Как правильно утеплить мансардный этаж: Как правильно утеплять мансарду?

Содержание

как правильно утеплить крышу частного дома изнутри для зимнего проживания и какой утеплитель лучше

Оборудование крыши утеплителем является одним из самых важных этапов сооружения крыши, которая рассчитана на длительную эксплуатацию.

Утепление мансардной крыши частного дома обеспечивает комфортное проживание в доме.

Особенно, если под крышей расположена мансарда.

Процесс можно провести самостоятельно, предварительно разобравшись в нюансах работ и выбрав правильный материал для утепления.

В данной статье вы узнаете как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания.

Содержание статьи

Какой утеплитель лучше

Когда встает вопрос об утеплении конструкции крыши, первостепенно рассматривают всевозможные материалы, которые предназначены для таких целей.  Какой утеплитель лучше для мансардной крыши?

Учитывая все индивидуальные параметры конструкции, выбирают материал из предложенных на рынке в соответствии с их характеристиками.

ВАЖНО!

При выборе материала стоит отталкиваться от индивидуальной ситуации, ведь некоторые минусы материала в определенной ситуации становятся преимуществами.

Минеральная и стекловата

Такие разновидности материалов наиболее популярны, в особенности для процесса утепления своими руками. Для них характерны высокий уровень теплопроводности и пожаробезопасности.

Укладка утеплителя происходит достаточно просто, при этом между ним нет зазоров. Во время эксплуатации форма остается прежней, не меняется, что обеспечивает длительный срок пользования.

Кроме этого, свойства шумоизоляции для этих видов утеплителя находится также на высоком уровне. Стоимость утеплителей невысокая, при этом обладают безопасностью при использовании и экологичностью.

Различия их в сырье, которое используется для производства. Минеральную разновидность производят из расплавленных горных пород, а стекловату из стекольного расплава. Касаемо термопорога, то у стекловаты он ниже, чем у минерального аналога, однако к замерзанию устойчива.

Присутствуют в характеристиках этих утеплителей и недостатки, которые следует учитывать при выборе. Из-за того, что уровень влаго- и паровпитываемости достаточно высокий, при намокании он теряет большую часть своих свойств, что приводит к необходимости полного переоборудования утеплительного слоя крыши.

Такая проблема решается в процессе монтажа, обеспечив гидроизоляцию при помощи специальной пленки или фольги. Сделав все работы аккуратно и правильно, можно не опасаться за нарушение структуры утеплителя и возникновение различных поломок.

Кроме этого, сам процесс выполнения работ требует особой осторожности и соблюдения мер безопасности, ведь попадание частиц материала на открытые участки кожи или слизистую оболочку приносит вред организму.

Минеральная вата

Пенопласт

Также достаточно популярен в сооружении утепления для мансардной крыши, однако не является лучшим выбором. Хотя такой материал имеет высокий уровень теплопроводности и влагостойкости, маленький вес, и низкую стоимость

, характеризуется некоторыми недостатками.

Пенопласт ненадежен в отношении пожаробезопасности. Кроме этого, процесс его монтажа весьма затруднен, в особенности на крыше, которая имеет разные углы.

В процессе разрезания на фрагменты, пласты пенопласта крошатся, что приводит к образованию больших зазоров, а, соответственно и уменьшение уровня теплоизоляционных свойств. Крошится такой материал не только при разрезании, но и в течение срока эксплуатации.

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол

Один из наилучших вариантов для обустройства утеплительного слоя крыши снаружи, который располагается под кровельным покрытием. Не подвержен возгоранию и сохраняет исходную форму, способен задерживать влагу и пар.

Также весьма удобным в сооружении утеплительного слоя является и то, что необходим достаточно тонкий слой этого материала. Однако стоимость у пенополистерола высокая и при этом он не обладает экологичностью, поскольку произведен из искусственного сырья.

Экструдированный пенополистирол

Пенополиуретан

Главной преимущественной характеристикой такой разновидности утеплительного материала является то, что его укладка заключается в задувании пены при помощи специального оборудования.

Такая технология позволяет избежать зазоров в слое. Когда пена застывает, то форму сохраняет весь срок пользования, при этом не подвержена к возгоранию и устойчива к высокой влажности и не пропускает воду.

Из недостатков у такого материала имеется лишь один – это невозможность пропускать пар, что приводит к высокому уровню влажности на мансарде. Для преодоления такого минуса необходимо устанавливать вентиляционную систему принудительного типа.

Пенополиуретан

Эковата

В первую очередь эта разновидность утеплителя изготовлена из экологически чистого сырья. Оборудование им поверхности крыши проводится аналогичным образом, как и пенополиуретан.

Высокий уровень влагостойкости и пар проницаемости, устойчив к горению обладает малым весом

. Монтажные работы очень простые.

Эковата

Мансардный пирог

Прежде чем приступать к работам по утеплению крыши, стоит понять структуру и толщину такой конструкции. Иначе ее называют «мансардный пирог».

Учитывая все нюансы такого сооружения, требования, которые предъявляются к утепляющему слою – особенные.

Объясняется это тем, что по конструкции сооружения стены представлены скатами крыши и фронтонами здания, в некоторых случаях наблюдается плотное прилегание к скатам.

Это становится причиной быстрого нагревания воздушных масс в помещении в летний период и скорого остывания в зимний.

Что касается структуры конструкции, то она представляет собой следующее:

  • Слой пароизоляционного материала;
  • Утеплительный слой;
  • Вентиляционный зазор;
  • Гидроизоляционный материал;
  • Кровельное покрытие.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо сохранять все составляющие такого «пирога», ведь каждый из них обеспечивает необходимые для комфортной жизнедеятельности функции.

Большее внимание уделяют системам вентиляции и теплоизоляционному слою, именно от них зависит то, на сколько удобно и комфортно будет находиться в помещении.

Мансардный пирог

Как правильно утеплить мансардную крышу

Вся суть процесса по прокладке утепляющего материала заключается в том, чтобы подготовить поверхность и пространство для теплоизолирующего слоя, провести непосредственно укладку и зафиксировать всю конструкцию.

Для этого проделывают следующие манипуляции:

  • В процессе возведения мансардной крыши, когда рассчитывается шаг расположения стропил, учитывается необходимость будущей укладки теплоизоляции. Отталкиваются в этом случае от параметров матов материала, которые должны располагаться вплотную между стропилами;
  • Оборудуют слой пароизоляции, который укладывается сверху стропильной системы. В случае использования утеплителя со свойствами, устойчивыми к влаге и пару, такой слой не укладывается;
  • Проводят сооружение контробрешетки, поверх которой накладывается водонепроницаемая, пропускающая пар, мембрана. Расстояние, образовавшееся в промежутке контробрешетки и утеплителя, обеспечит функции вентиляционной системы. Дополнительно можно проделать в кровельной конструкции отверстия для вентиляции, но это не является обязательной задачей;
  • Этап настилания материала для утепления требует особой внимательности. Кроме того, что настилать маты или плиты утеплителя нужно вплотную к стропилам, стоит помнить, что таковой слой отсутствует в месте установки стропил. В большинстве случаев стропила изготавливаются из дерева или металла, что по теплопроводности существенно отличаются от специализированного слоя. В месте расположения стропила остается «холодное» место, которое также утепляется;
  • Утепление участков установки стропильной системы проводят поверх конструкции. Учитывая то, что при этом стропильная система скроется утеплителем, а в последующем к этой конструкции понадобится крепить некоторые элементы, то стоит пометить участки расположения каркаса крыши.
  • Сверху слоя теплоизоляции укладывается паропроницаемая пленка, после чего все надежно закрепляется при помощи внутренней обрешетки.

Схема утепления:

Схема утепления мансардной крыши

Процесс утепления ломаной крыши

Мансардная разновидность крыши утепляется либо изнутри, либо снаружи.

У каждого способа существует ряд особенностей, которые учитываются перед началом работ.

Большую популярность имеет способ наружной укладки утепляющего слоя из-за лучшего качества результата.

Чтобы понять, как лучше выполнить монтаж теплоизоляции при обустройстве кровельного пирога, необходимо заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией проведения работ. Только тогда вы сможете самостоятельно не только утеплить, но и построить крышу.

Наружное утепление

Такой процесс не отличается сложностью и проводится по следующему алгоритму:

  1. Первостепенно стропила с нижней стороны подшиваются фанерой или доской обрезного типа
    .
  2. После этого проводят укладку слоя теплоизоляции. Поверхность слоя и стыки проклеиваются при помощи фольгированного скотча. Очень важно укладку пароизоляции проложить на верную сторону, потому как этот материал способен функционировать в одном направлении.
  3. Далее укладывается утеплительный материал. При этом следует избегать свободного пространства, нужно чтоб утеплитель лежал плотно.
  4. Следующим шагом является раскладка гидробарьера сверху стропильной конструкции. Склеивание проводят также специализированной лентой.
  5. Предпоследними проделывают вентиляционные зазоры. Проводят этот процесс при помощи рейки, которую располагают поверх гидробарьера. Высота рейки выбирается в зависимости от параметров кровельного покрытия. Если кровля волнистого типа, то стандарт рейки – это 20-30 мм, если кровля плоского типа, то 50 мм.
  6. Последними проводят установку обрешетки и укладывают кровлю.

Учитывая то, что материал для теплоизоляции не имеет защиты от осадков, то работы стоит проводить только при ясной погоде.

Наружное утепление

Утепление мансардной крыши изнутри

С первого взгляда можно решить, то что такой способ утепления является более надежным и практичным из-за того, что атмосферные осадки не попадают на материал, т.к. защищены кровельным покрытием.

Однако такой способ имеет недостатки:

  • Монтаж большей части материала проводить очень неудобно с нижней стороны наверх, а провести фиксацию рулонных материалов в некоторых местах невозможно;
  • В системе стропил присутствуют элементы для усиления конструкции, места сопряжения которых не защищены теплоизолирующим материалом.

Этапы установки теплоизолирующего слоя внутренним способом:

  1. Монтаж начинается снизу крыши и выкладывается пленка с гидроизоляциоными свойствами внахлест, скрепляется клейкой лентой. В местах, расположенных вблизи стен, покрытие должно иметь больший запас, который корректируется после завершения всего процесса.
  2. Оборудуют конструкцию при помощи контрреек, которые крепят к стропильной системе гвоздями. Это необходимо для обеспечения вентиляционного зазора и плотное прилегание слоев друг к другу.
  3. После этого проводят укладку утеплителя.
  4. Последним этапом является оборудование пароизоляционной мембраны, которую фиксируют строительными скобами внахлест.

ОСТОРОЖНО!

Проводить заделку щелей и зазоров при помощи строительной пены не рекомендуется. Во избежание ненужного расстояния между листами, лучше всего их укладывать с запасом в 5 м.

Внутреннее утепление

Заключение

Какой способ монтажа выбирать для обустройства теплоизоляционной конструкции для мансардной крыши во многом зависит от индивидуальных параметров строения. Следует изначально изучить в полной мере все нюансы проектирования дома и условий.

Полезное видео

В данном вы узнаете как правильно утеплить мансардную крышу:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Как утеплить мансарду изнутри своими руками, какие материалы использовать, какие ошибки не допустить. Работы по утеплению мансарды проводятся с разными целями: от сокращения потерь тепла через кровлю до обустройства полноценных жилых помещений. С учетом необходимости вывода большого объема влажного пара и значительной площади соприкосновения с холодными конструкциями оптимальные результаты достигаются при закладке на мансардах дышащих многослойных пирогов. Их монтаж после ввода дома в эксплуатацию считается сложным, с особенностями технологии стоит ознакомиться заранее.


На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду

Работы по утеплению мансарды в разы проще проводить на этапе строительства дома. В таких случаях не возникает проблем с поднятием и фиксацией утеплителя, настилом паро- и гидроизоляционных мембран (полотнища крепятся к стропилам с помощью скоб, контробрешетки или тонких планок, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата. Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также выполняется без усилий и с соблюдением всех отступов и норм.

Но из-за ограниченного бюджета или по ряду других причин полноценная теплоизоляция кровли на этапе строительства не всегда делается. Способ внутреннего утепления зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.

Простой и оптимальный вариант – закладка упругого волокнистого утеплителя между стропилами допускается при ряде условий, а именно:

• Достаточных ширины и шаге стропил.
• Настиле правильных, прочных, но дышащих видов гидроизоляции под кровельными материалами.
• Наличии продухов для вентилирования подкровельного пространства мансарды в пошивке свесов и под коньком крыши.

При использовании бюджетных, недолговечных и абсолютно непроницаемых видов гидроизоляции (п/э пленки, рубероида) или нарушении других условий технологии закладка вентилируемого теплого пирога усложняется. В таких случаях владельцы домов выбирают один из следующих вариантов действий:

• Кровля полностью или частично разбирается с целью замены гидроизолирующих материалов или прохудившихся элементов.
• Мансарда утепляется изнутри менее проницаемыми и более стойкими к влаге материалами (пенопласт, экструдированный пенополистирол, ППУ).
• Дышащие гидроизоляционные мембраны настилаются с внутренней стороны стропил, поверх которых набивается обрешетка нового каркаса для удержания утеплителя (требования технологии соблюдаются, но внутреннее пространство мансарды существенно сокращается).
• Старая гидроизолирующая прослойка аккуратно удаляется, новая – настилается с обратной стороны стропил снизу-вверх и фиксируется скобами. Несмотря на простоту этот способ нельзя назвать идеальным, верхняя часть стропил остается открытой и нуждается в дополнительной защите от влаги и грибка. При его реализации сама пленка монтируется с широким (10-15 см) нахлестом и обязательно герметизируется скотчем. Новые полотнища должны плотно, но без натяжки облегать стропила и достаточно близко (но опять-таки не вплотную) подходить к обрешетке, удерживающей кровельное покрытие.

По понятным причинам любой из перечисленных способов кроме первого будет неудобным и трудоемким.

Этот нюанс стоит учесть заранее, при ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропил правильные рулонные материалы и заложить вентзазор нужной высоты (от 30 мм и выше для крыш из профнастила, 40 мм – для кровель из ондулина и аналогичных материалов со сравнительно низкой теплопроводностью).

При плохом состоянии конструкций и слоя гидроизоляции утепление мансарды стоит совместить с работами по их замене.



Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Что бы ответить на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками, необходимо рассмотреть следующие моменты:

  • какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны
  • технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ
  • ошибки при утеплении мансарды

Какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны

К материалу основной утепляющей прослойки выдвигаются жесткие требования по целому ряду причин, включая:

Наклонное и вертикальное расположение конструкций. Чрезмерно рыхлые или насыпные материалы в данном случае использовать не получится, между элементами стропильной системы будут держаться только жесткие и полужесткие плиты или маты. Исключение делается для напыляемого ППУ или задуваемой за обрешетку эковату, но их монтаж требует задействования дорогостоящего оборудования и редко проводится своими силами.

Высокую теплопроводность любых кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил и аналогичные материалы защищают мансарду от атмосферных воздействий, но не от промерзания. Онудлин, керамическая и мягкая черепица в этом плане имеют чуть лучшие показатели, но полноценную защиту от теплопотерь не обеспечивают. Практика показывает, что для обустройства этого помещения в жилое между ними должна размещаться как минимум 10 см прослойка утеплителя с коэффициентом теплопроводности не выше 0,045 Вт/м∙К.

Потребность в снижении весовой нагрузки на стропильную систему и другие несущие конструкции. Для внутреннего и не всего запланированного заранее утепления мансарды используются максимально легкие и пористые материалы с ячеистой или волокнистой структурой.

Риски накопления конденсата. Используемые утеплители должны быть влагостойкими или способными к выводу случайной влаги.

Требования пожарной и экологической безопасности.

Данным требованиям лучше всего соответствуют специальные плиты гидрофобизированной каменной ваты с плотностью в пределах 45 кг/м3 и повышенной упругостью краев. Этот вид утеплителя без проблем монтируется своими силами и оставляет конструкции дышащими.

Приемлемой альтернативой являются негорючие марки уплотненного пенополистирола, эковата и напыляемая изоляция на пенополиуретановой основе.

При ограниченном бюджете для утепления мансарды могут использоваться плиты обычного пенопласта (дешевые, легкие, но уступающие другим видам УФ-стойкости и имеющие высокую группу горючести) и маты на основе стекловолокна. Последние имеют хорошие показатели теплопроводности и проницаемости, но склонны к накапливанию влаги и потере полезных свойств после промокания.

Помимо материалов основной изолирующей прослойки при утеплении мансарды обязательно используются рулонные гидро- и пароизоляционные мембраны и пленки.

В частности, с внешней, близкой к кровле стороне утеплитель защищается прочными, влагостойкими и дышащими гидроизоляционными мембранами. Лучше всего для этих целей подходят диффузионные и супердиффузионные полипропиленовые многослойные мембраны, двухслойные антиконденсатные пленки с водонепроницаемой внешней стороной и ворсистой внутренней, устойчивые к ветровой нагрузке армированные перфорированные п/э пленки.

Конкретная разновидность подбирается с учетом:

• Типа кровельных материалов (для теплых кровель лучше подходят диффузионные мембраны, для крыш из металла – антиконденсатные и супердиффузионные пленки).
• Климатических условий региона (при высоких рисках выдувания утеплителя предпочтение отдается армированным и многослойным пленкам).
• Вида утеплителя (при использовании волокнистых материалов типа каменной или стекловолоконной ваты внешняя пленка должна быть влагостойкой и дышащей одновременно).
• Возможности укладки вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и утеплителем. При отсутствии возможности закладки каких-либо продухов утеплитель стоит накрывать тонкими, но прочными диффузионными мембранами. Надежные, но накапливающие влагу на ворсистой стороне антиконденсационные мембраны в таких случаях использовать не рекомендуется.

Материалы для закладки паробарьера представлены обычными перфорированными, армированными и антиконденсатными пленками, мембранами разного типа и фольгированными разновидностями.

Последние в свою очередь разделяются на фольгированные мембраны и сравнительно толстые полотнища из вспененного п/э (Пенофол и его аналоги). Такие материалы обладают теплоотражающими свойствами, но из-за практически нулевой проницаемости и создания эффекта термоса могут использоваться лишь в просторных и хорошо вентилируемых мансардах.

В остальных случаях для защиты утеплителя от пара используются любые подходящие по бюджету и уровню влажности в комнате дышащие пленки с поверхностной плотностью от 100 г/м2 и выше.

Совет! Всегда читайте инструкцию производителя мембран и располагайте нужной стороной к утеплителю. Это реально важно!!


Технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ

При нормальном состоянии стропильных конструкций работы проводятся по стандартному алгоритму:

1. Проводится осмотр и замер конструкций, расчет толщины и количества утеплителя и вспомогательных материалов.

2. Все деревянные элементы осматриваются, обрабатываются антисептиками и просушиваются.

3. Проверяется состояние гидроизоляционного слоя, старые или не соответствующие технологии пленки меняются на новые.

4. В межстропильное пространство с 30 мм отступом от гидроизоляционной прослойки закладываются плиты или рулоны выбранного утеплителя – сплошным полотном или 2 слоя, со смещением. При работе с упругими видами минваты проблем не возникает – размеры плит подбираются или подгоняются под шаг стропил с 2 см запасом, после закрепления утеплитель не нуждается в подпорках. Остальные разновидности удерживаются с помощью веревок или временных подпорок из оцинкованного железа (последние хорошо держат вес толстых рулонов стекловаты). Пенополистирол укладывается максимально плотно, при отсутствии возможности точной подгонки размеров крупные щели заполняются пенами с минимальным коэф. расширения.

5. Утеплитель закрывается пароизоляционными пленками, фиксируемыми к стропилам скобами. По аналогии с рулонной гидроизоляцией эти материалы укладываются с обязательным нахлестом, поперек стропил, с креплением снизу-вверх.

6. Стены мансарды обшиваются ГКЛ, деревянной вагонкой или другими отделочными материалами.
Работы проводятся в условиях нормальной влажности и температур. Рулонные виды утеплителя распаковываются несколько дней для их начала и отлеживаются для набора полного объема. При работе с плитными видами утеплителя в этом нет необходимости, но все материалы включая пленки держат в мансарде не менее 1-2 дня для акклиматизации.

Ошибки при утеплении мансарды

К нарушениям технологии и грубым ошибкам при утеплении чердачных помещений относят:

Чрезмерное сминание волокнистых видов утеплителя (чаще всего эту ошибку допускают при работе со стекловатой), или наоборот, неплотное примыкание теплоизоляционных материалов друг к другу или стропилам.
Отсутствие воздушного зазора между утеплителем и внутренней стороной кровли.
Ошибки монтажа изоляционных мембран, включая укладку полотнищ с чрезмерным провисанием, настил материалов вдоль, а не поперек стропил, отсутствие нахлеста, экономия на скотче для соединения стыков при высоких рисках проникновения влаги, выбор неправильной стороны размещения.
Отсутствие возможностей для вывода конденсата. Помимо обязательного вентзазора между кровлей и гидроизоляцией при утеплении мансарды следует помнить о закладке капельников и отводов для выветривания конденсационной влаги. В противном случае влага будет накапливаться на гидроизоляционных мембранах и постепенно просачиваться к внутренним слоям пирога.
Закрытие утеплителем деревянных конструкций с отсутствующей или слабой антисептической защитой.

Избежать ошибок при работе с рулонной изоляцией помогает простое следование инструкции. Рекомендации производителей соблюдаются всегда, вплоть до выбора стороны монтажа, ширины нахлеста и материалов для герметизации стыков.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете ответ на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками.

В заключение стоит отметить, что данные работы при необходимости совмещаются с утеплением стен и фронтонов мансарды.

В частности, такая потребность возникает при отсутствии возможности их наружного утепления или ошибках при проведении таких работ (а именно – недостаточной толщине теплоизоляции фасада).

Для внутреннего утепления вертикальных конструкций мансарды лучше всего подходят дышащие материалы типа минваты или эковаты, в целях экономии сил и времени все работы проводятся в комплексе.

Эффект от их выполняется нуждается в проверке, в первую зиму все конструкции мансарды периодически осматриваются с помощью тепловизора.

Советы профессионалов как провести утепление мансарды изнутри

Утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция

Для того чтобы сделать все качественно и надолго, нужно понимать основной принцип утепления любого помещения. Во-первых, надо учитывать, что воздух в комнате, где находятся люди, намного влажнее того, который на улице, особенно в зимнее время. Эта влага будет подниматься вместе с теплым воздухом, пропитывать слой утеплителя. Аналогично этому процессу, влага с улицы (во время дождя, тумана, когда повышенная влажность, от 85%) будет пропитывать более сухие слои утеплителя, находящиеся под кровельным покрытием. Именно поэтому очередность слоев должна быть сделана строго так, как описано ниже.

  1. Первый слой – кровельные материалы. Это может быть шифер, металлочерепица, еврорубероид – без разницы, выбор только за вами.
  2. Слой гидроизоляции. Защита от внешней среды. Материал укладывается сразу на стропила под шифером или другим кровельным покрытием. Пригвоздить контрольной рейкой к каждой стропилине, чтобы материал не повредился ветром, который будет немного гулять там. Некоторые строители используют обычный рубероид, но его эффективность крайне сомнительная, поскольку при перепаде температуры он может трескаться, быстро приходит в негодность.
  3. Утеплитель. Это может быть пенопласт, обычная минеральная вата, стекловата, бумага. Главное, чтобы толщина была не менее 10 сантиметров, чтобы даже самые большие морозы не смогли забрать тепло из помещения.
  4. Паробарьер. Это защитная пленка, которая не дает влаге, из помещения попадать на утеплительные материалы, а теплу убегать наружу. Этот слой является обязательным и без него нельзя утеплять помещение, так как эффективность такой работы будет меньше.
  5. Отделочный материал. Дальше идет вагонка, пластик, ОСБ плита, штукатурка – в общем, все, что вы пожелаете прикрепить. Для удобства набивается обрешетка, к которой удобно будет крепить отделку.

Рассмотрим теперь пошагово, как правильно утеплить мансарду изнутри и что нужно сделать, чтобы тепло не убегало из помещения на улицу в холодную зиму.

Шаг 1:Снятие размеров.

У вас есть стропила с высотой бруса 12-15 сантиметров, далее гидроизоляция (рубероид), за ним кровельный материал. То есть нужно установить только теплоизоляцию и паробарьер. Для этого достаточно будет 10 сантиметров. Отмеряем расстояние между боками стропил, куда мы будет укладывать куски теплоизоляции. Это может быть ДВП, стекловата,  но лучше всего – минеральная вата с плотностью 45 кг/м3. Замеры снимает таким образом, чтобы было на 2-3 сантиметра больше, чем расстояние между двумя брусками, чтобы вата входила очень плотно и под давлением.

Шаг 2:Нарезка материала.

Делать это нужно специальным острым ножом, который предназначается для этого дела. Главное соблюдать правила нарезки: нельзя делать заглаженные края отрезанного куста, нужно сделать только прямой угол. Некоторые мастера стараются «выбрать средину», чтобы 2 куста заходили в паз. Но это уже лишнее – стык просто можно проклеить герметиком, тем более что стыков «вата-вата» у вас не будет при правильных измерениях, только вата-дерево.

Шаг 3:Установка материала.

Прямоугольный кусок минеральной ваты у вас получится точно по ячейке между стропилами, на 2-3 сантиметра больше. Для того, чтобы он сел на свое место, вам нужно будет его немного сжать, надавить. По бокам можно лучше усадить его при помощи острого предмета, например, отвертки. Плиты минеральной ваты позволят сделать утепление мансарды своими руками за считанные минуты – работать с ними очень быстро, легко, особенно по сравнению с другими утеплительными материалами.

Шаг 4:Закрепление утеплительного материала.

Это можно сделать несколькими способами. Если у вас есть немного лишних финансовых средств, тогда выбрать лучше контрольные рейки. Поперек стропил набиваются тоненькие деревянные планки, которые будут удерживать минеральную вату. Набивать их очень часто не нужно –  каждые 50 см будет вполне достаточно, тем более, что сам лист ваты редко куда-то девается из своего посадочного места. Второй способ закрепления еще проще, а также не требует никаких затрат. Для этого нужно всего несколько десятков гвоздиков, можно кривых и моток ниток. Забиваете через каждые 70-80 сантиметров по одному гвоздю, потом между ними везде натягиваете нитку или проволоку, получается своеобразная паутинка. Она не настолько прочная, как рейка, но ее с лихвой хватит для того, чтобы удержать лист минеральной ваты, который может «отойти» от посадочного места.

Шаг 5:Отделка.

Как утеплить мансарду изнутри мы разобрались, теперь переходим к завершающему этапу – отделке стены. Чаще всего берут лист ОСБ, набивают его с внутренней стороны на стропила, получается  ровная поверхность, на которую можно клеить обои или привинчивать пластик, вагонку. Некоторые мастера просто «закрывают» тепло листом ОСБ, прижимают им минеральную вату, после чего оставляют без отделки. Это делается в том случае, если будет устанавливаться лист гипсокартона для изготовления мансарды с ровными вертикальными стенами, без таких «откосов». Впрочем, это уже право каждого хозяина и выбирать только вам.

Как утеплить потолок и какой материал выбрать

После того, как вы обработали стены помещения и повысили их эффективность в плане сбережения тепла, нужно поработать над потолком, ведь через него может «убегать» много тепла, следовательно – ваших денег. Как правило, потолок делают ровным, то есть устанавливают лист гипсокартона по затяжкам, примерно на высоте 220-240 сантиметров, в зависимости от технических характеристик помещения. Чтобы теплоэффективность была хорошей, потолок должен быть хорошо отделан.

Сначала прикручивается гипсокартон, оставляется окошко, через которое можно будет подняться наверх, ходить по затяжкам. На гипсокартон укладывается слой паробарьера, после чего 10 сантиметров минеральной ваты или стекловаты. Используйте «лепестки», чтобы материал не попадал в дыхательные пути, иначе может быть сильное раздражение. Далее идет проводка поверх затяжек, прикрепляется к ним металлическими скобами. Если есть лишние средства и желание потрудится, можно накрыть сверху плитой ОСБ и гидроизоляцией с внутренней стороны. Теоретически, это должно  положительно отразиться на экономии электроэнергии на отоплении мансарды, полностью убрать конденсат, но на практике актуальность последнего действия крайне сомнительная. Если вы хорошо сделаете крышу, гидроизоляция не нужна.

Что делать с полом, чтобы ноги не отмерзали

Не только потолок и стены должны обрабатываться. Через пол может «убегать» до 10% тепла помещения, особенно, если дом кирпичный. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующие действия с соблюдением строгой очередности.

  1. Создаем  сетку из деревянного бруса высотой 70 миллиметров, размер ячейки – 60 сантиметров.
  2. Засыпаем стекловатой или экобумагой, слой должен быть немного выше брусьев, чтобы в процессе прибивания самого пола бумага или вата немного сдавливалась.
  3. Набиваем ОСБ плиту толщиной 12 мм или 15 мм, если нагрузка на пол предусматривается большая. Можно набивать толстые доски в местах, где ожидается солидная нагрузка на пол, например, установка аквариума литров на 600-700.
  4. Укладываем напольное мягкое покрытие или линолеум.

Единственный минус данного процесса – дороговизна, ведь деревянный брус стоит немалых денег,  как и толстая ОСБ плита. Но эти затраты окупаются за несколько лет использования мансарды, так как ее практически не нужно будет обогревать. Достаточно  устройства на 400-500 Вт, чтобы за несколько минут повысить температуры и сберечь ее на длительное время.

Если мансарда находится над жилым помещением, то ее практически не нужно отапливать весной и осенью, температуры с первого этажа (через пол) будет достаточно для комфортного нахождения на втором. Зимой, особенно в ветряную погоду, придется немного обогревать. Одного радиатора централизованной системы отопления будет достаточно.

Утепление мансарды

Мансарда – по сути, тот же чердак, только жилой. Ее потолок – это крыша самого дома, вот почему превратить мансарду в обитаемое пространство в российском климате можно, только если ее правильно утеплить. Тогда в этом чердачном помещении можно будет обустроить полноценный кабинет, спальню, игровую комнату, что-то другое.

При утеплении мансарды изнутри своими руками, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких основных правил:

Во-первых, важно правильно выбрать теплоизоляционный материал. Лучше остановиться на волокнистых материалах – минеральной или стекловате.

Во-вторых, важно предусмотреть воздушные зазоры, чтобы воздух и влага могли выходить из помещения через конек крыши.

В-третьих, технология утепления мансарды включает теплоизоляцию оконных проемов. Подоконники и откосы не должны пропускать холод с улицы.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления мансарды

Стекловата – упругий и прочный материал с звукоизолирующими свойствами, хорошо подходит для утепления.

Преимущества:

  • Безопасна для здоровья.
  • Плохо горит.
  • Упруга.
  • Прочна.
  • Обладает звукоизоляционными свойствами.
  • Имеет низкую стоимость.

Недостатки:

  • Требует осторожности при работе. Обязательно использование респиратора, защитных очков и закрытой одежды.
  • Впитывает воду.

Более дорогостоящий и более удачный вариант для утепления. Долговечна, не привлекательна для грызунов, плохо горит.

Преимущества:

  • Паропроницаемость.
  • Шумоглощаемость.
  • Имеет небольшой вес.
  • Имеет многослойную структуру, благодаря которой сохраняется тепло.

Недостатки:

  • Быстро собирает пыль.
  • Впитывает воду – нужно продумывать гидроизоляцию.

Преимущества:

  • Не имеет швов;
  • Обеспечивает герметичность даже в труднодоступных местах.
  • Не привлекателен для грызунов и насекомых.
  • Устойчив к плесени.
  • Обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Недостатки:

  • Для проведения работ по утеплению, необходимо приобрести специальное оборудование или обратиться к профессионалам.

Правильное утепление мансарды проводится в определенном порядке:

 

 

  • На первом этапе выполняется укладка гидроизоляции. Листы изоляционного материала размещаются на внутренней поверхности кровли, а также на стенах чердака и на полу, закрепляются при помощи деревянных реек и строительного степлера.

 

  • Затем гидроизолятором тщательно закрывается стропильная система: важно, чтобы все ее элементы были герметично укрыты, для чего материал укладывают, оборачивая им стропила, чтобы он прилегал к тыльной стороне обрешетки. По мнению некоторых экспертов, если в утеплении чердака изнутриприменяется пенополистирол, гидроизоляцию можно не делать.

 

  • На следующем этапе монтируется теплоизоляционный материал – на стены, потолок, пол и перегородки. Если выбраны волокнистые варианты для утепления мансарды изнутри, их крепят между стропилами, оставляя зазор для циркуляции воздуха, а поверх специалисты рекомендуют уложить второй слой гидроизолятора – чтобы влага не проникала в утеплитель и помещения. 

 

  • Затем выполняется финишное покрытие: им может служить вагонка (деревянная или синтетическая), OSB-плита или гипсокартон, для пола – деревянная доска. Во втором случае его покрывают краской, декоративной штукатуркой, обоями, другими материалами.

 

  • Завершается процесс утепления жилой мансарды утеплением фронтонов. Сначала изнутри чердака укладывается гидроизоляция, затем теплоизолятор, в завершении выполняется обшивка.  

 

При правильном утеплении мансарды и потолка, чердак будут защищен от холода зимой и от чрезмерной жары летом, здесь будет нормальный уровень влажности. Благодаря утеплению мансарды домапод крышей здания можно создать комфортное теплое помещение – и таким образом создать дополнительную полезную площадь.

 

Изоляция чердака: все, что нужно знать

Отопление дома недешево. Но это будет еще дороже, если вы позволите этому ресурсу бесполезно выкачиваться прямо на улицу - именно это вы и делаете, если ваш чердак не изолирован должным образом. Это означает, что вам нужно больше нагревать и больше тратить, чтобы согреться. К счастью, утеплить чердак не так уж и сложно. Независимо от того, решите ли вы взяться за проект самостоятельно или почувствуете себя более комфортно, наняв профессионала, вы существенно сократите свои счета за электроэнергию, не говоря уже о том, чтобы наслаждаться более уютным зимним сезоном.

Выбор изоляции

Прежде чем вы побежите в ближайший магазин товаров для дома и приедете за грузовиком теплоизоляции, важно рассмотреть возможные варианты. Некоторые виды изоляции намного эффективнее других. Некоторые из них более доступны по цене, а другие проще установить. Обсуждая свои варианты, вы, вероятно, захотите рассмотреть утеплитель одеялом и утеплитель вдувом. Это два наиболее распространенных типа изоляции, и оба они обеспечивают надежное соотношение цены и качества.

Изоляционное полотно

Изоляция

Одеяло - также известная как изоляция войлока - более эффективна, чем изоляция выдуванием, но также требует больших затрат времени и трудностей в установке. Если все сделано правильно, вы сэкономите больше денег с этим типом изоляции, но вы должны ожидать, что процесс займет немного больше времени.

Слабая изоляция

Слабая изоляция - также известная как выдувная изоляция - легче установить, но она обеспечивает более низкий уровень изоляции.Это означает, что вам нужно больше этого или другого типа изоляции, например, жесткой теплоизоляции, наложенной поверх нее, чтобы завершить работу. Уложить его просто, и его может выполнить специалист или домовладелец с соответствующим оборудованием. Оба типа изоляции сопоставимы по цене, поэтому выбор типа зависит от личных предпочтений.

Сколько вам нужно утепления чердака?

При утеплении дома следует выбирать между R-38 и R-50.Рекомендуется использовать как минимум R-38, чтобы сократить потери тепла и повысить энергоэффективность вашего дома, но превышение этой цифры в определенной степени принесет вам дополнительные преимущества. Определитесь с желаемым значением, а затем выясните, сколько слоев или сколько материала вам придется использовать, чтобы достичь этого уровня во время установки.

Уплотнение возможных утечек воздуха на чердаке

По всему дому есть зоны, через которые на чердак может попадать большое количество воздуха, если они не герметизированы должным образом.Прежде чем изолировать остальную часть чердака, необходимо закрыть эти возможные утечки воздуха. Проверьте, нет ли зазоров во всех отверстиях водопровода и труб и заполните пенопластом. Верхние части внутренних стен также следует заполнить герметиком, чтобы закрыть отверстия и зазоры. Дверь доступа должна быть покрыта жесткой изоляцией из досок со стороны чердака, а все четыре шва должны быть покрыты уплотнением. Если у вас есть дымоход, который проходит через чердак, закройте дымоход огнестойкой изоляцией, чтобы предотвратить утечку воздуха.

Via Lowcountry Insulation

Запечатайте трубы

Любые трубы, ведущие к чердаку, должны быть изолированы пенопластом по двум причинам. Первая причина - экономия энергии за счет предотвращения потерь тепла из линий горячего водоснабжения. Вторая причина - защитить трубы от замерзания, если вы живете в более холодном климате. Чтобы изолировать трубы, просто разрежьте изоляцию по вертикали и наденьте ее на трубы. Но каждый кусок изоляции плотно прилегает к предыдущему, чтобы создать прочное уплотнение.Зафиксируйте изоляцию с помощью специальных зажимов или изоляционной ленты.

Раскатайте

Если вы используете свернутый утеплитель и вам нужен пароизоляционный слой, раскатайте его между каждой балкой пола и закрепите скобами. После фиксации на месте вы можете начинать раскатывать изоляцию. Раскатайте его между балками, следя за тем, чтобы не было зазоров. Вдавите его в балки, чтобы создать постоянный барьер. Обязательно оставьте отверстие по периметру вокруг всех электрических шнуров, чтобы они не нагревались и не создавали опасности возгорания.Если вы определили, что вам необходимо более одного слоя изоляции для достижения желаемого уровня R, разверните следующий слой перпендикулярно первому, пока не достигнете желаемой глубины.

Удар в

Если у вас на чердаке неравномерное расстояние между стропилами или много изгибов и поворотов, имеет смысл полагаться на сыпучий наполнитель, а не на утеплитель. Заливку просто заливают или выдувают в чердаке, и перед установкой ее не нужно обрезать или определять размеры.Это делает его быстрым вариантом изоляции и очень эффективным при правильной установке. Начните с установки небольшой полосы утеплителя одеяла между каждым стропилом в любом углу чердака у карниза. Это необходимо для предотвращения утечки выдутой изоляции после установки. Теперь залейте изоляцию вручную или обдувайте ее с помощью воздуходувки, пока она не достигнет желаемой толщины между балками пола. Если у вас недостаточно места для получения достаточно толстой изоляции, вы можете добавить жесткую плиту или изоляцию в виде досок поверх вдуваемой изоляции.Это дает вам необходимый изоляционный фактор, а также позволяет удобно ходить по чердаку и использовать его для хранения вещей.

Независимо от процесса установки, после завершения установки изоляции вы заметите заметную разницу не только в расходах на отопление, но и в расходах на охлаждение в более теплые месяцы.

Воздухонепроницаемые панели доступа на чердак / двери / лестницы

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Текст кода взят из выдержки и кратко изложен ниже.Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.10 Панели доступа на чердак, ниспадающие лестницы и вентиляторы всего дома, оборудованные прочной крышкой ≥ R-10 с уплотнением (т. Е. Без уплотнения). Крышки вентиляторов устанавливаются со стороны дома или с механическим управлением. 29

Сноска 29) Примеры прочных покрытий включают, но не ограничиваются ими, предварительно изготовленные крышки со встроенной изоляцией, жесткую пену, приклеенную к покрытию с помощью клея, или изоляцию из войлока, механически прикрепленную к крышке (например, с помощью болтов, металлической проволоки или металлическая обвязка).

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE Zero Energy Ready (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Раздел 402.2.3 Люки доступа и двери. Дверцы доступа, отделяющие кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, защищены от атмосферных воздействий и изолированы (без сжатия или повреждения изоляции), по крайней мере, до уровня изоляции на окружающих поверхностях.

2012 , 2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, потолок / чердак: проемы для доступа, спускающиеся вниз лестницы или двери в коленчатых стенах в не кондиционированные чердачные помещения изолированы и герметизированы.

Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Раздел N1102.2.3 Люки и двери доступа.Дверцы доступа, отделяющие кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, защищены от атмосферных воздействий и изолированы (без сжатия или повреждения изоляции), по крайней мере, до уровня изоляции на окружающих поверхностях.

2012, 2015 и 2018 IRC

Раздел N1102.2.4 Люки и двери доступа. Дверцы доступа, отделяющие кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, защищены от атмосферных воздействий и изолированы (без сжатия или повреждения изоляции), по крайней мере, до уровня изоляции на окружающих поверхностях. Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, потолок / чердак: проемы для доступа, спускающиеся вниз лестницы или двери в коленях в не кондиционированные чердачные пространства изолированы и герметизированы.

Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как превратить чердак в домашний офис

Если вы работаете из дома и вам нужен отдельный офис вдали от семейной суеты, следуйте этим советам, чтобы превратить чердак в домашний офис.

Войдите на чердак - одно из самых заброшенных и малоиспользуемых мест в доме, если не считать кучи неиспользуемых и забытых вещей. Однако, как только упомянутый мусор будет удален, чердак действительно может стать огромным неиспользованным потенциалом, в том числе стать отличным домашним офисом. Так что, если вам не хватает места в доме, поднимите взгляд - и свое воображение - вверх, чтобы превратить чердак в шикарный и функциональный домашний офис.

Вот пять советов, как превратить чердак в домашний офис:

1.Осмотрите пространство.

Если по счастливой случайности предыдущий владелец уложил пол, окно и электропроводку, все готово. Но если вы похожи на большинство из нас, то ваш чердак - просто огромная пещеристая черная дыра. Если ваш чердак в настоящее время является нежилым пространством (это означает, что человек не может комфортно оставаться в нем дольше, чем ищет свою коробку с зимней одеждой), вам нужно будет получить разрешение на строительство, чтобы превратить его в реальная комната.

Хорошее практическое правило: если вы собираетесь увеличить жилое пространство в своем доме - и тем самым увеличить его площадь в квадратных метрах - вам необходимо получить разрешение в отделе строительства вашего города.Вы также захотите проверить местный кодекс на предмет других вопросов безопасности, таких как требования к лестнице, высоте и выходу.

2. Изолируйте его.

Хотя это и не так привлекательно, как следующие шаги, обеспечение хорошей теплоизоляции вашего чердака является ключом к его долговечности. Установка надлежащей изоляции с правильным значением R для вашего региона - идеальный вариант, но он может быть недоступен для всех. Если это вы, поищите энергоэффективные обогреватели, установите ковер или купите теплые коврики, или купите пару изоляционных или тепловых занавесок для окон.

Как вариант, убедитесь, что чердак хорошо проветривается, чтобы не задыхаться от летней жары.

3. Установите фундамент.

После получения необходимых разрешений вам нужно будет установить настоящий пол в помещении. Возможно, вам даже придется добавить черный пол перед тем, как надстроить верхний этаж. Прогулка по балкам и утеплителю - не лучший офис.

Поэтому установите пол из дерева, пробки, ламината или бамбука хорошего качества, который сможет выдержать колебания температуры, а также сможет выдержать вес оборудования вашего домашнего офиса, письменного стола, книжных шкафов, картотек, стула и вас самих.Чтобы суставы могли выдержать вес, вы можете нанять подрядчика для выполнения этой работы.

4. Зажги его.

Если у вас на чердаке есть окно, вам следует расположить стол поблизости, чтобы использовать естественный свет и весь этот дополнительный витамин D от солнечного света. Работа у окна также может облегчить неприятное ощущение, что вы находитесь на чердаке.

Хорошее освещение - ключ к преображению любого пространства, поэтому, если на вашем чердаке нет окна, вы всегда можете украсить его торшерами и настольными лампами.(Возможно, вам понадобится пригласить электрика, чтобы правильно подключить чердак. ) Размещайте лампы не только на столе и рядом с ним, но и в различных точках по всей комнате. Таким образом, не только ваше рабочее пространство станет ярче, но и все пространство от этого выиграет.

5. Украсить.

Последний шаг в превращении вашего чердака в функциональный домашний офис - это декор. Когда дело доходит до украшения домашнего офиса, нет недостатка в вдохновении и идеях, а когда дело доходит до вашего чердака, вы можете выбрать тему, которая будет уютной, привлекательной и яркой.

Переоборудование чердака и превращение его в офисное помещение - это большой проект, но он принесет большие плоды. Благодаря удаленному расположению чердак станет идеальным офисом. Просто убедитесь, что вы соблюдаете строительные нормы вашего сообщества, чтобы гарантировать, что домашний офис будет соответствовать требованиям, комфортным и функциональным.

Заинтересованы в идеях домашнего домашнего офиса? Посетите наш домашний офис и категорию технических советов.

Alexis Reale внесла вклад в создание этого сообщения.

Первоначально опубликовано 8 октября 2013 г.Обновлено 16 февраля 2017 г.

Фото: bigstockphoto.com

Не забудьте поделиться этой статьей с друзьями!

Польза для здоровья от Flex Work

2021 Стоимость реконструкции чердака

902
Среднее значение: 2 000–5 000 долларов США Среднее значение конверсии: 10 000–25 000 долларов США или более

Реконструкция недостроенного чердака или переоборудования чердака может обеспечить столь необходимое складское или жилое пространство, но проект обычно требует значительных изменений, таких как усиление балок чердака, чтобы выдержать вес, и добавление изоляции, водопровода, отопления, кондиционирования воздуха, лестницы и другие функции, необходимые в конкретном доме. Типичные затраты:
  • Создание 400 квадратных футов складских помещений на чердаке наверху дома площадью 1800 квадратных футов путем добавления полов, освещения и изоляции, а также усиления балок перекрытия чердака стоит около 3000 долларов США, согласно на RealtyTimes.com [1] . В среднем, преобразование чердака в складское помещение обходится в $ 2000-5000, в зависимости от существующего состояния чердака, стоящих перед ними проблем и желаемых удобств.
  • Базовая опускающаяся лестница стоит около 100–300 долларов (алюминий стоит дороже, чем древесина), но высококачественная опускающаяся лестница с энергоэффективным изолированным покрытием может стоить 750–1000 долларов .Установка опускающейся лестницы аналогична установке предварительно подвешенной двери, и ее установка стоит от $ 75 до $ 300 или больше в зависимости от местоположения и сложности проекта.
  • Простое преобразование чердака в одно большое открытое жилое пространство, такое как игровая или рабочая комната, по-прежнему требует усиления балок пола, а также добавления изоляции, вентиляции, электропроводки, сантехники, готовых полов, готовых потолков, готовых стен и соблюдение строительных норм для таких предметов, как дополнительный пожарный выход через окно или другой проем. В среднем это может быть $ 10 000–25 000 $ или больше, в зависимости от существующего чердака, стоящих перед ними проблем и желаемых удобств.
  • Преобразование недостроенного чердака в спальню 15x15 футов и ванну 5x7 футов с душем, а также мансардное окно высотой 15 футов (для верхней комнаты), четыре новых окна, кладовку, изоляцию, готовые потолки и стены, электропроводку и освещение для кодирования и добавление перил и балясин к существующей лестничной клетке стоит в среднем от 41 389 долларов до 60 135 долларов, согласно данным Hanley Wood [2] .Однако по некоторым оценкам масштабные работы по преобразованию чердака в высококлассную жилую зону достигают долларов, 80 000–90 000 долларов или больше.
Статьи по теме: Пристройка дома, Реконструкция подвала, Переоборудование гаража
Что должно быть включено:
  • Обратитесь в местный отдел планирования, даже если вы просто добавляете пол на чердаке для дополнительного места для хранения. Для добавления жилого пространства на чердаке всегда требуется разрешение, чтобы убедиться, что реконструированная комната соответствует всем стандартам, таким как достаточная вентиляция и второй пожарный выход (подойдет окно).Например, город Мэдисон, штат Висконсин, [3] , размещает в Интернете информацию о процессе переоборудования чердака.
  • Министерство энергетики США [4] предоставляет наконечники для изоляции чердаков.
  • Better Homes & Gardens содержит рекомендации [5] для принятия решения о том, стоит ли реконструировать чердак, а также иллюстрацию того, как чердак превратился в главную спальню [6] .
Дополнительные расходы:
  • Рабочая тетрадь по ремонту чердака в мягкой обложке [7] Дона Фритшена стоит 9 долларов.95 .
Покупки для реконструкции чердака:
  • DoItYourself.com перечисляет восемь факторов [8] , которые могут быть включены в переоборудование чердака, а ThisOldHouse. com предоставляет советы [9] для найма подрядчика. Направления к подрядчикам доступны через Национальную ассоциацию индустрии ремоделирования [10] .
  • Получите несколько оценок, поясняющих, что входит (а что нет) в каждую цитату. Запрос и проверка справок; спросите о продолжительности и опыте работы подрядчика; и убедитесь, что они должным образом связаны, застрахованы и имеют лицензию в вашем штате [11] .Посмотрите, есть ли какие-либо жалобы в Better Business Bureau [12] .
Новости CostHelper
Сколько люди платят - последние комментарии
Добавил: Бонни Пинчини в Пончатула, штат Луизиана. Размещено: 28 октября, 2020 10:10
Тип: САЛОН Размер: 351 кв.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *