Как построить подвал с высокими грунтовыми водами: Как сделать погреб, если близко грунтовые воды: пошаговое руководство

Содержание

Как построть погреб при высоком уровне грунтовых вод своими руками

Погреб – необходимое помещение в условиях проживания за городом в частном домовладении. Он необходим для хранения запасов овощей и консерваций, заготовленных летом в горячий сезон. При нарушении определенного температурно-влажностного режима заготовки испортятся, а время на выращивание и консервацию будет потрачено зря. Поэтому к строительству подвала нужно подходить со всей серьезностью.

При расположении усадьбы или дачи на участке с глинистыми грунтами паводковые воды могут подтапливать погреб, к тому же если участок находится вблизи водоемов, уровень грунтовых вод, как правило, высок. Чтобы уберечь подвал от затопления грунтовыми водами, защитить конструкции от преждевременного разрушения, нужно знать, как правильно построить подвал при высоком уровне грунтовых вод.

схема постройки

Варианты конструкций погреба при высоком уровне грунтовых вод

Для того чтобы определиться, как построить погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выбрать вариант его возведения. По типу основных конструкций помещение для хранения запасов имеет разделение на:

  • наземное;
  • полузаглубленное;
  • заглубленное полностью.

Виды погребов на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в соответствии с их расположением относительно главной постройки делятся на:

  • отдельно стоящие;
  • пристенные, т. е. примыкающие;
  • в подполье, т. е. под домом.

Все эти виды подвалов при постройке имеют свои особенности.

Пристенный наземный погреб

Наземный погреб при высоком уровне грунтовых вод является простым и экономичным решением. Построить его своими руками очень просто. Такой погреб не требует глубокого заглубления, больших материальных затрат. В качестве одной из стен выступает существующая наружная стена дома или сарая. Пристройку делают из кирпича, бетонных блоков или каркасного типа с дополнительным утеплением пространства между внутренней и наружной обшивкой. Котлован заглубляют не более, чем на 50 см.

Подготовку под полы устраивают из песка слоем 10 см и битого кирпича, гравия или щебня толщиной 15 см. Сверху размещают арматуру и заливают бетоном толщиной 8 см. Полы покрывают рулонной гидроизоляцией, сверху устраивают стяжку цементно-песчаным раствором. Иногда вместо бетона используют жидкую глину, как в деревне. Снаружи производят обвалку землей толщиной 70-120 см. Такой погреб строят даже в низинных и болотистых метах, где вода очень близко к поверхности.

Пристенный погреб

Полузаглубленный погреб

Отличие полузаглубленного погреба от наземного состоит в том, что часть его находится в земле. Заглублять полузаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод можно на половину или третью часть его высоты. Уровень пола при этом должен находиться выше отметки залегания воды на 0,5 м.

Часто одной из сторон сооружение упирается в склон холма. Стены выполняются из кирпичей, блоков, дерева или монолитного бетона. Крыша обычно из досок, обмазанных глиной. Все сооружение покрывают толем или рубероидом.

Важно: следует хорошо утеплить стены и крышу землей снаружи для того, чтобы избежать вымерзания помещения.

Насыпной погреб

Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не так уж сложно. Место расположения лучше выбрать возвышенное, как можно дальше от ближайшего водоема. Вход лучше всего сориентировать на север.

Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:

  1. Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
  2. Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
  3. Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги. Устроить входной проем.
  4. Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
  5. Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
  6. Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
  7. Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
  8. Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.

Насыпной погреб при высоких грунтовых водах

Металлический погреб-кессон

Кессон представляет собой камеру или короб из металла или пластика, имеющую борта. Иногда его делают из железобетона, но в условиях дачного строительства это очень затратно. Погреб-кессон при высоких грунтовых водах надежно защищает хранящиеся в нем запасы.

Кессон, вследствие большой герметичности стыков, используется даже при очень высоком уровне грунтовых вод. Перед монтажом металлический бункер обрабатывают от коррозии снаружи, а внутри красят краской по металлу.

Пластиковый кессон не нуждается в дополнительной обработке. В одном из углов на дне короба приваривается труба с запорным краном. При опускании кессона в котлован кран открывается, а вода поступает внутрь камеры. После установки погреб закрепляют в земле бетонированием бортов, откачивают воду и закрывают кран. Монтируют лестницу и крышку люка. Чтобы кессон не всплыл при повышении уровня грунтовых вод, его дополнительно закрепляют анкерами и оборудуют устройствами для откачки воды из-под днища.

Металлический погреб-кессон обладает массой достоинств, которые полностью оправдываются его ценой.

Металлический погреб

Бетонный монолитный погреб

Погреб из монолитного бетона является надежным и доступным сооружением для хранения запасов в холодный период года. Его можно выполнить заглубленным или частично заглубленным при высоком уровне подземных вод. Устройством бетонного погреба занимаются тогда, когда подземные воды не поднимаются высоко.

В котловане глубиной до 2 м по слою гидроизоляции укладывается подушка из песка и щебня 20-25 см толщиной. Устраивается опалубка по стенкам для заливки бетона, предварительно туда помещается гидроизоляция и арматура в виде сварных каркасов или сеток. После заливки бетона опалубка снимается, бетонируются полы по арматурной сетке. Сначала заливают слой бетона и укладывают сетку. Когда первый слой схватится, можно заливать второй. После застывания бетона стены и полы покрываются слоем жидкой гидроизоляции. Можно приклеить рубероид.

Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод

При устройстве погреба на даче или в частном доме своими руками нужно выполнить всю работу пошагово. Тогда сооружение, даже если грунтовые воды близко, будет надежно защищено.

Подготовительные работы

Подготовительные работы обязательно должны предшествовать началу строительства погреба. Перед тем, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выяснить глубину их залегания. Для этого весной, во время интенсивного накопления паводковых вод в слоях земли, нужно проделать отверстие в грунте в месте предполагаемого строительства с помощью буровой установки.

Глубину бурения следует принять равной глубине заложения погреба, т. е. примерно 2 м. Если грунт, поднятый с этой отметки, оказался сухим, опасаться нечего, и можно приступать к строительству. Если же вода стала накапливаться в отверстии, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Сделать это можно с помощью прута.

При опускании в скважину легко определить глубину, на которой находится вода. На протяжении 3 дней необходимо сделать 3 замера и принять максимальную отметку для учета ее при устройстве погреба. Если глубина залегания грунтовых не выше 1,2-1,7 м, возможно устройство полузаглубленного погреба. При меньшей величине этого показателя допустимо устраивать только надземный погреб. Но что же делать, если участок подвержен подтоплению паводковыми водами или уровень грунтовых вод достаточно высокий?

Чтобы избежать неприятностей, необходимо знать, как осуществить строительство подвала своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

яма для определния

Заглубленная часть постройки

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в дополнительной защите от проникновения влаги. Заглубленная часть постройки, находящаяся ниже поверхности почвы, подвергается разрушающему воздействию сырости. Для устройства полов необходимо использовать бетон марки М300 с водоотталкивающими добавками.

Для лучшей защиты используются специальные проникающие составы, которые наносятся на еще влажный бетон. Вступая в реакцию с водой, они дополнительно проникают и кристаллизуются в толщине бетона или другого материала стены котлована. Одним из самых хороших герметиков является жидкая резина.

гидроизоляция всего погреба

Основание погреба. Водоотведение

Для того чтобы поднимающиеся грунтовые воды не проникали внутрь подвала, устраивается система осушения. Дренирование помещения осуществляется при помощи наружной и внутренней дренажной системы.

Для устройства наружного дренажа выкапывают траншею по периметру сооружения, глубиной ниже заложения дна подвала на 20 см. На дно насыпают песчаную подушку толщиной не менее 10 см, укладывают слой геотекстиля, по нему – щебень или гравий. В случае если прибывающая вода мешает производить работы, используют дренажный насос. Для избежания оплыва грунта откачку следует проводить осторожно. Затем на дно траншеи укладываются трубы дренажа. Отверстия должны смотреть вниз. Сверху трубы засыпаются щебнем, накрываются геотекстилем. Траншею до верха заполнить щебнем, гравием, песком и уплотнить.

Важно: трубы закольцевать, сделать уклон в сторону дренажного колодца.

Внутренний дренаж подвала устраивается аналогично наружному. При плотной застройке участка иногда невозможно найти место для того, чтобы проложить дренажные трубы вокруг подвала. Отличие внутреннего дренажа в том, что трубы укладываются внутри помещения под основанием подвала. Сверху устраиваются полы с необходимой гидроизоляцией.

В дренажный колодец помещается насос, имеющий поплавковый датчик. При повышении уровня подземных вод насос удаляет воду из пространства около подвала в дополнительный резервуар или канализацию.

Стены и потолок. Изоляция стен Для отделки стен и потолков погреба используются материалы, которые дополнительно защищают материал конструкций подвала от влаги и сохраняют необходимую температуру. Можно применить штукатурку на основе цемента с водоотталкивающими свойствами, либо обработать мастиками с оклейкой пленками или рубероидом. Гидроизоляционные работы проводят по наружной и внутренней поверхности. Снаружи стены и потолки насыпных и полузаглубленных погребов утепляются землей, а внутри – пенопластом или пеноплексом.

дренажная система

Устройство вентиляции

Помещение погреба необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе сырость, возникающая при хранении запасов, быстро их погубит. Для притока воздуха труба располагается на высоте 10-15 см от пола, ее верхний конец – 30 см от поверхности земли. Вытяжную трубу устанавливают под потолком, а верхний конец – на высоте 50 см от верха крыши. Необходимо предусмотреть защиту от грызунов и задвижки для регулирования потока воздуха. Иногда применяется принудительная вентиляция.

Вывод

При постройке подвала на участке с высоким уровнем грунтовых вод требуется применение соответствующих конструкций, материалов и приемов для того, чтобы избежать неэффективного использования и быстрого разрушения сооружения.

Строим погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод

Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.

Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.

Грунтовые воды под зданиемГрунтовые воды под зданием

Делаем дренажную систему

При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.

Принцип работы дренажной системыПринцип работы дренажной системы

Принцип работы дренажа.

Как сделать кольцевой дренаж:

  • Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
  • Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
  • Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
    Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
  • Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
  • Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.
Гофрированная трубаГофрированная труба

Прокладка водоотводной системы.

Погреб из железного короба

Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.

Схема коробаСхема короба

Схема металлического короба.

В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.

После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.

Установка железного коробаУстановка железного короба

После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.

Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).

По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.

Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.

Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.

Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Бетонные стены и полБетонные стены и пол

Полностью отлитая из бетона конструкция.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.

Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.

Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.

Вода в ямеВода в яме

Грунтовые воды выступившие на дне ямы.

Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.

Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.

Чем отличается верховодка от основной жилы?

После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.

Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.

В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его можно сделать из металлических листов своими руками, либо построить монолитное бетонное хранилище.

Схема залегания подземных водСхема залегания подземных вод

Структура грунта.

Для максимально точного определения водоносной ситуации на своем участке, необходимо прислушаться к следующим советам:

  • Верховодка характерна для тех участков, где присутствуют суглинки и глина. Конечно, на участках с другими типами почв также может возникать верховодка, но там она проявляется не так ярко и не доставляет такого количества проблем. Сделать погреб в зоне с другими почвами будет значительно проще.
  • Кроме того, верховодка появляется в тех местах, неподалеку от которых роют глубокие котлованы или ведут строительство. Поэтому имеет смысл подождать, пока все строительные работы по соседству полностью завершаться.
  • Весной и осенью, когда идут дожди и реки выходят из берегов, верховодка будет практически везде. Как уже говорилось, работы лучше всего проводить в летнее время, когда верховодка не беспокоит, и грунтовые воды опускаются на минимальный за весь год уровень.
  • У грунтовых вод есть определенные границы, но уровень воды может серьезно варьироваться. Именно поэтому всегда можно предугадать поведение грунтовых вод, а вот с верховодкой в этом случае всё сложнее.

Следуя этим несложным советам вы сможете оборудовать замечательное хранилище для своего урожая даже на проблемном, расположенном в низине участке.

Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод

Содержание статьи

  1. Общая информация
  2. Погреба-кессоны
  3. Монолитные погреба из бетона
  4. Полузаглубленные погреба
  5. Вентиляция в погребе
  6. Погреба Кузьмич
  7. Сравнение разных типов погребов
  8. Заключение

1. Общая информация

Погреба создают даже на тех дачных участках, где грунтовые воды проходят совсем близко к поверхности земли. Вот только затем у некоторых дачников появляются затопления или постоянная сырость в погребе, и при этом количество гидроизоляции совсем не спасает ситуацию. Но ведь отказываться от погреба – не выход.

Но какой бы удивительной не казалась сама мысль о том, чтобы осмелится построить погреб на воде, сделать это вполне возможно.  Для этих целей существуют погреба-кессоны, погреба-монолиты из бетона, полузаглубленные погреба. Их конструкции похожи, но имеют и свои нюансы. Поэтому, чтобы разобраться, как они устроены, рассмотрим подробнее ход строительства и сравним разные виды погребов.

2. Погреба-кессоны

Погреб с пластиковым кессономПогреб с пластиковым кессоном

Пластиковый кессон для погреба

Погреба-кессоны полностью отличаются от бетонного и строением, и видом. Но именно этот вариант является одним из лучших, когда необходимо построить погреб на воде, или если грунтовые воды проходят близко к поверхности. В таком случае, погреб представляет собой короб из пластика или нержавеющей стали с бортиками и крепежами, благодаря которым, впоследствии, можно этот самый короб вынимать из котлована и опускать обратно.

  1. В углу короба располагают (приваривают) по вертикали трубу с запорным краном.
  2. Короб снаружи покрывают гидроизоляцией (битумом), а изнутри окрашивают специальными красками (по железу).
  3. Открывают кран на трубе и опускают в котлован. Это позволяет воде заполнить короб.
  4. Когда короб достигает дня, его снаружи заливают бетоном (чтобы закрепить в грунте), затем через трубу с открытым краном откачивают всю воду, что попала в короб, и только после этого кран закрывают.
  5. Уже в завершении устанавливают лестницу внутрь короба, создать вентиляцию, крышу для погреба.

Рассказывает Алексей-1: Я сам варил кессон под погреб из стальных 3 мм листов размером 2х3х2 метра. Обмазал все стенки гидроизоляцией. У меня высокий уровень грунтовых вод, помню, что приходилось всё время откачивать из выкопанного котлована воду. Но на это строительство я потратил всё лето! Причём делал я его в начале 90-х годов, когда цены на железо ещё не были такими высокими. Даже не знаю, во что бы мне он обошёлся сейчас.

 

3. Монолитные погреба из бетона

Монолитные погреба из бетонаМонолитные погреба из бетона

Строительство монолитного погреба из бетона

Говоря об устройстве такого погреба, следует обратить отдельное внимание на процесс его строительства. Поскольку создается он из бетона, то в саму смесь неплохо бывает добавить гидрофобные добавки, которые дополнительно защитят погреб от влаги.

  1. В котловане, глубиной от 2 м, создается опалубка для предотвращения возможных обвалов грунта.
  2. Пол (дно) выравнивается, размещается гидроизоляция.
  3. Сверху на эту гидроизоляцию насыпается слоями песок и щебень, которые очень плотно утрамбовываются.
  4. Создается вторая опалубка, которая укрывается рубероидом или плотной пленкой. Монтируется она на расстоянии 10-20 см от первой, покрывается гидроизоляцией, а между обеими опалубками прокладывается арматура и происходит заливка бетона.
  5. Таким образом, по всему периметру погреба происходит создание железобетонных стен.
  6. По истечении недели первую опалубку разбирают.
  7. На пол укладывают армированную сеть и заливают её бетоном.
  8. Когда бетон становится прочным, полностью высыхает, прокладывается еще один слой гидроизоляции.

Рассказывают Kate и Сухиничанин:

Kate: У меня муж со своим отцом сделали подпол под сараем. Близкие грунтовые воды, есть верховодка. На гидроизоляцию, наверное, уже целую машину гудрона извели. Всё работы без толку, вода место нашла, подполье затопило, и вода в нём стоит уже несколько лет.

Сухиничанин: У меня сосед каждую весну по несколько суток откачивает воду из подвала под домом. Я его предупреждал, что с нашим уровнем грунтовых вод рыть вглубь и устраивать погреб или подвал бесполезно.

4. Полузаглубленный погреб

Строительство полузаглубленного погребаСтроительство полузаглубленного погреба

Строительство полузаглубленного погреба

Особенность такого погреба в том, что он не полностью строится в земле. Одна часть находится на поверхности, другая – под землей, а внешне строение может напомнить домик хоббитов или вход в бункер. При этом его также можно назвать «кирпично-бетонным».

  1. В котловане (до 1 метра глубиной) выравнивается дно с помощью слоев песка (10 см) и щебня (15 см).
  2. Уже поверх слоя щебня происходит настил армированной сетки, и создается опалубка.
  3. Бетон заливается толщиной 8 см и после того, как он высохнет, можно прокладывать гидроизоляцию и стяжку.
  4. Для стен, высотой 2 м, используется кирпич, внешняя сторона которых покрывается экструдированным полистиролом.
  5. Из монолита создается крыша.
  6. Для дополнительной гидроизоляции используется битум, затем погреб засыпают землей и создают дверь.

 

Рассказывают vit678 и OnlyOn:

vit678:У меня весной участок сырой, практически стоит в воде. Кессон из нержавейки я не потяну финансово, а если варить его из простой стали, то лет через 10-15 он в условиях агрессивной среды заржавеет, поэтому я решил делать полузаглубленный погреб. Получается скорее лабаз, но сути это не меняет. Продукты хранятся отлично!

OnlyOn:Я, когда делал себе полузаглублённый, то под плиту основания положил полиэтилен, а вот под ступени лестницы забыл. Могу сказать, что в то время, когда плита уже высохла, ступени были всё ещё сырые, т.к. высасывали воду из земли.

5. Вентиляция в погребе

Устройство вентиляции в погребеУстройство вентиляции в погребе

Устройство вентиляции в погребе

Во всех погребах также существует и система вентилирования для предотвращения плесени, гнили и создания необходимого уровня влажности. Такая система создается из двух труб из цинка или пластика: одна – вытяжка, другая – приток воздуха.

Вытяжку размещают под потолком погреба, а верхний конец должен быть выше крыши погреба на 50 см. Вторая труба размещается нижним концом на 15 см выше пола, а верхним на 30 см выше поверхности земли. Трубы оснащаются задвижками для регулирования воздушного потока и фильтр-сетками.

Кроме того, не лишним бывает создание дополнительных слоев гидроизоляции (например, из той же пленки для пола и ступенек), освещения. И еще очень важно при строительстве погребов в случае высоких грунтовых вод не забывать и о дренажной системе, которая будет отводить эти самые грунтовые воды. Для этого в полу погреба делают приямок, в которой помещают трубу. По ней-то лишняя вода и будет отводиться.

6. Погреб Кузьмич

В целом выглядит все не сложно и вполне себе можно самостоятельно построить тот же бетонный погреб, но для этого требуется иметь определенные умения и навыки, знания, большое количество свободного времени, учитывать множество геодезических особенностей и нюансов.

Мы предлагаем готовое решение – монолитный погреб Кузьмич, который изготовлен в заводских условиях из гидробетона марки М-500 и полностью оборудован внутри стеллажами, удобной лестницей, светильником и вентиляцией. Удобная крышка защитит доступ в погреб от непогоды и нежелательных гостей.

Так как наши погреба поставляются в полной сборке, на участке не будет лишнего строительного шума, пыли и грязи. Погреб полностью гидроизолирован, устойчив к коррозии, гнили, ему не страшна подвижность грунтов.

Другой момент – погреба создаются из экологически чистых материалов, что означает, что ваши запасы овощей, фруктов, солений сохранят свою свежеть и полезность. Они не пропитаются посторонними запахами или токсичными выделениями.

 

7. Сравнение разных типов погребов

КессонПолузаглубленныйМонолитКузьмич
ПолКороб из пластика или стали с отводящей трубой, вставляющийся в котлован. Стенки короба окрашиваются и покрываются гидроизоляцией.Выравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжкаВыравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжкаГотовый заводской погреб, с гидроизоляцией, внутренним оборудованием, вентиляцией
СтеныКирпичные, покрываются гидроизоляциейЗаливка бетоном между опалубками, покрываются гидроизоляцией
ПотолокМонолит из бетона (заводская плита перекрытия), засыпание землейМонолит из бетона (заводская плита перекрытия)
ОсвещениеПо желаниюЕсть
ВентиляцияОбязательноЕсть

 

8. Заключение

При высоком уровне грунтовых вод можно построить погреб разными способами, сами погреба будут также отличаться по своему устройству и цене. И если самостоятельно нет возможностей создать удобный и надежный погреб, можно обратиться к нам и приобрести готовый погреб. Подробнее узнать о нашей продукции можно в разделе Погреб Кузьмич. Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты Вас проконсультируют.

 

 

Прочитайте также:

как сделать в частном доме, как построить при высоком уровне грунтовых вод

Домашние заготовки, а также урожай овощей и фруктов хранят в погребе. Находится ли частный дом в проекте или строительные работы уже завершены, необходимо обустроить этот функциональный элемент дачного участка.

Особенности

Зачастую погреб путают с подвалом. На самом деле, разница огромная: погреб представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для длительного хранения продуктов, а подвал – строительную конструкцию, являющуюся основанием дома. Высота стен погреба не превышает двух метров, в то время как подвальные стены строят минимум 2,5 метра в высоту. Подвальное помещение может отапливаться, а в погребе поддерживают холод (2–4 градуса выше нуля). Даже устраивают ледники для обеспечения сохранности продуктов. Да и строят подвал только под домом, а погреб можно обустроить не только у себя под ногами, но и на любой удобной территории участка. Пришло время разобраться, как это сделать на даче своими руками.

Устройство

Прежде всего, необходимо составить проект и определиться с основными параметрами будущего овощехранилища.

  • Стандартный погреб представляет собой квадрат 4х4 м. Ширину котлована учитывают вместе с кладкой стен и гидроизоляцией, а длину выбирают в зависимости от своих потребностей.
  • Глубина постройки должна быть ниже уровня промерзания почвы, что позволяет сохранять холод в любое время года.
  • При проектировании высоты берут в расчет рост владельцев. Люди среднего роста комфортно чувствуют себя при высоте стен 1,8 метра, а высокие скорее поставят двухметровые стенки. Важно учесть еще и количество домочадцев, например, для четырех членов семьи наилучший вариант – не менее 5 м².
  • Если легкий грунт участка покоится на скальном основании, яму для погреба выкапывают только до него. Холод, необходимый продуктам, поддерживают при помощи теплоизоляции верхней части погреба.
  • Вход в погреб устраивают с северной стороны постройки, а спуск в него осуществляют через люк по передвижным деревянным или стационарным лестницам из кирпича или бетона. Система вентиляции защитит помещение от грибка, а электричество сделает безопасным спуск и нахождение в погребе.
  • Если постройка расположена вне стен дома, чтобы защитить ее от ветра, следует высадить вокруг саженцы невысоких кустарников.
  • Погреб под домом стоит проектировать на этапе строительства дома. Если конструирование погреба не было предусмотрено заранее, его выкапывают вручную через пол.
  • Строительные работы проводят летом, так как этот период отличает низкий уровень грунтовых вод, а сам день Х назначают, руководствуясь прогнозом погоды. Ведь дождь может затопить незавершенную постройку и свести на нет все усилия.

Из всего современного многообразия погребов особой популярностью пользуются четыре вида, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

  • Насыпной погреб представляет собой каркас, со всех сторон засыпанный землей. Его строят на некотором расстоянии от дачных построек. Для сооружения насыпного овощехранилища нужно узнать, насколько глубоко промерзает земля в конкретном регионе, а затем определить такой важный параметр, как толщина грунта вокруг погреба, что позволит создать функциональную постройку.
  • Наземный погреб строят на любых участках независимо от уровня грунтовых вод, ведь он находится на поверхности земли, возвышаясь на метр над ней. Его можно сделать как отдельно стоящим, так и пристенным, когда одной из стен погреба становится стена дома или сарая. Оба варианта компакты, энергонезависимы, отлично функционируют и в теплое, и в холодное время года. Если по душе идея отдельно стоящего погреба, стоит подумать над его оформлением, чтобы эта хозяйственная пристройка стала достойным украшением участка.
  • Заглубленный или подземный погреб строят под домом или сараем, защищающим его от перепадов температур и погодных условий. Нижележащие слои почвы, не промерзающие даже в суровые зимы, устанавливают в хранилище ровную температуру. При обустройстве такого погреба выкапывают котлован не менее двух метров глубиной, а затем устраивают гидроизоляцию для надежной защиты от напора грунтовых вод. Малейшая неточность приведет к затоплению и трудоемкому ремонту погреба, что является весьма затратным мероприятием.
  • Оптимальной считается конструкция полузаглубленного погреба, который размещают на глубине 1,5 м. Две трети строения выступает над землей, а в почву прячется основание и одна из стен хранилища. Эту конструкцию отличает минимальный риск затопления, большой объем помещения, а также отсутствие узких крутых ступеней или приставных лестниц.

Как выбрать место?

Долговечность постройки любого вида и сохранность урожая в ней напрямую зависят от ее месторасположения. По мнению специалистов, лучшее место для погреба – это любая возвышенность или холм, поскольку глубоко расположенные подземные воды позволяют сэкономить на гидроизоляционных материалах. Если рассматривать ровный участок, то строить погреб следует недалеко от дома, чтобы не бегать к нему в непогоду через весь огород.

Так или иначе, владельцам дачных домов нужно иметь представление о расположении грунтовых вод доставшегося им участка, ведь полпогреба должен быть на полметра выше подземной воды.

Чтобы правильно подобрать место для возведения погреба, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • места, где роится мошкара, произрастают камыши, осока, незабудки или щавель, лучше обойти стороной, так как вода находится близко к земной поверхности. Низкая редкая трава говорит о том, что подземные воды расположены на большой глубине;
  • если место уже выбрано, но хочется убедиться, что этот вариант является наилучшим для постройки погреба, следует пробурить в земле скважину глубиной два с половиной метра. Уровень воды на полутора метрах от поверхности позволяет строить заглубленный погреб, а 80 см – полузаглубленный;
  • стоит пообщаться с соседями, у которых на участках устроены колодцы, и узнать, насколько поднимается вода во время осенних дождей и весенних паводков и каков ее уровень в сухой период;
  • можно воспользоваться старым дедовским приемом: взять клок шерсти, простирать его с мылом, высушить, положить на землю, на которой планируется строительство, а сверху разместить яйцо. Шерсть и яйцо нужно накрыть глиняным горшком, а на горшок насыпать дерна и оставить на ночь. Утром посмотреть: если яйцо и пряжа в росе – вода близко. Яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода далеко. Если и шерсть, и яйцо остались сухими, вода находится на большой глубине;
  • известно и другое решение: взять смесь серы, негашеной извести и медного купороса (общая масса должна составлять 800–900 грамм) и положить ее в глиняный сосуд. Крынку нужно плотно закрыть крышкой или обвязать тканью в два слоя, зарыть в землю на глубину не менее полуметра и оставить на 24 часа. По истечении этого времени горшок следует выкопать и взвесить: потяжелевшая емкость «говорит» о высоком уровне воды.

Для строительства погреба нужно учитывать не только уровень залегания подземных вод, но и следующие особенности грунта на конкретном участке:

  • песчаный грунт представляет собой рыхлую породу, состоящую из пылеватых и глинистых частиц с воздушными полостями между ними. Этот тип грунта применяют в качестве фильтра, фильтрующей или противопучинистой засыпки, а также подсыпки под фундамент;
  • основу тяжелой и легкой супеси составляют глинистые частицы. Первая состоит из них на 6–10%, вторая – на 3–6%. Это довольно-таки рыхлый грунт, содержащий песчаные частицы, диаметром до двух миллиметров. Если раскатать влажную супесь ладонями, то получится зачаточный шнур;
  • суглинок на 10–30% состоит из глинистых частиц, причем различное соотношение глины и песка позволяет разделить их на легкие и тяжелые (последние содержат 20–30% глинистых частиц). Мокрый легкий суглинок сломается при попытке свернуть его в кольцо, тяжелый – более пластичен;
  • Глинистый грунт содержит более 50 процентов глины, обладает диаметром, который не превышает одной сотой миллиметра. Грунт является пластичным, при намокании сильно разбухает и обладает низкой водопропускной способностью. Он твердый в сухом виде, а когда намокает, становится липким;
  • черно-бурый торфяной грунт представляет собой смесь разложившихся растений с глиной, песком, известняком. Высокая влагоемкость, газопоглотительная способность и обеззараживающие свойства торфа позволяют применять его не только для обваловки погреба, но и для пересыпания корней и корнеплодов, чтобы они дольше сохраняли свои полезные свойства.

Супеси, глины и суглинки не только промерзают при температуре ниже нуля, но и увеличиваются до десяти процентов (происходит так называемое пучение почвы). При этом нормальные силы давят на подошву фундамента, а касательные направлены вдоль его вертикальных стен. В результате через 5–10 лет постройка может оказаться на 80–90 сантиметров выше изначального уровня.

Чтобы этого избежать, нужно или завезти на участок непучинистый песчаный грунт, или выбрать качественные материалы, которые не позволят строению перекоситься.

Материалы

Выбор строительных материалов во многом зависит от уровня воды. Если для погреба выбрано сухое место, можно использовать любые материалы, включая древесину, обработанную специальными составами. Если на участке представлен высокий уровень подземных вод, стоит выбирать самые водостойкие материалы с низкой гигроскопичностью, например, металл и бетон.

Чтобы определиться с предпочтениями, стоит рассмотреть плюсы и минусы материалов, из которых возводят стены погреба.

  • Бетон – это прочный материал с низкой гигроскопичностью, благодаря комплексу средств его можно сделать практически водонепроницаемым. Присадки и специальные вибраторы уплотняют его структуру. Двукратная обработка полимерными составами на основе цемента в 6–8 раз позволяет снизить просачивание воды по капиллярам. Для снижения проводящих свойств бетона можно использовать резиновую краску, применяемую для бассейнов.
  • Металлический погреб представляет собой короб с герметично заваренными швами и распорками на дне и стенках. Снаружи коробку 2–3 раз обрабатывают антикоррозионным средством и закапывают в землю. Качественно выполненная сварка защищает от воды, но есть другая напасть: при сезонном подъеме воды погреб может оказаться на поверхности. Распорки удерживают короб, помогая справляться с давлением, но зачастую и они не могут справиться с силами природы.
  • Если не хочется связываться с возведением стенок, можно сделать овощехранилище из бетонных колец диаметром 2 или 2,5 метра. Последний вариант более предпочтителен, так как после установки полок в погребе меньшего диаметра будет тесновато. Перед установкой кольца обрабатывают такими средствами, как обмазочная гидроизоляция, битумная мастика, расплавленный гудрон или пропитки глубокого проникновения.
  • Красный обожженный кирпич отличается высокой влагоустойчивостью и долговечностью. Он подходит для местности и с низким, и с высоким уровнем подземных вод. Для строительства погреба возможен как цельный кирпич, так и его обломки, пригодные к использованию.
  • Если дом расположен на участке с низким уровнем воды, то возможно строительство из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков. При покупке первых следует поинтересоваться, какое сырье использовали для его изготовления, ведь в идеале это должны быть обломки кирпича, а также проверить блоки на радиацию дозиметром. Керамзитобетон – это пористый и хрупкий материал, разрушающийся от механических повреждений. Постройка погреба с применением этих материалов требует качественной гидроизоляции.

Чтобы уменьшить воздействие касательных сил на фундамент погреба, применяют горячий битум, кремнийорганические эмали, а также пользуются натуральной или полунатуральной олифой. Перекрытия обустраивают деревянными жердями, брусками или досками, их обрабатывают антисептиками, укладывают и укутывают любой теплоизоляцией толщиной 30 сантиметров. В качестве утеплителя применяют шлаковату, а также пенопласт или полистирол.

Перекрытия обмазывают глиной, в качестве обсыпки обычно используют грунт или шлак, но если выбрать такие горючие материалы, как торф или опилки, их стоит покрыть двухсантиметровым слоем песка.

Как построить?

Строительство погреба любого вида происходит следующим образом: стены покрывают глиняным замком, а пол – песчаной подушкой, ограждая от грунта. Завершающий этап работы – это уплотнение стен бетоном, кирпичом или блоками. На словах все просто. Но стоит пошагово рассмотреть процесс обустройства погреба любого типа. Низкий уровень подземных вод позволяет применять и опускной, и котлованный способ устройства.

В первом случае бетонный или кирпичный короб будущего овощехранилища сначала возводят на земной поверхности, а затем постепенно заглубляют. Работы идут медленно и отнимают много сил, но это не сказывается на внешнем виде участка. Да и наружную гидроизоляцию короба можно провести качественно, никуда не торопясь. Второй вариант заключается в выкапывании котлована глубиной до трех метров вручную или при помощи эскалатора.

Его габариты должны превышать размеры подвала не менее чем на полметра. Это наиболее распространенный способ.

Используя котлованный способ устройства, следует выполнить следующие действия:

  • дно и стены выравнивают, затем дно засыпают песком, а поверх песка кладут слой щебня и битого кирпича. Общая толщина должна быть не меньше двадцати сантиметров;
  • на эту многослойную поверхность равномерно льют разогретый битум, чтобы защитить погреб от воды;
  • на щебень укладывают арматуру или проволоку из металла и заливают слоем бетона толщиной 10–15 см;
  • когда бетон застынет, начинают выкладывать короб, причем длина и ширина основания должны превышать наружные размеры на 30–50 сантиметров.

После обустройства котлована поэтапно выполняют следующие виды работ:

  • толщина стен не превышает один кирпич, их выкладывают путем чередования ложковых и тычковых рядов. Непосредственно перед работами материал увлажняют, а каждый четвертый ряд упрочняют четырехмиллиметровой металлической проволокой. Арматуру кладут с двух сторон, отступая по 5 сантиметров от края. Особенно прочно армируют углы;
  • после постройки стены необходимо тщательно оштукатурить снаружи и изнутри. Для этой цели подготавливают цементно-песчаный раствор, который сохнет в течение месяца;
  • если погреб будет использоваться как овощехранилище, пол достаточно просто утрамбовать или уложить булыжником. Малейшие неровности устраняют при помощи песочной подушки, которую проливают и утаптывают. Для защиты от влажного грунта создают стяжку в два слоя с рубероидом посередине;
  • гидроизоляция представляет собой два слоя битумной мастики, в 2–3 слоя оклеенной просмоленным рубероидом. Горизонтальный ряд рубероида чередуют с вертикальным, наклеивая листы внахлест при помощи расплавленного битума. Тщательно изолируют стыки стен и основания, затем обмазывают рубероид 10-сантиметровым слоем жирной глины и засыпают котлован землей.

Затем возводят стены и строят перекрытия и крышу из монолитных бетонных плит, бруса, бревен или толстых досок – все зависит от личных возможностей. Самым простым вариантом считается устройство односкатной деревянной крыши.

Для ее создания необходимо выполнить следующие шаги:

  • толстые доски 2–3 раза обрабатывают антисептиком, а части, соприкасающиеся с землей, защищают при помощи горячего битума и рубероида;
  • по периметру стен приваривают уголки, затем брус или бревна пропитывают антисептическими составами и выкладывают их вплотную к стенам с шагом 600 сантиметров;
  • внутреннюю отделку выполняют асбоцементным плоским шифером, штукатуркой и побелкой, оклеивают кафелем и другими водоустойчивыми материалами. На пол настилают два слоя рубероида, скрепленного горячим битумом, причем длина заходов на основание составляет до 30 сантиметров. Затем выполняют стяжку рубероида и выкладывают плитку;
  • для устройства перекрытия применяют горбыль или толстые доски, которые укладывают в два слоя. А затем проделывают в нем лаз размером метр на метр;
  • каркас будущего входа сваривают из металлических уголков так, чтобы устроить наружную и внутреннюю крышки для дополнительной теплоизоляции. Откидную или съемную крышку обязательно обрабатывают теплоизолятором;
  • если вы проживаете в северных регионах, где грунт промерзает до двух метров, следует установить погребницу с двускатной или четырехскатной крышей, которая закроет погреб со всех сторон. Крышу покрывают любым утепляющим материалом вроде глины, тростника или камыша или засыпают землей. Погребница защищает овощехранилище от осадков и украшает участок.

После этого в погреб нужно поставить лестницу с пологими ступенями под углом 45 градусов и правильно утеплить стены. Для утепления применяют рулонный рубероид, стеклоизол, пенополистирол или пенопласт. А также стены утепляют глиносоломенным слоем не менее 30 см толщиной. Завершающим этапом работ является устройство вентиляционной вытяжки, обеспечивающей циркуляцию воздуха.

Для этого по разным углам погреба ставят две трубы: при этом конец одной из них должен находиться на 20–50 см от пола, а второй – располагают возле потолочного перекрытия.

Обустройство каждого вида погреба имеет свои нюансы, но преимущественно они касаются гидроизоляционных работ, а именно:

  • низкий уровень подземных вод позволяет ограничиться заливкой бетонного пола, штукатуркой и покраской стен. Для гидроизоляции в этом случае применяют листы рубероида;
  • если уровень воды высок, стены оштукатуривают изнутри и снаружи, накладывают 3–4 слоя рубероида, обмазанного битумной мастикой. Затем прижимают его кирпичной стенкой и вдобавок промазывают кирпичные стены жирной глиной;
  • если на участке представлен песчаный дренируемый грунт, на стены наносят два слоя битумной мастики, а затем слой крупнозернистого песка;
  • дополнительную гидроизоляцию проводят для заглубленных конструкций: подземные части стен обрабатывают водоустойчивым средством, накрывают рубероидом, поверх него устраивают слой жесткого утеплителя, следом еще один слой рубероида, а потом все засыпают землей;
  • чтобы свести к минимуму риск подтопления, в заглубленных и полузаглубленных погребах обустраивают дренажную систему. Выкапывают яму, в которой будет собираться вода, и проводят трубы по периметру погреба ниже уровня пола с наклоном в ее сторону. Другой вариант – это выкопать дренажную канаву, заполнив ее крупной щебенкой.

Обустройство

Погреб не нуждается в тщательной отделке, но чтобы в помещении было комфортно находиться, стоит оформить его распространенными строительными материалами. Это и облицовочный кирпич, и декоративный камень, и плитка, и панели из пластика. Можно даже применить тонкие доски или вагонку, обработав их защитными средствами.

Следует составить проект внутреннего обустройства погреба и обозначить расположение полок. Стоит указать на плане, что на них будет храниться.

По мнению специалистов, стеллаж с полками удобно располагать с правой стороны от входа, а с левой – ящики с овощами. Для удобства погреб делают многосекционным, разделяя его на зону для картофеля, отсек для фруктов, отдел для овощей. Да и соленья-варенья тоже размещают так, чтобы было удобно до них добраться. С этой целью погреб обустраивают стеллажами и полками, на которых располагают припасы.

Для их обустройства следует учесть такие нюансы, как:

  • монтаж стеллажей выполняют как отдельными небольшими секциями, так и на всю длину стены погреба;
  • двухметровая ширина погреба позволяет разместить стеллажи по обе его стороны, оставив посредине небольшой проход 900 мм в ширину;
  • до полок, расположенных у стены, будет легче добраться, если их ширина составит 500–600 мм;
  • чтобы полки не прогибались под тяжестью ящиков и банок, их длина не должна превышать 700 мм;
  • высота стеллажа соответствует высоте погреба, но, как правило, она не превышает двух метров;
  • слитный стеллаж во всю стену, как правило, не разбирается. А вот стеллажи, состоящие из компактных секций, разбирают и высушивают на солнышке.

Стеллажи и полки изготавливают из досок или деревянного бруса, бетона и стальных уголков. Очень редко используют листовой пластик, поскольку этот экономичный материал не обладает стойкостью и долговечностью. Следует подробнее ознакомиться с особенностями создания стеллажа из разных материалов. Стоит начать с дерева, как самого популярного стройматериала.

Для создания деревянного стеллажа необходимо выполнить следующие действия:

  • стойку изготавливают из бруса сечением 100х100 миллиметров;
  • брус обрезают по размерам чертежа, а последний – предусматривает создание поперечных рам. Для этого берут пару стоек и обрезают их по нужной высоте, а затем размечают места для полок;
  • горизонтальные продольные и поперечные связи осуществляют при помощи доски 3–4 сантиметра толщиной;
  • продольные связи монтируют брусками из этой же доски. Их ширина составляет 8–10 сантиметров. Длина брусков соответствует длине всего стеллажа или одной секции;
  • поперечные связи обеспечивают бруски, равные по толщине и не прерывающие длиной глубину конструкции;
  • на стойках выполняют разметку, пропиливают гнезда с учетом толщины связующих брусков, а затем приступают к сборке стеллажа.

Стеллаж из металлического уголка устанавливают при помощи сварочных работ.

Смонтировать его можно с уголком пятисантиметровой ширины следующим образом:

  • заготавливают стойки и поперечные перекладины. Стойки конструируют или до потолка, или до уровня верхних полок;
  • делают разметку для крепления поперечных уголков и приваривают их. Если будет несколько стеллажей, уровень уголков должен быть одинаковым на всех полках;
  • приваривают поперечные перекладины. В результате получают рамы, на которые укладывают асбестоцементные листы или доски;
  • рамы устанавливают непосредственно в погребе либо на расстоянии от стен, либо с плотным прилеганием к ним. Для этого к стойкам приваривают продольные уголки или куски арматуры;
  • стальные рамы можно закрепить деревянными брусками 8х2 сантиметра. Для таких крепежных элементов просверливают отверстие в поперечных уголках, а сварку заменяют болтовым креплением;
  • когда все части стеллажа будут готовы, останется только спуститься в погреб, чтобы их смонтировать;
  • по окончании сборки нужно покрасить или залакировать стеллаж, чтобы защитить металл от коррозии.

Бетонные стеллажи требуют тщательного проектирования, так как после постройки передвинуть или разобрать такую конструкцию не представляется возможным.

Важно не только выполнить размеры и создать чертеж, но и строго соблюдать следующую последовательность работ:

  • следует оборудовать для стеллажа отдельный фундамент, в противном случае со временем он может просесть в грунт и разрушиться;
  • нужно закрепить на стене арматуру на расстоянии 400–500 мм – это будущая опора для полок конструкции. Чтобы увеличить ее запас прочности, стоит использовать краску или антикоррозийное средство;
  • следует сформировать полки. Для этого к листам фанеры прибивают доски, чтобы получились борта. На дно тары настилают армирующую сетку и заливают раствор цемента. При условии хорошей погоды застывание произойдет быстро и через 2–3 дня бетонные полки будут готовы;
  • необходимо установить готовые полки на арматуру.

Продлить жизнь стеллажу и установленным полкам поможет выполнение следующих простых рекомендаций:

  • нужно обеспечить естественную вентиляцию погреба, поддерживающую нормальный уровень влажности воздуха;
  • каждый год весной или летом нужно выносить полки на улицу и высушивать их на солнце, чтобы вывести из них влагу;
  • регулярно стоит проверять состояние полок и убирать с них загнившие продукты;
  • если в погребе высокая влажность, каждый год нужно обмазывать стены гашеной известью;
  • рано или поздно стальные полки в погребе покроются ржавчиной, но настеленная на них клеенка или самоклеящаяся лента защитит появление на банках ржавых пятен, которые так трудно отмыть;
  • перед установкой деревянных полок и стеллажей, рекомендуется пропитать их олифой или любым другим защитным средством. При выборе спецсредства нужно проверять, чтобы они были предназначены для жилых помещений (информация об этом написана на упаковке). Это нужно, чтобы химия не повлияла на вкус и запах припасов.

Советы

При всем обилии материалов специалисты рекомендуют просмотреть всевозможные идеи обустройства погреба и выбрать подходящий вариант.

  • Чтобы не связываться с трудоемкой постройкой, стоит приобрести погреб-капсулу в виде шара с пристроенной лестницей. Для его установки выкапывают яму, помещают в нее капсулу и засыпают землей, оставляя на поверхности только дверь.
  • Готовое овощехранилище из бесшовного пластика оснащено стальной лестницей, встроенным освещением, а также вытяжной и приточной вентиляцией. Для установки погреба выкапывают котлован, помещают туда пластиковый корпус и засыпают его землей, а на поверхности оставляют только люк.
  • Для установки герметичного погреба-бочки из высококачественного стеклопластика подойдет любой тип грунта. Эта конструкция прослужит около 50 лет, поддерживая постоянную температуру внутри помещения. Она является идеальным вариантом для хранения продуктов.
  • Если большая часть жизни проходит в городе, стоит обустроить погреб на лоджии или балконе. Следует взять плотно закрывающийся деревянный ящик и выложить его изнутри любым теплоизоляционным материалом. Особенно хорошо для этой цели подойдет пенопласт или минеральная вата. Температурный режим в погребе поддерживают при помощи лампочки накаливания, включаемой через реле или контактный термометр.

О том, как построить погреб своими руками, смотрите в видео ниже.

Устройство Погреба При Высоком Уровне Грунтовых Вод » Детальная Инструкция Как Сделать + Видео + Фото

Выбор места для выгребной ямы

Выбор места для выгребной ямы

Затопление представляет самую серьёзную неприятность, с которой можно столкнуться при эксплуатации погреба. К такому печальному результату может привести как строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод, так и пренебрежение профилактическими мерами, незнание элементарной технологии, неправильный выбор места и неудачный подбор материалов.

Как обустроить хранилище своими руками без негативных последствий и больших затрат? Знакомьтесь с предложенным нами материалом, смотрите видео в этой статье, и надеемся, что с нашей помощью всё у вас получится!

Меры, препятствующие подтоплению

Конечно, решиться построить погреб на высоких грунтовых водах, заведомо зная о возможных проблемах, решится не каждый. Но даже там, где они залегают глубоко, и, казалось бы, ничто не угрожает вашему подвалу, подтопление совсем не редкость. Виной тому поверхностные (атмосферные) воды, которые, попадая в пазухи с обратной засыпкой, там застаиваются.

  • При этом насыпной грунт размывается, и вода, не найдя другого выхода, просачивается через основание и стенки внутрь погреба. Чаще всего такое случается, когда строительство ведётся на глинистых грунтах. К этой категории относят суглинки и супеси: пластичные и сухие глины, плывуны, а так же содержащие глину мергели.
Рыжий цвет грунта выдаёт присутствие глины

Рыжий цвет грунта выдаёт присутствие глины

Внимание! Тем, у кого на участке именно такие типы грунта, необходимо быть начеку и принять меры, которые обеспечат своевременный отвод воды. Вся проблема в том, что высокая плотность глины наделяет их водоупорными свойствами: поверхностная вода сквозь неё очень медленно просачивается — вот и она и находит выход в погреб.

  • На уровень подземных вод осадки также оказывают большое влияние. В сезон таяния снега и затяжных дождей он вообще напрямую зависит от количества осадков. Вполне может случиться, что при обустройстве котлована грунт был сухой, даже без намёка на подземные воды, а по весне или осенью – сюрприз: подвал подтопило.
  • Следовательно, необходимо не только выяснить, с каким типом грунта вам придётся иметь дело, но и замерить глубину залегания в нём грунтовых вод. Заниматься этим нужно обязательно весной, чтобы выяснить наиболее высокую отметку.

У нас на сайте есть подробная инструкция, разъясняющая, как самостоятельно замерить УГВ – советуем почитать. Хотя, иногда даже без разведки становится понятно, что вода близко. На таких участках и трава гуще, и растения произрастают в основном болотные, и мошкары полно, так как она роится там, где влажно.

Дренаж как наиболее надёжный способ защиты

Очень важной профилактической мерой, способной избавить подвал от затопления, является специально обустроенная водоотводная система, которую принято называть дренажной (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение). Это не обязательно должен быть кольцевой дренаж с накопительным резервуаром и насосным оборудованием.

Закладка дренажа: строительство погреба – высокие грунтовые воды

Закладка дренажа: строительство погреба – высокие грунтовые воды

 Итак:

  • Даже сеть водоотводных траншей поможет отвести подпорные воды и избавить от необходимости устройства многослойной гидроизоляции — во всяком случае, если проблема только в поверхностных водах. Если же ведётся строительство погреба при высоких грунтовых водах, то дренажную систему можно считать наиболее надёжным защитником заглублённого сооружения.
  • При этом в траншеи, вырытые по периметру подвала, укладываются дренажные трубы (дрены). Труба не соприкасается с грунтом: между ними прослойка гравия и геотекстиля — что мы и видим на фото снизу. Попадая в дрены через перфорацию, вода самотёком движется в сторону уклона, в общий трубопровод, а затем в накопительный колодец. Оттуда она удаляется посредством дренажного насоса (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше), автоматически срабатывающего по сигналу датчика уровня.
Многослойный фильтр вокруг дренажной трубы

Многослойный фильтр вокруг дренажной трубы

  • Сброс подпорных вод может производиться и в кювет или овраг – это уже зависит от местности. И только при устройстве подвала в песчаном грунте необходимость в дополнительном дренаже отпадает вообще, так как песок сам по себе прекрасно дренирует влагу. Следует сказать, что в ситуациях близкого залегания вод, стопроцентной гарантии система кольцевого дренажа тоже не даёт, так что расслабляться не стоит.
  • Самое главное в данной ситуации: правильно определиться с конструкцией погреба, а так же выбрать место его расположения. Во избежание увлажнения котлована и нарушения структуры грунта вокруг него сроки строительства подвала должны быть максимально короткими — иначе цена постройки может оказаться слишком высокой.

Что касается гидроизоляции, то технология её выполнения зависит от конструктивных особенностей погреба – а они могут быть совершенно разными. Какие именно способы можно использовать в том или ином случае, вы узнаете из следующей части нашей статьи.

Конструкция погреба

Погреба принято считать подземными сооружениями, но при этом они совсем не обязательно должны заглубляться по всей высоте. Они могут быть заглублены лишь наполовину или не заглубляться вообще.

Именно от уровня УГВ и зависит, какому из этих вариантов отдать предпочтение. В идеале максимальная отметка воды должна быть ниже подошвы основания погреба не меньше, чем на полметра.

Итак:

  • Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод, исключает полное заглубление. Разве что на вашем участке есть возвышенность, на которой можно обустроить подземное хранилище. Чем дальше оно будет находиться от воды, тем меньше усилий и средств будет затрачено на изоляцию.
Полузаглублённый погреб

Полузаглублённый погреб

Хуже всего, если сам участок, на котором ведётся строительство, находится в низине. В этом случае о заглублении стен погреба вообще не может идти речь.

В грунте просто делают выемку глубиной 40 см и засыпают её сначала слоем песка (примерно на 15 см), подушку трамбуют, а затем делают щебёночную подготовку. Сам погреб будет находиться на поверхности, обвалованный сверху землёй и дёрном.

Тонкости, которые следует учитывать

Малое заглубление подвала – это лучшее средство избежать затопления при близком соседстве подземных вод. Но тогда возникает ещё одна задача, которую необходимо решить. Наземное сооружение должно быть надёжно защищено и от промерзания зимой, и от жары в летнее время.

Как обеспечить в таком погребе постоянную температуру:

  • Самый лучший выход из положения – строительство погреба с погребицей. По сути, это маленький домик, расположенный над самим погребом. Погребица по площади больше котлована, а потому выполняет не только защитные функции, но и используется практически, например: для хранения инвентаря.
Наземный погреб с погребицей

Наземный погреб с погребицей

  • Думаем, каждому понятно, что в условиях близкого нахождения воды ни о каких земляных погребах не может быть и речи. Строят эти сооружения из различных видов пиломатериала: бруса, горбыля, бревна; используют для кладки стен глиняный кирпич, блоки из бетона с лёгким наполнителем или бутовый камень.

Возводят стены подвалов и монолитным способом, заливая в съёмную или несъёмную опалубку раствор бетона. Толщина стен зависит от применяемого материала: если это монолит, кирпич или камни, то она варьируется в пределах 20-30 см. У древесины теплопроводность меньше, поэтому и стены не такие толстые – максимум 18 см.

Обустройство основания

Если погреб вам нужен исключительно в качестве овощехранилища, его лучше хоть немного заглубить. При условии надлежащего выполнения гидроизоляции ничего страшного с ним не случится. Хотя, кое-какие неудобства вы ощутите уже в процессе при разработке влажного грунта.

  • Копая котлован, пусть даже он будет и неглубокий, необходимо по его периметру нарезать водоотводные канавки, соединяющиеся с приямком. При небольшом уклоне вода из них будет самотёком попадать в импровизированный накопитель, откуда её можно элементарно вычерпать вручную либо сделать это с помощью насоса.
Организация оттока грунтовой воды в приямок

Организация оттока грунтовой воды в приямок

  • На какой бы глубине не располагался погреб, подготовка дна котлована осуществляется аналогично: утрамбованная песчаная подушка и щебёночная отсыпка. Но если вы заглубляетесь в мокрый грунт, поверх крупнофракционного материала следует уложить ещё и слой в 0,1м мятой глины, лучше жирной. Её ровняют и очень тщательно трамбуют.
  • Как уже было сказано, глина обладает водоупорными свойствами, то есть практически не пропускает влагу. Таким образом, она является самым лучшим природным гидроизоляционным материалом. Сделав поверх глиняного слоя бетонную подготовку такой же толщины, можно не переживать, что вода сможет попасть в погреб через пол.
Подготовка основания котлована к заливке стяжки

Подготовка основания котлована к заливке стяжки

  • Но перед этим в качестве дополнительной гидроизоляционной защиты котлован полностью (не только дно, но и стены) выстилается любым рулонным, предназначенным для этой цели материалом. На нашем примере это традиционный рубероид, но здесь можно и сэкономить, используя плотный полиэтилен.
  • Если стены будут из дерева, бетонная подготовка делается толщиной 10 см, а если для их возведения будут использоваться более тяжёлые материалы, то лучше, если это будет 13-15 см. Бетон армируют в толще, чтобы в результате морозного пучения грунта в нём не появились трещины.
Использование б/у кирпича для обустройства погреба

Использование б/у кирпича для обустройства погреба

  • Вместо бетона пол можно выложить и кирпичом. Он укладывается на толстый слой пескоцементной смеси, с заполнением швов раствором и выполнением верхней защитной стяжки. При осуществлении бетонных и кладочных работ не забывайте в растворы добавлять водоотталкивающие присадки-пластификаторы.

Независимо от того, каким способом вы обустроили пол, ему необходимо дать время для набора прочности. А значит, работы по возведению стен можно будет начинать только спустя пару недель.

Изоляция стен

Независимо от материала, используемого для возведения ограждающих конструкций погреба, им нужно обеспечить защиту от проникновения влаги извне. Причём, гидроизоляция должна быть обязательно наружной (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы)! Будь она сделана изнутри, в стенку подвала нельзя будет даже забить гвоздь, чтобы её не нарушить.

Это важно! Между вертикальными конструкциями и стенками котлована необходимо предусмотреть пазухи достаточной ширины, чтобы удобно было выполнять обратную засыпку. Она должна выполняться послойно, путём тщательной утрамбовки. При этом имейте в виду, что слишком сухой грунт, так же, как и переувлажнённый, качественно уплотнить не получится.

  • Учитывая высокую влагопроницаемость древесины, в условиях близкого нахождения воды её использование нельзя назвать правильным решением. Это что касается заглублённой части, а вот построить погребицу – пожалуйста. Стены погреба из камня, блоков или красного кирпича — наиболее надёжный вариант, да и защитить их от влаги гораздо легче.
Природный камень: классика винных погребов

Природный камень: классика винных погребов

  • Вообще-то из камня сегодня почти никто погреба не строит. Исключение составляют разве что районы, в которых камень добывается, и купить его можно за копейки либо рядом с участком есть река, на берегу которой камень можно набрать бесплатно. Зато кирпич, а так же бетонные блоки с разнообразным наполнителем, использование которых значительно упрощает работу, есть в продаже повсеместно.
  • Но в защиту подвала из камня хочется сказать хотя бы несколько слов. Такое строение лучше всего держит постоянную температуру и никогда не промерзает. Что касается влажности, то представьте себе, что в каменном погребе не образуется конденсат. Даже при отсутствии вытяжной вентиляции в нём нет сырости, а воздух всегда свежий.
Стена в один кирпич – идеальный вариант для погреба

Стена в один кирпич – идеальный вариант для погреба

  • Может поэтому винные погреба традиционно строятся из камня, хотя сейчас для этого чаще используют глиняный кирпич. Кладка выполняется по готовому, набравшему определённую прочность основанию. Независимо от варианта произведённой обмазочной изоляции пола, под первым рядом кладки должны быть наклеены полоски рубероида.
  • Пренебрегать горизонтальной гидроизоляцией не стоит, так как она предупреждает капиллярное впитывание влаги в вертикальные конструкции. Сама кладка выполняется традиционно: так же устанавливаются порядовки, крепится причальный шнур, выверяется горизонтальность рядов и производится их армирование.
Стена подвала, оштукатуренная снаружи

Стена подвала, оштукатуренная снаружи

Обратите внимание! Не считая гидроизоляционных пропиток, самой лучшей защитой от разрушающего воздействия влаги для кирпичной и блочной кладки является штукатурка. Поэтому кладку лучше вести в пустошовку, чтобы потом было удобно наносить штукатурку.

  • Для подвала идеально подходит технология колодцевой кладки. В полкирпича выкладываются две параллельные стенки, а пространство между ними заполняется сыпучим или пенным утеплителем. Для малозаглублённого погреба такой способ очень актуален, так как его стенки могут промерзать, а потому нуждаются в утеплении.
Пустотелый бетонный блок: отличный вариант для стен погреба

Пустотелый бетонный блок: отличный вариант для стен погреба

  • Подобный эффект можно получить, используя бетонные блоки с крупными пустотами. Их внутреннее пространство точно так же заполняется утеплителем или же, если требуется более высокая прочность стен, заливается бетоном. Блочную кладку штукатурят снаружи, предварительно обработав поверхность бетоноконтактом или жидким стеклом.
  • К битумной мастике, которую нередко используют для вертикальной наружной гидроизоляции, штукатурка не пристаёт. Если уж её использовать, то тогда вместо штукатурки лучше взять рулонный материал и наклеить его на мастику. И даже если вы просто покрасите стену снаружи краской, это уже будет отличная защита от влаги.

Для камня и бетона лучше подходят пропитки, для кирпича — штукатурка и обмазка, для дерева — покраска и рулонные мембраны.

Универсальных способов не существует: каждый вариант хорош по-своему. Главное, чтобы поставленная цель была достигнута быстро и с минимальными финансовыми затратами.



Как построить погреб, если близко грунтовые воды – основные правила

Постройка подземного хранилища продуктов – не легкая задача, потому как важно брать во внимание несколько моментов: плотность почвы, уровень грунтовых вод, будущие продукты хранения, особенности климата.

Люди, которые не задаются вопросом: как построить погреб, если близко грунтовые воды, часто становятся жертвами ситуаций, когда подземное хранилище оказывается затопленным. Возводить погреба в таких условиях можно, важно следовать основным рекомендациям.

Наша компания занимается производством и установкой полностью укомплектованных бетонных погребов, позволяющих значительно экономить средства, которые могли быть потрачены на создание самодельного хранилища.

Проверка уровня

Чтобы знать, как сделать погреб, необходимо уметь определять высокие грунтовые воды. Перед началом строительства важно проверить, на каком уровне они находятся.

Подобное исследование можно сделать самостоятельно, без лишних затрат:

  • По весне воды достигают своего пика, поэтому определить высоту и наличие легче.
  • Выполнить работу можно с помощью разведки буром. Его помещают на глубину свыше 2000 мм и проверяют состояние грунта: если он сухой, значит строить погреб можно без лишних проблем.
  • Подобные лунки необходимо сделать на территории, на которой будет устанавливаться подвал. Ямы оставляют на сутки, так как за несколько часов грунтовая вода может появиться в отверстии.
  • Если в лунке накопилась жидкость, значит необходимо измерять водяной столб обычным прутом. Расстояние от его кончика и до влажной линии покажет уровень грунтовых вод. Замеры производить лучше в течение нескольких дней. Высшая отметка – основной показатель.

Однако не всегда появившаяся жидкость означает наличие грунтовых вод. Чаще всего это бывает верховодка – подземные стоки, накопившиеся в результате осадков. Находится она зачастую на глубине около 5 метров.

Строительство погребовСтроительство погребов

Чтобы определить верховодка это или водяная жила, достаточно вымерять расстояние до жидкости в колодцах, расположенных неподалеку от участка. Если оно больше, значит, обнаружена верховодка. Она крайне непредсказуема, поэтому важно сделать дренажную систему.

Залегание подземных водЗалегание подземных вод

Внутренний и кольцевой дренаж

Как делать погреб, если близко грунтовые воды? Необходимо создать дренажную площадку, которая снизит уровень их расположения и устранит нежелательные проблемы и потери продуктов.

Техника обустройства кольцевого дренажа

  1. Определяются параметры будущей ямы для погреба. На наружном контуре выкапывается траншея глубиной 30 см.
  2. Дно засыпается песком и сверху покрывается щебнем. Геоткань стелется так, чтобы она смогла обернуть трубы.
  3. Дренажные трубы прокладываются под углом к накопительной емкости.
  4. Оборачивается текстиль, покрывается песком и гравием, глубокий ров заполняется грунтом.
  1. Когда вода уйдет, можно приступать к рытию котлована.

Внутренний дренаж – важная составляющая создания погреба на маленьком участке. В отличие от кольцевого, прокладывается в основании будущего подземного хранилища, а не по контуру. В накопительном колодце устанавливается насос с датчиком, который будет автоматически его включать при увеличении воды в емкости.

Залегание подземных водЗалегание подземных вод

Дренажная система – одна из важнейших частей создания подземного хранилища, которая обеспечит отвод жидкости.

Гидроизоляция – дополнительная защита от влаги и затопления

Для создания надежной защиты от потопления необходимо использовать гидроизоляционные материалы. Они различаются по типу размещения: наружные и внутренние.

ГидроизоляцияГидроизоляция

 

Чаще всего используется строительный битум, холодные мастики, оклеечные материалы и смеси из полимерцемента.

У нас вы можете купить бетонный погреб, обработанный гидроизоляционным составом, что гарантирует его долговечную эксплуатацию и защиту от влаги.

Конструкции погребов

Существует три основных типа:

  • полностью заглубленные;
  • наземные;
  • полузаглубленные.

ГидроизоляцияГидроизоляция

Есть несколько вариантов, как построить погреб с высокой водой. Для этого специалисты устанавливают погреб-кессон из металла или цельные бетонные подземные хранилища, которые обеспечивают сохранность продуктов независимо от условий расположения.

Погреб-кессон

Заранее созданный металлический или пластический короб фиксируется на дне, и затем бетонируют его наружные крылья. В это время открывается кран, а после монтировки короба вода откачивается, и его закрывают.

Важная особенность процесса – установка дополнительной гидроизоляции, предотвращающей образование коррозии или ржавчины.

Погреб-кессонПогреб-кессон

Бетонный монолит

Устанавливать его можно как полузаглубленным, так и заглубленным. Когда вода снижается по уровню, выкапывается котлован на глубине около 2 метров и создается опалубка, которая защитит от обвала грунта.

На дне обязательно стелется гидроизоляционный материал. Опалубка также покрывается им. Между ними закладывается арматура, которая впоследствии заливается бетоном.

 

Полузаглубленное хранилище

Если вопрос, как построить погреб на воде синтезируется с проблемой недостатка средств, то лучше всего заняться возведением полузаглубленного типа.

В выкопанной яме дно выравнивается и засыпается щебнем и песком. Выложенная поверх арматура заливается бетонной смесью. Сверху вся конструкция обязательно покрывается гидроизоляционным слоем. Его стены возводятся после стяжки и затем гидроизолируются битумным материалом.

Полузаглубленное хранилище Полузаглубленное хранилище

Как же построить погреб, если вблизи есть грунтовые воды? — особенно актуальный вопрос. Это подтверждается многими неудачными случаями по потоплению подвала, которые уже возникали у людей.

Преимущества заказа готового бетонного погреба

В компании Волжанин вы можете купить погреб в полной заводской готовности. Он избавит вас от лишней траты средств и времени на проведение необходимых работ по созданию вентиляции и гидроизоляции. Основные преимущества над самодельными:

  1. Не подвергаются гниению и коррозии.
  2. Не боятся грунтовых вод, не всплывают.
  3. Устойчивы к любым движениям грунта.
  4. Нетоксичны и экологически безопасны.
  5. Монтаж занимает 4 часа.
  6. Нет необходимости в дополнительных ресурсах.
  7. Корпус имеет гарантию 100 лет.
  1. Выступают в роли хранилища для овощей и системы водоснабжения дома, потому что постоянная температура +4 градуса защищает жидкость от замерзания.

Мы заботимся о вас и вашем времени. Профессиональные мастера создают продукцию с учетом всех необходимых параметров, которые могут быть упущены при самодельной работе и согласно действующим СНиПам.

Другие статьи по теме:

Как построить ПОГРЕБ на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Экология потребления. Лайфхак: Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод...

Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.

Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.


Делаем дренажную систему

При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.
Как построить  ПОГРЕБ на участке с высоким уровнем грунтовых вод
Принцип работы дренажа.

 

Как сделать кольцевой дренаж
 

Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.

Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.

Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.

Как построить  ПОГРЕБ на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.

Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.

Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.

Погреб из железного короба

Как построить  ПОГРЕБ на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.

В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.

После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.

После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.

Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).

По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.

Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.

Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница.

Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.


Монолитный погреб из бетона

Как построить  ПОГРЕБ на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана.

На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.


Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3.

Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.


Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки.

После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой.

Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости.

Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Как построить  ПОГРЕБ на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники.

Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода.

Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.

 

Грунтовые воды, выступившие на дне ямы.

 

Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается.

Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.

Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.


Чем отличается верховодка от основной жилы?

После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.

Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.

В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его можно сделать из металлических листов своими руками, либо построить монолитное бетонное хранилище.

Структура грунта

 

Для максимально точного определения водоносной ситуации на своем участке, необходимо прислушаться к следующим советам:
 

1. Верховодка характерна для тех участков, где присутствуют суглинки и глина. Конечно, на участках с другими типами почв также может возникать верховодка, но там она проявляется не так ярко и не доставляет такого количества проблем. Сделать погреб в зоне с другими почвами будет значительно проще.

2. Кроме того, верховодка появляется в тех местах, неподалеку от которых роют глубокие котлованы или ведут строительство. Поэтому имеет смысл подождать, пока все строительные работы по соседству полностью завершаться.

3. Весной и осенью, когда идут дожди и реки выходят из берегов, верховодка будет практически везде. Как уже говорилось, работы лучше всего проводить в летнее время, когда верховодка не беспокоит, и грунтовые воды опускаются на минимальный за весь год уровень.

4. У грунтовых вод есть определенные границы, но уровень воды может серьезно варьироваться. Именно поэтому всегда можно предугадать поведение грунтовых вод, а вот с верховодкой в этом случае всё сложнее.

Следуя этим несложным советам вы сможете оборудовать замечательное хранилище для своего урожая даже на проблемном, расположенном в низине участке.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Как уровень грунтовых вод влияет на ваши планы развития?

Один из самых важных источников нашей воды - это природный ресурс, который мы называем подземными водами . Подземные воды составляют 98 процентов пригодной для использования воды на Земле [источник: Фонд подземных вод]. Не следует путать с поверхностными водами, которые мы видим в озерах, реках и океанах, грунтовые воды поступают из дождя, снега, мокрого снега и града, которые проникают в землю. Он заполняет пространства между камнями, почвой, гравием и песком, гравитация тянет его вниз, пока он не достигнет уровня, который полностью насыщен.Верхний уровень этого уровня насыщенной воды известен как уровень грунтовых вод .

Подземные воды поступают к нам в основном чистыми и незагрязненными, но они могут быть загрязнены, что делает их непригодными для использования человеком. Некоторые из наиболее распространенных загрязнителей - это бензин, масло, дорожные соли и химические вещества. Одним из основных источников загрязнения подземных вод является коррозия, растрескивание или протечки резервуаров для хранения. По оценкам экспертов, более 10 миллионов резервуаров для хранения захоронены в Соединенных Штатах и ​​что более 20 000 заброшенных и неконтролируемых свалок с опасными отходами засорены страной [источник: Фонд подземных вод].

Септические системы, используемые людьми, не подключенными к городской канализационной системе, являются еще одним источником загрязнения, и свалки могут протекать загрязнители через трещины в их нижнем слое. Дождь даже смывает удобрения, пестициды и дорожные соли в грунтовые воды.

Те, кто пьет загрязненную воду или контактирует с ней, могут заразиться серьезными бактериальными заболеваниями, расстройствами нервной системы, раком и даже печеночной или почечной недостаточностью.Загрязненные грунтовые воды также негативно сказываются на дикой природе и рыбе [источник: Фонд грунтовых вод].

Поскольку он находится глубоко под землей, очистка загрязненных подземных вод может быть сложной и дорогостоящей, исчисляемой миллионами долларов. Если вы землевладелец, рассматривающий возможность застройки своей собственности, вам будет разумно, так сказать, испытать воду при планировании своего строительства. Местные органы здравоохранения могут помочь в получении анализа воды.

Помимо качества грунтовых вод, при составлении планов развития учитывайте количество грунтовых вод.Каждый из низких и высоких уровней грунтовых вод имеет свой набор проблем. Читайте подробнее о том, как уровни грунтовых вод могут изменить ваши планы развития и что вы можете сделать, чтобы смягчить последствия.

,

Строим подвал лучше: как правильно утеплить подвал

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня земли или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы обычно недостаточно изолированы или не изолированы вообще, а если и есть, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к образованию конденсата, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти сборки были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен. Подробности и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице по выбору утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

  • фиброцементная плита и обрезка выше марки
  • 3 дюйма из минеральной ваты или EPS (пенополистирола).3 "лучше, 2" хватит
  • дренажный мат
  • Гидроизоляционный спрей для наружной бетонной стены
  • 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирол у внутренней бетонной стены
  • Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Только внутренняя изоляция:

  • плита из минеральной ваты или пенополистирол для термического разрыва бетонной стены
  • Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. Пожалуйста, посетите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ


Только внешняя изоляция:

  • фиброцементная плита и обрезка выше марки
  • 4 дюйма EPS
  • дренаж матовый
  • битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства нового подвала:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой стоят 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и потери тепла © Ecohome


Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловыми мостами на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции подвала и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые сочтут это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome, насколько это возможно, продвигает философию сохранения тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто игнорируемых преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на дне каркасных стен подвала © floodsill.com


Распорки под нижними плитами : Укладка нижних плит с помощью подкладных стержней или кусков пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого затопления внутри помещения, поскольку вода может проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов - предотвращение наводнений, насосы и сигнализация, здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе перекрытые перекрытиями.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и электроэнергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul


Наружные поверхности из пенополистирола или минеральной ваты: Ни одна из них не повреждена влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение очищающего соединения в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome


Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза при выпадении снега.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome


Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонный фундамент полностью сохнет в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен от грунтовой влаги и воды внешними водонепроницаемыми барьерами.Не нарушая связи грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвалы полностью закрыты снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta


Капиллярный разрыв: Опоры не защищены от влаги внизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает проникновение влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) - одно из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Другим эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок обода с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, переработанного содержания и способности противостоять влаге. Однако риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже по сравнению с бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить на стекловолокно, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore


Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

6 мил поли пароизоляции - это решение, предназначенное для высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, - это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляция внутри подвальных стен обрекают их на провал. Источником влаги, от которого нам необходимо защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Чтобы получить помощь в выборе из различных типов теплоизоляции панелей, см. Здесь и руководство по правильной изоляции внешних стен снаружи, см. Здесь - из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дополнительная литература:

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *