Как пробурить скважину в ручную ручным буром: Как я бурил скважину на воду ручным буром. Скважина своими руками | Поделкин

Содержание

Самодельный ручной бур для бурения скважины своими руками

Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления. Максимально возможная глубина скважинного ствола при этом может составлять 20 метров. Одной из составных частей конструкции является разъемная буровая труба, длина которой увеличивается по мере заглубления  скважины. Еще одним важным элементом считается ручка, позволяющая вращать трубу одному человеку или вдвоем с помощником вручную с приложением физического усилия. Главным элементом ручного инструмента, конечно же, является бур, который может быть сделан несколькими способами. Но если вы решили делать бур для скважины своими руками, то делать его надо обязательно из металла, поэтому мастер должен обладать сварочным оборудованием и навыками работы с ним.

В данном видеоролике показано, как сделать бур для скважины за пару часов. Судя по отзывам, многим начинающим мастерам-самоделкиным советы автора видео помогли на практике.

Самостоятельное изготовление спирального бура

В самом простом варианте исполнения спиральный бур изготавливается в виде металлического стержня с хорошо заостренным концом. Пара ножей приваривается в 200 мм от острия наконечника. Для изготовления ножей берутся половинки стального диска, толщиной 100-150 мм. Приваривание ножей к металлическому стержню производится под небольшим углом, величина которого составляет не более 20 градусов к горизонтали. При этом половинки стального диска должны располагаться напротив друг друга. В итоге угол между приваренными ножами составляет 40 градусов.

Нижние кромки режущих элементов ручного бура для бурения скважин также хорошо затачиваются. От того, насколько остры ножи, зависит скорость и легкость врезки инструмента в грунт.

Спиральный бур заводского изготовления производится из специальной инструментальной стали, которая подвергается нагреву, а потом закручивается в спираль и закаляется

Промышленные модели буров данного типа изготавливают в заводских условиях из полосы инструментальной стали, нагретой и скрученной в спираль. Шаг витков спирали равен их диаметру. После закручивания сталь закаляется.

Как работать спиральным буром?

Самодельный инструмент во время вращательного движения, производимого  рабочим с помощью рукояти, врезается благодаря заостренным ножам в слой грунта. Затем ручной бур для скважин вытаскивается вместе со срезанным грунтом наверх. Земля высыпается в стороне от места бурения. Операция повторяется вновь.

Очищение самодельного спирального бура от грунта, поднятого из ствола скважины наверх, производится рядом с местом проведения работ и вывозится с участка на тележке

С увеличением глубины сооружения производится наращивание штанги инструмента. При этом составные элементы закрепляются друг с другом с помощью резьбового или втулочного типа соединений. Для подстраховки от разъединения составных частей штанги их соединения дополнительно фиксируются шплинтами.

Поднимая удлиненный инструмент наверх, дополнительные звенья штанги снимают. Спиральный бур отлично справляется с глинистыми грунтами, а также мелким гравием, попадающимся на пути его продвижения вглубь шахты.

Особенности устройства бура ложкового типа

В устойчивых к осыпанию грунтах (суглинках, мокром песке и др.) удобнее использовать буры-ложки. Самодельный ложковый бур для скважин выполняется в виде цилиндра, в боковой поверхности которого проделывается продольная прорезь. Иногда форма данной прорези принимает спиралевидный вид. Длина бура-ложки обычно составляет не более 700 мм. Извлекаемая порода удерживается в полости цилиндра за счет своего сжатия и прилипания. Чем сыпучее грунт, тем уже должна быть прорезь в инструменте. Для получения цилиндра можно взять листовую сталь и свернуть ее по заданному диаметру. Проще всего подобрать подходящий по размерам кусок трубы, изначально имеющей цилиндрическую форму.

Самодельный ручной бур-ложка изготавливается из куска трубы подходящего сечения, в боковой поверхности которой делается продольная или спиралевидная прорезь для выемки грунта с боковых стенок скважины

Бур-ложка производит выемку грунта не только своими горизонтально расположенными нижними кромками, но и вертикальной кромкой. При этом грунт скапливается в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части конструкции приваривается обычное сверло по металлу, которое необходимо расположить строго по оси штанги.

Основная особенность бура-ложки кроется в том, что оси сверла и штанги совпадают, тогда как линия оси корпуса ручного бура вместе с режущей продольной кромкой смещается на миллиметр-полтора относительно центральной осевой линии. Благодаря такому взаимному расположению осей инструменту удается пробурить скважину большего диаметра, чем сам бур. Это возможно за счет удаления грунта с боковых стен шахты продольной режущей кромкой.

Для очищения инструмента от изъятого грунта бур периодически поднимают наверх.

Важно отметить, что ложковый бур спокойно проходит внутри обсадных труб, которые устанавливают с целью предупреждения обрушения шахты скважины.

Стоит ли вообще заниматься ручным бурением?

К преимуществам ручного способа бурения скважин относят:

  • низкую себестоимость работ;
  • возможность эксплуатации ручного насоса во время сбоев в подаче электроэнергии;
  • сохранение ландшафта участка, ведь заезд спецтехники не предусматривается.

К недостаткам можно отнести существующие ограничения по возможной глубине сооружения. Помимо этого эксплуатация самодельного бура практически невозможна в плотных грунтах.

Самодельные буры для бурения скважин можно также применять при строительстве заборов, посадке растений, устройстве свайных фундаментов и многих других видах садовых и строительных работ. Как видите, соорудить такого хорошего «помощника» под силу любому мастеровому человеку, привыкшему использовать в хозяйстве инструменты собственного изготовления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ручное бурение скважин | пробурим источник вручную дешево

На чтение 5 мин. Опубликовано

В данной статье рассмотрим ручное бурение скважин, а точнее, какое оборудование для него понадобятся и как правильно его провести. Самостоятельно пробурить скважину можно намного дешевле. Ведь для этого не нужна громоздкая буровая установка и все к ней прилагающееся.

Типы скважин

Перед буровым процессом и обустройством водозабора, необходимо определиться с типом водозабора.

«Абиссинку» бурят чаще всего глубиной 10-15 метров. Питание таких источников происходит от рядом находящихся водных бассейнов, накопления осадков.

Абиссинский колодец состоит из колонн диаметром 5-8 см, в связи с этим она получила второе название «скважина-игла». Внизу колонны расположен фильтр с прорезями, изготовить его можно своими руками. При самостоятельной проходке абиссинского колодца используют ударный метод.

При нахождении водоносного слоя в агломератах бурят скважину на песок. Грунтовые воды залегают на глубине 30-50 м. Бурение скважины на воду вручную не является сложным, так как не придется проходить по твердым породам.

Артезианские источники не поддаются ручной проходке ввиду глубокого залегания водоносного пласта (40-200 метров). Здесь понадобится помощь профессионального бурильщика со спецтехникой.

Выбор места

Обнаружить воду на участке поможет силикагель. Отвешивают небольшое количество вещества и помещают его в горшок, оборачивая все это тканью. Горшок помещают на глубину 1-1,5 м. Спустя сутки горшок достают и взвешивают силикагель. Разница веса будет прямо пропорциональна глубине залегания вод.

Более профессиональным методом считают разведочные буровые работы на глубину 8-10 метров. При появлении серебристого песка, можно продолжить буровые работы.

Методы ручного бурения скважин

Если глубина водозабора не превышает 40 метров в основном применяют ручное бурение шнеком. Шнековое ручное бурение напоминает открывание штопор ввиду своей похожего механизма. Конец шнека оснащен металлическими лопастями, которые при заглублении поднимают выбуренный грунт к верху скважины.

Шнек бывает:

  • с лопастями под углом 90°;
  • с лопастями под углом 30-60°.

Лучше всего использовать лопасти, направленные под острым углом — они не позволяют грунту поступать обратно в ствол. Для удобства можно применить малогабаритную установку со шнеком. МГБУ ускоряет процесс и позволяет бурить грунт с включением скальных пород.

Если вы хотите провести ручное бурение садовым буром, дополнительно вам понадобятся:

  • трубы для обсадки;
  • трубы для наращивания колонны.

Колонковое ручное бурение проводится трубой диаметром 160 мм. с коронкой на конце. Колонковым буром можно пройти около 20 метров в день. Для наращивания колонны применяют трубы длиной 1,5 метра.

Коронки выбирают и затачивают исходя из свойств грунта. При очень крепких породах необходимо воспользоваться долотом, после начать ручное бурение колонковой трубой. Когда в ней накапливается шлам, вытаскивают на поверхность; после продолжают буровой процесс.

Перед началом ручного бурения колонковым способом обязательна обсадка водозабора. Для облегчения прохождения колонкового инструмента по стволу в него подают жидкость или глиняный раствор.

Для ударно-канатного ручного бурения применяют специальную установку, состоящую из треноги, лебедки с тросом и ударного стакана на конце. Этим стаканом пробивают грунт, раз за разом опуская его с высоты 2 метра.

Буровой процесс упрощается ввиду снижения нагрузки и полуавтоматического режима. Конец забивного стакана должен быть заточен так, чтобы он мог разбить даже твердые породы. Желонкой вытаскивают на поверхность рыхлые породы.

Когда в стакан набивается порода, его вытаскивают, и проходя кувалдой стенкам, извлекают ее.

Этапы ударно-канатного ручного бурения

  1. Выкопать яму 1*1 м. глубиной 0,5 м.
  2. Установить садовый бур и, проворачивая его, начать ручное бурение. Углубляясь наращивать штанги, закрепляя их болтами.
  3. Дойдя до влажного песка, извлечь бур и забить молотом обсадную колонну.
  4. Обрушенную породу извлечь желонкой.
  5. Чтобы получить герметичную колонну, при наращивании ее необходимо сваривать.
  6. Чтобы понять, до каких пород вы углубились, прислушайтесь. Если осадные трубы при проворачивании издают скрежет — крупный песок; шелест возникает при появлении мелких фракций; если ничего не слышно — глина.
  7. При проходке по рыхлым породам используют желонку, глину и крупнофракционный песок бурят стаканом.
  8. При наполнении прочистить инструмент и повторить буровой цикл.

Для легкого прохождения бурового инструмента заливают в ствол жидкость или раствор глины. Если вдруг вы услышали шум, залейте в ствол воду. При медленном проникновении воды следует заглубиться на 50 см., при быстром ее поступлении хватит заглубления на 20-30 см.

При неоднородной геологии местности подойдет ударно-вращательный способ. За счет своей конструкции такая установка позволяет ускорить буровой процесс. Такой метод подойдет для проходки по рыхлым породам. Чтобы при проходке не обрушились водозаборные стенки, делают обсадку трубами, устанавливают фильтр.

Технология шнекового ручного бурения скважин

Перед тем, как начать ручное бурение скважин на воду, нужно приготовить:

  • МГБУ или бур;
  • буровую вышку с талью;
  • 3-4 штанги для наращивания;
  • трубы для обсадки.

Буровая вышка с талью необходима при проходке глубже 8 м. для упрощения работы.

Чтобы сделать шнек самостоятельно, понадобится толстостенная труба калибром 100 мм. Верх трубы оснащают винтовой резьбой для соединения со штангой, низ — винтом. Число спиралей не должно быть менее двух.

Чтобы бур легче было прокручивать, сверху к нему приваривают рукоятку. На трубу необходимо приварить острые крылья-лопасти из листового железа. После делают штанги из таких же труб с резьбой. Для соединения также понадобятся муфты с таким же шагом. Вместо шнека можно применять ледовый бур, изготовив дополнительно штанги.

Этапы ручного бурения скважин

Сначала необходимо выкопать шурф 1,5*1,5 метра, сделав его обсадку ДСП или из обрезов доски. Установить бур и начать вращение по часовой стрелке, при этом оказывая на него давление.

После углубления на 1 метр забивают в ствол обсадку калибром 120-150 мм. Когда бур войдет на всю свою высоту, его наращивают. Углубляясь в грунт штанги маркируют, упрощая тем самым задачу подсчета пробуренных метров.

Чтобы не допустить искривления ствола между почвой и обсадкой, вбивают клинья. При появлении влажной почвы нужно углубиться еще немного для достижения водоносного пласта.

Обсадные трубы опускать необходимо, оставляя до дна 50 см.

Теперь вы знаете, как пробурить скважину вручную. Остается только выбрать место, изучить геологию местности и выбрать подходящий способ и оборудование.

Ручной землебур БР-2. Вопросы и ответы.

Тяжело ли бурить ручным буром?

Нередко к нам обращаются те, кто уже пробовал бурить вручную, используя самодельные или дешевые буры. Многие из них описывают свой опыт работы в негативном ключе. Бур либо бурит плохо и тяжело, либо не бурит совсем и быстро ломается. На наш взгляд по этой причине можно увидеть мнения, что бурить землю ручным буром трудно и малоэффективно. Мы с этим не согласны и уже много лет продолжаем своим примером доказывать обратное. Дело в том, что на рынке много некачественных изделий с виду похожих на то, что мы называем ручным буром. Очевидно, что все это делается лишь для заработка недобросовестных производителей, а люди потом мучаются, тратя зря деньги, время и силы. Что касается наших буров, то мы сами работаем ими, проверяя и испытывая в первую очередь на себе. За годы работы удалось накопить собственный опыт и применить его на практике. Кроме того, мы открыто показываем видео-примеры работы, по которым можно сделать выводы об эффективности бура. Выбрав наш инструмент, вы скорее всего убедитесь, что бурить вручную вполне доступно каждому. Об этом говорят и множество отзывов наших клиентов.

Какая максимальная глубина бурения ручным буром?

Для ручного бурения скважин максимальная глубина в среднем составляет 10-15 метров. В большинстве своем зависит от места бурения и по сути ограничивается двумя факторами:
1. Уровнем залегания сверхтвердых грунтов (свыше 4 категории). Такие типы грунта поддаются бурению исключительно спецтехникой, либо вручную их проходят ударным способом.
2. Возможностью подъема бура. Здесь стоит отметить, что бурить исключительно вручную можно в среднем до 8-10 метров при условии работы двух-трех человек для подъема и использовании насадок диаметром до 170 мм. Для более глубокого бурения необходимо использовать дополнительные подъемные приспособления типа лебедки. Таким образом, максимальная глубина ограничена еще и физическими возможностями подъема бура. Именно на подъем приходятся основные усилия при глубоком бурении. В итоге, если требуется скважина глубиной более 10 метров, то имеет смысл рассмотреть варианты бурения при помощи механизированной буровой техники.

Как быстро бурится скважина (время бурения)?

Время бурения зависит от разных факторов, в том числе от сложности грунта, диаметра насадок и интенсивности работы. В качестве примера можно взять наше видео, где время бурения скважины диаметром 300 мм. и глубиной чуть меньше 2 м. получилось около 11 минут. Это время будет примерно совпадать при схожих условиях работы и типах почвы (суглинок, глина). Исходя из опыта, можно дать следующий метод определения времени при средней интенсивности работы: первый метр бурения занимает около 3-5 минут, каждый последующий метр в 2 раза дольше предыдущего. Таким образом, бурение скважины глубиной 2 метра примерно 12-15 минут, 3 метра - 45 минут и т.д. Следует отметить, что данный метод является очень условным и не служит для точного определения времени.

Сколько стоит хороший ручной бур?

Стоимость нашего бура зависит от выбранной комплектации: общей длины, типа ручки, диаметра буровых насадок и их количества. Комплектация выбирается по желанию и может быть любой. Это позволяет выбрать как раз такой комплект бура, который подойдет именно для ваших задач. Если вы не уверены в том, какой именно комплект нужен, обратитесь к нам и мы поможем вам с выбором.

Какой комплект бура выбрать для фундамента?

Для бурения скважин под фундаментные опоры обычно используют насадки диметром от 250 до 400 мм. в зависимости от проекта. Наиболее часто используется диаметр 300 мм. Что касается глубины бурения, то она зависит от уровня промерзания почвы на месте будущего фундамента и должна перекрывать его. Для европейской части России в среднем 1,5-2 метра.

Какой комплект бура выбрать для строительства забора?

В данном случае при выборе насадок следует исходить из диаметра столбов (трубы). Следует учитывать, что диаметр готовой скважины получается чуть больше указанного диаметра насадок. Если столбы бетонируются в основании, то диаметр насадок бура должен быть примерно в 2,5-3 раза больше диаметра столба. Для рыхлых почв больший вариант предпочтительней. Глубина бурения при этом выбирается обычно по принципу 1/4 от общей длины столба и в большинстве случаев её хватает до 1 метра.

А может лучше мотобур?

Бытует мнение, что с помощью ручного мотобура (бензобура) бурить легче и быстрее. Однако далеко не всегда мотобур способен решить нужную задачу. Чтобы развеять некоторые заблуждения, рассмотрим особенности использования мотобура:
1. Ограниченная глубина. Ручной мотобур рассчитан на бурение неглубоких скважин в среднем до 1-1,5 метров, а именно до тех пор, пока есть возможность поднять над скважиной рабочую часть шнека, с помощью которой происходит выемка и выброс грунта. Бурить глубже мотобуром уже тяжело и неудобно из-за большого веса и габаритов.
2. Тяжелый. В среднем мотобур в сборе для одного оператора весит около 12 кг. и более. Поднимать и удерживать такой вес в процессе продолжительной работы под силу не каждому. Это также затрудняет его ручную транспортировку и длительную работу при бурении более 1 метра. Для сравнения Землебур БР-2 длиной 2 метра и диаметром 250 мм. весит около 4,5 кг.
3. Плохо бурит глину. Мотобур легко справляется с бурением рыхлых почв и даже гравия, однако плохо работает в глине, так как бурить и извлекать её шнеком достаточно тяжело. Шнек вязнет и бур просто клинит. Дешевые и маломощные модели могут совсем не бурить.
4. Есть мнение, что при работе мотобуром устаешь меньше, чем при работе ручным буром. Ведь казалось бы, он крутит сам. На самом деле тут нужно учитывать два момента. Во-первых, мотобур существенно тяжелее и его также приходится поднимать в процессе работы. Во-вторых, усилие, прикладываемое для удержания мотобура, бывает больше того, которое требуется для вращения ручного бура, особенно при бурении в плотном грунте, а также в момент срабатывания блокировки двигателя и обратного удара с травмирующей нагрузкой на руки.
5. Диаметры шнеков обычно имеют небольшой выбор и зачастую ограничены максимальным 300 мм. у наиболее мощных и дорогих моделей.
6. Работа мотобура сопровождается выбросом отработанных газов. Это делает работу невозможной в закрытом пространстве, а также некомфортной и вредной для здоровья на плохо проветриваемых участках. Шум мотора создает дополнительный акустический дискомфорт.
7. Высокая стоимость. Приемлемые по качеству и надежности мотобуры стоят достаточно дорого. В дешевых китайских моделях часто встречаются редукторы и шнеки низкого качества, которые быстро ломаются и выходят из строя.
8. Как и любая мототехника, мотобур требует регулярного технического обслуживания и тщательного ухода.
9. Работа с мотобуром небезопасна, требует достаточной физической подготовки, а также дополнительных расходных материалов (бензин, масло).
В итоге можно сказать, что ручной мотобур - это инструмент со своей спецификой. Он может быть удобен, когда требуется пробурить много мелких скважин в короткий промежуток времени. Однако, если необходимо бурить на глубину более 1 метра или в глинистых почвах, то есть повод задуматься о целесообразности его использования. В таких случаях выбор хорошего ручного бура может оказаться более удобным и выгодным решением.

Ручной бур для скважины

Вопрос бесперебойного автономного водоснабжения актуален для многих загородных домов и приусадебных участков. Особенно это касается тех районов, где отсутствует возможность подключения к центральной магистрали. Главным вопросом в устройстве индивидуального водоснабжения является выбор источника воды. Получать воду, пригодную для питья, можно из:

  • колодца,
  • скважины,
  • открытых водоемов.

Лучшим вариантом является скважина. Она способна обеспечить достаточное количество хозяйственно-питьевой воды высокого качества, при этом уже в ближайшее время затраты на ее устройство полностью окупятся. Однако многие домовладельцы с осторожностью относятся к бурению. Бытует мнение, что оно обязательно потребует участия тяжелой техники. В реальности это можно сделать самостоятельно, используя бур ручной для скважин.

Этапы бурения скважины

Чтобы правильно выбрать месторасположение и глубину источника воды, следует получить данные о нахождении водоносного пласта. Для этого нужно провести разведку грунта. Если у ваших соседей уже имеется дачная скважина, вы можете получить эту информацию гораздо проще и быстрее.

Выбирая между ручным и машинным бурением, следует учитывать возможность или невозможность использования тяжелой техники. Бур ручной для скважин используют, как правило, в тех случаях, когда нельзя привлечь спецтехнику или тогда, когда хозяин участка желает сэкономить на устройстве скважины. Бурение установкой обойдется гораздо дороже (в 2 и более раза) в сравнении с ручным устройством. В большинстве случаев ручной метод используется, если возникает необходимость создать скважину в подвале дома или гараже.

Сложность, продолжительность и стоимость бурения напрямую зависят от пород, которые залегают на вашем участке. Лучше всего иметь гидрологическую карту пород, расположенных под землей. Это даст возможность максимально точно просчитать глубину залегания водоносного грунта. Используя бур ручной для бурения скважин, вы сможете создать источник глубиной не более 20 метров. Это очень трудоемкий и долгий процесс.

Видео инструкция - Как бурить ручным буром и затраты времени

Полезные советы

Во время бурения скважины следите за тем, чтобы инструмент шел вертикально. С этой целью можно установить треногу, которая и будет удерживать бур ручной для скважин в правильном положении. Тренога представляет собой конструкцию, состоящую из трех металлических труб, соединенных вверху кольцом. Высота треноги может достигать 5-ти метров. После того как тренога установлена к кольцу подвешивают груз для определения центра – места, с которого начнется бурение скважины.

Чтобы в  процессе работы почва не попадала в скважину, специалисты рекомендуют выкопать шурф (высота – 1 м, ширина – 1 м, глубина – 1м). Лучше, если бур ручной для скважины будут крутить два человека.

Как только инструмент войдет в грунт на 0,3-0,4 м, его следует вытащить и очистить. В процессе работы инструмент удлиняется с помощью специальных шлангов.

Достигнув водоносного слоя, необходимо пройти еще несколько метров до водоупорного слоя. Далее вам потребуются обсадные трубы ПВХ для скважин с конусовидным наконечником. Они обладают необходимой прочностью, надежны, долговечны, устойчивы к действию коррозии. В трубу опускается штанга, которая оборудована наконечником большего диаметра, и с ее помощью происходит забивание трубы в грунт. Причем удары наносятся по наконечнику. По мере того как труба входит в землю, ее удлиняют, используя специальные муфты. Достигнув песчаного или известнякового слоя, штанга извлекается из трубы и вместо нее вставляется сверло, которое позволит найти водоносную жилу. От того, насколько правильно забита скважина, будет зависеть срок ее службы.

бурение, на воду, своими руками

Содержание   

Скважинное обеспечение дачи или загородного дома водой является достаточно распространённым вариантом водообеспечения. При наличии водяного погружного насоса и несложной системы трубопровода, такой способ может обеспечить все нужды по воде для поливочных работ или в питьевой воде.

Более сложная структура позволяет обеспечивать водой из скважины проживающих в доме круглый год. Вариантов бурения скважин в зависимости от конструкции вспомогательных инструментов можно привести множество, но в зависимости от водоносного горизонта – разновидностей всего две: бурение на песке и бурение на известняке (артезианская скважина).

Разработка скважин на песок с помощью механического шнека

Если последняя требует привлечения сложной буровой техники и работы специалистов, то вторая может быть сооружена своими руками.

Что такое «скважина на песок»?

Бурение скважин на песок предполагает достижение песчаного водоносного горизонта, обычно это глубина от 20 до 40 метров. В зависимости от локальных условий, глубина может быть 10 метров, а может – 50 или больше (да и сам песчаный водоносный слой есть не на каждом участке).

Бурение может производится шнековым буром, такую скважину можно выкопать примерно за сутки, но только если подразумевается использование механических ямобуров. Шнеки на автомобильной основе и вовсе могут справиться с работой за несколько часов. Ручные бензиновые образцы работают дольше, но они проще в обслуживании и дешевле обходятся.

Сложнее всего работать вручную. Здесь применяется ручной садовый ямобур, который хоть и практичен, но эффективностью не отличается. Для создания скважины двум взрослым рабочим придется работать не один день в поте лица.

Дебит скважины будет составлять до 1 метра в час, чего будет вполне достаточно для дачи или небольшого дома (где и проживающих будет сравнительно немного). Срок службы таких скважин составляет до 10 лет максимум, при этом возможность законсервировать её на зиму, как правило, отсутствует из-за вероятности заиливания.

Также, при определённой степени заиливания сетчатый фильтр скважины будет практически невозможно промыть своими руками. Его придется вытаскивать и очень тщательно вычищать, или и вовсе заменить, что не очень удобно.

Схема скважин на песок и известняк, их отличия

Из негативных качеств обустройства скважины с помощью бурения на песок, можно отметить нестабильный и небольшой дебит скважины и отсутствие возможности защитить её от поверхностных загрязнений. При этом, несомненным плюсом будет то, что песчаная скважина обустраивается сравнительно проще.

Впрочем, нестабильным дебит скважины бывает далеко не всегда. Это «болезнь» неглубоких скважин на сухих грунтах. В большинстве случаев она стабильно обеспечивает водой своих хозяев.

Читайте также: какие бывают насосы для песка, ила и других загрязнений.

к меню ↑

Особенности

Несмотря на возможные минусы, бурение скважин на песок имеет и позитивные качества, в том числе – стоимость работ, поскольку небольшая (сравнительно) глубина позволяет использовать небольшие по габаритам буровые установки или оборудование. Эти же условия позволяют производить работы и своими руками, без привлечения специалистов.

Бурение песчаных скважин в самом распространённом варианте производится с помощью шнекового бура. Бур может быть:

  • Ручной;
  • Моторизированный;
  • Механический на колесной или гусеничной базе.

Стоит отметить, что если используется электрический моторизированный бур, то нужно, чтобы к началу работ на участке уже было электричество (ёмкость аккумуляторов у такого оборудования небольшая). Бензиновый земляной бур ограничен только ёмкостью бака и не имеет этого ограничения. Но бензин тоже нужно где-то доставать, да еще и перемешивать с маслом.

Бурение скважины с помощью ручного шнека

Сама процедура бурения (в том числе – своими руками) предполагает постепенное заглубление бура, лопасти которого будут подавать наверх грунт. Постепенно вы будете углубляться на определенную отметку. Затем нарастите бур за счет добавления новых секций и продолжите работу.

Читайте также: как и чем бурят скважины под сваи для фундамента?

Можно обратить внимание на следующие особенности выполнения буровых работ:

  • В выбранном месте производятся буровые работы по достижению песчаного водоносного слоя. Гарантий, что он сможет давать требуемый объём воды нет, даже если у соседа на участке с этим всё в порядке.
  • Тем не менее, в случае выполнения работ своими руками, лучше прислушаться к людям, которые уже обладают опытом бурения в данном конкретном месте.
  • После окончания работ, до того, как в скважину будет помещена обсадная труба, на дно засыпается «подушка» из гальки или мелкого щебня.
  • После этого устанавливается обсадная труба (речь идёт о варианте, когда грунт достаточно стабилен). В данном случае – это одна труба фиксированного диаметра (в отличии от артезианской скважины). В нижней её части должен быть расположен сетчатый фильтр.
  • В данном случае, шнековое бурение следует производить только на однородных и сравнительно мягких грунтах.
  • Если глубина водоносного песчаного слоя на участке больше 30 метров, то может потребоваться более сложное буровое оборудование, поэтому тут лучше определиться, не будет ли более выгодным решением пробурить артезианскую скважину. При прочих затратах, в таком случае, качество воды будет значительно лучше, а скважина будет служить дольше.

к меню ↑

Как пробурить скважину на песок самостоятельно?

Если глубина водоносного слоя не превышает 30 метров, песчаная скважина может быть пробурена и своими руками, с помощью несложных приспособлений. При совсем небольшой глубине это под силу одному человеку (иногда двум) с помощью ручного бура.

Применение мощных ямобуров на автомобильной базе

Если же работы будут проводится на большую глубину – можно воспользоваться специальной треногой, на которой монтируется подъёмник и буровая колонка.

Читайте также: компании, сдающие в аренду ямобур в Челябинске.

При этом, метод, который будет использоваться при бурении, может несколько отличаться технологически от предыдущего и предполагать наличие тяжёлого забивного стакана, который при падении с высоты треноги разбивает грунт по направлению бурения, а при подъёме – захватывает с собой часть породы.

Фактически, это представляет собой самодельную буровую установку, хотя сложных работ для её создания не требуется. Также, следует обратить внимание на то, насколько рыхлый грунт на участке.

Если при выполнении работ он не осыпается, то нет необходимости на этой стадии пользоваться обсадными трубами. Но, если это не так – начиная с трёхметровой глубины в скважину подаётся обсадная или пластиковая труба.

Бурение можно упростить, (особенно, если бур извлекается и идёт туго) размягчив грунт в скважине водой, но этот метод лучше применять уже при установленной обсадной трубе, чтобы избежать обрушений.

Если обсадная труба использовалась на стадии, непосредственно, бурения, то скважина прочищается «желонкой», и только затем устанавливается сетчатый фильтр (обычно с мелкоячеистой металлической сеткой).

Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины.

Загрязнённая вода, уже по постижении водоносного слоя, может быть откачана погружным насосом. Но, если её количество не уменьшается после извлечения примерно трёх вёдер воды – лучше углубить скважину ещё на один или два метра.
к меню ↑

Процесс бурения с помощью автомобильных ямобуров (видео)

 

 Главная страница » Бурение

как пробурить скважину своими руками - Все о сантехнике

Как пробурить скважину на воду своими руками: где бурить, чем и как обустроить

Каждый дачник и огородник заботится о том, чтобы проводить время на участке было комфортно, а урожай всегда радовал. Для этого нужно иметь воду. Централизованная система проложена не везде, зато под землей вода есть всегда. Современные технологии позволяют пробурить скважину своими руками, и не тратить деньги на оплату услуг специализированных служб. При этом технологий несколько, и можно выбрать самую недорогую.

Самые выгодные способы самостоятельного бурения

Стоимость определяет не технология, а глубина залегания водоносных пластов. В зависимости от этого выбирают метод. В одних случаях приходится столкнуться с твердыми пластами, которые придется пробивать. А в других – песок и рыхлый грунт мешает пробурить скважину на даче.

Современные технологии бурения своими силами классифицируются по принципу вырабатывания грунта:

В отдельную категорию отнесен прокол. И каждый раз предполагается применение соответствующих устройств и приспособлений.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

  1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
  2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
  3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Как сделать буровой инструмент

Самый простой способ – купить, взять в аренду или одолжить у знакомых. Но если такой возможности нет, отчаиваться рано. Любое буровое приспособление можно изготовить самостоятельно. Перед тем как пробурить скважину на даче нужно заложить в смету материалы, которые потребуются для его изготовления.

Спиральный и ложковый бур

Несущим элементом конструкции является железный прут. К нему приваривают ряд ножей. Также потребуется диск, распиленный пополам. Его края заостряют. Ножи, скошенные на 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси напротив друг друга. При этом нужно проследить, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.

Еще один способ – приварить по спирали листовой металл. Для этого берется полоса, которую нужно «обернуть» вокруг прута или трубы. Желательно края резца закалить и заточить. Конечно, в гараже, голыми руками этот инструмент изготовить вряд ли возможно. Но если в наличии весь необходимый инвентарь и навыки металлообработки, процедура не составит труда.

Желонка и стакан

Если планируется произвести бурение скважины своими руками с применением желонки, ее можно изготовить из трубы длиной 2-3 метра. Толщина стенки может достигать 1 см. в нижней части предусмотрен башмак с клапаном лепесткового типа. Это пластинка из листового металла, которую прижимает пружина средней упругости.

Нижние торцевые грани затачиваются внутрь. Верхний торец запечатывается железной сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн для крепления троса. В такой комплектации в момент удара о грунт разрыхленная порода попадает в стакан, и клапан не дает ей возможности выпасть в процессе подъема. Через каждые 5-10 опусканий его нужно чистить.

Изготовление иглы для абиссинского прокола

Используется толстый металлический прут из твердых сортов стали. Диаметр должен быть таким, чтобы при ударных нагрузках металл не ломался, не сжимался и не гнулся. Наконечник закаляется и затачивается. Суть метода в том, чтобы проколоть ударами кувалды прут в почву. Выбирать ничего не придется. Достаточно после окончания работ вынуть его и вставить обсадную трубу с фильтром.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:

  1. До ближайшего строения не менее 30 метров.
  2. От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
  2. Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
  3. Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

  1. Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.
  2. В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
  3. Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
  4. Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
  5. Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
  6. После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей. В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений. В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта. Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации. Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

  1. Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
  2. Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Совет бывалого дачника

При расчете мощности насоса нужно учитывать две величины:

  1. Высота водяного столба. Это расстояние от водяного зеркала до поверхности земли.
  2. Дальность передачи воды по горизонтали. В расчет закладывается расстояние от скважины до дальнего потребителя.

Высота водяного столба – показатель, который должен соответствовать мощности насоса. Принято считать, что каждый киловатт позволяет поднять воду на 10 метров. Мощность насоса предусматривается создание требуемого давления в трубопроводе, чтобы каждый потребитель мог функционировать в нормальном режиме.

Рассчитывая требуемое количество воды, нужно учитывать норму потребления в регионе, если речь идет о поливе. А для бытового использования нужно сложить весь расход, как будто все точки включены. При этом производительность насоса не может быть большей, чем дебит скважины. Поэтому когда скважина готова замеряют, сколько жидкости в нее поступает за один час.

Источник:http://vodatyt.ru/burenie/voda-svoimi-rukami.html

Бурение скважины своими руками: необходимое оборудование и технология бурения

Самостоятельно пробурить скважину для водопровода частного дома достаточно просто и обойтись можно без какого-либо специализированного оборудования. Вернее будет сказать, что практически все, что для этого понадобится, можно тоже изготовить своими силами. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы вернемся в прошлую эпоху и узнаем, как осуществляли бурение скважины своими руками наши отцы и деды. Мы изучим оборудование, использовавшееся для этого процесса, а также непосредственно саму технологию бурения.

Как сделать буровую установку своими руками

Бурение скважины своими руками: необходимое оборудование

Для того чтобы пробурить скважину на даче или возле дома, понадобится соорудить практически полноценную буровую установку, только в уменьшенном размере. Пугаться не стоит, ее конструкция достаточно простая – это тренога, собранная из бруса или бревен сечением 150-200мм и оснащенная подъемным механизмом, который работает по принципу колодезного подъемника. В принципе, треногу можно смастерить из металла – если на даче или на стройке имеется неиспользуемая труба диаметром 50мм и более, она тоже сгодится. Металл даже будет лучше – конструкция получится жестче и надежнее, если, конечно, ее правильно собрать с помощью сварки.

Как пробурить скважину на даче

Кроме самой буровой установки с воротком, понадобится следующее.

  1. Полиспаст для троса или каната, который крепится под самым верхом треноги.
  2. Канат – наматывается на барабан, а свободный его конец перебрасывается через полиспаст.
  3. Карабин с вертушкой. Понадобится для крепления бура и удлиняющих его штанг.
  4. Бур. В зависимости от грунта, может использоваться спиральный бур, долото, ложки или желонка. Инструменты перечислены по убыванию – первый для самого тяжелого грунта, а последний для самого мягкого. Кстати, желонка понадобится в любом случае – с ее помощью выполняется финишная очистка скважины.
  5. Удлиняющие штанги с заранее продуманным способом их подсоединения друг к другу. Это могут быть резьбовые соединения с помощью муфт или фланцевые – последние более надежные, но для изготовления таких штанг понадобится сварка. В отличие от них, резьбы можно нарезать вручную.

В принципе, это все, что необходимо для решения вопроса, как пробурить скважину своими руками. Единственное, что еще понадобится, так это воротки. Оптимальным вариантом будет верхняя съемная штанга с приваренными гайками, в которые будут вкручиваться воротки. Ну и еще, без чего будет трудно обойтись, так это без второй пары рук – в одиночку эту работу вы вряд ли осилите.

Как пробурить скважину своими руками фото

Как пробурить скважину вручную: подготовительные работы

Умеете работать лопатой? Тогда вооружаемся этим инструментом и в месте бурения скважины выкапываем яму с габаритами 1,5х1,5м и глубиной 2м. Зачем это нужно? Такой «окоп» преследует две цели: во-первых, с его помощью предотвращается осыпание грунта внутрь недоделанной скважины и, во-вторых, эту яму можно использовать для установки насосной станции.

По хорошему, ее необходимо сразу же и обустроить – стены обложить кирпичом или вылить из бетона и проложить в нее электрический кабель для подключения насоса. Крышку для того приямка можно тоже изготовить, но устанавливать на этом этапе работ не стоит. Также не нужно бетонировать дно – все это оставим на потом, а пока вопрос, как пробурить скважину на участке, предусматривает сборку и установку буровой вышки.

Как пробурить скважину вручную

Как и говорилось выше, устанавливается она достаточно просто, главное – не ставить ее на чистый грунт, так как в процессе работы под нагрузками она может погрузиться в почву, причем обязательно сделает это неравномерно. Не хотите переустанавливать технику для бурения в процессе выполнения работ? Тогда под опоры нужно подложить плоский металл или дерево – в общем, увеличить площадь опирания треноги на грунт. Когда тренога будет смонтирована, останется только подвесить на нее полиспаст, пропустить через него канат, намотанный на барабан, соединить бур с верхней штангой-воротком и можно будет приступать к работе.

Бурение скважины своими руками фото

Технология бурения скважин своими руками: особенности процесса

Здесь все просто – налегаем что есть силы на воротки и, придавливая вниз, начинаем вращать бур, двигаясь по кругу. Когда углубимся в землю на 40-50см, останавливаемся и с помощью воротка вынимаем его наружу вместе со срезанным грунтом, который сразу же желательно собрать и удалить из приямка. Снова погружаем бур на дно скважины – когда он станет, делаем отметку на штанге на высоте 50-60см над уровнем почвы и снова налегаем на воротки. После того как бур погрузится до указанной отметки, снова останавливаемся и вынимаем его для удаления почвы.

Таким вот способом выполняется бурение скважины до тех пор, пока воротки не опустятся вниз, и вам станет неудобно работать. После этого вынимаем бур, отсоединяем его от начальной штанги и вставляем между ними еще одно звено. После этого продолжаем работу, как и раньше. Спросите, до каких пор бурить? Как говорят профессиональные геологи, до водоупорного слоя – глубина его залегания может быть разной. В любом случае вы его обнаружите только по одному фактору – бур перестанет сверлить, но перед этим начнет выниматься сначала влажная почва, а потом пойдет жижа.

Технология бурения скважин своими руками

Когда бурение будет завершено, скважину необходимо хорошенько прочистить с помощью желонки – это труба с заточенным с внутренней стороны концом. Она привязывается к канату и бросается в скважину – при падении она набивается размокшей почвой и прочим ненужным мусором. Опускать ее нужно несколько раз – потом вынимаем и очищаем. Операция чистки повторяется до тех пор, пока в желонку набивается мусор. Кстати, в мягких грунтах скважину можно даже пробить этим приспособлением. Бурение скважины своими руками желонкой – процесс очень легкий, и здесь можно обойтись даже без помощника.

Когда скважина будет готова, остается дело за малым – защитить насос от мусора. В скважину опускается труба, на конце которой установлен фильтр в виде сетки – все остальное пространство между грунтом и трубой засыпается крупным песком. Если установить в скважину герметичную трубу (имеются в виду соединения отдельных ее звеньев), то на ней сразу же можно будет смонтировать ручной или электрический нанос без использования длинного погружаемого в скважину шланга. Для этих целей на трубу наваривается фланец.

Именно так выполняется бурение скважины своими руками. После того как этот процесс завершится, останется дело за малым – забетонировать дно приямка, установить сам насос и оборудовать приямок металлической крышкой. Если речь идет о дачной скважине, то эту крышку лучше оснастить парой винтовых и навесных замков – следует понимать, что насосная станция стоит недешево и приобретать ее для кого-то будет неправильно.

Источник:http://stroisovety.org/burenie-skvazhiny-svoimi-rukami/

Как пробурить скважину

Никто не станет спорить, что возможность свободно пользоваться водой — необходимая составляющая загородной жизни. Вода нужна для питья и мытья, для полива грядок. А современные требования к дачному комфорту предполагают гораздо больший расход, чем можно обеспечить, нося воду из колодца в вёдрах.


Бурение водяной скважины © Сергей Мальгавко / Фотобанк Лори

Получить воду в достаточном количестве для обустройства в загородном доме комфортного душа и городского туалета, установки стиральной и посудомоечной машин или наполнения бассейна можно, пробурив скважину прямо на участке.

Итак, если вы планируете обзавестись автономным водопроводом, то рано или поздно появится вопрос: как пробурить скважину. Есть несколько способов, а самый простой и лежащий на поверхности — обратиться к специально обученным людям.

Услуги бурения скважин на воду

Найти в своём регионе специалистов — бурильщиков скважин на воду сегодня несложно: рекламных объявлений и сайтов компаний, оказывающих такие услуги, полно. Остаётся только выбрать достойных, определить с инженером глубину, место бурения на участке и приготовить деньги.

Отдельного нужно заметить, что необходимо будет обеспечить подъезд технике. Так, например, ширина подъезда для буровой установки на базе ЗИЛ должна быть не менее 2,5 м, а высота буровой — 6 м, поэтому в месте предполагаемой скважины не должно быть нависающих деревьев или линий электропередач.

Бурение скважины

Если в этом способе вас всё устраивает, в том числе и сумма за строительство скважины, то напоследок несколько рекомендаций:

  • попросите объяснить вам все этапы работ — от выбора вида скважины («на песок», «на известняк» или артезианская) до процедуры ввода в эксплуатацию;
  • уточните, какие документы вы получите в ходе выполнения работ: договор, акты на скрытые работы, акт сдачи-приёмки объекта;
  • обязательно выясните, оформит ли выбранная вами компания паспорт на пробуренную скважину.

Как пробурить скважину самостоятельно

Если стоимость услуг компаний кажется неподъёмной, можно попробовать добыть воду самостоятельно. Скважины, пробуренные без использования профессионального бурового оборудования, как правило, неглубокие (20-30 м), расположены в первом водоносном горизонте. Подробнее об устройстве водоносных горизонтов можно прочитать в публикации Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои.

Более масштабные сооружения сложно строить физически: с каждым пройденным метром увеличивается вес оборудования, которое нужно опускать, проворачивать и поднимать наверх. Хотя до изобретения современных установок предками сооружались скважины, глубокие даже по сегодняшним меркам. Учёным известна скважина глубиной в 1242 м, пробуренная в китайской провинции Чун Канг. Время её строительства, по мнению археологов, относится к началу нашей эры.

Бурение артезианской скважины. Франция. Репродукция старинной гравюры

Конечно, такие работы велись не совсем вручную: механизмы приводились в движение лошадьми, ослами, волами, ну или рабами.

Существует 3 основных метода бурения скважины самостоятельно и их всевозможные модификации и комбинации:

  • шнековый;
  • ударно-канатный;
  • абиссинская скважина-игла.

Прежде чем начать самостоятельное бурение, следует определить место и предполагаемую глубину. Разобраться, на какой глубине залегают грунтовые воды, можно, прочитав статью Как определить уровень грунтовых вод на участке.

Для определения наиболее подходящего места для будущего источника воды нужно учесть проходящие подземные коммуникации, близость скважины к дому (чтобы было удобно подводить воду) и санитарно-защитные зоны от туалета, септика, фильтровальных траншей и колодцев, а также от места складирования отходов. Обратите внимание и на территорию соседей — а где у них находится туалет и прочее? Определившись с местом и глубиной, можно переходить непосредственно к процессу. Рассмотрим все 3 метода поближе.

Шнековое бурение

Для такого бурения потребуется несложное оборудование и инструменты:

  • штыковая и подборочная (совковая) лопаты. Можно обойтись и просто штыковой;
  • тачка. Грунт, вынимаемый на поверхность, лучше сразу отвозить от места бурения, иначе через некоторое время его скопится приличное количество под ногами и будет неудобно работать;

Штыковая лопата и тачка

  • бур — шнековый, похожий на гигантский штопор. Можно пользоваться ручным, можно применять мотобур, а на крайний случай подойдёт и ледобур, только у него диаметр небольшой;
  • штанги для наращивания длины буровой колонны — стальные трубы диаметром 3/4 дюйма, соединители (отрезки труб меньшего диаметра) и шпильки;

Самодельные буры — земляной, шнековый, и штанга для удлинения

  • буровая вышка — металлическая или деревянная тренога с лебёдкой для подъёма и спуска буровой колонны;
  • желонка — буровой инструмент в виде стакана с клапаном на дне. Она пригодится и для последующей очистки скважины во время эксплуатации;
  • обсадные трубы — на 15 мм меньшего диаметра, чем диаметр бура.

Желонка

В месте бурения выкапывается яма глубиной 1,5 м. Другие размеры её тоже 1,5х1,5 м. Это предотвратит осыпание земли в ствол скважины. На дне делается углубление (примерно на штык лопаты) для «забега» лопасти шнека.

Над ямой устанавливается тренога с лебёдкой, и начинается бурение. Через каждые 1,5 м прохождения бур поднимается с помощью лебёдки и очищается от грунта. Не ленитесь убирать вынутую породу! После того как рукояти бура дошли до земли, длина его наращивается дополнительными штангами.

Выбрать ручной бур вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Буры ручные.

Как только буровая колонна попала в водоносный пласт (это будет видно по мокрому грунту, доставаемому из ствола скважины), бур нужно вынимать для очистки чащеь — после 2-3 оборотов, иначе его может засосать. Периодически (через каждые полметра прохода) ствол скважины очищается при помощи желонки. Когда буровая колонна достигла водоноса, следует углубиться ещё на 3 метра. По окончании бурения в скважину опускают обсадные трубы и устанавливают фильтр.

Ударно-канатный метод

Ударно-канатный метод по сути не бурение, а долбление. Процесс происходит под действием силы тяжести, а усилия мускулов или двигателя необходимы для возвращения буровой установки в исходное положение.

Рабочий инструмент представляет собой забивной стакан — тяжёлый металлический цилиндр (трубу) с заострёнными кромками. На стенках трубы сделаны отверстия для облегчения извлечения шлама. В верхней части стакана имеется петля, за которую он крепится к тросу, проходящему через блок на вершине треноги к лебёдке.

Бурение ударно-канатным методом. Фото сайта strport.ru

С помощью троса стакан поднимают, затем отпускают. При ударе грунт разрушается и захватывается трубой стакана. Ударно-канатный способ устройства скважин подходит для глинистых почв, имеющих вязкую структуру. В песчаных грунтах и при достижении водоносного слоя используется желонка — стакан с клапаном. Диаметр забивного стакана зависит от предполагаемого диаметра скважины, а его длина — 1,5-2 м.

После того как водоносный слой достигнут, действия такие же, как и описано в части про шнековое бурение: скважина углубляется ещё на 3 м, очищается желонкой, обсаживается и оборудуется фильтром. Затем нужно измерить статический и динамический уровень воды и дебит скважины (объём стабильно поступающей воды).

Для готовой скважины потребуется специальный насос. Выбрать подходящее оборудование вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Насосы скважинные.

Абиссинская скважина

Забивной трубчатый колодец называется нортоновским, более распространённое название — абиссинский. Известность это водозаборное устройство получило благодаря экспедиции колониальных британских войск в Африку.

Абиссинский колодец всё-таки больше похож на скважину — диаметр его очень мал. Для его устройства применяются 1-2-дюймовые металлические трубы, нарезанные метровыми или полутораметровыми отрезками. Трубы соединяются между собой резьбовыми муфтами, для этого на концах труб нарезается резьба. Нижняя часть ствола скважины длиной около 1 м представляет собой фильтр из металлической сетки, наваренный на трубу с отверстиями, и заострённый металлический наконечник, протыкающий грунт при проходе.

Фильтр с наконечником, труба и соединительная муфта для абиссинского колодца

Фильтр также присоединяется с помощью резьбовой муфты. Вся конструкция напоминает копьё, поэтому абиссинский колодец имеет ещё одно название — скважина-игла. А для самого процесса устройства такой скважины часто используют сленговое словосочетание — «забить иглу».

Абиссинская скважина (колодец) — пожалуй, самый простой способ добыть воду самостоятельно. Здесь не потребуются обсадные трубы или специальное буровое оборудование (бур, забивной стакан). Конструкция абиссинской скважины сама служит и буровым инструментом, и фильтром, и обсадной трубой.

Схема устройства абиссинского колодца

Дополнительные приспособления, требующиеся для устройства скважины, это:

  • бабка — груз в виде цилиндра весом 25-30 кг с отверстием посередине под трубу;
  • подбабок — площадка, принимающая удар от бабки;
  • блоки с прочной верёвкой.

В крайнем случае, если бабки нет, можно забить ствол трубчатого колодца и кувалдой. Но если есть возможность, всё же лучше воспользоваться бабкой: нанося удар кувалдой вы, как ни стараетесь, бьёте не строго вертикально, как бабка. Из-за этого ствол скважины отклоняется от вертикали, а сама труба может погнуться.

Если планируете работать без помощника, то потребуется тренога для закрепления блока над стволом скважины. Если помощник есть, то блоки можно закрепить на самой трубе, как показано на схеме.

Теоретически «забить иглу» можно прямо от поверхности. Практически советую сначала сделать садовым буром максимально глубокое отверстие или выкопать яму глубиной около 1,5 м, и только потом установить «иглу» — фильтр, соединённый муфтой с первым отрезком трубы.

На трубе с помощью хомутов на высоте 1 м от фильтра монтируется подбабок, одевается сама бабка. Выше, на расстоянии 1,5 м также с помощью хомутов монтируется перекладина с блоками. Через блоки пропускаются верёвки, прикреплённые к бабке, и начинается забивание абиссинской скважины. Когда ствол углубляется, труба наращивается следующим отрезком, хомуты с подбабком и блоками переставляются выше и так до конца. Фильтр абиссинской скважины располагается в водоносном песке, а труба скважины служит обсадной трубой, исключающей попадание выше расположенных грунтовых вод.

После достижения цели на верхнюю часть трубы монтируется обратный клапан и насос. Абиссинскую скважину устраивают на рыхлых песчаных грунтах — в плотной глине есть опасность сорвать резьбу муфт при забивании, потому что именно на них приходится ударная нагрузка.

Резьбовые муфты с сорванной резьбой

Есть и другой способ «забивания иглы». В этом случае ударяют не по подбабку, а изнутри по приваренному к основанию фильтра наконечнику, используя длинный тяжёлый металлический прут меньшего диаметра, чем труба. Для этого подойдёт, например, арматура диаметром 22 мм. Так ударная нагрузка будет приходиться на самый конец «иглы», и резьбовые соединения почти не нагружаются.

Правда, в этом случае существует опасность отрыва самого наконечника и раскручивания соединений. Сложность такого способа ещё и в том, что прут арматуры нужен очень длинный, чтобы он был достаточно тяжёлым. Значит, потребуется высокая тренога, чтобы его поднимать-опускать.

При устройстве абиссинского колодца стоит иметь в виду, что, кроме рыхлого грунта, существует ещё ограничение по глубине: его можно делать не глубже 9 м. Это ограничение связано с тем, что для добычи воды из скважины используется не погружной, а поверхностный насос.

Ручной насос поршневого типа

Для абиссинских скважин советую использовать ручной насос мембранного, крыльчатого или поршневого типа. В силу своего устройства такие насосы могут поднимать воду с глубины не более 6 м, а при условии установки обратного клапана — с 9 м.

Надо заметить, что сейчас есть и ручные погружные насосы, позволяющие качать воду с глубины до 16 м. У них другая конструкция: механизм находится не на поверхности, а опускается на глубину, в скважину. Электрические поверхностные насосы в большинстве своём слишком мощные — при работе они «рвут» водяной столб и отключаются, срабатывает защита от «сухого хода».

Скважина, пробуренная самостоятельно, — отличное решение финансовой проблемы получения воды на участке. Себестоимость её в разы меньше, в сравнении с оплатой работы профессиональных бурильщиков. А может и вообще стремиться к нулю, если вы владеете сварочным аппаратом и имеете лёгкий доступ к металлолому. Но нужно учитывать, что и срок службы скважины на неглубоком водяном горизонте меньше, чем у глубоких. Кроме того, полученная вода может иметь низкое качество из-за загрязнений и примесей, а дебит бывает недостаточным.

Скважина-игла для полива — отличное решение. Фото сайта fotodecora.ru

Поэтому необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем браться за самостоятельное бурение. Несмотря на все потраченные усилия, оно может и не увенчаться успехом, если вы нарушите буровую технологию, встретите непроходимый любительским оборудованием плывун, слой валунов или известняка, или просто не найдёте воду.

Источник:http://7dach.ru/NatashaPetrova/kak-proburit-skvazhinu-98541.html

Как самому пробурить скважину на воду своими руками – какая скважина лучше

Водоснабжение и канализация в частных загородных домах в большинстве случаев являются полностью самостоятельными системами. Это позволяет владельцам собственного жилья жить с комфортом даже в местах, удаленных от централизованной подачи воды и утилизации стоков. Одним из важных критериев комфортного проживания на загородном участке является наличие собственного источника чистой питьевой воды – скважины. Следовательно, потребуются знания, как самому пробурить скважину под воду.

Виды скважин

Для многих людей вода из скважины означает артезианскую воду. Однако необходимо знать, что существуют и другие виды источников чистой воды.

Абиссинский колодец

Такой источник питьевой воды нельзя назвать новшеством, он известен очень давно. Глубина такой скважины на воду своими руками может составлять от 8 до 12 метров.

Конструкция абиссинского колодца выглядит следующим образом:

  • В пробуренную скважину вставлено тело колодца – труба диаметром 1 дюйм.
  • Нижняя часть трубы имеет заостренный наконечник-фильтр.
  • На поверхности к телу скважины присоединено ручное или электрическое насосное оборудование.

Перед тем как пробурить вручную скважину подобного вида нужно ознакомиться с ее преимуществами:

  • Возможность обустройства источника питьевой воды внутри дома, что позволяет не прекращать забор жидкости даже в зимнее время. Компенсировать перебои с электричеством может водоподъемное оборудование ручного типа.
  • Скважина подобного типа – это отличный источник питьевой воды даже с учетом небольших размеров конструкции.
  • Простота конструкции позволяет выполнить самому бурение скважин на воду и все работы по обустройству абиссинки в течение 10 часов.
  • Вода из абиссинского колодца не подвержена влиянию верховодки, поэтому имеет достаточно хорошие микробиологические показатели.
  • Что касается минерализации, то в этом плане абиссинка иногда лучше воды из артезианской скважины. В частности речь идет о неорганическом железе и солях жесткости.
  • Решить вопрос, как забить своими руками скважину подобного типа, можно без лицензии и внесения в реестр.
  • Конструкцию скважины подобного типа можно легко демонтировать и установить в другом месте.
  • Стоимость обустройства абиссинского колодца в несколько раз меньше по сравнению с другими видами источников питьевой воды.

Особенности конструкции

Прежде чем приступить к обустройству абиссинского колодца на своем участке и выполнять самому бурение скважин, нужно изучить его особенности. Читайте также: «Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками».

В частности, речь идет о следующем:

  • Водоносные слои должны располагаться на глубине не более 8 метров. Дело в том, что из-за незначительных размеров есть возможность установки насосного оборудования только снаружи.
  • Вода в колодце может изменяться по составу даже при выполнении монтажных работ по всем правилам. Это связано с небольшой глубиной, куда просачиваются загрязняющие агенты. По этой причине скважину следует располагать подальше от расположения потенциальных загрязнителей.
  • Решение задачи, как пробить скважину своими руками без бурения, невозможно на участке с преобладанием скальных пород, через которые не сможет пройти бур. Оптимальным можно назвать песчаный и супесчаный грунт, где скважина подвержена меньшему заиливанию (прочитайте также: «Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки»).

Скважина на песок

Чаще всего водоносный слой такой скважины располагается в песчаном слое, поэтому лучше обустраивать ее при нахождении воды на глубине более 10 метров, но не более 50 метров.

Обустройство скважины своими руками в 30 метров можно выполнить без существенных затрат.

Песчаная скважина состоит из следующих элементов:

  • Донный фильтрующий элемент.
  • Погружной или глубинный насос.
  • Обсадная труба, которая в то же время является подающей трубой.
  • Оголовок.

Из такой скважины в сутки можно брать до 20 м 3 воды, такого количества чаще всего хватает для нужд небольшой семьи.

Особенности конструкции

При обустройстве песчаной скважины необходимо знать, как правильно сделать скважину и принимать во внимание следующие моменты:

  • Вода из такого источника имеет не всегда хорошее качество, поэтому рекомендуется выполнять дополнительную очистку поднимаемой жидкости.
  • Песчаная скважина может безупречно эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Срок службы определяется слоем, в котором находится фильтрующая часть конструкции. При наличии крупных включений эксплуатация может продлиться на большее время.
  • Безупречная подача воды из песчаной скважины возможно только при условии постоянного откачивания. В противном случае от подобного источника лучше отказаться.
  • При наличии двух песчаных скважин одинаковой глубины дебет одной из них будет всегда меньше.
  • Необходима регулярная прочистка фильтрующего элемента с периодичность 1 раз в полгода или в год.

Артезианские скважины

Абиссинская и песчаная скважина являются отличным источником чистой воды для небольших строений. Однако для загородных домов внушительных размеров такой вариант не подойдет, здесь потребуется пробурить скважину под воду артезианского типа (детальнее: «Что значит артезианская скважина на воду – глубина бурения, правила обустройства»).

Решить вопрос, как делать скважину на участке, в этом случае самостоятельно невозможно, в обязательном порядке потребуется бригада профессионалов и довольно внушительные затраты. При этом важно понимать, что подобные источники характеризуются высоким дебетом, следовательно, можно пробурить одну скважину на несколько участков.

Водоносный слой для артезианской скважины своими руками располагается на глубине более 100 метров, поэтому в такой воде отсутствуют загрязнения в виде микроорганизмов, нефтепродуктов и химических элементов. Но стоит учесть, что вода из такого источника имеет высокую жесткость и содержит большое количество неорганического железа и марганца. Не исключено наличие запаха, характерно присутствию сероводорода. По этим причинам вода из артезианской скважины требует дополнительной очистки.

Чтобы выполнить пробивку скважин артезианского типа на своем участке, необходимо получить лицензию на проведение работ и эксплуатацию скважины и строго соблюдать санитарные пояса. Последнее условие предполагает наличие определенного радиуса, что существенно снижает вероятность обустройства скважины на небольшом участке.

Абиссинский и песчаный источник своими руками

Абиссинский колодец имеет достаточно простую конструкцию, поэтому чаще других обустраивается на небольших участках. В некоторых случаях дебет абиссинки в несколько раз выше, чем у песчаной скважины. Однако бывают ситуации, когда водоносный слой располагается ниже уровня, с которого может поднять воду насосное оборудование. В этом случае лучше обустроить песчаную скважину. Главное, нужно знать и понимать, как делается скважина для воды. Читайте также: «Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция».

Обустройство абиссинского колодца

Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками.

Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом:

  • Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.
  • Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.
  • На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.
  • Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.

Бурим скважину сами с помощью предварительно изготовленной бабки – специального инструмента для забивки. Для этого подойдет отрезок толстостенной трубы, к которой с разных сторон приваривают основание и ручки. Бабка должна иметь вес не меньше 30 кг.

Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия:

  • Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м 2 , а глубина около 0,5 метра.
  • Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.
  • После того, как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.
  • Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.
  • При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.
  • Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.

Обустройство фильтровой скважины

Перед тем как самостоятельно пробурить скважину на воду необходимо уточнить, на какой глубине располагается водоносный слой. Можно узнать у соседей, которые уже пользуются подобным источником водоснабжения. Если вода расположена на глубине больше 20 метров, то рекомендуется пригласить бригаду опытных бурильщиков или арендовать специальное оборудование.

При расположении водоносного слоя на меньшей глубине можно выполнить монтажные работы самостоятельно, используя подручные приспособления для скважины своими руками. Работа предполагает проведение последовательных мероприятий. Вначале выбирают участок, расположенный вдали от скоплений мусора, выгребной ямы и других источников загрязнения. Затем делают углубление размером 1,5*14,5*1,5 метра и укрепляют его стенки металлическими или деревянными листами. Читайте также: «Обустройство скважины на воду своими руками – пошаговое руководство, важные нюансы».

Для дальнейшего решения вопроса, как выкопать скважину своими руками, требуется изготовление треноги и закрепление на ней лебедки, для чего нужно выполнить следующее:

  • Берут три бруска, делают в них отверстия для трубки, посредством которой затем соединяют бруски.
  • Треногу устанавливают над предполагаемой скважиной и фиксируют опоры, предотвращая их заглубление в грунт в процессе бурения.
  • Дальше к треноге цепляют лебедку: в верхней части – электрическую, в нижней части – механическую.
  • На лебедке закрепляют бур.

Бурить скважину вручную следует по такой схеме:

  • На установленный в вертикальном положении бур крепят рукоятку.
  • Два человека начинают движение по часовой стрелке, погружая бур в грунт.
  • После вкручивания на глубину 50-60 см бур нужно поднять и стряхнуть с него почву.
  • Когда бур достигнет водоносного слоя, в скважину погружают насосное оборудование и откачивают грязную воду. Откачивание выполняют до поступления чистой воды из скважины.

Завершающими мероприятиями является обустройство скважины, включая отсыпку донного фильтра, монтаж обсадной трубы, установку насоса, оголовка и кессона.

Бурение скважины на песке или абиссинского колодца можно выполнить самостоятельно с использованием подручных материалов. Для решения вопроса, как сделать артезианскую скважину, следует обратиться в специализированную компанию.


Источник:http://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/kak-samomu-proburit-skvazhinu-na-vodu-svoimi-rukami-kakaya-skvazhina-luchshe.html

Бурение абиссинских скважин на воду, пробурить абиссинский колодец в Москве

Бурение абиссинской скважины на воду – быстрый и недорогой способ организовать водоснабжение частного дома или загородного участка. Чтобы пробурить абиссинский колодец, не нужна тяжелая техника или геодезические исследования. С задачей справятся двое наших специалистов, которые привезут все необходимое оборудование на обычной легковой машине. В зависимости от особенностей участка, грунта и глубины залегания водоносного слоя нужно от 5 до 10 часов, чтобы полностью устроить «иглу». Мы справимся быстрее, чем закончится рабочий день.

Этапы бурения абиссинского колодца:

  • доставка оборудования к месту работ;
  • выбор места под «иглу»;
  • ручное бурение абиссинского колодца;
  • монтаж труб и насоса;
  • первичная прокачка.

Этот тип забивных колодцев на воду называется «иглой» из-за особенностей конструкции. В шахту опускают трубы, на конце которых установлен фильтр в виде острого наконечника, напоминающего иглу. Фильтр погружается в воду, а сверху устанавливается насос или насосная станция – выбор зависит не только от глубины залегания водоносного слоя, но и от особенностей участка. Если электричества в доме нет, автоматическая станция будет бесполезной.

Как определить место для бурения абиссинской скважины?

Выбор места для бурения абиссинской скважины на воду – важный этап. От него зависит, насколько надежной и удобной будет система водоснабжения. В нашей компании работают опытные специалисты, которые быстро определят оптимальное расположение будущей колонки. Мы используем разные методы: от опроса соседей до специальных ручных приборов, определяющих места залегания грунтовых вод.

Бурение абиссинского колодца не требует использования тяжелой техники, поэтому это один из самых дешевых способов организовать подачу воды. Чтобы пробурить шахту, нам потребуется только ручной бур и пара вспомогательных инструментов. Благодаря простоте технологии бурить можно на участках любого размера. Не имеет значения, насколько большая или маленькая территория в вашем распоряжении; «игла» – универсальный выбор, она подойдет практически для любого дома, коттеджа или дачи в Москве. Мы также можем устроить водоснабжение прямо в помещении: подвале, кухне, ванной или подсобке.

Наша компания принимает заказы на бурение абиссинских скважин на воду в Москве и области. На все услуги предоставляется гарантия, а кроме того, мы предлагаем надежное и качественное оборудование для автономного водоснабжения. Если у вас есть собственный насос, специалисты смонтируют его, но при необходимости вы можете выбрать в каталоге подходящую модель – мы бесплатно доставим его к месту работ в Москве или за ее пределами. Оформляйте заявку через сайт или звоните нам по номеру: +7 (495) 104-23-35.

Как узнать, должна ли моя дрель вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы сверлить вперед?

Использование дрели с битой отвертки

Существуют специальные винты для особых ситуаций, например, для крепления чего-либо к вращающемуся валу в определенных ситуациях, с обратной резьбой. Однако практически все винты, которые вы обычно встретите, вкручиваются в материал при повороте по часовой стрелке и из материала при повороте против часовой стрелки.

Что касается вращения сверла, подумайте о том, что делает винт.В этом направлении сверло поворачивается с точки зрения сверла, направленного от вас. Если вы перевернете сверло и посмотрите на его наконечник, он перевернется.

Использование дрели со сверлом

Есть несколько специальных сверл с перевернутыми отверстиями, но они относятся только к тому типу, который вы считаете «обычным» сверлом (рифленым). Я не могу придумать какой-либо другой стилевой бит (например, лопата, Форстнер и т. Д.), Который имел бы обратную версию.

- : распознать долото с обратными канавками от долота с обычными канавками, положить сверло на что-нибудь острием вправо и посмотреть на канавки (канавки, проходящие вокруг штока для удаления материала).С этой точки зрения канавки будут проходить по диагонали через шток сверла. На обычном бите верх флейты будет слева от низа. На реверсивной насадке нижняя часть флейты будет слева от верха. Обратный бит будет работать в направлении, противоположном нормальному.

Любая обычная бита будет работать так же, как винт. По часовой стрелке просверлите материал. Против часовой стрелки будет извлекать бит.

Использование сверла со шлифовальными коронками и шлифовально-полировальной головкой

Существует несколько специальных шлифовальных головок, таких как лепестковые диски, которые предназначены для работы в определенном направлении.Это почти всегда будет по часовой стрелке, но обычно это видно, если взглянуть на нее. Заданное направление позволит створкам изгибаться либо за счет немного большего изгиба в том направлении, в котором они уже изогнуты, либо за счет перемещения по отношению к соседнему клапану. Противоположное направление будет работать против дизайна. Представьте себе швабру. Если потянуть его в одном направлении, струны выровняются за головой. Если вы затем попытаетесь изменить направление, вы работаете против ориентации струн, и струны будут мнаться в случайных направлениях.

Шлифовальные насадки и шлифовально-полировальные головки с непрерывной поверхностью можно использовать в любом направлении. Лучшее направление, как правило, - это использовать то место, куда будет брошена пыль или мусор. При прочих равных используйте то направление, которое меньше всего распыляет на вас.

Как использовать ручную ручную дрель

До появления аккумуляторных дрелей людям приходилось использовать ручные ручные дрели для сверления отверстий в дереве, металле и других материалах. Мне повезло, что у меня есть пара разных ручных дрелей, которые раньше принадлежали моим дедушке и бабушке.Это одни из моих любимых старинных инструментов, которые можно использовать и сегодня.

Ручные дрели просты в использовании, если у них есть базовые знания и практика. Используя правильное сверло и правильную технику, вы можете сверлить даже большие и глубокие отверстия в твердых материалах.

Несмотря на то, что у меня очень мощная аккумуляторная дрель, в определенных ситуациях я все еще использую старые ручные дрели своих дедушек. Вот некоторая информация о том, как использовать ручные ручные дрели и когда вы должны использовать их вместо дрели.

Выберите подходящую ручную дрель

Ручные дрели, как и многие другие инструменты, бывают разных форм и размеров. Самые маленькие ручные дрели называют взбивалками из-за общего сходства. Ручные дрели «Eggbeater» - это самый маленький и простой вид ручных дрелей. Они подходят для сверления небольших отверстий до 1/4 дюйма.

Ручные дрели среднего размера обычно имеют более сложный набор зубчатых колес и подходят для сверления отверстий чуть большего размера, чем их аналоги «взбивания яиц».Многие из них также имеют переключатели для сверления в труднодоступных местах, где вы не можете повернуть ручку на полные 360 градусов. Такие ручные дрели лучше всего подходят для сверления отверстий до 1/2 дюйма.

Самая большая ручная дрель называется грудным сверлом. Он используется для сверления больших и глубоких отверстий в твердых материалах. Это называется грудным сверлом, потому что вы прижимаете грудь к пластине в задней части инструмента во время сверления, что позволяет разместить больший вес позади сверла. В основном они использовались для просверливания отверстий в балках при сборке больших конструкций.

Существуют и другие типы ручных дрелей, которые вы также можете использовать, включая скобы, толкающие дрели и шнеки с Т-образной рукояткой. Каждый из них - это свой уникальный инструмент, заслуживающий отдельной статьи, о которой я планирую написать позже.

Закрепите сверло

После того, как вы определите, какой размер ручной дрели вы будете использовать, следующее, что вам нужно сделать, это выбрать сверло, которое вам нужно, и закрепить его в патроне дрели. У некоторых ручных дрелей есть ключ для патрона, который можно использовать для затягивания патрона вокруг сверла.Если он у вас есть, используйте его. Однако многие ручные дрели не имеют патрона со шпонкой. Для таких сверл вам придется вручную затягивать патрон вокруг сверла.

Одно из преимуществ ручных дрелей - то, что они могут использовать современные сверла. Для других инструментов, таких как сверла для толкания, требуются специальные биты или адаптеры. В ручных дрелях используется патрон, аналогичный тем, которые используются в современных дрелях, что позволяет использовать обычные спиральные сверла.

Размер вашей ручной дрели ограничивает размеры сверл, которые вы можете использовать с ней.Например, патроны некоторых больших ручных дрелей слишком велики для сверла диаметром 1/16 дюйма. С другой стороны, ручные дрели меньшего размера не будут иметь достаточного крутящего момента для сверления отверстий большего размера. По этой причине хорошо иметь несколько ручных дрелей разных размеров.

Отметьте отверстие

После того, как вы выбрали сверло и закрепили его в патроне ручного сверла, следующим шагом будет отметка местоположения отверстия. Вы можете сделать это в дереве, используя дырокол для набора гвоздей, и в металле, используя дырокол.

Отметка отверстий всегда является хорошей идеей при сверлении, но очень важна при использовании ручной дрели. Поскольку вы используете ручную дрель обеими руками, ваше сверло с большей вероятностью соскользнет во время работы. Разметка отверстий поможет удерживать сверло на месте во время сверления, уменьшая вероятность его соскальзывания. Если сверло соскользнет, ​​оно может поцарапать или повредить заготовку.

Чтобы отметить отверстие в дереве, поместите кончик пробойника для набора гвоздей в желаемое место и слегка постучите по нему молотком.Это создаст небольшую ямку, в которую может опираться наконечник сверла. Для металла проделайте то же самое с кернером, за исключением того, что ударьте по пуансону немного сильнее. Вы также можете использовать автоматический кернер для точной маркировки.

Зажмите заготовку

Теперь вам нужно зажать заготовку. Это важно, потому что вы будете использовать ручную дрель обеими руками. Зажатие заготовки снизит вероятность ее повреждения и упростит сверление.

Используйте хорошую технику при сверлении

Хотя вы можете обойтись небрежной техникой при использовании дрели, ручные ручные дрели гораздо менее снисходительны. Самое важное, что нужно помнить при использовании ручной дрели, - держать сверло прямо и перпендикулярно заготовке. Это упростит бурение и снизит вероятность поломки сверла, особенно меньшего.

Также избегайте соблазна слишком сильно надавить на сверло и сверлить слишком быстро.Немного терпения будет иметь большое значение при использовании автономных инструментов. Если у вас хорошая техника и острые сверла, вы справитесь со своей задачей.

Удаляйте стружку во время сверления

Во время сверления обязательно удаляйте стружку в процессе сверления. Это предотвратит уплотнение стружки в сверле, что снизит его режущую способность. Для этого просто время от времени вынимайте сверло во время сверления. Это должно помочь фишкам выпасть, но, возможно, вам придется выбивать их самостоятельно.

Обслуживание ручной дрели

Ручные дрели, особенно старые, очень прочные и простые в обслуживании. Оба мои хранились в довольно тяжелых условиях, прежде чем я их приобрел. Один из них находился в сыром подвале, а другой - в сарае. Несмотря на это, оба они все еще были в рабочем состоянии и требовали лишь незначительной очистки.

Если вы хотите поддерживать свои ручные дрели в хорошем состоянии, все, что вам нужно сделать, это нанести каплю масла на шестерни и патрон.Это предотвратит замерзание вещей и обеспечит бесперебойную работу ваших упражнений.

Советы по использованию ручных ручных сверл
Предотвращение проскальзывания сверл

При использовании ручных сверл без патрона с шпонкой используйте сверла с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма. Благодаря растущей популярности ударных отверток, такие сверла, как изображенные на фото долота Milwaukee, довольно легко найти. Сверла с шестигранным хвостовиком не скользят в патроне и подходят практически для любой ручной дрели. Вы можете найти набор сверл с шестигранным хвостовиком, нажав здесь.

Сверление прямых отверстий

Иногда может потребоваться просверлить глубокие отверстия, которые должны быть идеально прямыми. В таких ситуациях направляющие для сверла чрезвычайно полезны и относительно недороги. Они позволят вам сверлить точные отверстия ручными или электрическими сверлами без использования сверлильного станка.

Сверление больших отверстий

Сверление больших отверстий с помощью ручных ручных сверл может оказаться сложной задачей.Чтобы упростить задачу, начните с сверла меньшего размера и постепенно увеличивайте ширину отверстия. Это позволит сверлу снимать меньше материала за раз, уменьшая сопротивление, с которым вам придется работать.

Когда использовать ручную дрель

Хотя современные электродрели мощнее и проще в использовании, чем когда-либо прежде, бывают случаи, когда ручные ручные дрели являются лучшим выбором. Вот некоторые случаи, когда они могут оказаться лучшим выбором, чем дрель.

Precision Drilling

Ручные дрели предоставляют своим пользователям гораздо больше возможностей управления, чем ручные дрели. Этот элемент управления позволит пользователю сверлить на контролируемую глубину без использования сверлильного станка. Более медленный темп ручных дрелей снижает вероятность того, что пользователь удалит слишком много материала.

Работа с деликатными деталями

Ручные ручные дрели - лучший выбор, чем электрические дрели, при работе с деликатными деталями или работами с редкими породами дерева.Контроль, который они предоставляют своим пользователям, делает их более безопасным выбором для неопытных рук, чем мощные электрические инструменты. Во многих случаях они также способны сверлить более чистые отверстия, что очень важно, когда имеет значение внешний вид.

Советы по технике безопасности при использовании ручных дрелей

Надевайте перчатки: Хотя ручные дрели могут показаться менее опасными, чем электрические дрели, ношение перчаток абсолютно необходимо. Использование ручной дрели в течение длительного времени или просверливание больших отверстий, вероятно, приведет к образованию пузырей даже в перчатках.Во время сверления также очень легко защемить себя шестернями, что может быть очень болезненным.

Носите защитные очки: Ручная ручная дрель все равно бросает стружку во всех мыслимых направлениях. По этой причине всегда надевайте защитные очки при их использовании.

4.5 Способы просверливания отверстия без электроинструмента

Когда я начал этот сайт, я действительно поставил перед собой задачу минимизировать количество электроинструментов в моей жизни. Даже сверла! Я даже научился просверливать отверстие без характерного жужжания дрели.Это может показаться странным, но после многих лет напряженной работы я решил найти хобби, которое заставило бы меня работать руками. И я имею в виду действительно работать руками. Пот, кровь, утонченность и мышцы. Никакого электрического. Так родилось искусство ручных инструментов.

Просверлить отверстие в дереве можно несколькими способами. Самый очевидный - ручная дрель. Они превращают движение ваших рук во вращательное вращение, усиленное механическим преимуществом дрели. Если вы сверляете отверстия и не хотите использовать электроинструмент, это, скорее всего, именно тот метод, который вам нужен. Вы, наверное, их видели. они выглядят так…

Метод 1 (ручная дрель)

Для этого метода вам понадобятся ручная дрель и сверло. Несколько преимуществ этого метода включают

Преимущества:
  1. возможность легко изменить размер просверленного отверстия
  2. Возможность простого контроля Направление и глубина отверстия
  3. Процесс разработки оружия и сердечника
Предостережения:
  1. Требует значительных усилий.Вы вспотеете, если просверлите более одной или двух дырок. Этому инструменту нужны мышцы позади него, чтобы врезаться в древесину.
Чтобы использовать этот тип инструмента, выполните следующие действия:
  1. Зафиксируйте сверло в патроне ручной дрели. Убедитесь, что он прямой и не качается при сверлении. Колебание значительно увеличивает вероятность защелкивания сверла.
  2. Совместите сверло с рабочей поверхностью. Возможно, потребуется начать отверстие перпендикулярно, а затем отрегулировать угол сверла в желаемом направлении.Это предотвратит скольжение бита по рабочей поверхности.
  3. Умеренное давление необходимо для того, чтобы долото врезалось в материал. Излишнее давление не требуется, и оно не приведет к лучшему отверстию. Вы даже можете сломать бит.
  4. Лучше вращать биту с умеренной скоростью. Быстрее, и это будет трудно контролировать, и это может больше шлифовать, чем резать. Чтобы замедлить работу, бит не будет резать так чисто.
  5. * Примечание * не забудьте продолжить вращательное движение, вынимая сверло из дерева.Это поможет вытащить сверло и предотвратит заедание.
  6. Обязательно периодически очищайте каналы для сверления по мере их образования. Если при сверлении требуются значительные усилия, возможно, в отверстии слишком много детрита (расколотой древесины).

Метод 1.5 (сверло для взбивания яиц):

Вариант, очень похожий на классическую ручную дрель, - это тот же инструмент, но с шестернями, он же дрель Eggbeater. Они объединяют несколько простых машин, чтобы лучше оптимизировать вашу силу.При использовании редуктора от большого к маленькому, бит будет вращаться намного быстрее, чем вращение вашей руки. Это вместе с большим рычагом дает вам механическое преимущество и семена.

Дополнительные предостережения для взбивателей яиц:

В зависимости от того, где вы взяли ручную дрель, она может быть старой или в плохом состоянии. Поскольку в этом инструменте используются механические преимущества и сила вашего тела, всегда смазывайте подшипники или поверхности скольжения. Это может относиться или не относиться к классической ручной дрели.Обычно это зависит от того, как встроены ручки.

Метод 2 (Запись):

Еще один классический и популярный метод - прожиг. Выжигание ямы веками использовалось всеми культурами. Все, от выжигания центра каноэ до создания отверстий для соединения стенных столбов и крыш. Если вы собираетесь сделать отверстие меньшего размера, когда посмотрите в Интернете, вы увидите, что это делается с помощью паяльника, который, я согласен, не является ручным инструментом. Но это только один способ.

Это также можно сделать с помощью металлического стержня. Вы нагреваете стержень в каком-нибудь камине или мангале. Как только металл нагреется до высокой температуры, вы вдавливаете стержень в дерево. После того, как горение замедлится, поместите его в огонь. Пока стержень нагревается, почистите / удалите сгоревшее волокно. Этот процесс повторяется, пока не получится отверстие желаемой глубины. Это отличный пример этого метода

Преимущества:
  1. Требуется низшая техн. Для этого метода обычно требуется только огонь и какие-то средства отколотить сгоревшую древесину.Если вы хотите быть более точным, единственное, что нужно добавить, - это металлический стержень.
  2. Ты можешь играть с огнем. Это не только доставляет удовольствие, но и снижает стресс в качестве дополнительного преимущества.
  3. Усилие меньше, чем у ручной дрели. Вы используете химические свойства древесины для сжигания, которое удаляет и разрыхляет материал за вас. Работай умом, а не силой.
Предостережения:
  1. Обычно менее точный. Даже используя стержневой метод, вы все равно будете сжигать дрова.Это не так просто контролировать, как дрелью
  2. Этот метод визуальной маркировки древесины. Поскольку вы сжигаете материал, вы неизбежно заряжаете окружающую древесину. Это может быть, а может и не быть проблемой. Эту проблему можно решить с помощью легкой шлифовки.
  3. Может занять много времени. Поскольку вам, вероятно, придется повторять этот процесс много раз, чтобы получить желаемую глубину, создание нескольких отверстий может оказаться невозможным.
Метод:

Чтобы использовать этот тип инструмента, выполните следующие действия:

Базовый:
  1. Этот метод обычно используется для проделывания каноэ или большой ямы.
  2. Рубите древесину, чтобы увеличить площадь поверхности
  3. Это также позволит вам легче контролировать, что горит
  4. Используя трут, начинаем гореть надрезанный и сколотый участок
  5. Зона обдува / продувки для увеличения углей и горения
  6. Дать области сгореть и начать срезку частично сгоревшей древесины и золы
  7. Повторяйте шаги 2-6, пока не будет достигнута желаемая глубина.
Стержень:
  1. Развести небольшой управляемый огонь в яме или яме
  2. Выберите стержень желаемой ширины в соответствии с требованиями для размера отверстия
  3. Заправьте конец стержня в точку.Это поможет контролировать размещение и позволит проталкивать древесные волокна
  4. Поместите жезл в огонь
  5. Обязательно используйте перчатки при работе с нагретым металлом. Я знаю, это звучит очевидно, но мои обожженные руки могут спорить с этим
  6. Как только конец стержня достигнет температуры, вставьте его в деревянную деталь.
  7. Точка вращения и покачивания для увеличения скорости горения
  8. Когда стержень начнет остывать, заменить его на огонь
  9. с помощью стамески или отвертки срежьте обгоревшую древесину.
  10. Старайтесь не расширять отверстие слишком сильно
  11. Как можно точнее сейчас окупится позже
  12. При необходимости повторяйте шаги 5-10, пока не будет создано отверстие

Метод 3 (долото):

Это может показаться глупым, но если вы доведете вышеупомянутые методы до их самого простого, все будет просто вырезать дыру. Горение, скалывание, сверление, даже гвоздь - все сводится к разрезанию / отталкиванию материала, чтобы позволить объекту пройти сквозь него.

Почему бы просто * не вырезать * среднего человека.Я использовал долото (для больших отверстий) вплоть до отвертки.

Преимущества:
  1. Физически проще. Использование долота позволяет отрезать больше материала, не дожидаясь нагрева стержня или вращения инструмента.
  2. Вы можете отрезать / вырезать именно то, от чего пытаетесь избавиться
  3. Меньшее количество простых инструментов
Предостережения:
  1. Технически сложнее. Обучение правильному использованию долота для удаления только того материала, который вы хотите удалить, может занять некоторое время и опыт
  2. Зубила не умеют делать круглые отверстия
  3. В какой-то момент нужно будет научиться затачивать долото
Метод:

Чтобы использовать этот тип инструмента, выполните следующие действия:

  1. Поместите долото перпендикулярно дереву рядом с местом, где вы хотите сделать отверстие
  2. Ударьте молотком по тыльной стороне зубила, оставляя надрез в древесине
  3. Сделайте это еще два-три раза, создав круглый канал в древесине
  4. Теперь наклоните долото под углом 30 ° к дереву
  5. Слегка ударьте долотом, чтобы вырезать середину круга
  6. Возможно, вам придется поработать долотом, удаляя больше материала по мере необходимости.
  7. Повторяйте шаги 1-6, пока не будет достигнута необходимая глубина.

Примечание. Следующие два метода больше предназначены для разжигания огня, чем для сверления отверстий, но включены для полноты картины, а также в качестве способа разжигания огня для методов сжигания.

Метод 4 (пожарная дрель):

Хотя этот метод на самом деле не используется для сверления отверстий в дереве, я бы сказал, что его преемник может быть использован в крайнем случае. Как же разжечь огонь, если бы у тебя не было зажигалки? На ум приходит Том Хэнкс из «Каставэя».Используя тот же метод, который использует человечество с незапамятных времен, он взял прямой деревянный прут и быстро покатал его взад и вперед между руками. Если надавить и перекатить другой кусок дерева с небольшим количеством сухого трута, можно разжечь огонь. Теоретически это может быть и метод сверления отверстия. * не делай этого * Я почти уверен, что ты умрешь от старости, прежде чем сделаешь стул. Более продвинутая версия - это луковая дрель, которая может иметь некоторые возможности сверления.

Преимущества:
  1. Сверхнизкие технологии.Нужен только материал: прямой стержень, трут и палки
  2. Научит пациентов, а также умению развести огонь без современных инструментов
Предостережения:
  1. Очень трудоемко. Если вы когда-либо пытались развести огонь вручную, вы знаете, что без мозолей вы, вероятно, натерете свои митенки до сырости. Перчатки, вероятно, сделают вас менее точным и замедлят ваш прогресс.
  2. Это действительно способ разжечь огонь, а не просверлить отверстие в материале
Метод:

Чтобы использовать этот тип инструмента, выполните следующие действия:

  1. Убедитесь, что вы собираете все насухо
  2. Этот метод основан на трении, чтобы разжечь огонь, поэтому, если что-то мокрое, искры не будет.
  3. Создайте трение, потерев палку о доску
  4. Это трение превратит конец палки в раскаленный уголек
  5. Перенесите раскаленный уголь в пучок трута
  6. Слегка дуть
  7. Растопка легкая с трутом
  8. Теперь его можно использовать для другого метода сжигания, указанного выше

Метод 4.5 (луковое сверло):

В то время как противопожарное сверление не является подходящим способом сверления отверстий, использование носового сверла делает это возможным.Обратите внимание, я сказал, что это возможно, а не осуществимо Этот метод можно комбинировать с некоторыми другими инструментами (лучше для одного), чтобы увеличить его полезность, но, опять же, этот метод в основном предназначен для разжигания огня для методов сжигания, описанных выше.

Преимущества:
  1. Низкие технологии. Потребуется стержень, гибкий лук и веревка, чтобы натянуть лук.
  2. Менее трудоемко, чем прямое огневое упражнение
  3. Вы научились другому способу разжечь огонь без современных инструментов
  4. Когда-нибудь спасти вашу жизнь
  5. Не так сложно, как метод противопожарной тренировки
  6. При вращении клюшки можно создать более сильное давление вниз.
  7. Легче переходить из рук в руки
Предостережения:
  1. Очень медленно. Чтобы протереть дыру в материале, требуется много пациентов. Этот метод обычно используется с методом обжига для более толстых деревянных частей.
  2. Очень трудоемко. Даже с луком вам нужно будет потрудиться, чтобы создать уголек
  3. .
Метод:

Чтобы использовать этот тип инструмента, выполните следующие действия:

  1. Привяжите шнурок для обуви или шнур к одному концу гибкой ветки, имеющей форму буквы C.
  2. Согните ветку и закрепите другой конец, удерживая ветку туго натянутой.
  3. Возьмите прямую палку (сделайте эту палку толще, чем та, что используется в дрели, чтобы шнур мог за что-нибудь зацепиться)
  4. оберните шнур так, чтобы он совершал оборот на палочке
  5. Вырезать на доске выемку для упора угольного стержня
  6. Положите камень или дерево между рукой и концом трости
  7. Толкайте лук вперед и назад во время пиления
  8. Это тот же метод, что и пожарная дрель, но с дополнительной помощью инструментов
  9. Используйте тот же метод, что и выше, чтобы зажечь трут и растопку

Одна интересная вещь, которую я обнаружил, исследуя этот метод, - это готовый комплект на Amazon, который вы можете взять, чтобы опробовать Bow Drill.Думаю, я сам прикажу попробовать.

В целом, дырки в дереве вполне можно решить с помощью удлинителя. Вы узнаете много нового о дереве и своих инструментах. Необходимость мыслить нестандартно для решения проблемы сделает вас лучшим работником и более способным человеком. Я знаю, что мне это нравится.

Связанные

Как сверлить прямые и квадратные отверстия без сверлильного станка

Конечно, время от времени вы намеренно просверливаете отверстие под определенным углом.Возможно, этого требуют столярные изделия или вы хотите, чтобы проект выглядел стильно и современно.

Но большинство отверстий, которые мы просверливаем - я рискну сказать, что почти 99% из них - предназначены для сверления прямо, идеально перпендикулярно поверхности. Вы можете сделать это точно с помощью сверлильного станка, но у многих производителей его нет, и они требуют специальной настройки и работы, которые достаточно малы, чтобы их можно было разместить на столе.

Так что остается аккумуляторная дрель. Инструмент, который, когда он балансируется на наконечнике сверла, можно легко наклонять и наклонять под прямым углом во всех направлениях, особенно когда вы прикладываете к нему силу.

Но! Задача не невыполнима. Да, домашние мастера, вы можете просверлить идеальное отверстие под углом 90 ° с помощью аккумуляторной дрели. Вот как это делается.

Во-первых, настройтесь на успех.

Когда вам нужно просверлить идеальное отверстие под углом 90 °, вам нужно позаботиться об угле сверла и сверла и ни о чем другом. Итак, чтобы упростить задачу, всегда создавайте небольшую начальную выемку с помощью шила, чтобы у сверла было место для приземления. Таким образом, вы настроили размещение долота, и вы можете беспокоиться о других движущихся частях.

Коммерческая опция

Milescraft DrillBlock - это простое и очень удобное приспособление, предназначенное именно для этой задачи. Он стоит всего 8 долларов и помогает создавать отверстия идеально квадратной формы с шагом 1/16 дюйма от 1/8 до 1/2 дюйма. Это действительно хорошее соотношение цены и качества, и если вы используете аккумуляторную дрель чаще, чем пару раз в год, это не проблема. Получить один.

Вы просто кладете его на сверло, устанавливаете сверло на своей отметке, закрепляете его рукой или зажимом и просверливаете.

Бонус: DrillBlock имеет V-образную канавку на дне, что позволяет легко просверливать отверстия под углом 45 ° в углах и краях.

Вариант «Сделай сам»

Хорошо, но, допустим, сейчас 22:00. в субботу, и вам нужно продолжать работу над своим проектом. Или, возможно, вам нужно отверстие с шагом не 1/16 дюйма. Или по любой другой из дюжины причин, по которым вам может потребоваться просверлить прямое отверстие без помощи коммерческого руководства. Ну, тогда, друг мой, сделай свое собственное.

Это обманчиво просто. Начните с небольшого количества древесных отходов, шириной около 1 1/2 дюйма и длиной 10 дюймов. Отрежьте 2 дюйма с одного конца, убедившись, что разрез идеально ровный.

Нанесите немного столярного клея на отрезанный кусок, затем нанесите его на более длинный кусок на расстоянии 1 дюйма от конца. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что две части выровнены.

Скрепите детали вместе, пока клей схватывается. (Если вы торопитесь, вы можете установить выравнивание с помощью винтов и продолжить свой проект.)

Чтобы использовать это, просто совместите сверло с углом, созданным направляющей.Используйте руку или зажим, чтобы закрепить его на работе, выровняйте и вперед. Вы просверлите сотни отверстий любого размера. В конце концов, он изнашивается, вы можете просто соединить два куска лома и сделать еще один.

Многоразовое приспособление

Если вам нужно просверлить много отверстий одного и того же размера, вы можете изменить приспособление для самостоятельного изготовления для большей согласованности. Посетите секции с латунными и алюминиевыми стержнями в строительном или хобби-магазине и поищите трубку с внутренним диаметром , подходящую для вашего сверла.Это не будет номер на этикетке, поэтому возьмите с собой сверло или штангенциркуль для измерения. Отрежьте от конца кусок размером 1 1/2 дюйма.

Затем с помощью горячего клея прикрепите его к одной из сторон направляющей сверла. По сути, вы сделали цангу для направления сверла, в которой используется тот же принцип, что и для DrillBlock, описанного выше.

А теперь… давайте проверим нашу работу.

Прикол!

Просверливание отверстий без электродрели ⋆ 🌲 Фанера.com

Аккумуляторная электрическая дрель, которую часто называют «дрель / шуруповерт», является наиболее распространенным электроинструментом, который можно найти в наборе инструментов домовладельца. Даже люди, которые не занимаются самостоятельной работой, могут иметь и использовать один из этих инструментов. Что делать, если вам нужно проделать в чем-то отверстие, а у вас нет сверла или сверла, подходящего для этого отверстия? Вы всегда можете попробовать одолжить у друга; но если всех ваших друзей нет в городе, вы застряли.

К счастью, люди проделывали дыры в дереве гораздо дольше, чем мы с вами.На протяжении многих лет эти люди придумали большое количество различных способов проделать эти отверстия, некоторые с помощью ручных инструментов, а не с помощью электроинструментов, некоторые с помощью электроинструментов необычными способами, а некоторые с помощью других вещей вместо подходящих инструменты.

Какой из этих вариантов, который мы с вами выберем в конечном итоге, во многом зависит от размера отверстия, которое мы хотим сделать, материала, в котором мы делаем отверстие, и от того, с чем мы должны работать. Мы собираемся изучить некоторые из этих способов, убедившись, что наш мысленный «набор инструментов» методов хорошо снабжен идеями.

Ручные способы проделывания отверстий

Плотникам и краснодеревщикам приходилось проделывать отверстия в дереве на протяжении веков, задолго до того, как появилась такая вещь, как электродрели. Даже в древние времена древний человек проделывал отверстия в самых разных материалах, включая дерево, для использования в качестве бус, пуговиц, украшений и других целей.

Шило

Если все, что вам нужно, это небольшое отверстие в доске или в тонкой доске, вы можете проделать это шилом. Это простейший инструмент, представляющий собой не что иное, как тонкий круглый конический наконечник.Тем не менее, на протяжении веков это был единственный инструмент, способный проделать отверстие в коже, дереве или даже кости.

Выжигание дыры

Древний человек сжег их, чтобы проделать в дереве дыры побольше. Это все еще работает, если вы окажетесь в месте, где у вас вообще нет никаких инструментов, но вам нужно отверстие в доске. Это требует терпения и жесткого контроля над огнем.

Скорее всего, у вас неправильное представление о том, что это влечет за собой. Просверливание дыры в доске производилось раскаленным углем из костра, а не открытым пламенем.Уголь помещали в желаемое отверстие с помощью пары щипцов или двух палочек. Время от времени его заменяли свежими углями, по мере необходимости, и золу от сжигания дров удаляли, обеспечивая уголь свежей древесиной для сжигания. Таким образом можно было сделать отверстия диаметром от менее одного дюйма до нескольких дюймов.

Для небольших отверстий кусок горячей жесткой проволоки, такой как проволока, из которой сделаны вешалки для одежды, можно использовать, чтобы прожечь дерево. Вам понадобится источник огня, чтобы неоднократно нагревать провод, медленно проталкивая его через дерево, но в конечном итоге он сможет прожечь на другой стороне.

Сверло для ладони

Первые сверла изготавливались из острых кусков рога или кости, вклеенных в разрезанный конец палки канифолью; а затем перевязанный сыромятной кожей. Со временем эта конструкция была улучшена за счет замены кончиков рога и костей отколотым кремнем. Поскольку кремень был тверже рога или кости и имел естественные трещины, оставлявшие острый край, это был серьезный технологический скачок вперед.

Сверло использовалось, вращая его между ладонями, руки плоско.Когда он вращался, прикладывалось давление вниз. Это, конечно, заставило руки двигаться вниз по стержню палки к острию; создание потребности в изменении положения руки почти при каждом гребке. Хотя медленно, отверстия можно просверлить с некоторой точностью.

Сверло для лука

Значительное усовершенствование вышеупомянутого пальмового сверла было сделано за счет использования небольшого лука, сделанного из палки и кожаных ремешков, в качестве «двигателя» дрели. Ремешок был обернут вокруг буровой штанги, причем пружинное действие лука обеспечивало достаточное натяжение, чтобы гарантировать, что движущая сила, генерируемая движением лука, превращалась в силу вращения в штанге сверла.Опорный блок, представляющий собой не что иное, как выдолбленный кусок дерева, удерживался в другой руке, давя на буровую штангу, чтобы обеспечить надежный контроль сверла и давление, необходимое для того, чтобы сверло врезалось в древесину.

Если вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь разводил огонь из лука, это, по сути, то же самое. Единственная реальная разница в том, что на буровой штанге есть закаленное острие, сделанное из молотого кремня или обсидиана. Это позволяет луковому сверлу резать, а не просто выделять достаточно тепла для создания тлеющего огня.

Скоба и бит

Начиная с 1400-х годов, скоба и сверло стали стандартным сверлом, используемым плотниками, изготовителями мебели и другими работниками по дереву, например, рифлеными колесами и изготовителями вагонов. По сравнению с любым другим ручным методом сверления отверстия, скоба и сверло чрезвычайно эффективны, поскольку долота способны просверливать отверстия размером до полутора дюймов или около того.

Плотник или краснодеревщик может иметь в ящике для инструментов несколько скоб разного размера, а также набор насадок разного размера.В эпоху, когда мебель и даже дома скреплялись вместе, а не строились с помощью гвоздей или шурупов, скоба и насадка были важным инструментом, который находил широкое применение.

Даже сегодня скобы и насадки для них все еще производятся многими производителями качественного инструмента. Некоторые мастера по дереву по-прежнему предпочитают этот инструмент, особенно те, кто специализируется на работе с деревом или делает вещи по старинке.

Сверло для толкания

Толкающее сверло - это удобное сверло для сверления небольших отверстий от 1/16 дюйма до максимум 5/32 дюйма.Он чем-то похож на отвертку с выдвижным стержнем. Биты обычно хранятся в рукоятке и фиксируются на острие сверла с помощью шарика и выемки.

Чтобы использовать толкающее сверло, нужно поместить точку, где требуется отверстие, и надавить на сверло. Удлиненная винтовая резьба внутри инструмента превращает это толкающее действие во вращательное действие, вращая насадку. За несколько движений можно проделать ямку глубиной примерно ½ дюйма в мягкой древесине.

Это отличный инструмент для создания направляющих отверстий для винтов, а также в любое другое время, когда требуется несколько небольших отверстий.Если у вас есть только одна электрическая дрель и вы пытаетесь просверлить отверстие для шурупа через доску вместе с зенковкой, а также пилотное отверстие в другой доске, к которой будет подключена первая, толкающая дрель может спасти вас Вам придется менять сверла один раз, создав для вас пилотные отверстия.

Буравчики

Когда буравчики обсуждаются или выставляются на продажу, они всегда упоминаются во множественном числе. Это потому, что они продаются только наборами; часто по четыре.Этот простой инструмент лучше всего можно описать как сверло с прикрепленной Т-образной ручкой, хотя эта Т-образная ручка часто имеет форму петли. Острием сверла будет винтовая резьба, позволяющая запускать инструмент в древесину легче, чем сверление.

Это был старый инструмент, который предпочитали плотники для проделывания отверстий в тех случаях, когда необходимое отверстие было слишком маленьким, чтобы использовать скобу и сверло. У типичного плотника есть набор таких инструментов в ящике для инструментов, и он будет ими пользоваться регулярно.В них действительно замечательно то, что они не раскалывают дрова.

У меня в мастерской есть набор булавок, и я считаю их чрезвычайно удобными для использования вместо электродрели, когда мне нужно всего лишь одно или два отверстия, чтобы вставить шурупы. Их размер не измеряется в долях дюйма, а соответствует винтам №2, №4, №6 и №8. Некоторые наборы больше, содержат до восьми буравчиков и имеют размер винта до №12.

Современный набор булавок (почти идентичный старинному)

Использование других электроинструментов для проделывания отверстия

Иногда необходимо использовать другой электроинструмент, особенно когда требуется отверстие большего размера.Хотя сверло обычно является идеальным решением для просверливания отверстия, у сверл есть ограничения. В зависимости от типа сверла, с которым вы работаете, самое большое отверстие, которое вы можете получить, составляет 1–1½ дюйма с лопаточными долотами или 2–1 / 8 дюйма с долотами Форстнера. Кольцевые пилы увеличивают это примерно до 4 дюймов. Но если вам нужно отверстие большего размера, вам придется переключиться на другой инструмент.

Головоломка

Лобзик не может самостоятельно проделать отверстие в середине доски или куска фанеры, так как полотна пилы не способны выполнять врезную резку.Для этого требуется либо существующее отверстие, достаточно большое для того, чтобы в него поместилось пильное полотно (около 5/16 дюйма), либо прорезание от края доски. Но попав в доску, лобзик может сделать отверстие любого типа, который вы захотите, практически любой формы, которую вы можете себе представить. Маленькое и тонкое лезвие хорошо адаптируется к кривым реза или может использоваться для резки прямых линий.

Сабельная пила (Sawzall)

Хотя лобзик и сабельная пила работают одинаково, на самом деле они совершенно разные.Сабельная пила, которая обычно считается инструментом для сноса, имеет одну способность, которой нет у лобзика, - врезную резку. Практически все стили лезвий, изготовленных для этой пилы, имеют острый край, что делает это возможным.

Ограничивающим фактором сабельной пилы является точность. Хотя с его помощью можно прорезать что угодно, попытка прорезать отверстие определенного размера или следовать определенной линии реза практически невозможна без большой практики.Лучше переключиться на лобзик для этих пропилов после того, как вы сделаете врезной пропил сабельной пилой.

Циркулярная пила

Циркулярная пила на самом деле не предназначена для врезания врезания, и ее не рекомендуется делать по соображениям безопасности. Но это не мешает плотникам и плотникам повсюду использовать этот инструмент в качестве врезного инструмента. Он очень полезен для вырезания квадратных или прямоугольных отверстий в листах фанеры. Единственная трудность заключается в том, что трудно увидеть, где именно вы режете, что затрудняет точность.

Большим преимуществом использования циркулярной пилы для вырезания квадратного отверстия в листе фанеры является то, что она режет очень быстро. Вы можете преодолеть присущую неточность с практикой, что делает это полезным средством вырезания прямоугольных отверстий.

Качающийся многофункциональный инструмент

Осциллирующий многофункциональный инструмент - относительный новичок на рынке инструментов. Благодаря широкому выбору лезвий этот инструмент может выполнять множество различных операций, включая резку фанеры и других плит.Хотя он не позволяет вырезать круглые отверстия, как сверло, его гораздо проще использовать точно для вырезания прямоугольных отверстий, которые в противном случае вы могли бы попытаться вырезать с помощью циркулярной пилы. Так же намного безопаснее использовать такой способ.

Маршрутизатор

Маршрутизатор, вероятно, единственный другой электроинструмент, помимо дрели, который на самом деле предназначен для вырезания круглых отверстий в плате, хотя это не его основная функция. Но если вам нужно отверстие в плате и нет сверла, с помощью которого можно его проделать, маршрутизатор сделает это без проблем.Единственная реальная проблема заключается в том, что количество размеров отверстий, которые вы можете проделать с помощью фрезерного станка, довольно ограничено, поскольку на самом деле существует не так много размеров прямых режущих бит.

Если мне нужно было вырезать четырехдюймовое круглое отверстие в куске фанеры, не используя дрель и не разрезая край доски, я бы сначала вырезал отверстие любого размера, который мог бы, внутри тех размеров отверстия, которое я хочу. чтобы закончить, желательно с помощью погружного фрезерного станка. Затем я переходил к лобзику, чтобы вырезать по периметру отверстия.

Самодельные способы проделывания отверстий в дереве

Мы обсудили множество различных способов проделывать отверстия в дереве без сверла. Надеюсь, вы сможете найти среди них метод, который подойдет для любых ваших нужд. Но что, если вы не можете? Говорят, что необходимость - мать изобретательности.

Нож

Я проделал много отверстий в дереве, используя только карманный нож. Конечно, большую часть времени это что-то вырезало; но это все еще имеет значение.Это одна из причин всегда покупать нож для переноски с острым концом. Я предпочитаю для этого лезвие с фиксатором, но подойдет и точка сброса.

Проблема с проделыванием отверстия в дереве с помощью ножа, помимо того, что это медленный процесс, заключается в том, что вы в конечном итоге проделываете отверстие конической формы. Если все, что вы пытаетесь сделать, это проделать отверстие, чтобы прикрепить ремешок к трости, у вас будет небольшое отверстие посередине трости, которое станет шире по мере приближения к поверхности. Это может не подойти для некоторых других целей, хотя и подходит для этой трости.

Винты

Вы можете проделать небольшие отверстия в фанере и досках с помощью всего лишь шурупа и отвертки. В процессе вбивания в древесину резьба шурупа ломается, изгибается и иным образом повреждает волокна древесины. Вкручивание винта в отверстие и выход из него увеличит это повреждение. Сделано достаточно, и этот винт проделает отверстие в дереве, где резьба винта больше не сможет попасть на волокна древесины.

Конечно, такое часто случается, когда мы этого не хотим.Когда это произойдет, простой ремонт - это вставить деревянную спичку в отверстие, а затем сломать ее заподлицо с поверхностью. Когда вы снова ввинчиваете шуруп, древесные волокна от спичечной палочки заполняют поврежденные древесные волокна в доске, давая винту то, за что он снова может зацепиться.

Долото

Наконец, вы можете проделать очень приличное отверстие в дереве с помощью стамески. Вот что такое врезная резка, и делается это исключительно долотом. Зубила позволяют очень легко сделать квадратные отверстия в дереве, в которые можно вставить шип.

А что, если вам нужно маленькое круглое отверстие? Вы можете проделать в дереве довольно маленькие круглые отверстия с помощью стамески, используя стамеску меньшего размера, чем размер отверстия, который вы ищете, и вбивая долото прямо в древесину, поворачивая ее, как если бы вы пытались сделать узор в виде звезды. или звездочка. Продолжайте убирать стружку и спускаться вниз, пока не пройдете через дерево.

Для более крупных отверстий долото можно использовать, чтобы проделать отверстие, прорезав его по краям долотом, вбивая его в дерево в каждом месте, по мере того, как вы продвигаетесь по периметру.Для этого долото всегда следует ставить скосом внутрь, чтобы края отверстия оставались прямыми, перпендикулярными поверхности доски.

Ручная дрель | HowStuffWorks

Ручные дрели - полезный инструмент для плотников и тех, кто предпочитает не использовать электроинструменты.

Что такое ручная дрель?

Ручная дрель - это ручной инструмент, который преобразует и усиливает круговое движение кривошипа в круговое движение сверлильного патрона. Хотя в большинстве случаев она была заменена электродрелью, ручная дрель используется многими мастерами по дереву.

Ручная дрель состоит из рукоятки, которая вращает ведущие шестерни на главном валу. Патрон на конце вала удерживает сверло. Противоположный конец вала имеет вторую ручку, которая удерживается неподвижно, пока патрон вращается. Сверло выбирается для вырезания отверстия определенной ширины, например 3/8 дюйма; размер обычно указан на валу сверла.

Как безопасно использовать ручную дрель

Чтобы безопасно использовать ручную дрель, ослабьте патрон и вставьте соответствующее сверло, затем затяните патрон.Для большинства ручных дрелей требуется специальный инструмент, чтобы надежно затянуть патрон. Поместите наконечник сверла в то место, где вы хотите вырезать отверстие, убедившись, что сверло находится под тем же углом, что и желаемое отверстие. Поверните рукоятку, чтобы повернуть сверло и просверлить отверстие. При использовании сверл меньшего размера будьте осторожны, чтобы не надавливать на ручку слишком сильно, иначе сверло может погнуться или сломаться.

Как обслуживать ручную дрель

Ручные дрели требуют небольшого обслуживания, но могут быть повреждены из-за неправильного использования, например, использования неправильного сверла или чрезмерного давления на инструмент.Для оптимальной эффективности периодически капайте каплю легкого масла на шестерни кривошипа и в патронную шестерню.

Инструменты, относящиеся к ручной дрели

Другие полезные инструменты для сверления отверстий включают электродрель и различные маленькие пилы.

Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти:

  • Инструменты для ремонта дома: предпочитаете ли вы использовать «Желтые страницы» для чего-либо, что нужно исправить по дому, или считаете себя обычным мастером по дому, есть несколько инструментов, которые каждый должен иметь в своем инструменте. коробка.Узнайте все о них в этой статье.
  • Ручные инструменты: в этой полезной статье узнайте о некоторых из наиболее распространенных инструментов, которые вы захотите иметь дома, большинство из которых используются вручную.
  • Электродрель: Электродрель может работать одновременно с отверткой, просто заменив сверло. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить советы по использованию дрели.

Как сверлить угловые отверстия в древесине

Сверление отверстий под углом - полезный навык, который пригодится во многих домашних проектах.Один знакомый пример - это когда вы хотите прибить 2x4 под углом 90 градусов к другому 2x4, чтобы создать каркас для стены, но у вас не так много места, чтобы размахивать молотком. Ногтей на ногах - это решение для таких труднодоступных мест. Если вам трудно завести гвоздь, вам очень поможет короткое угловое направляющее отверстие, направляя гвоздь под правильным углом и уменьшая необходимое количество ударов молотком.

Другой пример, распространенный в проектах деревообработки, - это сверление отверстий в кармашках , когда два куска дерева необходимо соединить под углом и где вы хотите, чтобы головки винтов были утоплены под поверхностью заготовки.

Но сверление отверстий под углом в древесине сопряжено со своим уникальным набором проблем. Возможно, самая неприятная проблема - это когда сверло начинает правильно растачиваться, а затем быстро скользит по дереву и смещается. Вот почему вам необходимо принять особые меры - либо приобрести инструмент, который сделает эту работу за вас, либо применить к вашему сверлу технику, которая повышает вероятность получения отверстия с идеальным углом.

Нажмите "Играть", чтобы узнать, как сверлить угловые отверстия

3 Способы сверления угловых отверстий

Существует три распространенных метода сверления отверстий под углом, но два из них больше подходят для опытных мастеров по дереву, которые могут позволить себе инструменты.

Сверлильный станок: Сверлильный станок - лучший способ просверлить отверстие под углом. Однако сверлильный станок - это дорогой, громоздкий автономный инструмент, который позволяет работать только с небольшими кусками материала. Сверлильные станки плохо подходят для многих проектов по благоустройству дома, потому что их нельзя выносить из магазина.

Шаблон для отверстий в кармане: Хорошей альтернативой сверлильному станку является шаблон для отверстий в карманах. Карманные приспособления для отверстий, такие как Kreg R3 Jr., являются дешевыми и простыми приспособлениями, которые направляют сверло в материал под углом.Если вам нужно просверлить больше, чем несколько отверстий, возможно, стоит приобрести такой кондуктор. Однако приспособления для карманных отверстий не надежны. Им по-прежнему требуется некоторое время для практики, прежде чем перейти к собственно рабочему материалу. А хороший приспособление для карманных отверстий - довольно дорогой аксессуар, особенно если вы не используете его регулярно.

Ручной метод: Ручной метод не требует специальных инструментов. Наряду с утонченностью и терпением вам понадобится только дрель и набор хороших сверл. Одна коронка будет иметь размер предполагаемого отверстия, а другая - примерно половину размера предполагаемого отверстия.Однако у этого метода есть некоторые ограничения:

  • Вы не сможете просверлить отверстия под любым углом ручным способом. Угол наклона до 45 градусов позволяет легко просверлить отверстие под углом. Между 45 и 15 градусами процесс становится более трудным, но не невозможным. Ниже 15 градусов сверло будет слишком много двигаться. Когда стартовый бит слишком много танцует, вы не можете создать четко очерченное стартовое отверстие, чтобы завершить оставшееся отверстие.
  • Более мягкая древесина работает лучше, чем более твёрдая.Хвойные породы древесины, в которую входят сосна, болиголов и древесина большинства пиломатериалов для обрамления, лучше всего подходят для ручного сверления под углом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *