Как правильно сажать деревья осенью: плюсы и минусы, сроки, какие лучше сажать. Советы и видео

Содержание

Пересадки деревьев осенью: пошаговая инструкция

Пересадка деревьев осенью — шаг достаточно ответственный. Он требует от владельцев участков знания о производстве и сроках работ.

Время пересадки деревьев осенью

Агротехническая практика свидетельствует о том, что осень (особенно поздняя) — лучшее время для пересадки всех видов лиственных и хвойных пород. Естественное состояние покоя дает возможность представителям всех видов комфортно перенести вмешательство в природный процесс.

Оптимальными считаются сроки для пересадки деревьев осенью — от начала листопада до того времени, пока температура окружающего воздуха не опустилась до минус пятнадцати градусов.

В условиях стойкого похолодания (в районах средней полосы это середина октября до середины-конца ноября) можно пересаживать все лиственные (в том числе и плодовые) деревья. Естественно, лучшая температура воздуха для таких работ — от десяти до нуля градусов. При минусовых значениях нужны дополнительные операции по предохранению не только самой корневой системы от промерзания, но и по сохранению плюсовых температур почвы вокруг пересадочной ямы и засыпного грунта.

Для хвойных наилучшее время пересадки — ранняя осень и ранняя весна.

Растения из других питомников, взятые заранее, должны быть временно прикопаны до наступления необходимого температурного минимума, если у них открытая корневая система. Саженцы с закрытой корневой системой легко простоят до нужного времени.

Влияние возраста на приживаемость

Чем старше растение, тем сложнее ему будет осваиваться в новых условиях. Огромная масса корней будет потеряна при выкапывании, как бы аккуратно ни производились работы. Весной, когда дерево будет наращивать листовую массу, еще не восстановленная корневая система не сможет обеспечить потребности в живительной влаге, что проявится в угнетенности и, как следствие, в последующих болезнях растения.

Оптимальным для пересадки плодовых деревьев осенью считается их возраст от одного до трех-пяти лет. В этом случае способность растения к выживанию и наращиванию корневой системы максимальна. А отсутствие обильной кроны (лиственной массы) позволяет растениям безболезненно как наращивать дополнительные корни, так и использовать их минимум для сокодвижения.

В случае если по необходимости нужно перенести на новое место взрослые растения (возрастом более пяти лет) с хорошо сформированной кроной, необходимо заранее подготовиться к этому процессу, так как он потребует достаточно много усилий, возможно, потребуется дополнительная техника.

Пересадка садовых деревьев осенью: шаг первый — выбор нового места

Существуют несколько причин для переноса растения:

  • деревья переросли выделенное им пространство — ограничен доступ солнца и воздушных масс, что приводит к их угнетению и провоцирует развитие множества грибковых заболеваний;

  • изменились границы участка для сада либо в связи с новыми ландшафтными решениями требуется изменение расположения растений;

  • принятие решения о посадке на занимаемое деревом место нового растения с переносом прежнего — перепланировка сада;

  • растение было посажено временно.

Новое место должно решить проблему нехватки солнечного света и легкого притока воздушных масс. Неопытным садоводам иногда не хватает решимости представить габариты взрослого дерева — слишком сложной кажется работа воображения с охватом возможных последствий. Но сделать это необходимо, иначе растение после пересадки через несколько лет не сможет развиваться, начнет хиреть, урожайность будет снижена, а именно задача этого избежать и стоит во главе пересадки деревьев осенью.

Для развития растения нужен питательный грунт, его нужно подготовить заранее. Предположительное количество почвосмеси можно просчитать, прикинув объем корней (корневого шара) за вычетом объема гумусового слоя и дернового слоя почвы, вынутых при подготовке ямы. Иначе говоря, чем старше растение, тем больше придется готовить (даже, может быть, покупать при малопитательных почвах нового места) питательной гумусовой смеси.

Если новое место было выбрано на не обрабатываемом ранее участке земли, следует заранее исследовать почву. Можно порекомендовать выкопать небольшую по размерам (но сравнительно глубокую) яму, чтобы просто посмотреть на состав почвы.

Этот прием поможет сэкономить время при самом процессе пересадки и даже заранее подготовить (при глинистой почве) необходимый дренаж.

Шаг второй: подготовка ямы на новом месте

Размер ямы зависит от раскидистости дерева: чем больше крона, тем больший размер диаметра должен быть у выкапываемой ямы. Окружность лучше нарисовать лопатой на поверхности почвы, прокладывая линию чуть дальше, чем измеренный диаметр кроны — это позволит с небольшим излишком выкопать заранее яму.

Глубина ямы зависит от вида пересаживаемого дерева, заранее предусмотреть глубину невозможно. Рекомендации здесь уместны следующие: глубина ямы может быть приблизительно равна ее ширине. Если при выкопке дерева окажется, что длина корней меньше, то обратно положить на дно выбранную землю гораздо легче, нежели срочно вынимать грунт при лежащем рядом выкопанном дереве.

Первый дерновый слой нужно положить не рядом с ямой, а чуть подальше, чтобы не засыпать его нижними слоями грунта.

Следующий плодородный слой нужно выкладывать на другом месте — он понадобится при засыпке корней, при этом структура почвы будет сохранена.

Нижние, менее плодородные слои выкладываются отдельно, часть их нужна будет для заполнения пустот.

В выкопанную яму следует вылить до десяти ведер воды, если дереву около пяти лет. Это позволит не только промочить почву, но и понять, насколько хорошо впитывается влага и не стоит ли делать дренаж.

Шаг третий: подготовка дерева

Перед пересадкой деревьев осенью нужно их внимательно осмотреть и удалить лишние ветви.

Начинать нужно с тех, которые растут по направлению к стволу, их нужно вырезать все равно (они загущают корону).

Затем обязательно нужно удалить все ветви, выросшие ниже места прививки, если таковые имеются.

Удалить те ветви, которые выросли близко друг к другу, — это и есть прореживание кроны.

В таком подготовленном виде дереву лучше приспособиться к новому месту.

Шаг четвертый: выкапывание дерева

Если дерево юное (до трех лет), его выкопать не составит большого труда: нужно обкопать его на расстоянии не менее сорока-пятидесяти сантиметров от ствола на глубину в штык лопаты. Стоит попробовать аккуратно наклонить его в разные стороны, если поддается наклону, продолжать далее осторожно подкапывать, вынимая землю и стараясь не повредить корни. Как только дерево начнет опрокидываться под собственным весом, выемку земли нужно прекратить. На заранее разложенный кусок брезента или толстую пленку положить вынутое дерево, стараясь не стряхивать почву с корней. Осторожно обернуть корневую систему этой же пленкой (брезентом), завязать выше корневой шейки. В таком виде можно перенести его к будущему месту посадки.

При пересадке осенью деревьев более старшего возраста требуется другой поход. Он заключается в предварительной подготовке глубокой траншеи на расстоянии от шестидесяти см до метра от ствола дерева на глубину до трех штыков лопаты. Копая по кругу, нужно внимательно следить за попадающимися боковыми корнями, их необходимо аккуратно срезать ножом и обработать садовым варом. Удалив всю землю из траншеи и обрезав длинные корни, приступают к подведению длинных жердей (досок) под дерево. Затем аккуратно приподнимают его из земли, кладут набок на подготовленный брезент, заворачивают в него корневой шар, перевязывают и транспортируют к новому месту (желательно не волоком).

В том и другом случае, чтобы не повредить корневую систему, землю вокруг дерева нужно пролить, если более трех дней не шли дожди. Количество воды зависит от возраста дерева и состояния почвы (до десяти ведер).

Шаг пятый: посадка в подготовленную яму

Перед посадкой дерево желательно сориентировать по краям света так, как оно росло ранее.

Убедившись, что выкопанная яма чуть глубже и шире корневого шара, можно аккуратно опускать дерево в яму, засыпая подготовленной почвосмесью: сначала нижний слой вперемешку с гумусом, затем верхний плодородный с гумусом, постепенно поливая накидываемый грунт. Данный прием позволит заполнить земляные пустоты сразу во время пересадки фруктовых деревьев осенью.

Поверх гумусовых слоев желательно положить заранее подготовленный слой дерна — это не позволит нижним слоям почвы подвергнуться эрозии.

Некоторые деревья нуждаются в поддержке: вбив колья в землю (желательно с трех сторон), нужно соединить их через дерево веревочными петлями в виде восьмерки. Колья желательно оставить до середины следующей весны.

Уход за пересаженными деревьями

На следующий год после переноса на новое постоянное место жительства нужно более тщательно следить за состоянием дерева. Уход заключается в постоянной прополке, слежением за попаданием на крону плодожорок, обработкой от гнилей. Цветоносы первого года после пересадки желательно удалить для укрепления дерева.

Сроки посадки осенью саженцев. Сроки посадки плодовых деревьев осенью

Сроки посадки осенью саженцев. Сроки посадки плодовых деревьев осенью

Если весной нужно уловить интервал между оттаиванием почвы и началом сокодвижения, то при посадке осенью потребуется выбрать отрезок времени между засыпанием саженца и началом морозов. Сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью зависят от региона и долгосрочного прогноза погоды. Осенью интервал между впадением растения в спячку и заморозками несколько больше весеннего. Высадить дерево нужно с таким расчетом, чтобы до устойчивых морозов оставалось еще 2-3 недели. Эти дни позволят растению немного освоиться на новом месте.

Важно! Деревца с закрытой корневой системой часто вообще не замечают пересадки.

Сроки осенней посадки плодовых деревьев в разных регионах

Учитывая, что сроки посадки осенью привязаны к морозам, они сильно отличаются в разных регионах. В Средней полосе России и Подмосковье это середина или конец октября. А иногда и позже. На Урале или в Сибири – сентябрь. Впрочем, с сегодняшними погодными катаклизмами невозможно предугадать, где морозы наступят раньше. Поэтому придется ориентироваться на метеопрогноз. При этом надо помнить, что слишком ранняя посадка деревца осенью также скажется на нем очень негативно.

Основная ошибка дачников – стремление купить саженец ранней осенью, пока есть выбор и стоят теплые дни. Но покупка и посадка деревца до того, как оно впадет в состояние покоя, как раз и приводит к тому, что растение зимой погибает.

Важно! Культуры, плохо переносящие пересадку, рекомендуют высаживать весной.

В северных регионах зимой не рекомендуют высаживать теплолюбивые сорта плодовых культур. Если деревце зимой требует полного укутывания в утепляющие материалы, с его посадкой действительно лучше подождать до весны. Но все сказанное относится только к саженцам с открытой корневой системой, которые любую пересадку перенесут очень тяжело.

Сроки посадки саженцев яблони осенью. Когда сажать яблони осенью

Чтобы молодые деревца успели адаптироваться к холодам и успешно их перенесли, необходимо правильно выбрать время посадки и учесть все особенности региона, в котором выращивается яблоня.

Знаете ли вы? Яблони могут жить не одну сотню лет. В Сумской области Украины растёт дерево, которое отпраздновало своё 300-летие. За это время у него появилось несколько стволов.

Календарные сроки посадки

Наиболее удачные сроки посадки в южный областях — с конца октября до начала ноября, в средней полосе — с конца сентября до середины октября . Деревья, посаженные в это время, смогут получить достаточно влаги в период частых дождей для нормального развития корневой системы, укрепиться до наступления морозов, а также нормально вступить в вегетационный период.

Посадка яблони осенью считается оптимальным временем

Погодные условия

Посадку саженца стоит производить минимум за 20–30 дней до наступления первых заморозков, поскольку понижение температуры даже до минусовых показателей может нанести огромный вред ещё не адаптировавшейся корневой системе.

На деревьях к этому моменту уже должна полностью опасть листва. Считается, что именно в это время почва имеет наиболее подходящую температуру для посадки. Вплоть до +4°С будут появляться новые корни. Высадку саженца планируют на пасмурный безветренный день , чтобы солнечные лучи не навредили ему, а ветра не сломали стебель.

Особенности региона

Особенности посадки будут зависеть от того, в каком регионе высаживается дерево . Так, если в земле, куда планируется посадить яблоню, слишком высокий процент глины, то в неё стоит внести песок, торф, перегной. Дно лунки нужно оборудовать дренажом из камней, обрезков деревьев. Яму копать в таких условиях нужно неглубокую.

При посадке в обеднённую, песчаную землю её улучшают путём внесения торфа, перегноя, калийсодержащих удобрений. Дно ямы следует устелить глиной, которая будет задерживать влагу.

Знаете ли вы? Самое большое в мире яблоко удалось вырастить японцу Чисато Ивасаки в 2005 году. Его вес составил 1,849 кг.

Если кислотность грунта высокая, в него под перекопку добавляют известь. При высадке яблони на участке с близким залеганием подземных вод требуется оборудование холма из земли высотой 0,8–1 м.

Сроки посадки саженцев винограда осенью. Посадка винограда осенью саженцами

Саженцы можно приобрести готовые, с уже пророщенными корешками и обработанным от вредителей. Только опытные садоводы, (да и неопытные тоже, но доверяющие только своим рукам) предпочитают произвести заготовку черешков весной, в течение лета вырастить из них посадочный материал с уже неплохо развитой корневой системой, а уже осенью, дополнительно обработав по всем правилам агротехники, высадить лозу в место её постоянного проживания.

1. Для этого выращенные в домашнем/огородном питомнике черешки осенью аккуратно вынимают из их «детсадика», где они пускали корешки и подрастали в течение лета, только так, чтобы не повредить корни.

2. Замачивают в воде (в процессе замачивания от корней отвалится вся неудалённая земля, а корни максимально сохранятся) на 12-24 часа.

На участке, где есть стенка, обращённая к югу, строится шпалера (решётчатая конструкция, к которой лоза будет крепиться, обвивая её цепляясь за неё листьями, отросткам и усами).

3. Вдоль неё выкапываются посадочные ямки глубиной до 60 см, на дно их подсыпается конус земли, обогащённой перегноем и минералами. В конусе делается ямка, куда высаживают саженец с корнями.

Ямки с конусами удобренной земли делаются за полтора-два месяца до высадки саженцев! Это нужно для того, чтобы всыпанные в землю удобрения приняли пригодный для усвоения вид, а органика окончательно перегнила.

4. Если почва песчаная, то посадочные ямки надо рыть ещё глубже. Если глинистая, тяжёлая – мельче. Но в любом случае приготовленная в яме почва будет сильно отличаться от окружающего грунта – удобрять его весь нет смысла, а в ямке – самое то! Такое устройство посадочных ям делается для того, чтобы в ближайшие 2-3 года у вас не было никаких проблем с внесение удобрений – вы создаёте своеобразную кладовую плодородной почвы, не нуждающейся в подкормке.

5. При выкапывании ямки нижний слой грунта можно смело выбросить подальше – он будет заменён плодородным, сделанным вами. Верхний слой оставляют валиком около ямки – он пойдёт на окончательную засыпку.

6. Перед высадкой саженцев нужно обрезать лишние корни. «Лишними» будут торчащие в разные стороны и слишком длинные. Непосредственно перед высадкой полезно обмакнуть корневую систему в смесь коровяка жидкой глины.

Ямку в конусе земли нужно сделать максимально просторной, чтобы в неё уместились все корни, и ни один из них не был загнут вверх – такой корень отомрёт.

Если грунтовые воды на участке находятся близко к поверхности, на дно ямки, перед устройством конуса плодородной земли, предварительно насыпьте битого кирпича, щебня или керамзита, то есть создайте дренажный слой.

7. В ямку можно вставить полиэтиленовую трубку из сантехнического набора, диаметром 3-4 см. В такую трубку удобно заливать воду для поливки – она сразу поступает к корням. Правда, такой способ целесообразен только для плотных грунтов, в песчаных вода сама свободно распределится по границам ямки.

8. Расстояние между ямками – 2 – 2,5 метра. Не сажайте в одну ямку 2 саженца – они только будут угнетать друг друга, никакого двойного урожая не получится!

9. Перед осенними заморозками приготовьте укрывной материал – рубероид или плотный полиэтилен на каркасе, или заранее сколоченные щиты, обитые многослойным поликарбонатом.

Укрывать лозу первого года жизни нужно обязательно! Какая бы мягкая зима не была в вашем регионе и что бы ни обещали синоптики. Лоза, посаженная осенью, как правило, даёт урожай на год раньше, чем весенняя – если считать от даты высадки саженцев.

Видео какие растения лучше сажать под зиму

Деревца с многочисленными листьями могут быть не вызревшими и пересушенными, так как основная потеря влаги идёт через листья.

Схема посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья светолюбивы, поэтому выбирайте южные участки для посадки саженцев. Можно высаживать деревья ступенчато – севернее высокорослые, южнее низкорослые и всем будет достаточно света.

Также учтите расстояние до построек и коммуникаций от деревьев, оно должно быть не менее 4,5 м. Производя посадку вы должны знать размеры кроны и корневой системы. Корни взрослых деревьев способны нанести ущерб даже фундаменту.

Совмещайте деревья на участке правильно: вишни хорошо растут по соседству с абрикосом. Орех угнетает все деревья которые растут рядом с ним. Не высаживайте вместе яблоню и персик. Подробнее об совместимости плодовых деревьев смотрите в – Совместимость плодовых деревьев.

Как правильно сажать деревья осенью

Подготовка ямы и посадка саженца

Размеры ямы зависят от корневой системы саженцев. Для косточковых пород деревьев достаточна глубина ямы 60 см и диаметром 40 см.

Деревья семечковых пород сажают в ямы глубиной около 80 см и диаметром 60-80 см. Но если корневая система окажется больше, лучше увеличить посадочное отверстие чем загибать корни внутрь, от этого дерево будет болеть и хуже развиваться.

Верхний плодородный слой из ямы отложите отдельно, не смешивая с остальной землёй. На дно ямы добавьте дренаж – это может быть речная галька, песчано-гравийная смесь или дерновую землю вместе с травой (на дно ямы уложить травой вниз – такой питательный слой со временем перегниет).

Сам саженец перед посадкой, если корни подсохли, замочите на сутки в ведре воды. Также необходимо удалить гнилые, сухие, пораженные плесенью корешки.

Важно сохранить при этом пропорции – корневая система по размеру, должна быть такой же или превосходить размеры кроны.

Рядом с молодым саженцем желательно установить тоненький колышек, который будет служить опорой от ветра и растение примет вертикальное положение, подвязать тряпочкой саженец к колышку.

Саженец ставим в яму, распрямить корни, засыпаем питательной смесью (плодородную землю смешивают с перепревший навозом и листовым компостом в равной пропорции, также добавить 2-3 кг древесной золы) доверху, но не менее 10-15 см высоты при нехватке питательной смеси. Воду не лить в яму. Немного утрамбовать землю вокруг деревца, затем сделать из земли блюдце для полива. Полить деревце 2-3 ведрами воды.

Осенью часто идут дожди, поэтому поливы не требуются. Только засушливой осенью полить деревья обильно 1-2 раза в месяц, чтобы вода пропитала корневую систему.

Важно помнить: корневая шейка плодовых деревьев должна быть над землёй на 3-5 см. Чтобы не ошибиться, положите горизонтально на яму палку и от нее отменяйте расстояние.

– Поздняя посадка деревьев. Прикопать или посадить?

В регионах с суровыми зимами, для предотвращения подмерзания корней и уменьшения испарения влаги, после посадки замульчируйте почву скошенной травой, опавшей листвой или опилками.

Успехов вам в посадке саженцев!

посадка деревьев посадка кустарника работы в саду осенью саженцы

Категории

Источник: //ogorodlegko.ru/sad/jagodnye-kustarniki/95-kakie-derevya-i-kustarniki-luchshe-sazhat-osenyu-i-pochemu.html

Посадка плодовых деревьев осенью: сроки, схема

Посадка плодовых деревьев осенью менее травматична для деревьев, чем традиционная весенняя пересадка. Многие садоводы могут не согласиться с этим утверждением, опираясь на собственный опыт.

Но зачастую этот опыт связан со слишком ранней или слишком поздней посадкой растения. А, возможно, и с неправильным его высаживанием. До истины тут докопаться сложно, многое связано еще и с почвой, в которую будет высажено деревце.

Поэтому спор будет вечным, и каждому садоводу придется решать его для себя самостоятельно.

Когда сажать плодовые деревья: осенью или весной

Весной вся флора начинает идти в рост, и кажется, что как раз весна – самое подходящее время для посадки растений. Если речь идет о семенах, то – да. Хотя и тут есть свои нюансы. А вот молодые деревца лучше высаживать осенью.

Преимущество осенней посадки плодовых деревьев в том, что растение просыпается уже на новом месте. Корни начинают разрастаться в почве никем не потревоженные.

Если при посадке весной один сезон будет потерян, то при высадке осенью деревце успеет освоиться в почве и весной быстро пойдет в рост.

Главный аргумент противников посадки осенью: саженец вымерзнет зимой. Такое действительно может случиться, если;

  • посадка произведена неправильно;
  • южный сорт дерева высадили под зиму в северном регионе;
  • деревце было высажено до наступления периода покоя;
  • в открытой корневой системе замерзли или пересохли корни.

Но аналогичные аргументы можно выставить и против посадки весной. Время высадки в этот сезон очень короткое: надо успеть поймать момент между оттаиванием почвы и началом сокодвижения. И вряд ли растение успеет оправиться от смены места жительства до начала активного вегетативного периода.

При весенней посадке у растений часто пересушены корни, но мало кто из садоводов обращает на это внимание. А против зимнего вымерзания у сторонников посадки осенью есть небольшие хитрости.

Сроки посадки плодовых деревьев осенью

Если весной нужно уловить интервал между оттаиванием почвы и началом сокодвижения, то при посадке осенью потребуется выбрать отрезок времени между засыпанием саженца и началом морозов.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью зависят от региона и долгосрочного прогноза погоды. Осенью интервал между впадением растения в спячку и заморозками несколько больше весеннего.

Высадить дерево нужно с таким расчетом, чтобы до устойчивых морозов оставалось еще 2-3 недели. Эти дни позволят растению немного освоиться на новом месте.

Важно! Деревца с закрытой корневой системой часто вообще не замечают пересадки.

Сроки осенней посадки плодовых деревьев в разных регионах

Учитывая, что сроки посадки осенью привязаны к морозам, они сильно отличаются в разных регионах. В Средней полосе России и Подмосковье это середина или конец октября. А иногда и позже. На Урале или в Сибири – сентябрь.

Впрочем, с сегодняшними погодными катаклизмами невозможно предугадать, где морозы наступят раньше. Поэтому придется ориентироваться на метеопрогноз.

При этом надо помнить, что слишком ранняя посадка деревца осенью также скажется на нем очень негативно.

Основная ошибка дачников – стремление купить саженец ранней осенью, пока есть выбор и стоят теплые дни. Но покупка и посадка деревца до того, как оно впадет в состояние покоя, как раз и приводит к тому, что растение зимой погибает.

Важно! Культуры, плохо переносящие пересадку, рекомендуют высаживать весной.

В северных регионах зимой не рекомендуют высаживать теплолюбивые сорта плодовых культур. Если деревце зимой требует полного укутывания в утепляющие материалы, с его посадкой действительно лучше подождать до весны. Но все сказанное относится только к саженцам с открытой корневой системой, которые любую пересадку перенесут очень тяжело.

Как посадить плодовые деревья на участке: схема

Схемы весенней и осенней посадок не отличаются друг от друга, так как деревьям расти на этом месте много лет.

Но при посадке одно-, двухлетних «прутиков» у садоводов возникает желание сэкономить место и посадить плодовые деревца поближе друг к другу.

В этом случае надо помнить, что маленькие саженцы очень быстро превратятся в большие плодовые деревья, разрастутся и начнут конкурировать за место под солнцем.

Чтобы такого не произошло, при посадке деревьев учитывают несколько факторов:

  • на какой подвой была сделана прививка: сильнорослый или слаборослый;
  • какой высоты вырастает каждая из пород плодовых деревьев;
  • будут ли деревья в саду высажены линиями, в шахматном порядке или там, где найдется место.

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке определяют, исходя из высокорослости подвоев:

ПодвойРасстояние между рядами, мРасстояние между растениями, м
Яблони
Высокий6-84-6
Средний5-73-4
Низкий4-51,5-2
Груши
Высокий6-84-5
Сливы и вишни
Высокий4-53
Низкий42

Представление о том, как выглядят мало-, средне- и высокорослые деревья можно получить по картинке ниже.

//www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Если плодовые деревья высаживают в личном саду для себя, то учитывают площадь, которую займет корневая система взрослого растения:

  • яблони – 72 м²;
  • груши – 45 м²;
  • сливы – 30 м²;
  • вишни – 24 м²;
  • черешни – 20 м².

В реальной жизни корни растений переплетаются, и площади корневых систем накладываются друг на друга. Поэтому места плодовые деревья займут меньше. Но при посадке надо учитывать не только размеры корневой системы, но и совместимость плодовых деревьев друг с другом. В таблице ниже представлены степени совместимости деревьев.

Как посадить осенью плодовые деревья

При посадке плодовых деревьев учитывают не только их совместимость и расстояния, но и тене- и влаголюбивость каждого из видов деревьев. При выращивании южных видов в северных регионах нужно также ориентироваться на теплолюбивость растения.

Выбор места и подготовка почвы

Место под посадку выбирают так, чтобы в дальнейшем разросшиеся деревья не мешали друг другу. Желательно, чтобы участок был ровным, но если он расположен на склоне, придется учитывать еще и высоту деревьев.

По направлению движения солнца плодовые деревья рекомендовано сажать так, чтобы высокорослые сорта не заслоняли низкорослые.

Когда особо выбирать не из чего, ориентируются по тени высокого предмета и рассчитывают, как сажать деревца так, чтобы позже они не заслонили друг друга.

На выбранном участке оценивают высоту грунтовых вод, чтобы осенью или весной корни саженца не оказались в ледяной воде. Если вода стоит высоко, выполняют дренирование участка. Водоотводные канавы должны быть не менее метра в глубину.

Подготовка ямы

Яму под саженцы начинают готовить за 2 месяца до посадки. Размер ямы 60-70 см, диаметр около 1,5 м. При выкапывании ямы грунт необходимо снимать слоями, откладывая плодородную часть почвы в одну сторону, все остальное в другую. Камни из грунта необходимо выбрать.

Важно! Только в некоторых районах Черноземной зоны России толщина плодородного слоя достигает 1 м.

Обычно это довольно тонкий пласт почвы, под которым лежит песок или глина.

На дно выкопанной ямы высыпают 3 ведра перегноя, так и оставляя их лежать холмиком и спрессовываться под воздействием внешних факторов.

Совет! Холмик нужен при посадке плодовых саженцев с открытой корневой системой.

Корни деревца распределяют по этому холмику. Технология посадки растения с закрытыми корнями другая и о ней ниже.

По поводу добавления свежего навоза мнения диаметрально противоположны. От «нельзя ни в коем случае» до «зимой преющий навоз согреет корни дерева и убережет его от вымерзания».

Весной свежий навоз действительно категорически противопоказан. При посадке осенью надо ориентироваться на опыт садоводов региона. Уверенно можно сказать только одно: свежим можно использовать только коровий или конский навоз и ни в коем случае не свиной или птичий. Последние «холодные» и очень едкие. Они не выделяют тепла при перепревании и даже способны отравить растение.

Подготовка грунта

Когда яма готова, незадолго до осенней посадки приступают к смешиванию грунта с удобрениями. Перемешивают вынутый из ямы плодородный слой. Нижний грунт стараются использовать минимально. Если почва на участке песчаная, в нее рекомендуют добавлять глину. И наоборот: песок в глинистую землю. Приготовленную для посадки землю перемешивают с удобрениями. Тут есть 2 равноценных варианта:

  1. Ведро золы (½ ведра для косточковых) + 1-2 ведра перегноя + 2-3 ведра компоста;
  2. 1,5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийной соли вместо ведра золы, остальное – аналогично первому варианту.

Суперфосфат и соль смешивают с небольшим количеством грунта и высыпают на дно ямы.

Важно! Способы приготовления грунта описаны для посадки саженца с ЗКС.

Для деревца с ОКС перегной с компостом не нужны, они уже лежат в яме холмиком.

Яма для растения с ЗКС

Дно ямы рыхлят на глубину 20-30 см, вбивают колышек и до краев засыпают яму готовой почвосмесью. Поливают 2 ведрами воды. После оседания грунта досыпают землю до сравнивания краев ямы. Оставляют дожидаться дерева.

Выбор и подготовка саженцев

На что обратить внимание при покупке саженца:

  • Наличие прививки. Недобросовестные продавцы иногда продают «дички». Определить дичок можно по прямому стволу без пенька и изгиба в месте прививки.
  • Возраст деревца должен быть не более 2 лет. Это особенно актуально для яблонь, к 3 годам развивающим мощную корневую систему. При выкапывании 3-летней яблони придется рубить корни, что ухудшить приживаемость плодового дерева.
  • У саженца с ЗКС корни должны плотно удерживать ком земли, но не оплетать его.
  • Саженец не должен легко выниматься из горшка (это свидетельство того, что деревце засунули в горшок только перед продажей и корневая система у него открыта).
  • Нельзя брать саженец с ОКС, если значительная часть его корней повреждена, замерзла/засохла или подгнила.
  • Побеги должны быть с хорошо развитыми почками и одревесневшими по всей длине.
  • Кора должна быть гладкая, без трещин и других повреждений.

Если у саженца с ОКС подсохли корни, его можно поставить на сутки в воду. Перед посадкой все поврежденные части удаляют.

Алгоритм посадки плодовых деревьев

Деревца готовы, яма тоже. Можно приступать к посадке. Посадка осенью растения с ЗКС – самая щадящая из всех. Зачастую дерево и не замечает, что его пересадили в другое место.

В готовой яме выкапывают углубление по размеру земляного кома. Помещают туда дерево так, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта. А место прививки значительно выше. Притаптывают и привязывают к колышку.

Два важных момента:

  • если у плодового дерева уже есть разветвление, высота колышка не должна до него доходить и повреждать в дальнейшем;
  • подвязку растения к колышку делают 8-образной петлей и центр восьмерки должен находиться между деревцем и колышком.

После этого яму поливают водой и оставляют растение в покое.

Дерево с ОКС необходимо высадить как можно быстрее. Корни деревца расправляют по тому самому заготовленному холмику. Если яма слишком глубока, в нее добавляют грунт. Высаживают дерево по тем же правилам, что и растение с ЗКС.

Опытные садоводы не рекомендуют оставлять традиционную «чашу» для воды вокруг ствола. Грунт в яме будет проседать, «чаша» углубляться. В результате в яме будет скапливаться вода. Особенно весной после таяния снега.

От воды пострадает не только корневая шейка, но и место прививки. Поэтому яму лучше делать вровень с поверхностью земли. Чтобы вода хорошо впитывалась достаточно замульчировать прикорневой круг торфом или компостом.

Если под плодородным слоем лежит глина, яму копают так, чтобы дерево могло растить корни в плодородном слое. Иначе оно погибнет из-за воды, скопившейся в глиняной яме.

Уход за саженцами после посадки

При посадке осенью обрезку деревца обычно не производят. Но не во всех случаях. Если дерево старше 2 лет, ему уже может требоваться корректирующая обрезка для дальнейшего формирования кроны. Но даже эту процедуру лучше отложить на весну.

Чтобы уберечь новое деревце от морозов, в ноябре его закрывают утепляющим материалом. В 1-2 года плодовые деревья еще достаточно маленькие, чтобы их можно было укрыть полностью вместе с ветками.

Заключение

Посадка плодовых деревьев осенью не только способствует хорошей приживаемости молодых растений, но и позволяет не ограничивать себя в выборе. Осенью в продажу идет значительно больше саженцев, чем весной. Да и цены на них ниже.

Источник: //fermilon.ru/sad-i-ogorod/derevya/osennyaya-posadka-plodovyh.html

Когда сажать деревья осенью и как правильно это делать?

Многие начинающие садоводы задают одинаковые вопросы. Когда лучше сажать деревья? Осенью или весной?

Для посадки груш, яблонь, вишни, черешни, алычи, сливы какой больше подойдет период? Как раз именно эти растения лучше приживаются осенью. Впоследствии эти саженцы дают более крупные и сочные плоды. А ведь цель каждого хозяина дачного участка – это хороший урожай. Хвойные породы, наоборот, рекомендуется сажать весной. Желательно эти правила учитывать.

Когда сажать деревья осенью? Садовод может сам выбрать удобный для него период. Важно, чтобы деревцо было посажено за месяц до первых заморозков. За это время оно успеет приняться. Но не стоит торопиться и сажать деревья до пожелтения всех листьев. Это повредит саженцу.

Итак, когда сажать фруктовые деревья осенью? Этот период начинается с конца сентября и длится до середины октября. Если срок посадки пропущен, то деревце можно временно разместить до весны. Об этом более подробно мы поговорим ниже.

Как отбирать саженцы для посадки?

Саженцы должны быть с развитой корневой системой, подрощенные и крепкие. Перед тем как сажать деревья осенью, их нужно внимательно осмотреть. Если корень или ветви повреждены, то их специалисты рекомендуют подрезать до здорового места. Для этого используйте секатор.

Корни не должны быть подсохшими. Такое деревце может не прижиться. Основной корень саженца должен достигать не менее тридцати пяти сантиметров. От него должно исходить множество мелких ответвлений.

Для восстановления саженцев с пересохшими корнями, их нужно поместить на пару дней в воду или в емкость с коровьим навозом и глиной.

Как сажать деревья?

Разобравшись с выбором качественных экземпляров, с периодом, когда сажать плодовые деревья осенью, у начинающих садоводов возникает очередной вопрос. Как сделать все правильно?

Посадка деревьев начинается с выкапывания ямы. Верхний и нижний слой почвы необходимо класть в разные стороны. Лунка должны быть такой, чтобы корневая шейка на пять сантиметров была выше поверхности земли. Ширина углубления – в полтора-два раза больше диаметра корня.

Снятый верхний слой почвы нужно перемешать с перегноем. Для одного саженца требуется одно ведро смеси. В перегной необходимо добавить двести грамм суперфосфата и сорок грамм хлористого калия. Если этих удобрений нет, то их можно заменить древесным пеплом.

Перед посадкой лунку нужно засыпать на две трети глубины удобрением и закрепить в ней кол. После, предлагаем поместить в нее корень и засыпать его остатком грунта вперемешку с удобрением.

В ямку для саженца нужно залить не меньше ведра воды (несмотря на осенний сезон дождей). Затем специалисты рекомендуют засыпать лунку опилками или торфом, утоптать ногами. Почву с оставшегося нижнего слоя нужно рассыпать вокруг дерева. Чтобы саженец не сломался, его нужно привязать к колу.

Сажая деревья, нужно учитывать, что земля в лунке будет давать усадку, поэтому корневая шейка должна быть не ниже уровня верхнего слоя почвы.

Ошибки при посадке плодовых деревьев осенью

Осенняя посадка деревьев у малоопытных садоводов не обходится без ошибок. Какими они бывают?

  • Неправильно выбран период, когда можно сажать деревья осенью.
  • Чрезмерно глубокая лунка, в которой корневая шейка оказывается глубоко под землей. А это может вызвать загнивание саженца (нарушается влагообмен).
  • Большое количество органических или минеральных удобрений.
  • В лунку добавлен не разбавленный коровий или куриный помет. Это впоследствии сожжет корни.
  • Избыток селитры также может привести к подобным проблемам.
  • Чрезмерное обрезание кроны саженцев.

Если срок посадки прошел

Нередко случаются ситуации, когда сажать деревья осенью уже поздно. В таком случае растение помещают в лунку, выкопанную на самом высоком месте вашего земельного участка. В этом секторе вода не должна застаиваться. Южная стенка канавы выкапывается пологой, а северная – высотой полметра и более отвесной.

Корни саженца присыпают песком или землей. При этом они обильно поливаются. Если сажается несколько деревьев, то их корни не должны переплетаться. Чтобы уберечь саженцы от морозов, их пр

Посадка деревьев осенью | Сроки посадки деревьев осенью

Бархат амурский 2-3 10 000 1900
Бархат амурский 3-4 19 500 3700
Бархат амурский 4-5 30 000 5700
Бархат амурский 5-6 48 000 9200
Бархат амурский 6-7 67 500 12900
Бархат амурский 7-8 87 000 16700
Бархат амурский 8-9 105 500 20200
Берёза повислая (бородавчатая)
2-3
5 800 1100
Берёза повислая (бородавчатая) 3-4 10 000 1900
Берёза повислая (бородавчатая) 4-5 13 500 2500
Берёза повислая (бородавчатая) 5-6 17 500 3300
Берёза повислая (бородавчатая) 6-7 23 000 4400
Берёза повислая (бородавчатая) 7-8 29 000 5500
Берёза повислая (бородавчатая) 8-9 34 500 6600
Берёза карельская 2-3 22 500 4300
Берёза карельская 3-4 25 000
4800
Берёза карельская 4-5 29 000 5500
Берёза карельская 5-6 38 500 7400
Берёза карельская 6-7 48 000 9200
Берёза карельская 7-8 57 500 11000
Вяз гладкий (шершавый) 2-3 11 500 2200
Вяз гладкий (шершавый) 3-4 13 500 2500
Вяз гладкий (шершавый) 4-5 15 500 2900
Вяз гладкий (шершавый) 5-6 17 500 3300
Вяз гладкий (шершавый) 6-7
23 000
4400
Вяз гладкий (шершавый) 7-8 31 000 5900
Вяз гладкий (шершавый) 8-9 38 500 7400
Груша уссурийская 2-3 19 500 3700
Груша уссурийская 3-4 31 000 5900
Груша уссурийская 4-5 36 500 7000
Груша уссурийская 5-6 42 500 8100
Груша уссурийская 6-7 48 000 9200
Груша уссурийская 7-8 57 500 11000
Дуб красный 3-4 15 500 2900
Дуб красный 4-5 23 000 4400
Дуб красный 5-6 31 000 5900
Дуб красный 6-7 38 500 7400
Дуб красный 7-8 57 500 11000
Дуб черешчатый 3-4 13 500 2500
Дуб черешчатый 4-5 19 500 3700
Дуб черешчатый 5-6 29 000 5500
Дуб черешчатый 6-7 38 500 7400
Дуб черешчатый 7-8 57 500 11000
Ива белая 2-3 17 500 3300
Ива белая 3-4 23 000 4400
Ива белая 4-5 27 000 5100
Ива белая 5-6 33 000 6300
Ива белая 6-7 38 500 7400
Ива белая 7-8 44 500 8500
Каштан конский 3-4 21 500 4100
Каштан конский 4-5 31 000 5900
Каштан конский 5-6 38 500 7400
Каштан конский 6-7 44 500 8500
Каштан конский 7-8 63 500 12200
Каштан конский 8-9 77 000 14800
Клён Друмонди 2-3 11 500 2200
Клён Друмонди 3-4 23 000 4400
Клён Друмонди 4-5 31 000 5900
Клён Друмонди 5-6 38 500 7400
Клён Друмонди 6-7 48 000 9200
Клён Друмонди 7-8 57 500 11000
Клён Друмонди 8-9 77 000 14800
Клён остролистный 2-3 6 000 1100
Клён остролистный 3-4 9 000 1700
Клён остролистный 4-5 11 500 2200
Клён остролистный 5-6 15 500 2900
Клён остролистный 6-7 19 500 3700
Клён остролистный 7-8 29 000 5500
Клён остролистный 8-9 48 000 9200
Липа крупнолистная 2-3 6 000 1100
Липа крупнолистная 3-4 8 000 1500
Липа крупнолистная 4-5 11 500 2200
Липа крупнолистная 5-6 18 500 3500
Липа крупнолистная 6-7 22 500 4300
Липа крупнолистная 7-8 26 000 4900
Липа крупнолистная 8-9 31 000 5900
Липа мелколистная 2-3 5 000 900
Липа мелколистная 3-4 7 000 1300
Липа мелколистная 4-5 11 000 2100
Липа мелколистная 5-6 16 500 3100
Липа мелколистная 6-7 19 500 3700
Липа мелколистная 7-8 29 000 5500
Липа мелколистная 8-9 34 500 6600
Орех манчжурский (чёрный, серый) 2-3 17 500 3300
Орех манчжурский (чёрный, серый) 3-4 19 500 3700
Орех манчжурский (чёрный, серый) 4-5 23 000 4400
Орех манчжурский (чёрный, серый) 5-6 29 000 5500
Орех манчжурский (чёрный, серый) 6-7 38 500 7400
Орех манчжурский (чёрный, серый) 7-8 48 000 9200
Орех манчжурский (чёрный, серый) 8-9 57 500 11000
Орех гибридный 2-3 19 500 3700
Орех гибридный 3-4 29 000 5500
Орех гибридный 4-5 38 500 7400
Орех гибридный 5-6 48 000 9200
Орех гибридный 6-7 57 500 11000
Орех гибридный 7-8 67 500 12900
Орех гибридный 8-9 80 000 15300
Рябина обыкновенная 2-3 8 000 1500
Рябина обыкновенная 3-4 13 500 2500
Рябина обыкновенная 4-5 15 500 2900
Рябина обыкновенная 5-6 19 500 3700
Рябина обыкновенная 6-7 34 500 6600
Рябина обыкновенная 7-8 38 500 7400
Рябина обыкновенная 8-9 42 500 8100
Тополь пирамидальный 2-3 4 000 800
Тополь пирамидальный 3-4 8 000 1500
Тополь пирамидальный 4-5 11 500 2200
Тополь пирамидальный 5-6 15 500 2900
Тополь пирамидальный 6-7 19 500 3700
Тополь пирамидальный 7-8 27 000 5100
Тополь пирамидальный 8-9 34 500 6600
Черёмуха Маака 2-3 11 000 2100
Черёмуха Маака 3-4 19 500 3700
Черёмуха Маака 4-5 29 000 5500
Черёмуха Маака 5-6 38 500 7400
Черёмуха Маака 6-7 48 000 9200
Черёмуха Маака 7-8 57 500 11000
Черёмуха Маака 8-9 67 500 12900
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 2-3 10 000 1900
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 3-4 15 000 2800
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 4-5 17 000 3200
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 5-6 23 000 4400
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 6-7 31 000 5900
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 7-8 39 000 7400
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 8-9 46 000 8800
Яблоня японская 2-3 39 000 7400
Яблоня японская 3-4 41 500 7900
Яблоня японская 4-5 48 000 9200
Яблоня японская 5-6 57 500 11000
Яблоня японская 6-7 67 500 12900
Ясень обыкновенный 2-3 8 000 1500
Ясень обыкновенный 3-4 11 500 2200
Ясень обыкновенный 4-5 15 500 2900
Ясень обыкновенный 5-6 21 500 4100
Ясень обыкновенный 6-7 27 000 5100
Ясень обыкновенный 7-8 33 000 6300
Ясень обыкновенный 8-9 38 500 7400

Посадка фруктовых деревьев осенью

Как правильно посадить яблоню осенью: сроки, схема

На первый взгляд яблоня может показаться простым неприхотливым плодовым деревом. Принято считать, что она может плодоносить на протяжении 20 лет, и при этом не требовать особенного ухода и внимания. Большинство садоводов понимают, что это далеко не так. Ухаживая за деревьями, они знают, как важны и необходимы для яблонь регулярная профилактика болезней, своевременное удаление сухих ветвей, правильное выполнение пошагового руководства по прививке, и, самое главное – как важно правильно посадить саженец яблони. Из этого материала вы узнаете, как правильно осуществлять посадку яблони осенью.

Почему нужно сажать яблоню осенью

Срок посадки яблонь зависит от климатических особенностей той местности, где они будут расти. К примеру, садоводы Нечерноземья предпочитают посадку саженцев в начале весеннего сезона, для Украины самым оптимальным является конец сентября – начало октября, а для северных районов России, а также Урала, Сибири, Беларуси посадку желательно закончить намного раньше. Большинство садоводов предпочитают посадку яблони осенью. Именно осень – довольно влажный период, а это очень важно для благополучного развития корневой системы саженца, она успевает разрастись и окрепнуть до начала периода вегетации.

Подготовка места и почвы

Важную роль для посадки яблони осенью играет подготовка места и почвы. Рекомендуется позаботиться о подготовке места для посадки заранее, за 2-3 месяца. Если вам нужно посадить яблоню осенью, то мы рекомендуем заняться приготовлениями к этому весной. Рекомендуется сажать яблони там, где ещё не росли фруктовые деревья. Первым делом нужно будет выкопать ямку, и при этом следует придерживаться несложных рекомендаций. Сначала нужно аккуратно снять дёрн, потом верхний, самый плодородный слой земли, и всё это сложить отдельно. Выбрать ещё 20-30 сантиметров грунта, а затем всё перекопать и выровнять. Глубина ямы должна быть около 50 см, а ширина не более метра.

После того, как ямка сформирована, на дно выкладываем слой дёрна, желательно травой вниз. Черви, микроорганизмы, трава — всё это, перегнивая, повысит содержание гумуса в почве, а значит — позволит корневой системе получать необходимые микроэлементы в достаточном количестве. Подготовленные заранее древесную золу, листовой компост, несвежий конский или коровий навоз (только не птичий помёт) нужно хорошо смешать. Закладывая их в яму, нужно продолжать хорошо их перемешивать, так увеличиться рыхлость массы, а значит, и достаточное увлажнение.

Если яма готовится заранее, то её нужно хорошо утрамбовать и поставить метку, чтобы это место Вы могли найти через какое-то время. Если почва глинистая, делают яму не глубокой (30-40 см), но широкой. Её ширина может быть 1-1,5 метра. Это делается для того, чтобы корни могли чувствовать себя комфортно в тяжелой почве и разрастаться в ширину без проблем. Постарайтесь сделать ямку максимально водо- и воздухопроницаемой. Для этого нужно максимально выбрать глину из углубления, а добавить песок и перегной. Некоторые садоводы рекомендуют положить на дно дренаж – битый кирпич, гальку, керамзит и т. д. От того, насколько правильно подготовлена яма, будет зависеть результат посадки саженца, а значит, и всей Вашей работы.

Как выбрать саженцы

Садоводы со стажем рекомендуют производить посадку только молодых, однолетних или двухлетних саженцев, купленных не на руках, а в специализированных питомниках. Да и на глаз очень трудно определить сорт яблони, поэтому доверчивых садоводов очень часто обманывают.

Есть ошибочное мнение, что, чем старше саженец, тем быстрее яблоня начнёт плодоносить, но это не так. Молодые саженцы быстрее приживаются, они более устойчивы к болезням и сезонным и суточным перепадам температуры воздуха.

Перед посадкой яблони осенью нужно ознакомиться с информацией о том, какие сорта произрастают в В

сроки высадки, какие виды можно сажать

В каком месяце сажать на своём приусадебном участке кусты и деревья, зависит от ряда факторов. Необходимо учитывать климатические особенности региона, характеристики сорта, погоду, время прихода заморозков. Посадка деревьев осенью предпочтительна для южных городов и средней полосы, где зимы бывают не очень снежными, холода наступают не раньше конца октября. Однако подсадить на участке новые культуры допустимо и весной, что чаще всего практикуется в северных регионах.

Плюсы и минусы осенней посадки

Деревья сажают осенью по ряду причин:

  1. Достойный выбор материала. В конце фазы плодоношения (летом) можно оценить не только характеристики саженца, но и объем, вкус плодов в конкретном сорте.
  2. Если не пропустить сроки, растения успевают до зимы окрепнуть, укорениться и прижиться на участке. На них появляются новые корешки, которые уже с наступлением весны активно растут.
  3. Дожди осенью более часты, чем летом, что снижает количество необходимых поливов. Рыхлая воздухопроницаемая почва способствуют хорошему укоренению саженца, что позволяет подготовить растения к зиме.

Посадка кустарников осенью имеет свои недостатки:

  1. Посадочный материал представляет собой неокрепшие саженцы куста или дерева. С наступлением ранних заморозков, резких перепадов температуры, чересчур обильных дождей они могут не укорениться и погибнуть в холодную снежную зиму.
  2. Разнообразные вредители при отсутствии пищи могут поедать кору плодовых деревьев и кустарников, что значительно снижает шансы на укоренение растения.

Необходимо учитывать и количество снега, которое выпадает в определённом регионе. Если наст слишком большой и тяжелый, тонкие стебли и ветви могут сломаться под его тяжестью.

Какие плодовые кусты и деревья сажают осенью

Осенью можно сажать такие плодовые деревья:

  • вишня;
  • персик;
  • миндаль;
  • яблони;
  • черешня;
  • абрикос;
  • слива.

Практически любые плодовые кустарники, за исключением облепихи, оптимально высаживать в осенний период. Зимостойкими сортами считаются:

  • орех;
  • смородина;
  • хвойные;
  • некоторые виды груши;
  • жимолость;
  • ива;
  • крыжовник;
  • арония.

После осенней посадки не приживаются саженцы, привезенные из южных районов. Они не в состоянии перенести минусовые температуры и большое количество снега.

Сроки проведения посадочных работ

Осеннюю посадку деревьев необходимо проводить в такие сроки:

  • в городах средней полосы – с конца сентября до конца октября;
  • в теплых частях страны – с последней декады сентября до середины ноября.

Растения могут быть высажены и позже, ориентироваться следует на погоду. В южных широтах зима в целом наступает в конце ноября или начале декабря. Если до этого периода держится плюсовая температура, отсутствуют обильные дожди, снег и ночные заморозки, можно заниматься работами по высадке.

Технология посадки деревьев

Посадка плодовых деревьев осенью имеет определенные нюансы. Важно выбрать сторону участка, где больше света и низкое (минимум 1,5 м) залегание грунтовых вод.Некоторые культуры, например, персик, черешня, малина без должной освещённости не дадут хорошего урожая.

Подготовка места и грунта

Перед выбором места учитывайте размер будущего растения, а именно корней и кроны куста/дерева. Также необходимо делать отступы от дома, коммуникаций и хозяйственных пристроек.

Рекомендовано размещать саженцы минимум на 4,5 м от строений, водопровода. Корни больших деревьев могут нанести урон даже фундаментам.

Читайте также

Расстояние рассчитывается исходя из высоты дерева:

  • высокорослые, достигающие 20–25 м, размещают минимум за 35 м от строения;
  • низкорослые виды – от 4,5 м.

Некоторые культуры в соседстве дают плохой урожай и мешают друг другу, лишая освещенности. Не рекомендовано соседство яблони с алычой, персиком, абрикоса с вишней, грецкого ореха со многими плодовыми культурами.

Подготовка ям заключается в следующем:

  1. Размер определяется исходя из диаметра корней. Косточковые породы требуют яму минимум 40 см в диаметре глубиной до 60 с, для семечковых ямка должна иметь диаметр до 80 см и аналогичную глубину.
  2. Не рекомендуется обрезать корни. Если саженец не помещается в лунку, ее диаметр нужно увеличить.
  3. На дне ямы устраивают дренажный слой из щебня 20-40 мм, песчано-гравийной смеси или речной гальки.
  4. Верхний слой снимается аккуратно, в дальнейшем к нему будут вноситься подкормки минерального или органического происхождения.

Два года после высадки саженец будет полностью питаться веществами, которые находятся в грунте посадочной ямы. Поэтому так важна первоначальная подкормка.

Как готовить саженцы

При выборе посадочного материала обращайте внимание на внешний вид растения:

  • корни должны быть расправлены и не загнуты вверх;
  • на корневой системе должен быть ком влажной земли;
  • слишком много листьев на саженце могут говорить о том, что в тканях недостаточно влаги;
  • если видны невызревшие побеги, значит, саженец выкопали до опадения листьев;
  • на коре не должно быть видимых трещин, гнили и других повреждений.

Хороший саженец – ровный, с минимум 5-6 побегами, без изогнутых участков ствола и ветвей.

Схема высадки

Техника посадки саженцев плодовых деревьев осенью:

  1. Размещайте саженцы с южной стороны участка. Большинство фруктовых культур теплолюбиво, нуждается в хорошем освещении. С северной стороны лучше высаживать высокорослые деревья.
  2. Подготовьте саженец – засохшие части корневой системы удалите секатором, увлажните с помощью мокрого куска ткани или пульверизатора.
  3. В центр выкопанной лунки установите деревянный колышек, на дне сделайте холмик.
  4. В центр этого холмика поставьте саженец, чтобы он находился минимум в 5 см от колышка. Прививка должна располагаться на 3 см над уровнем грунта.
  5. Засыпьте землей яму, аккуратно прижимая руками. Проведите мульчирование.

Предварительно снимите верхний слой грунта, поместите его в большую емкость. Сюда необходимо внести подкормки и засыпать место вокруг саженца.

Тонкости посадки кустарников

Кустарники лучше высаживать на участок в первой декаде сентября, чтобы до зимних холодов они успели укорениться и не повредились заморозками. Техника высадки зависит от того, хотите ли вы получите отдельностоящие кустики или живую изгородь.

Подготовка места и почвы

Размеры посадочных лунок должны соответствовать параметрам корневой системы. Боковые корешки – иметь возможность за счёт роста в стороны получать из всех слоев почвы питательные вещества и воду.

Ямы для кустарников подготавливаются следующим образом:

  1. Для создания природного забора из кустов необходимо выкопать длинную траншею. В самом низком месте выкопанной ямы сделайте отвод воды. Если же уклон участка отсутствует, создают искусственный наклон путём удаления верхнего слоя грунта.
  2. Некоторые кустарники, например туя, подходят для создания живой изгороди. В этом случае также можно сделать траншею, глубина которой будет составлять 50-60 см.
  3. Растениям среднего размера требуются траншеи глубиной до 50 см.
  4. Из самых мелких кустарников можно создавать невысокие бордюры. В этом случае траншея не будет превышать 35 см в глубину.

Читайте также

Ширина ямы также варьируется в зависимости от размера саженцев:

  • однорядная посадка – 50 см;
  • средние кустарники – до 40 см;
  • небольшие саженцы – на ширину лопаты.

Как и в случае с высадкой деревьев, снимается верхний слой грунта толщиной около 12 см и откладывается в отдельную емкость для внесения подкормки.

Обработка посадочного материала

Когда саженцы приобретены заранее, их необходимо оградить от засыхания, обернув корневую систему намоченной тканью и перенести растения в прохладное место. Если саженец куплен слишком поздно, лучше прикопать его до следующего периода посадки. Подготовительные этапы:

  • корешки подрезают до появления здоровых тканей, высохшие корни удаляются секатором;
  • за 1,5 часа до переноса в ямы корневая система обильно поливается;
  • растение переносится в яму с налипшим земляным комом;
  • некоторые культуры требуют перед посадкой обрезки побегов.

Необходимо удалить все засохшие побеги и корни, а также поломанные, с признаками заболеваний, трещинами. Используйте острый инструмент, чтобы не задеть здоровые ткани растения.

Технология высадки

Схема посадки кустов:

  1. В выкопанную лунку необходимо вбить заостренный колышек из дерева на глубину около 20 см. Высота колышка должна быть около 1-1,5 м. Он необходим для дальнейший подвязки растений (штамбовых сортов) и укрепления на участке грунта.
  2. Перед посадкой около 15 минут корни саженцев должны быть на открытом воздухе. Для этого уберите упаковку или влажную ткань, разложите посадочный материал около выкопанных лунок.
  3. На дно лунки насыпьте растительную землю и сформируйте холмик в форме конуса высотой минимум половины глубины. Учитывайте характер разветвления и форму корневой системы.
  4. Поставьте саженец и распрямите руками корни по конусу. Он должен находиться строго вертикально и на расстояния 5 см от колышка.
  5. Учтите, что при последующих поливах грунт осядет. Поэтому саженец должен находиться на 5 см выше обычной поверхности садового участка, корневая шейка не заглубляется в яму.
  6. Послойно засыпьте почву, уплотняйте ногами к внешней стороне лунки. Это поможет избежать появления пустот и слишком сильной усадки при поливах.
  7. Полностью засыпьте всю корневую систему, аккуратно утрамбуйте. Отцентрируйте положение саженца и привяжите его мягкой веревкой к колышку на высоте примерно 1,5 мот грунта.

Для не штамбовых форм кустарников в качестве укрепления можно использовать не колышек, а округлую лунку, которая организуется по диаметру посадочной ямы.

Сразу после посадки кустарников и фруктовых деревьев необходимо полить саженцы. Мульчирование проводят торфяной крошкой, толщина слоя должна быть около 2 см. Это позволит сократить испарение влаги. Кроме торфа можно использовать смесь земли и песка, измельченную кору деревьев и другие природные материалы.

В качестве подкормки применяют готовый или сделанный самостоятельно стимулятор роста. Он добавляется в воду, используемую при поливе. Это будет способствовать быстрому укоренению растений.

При работе с кустарниками или деревьями учитывайте климатические условия. Невысокие температуры Урала или Сибири подходят для выращивания акклиматизированных или районированных сортов, которые смогут перенести ранний приход заморозков и снежную ветреную зиму. Ранняя копка саженцев, если она проводится до облета листвы, может привести к тому, что кустики с невызревшими побегами подмерзнут и погибнут. Выбирайте посадочный материал без листьев, не пересушенный, без поломанных или сухих корешков.

Справочник по комнатным деревьям

Лучшие деревья для выращивания в вашем доме — и как за ними ухаживать

Деревья привнесут в ваш дом вкус природы и станут идеальным предметом интерьера, независимо от вашего декора. От пышных блестящих листьев каучукового дерева до нежной элегантности плачущего инжира — вот наша подборка лучших деревьев, которые расцветут в помещении и вдохнут жизнь в ваше жилое пространство.

Фикус Женьшень

Член известного семейства комнатных растений, Фикус Женьшень уникален своим тупым концом на зеленых листьях, что делает его немного особенным.Это растение может быть моделью — посмотрите на изящные изгибы и изгибы, создающие современное искусство для вашего дома.

Советы по уходу: опять же, это маленькое деревце любит непрямой свет, и его важно регулярно поливать. Чтобы фикус выглядел наилучшим образом, не забудьте подрезать его, чтобы сохранить форму бонсай.

Плачущий инжир

Плакучий инжир (Ficus benjamina) обычно называют фикусом и является частью рода Ficus. Благодаря элегантному стволу и широкому навесу фикус хорошо держит форму, что делает его одинаково подходящим как миниатюрный бонсай в крошечной квартире или как огромное величественное комнатное растение на большом открытом пространстве.

Советы по уходу: фикус хорошо себя чувствует при ярком непрямом солнечном свете. Хранить в тепле (не менее 16 ºC) и вдали от сквозняков. И хотя он живет во влажных условиях, он не любит сырых корней, поэтому поливайте только тогда, когда верхний слой почвы кажется сухим на ощупь.

Драконье дерево

Драконово дерево, также известное как «Мадагаскарское драконово дерево» (Dracaena marginata), широко известно как одно из самых простых в выращивании и уходе комнатных растений — и может вырасти до шести футов в высоту (при небольшом терпении!).Его характерные тонкие колючие листья делают его отличным выбором для современного минималистского дома.

Советы по уходу: идеально подходит для тех, кто проводит много времени вдали от дома (или просто забывчивый), драконово дерево может долгое время обходиться без полива. Имейте в виду, что листья ядовиты для животных, поэтому держитесь подальше от любопытных кошек и собак.

Зонтичное дерево

Происходящее из Австралии и островов Тихого океана, зонтичное дерево (schefflera actinophylla) является привлекательным дополнением к любому дому с его характерными горизонтальными спицеподобными листьями, которые обычно имеют около 8 крупных темно-зеленых листочков.Его можно держать до приемлемого размера от 4 до 8 футов в помещении, а также бывает карликовая разновидность (schefflera arboricola).

Советы по уходу: зонтичному дереву нужен яркий, но непрямой свет (прямой свет может обжечь листья), и его нужно будет время от времени подрезать. Чрезмерный полив — частая причина несчастного растения, обязательно поливайте только тогда, когда почва станет сухой. Желтые листья могут быть признаком слишком большого количества воды.

Ладонь с хвостиком

За последние несколько лет популярность конского хвоста (Beaucarnea recurvata) как комнатного растения выросла, и легко понять, почему.Это красивое растение с красивыми длинными вьющимися листьями и гладким стволом, и, будучи сочным, за ним легко ухаживать!

Советы по уходу: эта пальма любит свет и может выдерживать яркий свет, в отличие от других комнатных растений. Это простое в выращивании растение, поэтому, если вы не можете найти яркое пятно, вы всегда можете посадить его на улице летом, чтобы пополнить норму света.

Юкка

Ковбой из комнатного растения проникает в ваше сердце своими яркими заостренными листьями и оставит ваших гостей зелеными от зависти.Укоренившись в южной части Соединенных Штатов и на Карибах, это уверенное в себе комнатное растение, которое придает характер и не является королевой драмы, когда дело касается полива.

Советы по уходу: поместите вашу юкку в светлое место, но избегайте попадания прямых солнечных лучей. Если ваше растение быстро растет, вы можете удалить нижние листья, когда они станут коричневыми, чтобы дополнительная энергия передавалась на остальную часть растения, чтобы дать ему стимул.

Как сажать и выращивать деревья авокадо в глинистой почве

Я на собственном горьком опыте научился выращивать деревья авокадо.Прокрутите статью до конца, чтобы посмотреть VBlog (видео).

Первоначально, еще в 2006 году, когда я посадил несколько аво в нашем саду, я подумал, что одного фута верхнего слоя почвы будет достаточно, чтобы вырастить здоровое дерево авокадо. Все наши другие фруктовые деревья процветали, так почему бы авокадо не сделать то же самое, ведь наш климат идеален для них?

Что ж, я был ужасно неправ и разочарован, обнаружив первые признаки порчи наших деревьев авокадо после второго года, проведенного в земле.В течение первых 18 месяцев наши деревья авокадо росли быстро и крепко, но затем они начали увядать, ветви медленно почернели, а листья начали опадать, подвергая кожу дерева воздействию резкого солнечного света, вызывая ожоги и рубцы.

В течение примерно 12-18 месяцев все наши деревья авокадо медленно погибли.

Так почему же мои деревья авокадо умерли?

Короче говоря (потому что я потратил длительное и бесполезное время, пытаясь спасти деревья), произошло то, что длинный стержневой корень авокадо в конечном итоге пророс через верхний слой почвы и в глину под ним.В конце концов, как только авокадо погружает свой стержневой корень в глинистую почву, смерть от корневой гнили — лишь вопрос времени.

Глинистая почва во влажном состоянии липкая, клейкая и не имеет кислорода, однако она также может высохнуть твердой, как камень. Деревья авокадо произошли из тропических лесов, где они приспособились расти на плодородных черноземах, рыхлых с глубокими органическими веществами, и, несмотря на получение большого количества воды, эта свободно дренирующая среда для выращивания позволяет корневой системе дышать и расширяться.

На изображении выше показано умирающее дерево авокадо из-за корневой гнили

Следовательно, у авокадо непостоянная корневая система, которая плохо реагирует на повреждение корней (так что будьте осторожны, когда вы их сажаете), и они не переносят «тяжелые условия» (например, камни, уплотненная почва или сухая глина) или длительные периоды низкой насыщенная кислородом липкая влажная почва.

Но у меня глинистая почва, так как же тогда посадить дерево авокадо?

Есть только один вариант при посадке дерева авокадо на участке с глиняной почвой — это над землей на холме или на возвышении в саду. Этот метод защищает стержневой корень от опасности и позволяет корням-кормушкам исследовать верхний слой почвы и получать необходимое питание, не забиваясь водой.

Чтобы ответить на этот вопрос более полно, вот вопрос, который я получил от одного из вас, ребята:

Привет Марк,

Просто хотел задать быстрый вопрос.Я купил 2 дерева авокадо (Bacon & Lamb Hass). Живу в Сиднее. Моя почва внизу — это твердая оранжево-красная глина примерно на 50 см ниже верхнего слоя почвы.

Просто хотел узнать ваше мнение о том, следует ли мне использовать приподнятую грядку высотой около 80 см и размером 1,5 х 1,5 м на каждое растение или просто насыпать насыпь. Хотел услышать ваш опыт. Я предпочитаю грядку, так как в загородном доме она выглядит чище. Я, вероятно, выкопаю под грядкой от 75 см до метра глины и заменю ее компостом и почвенной смесью.Я провел небольшое исследование и показал, что при 700-миллиметровых осадках (в среднем для западного Сиднея) требуется примерно 1,5 свободного дренирования почвы. Я немного обеспокоен тем, что копание в глине может привести к образованию колодца или водостока для дождевой воды. Я посадил манго, апельсины, гранат и яблоки тем же способом, и все идет нормально.

Я знаю, что вы пытались вырасти на приподнятой грядке, поэтому просто хотели узнать, не вызвана ли проблема приподнятой грядкой.

Ответ:

Во-первых, главное, на чем нужно сосредоточиться, — это стержневой корень дерева авокадо, это как его линия жизни и стабилизирующий ствол под почвой, который может расти прямо вниз до одного метра глубины для большинства деревьев на заднем дворе среднего размера.Самый важный совет для выращивания авокадо (я считаю) — убедиться, что стержневой корень не проникает в глинистую почву.

Поэтому, если у вас есть верхний слой почвы 50 см (или полметра), тогда насыпьте почву примерно на 70-80 см выше (как вы предложили), чтобы дать некоторое оседание, чтобы, когда стержневой корень в конечном итоге вырастет вниз, он не достигнет глины. . Неважно, используете ли вы приподнятую грядку или просто насыпь земли, чтобы получить необходимую высоту, но, на мой взгляд, идеальным вариантом будет приподнятая грядка размером 1,5 x 1,5.У меня есть два авокадо, растущих на небольших грядках, и у них все хорошо, хотя это карликовые сорта, поэтому корневая система не будет такой большой, как у стандартных типов.

Что касается раскопок в глине, то ваш инстинкт «немного беспокоиться о том, что при копании в глине может образоваться колодец или сток для воды», это правильно, и я знаю это, потому что пробовал.

Несколько лет назад, после нескольких неудач с авокадо, я выкопал огромную яму (изображение выше) и засыпал ее большим количеством органических веществ, хорошей почвой и глиняным измельчителем, затем насыпал землю и посадил дерево.Произошло то, что дыра в глине действовала как капля воды, и вместо того, чтобы слить воду, она просто создавала влажную среду для ног для корней, и дерево страдало. Я попытался пересадить дерево авокадо, но, как бы я ни был осторожен, долго не выжило.

Настоятельно рекомендую вообще не копаться в глине! Скорее всегда накапливайте так, чтобы, когда вода стекает через насыпь и последующий верхний слой почвы, она попадает в глину и уносится прочь, как медленно просачивающаяся подземная река, а не собирается в яме (независимо от того, насколько она велика или сколько качественной среды добавлено).

Нашему самому старому дереву, которому в январе (2018 г.) исполнится 5 лет, это некарликовый / полноразмерный сорт Эдранол (тип B), и я выращивал его на холме из органического вещества хорошего качества или, другими словами, на куче почвы около 50 см. высоко. Я продолжал хорошо мульчировать дерево, регулярно поливать, ежегодно подкармливать органическими удобрениями, а также ежегодно добавлять несколько горстей садовой извести, потому что они любят сладкую почву.

В этом сезоне у него около 15 плодов, и кажется, что насыпь над глиняной почвой, как описано, сработала! Я должен подчеркнуть, что наши деревья авокадо еще не вышли из леса, потому что они еще относительно молоды и кто знает, что может случиться.Однако я почти уверен, что на этот раз у них получится.

Исследования по выращиванию авокадо показывают, что чем дольше дерево выживает после посадки, тем больше у него шансов прожить долгую здоровую и продуктивную жизнь. Большинство деревьев авокадо, как правило, умирают от болезней, связанных с почвой (например, корневой гнили), в течение первых нескольких лет, а старые старые деревья умирают редко. Кажется, что когда дерево созревает примерно через 3-5 лет, оно становится довольно безопасным, потому что большая часть его корневой системы не только избегает проблемных участков, но и развивает более сильную иммунную систему, способную бороться с такими заболеваниями.

Кстати, есть еще одно наблюдение, которое я сделал за последние 12 лет, и которое я считаю интересным, и это повторная съемка дерева авокадо под прививкой после того, как привитая часть умерла. У нас было большинство умерших деревьев, переснятых с корневища, и попытки вырастить некоторые потерпели неудачу, а другие я вырвал просто потому, что не хотел выращивать дерево, которое, вероятно, все равно не будет плодоносить.

Однако недавно я оставил одно дерево в качестве эксперимента для выращивания, потому что оно все равно не мешало в декоративной части нашей собственности.Привитая часть дерева погибла, но рост присоски все еще жив и растет, хотя и медленно, последние 3 года.

Я далек от специалиста по растениям, однако я считаю, что привитые деревья авокадо по своей природе слабее, чем выращенные из семян, и поэтому более восприимчивы к болезням, особенно в первые годы.

Что мы можем сделать из этого наблюдения? Что ж, причиной отказа дерева авокадо обычно является непостоянная корневая система, и это правда; однако добавление прививки к авокадо ослабляет растение в целом и также может быть основной причиной того, что их трудно выращивать.Альтернатива — полностью вырасти из семян, чтобы получить более выносливое дерево, но тогда вам, возможно, придется ждать плодов более десяти лет, одновременно рискуя тем, что они все равно будут низкого качества.

Мои дедушка и бабушка вырастили дерево авокадо из семян, и через много лет оно наконец обильно плодоносило, но плоды были довольно волокнистыми — съедобными, но не большими … выросшее дерево вниз.

Итак, пока кто-то не улучшит сопротивляемость болезням и выносливость привитых деревьев авокадо, либо выращивайте их там, где нет глины, либо насыпайте их в кучу и надейтесь на лучшее!

Вот видеоблог (Vblog) этой статьи:

Рождественских растений — Английский портал

Хотя огни, украшения и мишура являются популярными рождественскими украшениями, все же есть место для праздничной зелени. Как следует из названия, вечнозеленые растения всегда зеленые, и из-за этого люди на протяжении всей истории считали их особыми символами вечной жизни или возрождения.Такие растения также обладают лечебными свойствами. В сезон с самыми темными днями в году (по крайней мере, в Северном полушарии) вечнозеленые растения представляют собой яркий контраст с окружающей природой.

Со временем такие растения, как падуб, сосна и омела, были включены в традиции Рождества, хотя и не без постоянных споров. Хотя использование некоторых вечнозеленых растений древними римлянами и друидами, например, появилось еще до христианства, некоторые из них имеют характеристики, которые стали символами Христа или сезона, знаменующего его рождение.

HOLLY (Ilex aquifolium)

Одна из самых популярных рождественских зелени — падуб, который растет в Центральной и Южной Европе. Старая легенда гласит, что падуб вырос по стопам Иисуса Христа, а его колючие листья и красные ягоды символизируют его физические страдания на кресте. Вот почему в некоторых странах Северной Европы падуб называют «шипом Христа». В то время как листья падуба когда-то использовались для лечения болезней, характеризующихся лихорадкой, ягоды растения обладают сильным рвотным действием.

MISTLETOE (Альбом Viscum)

Омела на самом деле вечнозеленое растение-паразит, которое растет на ветвях деревьев. Согласно Botanical.com, друиды считали, что омела защищает людей от зла. Они использовали омелу для лечения. Даже сегодня экстракт омелы используется для лечения рака в Европе, хотя научные исследования относительно его эффективности не являются надежными.

Молодые друиды дарили ветки омелы другим, чтобы обозначить Новый год, и этот ранний обычай повлиял на его современное использование в качестве сезонного украшения дома, хотя он не развил никакой символики, касающейся жизни Иисуса.

По данным Геологической службы США, во всем мире существует более 1300 видов омелы, 20 из которых находятся под угрозой исчезновения. Омела обеспечивает пищу, укрытие и места гнездования множеству насекомых, птиц и бабочек. Этимология «омелы» может быть основана на наблюдении, что вечнозеленое растение было найдено в местах, куда падали птичьи пометы.

На англосаксонском языке «mistel» означает «навоз», а «tan» означает «ветка».

ПОИНСЕТТИЯ (Euphorbia pulcherrima)

Растение пуансеттия стало популярным в Соединенных Штатах после того, как U.С. Министр в Мексику, доктор Джоэл Пойнсетт, ботаник, привез в свой дом в Южной Каролине несколько растений из их родной Мексики. Согласно легенде, бедная молодая девушка была расстроена из-за того, что у нее не было подарка в церкви в канун Рождества, поэтому она подарила несколько ярких зеленых сорняков, которые нашла поблизости. Во время службы в канун Рождества сорняки чудесным образом превратились в красивые растения с красными звездообразными цветами. История подчеркивает чувство смирения при подношении подарков. В Мексике пуансеттия известна как «flor de la noche buena», что означает «Цветок Святой ночи».”

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА

Вероятно, самая известная декоративная рождественская выставка во всем мире — это рождественская елка, которая сегодня обычно является одним из нескольких видов сосен. Вполне возможно, что происхождение современной рождественской елки происходит от религиозных пьес одиннадцатого века, в которых изображено «райское» дерево, которое использовалось для рассказа истории Адама и Евы. По данным Университета штата Иллинойс, самые популярные рождественские елки — это сосна обыкновенная, сосна Вирджиния, белая сосна, пихта Дугласа, пихта благородная, пихта Фрейзера и пихта бальзамическая.Согласно легенде, треугольный контур некоторых сосен означает троицу Творца, Сына и Святого Духа.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК

Рождественский венок традиционно изготавливают из веток вечнозеленых растений, например, сосны.

Запах эфирного масла сосны облегчает заболевания дыхательной системы, такие как простуда и кашель, а его применение также помогает уменьшить состояние, связанное со стрессом. Поскольку круглая форма венка не имеет ни начала, ни конца, говорят, что он символизирует нескончаемую любовь и бесконечное присутствие Бога, а также непрерывный цикл жизни.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.