ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления

Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Как разобрать чугунную батарею своими руками

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
3. Ножовка по металлу.
4. Зубило.
5. Молоток и кувалда.
6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Вернуться к оглавлению

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм – для современных).
2. Ключ разводной (№2 или №3).
3. Кусочек мела.
4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота “сорвать” резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Вернуться к оглавлению

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно – при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.

разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

• паяльная лампа или строительный фен;
• УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
• ножовка по металлу;
• небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

• Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
• Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
• Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Как разобрать и промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях

Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.

В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его. В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если батарея отопления является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:

1. Стыки секций «срастаются».
2. Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.

Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.

Чистка чугунной батареи

Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является весьма тяжелой (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.

Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:

1. Кальцинированной содой.
2. Молочной сывороткой.
3. Средством для промывки автомобильного радиатора.
4. Водяным пневмопистолетом.

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

1. На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
2. Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
3. Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
4. Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
5. Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
6. Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
7. Отдыхают в течение 1 часа.
8. Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
9. Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
10. Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
11. После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.

Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку.

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

1. Заглушают два отверстия на одной секции.
2. Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
3. Наливают горячую воду.
4. Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
5. Промывают водой вышеописанным способом.

Инструменты для разбора чугунного устройства

1. Радиаторный ключ.
2. Зубило.
3. Молоток.
4. Небольшая кувалда.
5. Щетки с металлическим ворсом.
6. Паяльная лампа.
7. Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

 

Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:

1. Кальцинированной содой.
2. Молочной сывороткой.
3. Средством для промывки автомобильного радиатора.
4. Водяным пневмопистолетом.

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

1. На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
2. Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
3. Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
4. Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
5. Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
6. Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
7. Отдыхают в течение 1 часа.
8. Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
9. Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
10. Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
11. После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.

Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку.

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

1. Заглушают два отверстия на одной секции.
2. Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
3. Наливают горячую воду.
4. Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
5. Промывают водой вышеописанным способом.

Инструменты для разбора чугунного устройства

1. Радиаторный ключ.
2. Зубило.
3. Молоток.
4. Небольшая кувалда.
5. Щетки с металлическим ворсом.
6. Паяльная лампа.
7. Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

 

Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Нужно подготовить несколько досок. Вместо них могут подойти чурки. На них будет ставиться батарея перед разборкой.

Как разбирают чугунный радиатор

Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

Наиболее простая подготовка предусматривает прогрев стыка. Для этого используют строительный фен или паяльную лампу. Последняя способна сжечь старую краску.

Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

Чтобы разобрать батарею, сделанную из чугуна, нужно:

1. Открутить пробки (заглушки).
2. Приложить к устройству радиаторный ключ сверху так, чтобы расплющенный конец приходился на ниппель. На ключе в месте, где завершается батарея, делают отметку, используя мел или изоленту.
3. Вставить ключ внутрь нижнего отверстия.
4. Покручивая им вдоль оси вправо и влево, вставить его в изделие до нарисованной отметки.
5. Определить, в какую сторону закручивается ниппель. Для этого наживляют его правой и левой стороной. Если получилось наживить его правой стороной, то откручивать нужно против часовой стрелки.
6. Если удалось сдвинуть ниппель, то делают один оборот. Далее аналогичную процедуру делают с ниппелем на другом конце секции.
7. Оба ниппеля-гайки откручивают по очереди. Иначе секция треснет.
8. Аналогичным образом надо открутить все секции.

Если разобрать батарею отопления таким способом не удалось, придется распиливать секцию, которая протекает. При этом пилят ее по центру ниппеля. Работу выполняют, взяв в руки болгарку или ножовку по металлу.

Другой вариант заключается в разбивании плохой секции кувалдой. Разбить нужно среднюю часть секции. Ниппель, который остался невредимым, откручивают, используя сантехнический ключ. Также его можно выбить с помощью молотка и зубила. После надо прочистить резьбу в целых секциях.

Очистка чугуна электролизом

Очистка чугуна электролизом

Среди множества реставрационных инструментов, доступных для коллекционеров старинной чугунной посуды, пожалуй, самым полезным из всех является очистка электролизом. Хотя установка и установка требует немного больше работы и затрат, чем другие методы, правильно спроектированный и реализованный резервуар для электролиза может удалить как ржавчину, так и наросты в относительно короткие сроки.

Термин «электролиз» происходит от двух греческих слов и по сути означает «разрушать с помощью электричества».Некоторые могут вспомнить эксперименты в школьном классе по естествознанию, в которых было продемонстрировано, что электролиз расщепляет воду на молекулярные компоненты водорода и кислорода. Но электролитическая ячейка также может воздействовать на электроды, к которым подключен источник напряжения, либо добавляя материал, удаляя материал, либо и то, и другое. Этот процесс в условиях высокого напряжения и температуры является основой для нанесения гальванических покрытий, например, декоративного хрома на детали автомобилей.

Для наших целей очистка электролизом работает как хромирование в обратном направлении.Подключив положительный и отрицательный провода в противоположность процессу покрытия, вы удалите грязь и ржавчину.

Наиболее распространенная установка для резервуара для очистки электролизного железа включает в себя пластиковый контейнер для хранения или что-то подобное, достаточно прочный, чтобы вмещать восемь или более галлонов воды, и автомобильное зарядное устройство. Вам понадобится кусок металла, будь то железо или сталь, который будет служить «жертвенным анодом», к которому электрический ток будет течь от очищаемого предмета.

Вам также понадобится превратить воду в резервуаре в так называемый электролит, сделав его более проводящим, чтобы ток мог легче проходить через него. Для этого мы используем соду Arm & Hammer Super Cleaning Soda ™ (не пищевую соду), доступную в разделе добавок для стирки (желтая коробка среднего размера), из расчета 1-2 столовые ложки на галлон воды. Стиральная сода — это в основном карбонат натрия, а пищевая сода — это бикарбонат натрия. Некоторые люди используют кондиционер для воды в бассейне под названием pH +, который состоит из карбоната натрия.Некоторые продвинутые любители используют гидроксид натрия, также известный как щелок, для получения электролита / очищающего раствора двойного действия, но для большинства подойдет более простая и менее опасная сода для стирки.

галлонов воды	Стиральная сода
5	5-10 т.	1/3 — 2/3 C.
10	10-20 т.	2/3 — 1-1 / 3 кл.
15	15-30 т.	1-2 кл.
20	20-40 т.	1-1 / 3 — 2-2 / 3 К.
25	25-50 Т.	1-2 / 3 — 3-1 / 3 К.

Чтобы правильно подключить источник напряжения, вам просто нужно помнить, что черный провод K (отрицательный) идет на провод K . Кроме того, зарядное устройство, которое вы используете, должно быть ручным или иметь ручной режим зарядки. Автоматическое зарядное устройство будет рассматривать емкость для электролиза как заряженную батарею и отключиться.

Если у вас уже есть полностью автоматическое зарядное устройство и вы не хотите покупать зарядное устройство с ручным управлением, есть обходной путь, хотя он требует использования автомобильного аккумулятора на 12 В.Подключив автоматическое зарядное устройство к аккумулятору, как будто для его зарядки, вы можете затем использовать соединительные кабели от аккумулятора к вашей установке для электролиза. Ток, хранящийся в батарее, будет течь к сковороде и жертвенному металлу, а зарядное устройство с радостью подаст ток на разряженную батарею. При использовании этой установки требуется повышенная осторожность, так как вы должны внимательно следить за правильным подключением положительного к положительному и отрицательного к отрицательному между зарядным устройством и аккумулятором. Вы также должны убедиться, что положительный и отрицательный выводы аккумулятора не соприкасаются напрямую.Кроме того, клеммы и зажимы могут нагреваться.

Я использую переключаемое ручное зарядное устройство Die Hard ™ на 2 ампер / 10 ампер от Sears. Насколько я понимаю, в Sam’s Club есть недорогие ручные зарядные устройства. Я кладу кусок дерева 2×2 на верх контейнера и подвешиваю сковороды в воде с помощью проволочной вешалки, прикрепляя черный соединитель к незатопленному концу ручки сковороды. Другой, красный соединитель, идет к куску стального листового металла шкафа кондиционера, который я получил от специалиста по ОВК, у которого часто остаются панели из нового, неокрашенного металла, оставшиеся от его установок.

Другие варианты дешевых анодов включают арматуру или бывшие в употреблении лезвия газонокосилок. Еще одна недорогая альтернатива — большие стальные банки, такие как банки для фруктовых соков, со снятыми верхом и дном, обрезанными по бокам и сплющенными. Аноды с большей площадью поверхности, как правило, являются наиболее эффективными.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что разъемы имеют хороший электрический контакт как с очищаемой деталью, так и с жертвенным металлом. С помощью металлической щетки или скребка из нержавеющей стали удалите ржавчину и / или грязь с того места, к которому вы будете прикреплять разъем зарядного устройства.В долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваши зажимы от коррозионной влаги или воздействия электролитического процесса, вы можете не подключать зажимы зарядного устройства непосредственно к детали, вместо этого прикрепляя их к металлическому кронштейну или проводу, на котором деталь висит. Достаточный ток должен по-прежнему протекать, если все точки крепления относительно чистые, неизолированные. Плохие соединения вызывают повышенное электрическое сопротивление и чрезмерный нагрев. Чистые соединения металл-металл обеспечат наиболее эффективную очистку и наименьшее повреждение проводов зарядного устройства с течением времени.Зажимы зарядного устройства заметно нагреваются во время использования, что свидетельствует о плохом контакте.

Кроме того, не поддавайтесь соблазну добавить больше стиральной соды, чем рекомендуется; это может вызвать чрезмерный ток и проблемы с перегревом, что может привести к отключению зарядного устройства или расплавлению изоляции проводов кабеля. Вы узнаете, что у вас есть хороший ток, когда вы увидите туман из мелких пузырьков, формирующийся вокруг детали, а амперметр вашего зарядного устройства показывает в верхней части шкалы.

В процессе электролиза красная ржавчина (оксид железа) преобразуется в оксид железа, иногда называемый черной ржавчиной.Этот процесс также покрывает и гниет «жертвенный» кусок металла с течением времени, поэтому его нужно время от времени очищать или переворачивать так, чтобы чистая сторона была обращена к очищаемой детали и, в конечном итоге, заменена.

Побочным продуктом электролитического процесса является образование потенциально воспламеняющегося газообразного водорода. Поэтому благоразумно обеспечить хорошую вентиляцию места вокруг установки или, что лучше, подумать о том, чтобы сделать это на открытом воздухе.

Электролиз — это в основном процесс, проводимый в зоне прямой видимости, что означает, что сторона детали, ближайшая к жертвенному металлу, в первую очередь становится чище.Если вы поместите что-то между куском и металлом, на куске останется «тень» грязи, где объект блокирует поток тока от куска. У некоторых людей есть металл с обеих сторон или окружающий элемент для более быстрого действия. Я просто время от времени переворачиваю изделие. Визуально скопившаяся грязь расслаивается, отслаивается или отслаивается, как старая краска. В некоторых местах он прилипает более плотно, и требуется больше времени, чтобы оторваться. Красная ржавчина превратится в мелкий черный осадок, который легко стереть или очистить.Процесс закончен, когда металл становится серым и чистым. Некоторые более темные пятна могут остаться на пятнах, которые были особенно грубыми, но это нормально, с этим можно бороться.

Совет: если ржавчина находится только внутри, предметы большого формата, такие как котлы и чайники для мытья посуды, могут стать их собственными резервуарами для электролиза. Залейте водой и растворите количество стиральной соды, соответствующее объему. В качестве перекладины используйте кусок ПВХ-трубы или другого непроводящего материала размером 2х4 и повесьте на него кусок жертвенного металла.Присоедините отрицательный кабель ручного зарядного устройства к боковой стороне кастрюли, а положительный — к расходуемому аноду.

Сколько времени длится электролиз? До того, как я начал использовать щелок, очистка среднего предмета с помощью одного электролиза могла занять пару сеансов, может быть, по 8 часов каждый. Если сначала смягчить вещи с помощью щелока, это сократится примерно до одного дневного сеанса продолжительностью в несколько часов. Подвешивание очищаемой детали как можно ближе, не касаясь жертвенного металла, также имеет тенденцию к ускорению процесса.

Две одинаково заржавевшие ложи №7 до и после электролиза:

Другие мысли

Читая об использовании электролиза для очистки чугуна, вы часто сталкиваетесь с некоторыми оговорками относительно выбора материалов для расходуемого анода.

Многие частые пользователи электролиза, недовольные постоянной необходимостью замены анода, обратились к нержавеющей стали, а некоторые даже зашли так далеко, что создали установку на 360 °, используя цилиндр из нержавеющей стали как контейнер, так и анод.Преимущество нержавеющей стали в том, что она не подвержена коррозии так же быстро, как другие типы стали или чугуна. Однако нет ничего необычного в том, чтобы увидеть комментарии о том, что использование нержавеющей стали в установке для электролиза создает опасный побочный продукт, называемый шестивалентным хромом. «Гексохром», как его называют в гальванической промышленности, действительно представляет собой проблему для тех, кто работает в этой отрасли, где при используемых температурах и напряжениях он может производиться, испаряться и выбрасываться в атмосферу. Однако при гораздо более низких напряжениях и температурах, обычно используемых для очистки чугуна, шестигранный хром не вызывает беспокойства.

Подобные предупреждения можно увидеть против использования оцинкованных металлов и возможности того, что цинк может попасть в электролит, где он может вступить в контакт с очищаемой деталью. Опять же, используемых напряжений не должно быть достаточно, чтобы вызывать беспокойство.

Однако правильная утилизация использованного электролита должна включать недопущение загрязнения почвы возле огородов. И, как и в любом процессе очистки, надлежащие протоколы должны включать в себя тщательное мытье и ополаскивание очищенного предмета перед началом любого режима приправы.

Чтобы полностью избежать вышеуказанных проблем, использование графита в качестве анода, по-видимому, вполне отвечает всем требованиям. Графит — это форма углерода, которая является электропроводной, но в то же время гораздо менее реактивна к электролитическому процессу, чем большинство металлов. Таким образом, единственное, что он может вернуть обратно в электролит или очищаемую деталь, — это простой углерод. Графит также имеет то преимущество, что он не покрывается оксидом железа, как это делают обычные металлические аноды.Поэтому для поддержания работоспособности не требуется регулярная чистка. Рекомендуется хранить анод в сухом состоянии между сеансами очистки.

Хотя графит и не такой дешевый, как обычный листовой металл или железный лом, его можно получить, учитывая его ожидаемый срок службы, вполне разумно. Прутки, стержни или пластины из прессованного экструдированного графита доступны из различных источников. Поищите в Интернете ликвидационные продажи большого количества форм остаточного графита, избегая тех, в составе которых упоминаются другие материалы, такие как медь.

Важно отметить, что со временем любой анодный материал, используемый для очистки электролиза, испортится, и в конечном итоге его потребуется заменить.

Наконец, электролиз следует использовать только для чистки чугунных изделий без покрытия. Кусочки алюминия растворятся. Покрытие эмалированных чугунных изделий также может быть нарушено. Хромированные или никелированные железные детали могут или не могут быть подвергнуты неблагоприятному воздействию, в зависимости от того, начали ли участки покрытия уже отслаиваться или отслаиваться.

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Всем привет! Этот небольшой пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы говорим о трех типах радиаторов:

• Алюминий
• Биметаллический.
• Чугун.

Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально дорабатывают ниппели так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом.Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу что это:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине — межсекционная прокладка. В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть изготовлен из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов штуцеры имеют диаметр 1 diameter дюйма. Значит, для этих радиаторов нужны разные ключи.Теперь поговорим о ключах.

Чтобы разобрать и собрать радиатор, вам понадобится инструмент. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственный вариант такого инструмента. В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, эти:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и закручивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа. Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали.Иначе одного ключа хватит всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника. Скручивать радиаторы в один — задача крайне неудобная. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом. В конце не должно быть наплывов и неровностей.В основном это касается китайских отопительных приборов, в то время как в Европе слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую ​​картинку:

Только не нужно использовать напильник для очистки конца! Можно повредить плоскость концов и они больше не будут сжимать прокладку.

Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора.Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до стыка, который хотите раскрутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в сторону плавников.

Немного открутив один шарнир, переставить ключ (вниз или вверх) и повторить операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор разобрали!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели надеты прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор, чтобы ниппель равномерно вошел в обе секции. В противном случае стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Сделать это нужно немного, переставляя ключ с одного сустава на другой. Если резко перекрутить один сустав, то второй перекрутить не удастся из-за перекоса соска.Он просто не будет заниматься резьбой. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с усилием растянуть стыки. Без него они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ, или он соскользнет в соску, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужое, но при первой возможности заменю своим:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что можно сказать в итоге? Если вам необходимо снять секции с радиатора, то нужно помнить одно — проще сделать на новом приборе отопления ! Ниппели в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, могут заедать и разобрать его будет невозможно. Но вы можете без проблем добавлять секции, за исключением добавления дополнительных скоб для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

Перед тем, как приступить к сборке радиаторов отопления и их установке, необходимо приобрести все необходимые материалы и инструменты.Подсчитайте количество необходимых секций, распределите это количество по комнатам. Купив все материалы и инструменты, можно приступать к сборке и установке.

При покупке нагревательного прибора следует обращать внимание на мощность и тип нагревателя.

Естественно, нужны сами радиаторы. Им дополнительно потребуются определенные детали: заглушки, заглушки, дюбеля, кронштейны и кран Маевского. Кронштейны можно использовать, если стены вашего дома бетонные или кирпичные, то есть из твердых материалов, которые можно просверлить и вставить дюбеля.

Заглушки в комплекте могут иметь резьбу разных размеров. Две заглушки в радиаторах проходные — через них подключают подающий и обратный патрубки. Одна из двух других заглушек заглушена, в другую вкручен кран Маевского.

Какие приспособления могут потребоваться для сборки батарей?

Схема установки чугунных аккумуляторов.

Если система отопления однотрубная, то потребуются тройники следующих диаметров: для входной магистрали, например, 25 мм, для выходной трубы к радиатору и байпасной трубы по 20 мм.Если основная подающая труба имеет диаметр 35 мм, то трубы будут иметь диаметры 32-25-25.

Для каждого радиатора отопления потребуется два таких тройника. В продаже есть как смесители для радиаторов полипропиленовые, так и металлические, которые немного дороже. От качества теплоносителя зависит надежность и долговечность кранов. На каждый радиатор нужно два таких крана.

Если стены построены из недостаточно твердого материала, необходимо использовать специальные кронштейны. После того, как все необходимые материалы будут приобретены, можно приступать к сборке и установке радиаторов.

Перед тем, как начать сборку и установку биметаллических или чугунных батарей, необходимо разметить место, где они будут висеть. Для этого на стене сделайте отметки карандашом в местах крепления кронштейнов. Разметку необходимо производить по уровню. Кроме того, учтите, что кронштейны необходимо устанавливать так, чтобы они находились в зазоре между секциями аккумуляторной батареи.

При разметке необходимо учитывать высоту расположения радиаторов отопления от подоконника и пола.Чтобы не ошибиться, радиаторы отопления прикладывают к стенам и размечают так, чтобы кронштейны после монтажа находились между секциями батареи.

После разметки стен просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с радиатором. Затем вставляется дюбель и в него вкручивается сам кронштейн.

Схема биметаллического радиатора.

Перед установкой биметаллического радиатора его необходимо собрать.Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• радиаторные секции;
• пакля;
• паста унипак
• фум-лента;
• краны радиаторные;
• скобки;
• дюбель;
• электродрель;
Ключи гаечные
• ;
• карандаш.

Деталь с резьбовым соединением необходимо открутить от крана радиатора, на резьбу намотана обмотка. Для этих целей лучше всего использовать паклю в сочетании со специальной пастой Unipak, выдерживающей высокие температуры.Паста позволяет добиться высокой герметичности резьбовых соединений биметаллических радиаторов. Вместо пакли с пастой можно использовать фум-ленту или паклю с краской.

Перед тем, как наматывать паклю, нужно нанести пасту или краску на резьбовую часть детали, равномерно распределив ее по резьбе. После этого берут заранее подготовленный пучок пакли и обматывают по нити. Далее наматываем гайку крана на заворачиваемую деталь и ввинчиваем ее в пробку биметаллических радиаторов. Сначала вы можете его покрутить вручную, а потом гаечным ключом.Таким же образом ввинчиваются кран Маевского и заглушки в остальные заглушки.

На биметаллические пробки радиатора можно установить специальные резиновые прокладки, которые можно приобрести отдельно. Другой, более надежный вариант — обмотка из пакли со специальной пастой. После этого вверните пробки в радиатор. Следует отметить, что две заглушки имеют левую резьбу, а две заглушки — правую.

Уплотнительные кольца на отводах радиаторов имеют уплотнительные кольца, поэтому наматывание не требуется. Это уплотнительное кольцо будет лежать в фаске на резьбе метчиков; в этом случае соединение будет плотным.

При ввинчивании пробок в аккумуляторных батареях закручиваются вентили радиатора. Теперь можно приступать к пайке патрубков-отводов одной стороной к отводу радиатора, второй — к тройнику. Здесь следует обратить внимание на длину укладки труб с учетом расстояния от пола и того, что часть трубы входит во внутренний диаметр соединяемой части.

При пайке необходимо следить за тем, чтобы направление тройника совпадало с направлением отвода радиатора.

Чтобы все было правильно, можно поставить кран и трубу на ровную поверхность и делать пометки карандашом на всех деталях. Во время пайки убедитесь, что все карандашные отметки совпадают.

Электролиз — это в основном процесс, проводимый в зоне прямой видимости, что означает, что сторона детали, ближайшая к жертвенному металлу, в первую очередь становится чище.Если вы поместите что-то между куском и металлом, на куске останется «тень» грязи, где объект блокирует поток тока от куска. У некоторых людей есть металл с обеих сторон или окружающий элемент для более быстрого действия. Я просто время от времени переворачиваю изделие. Визуально скопившаяся грязь расслаивается, отслаивается или отслаивается, как старая краска. В некоторых местах он прилипает более плотно, и требуется больше времени, чтобы оторваться. Красная ржавчина превратится в мелкий черный осадок, который легко стереть или очистить.Процесс закончен, когда металл становится серым и чистым. Некоторые более темные пятна могут остаться на пятнах, которые были особенно грубыми, но это нормально, с этим можно бороться.

Совет: если ржавчина находится только внутри, предметы большого формата, такие как котлы и чайники для мытья посуды, могут стать их собственными резервуарами для электролиза. Залейте водой и растворите количество стиральной соды, соответствующее объему. В качестве перекладины используйте кусок ПВХ-трубы или другого непроводящего материала размером 2х4 и повесьте на него кусок жертвенного металла.Присоедините отрицательный кабель ручного зарядного устройства к боковой стороне кастрюли, а положительный — к расходуемому аноду.

Сколько времени длится электролиз? До того, как я начал использовать щелок, очистка среднего предмета с помощью одного электролиза могла занять пару сеансов, может быть, по 8 часов каждый. Если сначала смягчить вещи с помощью щелока, это сократится примерно до одного дневного сеанса продолжительностью в несколько часов. Подвешивание очищаемой детали как можно ближе, не касаясь жертвенного металла, также имеет тенденцию к ускорению процесса.

Две одинаково заржавевшие ложи №7 до и после электролиза:

Другие мысли

Читая об использовании электролиза для очистки чугуна, вы часто сталкиваетесь с некоторыми оговорками относительно выбора материалов для расходуемого анода.

Многие частые пользователи электролиза, недовольные постоянной необходимостью замены анода, обратились к нержавеющей стали, а некоторые даже зашли так далеко, что создали установку на 360 °, используя цилиндр из нержавеющей стали как контейнер, так и анод.Преимущество нержавеющей стали в том, что она не подвержена коррозии так же быстро, как другие типы стали или чугуна. Однако нет ничего необычного в том, чтобы увидеть комментарии о том, что использование нержавеющей стали в установке для электролиза создает опасный побочный продукт, называемый шестивалентным хромом. «Гексохром», как его называют в гальванической промышленности, действительно представляет собой проблему для тех, кто работает в этой отрасли, где при используемых температурах и напряжениях он может производиться, испаряться и выбрасываться в атмосферу. Однако при гораздо более низких напряжениях и температурах, обычно используемых для очистки чугуна, шестигранный хром не вызывает беспокойства.

Подобные предупреждения можно увидеть против использования оцинкованных металлов и возможности того, что цинк может попасть в электролит, где он может вступить в контакт с очищаемой деталью. Опять же, используемых напряжений не должно быть достаточно, чтобы вызывать беспокойство.

Однако правильная утилизация использованного электролита должна включать недопущение загрязнения почвы возле огородов. И, как и в любом процессе очистки, надлежащие протоколы должны включать в себя тщательное мытье и ополаскивание очищенного предмета перед началом любого режима приправы.

Чтобы полностью избежать вышеуказанных проблем, использование графита в качестве анода, по-видимому, вполне отвечает всем требованиям. Графит — это форма углерода, которая является электропроводной, но в то же время гораздо менее реактивна к электролитическому процессу, чем большинство металлов. Таким образом, единственное, что он может вернуть обратно в электролит или очищаемую деталь, — это простой углерод. Графит также имеет то преимущество, что он не покрывается оксидом железа, как это делают обычные металлические аноды.Поэтому для поддержания работоспособности не требуется регулярная чистка. Рекомендуется хранить анод в сухом состоянии между сеансами очистки.

Хотя графит и не такой дешевый, как обычный листовой металл или железный лом, его можно получить, учитывая его ожидаемый срок службы, вполне разумно. Прутки, стержни или пластины из прессованного экструдированного графита доступны из различных источников. Поищите в Интернете ликвидационные продажи большого количества форм остаточного графита, избегая тех, в составе которых упоминаются другие материалы, такие как медь.

Важно отметить, что со временем любой анодный материал, используемый для очистки электролиза, испортится, и в конечном итоге его потребуется заменить.

Наконец, электролиз следует использовать только для чистки чугунных изделий без покрытия. Кусочки алюминия растворятся. Покрытие эмалированных чугунных изделий также может быть нарушено. Хромированные или никелированные железные детали могут или не могут быть подвергнуты неблагоприятному воздействию, в зависимости от того, начали ли участки покрытия уже отслаиваться или отслаиваться.

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Всем привет! Этот небольшой пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы говорим о трех типах радиаторов:

• Алюминий
• Биметаллический.
• Чугун.

Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально дорабатывают ниппели так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом.Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу что это:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине — межсекционная прокладка. В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть изготовлен из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов штуцеры имеют диаметр 1 diameter дюйма. Значит, для этих радиаторов нужны разные ключи.Теперь поговорим о ключах.

Чтобы разобрать и собрать радиатор, вам понадобится инструмент. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственный вариант такого инструмента. В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, эти:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и закручивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа. Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали.Иначе одного ключа хватит всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника. Скручивать радиаторы в один — задача крайне неудобная. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом. В конце не должно быть наплывов и неровностей.В основном это касается китайских отопительных приборов, в то время как в Европе слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую ​​картинку:

Только не нужно использовать напильник для очистки конца! Можно повредить плоскость концов и они больше не будут сжимать прокладку.

Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора.Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до стыка, который хотите раскрутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в сторону плавников.

Немного открутив один шарнир, переставить ключ (вниз или вверх) и повторить операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор разобрали!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели надеты прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор, чтобы ниппель равномерно вошел в обе секции. В противном случае стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Сделать это нужно немного, переставляя ключ с одного сустава на другой. Если резко перекрутить один сустав, то второй перекрутить не удастся из-за перекоса соска.Он просто не будет заниматься резьбой. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с усилием растянуть стыки. Без него они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ, или он соскользнет в соску, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужое, но при первой возможности заменю своим:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что можно сказать в итоге? Если вам необходимо снять секции с радиатора, то нужно помнить одно — проще сделать на новом приборе отопления ! Ниппели в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, могут заедать и разобрать его будет невозможно. Но вы можете без проблем добавлять секции, за исключением добавления дополнительных скоб для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

Перед тем, как приступить к сборке радиаторов отопления и их установке, необходимо приобрести все необходимые материалы и инструменты.Подсчитайте количество необходимых секций, распределите это количество по комнатам. Купив все материалы и инструменты, можно приступать к сборке и установке.

При покупке нагревательного прибора следует обращать внимание на мощность и тип нагревателя.

Естественно, нужны сами радиаторы. Им дополнительно потребуются определенные детали: заглушки, заглушки, дюбеля, кронштейны и кран Маевского. Кронштейны можно использовать, если стены вашего дома бетонные или кирпичные, то есть из твердых материалов, которые можно просверлить и вставить дюбеля.

Заглушки в комплекте могут иметь резьбу разных размеров. Две заглушки в радиаторах проходные — через них подключают подающий и обратный патрубки. Одна из двух других заглушек заглушена, в другую вкручен кран Маевского.

Какие приспособления могут потребоваться для сборки батарей?

Схема установки чугунных аккумуляторов.

Если система отопления однотрубная, то потребуются тройники следующих диаметров: для входной магистрали, например, 25 мм, для выходной трубы к радиатору и байпасной трубы по 20 мм.Если основная подающая труба имеет диаметр 35 мм, то трубы будут иметь диаметры 32-25-25.

Для каждого радиатора отопления потребуется два таких тройника. В продаже есть как смесители для радиаторов полипропиленовые, так и металлические, которые немного дороже. От качества теплоносителя зависит надежность и долговечность кранов. На каждый радиатор нужно два таких крана.

Если стены построены из недостаточно твердого материала, необходимо использовать специальные кронштейны. После того, как все необходимые материалы будут приобретены, можно приступать к сборке и установке радиаторов.

Перед тем, как начать сборку и установку биметаллических или чугунных батарей, необходимо разметить место, где они будут висеть. Для этого на стене сделайте отметки карандашом в местах крепления кронштейнов. Разметку необходимо производить по уровню. Кроме того, учтите, что кронштейны необходимо устанавливать так, чтобы они находились в зазоре между секциями аккумуляторной батареи.

При разметке необходимо учитывать высоту расположения радиаторов отопления от подоконника и пола.Чтобы не ошибиться, радиаторы отопления прикладывают к стенам и размечают так, чтобы кронштейны после монтажа находились между секциями батареи.

После разметки стен просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с радиатором. Затем вставляется дюбель и в него вкручивается сам кронштейн.

Схема биметаллического радиатора.

Перед установкой биметаллического радиатора его необходимо собрать.Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• радиаторные секции;
• пакля;
• паста унипак
• фум-лента;
• краны радиаторные;
• скобки;
• дюбель;
• электродрель;
Ключи гаечные
• ;
• карандаш.

Деталь с резьбовым соединением необходимо открутить от крана радиатора, на резьбу намотана обмотка. Для этих целей лучше всего использовать паклю в сочетании со специальной пастой Unipak, выдерживающей высокие температуры.Паста позволяет добиться высокой герметичности резьбовых соединений биметаллических радиаторов. Вместо пакли с пастой можно использовать фум-ленту или паклю с краской.

Перед тем, как наматывать паклю, нужно нанести пасту или краску на резьбовую часть детали, равномерно распределив ее по резьбе. После этого берут заранее подготовленный пучок пакли и обматывают по нити. Далее наматываем гайку крана на заворачиваемую деталь и ввинчиваем ее в пробку биметаллических радиаторов. Сначала вы можете его покрутить вручную, а потом гаечным ключом.Таким же образом ввинчиваются кран Маевского и заглушки в остальные заглушки.

На биметаллические пробки радиатора можно установить специальные резиновые прокладки, которые можно приобрести отдельно. Другой, более надежный вариант — обмотка из пакли со специальной пастой. После этого вверните пробки в радиатор. Следует отметить, что две заглушки имеют левую резьбу, а две заглушки — правую.

Уплотнительные кольца на отводах радиаторов имеют уплотнительные кольца, поэтому наматывание не требуется. Это уплотнительное кольцо будет лежать в фаске на резьбе метчиков; в этом случае соединение будет плотным.

При ввинчивании пробок в аккумуляторных батареях закручиваются вентили радиатора. Теперь можно приступать к пайке патрубков-отводов одной стороной к отводу радиатора, второй — к тройнику. Здесь следует обратить внимание на длину укладки труб с учетом расстояния от пола и того, что часть трубы входит во внутренний диаметр соединяемой части.

При пайке необходимо следить за тем, чтобы направление тройника совпадало с направлением отвода радиатора.

Чтобы все было правильно, можно поставить кран и трубу на ровную поверхность и делать пометки карандашом на всех деталях. Во время пайки убедитесь, что все карандашные отметки совпадают.

Следующим шагом будет прикручивание радиаторных кранов непосредственно к радиатору. Это необходимо для определения расстояния до обводного участка подающей трубы в однотрубной системе отопления. После этого биметаллические радиаторы устанавливаются прямо на кронштейны и проверяются уровнем.Все радиаторы после сборки монтируются одинаково. После этого их привязывают к котлу и друг к другу с помощью трубопровода. Сборку и установку биметаллических радиаторов можно считать завершенными. Главное условие такой работы — точность разметки. Радиатор необходимо устанавливать аккуратно, соединения не должны перекоситься.

Схема технических характеристик чугунного радиатора.

Перед установкой чугунных радиаторов их желательно открутить, подтянуть ниппели и собрать.Сборку таких аккумуляторов обычно проводят по двое. Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• ключи радиатора;
Краска
• ;
• кисти;
• скобки;
• дюбель;
• электродрель.

Чугунные радиаторы собираются на верстаке с помощью двух специальных ключей, которые вставляются в отверстия для ниппелей (каждый ниппель имеет как верхнее, так и нижнее отверстие). Для удобства в нижнее ушко ключа радиатора вставлен лом.Нижний и верхний патрубки открываются одновременно, чтобы радиатор не коробился. Необходимо помнить, что ниппели на разных сторонах аккумулятора имеют разные по направлению резьбовые соединения.

Схема установки чугунных радиаторов.

После демонтажа чугунных радиаторов и откручивания всех секций их начинают группировать. Чтобы сгруппировать две секции вместе, сначала захватывают несколько резьбовых соединений с каждой стороны ниппелями.После этого одновременно прикрутите оба ниппеля. Таким же образом можно собрать чугунный аккумулятор с любым необходимым количеством секций.

Собранный аккумулятор впоследствии обжимается. При обнаружении утечки воды ниппели подтягиваются. После сборки желательно покрасить радиатор. Перед установкой чугунного аккумулятора нужно установить под него крепление. В доме с деревянными стенами батареи устанавливают на подставки, которые располагаются прямо на полу, а на стене монтируют опорные устройства.При покупке радиатора нужно проверить соответствие крепления типу вашей стены, на которой будут монтироваться отопительные приборы.

Устанавливая аккумулятор, убедитесь, что его центр совпадает с центром окна. Верх радиатора должен находиться на расстоянии 5 см от подоконника, низ не должен доходить до пола не менее 6 см. Радиатор необходимо прикрепить к стене, соблюдая все эти параметры, и разметить точки крепления так, чтобы на каждый м отопительных приборов по одному кронштейну.Все обогреватели, установленные в одном помещении, должны быть на одном уровне. Кронштейны обычно устанавливаются на глубину не менее 12 см и заделываются цементным раствором.

После того, как аккумулятор подвешен на кронштейне, его подключают к системе отопления. Для этого откручиваем заглушки, подсоединяем вентиль и монтируем радиатор с помощью приводов.

Самые популярные статьи в блогах недели

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает при протекании одной из секций, даже если вы хотите сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости увеличить секции, так как изначально вы «промазали» с их расчет.Как видите, причин много, они менее важны, чем процесс, которому посвящена наша инструкция.

Батареи много, но способ сборки — одна

Напоминаем, что батареи могут быть нескольких типов по материалам:

• Чугун ;
• биметаллический ;
• Алюминий ;
• Сталь .

И несколько типов конструкций:

Примечание!
Секрет прост: метод сборки разных радиаторов один + метод привязки радиаторов тоже один.
Следовательно, сегодняшний материал универсален для всех типов аккумуляторов.

Начнем с секций

Сборку проведем на примере секционных. Чтобы хоть как-то дополнить информацию, разберем моменты привязки радиаторов, тем более что они одинаковы как для секционных, так и для панельных обогревателей.

Привязка начинается с распределения ролей:

1. Каждый радиатор, независимо от типа, имеет четыре входа с резьбой.Наша задача — определить схему ввода-вывода теплоносителя для правильного расположения заглушек и правильного подключения элемента к сети;

Совет!
Если произвести обычную замену радиатора, то больше ничего придумывать не нужно.
Делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Вход верхний, выход нижний.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие — втулка с метчиком Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход представляет собой заглушку.

1. Роли распределены.
   Производим сборку:

• Начало — подключение крана Маевского и заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для заделки резьбовых соединений;
• Волокно намотано прямыми прядями без комков и выступов в направлении, противоположном направлению резьбы заглушек;

• Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
• С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на место.

Разводной ключ — отличный помощник.

Совет!
В продаже есть специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для обвязки радиатора вполне достаточно разводного ключа, правда его возможностей не хватит на заглушки для чугунных радиаторов.
Тогда вам еще нужен газовый ключ.

• Чуть посложнее с вводом воды и канализации.Сегодня в кранах устанавливаются аккумуляторы, называемые американцами, такое соединение с накидной гайкой обеспечивает наиболее надежное соединение. Их установка выглядит следующим образом:
• Резьбовая часть, входящая в радиатор, формируется так же, как уже было описано — из фибры и пасты;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ-лентой, как многие советуют.
Действительно можно, но надо делать это грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где есть автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое — контур замкнутый.Лента
ФУМ в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, частых гостях общей системы теплоснабжения, лента может порваться.
Результат очевиден — сток.

• Американец крутит не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Совет!
Во многих видеоматериалах можно увидеть, как скручивают американку стамеской, квадратным штифтом и даже одним хватом из плоскогубцев.
Насколько оправдано — судить не беремся, но родной ключ все же лучше.

Секция присоединения

Для этого нам потребуются ниппели — соединители специальной секции с резиновым уплотнительным кольцом, а также ключи для затяжки ниппелей.

Наша помощь!
Ниппель — вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной канавкой для резинового уплотнения.
Гребни с ниткой под правой и левой стороной выходят из борозды.
Данная конструкция позволяет вкручивать коннектор в резьбовое гнездо с одновременным наложением ребер радиатора друг на друга.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки прост:

• Сборка секций алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками, начинается с «наживки» ниппелей в резьбовые отверстия;

Совет!
Если соединить две секции, то стыковочные окна должны иметь: одна — правая резьба, другая — левая.

• Сборка алюминиевых радиаторов отопления, а также сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит путем равномерной затяжки резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Наблюдение!
Работы по установке аккумулятора лучше проводить вместе.
Это проще и легче контролировать.

• После стыковки необходимого количества секций сборка алюминиевого радиатора, как и любого другого, осуществляется по уже описанной схеме обвязки.

Несколько слов о креплении

Как собрать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже рассказывали. Тип конструктора неважно, сборка нервюр происходит на аналогичной основе своими руками. И здесь тоже лучше работать вместе.

Совет!
Если поменять, например, чугунный радиатор на стальной, то виды крепежа чугунных конструкций вам не подойдут.
Их нужно удалить, а установить новые.
К счастью, они есть в комплекте с панельными обогревателями.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй разметит места будущих креплений.

Все, что хорошо для секций, не подходит для панелей.

В копилку. Если вы подключаете аккумуляторы не к стояку, а подключаете к автономной системе, то мастера советуют сделать небольшой уклон аккумулятора примерно на 5 градусов, чтобы отвод Маевского был чуть выше впускного патрубка с подачей теплоносителя.
Результат такого подключения состоит в том, что если воздух будет скапливаться в системе, то он находится у крана, а не находится над струей воды по периметру.

Наконец-то

Установка и сборка ТЭНа — несложный процесс, тем более что цена всех работ вполне приемлема, ведь наш материал и видео в этой статье помогут вам его собрать.

Рано или поздно у каждого владельца системы отопления может возникнуть вопрос, как снять батарею отопления, как собрать радиаторы.Посмотрим, как производится сборка трубопроводов отопления.

Подготовка — тонкости сборки

В зависимости от теплопотерь в помещении батареи могут иметь разное количество секций. При необходимости их перегруппируют между собой, то есть — по частям необходимо как разобрать батарею отопления, так и собрать ее, но с нужным количеством секций. Видео о том, как разобрать радиатор отопления, можно посмотреть ниже.

Секции батарей отопления соединены между собой ниппелями, имеют наружную правую и левую резьбу, внутри два выступа специально для ключа.Ниппели привинчиваются одновременно вверху и внизу двумя блоками.

При сборке радиаторов отопления своими руками между секциями кладут прокладки из паронита или резины толщиной до полутора мм. Можно использовать специальную прокладочную доску, смоченную водой и прокипяченную в натуральной олифе. Прокладки не должны вылезать из горловин радиаторов. Также стоит отметить, что верхние грани секций собираемой отопительной батареи необходимо располагать в одной плоскости с допуском не более 3 мм.

Перед тем, как вскрыть батарею отопления, собрать ниппели, опорные плоскости и резьбовые муфты секций, необходимо осмотреть, очистить и смазать миниумом на натуральной олифе. Стоит отметить, что резьба на ниппелях и в розетках должна быть полной, а специально разработанные выступы под ключ внутри ниппелей не должны иметь различных сколов, перепадов высоты. Перед тем как собрать радиатор отопления, следует знать, что сборка осуществляется на деревянной панели, которая находится на уровне стола.

Главное условие правильной сборки — ровный поворот ниппелей в аккумуляторном отсеке.

Итак, секции укладываются на щиток, смещаются, между секциями ставятся ниппели с надетой на них прокладкой. На внешней поверхности ниппеля нарезана левая и правая резьба по 16 мм. Итак, на одной стороне радиаторной секции патрубки имеют правую резьбу, а на другой — левую. Такая конструкция позволяет секциям притягиваться одна ко второй при вращении соски в одном направлении, а когда они поворачиваются на другой стон, они разъединяются.Для вращения соски во внутренней полости есть два выступа. Поверните ниппель специальным радиаторным ключом.

Когда каждый из ниппелей поворачивается на пол-оборота в аккумуляторных отсеках, на них должна быть наживка. И если это сделано не во всех гнездах (их 4), то операцию следует повторить. После наживки ниппели вручную проворачивают на 2–3 витка, затем производится окончательная сборка аккумуляторного отсека радиаторным ключом — до упора.

Сборка батареи отопления — ее качество и характеристики проверить несложно.Для этого их следует сжать сжатым воздухом.

Изготавливается специальное изделие — штуцер от камеры впаивается в трубку Ду-15, трубка ввинчивается в трубку радиатора. С помощью такого устройства и автомобильной помпы, оснащенной манометром, очень просто создать давление в одной атмосфере и проверить, насколько соблюдались правила и нормы сборки отопительной батареи, насколько качественно и точно была проведена сборка. Система проверяется на герметичность с помощью мыльного раствора.

Правила установки батарей

После того, как радиатор отопления будет собран, проведем монтаж системы. Не будет отличаться от монтажа и работы при монтаже систем водоснабжения. Вам следует соблюдать лишь несколько правил:

• Уклон трубопровода, по которому будет подаваться горячая вода, должен быть не менее 2 мм на 1 погонный метр, подъем должен быть в сторону воздухозаборника.
• Обратный уклон такой же, но в сторону котла.
• Трубопроводы жестко прикрепляются к строительным конструкциям зданий или плотно прилегают к опорам.

• Если высота этажа до 3 метров, то крепления на стальные подступенки не предусмотрены.
• Если высота больше, то они размещаются на половине высоты.
• Монтаж батарей отопления на чердаках осуществляется на подвесе к стропилам.
• Основной стояк снизу следует уложить на прочную опору и через каждые три-четыре метра закрепить к стене с помощью хомутов.
• Трубопроводы вертикального типа не должны отклоняться от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 погонный метр своей длины.

Эти и другие правила установки необходимо соблюдать при установке радиаторов отопления. Лучше всего получить консультацию специалиста по этому поводу, который подскажет лучший вариант в вашем случае.

Нам понадобятся: универсальный ключ на американку и накидной ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей — накидных гаечных ключей и особенно ключей рожкового дерева, существует вероятность повреждения покрытия на поверхности перечисленных продуктов, как это произошло в моем случае, поэтому обратите внимание на это удаление и не повторяйте мою ошибку .Рекомендую использовать пластиковый ключ для пробок радиатора, футорок и дефлекторов, пример которых представлен на фото.

Комплект для алюминиевых радиаторов отопления

Визуально рассмотреть стандартный комплект для алюминиевых радиаторов отопления:

• А — футорки переходные с внутренней резьбой ”.
• B — заглушка с наружной резьбой ¾ ”.
• B — воздухоотводчик (кран «Маевского») с наружной резьбой ¾ ».
• G — ключ к вентиляционному отверстию.
• D — Кольца уплотнительные (четыре прокладки под футорки и две под кран «Маевский» и заглушку).

Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома. Купил угловые кронштейны из расчета — три кронштейна на один радиатор, два установлены вверху, один внизу по центру радиатора отопления.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Как я уже говорил ранее, я сделал однотрубную систему отопления с диагональным подключением радиаторов отопления.Соответственно, исходя из этого, установка комплекта на радиаторы отопления производилась в следующем порядке:

Сначала я установил в резьбовые отверстия радиатора радиатор с левой и правой резьбой. Здесь главное не перепутать, какие футоры куда ставить. Если у лапки левая резьба, и вы по ошибке ввинчиваете ее в отверстие радиатора с правой резьбой (с правой стороны радиатора), то стопу, конечно, не получится выкрутить.

В этом случае не нужно прилагать усилий и пытаться обернуть ступню трубным ключом — достаточно взять еще один с нужной (правой) резьбой. Установка ножек производилась через входящие в комплект силиконовые прокладки.

Установка американка и шаровой кран

На входе теплоносителя в алюминиевый радиатор отопления установил шаровой кран с американкой 25х3 / 4 ”, такой же клапан был установлен на выходе теплоносителя из радиатора отопления (внизу).Сначала открутил американку (А) из крана и установил на радиатор отопления (в резьбовое отверстие ножки вкручивается резьба В). Этот метод позволяет удобно и надежно зафиксировать резьбовое соединение стопы и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.

Как видно на фото 5, у американки по внутреннему диаметру две прорези (G), эти прорези предназначены для затягивания американки специальным ключом (B), которым я затягивал метчик из американского полипропилена.Когда прикрепили американку к радиатору, подключили к крану.

С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «Маевского», чтобы предотвратить проветривание как радиатора отопления, так и всей системы. .

Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления не забудьте установить имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось разбирать резьбовые соединения после подачи теплоносителя в систему отопления для предотвращения протечек на их стыках.

Когда комплекты были установлены на все пять радиаторов отопления, я приступил к следующему этапу работы -.

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Всем привет! В этом небольшом посте речь пойдет о сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы поговорим о трех типах радиаторов:

• Алюминий.
• Биметаллический.
• Чугун.

Все они секционные, поэтому могут быть собраны и разобраны.Хотя некоторые производители специально меняют ниппель, чтобы их радиатор нельзя было разобрать штатным ключом. Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу что это:

Это обычная железка с левой резьбой с одной стороны и правой резьбой с другой. Белое кольцо посередине — это распорка между секциями. В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть и из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов диаметр штуцера составляет 1¼ дюйма.Это означает, что для этих обогревателей требуются разные ключи. Теперь поговорим о ключах.

Вам понадобится инструмент для разборки и сборки радиатора. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственный вариант исполнения для такого типа инструментов. В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, это:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и подтягивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа.Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали. В противном случае вам хватит одного ключа всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и, желательно, помощник. Самостоятельно крутить радиаторы — занятие крайне неудобное. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом.В конце не должно быть провисаний и неровностей. В основном это касается китайских отопительных приборов, в то время как европейские обычно имеют тонкий ровный слой краски, не требующий обработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую ​​картинку:

Только не нужно использовать напильник для очистки торца! Можно повредить плоскости концов и они перестанут сжимать прокладку.

Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора.Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до соединения, которое нужно открутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в направлении оребрения.

Немного открутив один шарнир, переставить ключ (в нижний или верхний) и повторить операцию. В итоге должен быть следующий результат:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор демонтирован!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели надеты прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор так, чтобы ниппель входил в обе секции одинаково. Иначе стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Делать это нужно постепенно, перемещая ключ от одного сустава к другому.Если круто закрутить один сустав, то второй не подойдет из-за перекоса соска. Он просто не пойдет по нити. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с усилием растянуть стыки. Без этого они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ, или он соскользнет в соску, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке и разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужой, но как только появится возможность заменю своим:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что можно сказать в итоге? Если вам нужно снять секции с радиатора, то нужно запомнить один момент — проще сделать с новым прибором отопления ! Ниппель в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, может прилипнуть и разобрать его будет невозможно. Но вы можете без проблем добавлять секции, кроме добавления дополнительных скоб для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

Перед тем, как приступить к сборке радиаторов отопления и их установке, необходимо приобрести все необходимые для этого материалы и инструменты.Рассчитайте количество необходимых секций, распределите это количество по комнатам. Приобретя все материалы и инструменты, можно приступать к сборке и установке.

При покупке нагревательного прибора обращайте внимание на мощность и тип нагревателя.

Естественно, нужны сами радиаторы. Им дополнительно потребуются определенные детали: заглушки, заглушки, дюбеля, кронштейны и кран Маевского. Кронштейны можно использовать, если стены вашего дома бетонные или кирпичные, то есть из твердых материалов, в которых можно просверлить отверстия и вставить дюбеля.

Заглушки в комплекте могут иметь резьбу разных размеров … Две заглушки в радиаторах проходные — через них подключаются подающий и обратный патрубки. Одна из двух других заглушек заглушена, а в другую вкручен кран Маевского.

Какие приспособления могут потребоваться для сборки батарей

Схема установки чугунного аккумулятора.

Если система отопления однотрубная, то потребуются тройники следующих диаметров: для подающей магистрали, например, 25 мм, для выхода на радиатор и байпаса по 20 мм.Если основная подающая труба имеет диаметр 35 мм, то трубы будут иметь диаметры 32-25-25.

На каждый радиатор отопления понадобится два таких тройника. В продаже есть как смесители для радиаторов из полипропилена, так и металлические, которые несколько дороже. От качества охлаждающей жидкости зависит надежность и долговечность клапанов. На каждый радиатор нужно по два таких крана.

Если стены сделаны из недостаточно прочного материала, необходимо использовать специальные кронштейны. После того, как все необходимые материалы будут закуплены, можно приступать к сборке и установке радиаторов.

Перед тем, как начать сборку и установку биметаллических или чугунных батарей, необходимо отметить место, где они будут висеть. Для этого сделайте на стене карандашом отметки в местах крепления кронштейнов. Разметку необходимо производить по уровню. Кроме того, следует учесть, что кронштейны необходимо крепить так, чтобы они располагались в зазоре между секциями аккумуляторной батареи.

Делая разметку, необходимо учитывать высоту расположения радиаторов отопления от подоконника и пола.Чтобы не ошибиться, на стены прикладывают радиаторы отопления и делают разметку таким образом, чтобы кронштейны после крепления оказались между секциями батареи.

После разметки стен просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с радиатором. Затем вставляется дюбель и в него вкручивается сам кронштейн.

Схема биметаллического радиатора.

Перед установкой биметаллического радиатора отопления его необходимо собрать.Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• радиаторные секции;
• пакля;
• паста унипак;
• фум-лента;
• краны радиаторные;
• скобки;
• дюбель;
• электродрель;
Ключи гаечные
• ;
• карандаш.

От клапана радиатора нужно открутить деталь с резьбовым соединением, на резьбу намотана обмотка. Для этих целей лучше всего использовать паклю в сочетании со специальной пастой Unipak, выдерживающей высокие температуры.Паста помогает добиться высокой герметичности резьбовых соединений биметаллических радиаторов. Вместо пакли с пастой можно использовать фум-ленту или паклю с краской.

Перед тем, как наматывать паклю, нужно нанести пасту или краску на резьбовую часть детали, равномерно распределив ее по всей резьбе. После этого возьмите заранее подготовленный пучок пакли и намотайте его по нитке. Далее накидная гайка крана надевается на заворачиваемую деталь и ввинчивается в пробку биметаллических радиаторов.Сначала можно затянуть вручную, а потом гаечным ключом. Таким же способом ввинчиваются вентиль Маевского и заглушки в остальные заглушки.

На заглушки биметаллических радиаторов можно установить специальные резиновые прокладки, которые можно приобрести отдельно. Другой, более надежный вариант — накрутить его из пакли специальной пастой. После этого в радиатор вкручиваются пробки. Обратите внимание, что две заглушки имеют левую резьбу, а две — правую.

Накидные гайки клапанов радиатора имеют уплотнительные кольца, поэтому их не нужно наматывать.Это уплотнительное кольцо войдет в фаску на резьбе клапанов, в этом случае соединение будет плотным.

При ввинчивании заглушек в аккумуляторы навинчиваются краны радиатора. Теперь можно приступать к пайке патрубков одной стороной к вентилю радиатора, а другой — к тройнику. Здесь следует обратить внимание на длину патрубков с учетом расстояния от пола и того, что часть трубы войдет во внутренний диаметр соединяемой части.

При пайке необходимо следить за тем, чтобы направление тройника совпадало с направлением клапана радиатора.

Чтобы все было правильно, вы можете расположить кран и трубу на плоской поверхности и сделать отметки карандашом на всех частях. Во время пайки убедитесь, что все карандашные отметки совпадают.

Следующий шаг — прикрутить краны радиатора непосредственно к радиатору. Это необходимо для определения расстояния до обводного участка подающей трубы в однотрубной системе отопления.После этого биметаллические радиаторы прикрепляются непосредственно к кронштейнам и проверяются уровнем. Все радиаторы после сборки монтируются одинаково. После этого их привязывают к котлу и друг к другу с помощью трубопровода. Сборку и установку биметаллических радиаторов можно считать завершенными. Главное условие такой работы — точность разметки. Радиатор необходимо устанавливать осторожно, соединения не должны перекоситься.

Схема технических характеристик чугунного радиатора.

Перед установкой чугунных радиаторов их желательно открутить, подтянуть ниппели и собрать. Эти батареи обычно собирают два человека. Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

• ключи радиатора;
Краска
• ;
• кисти;
• скобки;
• дюбель;
• электродрель.

Сборка чугунных радиаторов осуществляется на верстаке с помощью двух специальных ключей, которые вставляются в отверстия для ниппелей (каждый ниппель имеет как верхнее, так и нижнее отверстие).Для удобства в нижнюю проушину ключа радиатора вставлен лом. Нижний и верхний ниппели открываются одновременно, чтобы предотвратить деформацию радиатора. Необходимо помнить, что штуцеры на разных сторонах аккумулятора имеют разнонаправленные резьбовые соединения.

Схема установки чугунных радиаторов.

Разобрав чугунные радиаторы и открутив все секции, они начинают группироваться. Чтобы сгруппировать две секции, сначала возьмитесь за несколько резьбовых соединений с каждой стороны ниппелей.Затем одновременно скрутите оба ниппеля. Таким же образом можно собрать чугунный аккумулятор с любым необходимым количеством секций.

Аккумулятор в сборе затем подвергается испытанию давлением. При обнаружении протечек воды ниппели подтягиваются. После сборки желательно покрасить радиатор. Перед установкой чугунного аккумулятора нужно установить под него крепление. В доме с деревянными стенами аккумуляторы устанавливают на подставки, которые располагаются прямо на полу, а опорные устройства крепят на стене.При покупке радиатора нужно проверить соответствие крепления типу вашей стены, на которой будут монтироваться отопительные приборы.

Устанавливая аккумулятор, убедитесь, что его центр совпадает с центром окна. Верхняя часть радиатора должна находиться на расстоянии 5 см от подоконника, нижняя часть не должна доходить до пола не менее 6 см. Радиатор необходимо прикрепить к стене, соблюдая все эти параметры, и разметить крепление. точек таким образом, чтобы на каждый м отопительных приборов приходился один кронштейн.Все обогреватели, установленные в одном помещении, должны быть на одном уровне. Кронштейны обычно устанавливаются на глубину не менее 12 см и заделываются цементным раствором.

После подвешивания аккумулятора к креплению его подключают к системе отопления. Для этого нужно открутить заглушки, подключить вентиль и смонтировать радиатор с помощью швабры.

Самые популярные статьи в блогах недели

Необходимость сборки и разборки отопительной конструкции возникает при протекании одной из секций, если вы хотите сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости увеличьте секции, так как изначально вы «пропустили» их количество.Как видите, причин много, они менее важны, чем процесс, которому посвящена наша инструкция.

Аккумуляторов много, но способ сборки один

Напоминаем, что аккумуляторы бывают нескольких типов по материалам:

• Чугун ;
• биметаллический ;
• Алюминий ;
• Сталь .

И несколько типов конструкций:

Примечание!
Секрет прост: одинаковый способ сборки разных радиаторов + одинаковый способ крепления радиаторов.
Следовательно, сегодняшний материал универсален для всех типов аккумуляторов.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных. Чтобы хоть как-то дополнить информацию, разберем моменты привязки радиаторов, тем более что они однотипные для секционных и панельных обогревателей.

Привязка начинается с распределения ролей:

1. Каждый радиатор, независимо от типа, имеет четыре входа с резьбой.Наша задача определиться со схемой ввода-вывода теплоносителя для правильного размещения заглушек и грамотного подключения элемента к сети;

Совет!
Если вы делаете очередную замену радиатора, то ничего придумывать не нужно.
Делаете все так же, как и предыдущий радиатор.
Вход верхний, выход нижний.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие представляет собой сквозную заглушку с метчиком Маевского.
Выход с противоположной нижней резьбой представляет собой заглушку.

1. Роли назначены.
   Собираем:

• Начало — подключение крана Маевского и заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
• Волокно намотано прямыми прядями без комков и выступов в направлении, противоположном направлению резьбы заглушек;

• Затем паста фиксирует это волокно на месте;
• С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на место.

Разводной ключ — отличный помощник.

Совет!
В продаже есть специальные ключи с фигурными пазами под основные параметры монтажного комплекта.
Разводного ключа вполне достаточно для обвязки радиатора, правда его возможностей не хватит для заглушек для чугунных радиаторов.
Тогда вам еще понадобится газовый ключ.

• Немного сложнее с подачей воды и сливом.Сегодня аккумуляторы комплектуются отводами, называемыми американцами, эти соединения накидной гайкой обеспечивают наиболее надежное соединение. Их установка выглядит следующим образом:
• Входящая в радиатор резьбовая часть формируется так же, как уже было описано — волокном и пастой;

Рекомендации!
Лен и макароны можно заменить ФУМ-лентой, как многие советуют.
Действительно, можно, но надо делать правильно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где есть автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое — контур замкнут.Лента
ФУМ чувствует себя в таких условиях очень комфортно.
При скачках давления, частых гостях общей системы теплоснабжения, лента может обрушиться.
Результат очевиден — течь.

• Американка закручивается не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Совет!
Во многих видеороликах можно увидеть, как американку крутят стамеской, квадратной булавкой и даже одним хватом плоскогубцев.
Насколько это оправданно, судить не можем, но родной ключ все же лучше.

Соединительные секции

Для этого нам потребуются ниппели — соединители специального профиля с уплотнительным резиновым кольцом и ключи для затяжки ниппелей.

Наша помощь!
Ниппель — вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной канавкой для резинового уплотнения.
Гребни с резьбой для правой и левой стороны выходят из борозды.
Такая конструкция позволяет ввинчивать соединитель в резьбовые гнезда, одновременно сводя ребра радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки прост:

• Сборка секций алюминиевых радиаторов отопления, а также сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «затравки» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Совет!
Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно — с правой резьбой, другое — с левой резьбой.

• Сборка алюминиевых радиаторов отопления, а также сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит путем равномерной затяжки резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Наблюдение!
Работы по установке аккумуляторов лучше проводить вместе.
Управлять подключением проще и проще.

• После стыковки необходимого количества секций сборка алюминиевого радиатора, как и любого другого, осуществляется по уже описанной схеме обвязки.

Несколько слов о креплении

Как собрать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже рассказывали. Тип конструктора не имеет значения; сборка нервюр происходит по аналогичному принципу своими руками.И здесь тоже лучше работать вместе.

Совет!
Если вы меняете, например, чугунный радиатор на стальной панельный, то виды крепежа для чугунных конструкций вам не подойдут.
Их нужно удалить и установить новые.
К счастью, они есть в комплекте с панельными обогревателями.
И пока один человек делает черновую стыковку, второй может разметить места будущих креплений.

Все, что хорошо для секций, плохо для панелей.

В копилку. Если вы не подключаете аккумуляторы к стояку, а подключаете к автономной системе, то мастера советуют сделать небольшой наклон аккумулятора примерно на 5 градусов, чтобы кран Маевского находился чуть выше впускного патрубка с подачей теплоносителя.
Результат такого подключения — если в системе будет скапливаться воздух, то он будет у крана, а не будет располагаться над потоком воды по всему периметру.

Наконец-то

Установка и сборка обогревателя — процесс несложный, тем более что цена на все работы вполне приемлема, ведь наш материал и видео в этой статье помогут вам его собрать.

Рано или поздно у каждого владельца системы отопления может возникнуть вопрос, как снять батарею отопления, как собрать радиаторы. Разберемся, как собираются трубопроводы отопления.

Подготовка — детали сборки

В зависимости от того, какой вид теплопотерь имеет помещение, батареи могут иметь разное количество секций. При необходимости их переставляют между собой, то есть частично необходимо как разобрать батарею отопления, так и собрать ее, но уже с нужным количеством секций.Видео о том, как разобрать радиатор отопления, можно посмотреть ниже.

Секции нагревательных батарей соединены между собой ниппелями, имеют наружную правую и левую резьбу, внутри два выступа специально для ключа. Ниппели ввинчиваются одновременно сверху и снизу на два блока.

При сборке радиаторов отопления своими руками между секциями кладут проставки из паронита или резины толщиной до полутора мм.Можно использовать специальную прокладочную доску, смоченную водой и прокипяченную в натуральной олифе. Прокладки не должны выходить из горловины радиатора. Также стоит отметить, что верхние кромки секций собираемой отопительной батареи необходимо располагать в одной плоскости с допуском не более, не менее 3 мм.

Перед открытием радиатора собрать ниппели, опорные плоскости и резьбовые патрубки секций, осмотреть, очистить и смазать красным свинцом на натуральной олифе.Стоит отметить, что резьба на ниппелях и в гнездах должна быть полной, а выступы специально для ключа внутри ниппелей не должны иметь различных сколов, перепадов высоты. Перед сборкой радиатора отопления следует знать, что сборка осуществляется на деревянной панели, которая располагается на уровне стола.

Основным условием правильной сборки является ровный поворот ниппелей в аккумуляторном отсеке.

Итак, секции кладут на щиток, смещают, между секциями ставят ниппели с ранее наложенной на них прокладкой.На внешней поверхности ниппеля нарезается левая и правая резьба 16 мм. Итак, на одной стороне радиаторной секции патрубки имеют правую резьбу, на другой — левую. Такая конструкция позволяет при повороте ниппеля в одном направлении притягивать секции друг к другу, при повороте в другом стоне они разделяются. Для вращения соски во внутренней полости есть два выступа. Поверните ниппель специальным ключом для радиатора.

Поворачивая каждую ниппель на пол-оборота в отсеках батареи, они должны быть пойманы наживкой.И если это сделано не во всех гнездах (их 4), то операцию следует повторить. После наживки ниппель проворачивается вручную на 2–3 витка, затем производится окончательное прикручивание аккумуляторной секции радиаторным ключом — уже до упора.

Сборка батареи отопления — ее качество и характеристики легко проверить. Для этого надавите на них сжатым воздухом.

Изготовлено специальное изделие — штуцер от автомобильной камеры впаивается в трубку Ду-15, трубка ввинчивается в пробку радиатора.С помощью такого устройства и автомобильного насоса, оснащенного манометром, очень легко создать давление в одной атмосфере и проверить, насколько соблюдались правила и нормы, как собрать батарею отопления, насколько хорошо и точно сборка была проведена. Система проверяется на герметичность с помощью мыльного раствора.

Правила установки батарей

После того, как радиатор отопления будет собран, произведем монтаж системы. Он не будет отличаться от монтажа и работы при монтаже систем водоснабжения.Вам просто нужно соблюдать несколько правил:

• Уклон трубопровода, по которому будет подаваться горячая вода, должен быть не менее 2 мм на 1 погонный метр, подъем — в сторону воздухосборника.
• Наклон обратки такой же, но в сторону котла.
• Трубопроводы жестко прикрепляются к строительным конструкциям зданий или плотно прилегают к опорам.

• Если высота этажа до 3 метров, то крепления на стальные подступенки не предусмотрены.
• Если высота больше, то они размещаются на половине высоты.
• Монтаж радиаторов на чердаках осуществляется на подвесах к стропилам.
• Основной стояк снизу следует уложить на прочную опору и через каждые три-четыре метра прикрепить к стене с помощью хомутов.
• Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 погонный метр их длины.

Эти и другие правила монтажа необходимо соблюдать при установке батарей отопления.Лучше всего получить консультацию специалиста по этому поводу, который подскажет наиболее оптимальный вариант именно в вашем случае.

Нам понадобятся: универсальный ключ для американки и накидной ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей — кольцевых и особенно открытых, высока вероятность того, что финишное покрытие на поверхности перечисленных продуктов будет повреждено, как это произошло в моем случае, поэтому обратите внимание на это удаление и не повторяйте мою ошибку. Я рекомендую использовать пластиковый ключ для пробок радиатора, штуцеров и дефлекторов, пример которых показан на фото.

Комплект для алюминиевых радиаторов

Давайте посмотрим на стандартный набор для алюминиевых радиаторов:

• A — переходники с внутренней резьбой ¾ ”.
• B — заглушка с наружной резьбой ¾ ”.
• В — воздухоотводчик (вентиль «Маевский») с наружной резьбой ¾ ”.
• G — ключ от дефлектора.
• D — уплотнительные кольца (четыре прокладки для штуцеров и две для крана Маевского и заглушки).

Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома.Купил угловые кронштейны из расчета — три кронштейна на один радиатор, установил два вверху, один внизу по центру радиатора отопления.

Сборка алюминиевых радиаторов

Как я уже говорил ранее, я сделал однотрубную систему отопления с диагональным подключением радиаторов отопления. Соответственно, исходя из этого, установка комплекта на радиаторы отопления производилась в следующем порядке:

Сначала установил в резьбовые отверстия радиатора штуцеры с левой и правой резьбой.Здесь главное не перепутать, какую обувь куда поставить. Если подножка имеет левую резьбу, и вы по ошибке вкручиваете ее в правое резьбовое отверстие в радиаторе (с правой стороны радиатора), то, конечно, не пойдет.

В этом случае не нужно прикладывать усилия и пытаться прикрутить корпус трубным ключом — достаточно взять другой с нужной (правой) резьбой. Фитинги устанавливались через силиконовые прокладки, входящие в комплект.

Установка американка и шаровой кран

На входе охлаждающей жидкости в алюминиевый радиатор установил шаровой кран с американкой 25×3 / 4 ”, такой же кран был установлен на выходе охлаждающей жидкости из радиатора отопления (внизу). Сначала открутил американку (А) из крана и установил на радиатор отопления (в резьбовое отверстие корпуса ввинчивается резьба Б). Такой способ позволяет удобно и надежно закрепить резьбовое соединение корпуса и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.

Как видно на фото 5, у американки по внутреннему диаметру (D) две прорези, эти прорези предназначены для затягивания американки с помощью специального гаечного ключа (B), которым я затягивал американский полипропиленовый метчик. Когда американку закрепили на радиаторе отопления, я подключил ее к крану.

С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «Маевского», чтобы исключить проветривание как радиатора отопления, так и всех систем, т.к. целое.

Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления не забудьте установить имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось демонтировать резьбовые соединения после подачи теплоносителя в систему отопления для предотвращения протечек в их местах соединения.

Когда комплекты были установлены на все пять радиаторов отопления, он приступил к следующему этапу работы -.

Как построить электролизный резервуар для восстановления чугуна

Одно из достоинств чугунной посуды — то, что она практически нерушима.За исключением того, что чугунную сковороду уронили на пол и сломали или сломали ручку, чугунная сковорода практически в любом состоянии может быть восстановлена ​​до состояния лучше, чем новое, с помощью некоторых усилий.

Сколько работы? Совсем немного, если вы попытаетесь стереть ржавчину, и немного меньше, если вы воспользуетесь средством для чистки духовки и оставите сковороду на несколько дней в мешке для мусора. Но у кого есть время, чтобы стереть слой ржавчины, и кто захочет возиться с едкими химикатами, если вам это не нужно?

Изготовление и использование резервуара для электролиза (сокращенно E-tank) намного проще.Электронный бак очистит даже самую ржавую и самую запущенную сковороду за считанные дни, без каких-либо усилий с вашей стороны. Электронный бак использует электрический ток для переноса ржавчины со сковороды на жертвенный кусок металла, погруженный в воду. Электрический ток исходит от зарядного устройства. Положительный зажим прижимается к жертвенному куску металла, а отрицательный зажим зажимается к куску чугуна, который вы пытаетесь восстановить. Ток протекает через воду, притягивая частицы ржавчины от отрицательно заряженного чугуна к положительно заряженному жертвенному металлу.

Список материалов, необходимых для постройки танка, прост. Вероятно, большинство из них уже лежит в гараже.

Вам понадобится:

• Пластиковая сумка на 20-25 галлонов
• Зарядное устройство на 12 В
• Вода
• Жертвенный кусок металла. Лучше всего подойдет нержавеющая сталь, но подойдет любой стальной или железный лом. Это может быть кусок углового железа, старая ступица тормоза, кусок листового металла или старый нож для газонокосилки, если он металлический.Чем больше площадь жертвенного металла, тем быстрее будет работать бак.
• Карбонат натрия: Самый простой источник для этого — сода для стирки рук и молотка (не пищевая сода), которую можно найти в отделении стиральных порошков в вашем местном продуктовом магазине.
• Строка
• Хомут
• Палка или отрезок трубы из ПВХ, проходящий через сумку для подвешивания чугуна на веревке

Начать

Сначала несколько замечаний по технике безопасности. Само собой разумеется, что при работе с электричеством вокруг воды нужно соблюдать осторожность.Не кладите зарядное устройство над сумкой, чтобы его случайно не уронили в воду. Никогда не касайтесь воды, не отключив сначала зарядное устройство.

Газ, выходящий из баллона, легко воспламеняется. Делайте это на открытом воздухе или в гараже с хорошей вентиляцией. Не ставьте танк рядом с контрольной лампой или другими возможными источниками возгорания.

1. Наполните контейнер на 2/3 или около того водой, убедившись, что уровень воды достаточно глубок, чтобы погрузить чугун в воду.
2. Добавьте 1/2 стакана стиральной соды на 5 галлонов воды.Это не критическое измерение. Просто подойди поближе. Хорошо перемешайте, чтобы раствориться.
3. Поместите жертвенный металл в резервуар. Я предпочитаю оставлять угол над водой, чтобы зажимать зарядное устройство, но при желании его можно погрузить в воду. Я использую зажим, чтобы удерживать металл на одной стороне резервуара.
4. Протяните палку или трубку из ПВХ поперек сумки и привяжите отрезок веревки к ее центру. Прикрепите ржавый горшок к веревке и дайте ему погрузиться в воду, при этом лишь небольшое количество металла будет выступать над уровнем воды.
5. Прикрепите отрицательный зажим зарядного устройства к чугуну, который вы чистите, прямо над поверхностью воды. Прикрепите положительный зажим к жертвенному металлу.
6. Установите для зарядного устройства ручной режим на 12 В. (Не используйте настройку быстрого запуска, если она есть в вашем зарядном устройстве; только стандартная настройка 12 В).
7. Подключите зарядное устройство и приступайте к своим повседневным делам. Через день или два, в зависимости от уровня ржавчины, ваша сковорода будет очищена и готова к приправке.Через некоторое время вы должны увидеть, как вокруг вашего чугуна начинают образовываться крошечные пузырьки пены. Пенистая ржавчина поднимется на поверхность через несколько часов.

Если вы похожи на меня, вам, вероятно, будет интересно узнать о прогрессе, и вы захотите время от времени проверять свой банк. Всегда не забывайте отключать зарядное устройство, прежде чем касаться воды. 12-вольтовый ток не повредит вам, но вы не хотите рисковать, если зарядное устройство упадет в резервуар, пока вы соприкасаетесь с водой.

После того, как сковорода пропитается от 24 до 48 часов, выньте ее из резервуара и проверьте, расслоилась ли ржавчина до такой степени, что вы можете стереть ее пальцем. Если да, хорошо промойте мыльной водой. Если сковорода все еще выглядит и кажется ржавой, верните ее в резервуар еще на 24 часа или около того.

После мытья немедленно высушите сковороду (голая железная сковорода заржавеет, если вы посмотрите неправильно) и начните процесс приправы, используя этот метод или одну из новейших чугунных приправ на рынке, таких как Crisbeepuck, Buzzywax или Спрей для приправы Lodge.

Вода в резервуаре может выглядеть неприятно после одного-двух использований, но никогда не портится. Просто долейте воду, когда вам нужно, из-за потери испарения. Если вода доходит до того, что кажется слишком необычным для использования, просто слейте ее и начните заново.

Электролизный вариант для снятия краски

Автор: Тарран Гейнс

В предыдущих статьях на сайте Agriculture.com вы читали о нескольких методах удаления краски и ржавчины, включая струйную очистку и очистку содой.Что, если бы все, что вам нужно было сделать, чтобы удалить краску, — это уронить деталь в емкость с водой?

Электролиз

не так прост, но это был ответ, который искали некоторые реставраторы для очистки деталей небольшого и среднего размера.

«По моему опыту, электролиз — безусловно, лучший способ очистки всех видов железных и стальных деталей», — говорит Кевин ЛаРю, энтузиаст тракторов Ford из Минерала, штат Вирджиния.

Обмен ионами
Проще говоря, электролиз — это метод удаления ржавчины (оксида железа) путем пропускания небольшого электрического заряда от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл, чтобы стимулировать обмен ионов, когда ржавый металл погружается в раствор электролита.

Деталь, которую нужно очистить, помещают в раствор воды и стиральной соды, а затем подключают к отрицательному проводу зарядного устройства или аккумулятора. Между тем, положительный кабель подключается к другому куску железа или стали, известному как жертвенный электрод, который помещается в резервуар.

«Установка действительно очень проста, — говорит ЛаРю. «Сначала наполните контейнер водой. Затем добавьте примерно 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды вокруг края контейнера и свяжите их проволокой.”

LaRue использует проволочные ограждения как жертвенную сталь. Материал не только обеспечивает большую площадь поверхности, которая окружает деталь на 360 °, но и является самоподдерживающимся по периметру резервуара.

«Подвесьте очищаемые детали на стальной или медной проволоке, расположенной в середине контейнера. Убедитесь, что очищаемая часть погружена в воду и ни в какой точке не касается жертвенного металла. Также важно, чтобы вы подключили положительный вывод к расходуемым электродам, а отрицательный — к той части, которую вы хотите очистить.”

Бекки Хансен, которая вместе со своим мужем Джеффом собирает тракторы недалеко от озера Уилсон, штат Миннесота, говорит, что она уже два года использует электролиз для очистки деталей. Фактически, она удалила краску с деталей размером с капот Case 400 High-Crop.

«Я обнаружила, что он может ослабить даже твердые заржавевшие детали», — говорит она. «У меня был рулевой механизм от трактора Case, который замерз. Ставлю в раствор на несколько часов. Когда вынул, все на нем сдвинулось.Это может занять некоторое время, но это работает ».

Как это работает?
ЛаРю говорит, что, основываясь на своих наблюдениях и экспертных исследованиях, электролиз работает путем преобразования ржавчины в оксид железа (черный порошок).

«Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, помогают ослабить и оттолкнуть краску и ржавчину. Однако некоторая часть ржавчины, похоже, «оседает» на жертвенном металле », — говорит он.

Наконечники для электролиза
Ниже приведены некоторые основы, предоставленные LaRue, Hansen и другими, добившимися хороших успехов в удалении деталей с помощью электролиза.

Электролит — это промывочная сода и водный раствор в баке. Вам понадобится всего около 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды или 1 столовая ложка соды с горкой на галлон.

Это не случай больше, лучше. Слишком много соды может увеличить проводимость до такой степени, что приведет к сгоранию зарядного устройства. Кроме того, большинство сторонников электролиза рекомендуют соду для стирки Arm & Hammer, которая обычно продается как средство для стирки. Однако этот продукт отличается от пищевой соды.

«Если вы не можете найти продукт марки Arm & Hammer, поищите в магазинах принадлежностей для бассейнов усилитель pH, такой как ph-UP», — говорит ЛаРю, отмечая, что последний может быть более концентрированным и требовать меньше материала.

С другой стороны, Хансен говорит, что она добилась лучших результатов со смесью обычной пищевой соды и порошкового моющего средства Tide. Заполняя 55-галлонную пластиковую бочку, она просто выливает в одну полную коробку пищевой соды и одну мерную ложку Tide (используя ложку, которая идет в коробке).

Что касается резервуара для раствора, вы никогда не захотите использовать металлический контейнер, поскольку электролиз зависит от тока, проходящего от очищаемой детали к жертвенному металлу. Подойдет практически любой пластиковый контейнер, включая пластиковые ведра, емкости для хранения и бочки на 55 галлонов. Хансен говорит, что она использует запасной бак Rubbermaid на 100 галлонов для крупных листовых деталей, таких как капоты и крылья.

Электрический заряд
Хотя многим реставраторам повезло, подключив зарядное устройство непосредственно к металлическим деталям, другие рекомендуют вставлять аккумулятор в цепь.

ЛаРю говорит, что он использует 2-амперную настройку своего зарядного устройства на 2/10-амперную батарею, чтобы поддерживать заряд батареи. «Использование настройки на 10 ампер просто тратит впустую энергию и выделяет больше тепла», — говорит он. «Более высокие значения силы тока могут немного лучше удалять краску, но как только краска рассыпается, снятие детали и удаление отслаивающегося материала щеткой работает лучше и экономит больше времени, чем использование более высоких значений силы тока».

Hansen подключает зарядное устройство напрямую к компонентам. Однако оба реставратора согласны с тем, что некоторые автоматические зарядные устройства не фильтруют мощность переменного тока должным образом.Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте подключить к ней 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.

Независимо от того, как вы его настраиваете, убедитесь, что отрицательный зажим подсоединен к очищаемой детали, а положительный заряд подсоединен к жертвенной стали. Поменяйте этот порядок в обратном порядке, и ваша винтажная деталь станет жертвенным металлом.

Допускается погружение отрицательного зажима в раствор, но если положительный зажим касается жидкости, он также становится жертвенным металлом, разъедая зажим.

В то время как некоторые люди, такие как ЛаРю, сочли полезным использовать ограждения или стержни, соединенные проволокой по бокам контейнера в качестве жертвенной стали, другие реставраторы используют в растворе один кусок жертвенной стали.

Hansen, например, использует один большой кусок металла, который зажимается сбоку бака для раствора, чтобы он не упал и не ударился о очищаемую деталь.

Советы по безопасности
В процессе электролиза образуется газообразный водород и кислород.Эти газы легко воспламеняются, особенно если они накапливаются.

Поэтому не курите и не используйте открытое пламя вокруг резервуара или в закрытом цехе, где происходит зачистка. Также важно отсоединить кабели от аккумулятора или отключить зарядное устройство перед снятием каких-либо деталей, чтобы избежать образования искр.

Всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. «Некоторые люди добавляют щелок или другие ингредиенты», — говорит ЛаРю. «Я не верю, что риск для здоровья стоит какой-либо пользы от этих продуктов.С таким же успехом можно использовать химические средства для удаления краски и средства для удаления ржавчины ».

Окончательная очистка
Обычно очистка детали занимает несколько часов или даже ночь. После того, как его вытащили из раствора, окончательная очистка часто так же проста, как использование металлической щетки или чистящей губки для удаления любых оставшихся остатков. Хансен говорит, что она использует воздушный шланг, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску. Некоторые детали, в том числе листовой металл, также могут потребовать легкой шлифовки. «После очистки на детали будут ямы и впадины на месте, где раньше была ржавчина», — отмечает ЛаРю.«Электролиз не заполнит эти пустоты новой сталью».

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

2018-05-22

Я разговаривал с одним из моих друзей о том, как я восстанавливаю инструменты и чугунные сковороды в последнее время, поэтому я сделал короткое видео о том, какой у меня текущий бак электролиза выглядит.Впоследствии я понял, что должен написать моя текущая установка для других плотников, сборщиков инструментов и ботаников.

Что такое электролиз?

Из Википедии:

Электролиз — это пропускание постоянного электрического тока через ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем растворитель, вызывающий химические реакции на электродах и разделение материалов.

На практике: простой, легкий и доступный способ удаления ржавчины из гаражных распродаж находит.

Материалы

1. Зарядное устройство для аккумуляторов с ручным управлением для автомобилей / лодок / мотоциклов. Я выбрал старую НАПА от OfferUp за 15 долларов, но вы можете потратить немного больше на новый и не иметь дело с людьми в Интернете. Что вам нужно, так это зарядное устройство в описании которого нет слов «автоматический» или «умный». Когда вы включаете его, вы должны сразу получить заряд.

   Примечание: если вы видите старый с ржавыми положительными / отрицательными зажимами, вы может легко заменить их парой инструментов для зачистки проводов и комплектом за 5 долларов зажимы-крокодилы от O’Reilly, NAPA, AutoZone и др.

2. Аноды: арматурный стержень или какая-либо сталь. Я использую несколько предварительно нарезанных арматурных стержней диаметром 12-18 дюймов. в зависимости от размера вашего бака (~ 0,60 $ / штука). Эти получают уничтожены в процессе, поэтому рекомендуется иметь дополнительные принадлежности на рука. НЕ используйте нержавеющую сталь, так как она может производить небольшие количества шестивалентного хрома, который является токсичным и незаконным.
3. Ведро / цистерна какое-то. Вы можете использовать аквариум, 2- или Ведро на 5 галлонов или поилка для лошадей. Не надейтесь использовать это для что-нибудь еще, хотя, так как он будет сильно испачкан ржавчиной.я начал с ведра на 2 галлона, но пилы, которые я хотел удаление ржавчины было слишком большим, поэтому я перешел на 18-дюймовое ведро с малярным валиком. имел в подвале. Вскоре после переключения мне потребовалось восстановить огромный чугунный вок, поэтому мне понадобился резервуар побольше. К счастью, Я нашел парня, продающего кормушки для лошадей за 1 доллар на гаражной распродаже.
4. Стальная ограждающая проволока для соединения анодов. Вы также будете использовать это чтобы подвесить и ваш инструмент в резервуаре. Купи это в ограде отдел вашего домашнего центра за <10 долларов за длинную катушку.

   Примечание: некоторые люди используют изолированные электрические провода, медь и проволоку. гайки, чтобы связать арматуру вместе, но это больно менять в моем опыт.

5. Электролит: Сода для стирки, средство для мытья посуды AKA. Используйте только мыло с карбонатом натрия (не бикарбонатом — пищевой содой) в них. Я плачу ~ 2 доллара в моем продуктовом магазине.
6. Вода. Просто наполните резервуар садовым шлангом.
7. Кусачки для резки заборной проволоки
8. Плоскогубцы или плоскогубцы для скручивания заборной проволоки. плоскогубцы тоже подойдут, но у меня их нет).
9. Мультиметр пригодится, если вам нужно проверить настройку, но это не так. обязательный.

Настройка

1. Найдите место с хорошей вентиляцией, желательно снаружи и рядом с розетка. Убедитесь, что он безопасен для детей, домашних животных и диких животных. Электролиз выделяет в воздух водород, который легко воспламеняется, поэтому не делайте этого в помещении.
2. Установите арматуру. Вы хотите, чтобы арматурный стержень имел «прямую видимость» с объект, который вы очищаете от ржавчины.Например, если у вас прямоугольный резервуара, положите по одному куску арматуры в каждый угол резервуара. Ты сможешь затем подвесьте инструмент в середине резервуара. Если у вас есть раунд резервуара, положить всю арматуру на одну половину (как можно ближе к боковинам). возможно), чтобы облегчить себе жизнь.

   Так как я очищаю объекты переменного размера от ржавчины, я прикрепляю арматурный стержень к набор сломанных рулей BMX, которые я могу перемещать в баке по мере необходимости.

3. Наполните бак достаточным количеством воды, чтобы покрыть ржавый предмет.
4. Добавьте стиральную соду. Практическое правило — 1 столовая ложка на галлон, но больше не повредит (или не поможет). Просто налейте немного.
5. Подвесьте инструмент в баке на проволоке. Если вы не можете покрыть весь инструмент с водой, вы всегда можете перевернуть его и удалить ржавчину второй проход. НЕ допускайте касания инструмента арматурного стержня.

   Если у вас есть обрезок дерева, вы можете сделать крючок из проволоки и так повесьте свой инструмент.

6. Подсоедините положительный зажим к одной из частей арматуры.
7. Подсоедините отрицательный зажим к проводу на инструменте.
8. Включите зарядное устройство.
9. Вы должны увидеть пузыри, формирующиеся вокруг вашего инструмента. Если нет, проверьте датчик на зарядном устройстве. Я обычно использую зарядное устройство на 12 В и ударил около 6 ампер. Сила тока уменьшается по мере того, как ваша деталь становится менее ржавый.

   Если у вас есть мультиметр, проверьте каждый кусок арматуры. Если ваш заряд хорошо, возможно, вам придется добавить еще немного карбоната натрия перед тем, как начинают видеть пузыри.

10. Вернитесь через некоторое время. Я обнаружил, что для легкой ржавчины требуется 12 часов, но на сильно заржавевших ручных самолетах он часто составляет 48 часов. Великая вещь Электролиз саморегулируется, поэтому, если вы оставите инструмент в резервуаре на несколько дополнительных дней, он не пострадает, в отличие от уксус.
11. Снимите инструмент и сотрите ржавчину абразивной губкой или Пэд Scotch Brite.
12. Если это инструмент, отполируйте, высушите и нанесите какое-нибудь защитное средство, например Масло 3-в-1 или автосоль.Если это чугунная сковорода, вымойте и приправьте. я никогда ничего не делал со степенью химии, поэтому я не уверен, почему некоторые инструменты и сковороды, кажется, склонны к «мгновенной» ржавчине, но я научились быть быстрыми с фазами от чистки до защиты.

Утилизация

Если вы восстанавливаете инструменты и сковороды, давайте посмотрим правде в глаза: вы собираетесь сохранить приобретение большего количества проектов. Я рекомендую накрыть резервуар брезентом, чтобы предохраняйте проволоку и арматуру от ржавчины, когда они не используются.Сюда все, что вам нужно сделать, это подключить ваше последнее приобретение и подключить зарядное устройство.

Вам не нужно выливать воду из резервуара каждый раз или когда-либо, В самом деле. Однако, если вам нужно произвести впечатление на кого-то, а не ведро грязи на крыльце, аккуратно вылейте бак на участок земли / песка / гравия, а не лужайку. Не сливайте это в ливневые стоки тоже.

Примеры

Вот Стэнли №4, который я недавно убрал:

Немного грубо некрасивые щеки.Я попытался оставить желтую за «Стэнли», но случайно порезал лезвие проволочным колесом, так что пришлось добивать его. Подчистил стороны.

Корпус

Бак для электролиза на несколько дней, много чистки, шлифовки и выравнивание боковины и подошвы на наждачной бумаге и алмазе камни. Я нанесла на отделку слой Autosol, чтобы предотвратить ржавчину. (с надеждой). Я пробовала прозрачный лак Рустолеум, но у меня не получается при окраске распылением, поэтому я снял ее и начал все сначала.

Мелкие детали

Ванна с уксусом и полировка проволочного круга

Лезвие

Заточите новую первичную фаску, заточенную до абразивности 1200 на алмазе камень + кожаный ремешок

Латунные детали

Barkeeper’s Friend, скребок, проволочное колесо

Деревянные детали

Шлифование зернистостью от 60 до 220.Мог бы сделать больше, но мне тоже наплевать, так как это всего лишь самолет для меня использовать. Я сделал пару слоев вареного льняного семени масло для финиша тоже.

* * *

Коллоидное железо черного цвета, удаление ржавчины с помощью электролиза

Ремонт чугунной посуды Использование черного коллоидного железа ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВАМ НУЖНО: ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО; Базовое 12-вольтовое автомобильное зарядное устройство сделает эту работу. Пока не включайте. Включение зарядного устройства. Уберите руки с завершенной настройки и включите зарядное устройство на низком уровне (от 2 до 4 вольт). Вскоре вы должны увидеть крошечные пузырьки, исходящие как от вашего (-) предмета, так и от (+) анода. Начинается миграция, положительно заряженные ионы перемещаются к отрицательному (-) катодному электроду, а отрицательно заряженные ионы перемещаются к положительному (+) анодному электроду. В конце концов ржавчина начнет отслаиваться или разрушаться. Мелкие вещи остаются на хранении около пяти часов, большие или ржавые вещи могут занять день или два. ЭЛЕКТРОЛИЗ; работает только до тех пор, пока есть ржавчина, потускнение, жир или краска, которые нужно удалить, потускнение занимает всего несколько минут, вам не нужно сильно беспокоиться о том, чтобы оставить чугун слишком долго. Для очень ржавых предметов вы можете очистить чистое место, чтобы соединить зажим. Высокое напряжение (больше, чем ток) может вызвать водородное охрупчивание. ИОН; Атом или группа атомов, несущая положительный или отрицательный электрический заряд в результате потери или приобретения одного или нескольких электронов.Частицы металла, которые перемещаются от очищаемой детали к положительному электроду, имеют форму ионов. Атом железа, на который когда-то воздействовали электрически через электролит, отрывается от основного металла и становится ионом с отрицательным зарядом. Он проходит через электропроводящий электролит и идет к (+) электроду, поскольку он имеет сродство с положительным электродом. В этот момент ион потеряет свой отрицательный заряд и либо прилипнет к электроду, либо упадет на дно емкости.Если частица небольшая и достаточно легкая, она может стать частью раствора электролита. Как в серебряных (+ -) электродных проводах с электролитом дистиллированной воды. Другой метод электролиза — это непрямой электролиз, который включает размещение очищаемого предмета между двумя электродами (+ -), подключенными к хорошему источнику постоянного напряжения (без электрического соединения с ними). Этот метод может быть идеальным для предотвращения водородного охрупчивания, потому что эффективное напряжение на (-) элементе, который вы очищаете, будет лишь частью напряжения источника питания. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ. Когда пройдет достаточно времени, выключите зарядное устройство и удалите (отрицательный) элемент из раствора. Он будет покрыт ПОРОШКОВЫМ ЧЕРНЫМ ЖЕЛЕЗОМ (коллоидным железом), который необходимо вытереть или стереть. Используйте чистую губку, стальную мочалку или щетку, чтобы очистить черный налет, и хорошо промойте. Если ржавчина все еще есть, вы можете снова положить ее в ванну для второго раунда. Если вам нужно черное коллоидное железо, как и в случае с чугунной посудой, нанесите загущенное на солнце льняное масло холодного отжима или загущенное солнцем льняное масло на сковороду и нагрейте, чтобы высушить масло до твердой полимеризованной поверхности, которая является «антипригарной». . ТОЛЬКО МАСЛО БЕЗ ЧЕРНОГО ЖЕЛЕЗА. При более низкой температуре сушится «только масло» в черном цвете, но цвет и покрытие не будут такими стойкими. Когда я использовал «только масло», я не использовал электрическую плиту «докрасна». Когда курение прекратилось, я выключил его через несколько секунд. Не прикасайтесь к маслу ни на одном этапе, пока оно не перестанет дымиться, на нем появятся пятна, и вам придется повторно смазать маслом и нагревать. Венецианский скипидар — это действительно бальзам, он очень густой и оставляет очень твердый блеск. Вы можете смешать его с маслом в соотношении 1: 1, они оба хорошо полимеризуются.Льняное масло — это льняное масло холодного отжима, полученное без экстракции растворителем, и продается как льняное масло или рапсовое масло. ЛАТУНЬ; медь и цинк; пропорции цинка и меди можно варьировать для создания ряда латуни с различными свойствами. Латунь может иметь некоторое потускнение, потому что «легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белый металл или другие сплавы, разрушаются намного быстрее, чем сталь, чугун или латунь. ЭЛЕКТРОЛИТ; Стиральная сода (www.realcolorwheel.com/1color.htm 11 февраля 2015 г. — Trona — это кальцинированная сода в водном состоянии, например, в карбонате натрия.), Например, Arm & Hammer Сода для стирки, является лучшим электролитом для добавления в воду для удаления ржавчины. Он продается как средство для стирки, и его можно найти рядом со стиральными порошками в магазинах. Стиральная сода — это в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода), Na2CO3, это натриевая соль угольной кислоты. Он также продается как pH +, средство для очистки воды в бассейне и спа, повышающее pH кислой воды, чтобы сделать ее более щелочной. ВОДА; В теплой воде ржавчина растворяется быстрее, но подойдет и любая чистая вода. Раствор электролита должен содержать одну столовую ложку стиральной соды на галлон воды. Размешивайте, пока сода полностью не растворится. КАТОД МЕТАЛЛ; Инструмент или другой металлический предмет, который вы хотите очистить. Подключение отрицательного электрода. Подсоедините отрицательный (черный) зажим зарядного устройства к ржавому элементу. Хотя отрицательный зажим может находиться под водой, это в конечном итоге приведет к его износу.Не позволяйте медному зажиму касаться воды, если вы делаете коллоидное серебро, это может разрушить его для использования человеком. АНОДНЫЙ МЕТАЛЛ; Кусок железа, стали или сжатого графита. (+) Анод можно использовать повторно, но со временем он будет постепенно разъедаться, поэтому не используйте ничего важного! Размещение (+) анода. Поместите анод, пропускающий металл, в емкость так, чтобы один конец торчал из воды, или подсоедините провод к источнику питания. Расположите его на расстоянии пары дюймов от (-) катодного ржавого предмета, убедившись, что они не соприкасаются! Подключение положительного электрода: Подключите положительный (красный) зажим зарядного устройства к той части анода, которая выступает из воды, чтобы красный зажим оставался сухим. НЕПРОВОДЯЩИЙ КОНТЕЙНЕР; Подойдет пластиковая корзина или ведро. Он должен быть достаточно большим, чтобы удерживать (-) инструмент и (+) анод, не касаясь их. ПРИОСТАНОВИТЬ РЖАВНЫЙ ИЗДЕЛИЕ; Подвесьте изделие в электролите так, чтобы оно полностью намочило, я использовал шпагат. COLLOIDAL SILVER производится при напряжении 3 или 4 вольт, а не 6, 9 или 12 вольт. Это сделано таким образом, чтобы превратить электролит из дистиллированной воды в воду из коллоидного серебра, CS, это работает, потому что между электродами нет «ржавого предмета». ПОКРЫТИЕ ИЛИ ЧЕРНЕНИЕ ЧУГУННОЙ НАВЫКИ Разогрейте духовку до 400, накройте решетку под ней алюминиевой фольгой. Смажьте чистую, очень сухую сковороду растительным маслом для жарки, оливковым маслом или льняным маслом, не мокрые. Оставьте его в духовке на 45 минут или готовьте сковороду на плите, пока ручка не станет горячей. Готово, если курит — ничего страшного. Другая система — смазать сковороду маслом, накрыть ее и поставить в духовку при 400 на 3 часа, крышка задерживает дым, дайте ему остыть. Это добавит последний блестящий стойкий черный блеск, который невозможно удалить. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт