Клей для гипсокартона: виды, применение

Какую роль играет клей для гипсокартона в обработке стен этим материалом? Почему способ с приклеиванием лучше, чем монтаж на каркасную основу? Что может использоваться в качестве клеящей смеси? Эти и другие вопросы рассмотрим в нашей статье.

Общая информация

Гипсокартон — популярный материал для выравнивания стен. Его использование гарантирует идеальную ровность стен, прочность и устойчивость к физическим воздействием. Гипсокартон экологичен, так как изготовлен из натуральных компонентов — гипс и картон. Его можно установить двумя способами: на каркасную основу или на клей.

В чем преимущество второго способа:

1. Каркас захватывает много места, а клей его экономит, что немаловажно в тесных помещениях.
2. Не нужно тратить дополнительные средства на саморезы, крепежи и другие сопутствующие детали.
3. Работа производится легче и быстрее.

Наружный слой гипсокартонного листа — крафт-бумага. Ее пористая поверхность обеспечивает надежное сцепление с большинством вяжущих смесей. Поэтому выбор клея для ГКЛ достаточно велик. Перед покупкой нужно убедиться, что ваш тип гипсокартонного листа допускает монтаж на клей. На первый взгляд кажется, что работать с клеем достаточно просто, но это не совсем так: важно соблюдать порядок действий, учитывать срок схватывания клея, аккуратно прикреплять листы к поверхности.

Виды клея для гипсокартона

Видов клеящих смесей производится много, и у всех разные рекомендации по применению.

Какой бывает клей для гипсокартона:

• монтажный,
• мастика на основе гипса,
• специализированный,
• жидкие гвозди.

Монтажная смесь — сухой порошок, который разводят в воде.

Совет! Всегда всыпайте смесь в воду, а не воду наливайте в смесь. Первый способ лучше, так как клей получается однородный по консистенции.

Монтажный клей довольно быстро схватывается, поэтому корректировка неровностей установки может производиться в течение 10 минут. К положительным свойствам относится влагоустойчивость. Это позволяет осуществлять монтаж гипсокартонного листа в местах с повышенной влажностью.

Мастика — смесь на основе гипса и клея. Сначала клей заливается водой и оставляется набухать на 15 часов. Потом к клею добавляется известь, предварительно разведенная водой до густой консистенции. Затем добавляется гипс. У смеси хорошие показатели схватывания — от 40 до 50 минут. Для монтажа ГКЛ можно использовать и гипсоопилочную смесь. Готовится она следующим образом: опилки и строительный гипс смешиваются в пропорции 1:4, затем добавляется раствор клея (на литр воды — 25 г сухого вещества).

Специальный клей для гипсокартона используется только в случае минимальных перепадов высот. Его особенность — это быстрое схватывание. Одного баллона (750 мл) хватает в среднем на 15 кв.м. Допустимо применение жидких гвоздей, однако это дорогостоящий способ.

Что еще можно использовать в качестве клея

Монтажная пена сопоставима по цене с цементными смесями, однако не так удобна в использовании. При большом расстоянии между листом гипсокартона и стеной придется решать проблему расширения монтажной пены. Каждый лист нужно закрепить с помощью дюбель-шурупов, а это не всегда удобно.

Плиточный клей. Изначально предназначенный для керамической плитки, состав стал использоваться и в монтаже гипсокартона. Такой клей обладает влагоустойчивостью, холодостойкостью. Еще он экологически безопасен. Акриловая шпатлевка и герметики тоже могут быть использованы для монтажа ГКЛ. Они обеспечивают прочное соединение при минимальной толщине шва.

Какой выбрать

Выбор клеящей смеси зависит от поверхности, на которую будет устанавливаться гипсокартонный лист:

1. Для кирпичной стены и любой другой неровной поверхности с широкими швами подходит гипсовый клей для гипсокартона.
2. Для бетона одинаково хорошо подойдут гипсовый и цементный клей, монтажная пена.
3. Гипсокартонный лист можно приклеить и на пеноплекс или толстый пенопласт. Используйте для этого монтажную пену или акриловую шпатлевку.
4. Если гипсокартон клеится на гипсокартон, то не нужно компенсировать неровности основания. Значит, подойдут любые клеящие смеси с минимальной толщиной шва. Можно использовать жидкие гвозди, силиконовый герметик и акриловую шпатлевку. Цементный и гипсовый состав тоже могут применяться, однако они увеличивают толщину шва.

Монтаж гипсокартона: инструкция

Сначала необходимо подготовить стены. Их нужно очистить от штукатурки, шпатлевки, краски и побелки. Когда стены станут чистыми, покрываем их грунтовкой.

Совет! Грунтуйте на два раза без перерыва на просушку стены.

Как приготовить гипсовый клей:

1. В широкую емкость налейте чистую воду комнатной температуры.
2. Всыпайте сухую смесь в воду, равномерно распределяя ее.
3. Строительным миксером размешайте смесь до однородной массы. Можно воспользоваться шпателем, то есть замешать клей вручную.

Наносите клей на гипсокартон отдельными лепешками с шагом в 25 см. Теперь лист прикладывается к поверхности и выравнивается (предварительно нужно осуществить разметку стены). Лист придавливается к стене, чтобы клей растекся. Если гипсокартон крепится на пену, то ее слой должен быть максимально тонким, так как при схватывании она расширяется.

Рекомендации

Обратите внимание на несколько рекомендаций, которые упростят монтаж гипсокартона:

1. При значительных неровностях использование клея нецелесообразно из-за его большого расхода. Лучше осуществить монтаж ГКЛ на каркасную основу.
2. Пену лучше выбирать с минимальным коэффициентом расширения.
3. ГКЛ можно приклеить и на потолок. Используйте тонкие и легкие листы, а также специальные упоры, которые будут поддерживать лист до его полного приклеивания.
4. Температура стен при монтаже ГКЛ не должна быть ниже +5 градусов, иначе вместо схватывания клея получится кристаллизация воды в нем.
5. За счет толщины клея можно решить проблему неровности стен. Только для этого понадобится больше раствора.
6. Можно наносить клей на гипсокартонный лист в несколько широких полос.

Какой бы способ монтажа вы не выбрали, всегда отдавайте предпочтение дорогому, но проверенному производителю клея. Лучше заплатить больше, но быть уверенным, что гипсокартон приклеен на века, чем постоянно бояться деформации листов.

Как правильно приклеить гипсокартон к стене?

Современные технологии позволяют сделать самостоятельный ремонт жилища доступным и увлекательным занятием. Если раньше понятие «выровнять стены» означало в первую очередь поиск специалиста, которому под силу это сделать, и многих хозяев просто ставило в тупик, то сегодня достаточно оклеить стены гипсокартоном, и вы имеете идеально ровную поверхность. Это быстро, это малозатратно, и, главное, может быть выполнено своими руками.

Особенности

Универсальный строительный материал – гипсокартон – позволяет за небольшие деньги и в короткие сроки самостоятельно выровнять стены, смонтировать межкомнатную перегородку и многое другое. Лист гипсокартона состоит из двух слоёв картона, склеенных слоем гипса. Стандартный размер листа 2500х1200х12,5 мм. Такой лист имеет площадь 3 квадратных метра и весит около 30 кг. В продаже можно найти гипсокартон и других размеров.

На практике применяют два варианта крепления гипсокартонных полотен:

• с использованием стального профиля;
• с использованием специального клея.

Первый способ предполагает монтаж специальной металлической конструкции для дальнейшего крепления гипсокартонных плит. Это требует дополнительных финансовых затрат, а также хотя бы минимальных умений в области монтажа.

Для работы вторым способом важно знать, чем приклеить плиту к стене. Поклейка гипсокартонных листов может быть выполнена на любую поверхность стен, нужно только помнить, что гипсокартон – это в принципе бумага (хотя и довольно твердая), и как любая бумага, он боится влаги. Поэтому предназначен гипсокартон только для внутренней отделки.

Виды клея

Выбор клеящего раствора напрямую зависит от внешнего вида поверхности, на которую будет осуществляться приклеивание гипсокартона.

В строительных магазинах можно встретить специальные клеевые составы, которые могут быть использованы при работе с гипсокартоном.

• Ceresit – это плиточный клей, но им хорошо приклеиваются и гипсокартонные полотна.
• PerlFix – позволяет приклеить гипсокартон к пористым поверхностям, таким как кирпичные стены. Недорогой и простой в приготовлении состав, который легко используется в самостоятельном ремонте.
• Fugenfuller представляет собой сухую шпаклевку, разводится с водой, размешивается вручную, тонко наносится валиком.

• Силиконовый клей. Его используют в том случае, если на гипсокартон необходимо наклеить керамическую плитку или зеркало.
• Knauf Fugen. Этот состав применяется для наклеивания ГКЛ к поверхностям стен, не имеющим дефектов. Имеет пластичную консистенцию. Наносится очень тонко.
• Монтажная пена. Удобный и простой в применении материал, недорогой по стоимости. По этой причине её чаще прочих используют в работе с гипсокартоном.

Сфера применения

Поверхности, предназначенные под оклейку ГКЛ, условно разделяют на три группы по материалу, из которого выполнена стена.

• Газобетонные плиты. Отличаются относительно гладкой поверхностью. Неровности небольшие, не более половины сантиметра. К газобетону гипсокартон можно приклеить любым клеем. Самый распространенный – монтажная пена.
• Стена из пеноблоков. Поверхность пеноблока необходимо предварительно хорошо обработать грунтом глубокого проникновения. Дать пеноблоку хорошо высохнуть в течение 12 часов. В гипсокартоне через каждые 40 см сделать отверстия диаметром 2-2,5 см, нанести клей PerlFlix на стену, далее приклеить гипсокартон, а излишки клея, вышедшие через отверстия, убрать шпателем. При этом будет обеспечено хорошее армирование, что немаловажно при использовании пеноблоков.

• Кирпичная кладка. При оклейке стен из кирпича поступают в зависимости от внешнего вида поверхности. При ровной кладке можно применять любой клей. Для неровной кирпичной поверхности идеально подойдет PerlFlix. Клей наносится на листы точечно по периметру. Толщина слоя клея варьируется в пределах от 5 до 30 мм, расстояние между «точками» должно быть примерно 30—50 сантиметров.

Для кухни и ванной комнаты используют специальный влагостойкий гипсокартон.

При необходимости гипсокартон может быть приклеен к слою утеплителя, например, к пеноплексу. При этом утеплитель приклеивается непосредственно к стене с использованием любого клея для плитки, а уже на него после высыхания приклеивается гипсокартон.

Подготовка к монтажу

Прежде чем начать непосредственно клеить гипсокартон, необходимо подготовить стены, инструменты, купить клей и достаточное количество гипсокартонных полотен.

Количество гипсокартона рассчитывается по площади оклеиваемой поверхности стен из расчета, что один стандартный лист имеет площадь три квадратных метра. Площадь стен делят на три, это и будет необходимое количество листов гипсокартона.

Количество клея также определяется в зависимости от площади оклеиваемой поверхности. Производитель указывает на упаковке расход на один квадратный метр.

Понадобятся следующие инструменты:

• шпатель;
• ёмкость для разведения клея;
• несколько брусков из дерева;
• нож;
• карандаш;
• отвес;
• армирующая лента;
• герметик.

Чтобы подготовить стену под оклейку гипсокартоном, необходимо:

• определить при помощи отвеса степень искривления стены;
• убрать со стены все выступающие элементы: гвозди, дюбели;
• убрать с поверхности остатки старых обоев, другой отделки, в идеале – зачистить до кирпичного или бетонного основания;
• очистить поверхность от пыли, грязи, старой грунтовки;
• прочертить на полу и потолке линии, именно по ним будут выравниваться листы;
• поверхность стены обработать грунтовкой, подбирая её в зависимости от материала, из которого сделана стена.

Наклейка своими руками

После того как все мероприятия по подготовке закончены, можно начинать приклеивать. Последовательность действий зависит от того, на какую – ровную или неровную – поверхность осуществляется приклейка гипсокартона.

Отлично оклеиваются гипсокартоном поверхности, неровности которых составляют не более 5 мм.

К таким основаниям гипсокартон крепится, выполняя ряд последовательных действий.

• Приготовить клей согласно инструкции на упаковке. Разведенный клей долго не хранится, поэтому не нужно разводить большую порцию.
• Положить на пол вдоль оклеиваемой стены несколько брусков сантиметровой толщины. Это обеспечит доступ воздуха, необходимого для высыхания клея.
• Лист гипсокартона расположить горизонтально на полу, подложив под него деревянные бруски. Так его будет удобно поднимать с пола.

• Нанести по периметру и посередине листа сплошные полоски клея при помощи зубчатого шпателя. При этом необходимо не допускать, чтобы клей выходил на стык листа.
• Поднять лист и, поставив его на бруски, прижать к стене.
• Выровнять лист относительно начерченных на полу линий.
• Наклеить подобным образом следующее полотно.

Укладку гипсокартона начинают от угла, постепенно заполняя всю стену. Листы между собой располагаются встык. Необходимо периодически проверять прямолинейность укладки строительным уровнем.

Швы между ГКЛ должны оставаться ровными и иметь плотное заполнение. Излишки клея из швов удаляют шпателем. Клей будет сохнуть примерно 3-4 дня. После этого бруски-подпорки убирают, а щели заделывают герметиком.

Чтобы склеить гипсокартон со стеной из бетона или кирпича с неровностями 0,5 – 2 сантиметра, делают практически то же самое, только используют другой клей и по-другому его наносят.

1. Клей наносится точечно. Диаметр «точки» – 1,5 сантиметра. Расстояние между такими «точками» около 30 сантиметров. При больших изъянах используют клей PerlFlix. Так же, как и в первом случае, клей наносится по периметру и центру, можно по диагонали.
2. После нанесения клея полотно ставится на бруски, выравнивается по разметкам и прижимается к стене.

В случае если дефекты на поверхности большие, для получения более качественного результата, делают каркас из полос гипсокартона.

• Полотно нарезают полосами, ширина каждой 10 сантиметров.
• Полосы наклеивают вертикально на расстоянии 50 сантиметров друг от друга, используя клей PerlFlix.
• Проверяют расположение полос строго в одной плоскости. От правильно сформированного каркаса зависит внешний вид будущей поверхности.
• Дают каркасу 2-3 дня на просушку.
• Гипсокартонные полотна приклеивают к высохшему каркасу, используя состав Fugenfuller или жидкие гвозди.

После полного высыхания клея необходимо зашпаклевать стыки:

• нанести шпаклевку для выравнивания;
• вдавить армирующую ленту;
• после высыхания нанести на места стыков слой выравнивающей шпаклевки;
• заделать зазор на стыке с полом герметиком.

Если в процессе работы правильно соблюдать все тонкости монтажа, то даже самая неровная изначально стена после оклейки гипсокартоном будет выглядеть идеально оштукатуренной. Ведь недаром гипсокартон еще часто называют сухой штукатуркой.

Косметическую отделку делают только после полного высыхания всех материалов.

Советы и рекомендации

Правильно приклеенный гипсокартон – только полдела. Далее следуют отделочные работы: оклейка ГКЛ обоями, облицовка плиткой или покраска.

Гипсокартон бывает разных видов.

• ГКЛ – стандартный гипсокартонный лист. Используется для внутренней отделки помещений с нормальной влажностью.
• ГКЛВ – гипсокартонный лист с гидрофобной пропиткой. Используется для отделки кухонь, ванных и туалетных комнат.
• ГКЛВО – гипсокартонный лист, имеющий в дополнение к влагостойкой пропитке, огнестойкую обработку. Имеет высокие показатели жаростойкости. Используется для отделки бань и саун.

Гипсокартон к поклейке обоев или плитки необходимо подготовить, иначе могут возникнуть разные неприятности.

• падение обойных полотен или отставание плитки по причине быстрого вытягивания ГКЛ всей влаги из клеевого состава;
• проступившие углубления в местах продольной стыковки гипсокартона;
• очень заметный стык обоев при совпадении стыковочных швов на обоях и гипсокартоне.

Обработка гипсокартона перед отделкой заключается в следующих этапах, выполняемых в строгой последовательности:

• грунтование;
• армирование швов серпянкой;
• шпаклевание;
• шлифование.

Грунтовку берут предназначенную для глубокой пропитки отделочных поверхностей или на основе акриловых суспензий. От качества выбранной грунтовки зависит многое: это и степень сцепления раствора с поверхностью ГКЛ, и качество приклеивания обоев. Сам процесс грунтования заключается в тщательном без пропусков покрытии поверхности ГКЛ укрепляющим раствором. Работа выполняется валиком, а в недоступных местах, например, в углах, используют малярную кисть.

Нет необходимости грунтовать влагостойкий гипсокартон. Его уже пропитали производители. В этом случае грунтуют только места, где производилась шпаклевка – стыки, изъяны.

Грунтуют стену в один слой. Загрунтованной поверхности дают высохнуть в течение 4-5 часов.

После высыхания необходимо проклеить все – и продольные, и поперечные швы серпянкой. Серпянка – это самоклеящаяся сетка из стекловолокна. Имеет разную ширину. В данном случае используют полосы шириной 10 сантиметров. Хотя сетка и самоклеящаяся, ее необходимо хорошо придавить к поверхности. И еще серпянка боится сквозняков, и под воздушными потоками быстро отпадает.

Проклейка швов серпянкой позволяет укрепить и замаскировать швы, сделать их впоследствии практически незаметными. Затем готовится клей-шпаклевка, который буквально заталкивается в швы поперечными движениями шпателя. Необходимо как можно полнее заполнить шов, но так, чтобы шпаклевка не выступала на поверхность. Делают это дважды.

После высыхания стены покрывают тонким слоем финишного раствора. Дают высохнуть.

Шлифовка поверхности позволяет исправить огрехи всех предыдущих этапов. Проводится без излишней суеты, слегка проводя абразивом по плоскости стены.

Советы и рекомендации опытных мастеров по технологии работы с гипсокартоном позволят выполнить работу с высоким качеством. В результате стены в помещении станут идеально ровными, а листы будут держаться прочно.

• Все электромонтажные работы проводятся в период подготовки стен. При необходимости в стене делают каналы под проводку. В ГКЛ заранее делают аккуратные отверстия под розетки и выключатели.
• Гипсокартон может быть приклеен на оштукатуренную поверхность только в том случае, если штукатурка в отличном состоянии или отсутствует известковый слой.
• При этом выполняться должны оба условия одновременно. При обнаружении малейших погрешностей слой штукатурки необходимо удалить.
• Чтобы обеспечить дополнительную прочность, используют дюбели, по 4 на каждую плиту.
• Работы выполняют при температуре не ниже +10 градусов.
• Купив гипсокартон, его оставляют на несколько дней в том помещении, в котором он будет наклеен.
• Раскраивают гипсокартон таким образом, чтобы между листом и полом остался зазор в 1 сантиметр. Делают это для того, чтобы защитить гипсокартонное полотно от поступления влаги с пола.

• Выбранный материал должен соответствовать требованиям помещения.
• Материал должен иметь хорошее качество. Тогда стены из ГКЛ прослужат более 10 лет.
• Необходимо соблюдать все этапы работы. Игнорирование, например, грунтования может обернуться неприятными сюрпризами в виде трещин, гниения, сколов уже через год.
• Необходимо использовать профессиональные инструменты, которые можно приобрести в любом строительном магазине.
• Для резки гипсокартона подойдет обычный малярный нож.
• Для удаления царапин с поверхности гипсокартона применяют армирующую ленту: повреждение расширяют, заполняют шпаклевкой, сверху накладывают ленту и вдавливают ее в гипс.

Не стоит забывать о мелочах, ведь они очень важны для качественного результата работы

О том, как клеить гипсокартон на стену, смотрите в следующем видео.

какой монтажный клей выбрать для ГКЛ, как крепить материал к стене, чем клеить к поверхности, продукция Perlfix

При проведении ремонтных работ многие предпочитают использовать гипсокартон, который помогает скрыть все неровности поверхности. Однако установка листов этого материала несет дополнительные трудности и затраты. Эту проблему помогает решить специальный клей.

Особенности

Перед тем как использовать для монтажа гипсокартона клей, необходимо подготовить поверхность. Для этого следует ее очисть от пыли и грязи, загрунтовать в два слоя, что позволит усилить адгезию поверхности с отделочным материалом и упрочить ее.

Грунтовку выполняют в несколько этапов:

• первый слой наносят ровным слоем на поверхность и оставляют до высыхания;
• второй слой наносится после 24 часов неразведенной смесью и выдерживается в течение одних суток.

Клей для гипсокартона обладает некоторыми преимуществами перед другими способами крепления материала:

• Быстрый монтаж. Использование клеящего состава позволит уменьшить время, затрачиваемое на установку плит гипсокартона.
• Быстрое затвердевание – в течение 1–1,5 часа. В то время, пока на всю поверхность будет наноситься клей, можно будет приступать к шпаклевке.
• Простое использование. Клеящий состав прост в приготовлении и нанесении благодаря высокой пластичности. Не менее важным моментом является то, что нет необходимости предварительно выравнивать поверхность.
• Экономичность. По сравнению с другими способами крепежа гипсокартона использование клея позволит уменьшить расходы в несколько раз. Кроме этого, площадь помещения уменьшится максимум на 20 мм с каждой стороны, в то же время установка плит на каркас сократит площадь на 40 мм.

Эти факты оправдывают, почему лучше выбрать клей для гипсокартона, а не другой способ крепления.

Виды

Выделяют 4 вида клея для гипсокартона:

• монтажный;
• мастика на гипсовой основе;
• специализированный клеящий состав;
• монтажная пена.

Монтажный клей требует соблюдения особой технологии приготовления, которая указывается на упаковке. Такой тип клея наносится на подготовленную поверхность шпателем круговыми движениями. Во время установки плит гипсокартона необходимо следить за равномерностью. Для этих целей лучше всего использовать уровень, по которому устанавливаются плиты. Изменять положение установленного листа можно в течение следующих 10 минут.

В состав мастики на гипсовой основе входит клеящий компонент и известь. Клей растворяют в воде и оставляют на 14 часов для набухания гранул. После чего добавляют известь, разведенную с жидкостью. Гипсовая мастика имеет хорошую сцепляемость. Схватывание происходит в течение 50 минут.

Специализированный клеящий состав продается в баллонах по 750 мл. Его наносят в соотношении 1 баллон к 15 квадратным метрам. Такой клей также обладает хорошей схватываемостью, однако использовать его можно только при одинаковой высоте по всему периметру помещения.

Приклеивание гипсокартона с помощью монтажной пены включает:

• наличие около 10 отверстий по всему периметру панели;
• поролоновые наклейки на расстоянии 10 см от отверстий;
• установку листов ГКЛ на стену и укрепление шурупами;
• заливку пены в проделанные отверстия.

Перед отделкой стены гипсокартоном нужно оценить общую обстановку.

Когда речь идет о поверхности с дефектами, использование шпаклевки поможет спасти ситуацию. Однако это можно сделать только опытный специалист. Процесс выравнивания стены довольно долгий и кропотливый труд. Плиточным гипсокартоном можно нивелировать впадины и бугорки.

Сфера применения

Разберемся, какими составами пользуются в различных случаях при монтаже ГКЛ.

• Гипсовая мастика используется для поклейки ГКЛ к кирпичной поверхности. Состав на основе гипса экономичен в применении – около 5 кг клея хватит на 1 квадратный метр.
• Неплохо справляется с такой же задачей монтажная пена, отличающаяся невысокой ценой. Один баллон объемом 750 мл может склеить 10 квадратных метров поверхности. Монтажную пену использует большинство людей для утепления своих домов. Однако есть один недостаток этого состава: расширяющая способность, что подразумевает последующее крепление листов с помощью дюбелей и саморезов. А это дополнительные затраты и усилия.
• Клеящий состав используется для декоративной штукатурки, делая поверхность оригинальной и интересной.

• Клеящими составами на основе гипса или полиуретана можно присоединять листы гипсокартона к бетонной поверхности. Кроме гипсовой мастики, для отделки бетона могут использоваться также монтажная пена, цементные составы и шпаклевки.
• Специализированный клеящий состав используется для приклеивания гипсокартона к пенополистиролу.
• Специальный клей для плиток представляет собой силиконовый состав для наклейки плитки на ГКЛ. Такой состав не боится повышенной влажности и перепадов температур, что позволяет его использовать в ванных комнатах. Герметик также используется для заполнения швов между плитками, для этого подойдет прозрачный или цветной клей.
• Склеивание плинтуса и гипсокартона. Чтобы склеить эти поверхности, подойдет силиконовый герметик или универсальный клей.

Расход

Как правило, расход клея для гипсокартона на 1 м2 указывается на упаковке. Однако на это значение влияет ровность поверхности:

• для склеивания на ровную поверхность расход на 1 м2 составляет 1⁄2 кг смеси;
• для монтажа стены с видимыми дефектами – до 5 кг;
• при монтаже на стену с бугорками до 2 см – до 6 кг;
• для склеивания плиточных перегородок используется до 2 кг смеси на 1 квадратный метр.

Производители и отзывы

Клей для гипсокартона выбирается исходя из типа помещения, основания поверхности и опытности специалистов.

Немецкий производитель Knauf занимает почетное первое место на рынке строительных материалов. Учитывая хорошую репутацию компании и качество клеящих составов, многие предпочитают для ремонта производителя Knauf. Компания выпускает также листы гипсокартона, но ее клеевые смеси подходят и для ГКЛ других производителей.

Многие покупатели продукции Knauf остаются довольными своим приобретением. Ведь благодаря небольшому сроку годности покупатель получает всегда свежий качественный продукт. У производителя есть гарантия на свою продукцию при правильном хранении и использовании. Но он не ручается за изделия, правила использования и срок годности которых были нарушены.

Смеси Perlfix производятся под торговой маркой Knauf. Этот состав считается идеальным вариантом для гипсокартона.

Perlfix обладает следующими техническими характеристиками:

• использование в температурных пределах от +5 до +30 градусов;
• оптимальная толщина для крепления панелей – 20 мм;
• устойчивость к повышенной влажности, что позволяет использовать состав в ванной комнате, на кухне и на балконе;
• после приготовления раствора соответствующей консистенции необходимо его наносить в течение 30 минут;

• затвердевание поверхности происходит через 7 дней при комнатной температуре;
• срок годности закрытой упаковки – 6 месяцев;
• расход 5 кг на квадратный метр;
• для нанесения состава достаточно развести сухую смесь водой;
• безопасность для здоровья человека.

Отзывы покупателей о смеси Perlfix говорят о том, что клей является самым распространенным средством для ГКЛ, обладает невысокой стоимостью.

Отечественный производитель «Волма» существует на рынке строительно-отделочных материалов уже с середины прошлого века. Ассортимент продукции компании составляют: штукатурки, шпаклевки, монтажные смеси, гипсокартон. Производитель выпускает экологически чистую продукцию, таким образом, уделяет особое внимание защите окружающей среды. С каждым годом «Волма» модернизирует технологию производства, повышает качество выпускаемой продукции.

Гипсовый клей «Волма» для монтажа ГКЛ обладает следующими характеристиками:

• расход – 2 кг на 1 м2;
• затвердевание – 24 часа;
• фасовка – мешки по 5, 15 и 30 кг.

Отзывы покупателей о продукции «Волма» весьма положительные, что позволяет утверждать: продукция отечественной компании ничем не отстает от импортных изделий, а доступная цена позволяет приобрести клеящие составы практически любому покупателю.

Советы и рекомендации

Воспользуйтесь советами специалистов, и процесс наклейки гипсокартона пройдет быстро и гладко.

Как правильно приготовить клей для ГКЛ?

Клей для гипсокартона готовится довольно легко, для этого понадобится миксер с венчиком или насадочная дрель. Использование последней не всегда удачно – редко получается хороший раствор.

Есть одно важное правило, которого необходимо придерживаться при приготовлении любых растворов, в том числе и клеящего состава для гипсокартона: не воду наливают в порошок, а порошок засыпают в жидкость. Нарушение данного правила приведет к порче раствора – он получается с комками.

Следует взять емкость для получаемого раствора, налить на треть объема воду, насыпать сухой порошок до той поры, пока не появится небольшая горка порошка. После чего можно размешивать смесь с помощью выбранного инструмента до получения однородного состава. Густоту можно регулировать, добавляя воду или досыпая сухой порошок.

При этом следует учитывать один важный момент. Загустить или разбавить раствор можно в последующие 5 минут, в противном случае клей станет непластичным. При правильном приготовлении клея можно в течение 40 минут использовать состав.

Несколько советов, которые помогут при установке плит гипсокартона:

1. Клей наносится в четыре ряда на поверхность: первые два ряда по краям, остальные два – по центру. При этом расстояние между ними должно сохраняться одинаковым – около 40 см.
2. Для выравнивания листов можно использовать пару металлических профилей. Уровень также будет нелишним.
3. Края приклеенных листов подбивают клеевым раствором.

Как клеить гипсокартон?

Монтаж гипсокартона не составит особо труда даже для неопытных людей. После подготовки поверхности наносят клеящий состав на гипсокартон, прижимают к стене и выравнивают по намеченным линиям.

После этого следует чуть сильнее придавить лист, чтобы клей растекся по поверхности и гипсокартон плотно прилегал. Напоследок гипсокартон шпаклюется. Такой прием поможет сэкономить некоторую площадь помещения.

Подготовка основания происходит следующим образом. Необходима грунтовка поверхности, и изготовление штроб для проводов. Если основание кирпичное – то особое вниманию следует уделить устранению шероховатостей и неровностей. Для этих целей используется шпаклевка или полоски гипсокартона.

Пеноблоки, газоблоки не создают аналогичных проблем, но если присутствуют некоторые неровности, то применяют гипсовые растворы.

Как крепят гипсокартон на клеящий раствор?

В основном от того, какой клей был изначально выбран для ремонта и для какой поверхности, зависит результат работы. К примеру, для неровной поверхности понадобится больше клея, нежели для ровной. Толщина слоя раствора ликвидирует шероховатости основания.

Для оснований без перепадов (бетонные, оштукатуренные стены) процесс наклейки гипсокартона выглядит так:

• делают штробы для кабеля и отверстия для розеток;
• на чистую поверхность наносят грунтовочную смесь, в том случае, когда клей не липнет, проблему поможет решить кварцевый наполнитель;
• на листах гипсокартона проделывают отверстия для электрического оборудования;

• клей наносится шпателем, излишки убираются;
• плиту помещают лицевой стороной вниз;
• до наклейки ее чуть приподнимают и направляют кабели в отверстия;
• гипсокартон прикладывается и плотнее прикрепляется к стене легкими постукиваниями руки.

Для поверхностей с неровностями до 20 мм оклеивание гипсокартоном происходит иначе, но подготовка, грунтовка не отличается от предыдущего варианта.

• Готовят клея чуть больше, чем для ровной поверхности, наносят на ГКЛ не шпателем, а отдельными кучками. Таким образом ликвидируются неровности и будет обеспечена надежная фиксация листа на поверхности.
• Обклеивают начиная с вывода кабелей и прижима листа ГКЛ, который зацепляется на основание. Ремонт лучше проводить в компании людей, чтобы один придерживал материал и помогал прижимать.
• В конце проверяют плоскость для определения, где нужно сильнее прижать лист. Если есть такие участки, они подбиваются до получения желаемых результатов.

Для поверхности с большими перепадами (более 20 мм) пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• избавляются от непрочных участков штукатурки;
• грунтуют поверхность;
• изготовляются маяки – из листа вырезаются полосы шириной 10 см, которые располагают по периметру основания и по вертикали, затем их фиксируют клеящим раствором;

• основные плиты ГКЛ устанавливаются на маяки с помощью клея, который наносится по линии, после приподнимается и прижимается к маякам, причем при соблюдении всех правил монтаж не составит особого труда;
• стыки обрабатывают шпатлевкой или клеем;
• после высыхания следует загрунтовать еще раз и зашпаклевать.

Можно ли обклеить потолок гипсокартоном?

При отделке потолка многие отдают предпочтение этому материалу. Но в этом случае используются преимущественно тонкие листы. А также от качества клея зависит многое.

Специалисты выделяют несколько видов крепления ГКЛ. В целях надежности часто используются упоры, которые давят на лист и упираются в пол, тем самым не позволяют оторваться гипсокартону до того, пока не высохнет клей. В качестве них можно применять деревянные бруски. Некоторые утверждают, что для облегчения работы можно обклеивать листы, порезав на части, а не целиком.

О том, как клеить гипсокартон на стену, смотрите далее.

На что клеить гипсокартон к стене

 

Вступление

Технологию выравнивания стены приклеиванием гипсокартона мы обсуждали в статье Как клеить гипсокартон к стене. Метод не очень популярный, но практикуемый и более того, рекомендуемый в технологических картах компании Кнауф. Собственно эта компания сыграет ведущую роль в этой статье.

Технология клеить гипсокартон к стене

Вкратце напомню, технологию клейки листов гипоскартона.

• Во-первых, гипсокартон клеят только к стене. С потолком эта технология работает плохо, в технологических картах её нет, хотя используется некоторыми мастерами.
• Во-вторых, поверхность для приклеивания должна быть свободной от других материалов, сухой и заранее грунтованной для лучшей адгезии.
• В-третьих, для работ нужно использовать только специальный клей.
• В-четвёртых, различают три варианта приклеивания гипсокартона к стене: на ровную стену, на стену с неровностями до 20 м и неровностями свыше 20-30 мм.
• В-пятых, предпочтительное использование листов толщиной 12,5 мм. Напомню, что стандартный лист гипсокартона толщиной 12,5 мм весит 9500 гр.

На что клеить гипсокартон к стене

Давайте сразу разделим, рекомендации о клеящих составах от производителей гипсокартона и производителей монтажных смесей. Кстати, правильное название клеящих составов для ГК — монтажная смесь.

Рекомендованная монтажная смесь от Кнауф

Компания Кнауф не оригинальна, как всегда рекомендует только собственную продукцию, а именно монтажную смесь КНАУФ Перлфикс.

КНАУФ Перлфикс

Это сухая смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками, которые обеспечивают высокую адгезию. Он предназначен чтобы клеить гипсокартон (ГКЛ) к стене, также для клейки  для приклеивания изоляционных плит,  плит ПГП. Используется только для внутренних работ. Расход: 5 кг/м2. Мешки: 30 кг. Цвет от серого до розового.

КНАУФ Фуген

Это не монтажная смесь, а шпаклёвочная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Используется, только для приклеивания ГКЛ на ровную поверхность. Продаётся в бумажных мешках по 25 и 10 кг, или  полиэтиленовых мешках по 5 кг.

Компания Гипрок

Данная компания не имеет технологических карт на выравнивание стен приклеиванием листов гипсокартона. Как следствие – нет рекомендованных монтажных смесей.

Клеи от производителей смесей

Клей, чтобы клеить ГКЛ «Волма–Монтаж»: клей на гипсовой основе, в сухом виде в мешках по 30 кг, цвет белый. Работает на бетоне, кирпиче, оштукатуренных стенах.

Монтажный клей «Основит» MG115: Расход на 1 м² поверхности: 3-5 кг на ровную стену и 4-6 кг на неровную поверхность, с перепадами до 20 мм.

Другие рекомендации

При некоторых обстоятельствах ремонта вы можете клеить гипсокартон к стене другими составами, а именно:

Клей Ceresit СМ 11 Plus: он работает на деформируемых основаниях, а значит сработает с деформируемыми основаниями, а именно гипсокартоном.

Заключение

Я не рекомендую клеить гипсокартон к стене на что попало. Листы весят много, даже минимальное отставание листов от стены приведёт к непоправимым последствиям.

©gipsokart.ru

Еще статьи

 

Гипсокартон на стены без каркаса: на штукатурку и пену

Хочется выровнять перегородки в квартире гипсокартоном, но жалко терять драгоценные сантиметры, которых и так не хватает? Установите гипсокартон на стены без каркаса. Этот способ даже проще – не придется возиться с монтажом профиля. Он сэкономит место и создаст не менее идеальные поверхности. Даже не имея богатого опыта в ремонте, с этой задачей можно справиться своими силами.

Приемущества выравнивания стен ГКЛ без каркаса

Данный метод монтажа листа ГКЛ:

1. Экономичен по материалам.
2. Занимает меньше времени.
3. Производит меньше мусора и грязи.
4. Монтаж и отделка полностью производится своими руками, благодаря чему вы сможете почувствовать себя профи.

С помощью ГКЛ (гипсокартонный лист) можно выровнять любую стену: кирпичную, бетонную, деревянную.

Для монтажа листов ГКЛ на стену необходимо приобрести специальные клеящие составы. Самыми популярными из них являются смеси «Кнауф» и «Волма». Также можно смешать гипсовую шпаклевку с небольшим количеством клея ПВА.

Суть бескаркасного метода крепления листа ГКЛ

Монтаж гипсокартона на стены без каркаса производится с помощью специального состава. Им приклеивают лист на базовую поверхность. Стыки шпаклюются и армируются лентой. После грунтовки стена готова к финишной отделке – на нее наклеиваются обои, декоративные плиты, или производится покраска по вашему усмотрению.

Поскольку сами листы имеют небольшую толщину, общая площадь комнаты почти не страдает. Их удобно использовать при выравнивании стен небольших помещений: санузел, кладовка, лоджия, и в других местах, где важен каждый сантиметр пространства.

Подготовка стен к поклейке гипсокартонных листов

Прежде чем начать монтаж гипсокартона без каркаса, необходимо очистить стену от старой отделки.

• Обои проще удалять шпателем, предварительно намочив их водой с помощью губки или пульверизатора. Отличный эффект размачивания получается при использовании парогенератора.

Краску с бетонной стены удалять сложно, но необходимо, иначе состав для поклейки ГКЛ либо не пристанет к ней, либо оторвет ее от основания. В результате лист не будет держаться.

• Старую штукатурку простукивают для обнаружения скрытых отслоений. Удаляют поврежденные и подозрительные части до твердого основания.

Если слой штукатурки толстый по всей стене, есть смысл убрать его целиком с помощью перфоратора или молотка с зубилом. Это поможет дополнительно сэкономить сантиметры полезного пространства.

Дополнительная обработка стен

Правильная обработка стен перед креплением листов гипсокартона к стене без каркаса крайне важна.

• Проведите ревизию самой стены – заделайте трещины, заложите дыры от старых коммуникаций, закидайте раствором места, откуда выпали крупные куски штукатурки.
• При необходимости проштробите углубления под розетки, выключатели и проводку. Должна быть произведена установка проводов и распаечных коробок.

Изоляция проводов последнего поколения позволяет не упаковывать их в пожаробезопасную гофру, поэтому достаточно их просто прикрепить к стене хомутами.

• Уберите мусор, щеткой или пылесосом соберите пыль со стен и пола.
• Чтобы клей крепко держался на поверхности стены, ее равномерно грунтуют. На участках со свежей штукатуркой грунтовка впитывается сильнее, поэтому тут ее наносят в два, а то и три слоя.

При монтаже под листами ГКЛ остается плохо вентилируемая воздушная прослойка. В помещениях с повышенной влажностью там создаются оптимальные условия для развития разного рода гнили и грибка. Избежать этой опасности поможет обработка базовой стены антисептиком.

• Поскольку лист ГКЛ имеет большие (2500 х 1200 мм) габариты, освободите для работы с ним подходящую по размеру ровную площадку на полу.

Монтировать ГКЛ можно только при полном высыхании стены, после всех проведенных процедур.

Технология бескаркасного монтажа листов гипсокартона

Перед тем как клеить гипсокартон на стену, нужно выставить общий уровень. С помощью монтажного правила и отвеса замеряют отклонения поверхности по вертикали. На полу и потолке отмечается линия выравнивания стены в длину.

Раскраивается лист ГКЛ сразу на всю стену. Для уменьшения объема работы лучше покупать листы по высоте комнаты или больше. Тогда не придется подгонять и шпаклевать горизонтальные стыки.

Крепиться ГКЛ на стены может двумя способами.

Крепление листа на клей

Технология крепления будет немного отличаться в зависимости от степени кривизны стен.

Если перепады на стене меньше 4 мм, то клеевой состав равномерно наносят на периметр листа ГКЛ, используя зубчатый шпатель. Лист устанавливают на выбранное место, прижимают и выравнивают, прикладывая к поверхности правило и постукивая по нему резиновым молотком, не забывая проверять строительным уровнем.

Важно! Клеевой раствор быстро схватывается. Экспериментальным путем выясните, какой объем необходимо разводить, чтобы успеть выработать его за один прием.

Стена с разницей в уровне до 2 см потребует более густого клея. Он наносится на поверхность листа гипсокартона лепешками высотой около 5 см на расстоянии 30 см друг от друга. Монтаж производится аналогично способу, описанному выше.

Если стена имеет перепады в 4 см и более, предстоит дополнительная работа. В углублениях необходимо наклеить дополнительные маяки из обрезков ГКЛ. Есть и другой метод: нужное место заполните монтажной пеной, а после ее высыхания обрежьте на общем уровне.

В дальнейшем клеевой состав наносится на просохшие маяки и непосредственно на стену. Лист прижимается к клею и выравнивается по всем направлениям.

Крепления листа к стене на монтажную пену

Обшивка стен этим способом более трудоемка, однако она обеспечит большую надежность крепления независимо от кривизны поверхности.

• ГКЛ лист прижимают к стене. По его углам, и еще в 4–6 местах сверлят отверстия в стене, делая метки. Лист отодвигают в сторону, а получившиеся метки рассверливают и забивают в них дюбеля.
• На листе, отступив от отверстий сантиметров на 10–15, приклеивают куски амортизатора (вспененная резина, поролон). Это расстояние нужно для свободного расширения пены. Толщина губки зависит от перепадов на стене. В идеале они должны быть одинаковы.
• Лист приставляют к стене. В дюбеля вкручивают шурупы с широкими шляпками или подложенной шайбой. Ими же регулируют уровень, создавая ровную поверхность. Аналогично проводят монтаж остальных листов.
• После контроля правилом возле каждого самореза сверлят отверстие. Трубка для закачивания монтажной пены должна входить в него без усилий. Через дырку в полость закачивается пена. Она должна образовать подушку между стеной и листом. Количество пены определяется опытным путем заранее. После того как пена затвердеет, шурупы извлекаются.

Независимо от того, каким способом были прикреплены ГКЛ, отверстия и стыки затираются шпаклевкой. После засыхания наждачной бумагой заравниваются все шероховатости, приводя стену в идеальное состояние.

Не торопитесь приступать к отделке стены декоративными материалами. Клеевая основа схватывается быстро, но для полного высыхания ей понадобится не менее суток.

Несколько слов о технике безопасности

Работа с ГКЛ порождает достаточно много пыли. Ее вдыхание не добавит здоровья никому, поэтому лучше защитить себя респиратором. Также следует позаботиться о том, чтобы пыль не проникала в жилые помещения, занавесив проемы влажной тканью.

Как видите, приклеить гипсокартон к стене своими руками – не такая уж сложная задача. Для этого не обязательно приглашать мастера соответствующего профиля. Достаточно набраться терпения, чуть-чуть опыта, и у вас все получится.

Как приклеить гипсокартон к стене: пошаговая инструкция

Гипсокартон является отличной заменой штукатурным работам, он экономит множество времени и денег, результат выглядит отлично, и грязи при работе с гипсокартонными плитами образуется минимальное количество. Есть несколько возможных способов, как клеить гипсокартон на стену.

Наиболее часто используют способ крепления плит на конструкцию из стальных направляющих. Такой способ позволяет проложить дополнительно слои звуковой и тепловой изоляции, протянуть коммуникации, и в целом достаточно удобен.

Однако в типовых малогабаритных квартирах его использование не оправданно, так как при монтаже на стальные направляющие теряется большое количество полезной площади. И если для частного дома это не критично, то в условиях городской квартиры потеря до 10 сантиметров отступа по каждой из стен может сократить площадь комнаты с 16 до 14 квадратных метров, что, согласитесь, довольно ощутимо.

Именно это обстоятельство заставляет делать выбор в пользу приклеивания гипсокартонных листов на стены, с целью их выровнять.

При креплении гипсокартоновых плит используйте стальные направляющие, это позволит проложить дополнительные слои тепловой и звуковой изоляции

Подготовка стен и материала для приклеивания гипсокартона к стене

Перед тем как приклеить гипсокартон к стене, её нужно дополнительно подготовить, а именно:

• Полностью убрать со стен остатки старых обоев, зачистить до бетона, кирпича или штукатурки. Если планируется клеить гипсокартон на старую штукатурку – убедитесь в прочности её контакта со стеной;
• В случае если стена окрашена – необходимо снять краску с помощью абразивных средств либо использовать специальные грунты, улучшающие контакт материала и стены;
• Загрунтовать подготовленную поверхность, чтобы обеспечить надёжное и равномерное сцепление клея со стеной;
• Все коммуникации и разводки должны быть проведены в основной стене до начала облицовки гипсокартонными плитами. Кабели в штробах должны быть закреплены стяжками через каждые полметра.

Полезный совет: для того чтобы в случае выхода отдельных участков проводки из строя, или при необходимости их замены по истечении срока эксплуатации проводов (который составляет до 20 лет), воспользуйтесь гофро-кабелем.

Вмурованная в стену на начальном этапе, гофра круглого сечения и небольшого диаметра, с протяжным кондуктором, позволит в дальнейшем при необходимости просто вытягивать участки проводов из стены, не разрушая внешнюю отделку. При небольшой стоимости и простоте монтажа – она многократно себя окупает. Являясь, помимо прочего, дополнительной защитой вашей проводки.

Плиты гипсокартона необходимо заранее разложить вдоль стен на ровную поверхность, лицевой стороной вниз. Нарежьте их таким образом, чтобы при монтаже оставался зазор до полутора сантиметров со стороны пола и потолка. Он нужен для вентиляции и в качестве термоусадочного шва. Углы оставьте пока нетронутыми, их облицовывают в последнюю очередь.

Вдоль стены установите подпорки высотой 10-15 миллиметров, на них вы будете ставить плиты в процессе монтажа.

Перед началом приклеивания гипсокартоновых плит очистите поверхность ваших стен удалив все остатки старых обоев или штукатурки

Необходимые инструменты, для того чтобы посадить гипсокартон на клей к стене

Наконец, перед тем как клеить гипсокартон на стену, необходимо подготовить все необходимые инструменты, такие как:

• Зубчатый шпатель для нанесения клея, если кривизна стен не превышает 5 миллиметров;
• Мастерок, для замешивания клея, и для нанесения его на поверхность, если кривизна стен превышает на отдельных участках 15 и более миллиметров;
• Ёмкость для замешивания клея – лучше всего брать современную строительную пластиковую ёмкость, клей от которой
• легко отстанет после высыхания. Клея разводите понемногу, он схватывается очень быстро;
• Киянку, лучше резиновую, для выравнивания листов после их прижатия к стене;
• Уровень и правило длиной не менее 2 метров, в том числе, для выравнивания поверхности по горизонтали;
• Отвес, малярный нож, строительный карандаш, рулетку, уровень. Все эти инструменты нужны на подготовительных этапах.

Важно знать: на полу и на потолке можно нанести разметку, сделанную с помощью отвеса, она облегчит дальнейшее выравнивание стен.

Подготовьте заранее все необходимые инструменты, они сильно сократят ваше время, а результат будет более качественным

Основные способы наклеить гипсокартон на стену

Есть три основных способа, которые используется когда нужно закрепить гипсокартон на клей к стене. Выбор того или иного способа зависит от кривизны стен, на которые производится монтаж:

• Если стены достаточно ровные и кривизна отдельных участков не превышает 5 миллиметров, используется самый простой способ: после всех подготовительных процедур, на плиты, разложенные вдоль стен, с помощью зубчатого шпателя наносится шпаклевка или специальный клей, клей наносится по периметру и по центру плиты. Если плита тоньше 10 миллиметров, по центру наносится две полосы клея. На участках под отделку плиткой клей наносится сплошным слоем. Слой клея от 5 до 15 миллиметров.
• Технология для стен с кривизной от 5 до 20 миллиметров отличается тем, что клей наносится мастерком, слоем от 25 до 35 миллиметров, кучками, в шахматном порядке, через каждые 30 сантиметров. При этом высота клея регулируется под конкретные участки стен.
• Для стен с кривизной более 20 миллиметров используют третий способ: установку маячков. До начала монтажа плит на стену клеят полосы гипсокартона шириной 10 сантиметров. Их крепят через каждые полметра, выравнивая правилом. Клей на них наносят так же как и во втором способе монтажа. После суточной просушки, уже на маяки клеят сами плиты, нанесение клея производится первым способом.

Без чего не обойтись: после монтажа плит не спешите сразу же заделывать все стыки швы – дайте клею качественно высохнуть, на это потребуется 48 часов, в течение которых в помещении не должно быть сквозняков, резкого перепада температур и влажности. После этого все швы и стыки можно заделывать.

Дополнительный способ наклеить гипсокартон на стену

Помимо всех перечисленных, приклеивание гипсокартона к стене можно осуществить с помощью монтажной пены. Однако такой способ должен выполняться только профессионалами, иначе результат будет некачественным и недолговечным. Плюс данной технологии в том, что монтаж может легко производиться одним человеком. Крепление на пену делается по следующей технологии:

• Плита прислоняется к основной стене на подпорки и прихватывается к ней метизами посредством пластиковых дюбелей, установленных в гипсокартоне;
• Плита выравнивается с помощью уровня и регулировки крепежа;
• Рядом с дюбелями сверлятся небольшие отверстия, достаточные для того, чтобы просунуть носик баллона с пеной;
• Через отверстия, пена закачивается за стену, небольшими порциями, так как слишком большое количество может вызвать вспучивание стены, а значит, придётся начинать всю работу заново. Отверстия делают в шахматном порядке, через каждые полметра или чуть поменьше друг от друга.
• Через сутки крепёж из стены вытаскивают, а все отверстия шпаклюют.

Однако такой способ требует большой сноровки и не рекомендуется для использования непрофессионалами.

Резюме. Полезные советы

Как видно из статьи, наклеить гипсокартон на стену не так уж и сложно. А при постоянной практике даже легче и быстрее каркасного крепления.

В зависимости от состояния стен в одном помещении могут использовать несколько разных способов. Например, на внешней стене дома делают каркас с утеплителем, а на внутренние стены плиты просто клеят.

Для каждого конкретного случая используйте наиболее подходящий вариант. Выполняйте работы не спеша. Предварительно произведя все замеры и разметку. Так вы убережёте себя от множества ошибок и переделок.

Гипсокартон – это материал будущего. Простой в применении он сохраняет свои качества на протяжении длительного времени. Не бойтесь попробовать его однажды, и вы поймёте, что это удобный и хороший материал для работы.

Как клеить обои на гипсокартон?

Гипсокартон — это простой в использовании, недорогой и очень практичный листовой строительно-отделочный материал, состоящий из двух слоев специального картона, соединенных между собой затвердевшей гипсовой смесью. В последнее время очень часто гипсокартон используют для возведения межкомнатных перегородок и выравнивания стен в помещениях. Сам по себе гипсокартон не обладает высокими эстетическими качествами и требует дополнительной декоративной отделки, поэтому многих интересует вопрос: «Можно ли клеить обои на гипсокартон?».Ответ только один — конечно да.

Как клеить обои на гипсокартон

На стены, покрытые листами гипсокартона, можно клеить обои любого вида — флизелиновые, виниловые, текстильные или простые. Их клеят самым обычным способом — как и на оштукатуренные стены.

Подготовка гипсокартона

Между отдельными листами гипсокартона имеются стыки. Эти швы просматриваются сквозь тонкие обои. Кроме того, листы гипсокартона обычно крепятся саморезами, которые заглубляются в листы.Саморезы шурупов оставляют на поверхности листов ямки, которые можно увидеть на обоях. Обои, наклеенные непосредственно на поверхность гипсокартона, впоследствии (при следующем ремонте) оторвать его верхний слой будет невозможно. Поэтому поверхность гипсокартона, несмотря на то, что она достаточно гладкая и ровная, все же необходимо шпаклевать и грунтовать.

Порядок работы

1. Малярным валиком или широкой плоской кистью нанесите акриловую грунтовку на всю поверхность гипсокартона.
2. Когда грунтовка высохнет, защипнуть все стыки. Для этого используйте специальную сухую стартовую сухую шпатлевку, которую необходимо разбавить водой в пропорциях, указанных на этикетке. Шпаклевкой нанести шпателем на стыки, равномерно распределить, на шпатлевку уложить кусочки армирующей ленты из стекловолокна. Осторожно почистите ленту шпателем и слегка утопите в шпатлевке.
3. Пока стыки высохнут, возьмитесь за саморезы — покрасьте их для защиты от ржавчины, затем заделайте ямки стартовой шпатлевкой и совместите их с поверхностью гипсокартона.
4. Когда шпатлевка в швах и ямках высохнет, полностью залить стены. Шпакляйте их тремя способами.
5. Маленьким шпателем нанести шпатлевку на участок стены, большим — разровнять по поверхности.
6. Первые два раза использовать стартовую шпатлевку, последний раз покрыть стену финишной шпатлевкой.
7. Время высыхания каждого слоя не менее 24 часов.
8. Готовый слой просушить без излишних стараний тщательно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Когда все будет готово, снова покрыть стену грунтовкой и наклеить выбранные обои обычным способом. Используйте клей, рекомендованный для вашего типа обоев. Если обои бумажные — смажьте их не с той поверхности, если виниловые — клеем нужно смазать и стену, и изнанку обоев, в том же случае, если клеите флизелиновые обои, следует нанести клей только к стене. Также советуем прочитать другие наши статьи по теме — Как починить гипсокартон и Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе.

7 методов удаления суперклея с кожи

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Быстрый проект по благоустройству дома или веселое творчество после обеда с детьми могут стать серьезной проблемой, если кто-то нанесет на кожу суперклей.

Супер клей может даже связывать кожу с другими предметами или склеивать пальцы. Однако суперклей обычно не вреден для кожи, и есть ряд быстрых домашних средств на выбор, которые обычно могут его удалить.

Следующие методы позволяют безопасно удалить суперклей с кожи:

1. Замачивание в теплой мыльной воде

Поделиться на Pinterest Замачивание пораженного участка теплой мыльной водой может помочь удалить суперклей с кожи.

Если суперклей не высохнет полностью, можно смочить пораженный участок теплой мыльной водой.

Наполните миску или ведро очень теплой, но не горячей водой, с мылом или моющим средством.

Замочите пораженный участок на 5–10 минут. Когда клей станет мягким, аккуратно сотрите или снимите его с кожи.Не продолжайте, если это болезненно или кажется, что может порвать кожу.

Если это не удается, попробуйте один из следующих методов.

2. Отслаивание прилипшей кожи

Если кожа прилипла к другому объекту или палец приклеился к другому пальцу, сначала смочите этот участок теплой мыльной водой.

Затем с помощью тупого предмета, например ручки ложки, осторожно попытайтесь отделить предмет от кожи.

Попробуйте перекатывающее или отшелушивающее движение, вместо того чтобы пытаться разорвать кожу, если это болезненно.Будьте очень осторожны, чтобы не повредить поверхность кожи.

3. Жидкость для снятия лака или ацетон

Большинство жидкостей для снятия лака содержат мощный растворитель, называемый ацетон, который может растворять суперклей. Прежде чем пытаться удалить объект, убедитесь, что можно безопасно использовать химические вещества для удаления.

Например, небезопасно использовать ацетон для всего, что имеет перекись. Если возможно, промойте предмет перед использованием ацетона. Ацетон может изменить цвет некоторых предметов, особенно если они пластиковые.

Налейте жидкость для снятия лака в таз и на минуту впитайте кожу. Продолжайте замачивать в течение 1 минуты, пока клей не растворится.

Ацетон потенциально токсичен и может сушить и раздражать кожу, поэтому очень важно после этого тщательно вымыть руки. Люди с экземой или состояниями сухой кожи могут заметить раздражение и сухость после использования ацетона, поэтому используйте мягкий увлажняющий крем, пока состояние кожи не улучшится.

Не используйте ацетон для поврежденной или поврежденной кожи, так как он может вызвать ожог.Никогда не используйте ацетон внутри тела, например, в носу или во рту.

Жидкость для снятия лака, содержащая ацетон, доступна во многих продуктовых магазинах, аптеках и в Интернете.

4. Сливочное масло и масла

Сливочное масло и масла, такие как масло кокоса или авокадо, могут помочь разделить пальцы, слипшиеся между собой суперклеем.

Попробуйте сначала смочить кожу теплой водой, а затем вотрите масло или сливочное масло в суперклей, чтобы растворить связь. Нанесите еще масла и массируйте кожу, пока клей не исчезнет.

5. Пемза

Пемза может удалить мозоли и омертвевшие клетки кожи, а также удалить остатки засохшего клея. Избегайте использования пемзы для чувствительной кожи или лица.

Чтобы аккуратно стереть суперклей пемзой, сначала смочите участок в теплой мыльной воде, а затем окуните камень в теплую воду. Втирайте пемзу в область круговыми движениями, пока суперклей не исчезнет. Если это вызывает боль или дискомфорт, попробуйте другой метод.

Пемза продается во многих магазинах натуральных продуктов, аптеках и в Интернете.

6. Лимонный сок

Кислота в лимонном соке может помочь удалить суперклей. Это средство лучше всего действует на небольших участках суперклея и на отделении склеенной кожи.

Налейте лимонный сок в миску и замочите кожу на 5–10 минут. Затем с помощью мягкой зубной щетки или ватного тампона нанесите лимонный сок прямо на пораженный участок. Протрите кожу сухой мочалкой, чтобы клей растворился, затем вымойте руки и увлажните.

7. Средства для удаления клея

В некоторых магазинах для рукоделия и хобби продаются продукты, которые могут быстро удалить суперклей, не повреждая кожу.Для кожи, приклеенной к пластику, попробуйте средство для удаления клея вместо ацетона, так как ацетон может повредить некоторые пластики.

Если на коже нет видимых повреждений или болезненных ощущений, можно отложить удаление суперклея на час или два, чтобы дать человеку время купить средство для удаления клея в местном магазине.

Хотя удаление суперклея с кожи может быть заманчивым занятием, помните, что суперклей плотно связывается.

Не ковыряйте клей и не пытайтесь оторвать его от кожи. Легко втирать кожу или клей осторожно, но если какой-либо метод причиняет боль, попробуйте что-нибудь другое.

Некоторые люди случайно травмируют кожу, пытаясь удалить суперклей. Если суперклей вызвал ожог или рану, держите это место в чистоте и нанесите на него мазь с антибиотиком.

Эти легкие травмы почти всегда заживают сами по себе, но если рана очень болезненна, покраснела или опухла, обратитесь к врачу.

Супер клей потенциально опасен при попадании в глаза или на веки. Он также может заклеить рот, если подойдет слишком близко к губам или внутри рта.

Когда суперклей прилипает к коже, следите за тем, чтобы он не попал в глаза или рот.

Если кто-то проглотил суперклей, попросите его прополоскать рот и обратиться в токсикологический центр или в отделение неотложной помощи.

Некоторые типы суперклея умеренно горючие, поэтому держите кожу подальше от плит, духовок, фенов и горячих поверхностей. Никогда не используйте зажигалку или спичку, чтобы сжечь супер клей с кожи.

Попытка удалить суперклей с кожи может привести к отслаиванию или разрыву кожи.Если кожа надломилась, не используйте химические средства для удаления суперклея. Вместо этого обратитесь к врачу.

Супер клей у некоторых людей может вызывать аллергическую реакцию. Любой, кто испытывает какие-либо симптомы аллергической реакции, такие как внезапная сыпь или затрудненное дыхание, должен обратиться в отделение неотложной помощи.

Супер клей на коже может раздражать и даже пугать, особенно для детей, но обычно это не опасно. Людям с серьезными кожными заболеваниями следует обратиться к врачу, но большинство людей могут безопасно удалить суперклей в домашних условиях.

Если домашние средства не работают и пораженный участок не кажется поврежденным, обычно можно подождать несколько дней, чтобы увидеть, не отойдет ли клей сам.

Однако, поскольку младенцы и маленькие дети могут засовывать руки или другие пораженные участки в рот, безопаснее всего отвезти их к врачу для удаления, если домашние средства не работают.

Стоит ли использовать звукоизоляционный гипсокартон или строить самостоятельно?

Следует ли использовать упакованный звуконепроницаемый гипсокартон, также известный как гипсокартон с предварительным демпфированием, — это большой вопрос.Имея «звукоизоляционный» гипсокартон, доступный в больших коробочных магазинах и у дистрибьюторов гипсокартона, любой сошел бы с ума, если бы хотя бы не рассматривал эти продукты.

Во-первых, давайте рассмотрим, что любой предварительно увлажненный гипсокартон — это просто два листа стандартного гипсокартона или цементной плиты, ламинированные вместе с демпфирующим составом. Никакой загадки в том, из чего они сделаны.

А теперь давайте посмотрим на это более внимательно. В звукоизоляции всего четыре элемента звукоизоляции, и вы можете узнать об этом больше в этой статье: 4 элемента звукоизоляции.Вкратце, четыре элемента — это развязка, поглощение, масса и демпфирование. Что касается гипсокартона, мы потенциально обсуждаем только два из четырех элементов, а именно массу и демпфирование.

Пять факторов, которые следует учитывать при выборе между предварительно демпфированным звукоизоляционным гипсокартоном или построением собственного

# 1 Масса — При рассмотрении потерь передачи (уменьшение звука от одной стороны стены к другой) масса — это очень большой фактор. Более тяжелую стену будет сложнее сдвинуть, и она будет лучше сопротивляться звуку.Лист стандартного гипсокартона 5/8 дюйма от Lowe’s и т. Д. Весит более 70 фунтов на лист 4×8. Два листа дают вам 4,5 фунта на квадратный фут. Хорошая масса. Типичный лист предварительно увлажненного гипсокартона может весить 2 фунта на квадратный фут. Большая разница в массе напрямую приводит к большой разнице в низкочастотных характеристиках.

# 2 Damping — Высококачественная демпфирующая смесь стоит недешево. Как правило, чем дешевле предварительно демпфированный «звукоизоляционный» гипсокартон, тем лучше меньше демпфирующего материала и, очевидно, тем ниже производительность.Да, даже использование очень небольшого количества демпфирующего состава может технически уменьшить некоторое количество резонанса, присущего гипсокартону. Это хорошая вещь. Однако с точки зрения маркетинга гипсокартонную панель можно назвать «демпфирующей» даже с очень небольшим количеством демпфирующего материала. Не существует стандарта или указаний относительно того, насколько демпфированной должна быть панель, прежде чем ее можно будет назвать «демпфированной».

# 3 Performance — См. Сводку здесь: Данные компании Green Glue 7 долларов за листовой стандартный гипсокартон + Green Glue работают лучше, чем даже высокопроизводительный предварительно демпфированный гипсокартон, за исключением «THX board», который составляет 1 1 Толщина / 4 дюйма, вес 200 фунтов, розничная цена почти 200 долларов… лист.

# 4 Отходы — Средний коэффициент отходов при работе с гипсокартоном составляет 12%. Вы можете заполнить мусорный контейнер 7 долларов за лист гипсокартона или 80 долларов за предварительно увлажненный картон.

# 5 Стоимость — Чтобы получить отдаленно аналогичную производительность (см. Предыдущую ссылку), вам придется подняться на несколько уровней выше начальной ценовой отметки Lowes «звукоизоляционная гипсокартонная плита».

Суть в том, что вы всегда сможете установить на месте гораздо более тяжелую, более дешевую и более производительную плату, чем любая доступная плата с предварительным демпфированием.Это верно даже с учетом трудозатрат на установку стены.

Как звукоизолировать дверь

Когда я заканчивал звукоизоляцию своего офиса, мне нужно было знать, как сделать дверь звукоизоляцией. Это была последняя часть моего проекта, и когда я исследовал свои варианты, я понял, что это должно было быть одним из первых, что я сделал. Я должен был выполнить некоторую работу до того, как стены будут заделаны, чтобы облегчить звукоизоляцию двери.

Я обсуждал свои решения с некоторыми друзьями и даже с некоторыми клиентами, которые были заинтересованы, и им нужна была информация для своих проектов.Я подумал, что если я собираю это для них, другие могут быть заинтересованы, поэтому я решил поделиться своими выводами здесь.

Глоссарий дверей

Установка двери состоит из нескольких частей, поэтому в целях обсуждения я подумал, что должен перечислить и объяснить эти части, чтобы у нас было общее понимание.

Дверь: также называется плитой,

Порог: кусок дерева, металла, пластика или камня под дверным проемом — также называемый подоконником,

Петли: подвижный механизм, который соединяет дверь с косяком и позволяет для открытия или закрытия,

Lockset: ручка или ручка для открытия, закрытия или фиксации двери,

Jamb: вертикальные части дверной коробки; дверь прикрепляется к одной на петлях, а к другой защелкивается,

Головка: также известна как косяк или коллектор; верх дверной коробки,

Дверной упор: полосы молдинга на косяках, с которыми дверь упирается при закрытии,

Дверной кожух: обрезать косяки там, где он встречается со стенами.

Почему дверь — самая большая утечка звука

При звукоизоляции комнаты, будь то во время строительства или после строительства, мы, как правило, уделяем внимание стенам и потолку. Мы знаем, что любая дыра, трещина или трещина позволяет звуковым волнам проникать в комнату или выходить из нее.

Мы изолируем стены и потолок, используем MLV для блокировки звука, отделяем гипсокартон от каркаса и увлажняем его вязкоупругим материалом.

Мы можем увеличить STC (класс передачи звука) комнаты с менее 30 до более 60 или 70.Тем не менее, все эти усилия уходят буквально за дверь, если мы забудем ее звукоизолировать.

У дешевой двери с полым сердечником значение STC составляет 20 или меньше. Это означает, что дверь должна иметь высокий приоритет при уменьшении шума. Помните, что чем больше отверстие, тем сложнее будет контролировать шумовое движение.

Большинство дверей, особенно межкомнатные, имеют плохую звукоизоляцию. Однако даже дверь со сплошной сердцевиной будет блокировать не так много звука.

Дверные косяки, пороги, упоры и кожух также часто пропускают свет или воздух, а значит, может проникать и шум.Они позволяют проникать боковому шуму.

Чем больше дверной проем, тем легче звуку проникать через него.

Дверные коробки

Внутренние (и наружные) дверные коробки во многих жилых и коммерческих зданиях обычно во время строительства грубо обрамляют деревянными или металлическими шпильками. Проем часто бывает на 2 дюйма или больше, чем дверь, чтобы его можно было задвинуть на место и установить ровно.

Стены обычно прикрепляются к дверному проему до того, как двери будут вставлены.Это защищает дверь от повреждений на этапе строительства.

Когда дверные косяки устанавливаются на место, вокруг дверной коробки остается относительно большой зазор, который пропускает свет и, таким образом, боковые звуковые движения. Вы не увидите зазора, так как он прикрыт молдингом корпуса, но он все еще есть.

Дверные косяки

Следующий важный обходной путь — это место, где дверная плита встречается с косяками. Чтобы визуально увидеть проблему, поставьте яркий источник света за дверью, чтобы он падал на дверь.

Затемните комнату как можно сильнее и закройте дверь (и выключите весь свет в комнате). Когда вы смотрите на закрытую дверь с затемненной стороны, любой свет, который вы видите, является звуковой дорожкой.

Фланговые пути

Звуковые волны распространяются по прямой линии. Фланговый шум — это звуковые волны, которые отскакивают или рикошетируют вокруг углов, проникают под двери или через электрические коробки или отражаются через твердую массу, такую ​​как бетонные или деревянные полы и двери.Прямой путь от источника шума часто более «силен», чем перенаправление.

Чтобы проверить, насколько хорошо ваш существующий дверной проем перестает звучать, установите радио на уровне разговора внутри комнаты и примерно в 3 футах от двери — он должен быть обращен к двери. Выйдите из комнаты, закройте дверь и прислушайтесь к тому, что вы слышите.

Приложите ухо к двери, если звук стихает, то, возможно, вы слышали через косяк и кожух. Проделайте то же самое с левой и правой стороной дверной коробки.Если вы можете различить какое-либо слово, исходящее из вашего радио, другие тоже.

Материалы

Выбор материала с более высокими звукоизоляционными характеристиками для кожухов, косяков, упоров и дверей улучшит потери передачи (TL). Фанера (1/2 дюйма) и массив дерева имеют STC от 15 до 20, в то время как 1/2 дюйма МДФ ближе к 25. Толщина двери тоже не имеет большого значения: чем толще дверь, тем больше выше резонансная частота.

Общие сведения о рейтингах шумоподавления

Чтобы понять рейтинги шумоподавления, вам необходимо знать и понимать используемый жаргон и их сокращения.

STC — Класс передачи звука — это числовая система, оценивающая, насколько хорошо стены, двери, окна, полы, потолки и другие материалы или комбинация материалов уменьшают передачу звука. Он оценивает уменьшение звука (TL) в децибелах (дБ) на 16 стандартных частотах от 125 Гц до 4000 Гц. Контрольная кривая сравнивается с результатами на графике, которые вы можете получить при тестировании стены, двери, потолка и т. Д .; чем выше STC, тем лучше.

NRC — Коэффициент шумоподавления — это значение, обычно от 0 до 1 и округленное до 0.05 ближайшего приращения. Он используется для определения поглощения или отражения звуковой волны материалом на основе 4 частотных диапазонов, распространенных в речи. Это 250 дБ, 500 дБ, 1000 дБ и 2000 дБ.

SAA — Среднее значение звукопоглощения — это рейтинговая система, аналогичная NRC. Однако он использует 12 различных 1/3 октавных полос от 200 Гц до 2500 Гц.

TL — Потери при передаче — это уменьшение интенсивности звуковой волны при ее движении от источника по воздуху и другим материалам.Значения находятся в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0,1, где 1 означает 100% поглощаемого звука.

Гц — Гц — это измерение частоты на основе одного цикла в секунду. Один цикл звуковой волны представляет один гребень к следующему или одну долину к следующему. Он используется для измерения звуковых волн, переменного электрического тока и циклических сигналов. Он определяет количество холмов или долин за одну секунду. Низкие частоты, такие как барабан, имеют меньшее количество холмов в секунду, а свисток имеет более высокую частоту с большим количеством холмов в секунду.Люди обычно слышат частоты от 20 до 20 000 Гц, в зависимости от возраста и других факторов. Некоторые люди могут слышать ниже 20 Гц, а некоторые до 28 000 Гц.

дБ — Децибелы используются для измерения интенсивности звука. Люди могут слышать почти полную тишину, например, 0 дБ, когда кожа слегка касается поверхности, до самого громкого шума, такого как реактивный двигатель, который в триллион раз громче. Шкала децибел — это скорее сравнительная шкала. Шум в 10 раз громче, чем 0 дБ, составляет 10 дБ, 20 дБ — в 100 раз громче, 30 дБ — в 1000 раз громче, а 40 дБ — в 10 000 раз громче, чем полная тишина.Воздействие звуков мощностью более 90 децибел более 8 часов может вызвать повреждение слуха. 90 дБ в 1000000000 раз громче полной тишины.

Потери при передаче звука (TL)

Потери при передаче звука (TL) измеряются в децибелах (дБ). Он основан на том, насколько хорошо материал или конструкция, например стена или дверь, блокирует определенный 1/3 октавный частотный диапазон или полосу.

Это важно при рассмотрении STC и TL, поскольку материал может блокировать средние частоты, но не низкие или высокие частоты; или комбинация диапазонов.

Полудюйм фанеры имеет потери передачи около 15 дБ при 125 Гц, 20 дБ при 250 Гц, 25 дБ при 500 Гц и снова падают до 20 дБ при 2000 Гц. При этом толщина гипсокартона аналогична от 125 Гц до 500 Гц, но достигает 30 дБ при 2000 Гц. Оба они составляют около 25 дБ на частоте 4000 Гц.

Под октавной полосой понимаются все частоты в октаве. Две звуковые частоты на октаву друг от друга будут звучать для большинства из нас одинаково. Музыкальная нота «А» является самой низкой на фортепиано и имеет частоту 27.5 Гц — значит, у него 27,5 гребней волны в секунду.

На октаву выше, а частота «А» составляет 55 Гц. Следующая октава — 110, затем 220, 440, 880 и так далее. Каждая октава удваивает предыдущую. Каждая нота «А» будет звучать для большинства из нас одинаково, только громче.

Класс передачи звука (STC)

Существуют руководящие принципы, которые определяют допустимые минимальные значения STC в строительной отрасли для жилых и коммерческих структур. Они также включают рейтинги класса ударной изоляции (IIC) между этажами и потолками отдельных жилых помещений, например квартир.

ASTM (Американское общество испытаний и материалов), ныне ASTM International и IBC (Международный строительный кодекс) — два ключевых органа, устанавливающих стандарты.

Стандартные стандарты качества стены, потолка, пола и перегородки получены в результате лабораторных испытаний узлов, обычно используемых в строительстве. Сборки должны иметь рейтинг STC 50 или выше в соответствии с разделом 1207 IBC и ASTM E 90 и E 492.

Однако признается, что фактические здания и лабораторные условия не совпадают.ASTM E 336 и E 1007 принимают STC 45 для полевых испытаний стен и перегородок, а также полов и потолочных узлов.

OITC или класс передачи наружного / внутреннего пространства

Класс передачи наружно-внутреннего звука был разработан в 1990 году для измерения проникновения внешнего звука через внешние стены, остекление или барьеры во внутренние жилые или рабочие пространства. Внешние шумы чаще имеют более низкие частоты, чем внутренние, поэтому OITC сосредотачивает свои вычисления на низкочастотном шуме.

OITC измеряет TL от 80 дБ, а STC — от 125 дБ.OITC обычно не используется, но дает полезную информацию при просмотре таких продуктов, как окна и входные двери.

Основные принципы звукоизоляции дверей

Двери являются частью стеновой конструкции и неотъемлемой частью звукоизоляции. Двери, препятствующие проникновению звука, тяжелее и требуют более прочной конструкции стены.

Стены, которые прогибаются каждый раз, когда дверь открывается или закрывается, приводят к смещению дверных уплотнений и прокладок смещения. Даже небольшая трещина или отверстие могут открыть шлюзы передачи звука.

Внутренние и наружные двери обычно имеют рейтинг STC. Чем больше значение, тем лучше будет уменьшаться передача звука. Чтобы лучше понять роль двери в звукоизоляции комнаты, рассмотрим некоторые типичные двери и конструкцию внутренних стен:

Типичная полая дверь для жилых помещений: STC от 20 до 25

Стандартная полая металлическая дверь: STC от 20 до 29

Дверь из массивного ДСП: STC 30

Акустическая дверь из массивного сердечника: STC от 55 до 66

Пустотная стена 2 × 4 с гипсокартоном 1/2 ″ с обеих сторон: STC 33

Изолированная стена 2 × 4 с 1 / 2 ″ гипсокартона с обеих сторон: STC 39

Изолированная стена 2 × 4 с двойным слоем гипсокартона 1/2 ″ с каждой стороны: STC 45

При выборе дверной сборки дверь является первым соображением, поскольку она заполняет дыру в стене площадью 16 кв. футов или больше.Четыре принципа звукоизоляции, применяемые к стенам, потолку и полу, должны применяться к двери.

1. Масса: Межкомнатные двери для жилых домов обычно полые и очень легкие. Звуковые волны — это вибрации, более легкая полая дверь вибрирует легче, и звук проходит сквозь нее.
2. Демпфирование: Если дверь представляет собой многослойную конструкцию с нанесенным между слоями акустическим демпфирующим материалом, колебательное движение звука уменьшается.
3. Развязка: Дверь соединена со стеной на косяках, поэтому она уже частично отделена от стены.Предотвращение прохождения звуковых колебаний через барьер — это цель развязки.
4. Поглощение: Полые двери не имеют материала, поглощающего звуковую энергию. Двери с сердцевиной, поглощающей вибрацию, уменьшают передачу звука.

Лучший способ снизить передачу шума — это обеспечить соблюдение четырех принципов звукоизоляции для двери и дверного узла.

Типы дверей для жилых домов

Межкомнатные двери обычно легкие и полые.Они изготавливаются из шпона или гнутого ДВП, прикрепленных к каркасу из мягкой древесины с шиповым соединением (рейкам и стойкам). Большинство из них полые, но могут иметь внутреннюю опорную сеть из картона. Обычно они не имеют огневого рейтинга.

Наружные двери обычно тяжелее и прочнее межкомнатных. Они созданы, чтобы противостоять погодным условиям и обеспечивать безопасность. Наружные двери часто делают из цельной древесины, стали или стекловолокна. Обычно они имеют класс пожарной безопасности.

Двери с пустотелым сердечником

Две независимые стороны полой двери резонируют со звуковой вибрацией, как барабан.Они часто имеют рейтинг STC от 20 до 25.

Двери из массива дерева

Двери из массива дерева часто более плотные и тяжелые, чем двери с пустотелым профилем. Обычно они имеют сплошные стойки и перила, состоящие из 2, 3, 4, 6 или 8 сплошных панелей. Чем толще древесина, тем меньше шума она снижает. Дверь из массива дерева может иметь STC от 30 до 35, хотя некоторые могут достигать 45.

Двери с твердой сердцевиной

Двери с твердой сердцевиной из ДСП или волокон могут иметь коэффициент STC от 30 до 35.Они отлично справляются с остановкой звука. Двери с сердцевиной, заполненной деревянными блоками или другим массивом дерева, плотнее, чем ДСП, и могут иметь значения STC от 55 до 60.

Дерево, подходящее для звуконепроницаемых дверей

Двери из твердых пород дерева, таких как клен, дуб и орех прочные, прочные, добротные двери. Они будут блокировать больше звука, чем массивные двери из сосны или кедра. Более толстые (1–3 / 4 дюйма) двери обычно используются снаружи, а также имеют более высокий класс огнестойкости.

Полые металлические двери и рамы

Полые металлические двери можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.Он имеет STC от 20 до 29, в зависимости от толщины. Формованная разборная рама из трех частей для гипсокартона (внутри) или кирпичных стен (снаружи) обычно входит в комплект. Рама доступна в различных размерах, чтобы обернуть материал стены для большей безопасности, погодных условий и звукоизоляции, а также более высокой огнестойкости.

Раздвижные двери

Раздвижные двери — это обычно внутренние дверные панели, установленные на потолочных направляющих для двери шкафа или кармана. Они также могут быть прикреплены к дверной фурнитуре сарая как открытая дверца.Раздвижные двери также могут быть стеклянными с деревянными рамами, массивным сердечником, массивными деревянными и даже металлическими дверьми.

Стеклянная дверь для террасы

Стеклянная дверь для террасы может быть раздвижной, складной, распашной или поворотно-сдвижной. Они имеют деревянную, пластиковую, металлическую или полимерную рамку по краям стеклянной панели. Их часто используют для наружных дверей, чтобы впустить больше света и воздуха.

Однослойное остекление имеет STC от 26 до 28, двойное остекление — от 26 до 32, а звуконепроницаемые панели — от 48 до 54.Однако уплотнения вокруг дверной коробки влияют на то, насколько хорошо работает весь дверной узел, уменьшая передачу звука.

Какой тип двери лучше всего подходит для звукоизоляции?

Лучшая дверь для звукоизоляции — это дверь со сплошным сердечником. Он имеет более тяжелую массу и может уменьшить передачу звука. Даже дешевая дверь из ДСП стоимостью 110 долларов на 5-10 пунктов выше в рейтинге STC, чем дверь с пустотелым профилем.

Более прочная сердцевина из деревянных блоков может иметь значения STC от 55 до 60 и стоить вам от 500 до 1000 долларов.Если вы хотите потратить от 2500 до 3000 долларов на дверь со звукоизоляцией, вы можете получить более высокие оценки от 65 до 70.

Однако следует учитывать несколько других факторов. Если ваши стены представляют собой стандартную гипсовую конструкцию с рейтингом 33, дверь с более высокой стоимостью не сильно поможет. Более разумно сопоставить рейтинг двери со значениями стены, потолка и пола.

Кроме того, подумайте о том, как дверные косяки плотно прилегают к стене, и как дверные косяки уплотняются с косяками, а также с механизмами ручки и замка.

Звукоизоляция двери

Лучший способ звукоизоляции двери — это установка двери со сплошным сердечником для уменьшения передачи звука. Затем поработайте над заделкой зазоров между стеной и косяками. Как только это будет сделано, поработайте, чтобы закрыть зазоры между дверью, косяками и полом.

Звукоизоляцию двери легче сделать на этапе строительства. Стена с деревянными каркасами 3-1 / 2 дюйма, изолированная стекловолокном и гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет STC 39. Установите дверную коробку перед гипсокартоном, а не после него, и заполните зазор изоляцией.

Затем гипс можно уложить заподлицо с косяками и использовать уплотнение между косяком и гипсокартоном для дальнейшего уменьшения передачи звука.

К сожалению, у большинства из нас двери и косяки были установлены после гипсокартона. Вот несколько способов звукоизоляции существующих дверей.

Дешевые и простые способы звукоизоляции двери своими руками

Если вы уже переделали звукоизоляцию комнаты на STC между 65 и 70, надеюсь, вы установили косяки перед гипсокартоном. Есть менее дорогие способы уменьшить передачу звука вокруг двери, чем вырвать ее и начать заново.

Помните, что для стены с каркасом 2 × 4 без теплоизоляции и гипсокартона 1/2 дюйма с обеих сторон значение STC составляет 33, тогда как для той же стены с изоляцией из каменной ваты или стекловолокна рейтинг составляет 39.

Увеличенное значение STC составляет 1 балл незаметен, 3 балла еле заметны, 5 баллов заметны, а улучшение на 10 баллов вдвое заметнее. Чтобы перейти от STC 33 или 39 к 43 или 49, вы превысите порог конфиденциальности на уровне 40.

При покупке звукоизоляционных материалов приобретайте продукты, которые помогут вашей двери и дверному проему отсыревать, разъединять, поглощать и добавлять массу для контроля. звуковое движение.

# 1 Запечатать зазоры и трещины вокруг дверной коробки

Цель состоит в том, чтобы закрыть все зазоры, через которые свет и, следовательно, воздух могут проникнуть между стеной и дверной коробкой, а также косяками и дверью. Куда может распространяться свет, может и звук.

Обшивка или обшивка двери — очевидное место для начала. Он может скрывать зазоры между стеной и косяками, по которым звук распространяется.

Шаг 1: Осторожно снимите облицовку кожуха вокруг косяка, если вы планируете использовать ее повторно.Если гипсокартон доходит до косяка и заделывается, значит, у вас был дальновидный строитель. В большинстве случаев будет пустой промежуток.

Шаг 2: Если есть большой зазор, используйте стекловолокно, минеральную вату, жесткую изоляцию или подкладочный стержень, чтобы заполнить его. Для небольших пространств вставьте кусочки неопреновой резиновой ленты или винила с массовой загрузкой, чтобы заполнить зазор.

Для еще меньших трещин или заполнения оставшихся небольших отверстий используйте герметик Green Glue. Заполните все оставшееся пространство акустическим герметиком Green Glue, чтобы добиться максимальной эффективности звукоизоляции.

Подсказка: Не используйте вспенивающиеся аэрозольные пены для заполнения щелей для звукоизоляции. У него нет массы или плотности, чтобы обеспечить реальное звукопоглощение.

Вот некоторые продукты, которые я рекомендую использовать для улучшения звукоизоляции дверных и оконных рам:

Звукоизоляция Резина .
Самоклеящаяся неопреновая губчатая резиновая звукоизоляционная лента на основе резины для заполнения звукоизолирующих щелей в оконных и дверных рамах. Его можно купить разной ширины, длины и толщины.

Опорный стержень .
Веревка из пенопласта, используемая для заполнения зазоров и уменьшения необходимого количества герметика. Мягкий, гибкий и водостойкий, он не набухает и не трескается. Доступны разные диаметры и длины.

Клей зеленый Шумоизоляционный герметик. Шумоизоляционный герметик
Green Glue наносится как уплотнение для заполнения зазоров и трещин, в которые может проникнуть шум. Это создает вибрационный перерыв в звуковом тракте. Он не дает усадки и остается податливым при высыхании.

Шаг 3: После того, как зазоры и трещины заполнены и заделаны, прикрепите дверную коробку или накладку, чтобы закончить шов дверного косяка. Используйте МДФ или массивную древесину, так как они более плотные и улучшат звукоизоляцию. Края также можно заделать акустической герметикой.

# 2 Нанесите уплотнительную ленту или дверные прокладки

После герметизации дверной коробки и стены следующие зазоры, которые необходимо заполнить, — это те, которые необходимо заполнить между дверью и косяком, где происходит утечка звука. Вы хотите запечатать ее, чтобы звук или воздух не могли проникнуть, когда дверь закрыта.

Дверь должна сжимать уплотнение при закрытии, поэтому для ее закрытия потребуется некоторое усилие, и она должна открыться при повороте ручки. В этой работе хорошо то, что она действительно проста. Все, что вам понадобится, это уплотнитель, универсальный нож или ножницы и рулетка.

Герметизирующая лента

Шаг 1: Герметизирующая лента бывает разных размеров и толщины, поэтому измерьте толщину двери и зазор между верхней частью двери и рамой.Вы не хотите, чтобы он был слишком большим, иначе он будет мешать закрытию двери.

Также измерьте длину трех косяков и приобретите необходимую длину и ширину самоклеящейся звукоизоляционной неопреновой пенорезины.

Шаг 2: Вам не нужны зазоры на стыке уплотнителя в углах дверных косяков. Тщательно отмерьте и отрежьте 3 части.

Начните с верхней части дверной коробки или косяка. Вы смотрите наружу, поэтому дверь будет упираться в нее, когда она закроется.Снимите первые пару дюймов клейкой защитной бумаги; воткни плотно в угол.

По мере продвижения оттяните еще бумагу и вдавите пену в угловой край дверного упора и косяк.

Шаг 3: Повторите то же самое с двумя другими вертикальными косяками, не забывая начинать с вершины и плотно вставлять в часть жатки. Плотно прижмите полоски к стыку дверного упора и косяка.

Два продукта, которые я бы порекомендовал для уменьшения шума между дверью и косяком, — это уплотнитель из вспененного материала D-типа и звукоизоляционная лента из вспененного неопрена.

Дверные прокладки

Порог двери — это последняя часть дверного проема, которую необходимо закрыть. Межкомнатные двери часто не имеют упора в нижней части или уплотнителя. Многие двери также имеют ковер, который они заметают.

Хотя ковер и подкладка хорошо поглощают ударный звук, они не загораживают звук под дверью. Ковровое покрытие также будет мешать нижней прокладке двери, поэтому оно не прилегает должным образом.

# 3 Закройте зазор в нижней части двери

Цель звукоизоляции — предотвратить проникновение звука в комнату или выход из нее.Когда дверь закрыта, пространство между дверью и полом нужно герметизировать. Это можно сделать разными способами, в зависимости от типа порога проема.

Звукоизолированный дверной ограничитель

Дверной ограничитель тяги Suptikes.

Это гибкий самоклеящийся силиконовый уплотнитель размером 2 x 39 дюймов, который крепится к нижнему краю двери. Гибкая развертка имеет 3 независимых слоя, которые работают вместе, чтобы блокировать движение звука.

Защита от сквозняков Энергосберегающий ограничитель сквозняков под дверью.

Пробка представляет собой две поролоновые трубки, обернутые микрофиброй. Он скользит под дверью шириной 36 дюймов или меньше, поэтому труба находится внутри, а одна снаружи. Стопор блокирует движение света, воздуха и звука через зазоры высотой до 1,2 дюйма, эффективно уменьшая передачу звука. Он регулируется по толщине двери и доступен в 4 или 5 цветах.

Настраиваемая звукоизоляция двери.

Металлический рельс, прикрепленный к резиновой петле, которая привинчивается к нижней части двери, чтобы закрыть воздушный зазор между полом и дверью.Резина прижимается к полу, если он неровный.

Общие инструкции по покупке и установке:

Шаг 1: Измерьте нижнюю часть дверного проема. Помните, что на молдинге дверного упора уже есть уплотнение, и некоторые протяжки будут мешать закрытию двери, если они слишком длинные. Кроме того, измерьте высоту зазора, а затем купите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Шаг 2: Отметьте точную длину на ограничителе тяги или шаблоне, если он не подходит.Отрежьте излишки канцелярским ножом, ножницами или ножовкой (следуйте инструкциям производителя).

Шаг 3: Сдвиньте уборщик на место и закрепите в соответствии с инструкциями.

Шаг 4: Убедитесь, что дверь закрывается и открывается без проблем. Обрежьте или отрегулируйте, если необходимо.

Акустические пороги

Чтобы должным образом герметизировать нижнюю часть двери акустически, она должна иметь гладкую поверхность под ней при закрытии.Ковролин, плитка и даже древесина твердых пород могут оставлять зазоры, через которые звук проникает внутрь.

Седельный порог с гладкой поверхностью следует использовать с акустическими дверями. Он должен быть выше ковра и быть достаточно широким, чтобы поместиться под дверью, а также равной ширины с обеих сторон закрытой двери, чтобы уплотнение могло работать правильно.

Автоматические днища дверцы

Автоматические дверные уплотнения доступны в трех различных вариантах установки. Один полностью вставлен в нижний канал двери, другой утоплен во внутреннюю поверхность дна двери, а последний крепится к внутренней поверхности двери.

Первые два варианта требуют модификации самой двери. Все они требуют гладкого, плоского порога для уплотнения.

Как установить нижнюю часть автоматической двери

Чтобы установить нижнюю часть автоматической двери, лучше всего ознакомиться с инструкциями производителя и следовать им.

Шаг 1. Точно измерьте и разрежьте ножовкой или другим приспособлением для резки металла.

Шаг 2: Установите открыватель в подготовленную выемку в нижней части, на краю или на лицевой стороне двери, внимательно следуя инструкциям.

Шаг 3: После закрепления закройте дверцу, чтобы убедиться, что уплотнение упало. Если этого не произошло, отрегулируйте механизм в соответствии с инструкциями. Некоторые установки включают в себя небольшую пластину, которая крепится к дверному упору или косяку для предотвращения износа.

Когда дверца закрывается на место, она нажимает на кнопку / винт фиксатора, в результате чего уплотнение встает на место. Когда дверь открывается, уплотнитель убирается в корпус.

# 4 Используйте звуконепроницаемое дверное покрытие — Одеяло

Звуконепроницаемые дверные одеяла доступны в различных композициях.Некоторые из них похожи на одеяла Mover с толстой тканью, стеганной поверх изоляционного материала.

В другом изделии MLV зажат между изоляцией и покрыт стеганым винилом. Последний также имеет вырезы для петель и ручек и стоит дороже.

Он также имеет STC 29 и рейтинг NRC 0,75.

# 5 Навесные многослойные звукоизолирующие шторы

Накрытие дверного проема акустической или плотной шторами еще больше снизит передачу звука. Многослойные шторы доступны в нескольких цветовых вариантах и ​​просты в установке.

Не является шумовым барьером. Они поглощают звук и помогают контролировать отражение звука. Вы можете потратить много денег или купить плотные шторы Nicetown 100%.

# 6 Добавление еще одного слоя звукопоглощающего материала к двери

Добавление слоя МДФ, гипсокартона или MLV к двери увеличит массу двери и снизит передачу звука. Убедитесь, что петли и косяки достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительный вес добавленного материала.

Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ)

Добавление слоя МДФ 5/8 ”(16 мм) увеличивает значение STC 25 для вашей двери.Чтобы еще больше улучшить звукоизоляцию, покройте дверь или ДВП акустическим составом Green Glue. Помните, что у фанеры и дерева 5/8 дюйма STC составляет от 15 до 20, что намного меньше, чем у МДФ.

Шаг 1: Измерьте дверь или положите ее на лист МДФ и обведите ее. Вырежьте его и разгладьте края. Не забудьте сделать надрез для петель и вырезать отверстие для ручки. Предварительно просверлите отверстия на 3/4 дюйма по периметру и зенковайте их.

Шаг 2: Покройте МДФ или дверь зеленым клеем.Положите МДФ на дверную панель. Совместите их и закрепите винтами 1-1 / 2 ”. Я предлагаю начинать с середины каждой стороны и работать до углов.

Сотрите вытекший клей. Отшлифуйте и обработайте по своему вкусу и снова повесьте дверь.

Винил с массовой загрузкой

Винил с массовой загрузкой доступен толщиной 1/4 дюйма (2 фунта) с STC 32, 1/8 дюйма (1 фунт) имеет STC 27 и 1/16 дюйма ( 1/2 фунта) и STC 20. Это тяжелый материал, поэтому убедитесь, что петли и косяки выдержат дополнительный вес.Дверь должна быть плоской, а не панельной.

Шаг 1 : Снимите дверцу с рамы, снимите ручку и все запорные детали. Очистите и слегка отшлифуйте поверхность. MLV стоит дорого, поэтому измерьте два или более раз. Режьте прочным универсальным ножом или ножницами.

Шаг 2: Равномерно нанесите строительный клей на поверхность двери. С помощником поместите или прикатите MLV к двери, убедитесь, что края выровнены и нет воздушных карманов. Как только клей затвердеет, установите дверь на место.

Гипсокартон

Добавление гипсокартона от 1/2 «до 5/8» с одной или обеих сторон дверной панели также увеличит массу и снизит передачу звука. Гипсокартон не легкий, поэтому убедитесь, что петли и рамы выдержат дополнительный вес.

Стена 2 × 4 с листом гипсокартона 1/2 дюйма только с одной стороны имеет STC 25, а 5/8 дюйма — 28, поэтому они должны уменьшить движение звука.

Добавление зеленого клея еще больше улучшит звукоизоляцию, давая потенциальный рейтинг STC от 35 до 38; возможно выше в зависимости от двери.

Шаг 1 : Снимите дверцу с петель и снимите ручку и все замки. Очистите дверь. Измерьте или проследите отверстия двери и ручки на гипсокартоне. Внутренний лист должен быть заподлицо с краями двери, а снаружи должно быть место для дверных упоров по периметру.

Шаг 2: Нанесите ровный слой состава Green Glue на внутреннюю поверхность двери. Положите на него гипсокартон, выровняйте его и прикрутите шурупами для гипсокартона по периметру.

Со стороны дверного упора заклейте периметр, чтобы защитить его, а затем нанесите зеленый клей. Поместите и выровняйте гипсокартон с лентой и закрепите винтами для гипсокартона. Заделайте края гипсокартона и переставьте дверь.

# 7 Измените дверь на твердую сердцевину, чтобы заблокировать звук

Существуют различные типы дверей со сплошной сердцевиной — одни лучше всего подходят для замены после строительства, а другие — на этапе строительства.

Solution 1

Замена межкомнатных дверей на двери со сплошным сердечником — быстрое решение для уменьшения передачи звука.Двери с пустотелым сердечником не имеют внутренней массы, поэтому ничто не может остановить или заблокировать звук.

Большинство металлических дверей заполнены пеной, которая является хорошим теплоизолятором, но не обладает массой, способной поглощать звук. Попробуйте двери из массива дерева или древесных блоков, чтобы добавить массы, а также используйте плиты толщиной 1-3 / 4 дюйма.

Гладкие плиты лучше, чем панельные двери, которые различаются по толщине, и поэтому менее эффективны. На ровную поверхность также проще добавить МЛВ или слой МДФ или гипсокартона.

Если вы можете вставить предварительно подвешенную дверь со сплошным сердечником и раму в проем, это обычно означает, что рама тяжелее.Добавьте уплотнения и прокладки к косякам и еще больше уменьшите потери звука.

Решение 2

Пропустите коробочные магазины и перейдите к производителю дверей. В большинстве городов есть хотя бы один с большим разнообразием вариантов дверей и рам.

Выберите дверь из массива дерева с гладкой поверхностью и установите ее во внешнюю раму. Рама тяжелее и уже имеет защиту от ветра и погодных условий.

У большинства также есть алюминиевый или деревянный порог для пола; это могло быть положительным или отрицательным.

Solution 3

Купите навесную внешнюю дверь. Обычно они заполнены пеной внутри формованной оболочки из стали или стекловолокна. Купите самый тяжелый ду, какой только сможете найти — он имеет большую массу, поэтому лучше звукоизолирует.

Кроме того, рама защищена от непогоды и, следовательно, от звуков. Порог может быть проблемой при некоторых установках.

Решение 4

Установить предварительную подвесную внутреннюю дверь с твердым сердечником — это тоже работа. Добавьте уплотнения, прокладки или уплотнители, чтобы сделать его более звукоизоляционным.Однако остается зазор между полом и низом двери также необходимо заделать.

Получите звукоизоляционные двери

Если вы не заинтересованы в создании звукоизоляционного решения и хотите добиться наилучших результатов, вы можете приобрести межкомнатную дверь со звукоизоляцией. В этом случае вы платите за то, что получаете. Он может достигать рейтинга STC 56, имеет толщину 2-3 / 4 дюйма и имеет звукоизоляционные косяки.

Дверь на 300 фунтов состоит из 13 слоев и требует 4 тяжелых петель для поддержки.Дверь также имеет автоматический порог и трехточечную систему закрытия.

Усовершенствованные методы звукоизоляции дверей для достижения лучших результатов

Есть и другие способы улучшить дальнейшее снижение потерь звука из комнаты или офиса и шума снаружи внутри. Они в большей степени улучшают то, как вы входите или выйти из комнаты, чем строго улучшить дверь.

Снижение шума путем правильного размещения дверей

При проектировании нового здания или ремонта помните, что звук проходит через любое отверстие и будет отражаться, пока не найдет его, либо не будет поглощен, либо заблокирован.Если в холле или фойе несколько дверей, расставьте их.

Также измените поворот двери, чтобы звук не рикошетировал из комнаты в комнату по соседству. То же касается и офисных окон в холлах, лучше ступенчатые.

Распашные двери лучше, чем раздвижные, складывающиеся в два сложения или карманные двери, которые сами по себе шумят и их очень трудно запечатать. Окна в дверях могут быть красивыми и полезными.

Однако они затрудняют звукоизоляцию.Если вам нужно окно в звуконепроницаемой двери, доступны специальные звуконепроницаемые двери со звуконепроницаемым стеклом, но они стоят дорого. Кроме того, если вам нужна дверь для домашних животных, у вас не может быть звукоизоляции.

Надлежащая звукоизоляция дверного проема, герметизация зазоров между дверью и рамой, а также установка двери со сплошным сердечником с нижним уплотнением или уплотнением уменьшат потери звука.

Если увеличить вдвое, звукоизоляция еще больше улучшится. Вы добавляете вторую твердую дверь, и рама в проем уменьшает шум.

Идея состоит в том, чтобы одна дверь в одной раме открывалась внутрь, а другая дверь открывалась наружу в отдельной раме. Петли и ручки расположены по диагонали друг напротив друга.

Два кадра должны быть разделены для разделения передачи звука; в противном случае это будет слабым звеном в ваших усилиях по звукоизоляции. Такое расположение не будет работать в коммерческих условиях, где двери должны открываться наружу для аварийного использования.

Такое устройство можно установить в проем в стене толщиной 6 дюймов.Стена толщиной не менее 12 дюймов позволяет дверям быть достаточно далеко друг от друга, чтобы они не акустически взаимодействовали друг с другом.

Двухдверная конструкция подходит для стен толщиной от 6 до 24 дюймов, с любым более широким интервалом, а также с прихожей.

Используйте Small Lobby

Не у всех есть место для стены толщиной 12 дюймов, и если вам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности для бизнес-приложений, это решение не сработает. Альтернативный вариант — сделать небольшой вестибюль или вестибюль размером 6х6 или 4х6 дюймов.Тем не менее, для коммерческого применения лучше сначала уточнить местные строительные и пожарные нормы.

Концепция аналогична двум сообщающимся дверям на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга, только добавляя больше места между ними. Построение звукоизоляционных стен (и потолка) вокруг входной двери, с другой дверью напротив или в другой стене, уменьшит потерю звука.

Он также будет действовать как перегородка для отопления и кондиционирования воздуха, что также поможет сэкономить на расходах на электроэнергию. Украсьте его, добавьте крючки для одежды на стену и коврики для обуви под ним, и у вас будет прихожая в качестве бонуса к вашим усилиям по звукоизоляции.

Заключение

Звукоизоляция двери начинается с герметизации каркаса и включает в себя герметизацию любых щелей между дверью и косяками. Чем тяжелее и прочнее дверь, тем лучше, поскольку она больше по массе, чем полая дверь.

Последняя часть — заделать пространство под дверью у порога. Вы можете потратить много денег или выбрать бюджетный план. Все, что вы делаете, должно уменьшить потери звука.

Надеюсь, статья оказалась для вас информативной. Если вы знаете кого-то, кто может быть заинтересован, поделитесь с ним.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет

Как удалить суперклей с кожи, одежды и дерева

Суперклей может спасти вас в крайнем случае при изготовлении рождественских украшений своими руками, магнитах или даже при герметизации раны (да, правда!), Но это также очень сложно выходите, когда он оказывается не в том месте.

СЕГОДНЯ попросил гуру домашнего ремонта Лу Манфредини, как лучше всего удалить суперклей с мебели, одежды и кожи.

По словам Манфредини, суперклей не похож на — это ацетон.Однако «проблема с ацетоном заключается в том, что вы должны быть очень осторожны с тем, на чем вы его используете», — сказал он.

Ацетон — агрессивное химическое вещество, которое может повредить определенные материалы при неправильном использовании, поэтому существуют разные методы удаления суперклея для разных ситуаций. Манфредини также отметил, что он очень легко воспламеняется и его лучше всего использовать в хорошо вентилируемом помещении.

Как удалить суперклей с кожи

Лучший способ удалить суперклей с кожи — использовать ацетон с буфером, например жидкость для снятия лака, чтобы избежать раздражения, сказал Манфредини TODAY Home.

Что вам понадобится:

Инструкции:

1. Смочите ватный тампон в жидкости для снятия лака.
2. Приложите ватный диск к склеиваемому участку, убедившись, что он полностью пропитался.
3. Удерживайте ватный тампон до тех пор, пока клей не начнет ослабевать.
4. При необходимости повторите.
5. Смыть жидкость для снятия лака и остатки клея водой с мылом.

Как удалить суперклей с одежды и мягкой мебели

Удаление суперклея с тканей, таких как одежда или мягкая мебель, очень деликатно и может привести к появлению пятен или изменению цвета материала.Манфредини говорит, что неразумно использовать жидкость для снятия лака на ткани, потому что обычно к ней добавляют цвет. Вместо этого он рекомендует использовать чистый ацетон 100 раз.

Если клей нанесен на подушку дивана, Манфредини предлагает просто перевернуть ее (после высыхания клея), если это возможно. Так вы не рискуете повредить ткань ацетоном.

Примечание. Всегда сначала проверяйте воздействие ацетона на ткань на небольшом незаметном участке, чтобы увидеть, не меняет ли он цвет.

Что вам понадобится:

Инструкции:

1. Смочите ватный тампон ацетоном.
2. Аккуратно промокните клеем, не перенасыщая ткань.
3. Клей должен начать отслаиваться.

Что делать, если вы беспокоитесь об использовании ацетона:

Если вы не можете или не хотите использовать ацетон для определенных материалов, попробуйте смягчить связку минеральным маслом. Это особенно полезный совет, если это предмет — например, рубашка — где вы можете нанести масло на обратную сторону материала.Масло впитается в волокна и может ослабить связь между клеем и рубашкой. После этого сразу же массируйте клей.

Как удалить суперклей с дерева и твердых поверхностей

В зависимости от отделки поверхности, ацетон может удалить верхний слой. Это особенно важно учитывать при удалении суперклея с деревянных деталей, сказал Манфредини СЕГОДНЯ. К счастью, этот метод удаления клея с деревянной мебели или других столешниц не повредит саму поверхность.

Что вам понадобится:

Инструкции:

1. Смочите ватный тампон ацетоном.
2. Слегка промокните ватным тампоном каплю клея на 10-15 секунд. Манфредини сравнивает это с игрой в «Операцию», потому что вам нужно быть точным, чтобы не допустить попадания ацетона на поверхность под клеем.
3. Когда клей станет мягким, с помощью пластикового шпателя соскребите его. Проведите ножом по краю дерева или столешницы, и он прорежет клей, не повредив материал под ним.

Что делать, если вы беспокоитесь об использовании ацетона:

Если вы беспокоитесь, что ацетон удалит отделку дерева или другой поверхности, использование Goo Gone может помочь уменьшить проблему.

No related posts.