Поговорим о создании мебели из слэбов, — это сложно, но очень красиво. Работа с тяжелыми бревнами требует привлечения больших физических сил, специальной погрузочной техники и транспорта. Для роспуска массивного дерева не всегда хватает возможностей стандартных пилорам, при этом возникают отдельные сложности с хранением и сушкой габаритных заготовок.

Решив взяться за это непростое дело, следует быть готовыми к возможным рискам. Так из многообещающего бревна, на транспортировку и роспуск которого было потрачено много сил, могут получиться совершенно невзрачные заготовки. Не следует списывать со счетов и того, что неправильная технология сушки может испортить всю партию благородного материала.

Но даже при всех сложностях и потенциальных рисках, заготовка слэба своими руками – это игра, стоящая свеч. Вы сможете создавать спилы желаемой толщины и формы, с ориентацией на ваши проекты, а не выбирать из того, что предложит поставщик. Даже принимая во внимание все сопутствующие затраты, в том числе на услуги коммерческих лесопилок, специализированную сушку и пр., рентабельность самостоятельной заготовки очевидна. С учетом неуклонно растущей популярности этого материала и его ценности, изготовление слэбов можно рассматривать как перспективную бизнес-идею.

Содержание статьи

Этапы создания слэба

•  Подготовка и обработка. Это важный этап, на котором в первую очередь надо убедиться, что слэб сухой. Слэб необходимо ошкурить и убрать лишнее (кору или элементы, которые вам не нужны).
•   Слэб необходимо нарезать на тонкие спилы. Это необходимо делать максимально аккуратно и точно. Если вы не уверены в своих силах, или у вас нет подходящего оборудования, воспользуйтесь услугами специалистов. Оптимальная толщина спилов — 1 см. Также нужно убедиться, что спилы достаточно сухие. Если вы обнаружили что некоторые из них слишком влажные, их обязательно надо высушить.
•  Каждый спил пропитывается защитным слоем. Также, каждый спил проходит обработку — ошкурить и удалить лишнее.
•  На этом этапе проводят фиксацию всех элементов слэба столярным клеем и оставляем высыхать.
•  По желанию, можно установить бортики. Для прямоугольных столов это может быть фанера, для столов других форм — гибкие листы. Крепление бортиков производится любым удобным способом.
•  Приготовьте эпоксидную смолу. Если вы хотите придать дереву оттенок, используйте специальные наполнители. Например, чтобы добиться кофейного оттенка, вам понадобится 10% сажи и бронзовая пудра, для серого оттенка берется цемент, для белого цвета — мел и т.д..
•  Также заливаем все пустоты эпоксидной смолой.
•  Шлифовка. Для этого вам понадобится наждачный круг.
•  Лакировка. Заключительный этап — нанесение лака. Лучшим вариант станет полиуретановый лак, который обладает долговечностью и стойкостью.

На самом деле, это базовые этапы обработки слэба для стола. Вы можете добавить что-то своё, придумать свой уникальный дизайн и воплотить его.

Трудозатраты

Количество человеко-часов затраченных на то, как сделать своими руками стол из спилов дерева указал в следующей таблице.

Своим видом столешница напоминает русло африканской реки, текущей среди песков пустыни. Если сделать неяркую подсветку снизу, то стол будет выглядеть особенно эффектно при вечернем освещении комнаты.

Как сделать слэб из дерева

Чтобы изготовить слэбы из дерева своими руками, важно правильно выбрать подходящее сырье. Для этих целей в весенне-летний период выбирают деревья с большим количеством сучьев, разветвлений и наростов, которые будут эффектно выглядеть в пиле. После выбора подходящего варианта, необходимо определиться со способом распила:

1. Можно отнести бревно на профессиональную лесопилку, где его разделят на необходимое количество частей. Однако этот способ предполагает транспортировку сырья, что не всегда возможно.
2. Самостоятельно распилить древесину на слэбы вполне реально с помощью ручной пилорамы. Мощность такого агрегата значительно ниже промышленного, но для эпизодического использования ее вполне хватает.

При самостоятельной работе. Придется выбирать из двух технологий:

1. Классический способ предполагает разделение бревна на равные части за исключением сердцевины. Средний сегмент составляют более толстым из-за склонности к образованию трещин.
2. Роспуск под склейку несколько противоречит традиционному определению слаба, однако тоже применяется некоторыми мастерами.

После того, как был изучен вопрос, как сделать слэб из дерева своими руками, необходимо разобраться в тонкостях сушки сырья, ведь от нее зависит большая часть успеха всего производства. Технологически сушка может осуществляться:

• естественным путем;
• в специализированных сушильных камерах.

Собственными силами гораздо легче обеспечить естественное высыхание. Для этого нужно:

1. Выбрать подходящее место. Оно не должно быть слишком солнечным или сырым.
2. Соорудить навес и уложить штабелями каждую заготовку так, чтобы между ними обязательно были воздушные просветы.
3. Древесина просыхает примерно на 2-2,5 см за год, поэтому для получения заготовки средней толщины нужно подождать не менее двух лет. Степень влажности измеряется специальным прибором – древесным влагомером.

Обработка слэба из дерева своими руками

При изготовлении слэбов из дерева своими руками обработка финишным покрытием зависит от того, для каких целей будет применяться готовое изделие. Придать особую прочность и износостойкость можно с помощью:

• полиуретанового лака;
• эпоксидной смолы;
• специализированного масла для рабочих поверхностей.

Если же нужно создать изделия из слэбов дерева с сохранением уникальной структуры, которую можно прощупать, то лучше использовать:

• масла с высоким процентом сухого остатка;
• мебельный воск.

Как правильно сушить слэбы

Прежде, чем слэбы станут пригодными для использования в конкретных целях, они должны пройти многоуровневую обработку. Когда человек решает самостоятельно их изготовить, он должен быть готов к некоторым трудностям. Одной из которых может стать сушка. В ином случае есть риск выбросить всю партию заготовленного материала, так и не превратив ее в мебельные изделия. Так как сушить слэбы правильно?

При самостоятельном спиле дерева и вырезании плит, сушка может проходить в естественных условиях на свежем воздухе. Однако важно предусмотреть погодные условия, чтобы дождь не намочил их. Поэтому лучше готовить материал летом.

Не меньше ответственным есть способ хранения. Плиты необходимо расположить штабелями так, чтоб циркуляция воздуха была не затруднена и оставался хотя бы небольшой просвет. Выставлять под прямые солнечные лучи не рекомендуется, так как материал может существенно покоробиться. Также не нужно закрывать плиты в темных помещениях: доступ света и воздуха должен быть постоянным. Исключаются здания с повышенной влажностью и существенным уровнем сырости.

В специализированных условиях для сушки используют вакуум и инфракрасные лампы, поместив плиты в камеры. Время, которое нужно для полного высыхания, будет зависеть от породы дерева, толщины слэба, его длины и изначального уровня влажности.

Важно учесть и то, что при высыхании древесина может трескаться и менять форму. Чтобы избежать такой неприятности, на поверхность наносят стабилизаторы, а с тыльной стороны пропиливают малозаметные отверстия.

Как применять слэбы из дерева

Дизайнеры и проектировщики изделий знают много разных способов использования слэбов. Многие варианты создания мебели можно найти в интернете. Самый популярный способ применения массивных деревянных плит — это создание столешниц. Они получаются с шикарной ровной поверхностью и достаточно крепкими, чтобы выдерживать большую нагрузку.

Такая столешница прекрасно смотрится на журнальном, обеденном и на офисном столе. В ней можно создать специальное отверстие для установки мойки. Еще стоит заметить, что слэбы из дерева восхитительно смотрятся в изделии, называемом «стол-река». Здесь их комбинация с фигурно вырезанным стеклышком или заливкой эпоксидной смолой дает нереальный по великолепию эффект. Если из толстых деревянных слэбов изготавливают столешницы, то логично использование их тоненьких спилов при создании сидений для стула, табуретки, лавочек и иных изделий.

Пласты массива древесины интересно смотрятся в форме поверхностей для барной стойки. Такой необычный элемент точно украсит любой бар, клуб, ресторанчик или даже паб. При применении в помещении мебели из слэба его декор можно дополнить и иными элементами из этого же материала. Модно смотрятся большие подоконники с натуральными краями, полочки или просто декоративные детали (к примеру, изголовье кровати).

Этот перечень нельзя назвать полным, ведь наше с вами воображение постоянно подпитывается мыслями из собственных фантазий и увиденных в иных местах объектов. Поскольку применение объемных спилов из стволов только набирает свою популярность, то есть большая вероятность, что появится много новейших уникальных способов их использования. Даже посмотрев на слэбы из дерева на фотографиях, можно понять, что мебель из такого материала всегда будет выглядеть отлично и красиво. Однако, если вы сомневаетесь в уместности такой вещи в вашем интерьере, можете обратиться в специальную компанию.

Как выбрать форму столешницы?

Столы slab изготавливаются со столешницами разных форм. Какие возможные варианты существуют?

1. Круглая модель хорошо смотрится в просторном помещении, создаваемом в деревенском или скандинавском стиле. Только объемное пространство обеспечит свободу передвижения людей.
2. Для обеденной зоны лучше всего подойдет овальная модель. Создается крупногабаритный стол, за которым всей семье и гостям можно разместиться.
3. Мебель, которая обладает маленькими овальными столешницами, – это журнальный или кофейный столики. Для гостиной лучше подбирать мебель высокого качества, функциональную и элегантную.
4. Существует и универсальная форма стола – с прямоугольной деревянной столешницей из цельного дерева. Если решите выбрать прямоугольную модель, то можно успешно реализовать любую конструкцию. Можно создать небольшой столик раскладного или переносного вида.

Стол из спила можно сделать любым. Ограничений относительно формы, высоты и размеров нет.

Что потребуется для работы?

Перед созданием стола из натуральной древесины важно позаботиться о наличии всех необходимых материалов.

Можно использовать старую столешницу или кусок фанеры. Только качественная столешница из торцевых спилов позволит рассчитывать на продолжительную службу.

1. Торцевые спилы. Конфигурация, количество спилов зависит только от вашего замысла. Элементов должно быть достаточно для равномерной плотной установки по всей столешнице. Можете использовать различные виды древесины или материал одной породы. Желая создать красивый стол из дерева, лучше всего комбинировать.
2. Эпоксидная смола с отвердителем – это вещество, которое будет заполнять пространство между спилами. Количество используемого материала может быть любым. Из качественного материала стол получится красивым и надежным. Дешевые вещи долго не прослужат.
3. Столярный клей нужен для крепления срезов дерева и столешницы. Объем клея определяется спецификой работы. Вы должны быть уверены в том, что каждый торец конструкции прикреплен надежно. Из одной упаковки получается 200–300 г готового клея.
4. Для шлифовки древесной поверхности используются электрические шлифовальные машинки. Дополнительно потребуются наждачная бумага зернистости от 120 и выше.

Способ заливки стола

Есть другой способ изготовления столешницы из смолы и дерева. Данный способ изготовления изделия более трудоемкий. Он требует аккуратности, чистоты исполнения. В смолистую массу не должны попадать посторонние предметы, соринки, волосы.

Если используются легкие вложения, то их следует закрепить к основанию, чтобы в смоле они не всплывали. Это элементы щепы, стружки, коры, бересты.

Основанием для нанесения декора может быть толстое стекло или фанера. Из него вырезается контур столешницы. Для удержания заливки делается бортик. К деревянному основанию можно прибить мебельными гвоздиками полоски пластика.

Основание должно быть сухим. Чтобы смесь не впитывалась в поры основания, его надо загрунтовать смолой, дать ей просохнуть. Вложения также должны быть сухими, чистыми. При попадании влаги в эпоксидную смолу, она становится белесой, теряет прозрачность. Заготовленный декор раскладываем в «коробочку».

Если толщина заливки не превышает 0,5 см, то можно всю операцию сделать за один раз. Если в качестве декоративного наполнения применяют объемные предметы – камни, небольшие статуэтки, ключи, смолу накладывают в несколько слоев, чтобы она равномерно заполнила все впадины и выпуклости. Каждый следующий этап проводить с перерывом в 48 часов.

Подготавливаем смесь согласно инструкции. Заливаем форму ровным слоем, следя за тем, чтобы вложения не сместились. Если во время процесса выделяются воздушные пузырьки, поверхность надо нагреть феном, воздух выйдет на поверхность. Чтобы уменьшить выделение воздуха, надо каждый предмет декора обработать смолой.

Полное отвердение столешницы после нанесения последнего слоя в условиях комнатной температуры завершается через 7 дней. Если нагреть помещение до +25 С, то время сократиться вдвое. Бортики после высыхания состава снимают. Столешницу обрабатывают шлифовальной машинкой, снимая верхний слой смолы. Когда будет полностью просматриваться весь рисунок, поверхность очищают от пыли, затем покрывают лаком. Края также надо отшлифовать.

Достоинства и недостатки столешниц из эпоксидной смолы

Огромным преимуществом изделий является их уникальный дизайн. Столешница может иметь любой вид, какой пожелает пользователь.

Для украшения стульев, журнальных столиков, кухонных и даже письменных столов используют разные материалы — куски дерева и стекла, спилы пней, камни, фольгу и глиттер, опилки и песок. Применяют и ракушки, мраморную крошку, гальку, сувениры и деньги, сухие цветы и листья. Смолу можно покрасить в любой цвет вплоть до самого насыщенного тона, добиться эффекта ландшафта, моря, реки и т.д.

Прочие достоинства изделий таковы:

• полная водонепроницаемость, возможность мытья;
• переносимость многих бытовых средств;
• отсутствие усадки в процессе эксплуатации, сохранение формы, начального цвета;
• отсутствие деформаций и реакции на умеренное механическое воздействие.

При выборе данной технологии нужно учесть ее недостатки. Себестоимость стола на кухню, в гостиную, столешницы в ванную будет высокой. Расход на 1 метр эпоксидки большой, может уйти 10-20 литров смолы и более.

При нарушении последовательности действий, при малейшей оплошности внутри появятся пузырьки воздуха, избавиться от которых сложно.

Полезные рекомендации

Чтобы сделать эпоксидный стол высокого качества рекомендуется соблюдать некоторые правила:

1. Смола плохо затвердевает при повышенной влажности. Конденсат может проникнуть из воздуха. Чтобы предотвратить неприятное явление над столешницей можно развесить пленку.
2. Смесь быстрее затвердеет, если столешницу положить на батарею. Сверху греть нельзя, так как поверхность может стать неровной. Нужно подготовить средства индивидуальной защиты – респиратор, очки и перчатки.
3. От воздействия ультрафиолетовых лучей столешница может пожелтеть. Все горизонтальные поверхности в зоне «поражения смолой» необходимо прикрыть полиэтиленом. Если пузырьки выходят плохо, то рекомендуется прогреть поверхность строительным феном или впрыснуть из пульверизатора ацетоном.

Данные манипуляции позволят уменьшить поверхностное натяжение. При соблюдении всех рекомендации и следовании технологии можно быстро освоить изготовление оригинальных столов. При этом любимое дело может начать приносить доходы.

woodschool.ru

slabdoska.ru

Как сделать домик на дереве своими руками

Дома на деревьях. Такое сочетание слов ещё недавно связывалось с древнейшей историей человека, сказочной литературой или детской игрой. Сегодня это не курьез, а даже заметная ниша в строительной индустрии.

Дом на дереве может быть не только игрушкой, но удобным и комфортным жилищем

Только в одной Москве, строительством домов на деревьях занимаются десятки фирм. Правда, цены на такие дома выше, чем деревья, на которые их ставят. Притом, что стоимость материалов составляет хорошо, если четвертую часть затрат.

А если построить такой домик самостоятельно, экономия-экономией, но ведь ещё и интересно!

Содержание:
1. Техническое задание.
2. Выбираем дерево для дома.
3. Начинаем строительство домика на дереве своими руками.
4. Выбираем тип опоры.
5. Пора лезть на дерево.
6. Лестница. Устройство каркаса домика.
7. Стены, полы, крыша и кровля.
8. Пара слов на прощание.

Техническое задание

По отношению к дереву дом вторичен. Проще приспособить дом, чем наоборот — сначала придумать проект, а потом искать дерево, на которое получится его впихнуть. Вместе с тем заранее наметить основные характеристики важно и нужно.

Итак, ваш дом должен представлять убежище от непогоды и от плохих мыслей. Служить местом для детских игр. В него должно быть не стыдно пригласить  друзей  на ужин в необычной обстановке. И даже иногда жить без особых неудобств, если такое желание возникнет.

И пускай не в морозы, но хотя бы осенью и весной когда на улице около нуля, внутри дома должно быть комфортно и без верхней одежды, если, конечно, такой тёплый дом на дереве вам требуется.

Размеры дома в плане определим 2х2,8 метра, при высоте не меньше двух. В этом случае мы получим помещение, где удобно играть детворе, а несколько взрослых разместятся с комфортом.

Внутри нашего дома на дереве будет уютно даже в непогоду

В отношении материалов и конструкций, расположение и условия эксплуатации дома предполагают, что они должны быть:

• легкими;
• прочными и долговечными;
• экологичными.

Кроме этого соответствовать требованиям пожарной безопасности для жилых зданий.

Но к материалам мы еще вернемся, а теперь:

Выбираем дерево для дома

Правильно выбрать дерево для нашей стройки важнее, чем сделать хороший фундамент для дома наземного. Тут цена ошибки это трещины не только в стенах, но и в рёбрах.

Дерево выбираем не моложе 30-35 лет, из пород имеющих медленную или среднюю скорость роста.

Почему это важно? Дело в том, что даже «медленные» породы, такие как дуб или кедр, особенно интенсивно растут в возрасте до 30 лет, прибавляя в год порядка 30 см. А значит, нужно рассчитывать, что, построив дом на высоте 3 метра, через десять лет придётся забираться на шесть.

Выбрав сосну или клён со средней скоростью роста 0,5-0,6 м/год, на этой высоте мы окажемся уже через пять лет.

Из пород лучше всего дуб, кедр, кедровая сосна, ясень. Хороши граб, клён, сосна, ель, пихта. Из фруктовых пойдёт груша (особенно дичка с гибкой прочной древесиной). Подойдет и шелковица (тутовник), но когда созреют ягоды, придётся одеваться в одежду, которую не жалко. Липа только если нет ничего другого.

Устроить дом можно и на одиночном дереве, если оно достаточно надёжно

Категорическое нет — иве, тополю, осине, березе, каштану, а также, независимо от породы —  деревьям с большими дуплами, с большим количеством сухих веток. Не подойдут и деревья пусть прочные, но с растущими на них древесными грибами.

Ствол нам нужен с диаметром от 30 см и выше. Неплохо если на высоте предполагаемой стройки есть пара тройка развитых ветвей, совсем хорошо наличие мощной развилки. Замечательно если получится расположить постройку на двух-трёх деревьях, растущих рядом.

Начинаем строительство домика на дереве своими руками

На море палуба корабля завершает его корпус. На дереве она основа и начало постройки. Палубой называют площадку, на которой будет располагаться дом. Она представляет собой каркас из соснового бруса, сечением 70*150, зашитый строганой доской толщиной 25 мм.

Как вы помните, размеры дома в плане мы приняли 2х2,8 метра,  палубу же сделаем 3х3 метра. За счет лишней ширины организуем перед входом  балкончик.

Перед входом сделаем небольшой балкончик, с которого будет удобно заходить в дверь

Заготовим  необходимые материалы и приступим к работе.

Сначала определяем место, где на дереве расположится палуба, то есть, низ дома и делаем на стволе риску заметной краской. Забираться слишком высоко не стоит. Вполне достаточно подняться на 2,5-3 метра.

Если в месте расположения низа дома находятся ветви, также отметим рисками места, где их пересечет палуба дома.

На высоте желательно делать как можно меньше операций. Для этого сначала палубу соберём внизу, заготовив и подогнав все её детали.

Раскладываем несущие рейки, вокруг ствола, так, как они будут располагаться наверху. Укладываем на них доски покрытия, делаем на них необходимые вырезы и подгонку.

Постоянных соединений не делаем, максимум прихватки не до конца вбитыми гвоздями, которые будет несложно выдернуть. Удобны для временного крепежа струбцины и даже обычный скотч.

Выбираем тип опоры

Есть 3 основных варианта крепления домика на дереве без повреждения самого дерева. Варианты, при которых в дерево вбиваются гвозди рассматривать не будем — ведь не будем?

• Установка дома на столбах. Такой вид крепления не приносит вреда дереву. Домик размещается на опорах, как на сваях — вкопанных в землю столбах. Под такие столбы желательно сделать фундамент, либо ямы засыпать несжимаемым грунтом — песком или гравием.

Домик на дереве на опорах

• Стяжки на болтах. Деревянные доски или бруски скрепляются металлическими стяжками вокруг дерева. Такое крепление не совсем полезно для дерева, но менее губительно по сравнению с вбиванием в него гвоздей.

Опора для домика на дереве из досок и металлических стяжек

• Метод подвешивания. Домик на дереве можно подвесить за канаты или цепи к прочным веткам. Такой метод требует достаточно взвешенного конструкционного решения и расчётов и подробно он здесь рассматриваться не будет. Но можно проект, который здесь описан приспособить и к такому методу крепления. Такой способ крепления вряд-ли может быть использован при достаточно тяжёлом весе домика. В основном используется для крепления круглых, овальных домиков или крепят что-то на подобии палаток или гамаков.

Круглый домик, подвешенный на дереве

Для подкосов, которыми палуба будет крепиться к стволу дерева, заготовим брус сечением 60*100 мм. Такой брус можно закрепить к стяжкам, описанным во втором способе крепления.

Рейки каркаса палубы соединяем «в пол дерева». То есть, для сопряжения детали надрезаем до половины и убираем древесину так, чтобы сложив детали, получить ровное изделие. Соединения подгоняем, подписываем стыки одинаковыми буквами на деталях в месте их соединения.

На все углы и примыкания внутренних брусьев каркаса к брусьям периметра подбираем металлические уголки и накладки.

Все металлические детали должны быть оцинкованы или окрашены за два раза масляными составами.

Если в месте крепления у нас окажутся ветви, которые будут проходить сквозь палубу, места их пересечения с покрытием палубы находим с помощью отвеса, опуская его с того места ветки, где мы нарисовали белую риску, на уложенную внизу конструкцию.

После того, как палуба собрана, нумеруем её детали и эскизно зарисовываем то, что получилось. Заносим на этот эскиз и нумерацию.

Пора лезть на дерево

Палуба готова, теперь ее нужно разобрать и снова собрать уже на дереве. Тут уже одному будет сложно, понадобится помощник, лучше двое. Один внизу, он будет подавать материал, а вы с другим наверху.

Работать придется с лестниц и стоя на ветках. Лестницу желательно найти раздвижную, похожую сбоку на перевернутую «V». Она сможет устойчиво стоять, не опираясь на ствол.

Начинаем с крепления каркаса и крепящих его подкосов. Сначала просто фиксируем детали гвоздями, а затем усиливаем стальными накладками и шурупами.

Шурупы надежнее гвоздей в ответственных местах. К тому же, на дереве где удару молотка часто мешают ветки работать шуруповертом удобнее.

Крепление домика на дереве на стяжках

К стволу палубу крепим с помощью тех же стяжек. После того, как каркас полностью смонтирован, застилаем его досками, прибивая их гвоздями, длиной 60 мм.

Лестница. Устройство каркаса домика

Продолжаем работы устройством входной лестницы. Изготавливаем и монтируем её сразу по постоянной схеме из доски 40 мм. В нижней части опираем на вбитые в землю окрашенные стальные уголки.

Основные трудности позади. Теперь у нас есть площадка, на которой можно спокойно работать и надёжная лестница, по которой удобно подавать материалы наверх.

Приступаем к устройству каркаса дома. Для основных стоек (по углам, для крепления окон и дверей) берем брус 60х80 мм. Длинной стороной сечения брус располагаем перпендикулярно плоскости стены. Таким образом, получаем толщину стен дома 80 мм плюс обшивка. На вспомогательные раскосы и затяжки достаточно бруса 50х60.

Каркас дома собираем, как и каркас палубы с прирезкой деталей «в пол дерева», соединяем стыки саморезами.

Стены, полы, крыша и кровля

Для наружной обшивки используем шпунтованную доску 12 мм. Углы закрываем вертикальными деревянными накладками.

Снаружи дом обшиваем шпунтованной доской

После того, как обшивка готова, между брусьями укладываем слой утеплителя. Такой домик будет тёплым.

Использовать пенопласты нельзя они легко воспламеняются. Хороша упругая вата из полиэфирного волокна, но дороговата. Впрочем, вполне пойдёт и полужесткая мин. плита, единственное, под неё проложим гидроизоляцию, и закроем пленкой — паробарьером.

Изнутри стены домика зашиваем шпунтованной деревянной «вагонкой».

Для кровли используем ОСП-3 толщиной 10-12 мм, с покрытием битумной черепицей. Если сквозь крышу проходит ствол дерева, примыкание закрываем фартуком из кровельной стали.

Полы делаем по лагам. Сначала укладываем слой гидроизоляционной пленки, затем утеплитель из вспученного вермикулита. Он экологичен, легок, абсолютно не горюч, не слеживается и не портится от влаги.

Окраску делаем на стадии заготовки и раскроя деталей, и по месту наводим окончательный лоск.

Домик вчерне закончен. Осталось установить дверной блок, оконные рамы, выполнить остекление. Проводами типа СИП подвести электричество, поставить нагревательный конвектор и светильники.

Пара слов на прощание

После того, как работы окончены, мебель расставлена, а на коврике у дверей дремлет кошка, ещё раз тщательно осматриваем все места креплений дома к дереву. От ошибок и брака никто не застрахован, но важно вовремя определить и устранить огрехи.

Такие осмотры нужно будет проводить и в дальнейшем, хотя бы раз в пол года.

Еще одно: серьезную травму легко получить, упав с двух-трех метров даже на мягкую землю. В нашем же случае приземлиться можно и на пачку саморезов. Начиная работу, запаситесь монтажным поясом и десятком метров прочного альпинистского линя. Это поможет сделать работу безопаснее и куда удобней. Особенно на этапе устройства палубы.

Работа со страховкой не только безопасней, но и удобнее

Что до того, стоит ли такая постройка затраченных усилий и финансов? Поверьте на слово — стоит!

Как сделать дом на дереве своими руками —

Как сделать дом на дереве своими руками!? Каждый из нас в детстве, наверняка, мечтал о своем домике на дереве. Далеко не все, кто стал взрослым, отказались от такой мечты в виде «места для романтики» и отдыха. Так в чем же дело?! Давайте притворять мечту в жизнь!

Купить такой домик невозможно, поэтому сделать свою мечту явью, можно только своими руками. А еще, если у вас есть дети, так вдвойне приятно будет сделать домик на дереве.

Тоже интересно:

Как выбрать дерево, на котором возможно построить домик

Естественно, что первым важным моментом является выбор подходящего дерева для строительства домика. К сожалению, если такого не найдется на вашем участке, то говорить о строительстве домика не приходится.

Для строительства, само собой, не подойдет слишком старое дерево, которое может не выдержать нагрузок и рассыпаться, треснуть или оказаться гнилым внутри.

Слишком молодое тоже не подойдет. Ветки могут не выдержать нагрузок. Домик не стоит строить, также, на дереве вязкой породы. К ним относятся каштан, тополь, ольха, ива, липа и осина. Древесина плодовых деревьев твердая но ломкая. На фруктовом дереве можно построить только детский домик небольшого размера.

Самый оптимальный вариант для строительства домика являются дуб, граб, пихта и ясень.

Теперь разбираемся с кроной дерева. Гнилые, сухие, больные и травмированные ветки обязательно нужно убрать. Хорошо, в кроне присутствуют горизонтальные прочные ветви.

Обратите внимание, также, на почву. Песчаная почва может не удержать дерево с конструкцией.

Допустим, подходящее дерево на вашем участке у дома все-таки было найдено . А если найдено несколько-может получится целый жилой комплекс)

Какие инструменты и материалы понадобятся для строительства дома на дереве

Сразу хотим отметить, что для строительства домика-никаких старых досок с заборов или еще откуда-то использовать нельзя! Крепежный инструмент тоже должен быть максимально надежным, лучше всего это болты с гайками.

Дом вы можете как угодно покрасить, сделать его с крышей, в виде террасы и как угодно. Главное, чтобы он был безопасен для жизни и здоровья.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, молоток, угольник, уровень, разводной ключ, рулетка, дрель, рубанок, наждачная бумага.

Дом на дереве можно можно прикрепить следующими способами:

• С дерева, при помощи веревок
• С дерева, при помощи балок
• С земли, при помощи свай
• Комбинационный

Для того, чтобы облегчить монтаж домика на дереве, можно максимально собрать на земле части конструкции.

В статье мы разберем, как построить дом, при помощи балок, прикрепленных к стволу и веткам.

Само собой, что двух одинаковых деревьев не существует, вы можете воспользоваться нашими советами, дополнив конструкцию сваями с земли.

Принцип строительства одинаковый. Мы представляем основной перечень, вы уже сами подгоните размеры “под ваше дерево”.

Какие материалы понадобятся:

• 6 досок по 3 метра (15х5см)
• 6 досок по 4 метра (15х2.5см)
• 2 доски по 4 метра (25х5см)
• 3 бруса по 4 метра
• доски для стен, лестниц, перил, прочих деталей
• прочный трос, блок
• перфорированные пластины для крепления бруса
• саморезы, болты, гайки
• брезент

Дом строят на высоте от полутора до четырех метров.

Переходим к процессу строительства

Для начала, определите, на какой высоте будет находится уровень пола у домика. Отступаем от этого места 30 сантиметров вниз, берем обычный штапик и закрепляем на ветке один его конец. Выставляем штапик по уровню, другой его конц прикрепляем к другой ветке.

В ветках, над рейкой, высверливаем отверстия, диаметром один сантиметр. Устанавливаем точно также штапик с другой стороны дерева. Важно, чтобы рейки находились в одной плоскости. Снимаем штапики и таким образом получаем правильно расположенные отверстия для крепления больших досок, речь о досках, те, которые размером 25х5см.

Для того, чтобы при креплении досок, концы оставались одинаковыми с обеих сторон, производим расчет:

• Замеряем расстояние между отверстиями, диаметром 1 сантиметр
• Вычитаем от длины доски это расстояние, делим пополам

Именно получившееся число нужно отмерять с обеих концов доски. Посередине доски, в высчитанных точках, делаем отверстие, диаметром 16 миллиметров.

• Также на этих же досках нужно сделать пазы для установки распорок. Они будут фиксировать опорные балки на расстоянии и от веток и друг от друга. Балки не стоит привинчивать вплотную к дереву, поскольку дерево все равно растет, а при ветре, лучше, чтобы дом качался вместе с деревом, а не качался на опорных балках.
• Прикреплять опорные балки на ветвях, нужно при помощи разводного ключа и шурупов (отверстия были уже сделаны), и следом, ставим распорки
• Далее выполняем настил, для этого распиливаем доски на доски нужной длины. Не забываем оставлять дренажные отверстия между досками, в виде зазоров между ними, в 10мм.
• Следующим шагом отпиливаем две доски, те, которые 15х5см, длиной, равной длине настила. А остальные 4 доски распиливаем на доски, которые будут короче длины настила, сантиметров на 10.
• Эти 4 доски (которые короче), соединяем с одной длинной доской 15х5, которая. С помощью шурупов, установив их перпендикулярно и равномерно на доске.
• Раму нужно разместить на ветках, поверх балок. Далее поднимаем ее на дерево и фиксируем к опорным балкам, с помощью каната.
• Вторую длинную доску прикрепляем к раме и получаем платформу формы квадрата. Ее прикрепляем к опорным балкам, с помощью перфорированных металлических пластин и на углах платформы устанавливаем закрепы.
• Ставим подпорки, для устойчивости платформы. Доски 10х5, один из краев подпорки косо обрезаем под углом в 45 градусов. На стволе подпорные доски крепятся внахлест.

Теперь устанавливаем блок с веревкой. Для крепления блока можно использовать как высоко расположенную ветку, так и ствол дерева. Прикрепляем с помощью шурупов. Когда блок закреплен, протягиваем через него веревку, к одному концу веревки крепим карабин, а к карабину – ведро. Своего рода лебедка, которая пригодится и в процессе строительства, и в дальнейшей эксплуатации дома.

Поднимаемся на настил и закрепляем платформу. Сложность этого этапа строительства дома на дереве своими руками заключается в необходимости сквозных вырезов в досках, через которые будут проходить ветки. Не делайте отверстия “впритык”, оставьте небольшой зазор для нормального роста веток.

Из остатков досок делаем лестничную площадку, затем можно приступать к изготовлению перил в доме на дереве. Из бруса 10х5 см делаем стойки высотой около метра и устанавливаем их на каждом углу платформы. Из этого же бруса делаем сами перила, прикручивая их шурупами. Чтобы закрыть пространство под перилами, можно взять какой-либо листовой материал.

Лестницу делайте по своему вкусу – простую, веревочную, или, как на фото, «альпинистскую».

Если есть желание сделать крышу – предлагаем простой вариант: на высоте человеческого роста над платформой ввинтите в ветки, расположенные одна напротив другой, два крюка. Между крюками натягивается трос, а через трос перекидывается кусок брезента. Зафиксировать концы брезентовой крыши помогут небольшие подпорки, прикрученные к перилам.

Теперь можно красить свой дом на дереве экспериментировать с дизайном и обстановкой.

Вам будет интересно

Детский домик на участке своими руками (40 фото): 3 пошаговых инструкции

Дети всех возрастов стремятся иметь своё личное пространство, где они являются полновластными хозяевами, где всё как у взрослых, где можно играть с друзьями или просто уединиться. Дети школьного возраста самостоятельно строят базы, шалаши, «клетки», а малышам детский домик на участке сможет смастерить своими руками папа, имеющий навыки работы с деревом и инструментами.

Уличные детские постройки делают из фанеры или пиломатериала: реек, досок, брёвен. Они могут предназначаться только для маленьких хозяев, в таком случае размеры нужны совсем небольшие — 2х2 м, а высота — до 1,5 метров.

Если позволяет площадь участка, можно построить просторный летний дом для игр большой компании.

К выбору места для постройки нужно подойти вдумчиво. С одной стороны, дети хотят скрыться от взрослых. С другой, родителям хочется, чтобы дети, особенно маленькие, были на виду. Лучше всего расположить домик в саду недалеко от дома. Деревья дают тень и создают впечатление обособленности. Но из окна или с крыльца взрослые смогут видеть и слышать малышей.

Эстетично смотрятся постройки из вагонки. Их можно покрасить или оставить необработанными.

Вам понравится: Мастер-класс (40 фото), как построить целую детскую площадку: с горкой, качелями, лесенкой и домиком

Постройка с верандой сделает место для детских игр совсем похожим на настоящий дом.

Чтобы дети проводили время в своём уголке активно, конструкцию можно дополнить шведской стенкой, горкой, верёвочной лестницей. Детям, любящим лазать, висеть, карабкаться, сооружение можно поставить на столбах.

Деревянная избушка, скрывающаяся среди деревьев сада, произведёт впечатление жилища сказочных персонажей.

Обустраивать домик внутри лучше вместе с ребёнком. Наверняка он перетащит сюда все любимые вещи, особенно наборы для сюжетных игр: кухню, больничку, магазин.

Внешний вид дома может ясно говорить о владельце: девочке придётся по душе воздушный белоснежный домик. Маленькая хозяюшка будет с удовольствием наводить порядок в своих владениях.

Начать строительство летнего домика для детей необходимо с чертежа. Со схемой, на которой указаны все размеры будущего сооружения, можно точно рассчитать количество необходимых стройматериалов.

Вариант 1

 

Вариант 2

1. Мастер-класс: игровой домик из вагонки

Такой дом из дерева под силу сделать самому из материалов, имеющихся в каждом строительном магазине. Автор идеи — МинСредМаш с yaplakal.com.

Размеры постройки: 2 х 1,5 метра, высота без крыши — 1,5 м. Конструкция возводилась без предварительных чертежей.

В работе были использованы:

• трёхметровая вагонка — 2 упаковки;
• двухметровая вагонка — 3 упаковки;
• брусок 50 мм — 10 м;
• доски длиной 1,5 м — 3 м²;
• брусок 40 мм — 10 шт.;
• мебельные окна — 6 шт.;
• мебельный фасад (для двери) — 1 шт.;
• планки и уголки;
• поликарбонат цветной (для крыши) — 2,5 м;
• оргалит — 2 листа размером 1,2 х 2,2 м;
• лак, краска;
• уголки, саморезы.

1. Сначала из толстого бруска (50 мм) следует сколотить основание. Рассчитайте нужное количество досок.

2. Обработайте доски для пола олифой или пропиткой для дерева, чтобы служили дольше.

3. Посадите доски основания на саморезы, покрасьте брусок.

4. Поставьте основу на кирпичи или блоки, на уголки закрепите бруски каркаса.

5. Установите дверной и оконные проёмы.

6. Обшейте каркас вагонкой. Двухметровая идёт на длинную сторону, трёхметровой, распиленной пополам, нужно обшить торцы. Используйте уровень, чтобы углы вышли ровными.

7. Соберите каркас крыши — стропила и конёк.

8. Покрасьте крышу и конёк, закройте оргалитом. Также покрасьте оконные рамы.

9. Прикрепите поликарбонат на крышу одним листом, согнув вдоль каналов. Навесьте дверь и окна. Покрасьте и прикрепите уголки и наличники. Продумайте декоративные элементы. Получившийся домик под силу перенести на постоянное место двум взрослым.

Остаётся только обустроить домик внутри: сделать стол, скамейку, установить мебель, повесить шторы.

2. Почти настоящий. Из остатков стройматериалов

После строительства дома, гаража, бани часто остаются материалы в таком небольшом количестве, что ничего капитального из них уже не сделать. Ребёнок будет рад игровому домику, похожему на настоящий. Автор идеи — natashka131 с сайта babyblog.ru.

Размер — 2 х 2,2 м (без веранды), высота по коньку — 3 м.

Для работы понадобятся:

• бруски различного сечения;
• фанера толщиной 1 см;
• ОСП плиты;
• кровельный материал;
• сайдинг;
• паркет;
•  циркулярная пила, торцевая пила, шуруповёрт.

1. Соберите основание строения из бруса 100х150 мм и 50х150 мм. Сделайте каркас из брусков 50х50 мм, затем обшейте его фанерой, в том числе торцы крыши. Сделайте выносы под веранду и покройте крышу листами ОСП.

2. Выпилите окна электролобзиком, предварительно сделав карандашные наметки. Закройте крышу.

3. Обшейте дом сайдингом. Нестрашно, если остатки разного цвета: можно сделать стены в полоску или оформить каждую сторону в свой тон.

сделать шкафы легкий путь

Хорошо, давайте послушаем их — ваши оправдания за то, что вы не сделали те шкафы, которые вы могли бы использовать повсюду, от вашей кухни до вашей мастерской: «О, у них есть двери». Расслабьтесь. Вы можете сделать двери, используя только вашу настольную пилу и универсальное лезвие, чтобы разрезать соединения.

«Но… но у них есть ящики!» Представьте, что вы делаете простую коробку без верха, и вы представляете большинство навыков, необходимых для того, чтобы эти ящики использовали только настольную пилу. Вы будете монтировать эти коробки с простыми планками, которые почти самостоятельно устанавливаются и настраиваются для устранения незначительных ошибок при установке.Затем установите выдвижные ящики на ящики для точного выравнивания. Нет пота.

«Ммм, мне пора в ванную». Затем проведите некоторые измерения для нового тщеславия в ванной, пока вы там, и познакомьтесь с нами на следующей странице.

Начните с правильных размеров шкафа

Типовые базовые и настенные шкафы, показанные ниже , имеют следующие особенности, позволяющие сделать их максимально простыми:

• ³ 9009 4 «Фанерный кейс исключает стыковку, строгание и склеивание панелей.
• Лицевые рамки закрывают фанерными краями. Перекрытия по сторонам позволяют точно настроить ширину шкафа во время установки.
• Двери с фанерными панелями и фасады ящиков не требуют профилей.
• Слайды ящиков, которые мы рекомендуем, обеспечивают большую гибкость при монтаже и возможность исправить незначительные ошибки.

Слово о материалах

Узнайте, почему стоит покупать хорошую фанеру.

Корпуса, представленные здесь, были изготовлены из фанеры березового шпона, древесноволокнистой плиты средней плотности (MDF) для экономии. Вместо этого вы можете использовать фанеру из лиственных пород шпона, твердый МДФ, гладкую или меламиновую стружечную плиту и цельную древесину. Дважды проверьте толщину материала, прежде чем рассчитывать размеры шкафа и резать дадо и кроликов.

Построить лицевую раму из массива дерева в мат

.

сушки дерева в домашних условиях | База данных древесины

от Эрика Мейера

Предоставление пиломатериалам пассивного сидения при заданном уровне влажности для получения желаемой ЭМС (воздушной сушки) может быть самым простым и наименее дорогим методом приправки древесины, но это также очень медленный Время сушки может значительно варьироваться в зависимости от породы древесины, исходного уровня влажности, толщины пиломатериалов, плотности, условий окружающей среды и методов обработки.

Традиционное эмпирическое правило для сушки пиломатериалов на воздухе должно предусматривать один год сушки на дюйм толщины древесины; эта пословица, очевидно, принимает во внимание только некоторые из вышеупомянутых переменных, но это, по крайней мере, грубая отправная точка в понимании затрат времени, необходимых для правильной сушки пиломатериалов на воздухе.

В ситуациях, когда зеленая древесина должна быть переработана в пригодные для использования доски (особенно в случае более толстых пиломатериалов), печь часто используется для управления процессом сушки. В то время как для сушки пиломатериалов используются различные типы печей, основная предпосылка, как правило, одинакова: большая изолированная камера или помещение используются для балансировки и контроля влажности, температуры и потока воздуха, чтобы безопасно и эффективно довести древесину до приемлемого содержания влаги. ,

Основным преимуществом печи является то, что благодаря повышенной температуре и воздушному потоку — при тщательном поддержании и контроле влажности окружающей среды — древесина может быть высушена гораздо более равномерно, сводя к минимуму любой градиент влажности между внешней оболочкой (который очень сильно высыхает). быстро) и внутреннее ядро ​​(которое медленно выравнивает влажность с оболочкой).Таким образом, печь способна сушить древесину намного больше , равномерно , и именно эта равномерность сушки позволяет ей также быстро сушить древесину, одновременно избегая дефектов сушки, обычно связанных с быстрой, неравномерной сушкой.

Но сушка в печи может также привести к внутренним напряжениям в древесине — особенно, если используется неправильный график работы печи, или если не применяются корректирующие меры — что приводит к состоянию, известному как упрочнение корпуса . Этот дефект возникает, когда внешняя оболочка начинает высыхать быстрее, чем ядро: оболочка пытается сжаться, но сдерживается еще влажным ядром.Если разница в влажности между ядром и оболочкой слишком велика, оболочка может высохнуть в растянутом состоянии. Позже, когда ядро ​​в конечном итоге начинает высыхать и сжиматься, состояние меняется на противоположное, и растянутая оболочка не позволяет сердечнику полностью сжиматься. В крайних случаях закаливания, ядро ​​может расколоться и проверить необратимое состояние, называемое сота .

Этот кусок красного дуба (Quercus rubra) демонстрирует соты, которые являются одними из самых серьезных дефектов высыхания, поскольку они необратимы и обычно не могут быть обнаружены при взгляде на поверхность пиломатериалов.

Сушка древесины в сушилке при повышенных температурах также имеет много других побочных эффектов, таких как уничтожение жуков-порошков (разрушительный вредитель древесины) на всех этапах их развития. Тем не менее, это может также привести к тому, что некоторые породы дерева, такие как черный орех (Juglans nigra) , могут потерять вибрацию цвета своей сердцевины, что приведет к более однородному и / или размытому виду.

Для большинства деревообрабатывающих предприятий использование собственной печи для быстрой сушки пиломатериалов может быть нецелесообразным или чрезмерным. В большинстве случаев простое хранение пиломатериалов проекта при заданном уровне влажности является наилучшим вариантом, обеспечивающим правильную ЭМС, когда наступит время строительства.Однако в некоторых случаях, например, при обработке бревен или другой древесной зелени в пиломатериалы, необходимо соблюдать более тщательную процедуру.

• Своевременно обрабатывать журналы. Если дерево только что было срублено или недавно были повреждены ураганом, лучше всего обрабатывать бревна как можно быстрее; Это поможет раскрыть древесину и высушить ее, что может предотвратить гниение или появление пятен на древесине. Кора на целых бревнах может выступать в качестве естественного влагозащитного барьера и, если ее не заметить, может способствовать разложению грибов и ухудшению состояния некоторых видов.Отличительной чертой плохо обработанного, самодельного пиломатериала является наличие щебеночной или частично гнилой древесины.
• Обрезать дрова слегка негабаритных. Помните, что древесина сжимается при высыхании. Это, наряду с материалом, который неизбежно будет потерян, когда доски должны быть соединены / строганы гладко, означают, что зеленое дерево всегда должно быть обрезано больше, чем желаемый конечный размер. (И вам обычно не нужно беспокоиться о соединении / строгании древесины перед сушкой, так как она, несомненно, будет, по крайней мере, слегка искажать во время процесса сушки, а края должны быть обработаны после того, как древесина высохнет до ЭМС — исключение для это означает, что две поверхности бревна должны быть соединены на одном уровне, чтобы облегчить равномерное и предсказуемое резание ленточной пилы.)
• Запечатайте концы. Помимо своевременной обработки бревен во избежание появления пятен и гниения из-за чрезмерной влажности, следует также избегать обратного: слишком быстрое высыхание древесины приведет к расколам и проверке конечного зерна. Важно помнить, что влага стекает с дерева в 10-12 раз быстрее на концах, чем через другие поверхности. Уплотнение торца заставляет влагу выходить медленнее, более равномерно. Если пренебречь этим, концы будут иметь тенденцию к усадке быстрее, чем остальная часть дерева, создавая огромные напряжения на детали, которые в конечном итоге снимаются только с помощью проверок на конце — очень распространенный дефект высыхания.(Несмотря на то, что на рынке существуют специально разработанные герметики для конечных зерен, практически все подойдет в крайнем случае: парафиновый воск, полиуретан, шеллак или даже латексная краска могут быть использованы для герметизации поверхности конечного зерна. Ключ заключается в создании толстой, Пленка, препятствующая проникновению влаги на концах доски. Чтобы свести к минимуму риск проверки, рекомендуется покрывать концы пиломатериалов в течение нескольких минут, а не часов или дней, после того, как они сняты.
• Stack и наклейка. Наличие пиломатериалов одинаковой длины и толщины очень помогает и упрощает процесс укладки; как только бревно распиливается на доски удовлетворительных размеров, очень важно уложить их таким образом, чтобы они подвергались воздействию воздуха со всех сторон — для такой задачи обычно используются наклейки. Наклейки — это небольшие кусочки дерева (обычно около 3/4 ”x 1 1/2”), которые используются для увеличения пространства между распиленными досками, что увеличивает вентиляцию и способствует более равномерному процессу сушки. Расстояние между наклейками варьируется в зависимости от вида и толщины высушиваемых пиломатериалов; Консервативная схема размещения будет каждые 12 дюймов, хотя обычно на толстых деталях можно безопасно использовать расстояние 16 или 24 дюйма.
• Добавить вес. После того, как штабель дерева сложен и правильно прикреплен, полезно добавить вес в стек. Пиломатериалы в нижней части штабеля, вероятно, достаточно сильно отягощены древесиной сверху, но доски в верхней части значительно выигрывают от дополнительного веса. Взвешивание штабеля древесины помогает предотвратить деформацию или искажение, что особенно важно во время начальной фазы сушки при переходе от зеленой к окружающей ЭМС. Аккуратная и правильная укладка, наклеивание и взвешивание древесины будут иметь большое значение для обеспечения того, чтобы процесс сушки привел к получению плоских, стабильных и пригодных для использования пиломатериалов.

Эта небольшая стопка полулогов облепихи (Rhamnus cathartica) была только что разрезана, уложена, склеена и запечатана с помощью восковой эмульсии на водной основе.

• Добавьте тепло после достижения ЭМС. Важно не торопить процесс сушки слишком быстро, но после того, как деревянная куча благополучно достигла ЭМС, может возникнуть необходимость (особенно во влажные летние месяцы) еще больше снизить MC для конкретного проекта. Это может быть так же просто, как переместить стек пиломатериалов из гаража или пролить в обогреваемый подвал в помещении.В тех случаях, когда используются более короткие куски, сушильный шкаф можно использовать для постепенного снижения MC до 12%, 6% или любого другого уровня, который может потребоваться приложению.

Сушильный шкаф может быть не чем иным, как простым деревянным шкафом с лампочкой накаливания на диммере для точного управления светоотдачей, которая, в свою очередь, определяет как внутреннюю температуру, так и, соответственно, относительную влажность. Многие термометры (как традиционные, так и цифровые), продаваемые крупными розничными торговцами, также имеют гигрометр с несколько точным показанием относительной влажности; способность знать относительную влажность как сушильного шкафа, так и магазина для древесины оказывается полезным и разумным вложением.

Когда порода дерева имеет высокое отношение T / R, она будет иметь тенденцию к усадке в одном измерении больше, чем в другом, во время сушки, вызывая искажение или деформацию. Хороший способ визуализировать тенденции древесины во время сушки и усадки состоит в том, чтобы изобразить дугу годичных колец, пытающихся сгладиться. (Это, конечно, на самом деле не причина усадки, но она служит хорошим инструментом памяти, помогающим визуализировать изменения размеров.)

На этом конечном изображении сливы (Prunus domestica) видны чашки.Изначально доска была вырезана ровно, верх и низ изначально параллельны. Дальнейшая обработка будет необходима для того, чтобы доска была плоской и квадратной.

Результаты неравномерной усадки варьируются в зависимости от конкретной формы и ориентации зерен доски; плоские доски становятся чашевидными, рифтованный квадратный шов становится ромбовидным, а круглые штифты становятся яйцевидными.

Кроме того, может возникнуть ряд проблем, связанных с деформацией, которые связаны не только с неравномерной усадкой.В некоторых случаях в самой древесине присутствует ранее существовавший недостаток, который выявляется и проявляется только в процессе сушки. Это может привести к таким дефектам, как: изгиб, перекос, скручивание или сочетание двух или более дефектов одновременно.

Независимо от конкретных названий, которые могут быть применены к искаженному пиломатериалу, большинство связанных с сушкой проблем деформации можно по меньшей мере свести к минимуму с помощью нескольких простых рекомендаций:

• Используйте правильные методы укладки. Как упоминалось ранее, безусловно, наиболее важным сдерживающим фактором для деформации является адекватная укладка, наклеивание и взвешивание штабеля пиломатериалов.
• Избегайте несовершеннолетних. Ювенильное дерево — это дерево, которое формируется в первые годы роста дерева и может рассматриваться как продолжение сердцевины. Официально определенной ширины ювенильной древесины нет (обычно достаточно исключить первые несколько центральных годичных колец), но, как правило, чем дальше древесина вырезается из сердцевины, тем лучше. Подобно самой сердцевине, ювенильная древесина очень нестабильна и имеет повышенную скорость продольной усадки; эта повышенная скорость усадки натягивает зрелую древесину и заставляет ее сжиматься и деформироваться либо вдоль поверхности доски (изгиба), либо вдоль стороны доски (изгиба).
• Избегайте обработки веток или наклонных деревьев. Древесина, которая росла наклонно, не имеет равномерного расстояния между годичными кольцами и варьируется от верхней части к нижней. Эту ненормальную древесину называют реакционной древесиной, и она может вызвать ряд непредсказуемых проблем деформации во время сушки. У хвойных пород реакционная древесина образуется на нижней стороне ветви или ствола и называется древесиной сжатия. И наоборот, в лиственных породах верно как раз наоборот: его реакционная древесина формируется на верхней стороне и называется древесиной растяжения.
• Избегайте узлов. Проще говоря, узлы — это секции в стволе, где когда-то росли конечности. В дополнение к неравномерной усадке или, возможно, ослаблению во время сушки (оставляя узел), сучки могут также создавать области концентрированных отклонений в древесной текстуре и, следовательно, влиять на ее усадочные свойства. Наличие крупных сучков может привести к резкому и преувеличенному перекосу во время сушки.
• Обращайтесь со спиральным или сцепленным зерном осторожно. Некоторые породы древесины имеют то, что называется спиральным или переплетенным зерном.Как следует из названия, древесные волокна растут скрученным или сцепленным способом. Неудивительно, что это может привести к проблемам с сушкой, чаще всего скручиванию, когда один из углов доски поднимается над плоскостью трех других углов. Тщательная сушка, а также правильная укладка, наклеивание и взвешивание могут помочь облегчить трудности, вызванные неправильным или спиральным зерном.

Если вы заинтересованы в том, чтобы получить все, что делает уникальной базу данных древесины , превращенной в единый, реальный ресурс, есть книга, основанная на веб-сайте — Amazon.ком бестселлер, WOOD! Выявление и использование сотен лесов по всему миру . Он содержит многие из самых популярных статей, найденных на этом сайте, а также сотни деревянных профилей — выложенных с той же ясностью и удобством веб-сайта — упакованы в удобную для покупок книгу в твердом переплете.

Статьи по теме:

.

Узнайте, как окрасить дерево за 8 шагов

Почему вы хотите окрасить дерево? Вам может быть скучно от цвета. Поверхность может быть повреждена или серьезно нуждается в подтяжке лица. Возможно, вы меняете свой декор, и ваши деревянные полы и мебель должны меняться, чтобы соответствовать. Возможно, ваш настил нуждается в ремонте. Независимо от вашей мотивации, использование красителя, богатого пигментами, на голой или урезанной древесине меняет цвет, а также подчеркивает прекрасное зерно.

Деревянные пятна могут быть использованы для преобразования внешнего вида любой комнаты

Перед окрашиванием дерева — узнайте, с каким деревом вы имеете дело…

Прежде чем подойти к внутреннему деревянному пятну или настилу, вы должны знать, с каким деревом вы имеете дело.Это хвойная или лиственная древесина? Они ведут себя по-разному, а процесс подачи заявки и конечные результаты различны.

Как вы их отличаете? Хвойные породы включают сосны, ели и кедры. Древесина лиственных пород включает дуб, орех и березу. Между ними есть несколько странностей. Коробка, например, представляет собой удивительно мягкую лиственную древесину, а ель — очень твердую мягкую древесину.

• Хвойные породы , как правило, имеют неровное зерно, часто с узорами или пятнами, а в некоторых случаях могут окрашиваться неравномерно.Возможно, вы захотите, чтобы зерно выделялось на заднем плане и окрашивалось темнее, поскольку это отличный способ улучшить красоту дерева. Если нет, вы можете попробовать специальный предварительный кондиционер, который впитывается в древесные волокна, чтобы дать ровную основу. Деревянные кондиционеры больше в США и имеют смешанные отзывы. Manns Classic Pine Stain специально разработан для сосновых и других мягких пород древесины. Маннс также делает ряд деревянных пятен для лиственных пород.
• Лиственные породы , как правило, имеют чистое, ровное, более мелкое зерно.Вы можете использовать любое пятно на твердой древесине, которое вам нравится, но вам может понадобиться несколько слоев, чтобы добиться того же эффекта, что и на мягкой древесине.

Советы по окрашиванию верхней древесины

Каждый кусок дерева отличается. Каждое дерево уникально, даже в пределах одного и того же вида. Итак, наш первый совет таков: Всегда сначала делайте тестовую область, пробуя свой внутренний или наружный продукт для окрашивания древесины на небольшой скрытой области, чтобы убедиться, что все не станет грушевидным, и вы получите цвет вы хотите.

Как покрасить дерево за 8 простых шагов

1. Во-первых, удалите пыль, липкость, полироль, воск, краску, жир или грязь путем шлифования, используя средство для удаления воска и лака или средство для удаления краски и лака. Уайт-спирит и Метилированный спирт также являются отличными обезжиривающими и моющими средствами для дерева.
2. Затем отшлифуйте старую поверхность, чтобы получить чистый, свежий ключ для вашего продукта для окрашивания древесины. Возможно, вам придется прибегнуть к грубой бумаге, а затем довести ее до тонкой (120 — 150 грит) наждачной бумаги, чтобы закончить, или погрузиться прямо с легкой бумагой, когда меньше подготовки.Это жизненно важный этап, потому что деревянные пятна не дадут ровного результата, если поверхность грязная. Если вы оставите поверхность слишком шероховатой, она впитает больше пятен и даст более темное покрытие, а чем более гладкое покрытие, тем светлее цвет. Эксперимент на древесине или небольшом участке на реальной вещи сначала
3. Протрите красиво отшлифованную поверхность влажной тканью, чтобы удалить мусор.
4. Наденьте резиновые перчатки и тщательно перемешайте деревянное пятно. Цветные пигменты, как правило, более тяжелые, чем растворитель или водный носитель, поэтому имеют тенденцию быть более концентрированными на дне олова или контейнера.Также рекомендуется периодически перемешивать краску для дерева во время нанесения, особенно после перерывов, чтобы обеспечить более равномерную окраску
5. Следуйте инструкциям производителя на жестяной банке или контейнере к письму, нанося пятно губкой, кистью или безворсовой тканью
6. Используйте плавные, непрерывные движения, следуя зерну, а не работая против него, и равномерно нанося цвет дерева.
7. Оставьте сохнуть согласно инструкции. Как правило, чем дольше вы его оставляете, тем темнее тон.Вы всегда можете вытереть небольшие участки и снова включить, чтобы проверить прогресс. Имейте в виду, что гораздо легче нанести больше пятен, чем пытаться удалить его, когда вы зашли слишком далеко.
8. Когда вы добились нужной глубины цвета, оставьте ее сохнуть, снова в соответствии с инструкциями

Внешняя и внутренняя окраска древесины — масло на водной основе

Окрашивающие древесину продукты проникают в древесину, а не на нее.

Древесные пятна на масляной основе прослужат целую вечность, проникая вглубь дерева, герметизируя и защищая его и повышая его красоту.Они высыхают медленнее, чтобы у вас было больше времени для работы с ними. Если вы окрашиваете большие области, такие как полы, шкафы и двери, лучше всего использовать масляные пятна, потому что у вас меньше шансов получить высохшие следы, когда некоторые области высыхают быстрее, чем другие. Они также не выращивают древесину, поэтому вам не нужно делать дополнительную шлифовку. Лучше всего наносить их щеткой с натуральной щетиной. Пастели также на масляной основе, дают вам прекрасный пастельный цвет, выделяя зерно.

Древесные пятна на водной основе дают ровный цвет и не впитывают неравномерно, как масляные пятна на масляной основе.Они пахнут меньше и сохнут быстрее, обычно в течение нескольких часов. Вы можете очистить обычным мылом и водой вместо растворителей, и у вас будет гораздо более широкий выбор ярких цветов. Лучше всего наносить продукты на водной основе с помощью синтетической кисти.

Деревянные пятна на основе растворителя, , такие как Morrells Light Fast Wood Stains, обычно используются профессионалами, поскольку они быстро высыхают, просты в нанесении и « Light Fast », что означает, что они устойчивы к выцветанию, что делает их идеальными для областей, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Что еще там? Вы также можете купить деревянные пятна на основе лака, такие как Sadolin Extra Durable Wood Stain. Это пигментированные (цветные) лаки, которые идеально подходят для проектов из мягкой и твердой древесины, в том числе для дверей и окон, для очень длительной защиты.

Цветная окраска дерева

Красота цветного деревянного пятна — это разнообразие оттенков и тонов. Все от чистого, четкого белого деревянного пятна для современных жилых и рабочих помещений до тонкого серого деревянного пятна, драматического черного дерева и множества других красивых цветов деревянных пятен.

Мы предлагаем широкий ассортимент цветных деревянных пятен, в том числе великолепный цвет Osmo Country Color: непрозрачный, матово-матовый и доступный во множестве красивых оттенков, включая голубые, зеленые, серые, красные, апельсины и многое другое. Также посмотрите наш ассортимент Ronseal Wood Stains.

Деревянное пятно, что нужно и чего не нужно

Как удалить цветные пятна древесины? Это очень сильно зависит от типа окрашиваемой древесины и используемого пятна. Если это свежее водное пятно на водной основе, то Woodleys Wood Stain Remover — ваша первая остановка.

Древесные пятна на спиртовой основе , как правило, можно удалить путем очистки с помощью растворителей из целлюлозы, метилированного спирта или уайт-спирита в зависимости от типа пятна. Может быть сложно полностью удалить пятно, и может потребоваться отшлифовать древесину, если процесс удаления не работает полностью. Многие купленные в магазине деревянные пятна содержат краску и герметик (тип лака) в качестве продукта «все в одном». Единственный способ удалить их — отшлифовать древесину.

Имеются окрашивающие древесные наполнители , но многие «готовые» наполнители не допускают появления пятен.Наполнители, специально разработанные для окрашивания, часто могут быть покрыты деревянными маслами и лаками. Хотя эти наполнители будут окрашиваться, окончательный цвет может все же отличаться от окружающей древесины, поэтому важно провести тестирование областей и сравнений перед началом основного проекта.

• Всегда используйте самые качественные продукты, которые вы можете себе позволить.
• Никогда не оставляйте петли, ручки, ручки или натягивания, так как отделочные материалы могут изменить цвет металла.
• Не позволяйте не впитывающемуся пятну сидеть на дереве в течение длительного времени. Это только отслоится и не даст вам более темное послевкусие.
• Никогда не наносите покрытие до полного высыхания пятна. Растворители повредят отделку пятна.
• Всегда соблюдайте осторожность при нанесении лака на водной основе на пятно на водной основе, на основание на основе растворителя поверх красителя на основе растворителя или на масляную основу на пятно на масляной основе. Это происходит потому, что, если первый слой отделки не наносится аккуратно, он может повторно активировать пятно и перетаскивать цвет верхним слоем, что приводит к неравномерному цвету и пятнистой отделке.При использовании, например, лака на основе растворителя поверх красителя на водной основе или лака на водной основе поверх красителя на водной основе, это не является проблемой.

Окрашивание древесины видео

Вот удобное видео на YouTube о том, как окрасить дерево:

Мы предлагаем огромный ассортимент пятен от воды, растворителей и масляных красок для окрашивания более или менее любой деревянной, пробковой или каменной поверхности, о которой вы только можете подумать — внутри и снаружи!

Есть вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся окрашивания древесины и продуктов, которые следует использовать для вашего конкретного проекта, наши специалисты-резиденты всегда готовы помочь и дать совет — просто позвоните нам.

Гостевой пост Кейт Голдстоун

,

No related posts.