Как правильно утеплить баню под вагонку: виды утеплителя и инструкции, как правильно это сделать

Содержание

виды утеплителя и инструкции, как правильно это сделать

Вагонка — материал отделочный, его крепят на стены тогда, когда закончены все остальные работы, в том числе и по утеплению. Следовательно, задаваться вопросом о том, чем утеплить баню изнутри под вагонку следует задолго до того, как начнется ее монтаж.

Однако бывает и по-другому — баня уже давно закончена, но не устраивает то, как она держит тепло. И тогда надо думать о том, как правильно утеплить баню под вагонку, чтобы ликвидировать проблему с теплоизоляцией. Конечно, ее придется демонтировать на время. А дальше — поступать в точности так, как если бы вы только строились.

Виды годных утеплителей

На наш взгляд имеет смысл поделить виды теплоизоляционных материалов для бани на листовые, рулонные и засыпки. Помимо этого есть утеплители, которые наносятся на стены в виде пены или увлажненной массы — это пенополиуретан и эковата, которые напыляются с помощью специального оборудования.

Минеральная вата может приобретаться в виде рулонов или в виде листов. Все зависит от ее плотности и использованных связующих веществ.

КСТАТИ! Мы редко называем конкретные марки, но вы же понимаете, что под названиями Rockwool или «Изовер» скрывается одна и та минеральная вата, произведенная разными фирмами?

Базальтовая вата — это разновидность минеральной ваты, буквальное указание на использованный сходный минерал. Разницы практически нет.

Базальтовая вата для бань

А вот путать минеральную вату и стекловату не стоит — это разные утеплители, из разных материалов и с разными свойствами.

Стекловату уже нигде не стоит применять, потому что она крайне неприятна для человека — попадая на кожу, вызывает зуд, опасна для здоровья при попадании в глаза или дыхательные органы. Да и крошится стекловолокно в ходе эксплуатации, превращается в пыль, а она проникает сквозь щели, и вы этим дышите.

Не любит утеплитель из стекловолокна и повышенные температуры, свойственные бане.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол — неплохие утеплители, особенно последний, но использовать их в бане опасно. Они категорически не годятся для парилки, но могли бы (теоретически) использоваться в других помещениях, но рекомендовать их мы не будем, так как они пожароопасны.

СОВЕТ! В бане пенопласт и пеноплекс можно использовать в полах под бетонной стяжкой — там они не представляют никакой опасности.

Итак, листовые утеплители — это минвата, пеностекло (отличный, но дорогой утеплитель), силикатно-кальциевые и силикатно-магниевые листы, нерекомендованные пенопласт и экструдированный полистирол.

Пеностекло

Рулонные утеплители — это снова минвата (меньшей плотности), стекловата. вспененный полиэтилен, с фольгой или без (пенофол, изолон и т.п.).

По поводу стекловолокна мы уже высказались, теперь о вспененном полиэтилене. Его часто используют в качестве дополнительного утеплителя в жилых строениях, но полиэтилен плохо переносит высокие температуры, поэтому не стоит его использовать вместо фольги для утепления парилки.

Фольгированный утеплитель Пенофол

ВАЖНО! Полиэтилен при температуре в сто градусов уже плавится. Кстати, он поддерживает горение.

В общем, другие помещения бани им утеплять вполне можно (в качестве второго слоя).

Насыпные утеплители для бани поделим на те, что можно увлажнить и «приклеить» к стенке, и те, что нельзя. Керамзит и вермикулит относятся к второй категории, эковата — к первой.

Керамзит и вермикулит можно использовать для утепления полов и потолков, там они прекрасно держатся и держат тепло внутри помещений. Для того, чтобы утеплить ими стены бани, нужно, чтобы между двумя слоями основного материала стены был зазор, полость, которую можно заполнить утеплителем.

Керамзит

Эковата — это измельченная в труху макулатура (целлюлоза), пропитанная антипиренами, чтобы не поддерживала горение. И она его действительно не поддерживает — это хороший материал для утепления бань там, где он есть в продаже. Эковату используют в сухом и влажном виде. В сухом — для утепления полов и потолков, а также для заполнения полостей. Во влажном — для нанесения на стены.

Утепление крыши эковатой мокрым способом. Фото Кромвель

Также на нашем сайте вы можете прочесть две статьи, делающие более полный обзор утеплителей, которые можно применить в бане:

Утеплитель под вагонку в банях, построенных из разных материалов

Как влияет материал стен на выбор теплоизоляции? Давайте последовательно рассмотрим варианты того, из чего у нас может быть построена баня, и сравним материал и технологию утепления.

Кирпич

Бани из кирпича — холодные и негорючие. Первое обстоятельство мешает им стать традиционными, потому что холодную баню (практически из камня) нужно долго разогревать, что не особо приветствуется в наш скоростной век.

А вот то, что она не сгорит — это большой плюс, если учесть, что бани горят чаще всего.

Так вот, именно для того, чтобы сократить минусы, и следует использовать теплоизоляцию — она наиболее эффективна в подобного рода строениях.

ВАЖНО! Теплоизоляция кирпичного строения может быть не только внутренней или внешней, но также и располагаться между двумя слоями кирпичной кладки.

Последнее обстоятельство увеличивает возможность выбора утеплителя. Засыпка керамзитом или эковатой — это отличное решение. Эковату, например, применяют в конструкциях из «двойного бруса», и она прекрасно работает десятки лет.

Также можно безбоязненно заполнить промежуток

полиуретановой пеной — это дорого, требует нанимать бригаду с оборудованием, но зато надежно и безопасно, потому что полиуретан горюч, а в промежутке между слоями кирпича ему ничто не грозит, в том числе — и ультрафиолет, который его разрушает.

В остальных случаях используется традиционная минвата — чаще всего, потому что, при всех своих недостатках, она не поддерживает горение, а качественная еще и не выделяет летучую органику, вредную для здоровья.

Подробнее о технологии утепления кирпичной стены можно узнать из этой статьи.

Блоки

Конечно, кирпич — это тоже блок, но на практике мы чаще называем блочными материалом изделия из шлакобетона, пенобетона, газобетона. Конечно, они крупнее и больше похожи на блоки, но еще у них все-таки больше внутреннего сходства, чем с кирпичом.

Дело в том, что качественный кирпич не трескается, хорошо держит крепежные детали, не набирает влагу. В сущности, это обожженная глина, почти камень. А бетонные блоки либо содержат легкие (по плотности) примеси в виде шлака, либо вспенены тем или иным способом, то есть содержат пузырьки воздуха.

Баня из пеноблоков. Фото СтройДом

Подробнее о сходстве и различии различных пенобетонов и шлакобетонов можно узнать отсюда.

То и другое сильно сказывается на ряде качеств. Существенно снижается теплопроводность блоков, они сами прекрасно держат тепло даже без утеплителей. Но большинство из них боится воды, все — плохо держат крепеж (гвоздь забить в такую стену проблематично, а что говорить о крепеже дверных коробок, к примеру?). Разрушить блоки довольно просто.

Но мы говорим о теплоизоляции. Нужна ли она блокам? Да, в бане и жилом помещении она нужна, тем более, если климат суровый. Но помимо термоизоляции стоит хорошенько позаботиться и о гидроизоляции стенового материала. Для этого его закрывают всяческими пленками и мембранами.

Минвата тоже воды боится, поэтому лучше блокам и минвате бояться вместе, под слоем паро- и гидроизоляции внутри и снаружи. Устройство правильного теплоизоляционного пирога вы найдете в этой статье.

Каркас

Каркасное сооружение, в сущности, это утеплитель между рейками, закрытый с двух сторон щитами из ОСП, досками, другим листовым материалом.

Другими словами, утеплитель является основным из двух или трех материалов,

образующих стену. Поэтому никакой дополнительной работы по теплоизоляции проводить нет необходимости, если изначальный расчет был сделан правильно, и вы верно подобрали толщину утеплителя.

Пирог каркасной стены. Подробнее про утепление каркасных стен смотрите здесь.

Стандартный «пирог», то есть слои, из которых состоит стена каркасного сооружения, таков:

  • если начинать изнутри, то первым слоем будет идти отделка, например, вагонка;
  • вагонка прибивается на обрешетку, которая крепится к стойкам каркаса;
  • под обрешеткой обязательный слой парозащиты, то есть материала, непроницаемого для водяных паров на сто процентов — это может быть полиэтиленовая пленка или фольга;
  • парозащита прикрывает непосредственно утеплитель, которым чаще всего является минвата, но могут быть также камышовые плиты, смесь опилок и гипса/цемента/глины, эковата;
  • утеплитель находится между стойками каркаса, равный им по толщине слоя;
  • далее идет, к примеру, плита ОСП, закрывающая термоизолятор снаружи и придающая жесткость конструкции;
  • поверх стеновой панели монтируется мембрана или пленка гидрозащиты, которая со стороны утеплителя проницаема для паров воды, а в обратную сторону непроницаема;
  • поверх гидрозащиты крепится внешняя отделка стены.

Более подробная информация о технологиях каркасного утепления — в этой статье.

Дерево

Деревянные бани бывают либо срубами, то есть ставятся из цилиндрических бревен, либо из бруса — бревен с квадратным или прямоугольным сечением.

По традиции такие бани вообще не нуждаются в дополнительной термоизоляции, если грамотно уложен межвенцовый утеплитель и проведена конопатка щелей между венцами. В качестве материала для конопатки может использоваться пакля, мох, льноватин. А вот для прокладки между венцами на этапе строительства чаще всего рекомендуется укладывать полоски джута.

Натуральные утеплители в бане предпочтительны, но помимо этого можно воспользоваться современными герметиками для дерева, которые обладают определенной эластичностью, что позволяет им менять габариты вместе с древесиной, которая «дышит» даже после того, как строение даст окончательную усадку.

Если же в процессе эксплуатации бани выяснилось, что толщина бруса или сруба не соответствует суровости климата, то приходится делать дополнительное утепление. Это тоже стандартный «пирог», состоящий из вагонки, обрешетки, парозащиты и утеплителя, причем последний крепится непосредственно на деревянную стену.

О том, как утепляется баня из бруса, говорится в этой статье.

Как правильно утеплить в парной

Парная — это основное банное помещение, от которого посетители ждут определенных свойств, в частности — длительного сохранения тепла. Для этого парная утепляется, но делать это надо с учетом предпочтений тех или иных традиций.

Дело в том, что в русской бане длительный прогрев и удержание тепла осуществляется за счет длительного нагрева той же кирпичной печью. Медленно разогретые деревянные поверхности так же долго отдают тепло. Если толщина стен не маленькая и в них нет щелей, то дополнительное утепление и не требуется.

К тому же русская баня не гонится за высокими температурами. Если в ней сделать «термос», это может стать помехой для поддержания довольно низких температур

(40-70 градусов), характерных для этого типа национальной бани. «Термос» делается с помощью фольги.

Подробнее об использовании фольги для потолка смотрите в на этой странице

Что же касается финской бани — сауны, то тут задача как раз и состоит в том, чтобы за максимально короткое время выйти на заданную высокую температуру в парилке и удерживать ее до конца процедур при условии интенсивного воздухообмена.

Утеплять парилку стоит только в том случае, если есть реальные проблемы с теплопотерями.

СОВЕТ! Ориентируйтесь на материал стен: в кирпичной бане теплоизоляция парной обязательна, в каркасной заложена в проект толщиной стен, в блочной может быть умеренной, с большим упором на гидроизоляцию, а в деревянной может вообще не понадобиться.

О «термосе» чуть ниже, а в остальном схема утепления выглядит стандартно — большинство использует минеральную вату, потому что на самом деле вариантов утеплителя в баню под вагонку парилки не так уж много. Но даже если это минвата, нужно обращать внимание на то, чтобы она была предназначена строго для саун и бань — это значит, что в ней

пониженное содержание фенолов и других вредных веществ в связке для каменных волокон.

Помимо минваты в парилке бани можно использовать эковату, глину с опилками и еще некоторые безвредные для здоровья материалы.

Вы уже знаете, что на деревянные стены бани утеплитель кладется непосредственно, в остальных случаях его отделяет парозащита с одной стороны и гидрозащита с другой. Это относится к утеплителям, которые боятся влаги и теряют от ее действия свои изоляционные свойства.

Подробнее о материалах и технологиях термоизоляции парилки можно прочитать в этой и этой статье.

Базальтовая вата, специально предназначенная для бань и саун

Фольга

Фольга всегда вызывает яростные споры. Сами споры делятся на две категории: нужна ли фольга в русской бане и какова ее эффективность в вопросе отражения тепла.

Начнем с того, что зеркальные поверхности давно используются для фокусировки и перенаправления разных видов излучений, в том числе и инфракрасного — вспомните устройство того же рефлектора. Вагонка в бане не помеха инфракрасному излучению.

ВАЖНО! Но есть существенное условие работы зеркальной поверхности в качестве отражателя — нужно, чтобы перед фольгой был воздух. Прилегание другого материала к фольге со стороны отражения недопустимо. Вентзазор от фольги до вагонки — самое то.

Что же касается применения фольги в русской бане, то категорического запрета нет, конечно, но желательно, чтобы у вас были способы регулировки температуры, к примеру, с помощью вентиляции и самой печи. В парной с железной печкой без обклада кирпичом или камнем, с фольгированным утеплителем вы получите жесткий вариант сауны, вреда от которого больше, чем пользы.

У нас есть две статьи, в которых мы разбираем виды фольги и аргументацию за и против ее применения в бане — выбор утеплителя с фольгой или без, виды фольги и аргументы.

Немного об утеплении внутри и снаружи

Строения изолируются от внешней температуры не только изнутри, но и снаружи, однако у каждого вида есть своя специфика, которую нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Жилые дома часто утепляют снаружи. Вы задумывались, почему? Основная причина — это сделать так, чтобы утеплитель первым принял на себя удар мороза, а стеновой материал под ним — промерз меньше. Следовательно, и разница температур между помещением и стеной сокращается, попутно смещая «точку росы».

НО! Все это работает в постоянно отапливаемом помещении, то есть в жилых домах.

А баня — это место периодического использования, зимой вы ее долго разогреваете, тратя часть выделяемой теплоты печи на поднятие температуры стен, потолков и полов. Так вот, если термоизоляция делается внутри, то время на разогрев бани сокращается, ведь низкая теплопроводность изолятора позволяет вам греть почти только воздух.

Если же баня изолирована снаружи, стены, полы и потолки оказываются внутри защиты, и печь должна будет хорошо потрудиться, чтобы нагреть эту массу дерева или камня. Именно поэтому не рекомендуется периодически используемые помещения утеплять снаружи. Либо делать это параллельно с внутренним утеплением там, где климат особо суров.

Чтобы разбираться в подобных тонкостях рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями — об утеплении бань, термоизоляции стен, обзор видов изоляции разных стеновых материалов, а также о внешнем утеплении и его технологии, и руководство по самостоятельной внутренней теплоизоляции бани.

Полезное видео

Конечно, это реклама от «Технониколь», но в инструкции они нигде не соврали, пирог показан четко и правильно:

***

Утепляйтесь получше и подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новостей сайта!

Рекомендуем ознакомиться с другими статьями, предоставляющими информацию по строительству и обустройству бани:

Где купить

Купить вагонку или утеплители под нее возможно у компаний-поставщиков, представленных в соответствующих разделах нашего сайта.

Как утеплить баню изнутри своими руками

Баня и сауна — место, куда приходят хорошенько прогреться и попариться. Без надлежащей теплоизоляции поддерживать высокую температуру и правильный пар не получится. Чтобы свести к минимум свои затраты и получать максимум от комфортного отдыха и укрепления здоровья, нужно как следует утеплить потолок, стены и пол.

Какие виды утеплителя подходят для бани и сауны

Все помещения бани и сауны можно условно разделить на два типа — с высокой температурой и влажностью: парилка, моечная, топочная, и с обычной температурой: предбанник, комната отдыха. Для каждого из этих типов помещений свои собственные требования к утеплителю.

Там, где влажность и температура находятся на нормальном уровне, подойдут традиционные виды утеплителя: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Для тех же помещений, где высокая влажность соседствует с высокой температурой, следует выбирать утеплители, не боящиеся воздействия воды и не выделяющие при нагреве вредные вещества, в основном речь про фенолформальдегидные смолы. К таким утеплителям относятся некоторые виды экструдированного пенополистирола, пеностекло, фольгированный пенополиуретан.

Обратите внимание!

Финны, несомненно знающие толк в саунах, используют для утепления именно плиты фольгированного пенополиуретана.

Утепление потолка и стен бани и сауны

Шаг 1. Обрешетка

На основание стен и потолка набиваются бруски обрешетки для последующей укладки между ними утеплителя. Толщина брусков подбирается исходя из толщины слоя утеплителя.

Обратите внимание!

Совет. В качестве крепежа лучше использовать оцинкованные или нержавеющие саморезы.

Для жестких видов утеплителя — плит экструдированного пенополистирола и фольгированного пенополиуретана — обрешетка не обязательна.

Шаг 2. Укладка утеплителя

Между брусков обрешетки в распор закрепляется маты или листы утеплителя. В принципе материалы, пригодные для утепления бани и сауны, за счет собственной упругости не нуждаются в дополнительном крепеже. Но для верности можно закрепить слой утеплителя нержавеющими саморезами с широкими оцинкованными шайбами.

Обратите внимание!

В бане нельзя использовать привычные пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой.

Если стены и потолок утепляются листами пенопласта, экструдирированного пенополистирола или пенополиуретана, то стыки листов дополнительно герметизируют монтажной пеной.

Шаг 3. Паробарьер

Поверх слоя теплоизоляции монтируется паробарьер из фольги или фольгированной стеклоткани. У него двойное назначение — защита утеплителя от влаги и отражение тепла.

Для бань и саун не требуется делать зазор между паробарьером и утеплителем. Фольгированный слой должен быть обращен вовнутрь помещения бани. Все стыки фольги тщательно проклеиваются металлизированным скотчем. В результате должно получится покрытие, напоминающее термос.

Шаг 4. Обрешетка под финишную отделку

Сверху фольгированного паробарьера набиваются деревянные рейки сечением 20х30 мм под основу для будущей финишной отделки. Желательно располагать рейки обрешетки вертикально. Это позволит конденсату, образующемуся на фольге беспрепятственно скатываться вниз. Кстати, именно поэтому в банях и саунах, отделанных изнутри вагонкой, доски финишной отделки прибиты горизонтально.

Утепление пола бани

В банях и саунах используется два принципиально разных типа полов — сплошные и протекающие. Утеплять каждый из них нужно по разному.

Утепление сплошного пола

Так как доски сплошного пола укладываются без зазора, а вода стекает в специальный сливной трап, утеплять такой пол можно по тому же принципу, как и деревянный пол в доме.

На черновой пол поверх слоя гидроизоляции укладывается утеплитель, это может быть пенополистирол или минеральная вата. Сверху крепится еще один слой гидроизоляции с нахлестом на стены. После чего устанавливается обрешетка для чистового пола.

Утепление протекающего пола

Как становится понятным из названия, протекающий пол отличается тем, что доски чистового покрытия укладываются с зазором. Вода свободно просачивается под пол и дальше по наклонной поверхности уходит во внутренний слив.

При устройстве утепленного протекающего пола сначала под помещением бани выкапывается котлован глубиной до 50 см. Он последовательно заполняется песком (5 см), плитами пенопласта (20 см), цементным раствором с добавлением гранул пенополистирола (5 см).

Поверх застывшего раствора укладывается слой гидроизоляции с заходом на стены, который снова заливается цементным раствором с добавлением вермикулита (5 см). После чего делается бетонная стяжка с основой из армирующей сетки с уклонами для слива. И уже на стяжку укладываются лаги для чистового пола.

Что нужно для утепления бани

  1. Для утепления бани и сауны нужно выбирать материалы, не выделяющие вредных испарений при нагреве.
  2. Для крепежа утеплителя можно использовать монтажную пену или нержавеющие саморезы с широкими оцинкованными шляпками. Пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой применять нельзя.
  3. Утеплитель следует закрывать фольгированной пароизоляционной пленкой фольгой внутрь помещения.
  4. Сплошной и протекающий пол утепляются по разному.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

 

Утепление стен бани изнутри своими руками

Технология утепления бани предполагает три последовательных этапа: утепление потолка, затем стен и, в последнюю очередь – пола. Технология, в общем-то, одинакова для любых типов строений, но есть некоторые особенности.  В этой статье попробуем разобраться с тем, как правильно утеплять стены в бане.

Содержание статьи

Схема «пирога» утепления стен бани изнутри

Перед началом работ обязательно устраните все недоработки: заделайте и заизолируйте щели, обработайте, если считаете нужным, стены антипиренами и антисептиками, проверьте герметичность соединений и т.д. После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Сам пирог в общем случае выглядит так:

  • стена, на которую набиты бруски;
  • теплоизолятор, уложенный между брусками;
  • пароизолятор;
  • обрешетка из планок, которая удерживает материалы и служит для монтажа отделки.
Схема утепления стен бани

Шаг 1. На стены крепят обрешетку из брусков в которую плотно вставляется теплоизолятор. Толщина брусков должна соответствовать толщине теплоизоляции. На бруски крепится пароизоляция в качестве которой, как правило, используют алюминиевую фольгу. После фольги крепится обрешетка под вагонку толщиной 20-3о мм, а далее обшивают стены вагонкой.

Основные выводы:

  1. Оставлять зазор между утеплителем и алюминиевой фольгой в бане не нужно;
  2. Зазор между алюминиевой фольгой (или другим фольгированным материалом) и вагонкой желательно оставлять, чтобы конденсат мог свободно стекать вниз. В противном случае вагонка очень быстро сгниет.
Между брусками плотно укладываем теплоизолятор. Толщина утеплителя соответствует толщине брусков

Нужно также определиться с направлением, в котором будут прибиваться на стену бруски. Их можно прибивать вертикально и горизонтально.  Причем постоянно ведутся споры о том, как это делать лучше. Часть строителей утверждает, что при горизонтальном расположении теплоизолятора, а значит и брусков, потери тепла меньше. Их противники говорят, что при вертикальном расположении лучше вентиляция. Что более важно – каждый выбирает сам, так же как и то, нужно или нет обрабатывать бруски антисептиками и антипиренами.

Совет! Имеет смыл думать не о том как крепить бруски, а в первую очередь о том, как будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Практичней крепить вагонку горизонтально. В этом случае конденсат, который неминуемо будет образовываться на пароизоляции, сможет беспрепятственно стекать вниз, так обрешетка под вагонку будет крепиться вертикально.

Шаг набивки брусков, под утеплитель, определяется шириной выбранного теплоизолятора: расстояние между брусками должно быть примерно на 1 см меньше реальной ширины утеплителя (в этом случае утеплитель будет плотно прилегать к брускам).

Совет! Обязательно измерьте ширину утеплителя перед креплением брусков. Не доверяйте данным на упаковке: во-первых, могут быть заводские отклонения, во-вторых, при хранении и транспортировке края могут замяться,  уменьшив тем самым фактическую ширину.  Любая щель и неплотно прилегающий теплоизолятор – место, где будет проникать холод и образовываться конденсат. Эти участки еще называют мостиками холода.

Шаг 2. Между набитых брусков, плотно, без зазоров, с небольшим усилием укладывают утеплитель.  При правильно выбранном расстоянии между брусками теплоизолятор хорошо держится сам, но для уверенности можно его закрепить при помощи горячеоцинкованных или нержавеющих шурупов и шайб большого диметра (о выборе крепежных материалов для бани читайте в этой статье).

Если теплоизолятор выбран фольгированный,  для обеспечения герметичности каждое соединение закрывайте заплаткой из алюминиевого скотча, а поверх нужно закрепить еще кусок фольги на клейкой основе – герметичность очень важна: большинство теплоизоляторов при наличии влаги теряют свои свойства. К примеру, теплопроводность влажной базальтовой ваты намного больше, чем сухой. По этой причине, нельзя допускать намокания утеплителя.

Также тщательно в этом случае нужно подойти к герметизации стыков фольгированной теплоизоляции и брусков: их нужно проклеить все тем же фольгированным скотчем, обеспечив заход не менее 5 см и на изоляцию, и на брус.

Стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем

Для парилки лучим материалом для предотвращения проникновения в утеплитель влаги, считается фольга. Она не только хорошо удерживает влагу, но и отражает тепло обратно в помещение, намного снижая его потери. Если выбрать такой материал, значительно уменьшится время, необходимое на нагрев помещения, снизятся затраты на поддержание необходимой температуры, печь будет работать в более щадящем режиме, а значит прослужит дольше.

Для парилок в качестве паробарьера рекомендуют использовать фольгу или фольгированные материалы

В другие помещения можно уложить любой другой материал,  подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Полосы выбранного материала укладывают так, чтобы они перекрывались не менее чем на 5 см. Все стыки дополнительно тщательно проклеивают при помощи фольгированного скотча, который продают там же, где и пароизоляцию. Прикрепляют ее к брускам при помощи скоб и строительного степлера. Для сохранения герметичности и предотвращения попадания пара в теплоизоляцию места соединения желательно проклеить все тем же фольгированным скотчем.

В видео ниже показано, как укладывается утеплитель в финской сауне и закрывается алюминиевой фольгой.

При утеплении потолка должен остаться «заход» тепло- и пароизолятора на стены. Монтируя утепление стен, пустите его поверху стенового «пирога», а затем тщательно стыки загерметизируйте (снова используйте фольгированный скотч).

Шаг 3. После завершения монтажа «пирога» на выступающие бруски набивают обрешетку из планок. Она будет придерживать материалы, а также послужит основой для крепления внутренней отделки.

Так может выглядеть стена после завершения всех работ: 1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — вагонка

Особенности утепления стен из разных материалов

Технология и последовательность слоев утепления остается практически неизменной для различных помещений и типов строений. Могут меняться только некоторые параметры. Так, например,  для парилки толщина утеплителя рекомендована в два раза больше, чем для остальных помещений: именно тут очень важно удерживать тепло максимальное количество времени.

Отличается толщина утеплителя и для строений из разных материалов. Баня из бревен сама по себе хорошо держит тепло и при отделке всех помещений кроме парилки можно обойтись вообще без утеплителя, или выбрать материал небольшой толщины – если зимы в вашем регионе суровые.

В видео ниже обосновывается, почему нет необходимости дополнительно утеплять стены бревенчатой бани (сюжет передачи «Усадьба»).

Утепление стен кирпичной бани изнутри практически ничем не отличается, разве что методами крепления: в кирпичную стену гвозди забивать сложнее, можно воспользоваться дюбелями. Можно вместо деревянных брусков использовать оцинкованные профили, но при их покупке, обратите внимание на то, чтобы они подходили для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. И с выбором размеров тут гораздо сложнее: типоразмеров не так и много, да и металл может стать проводником холода. Утепление кирпичных стен бани изнутри предполагает большую толщину теплоизоляции, чем в бане из бревен: минимум – 10 см, но этот параметр зависит от многих факторов: толщины стен, наружной изоляции, региона и др.

Утепление стен бани из пеноблоков по составу «пирога» не отличается. Вся сложность с том, что этот материал плохо держит крепления, даже специальные. Ничуть не лучше он переносит и чрезмерные нагрузки. Потому при выборе материалов обратите внимание на их вес. Он должен стать одним из решающих факторов.

Пеноблок плохо держит крепления

Крепление обрешетки нужно сделать так, чтобы основная нагрузка приходилась на пол, а не на стены. Для этого можно сделать П-образные конструкции, которые прикрепить к полу и потолку, лишь зафиксировать их положение в стенах парой дюбелей.

Совет! Чтобы еще снизить нагрузку на стены из пенобетона, можно не крепить планки наглухо к стене, а сделать хомуты из кусков оцинковки, которые будут лишь удерживать рейки в вертикальном состоянии. Вся нагрузка при этом придется на пол.

Утеплитель между рейками укладывать плотно, а фиксировать, чтобы он не упал, можно при помощи нитки и степлера (пристреливать нить к планкам). Паробарьер или пароизоляцию  также можно крепить к планкам при помощи скоб, но не забывайте укладывать полотнища внахлест, а также проклеивать и герметизировать фольгированным скотчем стыки, закрывать заплатками скобы.

Последний этап утепления стен бани из пеноблоков – установка обрешетки под внутреннюю отделку. Это аналогичный каркас из П-образных секций, нагрузка от которого распределяется в основном на пол. Этот каркас к первому крепится в нескольких местах к брускам.

Это лишь один вариант решения, позволяющий провести утепление стен бани из пеноблоков, но он прост в исполнении и довольно надежен.

Материалы для утепления бани

Выбор материала для утепления достаточно сложный процесс: нужно учесть не только технические характеристики утеплителей но и их экологичность, безвредность, пожаробезопасность. Особенно проблематично грамотно подобрать утеплитель для парилки, так как в ней не только высокая влажность, но и высокая температура, которая является причиной выделения ядовитых веществ из некоторых типов утеплителей.

Классическая минвата

Еще не так давно почти все советовали использовать для утепления бани минеральную вату, но последние исследования показали, что в производстве, в качестве связующего используется состав, содержащий фенолформальдегидные смолы. Они оказывают вредное воздействие на человека, является канцерогенным веществом, что само по себе недопустимо, а в условиях бани или сауны с ее высокой температурой вообще очень опасно. Да, в сертификатах указывают, что выделение этих веществ не превышают пороговые, но оно вам надо?

Даже базальтовая вата «Роквул» или «Технониколь»,  любая другая минеральная вата известных или нет производителей, выделяет фенолформальдегидные вещества. В общем, по уверениям медиков и экспертов, любая минеральная вата вредна для здоровья. В связи с этим возникает вопрос: «чем лучше утеплять баню?». Есть несколько материалов, о которых отрицательных мнений нет. Во всяком случае, пока…

Минеральные утеплители нового поколения

Материал URSA PUREONE преподносится как минеральный утеплитель нового поколения.  В качестве связующего вещества использован акрил – химически нейтральное вещество, не вступающее в реакции с другими веществами и не выделяющее вредных веществ при любых условиях эксплуатации.

Материал URSA PUREONE — один из безвредных утеплителей

Безопасность URSA PUREONE подтверждена компанией EcoStandard group (классифицирована как материал класса  M1 Eurofins, имеет сертификат EUCEB).

Экологический сертификат, выданный URSA PUREONE

Утеплители из стекла, торфа и бумаги

Пеностекло FOAMGLAS® — это вспененное стекло. Оно не горит, не теряет своих свойств со временем, отличается стабильностью формы, экологически безвредно и безопасно. Единственный его недостаток: высокая цена и достаточно большой вес.

Пеностекло

Существуют еще утеплители на основе торфа – торфяные блоки. Измельченный торф размачивают водой, добавляют наполнитель – солому, опилки и т.д., из полученной кашеобразной массы формуют блоки, которые используют в качестве тепло- и звуко- изолятора.  Полученный в результате материал не только уменьшает потери тепла, но также является «дышащим» материалом – хорошо впитывает и также хорошо отдает влагу, обладает бактериостатическим эффектом, не горит и не гниет.

Торфяной блок пока не самый популярный материал

Несмотря на все положительные качества торфяные блоки  — не самый распространенный материал, и производителей этого материала мало. Наиболее известный – предприятие  «ГеоКар» из Твери.  Если все заявленные качества подтвердятся, то это неплохая альтернатива минвате.

Есть еще такой теплоизолятор, как эковата. Это целлюлозное вещество, большей частью состоящее из переработанных газет, в которые добавлены безопасные (по заверениям производителей) антипирены – борная кислота и соли буры. Все бы ничего, но этот материал сильно впитывает влагу, и для теплоизоляции бани не подойдет.

Древесно-волокнистые плиты — изготавливаются из измельченной древесной щепы, но по иной технологии, чем всем известные ДВП – без химических связующих. Щепу размалывают, разводят водой, распределяют по сетке. Масса просто высыхает, после чего ее разрезают на полотна.

Среди безопасных утеплителей можно еще назвать натуральные утеплители из льна, шерсти, мха, камыша. Используют как утепляющий материал и опилки, камыш и солому. Но все эти вещества горючи, и без обработки специальными составами их использовать для утепления бани нельзя.

Современный фольгированный утеплитель

В этой статье мы не могли не рассказать о том, какие современные утеплительные материалы используют финны при строительстве саун. Горячие финские парни используют утеплительные плиты SPU Sauna-Satu, специально предназначенные для утепления стен и потолка в сауне.

Плиты SPU Sauna Satu выполнены из пенополиуретана и имеют алюмоламинатное покрытие с обеих сторон.

Плита SPU Sauna-Satu

Плиты SPU Sauna Satu можно крепить к стенам даже без обрешетки. Процесс крепления плит к каменным стенам и деревянной обрешетке потолка показан в видео.

На данный момент, именно плиты SPU Sauna Satu можно отнести к наиболее подходящим утеплителям для бань и саун.

Выводы

Основные проблемы утепления бани связаны с утеплением парилки, так как в ней не только очень высокая влажность, но и высокая температура. Под действием высокой температуры, многие утеплители начинают выделять ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, необходимо тщательно выбирать утеплители на основе минеральной ваты, так как многие из них содержат фенолформальдегидные смолы, выполняющие роль связующего вещества.

Не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт и пенополистирол, которые при нагреве до 60 градусов Цельсия начинают выделять ядовитые вещества.

Справедливости ради надо заметить, что многие, безвредные при нормальной температуре природные материалы, при нагреве могут выделять вещества, способные нанести вред здоровью человека.

На данный момент, мы можем рекомендовать фольгированный утеплитель SPU Sauna-Satu, который специально разработан для утепление стен и потолков саун.

Как и чем утеплить баню

  1. Утепление бани внутри
  2. Как правильно утеплить баню:стены
  3. Крепление теплоизоляционного материала
  4. Монтаж паробарьера
  5. Обрешетка под финишную отделку
  6. Утепление пола в бане
  7. Сплошной
  8. Протекающий
  9. Утепление потолка (пол второго этажа)
  10. Для комнаты отдыха и промывочной
  11. Для парной
  12. Как утеплить дверь в деревянной бане
  13. Как утеплить баню снаружи

Если раньше бани строились из толстого сруба, сохраняющего тепло, то современные каркасные строения требуют утепления новыми способами. Чем утеплить потолок в бане из бруса своими руками, чтобы сохранять температуру и влажность в парилке стабильной? Необходима комплексная теплоизоляция потолка, стен и пола, а какие материалы лучше использовать – подробно расскажут специалисты HOMGART.

Утепление бани внутри

Для каждого вида помещений отдельные требования к утеплителю. Например, в зоне высоких температур запрещено использовать фольгированный пенополиуретан, пенополистирол. Мы подробно опишем, как утеплить баню изнутри: предбанник, парилку, помывочную, комнату отдыха и топочную.

Как правильно утеплить баню: стены

На основание стен набивают брус для обрешетки, в которую укладывают утеплитель. Толщина бруса соответствует толщине утеплителя. Однако для некоторых видов обрешетка не требуется.

Крепление теплоизоляционного материала

Нужно ли утеплять баню из бревна изнутри – вопрос, не имеющий однозначного ответа. Если помещение постоянно отапливается, то желательно сделать дополнительную теплоизоляцию. Что касается каркасных сооружений, то утепление там необходимо.

Упругий материал (каменная или минеральная вата) крепко прижимается к стене между обрешеткой и не требует дополнительного закрепления. Однако для пущей надежности рекомендуем все же зафиксировать плиты нержавеющими саморезами. Стыки между листами (если используется пенопласт) герметизируются монтажной пеной.

В утеплении парной не применяют пластиковые дюбели.

Монтаж паробарьера

До того, как утеплить парилку, учтите: в качестве паробарьера подходит только фольга или фольгированная стеклоткань. Материал крепится отражающей поверхностью вовнутрь помещения. Такая прослойка между внутренней отделкой и минеральной ватой защищает ее от воды и отражает тепло.

Стыки фольги скрепляются армированным скотчем, после чего получается своеобразный термос.

Обратите внимание: если вы выберете фольгированный теплоизоляционный материал, то дополнительный паробарьер можно не устанавливать.

Обрешетка под финишную отделку

Самый простой способ – крепеж реек 20*30 мм. Рейки располагают вертикально, чтобы конденсат свободно стекал с фольги вниз. Поэтому при отделке вагонкой изнутри декоративные элементы закреплены на обрешетку горизонтально.

Утепление пола в бане

В парилках используются 2 концептуально разных вида пола: сплошной и протекающий. Чем утеплить пол – зависит от конструктивных особенностей.

Сплошной

Доски уложены вплотную, а вода уходит в специально отведенное сливное отверстие.

Нужно ли утеплять пол? Да. Сначала нужно уложить слой гидроизоляции, а на него – пенополистирол или минвату. Оставляется воздушный зазор 50 мм, а сверху снова укладывается гидроизоляция, внахлест к стенам.

Устанавливается обрешетка для декоративного покрытия.

Протекающий

Доски такого пола размещаются с зазорами. Вода стекает под пол и под уклоном уходит в слив.

Утепление пола в таком случае происходит на этапе строительства. Выкапывается углубление до 50 см, куда последовательно заполняют следующие компоненты:

  • песок,
  • пенопласт,
  • раствор на цементной основе с элементами пенопласта,
  • гидроизоляция с переходом на стены,
  • раствор из цемента с вермикулитом,
  • армированная бетонная стяжка, залитая под уклоном для слива,
  • лаги,
  • чистовой пол.

Чем лучше протекающий пол? Жидкость не скапливается в дереве, не появляется сырость.

Утепление потолка (пол второго этажа)

Опишем порядок утепления крыши бани в том случае, если есть мансарда или второй этаж, в соответствии с ОСП 31-105-2002.

В двухэтажной каркасной бане утепление пола второго этажа начинается на первом.

Для комнаты отдыха и в помывочной

Сначала двусторонним скотчем проклеиваются балки на стыке будущего потолка со стенами. На стропила крепится пароизоляция, обращенная вовнутрь помещения шероховатой стороной. Все стыки между пароизоляцией и соединение со стеной проклеиваются скотчем. Также пароизоляция закрепляется к стене металлизированным скотчем.

На контробрешетку из бруска крепится сухая доска для финишной отделки потолка, фиксируется потолочный плинтус.

Пришел черед уложить утеплитель на потолок. Лучше всего «работают» плиты толщиной до 150 мм (обычно берут 100 и 50 мм). Работы ведутся сверху. Плиты каменной ваты укладываются в шахматном порядке для предотвращения мостиков холода и закрываются сверху гидроизоляционной мембраной.

Обратите внимание: гидроизоляция – не то же самое, что пароизоляция. Мембрана выпускает наверх водяной пар, попавший к утеплителю, предотвращая его намокание и слеживание.

Для парной

Принцип несколько отличается от предыдущего и требует укладки фольгированного материала. При высокой температуре парилки обычный изоспан или полиэтилен может расплавиться или, как минимум, деформироваться. Теряются защитные функции.

Не используйте также пенофол – он не предназначен для экстремальных температур.

Чем утеплить крышу парной? Этапы работ:

  1. Создание чернового потолка.
  2. Прокладывание фольги степлером. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем (обычный не подойдет).
  3. Крепление брусков обрешетки для создания вентзазора и последующего крепления вагонки.
  4. Закладка каменной или минеральной ваты.
  5. Крепление вагонки из липы, осины, дуба. Мы не рекомендуем вагонку из хвойных материалов, так как из сучков может выделяться смола и капать на голову и пол. Оттереть смолу хвои довольно сложно. Исключение – премиум кедр.

Есть и более экстремальные и древние способы, например, как утеплить предбанник потолка глиной и опилками. Но использование их в современных условиях нецелесообразно.

Как утеплить дверь в деревянной бане?

Стандартная дверь в парилку изготавливается из доски хвойных пород дерева, крепление по типу «шип-паз» с проклейкой пазов. Целесообразно утепление изнутри:

  • брус 50 мм по периметру;
  • вплотную к двери – ветрозащита;
  • поверх – минеральная вата и понравившаяся отделка (можно сделать «под вагонку»).

Этого пирога вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Как утеплить баню снаружи?

Наружное утепление стен бани из бруса или бревен желательно в том случае, если парная подключена к системе отопления дома, отапливается постоянно. Когда баня прогревается только ситуационно, во время использования, то с наружной стороны стены не утепляются. Допустима декоративная отделка сайдингом, вентилируемые фасады.

Утеплитель не греет помещение, а лишь слегка замедляет его остывание. При минусовой температуре на улице и резком нагреве парной изнутри внутри бревна образуется конденсат, проникающий в прикрепленный снаружи утеплитель, либо, в случае с пенопластом, остается на бревнах и приводит к гнили.

Поэтому лучше выполнить правильное утепление каркасной бани изнутри.

Эти бани мы строим сами:

Утепление парилки - внимание на стены и потолок

Если говорить об утеплении, то самое ответственное в этом плане помещение – это парилка. Любые, даже самые незначительные в ней потери тепла могут свести весь комфорт на «нет», а потому важно продумать каждую деталь ее внутренней обшивки и конструкции. А вот как правильно утеплить парилку в бане, чтобы создать эффект «термоса» — причем абсолютно безопасный для здоровья – расскажет наша статья.

Внимание на потолок помещения

Любое утепление парилки бани начинается с поверхности потолка. Для него материалы брать нужно вдвое толще, чем для стен – ведь именно туда поднимается весь горячий воздух и пар. Кроме того, если построенная баня будет использоваться как настоящая русская, то есть с густым влажным паром, утеплять потолок парилки по технологии, как для саун – нельзя ни в коем случае. Ведь в такой парилке пар станет уходить, и для банных процедур его останется совсем не много.

  • Шаг 1. Потолок нужно покрыть рулонной бумагой – так, чтобы стыки получались с щедрым внахлест.
  • Шаг 2. Теперь бумага закрепляется брусками 5х5 см, между которыми и монтируются утеплительные материалы.
  • Шаг 3. На этом этапе уже понадобится фольга – именно она покроет изолятор. Главное, чтобы она обладала 100% монолитностью – это важно. А крепить ее нужно специальной алюминиевой клейкой лентой, которую приобрести сегодня можно в любом строительном магазине. Причем нередко такая лента продается сразу с фольгой для утепления, что очень удобно. Правда, среди таких лент встречаются как качественные, так и некачественные. Проверить это достаточно просто – нужно кусок ленты прямо в магазине приклеить к отрезку фольги и попробовать ее отодрать. Если это окажется обычный скотч, то не получится.

Подробнее о том, как использовать фольгу, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

  • Шаг 4. Крайние участки и все стыки нужно особо тщательно закрепить – ведь фольга в будущем как раз и предназначена для того, чтобы сдерживать пар и отражать тепло. Ведь, если в утеплитель для парилки через какую-то щель на потолке проникнет влага – последствия будут достаточно неприятными. А потому важно все хорошо проверить потом на герметичность. Вместо алюминиевой фольги разрешается использовать вощеную бумагу и плотный картон, предварительно пропитанный олифой. Но на такую пароизоляцию обязательно нужно выложить слой глины – и только затем приступать к непосредственному утеплению потолка.
  • Шаг 5. Закреплять фольгу следует маленькими брусками – лучше 2х3 см, чтобы сохранить хороший воздухообмен и потом на сами бруски смонтировать понравившуюся декоративную отделку.

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня – из бревна, ее потолок обязательно просто нужно предварительно зашить достаточно толстыми досками – не менее 6 см. Как утеплитель для потолка больше всего подходит минеральная вата – только класть ее нужно слоем не менее чем в 15 см.

Если утеплитель получится достаточно плотным, по нему еще можно выполнить цементно-песчаную стяжку для прочности. Если нет – уложить листы ДВП, либо застелить ветрозащитной пленкой, а на нее уже класть доски пола. Но особое внимание при утеплении потолка парилки нужно уделить проходу дымовой трубы – тепло не должно уходить через него, а потолок – накаляться в этой области.

Правила и технология утепления стен

Вся суть технологии, как утеплить парилку, заключается в следующем: сначала потолок, затем – стены, затем — пол. Их тепловая изоляция выполняется так же, как и у потолка – но нельзя забывать о продуманной вентиляционной системе, без которой баню не делают.

Наиболее проверенный, удобный и оптимальный вариант – это утепление стен парилки по типу конструктор. В любой момент такую конструкцию можно легко разобрать, что-то заменить или починить. А делается это так:

  • Шаг 1. На стены из бруса вертикально крепятся рейки-маяки. Под ними на полу нужно сделать отметки из кусочков изоленты. Для монтажа лучше брать узкие планки – они намного менее подвержены естественным деформационным процессам. Сами же древесные панели перед установкой следует обработать специальной пропиткой, которая предназначена именно для парилки.

Подробнее о маяках для пола можно прочитать здесь: http://stroy-banya.com/pol/mayaki-dlya-vyravnivaniya-pola.html

  • Шаг 2. К рейкам крепятся на обычные саморезы стойки из вагонки – лучше так называемого термодерева.
  • Шаг 3. Поверх этих реек нужно закрепить фольгу – желательно 50-100 мкм. Сама по себе фольга – прекрасная пароизоляция, если в ней нет дырок и все ее стыки хорошо проклеены качественной лентой. Если за этим не усмотреть – брус начнет гнить, а утеплитель намокнет и станет проводить холод. Но, если все сделано абсолютно герметично, больше никаких дополнительных пароизоляционных пенок не нужно будет. К слову, крепить фольгу в парилку нужно строительным степлером – прямо к брусу, а затем прижимать его вагонкой. И обязательно оставить между фольгой и вагонкой воздушный зазор – минимум в 1-2 см.

Только вот горизонтальным или вертикальным способом монтировать утепление? Опытные строители говорят, что наиболее оптимален – все-таки горизонтальный способ, ведь при нем меньшими оказываются теплопотери.

Какую выбрать обшивку для стен?

Уделим больше внимания древесным материалам для обшивки – они должны быть низкой плотности. Идеально для этой цели подходит осина и липа. Но у первой есть, к сожалению, существенный недостаток – она начинает со временем темнеть, хотя и считается в народе самой целебной. И, все же, более практична сосна – при прогревании помещения она начинает выделять смолы и запах по всей парилке выделяется очень приятный и не менее полезный.

В любом случае лучше с видом обшивки определяться еще до того, как утеплять парилку в бане – ведь у каждого материала свои свойства и прочность. Но, если все сделать именно по такой технологии – в парилке не будет ни сквозняка, ни конденсата – только приятный аромат и комфорт.

Утепление бревенчатой бани изнутри и снаружи своими руками

В сельской местности или пригороде многие владельцы домостроений возводят деревянные бани или осуществляют утепление бревенчатых бань, которые после эксплуатации в течение определенного промежутка времени требуют проведения ремонтных работ по утеплению для их комфортного использования и сокращению расходования сырья для отопления.

Схема устройства бани из бревен

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы, используемые для утепления бани

При проведении строительных и ремонтных работ по утеплению бани используется различный материал, обладающий хорошими теплозащитными свойствами:

  1. Пенополистирол – специальный изолирующий материал, имеющий ячеистую структуру, позволяющую сохранять тепло в помещениях. Плохо пропускает влагу, имеет низкий удельный вес. Структура материала под воздействием больших нагрузок теряет прочность и разрушается. В процессе эксплуатации постепенно распадается и выделяет токсичные вещества способные приносить вред живым организмам. Под воздействием солнечного света теряет свои свойства и начинает распадаться.
  2. Пенополиуретан – пористый легкий материал, который наносится на поверхность различных материалов с помощью нанесения с помощью специального инструмента. Имеет низкий удельный вес, не пропускает влагу и разрушается под воздействием больших нагрузок. При воздействии высокой температуры выделяет угарный и углекислый газ. Стоек к воздействию солнечного света, но требует дополнительной защиты при использовании на открытом воздухе. Процесс нанесения пенополиуретана на пол и стены

  3. Минеральная вата – легкий материал с волокнистой структурой не подверженной к изменению свойств при влиянии влаги. Экологически безопасен, долговечен и хорошо переносит влияние солнечных лучей. Выпускаются различные виды минваты обладающие различными характеристиками с учетом окружающей среды.
  4. Плиты XPS – материал, изготавливаемый из экструдированного пенополистирола с ячеистой структурой. Влагостоек, обладает низким удельным весом и довольно прочный, хорошо переносит нагрузки при сжатии. Экологически чист, долговечен при интенсивной эксплуатации. Устойчив к воздействию солнечных лучей.
  5. Керамзит – пористый натуральный материал в виде гранул устойчивых к воздействию влаги. Имеет низкий удельный вес, хорошо переносит сжатие. Экологически безопасен, долговечен при эксплуатации в различных условиях. Не изменяет своей структуры под воздействием солнечного света. Пример утепления потолка в бане керамзитом

При утеплении бани используется утеплитель, который является наиболее подходящим материалом с учетом его свойств и цены материала:

  • минеральная вата для утепления стен предбанника и пола построек;
  • керамзит применяется для пола;
  • плиты XPS при обустройстве бетонного пола.

Помимо вышеперечисленных материалов, также может использоваться минеральная вата с защитным слоем фольги, который повышает защитные свойства материала при воздействии влаги и повышении теплозащиты внутри помещений бани.

Широко используются при отделке материалы: изолор, изолайт, изолайт Л, изофер, изоруф, изовент.
Материалы, состоящие из минеральной ваты и фольги, используются для утепления стен, пола, потолка бани, обеспечивая надежную изоляцию по экономии тепла.

Для утепления полов обычно применяют несколько слоев изоляции, из которых самый нижний изготавливается из керамзита наиболее стойкого к воздействию различных факторов.

При монтаже теплоизоляционного покрытия из фольгированного материала, используется специальный скотч для соединения стыков покрытия. Листы теплоизоляции укладываются между направляющими обрешетки.

Пример закладки теплоизоляции в каркас



Бруски для крепления могут монтироваться вертикально или горизонтально с креплением, с помощью дюбелей или анкерных специальных креплений к стене.
При использовании утеплителя без защитного слоя фольги, используется дополнительная защитная пленка, обеспечивающая надежную гидропароизоляцию постройки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бетонного пола в бане

При заливке в бане бетонного пола используются материалы:

Половое покрытие должно обеспечивать надежную защиту от перепада температур и воздействия влаги. В качестве первого слоя используется подушка из керамзита, имеющая толщину, вдвое превышающую толщину стен.

Процесс укладки бетонного пола

Для монтажа пола необходимо выполнить следующие операции:

  1. По всей площади фундамента производится уплотнение грунта, а на стены фундамента наносится специальный защитный состав для гидроизоляции.
  2. На грунт насыпается слой песка толщиной 10 см, увлажняется, уплотняется и выравнивается.
  3. Вся площадь пола застилается рубероидом с учетом 20 см запаса со стороны стен и 15 см припуска для перекрытия соединяемых полос рубероида. Места стыковки проклеиваются специальным соединительным скотчем или с помощью гудронной мастики.
  4. Поверх покрытия из рубероида насыпается слой из керамзита с соблюдением уровня ниже слоя заливки бетона на 5 см и застилается слоем полиэтиленовой пленки.
  5. Укладывается арматурная сетка с маячками для заливки бетона.
  6. Необходимо также учесть, что сточная труба в центре помещения должна обеспечивать беспрепятственный слив воды.
  7. По низу стен наклеивается демпферная лента.
  8. Вся поверхность пола заливается бетоном и выравнивается по маячкам. Процесс выравнивания по маякам

  9. При полном застывании стяжки покрытие обрабатывается грунтовочным составом для гидроизоляции покрытия.
  10. По бетонному полу может быть настелена керамическая плитка или смонтирован пол с использованием деревянного покрытия.

Для утепления пола могут использоваться плиты XPS, обладающими высокими эксплуатационными характеристиками при выполнении отделочных работ, связанных с повышенной влажностью и температурными перепадами.

Вариант оформления плиткой пола в бане


Вернуться к оглавлению

Деревянный пол

В бане может быть установлен пол из древесины с проведением работ по гидроизоляции и утеплению. Необходимо также учитывать, что должна быть предусмотрена специальная вентиляция, позволяющая просушивать деревянные конструкции.
При обустройстве деревянного пола выполняются следующие операции:

  1. Монтируется сливная труба.
  2. Уплотняется грунт по всей площади пола и настилается слой рубероида с учетом перекрытия стыковочных слоев и запаса для стен.
  3. На рубероид насыпается слой керамзита с учетом свободного пространства между слоем керамзита и балками пола с расстоянием не менее 25 см для вентиляции пространства.
  4. На слой гидроизоляции монтируются деревянные балки перекрытия пола, которые обрабатываются предварительно защитным слоем антисептика. Процесс монтажа балок на рубероид

  5. Балки и пол застилаются защитной пленкой.
  6. Между перекрытиями балок укладывается теплоизоляция в виде керамзита или минеральной ваты.
  7. Слой теплоизоляции и балки еще раз застилаются гидроизолирующей пленкой.
  8. Перпендикулярно на балки монтируются лаги, и настилается настил из досок с учетом сливного отверстия для стока воды.
  9. По настилу фиксируются рейки, ориентируемые к сливному отверстию.
  10. Между балками обрешетки укладывается утеплитель со слоем фольги в верхнем положении и проклеивается с помощью скотча, образуя единый слой теплоизоляции, защищенный сверху слоем фольги.

Помимо керамзита и минваты в качестве теплозащиты, может использоваться вермикулит с использованием специальной технологии укладки.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен бани

Для сохранения тепла в бане может проводиться утепление стен, которые могут быть изготовлены из кирпича или древесины по схожей технологии.
Работы по утеплению стен кирпичной бани изнутри проводятся в следующей последовательности:

  1. Предварительно до начала работ стены бани покрываются антисептиком для предотвращения развития грибка или плесени.
  2. Стены бани покрываются пленкой обеспечивающую надежную гидроизоляцию здания. Схема утепления стен в бане

  3. Производится монтаж обрешетки для крепления внешней облицовки.
  4. Между направляющими укладывается утеплитель.
  5. Утеплитель закрывается пароизоляцией.
  6. Сверху на обрешетку прибивается контробрешетка для обеспечения пространства для вентиляции.
  7. На обрешетку крепится внутренний слой облицовки.

Для стен сложенных из кирпича в качестве утеплителя используют шлаковату, причем толщина брусков и утеплителя должна совпадать. При использовании в качестве утеплителя фольгированного материала можно упразднить слой пароизоляционной пленки. Многие работы, связанные с монтажом облицовки бани выполняются своими руками.
Для утепления бревенчатых стен бани используются следующие материалы:

Бревенчатая баня хорошо защищена от воздействия внешних факторов, но при длительной эксплуатации между бревен образуются трещины, которые необходимо устранить. Для этого с внешней стороны с помощью специального инструмента и материала заделываются все трещины, образовавшиеся на бревнах и стыках.
С внутренней стороны стены защищаются с использованием специальной технологии:

  1. Производится крепеж теплоизоляции изнутри своими руками со слоем фольги на стены бани, причем фольга должна находиться с внешней стороны. Утеплитель должен иметь толщину 5-8 см, а в качестве крепления используются гвозди с широкой шляпкой.
  2. Сверху по утеплителю набивается обрешетка.
  3. По направляющим монтируется облицовочный слой вагонки.

Бани из бруса, утепляются по той же технологии, как и бани со стенами из бревен. С учетом того, что стены бани из бруса имеют из нутрии плоскую поверхность и более приспособлены к монтажу облицовочных материалов и утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка бани

Для утепления потолка в бане используется три основных способа монтажа:

  • панельный;
  • подшивной;
  • настильный.
  1. Панельный потолок состоит из панелей, содержащих все необходимые материалы для утепления и облицовки помещений. В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата с толщиной защитного слоя более 10 см.
    Для монтажа панелей на потолке набиваются направляющие бруски. Панели в готовом виде поднимаются к потолку и крепятся к брускам.
  2. Подшивной потолок монтируется с применением другой технологии со следующим порядком выполнения рабочих операций:

    Для работ также могут использоваться другие материалы, такие как керамзит, обладающий хорошими защитными свойствами.

  3. Настильный потолок выполняется по специальной технологии, а отделка производится с использованием вагонки толщиной более 3 см.

Для монтажа производятся рабочие операции, которые включают:

Смотрите видео инструкцию по утеплению бани.

Данный способ используется для помещений, имеющих небольшую площадь. Правильно выполненные операции по монтажу утепляющего слоя позволяют сохранять тепло в бане длительный период времени и значительно сократить расход топлива используемого для обогрева.

с чего начать, отделка фольгой изнутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

  • Определить вид и объем материалов;
  • Составить перечень необходимых инструментов;
  • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
  • Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

  1. Повышенная теплоизоляция;
  2. Долговечность материала;
  3. Высокая скорость монтажа;
  4. Простота ухода и ремонта;
  5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

  • С горизонтальным расположением планок;
  • С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент Материалы
Бензо- или электропила Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт Кляймеры
Топор Гвозди и саморезы
Рубанок Монтажная пена
Молоток Рулетка или лазерный уровень
Добойник Строительный карандаш
Зажимы и струбцины Стремянка
Строительный степлер Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Стены за душевыми и ваннами

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8
2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным пространством, включая необходимое уплотнение для блокировки чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, внешние стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах многоквартирных домов; а в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья.Для целей этих исключений подвал или подвал - это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation - Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать или превосходить минимальную эффективность HVAC, указанную в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), как показано ниже.Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Дом, готовый к использованию энергии, экспонат 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

  • Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
  • Зоны 3-4: ≤ 2.5 ACH50;
  • Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
  • Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
  • Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
Footnote 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий.Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

ABAA 07263

Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессионалов в области дизайна.

ABAA 07265

Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Между душевыми / ваннами и внешней стеной имеется изоляция. Воздушный барьер и уплотнение существуют на общих стенах между жилищами, на внешних стенах за ваннами / душевыми и в проемах между оконными / дверными косяками и обрамлением.Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Надлежащая изоляция ванной комнаты

по Марк Роу

Верхние изоляционные наконечники для ванных комнат

Ванные комнаты имеют репутацию объекта с высокими требованиями к теплоизоляции.Когда речь идет об утеплении ванных комнат , основная проблема - это контроль влажности. Горячая вода, используемая во время принятия душа, производит пар и увеличивает влажность (объем водяного пара в воздухе), который, если он не вентилируется должным образом, задерживается в стенах ванной комнаты, вызывая рост плесени и подвергая опасности ваше здоровье. Вот почему ванные комнаты представляют собой более сложный проект, чем другие части дома. Это не значит, что вы не можете выполнять эту работу самостоятельно, просто вы должны знать, на что обращать внимание, и строго соблюдать спецификации и процедуры.Проблему влажности можно решить, установив пароизоляцию вокруг стен и на полу.

Планируйте проект теплоизоляции ванной комнаты поэтапно, одновременно решая одну задачу.

Что нужно утеплить?

Правильно утепленная ванная снижает потребление энергии и экономит деньги . Для этого необходимо изолировать внутренние стены и трубы с горячей водой, чтобы минимизировать потери тепла.

Изоляция внутренних стен ванной комнаты

Поместите изоляционные плиты или войлок в полость стены между стойками.Если весь войлок не может поместиться внутри полости, срежьте излишки материала ножом-скальпелем, оставив пару сантиметров с каждой стороны, чтобы обеспечить плотное прилегание. Используйте выброшенный материал, чтобы заполнить пробелы, укромные уголки и трещины. Вы можете заправить более мелкие детали отверткой.

Для предотвращения проникновения влаги внутрь утеплителя необходимо установить пародиффузионный барьер (пароизоляционный барьер), который снижает скорость движения влаги через материал, предотвращая появление плесени.Замедлитель пародиффузии (сокращенно VDR) следует размещать ближе к внутренней части комнаты.

Изоляционные трубы

Сначала очистите трубы и подготовьте материал. Используйте ткань, чтобы удалить жир и / или грязь с труб. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем начинать утеплять. Трубу оборачивают фольгой, стекловолокном и изоляцией из ваты. Например, изоляция для труб КНАУФ Earthwool относится к новому поколению продуктов, изготовленных из экологически чистых и возобновляемых биоматериалов .Но если вы не слишком разборчивы, любой вышеупомянутый тип изоляции отлично подойдет.

Вся труба должна быть обернута оболочкой и, при необходимости, каждый конец изоляции должен быть закреплен лентой. Закрепить изоляцию не так сложно, потому что она обычно имеет трубчатую форму в виде самоуплотняющейся перемычки, готовой к установке на трубу. Вам просто нужно выбрать нужный размер и обрезать его по длине.

Если вы нашли эту статью полезной, поделитесь ею со своими друзьями в Twitter, Facebook и Google+.Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь писать их в разделе комментариев ниже, я отвечу на все из них.



Подкладка для ванны или повторная отделка: что того стоит?

Что вы делаете с вымытой ванной? Вы можете заменить его новым, но это непростая задача. Большинство ванн устанавливаются в нише или углу, перекрываются полом и отделкой стен, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение, и крепятся по крайней мере в двух местах с помощью водопровода.Если вы готовы к полномасштабному ремонту ванной комнаты, замена ванны имеет смысл. В противном случае вы собираетесь создать настоящий беспорядок и потратить от 2000 до 3000 долларов на небольшие визуальные изменения.

Используйте вкладыши для ванны или ремонт, чтобы оживить ванну

Но для экономных домовладельцев доступны два лучших варианта с ваннами, нуждающимися в косметическом ремонте: вкладыши для ванн и ремонт ванн. И то, и другое увеличивает срок службы существующей ванны за небольшую часть стоимости полномасштабной замены - и за небольшую часть времени.

Вкладыши для ванны

Re-Bath, компания из Меса, штат Аризона, производит вкладыши для ванн с 1970-х годов и на сегодняшний день является крупнейшим в стране франчайзером продукции для облицовки ванн с почти 100 установщиками в 47 штатах.

Компании, производящие перепонки, создают точные формы, которые они используют для изготовления футеровок, которые идеально подходят для ванн, где бы они ни были установлены и какой бы формы они ни были.

Этапы установки вставки для ванны:

  1. Местный установщик отправляет точные размеры и фотографии ванны в штаб-квартиру компании.
  2. Компания идентифицирует модель, снимает ее с полки и вместе с листом 1/4 дюйма. АБС-акрил - из того же материала, из которого сделаны футбольные шлемы и лобовые стекла самолетов - вакуум создает точную форму ванны. Результат - 35 фунтов. лайнер, который скользит по уставшей ванне, как новая перчатка.
  3. Чтобы установить его, местный представитель очищает старую ванну денатурированным спиртом, удаляет слив и перелив и подрезает подкладку, чтобы она плотно прилегала к стенам.
  4. Затем, используя комбинацию двусторонней бутиловой ленты и силиконового клея, реципиент прикрепляет лайнер к старой ванне, а затем заканчивает, устанавливая новый слив и перелив и заделывая швы.
  5. После доставки лайнера, что может занять от четырех до восьми недель, один рабочий может установить его за шесть-восемь часов, и домовладелец может купаться в нем в тот же вечер.

Ремонт ванны

Повторное глазурование или повторная полировка изношенной ванны - это более трудоемкий процесс, требующий использования химикатов, которые достаточно опасны, чтобы потребовать респиратора и специального защитного костюма для техника, выполняющего работу.

«По сути, ремонтный мастер превращает жилую ванную комнату в покрасочную камеру на несколько часов», - объясняет Майк Грампп, который управляет процветающим 11-летним бизнесом по ремонту ванн в Ричмонде, Кентукки.

Как отполировать ванну:

  1. Первый шаг в повторном остеклении ванны заключается в маскировке поверхностей вокруг ванны для защиты от чрезмерного распыления и надлежащем вентилировании ванной комнаты для удаления токсичных паров.
  2. После того, как мастер по ремонту удалил герметик, он окутывает ванну плавиковой кислотой, высокотоксичным веществом, которое не только растворяет остатки фарфоровой глазури, но и протравливает поверхность, чтобы новая отделка держалась.
  3. Затем мастер смывает фтористоводородную кислоту, накладывает новый герметик и сушит ванну с помощью вентилятора.
  4. Затем он распыляет два слоя быстросохнущей эпоксидной смолы для улучшения адгезии финишных покрытий.
  5. В завершение он протирает ванну липкой тканью, чтобы удалить любые частицы пыли или насекомых, а затем распыляет четыре слоя полиуретанового финишного покрытия с промежуточной шлифовкой.
  6. Наконец, мастер полирует ванну.

Весь процесс занимает у одного техника от четырех до шести часов, в зависимости от того, насколько обширен ремонт, но ванну необходимо выдержать как минимум 24 часа, прежде чем включить воду.

Вкладыши для ванн против повторной отделки: что вам подходит?

Нет сомнений в том, что лайнеры более долговечны, чем полированные ванны. Действительно, Re-Bath демонстрирует стойкость своего продукта в демонстрационном зале в Сан-Хосе, Калифорния, ударяя по ним молотком. Но лайнеры также стоят намного дороже - они стоят от 800 до 1000 долларов за установку. Кроме того, вам будет предложено установить панели из акриловых стеновых панелей вокруг ванны.

Варианты цвета

Панели бывают 20 цветов, в том числе мраморные, по цене около 150 долларов за 8 футов.модель. С другой стороны, ремонт ванны стоит от 200 до 450 долларов. Хотя большинство клиентов выбирают белый цвет, повторная окраска доступна по несколько более высокой цене практически в любом цвете, чем краска, по сравнению с пятью или около того цветами (как правило, белым, миндальным, бисквитным, серым и черным), предлагаемыми большинством компаний по производству лайнеров.

Сравните стоимость и качество

Компания Reglazing в Лаббоке, штат Техас, берет 195 долларов, в то время как Surface Doctor, штат Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, занимается ремонтной окраской и имеет 120 франчайзи по всей территории США.С. берет в среднем 345 долларов. «Мы редко бываем самыми дешевыми в городе, - говорит Чак Пистор, президент Surface Doctor, - но без каких-либо препятствий для входа любой может сказать, что он перекрашивает, и вы часто получаете то, за что платите». Пистор, по сути, признает, что ремонтные мастерские-однодневки испортили репутацию отрасли: «Люди слышат истории о том, что она шелушится или долго не продержится», - говорит он. «Мы должны объяснить, что есть различия между мастерами по ремонту, и что это отличный продукт, если он сделан с использованием правильных материалов и техник.«

У лайнеров

тоже есть недостатки, особенно с точки зрения эстетики. Некоторым людям нравятся чистые, простые линии внешнего вида лайнера, но если у вас есть более старая ванна с некоторым характером и четкостью в юбке, лайнерам будет трудно их воспроизвести. К тому же вкладыши пластиковые и выглядят пластичными. И если вокруг лайнера есть протечка и вода попадает под него, он может быть мягким и неприятным, и с ним будет трудно справиться. Гарантии на оба продукта сильно различаются.

Ознакомьтесь с условиями гарантии

Grampp Tub Refinishing предлагает 5-летнюю ограниченную гарантию, в то время как другие дилеры предлагают от 3 до 10 лет до пожизненной гарантии.Surface Doctor предлагает 5-летнюю гарантию на повторную окраску, но, по словам Пистора, «ее хватит на 10–15 лет, если вы о ней позаботитесь». Президент Luxury Дэвис Глассберг предупреждает: «Скептически относитесь к компании, которая работает всего шесть месяцев и предлагает пожизненную гарантию. Также прочитайте гарантию в вашем контракте. То, что они покрывают, так же важно, как и условия гарантии. Безусловное гарантия намного лучше, чем ограниченная ».

Обе отрасли избегают работы с ваннами из стекловолокна, и большинство компаний, занимающихся облицовкой, не будут выпускать ванны со струйной очисткой и не будут выпускать ванны с ножками на лапах.Сколотые, помятые или даже проржавевшие ванны - не проблема, но будьте готовы заплатить больше, если потребуется ремонт.

Советы по выбору компании

В Интернете вы найдете ряд компаний, занимающихся повторной окраской и облицовкой ванн, но лучший совет - действовать так же, как при найме любого подрядчика - задавая множество вопросов.

Получите личные рекомендации

Прежде всего, посоветуйтесь с друзьями и соседями. Также получите рекомендации от продавца (и проверьте их!) И узнайте, сколько обучения было у установщика (Re-Bath требует девятидневного курса).

Связаться с поставщиками

Если вы подумываете о вкладыше для ванны, определите, есть ли у компании ваша точная модель ванны, прежде чем подписывать контракт. Позвоните в штаб-квартиру, где изготавливают формы, если не получите убедительного ответа.

Избегайте футеровки из ПВХ

Также избегайте компаний, которые используют вкладыши из ПВХ. Они менее дорогие, но со временем желтеют и тоньше акрила. Поскольку в этой отрасли нет нормативов или сертификатов, запросите паспорта безопасности продукции на клеях и любых других химических веществах, которые будут использоваться.

Химические вещества

В разных рафинарах используются разные химикаты, и вы должны скептически относиться к любым заявлениям о том, что растворители «безопасны». Они вполне могут быть после того, как их смыли или высохли, но убедитесь, что мастер по ремонту тщательно проветривает комнату и предупреждает вас, чтобы вы держались подальше от рабочей зоны, пока пары не уйдут.

Если вы последуете этим советам, вы получите безопасную установку, а также ванну, которая выглядит совершенно новой.

Где найти компании по производству облицовки ванн и ремонтной окраски

American Bath Co.
Box 2741
N. Babylon, NY 11703
800 / 615-8066

Grampp Ремонт ванн
330 Moberly Ave.
Richmond, KY 40475
859 / 623-4796

Re-Bath
1055 S. Country Club Dr.
Mesa, AZ 85210
www.rebath.com/
800 / 426-4573

Компания Reglazing
5228 34-я улица
Лаббок, Техас 79407
www.reglazing.com
806 / 797-1000

Какая изоляция лучше всего подходит для гидромассажных ванн?

Какая изоляция лучше всего подходит для гидромассажной ванны?

Изоляция гидромассажной ванны может сбивать с толку.Что самое лучшее? Многие потребители находят это непреодолимым препятствием при использовании разнообразных методов теплоизоляции гидромассажных ванн. В конце концов, каждый производитель гидромассажных ванн заявляет, что у них лучшая изоляция и самые низкие эксплуатационные расходы на электроэнергию. Так что же на самом деле лучшая изоляция для джакузи?

Изоляция гидромассажной ванны не одинакова. Как правило, каждая гидромассажная ванна должна быть изолирована двумя способами: сверху (крышка) и по бокам (область между корпусом и внешней стороной гидромассажной ванны.

Обложки могут варьироваться от 1.0 фунтов и 2,0 по плотности пены. Чем выше число, тем лучше изоляция гидромассажной ванны. Большинство производителей используют сердцевину с плотностью 2,0 фунта, однако некоторые менее дорогие спа-салоны сократят расходы за счет снижения плотности пены, а также качества винила и швов. По премиальной цене чехлы с твердой оболочкой являются индивидуальным вариантом и предлагают лучшую изоляцию, а также более длительный срок службы.

Изоляция гидромассажной ванны, которая используется на стороне спа, действительно различается и часто сбивает с толку. Ниже приведена таблица, которая поможет вам понять, какие используются различные изоляционные материалы, а также степень их эффективности.

Тип: Без изоляции Класс: F

Вы не поверите, но есть спа, которые производятся без какой-либо изоляции между корпусом и внешним видом. Они редки, но существуют. Эти спа-салоны, как правило, производятся в Китае недорого, и их часто можно найти для продажи в Интернете или только на складах. Не дайте себя обмануть словами, в которых говорится «изолированная гидромассажная ванна», но никогда не упоминайте, какой тип изоляции используется. Возможно, они просто имеют в виду обложку, с которой он идет.Спа без теплоизоляции для гидромассажной ванны приведет к более высокой стоимости энергии, а также к потенциальным проблемам с трещинами на корпусе из-за отсутствия опоры.

Тип: термообертка или одеяло Класс: D

Эта технология изоляции джакузи состоит из изоляционного покрытия, оборачиваемого вдоль облицовки корпуса и / или внутренних внешних стен. Открывается большая пустота. Этот метод изоляции джакузи часто сравнивают со стандартным для изоляции холодильников.При этом не упоминается, что он не используется для изоляции промышленных морозильников. Вместо этого для этого используется полная изоляция из пенопласта. Он не так энергоэффективен, как другие методы, и не обеспечивает прочной поддержки корпуса или сайдинга спа.

Тип: Частичная изоляция из пенополиуретана Класс: D

Этот метод изоляции джакузи довольно распространен. На внутреннюю обшивку корпуса напыляется слой пенопласта.Он обеспечивает примерно такой же уровень изоляции, как и термообертка, но с одним преимуществом. Пена добавит прочности скорлупе. Часто потребители неправильно понимают спецификации и ошибочно принимают частичные пенопласты за сплошную пену. Вы узнаете, что это частичное нанесение пены, если в спецификациях не используется слово «полный».

Тип: изоляция из полностью уретановой пены 2 фунта Класс: C

Эту изоляцию для гидромассажных ванн также можно найти в спа-салонах.Это хорошая изоляционная система. Он не только обеспечивает хорошую изоляцию гидромассажной ванны, но и обеспечивает поддержку как корпуса, так и водопровода, что приведет к меньшему количеству утечек и большей вероятности того, что корпус не ослабнет и не потрескается со временем. Не беспокойтесь о том, что ремонт сантехники более сложный и дорогостоящий из-за попыток обойти пену. Вместо этого найдите утешение в знании того, что в вашем спа-центре будет гораздо меньше утечек в водопроводе благодаря дополнительной поддержке, которую имеют линии.Чаще всего причиной утечки является вибрация трубопроводов, а в гидромассажных ваннах с полной пеной утечек в 10 раз меньше, чем в гидромассажных ваннах без пены.

Тип: FiberCor Класс изоляции: B

Относительно новинка на рынке, FiberCor является отличным ответом для потребителей, которые обеспокоены полной пеной и возможностью дорогостоящего ремонта утечек. FiberCor имеет в четыре раза большую плотность, чем уретановая пена, используемая в большинстве гидромассажных ванн. Это рыхлое, похожее на шерсть волокно, заполняющее все пустоты и щели в отсеках гидромассажной ванны, обеспечивая лучшую изоляцию, чем любая другая гидромассажная ванна.Кроме того, его очень легко удалить, поэтому ремонт в будущем будет проще, чем при полном пенопласте.

Тип: многослойная и многослойная полностью уретановая пена Марка: A

Это лучшая изоляция для гидромассажной ванны, которую вы найдете, когда речь идет о сохранении тепла и обеспечении вашей гидромассажной ванны и оборудования абсолютной лучшей защитой от протечек водопровода и трещин в корпусе. Эта система начинается с того, что 60-фунтовая пена наносится на подкладку корпуса, что делает корпус более прочным, чем другие.Затем следует несколько слоев пены различной плотности, обеспечивающих общую плотность, превышающую 2 фунта. Многие потребители спрашивают, почему бы другим спа просто не использовать полную пену весом 4 или 6 фунтов для достижения лучшей изоляции, и это из-за расширения пены. Расширение использования 2-фунтовой пены для заполнения гидромассажной ванны не приведет к повреждению корпуса или внешнего вида. Однако, если гидромассажная ванна полностью заполнена, скажем, 4 фунтами пены, она расширится и, вероятно, со временем вызовет повреждение гидромассажной ванны. Использование пены различной плотности в нескольких слоях позволяет пене расширяться друг в друга, создавая более высокий рейтинг плотности.Из-за увеличения стоимости времени сборки и места, необходимого для сборки, эта система обычно не используется при производстве спа.

Важно отметить, что поиск спа-салона с лучшей изоляцией для гидромассажной ванны не обязательно определяет, будет ли спа-салон энергоэффективным. Есть еще четыре фактора, которые следует учитывать, если вы пытаетесь найти самый энергоэффективный спа-центр на рынке.

  • Есть ли в спа 24 циркуляционный насос? Если да, то какова мощность этого насоса?
  • В спа-центре когда-либо включается струйный насос для фильтрации? Если да, то как часто, на какой срок и какова мощность насоса?
  • Спа каждый раз включает струйный насос для обогрева? Если да, то какова средняя дневная температура в том месте, где вы живете, и какова мощность насоса?
  • Использует ли гидромассажная ванна тепло, выделяемое в отсеке для оборудования, для нагрева гидромассажной ванны или же оно отводит его наружу?

Если вы ищете спа, который не будет стоить больших ежемесячных затрат на эксплуатацию, поищите спа с лучшей изоляцией для джакузи, с круглосуточным циркуляционным насосом, который никогда не должен включать струйный насос для фильтрации или обогрева. целей, и тот, который повторно использует тепло, генерируемое в области оборудования.Все это вместе снизит расходы, и вы сможете расслабиться в своем спа-салоне, вместо того, чтобы переоценивать расходы. Портативный спа-центр может стоить вам всего 10 долларов в месяц при регулярном использовании, а поддержание горячего режима 24/7 - до 150 долларов и более в месяц. Важно знать, что спа-центр, стоимость эксплуатации которого составляет 150 долларов в месяц, получит отраслевые награды за энергоэффективность и может быть сертифицирован как энергоэффективный спа-салон, потому что по сравнению с наземным, поддерживаемым в горячем состоянии 24/7 с использованием как газа, так и электричества, стоимость эксплуатации значительно ниже.

Распространенный миф заключается в том, что электрические соединения 110 В по сравнению с 220 В потребляют больше электроэнергии и стоят дороже. Это совершенно неверно. Единственное преимущество электрического подключения 220 В состоит в том, что вы можете одновременно включать струйные насосы и нагревать гидромассажную ванну. В зависимости от вашего климата или если вам нравятся более длительные замачивания, вы можете найти 220В лучшим выбором. Я лично владел обоими типами и никогда не испытывал проблем с потерей тепла.

В Coastal Spa & Patio у нас один из крупнейших курортов, в которых представлены многие бренды.У нас есть спа-салоны от начального уровня до роскошных, и есть что-то для любого размера заднего двора или бюджета. В наших спа-центрах также используется широкий спектр изоляционных материалов, и специалисты по продажам могут помочь вам найти не только подходящую ванну, но и подходящую изоляцию. Заходите сегодня и узнайте, как мы делаем «Жизнь на заднем дворе лучше».

Как установить крафт-изоляцию

Утеплитель с крафт-облицовкой или бумажной облицовкой выпускается в виде войлока и длинных рулонов. Войлочные изделия предварительно вырезаны для размещения в полостях на стандартных стенах высотой 8 футов.Рулонная изоляция лучше всего подходит для полов, потолков и крыш с длинными балками или стропильными пролетами, а также для высоких стен. Вся изоляция из крафт-бумаги легко разрезать острым канцелярским ножом или изоляционным ножом. Облицовка имеет выступ (называемый фланцем), идущий вдоль каждого бокового края изоляции. При установке изоляции в конструкции деревянного каркаса вы откидываете фланец и прикрепляете его к боковой (или переднему) кромке каркаса, чтобы закрепить изоляцию. Крафт-изоляция также может быть просто вставлена ​​трением в полости каркаса и не прикреплена скобами, если это разрешено местными строительными нормами.

Назначение изоляционной облицовки

Облицовка крафт-утеплителя выполнена из крафт-бумаги с асфальтовым покрытием, которое делает бумагу непроницаемой для водяного пара. Бумага создает пароизоляцию, которая помогает удерживать водяной пар в теплом, влажном, нагретом воздухе в помещении от миграции наружу в стену или другую конструкцию. По этой причине облицовочный утеплитель обычно устанавливается на «теплой зимой» стороне стены. Иными словами, облицовка обычно обращена в сторону жилого помещения (или в чердак или подвал, в недостроенных чердаках и подвалах).

Поскольку облицовка служит собственной пароизоляцией, которая задерживает влагу внутри здания, ее не следует использовать с дополнительными пароизоляционными материалами.

Как установить крафт-изоляцию

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке изоляции и обязательно соблюдайте местные строительные нормы и правила. Нормы правил в некоторых областях могут потребовать, чтобы вы скрепили изоляционные фланцы на передней (открытой) стороне каркаса, чтобы создать непрерывный пароизоляционный слой.В очень влажном климате строительные нормы и правила могут вообще не допускать облицовочную изоляцию.

Основные этапы монтажа одинаковы для стен, потолков, полов и крыш в каркасных домах:

  1. При необходимости обрежьте изоляционный рулон или войлок по длине полости каркаса. Положите изоляцию лицевой стороной вниз на кусок фанеры. Установите Т-образный угольник или металлическую линейку на изоляцию и плотно прижмите ее. Разрежьте канцелярским ножом по краю квадрата, разрезая изоляционный материал и бумажную облицовку.
  2. Установите изоляцию в полость каркаса, начиная сверху (для стен) или с одного конца (для потолков / полов / крыш). Осторожно вдавите изоляцию в полость, но не прикладывайте к ней силу и не сжимайте, так как это снижает ее изоляционные свойства. Изоляция должна плотно входить в полость без зазоров и промежутков, заполняя ее сверху вниз (или встык).
  3. Отогните бумажный фланец вдоль одной стороны изоляции. Расположите фланец плашмя напротив боковой поверхности стойки (или балки перекрытия или стропила) так, чтобы край фланца был заподлицо с внутренним краем стойки, балки или стропила.Прикрепите фланец к стороне каркасного элемента скобами, расположенными на расстоянии около 12 дюймов друг от друга (или в соответствии с указаниями производителя). Повторите эти действия, чтобы закрепить другой боковой фланец.
    Примечание: Некоторые строительные нормы и правила могут требовать от вас загнуть фланцы по переднему краю рамы и прикрепить их скобами к переднему краю. В этом случае вы перекрываете фланцы утеплителя в соседних полостях каркаса.
  4. Изолируйте за водопроводными трубами или электропроводкой, проходящей через полость, сняв изоляцию на два слоя.Поместите облицованный слой позади трубы или проводки, затем поместите облицованный слой поверх трубы или проводки. Если в полости есть электрическая коробка или водопроводная арматура, вырежьте облицовочный слой (включая лицевую бумагу), чтобы он плотно прилегал к препятствию.

R-Value и изоляция с крафт-покрытием

На эффективность изоляции указывает ее рейтинг R. Чем выше значение R, тем лучше изоляция сопротивляется передаче тепла через изоляцию.Распространено заблуждение, что изоляция добавляет тепла изолированному пространству. На самом деле все, что он делает, - это замедляет перенос тепла с теплой стороны изоляции на холодную. Значение R теплоизоляции из крафт-бумаги обычно печатается на облицовке из крафт-бумаги.

Как утеплить каменные стены

Где утеплить в первую очередь

Изоляция стен должна быть последней в вашем списке при попытке повысить энергоэффективность традиционного здания.

Другие меры часто дешевле и проще, например, изоляция окон и дверей и защита от сквозняков, а также изоляция крыш и полов.

Окна

Традиционное одинарное остекление - плохой изолятор. Но есть много способов улучшить тепловые характеристики окна - и без ущерба для его ткани или внешнего вида.

Вы можете улучшить тепловые характеристики окон с помощью:

  • Створки для защиты от сквозняков - для уменьшения утечки воздуха до 80%
  • вытяжные шторы во всю длину, на подкладке и хорошо подогнанные шторы - для предотвращения сквозняков и снижения теплопотерь до 14%
  • закрывающиеся деревянные ставни - для снижения потерь тепла до 51%
  • нанесение тонкого слоя аэрогелевого покрытия для изоляции жалюзи - для снижения потерь тепла до 60%
  • с использованием смеси жалюзи, занавесок и ставен - для уменьшения потерь тепла на 62%
  • добавление вторичного остекления - для снижения потерь тепла до 63%
  • добавление вторичного остекления и другие меры, такие как жалюзи и ставни - для снижения потерь тепла более чем на 75%
  • Установка стеклопакетов в существующие створки

Деревянная створка и окно в хорошем состоянии будут иметь очень небольшую утечку воздуха и не нуждаются в защите от сквозняков.На самом деле такой источник вентиляции хорош для здания.

Узнайте больше о том, как отремонтировать и обновить створчатые окна.

Двери

Потери тепла через двери можно значительно снизить с помощью:

  • Защита от сквозняков кромок дверей, почтового ящика и замочных скважин
  • Установка теплоизоляции на внутреннюю часть дверных панелей
  • Деревянные дверные коробки хорошо работают термически, но панели часто изготавливаются из более тонкой древесины.

Для установки изоляции на дверные панели:

  1. Выберите изоляцию, которая обеспечивает паропроницаемость и достаточно тонкую, чтобы не сильно изменить внешний вид двери.
  2. Закрепите материал с помощью клея (не гвоздей или шурупов).
  3. Сверху нанести тонкий слой фанеры.
  4. Закрепите новые бусины или молдинг в оригинальном стиле.
  5. Покрасить дверь.

Крыши

Около 25% тепла теряется через крышу здания, поэтому изоляция чердаков - популярный и эффективный способ уменьшить потери тепла.

Изоляция может быть установлена ​​либо:

  • на уровне потолка, что создает холодное пространство на крыше
  • между стропилами, для более теплого кровельного пространства

Стандартная изоляция чердака предусматривает установку материала на горизонтальной верхней стороне потолка чердака, а не между стропилами.

Для полной эффективности вы должны установить не менее 270 мм выбранного изоляционного материала. Люк доступа на чердак также должен быть изолирован и защищен от сквозняков. Если предполагается, что конденсация представляет опасность, необходимо проверить вентиляцию кровельного пространства и увеличить ее.

Этажей

Холодный пол поглощает тепло, а холодный воздух проникает в комнату из-под деревянных полов.

Изоляция деревянного пола лучше всего работает под половицей. Вам не нужно беспокоить половицы, если вы можете попасть на этаж ниже через лазейку.Там, где нет места для лазания, вы можете приподнять половицы, чтобы между балками пола поместилась древесноволокнистая плита.

Твердые полы также можно изолировать, но не рискуйте повредить оригинальные твердые полы, такие как плиты, при поднятии их только для укладки теплоизоляции. Если пол необходимо поднять по другой причине или у вас современный бетонный пол, изоляция может быть хорошей идеей. Утеплитель можно положить поверх существующего пола или на его место уложить новый утепленный известково-бетонный пол.

  • Предыдущая
  • Уход за недвижимостью

  • Далее
  • Варианты утепления стен

Как использовать пластик в качестве пароизоляции в стенах | Домой Руководства

Фредом Хоу Обновлено 9 декабря 2018 г.

Представьте себе стакан ледяной воды.Водяной пар в более теплом воздухе вашего дома начинает конденсироваться на более холодной поверхности стакана с водой. Конденсация происходит всякий раз, когда теплый воздух встречается с холодным. Тот же процесс происходит внутри стен вашего дома. Без пароизоляции конденсат внутри стен может разрушить изоляцию и способствовать росту вредной плесени и бактерий. Пластик, в частности полиэтилен толщиной 6 мил, является наиболее часто используемым пароизоляционным материалом. Пластик имеет очень низкий рейтинг проницаемости, что означает, что вода в газообразном или жидком состоянии не проходит через него.

Соображения

Обычно пластиковая пароизоляция устанавливается между стойками и гипсокартоном, но есть некоторые исключения. В наружных стенах ниже уровня земли, таких как стены подвала, вообще нельзя использовать пластик. В некоторых случаях требуется иное использование пластиковых пароизоляционных материалов. Высококачественные наружные стены с полупроницаемой внешней отделкой, такие как кирпич поверх обшивки из ориентированно-стружечных плит, требуют размещения дополнительной пароизоляции на внешней стороне обшивки.Ключевой стратегией при установке пароизоляции является создание сплошного барьера без зазоров и незакрепленных швов. Непроницаемая пластиковая лента, наклеиваемая на все швы барьера, является стандартной практикой установки.

Наружные стены

Теплый воздух внутри дома будет вызывать конденсацию внутри внешних стен, где бы он ни соприкасался с более холодным наружным воздухом. Сплошная пластиковая пароизоляция предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях наружной стены.Любая конденсация на правильно установленной непрерывной пластиковой пароизоляции в конечном итоге снова впитается в окружающий воздух внутри дома и не повредит компоненты стен.

Внутренние стены

Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых ситуациях это настоятельно рекомендуется. Например, внутренние стены ванной комнаты и кухни - это области, в которых установка пароизоляции имеет большое значение. Ванные комнаты и кухни ежедневно производят огромное количество водяного пара.Именно поэтому стандартной практикой является окрашивание стен в этих местах полуглянцевой краской. Краска также действует как пароизоляция. Сплошная пластиковая пароизоляция за гипсокартоном защитит внутренние стены этих участков от повреждения водой.

Стандартные методы установки

Полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил поставляется в рулонах различных размеров. Покупайте пластик такого размера, который ограничивает количество швов между пластиковыми листами. Устанавливайте пластиковую пленку только после завершения изоляции, электромонтажа и водопровода.Плотно натяните пластиковый лист через верх стены и прикрепите его к стойкам и пластинам с помощью молотка - инструмента, предназначенного для быстрой и эффективной установки скоб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *