Как накрыть крышу металлочерепицей? Монтаж, конструкция и состав кровли

Металлочерепица — красивый и прочный кровельный материал, правильный монтаж обеспечит ему долговечность и невосприимчивость к погодным явлениям.

Расчет количества необходимых материалов

Началу работы предшествует расчет металлочерепицы на крышу. У каждого элемента есть полная и полезная площадь. Полная — размер с учетом нахлеста, полезная — та, что фактически покрывает крышу.

Каждый производитель выпускает кровельный материал с отличным от других размером нахлеста:

• 10 см, 12 см и т. д. по вертикали
• 6 см, 8 см, 9 см — по горизонтали

Во время расчетов учитывается только полезная площадь листа. Его длину определяет длина волны в 35 см, количество волн может быть разным. Полезная длина листа у разных производителей колеблется от 35 см до 3,5 м. В соответствии с этим показателем и рассчитывают горизонтальные ряды.

Разнится и полезная ширина листов: от 1 м 5 см; 1 м 10 см и далее. Ширина листов — основа для определения количества вертикальных рядов.

Если скат крыши имеет правильную прямоугольную форму, горизонтальные ряды рассчитывают простым делением ширины ската на полезную ширину одного листа. Полученное число округляют в большую сторону.

Вертикальные ряды рассчитывают, поделив высоту ската на 35 см и тоже округлив в большую сторону. При минимальном угле наклона (менее 14 градусов), для нахлеста необходимо две волны.

Выполняя вычисления, к полученному количеству волн добавляется число, равное количеству рядов и отнимается один. Результат вычислений — количество листов металлочерепицы в вертикальном ряду. Умножение этого числа на количество вертикальных рядов дает количество листов на один скат.

Расчёт металлочерепицы на крышу при помощи программы

Другие элементы кровли, количество которых необходимо рассчитать:

• Элементы, накрывающие конек и ребра; измеряется их общая длина, к ней прибавляется еще 10% на нахлесты
• Элементы, образующие внутренний угол в месте соединения скатов — ендовы, внешняя и внутренняя
• Карнизная планка — желательный, но не обязательный элемент, прикрывающий концы стропил; его длина равна периметру карнизов
• Торцевая планка — закрывая торцы обрешетки, защищает листы черепицы от отрывания ветром; ее длина равна общей длине торцов
• Пленка для гидроизоляции — количество материала равно площади кровли плюс 15 см для нахлеста каждого ряда
• Пористая полоса для уплотнения в местах зазоров между коньком, ендовой
• Бруски, равные стропилам по длине, доски для обрешетки; каждый скат закрывается ими с шагом 35 см

Задачи и кровельный пирог под металлочерепицу

Материалы, имеющие различное назначение, монтируются во время устройства кровли послойно:

• Теплоизоляционный слой предохраняет стропильную систему от образования конденсата
• Пароизоляция защищает гидрофобные теплоизоляционные материалы от влаги
• Гидроизоляционный материал
• Контробрешетка под металлочерепицу и обрешетка
• Металлочерепица

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу

Инструменты

• Шуруповерт и шестигранная насадка для него
• Высечные ножницы электрические или ниблер
• Кровельные ножницы ручные
• Киянки
• Лобзик, молоток, ножовка (для монтажа стропил и обрешетки)
• Уровень, отвес, нивелир

Инструменты для монтажа металлочерепицыУказанные на картинке инструменты применяются не только при монтаже металлочерепицы на крышу, но и при монтаже других элементов кровли. Например, монтаж ендовы металлочерепицы не получится без шуруповерта и электроножниц, т.к. необходимо подогнать ендову под нужную длину и затем закрепить ее.

Карнизная планка для металлочерепицы также подгоняется электроножницами и крепится шуруповертом. Здесь подробнее описан процесс монтажа этого элемента.

Технология покрытия крыши металлочерепицей

Обрешетка

Стропила для обрешетки 5х15 см располагают с шагом в 60-90 см.

Лучшей для устройства обрешетки считается дюймовая доска шириной 10 см.

Первая доска укладывается снизу, она толще других на 1-2 см. Вертикально направленными гвоздями 7-8 см она прибивается к стропилам.

Следующие доски прибиваются с шагом в 35 см (равным длине волны на листе), с обеспечением фронтонного свеса.

Шаг обрешетки для металлочерепицы

Внутренние ендовы и карнизная планка

Первыми, начиная снизу, закрепляют внутренние ендовы.

Вдоль всего нижнего края фиксируется пористая уплотняющая полоса.

До начала укладки черепицы закрепляется и карнизная планка. Она выравнивается вдоль нижнего обреза ската и фиксируется к обрешетке самосверлящими винтами. Стыкуются карнизы с нахлестом в 5-10 см.

Укладка металлочерепицы на крышу

Покрытие кровли крыши металлочерепицей такова: первый лист закрепляется справа внизу.

Идеально ровный край первого ряда достигается благодаря доске, прибитой с выступом в 4-5 см к торцам стропил. Позднее она демонтируется.

Лист выравнивают по свесу фронтона и карниза, фиксируют саморезом в первую верхнюю волну справа с помощью шуруповерта.

Лучшими для крепежа считаются саморезы для кровли 35 мм, снабженные резиновой шайбой.

На первый накладывается второй лист, фиксируется в месте нахлеста саморезом. Далее укладывается третий лист в нижнем ряду или первый — во втором, для обеспечения правильной геометрической формы полотнища крыши.

Кроят листы электроножницами, фиксируют саморезом в прогиб профиля. Саморезы располагаются в шахматном порядке.

Монтаж профиля металлочерепицы

Монтаж конька металлочерепицы

Когда монтаж листов металлочерепицы завершен, вдоль конька наклеивается уплотняющая полоса, поверх нее — фиксируется сам конек.

Коньковые элементы крепятся и по ребрам с помощью специальных коньковых саморезов.

Монтаж торцевой планки для металлочерепицы

Торцевые планки закрепляются на заранее прибитом торцевом бруске, фиксируются сверху и по бокам. Сверху саморез входит в гребень волны металлочерепицы.

Чтобы нарастить ветровую планку, делают нахлест в 10 см.

Монтаж ендовы металлочерепицы

Нижняя ендова фиксируется на обрешетке с помощью кляммеров.

Верхняя — кровельными саморезами с шагом в 20-30 см по верхней части волны, не нарушая целостность нижней ендовы.

Схема монтажа нижней ендовы металлочерепицы

Снегозадержатели

Если длина ската велика, снегозадержатели устанавливают в два ряда. Во время устройства обрешетки, для них устанавливают дополнительный брус на расстоянии в 12 см от основной доски. К брусу снегозадержатель крепится анкером сквозь лист металлочерепицы и уплотняющую резиновую прокладку.

Оформление слуховых окон

Выступающее слуховое окно выполняется аналогично стыкам скатов: укладывают нижние ендовы, поверх них — черепицу, затем — верхние ендовы. Узел уплотняют саморасширяющейся лентой.

Схема оформления слуховых окон

Теплоизоляция

Под стропилами монтируется теплоизолирующий слой, под которым во всю длину помещения располагается пароизоляционная пленка.

Полотна пленки начинают натягивать снизу, между рядами делают нахлест 10-15 см, который проклеивается скотчем. Фиксируют пленку строительным степлером к стропилам.

Дойдя до конька, полотнище пленки не разрезают, переходят на следующий скат.

Металлочерепица — легкий, негорючий кровельный материал, его жесткость позволяет монтаж на обрешетку с достаточно большим шагом. Учитывая нагрузку, разницу в толщине металла и цене, можно подобрать оптимальный вариант. Залогом долговечности кровли является соблюдение всех правил и последовательности монтажа.

Видео о том, как правильно накрыть крышу металлочерепицей

В видео показаны этапы работ по монтажу металлочерепицы.

Как правильно крыть крышу металлочерепицей — крыша дома из металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы является одним из актуальных видов покрытий. Ее можно увидеть практически везде — на каждой улице Вашего города. Черепицу используют для жилых домов, для навесов, а кто-то и для декоративной отделки. В общем, металлочерепицу возможно задействовать во многих вариантах. И все это благодаря массе ее преимуществ, которые имеет этот материал.

 

Плюсы и минусы

Нужно учесть то, что металлочерепица имеет больше плюсов, чем минусов. Во-первых, черепица нарезается по индивидуальным размерам и имеет богатый выбор цветов. В этом плане не угодить заказчику практически невозможно. Во-вторых, металлочерепица устойчива к выцветанию, материал не повреждается при знойной жаре и при сильных морозах. Она прослужит своему хозяину несколько десятков лет. В-третьих, малый вес позволяет уменьшит затраты на сооружение стропильной системы. В-четвертых, большим плюсом является легкость монтажа. Смонтировать самостоятельно кровлю из черепицы сможет даже самый неопытный работник, имея при себе основные инструменты. Минусов крыша из металлочерепицы практически не имеет. А если они и есть, то совсем незначительные.

 

 

Расчет материала

В принципе, рассчитать количество материала не составит никакого труда, если есть все нужные размеры: длина оснований каждого ската, высота ската, длина коньков и ендовых. Начнем с черепицы. В основном ширина листов у всех ее видов одинаковая — 1.1 м полезная и 1.18 м или 1.19 м общая. Такая разница в ширине получается из-за перехлестов листов. Нарезаются они от 0,4 м до 6 м, в зависимости от Ваших размеров. Их количество зависит от размера Вашего ската — здесь надо учесть то, что листы укладываются с перекрытием. Чтобы узнать нужное их количество, необходимо длину ската разделить на полезную длину листа и мы получим требуемый результат. Расчет коньков, ендовых и карнизных планок не составит никакого труда — кроме рулетки ничего не понадобится. Также обязательно учитывать нахлест планок — около 100 мм.

 

Монтаж кровли

Изначально монтаж может показаться сложным и мало понятным. Главное — терпение, небольшой запас знаний и необходимые строительные инструменты и в процессе монтажа эта работа может покажется довольно интересной. Спешить нежелательно, работу надо выполнять так, как требует технология крыши из металлочерепицы. Листы черепицы должны стыковаться по волнам. Крепление к обрешетке и между собой производится специальными саморезами. Для надежности необходимо закреплять каждую волну. Установка конька является одним из главных моментов монтажа кровли. Доску под конек необходимо устанавливать толще остальной обрешетки примерно на 1см — 1.5 см. Эта разница обеспечит вентиляцию кровли.

 

 

Необходимо узнать стоимость кровельных материалов? Ее цену можно вычислить исходя из общей площади крыши. Расценки зависят от выбранной Вами металлочерепицы и всех комплектующих. Поэтому расчет кровли выполняется в индивидуальном порядке. В среднем, цены на металлочерепицу невысоки, все зависит от Вашего выбора.

Поделиться в соц. сетях

как правильно сделать металлочерепичное покрытие кровли

Эта статья создана для тех, кто ищет руководство о том, как крыть металлочерепицу. Ну что ж, смелые и самостоятельные, раз уж вы решили крыть металлочерепицу, то морально настройте себя на большую, объемную и ответственную работу.

Но, если вы никогда не держали в руках молотка и не слышали слова «шуруповерт», то лучше не стоит заниматься этим: лежать в больнице с переломами – дело очень тоскливое.

Как крыть металлочерепицу

Пошаговая инструкция как крыть металлочерепицу

Расчеты

Для выяснения количества расходного материала необходимого приобрести, нужно измерить всю площадь поверхности, нуждающейся укрытии.

Площадь рассчитывается, измерив все периметры и диагонали. Кроме всего этого учесть все изгибы, стыки с иными поверхностями (стены, трубы и пр.) и торцевые края.

Это необходимо для того, чтобы приобрести материал, который применяется для полноценного монтажа кровли из металлочерепицы без недостатков. Это играет большую роль в сохранности металлочерепицы, кровли и подкровельного пространства.

Набор инструментов

Работа с металлом и деревом подразумевает некоторые сложности, чтоб они не возникали тогда, когда уже начата работа, непременно стоит подготовить следующий набор инструментов:

• Шуруповерт с реверсом
• Инструмент для резки металла (электролобзик , ножницы ручные или электрические для резки металла и т.п.)
• Болгарка пробить штробу (если есть стыки со стенами и трубой и пр.)
• Молоток
• Рулетка
• Степлер
• Рейка
• Нитка для измера ровности обрешетки
• Плоскогубцы
• Маркер

Примечание: болгарка предназначена лишь для того чтоб пропилить штробы и ни в коем случае не для резки металлочерепицы.

Болгаркой нельзя ее резать потому, что она нарушает защитное покрытие металлочерепицы, что делает ее уязвимой для ржавчины + высокой своей температурой разрушает защитный слой из цинка.

Набор расходного материала:

Теперь айда на строительный рынок за стройматериалами! Так как все уже измерено, значит все это должно быть где-то записано.

Все, что записано берете с собой – пригодится. Необходимо приобрести следующий перечень:

• Доски в ширину, примерно, в 32х100 мм для обрешетки
• Деревянные бруски, примерно, в 50х50 мм для контробрешетки (должны быть обработаны антисептиком)
• Гидроизоляционная пленка (потом расскажу для чего), какую брать посоветуйтесь с консультантом-продавцом
• Пароизоляционная пленка (о ней тоже расскажу)
• Утеплитель, бывает разной толщины, поэтому на свое усмотрение, в зависимости от климатических условий
• Саморезы короткие — 30 мм и длинные – 80 мм
• Доска по периметру карниза, которая должна быть выше обрешетки на высоту профиля
• Металлочерепица, конечно
• Дополняющие (ендовы нижние и верхние, вентиляционные принадлежности, комплектующие конька, материал для отделки торца и прочее)

Подготовка каркаса кровли

Прежде чем класть металлочерепицу, каркас (стропилы) крыши изолируют, кладут защиту и утепляют. Если этот этап вами уже пройден, то эту часть инструкции можете смело пропускать.

Но если у вас там голый скелет стропил, то вперед и с песней:

1. Идете к покупкам и вытаскиваете гидроизоляционную пленку, лезете на крышу и раскатываете ее поверх стропил.

   Пример укладки гидроизоляционной

Примечание: гидроизоляционная пленка – это специальный материал, призванный защищать кровлю от проникновения влаги и ветра, от конденсата, защищает от гниения и появления плесени.

Есть несколько видов этой пленки, поэтому при приобретении поинтересуйтесь о способе применения.

2. Чтоб закрепить пленку, можно следующим этапом установить контробрешетку под металлочерепицу: обработанные антисептиком бруски прибиваются поверх стропил вертикально от конька к карнизу.
3. Теперь заходим под кровлю, захватив с собой утеплители и пароизоляционную пленку + степлер.
4. Между стропилами вставляем утеплители, но не впритык к стропилам. Обязательно оставьте щель между стропилом и утеплителем примерно в 20 мм для вентиляции. Так утепляется вся внутренняя поверхность крыши.

   Утепление

5. Теперь последний этап – крепление пароизоляционной пленки: равномерно всю внутреннюю поверхность степлером обиваете пароизоляционной пленкой.

Примечание: пароизоляционная пленка обязательна, так как защищает кровлю от разного рода испарений внутри помещения, которые могут привести к гниению и появлению плесени.

Поздравляю, половина всей работы уже выполнена.

Установка обрешетки

Контробрешетку мы уже установили в предыдущем пункте, поэтому сразу приступаем к установке обрешетки под металлочерепицу. Именно к ней и крепится металлочерепица.

Ничего сложного нет: доски для обрешетки прибиваются аналогично контробрешетке, но в горизонтальном направлении. Расстояние между досками должно равняться высоте единицы черепицы.

Если помните, мы приобрели еще для карниза доску более толстую, чем доски обрешетки, примерно в 50х100мм. Ее прибиваем, где условились, на карнизе.

Места стыков, конек и подобного рода места обиваются сплошной, то есть по две доски с каждой стороны угла без расстояния впритык друг к другу. Вот как это все должно выглядеть:

Вид кровли после установки гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки

Установка дополняющих

На вопрос, почему дополняющие устанавливаются раньше монтажа металлочерепицы, выдается ответ: держатели для желоба (водосток), карнизная планка, ендовы нижние, уплотнители, нижние фартуки, галстуки и прочее не могут быть установлены после кладки металлочерепицы по причине того, что они должны располагаться под ней.

Держатели для желоба

Держатели для желоба крепятся к первой доске после карниза так, чтобы желоб в итоге находился ниже края металлочерепицы на 30-35мм. Иначе желоб не сможет функционировать полноценно, забиваемый снегом.

Карнизная планка

Порядок крепления и расположение держателей для желоба,карнизной планки и гидроизоляционной пленки относительно друг-друга

Карнизная планка прибивается к крайней карнизной доске (см. рисунок ниже) поверх держателей для желоба. Прибивается она гвоздями через каждые 30 см, чередуя с нижнего края и с верхнего. После того, как прибивается карнизная планка, поверх нее выпускается край гидроизоляционной пленки так, чтоб конденсат стекал в желоб.

Порядок крепления и расположение держателей для желоба,карнизной планки и гидроизоляционной пленки относительно друг-друга.

Фартук с галстуком

В местах, где образуется стык между крышей и стеной необходимо устанавливать дополнительную защиту – нижние и верхние планки крепления (фартук). Этот вопрос лучше подробнее рассмотреть на примере трубы.

Итак, прежде чем выложить металлочерепицу, устанавливаем нижний фартук с помощью ендов нижних.

Для этого:

1. Верхний и нижний фартук

   берем нижнюю ендову и прикладываем к углу, проводим линию по краю стыка верхнего края ендовы и стенки трубы.

2. Берем болгарку и по проведенной линии выбиваем штробу.Убираем из штробы пыль и промываем.
3. Начинаем устанавливать ендову нижнюю, начиная с нижней стороны трубы, оставляя нахлест.
4. Штробу, куда вставлен край ендовы герметизируем.
5. Берем плоский лист металла и крепим в нижнем углу фартука.
6. Края листа загибаем с помощью плоскогубц и молотка. Получается галстук.
7. Проводим галстук до самого карниза или до ближайшей ендовы. (см. рисунок ниже)
8. Теперь укладываем металлочерепицу.
9. Верхний фартук устанавливается по тому же принципу, что и нижний, но без установки галстука и штробы.

Ендова

Ендова нижняя и верхняя

Ендова – это угол стыка двух скатов и к ее устройству нужно относиться серьезно и с большой ответственностью, так как от нее зависит сохранность кровли и подкровельного пространства.

Выше уже говорилось, что в местах стыков доски прибиваются сплошной. Так вот на эти доски и прибивается нижняя ендова, она шире ендовы верхней.

После полноценной установки ендовы можно выполнить монтаж металлочерепицы поверх нее и замкнуть защиту установкой верхней ендовы. А металлочерепицу в таких местах подгоняют, обрезав.

Кладка металлочерепицы

Теперь мы дошли до самой сути нашей темы о том, как правильно крыть металлочерепицу. Кровля у нас уже утеплена и изолирована, теперь берем в руки шуруповерт, саморезы и лезем выполнять монтаж.

С какой стороны вы начнете выкладывать принципиальной важности не имеет, главное класть ровно, а для этого первый лист металлочерепицы выравниваем с краем карниза и краем фронтона и закрепим одним саморезом в 10 мм от карниза и в 40 мм. от фронтона. Внахлест к этому листу рядом кладем второй и закрепляем посередине по гребню волны друг с другом, а не с обрешеткой. Это для того, чтоб их можно было выравнивать вверх-вниз перед полной фиксацией.

Далее саморезы вкручиваются по сгибу каждой волны по краям к карнизу и по краю к фронтону, остальные вкручиваются через раз (см.рисунки).

Порядок вкручивания саморезов при монтаже

Установка торцевой планки и порядок вкручивания саморезов

После всего монтажа металлочерепицы крепятся торцевые планки, которые защищают от проникновения ветра и прочее (см.рисунок выше). Сверху крепится саморезом в 80 мм, сбоку – в 30 мм.

Конек

Конек кладется после завершения монтажа всей поверхности металлочерепицы. Крепится он по гребню волны саморезами в 80 мм. Под нее кладется прокладка (уплотнитель). После крепления всего конька к нему с концов ставятся заглушки (см.рисунок ниже).

Примечание: если вы решили установить вентиляцию на коньке, то вырежьте нужного размера отверстие перед тем, как закрепить конек.

Установка конька

Установка вентиляции

Перед установкой вентиляции:

• найдите то место, куда удобнее всего ее вывести,
•  после этого проведите изнутри помещения (дома) трубы к крыше. Сквози защитные пленки и утеплители проводят гофрированную трубу и т.п., проделав отверстие, а края заклеивают клейкой лентой.
• В поверхности металлочерепицы вырезают отверстие нужного размера для вставки вентиляционного элемента и подсоединения с выводной трубе из дома.

После того, как все вышесказанное проделано, устанавливается внешняя вентиляционная труба. Крепят ее саморезами, которые предварительно смазывают силиконом (см.на рисунке ниже).

Вентиляционная труба после и до установки

Поздравляю, покрытие металлочерепицей завершено успешно!

Как покрыть крышу металлочерепицей правильно

В последнее время очень популярным становится использование металлочерепицы для покрытия крыши. Она представляет собой гофрированный оцинкованный лист стали. Металлочерепица легкая, прочная, обладает она и другими преимуществами перед остальными материалами.

Перед выполнением кровельных работ надо более подробно разобраться в том, как правильно крыть крышу металлочерепицей.

Как правильно покрыть крышу из металлочерепицы

Работы по покрытию крыши кровельными материалами включает в себя следующие этапы:

• Подготовка к монтажным работам.
• Устройство обрешетки.
• Паро- и гидроизоляция.
• Укладка черепицы.
• Монтаж дополнительных элементов кровли.

Подготовка крыши к монтажу

Перед тем как сделать крышу из металлочерепицы, обязательно подготавливают основание кровли. Для этого очень тщательно измеряют скаты, например, двускатную крышу замеряют диагонально. Если крыша без перекосов, то должны совпасть размеры всех диагоналей.

Длина листов металлочерепицы напрямую зависит от длины ската. Измеряют расстояние от конька до карниза и прибавляют 4 сантиметра для свеса листов с карниза. Если скат длиннее, чем семь метров, то листы разбивают на две части.

Особенности покрытия кровли металлочерепицей

В процессе покрытия кровли металлочерепицей могут быть допущены ошибки, в результате которых возникают серьезные проблемы. Чтобы их не было, стоит учесть некоторые особенности кровли из металлочерепицы:

• Колебания температур в течение суток способствует возникновению конденсата на внутренней поверхности листов.
• Подкровельное помещение может быть слишком влажным из-за испарений, которые поступают из нижних частей здания.

Эти моменты приводят к тому, что утеплитель начинает намокать, в результате чего снижаются его теплотехнические характеристики. Кровля промерзает, поверхность крыши покрывается наледью, деревянные стропила и обрешетка начинают гнить, образуется плесень, все это приводит к повреждению внутренней отделки помещения.

Предотвратить негативные последствия можно, если:

• Использовать слой утеплителя большой толщины.
• Применить специальную защитную пленку, которая предотвратит появление конденсата на утеплителе.
• Использовать пароизоляцию, которая защитит утеплитель от поднимающихся испарений.
• Создать вентиляцию в подкровельном пространстве.

Используемые инструменты

Для работы применяются следующие инструменты:

• Шуруповерт
• Ножовка с мелкими зубьями.
• Длинная рейка.
• Рулетка.
• Электролобзик.
• Ножницы по металлу.
• Молоток.
• Ножницы электрические высечные.
• Маркер.
• Дисковая пила.

Устройство обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу делается из брусков с сечением 5х5, и досок размером 3.2х10 сантиметров.

Начинают с прикрепления к стропилам спадающих брусков 5х5 сантиметров от конька до карниза.

Доски крепятся на таком расстоянии: от начала первой доски до середины второй должно быть 30 сантиметров, а между средними частями остальных досок – 35 сантиметров. Также необходимо учитывать шаг металлочерепицы.

Для пространства, которое находится рядом с дымоходами и мансардными окнами, делают сплошную обрешетку. Чтобы ее создать, к сторонам планки конька приделывают еще две доски.

На сплошную обрешетку прикрепляют нижние ендовы в точках внутренних стыков. Для этого применяют саморезы. В местах, где планки стыкуются, делают нахлест, он определяется наклоном кровли. Далее укладывают листы из металлочерепицы, которые необходимо заранее обрезать. Сверху накладывается верхняя планка ендовы.

Во время монтажа необходимо контролировать, чтобы металлочерепица плотно примыкала к месту выхода печных труб и стенам. Для этого на кровельном скате должен быть внутренний фартук. Он изготавливается на основе нижних планок примыкания следующим образом:

• Необходимо приложить планку к стенкам трубы.
• На стене делают отметку верхнего края планки.
• По отметке пробивают штробу, применяя болгарку.
• Затем штробу очищают и промывают.
• Нижнюю планку примыкания подрезают, устанавливают и закрепляют с помощью саморезов.

Аналогично монтируются фартуки по другим стенкам, обязательно делая нахлесты в 15 сантиметров. Это исключает вероятность протекания. Планке, которая вставлена в штроб, необходимо загерметизировать край. Для того чтобы вода стекала туда, куда нужно, под нижнюю часть внутреннего фартука вставляют галстук (плоский лист с загнутыми краями). При помощи плоскозубцев края отгибают. Затем по галстуку и внутреннему фартуку укладывают металлочерепицу. После завершения монтажа материала возле дымохода, изготавливают и устанавливают декоративный наружный фартук из примыкающих верхних планок. Он устанавливается так же, как и внутренний, только верхняя кромка не заводится в штробу, а прикрепляется к стене.

Паро- и гидроизоляция

После монтажа обрешетки кровлю необходимо утеплить. Утеплителем покрывают ее основание в несколько слоев, одновременно делая вывод наружу труб для дымоотвода и вентиляции.

Защитный слой образуется из пароизоляционной пленки, утеплителя и гидроизоляционной пленки. Пароизоляционная пленка, которая накладывается первой, препятствует попаданию конденсата изнутри помещения на слой утеплителя. Швы пленки скрепляются склеивающейся лентой. Слой утеплителя накладывается на пароизоляционную пленку. Третий слой состоит из гидроизоляционной пленки, швы которой скрепляются с небольшим нахлестом.

После окончания подготовки начинают укладывать листы из металлочерепицы на кровлю.

Укладка крыши из металлочерепицы

Перед тем как правильно покрыть крышу металлочерепицей, проверяют ее на наличие перекосов. Дефекты нужно устранить. Затем начинают укладывать металлочерепицу.

Самый маленький уклон кровли из металлочерепицы равен 14 градусам. Настил выполняют в один лист в том случае, если расстояние от карниза до конька ската составляет шесть метров. Если это расстояние больше шести метров, то покрытие нужно стелить в два листа, а нахлест между ними должен равняться десяти сантиметрам.

Перед тем как выполнять кровельные работы, необходимо сквозь крышу вывести различные трубы. Когда выполняются кровельные работы, не стоит выполнять облагораживание фасада дома, потому что раствор или краска может легко попасть на крышу, чем испортит внешний вид настила.

Перед покрытием крыши металлочерепицей необходимо правильно подготовить материал. Листы разрезают ножницами по металлу. Болгаркой пользоваться запрещено, потому что она нагревается, а это способствует разрушению покрытия листа и черепица становится непригодной.

Листы черепицы начинают укладывать с торца ската. Если крыша в виде шатра, то монтаж начинают с самой высокой точки. Укладывают их с левой, и правой стороны ската. Первый лист начинают укладывать по карнизу и закрепляют с выступом в 4 сантиметра. Крепятся листы саморезами при помощи шуруповерта или дрели со специальной насадкой.

Второй лист металлочерепицы укладывают справа налево внахлест на первый, а если монтаж делается слева направо – подкладывается под него.

Так же укладывают и третий лист. Соединенные листы выравнивают строго параллельно карнизу. Если лист состыковывается по длине, работы производятся следующим образом: все листы соединяются и выравниваются по торцу кровли.

Нижнюю часть листа прикрепляют саморезами в подошву волны, при этом необходимо пропустить одну волну. Также следует контролировать длину шага волны листа из металлочерепицы. Затем начинают вкручивать саморезы в шахматном порядке через волну. Боковой нахлест скрепляют при помощи саморезов, вкручивая их в гребень волны. Это позволяет сделать практически незаметными шляпки шурупов, потому что они будут находиться постоянно в тени.

Чтобы рядом лежащие листы прилегали как можно плотнее, делают смещение центров крепежей в стыкуемых волнах на 5 миллиметров. В этом случае нижний лист очень плотно будет прижат к верхнему.

Монтаж дополнительных элементов кровли

После того как укладка черепицы завершена, делают монтаж дополнительных элементов кровли: громоотводов, снегозадержателей, заграждений на кровле, переходов.

советы кровельщиков и полезное видео

Металлочерепица – доступный по цене, красивый, современный и надежный материал для кровли. Технология укладки металлочерепицы не является сложным процессом, но работа с этим материалом требует определенного опыта и знаний. Мастер, не умеющий обращаться с металлочерепицей, может испортить даже самый качественный материал, поэтому браться за работу нужно только после тщательного изучения инструкций. Рассмотрим, как крыть крышу металлочерепицей, чтобы покрытие было надежным и служило долго.

Металлочерепица – материал красивый, прочный и, при этом, вполне доступный по цене. Благодаря этим качествам, покрытие для кровли пользуется большой популярностью среди профессиональных кровельщиков и частных застройщиков.

Домовладельцы часто выбирают металлочерепицу еще и потому, что уложить ее на крышу можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных кровельщиков. Но чтобы результат действительно радовал хозяев дома, нужно сначала внимательно изучить инструкции по работе с этим непростым материалом. Рассмотрим, как правильно крыть крышу металлочерепицей.

Покупаем материалы и готовим инструменты

Начать работу следует с приобретения материалов и подготовки инструментов, которые потребуются для выполнения работы.

Какие материалы нужно приобрести?

Разумеется, сначала нужно выбрать и приобрести металлочерепицу. Как выбрать этот материал? Сегодня в магазинах представлена металлочерепица разных видов и разных производителей. При выборе материала нужно будет учитывать не только внешние качества материала, но и качественные эксплуатационные характеристики.

При выборе следует обращать внимание на следующие факторы:

• Толщина основы и степень ее оцинкования. Производители используют разное сырье для производства этого кровельного материала, поэтому в процессе выбора стоит посмотреть сертификат качества, в котором указаны эти параметры.
• Качество профилирования. Данную качественную характеристику достаточно легко оценить визуально. Для этого нужно просто посмотреть на пачку сложенных листов металлочерепицы. Листы должны располагаться плотно, никаких зазоров и перекосов быть не должно.

• Вид полимера. Производители для покрытия металлочерепицы разные полимерные покрытия, они отличаются по толщине, степени защитных качеств и цене.

Совет! При выборе материала практически всегда приходится искать компромисс между ценой материала и сроком его службы. Материалы, имеющие более продолжительный срок гарантии и, соответственно, более длительный срок службы, стоят дороже.

Помимо листов металлочерепицы потребуется приобрести:

• Саморезы кровельные – специальные самонарезающие резьбу винты с уплотняющей эластичной прокладкой.

• Доборы для кровли. Это коньковые, карнизные, ветровые планки. Специальные детали для обустройства ендов, планки примыкания, покрывающие фартуки и пр.
• Материалы для гидро-, тепло- и пароизоляции кровли. В качестве утеплительного материала, чаще всего, используют плиты полужесткой минеральной ваты. Для гидро- и пароизоляции рекомендуется использовать пленочные мембранные материалы, которые продаются в рулонах.
• Также потребуются пиломатериалы для сооружения контробрешетки и обрешетки.

Какие инструменты потребуются?

Для выполнения работы потребуется небольшой набор инструмента:

• Для выполнения разметки – рулетка, мел, длинная рейка в качестве линейки.
• Для резки – электролобзик или ножницы по металлу.
• Для крепления металлочерепицы – шуруповерт с аккумуляторным питанием и специальной насадкой под шестигранные головки кровельных саморезов.

Совет! Разрезать листы металлочерепицы болгаркой нельзя, так как при резке разрушается защитное покрытие. Но сам инструмент в процессе кровельных работ может пригодиться, с его помощью выполняют штробы для установки планок примыкания.

Монтаж

Если мы кроем крышу металлочерепицей, то начать работу следует с промера скатов. Необходимо убедиться, что они имеют правильную форму и максимально возможную плоскость.

Совет! Если при промере скатов будут выявлены незначительные (2-3-см) дефекты, то исправить их можно при помощи установки на торцах доборных планок.

Выполняем работу по паро-, тепло- и гидроизоляции кровли

Недостаточно внимание к данному этапу работ может стать причиной быстрого разрушения кровельных конструкций. Чтобы потом не пришлось выполнять дорогостоящий ремонт, стоит выполнять работы в точном соответствии с инструкцией. Необходимо:

• Собрать внутреннюю контробрешетку, прибив к стропильным ногам бруски с сечением 50 мм. Для крепления брусков использовать только гвозди из оцинкованного металла.
• По обрешетке следует настелить гидроизоляционную пленку, чтобы она лежала свободно, и даже немного провисала в пространстве между стропильными ногами. Полотнища расстилают вдоль карниза, между собой их следует скрепить клейкой лентой. Ширина нахлеста между полотнами – 15 см. К брускам гидроизоляцию контробрешетки прикрепляют при помощи кровельного степлера.

Совет! Современные мембранные материалы являются паропроницаемыми, но «работают» они только в одном направлении, поэтому при укладке нельзя путать изнаночную и наружную сторону покрытия. Материал расстилают маркировочной полосой вверх.

• Теплоизолирующий материал устанавливают между стропильными ногами так, чтобы не было зазоров. Изнутри дома слой теплоизолятора защищают установкой слоя пароизолирующей пленки. Это необходимо, чтобы не допустить проникновение пара изнутри дома в утеплительный материал.

Строим контробрешетку и обрешетку

Для создания вентиляционного зазора между гидроизоляцией и слоем кровельного материала сооружают наружную контробрешетку. Строят ее так же, как и внутреннюю, то есть, прибивают бруски к стропильным ногам.

Обрешетку строят из досок толщиной 32 мм, только первый и иногда коньковый элемент обрешетки выполняют из доски толщиной 50 мм. У карниза более толстая доска ставится для того, чтобы не допустить провисание карнизного свеса, а у конька – для того чтобы ровно вывести обрешетку.

Основное требование к качеству обрешетки – она должна быть плоской, а шаг расположения элементов должен быть четко выдержан. Очень важно правильно определить шаг обрешетки, он выбирается в зависимости от шага профиля выбранного вида металлочерепицы.

Совет! Если на крыше есть внутренние углы (ендовы) и места примыканий, то в этих сложных местах строят сплошную обрешетку. Кроме того, в этих местах еще до укладки основного покрытия, нужно установить специальные фасонные элементы – внутренние ендовные планки, планки примыкания, покрывающие фартуки.

Укладываем листы металлочерепицы

Чтобы покрытие кровли было надежным и качественным, следует точно придерживаться правил укладки листов. Кроме того, будет полезно посмотреть, как правильно крыть крышу металлочерепицей – видео инструкция позволит лучше понять все этапы проведения работы.

• При укладке материала на двухскатную крышу, монтаж начинают с нижней части торца. Если металлочерепицу укладывают на шатровую крышу, то работу следует начать с конька.
• Листы следует укладывать на крышу с нахлестом, ширина которого составляет ровно одну волну. Формировать нахлест нужно так, чтобы капиллярная воронка располагалась сверху. Если монтаж начат с левой стороны ската, то нужно будет край каждого следующего листа подводить под кромку уже уложенного. При укладке по направлению справа налево, наоборот, нахлест формируют наложением края последующего листа на край уже уложенного.
• При формировании первого ряда листов нужно сформировать карнизный свес, то есть край листа материала должен выступать за край ската на 4-5 см, в зависимости от угла наклона и ширины желоба для водоотведения.

Совет! Еще до начала укладки листов нужно будет установить карнизную доску, закрепить на ней крюки для установки желоба, подшить карнизные свесы и установить карнизные планки-капельники.

• Первый уложенный лист закрепляют на обрешетке при помощи одного самореза, вкрутив его в нижнюю часть профиля.

• Затем производят укладку следующего листа, располагая его рядом и выравнивая по уже уложенному. Формируют нахлест и скрепляют листы между собой, используя короткие (20 мм) саморезы. Винты следует вкручивать в сектор между высшей и нижней частью профиля.
• Аналогично укладывают еще один или два листа. Схему укладки выбирается в зависимости от формы и площади крыши.
• Собранный из трех-четырех листов блок, еще раз выравнивают и закрепляют на обрешетке. К обрешетке материал крепят саморезами длиной 28 мм, вкручивают их в нижнюю часть профиля строго перпендикулярно.

Дальнейшее обустройство кровли

Закончив укладку основного покрытия, следует произвести установку доборных элементов. Необходимо:

• Установить коньковые элементы на верхнюю часть крыши.
• Установить ветровые планки на фронтонные торцы крыши.
• Произвести монтаж верхней части ендовных элементов и установить верхние планки примыкания.
• Последний этап монтажа – установка необходимых аксессуаров: проходных элементов для вывода на кровлю антенн, снегозадержателей, кровельных лестниц, ограждений и пр.

Металлочерепица – материал относительно недорогой, практичный и эстетически привлекательный. При помощи этого материала можно достаточно быстро обустроить кровлю дома без привлечения профессионалов, нужно будет только внимательно изучить инструкции по работе и обращению с металлочерепичными листами.

Кроем крышу металлочерепицей, как правильно покрыть?

Универсальность свойств металлочерепицы сделало это покрытие популярным кровельным материалом. Оно обладает целым рядом выгодных преимуществ: низкой ценой, долговечностью, надежностью, высокими показателями декоративности и не требует дополнительного ухода. Но особую популярность материал приобрел из-за своих особенностей монтажа — крыть металлочерепицей кровлю просто и быстро.

Но, несмотря на простоту монтажа, кровельщики нашей компании рекомендуют прибегать к помощи профессионалов при покрытии крыши этим кровельным материалом, поскольку процедура его монтажа — это корректно просчитанный и распланированный процесс, требующий опыта и наличия определенных навыков у мастера.

Кроем металлочерепицей: важные моменты

Черепица из металла будет отличным стройматериалом для крыш, имеющих скат от 12-14 градусов. Использовать ее на плоских крышах нельзя. Если укладка металлочерепицы произведена согласно всем требованиям, то эксплуатационный срок (без ремонта) составит свыше 35 лет. Приступая к покрытию металлочерепицей, стоит также учитывать, что крыша сложной конструкции увеличит стоимость работ, поскольку материал придется резать и подрезать (объем отходов больше).

Именно поэтому расчет требуемого количества покрытия рациональнее будет доверить компетентному специалисту. Наша компания кроет здания металлочерепицей и оказывает полный перечень кровельных работ — начиная от проектирования, организации обрешетки и заканчивая монтажом стройматериала.

Правильный и качественный процесс покрытия крыши металлочерепицей состоит из несколько важных этапов.

Подготовительные работы. На этом этапе специалисты нашей компании рекомендуют тщательно вымерять скаты конструкции. Это позволит определить насколько ровной она является. Если измерения выявили перекосы, то их необходимо обязательно выровнять (по прямой края свесов). Ровно покрыть крышу — залог того, что кровля будет качественно выполнять свое назначение: защищать от атмосферных и климатических нагрузок. А это позволит свести к минимуму стоимость будущих ремонтных работ.

Обустройство обрешетки. Для строительства обрешетки специалисты компании рекомендуют использовать доску габаритами от 10×2,5 см, а для контробрешетки выбрать брус размерами от 5×2,5 см. Также следует учесть, что толщина первых и завершающих ряд обрешетки досок должна быть где-то на 1,5 см больше. Это позволит выровнять разницу точек опоры (их уровней) для последующих листов металлочерепицы. Дистанция между частями обрешетки определяется непосредственно выбранным кровельным материалом. В среднем: 30-42 см — между доской, выходящей к карнизу, и следующей доской, 35-45 см — между частями обрешетки. Чтобы избежать материальных затрат и сократить цену работ, дистанцию между досками можно определить опытным путем: положить параллельно пару брусьев и накрыть их листом.

Организация подложки под кровельный материал. Кровля — это многослойная конструкция. Она состоит из кровельного покрытия (металлочерепица), гидроизоляционного слоя, стропил, обрешетки, тепло и пароизоляционного слоя, а уже затем внутренней отделки. При обустройстве кровли именно такую последовательность в организации кровельного пирога и стоит соблюсти, иначе цена будущих ремонтных работ будет весьма значительной — кровля не сможет выполнять своего назначения.

Как покрыть крышу металлочерепицей?

Изначально стоит понять принцип крепления листов материала. Он зависит от типа крыши. Если она шатровая или вальмовая, тогда крыть металлочерепицу стоит начинать с самой высокой точки, продвигаясь равномерно вниз. Двускатную крышу кроют, начиная с крайнего левого или правого (низ кровли) торца. Но если принято решение начать монтаж материала справа, тогда каждый последующий лист накладывается на последнюю волну идущего впереди. Начав слева, следующий лист подкладывают под крайнюю волну покрытого ранее.

Первым листом кроют, выравнивая его положение по торцу кровли, а затем рядом с коньком крепят саморезом. При этом он должен выступать над карнизом где-то на 4-4,5 см. Далее процедура монтажа следующая:

• Кроем следующий лист металлочерепицы так, чтобы его нижний край был максимально ровным. Первый и второй листы скрепляются по волне (внахлест) саморезом с наружной ее стороны внизу выгнутости.
• Так кроются все последующие листы металлочерепицы. При монтаже следует уделять пристальное внимание качеству стыков между покрытием — неровные, малые нахлесты выравнивают. При соединении листов нужно следить, чтобы шурупы не ввинчивались в обрешетку, иначе поправить следующую линию покрытия не удастся.
• После накрытия металлочерепицы следует обращать внимание на качество нижнего края. Его необходимо выравнивать по отношению к карнизу. Когда ряд будет идеально выровнен, только тогда следует приступать к окончательной фиксации листов металлической черепицы.
• Нельзя забывать и о проверке одинаковости всех последующих нахлестов.

В описанной последовательности и следует крыть крышу металлочерепицей. Профессионалы нашей строительной компании не советуют резать кровельный материал болгаркой или резаками-абразивами, поскольку они разрушают покрытие материала, а это скажется на сроке эксплуатации крыши и высокой стоимости раннего ремонта. Мы рекомендуем использовать электропилу или специальный инструмент.

При необходимости, команда профессионалов нашей компании сможет помочь вам решить любые кровельные задачи. Мы на высочайшем уровне и по низкой цене кроем металлочерепицей крыши, проведем качественный ремонт, реконструкцию и обслуживание кровли любого типа. Наша компания работает в Москве и Подмосковье.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей

Кровля дома может «рассказать» очень многое о его хозяевах. Этот архитектурный элемент, наверное, первым бросается в глаза, заранее создавая определенное мнение обо всем строении. Неудивительно, что вопросу оформления крыш всегда уделяется самое повышенное внимание, особенно сейчас, когда существует масса различных вариантов.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей

Очень выигрышно всегда выглядели, да и сейчас смотрятся дома, покрытые черепичной кровлей – их отличает особая аккуратность и импозантность. Но вот беда – настоящая керамическая черепица стоит весьма дорого, да и ее укладка никак не может быть отнесена к дешевым или простым в самостоятельном исполнении технологическим процессам. Именно поэтому очень разумным выходом станет приобретение для своего дома металлической кровли, которая очень достоверно имитирует черепичную кладку. А если еще хорошенько разобраться, как правильно покрыть крышу металлочерепицей самостоятельно, без привлечения бригады специалистов, то можно за очень умеренную сумму получить отличную крышу, которая будет надежна и, кроме того, станет настоящим украшением жилья.

Создание такой кровли с металлочерепичным покрытием можно условно разделить на несколько этапов:

— правильный подбор материала;

— расчет потребного количества металлочерепицы и «расходников»;

— подготовка конструкции крыши к настилу кровли;

— настил металлочерепичного покрытия;

— оформление сложных участков кровли.

Как выбрать металлочерепицу?

Казалось бы, вопрос не отличается остротой и сложностью – подбирай всего лишь максимально подходящую к планируемому дизайну здания. Однако, это не совсем так. Металлочерепица может различаться по своей конфигурации, размерам, типу покрытия, степени защищенности и т.п.

Строение металлочерепичного листа

Прежде всего нужно получить представление, какое же послойное строение имеет этот кровельный материал.

Примерное строение металлочерепичного листа

• Основой всегда является металлический (чаще всего — стальной) лист (поз. 1), толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Именно он удерживает приданную черепице форму, противостоит всем механическим нагрузкам, определяет жесткость покрытия.

Более толстые стальные листы приводят к ненужному утяжелению конструкции кровли без каких-либо значимых эксплуатационных преимуществ. А вот металлочерепицу со стальным листом толщиной 0,4 мм и менее лучше не приобретать – такое покрытие может быстро замяться лил в процессе монтажа, или во время эксплуатации под даже не очень большой нагрузкой.

Дорогие модели металлочерепицы могут быть исполнены из алюминия или даже меди, но ввиду высокой цены особым спросом они не пользуются.

• Чтобы предотвратить окисление стального листа, он с обеих сторон покрывается антикоррозийным слоем (поз. 2). Это может быть обычная «оцинковка» либо более совершенное алюмоцинковое покрытие.
• С обеих сторон оцинкованного металла в качественной металлочерепице обязательно наносится так называемый пассивирующий слой (поз. 3) – на основе двуокиси кремния или фосфатных соединений. Эта прослойка практически полностью исключает возникновение химических окислительных реакций.
• Далее, также с обеих сторон, идет слой эпоксидной грунтовки. (поз. 4)  Это придает дополнительную защищенность металлической основе и обеспечивает надежную адгезию всех остальных декоративных и защитных слоев.
• С тыльной части листы имеют акриловое или полиэстеровое покрытие (поз. 5). Оно, в принципе, не выполняет декоративной функции, и служит лишь в качестве надежного защитного рубежа.
• С внешней стороны на листы наносится определенное декоративное полимерное покрытие (поз. 6), которое во многом определяет и класс, и стоимость металлочерепицы.
• В некоторых видах кровельного материала применяются и дополнительные слои. Например, может быть нанесен слой базальтовой крошки (поз.7), придающий покрытию вид, максимально приближенный к натуральному. Встречаются модели с печатным рисунком, под ту или иную природную структуру или даже с фантазийным рисунком. Но при дополнительном декоративном оформлении металлочерепицы всегда еще используется внешнее прозрачное покрытие (например, акрилатовое), устойчивое к абразивной нагрузке и к ультрафиолетовым лучам (поз. 8).

Разновидности внешнего покрытия

Теперь – подробнее о разновидностях внешнего покрытия.

Самое распространенное и недорогое — полиэстеровое покрытие, глянцевое …

Самым недорогим, и оттого – наиболее распространенным среди среднестатистических застройщиков, является полиэстеровое покрытие. У него всегда яркие, насыщенные цвета, в самом богатом разнообразии. Подходит практически для любых российских климатических зон. Недостаток – не слишком «выдающаяся» долговечность, хотя 10 —15 лет без потери внешних качеств производители, как правил, гарантируют.

… или матовое

Введение в полиэфирные лакокрасочные составы тефлоновой составляющей приводит к получению металлочерепицы с матовым полиэстеровым покрытием. Может, в отличие от чистого полиэстера, отмечаться легкая шероховатость поверхности, на которой гораздо меньше будут заметны следу механических повреждений (царапины) или участки выгорания краски на солнце. Такая металлочерепица должна прослужить уже значительно дольше – до 25 – 30 лет.

Пластизоль позволяет создавать микрорельефную фактуру поверхности

Самое плотное и толстое покрытие (толщиной до 200 мкм) – пластизоль. Главный его компонент – обычный поливинилхлорид (ПВХ). У такой металлочерепицы отменные качества по механической прочности покрытия, но вот с температурным диапазоном эксплуатации здесь похуже – не любит пластизоль ни слишком низких, отрицательных, ни высоких, более + 60 градусов температур. А важное достоинство такого покрытия – возможность придания ему микрорельефной структуры, имитации фактуры кожи, дерева, натурального камня и т.п.

Пураловое покрытие

Одним из самых современных и надежных покрытий считается пураловое, созданное на основе полиуретана. У него – завидный срок эксплуатации, свыше 30 лет, практически полная коррозионная неуязвимость, невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Единственный серьезный минус металлочерепицы с пураловым покрытием – высокая цена.

Самое износостойкое и долговечное — покрытие PVDF

А самым большим «аристократом» среди покрытий металлочерепицы является композитное, на базе поливинилдифторида (до 80%) и акриловых смол (порядка 20 %). Такой состав часто обозначают аббревиатурой ПВДФ (PVDF). Подобный материал не боится ни серьезных механических воздействий, ни жарких прямых солнечных лучей (он не подвержен выцветанию) ни агрессивной внешней среды – оптимальный выбор для регионов с повышенной влажностью, например, на морском побережье. PVDF-покрытие всегда имеет свежий вид, так как очень хорошо самоочищается под воздействием атмосферных осадков.

Основные эксплуатационные характеристики покрытий металлочерепицы сведены для удобства в следующую таблицу:

Технические характеристики покрытия металлочерепицы	Полиэстер	Матовый полиэстер	Пластизол	PVDF	Пурал
Устойчисвость к коррозии	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Отличная
Поастичность покрытия	Удовлетворительная	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Устойчивость к УФ-лучам	Хорошая	Очень хорошая	Хорошая	Отличная	Очень хорошая
Неизменность «свежести» внешнего вида	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Толщина покрытия (мкм)	25	35	100 — 200	28	50
Температура эксплуатации — максимальная (°С)	+120	+120	+60	+120	+120
Температура эксплуатации — минимальная (°С)	-10	-10	+10	-10	-10

Покрытие металлочерепицы может быть монохромным, либо может иметь какой-либо рисунок, выполненный по технологии «Принтех». 

Рисунки по технологии «Принтех»

Это тоже полиэстеровое покрытие, но с нанесённой имитацией каменной кладки, дранки, других природных материалов. С одной стороны, конечно, смотрится оригинально, но если располагать такую кровлю на уровне третьего и выше этажа, то всякий смысл теряется, так как на большом расстоянии такое покрытие уже смотреться не будет. Поэтому чаще всего такое декорирование применяется для профнастила, используемого для заборов или фасадных работ.

Слегка размытый «облачный» рисунок придает особый вид кровле

Стремительно завоевывает популярность еще один вид украшения металлочерепичной кровли – использование технологии «cloudy». Такую поверхность отличают нечеткие, размытые формы нанесенного цветового оттенка, как будто крыша «тронута временем» или покрылась «благородной патиной». Буквально название переводится как «облачное», что, в принципе, в полной мере описывает этот визуальный эффект.

Совершенно особняком стоит металлочерепица с уникальным покрытием «Terra Plegel»

Еще один вид покрытия – «Terra Plegel», с выраженной шероховатой внешней фактурой, практически неотличимой издали от натуральной глиняной черепицы. Смотрится такая кровля чрезвычайно оригинально, но цена у материала высока. Кроме того, нужно помнить два нюанса. На таком скате крыши в большей мере будут скапливаться пыль, грязь, листва и т.п. И второе – если обычная металлочерепица оказывает удельное давление на стропильную систему крыши порядка 5 кг/м², то «Terra Plegel» даст все 8 кг/м², что потребует более усиленной конструкции.

Наиболее распространенные модели металлочерепицы и их линейные размеры

Перед тем, как подсчитывать общую смету на перекрытие кровли металлочерепицей, необходимо сразу определиться с ее моделью. Дело в том, что разные типы этого кровельного материала могут иметь различные линейные размеры, области перекрытия соседних листов, высоту профиля, количество волн и т.п.

Разнообразие типов металлочерепицы, даже без учета цветового ее оформления, достаточно велико. Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей:

• «Каскад» — металлочерепица, которая подойдет любителям четких геометрических форм. Рисунок кровли будет напоминать большую «шоколадную плитку». Такой профиль наиболее удобен для крупных по размеру конструкций кровли, не изобилующих мелкими и сложными фрагментами.

Строгие геометрические формы «Каскада» …

«Каскад» считается наиболее удобным вариантом и с точки зрения экономичности использования – полезная его площадь, за счет небольшого нахлеста, самая значительная.

… и параметры листа

Важное замечание: приведенная схема с линейными размерами «каскада» — длиной и шириной каждой «черепицы», высотой волны и ступенчатого перепада, общей и полезной шириной листа и т.п., вовсе не является обязательной для всех покрытий этого типа. У различных производителей эти показатели могут существенно различаться, и за основу при расчётах необходимо будет принимать реальные параметры, характерные для конкретно избранного материала. Это касается всех моделей металлочерепицы – схемы приведены только в качестве примера.

• «Пальму первенства» по популярности вместе с «каскадом» прочно удерживает металлочерепица «монтеррей».

Огромной популярностью пользуется металлочерепица «монтеррей»

Ее свойственны округлые, несколько ассиметричные формы, которые великолепно смотрятся на любых скатах, отлично передавая атмосферу старой классической черепицы.

• Металлочерепица «андалузия» — это профиль с крутыми симметричными округлыми волнами.

Параметры «андалузии»

Хорошо подходит для зданий, выполненных в стиле «южной Европы». Некоторые разновидности этой модели сопровождаются системой скрытых креплений для монтажа без нарушения поверхности покрытия.

• Модель «модерн» во многом повторяет профиль «монтеррей» но отличается от него более спрямленными геометрическими формами.

Металлочерепица «модерн»

• Очень красивую, объёмную картину кровли дает металлочерепица «банга» с выраженным высоким профилем.

Очень красиво смотрится кровля с черепицей «банга»

Как недостаток можно отметить, что это одна из самых «неэкономных» моделей по полезной ширине листа.

• «Джокер» — металлочерепица с ровными симметричными волнами, имеющими заострённый верхний гребень. Придает кровле эффект классического дома «Старой Европы».

Профиль и размеры металлочерепицы «джокер»

• А тем, кто желает придать своему строению восточный колорит, можно посоветовать металлочерепицу «шанхай» с характерными полосками по нижней части крупной округлой волны.

Для любителей восточного колорита — профиль «шанхай»

При выборе металлочерепицы необходимо учитывать и то, что высота профиля напрямую влияет на жесткость и устойчивость покрытия – чем выше волна, тем прочнее материал. Но, с другой стороны, чем выше профиль покрытия, тем меньше полезная площадь листа.

У разных производителей этот параметр может значительно различаться – от 22 ÷ 25 мм и до 78 мм. Наиболее популярным моделям свойственна высота в пределах 40 – 50 мм.

Теперь – о длине листов. Каждая модель имеет собственные размеры одной «черепицы», то есть продольного ряда. Это, в основном, и предопределяет возможности обрезки заготовок в тот или иной линейный размер, так существуют определенные ограничения по линии реза. Так, к примеру, абсолютно недопустимо проводить рез прямо вдоль ступенчатого перехода между рядами.

Рез прямо под ступенькой никогда не проводится

Оптимально, линия должна проходить по центру ряда. или с каким-то минимальным отступом, оговорённым для каждой модели (например, 40 —50 мм). Кстати , для некоторых видов металлочерепицы разработаны даже таблицы недопустимых размеров. – это можно найти в технической документации.

Соответственно, у каждой модели есть собственный минимальный размер листа – он варьируется от 0,45 до 0,8 метра. Максимальная длина ограничена технологическими особенностями оборудования производителя и возможностями по транспортировке готового материала без риска его деформации. Обычно максимальная длина лежит в пределах 6 (реже – 8) метров. Ответственные компании, занимающиеся производством и реализацией металлочерепицы, как правило, включают в перечень своих услуг нарезку кровельного материала по размерам заказчика.

Видео: несколько советов по выбору металлочерепицы

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Как рассчитать необходимое количество металлочерепицы

Один из самых ответственных моментов в череде мероприятий по настилу металлочерепичной кровли – правильный расчет потребного количества материала.

Проще всего в этом случае воспользоваться услугами компаний, занимающихся производством и реализацией металлочерепицы – у них наверняка есть специальное программное обеспечение под каждую модель покрытия. Достаточно будет очень точно снять размеры конструкции крыши, и на этой основе будет произведен подсчет количества необходимых листов и длины каждого из них с учетом продольных и поперечных перехлестов, карнизных свесов и т.п.

Если по каким-то причинам такая услуга недоступна, можно попробовать найти в интернете специализированные программы-калькуляторы, и с их помощью провести онлайн-подсчет количества материала. Погрешность в этом случае, безусловно, будет больше.

Самостоятельный расчет металлочерепицы — задача непростая

Самый сложный вариант – самостоятельный расчет кровельной конструкции. Если хозяин жилья решается на такой шаг, значит он должен мобилизовать всю свою внимательность и аккуратность, математические способности и пространственное воображение.

Подходить к вычислению потребного количества металлочерепицы с позиций подсчета общей площади кровли и задания определенного резерва (в процентах), как например, практикуется на напольных покрытиях, не получится. Тому есть ряд причин:

• Черепица имеет четкую пространственную ориентацию, и далеко не всегда обрезки с одного места могут быть использованы в другом, например, «зеркально» их перевернуть не получится.
• Волнистая форма в продольном и поперечном направлении значительно суживает возможность применения отрезанных фрагментов без нарушения общего рисунка кровли.
• Этому же препятствует необходимость установленных технологией минимальных продольных и поперечных перехлестов соседних участков.

Прежде всего, нужно с высочайшей точностью промерить все параметры крыши. Это не составит большого труда, например, на обычной двускатной или односкатной кровле, но если стропильная система имеет вальмовою или шатровую конструкцию, изобилует дополнительными архитектурными элементами – шпилями, башенками и тому подобное, то повозиться придется изрядно. Тем более что очень большое значение будут иметь не только линейные размеры, но и точные углы получающихся фигур.

В итоге каждый из скатов, каждая плоскость кровли получить свое изображение на бумаге в плане, в виде двухмерной фигуры с четко проставленными размерами, выдержанными в определенном масштабе.

Всю кровлю «раскладывают» по скатам

Подсчет листов и их длины проводится для каждого участка индивидуально. А  геометрические формы участков бывают самыми разнообразными – от прямоугольников и треугольников, до трапеций или параллелограммов с весьма сложными криволинейными краями и дополнительными вырезами.

• Проще всего, конечно, рассчитать материал для прямоугольного ската.

Проще всего рассчитать прямоугольные скаты

По сути, здесь в расчётах участвуют только длина и ширина участка с учетом выхода на карниз (в данном примере – В=50 мм) и необходимого перехлёста между листами в высоту (С=150 мм). При этом длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны (например, 350 мм) плюс 150 мм на перехлест. Верхний же лист обрезается по коньку и будет скрыт коньковой накладкой.

Если высота ската (А) позволяет выполнить покрытие одним листом, то этот параметр С попросту не учитывается.

А количество листов в длину подсчитать несложно – длину участка делят на полезную ширину листа и округляют до целого в большую сторону. Например, для шестиметрового участка при полезной ширине 1100 мм получится: 6000 : 1100 = 5,45 листов, то есть 6 целых листов.

На отдельном листке бумаги можно сразу отмечать количество и размер металла, который уйдет в обрезки. Не исключено, что их можно будет применить на другом участке крыши. Впрочем, хозяин дома должен быть готов к тому, что в отходы уйдет очень немало материала.

• Сложнее дело обстоит с треугольными участками – их на схеме нужно заполнить так, чтобы минимизировать отходы, но полностью закрыть всю плоскость без нарушения рисунка:

Треугольный скат

• Очень часто встречаются варианты прямоугольного ската с треугольным вырезом:

Прямоугольный скат, осложненный треугольным вырезом

• На крышах вычурной конфигурации могут получиться еще более сложные фигуры:

Иногда приходится рассчитывать весьма сложные конфигурации скатов

• Обычно работу проводят таким образом, чтобы сначала на схемах заполнить целые прямоугольные участки. Затем уже переходят к оставшимся, не перекрытым участкам – так будет легче представить, можно ли будет и куда использовать отрезанный фрагмент.
• Все чертежи с расчетами должны быть отработаны с максимальной аккуратностью и четкостью – они станут впоследствии основным сборочным руководством при проведении монтажных кровельных работ.
• При подсчете требуемого материала никогда не надо упускать из виду необходимое количество доборных элементов. Так, наверняка потребуются карнизные и торцевые планки, коньковые накладки, внешние и внутренние ендовы, планки примыкания к стенам, заглушки, снегоудерживающие барьеры и другие детали.

Нельзя упускать из виду необходимые доборные детали кровли

При определении количества доборных элементов обычно ориентируются на необходимость создания 5% резерва к их линейным размерам.

Кстати, многие владельцы жилья по неопытности при первоначальной прикидке стоимости кровли упускают затраты на доборные элементы. А между тем практика показывает, что на эти детали уходит до 30% общей сметы.

• Следующий вопрос – тип и количество саморезов, необходимых для проведения монтажа.

Специальные саморезы для монтажа металлочерепицы

Как правило, для металлочерепицы используются саморезы из высококачественной оцинкованной стали. Обязательно имеется пресс-шайба с уплотнительной прокладкой из стойкой EPDM-резины. У действительно брендовых крепежных элементов на шляпке всегда стоит клеймо производителя.

Саморезы выпускаются в большом многообразии оттенков порошковой краски, которой покрываются головка-шестигранник и лицевая сторона пресс-шайбы – всегда есть возможность подбора крепежа, максимально подходящего по цвету к кровельному материалу.

На схеме приведены основные технические параметры кровельных саморезов:

Технические параметры саморезов

При монтаже металлочерепицы обычно используются следующие основные размеры:

• Для крепления листов к деревянной обрешетке через низ волны (основной способом фиксации) применяются саморезы 4,8 × 28 или же 4,8 × 35 мм.
• Для скрепления металлических листов между собой – саморезы 4,8 × 20 мм.
• Для крепления доборных элементов кровли потребуются саморезы 4,8 × 50 или 4,8 × 70 мм.

Количество саморезов может быть разным. Обычно в инструкции по монтажу конкретного вида металлочерепицы указывается схема расположения крепежных элементов. Мало того, некоторые производители кровельных материалов закладывают требуемое количество саморезов в комплект к покрытию, в определенной пропорции к площади и количеству стыков между листами. Во всяком случае, нужно быть готовым к тому, что в процессе монтажа будет уходить до 10 саморезов на квадратный метр площади.

У саморезов имеется наконечник в виде бура, которые, в принципе, дает возможность обходиться без предварительного сверления кровельного материала. Однако, как показывает практика, бывают моменты, когда надёжнее с точки зрения прочности фиксации и с позиций сохранения целостности покрытия от царапин  проводить предварительное сверление в нужном месте. Для этого нужно иметь под рукой сверло диаметром от 2,8 до 3 мм (не больше, иначе надежность крепления не гарантируется).

Видео: выбор саморезов для монтажа металлочерепицы

Подготовка конструкции крыши к настилу металлочерепицы

Металлочерепица – отличный материал для кровли, но он не несет абсолютно никакой термоизоляционной функции. Поэтому такое покрытие практически всегда настилают на крышу, на которой до этого проведены мероприятия по ее утеплению.

Не стоит слишком акцентировать на этом этапе внимание в настоящей статье – очень подробно вопросы термоизоляции кровли рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала. Поэтому ограничимся только теми элементами, которые корежат выше стропильной системы.

Итак, поверх слоя термоизоляционного материала, расположившегося между стропильными ногами, в обязательном порядке настилается гидроизоляционная пленка.

Примерная схема устройства кровли из металлочерепицы

Она укладывается горизонтальными полосами снизу-вверх, с перехлестом не менее 150 мм между соседними листами. На карнизе изначально оставляют провис порядка 20 – 30 мм.  Для некоторых пленок важным условием является соблюдение правильности расположения сторон – имеется цветовая маркировка, которая должна смотреть вверх.

Пленочный материал фиксируется к стропилам рейками иди брусьями контробрешетки, за исключением небольшого участка около карнизного свеса – здесь предварительно должна быть установлена направляющая начальной обрешётки и карнизная планка. Пленка должна выйти наружу поверх этих элементов.

После монтажа контробрешетки устанавливаются направляющие обрешетки. Для них используются доски шириной 100 мм, толщиной 25 – 30 мм. Величина шага между направляющими зависит от конкретной модели металлочерепицы и обычно указывается в технической документации на конкретный вид кровельного материала. Для примера, на рисунке представлены несколько вариантов обрешетки на наиболее популярные модели металлочерепицы:

Шаг обрешетки в зависимости от модели металлочерепицы

При этом начальная планка обрешетки –всегда выше других (собирается из двух реек), а шаг между ней и второй направляющей уменьшается на 50 мм.

В местах стыковки скатов, вокруг труб или мансардных окон, на участках крепления снегозадерживающих элементов выполняется сплошная обрешетка, так как здесь будут крепиться дополнительные детали. Обязательно, независимо от шага обрешетки, монтируется по две сплошных доски для крепления коньковой накладки. С торцов кровли крепятся планки, которые должны быть выше общей обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Обычно монтаж, собственно, карнизной планки и кровельного покрытия предваряет установка элементов системы водостока, в частности, кронштейнов для последующего крепления на них водосборных желобов. Подробнее о том, как правильно это проделать, можно прочитать в нашей публикации, посвященной вопросам водосточной системы.

После того, как обрешетка готова, смонтированы стартовые карнизные рейки и иные предусмотренные конструкцией крыши элементы, можно переходить к монтажу металлочерепичного покрытия.

Монтаж листов металлочерепицы

Сразу следует оговориться, что любая работа на высоте требует особых мер предосторожности, страховки. Следует предусмотреть схему подачи материала наверх, так, чтобы не замять листы – обычно для этого сооружаются своеобразные направляющие — полозья из ровных досок.

Работа должна выполняться с соблюдением всех возможных требований безопасности

Работу следует проводить в обуви с мягкой, желательно резиновой подошвой, не оставляющей черных следов на поверхности. Наступать можно только на низ волны в местах прохождения направляющих обрешетки.

Для работы потребуется инструмент для резки листов металлочерепицы. Ни ор какой болгарке речь даже не идет – этот инструмент способен повредить и структуру металла в районе реза, и полимерное покрытие от многочисленных искр. Резку проводят с помощью циркулярной электрической пилы, ручных или электрических ножниц, иногда можно прибегнуть к обычной ножовке по металлу.

Инструмент для настила кровли

Непосредственно для крепления листов понадобится дрель, шуруповерт с насадкой под головку-шестигранник 8 мм. Нужна будет длинная рейка – в качестве линейки для контроля ровности расположения листов металлочерепицы. Металлическая массивная линейка (липа правила) здесь будет не совсем удобна, и кроме того, ею можно поцарапать поверхность. Пол той же причине в качестве мерительного инструмента нужно использовать рулетку не с металлической, а с матерчатой лентой.

Подготовка листов и их монтаж ведется в соответствии с теми схемами, по которым проводился расчет материала. Установку ведут всегда снизу-вверх и обычно в направлении справа налево — в этом случае каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если есть необходимость вести монтаж в обратном направлении, слева направо, то лист придется подсовывать под уже установленный.

Примерная последовательность монтажа листов

Если скат имеет угловую форму, то удобнее для начала застелить целые участки или лист с максимальной высотой, а потом перейти к фрагментам слева и справа. Но при этом обязательно учитывается правильный порядок размещения листов – где их нужно уложить сверху, а где – подсунуть под уже смонтированный.

По какой схеме вкручиваются саморезы? Здесь единства мнений нет, так как производители нередко сопровождают свои материалы схемами размещения крепежных элементов, и они могут существенно различаться. Так, в частности, некоторые профили рекомендовано крепить по стартовой направляющей обрешетки в каждую нижнюю волну, а в других случаях можно встретит рекомендации – через волну. Во всяком случае, всегда нужно предварительно с особым внимание изучить техническую документацию металлочерепицы.

Первый лист вначале выравнивают по краю карниза и временно фиксируют одним саморезом сверху (у конька) по центру по низу волны. Затем устанавливается второй лист того же горизонтального ряда, выполняется необходимый нахлест. Второй лист также выравнивается по карнизу, а затем сквозным креплением через оба листа они скручиваются между собой по верху волны на участке нахлеста на нижней «черепице». При этом используется короткий саморез, так, чтобы в этом месте фиксации к обрешетке не было. Остается еще раз очень точно выровнять края обоих, уже скрепленных между собой листов, а затем провести их окончательную фиксацию к обрешетке саморезами по низу волны.

Саморезы обычно располагают в шахматном порядке, хотя, как уже говорилось, производители могут рекомендовать индивидуальны, сугубо специфический рисунок расположения крепежа. Для примера – два разных варианта крепления листов металлочерепицы:

Схема расположения саморезов на листах металлочерепицыИли совсем другой вариант

Прежде чем переходить к окончательному креплению кровельного материала, требуется правильно выставить усилие затяжки самореза. Если его затягивать слабо, уплотнительная резинка не перекроет надёжно отверстие от проникновения влаги. Не менее опасным является и чрезмерно большой момент затяжки – шайба может изогнуться вверх, что приедет также к плохому прилеганию прокладки, а кроме того – к возможной деформации листа или даже к проворачиванию самореза в деревянной основе обрешётки – а значит, качественного соединения здесь может и не быть. Как правильно доложен быть затянут саморез – показано на схеме.

Затягивайте саморезы правильно!

Можно для начала потренироваться на обрезках металла и реек обрешетки, чтобы выставить самое оптимальное усилие затяжки.

Перекосы саморезов — недопустимы

Не менее опасно неправильно расположение самореза по отношению к направляющей обрешетки. Крепежный элемент следует вкручивать исключительно перпендикулярно, стараясь избегать даже небольшого перекоса.

Монтаж отдельных элементов кровли

Если с настилом прямых участков после того, как набьется рука, проблем обычно не возникает, то некоторые элементы конструкции могут потребовать особого внимания. Если даже не рассматривать специфические сложные узлы, типа мансардных окон или внешних лестниц, то торцевые участки, коньковые стыки, обратные углы или дымоходные трубы присутствуют практически на любой крыше.

Безобразное отношение к использованию специальных доборных элементов

Неправильный монтаж этих участков приведет к протеканию кровли, а крыша дома буде выглядеть крайне неаккуратно.

• Торцевая планка устанавливается с целью обезопасить кровельное покрытие от воздействия бокового ветра, поэтому ее часто называют ветровой. Она крепится гвоздями или саморезами к деревянным деталям обрешётки сбоку и сверху. Если используется несколько планок, то их нахлест между собой должен быть порядка 70 – 100 мм.

Схема установки некоторых доборных элементов

• Коньковая планка должна быть смонтирована максимально плотно, чтобы исключить попадание осадков стык между двумя скатами, но в то же время, должна обеспечиваться нормальная циркуляция воздуха из подконькового пространства наружу, во избежание скопления конденсата.

Особое внимание — коньковому узлу

Коньковые планки могут быть округлой или угловой формы. Они крепятся с обязательной установкой уплотнительного материала межу ними и поверхностью металлочерепицы. Фиксация производится длинными саморезами через планку, настил в направляющую обрешетки по верху волны, с шагом порядка 300 – 400 мм. При использовании нескольких планок им дают нахлест в 100 мм.

Такие же коньковые профили устанавливаются и на всех внешних «переломах» кровли, например, по угловым стыкам граней вальмовой крыши.

• Для примыкания к вертикальным поверхностям, в частности, к дымоходным кирпичным трубам, используют специальные профили – их так и называют, планки примыкания.

Участок вокруг дымоходной трубы

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию участка в районе трубы, вначале, еще до настила металлочерепицы, от кирпичной кладки по поверхности сплошной обрешетки крепят цельный стальной лист (его часто именуют «галстуком»). Он должен продолжаться до карнизного свеса или до ближайшей ендовы. Целесообразно снабдить «галстук» небольшими бортиками с обеих сторон, чтобы исключить даже случайное протекание воды при ее проникновении под кровлю.

Затем по периметру трубы устанавливается нижнее примыкание (фартуки). Имеющиеся выступы планок утапливаются в проделанные в кирпичной кладке штробы и уплотняются герметиком.

Затем производится настил кровельного металлочерепичного покрытия. А сверху него на саморезы устанавливаются верхние примыкающие планки, которые также своими выступами утапливаются в кладку.

Если скат крыши в верхней своей точке примыкает к вертикальной сплошной стене, то стык оформляется такими же планками и по такой же технологии.

• Внутренние изломы кровли, там, где стыкуются нисходящие скаты кровли, отделываются специальными профильными элементами, которые называются ендовами.

На внутренних стыках скатов устанавливаются ендовы

Как уже упоминалось, на этом участке всегда делается сплошная обрешетка. Предварительно, еще до настила самого кровельного покрытия, устанавливается внутренняя ендова по всей протяженности этого внутреннего угла, вплоть до карнизного свеса. Между профилем и деревянными деталями может устанавливаться сплошная резиновая уплотнительная прокладка.

Затем производится настил металлочерепицы в соответствии со схемой. А следующим шагом, чтобы придать конструкции законченный и аккуратный вид, монтируется внешняя ендова. Кстати, многие опытные кровельщики внешнюю ендову ставить не рекомендуют – под нее всегда забивается огромное количество грязи м сухих листьев, мешающих нормальному стоку воды.

Еще несколько сложных узлов примыканий или изгибов кровли

После того как все работы по монтажу кровли завершены, необходимо аккуратно смести с поверхности оставшиеся металлические опилки, которые могут образовываться при вкручивании саморезов или подрезке деталей по месту. С металлочерепицы обязательно удаляется защитное плёночное покрытие, если оно было. Участки, где виден чистый металл, например, в местах реза, необходимо обработать защитной краской соответствующего цвета. – ее должны предложить при покупке металлочерепицы.

Видео: подробный видео-урок по монтажу металлочерепичной кровли

Как покрыть плиточный фартук | Руководства для дома

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 июня 2021 г.

Плитка часто используется для кухонных фартуков, потому что она прочная, ее легко чистить, и она бывает разных цветов и узоров. Однако, если ваш фартук из плитки видел лучшие времена или вы просто больше не можете выдерживать цвет, вырвать его и заменить может быть дорогостоящим проектом. Если у вас ограниченный бюджет, лучшим вариантом может быть покрытие плитки на фартуке. На самом деле есть несколько способов прикрыть непривлекательный кафельный фартук, чтобы он выглядел как новый и украсил всю кухню.

Покраска плитки

Когда ваша основная проблема с фартуком плитки — это его цвет, краска — эффективное решение. Также это один из самых недорогих методов. Главное — правильно подготовить плитку и выбрать правильный тип краски. Перед тем как взять кисть, необходимо тщательно очистить плитку и раствор, чтобы удалить грязь, жир или другие остатки, которые могут помешать прилипанию краски. Средство для чистки ванной комнаты с умеренной абразивностью хорошо подойдет для подготовки плитки к покраске.

При выборе краски выбирайте масляную или эпоксидную формулу, поскольку краска на водной основе может отслаиваться от поверхности керамической плитки, предупреждает «Спросите строителя». При покраске плитки лучше всего подходит высокоглянцевая или полуглянцевая краска. Хотя вы можете покрасить всю заднюю панель в один цвет, вы добьетесь более декоративного вида, используя несколько цветов и создав узор, такой как шахматная доска или ромбовидный узор. Трафареты могут придать вашей раскрашенной фартуке индивидуальный вид.

Peel and Stick Backsplash

Если вам нужен временный вариант для покрытия старой плитки фартуком цвета или рисунка, который вам не нравится, виниловые наклейки на стены — идеальная альтернатива краске.Эти наклейки, также известные как тату на плитке, похожи на маленькие наклейки, которые покрывают отдельные плитки. Они доступны в различных цветах и ​​узорах.

Накройте все плитки наклейками, чтобы полностью изменить дизайн вашего фартука, или используйте наклейки на всех остальных плитках, чтобы создать эффект шахматной доски. Когда вы используете наклейки с рисунком, размещайте их в случайных местах, чтобы создать «акцентные плитки» и оживить скучный нейтральный фон.

Оловянная потолочная плитка

Если цвет и текстура вашей плитки являются проблемой, то потолочная плитка из прессованной жести является идеальным решением для их покрытия.Эти плитки бывают различных рельефных декоративных узоров, поэтому обязательно найдется вариант, соответствующий стилю вашей кухни. Наклеить их на существующую плитку тоже довольно просто.

Как и в случае с покраской, вы должны тщательно очистить плитку с помощью мягкого абразивного моющего средства, чтобы удалить любые остатки, которые могут препятствовать прилипанию олова, сообщает The American Tin Ceiling Co. нанести строительный клей на фартук и вдавить банку на место.Для получения наиболее отполированного вида добавьте деревянную лепнину вокруг оловянной плитки для получения законченного края.

Нанесите декоративную облицовочную доску

Вы можете придать своей кухне свежий вид в стиле коттеджа, покрыв грязную старую плиточную плиту на фартуке. Бисборд — это декоративная обшивка с выпуклыми полосами и соответствующими канавками, раскрывающая этот старый дом. В то время как белый является традиционным цветом для бисерной доски, вы можете покрасить его в любой оттенок, который дополнит остальной кухонный декор, или даже оставить его с отделкой из натурального дерева.Установка бортовой доски на плиточный фартук аналогична установке жестяных потолочных плиток.

Порезы, вероятно, необходимы для правильной подгонки, поскольку бортик обычно поставляется в виде листов, достаточно больших, чтобы их можно было использовать в качестве обшивки. После того, как ваш фартук будет тщательно очищен, используйте пистолет для конопатки, чтобы нанести конструктивный клей на фартук плитки и установить облицовочный щит на место поверх него. Придайте фартуку законченный вид, установив декоративный молдинг в верхней и нижней части бортовой доски.

Aspect Metal Tile Часто задаваемые вопросы

Как мне подготовить стену перед установкой Aspect?

Это зависит от того, собираетесь ли вы использовать клей для отслаивания и наклеивания на правильно подготовленные поверхности стен или вы не хотите готовить поверхность стены. Мы подробно показываем оба метода в нашем Руководстве по установке Aspect.

Как правило, Aspect можно устанавливать на большинство структурно прочных оснований, если они являются плоскими, чистыми, гладкими, сухими и свободными от пыли, воска, мыльной пены и жира.Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, кафельная плитка; не пористая и не текстурированная), бетон, гладкая штукатурка, деревянные панели, зеркало, стекло, металл и т. Д. Любые поврежденные, неплотные или неровные участки должны быть отремонтированы, залатаны и выровнены. Заполните трещины и неровности шпатлевкой или шпаклевкой, затем отшлифуйте мелкой наждачной бумагой.

При использовании клея для отслаивания и наклеивания на обратной стороне плитки основание должно быть загрунтовано свежим слоем высококачественной грунтовки на масляной основе (не латексной, виниловой или грунтовкой на основе ПВА).Нанесение латексных красок, красок на основе ПВА или грунтовок приведет к нарушению адгезии. Проконсультируйтесь с вашим местным поставщиком краски для получения дополнительной информации. Если вы не собираетесь подготавливать поверхность стены, вы можете использовать дополнительный клей, как указано в нашем Руководстве по установке.

При укладке Aspect поверх существующей керамической плитки обязательно тщательно очистите старую плитку, но грунтование керамической плитки не требуется. Используйте метод очистки двумя салфетками изопропилового спирта в качестве подготовки поверхности при укладке плитки на непористую основу, такую ​​как керамическая плитка или металл. Неправильная подготовка основания может аннулировать гарантию .

Могу ли я нанести грунтовку на масляной основе поверх существующей грунтовки на основе латекса или ПВА?

Да. Грунтовка или краска на масляной основе будет очень хорошо склеивать и герметизировать латексную грунтовку или грунтовку на основе ПВА или краску.

Может ли Aspect подвергаться воздействию влаги и / или воды?

Да. Чтобы обеспечить долгие годы использования вашей установки Aspect, а также для установки рядом с раковинами или ваннами, основание, на которое наносится Aspect, должно быть загрунтовано грунтовкой на масляной основе для герметизации, что обеспечит устойчивость основания.Aspect непроницаем для воды, в отличие от таких оснований, как гипсокартон или фанера.

Могу ли я использовать плитку Aspect в душе?

Нет, клей не предназначен для использования во влажной среде, например, в душе.

Как я могу убедиться, что плитка правильно приклеивается?

Во-первых, обязательно следуйте инструкциям по подготовке субстрата. После того, как вы выровняете плитку там, где вы хотите, плотно прижмите ее по всей площади поверхности, чтобы убедиться, что она правильно приклеивается.Вы можете проверить адгезию, слегка потянув за плитку. Он должен быть надежно закреплен. В противном случае может потребоваться добавить дополнительный клей. Используйте качественный строительный клей. Обязательно дайте клею схватиться в течение 24 часов. См. Дополнительную информацию ниже. Наши рекомендуемые клеи: Loctite ^® PL Premium ^® , Loctite ^® PL Premium Advanced ^® , LePage ^® PL Premium ^® (Канада). Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им.

Что мне делать, если у меня неровный или неровный субстрат и отслаивается плитка?

Иногда, даже после правильной подготовки основания, на поверхности могут оставаться изгибы, выступы, гребни или неровности. Один из способов проверить область основания, на которую будет укладываться плитка, — это поместить плитку (с неочищенной задней облицовкой) на эту область, чтобы увидеть, «качается» ли она или имеет твердое плоское основание. Если надлежащая адгезия затруднена или невозможна, можно нанести клей для тюбиков на обратную сторону плитки, чтобы обеспечить хорошее сцепление.Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея. Нанесите не более пяти точек клея размером с горошину на тыльную сторону цельной плитки. Держите клей на расстоянии полдюйма от краев. Прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

Какие рекомендуемые клеи для труб можно использовать, если всплывает плитка?

Используйте 100% полиуретановый клей (тюбик), например Loctite ^® PL Premium ^® , Loctite ^® PL Premium Advanced ^® , LePage ^® PL Premium ^® (Канада).Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им.

По каким причинам плитка может упасть?

Плитка может упасть в результате неправильной подготовки основания, например, если основание не является чистым, плоским, гладким, сухим и свободным от пыли, воска, мыльной пены и жира. Или же на неровных, волнистых поверхностях плитка может упасть.

Можно ли использовать затирку при работе с плиткой Aspect?

Можно использовать раствор без песка. Затирка, содержащая песок, не рекомендуется, так как затирка может поцарапать поверхность плитки в процессе очистки.Если вам нужен вид швов, используйте цветной или белый силиконовый герметик, который будет иметь такой же эффект, его легче наносить и обеспечивает водонепроницаемое уплотнение. Обязательно удалите излишки герметика или затирки до того, как они высохнут.

Может ли Aspect подвергаться воздействию УФ-лучей и внешних элементов?

№ Плитка для фартука Aspect Peel and Stick производится только для внутреннего использования.

Можно ли подвергать Aspect воздействию тепла?

Плитка

Aspect выдерживает нагрев до 140 ^° F, не вызывая повреждений продукта.Мы рекомендуем минимальное расстояние 6 дюймов между источником тепла или горелкой и уложенной плиткой. Вы также можете обратиться к производителю печи (или другого источника тепла) за конкретной информацией.

Воздействует ли нагрев на клеевой слой плитки?

Клей не подвержен воздействию температур 150 ^° F или ниже.

Как следует резать плитку, если полная плитка не нужна?

Для прямых пропилов рекомендуется отрезная пила (моторизованная торцовочная пила).Для непрямых пропилов рекомендуется лобзик или спиральная пила. Для круговых пропилов хорошо подойдет кольцевая пила. Дополнительную информацию см. В Руководстве по установке Aspect Tile. Все режущие лезвия должны быть с твердосплавными напайками или из быстрорежущей стали и предназначены для резки цветных металлов. Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее место, поместите ее на предполагаемое место и убедитесь, что она подходит по размеру.

Альтернативный вариант:

Универсальный нож с острым лезвием можно также использовать для прямых резов плитки.Отмерьте и отметьте плитку в месте разреза маркером на защитной пленке. Используя прямой край, сделайте надрез по всей плитке с помощью канцелярского ножа. Осторожно сделайте несколько проходов с чуть большим давлением каждый проход. Сгибайтесь вперед и назад, пока плитка не отделится.

Как согнуть плитку для внутренних или внешних углов, если мне не нужен шов?

Внутренние углы обычно отлично смотрятся, когда плитки стыкуются друг с другом. Внешние углы можно скрыть с помощью нашей декоративной накладки Aspect.

Если вы предпочитаете разводить и изгибать углы, см. Это руководство (PDF).

Чем чистить плитку?

Мыло, вода и мягкая ткань. Также можно использовать очиститель для стекол или резак для жира.

Что следует использовать в качестве обрезки или обработки кромки?

Aspect следует рассматривать как любую другую плитку. Прозрачный или цветной герметик — хороший вариант. При желании герметик можно покрасить в цвет стен. В зависимости от ваших предпочтений и способностей подойдет также дерево, пластик или другие виды отделки.

Можно ли наносить Aspect на рабочую поверхность или на пол?

Эти приложения не рекомендуются, поскольку трение может потенциально поцарапать поверхность плитки.

Каков ожидаемый срок службы плитки Aspect?

Плитка и панели

Aspect прослужат намного дольше вашей кухни, ванной или стен. Плитка и панели практически не разрушаются при нормальном использовании.

Легко ли царапается поверхность плитки Aspect?

Непросто, но его можно поцарапать, как любую металлическую поверхность с покрытием.

Когда я начинаю проект, буду ли я работать с одной стороны на другую или от центра?

Работа от центра к краю уравновесит рабочую зону и обеспечит ваши самые большие плитки посередине вашего пространства.Это может быть важно при использовании дизайнерского шаблона. Однако вы можете начать с одного конца и работать с другим.

Если бы я хотел удалить плитку (или несколько), как бы я это сделал и что бы использовал?

Начните с медленного надавливания под 3-дюймовую сторону плитки и увеличивайте давление, поднимая плитку вверх. Примечание. Будьте осторожны, чтобы не повредить соседнюю плитку. Рекомендуется использовать шпатель толщиной 1 дюйм или аналогичный инструмент, который равномерно надавливает на поверхность, на которую вы собираетесь поддеть.Примечание. Подложный материал, такой как гипсокартон, может быть поврежден из-за агрессивной природы плиточного клея, который может потребовать подкраски или грунтовки перед заменой плитки.

Будет ли клей «отслоить и прилипнуть», используемый для нанесения Aspect, повредить поверхность, на которую он наносится, если будет удалена плитка?

Да, возможно. При снятии плитки рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы удалить как можно больше старого клея. В этом случае может потребоваться некоторый ремонт.

Какова скорость распространения пламени на плитках Aspect?

Плитка

Aspect соответствует характеристикам горения поверхности ASTM E84 Class 1 и Class A или превышает их.

Предлагаете ли вы крышки розеток и выключателей?

Да, здесь можно найти подходящие крышки розеток для цветов Aspect.

Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?

Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте в отношении предложения 65 Калифорнии, Закона о безопасности питьевой воды и токсичных веществ 1986 года. Оно предназначено для того, чтобы помочь жителям Калифорнии принимать осознанные решения о защите себя от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. .Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.

Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению. В компании Acoustic Ceiling Products удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.

Могу ли я покрасить плитки Aspect, и если да, то какой краской?

Чтобы покрасить металлочерепицу Aspect, ниже приведены рекомендуемые этапы покраски и подготовки. Для надлежащей адгезии обязательно выполните оба подготовительных этапа:

Производитель	Краска	Препарат 1	Препарат 2	Тип приложения
Голландский мальчик	Голландский мальчик, платина	Очистка и обезжиривание	Нет	Кисть: нейлон или полиэстер Валик: 3/8 дюйма ворсистый чехол
Conco	Глянцевая промышленная эмаль DTM ALKYD Gloss для интерьера / экстерьера (СЕРИЯ 8500) или Глянцевая промышленная эмаль DTM для внутренних / наружных работ (СЕРИЯ 8000)	Очистка и обезжиривание	Грунтовка по металлу DTM ALKYD для борьбы с ржавчиной для внутренних / наружных работ (P851) или DTM Acrylic Prime & Finish для внутренних / наружных работ (P801)	Кисть: нейлон или полиэстер Валик: 3/8 дюйма ворсистый чехол
Ржавчина-олеум	Аэрозоли Rust-Oleum Universal и Painter’s Touch 2X	Очистка и обезжиривание	Нет	Кисть: нейлон или полиэстер Валик: 3/8 дюйма ворсистый чехол

Могу ли я использовать продукты Aspect в своем кемпере или автофургоне?

Да, вы можете использовать его для внутренней части вашего кемпера, и мы рекомендуем использовать метод 2 из нашего руководства по установке, в котором говорится о применении дополнительного клея из-за дорожных вибраций и перепадов температуры.

Покройте свой ужасный потолок металлической потолочной плиткой

Покупка дома — одно из самых волнующих моментов в жизни любого человека. К сожалению, иногда вы можете унаследовать особенности дома, которые не выбрали бы для себя.

Одна из тех особенностей, которые вы, возможно, захотите немедленно скрыть, — это потолок. Ничто так не отвлекает от красивого дома, как ужасный потолок или устаревший подвесной потолок.Возможно, у вас застряли потолки из попкорна, трещины в гипсокартоне, оголенные провода или трубы. Ни один из сценариев не идеален и в конечном итоге приведет вас к обновлению.

К счастью, есть несколько вариантов, которые помогут вам покрыть ужасный потолок. Один из таких способов — использовать потолочные панели, особенно металлическая потолочная плитка.

---

Что такое металлическая потолочная плитка?

Металлическая потолочная плитка, которую мы когда-то считали вариантом только для горожан высшего класса или элитных ресторанов, обрела самостоятельную жизнь благодаря феномену ремонта своими руками.Это означает, что получить металлическую потолочную плитку, такую ​​как жестяная потолочная плитка для вашего неприглядного потолка, проще, чем когда-либо прежде, и вы можете в кратчайшие сроки преобразить все ваше пространство.

Металлическая потолочная плитка бывает из различных металлических материалов, таких как олово, алюминий, гофрированное олово и многое другое. Варианты просто безграничны. Имея так много вариантов выбора, вы можете использовать металлическую потолочную плитку, чтобы придать подвесному потолку новый и свежий вид всего за несколько часов.

Эти металлические потолочные плитки возвращают традиционный вид, когда плитка впервые была представлена ​​в домах в начале 20 века.Многие перестали использовать их в качестве потолочных вариантов, потому что им не хватало теплоизоляции и звукопоглощения. Однако сегодня дизайнеры интерьеров и домовладельцы выбирают металлическую потолочную плитку, потому что она классическая и стильная, независимо от практичности. Металлическая потолочная плитка — не единственный материал для потолка с современными технологиями и конструкцией. Это означает, что их можно разместить поверх гипсокартона и утеплителя, что по-прежнему даст вам то, что вам нужно, без ущерба для дизайна.

---

Материалы, необходимые для установки металлической потолочной плитки

Каждый металл отличается с точки зрения требований к установке, но вот несколько общих инструментов, которые вам понадобятся для любого проекта металлической потолочной плитки:

• Бумага для рисования для построения сетки
• Гвозди для конкретного металла
• Полоски меховые
• Регулировочный инструмент
• Пистолет для гвоздя или молоток
• Инструмент для резки плитки

---

Какие типы металла вы можете выбрать?

Металлическая потолочная плитка бывает из самых разных металлических материалов.Некоторые из наиболее распространенных материалов, которые вы найдете на рынке:

Оловянная потолочная плитка изготовлена ​​из настоящего металла. У них часто есть рельефный рисунок, как показано на картинке выше, или другие рисунки, такие как звезды и полосы. Что делает эти оловянные потолки такими особенными, так это то, что они уже имеют состаренный вид. Они дают любому пространству мгновенный прыжок во времени. Их можно использовать, чтобы скрыть любой ужасный потолок, а также фартук на кухне или в ванной.Возможности безграничны с металлическими потолочными плитками из олова.

---

Олово гофрированное

Ищете пространство в стиле амбара? Возвращение стиля курятника? Гофрированная жесть — отличный выбор для металлической потолочной плитки, так как она придает деревенский вид любой комнате. Эти металлические потолочные плитки можно использовать в гаражах, подвалах, кухнях и т. Д. Их довольно легко установить, поскольку они обычно представляют собой более крупные куски плитки, чем традиционные квадратные.Пистолет для гвоздей отлично подойдет.

---

Металлические панели

Металлические панели выглядят очень похоже на корабельные накладки, которые вы обычно найдете на стенах и фартуках, и представляют собой панельный дизайн для вашего потолка. Эти панели могут быть выполнены из металла и могут быть окрашены в соответствии с вашим желаемым дизайном. Они долговечны и просты в установке, так как для них требуются только гвозди и пистолет для гвоздей (гвозди специально для того типа металла, который вы выберете).Они не очень дороги и могут сэкономить ваше время и деньги в процессе установки.

---

Олово гофрированное

Индустриальные или минималистские типы по достоинству оценят металлическую потолочную плитку из гофрированного олова. За ними легко ухаживать, и для установки требуются только винты непосредственно в балки потолка. Низкие затраты на обслуживание и простота установки? Подпишитесь на нас!

---

Искусственный металл

Так много Потолочные плитки из искусственного металла, представленные сегодня на рынке, выглядят точно так же, как настоящий металл, которому они имитируют.Это отличная новость для домовладельцев, поскольку искусственный металл дешевле настоящего металла. Потолочную плитку из искусственного металла часто проще установить, так как это более легкие материалы, такие как пластик или ПВХ. Эти потолочные плитки из искусственного металла элегантны и величественны и привносят в комнату уникальную особенность, которой когда-то не хватало эстетики.

---

Искусственная медь

Медь — не дешевый материал для металлической потолочной плитки, но искусственная медь из ПВХ — отличная альтернатива.Вы можете получить квадрат 24 x 24 дюйма из искусственной меди гораздо дешевле, чем настоящая медь, поскольку они сделаны из пластика. Они легкие и простые в установке. Они приклеятся к любой поверхности гипсокартона.

---

Потолки из искусственного металла и металлическая потолочная плитка

Самый лучший способ отличить искусственную металлическую потолочную плитку от настоящей металлической плитки в магазине — это посмотреть на цены. Потолок из искусственного металла обходится дешевле, чем и должно быть.Они могут поставить вас от 15 до 20 долларов за квадрат 2 x 2 дюйма. Однако настоящая металлическая потолочная плитка обойдется вам от 40 до 50 долларов за квадрат 2 x 2 дюйма! Пытаясь скрыть потолок в большой комнате, вам нужно искать наиболее эффективный вариант. Если у вас небольшая комната, неплохо было бы использовать настоящую металлическую потолочную плитку. Они одновременно царственны и элегантны, а это значит, что вы автоматически добавите стиль и изящество своей комнате, независимо от того, какой из них вы выберете.

---

Профессиональный совет:

Как и в любом другом выборе, важно подготовить потолок к установке любых новых материалов.Независимо от того, выбираете ли вы потолочную плитку из настоящего металла или потолочную плитку из искусственного металла, поверхность, на которую вы устанавливаете потолочную плитку, должна быть гладкой и чистой. Любые удары или мусор могут привести к неправильной установке металлической потолочной плитки, что впоследствии вызовет головную боль.

Библиотека идей

Магазин металлической потолочной плитки

7 мифов о герметизирующей плитке и затирке

Проект укладки плитки состоит из множества этапов — от выбора идеального материала до совершенствования планировки и укладки плитки! Герметизация плитки и затирки — необходимая часть процесса для защиты материалов и обеспечения длительного срока службы плитки — также обычно об этом этапе забывают!

Обеспечьте самый долгий срок службы вашей красивой плитки, такой как наша White Sparkle Waterjet Marble Mosaic Tile backsplash , и самый простой способ сохранить раствор, убедившись, что они должным образом герметизированы! Мы делимся 7 распространенными мифами и фактами о герметизации плитки, чтобы убедиться, что у вас есть правильная информация об этом важном шаге, который обеспечит долговечность и внешний вид вашей плитки!

Миф №1: Затирка для плитки долговечна!

Разве не было бы замечательно, если бы ваш раствор прослужил всю жизнь и всегда оставался чистым? Чистые линии на макете Crema Marfil Herringbone 1X3 Polished Marble Mosaic Tile всегда должны выглядеть свежо!

Распространено заблуждение, что затирка для плитки рассчитана на вечность.Правда в том, что в идеальных условиях раствор может прослужить очень долго, но, к сожалению, он не рассчитан на вечность! Традиционный раствор на основе цемента, и вне зависимости от того, шлифованный он или нешлифованный, он очень пористый по своей природе. Представьте себе губку с тысячами маленьких отверстий, каждое из которых задерживает любую воду, грязь или масло, с которыми соприкасается.

Угадайте, что происходит? Затем вы моете или протираете поверхность шваброй, вы фактически собираете грязь с поверхности, а не очищаете поры. В результате раствор становится еще грязнее и грубее.В дополнение к неприглядному виду, ваша облицованная плиткой область также становится антисанитарной, поскольку вода проникает через поры и создает идеальную среду для размножения плесени! Поскольку практически невозможно избавиться от плесени, не удалив всю затирку, вы не только заново затирете поверхность, но также удалите и испортите всю красивую плитку, которую вы только что вложили в свой дом.

Не волнуйтесь! Добавляя защитный слой герметика, вы продлеваете срок службы и внешний вид вашей затирки и плитки.В следующих разделах мы расскажем о лучших материалах и способах этого!

Pro Tip: Единственным исключением из этого правила является эпоксидный раствор — , альтернативный цементному раствору, который обеспечивает устойчивость к пятнам и химическому воздействию. Несмотря на то, что он дороже, его долговечность делает его идеальным выбором для влажных участков и участков с интенсивным движением. В качестве дополнительного бонуса, эпоксидный раствор никогда не требует герметизации из-за его непористости!

Миф № 2: Все герметики работают одинаково!

Предполагается, что все герметики для затирки и плитки обеспечивают одинаковый стандарт защиты.

По правде говоря, ни один герметик не подходит лучше всего для всех ситуаций. В зависимости от вашей плитки и ее местоположения вы можете сузить свой выбор герметиков до двух основных категорий: проникающие герметики и мембранообразующие герметики.

Проникающие герметики для затирки впитывают раствор и помогают защитить его от пятен и проникновения жира. Поскольку пористая затирка впитывает выбранный вами герметик, материал заполняет все зазоры и не пропускает влагу. Этот тип герметика для затирки помогает заполнить поры внутри затирки, а не покрывать верхнюю часть затирки, что означает, что затирка может дышать.Вот почему он лучше всего работает в областях, подверженных воздействию большого количества воды, что делает его идеальным для герметизации кафельных душевых, ванн и участков ванной комнаты, которые с большей вероятностью будут подвергаться длительному воздействию воды, плесени и масла.

Проникающие герметики также имеют различные варианты цвета, которые могут уменьшить видимые пятна или обесцвечивание раствора. В отличие от обычной цветной затирки, проникающие герметики с цветом проникают непосредственно в поры затирки и помогают защитить ее от повреждений, сохраняя первоначальный цвет и предотвращая появление пятен.

С другой стороны, непроникающие герметики для цементного раствора (мембранообразующие герметики)

идеальны, если вы ищете базовый слой защиты. Эти герметики просто создают покрытие на поверхности раствора, которое сопротивляется проникновению воды, что в конечном итоге предотвращает испарение воды, застрявшей под плиткой, что может привести к появлению плесени и грибка. Поэтому их лучше всего использовать на кухонном полу и в области фартука, а не во влажных помещениях, таких как ванная и душ.Он не прилипает к глазурованной плитке, что делает его лучшим вариантом для плитки из натурального камня.

Pro Совет: Будь то душ с высокой влажностью или кухонный фартук с низким уровнем влажности, наш первый выбор — Stonetech sealant — лидер в производстве герметиков предлагает оба типа герметиков в различных вариантах, которые подходят для различных бюджетов. и нужды!

Миф № 3: Затирка — это не дело рукоделие!

Существует еще одно распространенное заблуждение, что вам нужно нанять профессионала для герметизации раствора.По правде говоря, вы можете запечатать его самостоятельно, проявив должный уход и проведя небольшое исследование! Если вы не знаете, как герметизировать раствор, теперь мы докажем вам, насколько это просто, если у вас под рукой будет подходящий герметик и нужные инструменты.

Предполагая, что вы уже выбрали герметик для швов, все, что вам нужно, — это защитные перчатки, чистые сухие полотенца, малярный скотч и кисть для поролона или губка для затирки швов. Следуйте инструкциям ниже, чтобы завершить свой DIY Tile Sealer!

1. Начните с заклейки других поверхностей (например, плинтусов или сантехники), чтобы предотвратить непреднамеренное окрашивание.
2. Медленно начинайте наносить герметик, используя кисть для поролона (мы предпочитаем использовать кисть или губку, а не распылитель или валик, чтобы обеспечить наилучшее покрытие), покрывая линии затирки и обязательно покрывая швы затирки полностью. Если герметик попал на плитку, просто возьмите влажную ткань и быстро вытрите ее!
3. Дайте первому слою впитаться перед нанесением нескольких слоев в соответствии с инструкциями производителя герметика.
4. Наконец, вытрите герметик чистым сухим полотенцем и дайте ему застыть в течение 48 часов перед очисткой или намоканием.Вот и все — готово!

Чтобы проверить успешность своей работы, нанесите несколько капель воды на линию затирки. Если на затирке образовались лужи, поздравляем! Вы сами успешно заделали затирку!

На фото — очень большая губка для затирки, очистки и мытья из Home Depot

Pro Совет: Когда у вас есть новая плитка и свежий раствор, дайте ему застыть в течение не менее 48–72 часов перед герметизацией.

Если у вас старая затирка, вам нужно сделать несколько дополнительных шагов, чтобы подготовить область перед заделкой. Вы можете найти подробную информацию о том, как заделать существующий раствор, в следующем разделе!

Миф № 4: старую затирку нельзя заткнуть!

Хотя герметизация раствора сразу после установки плитки — лучший способ защитить ваши вложения и снизить затраты на обслуживание в течение всего срока службы, никогда не поздно заделать старую затирку, чтобы избежать повреждений в будущем.

Если вы работаете с существующей плиткой и не уверены, правильно ли она запечатана или нет, сначала проверьте, не пора ли снова запечатать.Для этого просто нанесите несколько капель воды на сухую затирку и посмотрите, не скатывается ли она на поверхность или впитывается. Если вода впитается и полностью исчезнет в затирке, пришло время для повторной герметизации!

На фото — Золото Aqua Mix Sealer’s Choice 24 унции. Проникающий герметик от Home Depot для плитки и затирки из натурального камня

Даже если вы знаете, как герметизировать раствор, есть несколько дополнительных шагов при работе со старым раствором: глубокая очистка и ремонт. Вы можете использовать старую зубную щетку или щетку для затирки — пора встать на колени и тщательно очистить затирку.Планируете ли вы герметизировать кафельный душ, кухонный фартук или пол в ванной, старый раствор необходимо очистить как можно тщательнее перед герметизацией.

Перед обработкой герметиком убедитесь, что на линиях затирки нет трещин и сколов. Если это так, отремонтируйте их, нанеся немного ремонтного раствора и подождите от 48 до 72 часов, прежде чем герметизировать. Если на нем появятся пятна до того, как он запечатан, просто используйте мягкий раствор отбеливателя и слегка потрите. Однако будьте осторожны, чтобы не поцарапать плитку слишком жесткими предметами, например металлической щеткой, которая может поцарапать или повредить плитку.После заделки кафельного пола или стены морилкой пути назад уже не будет, так как вы запечатали морилку в плитке!

Кто сказал, что затирка невозможна через 20 лет?

Pro Совет: Проникающий цветной герметик мгновенно освежит и вернет красоту плитки, особенно на старых и изношенных участках затирки!

Миф №5: Плитка не так важна, как затирка!

Герметизировать пористую плитку так же важно, как и затирку!

Если все так просто, почему бы нам не запечатать все поверхности плитки? Что ж, не для всех плиток герметизация необходима, так как все поверхности плитки не одинаковы. Керамическая и керамогранитная плитка популярна благодаря своей прочности и долговечности, и в большинстве случаев нет необходимости в герметизации их поверхностей. Однако герметизация плитки необходима, когда керамика или фарфор не покрыты глазурью.

Хотя все виды плитки из натурального камня красивы, на них с большей вероятностью видны царапины или пятна, особенно в местах с интенсивным движением. Плитка из натурального камня выигрывает от герметизации, чтобы избежать появления пятен и продлить срок службы вашей плитки.

Почему так важна герметизирующая плитка? Подобно герметичной затирке, правильный герметик для плитки защищает пористые материалы от грязи, жидкостей и мусора, избегая их проникновения и обеспечивая беспрепятственное появление пятен.Еще одна причина герметизировать пористую плитку — предотвратить повреждение во время нанесения раствора и раствора, поскольку отсутствие герметизации может привести к тому, что раствор впитается в плитку и испортит отделку.

Если вы серьезно относитесь к уходу за своей каменной плиткой, нанесение герметика один или два раза в год просто необходимо. Частота также может варьироваться в зависимости от местоположения и типа камня. Например, травертин — это высокопористый материал, который следует герметизировать чаще, чем другие природные камни. При установке в качестве кухонного фартука или за плитой — в местах, уязвимых для брызг от готовки — вам, вероятно, придется герметизировать еще чаще!

Pro Наконечник: Герметизируйте всю неглазурованную плитку, включая плотный керамогранит, перед заливкой швов.Это защищает плитку от пятен затирки, особенно при использовании затирки темного цвета и плитки светлого цвета.

Миф № 6: Затирочный герметик может служить годами!

Вам не только нужно заделывать раствор после укладки, но и рекомендуется делать это в среднем один раз в год, чтобы раствор выглядел наилучшим образом.

В зависимости от износа вашей облицованной плиткой области рекомендуется также очищать затирку паром один раз в год. Хотя некоторые герметики на рынке обещают быть чрезвычайно долговечными, Совет по плитке Северной Америки рекомендует герметизировать раствор снаружи каждые два года.В районах с высокой проходимостью также может потребоваться более частое применение герметиков, чем в зонах с низкой проходимостью в доме.

Миф № 7: Герметизация означает, что вам не нужно беспокоиться о техническом обслуживании!

Думайте о плиточном герметике как о дышащем слое защиты, как о куртке, когда вы выходите на улицу в дождливый день. В конце концов, вы все равно промокнете, но вода пропитается дольше, не так ли? Силеры похожи; они обеспечивают хороший барьер от пятен, но не могут защитить от химического повреждения.

Итак, как очистить уплотнители вокруг душевых и каменную плитку? Есть ли другой очиститель затирки для кухонного фартука? Что делать, если кислотная пища пролита на кухонный фартук или средство для чистки унитаза капает на мраморный пол?

Самое главное — быстро реагируйте и очищайте его до того, как пролитая жидкость осядет или впитается в пористые поверхности! Средство для очистки плитки и раствора с нейтральным pH — самый безопасный способ регулярно чистить и поддерживать в хорошем состоянии ваши поверхности, не беспокоясь о том, что вы изнашиваете герметик.Держитесь подальше от отбеливателя, если вы не хотите, чтобы затирка отслаивалась и обесцвечивалась. Североамериканская организация по очистке плитки рекомендует универсальное чистящее средство Stonetech как безопасный вариант для очистки даже самой деликатной плитки из натурального камня.

Чистые линии на динамичной плиточной стене метро могут оставаться такими же свежими, как и эта современная дамская комната с нашей полированной стеклянной плиткой Glacier Grey 8X16 — ключ — это правильный герметик для плитки!

Обеспечьте максимально долгий срок службы плитки и минимальный уход за затиркой, обеспечив их надлежащую герметизацию!

Герметизирующая плитка и затирка могут показаться незначительной деталью, менее важной, чем внешний вид и цена вашего проекта.Однако герметик — это первая линия защиты вашей поверхности.

Не упускайте из виду важность герметизации плитки и затирки! Это один простой дополнительный шаг, но он очень важен для сохранения внешнего вида вашей плитки!

Потолочная плитка из искусственного олова • SurfacingSolution

Преимущества наших оловянных панелей:

1. Простая установка на клей! Даже до потолков «попкорн»! Мы рекомендуем универсальный экспресс-клей Power Grab, который можно найти в большинстве розничных продавцов оборудования.Наши панели накладываются друг на друга без видимых швов, а область пунктирной штриховки позволяет нашим панелям правильно устанавливаться и имитировать металлические панели, создавая более аутентичный вид. Другие бренды не имеют этой функции и не взимают дополнительную плату за обрезные планки. Стирол толщиной 1/32 дюйма довольно прочен, но его можно просто разрезать ножом или ножницами.

2. После установки невозможно сказать, что они не металлические! Более четкие и четкие детали (по сравнению с штампованным металлом) достигаются в этих искусственных плитках размером 2 x 4 дюйма путем термоформования толщиной 1/32 дюйма, прочного и жесткого матового белого и однотонного стирола.Имейте в виду, что другой бренд использует тонкий дешевый материал. Хотя вы можете сказать, что это пластик в ваших руках, после установки вы не поверите, что это не настоящая вещь! Класс огнестойкости. Сделано в США.

3. Недорого окрасить в желаемый цвет! В тон вашему декору или оставьте белый матовый и установите без покраски. Это можно сделать, чтобы создать уникальную и потрясающую двухцветную отделку, просто закрасив наши сплошные цвета и стерев выступы. Простая окраска распылением или нанесение валиком (ворс 1/2 дюйма) на любую из наших стирольных панелей с латексной краской + грунтовкой все в одном или краской на масляной основе.Другие продукты не принимают краску так же хорошо, как наша, и с ними гораздо труднее работать.

4. Наши потолочные плитки из искусственного олова акустические! Добиться звукопоглощения до NRC .55 * путем приклеивания к перфорированной плите с изоляцией выше. Пожалуйста, позвоните для получения более подробной информации. В отличие от металлической жестяной плитки, которая может сделать комнату намного громче, наша плитка пропускает звук через нее. В зависимости от установленной поверхности это может означать резкую разницу в окружающем и реверберирующем шуме!

5.Установите в новую систему T-Grid! Установите в новую систему T-Grid! Доступны плитки, готовые к установке в НОВЫЙ потолок с Т-образной решеткой 15/16 «. Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу» Плитка с Т-образной решеткой «.

Что можно и нельзя использовать при использовании плитки «Отслаивание и липкость»

Фото: Wayfair.com

Фото: Wayfair.com

Когда кухня, ванная или другое помещение, например, подвал, нуждаются в небольшом ремонте, но вы у вас нет времени или денег, чтобы тратить на укладку кафельного пола или стены, подумайте об использовании плитки с отклеиванием и приклеиванием.Процесс установки достаточно прост, и большинство домашних мастеров могут взять на себя эту работу вместо того, чтобы нанимать профессионала. Плитку Peel-and-Stick можно изготавливать из винила, стекла и даже металла. Эти плитки имеют клейкую основу, которая приклеивается к различным поверхностям, обеспечивая быстрое и эффективное обновление пола или установку фартука.

Однако прочный клей на обратной стороне плитки также может вызвать проблемы, если поверхность не подготовлена ​​должным образом или если площадь не измерена и не спланирована.К таким проблемам могут относиться треснувшие или сломанные плитки, скрученные плитки и несоответствие рисунков. Продолжайте читать, чтобы узнать, как избежать этих проблем, и получить дополнительные советы о том, как использовать плитку с отклеиванием и приклеиванием.

СВЯЗАННЫЕ С: Установите деревянные панели с легкостью отслаивания и приклеивания

ОБЯЗАТЕЛЬНО подготовьте поверхность стены должным образом.

Перед тем, как приступить к любому проекту облицовки плиткой, совершенно необходимо правильно подготовить стену или пол. Чистая ровная поверхность позволяет плитке держаться.Чтобы подготовить поверхность, отшлифуйте или соскоблите старый клей или выступы, которые могут помешать новой плитке ложиться полностью ровно, затем очистите стену или пол, используя обезжириватель, если необходимо. Плитку с отслаиванием и приклеиванием можно использовать на окрашенном гипсокартоне, существующем линолеуме, керамике, бетоне и многих других распространенных материалах для стен и пола.

Фото: istockphoto.com

Однако, если плитка укладывается поверх существующей керамики или мрамора, швы затирки должны быть заподлицо с верхней частью плитки.В противном случае плитка будет прилипать к углублениям, оставляя неровную поверхность. Плитка, которая не прилипает к углублениям, будет прилегать к стене, но зазор между плиткой и швом затирки останется. Эти щели могут быть питательной средой для плесени и грибка, а также могут стать причиной падения плитки со стены. Перед установкой новой плитки лучше заполнить линии затирки большим количеством раствора, чтобы обеспечить чистую и гладкую поверхность.

СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие варианты обоев с отслаиванием и приклеиванием для вашего дома

НЕ начинайте установку с верхней части стены.

Плитки с отслаиванием и приклеиванием очень просты в использовании, но эта простота часто может приводить к ошибкам, когда пользователи решают погрузиться в проект без должного измерения пространства или создания макета. Независимо от того, устанавливаете ли вы небольшой фартук или весь пол, важно, чтобы вся площадь поверхности измерялась, прежде чем начинать узнавать количество плиток, необходимых для проекта, и определять, будет ли какая-либо половина или частичная плитка, необходимая для заполнения. в небольшие промежутки по любой из сторон.

Когда у вас есть плитки, необходимые для проекта, поместите полный ряд плиток на место, не удаляя защитную основу. Этот простой шаг позволяет увидеть, как плитки будут укладываться при их установке, поэтому вы можете спланировать соответствующий макет для проекта и визуально определить, как бороться с препятствиями и где следует установить половину или частичную плитку. Рекомендуется размещать эти частичные плитки в отдельных местах, например, в углу или у основания стены, где трудно заметить отклонение от рисунка.

Фото: istockphoto.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте острый нож для точных разрезов.

Для большинства укладок плитки с отслаиванием и приклеиванием потребуется внести некоторые изменения в плитки, чтобы они должным образом вписывались в заданную область. Будь то разрезание плитки полностью пополам, чтобы она уместилась вдоль основания стены, или вырезание выемки в углу, чтобы плитка плотно прилегала к шкафу, раковине или ванне, важно использовать острый универсальный нож, чтобы сделать порезы.

Тупые инструменты могут повредить плитку, оставив неприглядные царапины и тупые края.Чтобы обеспечить точность пропила, используйте острый универсальный нож и всегда подкладывайте кусок дерева (или аналогичный защитный материал) под плитку во время резки. Это позволяет пользователю аккуратно разрезать плитку, не беспокоясь о том, что нож повредит верстак, прилавок или любую другую поверхность.

Фото: Wayfair.com

НЕ снимайте сразу всю бумажную подложку.

Бумагу на обратной стороне плиток с отрывом и липкостью обычно называют бумажной подложкой.Хотя может показаться целесообразным просто удалить подложку и разместить плитку, как наклейку, на самом деле лучше отделить только половину бумажной подложки. Причина этого в том, что на бумажной подложке есть стрелки, указывающие ориентацию плитки. Для достижения наилучших результатов плитки следует укладывать в соответствии со стрелками на бумажной подложке, следя за тем, чтобы все плитки были установлены в одинаковой ориентации.

Если одна плитка обращена в другом направлении, чем остальные плитки, она, скорее всего, будет выделяться, хотя есть узоры, которые полностью симметричны со всех сторон.Бумажная подложка также помогает защитить клей, поэтому рекомендуется снять защитную бумагу с одного края плитки, а затем начать укладывать плитку в нужном месте и в нужной ориентации. По мере того как край соприкасается с поверхностью, продолжайте удалять бумагу до тех пор, пока не будет обнажена вся обратная сторона, и плитка не будет ровно прилегать к поверхности стены или пола.

СВЯЗАННЫЕ С: простой и беспорядочный способ укладки плитки

Фото: Wayfair.com

НЕ растягивайте плитку, отклеивающуюся от отслаивания, при установке.

После измерения площади поверхности фартука, стены или пола, планирования точного расположения плиток и их обрезки до нужного размера и формы работа должна быть относительно простой. Просто снимите и приклейте плитки в правильном месте и ориентации в соответствии с планом, и результат должен выглядеть так, как вы хотели. Однако некоторые домашние мастера прилагают слишком много усилий для сгибания, сжатия и изгиба плитки при ее установке, что может привести к ее растяжению.

Когда плитки растягиваются, они занимают больше места, чем предполагалось изначально, что создает проблемы при установке. Растянутая плитка подвержена разрушению и не соответствует установленному шаблону, поэтому перед завершением работы ее необходимо удалить. Если вы решите оставить растянутую плитку, ожидайте, что этот поврежденный кусок будет выделяться на фоне остальной части проекта, что отрицательно скажется на эстетическом внешнем виде и качестве работы.

Фото: Wayfair.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО храните лишнюю плитку, которую можно отслаивать и прилипать, для будущего ремонта.

Производители плитки и компании, которые продают эту продукцию, регулярно обновляют доступные цветовые палитры, узоры и толщину плитки, поэтому нет гарантии, что вы сможете найти плитку того же типа, даже если вы вернете ее всего через несколько недель потом. По этой причине рекомендуется приобретать дополнительные плитки. Наличие примерно на 5 процентов больше плиток, чем необходимо для завершения проекта, помогает гарантировать, что цвет и узор соответствуют существующим плиткам в случае, если какие-либо части будут оторваны, треснуты, расколоты или иным образом сломаны.

В случае повреждения существующей плитки, используйте фен, чтобы нагреть клей, затем аккуратно снимите поврежденную плитку и подготовьте поверхность для укладки новой плитки. В большинстве случаев небольшие участки можно заполнить без необходимости перемещать или собирать окружающие плитки. Просто убедитесь, что новая плитка смотрит в правильном направлении, чтобы ремонт плавно вписался в существующий узор.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте мягкий нагрев для облегчения удаления.

Замените старую облицовочную плитку перед установкой нового пола, фартука или стены, чтобы обеспечить чистоту и гладкость поверхности для достижения наилучших результатов. Вновь установленную плитку также следует заменить, если она отсоединилась, потрескалась или сломалась, но прочный клей на обратной стороне плитки может затруднить удаление.

Чтобы предотвратить повреждение стены или пола за плиткой, используйте тепловую пушку или фен, чтобы слегка нагреть каждую плитку. Тепло увеличивает гибкость плитки и ослабляет клей, облегчая снятие плитки со стены.Шпатель может помочь пробить стойкий клей, не повредив поверхность стены или пола, хотя оставшийся клей нужно будет отшлифовать или соскрести с поверхности, прежде чем можно будет укладывать новую плитку.

Как покрыть кровлю металлочерепицей своими руками и избежать ошибок

Металлочерепица появилась на рынке строительных материалов относительно недавно. Однако он сразу же приобрел огромную популярность среди частных разработчиков. И неудивительно.Помимо просто отличных эксплуатационных характеристик, этот материал отличается еще и простотой монтажа. О том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, поговорим в этой статье. Но сначала давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки этого материала.

Что такое металлочерепица

Металлочерепица — это стальные листы, оцинкованные и покрытые полимерным защитным составом. Этот материал назван так из-за характерной формы. Листы штампуются на заводе таким образом, что издалека выглядят как известный дорогой и престижный кровельный материал — глиняная черепица.Поэтому крыша выглядит очень презентабельно. Размер стандартного листа составляет 110 х 118 см.

Краткий обзор преимуществ и недостатков металлочерепицы

Как правильно покрыть кровлю металлочерепицей мы подробно разберем чуть ниже. А теперь давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки этого материала. К его плюсам можно отнести:

• Эстетическая привлекательность. Листы металлочерепицы обычно окрашивают в сочные яркие цвета. Поэтому покрытая ими крыша выглядит красиво и современно.
• Прочность. Поскольку листы защищены от коррозии двумя защитными слоями — цинковым и полимерным, такая кровля может прослужить не один десяток лет.
• Простота установки. Вопрос, чем покрыть крышу металлочерепицей, совершенно прост. Установить листы сможет любой домашний мастер. Монтаж можно произвести в короткие сроки.
• Низкая стоимость. По сравнению с другими кровельными материалами, за исключением профлиста, металлочерепица стоит очень дешево.

Недостатков у этого материала практически нет.К недостаткам можно отнести то, что при появлении царапин на поверхности листов может появиться ржавчина. К тому же металлочерепица — довольно «шумный» материал. Во время дождя в комнатах дома отчетливо слышен звук капель на крыше (при отсутствии утеплителя).

Как выбрать металлочерепицу

Давайте разберемся, как покрыть кровлю дома металлочерепицей, чтобы она прослужила как можно дольше. При выборе в первую очередь следует обратить внимание на тип полимерного покрытия, а также его толщину.Металлочерепица может быть покрыта полиэстером, матовым или глянцевым, толщиной от 25 до 35 мкм. Основные преимущества этого вида покрытия — невысокая цена и устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Матовая металлочерепица выглядит несколько эстетичнее глянцевой, реалистично имитируя натуральный материал. Недостатком полиэфирного покрытия считается не очень хорошая устойчивость к механическим воздействиям.

Также доступны листы с пластизолевым покрытием. Этот материал изготовлен на основе всем известного поливинилхлорида.Это самое толстое покрытие из всех (100-200 мкм). Его главная отличительная черта — рельефная поверхность. К достоинствам этого покрытия можно отнести высокую степень износостойкости. Лист, защищенный таким полимером, поцарапать крайне сложно. Его обратная сторона — низкая устойчивость к высоким температурам. Поэтому, например, если вы задаетесь вопросом, как покрыть кровлю металлочерепицей в доме, построенном в районе с жарким климатом, не стоит приобретать материал с таким покрытием.

Другой вид полимерной защиты металлочерепицы — пурал (пленка на основе полиуретана). Толщина слоя обычно составляет 5 мкм. Этот материал меньше царапается, чем полиэстер, и при этом, в отличие от пластизоля, отлично переносит повышенные температуры. К тому же он совершенно не выгорает на солнце. Его недостатком считается не очень хорошая устойчивость к пластической деформации. То есть при установке максимально аккуратно сгибайте такие листы.

Последний вид покрытия — ПВДФ — представляет собой смесь поливинилфторида и акрила. Толщина этого защитного слоя обычно составляет 27 мкм. Покрытые им листы отличаются глянцевым металлическим оттенком. Это покрытие самое прочное из всех. К его достоинствам также можно отнести максимальную устойчивость к ультрафиолетовому излучению и царапинам. Очень интересной особенностью покрытия PVDF является его способность самоочищаться во время дождя. Специалисты рекомендуют использовать такие листы в агрессивной среде.Например, для покрытия крыш домов, расположенных на берегу моря.

Особенности устройства стропильной системы под металлочерепицу

Прежде чем приступить к выяснению того, как самостоятельно покрыть кровлю металлочерепицей, следует разобраться, какой должна быть конструкция стропильной системы. Основания для стандартных листов устанавливаются с шагом 60 см. Обрешетка может быть сплошной или элементы могут быть расположены так, чтобы они совпадали с шагом волны листов.Все элементы стропильной системы следует промазать антисептическим составом. Кроме того, их обрабатывают средством, повышающим огнестойкость древесины.

Как покрыть двускатную крышу

Сначала рассмотрим, как покрыть двускатную крышу металлочерепицей. Этот вид кровли — один из самых простых в конструктивном отношении. Такая крыша состоит из двух скатов, расположенных под определенным углом к ​​горизонту. Для металлочерепицы она должна быть не менее 11 градусов.

При устройстве кровли любого сооружения необходимо укладывать гидроизоляционный слой под рассматриваемый рубероид.Пленка крепится к стропилам с некоторой слабиной. Полоски мембраны кладут горизонтально с нахлестом 10 см. Далее поверх пленки на стропильные основания набивают обрешетку. Для металлочерепицы используются узкие доски (100 х 30 мм).

Так как же покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, если она состоит из двух скатов? Листы крепятся к обрешетке специальными кровельными саморезами (4,8 х 28 мм). Каждый крепеж должен иметь резиновую прокладку из EPDM. Необходимо приобрести саморезы, цвет шляпок которых соответствует цвету листов.Их следует вкручивать отверткой, чтобы они плотно прижимали материал к обрешетке, но не давили слишком сильно на прокладку и не деформировали металл.

Монтаж начинается на двускатной крыше с торца и от карниза. Элементы можно устанавливать как справа налево, так и наоборот. Выравнивание проводится по карнизу, а не по торцу.

Крепление производится по продольной волне через одну поперечную волну в местах расположения обрешетки.На каждом листе слева имеется капиллярная бороздка. При установке его накрывают следующим листом. Крепление в месте нахлеста осуществляется саморезами в двух местах — под волной и на ней. Нижний край листа должен выступать вниз за карниз на 40 см.

Порядок монтажа листов

Как правильно покрыть кровлю металлочерепицей, а точнее, каков порядок обшивки? Установка осуществляется в несколько этапов.

Особенности монтажа металлочерепицы на ломаную крышу

Скатная двускатная крыша — еще один популярный вид кровли. Обычно его устраивают в том случае, если под ним хотят оборудовать жилую мансарду. Далее давайте разберемся, как покрыть скатную крышу металлочерепицей.

В этом случае установка листов производится в том же порядке. На место излома кровли устанавливается специальный внешний уголок. Его монтаж осуществляется так же, как и монтаж коньковой планки, через одну вертикальную волну.Угловой элемент крепится под верхним листом и над нижним. Между верхним листом и уголком ставится пломба.

Мансардные окна

Своими руками теперь вы знаете. Как видите, уложить листы на обрешетку несложно. Их несколько сложнее состыковать со всевозможными элементами конструкции кровли. Например, с фартуком в крыше. В этом случае лист может подходить к проему как с удачной фазой волны, так и с неудачной.Однако обычно вы можете сдвинуть окно вверх или вниз. Поэтому просто поэкспериментируйте, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание нижнего фартука окна к листам рубероида.

Как обрабатывать листовую металлочерепицу

Итак, мы разобрались, как покрыть металлочерепицу мансардную крышу и чем обшить фронтон. Теперь разберемся, как правильно обрабатывать листы этого рубероида. Принесенную металлочерепицу следует укладывать стопками так же, как листы будут располагаться рядами.При установке ходите по крыше в мягких тапочках, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Как резать металлочерепицу

Вопрос, как покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, сводится не только к правилам установки листов, но и к тому, как их нужно резать. При резке нельзя использовать болгарку, так как это может привести к повреждению полимерного покрытия. Резать листы можно как электрическими ножницами, так и ножницами по металлу. Стричь следует только в перчатках и защитных очках.

Укладку листов металлочерепицы следует производить достаточно аккуратно. Это правило действует как при их креплении к крыше, так и при стрижке. Постарайтесь не повредить полимерное и цинковое покрытие материала — и ваша кровля прослужит вам долго.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

.