Как разобрать алюминиевую батарею: Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Содержание

Алюминиевый радиатор отопления – Как разобрать и собрать батарею

 

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка и сборка конструкции

Потребность качественного ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещение. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, довольно много. Чаще всего, как показывает практика, серьезная авария обогревающей батареи, происходит в многоэтажных домах, с центральной отопительной системой. Особенно, где хозяева жилища, вопреки всем профессиональным советам и рекомендациям, грамотных специалистов, все-же устанавливают алюминиевый радиатор отопления.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Основные причины ремонта конструкции

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия, для монтажа и длительной эксплуатации, в многоквартирных строениях. У алюминиевых радиаторов, максимальное, допустимое рабочее давление, в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе. Так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер. А вот при опрессовке, проверочном запуске отопительной системы в здание, давление в трубах, достигает значительно больших показателей.

Как понимаете, внезапная авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти, в любой момент. И необязательно, что вы будите, при этом процессе, находиться дома или сможете узнать, о проблеме, первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапное нарушение целостности отопительной конструкции, может повлечь за собой, порой, довольно серьезные финансовые потери. Придется потратиться ни только на ремонт своего жилого помещения (квартиры), но и на возмещение, последствий аварии, соседям снизу.

Причины срочного ремонта алюминиевого радиатора

Но, случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту сантехоборудования, вмешательству в целостность конструкции батареи. То есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных действий (разборка и сборка алюминиевой батареи отопления самостоятельно), в основном ‒ три:

  1. Засоренность отопительной батареи. Обогревающее устройство еле теплое (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
  2. Меж секционная течь батареи. Между соединениями секций, проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
  3. Возникновение течи секции радиатора. Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Устройство алюминиевого радиатора отопления

Перед предотвращением, возникшей сантехнической проблемы, с алюминиевой батареи в вашем доме или квартире и устранением ее своими руками, необходимо в начале ознакомиться с конструкцией этого изделия. А уже после, приступать к восстановительным, ремонтным мероприятиям. Так вам будет гораздо проще понимать и осуществлять, нужные сантехнические работы с алюминиевым отопительным устройством, которые планируете произвести самостоятельно.

Основные параметры батареи из алюминия

Алюминиевые отопительные батареи имеют разную форму конструкции. Отличаются они, как правило, только технологией производства. Специалисты, условно, их делят на три основных вида:

  1. Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
  2. Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягченного алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
  3. Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Сравнительная прочность и надежность алюминиевой конструкции, больше свойственно литым изделиям. В остальном же, экструдированный и комбинированный вариант, ничем не уступает цельным приборам.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

  • Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
  • максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
  • распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
  • обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
  • вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
  • максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
  • объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
  • срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Важно! Изготовленная секция, алюминиевого радиатора отопления, лицензионным производителем, не может весить меньше 1 килограмма. Состоящая из 10 секций, алюминиевая конструкция отопительного прибора, должна иметь вес, в пределах, 11—12 килограмм.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка и сборка обогревающей конструкции

Для того, чтобы снять и разобрать, а затем собрать и установить, алюминиевый радиатор отопления, понадобится небольшой набор специальных инструментов:

  • Набор гаечных ключей;
  • набор отверток;
  • радиаторный ключ;
  • газовый ключ №2;
  • обычная монтировка.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Алюминиевый радиатор отопления — демонтаж обогревателя

Первым этапом сантехнических работ, является демонтаж отопительной батареи с установленного места. Чтобы исполнить это, выполняем следующие действия:

 

  1. Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
  2. Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
  3. Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
  4. Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладем на специально постеленную на пол полиэтиленовую пленку. Кладем радиатор лицевой стороной вверх.
  5. Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить ее будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка конструкции

Далее, переходим к следующему этапу сантехнических работ, то есть, к разборке батареи на отдельные секции. Перед тем как приступить к ремонтным действиям, необходимо знать, что секции алюминиевого радиатора, между собой соединяются, при помощи ниппель-гаек – это пустотелые внутри гайки с наружной резьбой в обе стороны и пазами, для монтажа внутри.

Ниппель-гайка
Радиаторный ключ
Ключ радиаторный ниппельный

Для разъединения батареи на секции, применяем, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками, радиаторный ключ. Визуально, этот инструмент представляет собой, ключ лопаткой с засечками на стержне, которое соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. Нет возможности приобрести радиаторный ключ – изготовить его самостоятельно, человеку с техническими навыками, не составит большого труда.

Для разъединения секций радиатора из алюминия, помещаем лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху и делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего, вынимаем и вставляем, радиаторный ключ, в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и также, как в первом случае, проворачиваем на пару оборотов. Затем, ключ возвращаем к верхней ниппель-гайке и наоборот. Словом, повторяем все движения до тех пор, пока секции не разъединятся полностью.

При отворачивании ниппель-гайки, необходимо, чтобы избежать перекоса, строго соблюдать последовательность действий. Для удобства, чтобы иметь возможность прикладывать необходимое усилие на инструмент, на конце радиаторного ключа имеется сквозное отверстие, в которое, при необходимости, в качестве рычага, можно вставить монтировку, большую отвертку или любой, соответствующего диаметра, металлический стержень.

Алюминиевый радиатор — откручивание ниппель-гайки
Ремонт и чистка радиатора

После того, как радиатор отопления разобран полностью – чистим и моем его изнутри. Обязательно, меняем все прокладки и уплотнения.

Если необходимо устранить дефект или трещину конструкции, для этого, нужно приготовить специальный раствор – в эпоксидную смолу добавляем бронзовый порошок и тщательно перемешиваем. Обязательно, перед нанесением изготовленного раствора, производим тщательную зачистку поврежденного участка. После нанесения раствора, ждем полного высыхания, минут 20 – 40. Все ремонтные действия необходимо делать быстро, так как, приготовленный состав быстро схватывается (сохнет).

После выполнения необходимых ремонтных мероприятий: по обслуживанию и устранению неисправностей алюминиевой конструкции, следующие действия – это сборка батареи и монтаж на прежнее место.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Сборка изделия

Последовательность сантехнических (ремонтных) действий, при сборке алюминиевого радиатора:

  • Для сборки алюминиевого радиатора отопления, располагаем его на ровной поверхности. Затем, тщательно обследуем все резьбовые соединения изделия, на предмет трещин и сколов;
  • Зачищаем каждое соединение, удаляя сор и грязь. Если планируете добавить новые секции, то необходимо тщательно зачистить торцы. Для этого, как правило, используют мелкую (мелким зерном) наждачную бумагу. Она не оставит на поверхности глубоких царапин, которые могут спровоцировать протекания (течь) нагревающей жидкости;
  • Обезжириваем торцы растворителем или высокооктановым бензином. Прокладки обрабатываем мыльным раствором;
  • Далее, приступаем к соединению секций, обогревающего изделия. Надеваем на ниппель-гайку уплотнительные кольца из паронита и приставляем к обеим сторонам секции изделия. Далее, скручиваем радиаторным ключом, повторяя в обратной последовательности, действия, которые производили при разборке алюминиевой батареи. Крутим радиаторным ключом до тех пор, пока инструмент не упрется – перестанет, без усилия, поворачиваться. Далее, при помощи рычага, подтягиваем конструкцию. При этом, не следует прилагать слишком большого усилия. Алюминий мягкий материал и повредить, целостность резьбы, очень легко. И так, повторяя все сборочные действия, собираем алюминиевое изделие целиком;
  • В конце сборки обогревателя, с одной стороны, вкручиваем заглушку, а с другой, кран Маевского. Он предназначен, для предотвращения воздушных пробок в отопительной батареи.
  • После, выполняем монтаж алюминиевого радиатора отопления – подсоединяем к отопительной системе дома. При этом, обязательно обращаем пристальное внимание на герметичность соединения. После чего, делаем опрессовку (проверку) конструкции. Пускаем воду в систему и проверяем. Смотрим результат: качество разборки и сборки алюминиевой отопительной батареи.

Подведем итог вышеизложенного

И так, подведем итог вышеизложенного. Разобрать и собрать алюминиевый радиатор своими руками (самостоятельно) – вполне реально и возможно. Получиться ли у Вас, выполнить все, требуемые ремонтные, сантехнические действия, качественно – профессионально? Зависит только от Вас и от качества сборки и опрессовки отопительной батареи. Надо понимать, что не предвиденная, внезапная поломка, может повлечь за собой и не предвиденные, большие расходы.

Поэтому будет не лишним, перед тем, как разобрать и собрать алюминиевый радиатор самостоятельно, досконально взвесить, все за и против. И, если есть хоть капелька сомнений, то лучше самому не браться за подобные ремонтные мероприятия, а заказать ремонт алюминиевого радиатора у настоящего профессионала. То-беж, вызвать на дом мастера-сантехника.

 

 

выбор радиатора и его монтаж

Сегодня в моде секционные конструкции. Это значит, что батареи панельного типа не очень популярны. Вы, наверное, удивитесь, но со времен СССР больших изменений не произошло в общем-то. Батареи все собираются по элементарным секциям. Даже те чугунные, что висят у многих в квартире монтируются совершенно так же, как и их нынешние современные собратья. Это очень удобно, потому что можно использовать старое оборудование и даже создавать некие гибриды. А здесь уже каждый кто на что горазд! Как разобрать батарею отопления? Сегодня этому посвящен целый обзор.

Какими были советские чугунные батареи отопления

Чугунные радиаторы отопления из СССР были и есть и сейчас очень качественные. Их рабочий ресурс составляет минимум полвека, но на практике изделия служат и дольше. Батарея набирается по секциям, той длины, которая необходима. А это зависит как от потребной мощности, так и от ограничений по габаритам. В переводе на русский это означает, что профессорам, чиновникам и прочим особым людям сантехники имели возможность поставить чуть более длинные радиаторы, нежели рядовым труженикам. Это обычная схема, которая сохраняется в РФ. Разумеется, это незаконно, потому что от размеров зависит и выделяемая мощность, а платят все поровну. Но, как говорят некоторые у нас в России: прав не тот, кто прав (за кем правда), а тот, у кого больше прав (полномочий). (См. также: Какие биметаллические радиаторы лучше)

Плачевный результат такой политики мы наблюдаем повсеместно. Взять хотя бы трубы отопления, которые прокладываются как ни попадя над землей и покрываются напыляемой теплоизоляцией. При этом напрочь игнорируется минимум три фактора:

  1. Застывшая теплоизоляция понемногу смывается дождями.
  2. По трубам очень любят ходить дети, особенно если расстояние до земли невелико.
  3. Люди не всегда склонны обходить препятствие.

К слову, в Англии имеется такой обычай: когда строится новый квартал, то тротуары сразу не всегда прокладывают. Некоторое время администрация ждет, пока люди протопчут дорожки, а вот уже после этого по этим меткам следуют дорожные рабочие. Так удается избежать многих проблем. Трубы поверху прокладывают не только в России, но только у нас чиновникам глубоко наплевать, где удобно ходить людям. Действует обычный закон, о котором мы уже говорили выше. Ну, а то, что тот, по чьим указаниям была напылена теплоизоляция свою зарплату получает, а не зарабатывает, становится очевидно уже после полутора лет эксплуатации системы. Ныне трубы голые, а котельная работает на обогрев мороза. На наши деньги, разумеется.

Это все говорилось к тому, что в многоквартирном доме каждый стояк рассчитан на определенную мощность, а добавлять радиаторы, по нашим сведениям, нельзя. Почему, уже было указано выше. По российским нормам температура теплоносителя не должна превышать 90 ºС при давлении в пределах 10 атм. Что касается количества батарей или их секций, то следует руководствоваться указаниями ГОСТ 30494. Так, для жилой комнаты температура вне зависимости от времени года должна составлять от 18 до 24 ºС, не допускается ее падение ниже 15. Если дом построен по типичному проекту, то на каждый метр квадратный помещения должно приходиться порядка 100 Вт мощности. Разумеется, это сильно зависит от температуры за окном, но кто-нибудь видел когда-либо, чтобы не предпринимая собственных усилий можно было бы в комнате наблюдать заданные показатели? (См. также: Как перекрыть батарею отопления)

Более того, стояки прокачивают воду с одинаковой скоростью, но от этажа к этажу она остывает. Если нам не изменяет память, то на площадь квартиры должно приходиться одинаковое число стояков, по которым вода идет вниз и вверх. Это есть, если в самой середке дома все радиаторы будут иметь одинаковую температуру, то на первом на кухне может быть жара, а в большой комнате холодновато. Ввиду этого и количество секций должны было бы разниться, но об этом уже информации не имеется. Мы говорим это к тому, что можно попробовать потребовать у ТСЖ разобрать чугунный радиатор отопления с тем, чтобы добавить пару секций. По идее для этого придется собрать комиссию, которая зафиксирует температуру радиатора, посчитает его мощность. Затем сравнит с нормативами. Разумеется, температура в помещении должна быть ниже 15 ºС. Это уже будет противоречить нормам, следовательно, можно будет составить акт о неудовлетворительном оказании услуг со стороны ТСЖ.

В целом мы пояснили, как определить нужное количество секций. Обратите внимание, что при одних и тех же условиях мощность радиатора зависит от его типа. Так в современных моделях зачастую вода циркулирует по трубам, которые снабжены плавниками из алюминия. Этот металл выбран в силу трех критериев:

  • не высокая стоимость;
  • отличная теплопроводность;
  • малый вес.

Эти критерии позволили значительно сократить объем теплоносителя. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы намного менее массивные. При этом, как уже было указано выше, вода циркулирует только по трубам. За счет замечательной теплопроводности алюминия устройства, тем не менее, отлично функционируют. Батареи алюминиевые Global стали настоящим эталоном в системах теплоснабжения. (См. также: Как выбрать электрический радиатор отопления)

Монтаж, сборка и разборка батарей отопления

Это удивительно, но разобрать алюминиевую батарею отопления ничуть не сложнее, чем древний чугунный радиатор. Главное – крутить в ту сторону! Каждая секция имеет с одного бока левую резьбу, а с другого правую. Если начать вращать торцовый радиаторный ключ не в ту сторону, то можно легко и просто испортить сразу две секции одним махом. Это как раз тот случай, когда убить двух зайцев одним выстрелом ничего не стоит. Основная сложность именно в определении резьбы. Вот почему все современные радиаторы обычно имеют строго определенную форму и требуют жестко выверенной установки. Поясним!

С лицевой стороны всех секций поверху идет гребень, завивающийся в сторону комнаты. Так каждый сантехник может сказать, что слева находится левая резьба, а справа – правая. А теперь возьмите  старый чугунный радиатор и попробуйте понять, где перед у него, а где зад. Когда дело касается демонтажа всей батареи отопления, то проблем не возникает. Дело в том, что сборка идет на футорки, у которых резьба внутренняя всегда правая. А вот наружная зависит как раз от того, с какого боку футорка ввинчена. Поэтому стоит рассказать вкратце, как идет монтаж радиаторов.

Современная батарея отопления монтируется при помощи установочного комплекта, куда входят:

  • Четыре футорки:
  1. Две на левую резьбу.
  2. Две на правую резьбу.
  • Одна заглушка под футорку.
  • Один кран Маевского (для сброса давления) под футорку.
  • Один ключ для крана Маевского.

Две ненужные для стыковки со стояком футорки заглушаются заглушкой и краном Маевского. Причем совершенно все равно, с какой стороны окажется левая резьба. Это как раз и помогает определить форма корпуса. Даже если батарея установлена не той стороной, то опытный мастер сможет навскидку сказать, в какую сторону крутить. Следовательно, не сорвет резьбу, когда потребуется разобрать алюминиевый радиатор. Что касается наших старых добрых чугунных батарей, то мы полагаем, что там разница сводилась к форме деталей. Обратите внимание, мы не исследовали проблему, потому что не видим смысла. Скорее всего заглушки там имеют правую резьбу, а футорки левую. Поскольку форма симметрична, то нет разницы и какой стороной ставить радиатор. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления)

Итак, мы нашли, с какой стороны у нас левая резьба, а с какой правая. Теперь понадобится торцовый радиаторный ключ. Это такой круглый стальной прут с цилиндрическим утолщением на конце, которое с одного боку чуть заплющено. Каждый сможет сделать такой своими руками, но это уже отдельная тема. Обычно на ручке ключа идут деления, равные ширине секций (чаще до шести), это позволяет вести демонтаж/монтаж отделений, состоящих из нескольких деталей. Теперь о самом процессе:

  1. Снимаются заглушки и футорки, которые будут мешать при разборе/сборке.
  2. В отверстие вставляется ключ (при наличии двух ключей вставляются сразу оба), ориентируясь по рискам на ручке, на нужное число секций. Придется чуть повращать его, чтобы попасть в отверстие соединительного ниппеля.
  3. Монтировка достаточной длины вставляется в ухо ключа.
  4. В какую сторону крутить, мы уже знаем.
  5. Теперь следует разобрать алюминиевую батарею, потихоньку по очереди вращая ключи. Это нужно для того, чтобы не поломать детали от перекоса. Только поочередно следует действовать, никак не иначе.
  6. (См. также: Какие радиаторы отопления лучше)

  7. Чтобы секция не упала, не следует помещать ее над краем стола или другого предмета.

В конце концов ниппель выйдет из резьбы обеих секций, и теперь мы знаем, как разобрать радиатор отопления. Старые прокладки с ниппелей рекомендуется тут же выкинуть. Новые стоят копейки и гарантируют относительную безопасность сборки. При монтаже аккуратно наживите сразу оба ниппеля на полоборота, предварительно одев прокладки. Надавите привинчиваемую секцию, чтобы резьбы соприкоснулись. Поочередно потихоньку закручивайте обе стороны. Можно монтировать сразу несколько секций, точно так же как и разобрать биметаллический радиатор можно несколькими способами. Например, поделить 10-секционный участок на две равные части.

Биметаллические батареи Radena в плане разборки напоминают биметаллические батареи Sira, те, в свою очередь, – любые другие. Монтажные комплекты похожи, как две капли воды, однако имеются некоторые тонкости самого монтажа, о которых мы поговорим уже в следующий раз. Потому что относятся они уже к проектированию системы отопления в целом.

Как подключить алюминиевые радиаторы отопления?

Алюминиевые радиаторы пользуются наибольшей популярностью у владельцев малоэтажных загородных или частных домов. В принципе, в этом и заключается их предназначение. Если сравнивать алюминиевые радиаторы с чугунными, то первые обладают более высоким уровнем отдачи тепла. Есть, правда, и один существенный недостаток у таких радиаторов. Состоит он в том, что для них должен быть использован теплоноситель более высокого качества.

Алюминиевый радиатор отопления

Также многие алюминиевые радиаторы отопления не способны выдержать высокое давление. Правда, более высокое давление встречается в многоэтажных домах, поэтому для зданий с одним или двумя этажами алюминиевые радиаторы подойдут лучше всего. Владельцев таких радиаторов будет рано или поздно волновать вопрос, как подключить алюминиевые радиаторы отопления?

Для того чтобы подключить радиаторы из алюминия, необходимо действовать таким же образом, как в случае с подключением других радиаторов, относящихся к категории секционных приборов.

Размеры радиаторов из алюминия и методы их подсоединения к трубам, сборка алюминиевых радиаторов отопления и разборка алюминиевых радиаторов отопления – все это соответствуют одним и тем же нормам и правилам подключения большинства батарей колончатого типа. Алюминиевые радиаторы можно купить в качестве замены радиатором из чугуна или биметаллическим батареям.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов

Перед тем, как приобрести радиатор из алюминия, необходимо удостовериться в том, что его технические параметры подойдут для той отопительной системы, к которой планируется подключение алюминиевых радиаторов отопления. Если сравнить алюминиевые радиаторы с изготовленными из чугуна или биметаллическими, то последние считаются более универсальными. Их можно использовать в различных отопительных системах. Однако они входят в более дорогую ценовую категорию.

Отопление частного дома алюминиевыми радиаторами

В основном, ограничения для радиаторов из алюминия обусловлены тем, что для них нужен более качественный теплоноситель и не такое высокое рабочее давление. Трубы, используемые в отопительной системе, также играют немаловажную роль. Алюминиевые радиаторы отопления, расчет не идет на такое высокое давление, как, например, на радиаторы из чугуна или биметаллические батареи.

Рекомендуем к прочтению:

В домах частного плана с одним, двумя или тремя этажами рабочее давление редко превышает 4 атмосферы, поэтому для малоэтажек алюминиевые радиаторы подойдут наиболее удачно.

Во многих европейских странах алюминиевые радиаторы пользуются большей популярностью, чем другие типы, так как довольно большое количество живет в зданиях с небольшим количеством этажей. К тому же, такие радиаторы считаются наиболее экономичными.

Схемы и методы подключения радиаторов отопления из алюминия

Самым популярным типом подключения подобных радиаторов считается метод диагонального подключения. Алюминиевые радиаторы отопления, схема подключения предполагает, что подключив радиаторы таким образом, можно добиться наиболее высокой отдачи тепла. Подключение бокового типа или нижнего не так эффективно, что касается теплоотдачи.

Варианты подключения радиатора отопления

Для подключения радиаторов из алюминия потребуются некоторые определенные детали. Во время покупки радиаторов отопления вам должны предложить и один из наборов деталей. Такой комплект должен включать следующие элементы:

  • Левые проходные гайки в количестве 2 штуки;
  • Кран Маевского необходимого диаметра;
  • Правые проходные гайки в количестве 2 штуки, диметр этих гаек должен совпадать с диаметром патрубков радиатора;
  • Заглушку, которая подойдет к размеру диаметра внутренней проходной гайки.

Помимо вышеперечисленных деталей, потребуются несколько кронштейнов, без которых не произойдет установка алюминиевого радиатора отопления. Они могут не входить в комплект, и тогда их придется приобрести самостоятельным образом. Для каждой модели отопительного радиатора потребуется подобрать свой тип крепления. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления, как производить монтаж алюминиевых радиаторов отопления – можно посмотреть на видео.

Рекомендуем к прочтению:

Дополнительные работы, которые могут возникнуть при подключении отопительных радиаторов

Подключая радиатор из алюминия, можно использовать не только американки для обвязки, но и дополнительные краны. С помощью таких кранов можно будет полностью отключить отопительный радиатор в случае выполнения различных работ по отделке или замены некоторых компонентов отопительной системы. Один кран добавляется на байпасе, а второй устанавливается на самом радиаторе. Таким образом, обеспечивается, хоть и простая, схема регулировки температурного режима отопительных радиаторов. На отопительной батарее также должен присутствовать байпас.

Если необходим комплексный и более полноценный вариант, то потребуется использовать такое устройство, как термостат. Такое устройство будет поддерживать необходимый температурный режим автоматическим образом.

Термостат на батарее отопления

Нужно учесть тот факт, что такие дополнительные компоненты не входят в общую стоимость замены или установки радиаторов отопления.

 Хороший термостат по цене может быть дороже самого радиатора отопления.

Именно поэтому простая схема регулировки температуры пользуется большей популярностью, чем термостаты или другие похожие приборы.

Конечно, очень важным моментом является расчет алюминиевых радиаторов отопления. От этого будет зависеть эффективность будущей отопительной системы. Поэтому перед приобретением следует позаботиться о том, как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления. Когда вы тщательно просчитаете и приобретете алюминиевые батареи отопления, установка их будет целесообразной.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Здесь вы узнаете о том как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками: плюсы и минусы обогревателей из алюминия, а также последовательность действий при сборке и разборке секций батарей.

Впервые алюминиевые радиаторы появились на мировых рынках теплового оборудования в 80-х годах 20 века. Рядом с тяжелыми ребристыми «чудовищами» из чугуна они выглядели изящно и стильно.

Естественно, что спрос на них был огромен, но лишь спустя десятилетие первые алюминиевые батареи проявили свои недостатки.

К настоящему моменту производители значительно улучшили показатели батарей из алюминия, поэтому положительных качеств теперь в них значительно больше, чем ранее. Так же упростилась сборка алюминиевых радиаторов отопления и теперь их можно устанавливать или разбирать без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

  1. Алюминий является одним из лучших проводников тепла, отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
  2. Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
  3. Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер, что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
  4. Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
  5. Они легко регулируются, что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
  6. Они обладают привлекательным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

  1. Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
  2. Батареи этого вида склонны к завоздушиванию, поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
  3. Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

  1. Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
  2. Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

  1. Когда система меняется полностью.
  2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
  3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

  1. Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
  2. При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
  3. Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
  4. Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
  5. Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Заключение

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления – это достаточно простое действие, которое не требует специальных навыков. Единственное, что следует помнить, так это то, что алюминий очень мягкий металл, поэтому прилагать какие-либо излишние усилия к нему не рекомендуется.

Если под рукой есть необходимые инструменты, то работа не доставит каких-либо проблем. Снимать для промывки радиаторы из этого металла можно раз в 3-5 лет. Подобная профилактика значительно увеличит срок эксплуатации устройства.

Полезное видео

Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

  1. Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
  2. Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
  3. Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
  4. Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
  5. Возможность регулирования;
  6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

  1. Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
  2. В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
  3. Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
  4. Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

  • цельнолитые;
  • сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

  1. Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
  2. Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
  3. Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

  1. Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
  2. Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
  3. Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
  4. Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
  5. Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

  1. Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
  2. Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
  3. Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
  4. Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
  5. На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами.

Потребность ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещении. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, много. Чаще всего, как показывает практика, авария батареи происходит в многоэтажных домах с центральной отопительной системой, где хозяева, вопреки советам и рекомендациям специалистов, всё же устанавливают подобные греющие алюминиевые приборы.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить не только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевого радиатора отопления самостоятельно) действий — три:

  1. Засоренность отопительной батареи . Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
  2. Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
  3. Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Для предотвращения, возникшей сантехнической проблемы с алюминиевой батареи в вашем доме (квартире) и устранения её своими руками, необходимо, в начале ознакомиться с конструкцией этого изделия, а уж потом приступать к ремонтным действиям. Так вам будет на много проще понимать и осуществлять нужные сантехнические работы с алюминиевым радиатором отопления, которые планируете произвести самостоятельно.

Основные параметры батареи из алюминия

Алюминиевые отопительные батареи имеют разную форму конструкции. Отличаются они, как правило, только технологией производства. Специалисты, условно, их делят на три основных вида:

  1. Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
  2. Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягчённого алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
  3. Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Сравнительная прочность и надёжность алюминиевой конструкции, больше свойственно литым изделиям. В остальном же, экструдированный и комбинированный вариант, ничем не уступает цельным приборам.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

  • Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
  • максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
  • распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
  • обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
  • вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
  • максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
  • объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
  • срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Важно! Изготовленная секция, алюминиевого радиатора отопления, лицензионным производителем, не может весить меньше 1 килограмма. Состоящая из 10 секций, алюминиевая конструкция отопительного прибора, должна иметь вес, в пределах, 11—12 килограмм.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора отопления

Для того, чтобы снять и разобрать, а затем собрать и установить, алюминиевый радиатор отопления, понадобится не большой набор специальных инструментов:

  • Набор гаечных ключей;
  • набор отвёрток;
  • радиаторный ключ;
  • газовый ключ №2;
  • монтировка.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Первым этапом сантехнических работ, является демонтаж отопительной батареи с установленного места. Чтобы исполнить это, выполняем следующие действия:

  1. Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
  2. Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
  3. Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
  4. Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Кладём радиатор лицевой стороной вверх.
  5. Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить её будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Разборка алюминиевого радиатора отопления

Далее, переходим к следующему этапу сантехнических работ, то есть, к разборке батареи на отдельные секции. Перед тем как приступить к ремонтным действиям, необходимо знать, что секции алюминиевого радиатора, между собой соединяются, при помощи ниппель-гаек – это пустотелые внутри гайки с наружной резьбой в обе стороны и пазами, для монтажа внутри.

Для разъединения батареи на секции, применяем, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками, радиаторный ключ. Визуально, этот инструмент представляет собой, ключ лопаткой с засечками на стержне, которое соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. Нет возможности приобрести радиаторный ключ – изготовить его самостоятельно, человеку с техническими навыками, не составит большого труда.

Для разъединения секций алюминиевого радиатора, помещаем лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху и делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего, вынимаем и вставляем, радиаторный ключ, в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и также, как в первом случае, проворачиваем на пару оборотов. Затем, ключ возвращаем к верхней ниппель-гайке и наоборот. Словом, повторяем все движения до тех пор, пока секции не разъединятся полностью.

При отворачивании ниппель-гайки, необходимо, чтобы избежать перекоса, строго соблюдать последовательность действий. Для удобства, чтобы иметь возможность прикладывать необходимое усилие на инструмент, на конце радиаторного ключа имеется сквозное отверстие, в которое, при необходимости, в качестве рычага, можно вставить монтировку, большую отвёртку или любой, соответствующего диаметра, металлический стержень.

После того, как алюминиевый радиатор отопления разобран полностью – чистим и моем его изнутри. Обязательно, меняем все прокладки и уплотнения.

Если необходимо устранить дефект или трещину конструкции, для этого, нужно приготовить специальный раствор – в эпоксидную смолу добавляем бронзовый порошок и тщательно перемешиваем. Обязательно, перед нанесением изготовленного раствора, производим тщательную зачистку повреждённого участка. После нанесения раствора, ждём полного высыхания, минут 20 – 40. Все ремонтные действия необходимо делать быстро, так как, приготовленный состав быстро схватывается (сохнет).

После выполнения необходимых ремонтных мероприятий: по обслуживанию и устранению неисправностей алюминиевой конструкции, следующие действия – это сборка батареи и монтаж на прежнее место.

Сборка алюминиевого радиатора отопления

Последовательность сантехнических (ремонтных) действий, при сборке алюминиевого радиатора:

  • Для сборки алюминиевого радиатора отопления, располагаем его на ровной поверхности. Затем, тщательно обследуем все резьбовые соединения, на предмет трещин и сколов;
  • Зачищаем каждое соединение, удаляя сор и грязь. Если планируете добавить новые секции, то необходимо тщательно зачистить торцы. Для этого, как правило, используют мелкую (мелким зерном) наждачную бумагу. Она не оставит на поверхности глубоких царапин, которые могут спровоцировать протекания (течь) нагревающей жидкости;
  • Обезжириваем торцы растворителем или высокооктановым бензином. Прокладки обрабатываем мыльным раствором;
  • Далее, приступаем к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнительные кольца из паронита и приставляем к обеим сторонам секции изделия. Далее, скручиваем радиаторным ключом, повторяя в обратной последовательности, действия, которые производили при разборке алюминиевой батареи. Крутим радиаторным ключом до тех пор, пока инструмент не упрётся – перестанет, без усилия, поворачиваться. Далее, при помощи рычага, подтягиваем конструкцию. При этом, не следует прилагать слишком большого усилия. Алюминий мягкий материал и повредить, целостность резьбы, очень легко. И так, повторяя все сборочные действия, собираем алюминиевое изделие целиком;
  • В конце сборки, с одной стороны вкручиваем заглушку, а с другой, кран Маевского. Он предназначен, для предотвращения воздушных пробок в отопительной батареи.
  • После, выполняем монтаж алюминиевого радиатора отопления – подсоединяем к системе отопления. При этом, обязательно обращаем пристальное внимание на герметичность соединения. После чего, делаем опрессовку (проверку) конструкции. Пускаем воду в систему и проверяем. Смотрим результат: качество разборки и сборки алюминиевой отопительной батареи.

Алюминиевые батареи отопления - какие лучше? Технические характеристики и как разобрать алюминиевую батарею отопления?

Прогресс систем отопления затронул не только устройства нагрева теплоносителя, но и сами системы, в том числе и радиаторы.

Если еще недавно у всех в домах стояли чугунные батареи, то сейчас их успешно меняют на биметаллические или алюминиевые радиаторы.

Алюминиевые батареи — какие лучше?

Для того чтобы определиться какие алюминиевые батареи из широкой гаммы этой продукции лучше, необходимо для начала разобраться в их отличиях.

На данный момент выпускается радиаторы по двум технологиям, это:

1. Экструзия. В результате использования данного метода детали из алюминия выдавливается под большим давлением, а места соединений отдельных компонентов склеивают специальным композитным клеем.

2. Литейная. Более традиционный метод, при котором секции радиаторы отливают в специальных формах, а места стыка соединяют при помощи сварки.

Конечно литейный метод, а порядок надежнее по сравнению с изготовленными батареями путем экструзии, хотя бы по тому, что сварка в местах соединений держит на порядок лучше по сравнению с клеем.

С другой стороны радиаторы, изготовленные путем экструзии, стоят на порядок дешевле. Помимо этого отличиярадиаторы отличаются еще и по параметру целостности.

Батареи могут быть секционными и состоять из отдельных частей, соединение которых должно быть произведено при помощи сварки.

Более надежными являются цельные радиаторные панели без механических соединений. Желая получить надежные алюминиевые радиаторы, выбор лучше остановить на литых цельных моделях батарей.

Технические характеристики алюминиевых батарей

Большой спрос на аллюминиевые радиаторы обуславливается техническими и физическими характеристиками, а также преимуществами, как самого метала так и радиатора в целом.

1. В отличие от большинства других металлов алюминий обладает отличной теплопроводимостью и теплоотдачей, соответственно нагрев радиатора происходит на порядок быстрее и тратится меньше теплоносителя.

Это очень важно для автономных систем отопления, так как позволяет существенно сократить рассходы на потреблении энергоносителя для котла отопления.

2. Алюминий практически не подвержен коррозии, особенно если его очищают путем аннодирования. Такие радиаторы способны выдерживать очень высокое давление и не разрушаться длительный срок.

Что касается параметров и размеров радиаторовю, это напрямую зависит от выбранной модели и колличества секций.

В среднем расстояние между верхней и нижней трубкой, по которым циркулирует теплоноситель, колеблется в пределах 200-800мм.

Как разобрать алюминиевую батарею отопления?

В некоторых случаях необходимо разобрать алюминиевый радиатор отопления, например, для того чтобы нарастить дополнительные секции, для его промывки или для замены вышедшего из строя элемента батареи.

В идеале разборку батареи лучше доверить профессионалу, но если это приходится делать самостоятельно необходимо подготовить соответствующий инструмент.

Помимо обычных плоскогубцев, молотка и другого стандартного инструмента следует приобрести или одолжить ниппельный ключ. Купить его можно практически в любом магазине, специализирующемся на сантехнике и все что с ней связано.

Ниппельный ключ позволяет отделять одну секцию батареи от другой. Для того чтобы секции батареи откручивались легче необходимо ослаблять ниппели поочередно в верхней и нижней трубе.

Для начала, ослабив на несколько витков верхнюю гайку затем нижнюю, а затем опять возвращаться к верхней и так поочередно пока они не будут полностью откручены.

Смотрите также:

Полезные советы о том, как правильно подобрать биометаллические батареи отопления

Информацию о том, как выбрать чугунные батареи отопления, смотрите тут http://glavspec.ru/chugunnyie-batarei-otopleniya.html

Установка батарей отопления в квартире, читайте здесь

Прежде чем преступить к разборке батареи необходимо убедиться что она не находится под давлением и в ней не закачен теплоноситель.

А также смотрите видео о том, как выбрать радиатор отопления:

Твитнуть

Как правильно разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный

Замена чугунных батарей на биметаллические: демонтаж, установка и крепление чугунных радиаторов

Замена старых радиаторов – дело не только затратное, но и хлопотное. Если бы задача стояла только в том, как заменить старые чугунные батареи на биметаллические, ее было бы проще решить. Но ситуация требует расчетов мощности нового устройства, чтобы точно знать, сколько потребуется секций, определение его размера, который соответствовал бы существующей отопительной системе, и изучения его технических параметров.

Замена чугунных батарей на биметаллические – это внедрение в имеющуюся теплосеть новой конструкции, поэтому нужно учесть все нюансы демонтажа устаревших элементов, установки и подключения новых.

Отличия чугунных и биметаллических радиаторов

Как правило, потребители, решая заменить чугунные батареи старого образца, изучают существующие на рынке приборы из других металлов. В настоящее время в продаже представлены аналоги из стали, алюминия и биметалла, при этом совершенно игнорируются чугунные батареи нового поколения, а зря.

Если рассматривать альтернативу старым «гармошкам», установленным в многоквартирных дамах с централизованным обогревом, то самой надежной заменой станут именно батареи из чугуна и биметалла. Этому есть свое объяснение:

ВидКонструкцияТип подключенияОбъемСтойкость

к коррозии

Рабочее давлениеВысота

здания

ГарантияТеплоотдача
чугунсекциибоковоестарые: 1.5л

новые: 0.8 л

высокая9-12 атм.5-6 этажей10-30 лет110 Вт
биметаллсекциибоковое и нижнее0.25л – 0.4лвысокая25-50атм.9 и выше25 лет170-200 Вт

Как видно из таблицы, чугунные радиаторы нового образца, как и биметаллические модели, вполне могут стать заменой старым устройствам. Самая существенная разница между ними в цене. Батареи из чугуна, как и раньше, стоят намного дешевле аналогов из других металлов, тогда как биметалл считается самым дорогим на современном рынке теплового оборудования.

Если требуется замена чугунных батарей с минимальными затратами, то нужно приобрести устройства из того же металла и с теми же техническими параметрами. Как правило, подобная процедура не займет много времени и не доставит больших хлопот.

Замена чугунных батарей отопления в квартире, расположенной в пятиэтажке, на биметаллические аналоги – это нецелесообразная трата денег. Современные модели из чугуна смотрятся не менее стильно, чем алюминиевые или из биметалла, а сам металл прошел испытания на прочность еще в советских обогревательных системах.

Различия между чугунными и алюминиевыми батареями

Вряд ли центральную теплосеть можно назвать благоприятной средой, которая подходит любому типу металла. Наоборот, теплоноситель в ней зачастую не только агрессивен, так как имеет повышенную кислотность, вызывающую коррозию, но и сильно замусорен. По этой причине некоторые виды радиаторов не рекомендуется устанавливать в многоэтажках с центральным способом обогрева.

Замена чугунных батарей на алюминиевые аналоги в многоквартирных домах – это не лучший вариант обновления отопительной системы. Этому есть простое объяснение, которое лучше всего передано в сравнении технических показателей этих двух металлов.

ВидКонструкцияТип подключенияОбъемСтойкость к коррозииРабочее давлениеВысота зданияГарантияТеплоотдача
чугунсекциибоковоестарые:1.5л

новые: 0.8л

высокая9-12 атм.5 этажей10-30 лет110 Вт
алюминийсекциибоковое0.2-0.27лнизкая15-18атм.5-9 этажей10 лет140-180 Вт

Таблица наглядно поясняет, почему нельзя использовать алюминиевые радиаторы вместо чугунных. Их низкая устойчивость к химическому составу воды и небольшой срок эксплуатации позволяет с успехом применять остальные их качества в автономных системах обогрева.

Поэтому вопрос, как заменить чугунную батарею на алюминиевую модель в многоквартирном доме, даже не должен задаваться. Они не являются альтернативой друг другу. Вот поменять чугун на алюминий в частном доме – это прекрасная возможность за небольшие деньги значительно увеличить теплоотдачу обогревателя, тем самым сокращая расходы на отопление.

Демонтаж старых батарей

Даже если требуется всего лишь замена секции чугунного радиатора, придется провести подготовительные работы и демонтировать все устройство. Последовательность действий при этом следующая:

  • Из системы сливается весь носитель, для чего перекрывается его подача по трубам.
  • Демонтаж чугунного радиатора отопления начинается с установки под ним какого-либо упора и емкости для слива остатков воды.
  • При помощи рычажного ключа для труб удаляются контргайки и фланцы. Если они «прикипели» и закисли так, что невозможно открутить, придется воспользоваться труборезом и обрезать кусок трубы непосредственно перед гайкой.
  • После того, как батарея отсоединена от обогревательной системы, ее нужно аккуратно снять с кронштейнов. Подставка в качестве упора позволит не уронить чугунный радиатор, что вполне возможно с учетом его веса и оставшегося внутри носителя.

Если требуется замена секции, то ее нужно снять, отсоединив от ниппеля. Как правило, простой заменой испорченной секции на новую дело не заканчивается, так как нет смысла монтировать батарею назад, не прочистив ее от возможной накипи и ржавчины.

Следующий этап, это монтаж радиатора на место или подсоединение новой модели, например, из биметалла.

Установка новых радиаторов

Если вопрос, стоит ли менять чугунные батареи на современные биметаллические устройства, решен в сторону последних, то произвести их монтаж не составит труда даже в одиночку. Вес этих конструкций достаточно небольшой, так что можно не только самостоятельно провести работы, но даже использовать оставшиеся после чугунных батарей крепления, если они не расшатаны.

Чтобы установка прошла успешно, нужно изучить техпаспорт изделия, в котором указывается, как оно должно подсоединяться к отопительной системе. Биметаллические секционные радиаторы имеют 4 отверстия, через два из них будет подаваться и выходить теплоноситель, а оставшиеся два нужно закрыть заглушками, которые прилагаются к отопительному прибору.

Последовательность действий при установке батарей следующая:

  • В зависимости от размера биметаллической батареи отопления, ей определяется место под окном, лучше, если расположение будет по центру проема.
  • Радиатор ставится исключительно в горизонтальном положении, при этом на нем должна быть фабричная оберегающая пленка, которую не следует снимать до конца работ. Это убережет изделие от возможных внешних повреждений, например, сколов краски.

Установка батареи из двух металлов должна проводиться с учетом расстояния от стены, пола и подоконника, утвержденные СНиП. Если нарушить эти параметры, то эффективность работы даже такого мощного устройства может быть снижена.

  • Если требуется установка новых кронштейнов, то батарею нужно приложить к выбранному месту и отметить карандашом на стене, где должны быть крепления.
  • Кронштейны фиксируются на стене дюбелями и цементным раствором, если она кирпичная или железобетонная. Для гипсокартона потребуется применение двухсторонних креплений.
  • Биметаллический радиатор вешается на кронштейны и подсоединяется к трубам отопления по выбранной схеме.
  • Проводится проверка герметичности и правильного подключения к системе.

Имея под рукой необходимые инструменты, монтаж биметаллического радиатора на место чугунного не составит труда

Крепление батарей к стене

Если вместо старых тяжелых «гармошек» предстоит установка нового чугунного радиатора отопления своими руками, то этих рук должно быть, по крайней мере, четыре. Хотя новое поколение батарей из этого металла стало вдвое легче старых образцов, секция весом 4-5 килограмм требует усилий и осторожности в работе. Чугун во все времена славился своей хрупкостью, поэтому ни ронять, ни ударять эти изделия нельзя.

Самой важной частью работ является крепление чугунных радиаторов отопления к стене. Для этого потребуется:

  • Предварительно определить места, где будут расположены батареи.
  • На стене нанести карандашом разметки, где крепить кронштейны.
  • На отмеченных местах нужно просверлить отверстия и вставить в них дюбеля.
  • Фиксаторы вкрутить в подготовленные дюбеля и закрепить все это герметиком или цементным раствором.

Нельзя допускать отклонений в положении двух или более кронштейнов. На всем периоде работ нужно проверять их равномерность строительным уровнем, и только после того, как он показал норму, окончательно фиксировать крепления.

Заключение

Замена старых чугунных батарей на новые модели – это необходимость, с которой сталкивается все большее количество жильцов многоквартирных домов каждый год. Чугун постепенно выходит из строя, а имеющиеся на рынке альтернативные приборы позволяют не только украсить интерьер стильными радиаторами, но и увеличить теплоотдачу с параллельной экономией средств на отоплении.

Замена секций – это элементарно: как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

  • радиаторный, ниппельный ключ;
  • гаечные рожковые ключи;
  • монтировка;
  • болгарка для обрезных операций;
  • набор паронитовых прокладок, и заглушек;
  • разводной, сантехнический, ключ;
  • строительный фен;
  • газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.

Как разобрать старую чугунную батарею

В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки потребуется надежный инструмент

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

  • Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
  • Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

  • Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
  • Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
  • Болгарка с отрезными кругами;
  • Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

  • После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
  • Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
  • Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

После выворачивания заглушки

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

Заключение

Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

  1. Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
  2. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
  3. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
  4. Батарею навешивается на кронштейны.
  5. Подключают к системе сгонами с резьбой.
  6. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
  7. Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

  • алкидные краски;
  • водно-дисперсионные акриловые эмали;
  • акриловые эмали на растворителях;
  • допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи :

  1. смывается смывкой старое покрытие;
  2. поверхность обрабатывается наждачкой;
  3. сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
  4. радиатор окрашивается снаружи;
  5. лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

  • снять батарею;
  • поставить с одной стороны заглушки;
  • заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
  • закрыть со всех сторон заглушками;
  • подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
  • слить жидкость;
  • промыть под напором водой;
  • повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

  1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

  1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

  • радиаторный (ниппельный) ключ;
  • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
  • автоген или болгарка;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

  1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
  2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
  3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
  4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
  5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Самостоятельная разборка алюминиевого радиатора

Опубликовал: Виктория Митина 0 655 Просмотров

Во многих домах установлены алюминиевые радиаторы отопления, которые стали одной из первых альтернатив устройству из чугуна. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если необходим ремонт, – актуальный вопрос для домовладельцев.

Особенности алюминиевых радиаторов

Для того чтобы грамотно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует в первую очередь знать сильные и слабые стороны, которые характерны для данного вида. Среди плюсов такого типа батарей можно выделить следующее:

  1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность напора теплоносителя.
  2. Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Ремонт радиаторов отопления из алюминия можно сделать своими руками.
  3. Стоимость батарей в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
  4. Достаточно большой диаметр проходных отверстий.
  5. Батареи быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это дает возможность установить в короткие сроки оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество преимуществ, они имеют свои минусы:

  1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, поскольку они стыкуются не со всеми системами отопления и для их установки требуются специальные переходники.
  2. Склонность к завоздушиванию. В радиаторах такого типа высока вероятность появления протечки, поскольку они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых батарей требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.

Для справки! Из инструментов для проведения работ потребуются гаечный ключ, отвертка.

  1. Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
  2. Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
  3. Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

Разобрать радиатор отопления на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.

Такой метод позволяет не допустить перекосов, которые свойственны алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.

Разобранные батареи следует тщательно очистить внутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.

В том случае, если разбирается радиатор из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее взять трос, который обычно используется для прочистки канализации, обработать им всю внутреннюю поверхность батареи и оставить высыхать на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции необходимо делать быстро, поскольку это вещество практически моментально застывает.

Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов проводится аналогично.

Сборка батарей

После проведения диагностики и устранения неполадок батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

  1. Уложить все элементы радиатора на ровную поверхность и тщательно осмотреть. Резьбовые соединения не должны иметь трещины и сколы.
  2. Все соединения очистить от загрязнений, а торцы отшлифовать, сняв даже слой заводской краски. Можно прибегнуть к помощи наждачки с мелкими зернами во избежание повреждения поверхности и оставления на ней царапин.
  3. Все прокладки промыть в мыльной воде, а если в качестве теплоносителя используется антифриз, то их дополнительно обработать обезжиривающим составом.
  4. На ниппельные гайки надеть уплотнители и с обеих сторон приставить секции. При помощи специального ключа плавно сделать несколько оборотов по часовой стрелке. Работы по соединению выполняются, начиная с верхних отверстий, потом закрепляются нижние. Закрутить гайки до упора, но делать это предельно аккуратно, поскольку алюминиевую резьбу легко можно повредить.
  5. На неиспользуемое отверстие надеть заглушку, а на другом торце установить кран для выпуска воздуха.

Далее батареи соединяются с отопительной системой, при этом надо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла трубу подачи теплоносителя. После того как система смонтирована, можно запускать жидкость и проверить наличие протечек.

Установка алюминиевого радиатора отопления -

Установка алюминиевых радиаторов и подключение к системе отопления

Срок годности чугунных «гармошек» советского производства давно на исходе. Сегодня потребители все чаще останавливают свой выбор на алюминиевых батареях. Возникает вопрос: доверить монтаж алюминиевых радиаторовспециалистам или установить их самостоятельно? Проблема в том, что неправильная врезка приборов может привести к поломке всей системы.

Общие рекомендации по монтажу

Установку алюминиевых радиаторов обычно проводят в теплое время года. Перед приобретением батарей надо рассчитать, сколько их всего потребуется. Для этого умножают площадь помещения на 100 Вт и делят на энергоотдачу отдельной секции (указано в паспорте изделия). Полученное число обозначает количество секций, необходимое для взятой площади.

Виды и комплектация алюминиевых радиаторов

Стандартные алюминиевые батареи обычно устанавливают в теплосеть с малым разрешенным давлением теплоносителя (до 18 атмосфер). Такими показателями отличаются автономные системы в малоэтажных домах, где исключены гидроудары и опрессовка с критическим давлением воды.

Внимание! В процессе эксплуатации в алюминиевых радиаторах накапливается водород. Его периодически стравливают через воздухоотводчик, иначе рано или поздно батарею разорвет. Нельзя проверять наличие водорода зажженной спичкой.

Усиленные отопительные приборы из алюминия выдерживают давление до 25 атмосфер. Такие изделия можно использовать в системе централизованного отопления. Допускается наращивание усиленной батареи до 12 секций, при условии искусственной циркуляции – до 24 секций.

Комплектующие (заглушки, прокладки, клапаны, кронштейны, шаровые краны) поставляются в упаковке с радиатором. Отдельно продается запорная арматура и для терморегулирования. С ее помощью не только корректируют температуру в помещении, но и перекрывают радиатор для ремонта или замены.

Трубы для радиаторов из алюминия

Трубы, к которым подключаюталюминиевые батареи, должны иметь специальный антикоррозионный слой. Если это локальная система, то батареи подсоединяют к ней металлопластиковыми трубами. К централизованной теплосети лучше подключаться через стальные трубы.

Прибор должен быть размещен на стене в соответствии с нормативами СНИП:

  • Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
  • Зазор между стеной и батареей – 5 см.

Следование этим указаниям обеспечит правильную циркуляцию теплого воздуха.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Сборка и наладка системы отопления – дело ответственное, лучше всего с ним справятся профессионалы. Но при желании можно произвести установку алюминиевых радиаторов своими руками.

Сначала следует собрать прибор:

  • Ввернуть прилагающиеся заглушки и пробки.
  • Собрать терморегуляторы и присоединить запорную арматуру на входе и выходе из прибора.
  • Проверить ниппели и закрепить воздушные клапаны.

Схема сборки-разборки прибора прилагается к комплекту. Лучше, если сборку проведет специалист, тогда будет гарантия, что все краны установлены правильно. Не допускается зачистка алюминия абразивами при монтаже переходников или наращивании секций – может начаться утечка теплоносителя.

Внимание! Прикручивать воздушные клапаны нужно так, чтобы по окончании процесса их выпускные головки смотрели вверх.

Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны. Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см.

Схемы подключения батареи

Прибор можно подключить несколькими способами:

  • Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.
  • Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.
  • С точки зрения дизайна, выигрывают алюминиевые радиаторы с нижним подключением. При подобной разводке труб не видно, они спрятаны в полу или в стене. Батареи подсоединены к системе через патрубки, расположенные в нижней части приборов. Обычно радиаторы с нижним подключением устанавливаются на напольные кронштейны. К стене батарея крепится на один крюк, лишь для поддержания равновесия.

Важно! Алюминиевые батареи имеют стандартные параметры патрубков, поэтому каких-то дополнительных переходников от радиатора к трубам покупать не надо. К прибору также прилагается кран Маевского, предназначенный для стравливания воздуха.

Подключение и введение в эксплуатацию

Перед установкой приборов из алюминия автономную систему промывают водой. Щелочные растворы использовать нельзя.

Важно! Алюминий легко помять и поцарапать инструментами, поэтому монтировать батарею лучше в заводской пластиковой упаковке. После подключения полиэтилен можно снять.

Стремясь подключить алюминиевые радиаторы отопления без больших затрат, некоторые домовладельцы используют глухие неразборные сопряжения труб и радиаторов. Но отопление дома в северном полушарии – не тот момент, на котором экономят. Разумней будет установить «американки» – быстроразъемные резьбовые узлы, когда стыковка и разъединение труб происходит посредством одной накидной гайки.

Порядок подключения радиаторов к системе отопления:

  • Убедиться, что в системе нет воды или она перекрыта в точках монтажа.
  • Навесить радиатор и присоединить к трубопроводу с помощью сгонов.
  • Загерметизировать все резьбовые соединения, используя сантехнический лен. Достаточно 4-5 витков по направлению резьбы.
  • Провести опрессовку системы.

Установку алюминиевого радиатора отопления можно произвести самостоятельно, но разумнее будет доверить дело специалистам, у которых есть все необходимые разрешения на выполнение таких работ. Малейшая неточность в монтаже может привести к протечкам и неэффективному функционированию отопительной системы.

Видео: сборка и монтаж алюминиевого радиатора отопления

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Алюминиевые радиаторы, по мнению специалистов, на сегодня зарекомендовали себя как эффективные и универсальные теплоснабжающие приборы. Их основное преимущество заключается в наилучшем соотношении между их стоимостью и теплоотдачей. Современные алюминиевые радиаторы позволяют эффективно их использовать в имеющихся условиях теплоснабжения, главное — правильно выполнить монтаж алюминиевых радиаторов отопления.

Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления

Когда монтаж алюминиевых радиаторов отопления выполняется в соответствии с правилами и грамотно, отопительная конструкция прослужит долго и безотказно в течение нескольких десятилетий. Сделанные из алюминия отопительные приборы обладают высоким техническими характеристиками. Благодаря установке алюминиевых радиаторов отопления обогрев помещения будет качественным, а условия проживания комфортными.

Для выполнения работы по установке алюминиевых батарей потребуются определенные инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • пассатижи;
  • разводные ключи;
  • ключ радиаторный для ниппеля.

Установка алюминиевых радиаторов

Самые известные производители современных батарей из алюминия обычно предоставляют гарантию на свою продукцию на срок около 10 лет. Нередко обязательства подкрепляются страховкой. Поскольку монтаж алюминиевых радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно, приглашать специалистов не обязательно и соответственно можно неплохо сэкономить.

Установка отопительных приборов из алюминия допускается в одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными и горизонтально, и вертикально, которые соединяют отдельные батареи в единую конструкцию.

Алюминиевые радиаторы используют в системе, по которой теплоноситель движется с естественной или принудительной циркуляцией.

На современном рынке потребителям предлагают 2 вида секционных батарей из алюминия:

  • усиленный радиатор (наиболее популярен) способен выдержать рабочее давление, превышающее 16 атмосфер. Такие приборы предназначены для обустройства теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных зданий. Процесс их установки несложен. Усиленные радиаторы практически никогда не используют в автономных системах отопления в частных домовладениях, поскольку это нецелесообразно – стоимость данных приборов очень высока;
  • стандартные изделия или оборудование по европейскому типу идеально подходят для создания отопительной конструкции в собственных домах и загородных коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих приборов не превышает 6 атмосфер, а их монтаж настолько прост, что его можно без проблем выполнить своими руками, не привлекая специалистов (прочитайте: «Правильный монтаж радиатора отопления своими руками»).

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления усиленного вида осуществляется на стойках около стен дома или непосредственно под окном. Подключение трубопроводов делают либо с одной стороны приборов, либо по обе стороны. Когда выбран односторонний вариант, сильно наращивать батарею профессионалы не рекомендуют. Если по системе теплоноситель передвигается с применением циркуляционного насоса, то потребуется примерно 24 секции, если отопительная конструкция гравитационная, тогда необходимо 12 секций.

Монтаж радиаторов отопления из алюминия осуществлять следует с применением разносторонней схемы подсоединения приборов. Порядок расположения и подключения батарей существенно влияет на эффективность теплоотдачи оборудования.

Иногда может возникнуть ситуация, когда мощность прибора оказывается меньше, чем заявленная производителем – при выполнении теплового расчета об этом не следует забывать.

Полезные рекомендации от специалистов

Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:

  • расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
  • пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
  • от верхней части прибора до подоконника — около 10 сантиметров.

При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях — ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы. Читайте также: «Как выполняется сборка алюминиевых радиаторов отопления – особенности сборки и подключения батарей своими руками».

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления в отопительной конструкции многоэтажных зданий в основном производится по однотрубной схеме. Такая система не подразумевает установку терморегулирующих устройств, если нет перемычек между подающей трубой и обраткой. Кронштейны крепят к стенам при помощи дюбелей. Существует другой вариант монтажа крепежных изделий: предварительно просверливают в стене отверстия и заделывают их цементным раствором. Следует помнить, что не допускается «пристрелка» кронштейнов к стене, на которую крепят радиаторы и трубопроводы.

При проведении монтажа нельзя опирать оборудование на трубы, его следует надежно и правильно прикрепить. Отопительные приборы вешают на стену так, чтобы крюки кронштейнов располагались между секциями, а нижние грани коллекторов опускались на крепежные изделия, как на фото. При выполнении монтажных работ необходимо не допускать протечек, поэтому не следует зачищать присоединяемые поверхности, используя наждак или напильник.

При заполнении отопительной конструкции теплоносителем нужно открывать запорно-регулирующую аппаратуру плавно, чтобы не допустить гидравлического удара. Если запуск произвести правильно, результат работы будет таким, как следует.

Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

Прежде, чем приступать к установке алюминиевых радиаторов, требуется тщательным образом промыть все элементы отопительной системы. Запрещается в качестве промывочного состава применять щелочь. Также не следует зачищать поверхности, соприкасающиеся с уплотнительными прокладками, при монтаже переходников и заглушек, чтобы избежать в дальнейшем протечек теплоносителя.

Каждый из алюминиевых радиаторов нужно оснащать автоматическим устройством или ручным клапаном. Это необходимо для удаления воздушных пробок из отопительного прибора. При установке клапана сила затяжки не может превышать 12 кг. Если монтируется автоматический клапан, то выпускающая воздух часть, должна быть направлена строго вверх.

Также следует отметить, что установку алюминиевых радиаторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам производителями.

Процесс проведения работ, связанных с монтажом батарей из алюминия требует тщательного и продуманного подхода, с учетом того, что устанавливаемое оборудование для теплоснабжения собственного дома или квартиры запрещено подвергать ударным нагрузкам.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления на видео:

От приобретения элементов и аксессуаров до запуска: правила установки алюминиевых радиаторов отопления

Гарантировать бесперебойный процесс системы отопления сможет грамотно проведённый монтаж радиаторов из алюминия. При этом важно подобрать все комплектующие и определить схему подключения.

Возможности установки радиаторов отопления из алюминия

Особенности таких источников обогрева помещения — малое ограниченное давление циркулирующей в них жидкости и высокий показатель отдачи тепла.

Таким образом, установку алюминиевых приборов отопления зачастую проводят в частных домах с небольшой этажностью либо при формировании автономной системы.

Делается это для предотвращения возникновения гидроударов и получения качественного обогрева комнат.

Алюминиевые радиаторы в основном монтируются под подоконниками или в любой свободной зоне помещения, в том числе на стойках возле стены. Последний вариант предусматривает подвод трубопроводов с обеих сторон.

Важно! при выборе локации для установки алюминиевых батарей обязательно должен учитываться показатель тепловых потерь на расположенные вблизи от него предметы.

Комплектующие для монтажа

Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.

Трубы

Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения. Моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
  • Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.

Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.

  • Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.

Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.

Аксессуары

Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:

  • заглушки для секций, расположенных по краям;
  • кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
  • прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
  • воздухоспускные клапаны.

Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.

А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.

Как правильно установить алюминиевую батарею своими руками?

Такой процесс проходит поэтапно.

Подготовительные работы

Они начинаются с того, что производится определение места будущей установки радиатора и фиксируются кронштейны.

Для грамотного расчёта монтажа батареи обязательно учитываются следующие строительные показатели отступов:

  • от 10 см и более — от подоконника;
  • 3–5 см от стены;
  • примерно 12 см от уровня пола.

Фиксация кронштейна к стене производится с помощью дюбелей. Отверстия, оставленные сверлом, заполняются цементом.

Если батарея напольного типа, то она помещается на специальную подставку, а к стене крепится слегка, лишь для установки её устойчивого баланса.

Сборка радиатора

Перед непосредственным запуском батареи, необходимо пошагово произвести монтаж:

  • вкрутить заглушки и радиаторные пробки;
  • стыковка с запорной арматурой;
  • сбор терморегуляторов;
  • контроль устойчивости ниппелей;
  • фиксация воздухоспускных клапанов.

Внимание! Для дальнейшей правильной эксплуатации клапанов требуется установить их выпускные головки таким образом, чтобы они были обращены вверх.

После выполнения всех шагов радиатор фиксируется на кронштейны.

Крюки располагаются между секций. Подробная инструкция по сборке алюминиевого источника обогрева помещения должна идти с ним в комплекте.

Схемы подключения

Монтаж алюминиевых радиаторов производится следующими способами.

Диагональная

Считается оптимальной среди остальных. При таком решении подключения входная труба фиксируется к верхнему входу, а обратка — к нижнему, находящемуся с противоположного края. Такая схема будет наиболее эффективной для радиатора, состоящего из большого числа секций. Все фирмы-изготовители прописывают параметры выпускаемого оборудования, опираясь на диагональную схему подключения.

Фото 3. Стандартная диагональная схема подключения отопительной батареи, состоящей из двенадцати секций.

Теплоноситель, движущийся по данному маршруту, будет охватывать большую часть поверхности алюминиевых батарей.

  • неудобная установка;
  • затруднения по части способа разводки;
  • невозможно скрыть коммуникации;
  • высокий показатель расхода трубопровода.

Из-за сложной разводки такая схема не актуальна для зданий с большой этажностью. Также она не подходит в том случае, если эстетичность интерьера превыше всего.

Боковое

Такой способ установки подходит для многоквартирных домов. Главная идея данного подключения — подвод обеих магистралей с одной стороны к радиатору.

Плюсы такой схемы:

  • лёгкая установка;
  • небольшой расход труб;
  • высокий коэффициент полезного действия;
  • фиксирование байпаса на участке между магистралями для монтажа регулирующей арматуры.

Проводя параллели между двумя уже рассмотренными видами подключений, приоритет будет у второго варианта, так как он не уступает первому по эффективности, но значительно выигрывает по части финансовых затрат.

Нижнее

Помогает сделать батарею практически незаметной, но при этом не добавляет системе обогрева эффективности.

Ещё одно название такого способа подключения — «Ленинградка». Теплоноситель, перемещаясь от входного к выходному коллектору, уменьшает КПД всей системы на 11–15%.

Особенно большими потери становятся при достаточно протяжённых магистралях в домах с большой этажностью.

Важно! При возникновении ситуации засорения или чрезмерного содержания воздуха в батареях, необходимо произвести их чистку и спуск излишних воздушных масс, используя кран Маевского.

Соединение между собой: как соединить две батареи?

Батареи можно соединить между собой тремя основными способами:

Второй вариант соединения самый надёжный и не требует дополнительных финансовых затрат.

Подключение

Далее батарея фиксируется к отопительной системе. Последовательность процедуры:

  • производится контроль отсутствия жидкости в системе, перекрытия установочных точек;
  • присоединение секций друг к другу путём использования затяжки на фторопластовую уплотнительную ленту;
  • при помощи сгонов произвести фиксацию батареи к трубопроводам;
  • проведение опрессовки системы.

Как нарастить секции?

Он проходит в несколько этапов.

Демонтаж

Последовательность действий, чтобы правильно нарастить радиатор, такова:

  • сброс давления в системе и прекращение движения жидкости;
  • контроль остывания устройства;
  • с помощью гаечного ключа требуемого размера отсоединяем шланг от трубы радиатора;
  • снятие через трубопровод крепление в виде муфты и размещение его на плёнке из полиэтилена, расположенной на полу;
  • изъятие фильтра и его быстрая промывка. Замедление может привести к невозможному повторному использованию фильтра.

Снятие прокладки

Производится путём срезания тонким ножом с последовательной зачисткой поверхности. Прокладки помещаются в мыльный раствор для промывания. Обезжиривать их необходимо в том случае, если в качестве теплоносителя используется не вода, а антифриз.

Вставка и вкручивание ниппеля

Особенности строения ниппеля таковы, что по обеим сторонам он имеет резьбу, нарезанную в противоположных направлениях.

Если требуется добавить секции слева, то вставка ниппеля производится его правой стороной.

Левая будет входить в отверстие уже существующего радиатора.

Затяжка ниппеля

После наложения прокладок необходимо максимально осторожно затянуть резьбу ниппеля, чтобы не допустить порчу резьбы. На участке соединения батареи и отопительной системы требуется применять каболку или другие варианты для улучшения гидроизоляции.

Как настроить?

Высокая теплоотдача батарей может спровоцировать перегрев помещения.

Настроить радиатор своими руками несложно при соблюдении правил. Регулирование температуры допускается проводить самостоятельно путём использования кранов для открытия и закрытия радиатора. Важно, что они не должны быть шаровыми!

Для контроля температурного режима в комнате подходят вентильные краны.

При этом прикрывается подача теплоносителя, а обратка остаётся открытой.

Справка! При перекрывании батареи кранами при подключении требуется сначала открыть обратку, и только потом — подачу.

Полезное видео

В видео представлен пример сборки алюминиевой батареи и подключения по диагональной схеме.

Самостоятельное подключение

Алюминиевые радиаторы можно установить и самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.

Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления

Потребность ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещении. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, много. Чаще всего, как показывает практика, авария батареи происходит в многоэтажных домах с центральной отопительной системой. Где хозяева, вопреки советам и рекомендациям специалистов, всё же устанавливают алюминиевый радиатор.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария отопительной конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить ни только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так-же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Причины срочного ремонта алюминиевого радиатора

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевой батареи отопления самостоятельно) действий — три:

  1. Засоренность отопительной батареи . Обогревающее устройство еле тёплое (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
  2. Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций, проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
  3. Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Для предотвращения, возникшей сантехнической проблемы с алюминиевой батареи в вашем доме (квартире) и устранения её своими руками, необходимо, в начале ознакомиться с конструкцией этого изделия, а уж потом приступать к ремонтным действиям. Так вам будет на много проще понимать и осуществлять нужные сантехнические работы с алюминиевым отопительным устройством, которые планируете произвести самостоятельно.

Основные параметры батареи из алюминия

Алюминиевые отопительные батареи имеют разную форму конструкции. Отличаются они, как правило, только технологией производства. Специалисты, условно, их делят на три основных вида:

  1. Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
  2. Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягчённого алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
  3. Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Сравнительная прочность и надёжность алюминиевой конструкции, больше свойственно литым изделиям. В остальном же, экструдированный и комбинированный вариант, ничем не уступает цельным приборам.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

  • Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
  • максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
  • распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
  • обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
  • вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
  • максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
  • объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
  • срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Важно! Изготовленная секция, алюминиевого радиатора отопления, лицензионным производителем, не может весить меньше 1 килограмма. Состоящая из 10 секций, алюминиевая конструкция отопительного прибора, должна иметь вес, в пределах, 11—12 килограмм.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка и сборка

Для того, чтобы снять и разобрать, а затем собрать и установить, алюминиевый радиатор отопления, понадобится не большой набор специальных инструментов:

  • Набор гаечных ключей;
  • набор отвёрток;
  • радиаторный ключ;
  • газовый ключ №2;
  • монтировка.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Первым этапом сантехнических работ, является демонтаж отопительной батареи с установленного места. Чтобы исполнить это, выполняем следующие действия:

  1. Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
  2. Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
  3. Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
  4. Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Кладём радиатор лицевой стороной вверх.
  5. Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить её будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка

Далее, переходим к следующему этапу сантехнических работ, то есть, к разборке батареи на отдельные секции. Перед тем как приступить к ремонтным действиям, необходимо знать, что секции алюминиевого радиатора, между собой соединяются, при помощи ниппель-гаек – это пустотелые внутри гайки с наружной резьбой в обе стороны и пазами, для монтажа внутри.

Ниппель-гайка

Радиаторный ключ

Для разъединения батареи на секции, применяем, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками, радиаторный ключ. Визуально, этот инструмент представляет собой, ключ лопаткой с засечками на стержне, которое соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. Нет возможности приобрести радиаторный ключ – изготовить его самостоятельно, человеку с техническими навыками, не составит большого труда.

Для разъединения секций радиатора из алюминия, помещаем лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху и делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего, вынимаем и вставляем, радиаторный ключ, в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и также, как в первом случае, проворачиваем на пару оборотов. Затем, ключ возвращаем к верхней ниппель-гайке и наоборот. Словом, повторяем все движения до тех пор, пока секции не разъединятся полностью.

При отворачивании ниппель-гайки, необходимо, чтобы избежать перекоса, строго соблюдать последовательность действий. Для удобства, чтобы иметь возможность прикладывать необходимое усилие на инструмент, на конце радиаторного ключа имеется сквозное отверстие, в которое, при необходимости, в качестве рычага, можно вставить монтировку, большую отвёртку или любой, соответствующего диаметра, металлический стержень.

Алюминиевый радиатор — откручивание ниппель-гайки

Ремонт и чистка радиатора

После того, как радиатор отопления разобран полностью – чистим и моем его изнутри. Обязательно, меняем все прокладки и уплотнения.

Если необходимо устранить дефект или трещину конструкции, для этого, нужно приготовить специальный раствор – в эпоксидную смолу добавляем бронзовый порошок и тщательно перемешиваем. Обязательно, перед нанесением изготовленного раствора, производим тщательную зачистку повреждённого участка. После нанесения раствора, ждём полного высыхания, минут 20 – 40. Все ремонтные действия необходимо делать быстро, так как, приготовленный состав быстро схватывается (сохнет).

После выполнения необходимых ремонтных мероприятий: по обслуживанию и устранению неисправностей алюминиевой конструкции, следующие действия – это сборка батареи и монтаж на прежнее место.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Сборка

Последовательность сантехнических (ремонтных) действий, при сборке алюминиевого радиатора:

  • Для сборки алюминиевого радиатора отопления, располагаем его на ровной поверхности. Затем, тщательно обследуем все резьбовые соединения, на предмет трещин и сколов;
  • Зачищаем каждое соединение, удаляя сор и грязь. Если планируете добавить новые секции, то необходимо тщательно зачистить торцы. Для этого, как правило, используют мелкую (мелким зерном) наждачную бумагу. Она не оставит на поверхности глубоких царапин, которые могут спровоцировать протекания (течь) нагревающей жидкости;
  • Обезжириваем торцы растворителем или высокооктановым бензином. Прокладки обрабатываем мыльным раствором;
  • Далее, приступаем к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнительные кольца из паронита и приставляем к обеим сторонам секции изделия. Далее, скручиваем радиаторным ключом, повторяя в обратной последовательности, действия, которые производили при разборке алюминиевой батареи. Крутим радиаторным ключом до тех пор, пока инструмент не упрётся – перестанет, без усилия, поворачиваться. Далее, при помощи рычага, подтягиваем конструкцию. При этом, не следует прилагать слишком большого усилия. Алюминий мягкий материал и повредить, целостность резьбы, очень легко. И так, повторяя все сборочные действия, собираем алюминиевое изделие целиком;
  • В конце сборки, с одной стороны вкручиваем заглушку, а с другой, кран Маевского. Он предназначен, для предотвращения воздушных пробок в отопительной батареи.
  • После, выполняем монтаж алюминиевого радиатора отопления – подсоединяем к системе отопления. При этом, обязательно обращаем пристальное внимание на герметичность соединения. После чего, делаем опрессовку (проверку) конструкции. Пускаем воду в систему и проверяем. Смотрим результат: качество разборки и сборки алюминиевой отопительной батареи.

Вывод — подведение итога вышеизложенного

И так, подведём итог выше изложенного. Разобрать и собрать алюминиевый радиатор своими руками (самостоятельно) – вполне возможно. Получиться ли у Вас, выполнить все, требуемые ремонтные, сантехнические действия, качественно – профессионально? Зависит только от Вас и от качества сборки и опрессовки отопительной батареи. Надо понимать, что не предвиденная, внезапная поломка, может повлечь за собой и не предвиденные, большие расходы.

Поэтому будет не лишним, перед тем, как разобрать и собрать алюминиевый радиатор самостоятельно, досконально взвесить, все за и против. И, если есть хоть капелька сомнений, то лучше самому не браться за подобные ремонтные мероприятия, а заказать ремонт алюминиевого радиатора у профессионала. То-беж, вызвать на дом, квалифицированного мастера-сантехника.

Автоматизация разборки для переработки отработанных литий-ионных аккумуляторных элементов

Модуль обрезки пакетов

В этом модуле передний край пакета, на котором расположены выступы электродов, обрезается, таким образом отделяя каждый из слоев электродов от электродов. действующая коллекторская структура. Уплотнения противоположных боковых сторон также удаляются, так что ламинированный полимером корпус из алюминиевой пленки может быть полностью отделен от компаунда.

Как показано на рис. 3, модуль обрезки пакетов состоит из трех основных компонентов: набора ножей обрезки, набора основы обрезки и набора конвейерных роликов.Комплект обрезных ножей представляет собой трехстороннюю алюминиевую раму с усиленными отрывными ножами, соответственно закрепленными в своих пазах. Каждое лезвие наклонено на 25 градусов от горизонтального направления для уменьшения силы сопротивления резанию, а также для поддержания скорости резания. Нижнее основание для обрезки взаимодействует с набором инструментов для обрезки в процессе обрезки, обеспечивая прочную опору для двухслойной алюминиевой пленки, ламинированной полимером. Зазор между режущими лезвиями и краями нижней обрезной базы контролируется на уровне <0.3 мм, в то время как края верхней основы обрезки сохраняют расстояние 0,5 мм от ножей обрезки для защиты регуляторов скорости и предотвращения излишнего сопротивления резанию. Два комплекта конвейерных роликов, каждая из которых состоит из пяти шестерен силовой передачи и трех полиуретановых роликов 25A, собраны внутри как нижнего, так и верхнего оснований обрезки вместе с вращающимися валами и шарикоподшипниками. Эти ролики с шероховатой поверхностью могут удерживать ячейку мешочка на месте, а также транспортировать мешочек без скольжения.

Фиг.3

(a) CAD-дизайн и (b) прототип модуля удаления пакета

Сценарий обработки процесса обрезки пакета выглядит следующим образом:

  1. 1.

    Подайте полностью разряженную ячейку пакета в основание обрезки.

  2. 2.

    Конвейерные ролики перемещают пакет в положение обрезки.

  3. 3.

    Набор инструментов для обрезки движется вниз к основанию обрезки и обрезает три кромки корпуса.

  4. 4.

    Ступень линейного движения перемещает основание обрезки вперед.

  5. 5.

    Конвейерные ролики доставляют обрезанный пакет к следующему модулю.

Модуль снятия корпуса

В этом модуле оставшийся ламинированный полимером корпус из алюминиевой пленки отделяется от обрезанного мешочка. Следовательно, восстановление ламинированной полимером алюминиевой пленки из EOL LIB выполняется в этом модуле. На рис. 4а показана основная процедура растягивания корпуса и извлечения ESC, а на рис. 4б показан прототип этого модуля.

Рис. 4

(а) Схема и (б) прототип модуля извлечения мешочка

Модуль извлечения корпуса состоит из трехэлементного устройства захвата со специальными функциями: транспортировочная ручка, вакуумная ручка и зажимная ручка. Транспортировочная ручка, установленная на поворотном основании, предназначена для удержания и транспортировки обрезанного мешка и ESC. Расстояние между двумя плоскими плечами в их параллельном положении равно толщине целевого ядра пакета. Вакуумный захват оснащен регулируемой по высоте вакуумной чашкой на каждом рычаге, приводимой в действие воздушными насосами 12 В постоянного тока.Эти присоски сильфона изготовлены из полупрозрачного силикона, который обеспечивает достаточную адаптацию к неровной поверхности корпуса из алюминиевой пленки, ламинированной полимером. Зажимная ручка представляет собой приспособление с неподвижным плоским основанием и вертикально перемещаемым верхним зажимом. Ширина и глубина канавки на подвижном верхнем зажиме совместимы с размером целевых ячеек пакета, чтобы поддерживать и направлять ESC, в то время как вакуумная рукоятка отслаивается от обрезанного корпуса.

Сценарий обработки процесса извлечения пакета выглядит следующим образом:

  1. 1.

    Транспортировочная ручка извлекает обрезанный мешочек из основы обрезки.

  2. 2.

    Поворотное основание поворачивается на 90 градусов для подачи обрезанного пакета в зажимную ручку.

  3. 3.

    Зажимная ручка зажимает необрезанную сторону сердцевины пакета.

  4. 4.

    Поворотное основание вращается на 45 градусов, чтобы отвести зажимную рукоятку от рабочего пути вакуумной рукоятки.

  5. 5.

    Вакуумный захват закрывает зажимы, а вакуумные колпачки фиксируют верхнюю и нижнюю стороны корпуса из алюминиевой пленки, ламинированной полимером.

  6. 6.

    Зажимы вакуумной рукоятки отрывают верхнюю и нижнюю стороны корпуса из полимерной алюминиевой пленки до тех пор, пока передний край ESC не будет полностью обнажен.

  7. 7.

    Поворотное основание поворачивается назад на 45 градусов.

  8. 8.

    Транспортировочная ручка захватывает ESC.

  9. 9.

    Зажимы вакуумного зажима ламинированного полимером корпуса из алюминиевой пленки открываются на 180 градусов, в то время как необработанная сторона корпуса проталкивает электрод-разделитель в транспортировочный захват.

  10. 10.

    Ламинированный полимером корпус из алюминиевой пленки попадает в систему рециркуляции после отключения насоса 12 В постоянного тока.

  11. 11.

    Транспортировочная ручка перемещает ESC в следующий модуль.

Модуль сортировки электродов

Разделение катодов, анодов и сепараторов является важным процессом для любых процессов переработки LIB. Он напрямую влияет на чистоту и скорость извлечения черной массы. Предлагаемая нами стратегия сортировки электродов извлекает катодные листы и анодные листы соответственно без приложения разрушающих сил.Путем автоматического растягивания и подачи Z-образного сепаратора катодные и анодные листы, прикрепленные к противоположным сторонам сепаратора, соскабливаются специальными наборами инструментов, как показано на схеме, показанной на рис. 5а. Поскольку обычно используемое связующее из поливинилиденфторида (ПВДФ) может быть удалено путем растворения в органических растворителях или разложения при температурах> 400 ° C, доступны 11 различных комбинаций химической, термической и механической обработки для нарушения адгезии между алюминиевой фольгой. и катодное покрытие.Прототип этого модуля показан на рис. 5б.

Рис. 5

(а) Схема и (б) прототип модуля сортировки электродов

Модуль сортировки электродов состоит из четырех аппаратов: вакуумного конвейера, направляющих столбов, затачивания лезвий и набора прижимных роликов. Вакуумный конвейер - это вакуумная чашка с регулируемой высотой, встроенная в платформу X – Y движения. Воздушный насос 12 В постоянного тока позволяет вакуумному стакану переносить верхний слой сепаратора в продольном направлении к прижимным роликам.Эти уретановые прижимные ролики с твердостью на 35 А способны непрерывно подавать сепаратор вперед, в то время как направляющие стойки из нержавеющей стали и отрывные ножи для зуботочения работают как пары, соскребая электроды с сепаратора. После того, как первый направляющий столб прижимается к мягкому разделителю, передний край электродных листов отделяется от разделителя из-за более низкой податливости катодных листов к деформации. Поскольку сепаратор все еще катится вперед, первое лезвие зуботочения будет искать путь через зазор между передним краем катодных листов и сепаратором.Катодные листы упадут в сборный бункер под действием силы тяжести. Анодные листы, прикрепленные к верхней поверхности сепаратора, соскабливаются вторым направляющим стержнем и затачивающим ножом в аналогичной последовательности.

Сценарий обработки процесса извлечения пакета выглядит следующим образом:

  1. 1.

    Вакуумный конвейер закрепляет верхний слой Z-образного сепаратора и подает его через набор прижимных роликов.

  2. 2.

    Набор прижимных роликов сжимает верхний слой сепаратора, когда вакуумный конвейер освобождает вакуум.

  3. 3.

    Первая направляющая стойка и второе лезвие зуботочения опускаются вертикально, чтобы прижать сепаратор.

  4. 4.

    Набор прижимных роликов непрерывно подает сепаратор вперед до тех пор, пока пленка сепаратора не будет полностью снята.

  5. 5.

    Компоненты электродно-разделительной смеси разделяются в три сборных бункера соответственно для дальнейшей обработки.

Архитектура управления

Всего в прототипированной системе разборки было установлено 11 шаговых двигателей, 22 концевых выключателя, 3 серводвигателя и 3 насоса.Реализация этого разработанного сценария обработки для всех трех модулей во многом зависит от интегрированной архитектуры управления. Поэтому была выбрана платформа LabVIEW для автоматизации шаговых двигателей, концевых выключателей, серводвигателей и вакуумных систем. Эта платформа системного проектирования предлагает большую гибкость для модификаций дизайна, что принесет пользу будущей оптимизации этого проекта. Производная архитектура управления прототипом системы автоматической разборки показана на рис. 6.

Рис.6

Архитектура управления прототипной автоматической системы рециркуляции

Платы управления перемещением Stepoko (MCD) с прошивкой GRBL использовались в качестве локальных контроллеров для шаговых двигателей и концевых выключателей. Каждый модуль был оснащен одним или двумя MCD для достижения заданного линейного движения, а также для перемещения наборов инструментов в их исходное положение. Между тем, все три серводвигателя и три вакуумных насоса постоянного тока управлялись одной платой Arduino Mega 2560 R3. LabVIEW, который служил системным контроллером для ансамбля, показанного на рис.7, был в состоянии контролировать функции передачи обслуживания между модулями и указывать время событий для сбора системных данных.

Рис. 7

Обзор прототипированной системы разборки

Проверка концепции

Для обеспечения безопасности операторов на текущем этапе создания прототипа были использованы пустые ячейки мешка для проверки выполнимости спроектированной системы разборки. В клетках-пустышках нетоксичные материалы заменили ключевые компоненты функциональных LIB с аналогичными физическими свойствами.Внешние размеры ячеек фиктивного пакета составляли 50,0 мм × 60,0 мм × 5,8 мм с допуском ± 0,5 мм. Эти значения соответствуют размеру LIB H605060 2000 мАч, которые будут нашими объектами тестирования для будущего развития этой системы.

Пневматическая полуавтоматическая линия сборки LIB с Z-образным складыванием, используемая для сборки фиктивных ячеек, показана на дополнительном рисунке S-2; Картон толщиной 0,3 мм был обрезан высекальной машиной для замены токосъемников с двойным покрытием. Затем фальцевальная машина укладывала эти картоны в стопку с помощью разделителя непрерывного действия, чтобы сформировать макет ESC, который содержался внутри ламинированной полимером алюминиевой пленки, штампованной машиной для формования пакетов.После того, как две боковые кромки штампованного корпуса были запечатаны термосварочной машиной, внутрь пустых ячеек залили разбавленный 3 М жидкий клей, чтобы имитировать адгезию между электродами и сепаратором. Корпус из ламинированной полимерной алюминиевой пленкой был окончательно вакуумирован и герметизирован в камере вакуумного запечатывающего устройства.

Герметичные фиктивные элементы были затем разобраны с помощью прототипа автоматической системы разборки. На рисунке 8 показаны четыре ключевых кадра из записей тестирования каждого модуля.Обработка сценариев 2, 3, 4 и 5 модуля обрезки последовательно показана на рис. 8a. Материальный поток в единственном кадре на рис. 8b и c идет с правой стороны на левую для более ясной интерпретации. Четыре кадра на рис. 8b соответствуют сценариям обращения 1, 4, 8 и 11 модуля снятия корпуса. Повторное использование ламинированной полимером алюминиевой пленки осуществляется в четвертом кадре на рис. 8b. Корпус из алюминиевой пленки отваливается от чашки сильфона после того, как насос постоянного тока сбросит вакуум.Четыре кадра на фиг. 8c соответствуют сценариям работы 1, 3, 4 и 5 модуля сортировки электродов. Как показано в четвертой рамке фиг. 8c, ясно, что синие картоны, представляющие катодные листы, зеленые картоны, представляющие анодные листы, и разделитель были успешно отделены и сохранены в трех положениях. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на тестировании существующей прототипной системы разборки с LIB H605060 2000 мАч в инертной атмосфере и разработке модуля разматывания для ячеек мешочка с намотанными ESC (см. Дополнительный рисунок S-3).

Рис. 8

Двенадцать ключевых кадров, соответствующих (a) сценарию обработки 2, 3, 4 и 5 модуля обрезки, (b) сценарию обработки 1, 4, 8 и 11 модуля удаления корпуса и (c) сценарий обработки 1, 3, 4 и 5 модуля сортировки электродов

Наконец, мы хотим указать на ограничения спроектированной автоматизации разборки. Например, текущему прототипу не хватает гибкости для обработки сильно деформированных элементов, присутствующих в потоке рециркуляции батареи.Кроме того, в некоторых конструкциях аккумуляторов слои электрода аккумулятора и разделительного листа склеиваются вместе, что создает проблемы для процесса зачистки и сортировки электродов. Для решения этих проблем необходимы дополнительные этапы лечения или более гибкие и разумные конструкции.

(PDF) Разборка литий-ионных элементов - характеристика и соображения безопасности в схеме рециркуляции

Metals 2020, 10, 773 20 из 22

18. Grützke, M .; Krüger, S .; Крафт, В .; Вортманн, Б.; Rothermel, S .; Зима, М .; Новак, С. Исследование поведения

при хранении измельченных литий-ионных аккумуляторов из электромобилей с целью утилизации.

ChemSusChem 2015, 8, 3433–3438, DOI: 10.1002 / cssc.201500920.

19. Marinos, D .; Мишра, Б. Подход к переработке литий-ионных батарей для безотходного восстановления

материалов. J. Sustain. Металл. 2015, 1, 263–274, DOI: 10.1007 / s40831-015-0024-6.

20. Ван, М.М .; Zhang, C.C .; Чжан, Ф.С. Переработка отработанного литий-ионного аккумулятора поливинилхлоридом по механохимическому процессу

. Waste Manag. 2017, 67, 232–239, DOI: 10.1016 / j.wasman.2017.05.013.

21. П. Мешрам, Б.П.Т.М. Извлечение лития из первичных и вторичных источников путем предварительной обработки, выщелачивания

и разделения: всесторонний обзор. Гидрометаллургия 2014, 150, 192–208.

22. Ковачев; Шреттнер; Gstrein; Айелло; Ханзу; Уилкенинг; Фойцик; Wellm; Sinz; Ellersdorfer Analytical

Вскрытие автомобильной литий-ионной аккумуляторной батареи.Батареи 2019, 5, 67, doi: 10.3390 / battery5040067.

23. Qian, D .; Ma, C .; Подробнее, K.L .; Meng, Y.S .; Чи, М. Продвинутая аналитическая электронная микроскопия для литий-ионных батарей

. NPG Asia Mater. 2015, 7.

24. Mossali, E .; Picone, N .; Gentilini, L .; Rodrìguez, O .; Pérez, J.M .; Колледани, М. Литий-ионные батареи к экономике замкнутого цикла

: обзор литературы о возможностях и проблемах переработки. J. Environ.

Управлять.2020, 264, 110500, DOI: 10.1016 / j.jenvman.2020.110500.

25. Программное обеспечение модели BatPaC | Аргоннская национальная лаборатория. Доступно в Интернете: www.anl.gov/cse/batpac-model-

Программное обеспечение

(доступ 24 ноября 2019 г.)

26. Изучение списка критических Сырье - Информационные бюллетени по критическому сырью; Публикации ЕС,

Европейская комиссия: Брюссель, Бельгия, 2017; С. 1–93.

27. Фортье, С.М., Нассар, Н.Т., Ледерер, Г.В., Брейнард, Джейми, Гамбоги, Джозеф, и Маккалоу, Э.A. Проект списка критических минералов

- Краткое изложение методологии и справочная информация - США. Геологическая служба технической службы

входной документ в ответ на приказ Секретаря № 3359; Геологическая служба США: Рестон, штат Вирджиния, США, 2018,

DOI: 10.3133 / ofr20181021.

28. Gaines, L .; Куэнка, Р. Стоимость литий-ионных аккумуляторов для транспортных средств; Министерство энергетики США - Управление науки

и технической информации: Аргонн, Иллинойс, США, 2000.

29.Dai, Q .; Spangenberger, J .; Ахмед, S .; Gaines, L .; Kelly, J.C .; Ван, М. EverBatt: Аккумулятор замкнутого цикла

Модель затрат на переработку и воздействия на окружающую среду; Департамент энергетики - Управление науки и техники

Информация: Аргонн, Иллинойс, США, 2019

30. Гейнс, Л. Процессы переработки литий-ионных батарей: исследования в направлении устойчивого развития. Поддерживать. Матер.

Technol. 2018, 17, e00068.

31. Гейнс, Л. Будущее утилизации автомобильных литий-ионных аккумуляторов: намечая курс на экологически безопасное развитие.Поддерживать.

Матер. Technol. 2014, 1–2, 2–7.

32. Жан, Р .; Payne, T .; Leftwich, T .; Perrine, K .; Пан Л. Деагломерация катодных композитов для прямой

утилизации литий-ионных аккумуляторов. Waste Manag. 2020, 105, 39–48, DOI: 10.1016 / j.wasman.2020.01.035.

33. JF Paulino, N.B.J.A. Восстановление ценных элементов из разряженных Li-батарей. J. Hazard. Матер. 2008, 150, 843–

849.

34. R Zhan, Z.O.L.P. Восстановление активных катодных материалов из литий-ионных аккумуляторов с помощью пенной флотации.

Сустейн. Матер. Technol. 2018, 17, e00062.

35. Гао, В. Извлечение карбоната лития из катодного лома отработанной литий-ионной батареи: процесс с обратной связью.

Окружающая среда. Sci. Technol. 2017, 51, 1662–1669.

36. X Li, J.Z.D.S.J.S.L.Z. Прямая регенерация переработанной смеси катодных материалов из использованных батарей LiFePO4

. J. Источники энергии 2017, 345, 78–84.

37. Долотко, О .; Hlova, I.Z .; Мудрик, Ю .; Gupta, S .; Балема, В.P. Механохимическое восстановление Co и Li с катода

LCO литий-ионной батареи. J. Alloys Compd. 2020, 824, DOI: 10.1016 / j.jallcom.2020.153876.

38. Лестриес Б. Функции полимеров в композитных электродах литий-ионных аккумуляторов. Comptes Rendus Chim.

2010, 13, 1341–1350.

39. Egbue, O .; Лонг, С. Критические проблемы в цепочке поставок лития для аккумуляторов электромобилей. EMJ-Eng.

Управ. J. 2012, 24, 52–62, DOI: 10.1080 / 10429247.2012.11431947.

40. Banza Lubaba Nkulu, C .; Casas, L .; Haufroid, V .; De Putter, T .; Saenen, N.D .; Kayembe-Kitenge, T .; Musa

Obadia, P .; Кьяника Ва Мукома, Д .; Lunda Ilunga, J.M .; Nawrot, T.S .; и другие. Устойчивость кустарной добычи кобальта

в ДР Конго. Nat. Поддерживать. 2018, 1, 495–504, DOI: 10.1038 / s41893-018-0139-4.

41. Турченюк К., D.B.V.S.G.Y. На переработку литий-ионных аккумуляторов ушло десять лет. Природа 2018, 559, 467–470.

Как разобрать алюминиевую клавиатуру Apple | Small Business

Хотя полностью разобрать беспроводную алюминиевую клавиатуру Apple невозможно из-за ее конструкции - под алюминиевой крышкой приклеены два тонких слоя металла - вы все равно можете разобрать с клавиатуры все крышки клавиш, а также снять батарейки из порта для батарей в верхней части клавиатуры.

Разборка ключей

1

Извлеките ключ, вставив тонкий инструмент без царапин или ноготь под верхнюю часть крышки ключа. Осторожно нажмите на нижний край крышки клавиатуры.

2

Возьмите ключ, который должен выскочить. Потяните ее вверх, чтобы полностью вынуть ключ. Обратите внимание, что для новейших беспроводных клавиатур Apple пластиковый механизм ножничного переключателя, который помогает клавише пружинить, будет прикреплен к крышке клавиши. При повторной сборке этот пружинный механизм необходимо будет снова установить на клавиатуру перед крышкой клавиатуры.

3

Очищайте колпачок ключа индивидуально, окунув ватный тампон в таз с водой с мылом для посуды; слегка протрите колпачок ключа тампоном. Вы также можете очистить несколько крышек клавиш вместе, поместив их в пластиковый пакет, наполненный мыльной водой, и перемещая их. Затем промойте каждый колпачок ключа теплой водой.

Извлечение батарей клавиатуры

1

Отключите кнопку питания беспроводной клавиатуры. Кнопка находится в верхней правой части клавиатуры.

2

Поместите никель или четверть в паз крышки батарейного отсека, который будет в дальнем левом углу клавиатуры. Поверните прорезь по часовой стрелке, пока она не откроется.

3

Наклоните клавиатуру в сторону, чтобы выдвинуть две батареи AA. В старых моделях беспроводной клавиатуры используются три батарейки AA.

Справочные материалы

Ресурсы

Советы

  • При снятии колпачков клавиш с клавиатуры лучше не использовать ноготь, а очень маленькую отвертку с плоской головкой.

Биография писателя

Кристин Ким была писателем и редактором с 2002 года, сотрудничая с Колумбийским университетом, Гарвардской школой бизнеса и Университетом Алабамы Press. Она имеет степень магистра гуманитарных наук в области междисциплинарных исследований и степень магистра изящных искусств в области творческого письма.

Критический обзор современных технологий отделения электродных материалов от фольги в процессе переработки отработанных литий-ионных батарей

Основные моменты

Обзор различных технологий отделения электродных материалов от фольги

Определите необходимость удаления органических связующих для переработки отработанных LIB

Краткое описание основных проблем в процессе переработки отработанных LIB

Предложите альтернативную схему восстановления электродных материалов

Реферат

Правильная утилизация использованных литий-ионных аккумуляторов полезна для утилизации ресурсов и устранения загрязнения.Полное высвобождение электродных материалов, включая выделение между материалом электрода и токосъемником (медная / алюминиевая фольга) и выделение частиц материала электродов, является основным предварительным условием повышения эффективности восстановления электродных материалов. В этой статье авторы пытаются провести обзор современных технологий, используемых для выделения электродных материалов, полученных из отработанных литий-ионных аккумуляторов. Однако специализированных исследований по выделению электродных материалов в настоящее время недостаточно.Это исследование ясно показывает, что: (1) необходимо удалить органическое связующее, чтобы улучшить высвобождение и металлургическую эффективность электродных материалов; (2) Сотрудничество различных технологий является необходимым процессом для достижения высокой эффективности выделения между электродными материалами и медно-алюминиевой фольгой; (3) Пиролиз может быть рекомендованной технологией для удаления органического связующего, поскольку часть продуктов пиролиза может быть восстановлена. Наконец, предлагается альтернативная схема рециркуляции отработанных LIB.

Ключевые слова

Отработанный литий-ионный аккумулятор

Электродные материалы

Фольга

Органическое связующее

Liberation

Переработка

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

B.V.

Рекомендуемые статьи

Цитирование статей

РЕШЕНИЕ: Батареи корродированы и застряли внутри беспроводной клавиатуры Apple (алюминий) - Беспроводная клавиатура Apple

его также называют стопорным кольцом, которое вы также можете найти в мастерской по ремонту двигателей.Инструмент у меня есть, но зубьев не хватило, чтобы добраться до отверстий на стопорном кольце. вот альтернатива

1. Возьмите самую длинную отвертку, которую вы можете найти, которая может касаться батареи и иметь длину, показываемую после того, как вы вставите отвертку в отсек для батареи. любой тип ленты для закрепления проводов.

2. снимите пластиковую крышку, она откроется после удаления клея. электронная плата крепится всего двумя винтами. снимите первый винт, 2a, медленно отогните назад припаянную часть, с которой вы только что сняли винт, 2b, открутите штифт.

3. есть кусок ленты, закрывающий фиксатор проводки на печатной плате. снимите ленту, отсоедините пластиковый фиксатор и вытяните провод цепи с задней части платы (аналогично Ipod, подключение Iphone)

и нажмите на печатную плату в сторону кнопки, которую вы используете для включения клавиатуры. медленно сдвиньте, разъем аккумулятора прикреплен. как только увидите соединение, снимите его гвоздем или отверткой

4. выдвиньте печатную плату и с помощью ленты закрепите провод цепи и провод аккумулятора.теперь вы можете видеть стопорное кольцо.

  • ПРИМЕЧАНИЕ *** при выполнении следующих действий будьте осторожны и внимательно относитесь к проводам клавиатуры.

****

5. Заклейте кончик отвертки и воткните внутрь батарейный отсек. Вы будете использовать отвертку, чтобы приподнять батарею. наденьте ПЛАСТИКОВУЮ СУМКУ на отверстие, потому что там выскочит пружина.

6. Используя отвертку одним или двумя сильными нажатиями, сильно надавите на контактное кольцо, и аккумулятор сдвинется вверх к отверстию над пластиковым пакетом.если отвертка находится вскоре после того, как батарея поднялась, вставьте другую старую батарею в колодец, чтобы продлить срок службы.

7. медленно нажимайте, продолжая подталкивать аккумулятор вверх, пока пружина и держатель не выскочат. теперь колодец открыт, и вы можете вставить аккумулятор обратно в исходное положение. ПОМНИТЕ, ПРОВОДА КЛАВИАТУРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРОДОЛЖАЙТЕ НАПРАВЛЯТЬ АККУМУЛЯТОР ВПЕРЕД.

8. Удалите следы коррозии и установите детали в обратном порядке.

Я сделал это на клавиатуре 5, и пружина ни разу не сломалась, пока я нажимал.он очень толстый. Я попытался сфотографировать это, но не смог.

надеюсь, что это поможет вам

ОБНОВЛЕНИЕ

: для вставки батареи. Чтобы устранить или уменьшить будущую утечку кислоты из батареи, я обернул 1 кусок утиной ленты вокруг каждой области, где батареи касались +/-. если вы поставите слишком много, батарейки не будут скользить в батарейный отсек. Я надеюсь, что это будет содержать как можно больше утечки кислоты, если это произойдет снова

Будущий спрос на материалы для автомобильных литиевых аккумуляторов

Обзор модели

Мы разрабатываем модель динамического анализа материальных потоков (MFA), которая является часто используемым подходом для анализа запасов и потоков материалов 47 .Наша основанная на запасах модель MFA оценивает будущий спрос на материалы для аккумуляторов электромобилей, а также на материалы EoL, доступные для вторичной переработки. Он состоит из слоя электромобиля, слоя батареи и слоя материала и рассматривает ключевые технические и социально-экономические параметры на трех уровнях (дополнительный рисунок 1). Слой электромобилей моделирует будущее развитие парка электромобилей до 2050 года, а также требуемую емкость аккумулятора. Затем запас электромобилей определяет запас аккумуляторов, который, в свою очередь, определяет приток аккумуляторов и, учитывая их распределение по сроку службы (см. Дополнительный метод 1), отток аккумуляторов EoL (см. Дополнительный метод 2).Уровень батарей учитывает будущие разработки в области химии батарей и рыночные доли. Слой материала моделирует химический состав материалов батарей с использованием модели BatPaC 48 . Судьба аккумуляторов EoL моделируется с учетом трех сценариев рециркуляции и сценария вторичного использования, которые определяют доступность материала для рециркуляции с обратной связью. Слои и параметры модели описаны ниже.

Сценарии парка электромобилей и требуемая емкость аккумулятора

Прогнозы развития парка электромобилей различаются, но в большинстве исследований прогнозируется существенное проникновение электромобилей на рынок легковых автомобилей (LDV) в будущем (дополнительный рис.2). Мы используем два сценария развития парка электромобилей МЭА до 2030 года: сценарий заявленной политики (STEP) и сценарий устойчивого развития (SD) 3 (и оцениваем годовой запас электромобилей на основе эквивалентных сценариев МЭА на 2019 год 49 , см. Дополнительный рис.21). Затем мы экстраполируем проникновение электромобилей до 2050 года, используя логистическую модель (см. Дополнительные рисунки 22) 50 , исходя из целевого уровня проникновения электромобилей на рынок LDV в 2050 году, составляющего 25% в сценарии STEP и 50% в сценарии SD. (что согласуется с другими прогнозами EV, как показано на дополнительном рис.2). Чтобы оценить будущий парк электромобилей до 2050 года, мы также предполагаем линейный рост глобального парка LDV с 503 миллионов автомобилей в 2019 году до 3,9 миллиарда автомобилей в 2050 году, что соответствует прогнозу Fuel Freedom Foundation 51 . Глобальных прогнозов будущего развития акций BEV и PHEV не было. Чтобы оценить будущие доли BEV и PHEV в запасе электромобилей, мы предположили, что глобальная доля BEV увеличивается таким же образом, как и доля BEV в США, прогнозируемая Управлением энергетической информации США 52 , но начиная с уровней 2030 г. Сценарии STEP и SD (т.е., с 66% в 2030 году до 71% в 2050 году в сценарии STEP и с 70% в 2030 году до 75% в 2050 году в сценарии SD, см. дополнительный рисунок 23).

Мы классифицируем модели электромобилей по трем рыночным сегментам (малые, средние и большие автомобили как для BEV, так и для PHEV) на основе классов размеров транспортных средств, используемых в Руководстве по экономии топлива EPA (см. Дополнительную таблицу 13). собирать данные о мировых продажах каждой модели электромобиля из базы данных Marklines 54 . Мы используем распределение совокупных продаж до 2019 года, чтобы представить доли рынка продаж электромобилей среди малых, средних и крупных сегментов (дополнительные рисунки 24 и 25).В результате мы получили 19, 48 и 34% для малых, средних и больших автомобилей для BEV и 23, 45 и 32% для PHEV. Мы предполагаем, что доля рынка продаж электромобилей останется неизменной; однако анализ чувствительности проводится для получения верхней и нижней границ требований к материалам, если все транспортные средства были с большим BEV или маленьким PHEV (см. анализ чувствительности).

Мы собираем данные о запасе хода, топливной экономичности и мощности двигателя каждой модели электромобиля из Центра данных Advanced Fuels Министерства энергетики США 55 и рассчитываем средневзвешенный диапазон продаж, экономию топлива и мощность двигателя для трех рыночных сегментов как для BEV, так и для PHEV (дополнительные таблицы 1 и 2).Принимая 85% доступной емкости аккумулятора для управления электромобилями на основе модели BatPaC 48 , мы получаем 33, 66 и 100 кВтч для малых, средних и больших BEV (см. Дополнительную таблицу 2 для PHEV).

Было установлено, что продолжительность жизни легковых автомобилей в странах со средней продолжительностью жизни около 15 лет составляет от 9 до 23 лет. 56 . Срок службы электромобиля зависит от поведения потребителей, технического срока службы (см. Следующий раздел) и других факторов. Здесь мы используем распределение Вейбулла 57 для моделирования срока службы электромобилей, предполагая, что минимальный, максимальный и наиболее вероятный срок службы электромобилей составляет 1, 20 и 15 лет соответственно (см. Дополнительный рис.6). Мы не рассматриваем возможность восстановления аккумуляторов и их повторного использования с одного электромобиля на другой из-за снижения производительности, технической совместимости и принятия потребителями.

Сценарии химического состава аккумуляторов и доли рынка

Несмотря на то, что для электромобилей были разработаны различные химические составы аккумуляторов для электромобилей с целью снижения стоимости и повышения производительности, текущие основные планы развития аккумуляторов в США 58 , ЕС 25 , Германии 59 и Китае 60 сосредоточены на разработке катодного материала с учетом высокоэнергетического NCM (переход к низкому содержанию кобальта и высокого содержания никеля) и химии на основе NCA, которые, вероятно, станут следующим поколением LIB для электромобилей в следующем десятилетии, а также разработке материала анода с учетом добавления Si в графитовый анод.Это также находит отражение в коммерческой деятельности производителей аккумуляторов (например, LG Chem или CATL) 61 и прогнозах доли рынка до 2030 года Avicenne Energy 17 , которые мы используем в этом исследовании. Мы предполагаем, что батареи NCM продолжат снижать содержание кобальта и увеличивать содержание никеля после 2030 года, и составляем сценарий NCX (где X представляет собой Al или Mn) до 2050 года (включая восемь химических составов, см. Дополнительную таблицу 14). В сценарии NCX мы предполагаем, что NCM955 (90% никеля, 5% кобальта, 5% марганца) будут введены в 2030 году 18 и постепенно заменят другие предыдущие химические продукты пропорционально, чтобы достичь рыночной доли в одну треть к 2050 году (т.е. предполагается, что рыночные доли батарей NCM111, NCM523, NCM622, NCM622-Graphite (Si), NCM811-Graphite (Si), NCA и LFP пропорционально уменьшатся после 2030 года, см. рис. 2b).

Будущие разработки в области химии аккумуляторов после 2030 года не определены, но возможный химический состав аккумуляторов, помимо аккумуляторов NCM и NCA, включает уже существующие аккумуляторы LFP 21,62 , а также литий-металлические твердотельные аккумуляторы большой емкости, такие как Li -S и Li-Air 23,25 . Поэтому мы включаем два дополнительных сценария «что, если» рядом со сценарием NCX: сценарий LFP и сценарий Li-S / Air.В сценарии LFP предполагается, что рыночная доля LFP-химии будет линейно увеличиваться с примерно 30% в 2019 году до 60% к 2030 году и останется на этом уровне до 2050 года (т. Е. Другие батареи потеряли долю рынка пропорционально по сравнению со сценарием NCX, см. Рис. 2б). В сценарии Li-S / Li-Air мы предполагаем, что Li-S и Li-Air батареи будут коммерчески доступны в 2030 году на основе коммерческих планов Li-S от OXIS Energy 63 и Li-Air от Samsung Electronics 64 , а затем они получат линейно увеличивающуюся долю рынка до 30% каждая (всего 60%) к 2040 году и сохранят эту долю до 2050 года (батареи NCA и NCM поставляют остальную часть рынка в исторической пропорции, см.рис.2б).

Реальный срок службы батарей зависит от дополнительных факторов, которые здесь не моделируются, таких как температура окружающей среды, глубина и скорость заряда и разряда, циклы движения 65 . Мы используем технический срок службы аккумуляторов. До 2020 года мы предполагаем, что срок службы аккумуляторов, скорее всего, составит 8 лет (на основе гарантии на аккумуляторы производителей электромобилей) 66 , что меньше срока службы электромобиля (дополнительная таблица 15). Мы предполагаем, что до 2020 г. уровень замены батарей для электромобилей будет составлять 50% (т.е. для одного электромобиля в среднем требуется 1,5 аккумуляторных блока). Программы исследования аккумуляторов в США 58 , ЕС 25 и Китае 60 включают цели по увеличению срока службы аккумуляторов, поэтому мы предполагаем, что после 2020 года аккумуляторы будут иметь такое же распределение срока службы, что и электромобили, и не заменять их. требуются батареи (дополнительная таблица 16). Обратите внимание, что мы предполагаем более длительный срок службы батарей LFP (в среднем 20 лет) (дополнительный рис. 6), что приводит к более высокому потенциалу повторного использования, чем для других типов батарей.

Состав материала аккумулятора

Состав материала аккумулятора рассчитывается с использованием модели BatPaC версии 3.1 48 в зависимости от 2 типов электромобилей (BEV или PHEV), 3 рыночных сегментов электромобилей (малый, средний и большие автомобили) и 8 химических составов аккумуляторов (LFP, NCA, NCM11, NCM523, NCM622, NCM622-Графит (Si), NCM811-Графит (Si), NCM955-Графит (Si)), что дает 48 уникальных химических составов аккумуляторов. Входные параметры включают в себя диапазон электромобилей, экономию топлива и мощность двигателя, которые определяют требуемую мощность каждого типа электромобиля и сегмента рынка (дополнительные таблицы 1 и 2), а также химический состав батареи и другие параметры (например, конструкцию аккумуляторных модулей и элементов питания). компоненты), для которых мы используем значения по умолчанию в модели BatPaC.Чтобы рассчитать химический состав материалов батарей, которых нет в BatPaC (например, NCM523, NCM622-Graphite (Si), NCM811-Graphite (Si), NCM955-Graphite (Si)), мы используем наиболее подходящий химический состав батарей в BatPaC. в качестве основы, а затем адаптировать технические параметры, такие как содержание Ni, Co, Mn в активном материале положительной полярности и содержание Si и графита в активном материале отрицательной полярности, по стехиометрии, а также емкости активного материала (дополнительные таблицы 17-19) напряжение холостого хода (см. дополнительную таблицу 20 и примечание 1).

Для химического состава Li-S и Li-Air мы выполнили обзор литературы по удельной энергии и составу материалов Li-S и Li-Air элементов (дополнительные таблицы 21 и 22), а затем масштабировали их линейно для соответствия требуемой батарее. мощности для каждого типа электромобиля и сегмента рынка (дополнительное примечание 2). Предполагается, что компоненты упаковки Li-S и Li-Air основаны на конфигурациях упаковки химии NCA (то есть одинаковое весовое соотношение между компонентами ячейки и компонентами упаковки). В дополнительной таблице 23 показаны составы материалов, использованные в этой статье.

Сценарии утилизации

Утилизация батарей EoL обеспечивает вторичный запас материалов. Здесь мы предполагаем 100% уровень сбора и исследуем влияние эффективности рециркуляции трех сценариев рециркуляции (см. Дополнительную таблицу 24) на спрос на первичные материалы, включая количество рекуперированных материалов и некоторое обсуждение качества рециркулируемых материалов. Потребность в первичных материалах при отсутствии сбора и переработки батарей EoL учитывается сценарием «без рециркуляции» (рис.4). В настоящее время коммерциализированные технологии переработки включают пирометаллургическую (пиро) и гидрометаллургическую (гидро) переработку. Прямой рециклинг находится в стадии разработки для катодно-катодного рециклинга. Для аккумуляторов NCX и LFP, пиро-, гидро- и прямая переработка предполагается в трех сценариях переработки, соответственно, в то время как механическая переработка предполагается для Li-S и Li-Air батарей во всех трех сценариях. Технологии переработки различаются по переработанным материалам, химическим формам, эффективности рекуперации и экономическим перспективам 46,67,68 (рис.5).

Рассматриваемый нами сценарий пирометаллургической переработки представляет собой гибридный процесс пирометаллургии и гидроэнергетики. После подачи разобранных аккумуляторных модулей и / или ячеек в плавильную печь графит сгорает, алюминий и литий попадают в шлак, а никель, кобальт и медь - в штейн. После выщелачивания штейна ион меди извлекается в виде металлической меди путем электролитического извлечения, а ионы никеля и кобальта извлекаются в виде соединений никеля и кобальта аккумуляторного качества путем экстракции или осаждения растворителем.Литий в шлаке можно рафинировать для получения соединений лития, пригодных для аккумуляторных батарей, но это экономически выгодно только при высокой цене на литий и его масштабной переработке. Технически алюминий из шлака также может быть рекуперирован, но это неэкономично и не рассматривается компаниями по переработке пиролиза (шлак может использоваться, например, в качестве заполнителя в строительном материале).

Сценарий гидрометаллургической переработки начинается с измельчения разобранных модулей и / или ячеек. Затем измельченный материал проходит ряд этапов физического разделения для сортировки материалов на катодный порошок, анодный порошок и смешанные обрезки алюминия и меди.В зависимости от цен на металлолом смешанный алюминиевый и медный лом может быть разделен на алюминиевый и медный лом. Медные отходы могут быть снова включены в цепочку поставок аккумуляторов с минимальной обработкой (например, переплавкой). Рециркуляция алюминия по замкнутому циклу является более сложной задачей, поскольку восстановленные алюминиевые отходы представляют собой смесь различных алюминиевых сплавов (например, из токоприемника и корпуса), и поэтому Al, как правило, подвергается вторичной переработке. Рециркуляция алюминия с замкнутым циклом потребует отделения алюминиевого сплава до или во время процесса рециркуляции, что может быть или не быть экономичным 69 .Катодный порошок впоследствии выщелачивают кислотой, при этом никель, кобальт и марганец выщелачиваются в виде ионов и восстанавливаются в виде соединений аккумуляторного качества после экстракции растворителем и осаждения. Литий попадает в твердые отходы, которые также можно использовать в качестве строительных материалов. Как и в случае рециркуляции пиролиза, литий из твердых отходов может быть регенерирован в виде соединения, пригодного для использования в батареях, но экономическая целесообразность зависит от цены на литий. Порошок анода, извлеченный с помощью гидросистемы, который может быть смесью графита и кремния, не является аккумуляторным.Хотя их можно улучшить до аккумуляторных, в настоящее время их экономическая жизнеспособность неясна.

Сценарий прямого рециклинга такой же, как и для гидроэнергетики, за исключением рециркуляции катодного порошка. В прямом процессе катодный порошок восстанавливается, а затем регенерируется путем взаимодействия с источником лития (повторное литиирование и модернизация). Таким образом, литий, никель, кобальт и марганец восстанавливаются как одно соединение, пригодное для использования в батареях. Поскольку рафинирование лития здесь не требуется, как в случае пиро- и гидро-, извлечение лития в прямом процессе является экономичным, по крайней мере, с точки зрения лабораторного масштаба.

Коэффициенты регенерации материалов для пиро-, гидро- и прямого извлечения взяты из модели EverBatt 67 , разработанной в Аргоннской национальной лаборатории (дополнительная таблица 24). Что касается механической переработки Li-S и Li-Air батарей, мы предполагаем, что в процессе извлекается только металлический литий. Предполагается, что эффективность извлечения металлического лития составляет 90%, и извлечение считается экономичным из-за относительно простого процесса и высокой стоимости извлеченного металлического лития.

Сценарии повторного использования / использования

Аккумуляторы EoL EV могут повторно использоваться для менее требовательных приложений (неавтомобильных), таких как стационарные накопители энергии, поскольку их остаточная емкость часто составляет около 70–80% от их первоначальной емкость 70,71 . Существуют технические препятствия (например, производительность перепрофилированных батарей) и экономическая неопределенность (стоимость перепрофилирования, включая разборку, тестирование и переупаковку), которые зависят от химического состава батареи, состояния здоровья и предполагаемого применения вторичного использования 72 , 73 .Здесь мы различаем частоту повторного использования LFP и других химикатов из-за длительного срока службы 20 и снижения вероятности каскадного отказа LFP 74 . Предполагается, что батареи LFP имеют 100% вторичное использование. По остальным химическим составам аккумуляторов мы предполагаем, что коэффициент повторного использования составит 50% до 2020 г., а в течение 2020–2050 гг. Вырастет до 75% из-за увеличения технического срока службы аккумуляторов электромобилей (см. Дополнительную таблицу 6). Приложения для вторичного использования варьируются от домашнего использования до интеграции в систему электроснабжения, в результате чего срок службы вторичного использования варьируется от 6 до 30 лет 75 .Мы предполагаем типичный 10-летний срок службы вторичного использования 71 , чтобы изучить влияние повторного использования на доступность материалов для вторичной переработки. Обратите внимание, что второе использование предполагает 100% повторное использование аккумуляторных модулей, в то время как компоненты пакета подлежат переработке напрямую.

Анализ чувствительности

Влияние важных факторов, таких как размер парка электромобилей и химический состав аккумуляторов, исследуется в специальных сценариях. Кроме того, мы проводим анализ чувствительности для (а) срока службы батареи, (б) требуемой емкости батареи на автомобиль, (в) проникновения на рынок химического состава аккумуляторов, не содержащих кобальта и никель, и (г) будущей удельной энергии литий-ионных аккумуляторов. Химический состав S и Li-Air (для которых были приняты консервативные числа).

  1. а)

    Срок службы батареи имеет важное значение для количества батарей, необходимых для электромобилей. Мы проводим анализ чувствительности влияния меньшего срока службы батарей на спрос на материалы для батарей, предполагая, что также после 2020 года одному электромобилю потребуется в среднем 1,5 батареи (результаты на дополнительном рисунке 20).

  2. (б)

    Будущие рыночные доли BEV и PHEV, а также емкость аккумуляторных батарей для электромобилей также являются ключевыми для определения количества требуемых материалов. Хотя емкость аккумулятора определяется многими факторами, такими как диапазон электромобилей, экономия топлива и конфигурации трансмиссии, мы проводим анализ чувствительности в двух экстремальных ситуациях: 100% BEV с мощностью 110 кВтч (большие внедорожники, такие как Tesla Model S Long Range Plus 37 состав материалов см. в дополнительной таблице 25) и 100% PHEV мощностью 10 кВтч (состав материалов см. в дополнительной таблице 26), чтобы изучить границы будущего спроса на материалы (см. соответствующие совокупные потребности в материалах на рис.4 и Дополнительный Рис. 11, см. Годовые результаты на Дополнительном Рис. 10).

  3. (c)

    Аналогичным образом, мы также исследуем влияние 100% доли рынка LFP в сценарии LFP и 100% доли рынка Li-S и Li-Air в сценарии Li-S / Air (см. Дополнительный рисунок 17 и связанные с ним требования к материалам). на дополнительных рисунках 18 и 19 соответственно).

  4. (г)

    Улучшение характеристик материалов в химическом составе аккумуляторов, особенно удельной энергии (запасенной энергии на вес), может значительно снизить потребность в материалах.Здесь мы выбрали химический состав Li-S и Li-Air в сценарии Li-S / Air, чтобы выполнить анализ чувствительности потенциального повышения удельной энергии с 400 Втч / кг до 600 Втч / кг для Li-S и с 500 Втч / кг. до 1000 Втч / кг для Li-Air (значения основаны на обзоре промышленных и лабораторных достижений, см. дополнительную таблицу 11, где указаны составы материалов и соответствующие требования к материалам на дополнительном рисунке 16).

Как заменить батарею в пульте Apple Remote

Выполните следующие действия, чтобы извлечь и заменить аккумулятор в пульте Apple Remote (алюминиевый или белый).

Если у вас пульт Apple Remote (алюминий)

  1. Найдите аккумулятор на задней панели пульта Apple Remote.
  2. С помощью монеты поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки, пока она не откроется.
  3. Снимите старую батарею.
  4. Положительной стороной к себе вставьте новую литиевую батарейку CR2032 или BR2032 на 3 В (продается в большинстве магазинов электроники и аптек).

Если у вас пульт Apple Remote (белый)

  1. Найдите батарейный отсек в нижней части пульта Apple Remote.
  2. С помощью канцелярской скрепки или подобного предмета нажмите круглую кнопку фиксатора на отсеке и выдвиньте батарейный отсек.
  3. Снимите старую батарею.
  4. Положительной стороной вверх к себе вставьте новую батарею CR2032 (продается в большинстве магазинов электроники и аптек).
  5. Задвиньте батарейный отсек обратно в Apple Remote до щелчка.

Если у вас есть пульт Siri Remote или Apple TV Remote *

В пульте Siri Remote или Apple TV Remote используется перезаряжаемая, а не сменная батарея.С помощью прилагаемого кабеля Lightning-USB подключите пульт Siri Remote или Apple TV к компьютеру или адаптеру питания USB для зарядки.

* Apple TV 4K и Apple TV HD повсюду поставляются с одним и тем же пультом дистанционного управления. В странах и регионах, поддерживающих Siri, пульт называется Siri Remote. В другом месте он называется Apple TV Remote. Siri работает на любом пульте, если на вашем Apple TV 4K или Apple TV HD настроены язык и страна или регион, поддерживающие Siri.

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *