как построить и какие блоки лучше подходят

Для возведения гаражей используют различные виды блоков, отличающиеся уменьшенным весом, пористой структурой, прочностью и теплоизоляционными свойствами. Весомый плюс блочного материала – возможность самостоятельной кладки стен и ускоренные темпы работ. Из расширенной номенклатуры блоков сложно выбрать материал для строительства. Одни хозяева автомобилей возводят гараж своими руками из керамзитобетонных блоков. Другие используют пеноблоки, шлакоблоки, газосиликат и газобетон. Рассмотрим свойства бетонных блоков. Остановимся на нюансах технологии.

Какие блоки для гаража лучше для строительства?

Перед началом строительства гаража следует выбрать стройматериал для гаражной коробки.

Различные виды блоков используют для возведения гаражей

С кирпичом, железобетоном и листовым металлом, традиционно применяющимися для сооружения гаража, сегодня уверенно конкурируют композитные блоки, обладающие повышенными эксплуатационными свойствами и следующим комплексом достоинств:

• необходимым запасом прочности;
• небольшим весом;
• увеличенным объемом;
• практичностью;
• приемлемой ценой.

Однако блоки изготавливаются специализированными предприятиями из различных видов сырья по индивидуальной технологии, что влияет на свойства блочного стройматериала.

Различные виды блоков отличаются следующими рабочими характеристиками:

• способностью сохранять структуру при замораживании;
• уровнем гигроскопичности;
• теплоизоляционными характеристиками;
• прочностными свойствами.

По индивидуальной технологии из различных видов сырья изготавливаются специализированными предприятиями блоки

Сегодня используют следующие виды блоков для гаража:

1. Пенобетонные композиты.
2. Шлаконаполненные блоки.
3. Газобетонные изделия.
4. Газосиликатные материалы.
5. Блоки из бетона и керамзитных гранул.

Принимая решение о возможности применения определенного вида блоков для постройки стен гаража, следует тщательно проанализировать свойства материала. Рассмотрим детально эксплуатационные характеристики композитных блоков и оценим возможность их применения для строительства гаражного помещения.

Пенобетон

Изготовление пенобетонных блоков осуществляется путем введения в бетонную смесь пенообразователя, а также наполнителей, с последующей заливкой смеси в формовочные емкости. Пенобетон твердеет в естественных условиях. Упрощенная технология производства позволяет осуществлять изготовление блоков в условиях небольших предприятий. Для подачи пенообразующего компонента в рабочую смесь используется специальный агрегат. После застывания пенобетонных блоков формируется пористая структура, образованная равномерно распределенными воздушными пузырьками.

Повышенной прочностью обладают пеноблоки

Планируя построить гараж из пеноблоков, следует использовать изделия из вспененного бетона, обладающие необходимой плотностью.

Удельный вес блоков изменяется от 0,2 до 1,2 т/м³, что влияет на свойства и назначение блочного материала:

• блоки с маркировкой D200-D500 применяют для теплоизоляционных целей. Материал эффективно сохраняет тепло за счет пониженной теплопроводности, однако, отличается недостаточно высокой прочностью;
• пенобетон марки D500-D900 используется для возведения стен зданий. Блоки обладают повышенной прочностью, которая сочетается с более высокими теплоизоляционными характеристиками;
• блоки из вспененного композита, которые маркируются D900-D1200, отличаются повышенным запасом прочности по сравнению с другими видами пенобетонных изделий. Однако при повышении удельного веса возрастает теплопроводность материала.

Для строительства гаража используются блоки с габаритами 0,6х0,3х0,2 м. Размеры пенобетонных блоков позволяют возводить гаражные стены различной толщины:

• для неотапливаемого гаражного помещения толщина стен составит 20 см;
• для комфортной температуры в отапливаемом гараже толщина кладки равна 30 см.

Не нужна специальная подготовка для самостоятельного возведения гаражных стен из пеноблоков

Для самостоятельного возведения гаражных стен из пеноблоков не нужна специальная подготовка. Пеноблочные стены невосприимчивы к воздействию агрессивных жидкостей и сохраняют свои свойства в процессе эксплуатации. Для защиты материала от влаги следует оштукатурить пеноблочную поверхность.

Шлакоблоки

Шлакобетонные блоки – недорогой стройматериал. Блоки производятся путем виброуплотнения отходов металлургического производства, перемешанных с песчаным, гравийным или щебеночным наполнителем. В качестве связующего компонента при изготовлении блоков используется портландцемент. Технология производства блоков допускает использование в качестве наполнителя кирпичных обломков, ракушечника или гравийного отсева. Гараж из шлакоблока, обладающего увеличенным весом, оказывает повышенную нагрузку на поверхность грунта и устанавливается на заливной фундамент.

В зависимости от используемого заполнителя удельный вес шлакоблоков достигает 2 т/м³.

Для строительства используются различные виды шлаконаполненных блоков:

• полые блоки, отличающиеся пониженной теплопроводностью. Масса пустотелых изделий не превышает 15 кг;
• цельные шлакоблоки, характеризующиеся повышенной прочностью и увеличенным коэффициентом теплопроводности. Вес полнотелого изделия достигает 30 кг.

Собираясь покупать шлакоблоки для возведения гаражных стен, не приобретайте кустарно изготовленные изделия, отличающиеся низким качеством.

Различные виды шлаконаполненных блоков используются для строительства

Газобетонные блоки

Для изготовления газонаполненных блоков применяется портландцемент, очищенный песок, известь и пенообразующий реагент. Газобетон по структуре похож на пенобетонные блоки, однако, отличается уменьшенными размерами воздушных ячеек. Газобетонные блоки легко отличить от других блочных материалов по белому цвету.

Материал востребован благодаря следующим преимуществам:

• правильной геометрии изделий;
• плотной структуре;
• легкости обработки;
• пожарной безопасности.

Гараж из газобетона не растрескается и прослужит длительный период времени при условии армирования. Для этого укладывают металлическую сетку или арматуру на всю длину стены. Усиление следующих рядов осуществляют через три уровня кладки. Планируя построить гараж из бетонных блоков, проверьте глубину залегания грунтовых вод для правильного выбора фундаментной основы.

Прослужит длительный период времени гараж из газобетона

Газосиликат

Газосиликатные блоки изготавливаются методом автоклавной обработки из кварцевого песка, портландцемента и извести. Для формирования ячеистой структуры газосиликатного массива вводится порошок алюминия, вступающий в реакцию с известью.

Газосиликатные блоки отличаются следующим комплексом эксплуатационных свойств:

• экологической чистотой;
• огнестойкостью;
• паропроницаемостью;
• долговечностью;
• повышенной прочностью.

Газосиликат также эффективно поглощает шумы и обеспечивает повышенный уровень теплоизоляции при уменьшенной толщине гаражных стен. Приняв решение использовать газосиликат для строительства гаражных стен, несложно сэкономить на сооружении фундаментной основы. Ведь благодаря небольшому весу блоков, значительно снижается нагрузка на основание. Возводя гараж из газосиликатных блоков своими руками, используйте специальный клей. Он надежно соединит блоки и не допустит образования мостиков холода.

Используйте специальный клей возводя гараж из газосиликатных блоков

Керамзитобетонные блоки

Керамзитобетонные блоки – экологически чистый стройматериал, отличающийся повышенными звукоизоляционными характеристиками и теплозащитными свойствами. Для изготовления блоков применяется портландцемент, мелкий песок и керамзитные гранулы.

Благодаря введению в состав блоков гранулированного керамзита, материал приобретает следующее свойства:

• повышенный уровень теплоизоляции;
• способность поглощать внешние шумы;
• уменьшенную массу;
• высокую огнестойкость.

Кроме того, керамзитобетонные блоки не растрескиваются при резких колебаниях температуры, устойчивы к развитию микроорганизмов, а также обладают повышенной прочностью и пониженной гигроскопичностью. Гараж из керамзитобетонных блоков намного дешевле, чем аналогичное строение, возведенное из керамического кирпича. Гараж из керамзитобетона следует надежно влагоизолировать. Оштукатуривание, а также отделка изнутри защищает керамзитоблоки от переувлажнения. Чертежи для постройки керамзитобетонного гаража не нужны, достаточно определиться с размерами строения.

Керамзитобетонные блоки обладают повышенной прочностью

Как построить гараж из блоков своими руками – этапы работы

Все виды бетонных блоков применяются в гаражном строительстве. Блоки имеют одинаковые габариты и незначительно отличаются эксплуатационными свойствами. Несмотря на то, что отдельные виды блоков отличаются степенью гигроскопичности, все их разновидности требуют защитной отделки. Отсутствуют принципиальные различия в технологии возведения стен из различных видов блоков.

Подобрав нужный материал для строительства, изучите технологию, включающую следующие этапы:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Работы по проектированию.
3. Анализ потребности в стройматериалах.
4. Выполнение разметки.
5. Подготовку площадки.
6. Сооружение фундамента.
7. Возведение стен.
8. Обустройство смотровой ямы.
9. Заливку пола.
10. Возведение крыши.
11. Монтаж ворот.
12. Внутреннее благоустройство.

Рассмотрим особенности выполнения указанных этапов работ.

В гаражном строительстве применяются все виды бетонных блоков

Заготовка стройматериалов, а также подготовка инструмента и оборудования

Готовясь к строительству, следует своевременно приобрести стройматериалы, подготовить необходимый инструмент, а также оборудование.

Перечень стройматериалов включает:

• бетонные блоки;
• специальный клей;
• бетон для заливки основания;
• прутки для силового каркаса;
• доски для изготовления опалубки;
• древесину для обрешетки;
• металлические балки для фермы перекрытия;
• кровельные отделочные материалы;
• материалы для гидроизоляции.

В перечень необходимого оборудования и инструмента входят:

• бетоносмеситель;
• болгарка;
• электродрель;
• ножовка;
• мастерок;
• штроборез.

Также потребуются лопаты, ведра, обрезиненный молоток, шпатели, терка и другой инструмент, имеющийся в арсенале домашнего умельца.

Перечень необходимого оборудования и инструмента

Проектные мероприятия и расчет количества блоков

На этапе проектирования выполняют следующие мероприятия:

1. Подбирают место для строительства гаража.
2. Определяются с габаритами и планировкой гаража.
3. Разрабатывают проектную документацию.
4. Рассчитывают необходимое количество стройматериалов.
5. Вычисляют объем предстоящих расходов.
6. Производят закупку и доставку необходимых материалов.
7. Готовят оборудование и инструмент.

На подготовительной стадии работ также необходимо получить разрешение на строительство гаражного бокса. Важно заблаговременно определиться с конструкцией ворот и выбрать, где их можно купить или договориться об изготовлении.

Рассчитать количество блоков для возведения гаражных стен несложно, используя следующие данные:

• габаритные размеры блочного стройматериала;
• периметр гаражных стен с учетом размеров распашных ворот;
• толщину блочной кладки.

Несложно рассчитать количество блоков для возведения гаражных стен

Для определения количества блоков необходимо выполнить следующие расчетные операции:

1. Вычисление количества блочных элементов на 1 м2 площади стен.
2. Определение количества строительных блоков для гаражной коробки.

На примере гаражного бокса с размерами 3,5х5 м и стенами толщиной 0,2 м, сооружаемого из блоков с размерами 60х30х20 см, вычислим потребность в стройматериале.

 Расчеты включают следующие операции:

1. Определение площади поверхности блоков для стен толщиной 20 см – 0,3х0,6=0,18 м2.
2. Вычисление количества блоков на 1 м2 стены – 1:0,18=5,5 блоков.
3. Расчет общей площади гаражной коробки – (3,5+5)х2х2,2=37,7 м2.
4. Определение площади стен без ворот – 37,7-2х2,2=33,3 м2.
5. Вычисление количества блоков – 5,5х33,3=183,1 шт.

Необходимо округлить полученное значение и купить на несколько блоков больше.

Выполняем разметку и готовим площадку

Необходимо подготовить участок для строительства, очистив его от растительности, камней и мусора.

Разметка для гаража

Для разметки следует использовать проект гаража и выполнить следующие работы:

1. Забить колышки в углах гаражного контура.
2. Натянуть строительный шнур.
3. Проконтролировать правильность разметки.

При разнице длин диагоналей более 30 мм следует откорректировать положение кольев.

Возводим фундамент под гараж

Технология строительства позволяет возводить различный фундамент под гараж:

• ленточный, обустраиваемый на стабильных почвах;
• плитный, сооружаемый на пучинистом грунте.

Алгоритм возведения фундамента следующий:

1. Готовится приямок, соответствующий выбранному типу фундамента.
2. Засыпается на дно котлована смесь песка и щебня.
3. Производится уплотнение подсыпки.
4. Монтируется опалубочная конструкция.
5. Собирается арматурная решетка.
6. Выполняется заливка бетонного раствора.

После бетонирования следует разровнять поверхность основы и не подвергать ее нагрузкам на протяжении месяца.

Заливаем фундамент

Кладем блоки с помощью специального клея

Кладка блоков выполняется на гидроизолированный фундамент. Порядок действий:

1. Положите на клей угловые блоки.
2. Отбейте уровень ряда с помощью шнура.
3. Уложите нижний ряд блоков.
4. Произведите укладку следующего ряда со смещением 30 см.
5. Армируйте кладку через три ряда.

После возведения коробки залейте армопояс.

Возведение стен гаража

Заливаем пол бетонным раствором и сооружаем смотровую яму

Заливка пола в гараже и сооружение ямы осуществляется следующим образом:

1. Очищается поверхность пола.
2. Размечается контур ямы.
3. Извлекается грунт.
4. Засыпается в приямок слой песка и гравия.
5. Заливается пол ямы.
6. Сооружаются кирпичные стены приямка.
7. Формируется подушка по площади пола.
8. Кладется арматурная сетка.
9. Заливается бетон.

После бетонирования увлажняйте поверхность бетона для предотвращения растрескивания.

Особенности возведения крыши

Для блочного гаража используются различные конструкции крыши:

• из металлического профиля, прикрепленного к армопоясу. Двутавровые балки заливаются бетоном после установки опалубки;
• из железобетонных плит. Готовые панели кладутся краном на армопояс, поверхность которого покрыта раствором цемента.

Особенности возведения крыши

При желании соорудить чердак или мансарду, несложно перекрыть крышу гаража балками, на которые укладывается кровельный материал.

Устанавливаем ворота и выполняем работы по внутреннему устройству

Осуществляя монтаж въездных ворот, обратите внимание на следующие моменты:

• вертикальность установки;
• надежность крепления к стенам;
• легкость открытия.

Покрасьте ворота для защиты металла от коррозии.

На заключительном этапе строительства выполняют следующие работы:

1. Подключают кабеля энергоснабжения.
2. Устанавливают осветительные приборы и розетки.
3. Выполняют защитно-декоративную отделку блочных стен.

Используя различные виды теплоизоляционных материалов, несложно утеплить гаражные стены на завершающей стадии строительства.

Заключительная часть

Самостоятельно построенный гараж из блочного бетона обеспечит сохранность и благоприятные условия хранения автомобиля. Следует правильно подобрать блочный стройматериал и неукоснительно соблюдать технологию. Выполнение работ своими силами позволит сэкономить финансовые ресурсы и овладеть строительными навыками.

Гараж из пеноблоков своими руками

На сегодняшний день малоэтажное загородное строительство из легкого вспененного бетона встречается все чаще и чаще. А уж гараж из пеноблоков своими руками способен построить практически любой человек. По сути, они возводятся также, как и кирпичные, но есть некоторые нюансы.

Блоки из ячеистого бетона обладают отличными техническими данными, которые делают строительство простым и выгодным:

• блоки мало весят, что позволяет экономить на транспортировке, а также возводить под постройку легкий и малозатратный фундамент. Даже неустойчивые грунты не помеха строительству;
• из-за особенностей структуры – большого количества воздушных пузырьков внутри – пенобетон обладает высоким показателем тепло- и звукоизоляции;
• стандартный блок по габаритам равен 10–12 кирпичам, а по весу – меньше в 3 раза. Потому и скорость возведения стен очень высока;
• из минусов данного материала можно отметить высокую гигроскопичность. То есть пенобетон хорошо впитывает влагу из окружающего воздуха. В условиях морозной зимы это приводит к замерзанию влажного камня и его быстрому разрушению. Поэтому постройки из пенобетона необходимо отделывать с обеих сторон покрытиями, обеспечивающими гидроизоляцию.

Свойства материала

Несмотря на последний пункт, этот стройматериал прекрасно подходит по соотношению цена-качество и продолжает набирать популярность.

Порядок строительства

Как и при любом строительстве, процесс делится на несколько этапов.

Во-первых, нужна разметка территории и подходящее основание. Хоть гараж и нежилое здание, однако, требует полноценного фундамента, особенно в том случае, если под ним планируется обустраивать погреб или смотровую яму.

Траншея под фундамент гаража

С учетом подземных помещений, гаражу требуется ленточный фундамент. Выполняется он так же, как и всегда:

1. Выкапывается траншея около метра в глубину и шириной 50 см.
2. Ее дно засыпается слоем песка и гравия. Сверху устанавливается разъемная опалубка.
3. В траншее монтируется арматурная сетка из металлических прутьев и все свободное пространство заливается бетонной смесью. При наличии погреба или ремонтной ямы в котловане также устанавливается опалубка и пространство между деревянными щитами и землей заливается бетоном.

Фундамент ленточный

Вторым этапом будет выкладка стен. На фундаменте расстилаются полотна рубероида в несколько слоев, а стыки промазываются битумной мастикой. И только теперь можно начинать укладывать пенобетон. Кладка выполняется аналогично кирпичной. Первый ряд блоков скрепляется обычным песчано-цементным раствором, остальные – на специальный клей, обеспечивающий теплоизоляцию стен.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Обратите внимание! Каждый блок должен быть очищен от пыли и грязи, а также вымочен в воде.

Кладка ведется от самого высокого угла. Раствор наносится по всей контактной поверхности блока, сперва по боковому, а потом по нижнему шву. Но нужно следить за тем, чтобы швы не получались слишком толстыми. Это ухудшит теплоотражающие свойства стен.

Ровность кладки контролируется отвесом и строительным уровнем. Отдельные строительные блоки выравнивают резиновым молотком. При необходимости пеноблоки легко режутся обычной ручной пилой или специальным рубанком.

При возведении стен гаража желательно использовать армирующую сетку. Это предотвратит возможное появление трещин. Иногда вместо сетки используют и металлические прутья. В этом случае через каждые 3 или 4 ряда в блоках болгаркой или штроборезом вырезаются канавки, в которые и закладываются пруты.

Кладка из пеноблоков

Обратите внимание! Возводить крышу и вообще как-либо нагружать стены из пенобетона можно после того, как клей просохнет.

Заключительным этапом строительства будет утепление стен и защита их от влаги. Причем особое внимание необходимо обратить на газопроницаемость материалов.

Лучше всего для утепления пенобетонных стен подходит минеральная вата: базальтовая или стекловолокнистая. Ее паропрозрачность выше в 2 раза, чем у пенобетона, и это позволяет влаге покидать стеновую конструкцию, не причиняя вреда. Проблема заключается в том, что минеральная вата сама теряет свои теплоизолирующие качества при намокании. Поэтому ее нужно защищать от наружной влаги и предусмотреть вентиляционные каналы на фасаде.

Утепление пеноблочных стен

Чаще применяют паронепроницаемые пенопластовые плиты для утепления из-за их дешевизны и простоты монтажа. Воды они не боятся. При их использовании необходим вентилируемый фасад и установка принудительной вентиляции внутри гаража.

После утепления можно приступать к набивке реечного каркаса и окончательной отделке. Снаружи стены из пеноблока покрывают штукатуркой или обшивают сайдингом.

Двускатная крыша

Обратите внимание! Не слишком высокая прочность ячеистого бетона накладывает ограничения на конструкцию крыш. Крышу для гаража лучше делать деревянной и двускатной, чтобы снег зимой не задерживался на кровле. Впрочем, можно применять и железобетонные перекрытия, однако несущие стены надо укрепить армирующим поясом.

Гараж из пеноблоков, крытый шифером

Как построить гараж из пеноблоков своими руками

«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!»– фраза из одноименного комедийного романа «Золотой теленок», вошедшая в лексикон многих людей и много лет назад. И действительно, это так. Но каждому средству передвижения нужна своя отдельная «жилплощадь».

И абсолютно каждый уважающий себя автолюбитель имеет или планирует обзавестись надежным, долговечным гаражем. Самым простым и распространенным решением, конечно, будет покупка, но не каждый автолюбитель, который не давно приобрел авто, может себе это позволить. И из этой ситуации остается один выход – осуществить строительство гаража своими руками. И здесь, тоже возникает вопрос: как построить гараж своими руками?

Составление проекта и выбор стройматериала

Первым этапом на пути осуществления мечты – строительства гаража, соответственно, будет составление проекта. Благо, что в интернете их есть огромное множество и можно подобрать на любой «вкус». И многие проекты, наверняка, уже проверены на практике и далеко не раз.
Так же, в крайнем случае, можно воспользоваться услугами дизайнеров, но в этом случае строительство обойдется дороже.

Кроме этого постройка должна отвечать некоторым важным требованием: надежность, качество, устойчивость к атмосферным осадкам, перепадам температуры и влажности. Этими качествами «одарены» практически все современные строительные материалы, но все же, все они значительно отличаются друг от друга. И в данной ситуации будет самым оптимальным решением – строительство гаража из пеноблоков.

Преимущества пеноблоков

Пеноблок представляет собой «большой кирпич», который имеет вспененную, пористую структуру благодаря которой он имеет не большой вес. И обладает следующими преимуществами:

• Надежность, практичность и, конечно же, долговечность.
• Легкий вес, за счет чего не потребуется посторонняя помощь, как к примеру, при возведении сруба, либо постройки из монолита или железобетона.
• Большой размер, сравнительно, с кирпичом, что значительно упрощает и облегчает строительство.
• Сравнительно, не дорогая стоимость материала.

Очевидно, преимуществ у пеноблока больше и предпочтительнее, актуальнее строительство гаража из пеноблоков. Плюс ко всему, гараж из пеноблоков имеет красивый, привлекательный внешний вид, даже без современной облицовочной отделки.

Закладка фундамента

После выбора строительного материала, самое время приступить к строительству основания, фундамента.

Любая постройка, даже из самого легкого стройматериала должна иметь под собой надежный, качественный, крепкий и долговечный фундамент. Но гараж из пеноблоков не требует основания излишней крепости и финансовых затрат.

Для этой цели, вполне, подойдет не глубокий ленточный, либо монолитные плиты, которые должны быть уложены в уровень с землей на хорошо утрамбованную с помощью виброплиты, песчаную подушку.

Строительство смотровой ямы и подвального помещения

Наверняка, любой автовладелец желает, чтобы в его гараже располагалась удобная смотровая яма, либо подвальное помещение для сохранения осеннего урожая. И при необходимых знаниях строительство смотровой ямы не будет проблемой.

• Во-первых, необходимо вырыть котлован, но перед этой работой нужно определиться с размерами, а именно глубиной котлована. Поскольку это зависит от 2-х важнейших факторов:

1. От толщины пола подвального помещения, либо смотровой ямы. Пол нулевого этажа должен быть 30 см или более, поскольку на него нужно будет установить колонны, которые будут надежной опорой для перекрытия (потолка нулевого этажа).
2. И от толщины перекрытия или иными словами – от потолка подвального помещения (в случае, если это будет яма для хранения овощей).

• Далее, заливается пол нулевого этажа, согласно технологии, не менее 30-ти см в толщину.
• Затем, в случае, если строится подвальное помещение, то делается перекрытие, которое в толщину, также не менее 30-ти см и обязательно с армированием. А так же, устанавливаются опоры, что тоже обязательно.
• Стены в обоих случаях можно отделать. Самое простое – выставить опалубку и залить бетоном, но обязательно с армированием. Затем, при желании, их можно покрасить, либо обложить керамической плиткой или керамогранитом. И на этом строительство смотровой ямы, либо хранилища можно считать оконченным.

По завершению этих работ можно приступать к самому главному – возведению стен гаража.

Строительство стен из пеноблока и строительство крыши

Строительство гаража из пеноблоков своими руками, а именно возведение стен – процесс не такой уж сложный как может показаться, выглядеть на первый взгляд.

Возведение стен из пеноблоков осуществляется обычным цементно песчаным раствором, либо специальным, для этого, клеем. Но строительство с цементно песчаным раствором обойдется застройщику дешевле.

Возведение стен из пеноблоков осуществляется от углов (каждый ряд). После укладки первого ряда нужно дать раствору «схватиться». Затем можно продолжать строительство далее. Осуществляя кладку последнего ряда, в продольных стенах нужно оставить промежутки в 20 см, через каждые 2 м, при чем они должны быть параллельно друг другу. А делается это для того, что в них будут уложены поперечные лаги, балки которые будут служить основанием для стропильной системы.

Крыша у гаража предпочтительнее всего плоская и технология ее строительства очень проста.
В заранее подготовленные ниши укладываются брусья 1515 см или 2020 см. На этих самых лагах делается обрешетка из досок. А далее, стелется кровельный материал: профнастил, либо шифер.

Строительство гаража из пеноблоков своими руками. Краткий анализ

Как можно убедиться из выше сказанного, строительство гаража из пеноблоков своими руками, вполне возможно и это не так уж сложно. При изучении технологий на тему: строительство гаража своими руками , наболевший вопрос: «как построить гараж своими руками?» Отпадет сам собой.

При всем этом гараж из пеноблоков обойдется не очень дорого.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками: видео инструкция

Чтобы самостоятельно, без помощи специалистов, построить нужное сооружение, к примеру, гараж, в первую очередь нужно выбрать подходящий строительный материал для основания конструкции. Очень удобно проводить работы при помощи пеноблоков, которые стоят недорого и предусматривают легкий вес. Гараж из пеноблоков своими руками сможет построить каждый, кто хоть немного владеет строительным мастерством, не прибегая к услугам мастеров. Самое главное при строительстве – производить его поэтапно, учитывая рекомендации профессиональных строителей.

Составление проекта

Чтобы гараж из пеноблоков своими руками был построен согласно правилам, необходимо создать проект сооружения. Для такой конструкции не нужно будет делать сложных чертежей, достаточно сделать схематический набросок, в котором будут указаны все элементы сооружения. Проект должен отображать:

1. Яму для ремонта и осмотра автомобиля.
2. Наличие подвального помещения, если гараж строится с подвалом.
3. Другие элементы конструкции и их размеры.

Сделать проектную схему можно просто от руки, используя для работы листы «в клеточку» или воспользоваться специальной программой на компьютере.

Фундаментная основа

Для любого сооружения самым важным является его фундамент. Для гаража успешно применяют неглубокий фундамент ленточного типа. Однако следует помнить, что если подземные воды залегают вблизи поверхности, то нужно дополнительно уложить специальные сваи или защиту от воды, к примеру, в виде древесных плит. Если конструкция требует дополнительной защиты от грунтовых вод, то следует понимать, что построить гараж с подвалом или ямой для осмотра автомобиля не получится.

Ленточный фундамент не потребует больших вложений, залить его сможет каждый самостоятельно, а более подробную информацию можно будет получить из видео на строительных сайтах.

Расчет пеноблочного материала

Следующим этапом строительства является расчет материала для несущих стен, то есть пеноблоков. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение плотному материалу, толщиной не менее 2 см. Лучше всего использовать для возведения несущих стен изделия, предусматривающие на своей поверхности крепление, которое называют «шип-паз». Цена на данный вид материала будет немного выше, зато соединение выйдет более прочным и надежным.

При строительстве гаража 8 × 10 метров материал рассчитывается следующим образом:

• по проекту рассчитывается, сколько можно уложить пеноблока в один ряд по всему периметру сооружения, учитывая при этом размеры пеноблочного изделия. Для этого складывают длину (8 м) на ширину (10 м). Полученную сумму умножают на 2, так как в конструкции предусматривается по две одинаковых стены. Полученное число необходимо разделить на длину пеноблочного изделия (0,5 м). В итоге получается: (8 + 10) × 2 / 0,5 = 72;
• вычисляется, сколько потребуется материала для стен, высота которых будет составлять 3 метра. Чтобы получить результат, нужно высоту конструкции разделить на высоту одного пеноблочного изделия – 3 / 0,3 = 10;
• далее высчитывается, сколько нужно будет купить материала, чтобы построить все сооружение. Для этого берется первое число, указывающее на количество блоков, укладываемых по периметру и умножается на сумму, полученную при вычислении высоты – 72 × 10 = 720 шт.

Эта цифра и укажет, сколько потребуется блоков поштучно, для строительства гаража 8 × 10.

Читайте также: Из чего дешевле строить гараж

Монтаж коробки для ворот из металлического основания

После того как расчет пеноблоков окончен и фундаментное основание залито и подсохло, можно приступить к установке металлической коробки для ворот. Этот этап нужно делать до того, как несущие стены будут воздвигаться, так как некоторые части коробки нужно будет вмонтировать в них. Установка происходит следующим образом:

• на все стороны металлической рамы при помощи сварочного аппарата привариваются пруты из металла. Длина каждого прута должна быть примерно 400 мм;
• разместить прутья нужно таким образом, чтобы они оказались на швах металлической коробки;
• основу ворот необходимо покрасить, вертикально установить в том месте, где они будут стоять согласно проекту.

После того как коробка будет установлена на постоянное место, необходимо при помощи строительного уровня проверить правильность установки.

Строительство стен

Перед тем как начать укладывать первый ряд пеноблоков, следует положить специальный слой гидроизоляции, основой которого может быть любой рулонный материал, обладающий гидроизоляционными свойствами. Изделие укладывается на раствор, в основе которого лежит цемент и песок.

Следующие ряды укладываются по стандартной схеме кладки стен, для работы используют клеящую основу для материала, изготовленного из бетона ячеистого исполнения. Замешанный состав наносят на пеноблок при помощи шпателя с зубьями. Рекомендуется наносить клеящую основу в 2,5-3 сантиметра. Через несколько рядов толщину слоя можно уменьшить до 2-х сантиметров. Специалисты рекомендуют производить армирование несущих стен. Для этого нужно через каждые 4-5 рядов закладывать в клеящую основу специальные стержни из арматуры, диаметр изделий должен быть 6-8 мм.

Как собирается крыша для гаража, стены которого построены из пеноблока

Гаражное сооружение из пеноблоков чаще всего предусматривает крышу в односкатном исполнении. Для подшивки крыши используются доски, которые фиксируются к балкам перекрытия из металла. Последний элемент следует уложить на расстоянии 75-80 см между друг другом. Фиксируются балки в несущие стены, поэтому длина материала должна быть длиннее, чем ширина сооружения, примерно на 25 сантиметров.

На закрепленные балки укладываются доски для подшивки, толщина которых должна составлять не менее 40 мм. Укладывать доски нужно плотно друг к другу. Далее производится следующее:

• поверх уложенных досок настилается слой рубероида, края которого нужно обязательно загнуть вверх примерно на 15-20 см;
• высыпается любой вид утеплителя в сухом исполнении, к примеру, керамзит или шлак;
• замешивается цементно-песчаный раствор для стяжки. Стяжка должна быть произведена в 3-4 сантиметра;
• после того как стяжка высохнет, поверхность нужно покрыть материалом с повышенной водостойкостью. Укладка материала должна производиться внахлест.

На этом этапе строительство конструкции можно считать оконченным.

Как построить гараж своими руками из пеноблоков

Для строительства гаражей используют самые разные материалы. Одним из самых популярных сегодня является легкий пористый пеноблок. Использование этого материала позволяет возводить теплые и недорогие постройки в короткие сроки. Давайте рассмотрим, как построить удобный гараж своими руками из современных пеноблоков.

Какие строительные материалы понадобятся?

Для того чтобы возвести гараж, нужно будет приобрести следующие материалы:

Материал	Параметры	Назначение
Пеноблок	200*300*600мм	Основные стены
Пеноблок	100*300*600мм	Перегородки (при необходимости)
Клей для пенобетона		Кладка стен
Балки двутавровые		Крыша
Доски	Толщиной в 40мм	Крыша
Керамзит		Утепление крыши
Арматура	Прутья 12мм	Армирование фундамента
Цемент	М400	Фундамент, заливка пола
Песок	Крупный, хорошо просеянный	Фундамент, заливка пола
Доска	От 2см толщиной	Возведение опалубки
Рубероид	Обычный	Гидроизоляция фундамента и кровли

 

Из инструментов нужно будет приготовить кельму, лопату, ведра, корыто. Также понадобится бетономешалка.

Проектирование гаража

Чтобы построить удобный гараж из пеноблоков и при этом не потратить лишних средств, предварительно нужно составить проект. Для гаража оптимальными считаются размеры 4*6*3м. При этом блоки могут укладываться как ребром, так и на постель. С учетом технологии кладки выполняется расчет материала.

Возведение фундамента

Возведения слишком мощного фундамента стены из пеноблока не требуют. Обычно под гараж устраивают малозаглубленное ленточное основание. Возводится оно в несколько этапов:

• По разметке выкапывается траншея.
• На ее дно укладывается песок.
• Монтируется опалубка.
• Монтируется арматурная сетка.
• Все заливается бетоном.

Ворота

На раму ворот нужно наварить минимум по четыре прута слева и справа. Располагаться они должны в местах расположения швов будущей кладки стен. Затем раму следует загрунтовать и окрасить. После этого она устанавливается на фундамент вертикально по уровню и фиксируется деревянными подкосами.

Возведение стен гаража

Возвести гараж из пеноблоков можно очень быстро. Благодаря легкости материала сделать это своими руками будет просто даже в одиночку. Работу начинают с укладки на фундамент слоя цементного раствора. На него наклеивают рубероид. Первый ряд кладки обычно выполняют на бетонный раствор. Все последующие – на специальный клей. Можно использовать и раствор. Но в этом случае стены обойдутся дороже. В цементно-песчаную смесь при этом следует добавить извести (1/4 от объема раствора).

Совет: Для того чтобы сделать смесь еще более качественной, в нее добавляют немного стирального порошка. Тогда она становится похожей на пластилин. При возведении стен из пеноблоков нужно соблюдать такие правила:

1. 1. Если кладка ведется на раствор, блоки обязательно нужно смачивать.
2. 2. Клеевые швы не должны быть толще 5мм.
3. 3. Каждые 3 ряда в швы закладывают сварную кладочную сетку.
4. 4. Сверху устраивается армопояс.

Важно: Задняя короткая стена гаража должна получиться ниже передней. Это нужно для устройства односкатной крыши. Добиться этого можно, разрезая пеноблоки таким образом, чтобы каждый метр высота уменьшалась на 5см.

Возведение крыши и заливка пола

Продолжают строительство гаража из легких пеноблоков возведением крыши. Бетонные плиты для таких легких стен использовать не рекомендуется. Крыша устраивается несколько по-другому. Сначала поперек гаража на стены кладут двутавровые балки (шаг — 80см). Длина их должна быть на 30см больше ширины проема. Под них нужно предусмотреть гнезда в армопоясе.

Далее между балками на нижние полки настилаются доски. На них кладется слой рубероида с нахлестом на вертикальное основание балок. Далее насыпается слой керамзита. Поверх утеплителя выливается стяжка толщиной 3-4см. Сверху крыша изолируется двумя слоями рубероида.

На последнем этапе заливаются полы гаража. Грунт выравнивается и трамбуется. Далее на него насыпаются слоями щебень, песок и гравий. Каждый слой нужно трамбовать. Затем заливается стяжка не менее 20см толщиной.

Надеемся, теперь вам понятно, как построить надежный гараж своими руками из легких пеноблоков. В принципе, процедура это довольно-таки простая и справиться с подобной задачей наверняка сможет любой хозяин загородного участка.

Видео по теме:

Строим гараж из пеноблоков своими руками на приусадебном участке. Как своими руками построить гараж из пеноблоков, рекомендации по выполнению каждого этапа строительных работ

О том, насколько полезен гараж в хозяйстве говорить не приходится — это надежное место, где можно хранить свой автомобиль и выполнять его ремонт, пообщаться с друзьями, кроме того — это отличное место для хранения домашних заготовок и невостребованных на данный момент домашних вещей. Поскольку главной задачей гаража будет обеспечение безопасности и сохранности автомобиля, то к его сооружению требуется подойти очень серьезно, грамотное составление проекта и выбор качественного материала позволят эксплуатировать это сооружение на протяжении многих лет.

Проекты гаражей из пеноблоков

Заполучить хороший проект гаража можно разными способами — если подобное сооружение весьма успешно недавно соорудили соседи — можно попросить чертежи у них, если такой возможности нет — лучше обратиться к профессионалам. При разработке потребуется учесть особенности грунтов в данной местности, самостоятельно сделать это невозможно.

Использовать можно типовой проект, включающий стандартную постройку, или заказать индивидуальный — если планируются какие-либо пристройки и перегородки внутри, размещение двух автомобилей и т.п.

При самостоятельном составлении плана строительства следует учитывать, что ленточный фундамент подойдет для гаража с подвалом или смотровой ямой, но при высоких подземных водах его применять не рекомендуется. Мелкозаглубленный фундамент также не предполагает значительного увеличения нагрузок через несущие стены, образующихся за счет использования для перекрытия гаража тяжелых железобетонных блоков.

Какому стеновому материалу отдать предпочтение

Если еще пару десятилетий назад кирпич являлся единственным достойным внимания материалом для возведения стен, то сегодня ему могут составить конкуренцию современные разновидности стройматериалов, в том числе и пеноблоки. В качестве их преимуществ можно отметить:

• привлекательную для потребителей низкую стоимость (на 36-40% ниже стоимости кирпича),
• теплосберегающие свойства, позволяющие поддерживать плюсовую температуру при минимальном обогреве,
• простоту и высокую скорость кладки,
• небольшой удельный вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте.

Материал паропроницаем, это значит, что на Ваш любимый автомобиль не будет воздействовать излишне влажный воздух в помещении и вызывать коррозийные процессы на поверхности его металлических деталей.

Прочность пеноблока высокая, составляет от 13 до 90 кг на кв.см, в зависимости от класса — чем выше класс, тем выше плотность и прочность материала. Коэффициент морозостойкости так же в зависимости от класса может составлять 15-50. Благодаря высоким прочностным характеристикам материала вполне возможно соорудить гараж их пеноблоков одноэтажный или с мансардным помещением.

Как построить фундамент для гаража из пеноблоков

Ввиду небольшого веса материала при строительстве гаража может быть использовано два довольно экономичных способа закладки фундамента:

• легкий свайно-ленточный,
• на песчаной подушке, мелкозаглубленный.

Если гараж сооружается на плотной, не пучинистой или заболоченной почве, то тратить средства на закладку полноценного углубленного фундамента нет резона. Достаточно будет заглубить его на пол метра, утрамбовать на дне песчаную подушку 20-ти см толщины и установить каркас из арматуры. Далее можно производить заливку бетона. Кроме того, при достаточной плотности грунта (стенки рва не должны осыпаться) можно применить безопалубочный метод заливки бетона. Опалубку придется соорудить только на высоту 20-30 см выше уровня грунта — для заливки ростверка.

При сооружении ленточного мелкозаглубленного фундамента с установкой опалубки потребуется рыть траншею шире на 30 см, чем пеноблочная стена — по бокам ростверка в таком случае создастся зона, позволяющая компенсировать давление промерзшего грунта.

Залив бетон, следует оставить его для полного затвердевания на 10-14 суток, затем можно приступать к гидроизоляции. Ее можно выполнить холодной битумной мастикой, обрабатывать ростверк следует с боков и сверху. Можно также поверх ростверка уложить рубероид в два слоя. Хотя пенобетон имеет закрытую ячеистую структуру и не очень склонен впитывать влагу, но гидроизоляцию ростверка и бетонного пола в гараже выполнить все-же следует.

Более сложный по исполнению ленточный фундамент на сваях, но применять его можно и на пучинистом грунте. После рытья траншеи, такой же как и для вышерассмотренного варианта, по всему ее периметру при помощи мотобура или вручную делают скважины на глубину большую, чем сезонное промерзание почвы. Диаметр скважин должен составлять около третьей части ширины ростверка. Шаг между скважинами должен составлять от 1 до 1,2 м, кроме того, бурятся дополнительные — в каждом углу.

В качестве изоляционного материала используют обрезки асбоцементных труб или свернутые в трубку куски рубероида. Вставляют их в скважины, опускают туда-же по несколько кусков арматуры такой длины, чтобы их концы соответствовали высоте ростверка, который будет выливаться из бетона. Далее работы производятся в той-же очередности, что при закладке ленточного фундамента.

Как построить гараж из пеноблоков — выбираем пеноблок и кладем стены

Специалисты рекомендуют при сооружении гаража использовать конструкционно-изоляционные пеноблоки марок D500 — D900, с плотностью материала от 600 до 800 кг/кубометр. Пеноблок меньшей плотности слишком хрупкий. В зависимости, насколько теплыми должны быть стены гаража, можно приобрести пеноблок — обычно 20х30х60 см, более теплый — 30х40х60 см.

Рассчитать сколько пеноблоков нужно на гараж не сложно. При рекомендуемой толщине стен 20 или 30 см следует приобретать блоки именно указанной толщины. При расчете используются габариты будущей постройки, к примеру, при строительстве гаража 4х6х3 м определяют периметр сооружения 4х2+6х2=20м, делят его на длину 1 блока 20:0,6=34 шт.

Затем рассчитывают количество рядов 3:0,3=10 рядов. Перемножив полученные цифры получают примерное количество блоков, требующееся для всей постройки. Из полученных 340 шт. можно вычесть количество блоков, которые составят площадь ворот, двери и оконных проемов. Если в помещении будут сооружаться перегородки, то следует определить их площадь и добавить необходимое количество материала, рассчитанное в штуках. Следует иметь ввиду, что реальный расход блоков может оказаться несколько большим, т.е. полученную цифру округляют в большую сторону.

Для того, чтобы получить «теплые швы» для кладки следует использовать не обычный песчано-цементный раствор, а перлит. Цена его вполне доступная, но массив кладки получится равномерно-теплым, без мостиков холода.

Для приготовления раствора с перлитом смешивают (в частях):

• перлит — 1,
• цемент — 1,
• песок — 2.

Воду добавляют малыми порциями, до достижения смесью состояния густой сметаны. Для кладки также можно использовать смесь термошов, которая продается в сухом виде.

Даже при условии создания качественного, ровного фундамента первый ряд блоков укладывают на слой раствора толщиной до 3 см. Это предупредит появление трещин при возникновении точечных нагрузок.

Поскольку пенобетон является материалом хрупким, то при кладке стен следует через каждые два ряда укладывать пластиковую армирующую сетку (или из оцинковки).

Отметив место, где будут находиться ворота, устанавливают их на фундамент, убеждаются в правильности их вертикального и горизонтального положения, закрепляют при помощи временных откосов.

Для получение прочного и устойчивого полотна стен потребуется выполнять перевязку швов. Для пеноблока это очень важно, по причине большого размера каждого блока.

После выгонки стен до уровня перекрытия следует остановить работу на несколько суток — пока раствор полностью затвердеет и наберет силу. Далее работы ведутся в зависимости от того, какие материалы будут использоваться для перекрытия.

Если планируется строительство двухэтажного гаража или перекрытие одноэтажного железобетонными панелями, то по верхнему краю кладки делают 20-ти см армированный железобетонный пояс, он предупредит возможность повреждения пеноблоков тяжелыми панелями и придаст возведенным стенам некоторую жесткость.

Гараж из пеноблоков своими руками — как правильно сделать полы

Сооружение полов — процесс хоть и трудоемкий, но не особо сложный технологически. Сначала следует снять 20 см почвы, выровнять основание, засыпать песком и утрамбовать. Далее выполнить гидроизоляцию при помощи толстой полиэтиленовой пленки, края пленки необходимо завести на 20 см на фундамент — в таком случае попадание грунтовой влаги будет исключено.

Армирование выполняется кладочной сеткой с ячейкой 10х10 см. В качестве защитного слоя под бетон используют щебенку. После заливки 10-ти см чернового слоя стяжку оставляют на несколько дней для затвердевания. Далее выставляют маячки, расстояние между ними должно соответствовать ширине гладилки, заливают чистовую стяжку, хорошо выравнивая.

Строим гараж из пеноблоков — какой крыше отдать предпочтение

Крыша гаража может иметь разную конструкцию:

• односкатную, выполненную по деревянным балкам,
• двускатную шатрового типа,
• мансардную.

Если площадь гаража небольшая, но в нем планируется оборудование мастерской, то выгоднее использовать мансардный вариант крыши, хотя ее сооружение будет иметь более высокую стоимость. Преимуществом теплого гаража с таким типом кровли будет возможность эксплуатации сооружения на протяжении всего года.

Монтаж мансардной кровли выполняют в таком порядке: сначала на стены укладывают балки перекрытия, затем к ним крепят стропила кровельной конструкции. В первую очередь собирают фасадную и заднюю стенки. После сборки крайних ферм по натянутой бечевке выполняют установку остальных. Далее сооружают обрешетку и настилают кровельный материал. Это может быть металлочерепица или шифер.

Если запланировано холодное сооружение, то достаточно будет подбить потолок фанерой или обрезной доской. Если планируется монтаж системы утепления, то потребуется укладка слоя пароизоляции и утеплителя — минваты или эковаты, толщиной минимум 10 см. Утеплить стены мансарды изнутри можно теми-же материалами, закрывая их пароизоляционной пленкой.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками

Сегодня пенобетон является одним из самых популярных и востребованных строительных материалов, применяемых при возведении зданий различного назначения, благодаря доступной цене и отличным качественным характеристикам блоков.

Строительство гаража из пеноблоков – самая эффективная и быстрая строительная технология, которая позволяет возводить сооружение с помощью несложных инструментов и незначительного багажа практических навыков. Тем более многие современные автомобилисты, приняв решение – строить гараж из пеноблоков знают, что готовое строение будет обладать низкой теплопроводностью и небольшой толщиной стен, что позволит существенно увеличить в боксе полезную площадь и снизит затраты на его отопление в зимний сезон.

Строительство гаража из пеноблоков

Перед тем, как построить гараж из пеноблоков, необходимо провести тщательные подготовительные работы, от качественного проведения которых, будет зависеть качество и долговечность строения. Важный момент – приобретение качественного пенобетона.

Некачественный материал может иметь большие погрешности в геометрических размерах, что приведет к значительному перерасходу кладочного раствора, потере финансовых средств на этапе строительства и отделки, и появлению «мостиков холода», которые снижают энергосберегающую эффективность гаража.

Проектирование гаража из пеноблоков

Гаражи – это практичные, многофункциональные сооружения, проектирование и возведение которых проводится с учетом целого ряда особенностей, условий дальнейшей эксплуатации объекта и личных пожеланий будущего владельца бокса: эстетики его внешнего вида, маневренности и габаритов автомобиля, и других важных показателей.

На этапе проектирования определяется необходимость дополнительных помещений: мастерской, хозяйственного блока, мансардного этажа, смотровой ямы, погреба и т.д. А также учитывается наличие и комплектация инженерных систем: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и т.д.

Внутренние размеры гаража напрямую зависят от исходных габаритов автомобилей и их количества. Архитектурный стиль здания должен гармонировать с другими строениями, расположенными на загородном участке или в гаражном кооперативе. Строительство гаража из пеноблоков также на этапе проектирования должно учитывать наличие навеса возле него и тип сооружения: пристроенное, отдельно стоящее и т.д.

{loadposition Adsense}

Составив самостоятельно или с помощью специалистов проект гаража, приобретя высококачественный материал и зная как построить гараж из пеноблоков без нарушения технологии, можно приступать непосредственно к возведению сооружения.

Этапы строительства гараж из пенобетона

Фундамент для гаража из пеноблоков

Проводится разметка участка, выполняются земляные работы по обустройству фундамента. Выбор типа фундамента производится еще на стадии проектирования. Тип фундаментной конструкции зависит от состояния грунтов и особенностей климатических особенностей в регионе. Самые популярные фундаменты – ленточный и плитный.

Кладка стен из пеноблоков

Из пенобетона фасадные стены кладут с использованием раствора, изготовленного непосредственно на строительной площадке из цемента, песка и чистой воды в определенной пропорции. Для улучшения качества раствора в него рекомендуется добавлять специальные пластификаторы.

Крыша для гаража из пеноблокова

Железобетонные плиты или монолитные перекрытия являются популярными видами кровельных конструкций для обустройства гаража. Сверху по ним организовывают систему утепления и гидроизоляции, и покрывают рубероидом или другим видом мягкой кровли.

• При скатных видах крыши возводят стропильную систему из древесины, со специальной биозащитой и огнестойкой пропиткой. Сверху по стропилам укладывается финишное кровельное покрытие: шифер, металлочерепица, ондулин и т.д.
• Обязательно нужно выполнить обустройство отмостки вокруг гаража и организовать систему водоотведения.

После окончания общестроительных работ необходимо скрыть неэстетичный вид фасада гаража с помощью внешней отделки, которая дополнительно станет надежной защитой пеноблоков от негативного воздействия климатических явлений, значительных перепадов температуры и влажности.

Видео строительства гаража из пенобетонных блоков:

Похожие материалы

Строительство гаража из пеноблоков своими руками

Сегодня все большую популярность приобретает использование пенобетона в строительстве. Монтаж этого материала очень прост и удобен, что позволяет сэкономить много времени и сил. Он экологически чистый, имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Чтобы построить гараж из пеноблоков своими руками, нужно сначала создать на бумаге свой проект или купить готовый план. При самостоятельной разработке проекта рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые могут решить все вопросы, связанные с типом почвы, факторами окружающей среды и другими аспектами.

После подготовки проекта делаем строительную документацию, в соответствии с которой будут реализованы все работы. Строительная документация состоит из архитектурных чертежей, схем, линий связи и других подобных документов.

Строительство гаража из пеноблоков имеет свои особенности. Например, при работе рекомендуется использовать специальный клей или цементный раствор, с помощью которого легче заполнить все неровности блоков при штабелировании.Укладка цементного раствора между блоками осуществляется толщиной слоя в несколько сантиметров. Это позволяет не только избавиться от всевозможных щелей, трещин или ямок, но и обеспечить дополнительную изоляцию.

После оформления документов можно приступать к работе по закладке фундамента. От качества фундамента зависит прочность стен и, соответственно, долговечность всего гаража.

Учитывая, что гараж из пеноблоков сам по себе достаточно прост, его можно легко построить даже на неустойчивом грунте.

Наземная съемка ↑

В исследуемой почве основные работы можно выполнить своими руками.

• Сначала нужно выкопать яму или пробурить скважину глубиной 2,5 метра. Это необходимо для отбора образцов почвы (через каждые 20 см глубины). Если гараж из пеноблоков будет больших размеров, таких колодцев потребуется несколько.
• В том случае, если грунт или неплотность есть, можно сделать простой ленточный фундамент с выемкой в ​​полтора метра.Однако такой вариант подходит только в ситуации, когда грунтовые воды не будут залегать ближе двух метров, а глубина промерзания не более одного метра.
• Эффективность ленточного фундамента под гараж зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они возникают на глубине от 50 сантиметров до 1 метра, лучше всего установить бетонные плиты (закапывать их не нужно). В этом случае можно обойтись без ленточного фундамента, поскольку для этого потребуется качественная дренажная система, которая стоит денег.
• Иногда сплошной слой может располагаться на глубине до двух с половиной метров. Здесь оптимальным вариантом станет обустройство свайного фундамента. Однако перед тем, как строить, учитывайте вес конструкции в целом. Винтовые сваи могут достигать веса 4-8 тонн, на что нужно будет предварительно рассчитать необходимое количество свай (которое зависит от размеров будущего гаража из пеноблоков). После того, как сваи будут установлены, вам нужно будет сделать обвязку из бетона, которая значительно укрепит весь фундамент.

Типы фундаментов ↑

Фундаменты бывают разных типов, которые делятся на:

• Лента, это прочный и надежный вариант. Его легко можно сделать своими руками, а стоимость его будет вполне приемлемой. Ленточные фундаменты также делятся на заглубленные и никсаглимбени. Если уровень грунтовых вод превышает два метра, обычно возводят глубокую конструкцию.
• Пирс Фундамент под гараж из пеноблоков. Обычно его применяют в тех случаях, если вы строите одноэтажный гараж на глинистом грунте, промерзание которого происходит на глубине более полуметра.В заливных колоннах используется арматура, что позволяет конструкции быть более прочной и надежной. Расстояние между столбами должно составлять от 1,5 до 2 метров. Столб с очень глубокой посадкой должен быть примерно на 20 дюймов длиннее от замерзания.

Внимание! Такие колонны устанавливают на песчаном основании, после чего делают опалубку и заливают бетон. Перед тем, как заливать бетон, прикрепите арматурный каркас с помощью петель.

• Свайный фундамент, идеально подходящий для неустойчивых грунтов. Также замечательно, если гараж стоит на склоне.Придать гаражу большей устойчивости можно за счет подвесных свай, длина которых достигает 6 метров. Сваи забиваются в грунт до твердого слоя земли, при этом вся нагрузка гаража оказывается на твердой земле. После установки свай сверху делаем опалубку и отливаем фундамент по периметру.
• Монолитные фундаменты часто используются при возведении небольших построек. В процессе его установки обязательно применяйте арматуру, чтобы избежать растрескивания.Сначала производят обнижение в почве на глубину примерно 50 см, а затем насыпают щебень, который помещается в металлическую сетку. Затем можно залить цемент.

Внимание! Заливочный раствор должен быть достаточно жидким, чтобы он пропитался гравием.

Для сооружения фундамента гаража сначала необходимо вырыть траншею глубиной не менее одного метра. Затем на дно укладывают песчаную подушку, а на боковые стенки устанавливают опалубку.Благодаря этому раствор не протечет, стены и фундамент станут более гладкими. Между деревянными стенами кладут арматуру. Необходимо герметизировать затирку и не допускать ее растрескивания. По окончании этих работ производим литье раствора. После высыхания фундаменту нужно еще немного времени, чтобы осесть, чтобы он стал прочнее.

После того, как фундамент поселится, можно начинать строительство гаража. Укладка пеноблоков начинается с верхнего угла. При нанесении цемента или клея необходимо придерживаться определенных правил, которые позволят вам получить лучший результат.Крепежный состав всегда наносится сначала по всей ширине блока, затем обрабатывается боковой шов, а затем горизонтальный. При кладке бетонных блоков следует тщательно следить за тем, чтобы стена гаража была ровной, а расстояние между стыками не превышало 10 сантиметров.

Первый ряд бетонных блоков необходимо укладывать на слой гидроизоляции, чтобы избежать попадания влаги в материал. Для обеспечения гидроизоляции можно использовать рулонный рубероид, который укладывается в два слоя.

Для начала необходимо приобрести материал (желательно высшего качества) и раствор для кладки пеноблоков гаража.

При возведении стен гаража лучше всего использовать те блоки, толщина которых не превышает 80 мм, так как они лучше поддаются другой резке и сверлению. Их ставят на глубину наружных стен, при этом для более удобной укладки на них рекомендуется делать небольшой каркас (глубина 150 мм).

Гараж — это помещение, которое требует самой качественной системы вентиляции, ведь люди здесь часто не только проводят различные ремонты, но и содержат овощной запас.Сегодня существует множество различных систем вентиляции, которые отличаются друг от друга ценой и качеством. Наиболее оптимального эффекта можно добиться при обеспечении приточно-вытяжной и естественной вентиляции. Если мы говорим о вентиляции, определять расход и расход воздуха самостоятельно.

После завершения всех строительных работ следует подумать об утеплении гаража. Несмотря на то, что пенопласт способен хорошо удерживать тепло, рекомендуется предусмотреть дополнительный слой утеплителя (напр.г., пенополистирол). Благодаря этому температура в гараже будет оптимальной даже в самый разгар зимы.

Также стоит отметить, что дополнительная изоляция способна изолировать посторонний шум в помещении. Гараж из пеноблоков рекомендуется застелить листами пенополистирола или стекловатой. Затем аккуратно закройте утеплитель полиэтиленом, который убережет его от повреждающего воздействия влаги. Наконец, вы должны построить конструкцию стеллажа, необходимую для поддержки утеплителя и выступающую в качестве основы для украшения гаража.К стеллажной конструкции аккуратно прибиты листы фанеры, которые служат основой для декорирования.

После постройки гаража нужно закончить работы, иначе внешний вид постройки не будет слишком привлекательным. Для отделки часто используют сайдинг, штукатурку или искусственный камень. При отделке внутренних стен гаража нужно следить, чтобы они оставались гладкими. Стены следует тщательно вымыть водой, загрунтовать и покрасить в любой понравившийся цвет.

Стоимость гаража из пеноблоков обычно в пределах 10-15 тысяч рублей за квадратный метр.Обычно в стоимость строительства уже включена цена на кладку фундамента, стен, кровли и строительный материал.

Пеноблок, как и любой другой строительный материал, имеет свои достоинства и недостатки. Основным недостатком является то, что если при производстве использовать цемент некачественного качества, блоки в процессе эксплуатации могут потрескаться и дать сильную усадку. Чтобы этого не произошло, при покупке пеноблоков следует уделять особое внимание их качеству, тщательно проверяя каждую деталь.

К положительным качествам пеноблоков можно отнести их легкость, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. К тому же материал не токсичен и полностью безопасен для здоровья.

Связанные с контентом

Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревна, из пеноблоков. Фотографии и рисунки. | | Своими руками

Вариант 1: Простая крыша автомобиля из сотового поликарбоната с арочной конструкцией

Покрытые сотовым поликарбонатом только сверху гаражные навесы выглядят порой слишком просто, и запросто могут испортить кучу работ, которые вы вложили в дизайн двора, дачи или участка.Чтобы избежать этого, вы можете придать навесу из поликарбоната сводчатую (арочную) форму, как в этом проекте. Сделать задуманную конструкцию навеса для авто можно как своими руками, так и купить готовую, вам останется только установить сборку, благо теперь большой выбор.

Полуоткрытый (впрочем, как и закрытый) гараж — постройка, несомненно, полезная. Защищает кузов автомобиля от дождя, града, снега, падающей листвы.

Если использовать для сводчатой ​​кровли полный комплект деталей, то конструкция навеса значительно облегчится.Однако при желании такую ​​крышу можно построить и из металлических профилей.

Ширина пролета навеса от 2,5 до 5 м. В качестве кровли навеса в данном случае используется сотовый поликарбонат. По бокам крыша имеет свесы (поэтому, на наш взгляд, конструкция кажется более легкой и элегантной), что, однако, требует сверления дополнительных отверстий для крепления в дугообразных профилях.

Для возведения каркаса используют бруски сечением 150 × 150 мм (стойки) и 100 × 150 мм (несущие балки), предварительно обработав их антисептиком.Дополнительно их покрывают краской для наружного применения. Стойки устанавливаются на анкеры из оцинкованной стали, зацементированные в фундаментных блоках. Последние закапываются на глубину до 80 см. Кабели, винты и другие аксессуары также должны иметь антикоррозийное покрытие.

В принципе, возвести такой навес несложно. Однако в некоторых случаях, например, при установке кровли из сотового поликарбоната, вам потребуются помощники. С такой кровлей желательно к свесам пристроить водостоки, можно — пластиковые.

Для постройки навеса потребуется:

• балки для стоек и балок;
• анкеры для крепления стоек;
• антисептик и краска;
• водосточные желоба;
• тросы, талрепы и крепеж.

Строим навес для авто своими руками — ход строительства (пояснение к фото)

1. В полость бетонных фундаментных блоков, заложенных на глубину 80 см под мощеным участком, вставляют анкеры для фиксации столбов, проверяя их положение по вертикали и относительно друг друга.
2. Когда раствор застынет (примерно через неделю), ранее снятые камни для мощения площадки нарезаются на место и снова кладутся.
3. В верхнем конце планок, нарезанных по длине, делаем выемки шириной 100 мм под несущие балки.
4. Стеллажи обработаны антисептиком, защищающим дерево от повреждений насекомыми и грибами. Для этого в поддоны с пропиточным составом в нижний торец помещают стойки на 24 ч. За это время состав должен проникнуть в дерево на высоту примерно 10-20 см.Остальную композицию снаружи прикрывают стойками.
5. Стойки ставятся на анкеры и фиксируются хомутами. Затем в стойках просверливаются отверстия 012 мм под болты М 10 × 170 мм.
6. После горизонтального закрепления первой опорной балки используйте длинную плоскую доску и уровень, чтобы отметить высоту стоек второго ряда.
7. Наконец, покрасьте хотя бы верхние края несущих балок, установите продольные элементы каркаса крыши и вставьте в них (не фиксируя) опоры для фиксации дугообразных профилей.
8. Установив первый дугообразный профиль на обеих противоположных опорах так, чтобы он располагался строго симметрично относительно несущих балок, а свесы были одинаковыми, на профиле размечаются монтажные отверстия. Этот профиль с просверленными отверстиями используется в качестве шаблона для разметки отверстий на других профилях.
9. После этого можно установить все профили на опоры.
10. Перед укладкой кровельных плит из прозрачного сотового поликарбоната на их края накладываются профили для отвода дождевой воды (изливом вниз) и так, чтобы расстояние до угла с обеих сторон было равно 22 мм (глубина монтажного паза в дугообразном профиль).
11. Закрепив первый дугообразный профиль на торце продольного элемента каркаса, вставить первую кровельную плиту, подойти к ней и закрепить следующий профиль. Таким же образом монтируются и остальные кровли.
12. Снизу к дугообразным профилям прикладывают гребневой прогон и закрепляют саморезами, вкручиваемыми в просверленные отверстия.
13. Из алюминиевого листа толщиной 3 мм вырезают пластины размером 50 × 90 мм.Согните все пластины под одинаковым тупым углом в 2 см от одного из концов.
14. Просверливают отверстия в пластинах и держателях желоба, их соединяют на заклепках отрывным стержнем и прикрепляют к дугообразным профилям.
15. Наружные (неиспользуемые) канавки в дугообразных профилях закрываются резиновыми вставками.
16. Теперь все поверхности деревянных деталей можно окончательно покрыть атмосферостойкой краской.
17. В конце стоек в опорные балки ввинчиваются рым-болты, между которыми с помощью шнурков натягивают тросы достаточно прочно (диаметром не менее 5 мм), чтобы каркас не выскользнул, а вместе с ним и крыши под действие снеговых нагрузок.

Навес из поликарбоната своими руками — фото

Пробки для автомобиля

При въезде в гараж, последние сантиметры, оставшиеся до задней стены или какого-либо другого препятствия, автомобиль обычно ведет интуитивно, особенно если он не оборудован датчиками расстояния.

Известны различные решения, позволяющие останавливать автомобиль в необходимом месте, например, использование подвешенного на ленте теннисного мяча, который в определенный момент будет касаться заднего (или лобового) стекла автомобиля.Достойная альтернатива этим решениям — колесные колодки, которые можно гнуть из листовой стали толщиной 2,5 мм.

Противодымные грохоты крепятся к полу на соответствующем расстоянии от стены гаража или препятствий у навеса.

---

Читайте также: Смотровая яма в гараже своими руками

---

Гараж своими руками: Вариант 2 — из оцилиндрованного бревна

Расчетливые хозяева сразу включают гаражную постройку в общий проект строящегося дома, например, в качестве пристройки, предусмотрительно внося изменения в проект, связанные с отоплением в гараже.

Однако так получается не всегда — дом можно купить, а гаража в нем не будет. В таком случае придется строить самостоятельно, например из оцилиндрованного бревна.

Рядом с бревенчатым домом из такого же строительного материала выглядит гараж. Поэтому для строительства гаража было выбрано оцилиндрованное бревно 0200 мм.

С учетом свободного места на участке запроектирован гараж 7,5х5 м ² , предусматривающий его размещение в непосредственной близости от существующего жилого дома.При поиске места под гараж важно было учитывать удобство для хозяев. И для них оптимальным решением для размещения машины стала площадка прямо у въезда на дачу.

Под строительство гаража подготовлен мелкозаглубленный ленточный фундамент с шириной полосы 300 мм. Высота цоколя по периметру гаража колеблется от 0,5 до 1 м, так как площадка для строительства оказалась со значительными перепадами по высоте, а в месте расположения гаражных ворот цоколь делали не выше 0. , 2 м от земли.Поверх цоколя уложен слой гидроизоляционного материала, затем облицовочная (монтажная) доска сечением 50 × 200 мм из лиственницы, обработанная антисептиком. К защитной доске добавили еще один слой гидроизоляции, и только после этого установили первый венец сруба.

Стена гаража довольно длинная — 7 м, поэтому бревна соединяются по длине «в чашу» с остатком. Причем подключение производилось ближе к глухой стене на расстоянии 6 м от ворот гаража.

Фронтон из оцилиндровки крепился с двух сторон стропилами. Их соединяли с поперечинами установкой с шагом 0,6 м. В ожидании усадки конструкции были выполнены с временным перекрытием из рубероида. Монтаж гаражных ворот, заливка пола гаража, подшивка свесов тоже отложены на год.

Как построить гараж из оцилиндрованного бревна — фото

---

Также по теме: Строительство и оборудование гаражей.

---

Гараж своими руками вариант 3: из пеноблоков

Пожалуй, один из самых быстрых вариантов строительства гаража — это конструкция из пеноблоков.К строительству можно приступить в удобное время года и, благодаря особенностям материала, нет необходимости ждать усадки. Поскольку фасад можно отделать любым фасадным материалом, такой гараж допустимо устанавливать рядом с жилым домом из любого строительного материала. Проект гаража 4х7,5 м с навесом был разработан для размещения рядом с кирпичным домом.

Пенобетон — легкий материал и не имеет особо прочного изгиба, поэтому фундамент необходим для того, чтобы он был надежным.Здесь грунтовые условия диктовали свои условия. Нам нужен был прочный фундамент. Предотвращает появление трещин в стенах из пенобетона. Принцип ее установки несложный, но любое нарушение технологии может привести к плачевным последствиям: печь уведет во время паводка, особенно по лужам, где грунтовые воды достаточно высоки, и на ней появляются трещины, так что лучше доверять профессионалам, учитывающим все нюансы.

Так и сделали фундамент гаража.

Снят верхний слой почвы на глубину 30 см на площади 7,5 × 7,5 м, где планировалось построить гараж. Подготовленное место засыпали песком и тщательно утрамбовали проливной водой. Установлена ​​опалубка и укреплена опорами по периметру предлагаемой плиты. Подготовили площадку для заливки бетона: уложили гидроизоляционную пленку, пенополистирольный утеплитель толщиной 50 мм, поместили каркас из арматуры 012 мм с шагом 400 мм (фото 1).А затем за один прием залили фундаментную плиту толщиной 300 мм бетоном М200.

Гаражный бокс по проекту должен занимать ровно половину монолитной плиты. Для кладки стен использованы блоки 250х300х600 мм. С особой тщательностью выкладываем первый ряд блоков, от чего зависит, насколько ровной будет стена. Равномерность основания проверяли по уровню.

При строительстве коробки из пеноблоков используется специальный клей. Можно наносить и шпателем, но лучше всего — ковшом с загнутыми краями, можно и лафетом с равной шириной кладки.После нанесения клеевого состава его разравнивали гребнем-шпателем. Клей застывает довольно быстро, поэтому исправлять блок, если он криво, следует немедленно. Тогда ошибку уже нельзя будет исправить — необходимо сломать всю стену.

Каждый следующий ряд кладки начинали от угла и вели его перевязкой из блоков, то есть их смещением относительно предыдущего ряда примерно на 15 см (фото 2).

За ровностью стен следили через коробку ворот гаража, которую устанавливали в самом начале кладки и закрепляли в каждом ряду (фото 3).На верхней планке коробок ворот гаража были выложены два ряда блоков.

Закончив кладку стен, сделали армопаузу для укрепления конструкции. Для этого по всему периметру гаража смонтировали деревянную опалубку, закрепив ее по верхнему ряду пеноблоков. В образовавшуюся полость установили арматуру диаметром 12 мм в четырех стержнях и залили бетоном (фото 4).

В результате гаражный бокс встал по одну сторону от монолитной плиты, рассчитанной на конструкцию.

А материал для облицовки «подскажет» другие конструкции на участке: оптимально, когда все они имеют единое архитектурное решение. Тогда гараж станет неотъемлемой частью дачного хозяйства.

---

Автомобиль на даче: в гараже или под навесом?

Где на дачном участке выделить место для машины? Есть выбор: навес, спасающий машины летом от солнца, а зимой — от снега, или капитальный гараж. Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Навес

Начнем с самого простого — с тента, или, как его часто называют по-английски, с тента. Конструктивно это крыша на нескольких опорах, защищающая автомобиль от прямых солнечных лучей, дождя и снега. Каркас навеса желательно изготавливать из металла, хотя вполне допустимы конструкции из дерева.

В качестве рубероида для кровли используется профнастил, металлочерепица, асбестоцементный шифер. В худшем случае можно использовать деревянные доски.Все-таки сегодня наиболее распространенным кровельным материалом для навеса является сотовый поликарбонат, который поглощает ультрафиолетовое излучение, прозрачный, гибкий, прочный, долговечный и, что немаловажно, недорогой.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

На строительных рынках присутствовали комплекты навесов гаражно-навесного производства фабричного производства. По сути, это готовый каркас из стальных труб с антикоррозийным покрытием и прочным покрытием из тканого полиэтилена, устойчивого к УФ-лучам и образованию плесени.Может эксплуатироваться круглый год, многократно перетягивая.

Относительная гибкость этого материала позволяет создать нестандартную форму крыши навеса, превратив его в оригинальное украшение усадебной территории. А поскольку навес часто начинается прямо от парадных ворот усадьбы, профиль из поликарбоната становится отличительным графическим знаком всей входной группы загородного дома. Преимущества навеса:

• скорость и простота возведения — относительная дешевизна строительства;
• возможность вентиляции машины, исключающей возможную коррозию кузова;
• довольно скромные требования к месту установки;
• отсутствие необходимости получения официального разрешения на капитальное строительство;
• удобный подъезд к автомобилю для погрузки-разгрузки багажа и посадки-высадки пассажиров;
• возможность временного «перепрофилирования» — в беседку при длительном отсутствии автомобиля.

Относительные минусы:

• длительный прогрев автомобиля и неудобство обслуживания зимой;
• незащищенный автомобиль от угона или вандализма:
• необходимость дополнительных помещений для хранения атрибутов, связанных с автомобилем (например, набор шин):
• -слабая защита от косого дождя и снега при сильных порывах ветра.

Гараж — это уже серьезное сооружение, занимающее заранее определенное место на участке.Его нельзя сдвинуть, как навес. В качестве строительного материала часто используются кирпич или ячеистые блоки, хотя в последнее время все чаще применяется каркасная технология с использованием минеральной ваты 8 в качестве утеплителя. У такой капитальной постройки тоже должен быть фундамент. То есть гараж — это инженерное сооружение, требующее оборудования с электричеством, водопроводом, канализацией и, желательно, вентиляцией, причем принудительной.

Гаражи с металлическим каркасом не рассматриваются, поскольку они являются прямой модификацией вышеупомянутых навесов, только немного более защищенными.

Достоинства гаража:

• Качественно сделанный гараж увеличивает стоимость дачного участка;
• безопасное хранение автомобиля от угона и вандализма;
• защита автомобиля от непогоды;
• рациональное место хранения инструмента, прохода, моющих средств для автомобиля;
• благоприятные условия для прогрева двигателя, увеличения ресурса его работы;
• -комфортные условия для мелкого ремонта в холодное время года.

Гаражные минусы :

• немалые затраты на строительство и эксплуатацию;
• в холодное время года в теплом гараже при плохой вентиляции влага в машине (от таяния снега и льда) не пересыхает, а образовавшийся конденсат ускоряет коррозию;
• Гараж занимает большую площадь, чем навес.

Гараж: привязь к месту, конструкция и обустройство

Территориальную приставку гаража желательно решить еще на этапе планировки всего дачного участка.Гараж может быть конструктивно частью самого дома. Если вы решили построить на территории гараж, то во главу угла ставится беспроблемное состояние парковки. Необходимо обеспечить свободный доступ в гараж и удобство въезда в него.

Размещение гаража в составе забора удобно, если он обращен к забору — а ворота гаража выходят на улицу. Если сторона гаража является частью забора, то для организации разворота и въезда в гараж придется выделить значительное место.

Размещение гаража внутри участка за воротами забора удобно, если между воротами участка и воротами гаража можно установить место для парковки и поставить навес.

Гаражные ворота

Отдельный разговор — гаражные ворота. Именно они являются основным элементом конструкции, обеспечивающим безопасность автомобиля, борта бывают разной конструкции, но чаще всего используются распашные и секционные.

Распашные гаражные ворота — это две створки, которые открываются наружу.Часто 8 одна из дверей также имеет дверь для входа в гараж. Если перед гаражом недостаточно места для входа, установите

секционные ворота. Они состоят из соединенных между собой продольных панелей, которые при подъеме вращаются и по направляющим уходят под потолок гаража. Их можно открыть вручную, но также можно установить подъемный механизм.

Упрощенный вариант секционных ворот — гаражные ворота роллетного типа. Применяются для небольших гаражей с высоким проемом.Завеса рольставни состоит из узких алюминиевых ламелей. которые при открытии наматываются на вал в специальном ящике над проемом. Подвижные гаражные ворота используются, если в гараже на потолке размещены светильники или дополнительные устройства, не допускающие установку направляющих для секционных ворот.

Яма или подъемник

Гараж — редкое сооружение, в котором можно предусмотреть дыру в полу. Он понадобится тем Кулибиным, которые самостоятельно занимаются мелким ремонтом.Для капитального ремонта еще есть автосервис. Вместо ямы проще установить подъемник. который можно использовать не только для автомобиля, но и при обслуживании тяжелой садовой техники — газонокосилки, снегоуборщика.

Отделка гаража

Замечательно, если пол и стены отделаны плиткой, а напольная плитка имеет дополнительную защиту от скольжения. Тогда позаботиться о чистоте в помещении будет легко и просто.

Чтобы в гараже было тепло зимой и прохладно летом, необходимо предусмотреть отопление и вентиляцию, раковину с горячей водой, чтобы можно было мыть руки, для комфорта и безопасности — грамотное освещение: уличный точечный светильник с датчиком движения у входа в гараж, бра внутри и достаточное количество розеток.Не стоит забывать и о системе водоснабжения, предусматривающей уклон дренажного канала, чтобы в гараже не было луж и грязи, например, от талого снега.

Мастерская

Если на даче нет мастерской, верстак в гараже не помешает. В этом случае площадь гаража должна состоять из места для парковки станка и площади, занимаемой верстаком.

Но в машине есть длинный шлейф сопутствующих «мелочей»: запасной комплект покрышек, автомобильные аксессуары, инструменты, детское сиденье, жидкости по уходу за автомобилем.Вам потребуются специальные стойки для расходных жидкостей — систем охлаждения, смазки, мойки стекол, шампуня, а также банок с различными полиролями и чистящими составами. Поэтому при проектировании гаража необходимо предусмотреть все его составляющие и только потом определить окончательную площадь.

Третий вариант осуществления

Есть и другая версия — гараж с навесом перед его воротами. Во-первых, если вам нужно скоро уехать, вы можете припарковать машину под навесом. Во-вторых, летом за автомобилем приятнее ухаживать на улице, чем в гараже.

В-третьих, под навес можно поставить гостевую машину. Зимой навес избавит автовладельца перед выездом из гаража от необходимости расчищать машину от снега. Чтобы прикрепить навес, нужно подпереть только с одной стороны, с другой навес крепится прямо к стене гаража.

Есть много хороших аргументов за и против навеса и гаража. Если речь идет о тех регионах, где лето жаркое и за сохранность машины можно не беспокоиться, можно ограничиться навесом и не «закапывать» деньги обустройством гаража.Для средней полосы России лучшее решение — гараж с навесом. Летом машину можно оставить на улице, а в холодные ночи оставить в гараже. Безусловно, стилевое решение гаража должно соответствовать архитектуре основного здания на участке.

---

Гараж из пеноблоков своими руками — фото

При подготовке статьи использовались материалы от компании «Строй Индастриз»

.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Своими руками> Гараж> Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревен, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.

Семь простых советов по утеплению гаража

Теперь, когда зима уже не за горами, пора готовиться к холоду.Вы, наверное, уже предприняли некоторые шаги по утеплению своего дома, но не забыли ли вы включить свой гараж в свои планы подготовки к зиме?

Пристроенный гараж действует как буфер между улицей и внутренним жилым пространством, и может быть источником значительных потерь энергии, если в него проникает холодный воздух снаружи. Таким образом, он должен быть защищен от атмосферных воздействий, особенно если ваш гараж функционирует как прачечная, мастерская или другое пространство с постоянным входящим и выходящим потоком. В противном случае весь этот холодный воздух в конечном итоге попадет в ваш дом, что приведет к увеличению ваших затрат на электроэнергию.

Даже ваш отдельный гараж выиграет от утепления, поскольку транспортные средства и хранящиеся предметы, такие как оборудование для газонов и электроинструменты, могут быть повреждены под воздействием холода.

К счастью, вы можете легко улучшить свой гараж, чтобы повысить энергоэффективность и сократить расходы на отопление в эти холодные зимние месяцы.

Вот семь изменений, которые снизят ваш следующий счет за отопление:

Изолировать дверь гаража

Один из лучших способов значительно улучшить микроклимат в вашем гараже — добавить теплоизоляцию к двери, так как это является основным источником потерь тепла зимой.Однопанельные неизолированные двери из металла или винила значительно снижают энергоэффективность. Фактически, инженеры Clopay Doors определили, что при температуре 20 ° F изолированная дверь будет сохранять гараж на 12 ° теплее, чем неизолированная дверь. В холодную погоду по этой разнице в двенадцать градусов можно легко определить, заводится ли ваш автомобиль утром или нет.

Утеплить гаражные ворота на удивление просто. Фактически, вы можете купить комплекты для изоляции дверей, которые содержат предварительно вырезанные куски жесткого пенопласта и клея.Все, что вам нужно, это марка и модель ваших гаражных ворот.

В качестве альтернативы вы можете вырезать собственные части, используя внутренние размеры панелей и 2 дюйма. утеплитель из жесткого пенопласта. Просто убедитесь, что используемый клей рассчитан на пенопласт или пенополистирол. В противном случае растворители или добавки в клее могут повредить изоляцию.

Если ваши гаражные ворота старые или уже находятся в грубом состоянии, вы можете решить заменить существующие гаражные ворота на новую, изолированную модель.Hamburg Overhead Door с радостью проведет вас через процесс выбора новых гаражных ворот.

Мы бесплатно предоставляем смету продаж наших сменных дверей и предлагаем различные варианты, в том числе от Clopay, Haas и Wayne Dalton. А при средней рентабельности инвестиций в стране 97,5% замена гаражных ворот — одно из лучших вложений в улучшение жилищного строительства, которое вы можете сделать.

Заткните дверь гаража (и окна)

Герметик для герметика заполняет дефекты поверхности, не пропуская холодный воздух и влагу.При утеплении вы захотите нанести герметик по периметру гаражных ворот, но не по самой двери, а также по любым окнам. Только не заделывайте под окном.

Сначала удалите старый герметик, надрезав его канцелярским ножом. Во-вторых, загрунтуйте область, которую вы будете конопатить, если вы имеете дело с деревом или древесными материалами. Грунтовка обеспечит хорошую адгезионную поверхность для герметика.

В-третьих, измерьте размер пробела, который вы будете заполнять, так как это определит, что вы будете делать дальше.

Если размер ваших суставов составляет 1/2 дюйма. глубокой или 1/4 дюйма широкую (или более крупную), вы сначала захотите использовать подкладочный стержень для уплотнения (также известный как канат для предварительного уплотнения, подкладочный пенопласт или полосы для захвата). Эти стержни из пенопласта водонепроницаемы и легко входят в зазоры, а это значит, что вы потратите меньше времени и денег на конопатку. Выбирая опорный стержень, убедитесь, что вы выбрали размер не менее 1/8 дюйма. шире, чем разрыв.

Если вы будете заделывать более мелкие и неглубокие зазоры, вы можете просто использовать изолирующий пенопластовый герметик.

После того, как вы заполнили зазоры либо опорными стержнями, либо пенопластом, вы можете переходить к фактическому заделыванию зазоров. Чтобы сделать вещи проще и аккуратнее, сначала попробуйте приклеить малярную ленту, чтобы ваши линии были прямыми, а очистка была проще. Убедитесь, что вы выбрали герметик, предназначенный для использования на открытом воздухе, обычно это силиконовый, акриловый или полиуретановый герметик. (Убедитесь, что у вас есть уайт-спирит, если вы выбираете полиуретан.)

Обновить уплотнитель

Вы также можете нанести гибкий виниловый уплотнитель вокруг ворот гаража.Сначала снимите старый дверной упор наверху, убедившись, что вытащили все старые гвозди. Отрежьте новый дверной упор до нужной длины и прижмите его к верхней части рамы, пока винил не окажется под углом примерно 45 ° к двери.

Гвоздь, не води, 11/2 дюйма. гвозди в уплотнитель каждые несколько футов. Затем проделайте то же самое с правой и левой сторонами двери.

После того, как все три стороны будут закреплены на месте, плотно прижмите к двери. Если вы заметили какие-либо зазоры, вытащите гвозди и плотнее прикрепите уплотнитель.Как только у вас будет плотное прилегание, вернитесь и утопите все гвозди.

Не забудьте также нанести уплотнитель на отдельные панели ворот гаража. Зазоры между панелями, которые необходимы для наклона двери при открытии и закрытии, могут быть источником поступления холодного воздуха в гараж.

Их можно заклеить уплотнительной лентой из поролона. Как вариант, можно использовать уплотнитель V-типа. V-образная форма действует как шарнир, сжимая уплотнитель, чтобы полностью закрыть зазоры.

Установите очиститель двери гаража (нижнее уплотнение)

Дверной уплотнитель, также называемый нижним уплотнением, защищает от пыли, грязи, сквозняков, снега и влаги. Со временем это уплотнение может сплющиться и потрескаться, что снижает его полезность. К счастью, заменить его — несложная работа.

Сначала удалите старый уплотнитель двери гаража, вытащив его через щель за направляющей двери. Затем тщательно очистите нижнюю часть двери, где была прокладка. Затем смажьте дорожку парой капель средства для мытья посуды.Затем медленно натяните новый дверной убор на направляющую в нижней части гаражных ворот.

Если у вас деревянная дверь гаража, вам придется избавиться от старой пломбы, удалив гвозди, удерживающие ее на месте. Затем заклейте древесину перед установкой новой алюминиевой направляющей. Чтобы установить новую дорожку, сначала нанесите герметик. Затем, пока он еще влажный, зажмите гусеницу на месте. Затем прикрутите направляющую на место, используя 1 дюйм. гвозди.

При замене дверного подметания убедитесь, что выбрали для холодной погоды из силикона или аналогичного материала.Они разработаны, чтобы оставаться гибкими при низких температурах и в целом служить дольше.

Установите пороговое уплотнение

Уплотнение порога действует так же, как дверной проем на воротах гаража, но крепится к полу гаража, а не к двери. Он устанавливается с помощью клея (который обычно входит в комплект поставки). Вы можете установить дверной проем, уплотнитель порога или и то, и другое вместе.

Пороги

отлично подходят для заполнения больших щелей и могут быть полезны для предотвращения попадания поверхностной воды в гараж, расположенный в конце подъездной дороги с уклоном вниз.Они помогут защитить от ветра, дождя, снега и грызунов, ищущих убежища.

Переключатели и выходы с уплотнением

Электрические розетки и коробки выключателей со сквозняком могут пропускать значительное количество наружного воздуха, согласно данным Национальной лаборатории Окриджа Министерства энергетики США. Зазоры размером с штифт (1/64 дюйма) могут способствовать потере тепла. К счастью, решение этой проблемы обычно является простым и недорогим решением.

Один из вариантов — установить прокладки из пеноматериала за накладками.Эти части из огнестойкого пенопласта предварительно нарезаны и легко подходят к пластинам переключателей и розеткам.

Альтернативой установке прокладок является использование герметика или пены. В то время как для настенных коробок можно использовать обычный герметик или пену, для потолочных коробок необходимо использовать специальный «вспучивающийся» наполнитель, обладающий огнезащитными свойствами. Независимо от материала, сам процесс прост и займет всего несколько часов, включая время отверждения.

Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов также предлагает вставлять заглушки для безопасности детей в неиспользуемые розетки, чтобы дополнительно блокировать любой холодный воздух.

Водостойкий пол гаража

Зимой вы, вероятно, обнаружите, что грязь, слякоть и соль налипают на ходовую часть вашего автомобиля. Когда вы приносите его в свой гараж, вы также приносите с собой весь этот беспорядок, который в конечном итоге окажется на полу вашего гаража. Если он не гидроизолирован, это может стать проблемой из-за попадания влаги и химикатов в бетонный пол.

Вы можете сформировать водонепроницаемую изоляцию на полу вашего гаража, используя кристаллический бетон, эпоксидную смолу или водостойкую краску.Преимущества кристаллического бетона заключаются в том, что он постоянен и не требует повторного нанесения. Кристаллы фактически растут вместе с бетоном, защищая его от проникновения жидкостей, и при необходимости могут быть даже повторно активированы.

С другой стороны, и водостойкую краску, и эпоксидную смолу легче укладывать, и их можно наносить прямо на пол. Однако для высыхания этих методов требуется несколько дней.

Подъемная дверь Hamburg

Если зима нанесет неожиданный удар по воротам вашего гаража или вы хотите модернизировать свои гаражные ворота до более энергоэффективной изолированной модели, подъемно-поворотные ворота Hamburg здесь для вас.Мы предлагаем услуги по ремонту в тот же день и бесплатную оценку новых установок.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как подвесные ворота Hamburg могут помочь вам пережить эту зимнюю погоду.

Бесполые гаражи — The Barn Raiser

Требования к БЕТОННОЙ ПЛИТЕ:

Постройки доставляются к Вам на специализированном гидравлическом прицепе-навесе. Водители возвращаются назад и НА вашей площадке, поднимают прицеп в положение разгрузки и начинают сдвигать здание, медленно выезжая из-под него.Чем длиннее здание, тем больше места нам нужно для этого. Нам нужен открытый доступ, и мы НЕ можем размещать наши сборные дома на поднятых фундаментных стенах, шлакоблоках, над подвалами или любым другим пустотелым центром. Как показано на фотографиях выше, нам требуется базовая плоская плита высотой не более 6 дюймов над уровнем земли.

Периметр плиты 6 дюймов не должен иметь уклона, так как обработанное давлением основание 6 × 6 должно плотно прилегать к фундаменту. На стыке внутренних опорных стен, опирающихся на фундамент, не должно быть поля.Если вы хотите добавить водосток и наклонить его к центру или наклонить к входам в верхнюю дверь, вы можете это сделать. Мы можем предоставить вам размеры. Перед доставкой из плиты не должно быть никаких заранее установленных анкеров, крюков, кабелепроводов или препятствий типа любого типа . Плита должна быть не более чем на 6 дюймов над окружающей землей. Фотографии плиты, показанные выше, идеальны, так как мы должны иметь возможность подъехать к бетонной плите во время процесса доставки. Пожалуйста, обратитесь к нашей странице Подготовка места для получения дополнительной информации и требований . ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ; размеры бетонной плиты ДОЛЖНЫ быть равны ИЛИ даже на волосок меньше, чем истинная площадь здания, которое вы покупаете. Фактическая занимаемая площадь может отличаться от габаритных размеров. След будет на ваших чертежах, но всегда подтверждайте это.

НЕТ! Фундамент из асфальта или асфальта — НЕ хорошая идея. Поставлять сборный гараж поверх недавно уложенного асфальтового покрытия — НЕ хорошая идея. Вы можете заделывать асфальт до бетона ПОСЛЕ того, как мы доставили и установили гараж.Если вы уложите новое асфальтовое покрытие… мы не сможем доставить гаражные блоки, пока оно не затвердеет и не остынет температура.

НЕТ! Гравийная подушка НЕ ​​является хорошей идеей для безэтажного здания, если это не конюшня / приют для животных.

Все размеры являются приблизительными и приблизительными. Согласно правилам DOT; у нас есть ограничения по высоте и ширине для проезда по шоссе; все размеры здания — от самого широкого до свеса крыши. Таким образом, фактическая площадь здания может быть меньше его габаритных размеров.Пожалуйста, спрашивайте при заказе или обращайтесь к своим чертежам. Общая высота груза на прицепе составит 13 футов 6 дюймов . Пожалуйста, оставьте достаточный зазор по ширине и высоте для успешной доставки.

ЯКОРЬ входит в наши цены на бесполые в большинстве случаев.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ, при необходимости, является обязанностью покупателя. Например: может быть плита не на 100% идеально выровнена по всей доске. В нем может быть небольшое углубление или изгиб, поэтому капля силикона или аэрозольной пены в этой области поможет герметизировать, где основание 6×6 не прилегает к плите очень заподлицо / плотно.

Об анкеровке: Блоки без пола всегда требуют какого-либо анкерного крепления. В редких случаях некоторые блоки с полом требуют анкеровки, как в Гайд-парке, штат Нью-Йорк. Это, конечно, не сдует; это просто требования к коду. Мы используем сверхмощные длинные анкерные болты, которые просверливаем в бетон через основание 6 × 6. Они размещаются с шагом 4-5 футов на каждой стороне любой двери и в каждом углу. Фактический метод крепления МОЖЕТ определяться строительными нормами вашего города.Сообщите нам, если у них есть какие-либо требования.

Вы также можете сделать это самостоятельно и сэкономить $$; следующие веб-сайты могут быть полезны в качестве руководства и якорных материалов:

Крепление площадки из камня / гравия: American Earth Anchors www.americanea.com или 866-520-8511

Анкеровка БЕТОНА: Системы крепления к бетону или www.concretefasteners.com или 800-966-9617

Как проверить дом с помощью мыши

Проверка домов на наличие мышей — где искать

Фундаментная стена

Самым простым местом для мыши, чтобы войти в дом, является фундаментная стена.Фундаментные стены в районе Кливленда построены из глиняных блоков, цементных блоков и камня. Фундаментные стены могут состоять из кирпичной внешней стены с конструкционным блоком за ней. Фундаментный блок соединяется стыками раствора. Раствор со временем портится. Если трещины в растворе достаточно глубоки и больше 1/4 дюйма, мыши могут проникнуть через эти точки.

Когда в северо-восточной части штата Огайо было построено много старых домов, они использовали терракотовый фундамент. Это действительно очень уникально.Наш регион — один из немногих в США, где использовались фундаментные блоки такого типа. Если вы когда-нибудь роняли глиняный цветочный горшок, вы знаете, что он легко ломается. Трещина в этих полых блоках может создать путь для грызунов через ваши стены. На картинке изображен пример разбитого глиняного блока.

Входные и гаражные двери

Это очень важно, особенно для домов с пристроенными гаражами. Если дверь вашего гаража не закрывается, вы обязательно попадете внутрь мышей. Грызуны прогрызут резиновые уплотнители по бокам и внизу двери.Проверьте углы гаражных ворот на предмет прогрызенных дыр. Возможно, земля под дверью тоже неровная. В результате вам придется ремонтировать фартук гаража. Это большой проект по выравниванию такого бетона.

Кроме того, есть люди, которые все время оставляют ворота гаража открытыми. Мы довольно часто сталкиваемся с этой ситуацией. Держите дверь гаража закрытой, особенно ночью. Если герметизировать гараж нецелесообразно, то рекомендуем всегда держать в гараже установленные мышеловки.

Входные двери также являются обычными точками входа. Иногда бывает щель под дверью. В этом случае вам необходимо установить уплотнитель. Тем не менее, когда мыши проникают в дверь, обычно это происходит через щели вокруг дверной коробки. В Лейквуде много боковых дверей, ведущих к лестнице в подвал. Если у вас есть такая дверь, то обязательно проверьте боковины дверной коробки. Также проверьте под порогом наличие зазоров.

Вокруг ступеней, под крыльцами и палубами

Почти каждое выполненное задание по проверке мышью имеет точки входа в этих областях.Часто в фундаментном блоке под крыльцами и настилами бывают щели. Никто никогда не заходит под их крыльцо. Со временем этот запущенный участок может испортиться. Мыши и крысы любят приходить и уходить в местах с ограниченным движением транспорта под крыльцами и палубами. Если у вас есть веранда с прочным кирпичным основанием, убедитесь, что оно полностью загерметизировано, а дренажные отверстия должным образом экранированы.

Рекламная доска используется для прикрепления веранды или террасы к дому. Эта полоса габаритного бруса прикручивается горизонтально поперек дома болтами.Осмотрите это и любые структурные опоры, подключенные к дому. Популярная точка входа для мыши — это место, где средняя опорная балка переднего крыльца прикрепляется к дому.

У людей с бетонными ступенями возникают проблемы с грызунами, когда ступени оседают вдали от дома. В результате грызуны могут протиснуться назад и найти уязвимую точку входа в фундамент. Правильный ремонт зазоров за сборными бетонными ступенями может оказаться сложной задачей. так как для доступа к ступеням необходимо отодвинуть от дома.Этот тип проблемы показан на картинке.

Обязательно сохраняйте переднюю сутулость. Следите за направлением вытачки и при необходимости отремонтируйте швы раствора. Наклоны похожи на магнит для грызунов. Бурундуки, мыши и крысы всегда пытаются заселиться в этих местах.

Под нижним рядом сайдинга

Существует 3 основных типа сайдинга: дерево, винил и алюминий. У каждого есть свои уязвимости. Вам нужно будет просунуть пальцы за нижний ряд сайдинга и провести ими по всему периметру дома.Нижний ряд сайдинга должен плотно прилегать к какой-либо основе. Существует ряд материалов, которые можно использовать за сайдингом. Эти материалы могли выпасть местами или между деталями могли быть промежутки с момента их установки. Сильный фонарик помогает определить точки входа в щель между сайдингом и фундаментом.

На внешних углах винилового сайдинга имеются угловые трубки. Эти полые трубы дают грызунам вертикальный взлет вверх по дому. Отсюда они попадают на софит и чердак.Бурундуки тоже любят эти угловые трубы. Вы хотите их экранировать, но при этом хотите, чтобы они дышали и проникали влагой. Устанавливаем колпачки Kritter. Это отличное вложение, если у вас есть виниловый сайдинг и мыши на чердаке.

Уровень крыши

Да, мыши могут взбираться вертикально по текстурированной поверхности стены, например, по кирпичу. Они также могут взбираться по желобам. Если у вас кирпичный дом или дом с каменным фасадом, ищите точки входа. Вы видите, как облицовка отделяется от стены на картинке? Там, где каменные или кирпичные стены пересекаются с линией крыши, мыши потенциально могут попасть на чердак.Это очень распространено в домах в Вестлейке, Огайо. Они взбираются наверх и катаются в пушистом вдуваемом утеплителе.

Рассмотрим мышей, проникающих через вентиляцию чердака. Чаще всего виноваты мансардные вентиляторы с электроприводом. Их почти никогда не проверяют должным образом. Экраны на фронтальных вентиляционных отверстиях со временем изнашиваются, позволяя проникать летучим мышам, птицам и грызунам. Существа любят оконные форточки с изношенными экранами! Не забудьте проверить вентиляционные отверстия на потолке и на коньке, если на чердаке есть заражение мышами.

Ползунки и дополнения

Ползунки могут значительно усложнить борьбу с грызунами.В районе Кливленда есть несколько домов, где под всем домом есть ползунок. В большинстве случаев они являются частью дополнения. Проверьте дренажные отверстия и вентиляционные отверстия в фундаменте на предмет надлежащего экранирования. У старых вентиляционных отверстий есть решетки, которые со временем сохнут. Мыши взламывают эти вентиляционные отверстия и попадают внутрь, как показано на рисунке.

Также осмотрите место соединения; где дополнение прикрепляется к исходной части дома. Из-за замораживания и оттаивания это соединение часто становится уязвимым для проникновения грызунов.Это, вероятно, второе по важности место, куда мыши попадают в дома Кливленда, Огайо. Обязательно загляните и под сайдинг. Пристройки на кухне, часто имеют фундамент из шлакоблока. Если вы просунете туда руку, вы можете найти большую щель наверху стены — под сайдингом.

Вокруг инженерных сетей

Зона №1, где мыши входят в строения, это место, откуда в дом входит трубопровод для кондиционирования воздуха. Замазка, которую кладут вокруг трубы, со временем портится, оставляя идеальную взлетно-посадочную полосу в вашем доме.Используйте пену и герметик, чтобы надежно закрыть эти участки. Как показано на этой фотографии, для заделки зазора использовался герметик. Мыши могут прогрызть герметик. Обратите внимание на прорезанную дыру, ведущую в подвал.

Кроме того, проверьте другие районы, где коммунальные услуги входят в дом. Например вокруг водного крана. Вентиляционные отверстия сушилки могут иметь значительные щели вокруг вентиляционной крышки. Особенно, если он устанавливается через виниловый сайдинг.

Кабельные линии — тоже место, где можно осмотреться. Часто кабельщик засовывает кабель под сайдинг.Из-за этого нижний ряд сайдинга может вылететь из рельса. Сайдинг просто хлопает, и оттуда мыши врезаются в ваши стены.

Конструирование композитных форм | Фибер Гласт

Фото предоставлено IStock Photo.

Проверьте свои знания в области конструирования пресс-форм

Примите участие в викторине по конструкции пресс-форм!

Введение

Фото предоставлено IStock Photo.

Что такое «лепка»? Формование в течение многих лет использовалось для изготовления металлических изделий, таких как панели кузова автомобилей, бытовая техника и промышленное оборудование.Штамповочные штампы по металлу громоздки и стоят тысячи долларов в производстве. Чаще всего только более крупные компании могут позволить себе создавать, эксплуатировать и обслуживать эти инструменты. Композитные материалы предлагают рентабельный способ производить даже большие партии идентичных деталей в формах, которые он может изготовить самостоятельно.

Из всех преимуществ композитных материалов их способность принимать сложные формы, пожалуй, является наиболее популярной. Когда форму необходимо воспроизвести много раз, наиболее эффективно создать инструмент или пресс-форму, в которой можно будет изготовить деталь.Формованные детали каждый раз приобретают идеальную форму и требуют небольшой дополнительной отделки.

Еще одно преимущество композитных форм — это стоимость. Изготовить и обслуживать композитную форму гораздо дешевле, чем покупать форму из алюминия или стали.

В этом техническом документе описаны шаги, необходимые для создания точных, высококачественных форм с низким уровнем деформации для производства композитных деталей, в том числе:

• Подготовка заглушки
• Виды пресс-форм
• Материалы
• Этапы строительства пресс-формы
• Освобождение формы
• Подготовка формы к использованию

Эта статья предназначена для помощи начинающим строителям среднего уровня в достижении успешных результатов в их первом проекте.Хотя многие из описанных принципов аналогичны крупномасштабным промышленным технологиям, предлагаемые предложения предназначены для использования в небольших магазинах, гаражах или мастерских, чтобы помочь людям добиться БОЛЬШИХ результатов! По этой причине приведенные примеры предназначены для упрощения и полезного использования в промышленных целях.

Создать заглушку

Фото предоставлено IStock Photo.

Процесс изготовления пресс-формы из стекловолокна начинается с объекта, известного как заглушка. Заглушка является точным изображением объекта, который будет изготовлен.Один из основных ключей к успеху в изготовлении пресс-формы — это правильная подготовка заглушки. Любые дефекты поверхности заглушки будут перенесены на форму, а затем на будущие детали, изготовленные из этой формы. Заглушка должна иметь ПОЛЕЗНУЮ отделку, как и детали, которые вы хотите произвести.

Начиная процесс создания оригинальной заглушки, вы должны сначала определить тип материала, который будет использоваться. Заглушки могут быть изготовлены из различных материалов, если они имеют стабильные размеры.Эти материалы обычно включают дерево, МДФ, глину, SMC, пену и бальзу. Если заглушка должна быть сделана из пористого материала, такого как дерево или пенопласт, поверхность необходимо заделать смолой или грунтовкой. Заглушки должны иметь небольшой конус, чтобы форму можно было легко удалить. Обычно для большей заглушки требуются более жесткие и армированные материалы.

Хотя существует множество вариантов выбора материала, наиболее распространенным выбором для создания пробок является пена. Он легко формируется, экономичен и легко доступен.Fiber Glast предлагает несколько вариантов для ваших потребностей в сборке пробок, включая # 440-C / 441-C / 442-C / 443-C 2 фунта. Листы пенополиизоцианурата, # 448-D, 6 фунтов. Листы из пенополиизоцианурата, # 445-A Шестифутовые блоки из пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат на протяжении многих лет является излюбленным материалом создателей выкройки. Вы можете вырезать, вырезать, шлифовать и лепить практически любую форму. Хотя этот пенопласт легко обрабатывается на станке с ЧПУ, он не должен подвергаться горячей сварке. Профессиональных результатов можно достичь, используя различные ручные инструменты для распиливания, вырезания, строгания и сглаживания вашей формы.Листы полиизоцианурата можно склеивать с помощью аэрозольного клея №1404-A 3M Super 77 ™ для формирования более толстых блоков для формования функциональных деталей без формы.

Другой вариант пенопласта для пробок — это смешать и залить пеной. Мы предлагаем две плотности смешивания и заливки пен — # 25/326 2 фунта. Полиуретановая смесь и # 625/626 6 фунтов. Полиуретановая смесь и заливочная пена. В отличие от пен из полиэстера и полистирола, пенополиуретан совместим с системами полиэфирных и эпоксидных смол. Из-за своей мелкоячеистой структуры наша пена для смешивания и заливки часто используется для изготовления детализированных заглушек и скульптур.

После того, как пробка будет должным образом сформирована и отшлифована, обработайте пробку высококачественной грунтовкой для обработки поверхностей, например, # 1041 Duratec Grey Surfacing Primer. Эти материалы можно легко отшлифовать и отполировать до степени «А». Для более подробного обсуждения создания вашей вилки, пожалуйста, прочтите статью нашего Учебного центра «Руководство по конструкции вилки».

Типы пресс-форм

Фото предоставлено IStock Photo.

Наружная и охватывающая формы — это два основных типа форм, но они дают существенно разные готовые детали.Самый дешевый и трудоемкий метод — это мужской (или положительный) слепок. Это форма, которая имитирует окончательную форму детали путем изготовления по ее внешней поверхности. Это правда, что этот тип пресс-формы строится быстрее, но каждая изготовленная деталь будет иметь грубую внешнюю текстуру, что требует кропотливой отделки. При ламинировании деталь также будет «расти». Обычно это нежелательно, если только плесень намеренно не уменьшена в размерах в ожидании ее роста. Формы с наружной резьбой следует использовать, когда производится менее 5-10 деталей, и не следует использовать, когда требуется эстетически совершенная отделка.Более крупный производственный цикл обычно требует затрат времени и средств, связанных с матричными пресс-формами. Оставшаяся часть этого технического документа будет посвящена в основном созданию женских форм, но мужские формы могут быть изготовлены с использованием тех же материалов.

Матричные (или полые) формы, как правило, более дороги, но они предлагают множество преимуществ для средних и крупных производственных циклов, а также для применений, требующих безупречной косметической отделки. Время обработки значительно сокращается, поскольку каждая деталь имеет гладкую внешнюю поверхность.Матричные формы также подходят для использования с материалами сердцевины, поскольку внешняя оболочка всегда гладкая, независимо от того, насколько непоследовательно сердцевина используется внутри детали. Для вакуумной упаковки можно использовать пресс-форму любого типа, но охватывающие пресс-формы обычно легче герметизировать, обеспечивая при этом хорошие характеристики поверхности. Если производится более 5-10 деталей, требующих гладкой отделки, матрицы стоит дополнительных усилий.

Пресс-формы иногда изготавливают как с охватываемой, так и с внутренней резьбой.Эти «согласованные» формы отлично подходят для изготовления прецизионных деталей. Формы загружаются арматурой и смолой, прежде чем они будут закрыты и затянуты. Избыток смолы выдавливается, пустоты уменьшаются, а детали становятся гладкими и обработанными с обеих сторон. Пресс-формы также могут быть модифицированы для использования с вливанием или инъекцией смолы. Главное — подумать о предполагаемом использовании готовой детали и о том, какой тип пресс-формы потребуется для ее создания. Если это продумать заранее, то количество деталей, которые могут быть изготовлены, не ограничено.

Выбор материалов

Перед тем, как приступить к изготовлению любой формы, уделите время рассмотрению желаемых конечных результатов. Планируйте изготовить форму как минимум в 5 раз толще, чем детали, которые вы хотите вытянуть из нее. Это предотвратит коробление и возможное повреждение формы во время процесса извлечения. Конструкция пресс-формы будет зависеть от физических свойств пресс-формы, стоимости строительства и времени, необходимого для изготовления пресс-формы.То, что вы хотите от готовой детали, будет иметь прямое отношение к этим компромиссам. Тщательный учет этих факторов позволит вам с наименьшими затратами получить желаемый результат.

При выборе материалов для изготовления пресс-форм и метода изготовления следует учитывать такие факторы, как продолжительность производственного цикла и желаемое качество обработки поверхности детали. Время и материалы, вложенные в пресс-форму вначале, в конечном итоге повлияют на количество деталей, которые вы можете изготовить, и на качество этих деталей.Другие вещи, которые следует учитывать, включают специфические модификации формы для облегчения таких процедур, как вакуумная упаковка и компрессионное формование. Чтобы упростить обе эти процедуры, стоит установить фланцы большего размера. Установочные штифты по периметру фланца также следует планировать для сложных форм с несколькими деталями, требующими точного совмещения. Наконец, подумайте, как будет удерживаться форма во время использования. Структура ящика для яиц добавит поддержки и управляемости формам сложной формы.

Еще одним важным моментом, который следует учитывать, является совместимость материалов с точки зрения теплового расширения. Тепловое расширение — это тенденция вещества к изменению формы, площади и объема в ответ на изменение температуры. Когда смола застывает, выделяется тепло (экзотермический эффект). Это тепло заставляет материал до определенной степени расширяться. Поскольку стекловолокно и углеродное волокно имеют разные коэффициенты теплового расширения, вы должны помнить об этом при выборе материалов. Прецизионные детали из углеродного волокна и более крупные компоненты из углеродного волокна следует изготавливать с использованием форм из углеродного волокна.Это предотвратит возможность коробления и искажения вашей новой детали.

Фото предоставлено IStock Photo.

Способ извлечения формы из заглушки (и последующих частей из формы) также повлияет на общий дизайн и конструкцию. Первым фактором, который следует учитывать, является угол наклона формы. Это угол сторон формы по сравнению с ее основанием. Форма с нулевой осадкой имеет плоские стороны, перпендикулярные дну. На пресс-форме с положительным уклоном стороны шире вверху, чем у основания.Детали могут быть легче извлечены из форм с положительной тягой. Стороны формы с отрицательной осадкой вверху плотнее, чем внизу. По понятным причинам детали практически невозможно извлечь из формы с отрицательной тягой. Формы, которые должны быть отформованы с отрицательной тягой, должны изготавливаться в многокомпонентных формах. Каждая деталь имеет положительную тягу для легкого отсоединения, но все они скрепляются болтами, образуя отрицательную полость.

Фото предоставлено IStock Photo.

Точка соединения деталей пресс-формы называется плоскостью разделения.Это воображаемая линия, которая делит отрицательный угол уклона на два положительных угла. Формы могут быть изготовлены с таким количеством плоскостей разъема, которое необходимо для полного разделения. Плоскость обычно проходит по самому высокому или самому широкому гребню пробки. Когда вы впервые беретесь за проект по изготовлению пресс-форм, полезно провести линию на заглушке с помощью фломастера. Это позволяет делать наброски методом проб и ошибок, пока вы не убедитесь, что он расположен в нужном месте. Если необходимы дальнейшие уроки, посмотрите швы лепки на пластиковых детских игрушках.Часто они сильно преувеличены и редко удаляются. Из этих примеров можно многому научиться.

Большие детали и формы с трудом разделяются даже после того, как их края отломились. Незначительное прилипание к широким участкам и даже статическое электричество усугубляют проблему. Ожидайте худшего и планируйте заранее. Просверлите отверстия в форме и прикрепите к задней части штуцер для воздуха. Используйте глину, чтобы заполнить отверстие во время формования, чтобы смола не загрязнила воздуховод. Когда деталь будет готова к выпуску, подключите сжатый воздух, чтобы облегчить выпуск формы.Разместите фурнитуру на участках, которые позже будут обрезаны и удалены или легко отшлифованы и отремонтированы, чтобы следы от глины не повлияли на внешний вид готовых деталей.

Выбирая фактические смолы и ткани, подходите к этому с точки зрения создания пресс-формы с наименьшими возможными затратами с учетом области применения. Практически все композитные материалы могут быть использованы в конструкции пресс-форм, но требования к деталям часто не оправдывают затрат на более экзотические материалы. Для многих деталей пресс-форма, изготовленная из полиэфирной формовочной смолы №77 и мата из рубленых прядей №250: 1.5 унций дадут удовлетворительные результаты. Коврик обеспечивает быстрое наращивание, наряду с однородной прочностью и жесткостью, при минимальном количестве слоев (обычно 8-10 слоев). Чередование слоев мата из рубленых прядей и тканого материала повысит стабильность размеров и укрепит вашу форму.

Использование хорошего гелькоута для инструмента, такого как наш № 188 Orange Tooling Gel Coat, распыленного до нужной толщины, значительно поможет в достижении поверхности формы класса «А». Для получения более стабильных форм используйте нашу изофталевую полиэфирную смолу №90.Изофталевая полиэфирная смола обладает лучшими прочностными характеристиками и демонстрирует меньшую усадку, чем полиэфирная смола общего назначения, что позволяет использовать ее в более сложных областях применения.

Для некоторых деталей требуется чрезвычайно жесткая пресс-форма для обеспечения точности размеров или долговечности. В этих случаях может быть оправдано использование эпоксидного покрытия # 1098 и эпоксидной смолы для ламинирования System 2000, которые практически не дают усадки. Формы, которые будут выдерживать более высокие рабочие температуры, должны быть созданы с использованием подходящих жаропрочных материалов.В этих случаях следует использовать высокотемпературное эпоксидное покрытие для инструментов и высокотемпературное эпоксидное покрытие System 3300.

Коврик из рубленых прядей

нельзя использовать с эпоксидными смолами, поскольку связующее несовместимо. Мы рекомендуем использовать стеклоткань № 245 10 унций (стиль 7500) и инструментальную ткань № 254 20 унций при изготовлении форм с эпоксидной смолой. Однако всегда начинайте с легкой поверхностной ткани (стекловолокно на 2 унции или 4 унции), чтобы свести к минимуму сквозную печать на более тяжелых материалах с рисунком.Используйте углеродное волокно и эпоксидную смолу для форм, требующих максимальной прочности и жесткости, или для форм, которые будут использоваться для создания деталей из углеродного волокна.

Товар	Описание
# 241 — ткань из стекловолокна 2 унции	Это исключительно легкое стекловолокно смачивается до прозрачного защитного барьера для печати и подходит для аэрокосмической и морской техники.
# 262 — ткань из стекловолокна, 4 унции	Это стекловолокно смачивается до прозрачного защитного барьера и может использоваться для предотвращения сквозных отпечатков на более тяжелых тканях под ним.
# 245 — стеклоткань 10 унций	Также известная как Style 7500, это наиболее часто используемая ткань для изготовления форм.
# 254 — Ткань из стекловолокна 20 унций	Эту ткань обычно помещают в основу пресс-формы для увеличения объема, прочности и стабильности размеров.

Еще один вариант быстрого и легкого формования — уретановые смолы. Наш ассортимент уретанов по Шору А можно использовать в качестве гибких материалов для создания форм с отрицательными углами.В отличие от композитных форм, которые не могут высвобождать детали с отрицательными углами, мягкий и податливый уретан Shore A можно согнуть (или даже отрезать) для более легкого отделения. При отливке толстых секций гибкие уретаны сохраняют достаточную стабильность размеров для формования композитных деталей. Создание форм с использованием уретанов Shore A значительно экономит труд и время по сравнению с созданием небольших композитных форм. Однако по мере того, как формы становятся больше, производители выбирают композиты из-за их веса, долговечности и экономической эффективности. Для более подробного обсуждения уретанов для изготовления пресс-форм см. Нашу статью «Литье и формование: уретаны vs.Композиты »статья Учебного центра.

Подготовка пробки

Фото предоставлено IStock Photo.

Один из основных ключей к успеху в конструировании пресс-формы — это правильная подготовка заглушки, которая является «оригиналом», который используется для создания охватывающей пресс-формы. Вспоминая то, что мы говорили ранее о том, чтобы начинать с мыслей о конце, вилка должна иметь отделку, по крайней мере, так же хорошо, как детали, которые вы хотите изготавливать.

Предпочтительной отделкой поверхности для заглушки и формы должна быть отделка класса «А», что означает, что это будет полированная отделка с высоким блеском, без какой-либо пористости, царапин или дефектов.Для достижения приемлемой поверхности формы и длительного срока службы формы гораздо эффективнее удалять дефекты с поверхности заглушки, чем пытаться удалить дефекты с поверхности формы или всех последующих деталей, созданных из формы. После того, как пробка доведена до желаемой чистоты поверхности и нанесена смазка для пресс-формы, пора приступить к изготовлению пресс-формы из стекловолокна. Руководство по созданию вилки см. В статьях нашего учебного центра «Руководство по конструкции разъема» и «Подготовка поверхности разъема и техническое обслуживание поверхности пресс-формы».

Разделительные агенты

После подготовки пробки к отделке класса «А» можно начинать строительство матрицы. Сначала на заглушку необходимо нанести смазку для пресс-формы. Это важный шаг, поскольку он позволит вам отделить форму от заглушки после того, как материалы, использованные для ее изготовления, затвердеют. Если форма не отсоединяется от заглушки должным образом, она и заглушка могут быть повреждены или разрушены, поэтому внимательно следуйте этим процедурам.

Наиболее часто используемые разделительные агенты представляют собой традиционную комбинацию разделительного воска № 1016 и разделительной пленки № 13 ПВА. При работе с разделительным воском и ПВА следуйте этим шагам, чтобы добиться наилучшего результата:

• Используйте чистую сухую ткань или подушечку аппликатора, чтобы нанести тонкий ровный слой разделительного воска на поверхность формы.
• При полировке вручную нанесите полировку на небольшой участок и начните полировку в течение одной минуты после нанесения. Силовой буфер, оснащенный махровой тканью или подушечкой из овечьей шерсти, сократит рабочее время на больших поверхностях.Держите силовой буфер в постоянном движении, чтобы не допустить нарастания трения, которое может прожечь восковое покрытие. Поверхность следует отшлифовать до глянца.
• Чтобы обеспечить полное покрытие, повторите процесс нанесения и полировки не менее трех раз при инициализации новых или восстановленных свечей.
• Подождите один час, чтобы растворители испарились, создавая более прочный восковой барьер.

После высыхания и полировки последнего покрытия можно наносить ПВА на заглушку.Для достижения наилучших результатов выполните следующие действия:

• ПВА можно наносить кистью, но для достижения наилучших результатов наносите с помощью пистолета-распылителя на расстоянии 12–18 дюймов от основания.
• Обычно наносят в три слоя: первый — тонкий туман, позволяющий полностью высохнуть в течение 10-15 минут. Затем нанесите два более толстых слоя текучести, дайте каждому полностью высохнуть (30-45 минут каждый).
ПВА
• должен образовывать гладкую глянцевую поверхность, которая не будет давать усадку или отрываться от углов или изогнутых поверхностей.
• Может наноситься поверх полиэфирного ремонта или гелькоута в качестве поверхностного слоя для безвоздушного отверждения.

Перед началом сборки пресс-формы к заглушке должны быть добавлены разделительные фланцы или перегородки по всем плоскостям разделения, описанным ранее. Это форма, которая разделяет сегменты формы во время строительства. Эта форма удаляется после формования одной стороны. Как и сама заглушка, эти разделительные фланцы изготовлены из наименее дорогих материалов, которые в дальнейшем будут поддерживать затвердевающий стекловолокно. Известно, что глина, мазонит, вощеный картон для плакатов, тонкий лист металла и игральные карты работают.Обычно в ладони раскатывают «змейку» из глины и прижимают к вилке по плоскости разъема. Когда симметрия проста, силуэтный вырез можно сделать из мазонита и прикрепить с помощью глины. Проще использовать плакатную доску или игральные карты на вилках сложной формы. Ножницы могут быстро вырезать контуры, необходимые до того, как плотина будет вставлена ​​в глину. Используйте палочку для смешивания, чтобы соскрести излишки глины со стороны, которая будет формоваться первой. Для выполнения той же работы можно сконструировать более сложные приспособления, однако этот метод обеспечит воспроизводимые результаты.

На этом этапе любые установочные шпонки или дюбели для повторного выравнивания сегментов составной формы должны быть добавлены к разделительному фланцу. Если фланец сделан из глины, эти шпоночные пазы можно просто вставить в мягкий материал. К ним также легко добавить мазонит, потому что он обеспечивает хорошую поддержку для крепления дюбелей. Используя бумажную или металлическую плотину, просто сделайте ключ из глины и приклейте его к поверхности. Сначала будет отформован шпоночный паз, затем будет удалена пластина, а другая часть формы будет изготовлена ​​с помощью подходящего ключа.Независимо от материала, из которого изготовлена ​​перегородка, распылите или аккуратно протрите последний слой разделительной смазки.

Нанесение гелькоута

Фото предоставлено IStock Photo.

После того, как эти шаги будут выполнены, пора приступить к нанесению поверхностного покрытия. Tooling Gel Coat — это стойкое к истиранию гелевое покрытие для изготовления форм, где первостепенное значение имеют сохранение блеска, превосходная твердость, исключительная стойкость к образованию трещин и минимальное искажение. Наше гелевое покрытие Orange Tooling # 188 и Black Tooling Gel Coat # 186 идеально подходят для изготовления форм.Хотя поверхностное покрытие можно наносить кистью, более равномерный результат будет достигнут при его распылении. Гелевые покрытия и другие материалы для поверхностного покрытия слишком толстые для распыления с помощью обычного автомобильного распылительного оборудования, поэтому необходимо использовать специальный пистолет для нанесения гелевого покрытия с гравитационной подачей (# 120). Как правило, пистолеты для стаканов подходят для одноразовых стаканчиков, вмещающих до литра материала. После смешивания необходимого количества катализатора можно приступать к нанесению поверхностного покрытия. Как только вы начнете распыление, продолжайте движение материала; не начинайте и не останавливайтесь в конце каждого прохода, как при распылении краски через обычное сифонное оборудование.Однако будьте осторожны, иначе слишком много материала будет накапливаться слишком быстро. Используя для тестирования измеритель толщины гелевого покрытия # 122-A, нанесите на пробку однородную толщину 20-25 мил. Лучше всего это достигается за три прохода по 7-8 мил каждый. НЕ допускайте закрепления начальных проходов перед добавлением следующего слоя. Для достижения наилучших результатов все милы должны отверждаться как одна пленка. Эпоксидные покрытия можно наносить щеткой, и при правильном смешивании проблем не возникает.

Товар	Описание
# 188 — Гелевое покрытие Orange Tooling	Это гелевое покрытие для оснастки создает стойкое к истиранию покрытие для форм с превосходной стойкостью глянца и твердостью.
# 186 — Гелевое покрытие Black Tooling	Это гелевое покрытие для оснастки создает стойкое к истиранию покрытие для форм с превосходной стойкостью глянца и твердостью.
# 120 — Пистолет для гелевого покрытия	Быстрый и простой в использовании пистолет для гелькоута, используемый для изготовления деталей небольшого и среднего размера.
# 122 — Толщиномер гелевого покрытия	Простой и точный способ определить толщину вашего гелькоута.

После нанесения поверхностного покрытия очень важно стабилизировать его с помощью первого слоя армирования. Это поможет предотвратить усадку поверхностного покрытия или отрыв от поверхности вилки. Первый слой армирования также является наиболее важным слоем в форме, который необходимо укладывать, не задерживая пузырьков воздуха. Все воздушные карманы непосредственно под поверхностным слоем склонны к растрескиванию. Когда стружка выпадает после изготовления одной или двух частей, вся поверхность формы покрывается кратерами и требует повторной обработки.

Этот процесс также помогает предотвратить тепловую деформацию в формах из полиэстера. Через час гелькоут остынет на ощупь. Начните с нанесения слоя легкой поверхностной ткани. Поверхностные ткани служат для стабилизации гелевого покрытия на заглушке и помогают предотвратить печать через более тяжелые армирующие ткани, используемые для структуры формы. Один слой стеклоткани № 262 объемом 4 унции и полиэфирной формовочной смолы № 77 будет немного нагреваться во время отверждения, но не настолько, чтобы исказить хрупкое поверхностное покрытие.Когда первый армирующий слой остынет на ощупь, его можно отшлифовать для подготовки к нанесению большего количества материала. Остальные слои можно довольно быстро добавить на эту стабилизированную поверхность, не опасаясь термических искажений.

Нанесение конструкционного материала

Фото предоставлено IStock Photo.

Если используется мат из рубленых прядей, разорвите (не разрезайте) мат на небольшие куски. Потрепанные края хорошо сочетаются друг с другом, не задерживая воздух, как это бывает с острыми краями, остриженными ножницами.На участках фланца потребуются полосы, обрезанные до нужной ширины, чтобы они соответствовали углу разделительной перегородки. Однако это, вероятно, единственная область, где они нужны. Если используются грубые ткани, они легче ложатся на жесткие контуры, если их обрезать с рулона под углом 45 градусов. Предварительно отрежьте большую часть арматуры, чтобы можно было добавлять 2-3 слоя за раз, прежде чем смола начнет гелеобразование.

Используя щетку с натуральной щетиной, предварительно смочите поверхность смолой с надлежащим катализатором, затем поместите мат на заглушку.Армирование впитает большую часть смолы. Используйте кисть, чтобы добавить смолу на любые участки, на которых видны сухие пятна на вашем материале. Еще раз, начните с размещения предварительно нарезанных полос в углах, где разделительная перегородка встречается с пробкой. Затем нанесите потертые заплатки на основную поверхность внахлест на фланец. Шпатлевку для фрезерованного стекла также можно нанести в углы такого типа, чтобы не допустить попадания воздуха.

Раскатайте воздух из ламината и прижмите материал к поверхности пробки, по крайней мере, через каждый второй слой.Начните с использования валика со щетиной # 1105, который будет лопать множество пузырей внутри мата. Затем переключитесь на зубчатый валик насыщения, чтобы уплотнить ламинат. Обязательно используйте валик, который касается всей поверхности. Для этого приложения есть множество форм и размеров.

В большинстве форм, в которых используется мат из рубленых прядей, используется около 8-10 слоев. Тяжелые ткани, такие как тканый ровинг № 223 или 20 унций. Tooling Fabric можно добавить после третьего слоя мата для более быстрого увеличения наращивания и прочности формы.Использование тканых материалов, таких как наши стекловолоконные ткани на 10 унций или 7-1 / 2 унций, улучшает физические свойства формы. Подумайте о чередовании рисунков переплетения ткани в диапазоне от 0/90 до 45/45 градусов, чтобы прочность оставалась однородной. Не наносите более 3-4 слоев за раз, чтобы свести к минимуму тепловыделение или экзотермию.

Для более крупных форм, требующих большей прочности, жесткости и толщины, рассмотрите возможность использования материала многослойного сердечника. Листы из пенопласта являются наиболее распространенными материалами для сэндвич-сердцевины, которые используются при изготовлении форм.Пенопластовый сэндвич-сердечник позволит вам создавать более толстые и жесткие формы, не добавляя значительного веса и материала к вашему проекту. Материалы сэндвич-сердечника более подробно обсуждаются в статье Центра обучения «Рекомендации по использованию сэндвич-сердечников».

Благодаря своим улучшенным физическим свойствам, коррозионной стойкости и водостойкости, изофталевая полиэфирная смола часто выбирается для форм, где критически важны стабильность размеров и механические свойства. Наша изофталевая полиэфирная смола № 90 демонстрирует меньшую усадку и позволяет создавать более прочные и долговечные формы, чем стандартные формовочные смолы общего назначения.Эта смола рекомендуется для более толстых форм и форм, требующих увеличения срока службы при изготовлении нескольких деталей.

После того, как все слои будут размещены и должным образом затвердеют, разделительную перегородку можно снять с задней части нового фланца и выбросить. Используйте чистую тряпку, чтобы стереть излишки глины, которые могут остаться на поверхности. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать вилку при этом. Нанесите свежую смазку для пресс-формы на только что обнаженный фланец, так как это будет форма, против которой будет построен его ответный элемент.Еще раз выполните описанную выше последовательность от покрытия поверхности до окончательного армирования, пока не будут построены все сегменты формы.

Если нужно добавить поддерживающие конструкции ящика для яиц, сейчас самое время. Большинство из них сделано из фанеры или другого недорогого плоского материала. Сделайте бумажные шаблоны контура формы, где будет крепиться панель, чтобы уменьшить количество пропущенных отверстий. Обрежьте древесину по форме, чтобы она хорошо прилегала к форме и любым другим частям самого каркаса. Используйте смолу и арматуру, чтобы прикрепить ее к задней части формы.Таким же образом присоедините все другие похожие детали к форме и прикрепите их друг к другу, как было задумано. После отверждения это придаст пресс-форме еще большую жесткость.

Когда все части будут завершены и затвердели, пора обрезать форму и просверлить все окончательные зажимные отверстия для болтов. Сначала просверлите отверстия, чтобы, если какая-либо часть формы предварительно высвободится во время обрезки, все еще выровнялось позже. На самом деле лучше всего обрезать пилой. Лезвия для лобзиков с абразивной кромкой режут быстрее и с меньшими усилиями, чем большинство пневматических шлифовальных машин.Завершение строительства по периметру.

Извлечение формы из пробки

Когда форма полностью затвердеет (24-48 часов), настало время для момента истины — отсоединить форму от пробки! Отжимные клинья могут быть использованы для снятия формы с заглушки. Fiber Glast предлагает выпускные клинья различных размеров с разной жесткостью. Эти пластиковые клинья следует использовать вместо отверток и шпателей, потому что они не повреждают поверхность формы.Вставьте клинья по периметру формы и аккуратно постучите ими, равномерно продвигаясь по форме. Специальные клинья для выпуска воздуха (# 958-A), которые прикрепляются к воздушному компрессору, также могут использоваться для жестких деталей. Воздушная подушка, попадающая между пробкой и формой, создает давление, недоступное для клина. Если в заглушку был установлен фитинг для использования сжатого воздуха, подсоедините воздуховод и осторожно введите принудительный воздух между заглушкой и формой. Медленно они должны разделиться.Если проблема не исчезнет, ​​легкие удары резиновым молотком могут вызвать вибрацию формы, вызывающую ее расслоение. Однако будьте осторожны, поскольку тяжелые удары могут сломать форму. Эти комбинированные подсказки безопасно освободят секции формы.

Подготовка формы к использованию

После отделения формы от пробки очистите и осмотрите ее поверхность. Остатки антиадгезива ПВА можно смыть теплой водой. Высушите поверхность и поищите серьезные дефекты.Критические проблемы должны быть устранены и устранены. Петли, отверстия для впрыска воздуха и любые другие аксессуары должны быть прикреплены в это время, если они необходимы. Если инструкции были соблюдены и при выпуске ничего не было повреждено, поверхность уже должна быть очень гладкой. Обычно смазки для форм оставляют после себя небольшую текстуру, но ее можно быстро удалить, получив поверхность класса «А». Начните с влажной шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 400, постепенно переходите к зернистости 600, а затем к бумаге с зернистостью 1000.Промойте ведро и поверхность формы перед переходом к следующему сорту бумаги, чтобы удалить оставшуюся зернистость от предыдущей наждачной бумаги. После завершения шлифования отполируйте поверхность формы полировальным составом, например, нашим # 1102-A и # 1103-A Step 1 и 2 Mold Polish для достижения наилучших результатов. Для получения более подробной информации о подготовке и уходе за поверхностью пресс-формы см. Нашу техническую документацию «Подготовка поверхности заглушки и уход за поверхностью пресс-формы».

Заключение

Поздравляем всех, кто дошел до этого места.Теперь вы готовы приступить к реализации проектов, которые действительно могут открыть двери для новых творений. Следуя этим простым инструкциям, можно сконструировать точные, высококачественные формы без искажений для изготовления качественных композитных деталей. Эта информация в сочетании с яркой идеей дает возможность строить конструкции, которые многие считают невозможными. Надеюсь, этот технический документ вселил достаточно уверенности и энтузиазма, чтобы вы начали свой первый проект. Как всегда, если у вас есть дополнительные вопросы относительно процесса или продуктов, пожалуйста, позвоните любому из наших компетентных сотрудников по телефону 800-838-8984.

Как создать собственный блок мясника

Ранее на этой неделе я рассказал, как построил кухонный остров для моей мамы. Как и обещал, сегодня я покажу вам, как я построил для него столешницу из блока мясника. Я ходил туда-сюда, беспокоясь о том, построить ли столешницу для мясника или купить ее. Когда я говорю «купи», я имею в виду свою маму. Она закупила все материалы. Я был квалифицированным специалистом , который «летал по седлу моих штанов».Я искал повсюду дешевую столешницу из мясных блоков, которая соответствовала бы нужным мне спецификациям, но они были безумно дорогими! Я думала о широких досках, но муж предупредил меня, что через некоторое время они могут покоробиться, и что маленькие доски лучше всего. Только когда я увидел этот учебник на Sawdust and Embryos , он наконец щелкнул.

Самая распространенная древесина для мясных блоков — это клен из-за его твердости. Я планировал использовать клен, но когда я пошел в местный магазин Woodworkers Source, , я случайно увидел ольху с сучками.Он немного мягче твердого клена, но все же твердая древесина, и когда я обсудил это с одним из сотрудников, мы оба согласились, что это будет прекрасный выбор для вершины острова. Самое приятное то, что это было вдвое дешевле! Я выбрал свои доски, попросил еще один самолет для сотрудников и разорвал доски на удобные палки.

Мое дерево было строгано на толщину 1 3/4 дюйма, и я разрезал его на палки 1 1/2 дюйма. Вернувшись домой, я разрезал все свои длинные палки на более мелкие кусочки. Мне пришлось вырезать несколько узлов (не зря это называют узловатой ольхой), но это дало мне случайные узоры, которые я искал.Я повернул деревянные части по бокам так, чтобы мои рейки были толщиной 1 1/2 дюйма и шириной 1 3/4 дюйма.

Я выровнял все свои зажимы и приступил к работе. Я использовал Titebond III

, чтобы склеить детали. Это безопасно для пищевых продуктов, поэтому хороший выбор для чего-то вроде этого. Я повернул доски в сторону, на которую хотел приклеить, и начал их укладывать. Я не знаю, была ли это высокая температура 80-х, но клей довольно быстро образовывал на мне пленку, поэтому я работал в два ряда за раз, а затем склеивал их вместе.Выдавите полоску клея и затем распределите его валиком из поролона. Убедитесь, что если у вас есть короткие кусочки, то эти концы тоже нужно склеить.

Склеивая куски дерева вместе, используйте молоток, чтобы собрать более короткие куски в плотное соединение. Затем плотно зажмите зажимами как снизу, так и сверху. Это предотвращает прогиб склеенных деталей, что никому не нужно. В первую ночь приклеил только половину. Темнело, и я хотела начать ужин до того, как мой муж вернется с футбольной тренировки с мальчиками.

На вторую ночь я закончил собирать все свои части вместе и задействовал все длинные зажимы, которые были у нас в гараже, чтобы убедиться, что эти соединения плотно затянуты. Вы должны простить меня за плохие ночные фотографии. Мое время работать над вещами либо когда мои мальчики в школе, либо когда они лежат в постели.

Я дал ему настояться на 24 часа, а затем отнес его обратно в столярную мастерскую и попросил их закончить за меня. Они обрезали его по размеру, скруглили концы, а затем отшлифовали его для меня.Когда все было сказано и сделано в магазине деревянных изделий, толщина столешницы составляла от примерно 1 1/2 дюйма до чуть более 1 1/4 дюйма. Когда я вернул столешницу домой, я использовал орбитальную шлифовальную машинку, чтобы скруглить края и полностью отшлифовать ее наждачной бумагой с зернистостью 220.

Я использовал кондиционер для мясных блоков

на обеих сторонах мясного блока. Это нижняя сторона. Видно, что кондиционер действительно выделил теплые оттенки ольхи.

Получилось намного лучше, чем я ожидал.Если честно, я был в ужасе, когда склеивал все это вместе. Я боялся, что в нем будет много пробелов или что он просто развалится на мне. По правде говоря, есть пара крошечных щелей, в которых концы не соединились идеально. Хорошей новостью было то, что на нескольких веб-сайтах, которые я просматривал, говорилось, что для заполнения этих пробелов используется смесь пчелиного воска и минерального масла. Угадайте, из чего сделан кондиционер для мясных блоков? Я просто позаботился о том, чтобы нанести больше кондиционера в эти маленькие промежутки.

Если вы хотите немного сэкономить на своем проекте, или если вы похожи на меня и иногда чувствуете, что это не сделай сам, если ВСЕ не сделано самостоятельно, я надеюсь, вы найдете этот урок полезным. Если у вас остались остатки древесины, как у меня, вы также можете сделать из нее несколько разделочных досок. Думаю, это будут забавные рождественские подарки.

Мне очень нравится слышать ваши комментарии, поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете! Кроме того, всегда приветствуется обмен с друзьями, добавление лайков, закрепление и твиттер!

~ Кэти

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.