варианты крепежа, правила установки профлиста

Содержание статьи:

Разметить площадку, установить столбы ограждения и связать их перемычками в состоянии один человек. Для дальнейшего монтажа часто привлекают помощников. Если изготовить приспособление для установки профлиста на забор, всю работу можно выполнить в одиночку. Перед началом обустройства желательно ознакомиться с особенностями обшивки ограждений, выполненных из различных материалов.

Особенности профлиста

Профлист обладает большой парусностью, поэтому крепление должно быть надежным

Выполняя обшивку забора профлистом, необходимо учитывать особенности таких строительных конструкций:

• поверхность обладает большой парусностью, что предъявляет повышенные требования к устойчивости основания;
• тонкий металл необходимо закреплять метизами с широкими шляпками и упругими шайбами, чтобы порывы ветра не вырвали листы;
• обшивая забор, чётко выдерживают горизонтальный уровень кромок — на длинном участке даже минимальная погрешность видна невооружённым взглядом;
• при монтаже соблюдают осторожность, чтобы не повредить внешний вид материала, оставив вмятины и заломы;
• высокие требования предъявляют к метизам, которые могут разрушаться от перепадов температуры.

Чаще всего профлист крепят к горизонтальным перемычкам, расположенным между опорными столбами. Методы монтажа лаг различаются в зависимости от способа изготовления столбов.

Кирпичный забор с заполнением профлистом

Забор из кирпича или камня с заполнением профлистом – внешне привлекательный вариант, наиболее применимый для ограждения частных домов и дач.

Крепить профлист на забор с кирпичными столбиками надо не на камень, а на горизонтальные перемычки.

Материалом лаг может служить дерево или профильная труба. Первый вариант нежелателен, так как даже при качественной обработке, дерево через несколько лет начинает гнить, искривляться от постоянного воздействия влаги.

Наиболее подвержены разрушению места соприкосновения кирпичных столбов и деревянных лаг – камень впитывает влагу и постепенно отдаёт её дереву, ускоряя процесс разложения.

При постройке кирпичного или каменного столба, как правило, внутри проходит металлическая труба или арматура большого диаметра. К ним и крепят горизонтальные поперечины.

Профилированную трубу присоединяют сваркой или болтами, деревянные – болтами. После изготовления металлического каркаса начинают класть кирпич.

При разметке мест установки столбов учитывают размер профлиста. Неточности приведут к необходимости резки материала, что портит внешний вид, а места резов начинают ржаветь.

Деревянное основание

Деревянный каркас прослужит не больше 10 лет

Деревянный каркас — бюджетный вариант, однако в долгосрочной перспективе забор из природного материала дороже каменного и металлического. Помимо затрат на брус необходимо учитывать расходы на демонтаж и установку нового каркаса.

Срок службы деревянных оснований недолог, через 8–10 лет забор придётся переделывать.

Вкапывать столбы из дерева в землю можно только после тщательной обработки. Применяют антисептики и гидроизоляционные материалы.

Для монтажа лаг к основанию крепят кронштейны, к которым прикручивают перемычки.  Использовать гвозди нежелательно — со временем соединения расшатываются, забор перекашивается.

Металлические основания

Внешне такие ограждения выглядят как сплошной забор. Вариант применим для дач и производственных объектов, где важна функциональность, а не эстетика.

Металлический лист размещают на каркасе с внешней стороны участка. Это не позволит злоумышленникам использовать поперечины в качестве опоры для преодоления забора. При монтаже столбы укрепляют в земле бетоном, что исключит крен от ветровых нагрузок.

Для каркаса используют профильную трубу:

• для столбов размером не меньше 40х40 мм;
• для перемычек от 20х40 мм.

Соединения производят методом сварки, болтами или саморезами по металлу.

Вариантом, который позволяет сделать монтаж лаг в одиночку, является использование специальных кронштейнов. Приобретают готовые изделия или делают их самостоятельно. Менее затратный способ — приварить к перемычкам накладки с отверстиями. В этом случае особенно тщательно вымеряют расстояния, чтобы лаги точно вошли между столбиками.

Для болтового соединения высверливают сквозные отверстия. Можно использовать саморезы с наконечником в виде сверла. Для удобства работы при сварочном соединении используют струбцины. В этом случае можно работать без помощников.

При монтаже тщательно вымеряют горизонтальные уровни.

Каркас обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и красят не менее 2-х раз.

Схема крепления

Для крепления профлиста на забор используют 2 поперечины из металлопрофиля.

Для листа высотой 1750 мм их размещают по схеме:

1. Нижнюю перемычку располагают на 410 мм от земли или фундамента.
2. Верхняя перемычка должна крепиться на 350 мм ниже верхнего среза столба.
3. Расстояние от нижнего края листа до земли 50 мм и выше среза столба на 50 мм.

Для заборов до 1800 мм достаточно двух лаг, если ограждение выше, добавляют по одной поперечина на каждый последующий метр высоты.

Прикручивать листы к верхней перемычке необходимо через две волны, а низ через одну.

По верху ограждения монтируют декоративную планку.

Листы сочленяют впритык или внахлёст. Первый вариант экономичнее, так не теряется рабочая площадь, но менее надёжен. Лучший способ разместить листы — уложить их внахлёст, что исключает зазоры и повышает жёсткость конструкции. При покупке следует уточнить рабочую ширину листа, обычно она на 100—110 мм меньше геометрических размеров.

Последовательность монтажа

Чтобы правильно крепить профнастил на забор, используют саморезы, болты, винты или заклёпки.

В зависимости от метизов понадобятся разные инструменты:

• дрель с регулировкой оборотов;
• шуруповёрт;
• свёрла или биты необходимых размеров;
• уровень и отвес;
• разметочный шпагат;

Чтобы было проще одному человеку прикрутить профлист к забору, рекомендуют изготовить специальное приспособление. Принцип работы основан на том, что к нижнему профилю крепят основу, на которую опирают лист в момент монтажа.  Вариантов конструкции несколько. Самый простой – использование струбцин. Понадобится 4 изделия. Две струбцины удерживают нижний край листа на одном уровне, являясь своеобразной опорой. Две других притягивают верх и середину, освобождая руки для установки крепёжных изделий.

Второй способ упрощения работы заключается в изготовлении несложных приспособлений регулирования уровня и удержания листов. Материалом служат отрезки, использованных для обрешётки профилей.

Работа механизма заключается в следующем:

1. Верхняя часть одевается на нижнюю перемычку и фиксируется винтами с барашками.
2. Нижнюю и верхнюю часть можно сдвигать относительно друг друга, регулируя расстояние от перемычки до нижнего края листа. — это позволяет точно выдерживать горизонтальный уровень.
3. На нижнюю часть приспособления при монтаже можно ставить профлист.

Другой вариант конструкции можно использовать, если лаги закреплены точно по горизонтальному уровню. В этом случае достаточно изготовить простейший подвес.

 При монтаже приспособление вешают на нижнюю перемычку, устанавливают профлист и закрепляют его верхнюю часть. После этого удаляют приспособление и заканчивают монтаж.

Особенности крепления саморезами

Кровельные саморезы

Саморезы — самонарезающие винты — представляют собой металлические стержни с головкой и резьбой. Различают три вида изделий: для дерева, металла и усиленный вариант. Первый и второй типы различаются диаметром сверла-наконечника — у саморезов для дерева он меньше. Усиленный вид нарезает в лаге полноценную резьбу, и способен выдерживать большие нагрузки за счёт увеличенного диаметра стержня. Изготавливают крепёж из нержавеющей или углеродистой стали. Такой состав не ржавеет, детали не ломаются при перепадах температуры.

Особенностью кровельных саморезов является широкая головка и резьба по всей длине стержня. Под головкой обязательно наличие демпфирующей шайбы из эластичного материала: резины или силикона. Шайба предотвращает самопроизвольное выкручивание крепежа, а также не даёт образоваться вмятинам на поверхности профлиста.

Выбирают саморезы с шестигранной головкой — так меньше вероятность повредить лист при соскальзывании инструмента.

Длина самореза зависит от материала прогонов. Для деревянных лаг выбирают длину на 1,5–2 см меньше толщины бруса. При креплении к профтрубе необходимо выбирать саморез такой длины, чтобы он полностью разместился внутри лаги, не дойдя до второй стороны. Обычно приобретают метизы длиной 17–19 мм — они подойдут для труб сечением 20х40 мм.

Несмотря на то что саморезы имеют сверло-наконечник, для начинающих мастеров рекомендуется предварительно засверлить отверстие в листе и поперечины обычным сверлом по металлу диаметром на 0,5 мм меньше размера крепежа. Такая последовательность поможет избежать соскальзывания точки сверления и порчи покрытия. По мере приобретения опыта можно перейти к сверлению непосредственно саморезом.

При креплении соблюдают некоторые особенности:

• сверлить необходимо строго под прямым углом к поверхности;
• на дрели или шуруповёрте по возможности устанавливают максимальный крутящий момент;
• избегают неплотного прилегания или перетяжки крепежа — идеальным будет вариант, когда после касания эластичной шайбы профлиста, саморез проворачивается на ¼ или ½ оборота;
• ровно прикрутить профнастил на забор поможет предварительная разметка мест сверления, отметки делают смываемым маркером по натянутому шнуру.

Недостаточно плотное прилегание шайбы позволит влаге проникать в отверстие и вызовет постепенную коррозию металла. Кроме того, под воздействием ветра лист будет тереть о лаги и саморезы, что испортит внешний вид забора.

Слишком плотная затяжка может вызвать деформацию листа и отсутствие подвижности, необходимой для компенсации температурного расширения.

Монтаж заклёпками

Заклепки для профнатила

Конструктивно заклёпка состоит из двух элементов: алюминиевой головки с бортиком и стального вытяжного стержня. Для установки понадобится специальное устройство — монтажный пистолет.

Диаметр рабочей части метиза составляет от 3,1 до 6,7 мм, длина до 20 мм. Для крепления выбирают изделия с размеров рабочей части не более чем на 10 мм превышающей сумму толщин профлиста и стенки прогона. Например, если выбрана обшивка толщиной 0,7 мм, а стенка лаги 2 мм, приобретают заклёпку от 8 до 12 мм.

Производители окрашивают головки в стандартные цвета, поэтому подобрать необходимые заклёпки несложно.

На прочность соединения не влияют внешние нагрузки (ветер), поэтому эластичные шайбы под бортик заклёпки не подкладывают.

Монтаж проводят в несколько этапов:

1. Подвешивают лист, если в работе участвует один человек, или прикладывают к ранее смонтированной детали при наличии помощников.
2. Выравнивают лист, ориентируясь на показания отвеса (уровня), нахлёста с предыдущим листом.
3. Высверливают сквозное отверстие в профиле и одной стороне лаги. Выбирают диаметр свёрла на 0,1–0,3 мм больше толщины заклёпки.
4. Монтируют заклёпку.

Для монтажа профлистов приобретают заклёпки толщиной от 4 мм — при меньшем диаметре возможно вырывание ограждения ветром из-за малого диаметра шляпки.

Болтовое крепление

Антивандальный болт

Болтовое соединение наиболее защищено от злоумышленников, так как его невозможно разобрать с одной стороны – понадобиться доступ к гайке.

В то же время болтами профлист крепят редко на нескольким причинам:

• Профиль необходимо сверлить насквозь, гайки находятся на виду, что ухудшает внешний вид.
• Соединение болт-гайка — наиболее трудоёмкое и затратное из-за цены крепежа и расходных частей. Понадобится больше свёрл, так как предстоит сверлить две стенки профиля.
• Места сверления подвержены усиленной коррозии, гайки придётся регулярно подкрашивать.

Вариант соединения на болты — использование винтов. Для работы понадобится метчик с держателем и сверло подходящего размера:

1. Размечают места крепления.
2. Высверливают в профлисте и одной стороне лаги отверстие на 0,3 мм меньше диаметра винта.
3. Нарезают резьбу.
4. Крепят профлист винтом. Под головку подкладывают эластичную шайбу, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Недостаток метода заключается в том, что винты можно открутить отвёрткой и проникнуть на территорию.

Сварка

Сварку для крепления профлистов к забору используют крайне редко. При нагревании краска выгорает, и внешний вид безвозвратно теряет привлекательность.

Для работы понадобиться полуавтоматические сварочный аппарат, так как дуговой сваркой закрепить лист не получится — он прогорит при малейшей неосторожности.

В местах сварки неизбежно начинается активная коррозия из-за потери защитного слоя краски.

Декоративная планка

Декоративная планка

Для придания забору и воротам жёсткости и улучшения внешнего вида по окончании монтажа профиля устанавливают защитную декоративную планку. Крепление детали проводят теми же метизами, что и листы: саморезами, заклёпками, винтами.

Соблюдая несложные правила, с монтажом профлиста на забор справится один человек. Приспособления для упрощения работы можно изготовить за несколько минут, сэкономив средства на привлечение строительной бригады.

Как правильно крепить профнастил на забор: выбираем саморезы

Как крепить профнастил на забор?

Строительство забора из профнастила требует определенных навыков и опыта. Если разделить процесс монтажа забора из профнастила на несколько этапов, к наиболее сложным из них следует отнести устройство фундаментов и установку столбов ограждения. Последующие этапы выполнить уже значительно проще.

Если столбы забора уже установлены, а фундаменты ограждения набрали необходимую прочность, можно приступать к установке горизонтальных прогонов (их еще называют лагами) для крепления металлического профилированного листа.

Обратите внимание

Количество рядов горизонтальных прогонов определяется высотой забора. Ведь чем больше высота забора, тем большую ветровую нагрузку придется выдерживать ему в процессе эксплуатации. Для забора высотой 1,6-1,8 м достаточно установить лаги в два ряда, при большей высоте уже необходимо три ряда прогонов.

Установка прогонов должна выполняться строго горизонтально. Поэтому при их монтаже необходимо использовать водяной или лазерный уровень. Единственная сложность установки лаг в том, что крепить их к опорам забора лучше с помощью электросварки.

Как прикрутить профнастил на забор?

После установки горизонтальных прогонов, можно начинать крепление профлиста на забор. До того, как закрепить профнастил на забор, необходимо выполнить разметку установки профилированных листов.

Для этого на высоте 10-15 см от уровня грунта между столбами ограждения строго горизонтально натягивают тонкий капроновый шнур. Этой высоты достаточно, чтобы небольшие неровности почвы не мешали установке профнастила.

Крепеж для забора из профнастила лучше всего использовать такой же, как и при монтаже кровельных покрытий из профлиста. Кровельные саморезы изготавливаются из особо прочной стали марки С1022. Поверхность их имеет надежное цинковое защитное покрытие, толщиной не меньше 12,5 мкм.

Кроме того, кровельный крепеж для металлического профилированного листа отличается от обычных саморезов по металлу с прессшайбой наличием специальной уплотнительной прокладки из неопреновой резины. Эта прокладка необходима для создания герметичности в месте присоединения кровельного покрытия к обрешетке стропильной системы.

При монтаже забора такая герметичность в месте крепления профиля к направляющим не является обязательной. Но попадание влаги под головку самореза может вызвать преждевременную коррозию краев отверстия в профнастиле.

Это может привести к появлению потеков ржавчины на поверхности ограждения. Даже при использовании кровельных саморезов с резиновыми шайбами, рекомендуется края отверстий в профнастиле обрабатывать специальными средствами, предотвращающими кромочную коррозию.

Кроме того, в отличие от обычных саморезов по металлу, головки кровельных саморезов окрашиваются в те же цвета, что и профнастил с полимерным покрытием. Это делает их полностью незаметными на фоне ограждения.

Схема крепления профнастила на забор

Устанавливать листы профнастила лучше всего вдвоем. В то время, когда один человек удерживает нижний край профилированного листа на уровне натянутого шнура, второй человек с помощью шуруповерта закрепляет его к прогону в верхнем углу. После проверки горизонтальности, профнастил закрепляется еще в двух-трех местах.

До того, как крепить профлист на забор по всей площади, устанавливается соседний лист профнастила. Монтировать его лучше так же, как и кровельное покрытие – с нахлестом в одну волну. Это позволит более точно выставить лист по вертикали.

Требования к тому, как крепить профнастил на забор, такие же, как и к креплению любых вертикальных поверхностей из профлиста. Саморезы устанавливаются через одну волну.

Важно

Несмотря на то, что наконечник в виде сверла позволяет завинчивать их без предварительного просверливания отверстий в профнастиле, лучше этим не злоупотреблять. Дело в том, что отверстие в профилированном листе, диаметр которого чуть больше диаметра самореза, позволяет компенсировать линейное расширение металла при резких колебаниях температуры.

Вкручивать саморез при креплении профлиста на забор нужно строго перпендикулярно поверхности листа. При этом нужно обращать внимание на плотность прилегания неопреновой шайбы.

Как слишком слабое завинчивание самореза, так и чрезмерное его затягивание приведут к нарушению герметичности в месте крепления. Зная, как прикручивать профлист на забор, вы защитите его от коррозии, чем обеспечите длительную эксплуатацию ограждения.

Завершающим этапом монтажа ограждения станет установка торцевой планки. Она закроет кромки профилированного листа и придаст забору законченный вид.

Коллектив oprofnastile.ru

Источник: http://oprofnastile.ru/zabor-iz-profnastila/kak-krepit-profnastil-na-zabor.html

Какие саморезы нужны для забора из профнастила

Забор, как ограждающая конструкция, наиболее ярко показывает уровень благосостояния хозяина, его эстетические вкусы, поэтому от выбора материала зависят многие нюансы.

Профнастил может стать наилучшим решением, так как отличается надежностью, долговечностью, привлекательностью. Он, благодаря своим преимуществам, завоевал популярность в качестве основного материала для устройства ограждения.

К основным его достоинствам относятся:

• износоустойчивость;
• не подвергается воздействиям атмосферных осадков и нагрузок от ветра, перепадам температуры, потому что изготовлен из тонкого высококачественного сплава металлов;
• влагостойкость, стойкость к химической коррозии, кислотно-щелочным осадкам;
• повышенная прочность, легкость;
• простая технология установки, удобство производства работ, не требует специальной техники и инструментов, достаточно будет только шуруповерта;
• экономичность, невысокая стоимость, в период эксплуатации не требуется дополнительных расходов.

Характеристики и типы саморезов

Для крепления профнастила используются крепежные изделия, называемые саморез или самонарезающий винт, являющийся стальным стержнем с наружной резьбой и головкой. Он обладает способностью самостоятельно нарезать резьбу в любом строительном материале, в который он вкручивается без предварительного высверливания отверстий.

Основная отличительная особенность самореза по сравнению с шурупами и винтами заключается в том, что резьба выполнена по всей цилиндрической поверхности стержня. Он имеет высокую прочность, которая приобретается в результате термической закалки в процессе изготовления. Согласно указаниям ГОСТ, все виды саморезов сертифицируются по международным стандартом.

В качестве материала для изготовления крепежа используется оцинкованная углеродистая или нержавеющая сталь высокого качества, иногда он покрывается полимерной краской разнообразной расцветки.

Соединения элементов крепежа являются несущими, потому что они воспринимают основную часть нагрузок.

Ассортимент саморезов, предназначенных для крепления металлопрофиля, довольно широкий, они имеют разную длину, диаметр и форму шляпки.

Выпускаются они диаметром от 4,0 до 6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм с головкой круглой, полукруглой, сферической, цилиндрической, шестигранной формы. Шлицы изготавливаются крестообразными, прямыми, шестигранными.

От формы шлица зависит выбор инструмента, которым устанавливается крепеж.

О том, как правильно выбрать саморезы — на следующем видео:

Расход материала

Расчет расхода саморезов по металлу можно осуществлять различными методами. Чтобы знать, сколько необходимо крепежных элементов, нужно вычислить периметр забора, которым ограждается участок, с учетом ширины одного листа профнастила, знать габариты забора, в частности высоту. Осуществляется расчет по формуле:

Nс = Рз/bпроф, где

• Рз – периметр забора, найденный путем сложения величин длины и ширины по всем сторонам, м;
• bпроф – ширина листа профлиста.

При монтаже ограждения по технологии «встык» в расчет принимается монтажная ширина листа с учетом размера «нахлеста». Отдельный лист крепится к каркасу саморезами в количестве 5-6 штук, в некоторых случаях в нижнюю часть волны вкручивают вспомогательные, чтобы повысить прочность.

Стандартной величиной считается расход, величина которого составляет 9 штук на один лист. В данном случае нужно найти общее число листов профнастила и умножить на 9.

Куда и как вкручивать саморезы

К креплению забора по СНиП и ГОСТ не предъявляются особые требования. Расстояние между саморезами равно двум волнам настила, что обеспечивает надежность конструкции. Устойчивость ограды в целом зависит от правильной установки опор.

Обыкновенные шурупы-саморезы помогают прикрепить профнастил к деревянным лагам, а саморезы со сверлом — к металлическим прогонам. Целесообразнее закреплять профлист через волны, наиболее плотно прилегающие к прогонам.

Самонарезающие винты необходимо вкручивать с помощью шуруповерта, который имеет ограничитель крутящего момента. При правильной установке резиновая прокладка будет выступать приблизительно на 1 мм из-под шайбы.

При помощи шила можно сделать небольшое углубление в том месте, где вкручивается саморез. Деталь устанавливается на «позицию». Осторожно уверенными движениями элемент поворачивается до тех пор, пока он не углубится и не закрепится, затем усилие повышается.

Чтобы не деформировать его, скорость к концу процесса снижается.

Совет

Установка забора проводится поэтапно, но вначале необходимо произвести подготовительные работы, очистить от растительности. К основным этапам относятся:

1. Устанавливаются опоры по периметру ограждения в отрытые выемки.
2. На столбы крепятся горизонтально поперечные лаги, изготовленные из металлических изделий или деревянных брусьев в несколько рядов.
3. Профлист вкручивается на лаги, начиная с торца. Отдельные листы должны перекрывать волну листа, который устанавливается ранее, соединения обрабатываются герметиком, устойчивым к воздействию воды для дополнительной гидроизоляции.
4. Угловые стыки и торцы закрываются специальными планками, нащельниками, торцы можно обработать антикоррозийным составом, чтобы продлить срок службы забора.

Саморезы закрепляются совместно с резиновыми накладками, по цвету соответствуют окраске ограждения. Они должны вкручиваться ортогонально к поверхности листа, чтобы не получился перекос. После окончания крепления места, где были вкручены элементы, нужно загрунтовать или покрыть эмалью подходящего цвета.

Чем еще можно закрепить профлист?

Помимо саморезов вполне подходят другие виды крепления, которые также эффективны:

• Заклепки создают неразъемное сопряжение профнастила с твердыми материалами. Они изготовлены из двух видов металла: ножка выполнена из стали, а шляпка из алюминия, существуют окрашенные и неокрашенные. Диаметр заклепок колеблется от 3,2 до 6,5 мм. Фиксируются листы с помощью специального пистолета. Среднее число заклепок, используемых на 1 м покрытия, составляет 6-8 штук.
• Шурупы, стержни, имеющие острую резьбу и головку. Их изготавливают из дерева, металла. В металлических соединениях используются шурупы с мелкой резьбой. Они создают между поверхностями разъемное соединение. На поверхности профнастила высверливается отверстие, куда вкручивается шуруп, резьба оказывается внутри.

Независимо от вида крепления, соединение будет надежным.

Источник: http://vamzabor.net/metallicheskie-zabory/profnastil/samorezy.html

Как правильно крепится профнастил к забору

Профлист — недорогой и достаточно прочный материал, представляющий собой выштампованные с сохранением определенного рельефа (профиля) листы металла. Ширина профлиста может варьироваться в широких пределах. Толщина составляет, как правило, от 0,5 до 0,9 мм.

С лицевой, реже с обеих сторон, профлист покрывается специальным полимерным составом, предохраняющим эту сторону от коррозии, а также имеющим декоративную функцию.

Можно выбрать материал как классического серо-стального цвета, так и ярких цветов — синего, зеленого, красного и т. п.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Обратная сторона такого профлист оцинкована.

На рынке существует три основных вида профлиста — стеновой (маркируется буквой С), несущий (маркируется буквой Н) и универсальный — НС. Для изготовления забора необходим стеновой либо универсальный.

Методы крепления

Профилированный металлический лист при установке забора крепится либо к металлическим или деревянным лагам — горизонтальным перекладинам, установленным между вкопанными в землю опорными столбами, либо, реже, к деревянной обрешетке. Часто применяют первый способ — он быстрее и проще.

Лаги выполняют из профильной металлической трубы квадратного либо прямоугольного сечения. Деревянные доски используется реже, так как дерево требует соответствующей антисептической обработки и обладает меньшей прочностью.

Алгоритм следующий:

1. В размеченных местах выкапывают ямки глубиной 30-40 и диаметром 20-30 см, в которые вертикально вбивают стальные трубы.
2. Ямки заполняют бетоном и ждут, пока он схватится.
3. Столбы проверяют на отклонение по вертикали при помощи уровня.
4. Точно по горизонтали, с контролем по уровню столбы соединяют лагами.
5. Над уровнем земли протягивают шнурок или бечевку на высоте примерно 10 см от поверхности — это ограничитель по нижнему краю. Он нужен для того, чтобы не допустить перекосов при монтаже профнастила — земля часто бывает неровная.

На высоту забора до 1,8 м нужно 2 ряда лагов. До 2,5 м — 3 ряда. После этого можно приступать к монтажу профлиста. Правильно будет если прикрутить его к лагам одним из следующих способов:

• специальными саморезами;
• болтами и гайками;
• электросваркой;
• заклепками.

Наиболее качественное, с профессиональной точки зрения, соединение — это специальные саморезы по металлу, предназначенные для крепления профнастила.

Монтаж при помощи саморезов

Данный способ крепления позволит обойтись без сварки. Перед началом работ необходимо просверлить в профнастиле и в лагах отв

Как правильно стыковать профнастил и металлочерепицу

Стыковка – один из самых ответственных моментов в сооружении любой конструкции из металлических листов. Для забора особенно важен декоративный аспект, потому что только качественный стык обеспечит его привлекательный внешний вид. А для фасада и крыши это важно, чтобы обеспечить герметичность соединения. Технологии стыковки профнастила и металлочерепицы в целом очень похожи.

Технология стыковки профнастила и металлочерепицы на кровле

Вероятность протечки крыша наиболее высока именно в месте стыка. Только правильная стыковка листов металлочерепицы позволит этого избежать. Главным правилом является укладывание листов внахлёст, и нахлёсты при этом выполняются между нижним и верхними рядами, а также между соседними листами в одном ряду – то есть со всех сторон. Таким образом капли воды не могут проникнуть в помещение.

Работает это за счёт поверхностного натяжения: часть воды, стекающей по крыше, затягивается на внутреннюю поверхность металлического листа. Соответственно, чем меньше угол уклона кровли, тем больше должен быть нахлест между верхним и нижним рядом (как минимум 200 мм). А вот между соседними листами достаточно одной волны — вода стекает внутри волн покрытия, и этого вполне достаточно.  

Собрать попавшую под края влагу можно при помощи капиллярной канавки, в которую будет стекать вода.

1. Монтаж начинается снизу, то есть с карнизного свеса: ставится либо левый, либо правый нижний лист – в зависимости от расположения канавки.
2. Когда края профнастила закреплены, поверх стыка монтируют накладку ендовы.
3. Там, где она примыкает к покрытию кровли, необходимо обеспечить герметизацию. Иногда она нужна и для вертикальных, и для горизонтальных нахлёстов. В последнем случае это особенно важно при уклоне крыши менее 12° – в этом случае без герметика не обойтись

Если листы состыковались неровно, то нужно аккуратно приподнять один лист от другого, слегка наклонить его движением снизу вверх, и снова состыковать складку за складкой. После этого по верху волн всё закрепляется саморезами.

Стыковка делается достаточно плотно, и для крепления используют специальные саморезы для кровли. Они имеют размеры 4,8х35 мм, покрыты цинковым составом и снабжены уплотнительной шайбой. В целом, длина зависит от волны листа, но конёк в верхней точке закрепляется изделиями по 80 мм длинной. Расход на каждый метр квадратный покрытия составляет от 7 до 9 штук. Также в качестве соединительных элементов могут выступать специальные вытяжные заклёпки.

Некоторые ошибки монтажа, касающиеся стыковкли листов профнастила, разбираются в этом видео:

Технология стыковки профнастила на фасаде

Для сохранности нижней части фасада также необходима правильная стыковка профнастила, чтобы вода не могла просочиться и навредить строению. В данном случае саморез ставится в центр первой волны, которая прилегает к профилю, а затем они ставятся через одну-две волны. Качественный монтаж защитит цоколь дома от деструктивных процессов.

Количество и шаг установки саморезов определяют, исходя из нормальных показателей по 6-10 штук на квадратный метр. Дальше листы так же кладутся друг за другом и крепятся они аналогично. В целом, нахлёст, согласно рекомендациям, должен составлять 150 мм. Когда листы установлены, закрываются зазоры в местах примыкания к кровле, проёмы и стыки с кровлей обрамляются специальными угловыми планками.

Если будет необходимо подогнать материал вокруг окон, то рекомендуется отрезать профнастил с добавлением 6-9 мм.

Технология облицовки фасада может предполагать и горизонтальное, и вертикальное расположение листов, но последняя обеспечивает наилучшую герметизацию стыков.

Технология стыковки профнастила на заборе

Правильно выполненная стыковка металлочерепицы или профнастила обеспечит забору привлекательный вид, долговечность и надёжное функционирование. В данном случае листы крепятся к рейкам, а стыковка осуществляется внахлёст одной волны. 

1. Начинать установку листов можно так, как вам удобно, но важно установить самый первый лист так, чтобы были соблюдены и вертикаль, и горизонталь. Затем, по горизонтальному уровню этого первого листа крепятся последующие.
2. Листу придают нужное положение и придерживают его, закрепляя его к лагам в местах прилегания волн 4-мя саморезами. Когда он таким образом уже зафиксирован, приступают к монтажу следуюшего.
3. Всё делается внахлест в одну волну, и крепление осуществляется на подъеме волны, то есть шуруп или саморез вкручивается в отверстия верхушек наложившихся друг на друга волн. Для крепления берутся саморезы длиною 35 мм и шагом 500 мм.
4. Для прикрытия места стыковки двух профлистов можно использовать уголок – он закрепляется на опорном столбе и эффективно выполняет свою функцию. 

На самом деле, листы на заборе можно устанавливать и в стыки, но после, места этих стыков необходимо перекрыть нащельниками. И всё же, крепления внахлёст оказываются намного надёжнее, а потому рекомендуются специалистами.

Расчет припусков на стыковку

Для того, чтобы заказать нужное количество материала, необходимо учесть припуски. При этом стоит брать в расчёт тот факт, что стыковка часто осуществляется и по вертикали, и по горизонтали – например, в случае с сооружением кровли. В данном случае особенно важно учесть все нюансы и качественно выполнить работу. 

Ширина профлиста обычно колеблется в пределах 80-185 см, но можно выбирать и более широкие листы, если есть возможность доставить такие. Профилированные листы нахлестываются по последней волне, а это значит, что расстояния между стыками зависят от конкретной марки материала. Если для заборов требуется одна волна припуска, то это и принимается в расчёт. Многое в данном случае зависит от того, где и как будет происходить монтаж. Например, с кровлей возможны такие варианты:

• угол 15° предполагает напуск листов до 200 мм;
• при наклоне более 30°, нужный напуск будет равняться 150 мм;
• при угле более 30°, напуск на стыки может соответствовать менее 100 мм. 

Конечно, уклон зависит также от высоты профлиста, поэтому только после того, как он выбран, можно приступать к окончательным подсчётам.

Как сделать забор из профнастила. Фундамент. Столбы. Монтаж

Забор из профнастила

Быстрое меню статьи

1. Выбираем профнастил для забора
2. О фундаменте для забора
3. Устанавливаем столбы
4. Монтаж профнастила
5. Покраска забора из профнастила

 

Для большинства владельцев собственных участков в сельской местности или за городом ограждение, это не то что проблема, но насущная необходимость. Помимо чисто практических функций, как защита своей собственности, это еще и элемент дизайна. Не каждый может себе позволить дорогой материал, а сделать забор из профнастила своими руками, это хорошее решение проблемы.

Преимущества забора из профнастила

Во-первых, профнастил – это долговечный и практичный материал, который имеет высокие потребительские показатели. Благодаря ребрам жесткости и специально нанесенному покрытию, он хорошо подходит для длительной эксплуатации.

Во-вторых, у вас не возникнет никаких проблем с монтажом, материал очень легкий и легко поддается обработке.

И потом, профнастил – это красиво, а ограждение многое говорит о хозяине дома, так что его можно назвать визитной карточкой вашего участка.

Профнастил – это листы, которые получают из гнутого холодным методом железа. После проката на поверхности образуются ребра жесткости, которые могут быть разные по высоте и по форме. Покрытие профлистов также может быть разное: оцинкованное, пластизольное или полимерное.

О самом подходящем виде пронастила

Для заборов лучше всего подходят профлисты, покрытые с одной стороны полимерным слоем, а с другой оцинкованные. Полимерное покрытие состоит из смеси полимерных смол и пластмассы. Такое покрытие наносится на оцинкованную поверхность и служит хорошей защитой для материала от разного рода повреждений. Добавление в краску различных ингредиентов придает листам яркий и красочный вид, что в сочетании с другими видами строительных материалов дает забору декоративный эффект.
Наиболее дорогие профлисты с пластизольным покрытием, так как наиболее устойчивы к сложным эксплуатационным условиям и различным механическим воздействиям.

Выбирая профнастил, всю информацию можно узнать из маркировки.

Маркировка профнастила

Н – это профлист для перекрытий и кровель.
С – как раз подходит для заборов, а также стен различных хозяйственных построек.
НС – универсальный профлист, который используют практически для всех видов работ.
Цифры, которые идут после букв, обозначают высоту волны, ширину листа и его толщину.

Для забора обычно выбирают профлисты типа С. Толщину выбирайте в зависимости от вида забора, понятно, что чем толще, тем надежней, но здесь надо смотреть, какие будут опоры.

На что следует обращать внимание при выборе листов.

• Смотрите первым делом, какого качества металл. Также имейте в виду, что в маркировке толщина указана без полимерного слоя.
• Не перестраховывайтесь, выбирая тип профлиста. Некоторые думают, что, выбрав профиль Н, они сделают забор более надежным. Это не правильный ход мыслей, вы просто сделаете конструкцию более тяжелой, и только зря потратите средства.
• Проведите внешний осмотр каждого листа, чтобы не было никаких дефектов, вмятин и неровностей. Вы итак рискуете повредить листы при транспортировке и монтаже, а заделывать повреждения на профнастиле довольно сложно.
• Проверяйте листы на свету, чтобы они по цвету не имели разных оттенков, а также были идентичными по толщине. Желательно заказывать доставку от торговой точки, тогда не придется возить материал на замену, если что-то не досмотрели, а также за повреждения при транспортировке несет ответственность поставщик.

 

Сооружение из листов пронастила имеет сильную парусность, поэтому для надежности конструкции используется ленточный фундамент под забор из профнастила!!! Это сплошная полоса  из железобетона, расположенная по периметру.

Ленточные фундаменты изготавливают двух видов:

• монолитные
• сборные.

Сборные делают из железобетонных блоков и монтируют с применением кранов.

Монолитные фундаменты изготавливают на месте, с применением подсобных материалов – гравия, битого кирпича, крупных камней и понятное дело, раствора. Этот вариант фундамента лучше сборного по многим показателям. Нет необходимости привлекать сложную технику, разве только бетономешалку, он более прочный и долговечный.

 Последовательность сооружения ленточного фундамента для забора из профнастила такая:

1. вначале определяется структура грунта и проводится разметка;
2. готовится траншея, 40 сантиметров в глубь и приблизительно 20 по ширине. Там, где планируется установка столбов, глубину выемок делают в два раза больше. Оптимальное расстояние между столбами – 2,5 метра, с учетом места расположения калитки и ворот;
3. затем устанавливают столбы, обложив нижнюю их часть рубероидом;
4. столбы нужно обвязать арматурой;
5. следующим этапом в траншею засыпается вышеперечисленный подсобный материал, это если готовится монолитный ленточный фундамент. Над траншеей должна образоваться горка высотой 20 – 30 сантиметров и после этого, для лучшей утрамбовки все это заливается водой;
6. по краям фундамента укладывается арматура и связывается проволокой. Если есть сварка, то конечно лучше сварить;
7. последний этап, устанавливается опалубка и заливается раствор

Если вы самостоятельно взялись устанавливать забор из профнастила, вначале проведите разметку.

Разметка

Сначала проводится разметка, с определением мест, где будут устанавливаться столбы. Это делается при помощи колышков и натянутой бечевки. Расстояние между ними, понятно, зависит от планируемых пролетов и из какого они будут материала. Стандарт обычно 2 – 3 метра.

Готовим ямы для столбов

Столбы, как правило, углубляются в землю на треть, отсюда и надо делать расчет высоты опоры.

Если столбы устанавливаются

установка универсального ограждения из профлиста, монтаж забора из металлопрофиля – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Как сделать забор из профнастила своими руками – пошаговое описание рабочего процесса

Если вы решили поставить забор из профнастила своими руками, то этот обзор для вас. В нем очень подробно и понятно описаны все нюансы рабочего процесса. Вам нужно просто повторить все действия – и результат получится не хуже, чем у профессиональных строителей.

На фото: такой забор очень надежен и долговечен

Забор из профлиста и с внутренней стороны выглядит аккуратно

Варианты установки материала

к содержанию ↑

Установка без сварочного аппарата

Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и без сварки, с помощью вспомогательных инструментов: кронштейнов, болтов, саморезов и строительного хомута.

При таком виде крепления нельзя использовать детали, способные нанести вред защитному покрытию.

Кроме профлистов используются поперечные профили ограждения, называемые лагами. Закрепить лаги к столбу просто: кронштейн и строительный хомут позволят обойтись без применения сварочного аппарата.

В использовании кронштейна выделяют следующие плюсы:

​соединение, которое производиться этой деталью, отличается прочностью и устойчивостью к перепадам температур и внешнему воздействию;
​демонтаж забора невозможен при условии, если головки саморезов зашлифованы. Это предостережет от злоумышленников;
​кронштейн имеет невысокую цену;
​скорость строительства намного выше, чем с использованием сварки;
​существует возможность «наживления» конструкции, позволяющая сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затягивать элементы крепежа.

к содержанию ↑

Использование сварки

Сварочные работы обеспечивают металлическим элементам забора надежное крепление. После сваривания креплений поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы закрепить выполненную работу и придать изделию большую толщину.

к содержанию ↑

Столбы из кирпичной кладки

Забор с кирпичными столбами (пример на фото слева) выбирают хозяева домовладений, которым важна наивысшая устойчивость листов и респектабельный внешний вид.

Так же как и для металлических столбов, для кирпичных укреплений производится разметка под будущую кладку.

Мастера проделывают углубление, куда заливают бетон. Такая процедура важна из-за большого веса будущей конструкции. Строительный материал выкладываются площадью 1,5 на 1,5 кирпича.

На протяжении кладки кирпичного столба используют уровень и отвес для точности.

На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метров от верхнего края грунта внутрь столба укладываются кронштейны для поддержания конструкции. После завершения кладки к кронштейнам приваривают лаги и покрывают защитным покрытием.

После завершения кладки поверхность каждого столба покрывается специальной крышей для защиты кирпичных столбов от осадков.

к содержанию ↑

Забор с фундаментом и без него

Иногда хозяин будущего забора принимает решение устанавливать ограждающую конструкцию из профилированных листов без фундамента. Перед принятием такого решения нужно посоветоваться со специалистом, который расскажет о типе почвы и её заболоченности.

Если в местности имеются перепады высоты, наличие сильного ветра и водянистость почвы, установку без фундамента совершать нельзя.

Если почвенный слой позволяет такой тип возведения, лучше всего использовать профильную трубу 100 мм в диаметре. Высоту трубы подбирают, исходя из планируемой высоты ограждения. Верхушка опоры заваривается во избежание попадания влаги.

Постройка с фундаментом намного надежнее, чем без него. Если имеется финансовая возможность и дополнительное время, лучше всего вырыть ямы. В них засыпают гравий, перемешанный с битым кирпичом. Отверстие заливается цементом, с предварительно закрепленными опорами.

Зафиксированные столбы нельзя трогать на протяжении четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.

к содержанию ↑

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.

Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал

Какой стороной укладывать профлист

Назад к списку статей

Профилированные листы широко используют для облицовки стен, установки заборов, ими покрывают крыши. Стройматериал подобной структуры выпускают разных видов, если лицевая сторона профлиста окрашена, а тыльная загрунтована, застройщик выбирает, какую из них сделать видимой. Такие гофрированные пластины имеют свои особенности монтажа. Чтобы сооружение было приличного вида и долго прослужило застройщику, строители выполняют работы, соблюдая элементарные правила.

Выбрать качественны кровельный и фасадный материал можно на складе компании «Металлинвест Профиль». На официальном сайте консультанты познакомят с каталогом товаров, разъяснят условия предоставления услуг.

Виды профнастила

Чтобы выполнить строительную операцию, построить сооружение из профилированных панелей, подбирают соответствующую марку. У мастеров часто спрашивают, какой стороной укладывать профлист, но на такой вопрос нет однозначного ответа. Прежде нужно разобраться их видами. Производитель для ориентировки покупателя на листах указывает набор цифр и букв. Таким образом зашифровано предназначение стройматериала, где:

• с буквой «С» идет на облицовку стен;
• пластина со знаком «Н» означает о несущей способности;
• для универсального листа выбрали обозначение «НС».

Так из материала с маркировкой:

• С15В-1150;
• С15А-1150
• С15Б-1150 — можно устанавливать ограждение, перегородку или крыть крышу.

Где 2 буква указывает на глубину покрытия, а набор цифр раскрывает:

• габаритную и полезную ширину;
• длину;
• толщину;
• профильную высоту.

Первые листы выпускали с лакокрасочными поверхностями без защитных покрытий. В этом случае не было проблем, какой стороной класть профлист при облицовке фасада. На стену фиксировали бесцветную часть, сверху была окрашенная. Выпускают еще и одинаковые пластины, где разницы нет, какая поверхность будет видимой. Для увеличения срока службы разработали оцинкованный профиль, стали применять полимерное покрытие.

Установка ограждений

Когда ставят забор возле дома, то люди увидят его внутреннюю и внешнюю расцветку. Здесь уж застройщик выбирает, какой стороной класть профнастил – цветной во двор или на улицу. Обычно матовую часть ставят с опорными конструкциями. Для таких сооружений хорошо подойдет материал с полимерным покрытием, одинакового цвета на обоих плоскостях. Здесь крепления выполняют, чтобы как можно больше скрыть опорные столбы, тогда с любого направления ограда выглядит привлекательно.

Особенности кровельного покрытия

Кровля очень ответственная часть в доме. Здесь нужен комплекс знаний по обустройству, какой стороной класть профнастил на крышу, как его стыковать, крепить. Для правильного размещения пластин по всей площади:

• измеряют каркас;
• делят высоту волны на полезную ширину листа;
• определяют величину уклона кровли;
• обеспечивают вентиляцию, если её недостаточно укладывают гидроизоляцию;
• устанавливают утеплитель.

Для проведения работ понадобится набор из инструментов. В виде:

• электродрели с шуруповертом;
• устройства для накладки герметиков;
• кусачек;
• рулетки;
• молотка;
• крепежных элементов;
• разметочного шнура;
• маркеров;
• малярного скотча.

Монтаж профнастила выполняют перпендикулярно карнизу, начиная с торцов здания. Нужно знать, в какую волну крепить профлист, в обычном порядке саморезы ввинчивают шуруповертом в их изгибы. В качестве метизов можно использовать гвозди, их вбивают поверху трапеций. При креплении шурупами будет меньший расход элементов с большей прочностью. Следует учесть, какая сторона профлиста идет в нахлест. Если накладывают пластины по бокам, то нужно захватить половину волны. На крышах с крутым скатом лучше делать большие нахлесты. Когда накладка идет по продольной линии, она не должна быть меньше 25 см. Соединительные линии самые слабые места, их укрепляют различными уплотнителями, подкладывают под шов фанеру, тонкие доски. Крепление происходит обычным шурупом по плиточным волнам.

Постройка гаража

Застройщики частного сектора часто ставят гаражи из профилированных листов. Вначале собирают каркас, который затем облицовывают. Получается простое сооружение не требующее больших материальных и физических затрат. В процессе производства учитывают многие факторы, размещают стойки, чтобы они были расположены на стыке, наложенных друг на друга пластин. На схеме постройки лучше сразу разметить, где будут находиться ворота, отметить места для креплений. Конструкцию определяют заранее по размерам и способу открывания.

Установку панелей выполняют последовательно:

• определяются с внешними и внутренними сторонами;
• сортируют, складывают в стопку;
• укладку первого листа начинают с угла, устанавливая его в вертикальное положение;
• следующую пластину накладывают на закрепленную, полностью закрывают 1 волну;
• крепят материал саморезами по волновым углублениям, с шагом через одно;
• места соединений обрабатывают герметиком.

Крышу гаража кроют тем же профнастилом, соблюдая:

• нахлесты по ширине гофры;
• сток для воды;
• обработку стыков;
• углы наклона.

Обычно гаражи из этого материала строят не утепленные, чтобы не усложнять постройку. Для теплых помещений выбирают другой продукт, который обойдется дешевле.

Временные здания и сооружения

Такие строения не требуют много времени и средств на их монтаж. На дачных участках и при загородном доме ставят из профлистов:

• туалеты;
• беседки;
• навесы;
• летние душевые.

Вроде бы временное сооружение, но оно часто так и остается даже, когда в доме появляется ванная и санузел.

Когда устанавливают навес, то для них продают выпуклые конструкции, тут не нужно особых знаний, какой стороной расположить материал, форма сама показывает. Под навесом временно можно ставить машину пока не построится гараж или заняться приготовлением шашлыков на мангале.

Хорошо в летнее время почитать книгу или отдохнуть за чашкой чая в удобной беседке. Для этого потребуется соорудить каркас, затем обшить его профлистом. При этом, какой поверхностью особого значения не имеет, так как открытую неприглядную часть можно закрыть вьющимися растениями.

Возле любого дачного или жилого дома, нужен сарай для хранения хозяйственного инвентаря. Его можно соорудить быстро из профилированных панелей. Вне зависимости для временной или постоянной эксплуатации, но этот материал поможет сберечь оборудование, пока не будет построено капитальное здание. При обшивке стен и кровель комбинируют стройматериал из нескольких оттенков, подбирают одного цвета или отделывают площади оцинкованными листами, где не нужно задумываться о выборе плоскости. В любом случае, владелец получит качественную хозпостройку, которая не испортит дизайна усадьбы, а наоборот вольется в общую картину при минимальных затратах.

Самым важным строением на дачном участке является туалет. Хоть и много критики звучит на удобства во дворе, но для сельского дома он никогда не был лишним. Красивый миниатюрный домик из профлистов впишется в интерьер и станет незаменимой частью, когда в жилом помещении выключат свет или, выйдет из строя оборудование. Внутри строение лучше обить загрунтованной частью, а цветную сторону направить во двор. Такой туалет не потребует средств и навыков как кладка из кирпича. Его не нужно будет красить, это сделал производитель, санузел останется в неизменном виде в отличие от деревянной конструкции, которую нужно каждый год обновлять иначе превратится в труху и развалится.

В сельской местности до сих пор часто отключают электроэнергию. А многие удобства зависят только от электричества, работа:

• насосов;
• накопителей;
• электроприборов.

Поэтому постройка из профилированных листов летнего душа станет полезным и комфортным мероприятием, особенно в знойный день после работы на огороде. Установить его просто, достаточно поставить 4 металлических профиля, обшить крышу и стены. Так, чтобы внешне были видны цветные части, а внутри будут опоры, перекладины.

Без ворот ни один забор не обходится. Их тоже строят из профлистов. Лицевую часть направляют на улицу, а во дворе скроются механические элементы, крепления. Сверху на поверхность прикрепляют ковку, различные приспособления, которые украсят вход в дом. Даже без дополнительных аксессуаров многие сельчане со скромным достатком придали весомость внешнему виду своего строения, забором и воротами из профилированных листов. Кроме того, что такая конструкция стоит не дорого, по сравнению с другими материалами, она не требует тщательного ухода, её не нужно перекрашивать.

5 простых и безболезненных способов удаления занозы

Осколки такие же хитрые, как и раздражающие. Вы никогда не увидите его приближения, но как только он внедрится в вас, вы определенно почувствуете это. Самый распространенный способ вытащить один из них — взять пинцет и начать копать. Хотя это может сработать для осколков, которые не вошли слишком глубоко в ваше тело, это далеко не идеально для тех, которые находятся полностью под поверхностью. Плюс больно.

К счастью, вам не всегда нужны острые инструменты или поход к врачу, чтобы избавиться от этих стойких осколков — прямо сейчас у вас дома валяется множество предметов, которые помогут их вытащить. Поэтому в следующий раз, когда вы обнаружите, что в ногу, палец и т. Д. Застрял кусок дерева или другого материала, обязательно промойте пораженный участок теплой водой с мылом и попробуйте одно из этих простых — и безболезненных — средств. .

1. ПИТАНИЕ В СОЛЯХ EPSOM.

Соль Эпсома — невероятно универсальное средство от распространенных заболеваний, таких как солнечный ожог и боли в мышцах.Но одним из менее известных способов его использования является то, что он помогает вывести на поверхность кожи глубокие занозы.

Чтобы это подействовало, просто растворите чашку соли в теплой ванне и смочите ту часть тела, на которой есть заноза. В противном случае вы также можете нанести немного соли на повязку и оставить ее накрытой на день; в конечном итоге это поможет вывести занозу на поверхность. Оба метода помогают вытащить занозу, которую затем можно полностью вытащить пинцетом.

2. ПОЛОЖИТЕ БАНАНОВУЮ ПИЛИНГ СОВЕРШЕННО.

Они могут делать все, от отбеливания зубов до чистки обуви, но банановая кожура также может избавить вас от неприятностей, связанных с занозой. Просто возьмите часть спелой кожуры и приклейте внутреннюю часть к области с занозой. После этого ферменты кожуры начнут действовать, смягчая кожу и помогая занозе приблизиться к поверхности.

Некоторые говорят, что часто достаточно нескольких минут, но если вы можете оставить его на более длительный срок (особенно на ночь), у вас будет больше шансов, что заноза всплывет на поверхность.Иногда он будет вытянут настолько, что выйдет сам, когда вы удалите кожуру; в других случаях для завершения работы вам все равно может понадобиться пинцет. А если через одну ночь это не сработает, замените кожуру и оставьте на следующий день.

Нет под рукой банана? Вы также можете попробовать ломтик картофеля, используя тот же метод: положите на это место стороной без кожи, закрепите повязкой и оставьте на ночь. Затем удалите его и посмотрите, всплыла ли заноза.

3. ПРИГОТОВИТЬ ПАСТУ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ СОДЫ.

Прежде чем что-либо делать, промойте пораженный участок водой с мылом. Затем смешайте немного воды с столовой ложки пищевой соды, чтобы получилась паста, которую затем можно намазать на занозу. Как только паста распределится, накройте область повязкой и держите в таком состоянии в течение 24 часов.

Вы должны заметить, что заноза достигла поверхности, и теперь вы можете просто удалить ее. Если вы все еще не можете удержать его, вы можете повторять ту же процедуру, пока заноза не окажется над кожей.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ.

Этот метод лучше всего подходит, когда заноза уже немного приподнята на поверхности, а пинцет просто не подходит. Просто возьмите кусок ленты — возьмите что-нибудь посильнее, например, клейкую ленту — и накройте занозу. Как только лента закрепится (оставьте ее на несколько минут), осторожно снимите ее. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, чтобы вытащить занозу. Для большей безопасности сначала замочите пораженный участок теплой водой, чтобы смягчить кожу.

5.УКСУС ИЛИ МАСЛО.

Еще один простой способ удалить эту стойкую занозу — смочить пораженный участок маслом (оливковым или кукурузным) или белым уксусом. Просто налейте немного в миску и замочите на 20-30 минут, затем посмотрите на занозу и посмотрите, где она находится. Если он выглядит ближе к поверхности, но недостаточно, чтобы вытащить его, замочите его подольше. Как только он выйдет достаточно далеко, просто удалите его и промойте область водой с мылом.

Как правильно ламинировать своими руками?

Ламинат — один из самых популярных и предпочтительных видов напольных покрытий.При большом желании можно уложить самому. Вам просто нужно разобраться, как правильно укладывать ламинат. Существующие разновидности материала и раскладок позволяют сделать все так, чтобы готовое покрытие лучше всего вписывалось в интерьер комнаты. Если во всем следовать инструкции, то уложить ламинат можно не хуже опытного мастера. Укладка ламината по диагонали зрительно расширяет пространство.

Что нужно знать перед укладкой ламината?

требует соблюдения ряда правил, без которых покрытие вряд ли будет служить должным образом.Укладку ламината нельзя производить в помещениях с влажностью воздуха ниже 40% и выше 70%. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах 15-30 ° С. Технология укладки ламината. Перед работой убедитесь, что пол расположен горизонтально. Сделать это можно с помощью строительного уровня или правила. Допуск — 2 мм на 1 м площади. Важно, чтобы поверхность, на которую следует укладывать ламинат, была жесткой. Нельзя укладывать материал на скрипящие деревянные полы и ковролин. Если имеются существенные неровности или деревянная основа потеряла необходимую жесткость, придется ровно выровнять пол.Если вы устанавливаете ламинат с замками, помните, что его жесткое крепление к основанию недопустимо. Клей, шурупы, гвозди — это не пригодится. Отделка должна быть «плавающей». Это требование также оговаривает необходимость оставлять зазоры в 1-1,5 см по периметру комнаты. Укладку ламината можно производить только на специальную основу. За счет этого улучшатся звуко- и теплоизоляционные свойства пола. Чтобы обеспечить дополнительную влаго- и пароизоляцию, следует подложить под основу тонкую полиэтиленовую пленку.Укладка ламината потребует использования следующих материалов и инструментов: Ошибки при укладке ламината и их последствия.

Подложки.

Влагостойкий материал. Он понадобится только в том случае, если ламинат уложен на бетонный фундамент.

Лобзиковая пила.

Скотч.

Карандаши для разметки.

Уголок.

Молоток.

Специальный монтажный комплект для ламината.

Вернуться к содержанию

Руководство по подготовке фундамента

Ламинат — материал с превосходными эксплуатационными характеристиками.А чтобы они со временем не уменьшались, нужно перед укладкой хорошенько подготовить основание. Панели можно укладывать на бетонный пол, деревянную конструкцию, напольную плитку и линолеум. Схема укладки ламината на стяжку. Что касается бетона, то новую стяжку можно покрывать только после того, как он полностью высохнет, т.е. примерно через месяц. Если на готовую стяжку уже уложен ламинат, нужно предварительно убедиться в его целостности. Мелкие трещинки и неровности устраняют с помощью самовыравнивающейся смеси.Чтобы исправить значительную поломку, придется сделать новую стяжку. Основание из бетона необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. Для фиксации стыков используйте скотч. Пленка укладывается внахлест с допуском на стены. Устройство сухой стяжки этого слоя не требует. Если укладка ламината производится на пол из досок, важно убедиться в их ровности и жесткости крепления к лагам. Доски необходимо прикрутить саморезами. Если лаги закреплены плохо, то необходимо стелить новый пол.В том случае, если доски неровные, придется работать с велосипедом или рубанком. Важно, чтобы поверхность никуда не торчала. Заранее удалите все выступающие элементы и замените поврежденные доски. При желании можно выровнять деревянный пол фанерой. Подходящие листы имеют толщину не менее 6 мм. Допускается использование других листовых материалов, например, ДВП и ДСП. Однако фанера — оптимальный вариант по качеству и стоимости. Перед работой обязательно рассчитайте общую толщину фанеры, подложки и ламинатных панелей, чтобы в результате не случилось, что двери в вашу комнату нельзя открыть.Именно по этой причине при ремонте установка межкомнатных дверей проводится в самом конце. Укладывать ламинат можно на плитку или линолеум. Технология позволяет укладывать материал на любые твердые и гладкие поверхности. Так что если раньше плитка и линолеум укладывались по правилам, можно не тратить время на их демонтаж. Применять пароизоляцию в таких ситуациях не обязательно, подложки будет достаточно. Вернуться к содержанию

Особенности различных способов укладки ламината

Разновидности ламината.Укладку ламината можно производить тремя основными способами крепления панелей, а именно:

Клеевым методом.

С помощью Замочного крепления.

Использование соединения Click.

Клеевой шов напоминает простую укладку паркета. Края 2-х панелей покрывают клеем, после чего плотно стягивают между собой. Такой вариант подходит для помещений с большими нагрузками, когда нужно создать влагонепроницаемое и прочное соединение. Метод применяется довольно редко, поскольку имеет существенные недостатки: наибольшую трудоемкость, хрупкость и исключение возможности демонтажа покрытия.Самым популярным является соединение Click. Крепление панелей осуществляется методом шип-паз под углом 30 °. Панель из ламината опускается и фиксируется замком. Это наиболее удобный, быстрый и современный вид крепления. При хорошем качестве стыков практически не видно. Что касается замков Lock, они требуют некоторого опыта. К тому же такое соединение более требовательно к ровности основания. При неправильном обращении замки легко повредить. Причем разбирать их сложнее, чем Click, а сборка требует дополнительной стыковки панелей с помощью молотка.Вернуться к содержанию

Какие есть способы укладки ламината?

В большинстве случаев укладку ламината проводят параллельно солнечному свету, но при желании панель можно уложить перпендикулярно или по диагонали. Существующие схемы показаны на рис. 1. Кроме того, схемы укладки дополнительно делятся на следующие: Рисунок 1. Способы расположения ламината.

Классическая схема. Его чаще всего используют при укладке такого напольного покрытия, поскольку оно максимально экономично.Панели укладываются от оконного проема параллельно солнечному свету. Если длина черенков больше 30 см, их можно использовать в начале нового ряда. При правильном выполнении всех этапов монтажа отходы составляют максимум 5-7%.

Кирпичная схема получила такое название благодаря некоторому сходству с кладкой. Пол в новом ряду выполнен офсетной полу-ламинированной панелью. Такой способ укладки обеспечивает высочайшую прочность. Главный недостаток — расход отделочного материала увеличивается на 10-15%.Особенно красиво смотрится укладка по «кирпичной схеме», если на торцах панелей имеется фаска.

Диагональная схема — одна из разновидностей классической стилизации, но в этом случае панели устанавливаются под углом 45 °. Метод дает возможность получить очень красивое покрытие. Главный недостаток — большое количество отходов (около 15%), которых становится еще больше, если помещение длинное и узкое.

Независимо от того, по какой схеме будут укладываться панели, каждый новый ряд необходимо заливать настилом со смещением торцевых замков.Этот способ позволяет увеличить прочность соединения. Минимально допустимое смещение — 20 см относительно предыдущего ряда. Вернуться к содержанию

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Правила укладки утеплителя. В первую очередь тщательно очистите основу, лучше всего ее пропылесосить. Сначала укладывается полиэтилен, после чего укладывается подложка. Закрепите ряды лентой. Необходимо обеспечить плотную и надежную поверхность.Подстилку рекомендуется класть по мере необходимости, чтобы вы ее уменьшили. Для стяжки 1-го ряда ламината вставьте распорные клинья между изделием и стеной комнаты. Вместо этого вы можете использовать ненужную обрезку. Это делается для того, чтобы образовался равномерный зазор по всей длине стены. Следует соблюдать зазоры возле труб и других подобных препятствий. Если зазоров нет, панель изменит свой размер и разбухнет в результате температурной деформации. С эффектом расширения древесины при изменении температуры наверняка столкнулись обладатели деревянных дверей.С ламинатом все происходит примерно так же — панели уменьшаются или увеличиваются. Вставка одной ламинатной панели в другую производится под углом. При необходимости замки смазываются герметиком. Сначала застегиваются боковые замки, затем выполняется соединение на весь ряд. Укладка следующего ряда панелей производится со сдвигом не менее 20 см. Максимальный сдвиг — половина длины. Укладку ламината лучше всего начинать с угла, где установлена ​​батарея отопления и трубы.правила укладки ламината возле дверных косяков и труб. Важно уметь проделывать отверстия под трубы. Делаются они предельно просто: просверливаете отверстие чуть большего диаметра, чем труба, и делаете надрез на его уровне. После этого вставка панелей осуществляется стандартным способом в предыдущем ряду. В дальнейшем щель вокруг трубы вы закроете с помощью пластических штрихов. Очень важный момент касается межкомнатных дверей. Если они уже установлены и открываются в комнату, то укладывать материал нужно от двери.В противном случае придется снимать полотно с петель. Обязательно просчитайте ширину панелей. Нельзя допустить, чтобы у двери в комнату была проложена узкая отделочная полоса, это будет смотреться некрасиво. Чтобы закрепить последний ряд, в большинстве случаев необходимо разрезать панели продольно с длинной стороны. Как правило, стены в квартирах не совсем ровные, поэтому обязательно производите замеры в начале и конце, чтобы не допустить появления некрасивых щелей возле плинтуса. Этот момент особенно важен, если вы планируете установить узкие деревянные плинтусы.Панели монтируются по стандартной схеме, чтобы было удобнее стыковаться, можно использовать специальный Z-образный кронштейн. Наконец, устанавливаются плинтусы. Самые бюджетные варианты крепятся с помощью саморезов и дюбелей. В случае более дорогих вариантов сначала на стену прикручивается специальное крепление, после чего на них надевается плинтус. Удобнее всего использовать плинтусы со специальными каналами для кабелей и проводов. Даже если укладка ламината производится в нескольких разных комнатах, между ними должен быть деформационный шов, который в дальнейшем будет скрыт с помощью лопаточки.

Комментарии

Комментарии

Как правильно отображать уведомления об авторских правах (для держателей лицензий CCLI)

В ПРОДАЖЕ:

CCLI добавляет давно необходимую лицензию на покрытие Master Recording … Церковная прямая трансляция 101 Какая служба доставки посылок будет подражать вашей церкви… Лидер поклонения: брось шапку через стену CCLI предлагает обширную информацию о новой копии SBC … Приготовьтесь к Адвенту / Рождеству с семейным религиозным … Ваш рождественский плейлист Современная притча для лидеров прославления Рождественский / Рождественский комплект для выживания 2020 Вовлеките свой хор в виртуальный / живой гибридный опыт Детский университет вероисповедания приносит нацию… Как помочь нашим пасторам в этот тяжелый период служения Бесплатные телефонные номера для подключения к сети, скрытые субтитры — сом … Дизайн слайдов с проповедью: 5 простых способов улучшить Дешевое поклонение 9 вещей, которые осознают объединенные церкви Что ты собираешься делать с Рождеством? 7 причин неожиданного короткого телефонного звонка от пастора /… Экономьте: вербальные переходы в служении поклонения 9 способов молиться за руководителей церкви на этой неделе Обеспечение ресурсов на конференции виртуального поклонения на этой неделе … Прежде чем брать микрофон… Что делать со своим хором в эти дни Каким образом дистанционное поклонение в обществе может быть хорошим? Размышляя о новой норме после COVID-19 Как насчет участия в онлайн-курсе поклонения и получения… Поклонение и расовое разделение Вебинар: Служение поклонения в условиях пандемии Постоянное поклонение: самоустранение Если мы не можем петь Сбор и первая поправка: празднование Дня … Простые шаги для прямой трансляции вашего богослужения Пять непредвиденных последствий поклонения из дома Перед паникой: мысли о коллективном пении.. Как создать виртуальный хор (оркестр, группа похвалы, оркестр … Как будет выглядеть поклонение в свете ограничений COVID-19 в отношении … 15 воодушевляющих ключей (и 10 преимуществ) к семейному поклонению Улучшение вашего опыта поклонения в Интернете Соответствует ли ваша церковь авторским правам в эти дни COVID-19? Выходить в эфир на Facebook или YouTube слишком напряженно? Против… Что означает «укрытие дома» для поклонения? Не позволяйте пандемии парализовать вас Потрясающий источник песен с текстами песен о поклонении, которые могут … Что делают лидеры религиозного культа в мире Covid-19? Корпоративное поклонение среди коронавируса Как мне не петь? Возможность экстремального обучения для лидеров поклонения Ресурсы для поклонения на Великий пост и Пасху Почему баптистские церкви должны праздновать Великий пост В поисках лучших ключей для песен собрания (Free eBoo… Возможности обучения лидерству в поклонении в 2020 году Три вещи, которые лидеры поклонения никогда не должны тратить зря Еще одна великая песня для поклонения из поколения в поколение —… Вы призваны вести богослужение? Чему мы можем научиться у пастырей на Рождество Обязательный вопрос для рассмотрения в эти выходные Музыка может убивать поклонение из поколения в поколение Можем ли мы спеть «их» песни? Поклонение с ограниченными ресурсами музыкантов Две великие песни для поклонения из поколения в поколение Ваше еженедельное поклонение витамину Присутствие платформы для групп поклонения Как пропустить хор 10 минут на подготовку к поклонению в эти выходные 7 вопросов о продолжительности богослужения.