественная фанерная основа.

Инженерная древесина обычно дешевле, чем цельная древесина твердых пород. Некоторые инженерные полы премиум-класса могут иметь дополнительную износостойкую отделку или более качественные слои сердцевины, которые могут стоить дороже, чем варианты из массива твердых пород более низкого уровня.

Преимущество инженерной древесины лиственных пород состоит в том, что она менее чувствительна к влаге и проста в использовании при установке из твердой древесины своими руками, что позволяет сэкономить деньги на трудозатратах.

Твердая древесина и искусственная древесина твердых пород - в чем разница?

«Основное различие между паркетными полами и паркетными полами заключается в их конструкции. Кроме того, полы из твердых пород дерева сильно подвержены влиянию температуры и влажности. В сухую зиму паркетные полы будут давать усадку, а летом расширяться. Если вы живете с повышенной влажностью, лучше подойдет искусственная древесина лиственных пород, поскольку она не так сильно расширяется и сжимается.Кроме того, конструкционная древесина более устойчива к проливам и плесени из-за проникновения влаги под доски ».

Кристин Уорнер | Этажная критика

Типы укладки деревянных полов

Несмотря на то, что существует множество способов укладки деревянного пола на выбор, простота является ключевым моментом, если вы устанавливаете пол самостоятельно. Это два самых популярных варианта укладки деревянных полов своими руками:

Click-Lock: Эта конструкция невероятно проста в установке по сравнению с другими вариантами.Как следует из названия, концевые стыки предназначены для защелкивания и фиксации без помощи клея, что помогает вашим стыкам на полу держаться вместе.

Язычок и паз: Хотя этот стиль разработан так же, как защелкивающийся замок, торцевые соединения для пола с пазом и пазом не блокируются, поэтому вам нужно будет прибить их гвоздями и / или использовать клей, чтобы склеить части вместе .

Совет по установке деревянного пола: не приклеивайте пол Click-Lock

Имейте в виду, что напольные покрытия с защелкивающимися замками нельзя склеивать клеем для шипов и пазов.Добавление клея в соединения с защелкой не дает доскам достаточно места для расширения и сжатия, что может привести к короблению и другим проблемам. Используйте клей только для швов и пазов.

Стоимость установки деревянного пола

Стоимость паркета из твердых пород дерева может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая тип древесины, отделку, толщину доски, качество текстуры, спрос и тип дизайна. Кроме того, домовладельцы, выбирающие вариант «сделай сам», должны учитывать стоимость инструментов, которые им нужно будет купить или арендовать, при составлении бюджета проекта.Мы разбили средние затраты на материалы и установку по типам паркетных полов:

Затраты на разрушение деревянных полов
Стоимость необработанных полов из твердых пород дерева
Напольные покрытия Стоимость древесины
(за кв. Фут)
Стоимость с установкой
(за кв. Фут)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв.футов)
Дуб 3–9 долларов 9–17 долларов 1200–3 600 долл. США 3600–6800 долларов
Вишня 3–8 долларов 9–16 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Гикори 3–7 долларов 9–15 долларов 1200–2800 долларов 3600–6000 долларов
Клен 3–6 долларов 9–14 долларов 1200–2400 долларов 3600–5600 долларов
Береза ​​ 2–5 долларов 8–13 долларов 800–2 000 долл. США 3200–5200 долларов
Напольные покрытия Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб 3–9 долларов 1200–3 600 долл. США 3600–6800 долларов
Вишня 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Гикори 3–7 долларов 1200–2800 долларов 3600–6000 долларов
Клен 3–6 долларов 1200–2400 долларов 3600–5600 долларов
Береза ​​ 2–5 долларов 800–2 000 долл. США 3200–5200 долларов
Стоимость готовых деревянных полов
Напольные покрытия Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость с установкой
(за кв. Фут)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб 3–9 долларов 9–17 долларов 1200–3 600 долл. США 3600–6800 долларов
Вишня 4–9 долларов 10–17 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
Гикори 4–8 долларов 10–16 долларов 1600–3200 долларов 4000–3200 долларов
Клен 4–9 долларов 10–17 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
Береза ​​ 3–8 долларов 9–16 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Напольные покрытия Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб 3–9 долларов 1200–3 600 долл. США 3600–6800 долларов
Вишня 4–9 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
Гикори 4–8 долларов 1600–3200 долларов 4000–3200 долларов
Клен 4–9 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
Береза ​​ 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Стоимость настила из твердых пород дерева
Напольные покрытия Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость с установкой
(за кв. Фут)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб ♦ 2–6 долларов 8–14 долларов 800–2400 долл. США 3 200–5 600 долл. США
Вишня 3–8 долларов 9–16 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Гикори 3–15 долларов 11–23 доллара 2000–6000 долларов 4400–9 200 долл. США
Клен 4–7 долларов 10–15 долларов 1600–2800 долларов 4000–6000 долларов
Береза ​​ 3–8 долларов 9–16 долларов 1200–3200 долларов 3 200–3 600 долл. США
Напольные покрытия Стоимость древесины
(за кв.футов)
Стоимость самостоятельной установки
(400 кв. Футов)
Стоимость профессиональной установки
(400 кв. Футов)
Дуб ♦ 2–6 долларов 800–2400 долл. США 3 200–5 600 долл. США
Вишня 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
Гикори 3–15 долларов 2000–6000 долларов 4400–9 200 долл. США
Клен 4–7 долларов 1600–2800 долларов 4000–6000 долларов
Береза ​​ 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3 200–3 600 долл. США

♦ = исполнитель цены

«После того, как вы выберете вид, вы сможете определить, хотите ли вы, чтобы пол оставался естественным, используя только чистую отделку, или добавляете немного цвета, окрашивая его.Вам также нужно будет определить, какой ширины вы хотите, чтобы ваш пол был. Некоторые люди предпочитают узор произвольной ширины, в то время как другим нравится, чтобы их полы были одной ширины ».

Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

Советы по покупке деревянных полов:
  • В среднем инженерная древесина лиственных пород дешевле, чем массивная древесина лиственных пород.
  • Хотя массивную древесину можно полировать в большей степени в течение ее срока службы, инженерная древесина гораздо менее чувствительна к влаге.
  • Для установки в подвале или на бетоне нельзя использовать твердую древесину - необходимо использовать конструкционную древесину.
  • Установка пола с язычком и пазом требует больше времени, но, как правило, дешевле, чем с защелкивающимся замком.
  • Настил
  • Click-lock действительно прост в установке, что делает его идеальным для создания недорогих деревянных полов.
  • Инженерная древесина твердых пород часто предпочтительнее для установки в домашних условиях из-за ее конструкции и долговечности.
  • Твердая древесина твердых пород обычно не рекомендуется для самостоятельной установки из-за ее тенденции к перемещению и расширению.
  • Самостоятельная установка паркетных полов требует подготовки и времени, но это отличный способ сократить расходы на паркетные полы.

«Если вы решите установить оборудование самостоятельно, вы можете сэкономить, купив материалы для пола у оптового продавца, а не у продавца ковров и напольных покрытий или в одном из крупных супермаркетов».

Кристин Уорнер | Этажная критика

Какой тип полов из твердых пород дерева вам подходит?


Наш выбор для деревянных полов своими руками: инженерный дуб

Паркет из массива дуба - это относительно недорогой, но прочный вариант паркета для самостоятельной установки.Выбор предварительно отделанной древесины твердых пород дуба исключает затраты и усилия на отделку полов после их установки. Вы можете сэкономить еще больше денег, выбрав планки «шпунт и паз», или сэкономить время и силы, выбрав конструкцию с защелкивающимся замком.

Какой бы дизайн вы ни выбрали, у вас будет хороший путь к укладке красивых и недорогих деревянных полов - и мы покажем вам, как это сделать.


Как установить паркетные полы

Часть 1. Подготовьте рабочее место

Перед тем, как приступить к работе, мы рекомендуем убрать все предметы из комнаты, в которой вы будете работать, включая все висящие картины или украшения, так как они будут собирать пыль в процессе установки.

1. Удалите существующий настил

Перед установкой новых паркетных полов необходимо удалить существующий пол. Независимо от того, удаляете ли вы ковер, ламинат или плитку, у нас есть пошаговые инструкции, которые помогут вам в этом процессе.

Совет по установке деревянных полов:

Требуется быстрое и эффективное решение для утилизации старого напольного покрытия? 10-ярдовый мусорный контейнер обычно лучше всего подходит для удаления полов в жилых домах. Узнайте больше и получите расценки сегодня.

2. Подготовьте черный пол

Без надлежащего основания ваш новый пол не будет иметь необходимой поддержки. Перед тем, как погрузиться в проект, убедитесь, что на нем нет влаги, он ровный и чистый. Помните, что лучше всего укладывать доски перпендикулярно балкам пола под черным полом. Если вам нужно проложить их параллельно, вы можете установить еще один слой фанеры для дополнительной прочности. «Кроме того, внимательно относитесь к черному полу, на который вы устанавливаете», - говорит Кристин Уорнер из компании Floor Critics.«Никогда не устанавливайте на полы с подогревом или свежий бетон».

Вы также захотите заранее подготовить дверные проемы. Если паркетный пол будет располагаться выше нижней части дверного косяка, вам нужно будет обрезать его, чтобы доски могли находиться под ним.

3. Принесите напольные материалы

Измерьте квадратные метры комнаты, умножив длину на ширину. Купите примерно на 10 процентов больше материала, чем необходимо, чтобы учесть деформированные или дефектные плиты. Дайте ящикам постоять 72 часа, чтобы материал адаптировался к влажности в помещении.Некоторые эксперты говорят, что доски лучше вынимать из ящиков, так как это позволяет воздуху поражать все стороны.

Это также время, чтобы убедиться, что вы подготовлены с некоторыми необходимыми инструментами DIY, прежде чем переходить к этапам установки.

4. Нанесите на карту пол

Для того, чтобы все выглядело безупречно, вам нужно заранее разработать стратегию.

Вот несколько советов по устройству прочного деревянного пола:

Отметьте начальную линию : Для пола, расположенного под прямым углом к ​​вашей комнате, вам нужно будет создать начальную линию для справки.Сначала измерьте и отметьте центр каждой стены. Затем проведите мелом линию между обоими наборами стен, чтобы найти центр комнаты - он должен выглядеть как перекрестие на вашем черновом полу. Затем измерьте расстояние от середины перекрестия до стены, с которой хотите начать. Вычтите пространство для расширительного зазора и нарисуйте на этом расстоянии линию, параллельную вашей исходной стене, с помощью меловой линии. Это даст вам прямую квадратную стартовую линию.

Используйте распорки, чтобы создать зазор на расширение по периметру деревянного пола.

Что такое зазор расширения?

Расширительный зазор - это небольшое пространство по периметру вашей комнаты, которое позволяет деревянному полу расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Хотя инженерная древесина менее чувствительна к изменениям влажности, чем твердая древесина, ей все же нужно немного места, чтобы дышать. «Одна из наиболее распространенных ошибок [совершаемых при укладке деревянного пола] - не оставлять достаточно места для расширения древесины, так как доски будут расширяться и сжиматься при изменении влажности в течение года», - говорит эксперт по напольным покрытиям Кристин Уорнер.

Расширительные щели обычно имеют ширину от 12 до 15 миллиметров, хотя рекомендуемый размер зависит от породы древесины, с которой вы работаете. При покупке напольного покрытия проверьте упаковку на предмет рекомендованного расширительного зазора.

Сделайте надрезы для ваших конечных рядов: Спланируйте ваши первые и последние ряды заранее, чтобы предотвратить неудобные зазоры или тонкие частичные доски в конце вашей установки. Для этого измерьте ширину своей комнаты, вычтя зазор на расширение.Затем разделите полученное значение на ширину полов. Это скажет вам, сколько полных досок поместится и сколько места останется. Разделите оставшееся пространство на два, чтобы найти правильную ширину первой и последней досок.

Пример: Ширина вашей комнаты 12 футов (после вычитания обоих зазоров расширения), а ширина ваших досок - 5 дюймов. Вы можете уместить 28 полных досок и 4 дюйма в запасе. Это означает, что ваша первая и последняя доски должны быть шириной 2 дюйма.

Имейте в виду, что минимальная ширина доски из твердой древесины составляет 2 дюйма.Подождите, чтобы обрезать последний ряд, пока не придет время его устанавливать - это обеспечит наиболее точные измерения. Наконец, при обрезке торцевых досок обязательно используйте конец с гребнем для начального ряда и конец с пазом для конечного ряда.

Установите платы в стойку: Установка в стойку или предварительная разметка плат даст вам хорошее представление о макете, когда вы, наконец, будете готовы к установке. Используйте самые длинные и прямые части в качестве стартовой линии так, чтобы язычок был обращен к стене.Помните, что вам нужно уложить доски перпендикулярно балкам пола или иным способом установить еще один слой фанеры. Комбинируйте доски из разных коробок, чтобы получить более естественный и разнообразный вид, и просмотрите макет при хорошем освещении, чтобы убедиться, что он вам нравится, перед установкой.

Совет по установке деревянных полов: спланируйте пол вокруг постоянных приспособлений

«Одна вещь, о которой следует подумать, если вы реконструируете или строите новую, - это то, хотите ли вы, чтобы ваш пол шел под шкафами и в туалете.Если вы разместите пол под кухонными шкафами, это позволит вам сменить кухню в будущем, не беспокоясь о замене пола ».

Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

Избегайте плохих стеллажей: При укладке досок из твердой древесины важно правильно выровнять концевые стыки, также известные как швы, для получения структурно прочного и красивого рисунка пола. Рекомендуется, чтобы концевые стыки располагались на расстоянии, в три раза превышающем ширину доски, поэтому, если ваши доски имеют ширину 5 дюймов, стыки должны быть расположены на расстоянии около 15 дюймов друг от друга, особенно для ваших первых и последних четырех рядов.

Однако, если ваша комната меньше, это может ограничить ваши возможности зазора между стыками, поэтому, по крайней мере, убедитесь, что стыки находятся на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

Н-образные швы неприглядны и конструктивно несостоятельны. Чтобы избежать шва "H", не выравнивайте торцевые стыки, если между ними не будет хотя бы двух рядов досок. По тем же причинам избегайте швов «молнии» или «ступеньки».

Избегайте швов "H" и "ступенек" при стеллаже досок из твердых пород дерева.

Совет по установке деревянных полов: проверьте доски на наличие дефектов

Поскольку древесина твердых пород является натуральным продуктом, это нормально, если в вашем ассортименте есть несколько дефектных деталей. Не выбрасывайте их - возможно, вы сможете отрезать поврежденные части и использовать остальные в своей установке.

5. Снимите плинтусы

Этот шаг не является обязательным и зависит от вашего внешнего вида, состояния ваших плинтусов и сроков выполнения вашего проекта.Если вы хотите, чтобы паркетный пол располагался заподлицо под плинтусами, вам придется снять плинтусы перед установкой и соответствующим образом отрегулировать их высоту. Однако, если у вас старые плинтусы или у вас нет времени на их снятие, вы можете установить обрезной или четвертьугольный молдинг прямо на плинтус, чтобы скрыть зазор расширения.


Часть 2: Установите половицы

Теперь, когда ваша комната подготовлена, пора приступить к укладке деревянного пола своими руками.Метод, который вы будете использовать для укладки полов, будет зависеть от вашего чернового пола и типа продукта, который вы выбрали для своего проекта.

Существует три метода укладки искусственной древесины твердых пород: плавающий , гвоздь и клей . Мы расскажем, как укладывать паркетные полы каждым способом.

Плавающий метод

Это самый простой из трех методов, что делает его идеальным выбором для самостоятельной установки. Плавающие полы из твердых пород дерева не требуют использования гвоздей, их можно легко укладывать на виниловые поверхности.Этот метод рекомендуется только для изделий из древесины твердых пород.

Инструменты для установки плавающего деревянного пола:

  • Рулетка
  • Торцовочная пила
  • Пила ручная
  • Клей для языка и пазов
  • Тяговая штанга
  • Молот
  • Установочные шайбы
  • Молоток и метчик
  • Лента малярная
1. Положите первый ряд досок язычком к стартовой стене.

Чтобы сохранить компенсационный зазор, поместите распорки между первым рядом и стеной. При использовании защелкивания просто защелкните доски на месте. Для досок с гребнем и пазами нанесите полоску клея для дерева вдоль стороны паза торцевых соединений и длинных сторон, прежде чем соединять каждую деталь.

2. Двигаясь слева направо, плотно соедините каждую доску друг с другом.

Если вы используете пол с гребнем и пазами, вы можете использовать малярную ленту, чтобы закрепить доски, пока столярный клей схватывается.Для любого типа вы можете использовать молоток и метательный блок, чтобы соединить части вместе, не повредив новый пол.

Если у вас нет метчика, вы можете использовать запасной кусок дерева - только будьте осторожны, чтобы не повредить доски.

3. Установите последнюю планку в первый ряд.

В конце первого ряда вам может потребоваться отрезать кусок торцовочной пилой, чтобы он подошел. При резке досок из твердой древесины не забывайте держать деревянную поверхность лицевой стороной вверх и вырезать правильный торцевой стык - вы не хотите делать паз, когда вам действительно нужен гребешок.

4. Продолжайте фиксировать или склеивать детали.

Продолжая работать, не забывайте соответствующим образом смещать концевые суставы. Обрежьте постоянные препятствия в комнате, такие как радиаторы или вентиляционные отверстия в полу, в том числе расширительный зазор вокруг них.

5. Обрежьте доску по ширине для последнего ряда.

Для измерения положите последнюю доску лицевой стороной вверх поверх последней установленной доски. Убедитесь, что язычок обращен к торцевой стене. Поместите кусок обрезка поверх доски, прижав его к распоркам стены.Карандашом проведите линию на последней доске. Пилой сделайте рез по этой линии, пока доска находится лицевой стороной вверх. Повторите для всех торцевых досок.

Тяговая штанга идет туда, куда не могут попасть метчики. - используйте молоток и тяговую штангу, чтобы закрепить последние ряды.

6. Используйте тягу и молоток, чтобы закрепить последний ряд на месте.

Вы на финише. При напольном покрытии с выступом и пазом держите малярную ленту и распорки на месте и не снимайте их в течение 24 часов, чтобы клей схватился.


Метод забивания гвоздем

Метод скоб или гвоздей является наиболее распространенным способом укладки паркета из твердых пород древесины и может использоваться как для инженерных сооружений, так и для укладки из твердых пород дерева. Лучше всего он подходит для полов от 3/8 до 5/8 дюймов. Неправильная установка деревянных полов может повредить доски пола и испортить всю планировку, поэтому перед началом работы важно понять, как это делается.

Инструменты для укладки деревянных полов на гвоздь:

  • Пневматический степлер для полов
  • Пневматический гвоздезабиватель (для забивания торцевых гвоздей)
  • Перфоратор, гвоздодер и ручная дрель (если не используются пневматический степлер и пневматический гвоздезабиватель)
  • Установочные шайбы
  • Молоток и метчик
  • Клей для дерева
  • Тяговая штанга
  • Головоломка
  • Шпатлевка для дерева

Вот несколько советов и терминов, которые помогут вам прибить укладку деревянного пола своими руками:

Советы по установке деревянных полов

Выберите тип застежки

Скобы, обычные гвозди и гвозди-планки обычно используются при укладке деревянных полов.Скобы намного дешевле, чем гвозди, и хорошо подходят для таких пород дерева, как дуб.

Выберите подходящий размер гвоздя или скобы

Как правило, для обработки твердой древесины используются гвозди размером 1 ½ дюйма или скобы от 1 до 1 ½ дюйма, в зависимости от ее толщины.

Аренда нужных инструментов

Какой бы крепеж вы ни выбрали, вам нужно будет арендовать или купить подходящую машину и компрессор для его установки - если только вы не забиваете гвоздями вручную.

Пневматические гвоздезабиватели для полов предназначены для ускорения и облегчения монтажа деревянных полов своими руками.

Глухие гвозди для деревянных полов

Забивание деревянных полов глухим гвоздем

Слепой гвоздь - это вбивание гвоздей в язычок доски под углом 45 градусов. Пневматические гвоздезабиватели предназначены для этого легко, но вам придется делать ваши первые и последние доски вручную, так как ваш гвоздезабиватель не сможет дотянуться до досок, ближайших к вашей стене.

Ручной гвоздь для деревянных полов

Поскольку гвоздезабиватели для пола не помещаются в ограниченном пространстве, вам придется вручную забивать гвозди по мере приближения к стене.

Ручное прибивание полов из твердой древесины

Если вы собираетесь вручную прибивать деревянные полы, вам понадобится сверло и гвоздодер для правильной установки.

Крепление лицевых покрытий для полов из твердых пород дерева

Укладка лицевых полов из твердых пород дерева

Поскольку вы не сможете прилепить язычки гвоздей к стене, вам придется прибивать гвоздями прямо к поверхности этих досок - это называется забивкой лицевых досок.Любые лицевые гвозди в паркетном полу необходимо утопить (узнайте, как зенковать гвозди ниже) и заполнить шпатлевкой для дерева.

Теперь, когда вы знаете основы, пора приступить к установке.

1. Начните с самых прямых досок, проденьте их стороной к стене на стартовой линии.

Убедитесь, что ваши распорки на месте, чтобы сохранить зазор расширения.

2. Используя пневматический гвоздезабиватель, начните забивать первый ряд лицом.

Face прибейте свой первый ряд примерно на полдюйма от края и на 1-2 дюйма от концов. Расставьте ногти примерно на 6 дюймов друг от друга.

3. Постучите по следующему ряду на место с помощью бруска и молотка.

Используя пневматический гвоздезабиватель, забейте гвоздями дощечки второго ряда так, чтобы зенковали головки гвоздей , чтобы они равномерно прилегали к остальной поверхности.


Стандартные размеры отверстий с потайной головкой, используемых в деревообработке.

Что такое зенковка?

Зенковка гарантирует, что головка гвоздя, скобки или винта находится чуть ниже поверхности древесины вокруг нее. Важно зенковать гвозди или скобы, которыми крепится паркетный пол, потому что, если они окажутся в канавках выше поверхности дерева, это помешает правильному соединению деталей. Если ногти находятся выше поверхности дерева, они могут зацепиться за мебель или обувь и повредить пол.Для потайных лицевых ногтей используйте шпатлевку для дерева, чтобы выровнять поверхность.

Зенковка с помощью пневматических гвоздей: Сначала потренируйтесь прибивать или скреплять обрезки полов и регулировать сжатие до тех пор, пока скобы не войдут должным образом в доски.

Зенковка вручную: Просверлите пилотные отверстия и используйте гвоздодер, чтобы не повредить поверхность вашего нового напольного покрытия.

После сверления пилотных отверстий используйте гвоздодер, чтобы зенковать вручную, не повреждая древесину.

4. Используйте пневматический степлер или гвоздодер для третьего ряда и за его пределами.

Эти устройства разработаны для того, чтобы упростить и ускорить установку с помощью гвоздей из твердых пород дерева. Чтобы прибить планку, просто совместите язычок со стрелкой на опорной пластине и нажмите на спусковой крючок или буфер.

5. С помощью тяговой штанги потяните доски в последних нескольких рядах на место.

Последние несколько рядов будут находиться слишком близко к стене, чтобы можно было использовать пневматический степлер, поэтому вы можете использовать тягу, чтобы вставить эти доски на место и забить их гвоздями.Если ваша последняя доска плотно прилегает, вы можете приклеить ее к последней установленной доске. Дайте клею высохнуть не менее 24 часов, прежде чем разрешать пешие прогулки.


Клеевой метод

Этот метод - лучший выбор для существующих бетонных полов, например, в вашем подвале. Паркет из твердых пород древесины - единственный тип паркета, который можно укладывать поверх бетона.

Инструменты для установки деревянных полов на клей:

  • Перчатки пластиковые
  • Влагостойкий клей для полов
  • Очиститель для губки и древесины
  • Мастерок с V-образными пазами
  • Вес
  • Лента малярная
  • Брус и молоток
  • Установочные шайбы
  • Скребок
  • Тяговая штанга
1.Подготовьте место для приклеивания.

Перед тем, как начать, обязательно очистите, отшлифуйте и удалите пылесосом все вещества, которые могут помешать прилипанию клея.

2. Нанесите клей для пола шпателем.

Применяйте достаточно для нескольких строк за раз - вы должны быть в состоянии достичь первой строки, с которой работаете.

3. Установите первый ряд вдоль стартовой линии вплотную к распоркам.

Используйте блок для постукивания и молоток, чтобы поставить второй ряд на место.Избегайте чрезмерного размазывания деталей по клею, так как это может снизить его клейкость. По ходу вытирайте излишки клея слегка смоченной губкой и чистящим средством для древесины.

4. Продолжайте установку остальных плат.

Сохраняя правильное расстояние между концевыми стыками и плотно прилегающими досками, повторите предыдущий шаг для каждого ряда, чтобы установить оставшиеся доски.

5. Установите последний ряд, используя тягу и молоток.

После того, как последний ряд будет на месте, дайте клею полностью высохнуть в течение 24 часов.Избегайте пеших прогулок в это время.

Совет по укладке деревянных полов : Будьте внимательны при приклеивании деревянных полов

При приклеивании паркетных полов помните, что любой клей, который вы наносите, схватывается примерно за час. В это время вам нужно не допускать смещения досок, чтобы они могли прилегать должным образом.

Вы можете использовать малярную ленту, чтобы скрепить доски во время работы, но не оставляйте ее на ночь. Используйте утяжелители, чтобы изогнутые доски не выскочили из-под клея.


Часть 3: Доработка и очистка

После завершения укладки и высыхания клея пора нанести последние штрихи на новый пол.

Переустановите материнские платы

Если вы решили удалить плинтусы, сейчас самое время их переустановить. Повторное использование оригинальных плинтусов - отличный способ сэкономить на установке деревянных полов.

Установить молдинг

Если вы решили не снимать плинтусы во время установки, вы можете использовать молдинг, чтобы закрыть зазоры расширения.Прибейте обшивку непосредственно к плинтусу, а не к полу.

Установить переходы

Если ваш паркетный пол упирается в другую комнату, имеющую другой материал или высоту, вам необходимо установить Т-образные переходы для создания гладкой поверхности.

Подметите и очистите свои новые полы

После того, как ваша отделка установлена, смести пыль и протереть шваброй с помощью экологически чистого средства для чистки полов. Поздравляем - вы закончили укладку паркетных полов!


Как ухаживать за деревянными полами

Ежедневный уход за паркетным полом

Есть несколько вещей, которые вы можете делать каждый день, чтобы заботиться о своих новых паркетных полах:

  • Закройте жалюзи во время пика дневного света, чтобы не повредить ваши новые полы солнцем.
  • Регулярно подметайте и вытирайте пыль.
  • Очищайте только влажной тряпкой или шваброй, без металлической мочалки или скрубберов.
  • Избегайте чистящих средств на восковой или масляной основе для обработки твердой древесины, так как они могут вызвать налипание.

Совет по уходу за деревянным полом: простая очистка

«Паркетные полы можно мыть просто теплой водой и влажной тряпкой или шваброй. Одно из средств для чистки полов из твердых пород дерева, которое, как мы обнаружили, нравится людям, - это Bona Wood Cleaners.Полы из твердых пород дерева также можно подметать щеткой с мягкой щетиной или пылесосить щеткой с мягкой щетиной ».

Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

Защита паркетных полов

Защитите свой новый паркетный пол от царапин на долгое время с помощью этих советов по защите паркетного пола:

  • Используйте войлочные прокладки на основе любой мебели в комнате.
  • При перемещении крупной бытовой техники используйте листы фанеры, чтобы создать путь, по которому они будут перемещаться.
  • Избегайте чистки дерева пылесосом - используйте вместо этого насадку с мягкой щетиной или веник.
  • Используйте коврики для бега в местах с интенсивным движением, особенно если у вас есть домашние животные.
  • Примените политику запрета на использование обуви в помещениях вашего дома из твердых пород дерева.
  • Если у вас есть прихожая, направляйте через нее внешние транспортные средства в дождливую или снежную погоду.

Вы можете укладывать паркет самостоятельно, а ремонт оставьте профессионалам.

Реставрация паркетных полов

Часть знания о том, как ухаживать за паркетными полами, - это понимание того, как их отполировать - и когда обращаться за помощью. Инженерная древесина твердых пород изготавливается из тонкого слоя твердой древесины поверх фанерной сердцевины. Из-за этого шлифование и ремонт деревянных полов - деликатный и сложный процесс: слишком много шлифования, и вы можете удалить весь верхний слой, испортив пол.

Таким образом, почти всегда лучше нанять профессионала для ремонта паркетных полов.Обязательно укажите подрядчику технические характеристики напольного покрытия, включая ширину верхнего слоя и количество раз, когда он был переделан заново. Инженерная древесина твердых пород может обрабатываться от одного до трех раз, в зависимости от ширины верхнего слоя и степени износа пола.


Не торопитесь для первого монтажа деревянного пола своими руками

При правильной подготовке любой может внести в свои планы благоустройства паркетные полы.Но если вы впервые выполняете установку паркетного пола, дайте себе достаточно времени для работы. Укладка паркетных полов может быть довольно сложным процессом даже при использовании более простых конструкций и методов укладки, поэтому лучше работать в своем собственном темпе, чтобы избежать серьезных ошибок в будущем.

Если у вас есть вопросы о материалах вашего пола или о том, как правильно его установить, позвоните или напишите по электронной почте производителю вашего паркетного пола. Они с радостью расскажут вам о вашем продукте и расскажут, как лучше всего его установить.

Устанавливаете паркетные полы в рамках более крупного ремонта дома? Обязательно ознакомьтесь с некоторыми из наших других полезных руководств по DIY:

Плавный переход деревянных полов из комнаты в комнату

Обычно, когда вы видите в доме паркетные полы, они отделены порогами от комнаты к комнате. Однако, если вы хотите установить деревянный пол , который будет плавно проходить по всему дому , не ломаясь, вы создадите непрерывность и более гладкий эффект. Устранение порога делает дом более сплоченным и роскошным.

Длинные сплошные доски, которые не рассыпаются между комнатами, дают прекрасный результат.

Избегать порогов и переходников

Если вы решите установить в доме паркетный пол, поговорите со своим подрядчиком по укладке деревянных полов об установке полов, чтобы избежать использования порогов. Это масштабный проект, потому что это означает, что вам нужно построить весь дом за один присест, но если у вас есть время и деньги, результат будет красивым и элегантным.Если полы будут проходить из комнаты в комнату, не разбиваясь о пороги, это откроет весь дом.

Длинная сплошная доска пола

Если вы хотите избежать порогов, вам необходимо спроектировать полы так, чтобы каждая доска пола проходила в одном направлении . Чем длиннее доски, тем лучше. Длинные доски, которые простираются из одной комнаты в другую без перерыва, придадут более элегантный вид. Это требует тщательного планирования, но опытный подрядчик по укладке полов сможет разработать установку и определить правильные размеры для установки одного большого деревянного пола для всего дома.Если вы укладываете пол, не разбивая установку из комнаты в комнату, у вас будут доски пола, которые плавно переходят из комнаты в комнату. Длинные доски пола будут проходить через дверной проем, вместо того, чтобы разделять каждую доску между комнатами.

Правильное направление ваших этажей

Вам нужно будет определить наилучшее направление ваших этажей , чтобы все они располагались в одном направлении по всему дому. Это позволит создать эффект большого открытого жилого пространства даже при наличии отдельных комнат.Избегая переходных элементов в доме, вы почувствуете себя более открытым. Однако могут быть комнаты, в которых нужно изменить направление, чтобы не обрезать размер комнаты. Если комната длинная и узкая, не стоит обрезать комнату, проложив половицы по самой короткой длине комнаты. Для наиболее органичного эффекта полы обычно проходят по самой длинной длине комнаты. Установка досок по самой короткой длине комнаты может сделать комнату меньше.

Поговорите со специалистом по деревянным полам в Денвере или Evergreen о лучшем способе укладки для вашего дома.

Некоторые пороги и переходники

Для комнат нестандартной формы ваш подрядчик может предложить вам изменить направление этажей и использовать переходник или порог в дверном проеме. Однако чем больше вы будете поддерживать полы в одном направлении, тем лучше будет конечный продукт.

Лучшие полы для вашего дома

Есть много способов укладывать паркетные полы. Мы хотим убедиться, что вы выбрали лучший способ установки для своего дома.Когда мы начинаем проект деревянного пола, мы хотим, чтобы вы были частью этого процесса, чтобы вы понимали наши варианты и лучший способ укладки полов. Запишитесь на бесплатную консультацию , и мы поможем вам выяснить, можно ли избежать пороговых значений и переходных элементов для достижения наилучших результатов.

3 шага по подготовке помещения для деревянного пола

Фото: istockphoto.com

Тщательная подготовка является ключом к успешной укладке деревянного пола.Если вам не удастся очистить, выровнять и высохнуть черновой пол до того, как вы положите первую доску, вы можете получить незакрепленные или скрипучие доски или, что еще хуже, пол, склонный к короблению, деформации, растрескиванию или появлению щелей. Чтобы красивый деревянный пол, который вы устанавливаете сегодня, будет предметом гордости на долгие годы, не пропускайте - и не экономьте - ни на одном из этих трех основных этапов подготовки места для деревянного пола.

Фото: trimpuller.com

Право на снос подвергается воздействию тепла и влаги после установки.К счастью, демонстрационная работа может быть быстрой и безболезненной как для , так и для вашего помещения с помощью съемника обрезки. Этот легкий ручной инструмент станет надежным помощником в любом ящике для инструментов домашнего мастера, потому что благодаря своей универсальной конструкции он заменяет горстку одноцелевых инструментов. Его рабочая часть, сделанная из термообработанной углеродистой стали, больше, шире и ровнее, чем клешня обычного лома или монтировки, и она может похвастаться интегрированным центральным клином под углом 15 градусов со скошенной кромкой. Эта комбинация функций не только защищает стены от повреждений, но также упрощает снятие неповрежденной отделки, чтобы ее можно было переустановить или переназначить позже.

После того, как плинтус и другие молдинги будут аккуратно сняты, вы можете приступить к использованию съемника для отделки существующего пола. Этот удобный инструмент быстро справится с виниловой и керамической плиткой, а также приподнимает полоску и кромку ковра, как шарм. Примечание. Если у вас есть какие-либо опасения, что старый пол может содержать асбест - что вполне вероятно в домах, построенных или реконструированных до 1980 года, - проконсультируйтесь со специалистом по вопросам безопасного удаления и утилизации.

Формируйте черновой пол
Независимо от того, будет ли деревянный пол, который вы устанавливаете, плавающим, прибитым или приклеенным, вы должны убедиться, что черный пол - будь то фанера, бетон или фанера поверх бетона - чистый , сухой, ровный и прочный.

• Используйте шлифовальную машину (и, если вы имеете дело с бетонным полом, возможно, скребок), чтобы очистить черновой пол от краски, масла, воска, клея, герметиков или других материалов. Устойчивые остатки могут потребовать использования средств для снятия краски или средств для удаления клея. Когда вы закончите, тщательно подметите и пропылесосьте.

• Проведите тест на влажность с помощью измерителя влажности, откалиброванного для материала вашего чернового пола. Тестируйте в местах, которые обычно склонны к сырости - вдоль наружных стен, под окнами и возле водопровода, а также в центре пола.Сравните свои показания с уровнями, рекомендованными производителем твердой древесины, и при необходимости устраните проблемы, прежде чем укладывать пол в помещение.

• Используйте длинный уровень и рулетку, чтобы определить, выровнен ли черновой пол в пределах 3/16 дюйма на каждые 10 футов. Если это не так, отшлифуйте все выступы и заполните низкие места выравнивающим составом, затем подместите и снова пропылесосьте.

• Если у вас фанерный пол, проверьте, нет ли незакрепленных или скрипящих досок, и отремонтируйте их.

Приобрести необходимые дополнительные принадлежности
Скопившаяся влага может привести к плесени или гниению фанерного чернового пола или выцветанию бетона; любой из них может нанести ущерб вашей тщательно уложенной твердой древесине.Чтобы влага не проходила через черновой пол, установите влагозащитный слой. Укладка барьера особенно важна, если деревянный пол выходит на бетон или находится ниже уровня земли. В большинстве случаев достаточно влагозащитного барьера толщиной 6 мил; однако при приклеивании деревянного пола к бетону рекомендуется наносить продукт шпателем. В зависимости от чернового пола рекомендуется также использовать пенопласт, комбинированную пленку и пену, резину или пробку, чтобы смягчить пол, поглощая шум и делая его более комфортным под ногами.

Даже после того, как комната была подготовлена, не спешите с установкой! Вашему новому паркету требуется не менее трех дней, чтобы адаптироваться к условиям влажности помещения, в котором он будет укладываться. И даже если вы, вероятно, делаете это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, не обходитесь дешево с материалами: обязательно купите достаточно напольного покрытия, чтобы учесть ошибки, просчеты, сокращение отходов и дефекты. Производители напольных покрытий обычно устанавливают показатель «потери монтажника» от 8 до 15 процентов в дополнение к разрешенным 5 процентам для дефектного материала.Вы, конечно, можете увидеть, как могут увеличиться затраты на материалы. К счастью, универсальный съемник трима, который так важен для начала работы, обойдется вам всего в 29,95 долларов США (включая доставку). И, поскольку это не только ускорит реализацию проекта, но и позволит вам повторно использовать все эти неповрежденные плинтусы и другие молдинги, которые вы удалили на раннем этапе, вам будет легче завершить этот практический проект по благоустройству дома вовремя и вовремя. бюджет.

Этот товар был доставлен вам компанией Zenith Industries.Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как установить паркетный пол

В Gaylord Hardwood Flooring мы гордимся тем, что у нас работают одни из лучших установщиков напольных покрытий в стране. Фактически, у нас больше сертифицированных NWFA (Национальной ассоциации деревянных полов) установщиков, чем у любой другой компании, занимающейся напольными покрытиями в Канаде. Хотя большинство наших клиентов пользуются нашими профессиональными услугами по установке, мы понимаем, что некоторые люди предпочитают делать это самостоятельно.Итак, давайте рассмотрим несколько советов, как установить паркетный пол.

Препарат

Если вы собираетесь укладывать паркет самостоятельно, мы предполагаем, что вы уже знакомы с принципами строительства и имеете опыт работы с электроинструментами. Мы также предполагаем, что вы изучили, как правильно обращаться с паркетом, включая тесты на акклиматизацию и влажность. Если нет, то вам определенно не стоит браться за эту работу. В качестве примера мы поговорим об укладке ¾ ”твердой древесины твердых пород на подготовленный деревянный пол в обычном помещении.Черновой пол подготовлен должным образом, ровный, без скрипов, хорошо прикручен, достаточно жесткий для выбранной вами твердой древесины, и он чистый.

Наконечник * Пол из твердых пород дерева будет лежать ровно, как и черновой пол.


Паркетные полы необходимо укладывать перпендикулярно балкам пола или по диагонали для любого однослойного чернового пола. Чтобы работать параллельно балкам, вам необходимо добавить фанерную подкладку толщиной 1/2 дюйма или распорку через каждые 16 дюймов между балками с номинальным SPF 2 на 6 дюймов, прибитым гвоздями.Перед укладкой твердой древесины необходимо уложить подложку Aquabar «B» 30/30/30 внахлест 3 дюйма. Это минимизирует перенос влаги с чернового пола на деревянный пол.

Установление отправной точки

Выберите начальную точку на основе наиболее эстетически или архитектурно важного элемента в комнате, принимая во внимание лестницы, коридоры, камины, шкафы, примыкающие этажи, переходы, прямоугольность комнаты и т. Д. Часто отправной точкой является самая длинная , однако, сплайна позволяет начать работу с любого места, где вы захотите.Мы рекомендуем начинать с центра комнаты, потому что это снизит давление на пол, так как он не будет толкаться в одном направлении.

Давай начнем гвоздь

Как только начальная точка установлена, прикрепите подкладную доску к черному полу и приступайте к приклеиванию гвоздями. Мы рекомендуем использовать 2-дюймовые планки на расстоянии 1-2 дюйма от концов доски и на расстоянии 6-8 дюймов с минимум двумя планками на доску. По периметру комнаты оставьте ”по ширине и ¼” по длине для расширения.

Наконечник * При использовании пневматического гвоздезабивателя / степлера необходимо установить давление воздуха, чтобы застежка не заходила слишком глубоко и не раскалывала язычок.


Допустим, в нашем примере мы используем центр комнаты как отправную точку. Выложите не менее пяти рядов напольного покрытия, чтобы добиться наиболее эстетичного вида. Языки будут обращены к стене. Вам нужно, чтобы швы не превышали ширину досок более чем в три раза, и избегайте H-образных швов и эффекта ступеньки от незавершенных рядов. Начните с приклеивания первого ряда досок (сторона с пазами) к подкладке и приступайте к прибивке гвоздями. Продолжайте укладку до тех пор, пока не станет недостаточно места для использования гвоздезабивателя для пола.Затем снимаем опорную доску. Приклейте паз, затем вставьте шлиц и закрепите деталь гвоздем для пола. Продолжайте установку в другом направлении, пока не станет недостаточно места для использования гвоздезабивателя.

* Совет По мере продвижения проверяйте прямолинейность струной или лазером.


Завершение последних рядов

Обращайтесь с последними рядами, как с плавающим полом, склеивая доски вместе по гребню и пазу.Кроме того, прибейте доски вручную или прибейте гвоздями. Лицом прибивайте последний ряд только в том случае, если плинтусы или четверть скругления скроют его.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *