Как разбить бетонную плиту своими руками: Разрушение бетона своими руками — основные способы

Содержание

Разрушение бетона своими руками - основные способы

Бетон — это каменный строительный материал, который используется для создания фундаментов, плит перекрытия, кладки кирпича и пр. Искусственно созданный материал обладает хорошей устойчивостью к механическому воздействию и внешним факторам, но тоже имеет ограниченный (по техническим нормам) срок службы.

По этой причине может возникать необходимость в его намеренном разрушении. Демонтировать бетонную конструкцию можно самостоятельно. Не обязательно вызывать бригаду специалистов.

Способы и их характеристики

Разрушение бетона осуществляется 2 способами:

  • механическим;
  • химическим.

Перед тем как разрушить бетон, т.е. определиться со способом его демонтажа, рекомендуется убедиться в том, что нарушение целостности конструкции не повлечет за собой других проблем. Например, несущую стену сносить нельзя.

Простой способ

Небольшой бетонный блок можно разбить с помощью молотка или кувалды.

Если площадь выполнения работы большая, облегчить труд поможет перфоратор. Ударно-вращательные движения инструмента нарушают целостность конструкции самостоятельно, т.е. от человека не требуется прилагать дополнительных усилий. Достаточно включить и держать инструмент в руках.

Если нет перфоратора, перед тем, как разбить бетонную плиту (неармированную), в ней можно сделать несколько отверстий (по всей площади). Для выполнения данной работы потребуется дрель и бур (сверло по бетону). Отверстия ослабят прочность конструкции, и ее можно будет разбить.

Когда необходимо сломать плиту по заданной траектории, следует сделать в ней несколько отверстий (по линии, где должен быть разлом). В дыры вставляют древесные пробки и начинают их поливать. По мере увлажнения материал начнет расширяться, что приведет к нарушению целостности плиты.

Недостаток данного метода в том, что для достижения желаемого результата может потребоваться около 10 суток.

С помощью порошка

Бесшумным и физически простым методом разрушения является использование порошкообразного средства НРС-1. В разрушаемой конструкции необходимо просверлить отверстие, диаметр которого будет около 8 см. Дыры должны располагаться на расстоянии около 55 см.

Порошок растворяют в воде согласно инструкции, а затем полученной массой заполняют отверстия. Через 2 суток можно будет убирать строительный мусор.

Кислая смесь

Разрушение химическим способом своими руками подразумевает использование специальных кислых смесей. Они разъедают материал. В их состав включены концентрированные кислоты и вещества, которые позволяют предотвратить разрушение других материалов. По этой причине без ингибиторов использовать кислоты не рекомендуется.

Прежде чем разрушить бетон данным методом, необходимо ознакомиться с правилами безопасности и надеть специальную одежду.

Глаза защищают очками.

Кислой смесью поливают демонтируемый участок и ждут, когда химический состав растворит бетон.

Разрушение армированного бетона

Для нарушения целостности конструкции применяются коронки, сверла и диски с алмазным напылением. Когда демонтируется большая площадь, армированный материал разрушают с помощью дорогостоящей техники, такой как канатная машина. Она оборудована алмазным канатом, который и совершает резку. В большинстве случаев данная техника применяется, когда необходимо демонтировать бетонную конструкцию, толщина которой около 1 м.

Разбивать армированный бетон самостоятельно не рекомендуется, т.к. из-за высокой прочности материала увеличиваются шансы получения травмы в процессе демонтажа. Данную работу следует доверить специалистам.

Уменьшение бетонного слоя

Для уменьшения слоя можно использовать химический разрушитель бетона. Но данный метод подойдет только в той ситуации, когда не имеет значения гладкость поверхности.

Если необходимо уменьшить толщину, например, стяжки на полу в доме, то использование кислых смесей может привести к неравномерному растворению строительного материала. На полу могут остаться ямы.

Чтобы уменьшить толщину, рекомендуется воспользоваться шлифовальной машинкой, на которую надеваются специальные диски. При работе данной техникой следует смачивать поверхность. Вода будет снижать температуру, которая возникает в результате трения, а также уменьшит количество образующейся пыли.

Как разбить старый фундамент из бетона своими руками

На чтение 37 мин.

Демонтаж бетонной стяжки с кафельным покрытием

Для начала разберем особенности этого процесса, зачем демонтаж вообще нужен.

Существует две основных категории разборки бетонных конструкций:

  • Полный демонтаж;
  • Частичный демонтаж.

В первом случае мы имеем дело с полным разрушением конструкции. Такие действия необходимы, когда дом уже отжил свое и подлежит сносу. Не исключены и ситуации, когда конструкция попросту не справляется со своими задачами.

Если взять в качестве базового примера демонтаж перекрытий, то их могут снимать в случае, когда несущая конструкция перекрытий не выдерживает выделяемых нагрузок, либо слишком сильно повреждена.

Вторая разновидность подобных работ – частичный демонтаж. К нему относят частичную разборку конструкции, по возможности, с сохранением ее несущих способностей. Для перекрытий частичная разборка означает, что, к примеру, в них планируется сделать дополнительное отверстие под лестницу или этаж в виде сквозной галереи.

В таких случаях разбирать дом полностью – неудобно и даже вредно.

Мы рассмотрели два основных направления, по которым осуществляется демонтаж железобетонных конструкций, потому как они сильно отличаются друг от друга по схеме действий, используемому оборудованию и уровню приложения силы.

Дальше обратим свое внимание на сам процесс, а также применяемые в нем инструменты.

Если задача обстоит в полном разрушении конструкции либо всего здания, то и средства в ней применяются масштабные.

Ручная разборка бетонных конструкций

Самый простой и эффективный вариант – взрывчатка. В большинстве своем подлежащие сносу здания, состоящие из минимум нескольких этажей, попросту взрывают.

Такие действия полностью оправданы, ведь правильно заложенный заряд позволяет осуществить демонтаж бетонных конструкций практически моментально. Здание начинает складываться как карточный домик.

Тысячи человеко- и машино-часов, а поверьте, именно тысячами исчисляют часы, отведенные на демонтаж столь крупных строений, экономятся благодаря правильно заложенной системе взрывных веществ.

С другой стороны, взрывчатка – удовольствие не из дешевых. И касается это не только денег. Работать с ней дозволено только специалистам подрывникам высочайшего класса, чьи услуги стоят очень дорого. Не менее трудно получить разрешения на подрыв, особенно если взрывные работы планируют вести в густонаселенной местности.

Частичный демонтаж бетона предлагает нам куда более богатый арсенал оборудования. Здесь пользуются:

  • Ручными инструментами;
  • Оборудованием на экскаваторах;
  • Гидравлическими клиньями;
  • Химическими смесями.

Рассмотрим каждый тип инструментов подробнее.

К ручному оборудованию относят инструменты, так сказать «малого калибра». Это всевозможные перфораторы, ручные отбойные молотки, болгарки и т. д.

Управляет ручным инструментом, как вы и сами наверняка догадались – человек. Их преимущества – высочайшая точность работы. Правильно используя перфоратор можно продолбить в монолите аккуратную дырку нужного размера, которая не заденет ни одной коммуникации.

Минусы – малая производительность. Бетон – материал прочный, и со временем становится только прочнее. В отличие от кирпича или блоков, разбирать его можно долго. Демонтаж бетонных конструкций вручную – адский труд, а если подразумевается демонтаж железобетона, то тут дело принимает еще более напряженный оборот.

Использование ручной болгарки

Впрочем, команда рабочих с хорошим инструментов задачи локального масштаба, например, демонтаж бетонной стены, осуществит без каких-либо издержек.

Экскаваторное оборудование подразумевает применение гидравлических молотов, отбойников и т.д. Экскаватор в умелых руках работает крайне точно и эффективно. Его применяют, когда нужен быстрый и качественный демонтаж железобетона, стен, перекрытий и т. д.

Принцип действия клина крайне прост. В планируемой к сносу конструкции вырезается круглое отверстие диаметром от 10 до 20 см. В него вставляется клин. К клину подключают гидравлический насос.

Насос накачивает жидкость в поршень клина, тот начинает увеличиваться в размерах, воздействуя, таким образом, на несущую конструкцию. Несколько правильно установленных клиньев способны разрушить стены любой толщины.

https://www.youtube.com/watch?v=WRFnzAoZI9g

Последний вариант – химические смеси расширяемого типа. Идеальное направление их применения – заполнение существующих трещин. Смеси химически активны, при контакте запускают химическую реакцию. Через сутки или двое (срок зависит от качества смеси, стойкости бетона, атмосферных показателей и т.д.) бетон станет намного мягче.

Применять такие решения допустимо только в случае частичного демонтажа, преимущественно ненесущих или самонесущих конструкций.

Если вы решили построить здание, но на запланированном месте стоит старая постройка, которая вам не нужна, тогда придется ее снести при помощи демонтажа. Демонтаж бетонных конструкций проводится несколькими способами в зависимости от используемых инструментов. Давайте узнаем, как именно это делается?

Демонтаж бетона в зависимости от применяемого оборудования бывает ударный и безударный.

  1. Ударный демонтаж железобетонных конструкций осуществляется гидравлическими отбойными молотками. В данном случае проводится демонтаж железобетона различного направления. Гидродемонтаж бетона – это процесс, разрушающий бетон с относительным шумом и выделением пыли. Такой демонтаж бетонных конструкций знаменуется надежностью, безопасностью, эффективностью и экономичностью. При демонтаже такого типа не нужно прерываться для того, чтобы укрепить либо оградить рядом находящиеся строения. Гидромолоты легкие и малогабаритные, поэтому запросто перевозятся, несложны в использовании. С данным прибором вполне под силу справиться одному человеку. Подобному демонтажу подвластна мелкая арматура. Осуществить демонтаж железобетона с крупным металлическим каркасом гидромолоты не способны.
  2. Безударные способы обуславливаются применением алмазной либо канатной резки. Данные инструменты практически не производят шума, поэтому их используют преимущественно в жилых кварталах.

Бетонная стяжка — это слой бетона, который растянут по поверхности всего помещения, может иметь толщина от трёх сантиметров. Делается она из различных материалов, с дополнительными наполнителями из минералов или без них.

Существует три основные разновидности бетонного пола:

  • Наливное самовыравнивающееся покрытие.
  • Цементно-песчаное покрытие.
  • Бетонная стяжка с топпинговым слоем.

Каждый из них имеет различные характеристики и свойства и соответственно

Как разбить бетон


Основные способы разрушения бетона

Комментариев:

Рейтинг: 72

Оглавление: [скрыть]

  • Основные способы разрушения бетона
  • Механические способы разрушения
  • Химические средства разрушения бетона

Как приготовить качественный бетон и залить им фундамент, знают многие. Но иногда возникает необходимость провести разрушение бетона. Это может быть вызвано удалением части старого фундамента, сносом старого дома и перепланировкой участка под новый и целым рядом других причин.

Для разрушения бетона можно использовать перфоратор, кувалду или паяльную лампу.

Существует несколько таких способов, условно их можно разделить на две группы: способы механического и химического разрушения.

К первой группе относятся:

  • использование кувалды или перфоратора;
  • использование воды и паяльной лампы;
  • использование перфоратора и деревянных колышков;
  • использование специального алмазного сверла.

Ко второй группе относятся:

  • использование специальной кислотной смеси;
  • использование специального порошка.

Вернуться к оглавлению

Разновидности кувалд.

Если бетонный монолит небольших размеров, его можно разбить кувалдой или перфоратором. Такой способ очень тяжелый физически, к тому же для большого монолита он малоэффективный.

Для разрушения можно использовать комбинацию кувалды и перфоратора. Применяя этот способ, максимально используют слабость бетона к изгибам и разрывам. На расстоянии 15-20 см от края бетонного монолита перфоратором в бетоне высверливается отверстие.

В это отверстие вставляется заостренный стальной штырь — пика от отбойного молотка или кусок толстой (не меньше 30 мм в диаметре) арматуры. По вставленному в отверстие стальному штырю изо всей силы бьют кувалдой. Достаточно нескольких сильных ударов — и бетонный фундамент начинает трескаться. Если бетон не усилен арматурой, то, просверлив несколько таких отверстий по длине бетонного фундамента и поочередно подвергая их ударам кувалды, можно разбить достаточно большой кусок бетонного монолита.

Если есть большой запас времени и терпения, то можно разрушить бетон при помощи паяльной лампы и холодной воды. Сначала участок фундамента сильно разогревают паяльной лампой, а затем поливают холодной водой.

После 3-4 повторов такой участок возьмется сеткой мелких трещин, и достаточно будет сильного удара кувалдой, чтобы он рассыпался. Процесс демонтажа фундамента этим способом может растянуться на недели, а то и месяцы, но зато без особых затрат и усилий позволит разрушить даже армированный фундамент.

Также эффективен способ разрушения бетона с использованием деревянных колышков. Перфоратором точно по линии намеченного скола с шагом в 15-20 см высверливаются отверстия диаметром минимум 30 мм. В них молотком забиваются пробки, сделанные из сухой сердцевины твердых пород дерева. Сами пробки должны быть чуть больше диаметра отверстия.

Схема разрушения бетона порошком НРС-1.

Вбитые пробки напитывают водой, чтобы разбухли. Для этого у пластиковой бутылки прокалывают дно, затем наливают в нее воду и ставят отверстием на деревянную пробку. Под воздействием просачивающийся через отверстие воды вбитая пробка увеличится до 15% от своего первоначального объема.

Это расширение создает внутри монолита давление, способное разорвать даже гранит. Способ этот медленный — чтобы кусок бетона откололся, нужно от 10 до 15 дней. Зато он сводит к минимуму прилагаемые для разрушения бетона физические усилия.

Если бетонный монолит усилен арматурной сеткой, то перфоратор просверлить в нем отверстие не сможет. В этом случае вам понадобится специальное мощное сверло с алмазными насадками. Такое сверло разрежет бетонный монолит любой толщины.

Вернуться к оглавлению

Из химических средств для этих целей чаще всего пользуются специальным порошком НРС-1. С его помощью процесс демонтажа старого фундамента можно выполнить за 1-2 дня. Для его использования в бетоне тоже нужно сначала просверлить отверстия. Затем готовится водная смесь: на 1 кг порошка добавляется 0,27 л воды.

Порошок и воду в течение 10 мин смешивают, затем полученным раствором до краев наполняют высверленные отверстия. Вступая в реакцию с водой, порошок в несколько раз расширяет свой объем, разрывая бетон. Но его использование имеет температурные границы, ниже и выше которых его применять нельзя: от +5 до + 30ºС.

При этом важн

Как залить бетон и правильно выровнять бетонное основание

Это пошаговое руководство о том как залить и выровнять бетон. Для этого необходимо несколько инструментов, которые вы сможете купить или сделать сами. Вообще говоря, существует множество вариантов отделки вы можете залить вашу бетонную плиту или фундамент. Но самый простой – использовать большую опалубку, сделанную из 2×4 досок.

Содержание статьи

Обязательно убедитесь, что вы закончите заливку бетонной плиты или фундамента как можно скорее. Иначе бетон может высохнуть. И вы не успеете сгладить его поверхность. Отделка большого бетонного основания является довольно сложным проектом. Для этого имеет смысл привлечь несколько друзей, чтобы помочь вам, и использовать несколько методов, чтобы сделать работу правильно.

Что потребуется, что залить бетонную площадку и выровнять ее

Для  отделки бетонных плит, вам необходимо следующее:

Материалы

  • бетон;
  • доски для опалубки;
  • 2×2 доски для крепления форм.

Инструменты

  • защитные перчатки;
  • защитные очки;
  • рулетка;
  • швабра щетка для выравнивания бетонных плит.

Советы

  • перед работой надевайте спецодежду и обувь, чтобы не испачкаться в бетоне;
  • тщательно очистите ваши инструменты после завершения работы.

Время

  • от нескольких часов до светового дня, в зависимости от заливаемой площади.

Как залить бетон

Для того, чтобы залить плиту нужного уровня, необходимо создать базовую опалубку. Опалубка обычно изготавливается из досок. Но вы должны убедиться, что сделанная конструкция прочна и выдержит вес бетона.

Читайте также: Заливка водяного пола

При построении опалубки вы должны убедиться, что она сделана на одном уровне. Важно сделать ее на одном и том же уровне со всех сторон. Как и в большинстве случаев, вы должны использовать стяжки (длинные прямые куски древесины или металла), чтобы сохранить бетонные поверхности плоскими.

Если ваш двор большой, то машина с бетоном может залить бетон непосредственно в опалубку. Однако случается, что грузовик не может доехать до определенного места. И вам приходится использовать  4” шланг. Если это так, убедитесь, что вы залили бетон максимально равномерно по всей поверхности. Иначе вам будет трудно его выровнять.

Помните, что на самом деле заливать бетон в опалубку из шланга не так легко, как может показаться на первый взгляд. Более того, человек, который занимается этой операцией, должен иметь опыт такой работы. В противном случае он может получить производственную травму во время процесса заливки.

Во время заливки бетонной плиты, шланг будет очень тяжелым. Так что вам не помешает помощь друзей.

Не забудьте надеть резиновые сапоги и защитные перчатки, иначе бетон может вызвать раздражение на коже.

Умный Совет: убедитесь, что вы заливаете бетон максимально равномерно, так, чтобы облегчить работу по отделке бетонных плит. Обычно, если бетон имеет правильный рецепт смеси, вы заметите, что он имеет свойство выравниваться сам по себе. Тем не менее вам все равно придется выравнивать поверхность.

Как выравнивать бетон

Вы можете сделать простой инструмент для выравнивания бетона из длинной палки и деревянной доски. Совет: доска должна быть шириной 1.2 — 1.5 м. Но она не должна быть очень тяжелой. В жаркую погоду, вы должны спешить. Иначе бетон может высохнуть, и вы не сможете закончить работу.

Умный Совет: чтобы выровнять бетон, можно использовать лопату с плоским дном либо самодельный инструмент. Просто положите его на бетон, держа под углом 15º от поверхности, начинайте плавно тянуть на себя.

Продолжайте вытягивать бетон до тех пор, пока не получите ровную, красивую поверхность. Как вы заметили на фото, вы обязательно должны носить резиновые сапоги. Это позволит вам перемещаться в любую точку бетонируемой поверхности.

Умный Совет: для окончательной отделки вы можете использовать шпатель или большую щетку по всей поверхности. Только не давите слишком сильно. Иначе вы рискуете повредить бетон.

Итак, если вы будете следовать изложенным выше советам, то наверняка сумеете отлично справиться с задуманным делом. Но в любом случае, помощь друзей никогда не будет лишней.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

5 Способов предотвращения трещин в бетоне и простой метод их устранения

от Aleksey | Советы Декор Мастерская Сад и огород Дешево | Четверг, 28 ноября 2019

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Даже если вы впервые работаете с бетоном, то можете обеспечить продолжительный период его эксплуатации, путем соблюдения основных правил.

Бетон один из самых прочных строительных материалов, что делает его фаворитом как у профессиональных строителей, так и у домашних мастеров, которые используют его для создания дорожек, тротуаров, подъездных путей и многого другого. При соблюдении всех правил во время подготовки и заливки бетона, он может прослужить десятилетия. Но при разрушении даже через маленькие трещины может проникать вода, которая при замерзании расширяется, разрушая бетон еще больше. 

Читайте также: 30 Великолепных примеров использования бетона в саду

Не бойтесь, описанной проблемы легко избежать!

1. Обильный полив

В то время, как для полного высыхания бетона требуется до 28 дней, то шаги, которые вы предпринимаете в первые дни, очень важны для дальнейшего увеличения времени эксплуатации. Цемент (связующий ингредиент в бетоне) отверждается постепенно и должен удерживать влагу, чтобы достичь своей полной прочности. Бетон менее склонен к растрескиванию, если влага испаряется медленно, поэтому ваш проект будет намного крепче, если поливать его водой несколько раз в день в течение первой недели после заливки. Чем жарче и суше погода, тем чаще следует опрыскивать новый бетон.

В течение того же семидневного периода следите за прогнозом. Если ожидается, что температура опустится ниже 10 градусов, накройте бетон полиэтиленовой пленкой толщиной не менее четырех миллиметров, чтобы он не стал слишком холодным, что может ослабить его внутреннюю структуру и способствовать будущему растрескиванию. 

По истечении недели и обильного полива бетон становится более устойчив к экстремальным температурам.

2. Деформационные швы

Даже если вы поливали бетон, как описано выше, большая плита, такая как патио или тротуар, все еще может треснуть в результате усадки бетона. Из-за естественного движения почвы под ним бетонные плиты в конечном итоге трескаются. Под воздействием пластических деформаций бетонная основа не деформируется, подобно пластмассе, обладающей повышенной пластичностью.

Бетон теряет целостность, растрескиваясь аналогично стеклу. Вот почему деформационные швы имеют решающее значение, с их помощью можно повысить прочность бетона, и значительно продлить ресурс эксплуатации. 

3. Правильная пропорция

Одна из самых распространенных ошибок, которую делают новички, заключается в добавлении слишком большого количества воды в сухую бетонную смесь для облегчения смешивания. Это приводит к ослабления структуры и высокому риску растрескивания. Даже один дополнительный литр воды может снизить прочность бетона на 40%! При правильном смешивании готовый бетон должен быть полностью пропитан (без сухих частиц цемента), но не водянистым. Бетон, который плещется, слишком влажный, а тот, который рассыпается и разваливается, слишком сухой.

Стандартный 50 кг мешок бетонной смеси требует около 25 литров воды, чтобы достичь нужной консистенции, как овсянка. Если смесь немного рассыпчатая, вы можете добавить больше воды, пока все сухие частицы не будут пропитаны. Если смесь слишком влажная, добавьте еще немного сухого бетона.

4. Крепкое основание

Прежде чем залить тротуар или патио, вам понадобится уплотненное основание для надежной поддержки новой плиты. Если основание под плитой не уплотнено, оно может осесть позже и создать пустоту под плитой, что в конечном итоге может привести к растрескиванию. 

То, как вы копаете землю также влияет на вероятность того, что трещины будут развиваться с течением времени. Хорошее правило, чтобы выкопать больше почвы, чем необходимо для размещения желаемой глубины бетона и несколько сантиметров гравия. Например, если вы хотите плиту толщиной в 10 сантиметров, выкопайте 17 сантиметров почвы, а затем заполните 7 сантиметров гравия перед заливкой. 

5. Армирование

Вы можете сделать бетон еще прочнее. Для патио и пешеходных дорожек вы можете использовать металлическую сетку. Для небольших проектов, таких как бетонные вазы и другие декоративные элементы, вы можете добавить проволочную сетку во время заливки, чтобы улучшить прочность и уменьшить растрескивание.

Если у вас нет арматуры или сетки, проявите творческий подход. Например, анкерные болты, металлические трубы, остатки от забора - все это может послужить в качестве армирования бетона в домашних условиях.

Как быстро заделать трещины в бетоне?

Эффективно и быстро устранить трещину практически любого размера можно, используя герметик для трещин в бетоне. Эластичный материал плотно заполняет трещину, расширяясь в объеме.

Процесс подготовки также подразумевает очистку проблемного участка от крупных и мелких фракций, но перед использованием герметика необходимо увлажнить основание и нарезать небольшие бороздки для лучшего сцепления герметика с бетоном.

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше идей для вдохновения.

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Заливание бетонной плиты и сопутствующие этапы работ

Сегодня мы рассмотрим заливание бетонной плиты, в частности на грунт. Назначение ее может быть многообразным: бетонные полы, терраса, основание под лестницу и многое другое. Мы опишем все этапы выполняемых работ и обратим внимание на важные моменты.

Разметка

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей - у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Выборка грунта и подсыпка

Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки для опалубки. В качестве стоек используется брусок 50мм*50мм и более, зависит от высоты заливки над уровнем грунта. Брусок заостряется топором и забивается на глубину, ниже предполагаемого уровня выборки земли. Стойки нужно установить с учетом толщины досок для опалубки, с расстоянием 1-1,5 м друг от друга.

Когда бруски-стойки забиты по периметру будущей опалубки, разметочные шнуры можно убрать.

Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще контролировать глубину, на которую снимается земля.

Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.

Про подсыпку под бетон ходит много споров и однозначно ответить на этот вопрос можно лишь зная точно свойства конкретного грунта. В случае замоноличивания бетон, в целом, подсыпка не требуется - бетон заполнит все неровности и отклонения от уровня. В случае преобладания песка в грунте, небольшой слой гравия будет нелишним. Гравий позволит хорошо уплотнить грунт, частично проникая в него. Пяти сантиметров гравийной подсыпки будет более, чем достаточно. Нужно понимать, что здесь речь идет о бетонировании бетонной площадки, а не о ленточном фундаменте - грамотная подготовка под фундамент должна производиться специалистом, исходя из геологии конкретного места.

Независимо от использования или отсутствия подсыпки, необходимо произвести тщательную трамбовку грунта. Выполняется данная операция виброплитой или ручной трамбовкой - отрезком тяжелого бруса с ручками.

Опалубка

Так как у нас вертикальные стойки уже забиты и горизонтальный уровень бетона помечен на этих брусках, монтаж опалубки будет очень прост. Доски лучше брать в диапазоне 20-50 мм толщины и произвольной ширины, какая будет доступна. Естественно доска нужна обрезная.

По отметкам на стоечных брусках устанавливаются верхние доски. Для простоты демонтажа опалубки, прикручивать доску лучше со стороны бруска - при снятии саморезы можно будет открутить не ломая.

После выставления всех верхних досок по периметру, прикручиваются нижние, если ширины первых недостаточно. Для опалубки достаточно, чтобы доска заходила чуть ниже уровня внешнего грунта. Все зазоры между грунтом и опалубкой снаружи присыпаются землей. Так как во время заливки бетон оказывает приличное давление на доски, опалубку нужно усилить косыми распорками. Распорки устанавливаются радом со стойками, а если доска тонкая, то распорки следует ставить почаще.

Опалубка готова!

Арматура

Арматура необходима практически во всех бетонных работах, за редким исключением. Не исключение и бетонная площадка - без армирования велик риск растрескивания в процессе эксплуатации. Выбор толщины арматуры, размер клетки и конфигурация - сложный инженерный расчет. Мы же обойдемся базовыми понятиями и ключевыми моментами.

Размер клетки и толщину арматуры следует выбирать из экономических соображений, как правило, толщина 16 мм размер клетки 20*20 см - более, чем достаточно. Подчеркиваю, что это все на "глазок". Все зависит от толщины и назначения бетона. Единственное, что могу сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два этажа арматуры - нужно делать два. Ибо слой арматуры только снизу будет работать при нагрузке на середину плиты сверху, при воздействии нагрузки на края работает верхний слой. Естественно, если бетон заливается в толщину всего 10 см, два слоя арматуры будут лишними. При толщине 15-20 см плиты лучше взять арматуру потоньше, но сделать два слоя. Один слой арматуры в толстой плите, в середине, работает гораздо хуже, чем два из более тонкой арматуры сверху и снизу.

Один важнейший момент - арматура должна быть закрыта минимальным слоем бетона от окружающей среды. Тогда к металлу не будет поступать достаточного количества кислорода, необходимого для гниения. Простым языком - арматура не будет гнить. , даже в постоянно сыром бетоне. К слову, бетону влага абсолютно безвредна, даже наоборот, он становится прочнее. А вот влага и минусовые температуры постепенно разрушают бетон.

Защитный слой бетона вокруг арматуры прописан в СНИП 52-01-2003 и имеет различные значения, в зависимости от различных условий. Минимальный слой колеблется от одного диаметра прутка до 70 мм. Оптимальным можно считать слой в 70 мм. Такой слой бетона должен защищать арматуру в фундаментах без бетонной подготовки (когда бетон льется сразу на грунт или подсыпку, как в нашем случае). Однако этим правилом придется пренебречь, например при заливке бетонного пола толщиной 10 см, при расположении арматуры в середине, расстояние до края будет менее 5 см. Естественно, все цифры в нормативных документах даны с запасом и в некоторых случаях придется проявить гибкость мышления.

Итак, со всеми размерами определились, пришло время вязать арматуру. Вяжется она специальной вязальной проволокой из мягкой стали. Не рекомендуется выполнять связывание алюминиевой проволокой - в бетоне будут происходить нежелательные окислительные процессы, кислорода для этого будет достаточно (по утверждению специалистов). Скручивать проволоку удобнее специальным крючком, который можно изготовить самостоятельно из стальной проволоки 5-8 мм. На противоположной от заостренного крючка нужно сделать изгиб для удобного захвата рукой.

На просторах интернета много информации и видео, где умельцы адаптируют крючок для шуруповерта. На мой взгляд это крайне не удобно в действительности и красиво смотрится лишь на видео. Арматура прекрасно вяжется обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, нежели на закручивание.

Арматурную сетку нужно как-то зафиксировать на расстоянии 7 см (см. выше) от грунта/подсыпки. Сделать это можно путем подкладывания в некоторых местах, подложек из не гниющего материала. Подойдут кусочки бетона, тротуарной плитки, на крайний случай лепешки засохшего раствора. Силикатные кирпичи использовать нежелательно - они гниют и разрушаются в земле, если и использовать, то только красный кирпич.

Второй слой сетки фиксируется над первым путем привязывания вертикальных стоек из тех же прутьев. Частота и места стоек выбираются исходя из удобства.

Может случиться так, что по конструктивным или иным причинам, бетон нужно заливать в два или более этапов. Чтобы сохранить целостность всей конструкции, арматура должна быть цельной на шве. Добиться этого можно путем выпускания из первой части плиты арматурных отрезков. Торчащие прутья должны быть не короче 40 см. В последствии к этим прутьям привяжется дальнейшая сетка, произведется заливка. Безусловно, какой-то процент прочности потеряется, но когда это единственный возможный выход - сгодится.

Завершающим этапом перед заливанием будет выставление маяков. Края опалубки служат маяками, там где краев недостаточно для опирания правила или доски (выполняющей роль правила) выставляются дополнительные брусочки-маяки. Эти маяки удаляются после заливки и набора прочности.

Расчет компонентов

При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента, песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.

Таблица пропорций цемента, песка и щебня для разных марок бетона
Марка бетонаМассовое соотношение
цемент : песок : щебень (кг)
Объем компонентов для 1 м³ бетона
Ц:П:Щ (м³)
М1001 : 4,6 : 7,00,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79
М1501 : 3,5 : 5,70,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78
М2001 : 2,8 : 4,80,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78
М2501 : 2,1 : 3,90,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79
М3001 : 1,9 : 3,70,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78
М4001 : 1,2 : 2,70,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77
М4501 : 1,1 : 2,50,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76
Для отображения таблицы используйте разрешение экрана не менее 601 пикселя по ширине!

*Таблица приведена для цемента М400

Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов. Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе 1000 литров.

Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются в пропорции для замеса: марка М200 - 0,185 куба это 185 литров, уменьшаем в 10 раз - 18,5 литров на замес, песок и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко - все три цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на одно число.

Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555 м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.

Цемент указан в приблизительном пересчете на литры 50 кг = 38 л. Точный расчет произвести проблематично, ибо объемный вес цемента может колебаться от 1100 кг/ 1м³ до 1500 кг/ 1м³, поэтому взята средняя плотность 1300 кг/ 1м³. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести - более старый, слежавшийся цемент весит больше.

Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.

Заливка

Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах. Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.

Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Снятие опалубки и набор прочности

Снимать опалубку можно через день-два или гораздо позднее. Я же рекомендую производить демонтаж после 1-2 суток после заливки. На первых днях набора прочности сделать это проще, ибо в опалубке могут быть места, зажатые раствором. Снимать следует аккуратно, бетон еще слишком хрупок. После снятия опалубки будет нелишним пролить поверхность небольшим количеством воды - для химической реакции при наборе прочности вода полезна. После увлажнения нужно опять накрыть поверхность пленкой. Через неделю полиэтилен можно спокойно убирать и оставить "доходить" плиту как есть.

Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Причем 70% прочности набирается в первую неделю. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.

На этом мы заканчиваем итак длинную публикацию, ракрывшую все этапы заливания бетонной плиты.

Смотрите также другие статьи

Как разбить бетонную плиту

Думаете снять старую бетонную плиту или патио? Если бетон покрыт глубокими трещинами, имеет признаки оседания или отслаивается большими кусками, вероятно, пора от него избавиться. Снос бетона может показаться сложной и дорогостоящей задачей, но, в зависимости от размера и толщины вашей плиты, вы можете справиться с проектом самостоятельно.

По словам Юки Като из Fixr, стоимость профессионального демонтажа бетонной плиты зависит от ее размера и материалов.«Важно помнить, что цены могут сильно различаться в зависимости от того, был ли бетон армирован или нет. Если его не подкрепить, рассчитывайте заплатить от 300 до 500 долларов. Если она будет усилена, рассчитывайте заплатить от 500 до 799 долларов », - сказал Като о бетонной плите размером 12 на 14 футов и толщиной примерно 4 дюйма.

Вы можете сэкономить до 799 долларов, сняв плиту самостоятельно с помощью этого пошагового руководства по снятию бетона.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетонного дома своими руками, задайте себе следующие вопросы:

Ваша плита меньше 4 дюймов? Если да, вы можете удалить его с помощью этих инструкций. Все, что больше 4 дюймов, потребует электроинструментов и некоторого опыта.
Ваш бетон армирован? В то время как некоторые типы арматуры можно обрабатывать болторезными станками, для всего, что толще проволочной сетки, потребуется электрическая пила. Вы можете узнать, что находится в вашем бетоне, отломив кромку или расширив существующую трещину. Если ваш бетон содержит арматуру, подумайте о найме профессионала.
Есть инженерные коммуникации под вашим бетоном? Позвоните 8-1-1, чтобы узнать, где находятся ваши коммунальные предприятия.Если под вашим бетоном есть трубы, наймите профессионала.

После того, как вы убедились, что удаление бетона способом «сделай сам» выполнимо для вас, выполните следующие шаги для завершения проекта.

Инструменты и материалы для разрушения бетона

Помимо сбора инструментов попросите помощи у нескольких друзей. Хотя вы можете выполнить этот проект в одиночку, дополнительный набор рук ускорит подъем тяжестей.

Инструменты:

  • Лопата
  • Кувалда от 12 до 20 фунтов
  • Pry ba

Как заливать бетонную плиту для сарая [Полное руководство]

Хотите прочный стабильный фундамент для сарая? На чем можно было бы припарковать машину, если бы она прошла через дверь? Если вы знаете, как залить фундамент из бетонной плиты под сарай, это то, что вам нужно.

У вас будет постоянный фундамент с ровным ровным полом, на котором можно построить сарай. Он также легко закрепит ваш сарай.

Все, что вам нужно сделать, это разбить участок, удалить верхний слой почвы, построить и выровнять формы, разложить и утрамбовать гравий от 4 до 6 дюймов, выложить арматуру, и все готово для заливки бетонной плиты.

Я знаю, что это не так просто, но это также не так уж и сложно, если вы выполните шаги, изложенные ниже.

В этой статье я расскажу вам, как залить плиточный фундамент под навес.Я расскажу о некоторых плюсах и минусах, о материалах, которые вам понадобятся, и дам вам несколько полезных советов. Надеюсь, вы найдете эту статью конкретным дополнением к вашему репертуару фундамента под навес.

Нужен ли мне фундамент под навес для хранения?

Все навесы для хранения должны иметь фундамент; будь то пирс, гравий или бетон. Фундамент удерживает сарай от земли, уменьшая передачу влаги из земли в материал сарая и его содержимое, чтобы предотвратить появление плесени и гниения.

Он обеспечивает ровную, устойчивую основу, на которой можно сесть или построить сарай, чтобы он прослужил дольше, и его можно использовать для закрепления сарая от повреждений ветром.

Когда использовать бетонную плиту для сарая

Бетонный фундамент - это постоянный фундамент, который при правильном строительстве выдержит движение мороза. Он идеально подходит для плоской земли, но может быть построен на наклонной поверхности с некоторыми дополнительными материалами и работой.

Если вам нужен прочный, устойчивый фундамент, способный выдержать большой вес, лучше всего подойдет бетон. Фундамент из бетонных плит также отлично подходит для доступа с уровня земли.

Этот фундамент подходит для небольших генераторов 2 х 4 фута или навесов для вторичной переработки до 20 х 40 футов или больше. Вы можете поставить пластиковые или металлические навесы на бетонную плиту, а также закрепить их непосредственно на этом фундаменте. Это отличный фундамент и анкер для сборного сарая, а также для сооружения навеса любого типа.

Фундамент из бетонных плит имеет некоторые ограничения. Это постоянный фундамент, что означает, что он тяжелый и его нелегко переместить в другое место, особенно если он большой.

Для этого требуется подстилка из плотного гравия и устойчивая структура почвы, поэтому его не рекомендуется использовать для влажных мягких почв, если вы не планируете выполнять намного больше работы.

Плюсов:

  • Бетонный фундамент - отличный пол под навес
  • Полы, которые легко подметать и мыть
  • Поддерживает большие нагрузки
  • Доступ с уровня земли
  • Прочный, устойчивый фундамент для любого типа сарая и материала
  • Можно закрепить навес прямо к нему
  • Защищает древесину от земли, снижая вероятность гниения

Минусы:

  • Может оседать со временем в земле
  • Дороже других вариантов фундамента
  • Может треснуть при плохой сборке
  • Устойчивый фундамент, трудно снимаемый
  • Дорого для сарая

Для смешивания и заливки, или заказать в .

Размер бетонной подушки и ваш бюджет обычно являются хорошими показателями, следует ли смешивать бетон самостоятельно или заказывать готовую смесь с доставкой. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в действительно хорошей тренировке, а подушка у вас маленькая, вы можете сделать это самостоятельно. Если это блокнот большего размера, вы можете заказать его.

Из 60-фунтового мешка с бетонной смесью обычно получается ½ кубического фута бетона, а из 80-фунтового мешка немного больше. Даже при использовании портативного миксера приходится много поднимать и перемешивать.

Вручную, в тачке или смесительном баке, это может быть непосильный труд. Арендованные переносные миксеры обычно работают от электричества или бензина и могут смешать от 2 до 18 мешков бетонной смеси. Вам все равно придется поднять его в миксер, а затем переместить на площадку для бетонной подушки.

Из кубического ярда бетона можно уложить примерно 80 квадратных футов толщиной 4 дюйма; не считая более толстого края периметра. Кубический ярд бетона, доставленный в мой район, стоит 225 долларов.

При цене 4,50 доллара за 60-фунтовый мешок в моем районе и 54 мешка на кубический ярд, удовольствие делать это самому будет 243 доллара.00 + налог. Если я арендую миксер, цена возрастет. Это личное решение,

Если вы решили сделать заказ, позвоните по телефону, чтобы узнать лучшее предложение. Многие компании имеют минимальную загрузку и некоторую оплату пробега и времени на месте, поэтому, если вам придется разгрузить автобетоносмеситель на тачке, это может оказаться дорогостоящим.

Как залить бетонную плиту для сарая за 12 простых шагов

Бетонная плита имеет много положительных качеств в качестве фундамента сарая, но это очень трудоемкое мероприятие. Он также является постоянным, поэтому любые ошибки также постоянны.В этой статье я буду использовать сарай 12х14, когда буду приводить примеры для изучения.

Необходимые инструменты для этого проекта

Некоторые инструменты, возможно, у вас уже есть, некоторые вы можете позаимствовать у друзей, другие вы можете взять напрокат. Если вы одалживаете или берете в аренду, верните их в таком же хорошем или лучшем состоянии, когда закончите с ними. У вас могут быть даже друзья / помощники, которые тоже принесут с собой необходимые инструменты.

  • Рулетка: для измерения расстояний, высоты, толщины и т. Д.
  • Молоток: для забивания гвоздей, забивания кольев, вибрации кромок бетонной опалубки
  • Сверло с отверткой: вместо гвоздей использую сверло для ввинчивания шурупов
  • Пила: для резки пиломатериалов и кольев на длину
  • Лопата с круглым лезвием (копающая): копка земли и разбрасывание щебня… и смешивание бетона
  • Стальные грабли садовые для выравнивания почвы, гравия и бетонирования
  • Трамбовка и / или пластинчатый уплотнитель: для уплотнения почвы и гравия
  • Бетономешалка - электрическая или бензиновая: смешивание бетона
  • Тачка
  • Линия Masons: прочная леска, не растягивающаяся и не прогибающаяся
  • Уровень строки: выровняйте формы, используя строки из стороны в сторону и от угла к углу
  • Уровень 4 фута: ровные формы и бетон
  • Ножовка по металлу или ручной шлифовальный станок: для резки арматуры
  • Бетонная терка: разглаживающий бетон
  • Мастерок или ручная терка, буровая терка и обрезной станок: сглаживание поверхности и скругление кромок для уменьшения сколов
  • Рабочие перчатки: защищают руки от пузырей и известкового налета в бетоне
  • Пылезащитная маска: не допускайте попадания бетонной пыли в легкие
  • Очки защитные: защищают глаза от бетона
  • Резиновые сапоги: бетон мокрый и твердый на кожаных сапогах, резиновые сапоги тоже легче стирать

Длинный список, но я постарался сделать его полным. Некоторые предметы можно обойтись без них или обменять на другие.

Необходимые материалы для этого проекта

Для фундамента с бетонной подушкой список материалов меньше вашего списка инструментов. Цифры или суммы будут соответствовать примеру 12х14, но их можно изменить в соответствии с вашим проектом.

Материалы, которые вам понадобятся: бетон, арматурный стержень ½ дюйма, гравий, дерево для формирования периметра подушки и стойки 2х4 для опор и кикеров, чтобы удерживать формы на одном уровне. Я также кладу 6мил поли на гравий, прежде чем бетон уйдет.Он предотвращает просачивание влаги в бетон, а также предотвращает слишком быстрое высыхание бетона после заливки.

Я собираюсь покрыть потребности в материалах, как если бы вы выбрали полный опыт смешивания вашего бетона. Если вы решите доставить готовую смесь, компания часто спрашивает размеры, а затем дает расценки на работу.

Бетон

При покупке бетонной смеси вам необходимо решить, что вам нужно, и с каким весом мешка вы сможете справиться. Бетонная смесь обычно поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, но в некоторых регионах доступна в мешках по 40 и 50 фунтов.

Бетон бывает трех основных видов:

Бетонная смесь, устойчивая к растрескиванию - содержит синтетическое волокно, которое помогает предотвратить растрескивание и устраняет необходимость в сетке. Он рассчитан на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм

Бетонная смесь - обычный или оригинальный бетон в мешке, также рассчитанный на давление 4000 фунтов на кв. Дюйм

5000 Concrete Mix - более прочная смесь, рассчитанная на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм, подходит для применения в холодную погоду

6000 Concrete Mix - смесь еще более высокой прочности, которая также включает синтетическое волокно, чтобы сделать ее более устойчивой к растрескиванию, также рассчитана на 6000 фунтов на квадратный дюйм

Для бетонного фундамента под навес использовать оригинальную бетонную смесь.Это даст вам тот же конечный продукт, что и два других типа, и будет стоить меньше.

Толщина перекрытия

Толщина бетонной подушки зависит от того, что вы планируете в нее положить. Для большинства навесов и мастерских достаточно плиты толщиной 4 дюйма. Если вы планируете хранить тяжелые предметы, например бочки со стальными шарами, выбирайте толщину 6 дюймов.

Сколько бетона

Размеры вашего сарая и толщина плиты определяют, сколько бетона вам нужно. В нашем примере сарая 12х14 я буду использовать плиту толщиной 4 дюйма с двойным периметром.

Для расчета потребностей в бетоне умножьте длину на ширину сарая, а затем умножьте на толщину; не забывая менять дюймы на футы (4–12 дюймов = 0,33 фута). В кубическом ярде бетона 27 кубических футов, поэтому разделите общий кубический фут на 27, чтобы получить количество в кубических ярдах.

12 футов x 14 дюймов = 168 квадратных футов x 0,33 = 56 кубических футов бетона для 4-дюймовой площадки. Мне понадобится больше, если я удвою толщину по периметру, чтобы выдержать тяжелую конструкцию. 12 ’+ 12’ + 14 ’+ 14’ = 52 фута x 0,33 = 17.3 кубических фута. Мне понадобится 56 кубических футов ÷ 27 = 2,07 кубических ярда бетона для 4-дюймовой плиты. Плюс 17,3 кубических футов ÷ 27 = 0,64 кубических ярда, если я удвою конструкцию стены по периметру.

Если я использую 60-фунтовые мешки, мне понадобится 163 мешка для подушечки толщиной 4 дюйма и периметром 8 дюймов. Каждый мешок составляет ½ кубического фута бетона и покрывает примерно 14,76 дюйма на 14,76 дюйма на 4 дюйма.

Если я использую 80-фунтовые мешки, для выполнения той же работы потребуется 123 мешка. Каждый мешок будет покрывать приблизительно 21,4 дюйма x 21.4 дюйма x 4 дюйма. Всегда заказывайте дополнительно 10% для расчета промаха; до тех пор, пока он остается сухим и чистым, его можно вернуть.

Если бы я использовал готовый или предварительно смешанный бетон, я бы заказал 2,75 кубических ярда, если компания поставит единиц или округляет. Кубический ярд будет покрывать примерно 80 квадратных футов при толщине 4 дюйма. Я бы тоже придумал что-нибудь, чтобы использовать лишний бетон - вы все равно платите за это.

Стоимость

Стоимость заливки бетонной плиты зависит от того, где вы живете. Я нахожусь примерно в 30 милях от бетонного завода и в миле от ближайшего магазина строительных материалов.

Строительный магазин не взимает плату за доставку, если мой заказ достаточно велик. К сожалению, если я арендую катки или бетономешалки, мне нужно ехать 30 миль в каждую сторону.

Доставка премикса в мой район стоит 225,00 долларов за кубический ярд; они делают ¾ шага выше 2 ярдов. 225 долларов США x 2,75 = 618,75 долларов США с 1 ½ часа на месте без дополнительных затрат.

Если смешать 163 мешка вручную и включить 16 мешков на дополнительные 10%, я получу 805,50 долларов до налогообложения. Сумка весом 60 фунтов стоила 4 доллара.50 в моем районе, и я бы предпочел переместить 60-фунтовые пакеты на 80. Если смешивать 3 пакета за раз каждые 10 минут, у меня уйдет около 9 часов! Сдам миксер!

Бензиновый смеситель на 9 кубических футов в моем районе стоит 71 доллар за 4-часовую аренду. Если я трачу на дорогу 2 часа, мне понадобится больше времени. Несмотря на то, что он вмещает 18-60 фунтов, делайте от 12 до 14 за раз.

Обычно я сначала наливаю воду, затем добавляю половину пакетов, добавляю еще воды и добавляю остальную смесь. Сохраните последнее количество воды, чтобы получить желаемую консистенцию - не слишком влажную, но и не слишком сухую.

Идеальна хорошая каша. Даже при 14 пакетах за один раз, при 3-4 замесах в час, на перемешивание все равно уйдет 3-4 часа. Чем больше рук вам поможет, тем лучше будет чувствовать себя ваша спина.

Гравий

Чтобы обеспечить прочное основание для вашей бетонной подушки, необходимо положить основание из уплотненного гравия толщиной 4–6 дюймов. Для более тяжелых грузов или в холодных регионах с сильным морозом вам может понадобиться толщина 8–12 дюймов.

Если котлован слишком глубокий, вам понадобится дополнительный гравий, чтобы довести его до желаемого уровня.В нашем примере я буду использовать 6 дюймов утрамбованного гравия.

Лучше всего использовать щебень ¾ дюйма, смешанный с более мелкими кусками и пылью; компании, производящие гравий, часто называют ее 21-А. Он очень хорошо уплотняется и дает прочную ровную основу для вашего бетона.

Чем толще гравийная подушка, тем больше вы будете уплотнять. Гравий следует укладывать слоями толщиной 3 дюйма и уплотнять до того, как следующий слой уйдет.

Чтобы рассчитать необходимое количество гравия, измерьте расстояние от верхней части вашей бетонной подушки до основания вынутой почвы.Вычтите толщину бетонной подушки, и вы получите толщину гравия.

Умножьте толщину гравия на размеры вашей бетонной подушки, и вы получите кубический фут от необходимого гравия. В моем примере я бы использовал 0,5 футов (6 дюймов) гравия x 12 x 14 дюймов = 84 кубических футов ÷ 27 (кубических футов в кубическом ярде) = 3,11 кубических ярдов гравия. Лучше заказать дополнительно. Я бы увеличил это количество до 3,5 кубических ярдов, так как при уплотнении использовал бы больше.

Шаг 1. Планирование плиты

Определите, где вы хотите построить сарай.Чем ровнее земля, тем лучше, но вам не нужны низменные участки, которые могут собирать воду или оставаться влажными.

Вы решили, что вам нужен фундамент для сарая с бетонной подушкой. Окончательный размер должен быть точным размером вашего сарая. Вы хотите, чтобы каркас был плотно прикреплен к краю, чтобы облицовка могла перекрывать бетон примерно на 1½ дюйма.

Перекрытие создает уплотнение на стыке стены и перекрытия, предотвращая попадание погодных условий и насекомых в ваше здание. Внешние размеры навеса или его периметр - это размеры вашей бетонной площадки.

Если вам нужен пандус, ведущий к дверному проему, или площадка, расширенная с одной стороны для дополнительного места для хранения, вы можете построить их одновременно или добавить позже. После того, как вы определились с окончательным размером, можно приступать к планированию.

Теперь вам нужно решить, собираетесь ли вы замешивать и заливать бетон самостоятельно, или откажитесь от этого удовольствия и выберете предварительно смешанный бетон. Некоторые решения могут быть приняты в зависимости от того, где находится ваша рабочая площадка. Готовая смесь или премикс могут быть недоступны в вашем регионе или их слишком сложно доставить на ваш сайт.

Бетон, который вы используете для бетонной подушки, - еще одно решение, которое вам необходимо принять. Собираетесь ли вы использовать арматуру и стальную сетку или бетон с синтетической фиброй?

Использовать и то, и другое или не использовать сталь или волокно? Чем выше риск мороза в вашем районе, тем больше необходимость в армировании бетонной подушки сталью или фиброй.

Толщина плиты зависит от климата, в котором вы живете, от типа навеса, который вы разместите на коврике, и от того, что вы будете хранить в сарае.

Плита 2 дюйма может быть хороша для легких пластиковых конструкций и легких грузов, таких как велосипед, в теплом климате.

A 4-дюймовая плита подходит для большинства климатических условий и нагрузок, таких как снегоуборочные машины, мотоциклы и даже автомобили. В то время как 6-дюймовая плита выдержит холодный климат и тяжелые нагрузки, такие как фрезерные инструменты, уложенный стальной лист или тяжелое оборудование.

Если вы строите деревянную или более тяжелую стальную конструкцию на подушке, периметр подушки часто вдвое превышает ее толщину.Дополнительная толщина выдерживает вес здания и обеспечивает более толстый бетон для установки анкеров.

Анкеры с L-образным болтом

доступны длиной 6, 8, 10 и 12 дюймов. Они предназначены для установки в более толстый периметр бетона до его схватывания.

Если вы устанавливаете сарай на подушку и планируете закрепить сарай на подушке, толщина периметра 4 дюйма - это замечательно, поскольку анкерные болты диаметром ½ дюйма необходимо утопить на 2 дюйма. Минимальная глубина в бетоне для того, чтобы болт был эффективным, в 4½ раза больше его диаметра: таким образом, 4½ x ½ ”= 2¼”.

Идеально подходит для клиновых анкеров, которые устанавливаются после затвердевания бетона. Вы не хотите, чтобы анкер пробивался сквозь бетон в гравий, иначе он ржавеет и позволит влаге просочиться в стену сарая.

Последний пункт планирования - изоляция. Если вы когда-нибудь подумываете об использовании своего навеса в качестве офиса, игровой комнаты или номера для свекрови, вы можете добавить слой изоляции из жесткого пенопласта высокой плотности. Утеплитель укладывается на щебень и заливается бетоном.

Шаг 2: Покупка материалов

Первый материал, который вам нужно будет купить, это пиломатериалы для тестовых досок, кольев, форм, кикеров. Также купите очень прямой 2 × 4, чтобы использовать его для стяжки бетонного уровня.

Используйте 2 × 10, чтобы сформировать площадку 4 дюйма, или 2 × 12, чтобы сформировать площадку 6 дюймов. Вам понадобится достаточно 2 × 4, чтобы разрезать колья на каждые 2–3 фута периметра, плюс такое же количество кикеров.

Не забудьте достать анкерные болты. Вам понадобится достаточно анкерных болтов, чтобы сделать 12 дюймов с каждой стороны каждого угла и двери, плюс каждые 4–6 футов.

Я также беру рулон 6 мил поли, который наносится на гравий, чтобы предотвратить просачивание влаги и замедлить процесс высыхания бетона.

Найдите время, чтобы узнать цены на гравий и бетон. Если вы заказываете доставку на то время, когда вы надеетесь быть готовы, вы всегда можете позвонить и перенести.

Если вы подождете с бронированием, пока не будете готовы, он может быть недоступен. То же самое касается аренды любого оборудования, бронируйте заранее на дату, к которой вы надеетесь быть готовы.

Этап 3: Подготовка площадки для строительства перекрытия

Перед тем, как начать копать, вы должны уточнить в коммунальных службах, чтобы убедиться, что вы свободны от подземных коммуникаций или полосы отвода.Бетонная площадка постоянна, поэтому вам не нужно ее перемещать. Узнайте в местном строительном управлении о необходимых вам разрешениях, а также о правилах ТСЖ для вашего района.

Очистите запланированное место от кустов, деревьев, камней и препятствий. Вы также хотите, чтобы вокруг вашего сайта было свободное рабочее пространство, поэтому освободите от 3 до 5 футов во всех направлениях. Корни деревьев могут привести к растрескиванию бетона со временем, так что имейте это в виду, если ваш участок находится недалеко от деревьев.

Планируйте строительство бетонной площадки с учетом погоды.Если слишком холодный бетон плохо схватывается, если слишком влажный бетон трудно отделать, а если он слишком горячий, он может затвердеть слишком быстро, что приведет к отслаиванию отделки поверхности. Вы также должны убедиться, что у вас есть время правильно выполнить работу.

Примечание: Позвоните 811 или зайдите на call811.com, прежде чем копать, чтобы отметить любые подземные коммуникации.

Шаг 4: Отметьте местоположение базы

После разметки подземных коммуникаций и получения разрешений можно приступать к закладке фундамента.Измерьте расстояние от любых неудач или линии участка и вбейте кол, чтобы отметить свой первый поворот. Измерьте от этой ставки, чтобы найти и разместить остальные свои угловые ставки.

Для подушек большего размера установите тестовые доски на расстоянии одного или двух футов от запланированного места и используйте их для определения углового положения и выравнивания углов.

Чтобы выровнять углы, проще всего измерить диагональные расстояния от каждой пары противоположных углов и отрегулировать один, пока оба не станут одинаковыми. Не забудьте убедиться, что ваша длина и ширина остаются неизменными.

Проведите каменную или веревочную веревку вокруг угловых стоек и используйте уровень для выравнивания веревки. Также проверьте уровень по диагонали между углами.

Отметьте на кольях, где находится строка, когда она выровнена, это упростит сброс при перемещении струны. Используйте краску для маркировки, чтобы очертить площадку на земле.

Теперь вы готовы зарыть лопату в землю.

Шаг 5. Выкопайте фундамент

Размер вашей бетонной площадки - это площадь, которую вам нужно выкопать.Если вы планируете укладывать 6 дюймов гравия и 4-дюймовую площадку и хотите, чтобы верх площадки находился как минимум на 2 дюйма над уровнем земли, то вам нужно копать на 8 дюймов.

Если верх вашей подушки находится на высоте 5 дюймов над землей, тогда сайдинг навеса может перекрывать 1 дюйм, и у вас все равно останется 4 дюйма между землей и древесиной. Вам необходимо удалить дерн и 5 дюймов почвы со строительной площадки, чтобы верх подушки находился на 5 дюймов над землей. Не забудьте также выровнять почвенное основание.

Проверяйте уровень выемки во время копания, измеряя расстояние от струны.После того, как вы откопали ровное основание, удалите весь рыхлый материал и утрамбуйте его. Помните, что выемка должна быть больше, чем площадка, чтобы вы могли уместиться в формах.

Если ваш участок довольно плоский, а площадка не слишком большая, вы можете сделать это самостоятельно с помощью лопаты. Если площадка большая или земля неровная, вы можете арендовать рысь или экскаватор на день; в моем районе это около 250 долларов в день.

Если кто-то из ваших соседей планирует или выполняет аналогичную работу, вы можете пойти вместе и сэкономить немного денег.

Если вы не хотите проводить раскопки самостоятельно, обратитесь к профессионалу. Они недешевы, но умеют пользоваться оборудованием и будут работать намного быстрее.

Вы также избежите нанесения какого-либо ущерба себе или вашей собственности. Если у вас есть друзья или соседи, которым может потребоваться работа, вы можете разделить расходы.

Шаг 6: Постройте прочную бетонную форму

Начните с обрезки форм 2 × 10 или 2 × 12 по длине. В моем примере 12х14 дюймов я бы использовал доски размером 4–2 дюйма x10 дюймов x14 дюймов.Я бы удостоверился, что две из них были длиной 14 футов, и отрезал два других по 12–3 дюймов. Дополнительные 1½ дюйма на каждом конце предназначены для крепления к 14-дюймовым доскам. Если у вас нет достаточно длинных досок, соедините две с помощью бруса того же размера длиной 4 фута, также известного как шип.

Поместите длинную (14 футов) доску в выемку и заколите ее с одного конца одним винтом или гвоздем. Винт или гвоздь действуют как точка поворота, когда вы выравниваете другой конец доски относительно колышка. Выровняв планку, прикрепите ее к другой стойке так, чтобы она стояла на обоих концах.

Затем поместите в выемку доску с короткой стороной (12–3 дюймов) и заколите ее так, чтобы она перекрывала другую доску. Прикрепите его одним винтом к колышку на конце или к другой доске. На противоположном конце вбейте еще один кол и поднимите доску, пока она не выровняется, затем прикрепите ее к стойке.

Повторяйте процесс, пока все формы не будут размещены и выровнены. Проверьте размер диагонали, чтобы убедиться, что углы прямоугольные, и еще раз проверьте, что формы выровнены. Также проверьте, чтобы он был ровным из стороны в сторону; используйте для этого строковую строку и строковый уровень.

Когда формы выровнены, забейте укрепляющие колья через каждые 2–3 фута. Бетон тяжелый и хочет вытекать наружу, поэтому он оказывает большое давление на формы.

Проверьте уровень еще раз, используя веревку, прикрепленную к каждому концу доски. При прикреплении к опорным кольям можно отрегулировать дужку или корону.

Прикрутите или прибейте все стойки к доскам. Чтобы обеспечить большую поддержку на каждой стойке, вбейте кикеры 2 × 4 по диагонали в землю и прикрепите их к вершине вертикальных стоек.

Шаг 7: насыпьте гравий

После установки форм вы готовы к нанесению первого слоя гравия. Не позволяйте грузовику сваливать его прямо на площадку; его нужно утрамбовать слоями 3 дюйма или приподнять. Заполните образовавшуюся область 3-дюймовым гравием. Используйте виброплиту и сделайте 3 или 4 прохода. Вы можете арендовать 14-дюймовый уплотнитель в моем районе примерно за 90 долларов в день.

Насыпьте второй слой гравия. Держите все остальные слои на расстоянии примерно 12 дюймов от форм.Это позволит использовать более толстый бетонный периметр для поддержки стен здания и установить анкерные болты.

Если гравий слишком сухой, опрыскайте его водой из шланга, чтобы он лучше склеился и уплотнился. Сделайте 3 или 4 прохода с помощью пластинчатого уплотнителя на каждые 3 дюйма слоя гравия.

Убедитесь, что гравий выровнен, и измерьте расстояние от верха формы, чтобы убедиться, что глубина гравия правильная, и что у вас осталось достаточно места для бетонной плиты размером 4 или 6 дюймов.

Шаг 8: Установите арматурную сеть

Бетон - это постоянная плита, на которой можно построить или разместить сарай, но она хрупкая. Он нуждается в армировании, чтобы придать ему дополнительную прочность на разрыв и предотвратить растрескивание.

Вы можете использовать стальную арматуру или стальную сетку либо добавить синтетическое волокно в бетон перед заливкой. Сравните цены и выберите то, что лучше всего соответствует вашему плану и бюджету.

Перед укладкой стали разложите жесткую изоляцию, если она используется, и склейте швы вместе.Полиэтилен толщиной 6 мил (или более) наматывается поверх изоляции, если она используется, или поверх гравия.

Швы внахлест и скотчем. Поли замедляет высыхание бетона, предотвращая быстрое проникновение влаги в землю, улучшая схватывание бетона.

Арматурный стержень

доступен диаметром ½ дюйма и длиной до 20 футов. Обрежьте арматуру ножовкой, сабельной пилой или шлифовальным станком со стальным отрезным диском.

Используйте длины, чтобы сформировать сетку размером 2 или 4 фута.При необходимости перекрывайте длины как минимум на 6 дюймов. Используйте стяжки, чтобы соединить стыки и места пересечения арматуры.

Чтобы арматура была эффективной, ее необходимо подвесить посередине бетона. Стулья из арматуры прикреплены проводами к решетке, чтобы оторвать ее от земли. Если вам нужно переместить бетон на тачку, оставьте арматурный стержень на земле и поднимайте его граблями, мотыгой или руками в процессе заливки.

Листы 6-дюймовой стальной сетки являются альтернативой арматурной решетке. Их нужно соединить вместе и оторвать от земли с помощью стульев из арматуры.

Стулья из арматуры также необходимо прикрепить к сетке и часто размещать, чтобы она не касалась земли. Используйте доску, чтобы закрепить бетон на месте, вместо того, чтобы пытаться поднять сетку после заливки бетона.

Альтернативой сетке или сетке является использование бетона с добавлением синтетических волокон. Волокна смешиваются с бетоном, повышают прочность на разрыв и помогают предотвратить или ограничить растрескивание.

Волокна расположены по всему бетону, а не только в определенной сетке посередине.Синтетическая сетка теперь используется в жилых, промышленных и коммерческих проектах без стальной сетки.

Независимо от того, какую арматуру вы используете, обязательно поместите два отрезка арматурного стержня ½ дюйма на более глубокие 12 дюймов по периметру. Это придаст более толстому бетону больше прочности, поскольку он действует как опора и поддерживает стены сарая.

Шаг 9: заливка бетона

Заливка бетона - трудоемкий, динамичный процесс. Бетон никого не ждет! Убедитесь, что у вас есть все инструменты, материалы и помощники.

Отметьте расположение дверей и проемов на внешней стороне опалубки, чтобы можно было легко установить анкерные болты. Я рекомендую вам отметить места болтов на формах, чтобы они не мешали в дальнейшем размещению шпилек. Убедитесь, что формы ровные, а углы квадратные.

Совет по безопасности : Известь в бетоне очень жесткая для кожи, а бетон абразивный, используйте перчатки и защитите свою кожу. Смойте бетон с одежды и кожи до того, как он высохнет. Тем, кто смешивает бетон, также следует надеть респиратор, защитные очки и перчатки.Вдыхание бетонной пыли или попадание ее в глаза может быть болезненным и вызвать долгосрочные проблемы.

Вам нужны две или более большие тачки и достаточно сильные помощники, чтобы все двигалось. Спланируйте, как бетон попадет к сформированной подушке: чем ближе смесь будет к подушке, тем меньше мышц будет ее двигать.

Проверьте прогноз погоды и отложите при необходимости. Дождь испортит поверхность и смягчит почву для тяжелой техники и работы. Если слишком жарко или ветрено, бетон может высохнуть и затвердеть быстрее, чем вы сможете его обработать.

Перед заливкой бетона распылить на стальную решетку водяной туман. Вода на стали поможет бетону лучше сцепиться с ней.

Если вы смешиваете бетон, убедитесь, что это каша консистенции; он должен немного просесть, но не бежать. Инструкции находятся на сумке.

Чем больше размер пэда, тем больше времени потребуется. По очереди перемешивайте и раскатывайте бетон. Заполните подушку, начиная с самого дальнего от миксера угла.

Когда вы покрываете секцию площадью 2 кв. Фута, поднимите сталь так, чтобы она оказалась в середине бетона.Работайте, чтобы заполнить один конец, а затем двигайтесь оттуда. Постучите по внешней стороне форм, чтобы удалить пузырьки воздуха или карманы, когда вы заполняете их внутри.

Если вам доставляют предварительно смешанный бетон, спланируйте маршрут, чтобы подвести грузовик как можно ближе к строительной площадке. Также следует учитывать размер и вес средства доставки.

Когда вы заказываете бетон, сообщите им размеры и назначение проекта. Они порекомендуют лучший бетон для работы.

Шаг 10: Выровняйте бетонную плиту

Бетон должен быть немного выше форм.Используйте лопату или грабли, чтобы распределить бетон вокруг и при необходимости переместить его в низкие места.

После заполнения одного конца используйте длинную доску для стяжки 2 × 4, чтобы начать выравнивание бетонного уровня с помощью форм. Наклоните выглаживающую доску к себе и перемещайте ее влево и вправо, притягивая к себе.

Перед ним должно быть от ½ "до 1" бетона, когда вы будете тянуть его на себя, чтобы заполнить любые низкие места.

Установите анкерные болты в бетон по мере его разравнивания. 2 дюйма резьбового болта должны находиться над поверхностью.Слегка разгладьте поверхность вокруг болта.

Болты можно выпрямить по мере затвердевания бетона, если они немного наклонятся.

Начните разглаживание бетона с помощью руки или буровой буровой установки после того, как участок был выровнен. Сделайте от 3 до 4 проходов поплавком, чтобы сгладить поверхность, удерживая переднюю кромку слегка приподнятой, опуская ручку поплавка.

Вы хотите сгладить бетон, а не вспахивать его. Не всплывайте бетон слишком сильно, так как он поднимет воду на поверхность и ослабит поверхность.

Пока один участок выравнивается стяжной доской, а другой выравнивается поплавком, перемешивание, перемещение тачки и заполнение подкладки продолжается.

Размер площадки определяет, насколько быстро она будет заполнена, растушевана и плавно перемещена.

Когда закончите с инструментами, тачками или стяжкой, очистите их от бетона и дайте им высохнуть.

Шаг 11: Обработка и кромка бетона

После того, как плита будет гладкой, подождите, пока вода не вытечет или не вытечет из бетона и не образует лужу на поверхности.Когда вода исчезнет, ​​бетон готов к отделке. Если сегодня жаркий день, работать придется быстро. В более прохладный день вода может испариться через час или два.

Обрезать бетон там, где он встречается с формами, ожидая, пока вода исчезнет. Закругление краев снижает вероятность сколов и упрощает укладку нижней пластины. Если обрезной станок утонет более чем на 1/8 дюйма и оставит бороздку, сгладьте ее и подождите немного дольше.

Бетон готов к отделке, когда вода с поверхности исчезает, или он теряет свой блеск, или когда вы нажимаете большим пальцем на поверхность, и он не оставляет следов.

Если это большая прокладка, и у вас нет времени ждать подходящего момента, вы можете сделать прокладки 2х2 'из жесткого пенопласта, чтобы стоять на них. Вы хотите получить гладкую поверхность, но не обрабатывайте поверхность слишком сильно, иначе она может отслоиться при высыхании.

Отделка бетона с помощью ручной терки, чтобы протолкнуть гальку под поверхность и удалить все неровности или следы, оставшиеся от буровой терки или обрезного станка.

Используйте стальной шпатель после терки для более гладкой поверхности. Работайте с ним как с поплавком, но вам, возможно, придется сильно надавить, чтобы набрать немного супа или суспензии, чтобы заполнить отверстия для пузырьков воздуха.

Держите его почти плоским, работая размашистыми движениями, стараясь не оставлять видимых следов. Для больших плит вы можете использовать затирочную машину. Это пропеллер с 4 или 5 лопастями, работающий на бензине, как машина, которую можно использовать для обеспечения гладкой поверхности.

Если вам нужна нескользящая поверхность, пропустите стадию стального шпателя и проведите щетиной по поверхности, чтобы получить слегка шероховатую поверхность.

После того, как бетон выровнен, обработан кромкой, анкерные болты поставлены и поставлены вертикально, и все вымыто, можно сделать перерыв.

Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение бетона

Для того, чтобы бетон застыл с максимальной прочностью, он должен быть влажным для медленного отверждения. Обрызгивайте поверхность из шланга 2–3 раза в день в течение 5–7 дней или распыляйте на нее отвердитель и герметик после отделки поверхности.

Компаунд можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Вы также можете покрыть бетон пластиком, чтобы замедлить процесс отверждения.

Не допускайте попадания пластика на бетон, пока он застывает.Пластик также может обесцветить бетон.

Дайте бетону затвердеть в течение суток, прежде чем снимать формы. Поверхность будет мягкой и легко поцарапается или сколется.

Подождите пару дней, прежде чем строить, чтобы бетон застыл. Через 24 часа бетон затвердевает на 50%, через семь дней - на 70%. Для полного затвердевания бетона потребуется около 28 дней.

Заключение

Надеюсь, вы нашли эту статью конкретным дополнением к вашему строительному файлу. Фундамент из бетонных плит может показаться трудоемким, но это настоящий актив для вашего сарая.

Соберите необходимые инструменты и материалы, следуйте инструкциям и получите множество помощников. Это отличный фундамент и отличный пол!

Мы будем благодарны за ваши комментарии и вопросы. Если вы знаете кого-то, кто рассматривает возможность заливки бетонной плиты, поделитесь с ним, понравилась ли вам статья.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как сделать звуконепроницаемым бетон?

Бетонная плита, как правило, используется для изоляции воздушного шума. Большая масса (вес) обеспечивает значительную звукоизоляцию от вибраций, входящих в комнату или покидающих ее.

Но плита действительно имеет слабые воздушные звуки в точке совпадения (частоте). Покрытие из фанеры часто используется для защиты плиты от такой частоты совпадений. Плавающий пол также защищает комнату от ударных вибраций.

Как звук проходит через бетон

Частоты совпадения и удара могут распространяться под стеной в окружающие комнаты, используя незащищенную бетонную плиту в качестве среды передачи.

Serena Mat Underlay, установленный на бетонной плите, эффективно защищает от совпадения частот бетона.

Пара дополнительных бонусов. Плавающий фанерный пол над плитой обеспечит тактильные ощущения во время воспроизведения или выступления. К тому же он теплее плиты.

Если вам интересно узнать о частотах совпадений и почему они являются проблемой, читайте дальше.

Что такое совпадение?

Когда звуковая волна ударяется о панель, например, гипсокартон, она запускает волну вибрации в самой панели. Вибрация распространяется через материал как «волна изгиба».

Волны изгиба возникают только в твердых материалах, например, в гипсокартоне. Это волна инцидентов.

Различное расстояние от пика до пика = разная скорость

Скорость волны изгиба, проходящей через панель, может варьироваться. В зависимости от материала и частоты изгибная волна может распространяться медленнее или быстрее скорости звука в воздухе.Скорость любой вибрации, распространяющейся в воздухе (звук, который мы слышим), постоянна. Звук в воздухе всегда распространяется со скоростью 768 миль в час.

Что происходит, когда изгибающая волна распространяется с той же скоростью, что и звуковая вибрация в воздухе? Мы находим, что волны теперь перекрываются. Считается, что волны совпадают. Совпадающие волны усиливают друг друга, вызывая значительное снижение изоляции на этой частоте. Способность материалов изолировать эту частоту снижается. Для нас это плохо.

Совпадающие волны усиливаются, снижая производительность.

Синяя волна изгиба проходит через гипсокартонную панель, если смотреть сверху. Красная волна той же частоты распространяется в воздухе. Когда две кривые (скорости) перекрываются, как показано, происходит армирование, и материал будет проводить эту частоту, а также те, которые находятся рядом с ней, очень эффективно. Эта частота называется точкой совпадения или критической частотой. Точка совпадения есть у любой цельной панели, включая гипсокартон, фанеру, бетон и стекло.

Чем больше число в этой таблице, тем выше изоляция.График потерь при передаче с использованием точки совпадения 25-миллиметрового гипсокартона.

Видите падение производительности в точке совпадения?

Совпадение зависит от жесткости. Более жесткие материалы будут иметь более низкую точку совпадения, следовательно, бетон начинает беспокоить нас между 100 Гц и 200 Гц

Частоты совпадения для некоторых распространенных строительных материалов
Гипсокартон 1/2 дюйма - 3100 Гц Бетон 4 дюйма - 183 Гц
Гипсокартон 5/8 дюйма - 2500 Гц Бетон 5 дюймов - 150 Гц
Фанера 3/4 дюйма - 1200 Гц Бетон 6 дюймов - 123 Гц

Большая масса плиты обычно изолирует звуковую вибрацию довольно хорошо, за исключением точки совпадения (частота) и вокруг нее.При этой частоте совпадения и около того плита может довольно хорошо проводить вибрацию. Чтобы не допустить этого, мы установили барьер из серены Мэт и фанеры. Это экранирование не позволяет плите стать каналом для проводимости совпадающей частоты.

Бетонные плиты, используемые в жилищном строительстве

Консультации по бетонным плитам и помощь в строительстве на форуме John Bridge Tile Forums

• О конструкции бетонной плиты: как залить надлежащую плиту.

- Джон П.Мост

Я могу вспомнить, когда впервые столкнулся с «плитами». Я рос на Тихоокеанском Северо-Западе, и мой старший брат купил новый дом, построенный на плите вместо фундамента с деревянным черным полом над ним. Боже, это был хайтек.

плиты, конечно, использовались в юго-западной части страны в течение многих лет, но я этого не знал. Это была новинка, и мне это показалось хорошей идеей. Мне было около 13 лет, и в этом возрасте большинство вещей можно считать хорошими.

Что ж, между 40 и 50 годами спустя (я позволю вам понять это.) Я немного изменил свое мнение и решил, что «плита по классу», вероятно, не лучший способ идти при строительстве нового дома. Я думаю, что старомодный способ (фундамент и деревянный черновой пол, возможно, подвал), вероятно, был лучше, хотя и дороже. Я знаю, что во многих частях Северо-Востока, а также на Среднем Западе подвалы по-прежнему являются частью большинства домов.

Тем не менее, плиты - это реальность - сделка, так сказать, решенная, и именно об этом я пришел сюда поговорить.В Техасе, где я строил свой дом почти три десятилетия, вы получаете классную плиту, если только вы не можете позволить себе роскошный дом на заказ. И тогда у вас все равно может получиться бетонная плита.

И поскольку мы застряли в ситуации, давайте построим хотя бы лучшую бетонную плиту.

Бетонную плиту можно изготовить разными способами. Многое зависит от того, какая почва под ним. В некоторых случаях (например, в южной Аризоне) вы можете просто соскрести щетку и бросить бетон на землю.Немного разгладив поверхность, последующим мастерам будет легче выполнять свою работу.

Однако в любой другой части страны должна быть обеспечена какая-то «опора» (даже в Аризоне, если правда). По краю плиты должна быть бетонная масса, чтобы поддерживать внешние (несущие) стены дома. Кроме того, некоторые внутренние стены должны поддерживаться опорами. То есть, если только предварительно изготовленные «фермы» не будут использоваться в конструкции крыши, в этом случае весь вес конструкции приходится на периметральные (внешние) стены.

Последний абзац был полон рта для парня, который должен был быть писателем. Скажем так, при отсутствии фундаментной стены «опора» все равно необходима.

В районе Хьюстона почва обширна, что означает, что она постоянно находится в движении в зависимости от количества получаемых осадков. Когда почва влажная, она расширяется, а когда высыхает, она сжимается. Таким образом, это не очень хорошая основа для бетонной плиты, которая зависит от поддержки снизу.

Помимо проблемы обширного грунта, у нас есть еще проблема «просадки».Просадка вызвана тем, что большая часть наших хозяйственных нужд в воде используется из колодцев. Вода откачивается из подземных водоносных горизонтов быстрее, чем ее можно заменить. Вся наша область заселяется, некоторые регионы со скоростью почти полдюйма в год.

Чтобы противодействовать плохим условиям почвы и проседанию в нашем районе, застройщики жилых домов разработали метод, называемый «пост-натяжением». Плита пост-напряжения построена из балок (утолщенный бетон), проходящих через нее под прямым углом друг к другу, а также из непрерывной балки по периметру.Перед заливкой плиты через каждую внутреннюю балку прокладывают кабель в оболочке. После затвердевания плиты концы кабелей натягиваются натяжным устройством и связываются. Это приводит к небольшому прогибу плиты и приданию ей упругости. Предположительно, это будет удерживать плиту вместе, даже если почва под ней сдвинется.

Стоит отметить, однако, что строители домов по индивидуальному заказу среднего и высокого класса не будут иметь ничего общего с плитами после напряжения, что указывает на то, что последующее напряжение может быть не таким уж большим.Вот несколько причин, почему.

Арматура редко используется в плите после растяжения. Следовательно, хотя плиты после напряжения обычно держатся вместе, они имеют более высокую склонность к растрескиванию, чем плиты, построенные с большим количеством арматуры.

Кроме того, периметральная «балка» плиты после растяжения не уходит очень глубоко в землю, и плита с большей вероятностью сместится вбок, чем плита, построенная более традиционными способами. Он может более или менее скользить по поверхности вашего участка, вызывая дополнительное оседание и растрескивание.

Когда мы с братом (и еще целая куча других строителей) много лет назад строили дома на западе, мы всегда выкапывали опору и прокладывали арматуру по периметру конструкции, обычно четыре нити арматуры №4, или даже №5 в некоторых случаях. С основания мы натянули арматурные стержни №4 поперек будущей плиты на расстоянии около двух футов друг от друга в обоих направлениях и привяжем их с другой стороны. Затем следует заливать бетон до толщины около четырех дюймов, что является стандартным для жилищного строительства.

Помимо использования большого количества арматурных стержней и выкапывания фундамента достаточно глубоко, чтобы предотвратить смещение, мы всегда размещали «контрольные стыки» в плитах, даже в плитах домов урочища. Контрольные швы состоят из запрограммированного слабого участка плиты, контролируемой трещины, которая возникает под длинной внутренней стеной. Когда плита трескается, а это неизбежно, она трескается там, где растрескивание не представляет проблемы. По некоторым причинам строители Хьюстона редко используют контрольные соединения.

Но есть строители, которые возводят у нас хорошие плиты, но они всегда строят более дорогие дома.Причина, по которой я заключаю субподряд исключительно с одним строителем, заключается в том, что он тратит много времени на совершенствование различных аспектов строящихся им конструкций, включая бетонные плиты. Строителя зовут Гэри Бампасс (Bumpass Builders, Inc. из Хьюстона), и когда Гэри строит плиту, она имеет толщину шесть дюймов вместо четырех и содержит два слоя (слоев) пересекающихся арматурных стержней номер четыре вместо одного. Плита обычно опирается на очень прочную балку, которая поддерживается сетью подземных опор.Что касается плит, это примерно так же прочно, как и они.

Но даже при этом никакой напольный материал (кроме ковра) не ложится прямо на плиту в доме Bumpass. Плита заливается ниже уровня чистового пола, и монтажники пола (включая меня) восстанавливают до желаемого уровня. Например, плиточные и мраморные полы опираются на армированный раствор, который не прикреплен к плите. Когда и если плита треснет, плитка и мрамор над ней - нет. Деревянные полы укладываются на деревянные «стяжки», проложенные между досками пола и плитой.

Возможно, я снова отвлекся.

Остальные два фактора, определяющие качество перекрытий из плит, - это качество изготовления и качество заливаемого бетона. В домостроении в нашем районе практически отсутствует хорошее качество изготовления. Трудно придумать, что еще можно было бы сказать по этому поводу, но, как правило, плиты не утрамбовываются для устранения пустот при заливке, они не выровнены должным образом и отделаны очень плохо. Я сталкиваюсь (и как-то преодолеваю) эти проблемы каждый раз, когда кладу плитку на пол в существующем доме.

Сам бетон должен иметь минимальную прочность 3000 po

6 СПОСОБЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ БЕТОНА

Существуют различные методы лечения. Выбор того или иного метода будет зависеть от характера работы и климатических условий. Обычно используются следующие методы отверждения бетона.

Отверждение бетона
  • Затенение бетонных работ
  • Покрытие бетонных поверхностей мешками из гессиана или рогожки
  • Обрызгивание водой
  • Метод пондирования
  • Мембранное отверждение
  • Отверждение паром

1.Затенение бетонных работ

Задача затенения бетонных работ - предотвратить испарение воды с поверхности еще до схватывания. Это принято в основном в случае больших бетонных поверхностей, таких как дорожные плиты. Это важно в сухую погоду для защиты бетона от жары, прямых солнечных лучей и ветра. Он также защищает поверхность от дождя. В холодную погоду затенение помогает сохранить тепло гидратации цемента, тем самым предотвращая замерзание бетона в условиях умеренного мороза.Затенение достигается за счет натянутого на рамы холста. Этот метод имеет ограниченное применение.

2. Покрытие бетонных поверхностей мешками Hessian или Gunny

Это широко используемый метод отверждения, особенно для конструкционного бетона. Таким образом, обнаженная поверхность бетона не высыхает, накрыв ее тканью, холстом или пустыми мешками из-под цемента. Покрытие на вертикальных и наклонных поверхностях должно быть надежно закреплено. Их периодически смачивают.Интервал смачивания будет зависеть от скорости испарения воды. Следует следить за тем, чтобы поверхность бетона не высыхала даже в течение короткого времени в период отверждения. По ночам и в праздничные дни необходимо соблюдать особые меры по сохранению поверхности влажной.

3. Орошение водой

Непрерывное поливание водой бетонной поверхности обеспечивает эффективное отверждение. В основном он используется для полимеризации плит перекрытия. Перед началом орошения бетону необходимо дать ему достаточно застыть.Спрей можно получить из перфорированного пластикового ящика. На небольших работах разбрызгивание воды можно производить вручную. Вертикальные и наклонные поверхности можно постоянно поддерживать влажными, разбрызгивая воду на верхние поверхности и позволяя ей стекать между формами и бетоном. Для этого метода отверждения потребность в воде выше.

4. Метод Ponding

Это лучший метод лечения. Подходит для полимеризации горизонтальных поверхностей, таких как полы, плиты крыши, дорожные покрытия и покрытия аэродромов.Горизонтальные верхние поверхности балок также могут быть перекрыты. После укладки бетона его открытая поверхность сначала покрывается влажной тканью или холстом. Через 24 часа эти покрытия снимают и вдоль тротуаров строят небольшие водоемы из глины или песка. Таким образом, область делится на несколько прямоугольников. Вода заливается между прудами. Наполнение этих водоемов водой производится дважды или трижды в день, в зависимости от атмосферных условий. Хотя этот метод очень эффективен, потребность в воде очень высока.Пруды легко разбиваются, и вода вытекает. После затвердевания глину трудно очистить.

5. Отверждение мембраны

Описанный выше метод отверждения относится к категории влажного отверждения. Другой метод отверждения - это покрытие увлажненной бетонной поверхности слоем водонепроницаемого материала, который удерживается в контакте с бетонной поверхностью в течение семи дней. Этот метод отверждения называется мембранным отверждением. Мембрана предотвратит испарение воды из бетона.Мембрана может быть как в твердой, так и в жидкой форме. Они также известны как герметики. Битумная водонепроницаемая бумага, восковые эмульсии, битумные эмульсии и пластиковые пленки являются наиболее распространенными типами используемых мембран.

Каждый раз, когда битум наносится на поверхность для отверждения, это следует делать только через 24 часа отверждения с помощью мешков-мешков. Поверхности дают высохнуть, чтобы рыхлая вода не была видна, а затем жидкий асфальт разбрызгивается. Таким образом сохраняется влага в бетоне.Для лечения этого вполне достаточно.

Этот метод отверждения не требует постоянного наблюдения. Его с успехом применяют в местах, где нет воды в достаточном количестве для влажного отверждения. Этот метод отверждения неэффективен по сравнению с влажным отверждением из-за меньшей степени гидратации. Кроме того, прочность бетона, отвержденного любой мембраной, меньше, чем прочность бетона с влажным отверждением. Когда мембрана повреждена, отверждение сильно ухудшается.

6. Отверждение паром

Иногда применяют отверждение паром и отверждение горячей водой.При использовании этих методов отверждения прочность бетона увеличивается очень быстро.

Эти методы лучше всего подходят для сборных бетонных работ. При отверждении паром температура пара должна быть ограничена максимумом 75 0 ° C, так как при отсутствии надлежащей влажности (около 90%) бетон может высохнуть слишком быстро. В случае отверждения в горячей воде температура может быть повышена до любого предела, ay 100 0 C.

При этой температуре развитие прочности составляет около 70% от 28-дневной прочности через 4–5 часов.В обоих случаях следует полностью контролировать температуру, чтобы избежать неоднородности. Следует избегать быстрого высыхания и охлаждения бетона, которые могут привести к образованию трещин.

Как сверлить бетон: простое пошаговое руководство

Строительные проекты приносят бесконечное вознаграждение, пока вы не столкнетесь с проблемой, которую не можете быстро решить. Попытки понять, как сверлить бетон, могут быть одной из таких ситуаций.Хотя бетон - это универсальный материал, пользующийся спросом в промышленной эстетике, его долговечность может быстро стать слишком хорошей вещью, если вы не можете заставить его вести себя.

Если вы пытались понять, как сверлить бетон с помощью инструментов, которые у вас были под рукой, вы, вероятно, потерпели неудачу в считанные минуты. Хорошие новости? Существуют специальные инструменты, разработанные специально для бетонных конструкций, и они могут существенно повлиять на то, как сверлить бетон.

Мы сами усвоили этот урок в процессе строительства нашего собственного деревянного каркасного дома без долгов (посмотрите семинар по деревянным каркасам, который мы сделали), и мы думаем, что извлеченные нами уроки достаточно ценны, чтобы передать их вам.Если вы хотите посмотреть наш опыт, это видео показывает, как мы учимся правильно сверлить бетон.

Ударные дрели: лучший способ сверлить бетон

Ключ к успеху при сверлении бетона - это использование перфоратора (также называемого перфоратором).

Качественный перфоратор может пробить более двух дюймов в твердом бетоне всего за минуту, что значительно быстрее, чем любая дрель. Эти инструменты работают, разрушая материал с помощью быстрого удара молотка, а затем вычерпывая сломанную породу и пыль путем бурения.

Если вы не планируете использовать достаточно одного, чтобы оправдать его владение, перфораторы можно взять напрокат на день примерно за 50 долларов. Когда вы ищете подходящий для ваших нужд, обратите внимание на его уровень мощности, наличие у него нескольких скоростей и функцию остановки для более безопасного бурения.

Мы купили перфоратор Mikita модель hr2811F для нашей домашней сборки, и очень обрадовались этому решению, потому что он предлагает нам гибкость, позволяющую использовать преимущества мощного инструмента всякий раз, когда он нам нужен, без необходимости каждый раз брать напрокат.

Ознакомьтесь с распаковкой этого перфоратора ниже.

Какая длина сверла лучше всего подходит для забивания бетона?

Будьте шокированы тем, насколько большое сверло необходимо для сверления бетона. Вам нужно будет выбрать длину шурупа, которая сможет проникнуть в материал как минимум на один дюйм.

Нам нужно было просверлить три с половиной дюйма в пластине подоконника и восемь дюймов в бетоне, так что наша коронка была значительно длиннее этой.

Лучше всего подходят высококачественные сверла по камню, а сверла с твердосплавным наконечником лучше выдерживают ударное воздействие и сверление. Убедитесь, что канавки на каждом сверле имеют длину, равную длине отверстия, которое вы планируете просверлить, поскольку они отвечают за вытягивание каменной пыли из отверстия.

Для некоторых перфораторов требуются специальные сверла, называемые SDS, SDS-MAX или Spline-Shank, поэтому обращайте особое внимание на требования к вашему инструменту.

Как просверлить бетон за семь шагов

Шаг 1.Подготовьте сверло

Отметьте карандашом на бетоне то место, где вы хотите просверлить отверстие, и дважды проверяйте каждое измерение перед тем, как продолжить. Это также хорошее время, чтобы определить, насколько глубоко вы хотите, чтобы каждое просверленное отверстие проходило.

Если имеется, вы можете использовать ограничитель сверла, чтобы установить точную глубину каждого отверстия. Не волнуйтесь, если нет стоп-бара; просто оберните вокруг сверла кусок ленты желаемой длины.

Шаг 2. Занять позицию

Наденьте защитные очки (и свою любимую строительную спецодежду!) И вставьте сверло в дрель.Примите безопасное положение для сверления, встав вертикально и удерживая инструмент обеими руками.

Лучшая стойка для руки - держать дрель, как пистолет, и удерживать вспомогательную рукоятку для дополнительного контроля. Чтобы отверстие получилось ровным, сверло должно быть идеально перпендикулярно бетону перед началом работы.

Шаг 3. Сделайте направляющее отверстие

Установите сверло на минимальное значение и работайте короткими контролируемыми импульсами, чтобы создать направляющее отверстие глубиной около дюйма.Это повысит устойчивость сверла при сверлении настоящего отверстия.

Шаг 4. Начать сверление!

Осторожно вставьте сверло в направляющее отверстие и твердой рукой начните сверление. Вы можете увеличить скорость, если чувствуете себя уверенно, сверля в бетон до упора или скотча.

Имейте в виду, что бетон заполнен воздушными карманами и мелкой галькой, которые могут быстро изменить уровень сопротивления вашей дрели, что позволяет легко потерять контроль, если вы не будете осторожны.Никогда не проталкивайте инструмент с силой, если вы натолкнетесь на препятствия, так как это может повредить сверло или привести к потере контроля и повреждению бетонной поверхности.

Если вы попали в карманы, которые не можете просверлить, положите инструмент и используйте гвоздь и молоток, чтобы аккуратно пробить препятствие. После этого вы можете продолжить сверление на более медленной скорости.

Шаг 5: Удаление пыли

Во время сверления вам следует периодически останавливаться, чтобы вытащить инструмент и счистить скопившуюся бетонную пыль.Делать паузу каждые двадцать секунд - разумная идея, и это также предотвращает перегрев перфоратора.

Шаг 6: Завершите отверстие

Как только вы достигли нужной глубины для своей ямы, вытащите сверло и продуйте всю оставшуюся пыль сжатым воздухом, а затем с помощью пылесоса, чтобы все, что упало на землю, было.

Ношение защитных очков на этом этапе по-прежнему имеет решающее значение, так как бетонная пыль сильно раздражает глаза.

Шаг 7. Начало следующего отверстия

Вы можете повторить этот процесс для каждого отверстия, которое необходимо просверлить, давая перфоратору достаточно времени для охлаждения между отверстиями, чтобы предотвратить проблемы.

Если вы будете осторожны и будете проводить точные измерения, вы будете удивлены, насколько просто сверлить бетон, имея достаточно мощные инструменты для выполнения этой работы.

Сверление бетона проще, чем вы думаете, с правильными инструментами

Не позволяйте, чтобы незнание, как сверлить бетон, мешало вам продвигаться вперед в процессе строительства.Приобретя нужные инструменты и следуя этим инструкциям, вы будете поражены, насколько гладко пройдет процесс.

Мы в восторге от того, насколько простым оказался процесс с нашей моделью Mikita hr2811F для установки всех 38 бетонных шурупов в фундамент подвала, и мы думаем, что этот инструмент может сработать и для вас.

Вам понравился этот пост? Если да, помогите нам производить их больше! Мы много работали, чтобы предоставить вам лучший контент. Узнайте, как вы можете поддержать наш блог здесь, не тратя ни копейки!

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я начинающий поселенец, стремящийся стать независимым и свободным. В прошлом я работал на корпоративной работе, чтобы свести концы с концами и немного продвинуться вперед; это не сделало меня счастливым или уверенным в моем будущем. С тех пор, как я сделал скачок к самозанятости и стал жить более простой жизнью, уровень моего счастья значительно увеличился, и я никогда не чувствовал себя более живым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *