Как обшить балкон и утеплить. Чем утеплить балкон изнутри и как производятся работы по утеплению

Внутренняя отделка балконов вагонкой с предварительным утеплением

Вместо бетонного пола и кирпичных стен можно сделать вполне жилой и аккуратный вид, где будет приятно находиться и отдыхать. Чистота и уют, получаемые в итоге, стоят затраченных усилий на внутреннюю отделку. А если вместе с этим балкон утеплить, то можно обрести дополнительные преимущества:

• можно обзавестись дополнительной комнаткой вполне легально, никуда не переезжая, не увеличивая расходы на оплату коммунальных услуг;
• в квартире станет теплее;
• теплоизоляция и звукоизоляция;
• можно организовать рабочий кабинет, зону для отдыха, место для цветов или живности.

Немаловажной будет эстетическая сторона. Будет ли на балконе комната для отдыха или хозяйственное помещение, проводить время на нем будет намного приятнее.

Разновидности и особенности вагонки

Для внутренней отделки балконов и лоджий можно использовать разные материалы – влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели, вагонка, камень (природный и искусственный), пробковое покрытие, кафельная и керамогранитная плитка, декоративная штукатурка. Каждое покрытие имеет свои преимущества и недостатки. При внутренней отделке балконов следует учитывать такие качества материалов, как:

• влагопоглощение;
• термостойкость;
• морозостойкость;
• устойчивость к ультрафиолету;
• вес;
• долговечность;
• цена;
• удобство в работе с материалом.

Одним из отделочных материалов, обладающим нужными свойствами и популярным в обиходе, является вагонка. Это доска или рейка с хорошо обработанной поверхностью на сложном оборудовании. Имеет по краям специальные пазы, чтобы было удобно состыковывать их друг с другом, получая в итоге ровную целостную поверхность без щелей. Вагонка различается по видам этих замков; по материалу, из которого она сделана; также разделяют обычную вагонку и евровагонку.

Обычная (российская) вагонка имеет такие размеры: 12-25 мм в толщину, до 6000 мм в длину, до 150 мм в ширину.

Евровагонка обладает большим разнообразием размеров: от 80 до 120 мм в ширину, от 13 до 19 мм в толщину, по длине аналогична российской. С внутренней стороны у реек есть специальные пазы для стока собирающегося конденсата. Замки немного глубже, что лучше удерживает гребень в пазе в случае излишней влажности. И работать с евровагонкой проще, чем с обычной вагонкой, даже при самостоятельной обшивке.

По материалу производства вагонка бывает пластиковая, деревянная и МДФ-вагонка.

Пластиковая вагонка

Бывает бесшовная и шовная. Имеет достаточно преимуществ в сравнении с другими материалами:

1. Её удобно монтировать своими руками.
2. Она практична и имеет доступную цену.
3. Большое разнообразие цветов и фактур.
4. Легко чистится и моется.
5. Обладает хорошей морозостойкостью, влагостойкостью, прекрасной звукоизоляцией.
6. Долговечность.

Пластиковая вагонка

Но есть и недостатки при использовании ПВХ: выглядит не так эффектно, как дерево, легче деформируется и не обладает такой экологичностью, как натуральные материалы.

Деревянная вагонка

Дерево является самым экологичным материалом для внутренней отделки, а о более здоровом микроклимате не может быть и речи. Кратко достоинства деревянной вагонки можно описать так:

• натуральность материалов, свежий запах;
• хорошо поддается обработке;
• его поверхность можно периодически обновлять по своему вкусу;
• хорошая звуко- и теплоизоляция;
• большой срок эксплуатации;
• можно выбрать разные классы по качеству материала.

Деревянная вагонка

Из недостатков можно упомянуть о том, что с этим материалом не так легко работать самому, к тому же цена выше. Дополнительно дерево нуждается в специальном защитном покрытии, и цвет его может меняться со временем под воздействием солнечных лучей.

МДФ — вагонка

Материал МДФ тоже достаточно экологичен – его получают путем прессования древесных волокон при высокой температуре и под высоким давлением. Его поверхность затем подвергают покрытию пленкой ПВХ с различными деревянными текстурами. Её плюсы:

• стойкость к ультрафиолетовым лучам;
• невысокая цена;
• хорошая теплоизоляция и шумоизоляция;
• долгий срок службы;
• не нужна дополнительная антигрибковая обработка.

МДФ-вагонка

И в этом случае не обходится без недостатков: МДФ-вагонкой можно обшивать только утепленные и закрытые балконы, иначе она способна деформироваться от излишней влажности, которая напитывается с внутренней стороны. Да и процесс состыковки всех частей довольно сложен.

В настоящее время каждый хозяин сам может выбрать, какой вид будет лучше именно для него, с учетом всевозможных обстоятельств и пожеланий.

Подготовка к видоизменению балкона

Перед началом работ нужно убедиться, что балкон имеет с наружной стороны гидроизоляцию, а также паро- и теплоизоляцию. Чтобы получить частицу жилой комнаты, заранее балкон или лоджию необходимо застеклить.

Можно сделать утепление самому, если найти и почитать нужную информацию и заранее подготовить необходимые инструменты. Для работ понадобится: монтажная пена, клей «жидкие гвозди», утеплительные материалы (минеральная вата, пенопласт или пенополиэтилен), материал для обрешетки (металлический профиль или деревянные бруски), грунтовка для стен, крепления для вагонки, антисептический раствор, собственно сама вагонка, лак для покрытия дерева (если необходимо). Ну и не обойтись без строительных инструментов: шуруповерта, электродрели, плоскогубцев, молотка, широкой кисти или валика, строительного уровня.

Утепление балкона

Очень важно тщательно подготовить поверхность стен. Потолок и стены необходимо очистить от остатков старой отделки и тщательно заделать щели, особенно на стыках стен, с помощью герметиков или монтажной пены.

Следующим действием должно быть нанесение валиком грунтовки на все стены и потолок, дабы добиться антисептического эффекта и не допустить порчи утеплительных материалов. Нанести лучше дважды, дождавшись высыхания первого слоя. Далее можно приступать к утеплению балкона.

Процесс предварительного утепления

В зависимости от вида утеплителя определяется дальнейший порядок действий. Если выбрана минеральная вата либо пенополистирол, то сначала нужно сделать обрешетку. Если выбор пал на пенопласт, пеноплекс, то есть жесткий материал, тогда обрешетку нужно набивать поверх него.

В качестве обрешетки можно выбрать деревянные бруски различного размера, в зависимости от толщины утеплителя, либо металлопрофиль. Но последний способен хорошо проводить холод, да и крепить на него вагонку будет сложнее.

Заранее нужно определить, в каком направлении балкон будет обшит вагонкой – горизонтально или вертикально. При горизонтальном направлении обшивки бруски нужно набивать вертикально, при вертикальном направлении – наоборот. Не стоит забывать также о дверных и оконных откосах – установка брусков здесь будет сложнее. Заранее нужно определить места расположения розеток и выключателей на балконе, чтобы рассчитать их крепление.

Обрешетка для вагонки

Бруски обрешетки монтируют на определенном расстоянии друг от друга с помощью болтов, при этом выравнивают с помощью строительного уровня, чтобы не было перекосов и стены были ровные. На тыльную сторону брусков для защиты от грибков рекомендуется нанести слой шпаклевки ПВА.

Между ячейками обрешетки укладывают минеральную вату, которая, обладая эластичностью, сама расправляется и занимает все отверстия, через которые может проникнуть холод. При утеплении пенопластом швы между ними задувают монтажной пеной. Сверху наносят армированную сетку, а сверху шпаклюют или штукатурят. Потолок утепляется также подобным образом.

После укладки утеплитель следует затянуть слоем пароизоляционной пленки.

Монтаж вагонки и финальная защита поверхности

Теперь можно начинать отделку балкона вагонкой. Рассмотрим именно деревянную, так как с ней присутствуют некоторые особенности.

Предварительно доски вагонки нужно обработать антисептиком, можно шпаклевкой ПВА во внутренних частях, если такая обработка не проведена на заводе-изготовителе. После тщательной просушки можно начинать укладку.

Начинать нужно от стены, первую доску направить гребнем от угла. К брусьям обрешетки доска крепится с помощью кляммера или гвоздиков, саморезов с небольшим их наклоном внутрь. Следующая панель вставляется паз в паз и при небольшом постукивании скрепляется друг с другом. Не забываем контролировать ровность укладки вагонки с помощью уровня.

Можно сначала уложить вагонку на потолке, а потом перейти к стенам.

Следует особо постараться, выполняя монтаж вагонки на откосах – нужно потратить время и усилия, чтобы точно выровнять ее по размеру. В качестве декоративных элементов можно добавить декоративные уголки из пластика.

По завершению отделки балкона вагонкой можно прикрепить потолочные и напольные плинтуса, декоративные уголки, чтобы скрыть стыки между панелями вагонки.

В завершение процесса производят покрытие досок лаком. Подойдут такие виды лаковых покрытий:

• любой мебельный лак, что подходит по цвету, по тону и цене;
• паркетный лак;
• старый советский ПФ-170;
• современные стены на алкидной или акриловой основе.

Итак, если разобраться, то весь процесс внутренней отделки балкона вполне посилен для выполнения своими руками. Важно приобрести качественные материалы, иметь в наличии строительные инструменты, соблюдать последовательность действий на всех этапах. И тогда можно самому создать еще один уютный уголок в квартире, потратив средства только на материалы, ну и немного времени на интересное дело.

Видео об отделке балкона вагонкой

otlichnyjremont.ru

Как и чем утеплить балкон изнутри своими руками

Содержание:

Выполнив утепление балкона, можно достигнуть сразу 2 цели: расширить жизненное пространство и улучшить степень теплоизоляции квартиры. Правильнее всего произвести наружное утепление, но здесь не обойтись без услуг промышленных альпинистов и соответствующих затрат. Утепление балкона изнутри обойдется куда дешевле, особенно если ее сделать своими руками.

Чем утеплить балкон внутри

Положительным результатом выполненных работ считается одинаково комфортная температура внутри комнаты и прилегающего к ней балкона. Нет смысла вкладывать силы и средства в утепление, не защищающее от проникновения холода на балкон и заставляющее вас зимой плотно закрывать двери, ведущие на лоджию.

Здесь большую роль играет вид применяемого утеплителя и его толщина, а также соблюдение технологии производства работ.

Как правило, для внутреннего утепления балконов используется:

• вспененный полистирол плотностью 25—35 кг/м3, иначе – пенопласт;
• вата минеральная на основе базальтового волокна 80—110 кг/м3 плотности;
• пенополистирол экструзионный (одна из его разновидностей – пеноплекс).

Примечание! Для дополнительной теплоизоляции на основной слой нередко укладывают тонкие фольгированные утеплители из пенополиэтилена – Изолон либо Пенофол.

Кроме перечисленных изоляторов, существует еще один утепляющий материал – эковата, изготавливаемая из отходов целлюлозы. Проще говоря, — макулатуры. Правила обращения с ней и технология монтажа используется такая же, как и с базальтовой ватой. Эковата не слишком популярна в силу своей высокой стоимости.

Краткая характеристика утеплителей

Пенопласт – наиболее дешевый материал для утепления, выпускаемый в виде плит различной толщины.

Как утеплить балкон пенопластом можно прочитать в этой статье.

Как и все вспененные полимеры, хорошо отталкивает влагу и обладает достаточной прочностью (при указанной плотности). Характеризуется высоким сопротивлением передаче тепла и горючестью, отчего требует защиты от попадания случайной искры.

Толщина пенопласта для утепления балкона в северных регионах должна составлять не менее 100 мм, в южных может хватить и 50 мм.

В отличие от пенопласта, минвата не горит абсолютно, зато способна впитывать влагу, после чего ее теплопроводность резко повышается. Проблема решается с помощью защитных слоев из специальных пленок, о чем будет сказано далее.

Сопротивление теплопередаче минваты не слишком высокое, поэтому применять материал толщиной менее 80 мм бессмысленно. Утеплитель предлагается в рулонах и плитах, а по цене обойдется дороже полистирола.

Совет! Не следует утеплять балкон ватой на основе стекловолокна (стекловатой), предназначенной для наружных или кровельных работ. Использование подобных материалов внутри жилых помещений недопустимо.

Оптимальный вариант для внутреннего утепления балкона – пенополистирол экструдированный, продающийся в плитах.

Пенополистирол прочен, легок и обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами.

Там, где нужно уложить минвату 100 мм в толщину, хватит 50 мм пеноплекса.

Кроме того, полимер абсолютно не пропускает влагу и настолько прочен, что плиту при необходимости можно прикрутить саморезами. Недостаток всего один – высокая цена материала, что компенсируется большим сроком службы материала – до 50 лет.

Читайте также: Чем обшить балкон внутри и снаружи

Технология утепления балкона изнутри

К проведению теплоизоляции на балконе необходимо тщательно подготовиться. Сюда входит не только приобретение материалов и подготовка инструментария, но и выполнение ряда предварительных работ:

1. Устройство надежного парапета. Практикуется 2 вида конструкций: сварной металлический каркас с креплением к стене либо кладка из пеноблоков. Как укрепить парапет — читайте здесь.
2. Установка металлопластиковых или деревянных окон. Иногда балкон делают панорамным, устанавливая металлопластиковые блоки на всю высоту, без парапета. Тогда останется утеплить только полы и потолок.
3. Устранение всех щелей и неплотностей, ведущих на улицу, удаление излишков монтажной пены.
4. Прокладка электропроводки для освещения, а также дренажа и магистралей с фреоном к наружному блоку кондиционера (при наличии).

Перед утеплением балкона внутри, нужно выровнять все поверхности, убрав явные наплывы или заделав впадины и щели раствором.

При этом новый оконный блок рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы потом не пришлось его отмывать. Строительный мусор, оставшийся от подготовительных работ, надо убрать.

Внутренняя отделка стен

Технология утепления стен балкона, выполняемого своими руками, зависит от конструкции парапета и применяемого теплоизоляционного материала. Металлический каркас, отделанный снаружи пластиком или профнастилом, лучше обшить 2 слоями теплоизоляции с таким расчетом, чтобы второй ряд утеплителя перекрыл все металлические стойки, являющиеся мостиками холода. Причем с наружной стороны, между облицовкой и утеплителем, следует проложить ветрозащитную пленку.

При утеплении балкона минватой в качестве ветрозащиты необходимо использовать не обычную пленку, а диффузионную мембрану. Она пропустит наружу влагу, возникающую в толще ваты, но не даст ей намокнуть от осадков или тумана на улице. Для пенопласта и пенополистирола применение мембраны не обязательно, подойдет и обычная пленка.

Для крепления минваты понадобится собрать своими руками дополнительный деревянный каркас из брусьев, чья ширина равна толщине утеплителя. Шаг между брусками подбирается под ширину материала, последний вкладывается меж ними враспор. На последнем этапе теплоизоляционный слой перекрывается пароизоляционной пленкой, после чего каркас зашивается вагонкой либо гипсокартоном.

Совет! В качестве внутренней пароизоляции балкона часто практикуется прокладка фольгированного пенофола с тщательной проклейкой стыков скотчем. Это позволит сделать балкон еще теплее. Как правильно утеплить балкон пенофолом написано тут.

Обшивка потолка

Парапет из пеноблоков и потолок балкона можно утеплить 3 способами:

1. Если вы планируете сделать в конце покраску или оклейку обоями, то подойдет метод приклеивания плитного утеплителя строительной смесью. Утепление, сопровождаемое «мокрыми» процессами, осуществляется только в теплый период года при плюсовой температуре.
2. Для обшивки гипсокартоном или подобной финишной отделкой придется прикрепить к стенам и потолку деревянные бруски, а рулонный или плитный материал укладывать между ними.
3. При утеплении пенополистиролом плиты можно крепить к стенам и потолку дюбелями напрямую. После чего поверхности выравниваются шпатлевкой и окрашиваются, либо ставится обрешетка путем закрепления брусков к пеноблокам или бетону сквозь утеплитель. К обрешетке спокойно прикрепляется вагонка, пластик, гипсокартон и другая отделка на выбор.

Примечание! Для крепежа обрешетки к бетонному потолку сквозь пенополистирол надо использовать специальные шурупы по бетону – рамные нагели.

При утеплении балкона минеральной ватой без деревянного каркаса не обойтись. Вату можно и приклеить, но ее довольно сложно оштукатурить своими руками. Лучший вариант – вставить ее между прикрепленных к стене и потолку брусьев, защитить паробарьером и облицевать подходящим материалом.

Способ приклеивания удобен при работе с пенопластом, но его спустя 2 суток надо дополнительно закрепить дюбель-зонтами и нанести штукатурный слой по стеклосетке.

Видео:

Утепление пола

Технология теплоизоляции полов балкона отличается от стен и потолков, поскольку «пирог» утепления должен нести определенные динамические нагрузки и иметь ровную поверхность. Выравнивание осуществляется путем укладки деревянных лаг, между которыми прокладывается утеплитель, а сверху настилается чистовое покрытие. Последовательность действий такая:

1. Порезать деревянный брус на поперечины по ширине балкона и закрепить их к полу анкерами либо саморезами и дюбелями с помощью стальных уголков.
2. К поперечинам закрепить 3 продольные лаги на саморезах. В процессе их надо выверить по горизонтали, начиная от самой верхней точки. Используя строительный уровень, балки в местах пересечения с поперечинами следует приподнять и подложить пластиковые либо деревянные клинья.
3. Между поперечин и лаг плотно уложить утеплитель. В случае с минватой поверх нее обязательна укладка пароизоляции.
4. Настелить напольное покрытие с креплением к лагам.

Примечание! Некоторыми мастерами практикуется утепление пола балкона пенополистиролом без монтажа лаг. Способ неудачный, так как вывести поверхность полов на один уровень будет затруднительно. Инструкцию по поднятию уровня пола смотрите здесь.

Характерно, что длину поперечин и лаг не нужно подгонять под габариты балкона. Правильнее будет их сделать короче на 10—20 мм, чтобы концы не упирались в стены. Древесина имеет свойство «дышать» и немного деформироваться, при плотной подгонке поверхность пола позже может выгнуться дугой.

Более того, хождение по таким полам станет сопровождаться раздражающим скрипом. Образовавшиеся зазоры около стен спрячутся под напольным покрытием и станут не видны.

При использовании плитных утеплителей стоит правильно подобрать шаг поперечин, чтобы не пришлось лишний раз резать плиты. Стандартная ширина – 600 мм, на нее и нужно ориентироваться. После укладки пенопласта или пенополистирола все стыки и щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Полезное обучающее видео:

Минеральную вату защищают паробарьером как можно герметичнее, чтобы влага изнутри помещения не могла в нее просочиться. Здесь тоже можно использовать вспененные полиэтилены типа Пенофола, но уделить особое внимание проклейке стыков.

Если серьезно и скрупулезно подойти к процедуре внутреннего утепления балкона, то вовсе не обязательно нанимать мастеров и платить им деньги, которые никогда не бывают лишними. На выполнение работ вы затратите вдвое больше времени, зато все сделаете качественно и в соответствии с личными пожеланиями. Вдобавок сэкономите средства семейного бюджета.

moybalkon.com

Чем утеплить балкон внутри своими руками: материалы, монтаж

Решив облагородить свой балкон, многие люди задумываются над проблемой утепления, точнее, чем утеплить балкон внутри. Выбор утеплителей, которые можно установить своими руками, довольно обширен, как и варианты дальнейшей отделки.

Если при выборе отделочных материалов для балкона многие без колебаний выбирают обшивку вагонкой, то с выбором утеплителя дело обстоит несколько сложнее. Современные теплоизоляторы представлены несколькими видами, наиболее применяемые из них, мы и рассмотрим.

Виды утеплителей для балкона

Понятно, что перед тем, как обшить балкон вагонкой, его необходимо утеплить. Изнутри это без проблем можно выполнить своими руками. Для этого применяется каркасная технология в совокупности с такими теплоизоляционными материалами.

Пенопласт

Самый известный и доступный материал для самостоятельного утепления. Листы этого материала выпускаются различного размера и толщины, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию. Чаще всего им утепляются стены здания или балкона. Характеристики пенопласта:

• Низкая теплопроводность.
• Влагостойкость.
• Устойчивость к агрессивным средам и образованию плесени.
• Долгий срок эксплуатации – около 50 лет.
• Малый вес, простота и удобство монтажа.

Минусом пенопласта является его горючесть и довольно высокая ломкость листов.

Экструдированный полистирол

Легкий и прочный материал. Особенностью этого материала является стойкость к сдавливанию, что позволяет применять его для утепления полов своими руками. Среди характеристик этого материала стоит отметить:

• Самый низкий коэффициент теплопроводности среди других утеплителей.
• Очень низкое водопоглощение.
• Долговечность материала.
• Жесткий, но при этом легко поддающийся резке утеплитель.
• Для облегчения монтажа есть специальные соединительные пазы, которые исключают образование щелей между листами.

Единственным минусом, который стоит отметить, это довольно высокая стоимость утеплителя, вызванная сложностью процесса изготовления.

Совет! Опыт применения пенополистирола говорит о его высоких эксплуатационных характеристиках. По отзывам, он в полной мере оправдывает свою цену.

Минеральная вата

Этот современный утеплитель производится из горных пород (базальтовая вата) и шлака (шлаковая). В результате высокотемпературного производственного процесса, получается волокнистый утеплитель с отличными теплоизоляционными и другими характеристиками:

• Долговечность.
• Высокая звукоизоляция.
• Негорючесть.
• Различные формы выпуска: мягкие рулоны, жесткие и полужесткие плиты.
• Доступная цена.

Среди минусов – высокая паропроницаемость, которая вынуждает применять качественную гидроизоляцию поверхности стены при монтажных работах.

Вспененный полиэтилен

Этот рулонный материал чаще всего его называют пенофолом, поскольку он имеет фольгированную поверхность. Свойства материала:

• Отлично справляется с экранированием исходящих тепловых потоков.
• Хорошие гидроизоляционные показатели.
• Долговечность.
• Легкий вес и простота монтажа своими руками.

Эти характеристики пенофол в полной мере раскрывает в совокупности с другими материалами. Поэтому его основное применение – в качестве пароизоляционного слоя перед основным утеплителем, под облицовочным материалом, например, вагонкой.

Совет! Определиться чем утеплить балкон изнутри, придется самостоятельно. Специалисты могут порекомендовать оптимальный утеплитель исходя из конкретных условий.

Все вышеперечисленные утеплители имеют свои характеристики и отличаются стоимостью. Но все они отлично подходят для утепления балкона своими руками под обшивку вагонкой. Хотя все материалы разные, технология их монтажа на стены и другие поверхности одинакова, за исключением некоторых нюансов.

Технология монтажа утеплителя

Как уже отмечалось, для утепления этими материалами необходимо использовать обрешетку, лучше из деревянных брусков. Такой каркас позволит затем без проблем обшить балкон пластиковой или деревянной вагонкой. Итак, рассмотрим, как утеплить балкон своими руками:

• Прежде всего, необходимо очистить поверхности, подлежащие утеплению от старой облицовки и выступающих конструкций.
• Стены и другие каменные поверхности рекомендуется обработать укрепляющей грунтовкой.

• Вне зависимости от выбранного утеплителя, перед монтажом обрешетки внешний парапет необходимо покрыть гидроизоляцией. Для этого подойдет плотный полиэтилен или специальные мастики.
• Затем своими руками монтируется деревянный каркас на стены, потолок и пол.
• После этого между рейками обрешетки можно монтировать выбранный утеплитель. На потолке рекомендуется применение листовых материалов, которые дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями. На стенах дополнительный крепеж производится при необходимости.
• Следующий этап – заделывание оставшихся щелей и швов. При утеплении пенопластом или полистиролом сделать это можно при помощи монтажной пены. При утеплении минеральной ватой – только кусками этого материала.
• Выполняя утепление минватой своими руками, перед монтажом обшивки, ее необходимо покрывать пароизоляционным слоем. Идеально для этих целей подходит пенофол, который усиливает все свойства основного утеплителя и скрывается под вагонкой.
• Утепляя балкон другими материалами, применение пенофола необязательно, но рекомендуемо специалистами.

Совет! Применение пенофола рекомендуется при обустройстве отапливаемого и жилого балкона. Его монтаж позволит свести к минимуму тепловые потери.

Отделка балкона

Закончив утепление балкона, можно приступать к обшивке его вагонкой. Как правило, монтаж пластиковой облицовки не вызывает трудностей. Облицовка деревянной вагонкой происходит по тому же принципу, но немного сложнее за счет большей жесткости материала.

Обшивка деревянной вагонкой больше подойдет при использовании утепленного балкона в качестве места отдыха или оранжереи. При использовании его в более практичных целях (например, если лоджия совмещена с кухней), пластиковая отделка будет более к месту, поскольку требует меньше ухода.

Однозначно ответить на вопрос чем лучше утеплить балкон довольно затруднительно. В каждом случае есть свои нюансы, а все материалы имеют как положительные, так и отрицательные свойства. Можно выбирать по свойствам, легкости монтажа своими руками или стоимости материала – конечный выбор всегда остается за потребителем.

pobalkonam.ru

Утепление балкона снаружи — этапы работ и подходящие утеплители

В стремлении максимального использования всей имеющейся площади жилья, владельцы квартир все чаще стали пересматривать функциональное предназначение лоджии и балкона. Так, при желании расширить площадь помещения, его объединяют с лоджией. В случае же стремления увеличить число комнат, лоджию или балкон облагораживают должным образом.

В обеих ситуациях, обеспечение утепления балкона (лоджии) является первоочередной задачей, так как, в противном случае, существует угроза потери до 50% тепла жилища. Оптимальным вариантом для получения качественной теплоизоляции, является комплексный подход, включающий в себя утепление балкона снаружи и, частично, изнутри. Причем наружные работы играют основополагающую роль.

Утеплять балкон снаружи должны специально подготовленные люди

вверх ↑

Преимущества и недостатки наружного утепления балкона или лоджии

Основным недостатком указанного типа работ является необходимость, в случае работ на высоте многоквартирного дома, в привлечении профессиональных альпинистов. Самостоятельно провести утепление балкона или лоджии с наружной стороны без должного опыта, невозможно. Поэтому, при желании обеспечить теплоизоляцию помещений, стоит сразу заложить сумму на оплату работникам.

За исключением препятствий в виде опасности самостоятельной работы, утепление балконов снаружи имеет только положительные стороны. К ним относятся:

• Большая степень теплоизоляции (обеспеченное снаружи утепление сохраняет до 10% больше тепла, чем только внутренняя изоляция).
• Сохранение внутреннего пространства лоджии или балкона.
• Естественный переход температур.
• Отсутствие конденсата, а, следовательно, и угрозы сырости, процессов гниения.
• Возможность преображения внешнего вида всей конструкции.

В качестве утеплителя, могут использоваться разные материалы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

вверх ↑

Материалы, используемые для наружного утепления балконов

В качестве материала для создания теплоизоляции с внешней стороны балкона, используются:

1. Сендвич-панели.
2. Минеральная вата.
3. Пенопласт (пенополистирол).

Сендвич-панели представляют собой достаточно дорогой и тяжелый материал. Поэтому использоваться он может только в тех конструкциях, где балкон способен выдержать значительный вес.

Наиболее же распространены в строительстве два последних из списка утеплителя. При этом, минеральная вата является более натуральным и экологически чистым материалом, она имеет маленький вес и проста в работе. Однако, минвата легко крошится и ее монтаж сопровождается большим количеством опасной для здоровья пыли.

В числе ее недостатков также значится низкая сопротивляемость влаге, что может привести к процессам гниения.

Листы пенопласта также, как и минеральная вата, обладают преимуществами низкого веса и простоты монтажа. При этом, практически не крошится при разрезании и не боится воздействия влаги.

Один из применяемых для наружного утепления материалов — пенопласт

вверх ↑

Принципы наружного утепления балкона (лоджии)

Существует два основных направления того, как утеплить балкон снаружи. Это обеспечение качественного остекления и монтаж слоя из материала утеплителя на парапете и боковых стенах конструкции.

По отдельности, каждая из перечисленных процедур, не дает нужного эффекта, поэтому их в обязательном порядке нужно сочетать друг с другом. Таким образом, процесс проведения утепления балкона снаружи будет иметь следующий алгоритм:

1. Подготовительные работы.
2. Работы по остеклению.
3. Монтажные работы утеплительного слоя.
4. Установка внешней обшивки балкона.

Под подготовительными работами понимается полное очищение балкона или лоджии от мебели и прочих посторонних предметов. Несмотря на то, что большая часть работ ведется снаружи, для выполнения следующих этапов может понадобиться свободное пространство. К тому же, при монтаже утеплительного слоя, образуется большое количество пыли и лучше, если она не будет скапливаться на предметах интерьера.

Кашпо для балкона — какие они бывают и как правильно выбрать, можно прочитать в нашей публикации.

О преимуществах и вариантах кованых балконов читайте в этой статье.

Для остекления, за счет своей герметичности и незначительного веса, отлично подойдут металлопластиковые стеклопакеты. Их установка должна обязательно осуществляться перед началом монтажа теплоизоляции.

вверх ↑

Работы по монтажу утеплителя

Перед началом непосредственного монтажа утеплителя и последующей облицовки, парапет и боковые стены балкона или лоджии важно проверить на наличие повреждений (сколы, щели и проч.) и устранить, если таковые обнаружены, при помощи пеноклея, шпаклевки. Затем, обработав поверхность грунтовкой, приступают к креплению подвесов, на которые будет установлена обшивка, если это запланировано.

Затем проводится установка каркаса для утеплительного слоя. Каркас состоит из деревянных брусьев, толщина которых зависит от толщины самого утеплителя. Брусья крепятся поперек парапета с шагом в полметра.

Важно! Перед началом работ брусья нужно обработать водоотталкивающей пропиткой, предназначенной для внешних работ. Это сбережет каркас от негативного воздействия окружающей среды.

Когда каркас завершен, наступает черед самого утеплителя. Минеральная вата или пенопласт разрезаются на куски, соразмерные отсекам каркаса и монтируются к стене при помощи дюбелей и специального монтажного клея. Швы между импровизированными плитами, а также места крепления дюбелей залатываются монтажной пеной.

Далее, по желанию заказчика, производится обшивка или оштукатуривание образованной поверхности. На заранее вмонтированные металлические подвесы может крепиться евровагонка, панели из ПВХ или другие отделочные материалы. Самым простым вариантом является оштукатуривание и окрашивание стен балкона.

Завершить отделку утепленного балкона можно укрепив профнастил

Такой простой шаг, как утепление балкона снаружи, не только позволяет расширить жилое пространство квартиры на несколько квадратных метров, но и значительно уменьшает потерю тепла жилищем в холодное время года. При минимальных затратах на материалы и рабочую силу, владелец получает и жилое помещение, и экономию средств за счет отсутствия необходимости в дополнительном обогреве.

balkonyi.ru

Обшивка балкона вагонкой: как обшить своими руками

Если вам хочется преобразить балкон и сотворить из него красивое место для отдыха за чашкой чая, то для отделки его лучше использовать натуральные и экологичные материалы. К таковым и относится вагонка.

Обшивка балкона вагонкой — посильная задача для каждого, кто может пользоваться инструментами хотя бы на уровне новичка. Применение утеплителей даст возможность удержать температуру на балконе выше на 10-15 градусов. Если поставить качественные окна и утеплить пол, то в помещении будет достаточно тепло и комфортно зимой.

Достоинства вагонки

Давайте же сначала выясним, откуда пошло такое странное название. Все просто – раньше стены вагонов оббивались при помощи деревянных дощечек. Отсюда и нынешнее название. Какие же преимущества есть у вагонки?

1. Натуральность. Вагонка изготавливается из натуральной древесины.
2. Безопасность. Этот материал не выделяет вредных испарений для человека при нагревании.
3. Экологичность. Как уже говорилось выше, вагонка не выделяет вредных паров, а также легко перерабатывается и не вредит природе.
4. Долговечность. Вагонка может прослужить очень долго. Раз в 5-7 лет можно заново отшлифовать ее и покрыть лаком. Внешний вид помещения обновится.
5. Устойчивость к гниению.
6. Легкость монтажа и обработки. Вы легко сможете отделать помещение своими руками.
7. Прекрасный внешний вид. Особенно хорошо вагонка смотрится в загородных домах, на террасах, лоджиях.
8. Отличные теплоизоляционные качества.
9. Звукоизоляция при применении вагонки также оценивается мастерами на отлично.

В последнее время в ассортименте магазинов появилась так называемая евровагонка. Ее основное отличие в том, что она производится по ГОСТам европейских стран.

Евровагонка считается более качественной, чем вагонка российского изготовления. Однако отечественный материал для обшивки лоджии вагонкой выгодно отличается своей стоимостью.

Обшивка балкона

Евровагонка качественный, но недешевый материал

Первый шаг – приобретение материалов и подбор всех нужных инструментов. Обшивку вагонкой балкона предпочтительнее выполнять досками, изготовленными из лиственных пород, так как вагонка из сосны при повышении температуры начинает испарять смолистые вещества.

Перед приобретением важно, прежде всего, посчитать площадь отделки. Умножаем эту цифру на 1,3 – количество, которое понадобится для подгона с учетом 30%-го запаса. Постарайтесь подбирать длину материала так, чтобы осталось поменьше отходов.

Вагонка сорта «Премиум» — самый лучший материал

Сорт досок тоже может быть различным. К примеру, сорт А стоит больше, чем сорта В и С, но при этом он обработан гораздо качественнее и не потребует дополнительной шлифовки. Вы можете сэкономить и купить доски В, а затем отшлифовать его после окончания отделки. А чем же отличаются разнообразные категории вагонки?

Категория Премиум и А класс – самый лучший материал. Доска имеет равномерный цвет, на них нет сучков и неровностей. Вагонка класса А стоит несколько дешевле, чем Премиум класс.

Вагонка В класса может содержать до 4 сучков на каждые 1,5 м. У нее плохо обработаны планки и немного неоднородный цвет.

Что касается обшивочного материала категории С, то это самый дешевый и не совсем качественный вариант. Большое количество сучков, неоднородный цвет и отсутствие обработки планок – вот ее отличительные признаки.

Причем покупка такой вагонки в конечном счете не будет экономичной – необходимо потратить время на ее шлифовку и покраску, если хочется красивого внешнего вида. Так что лучше покупать первые две категории.

Отделываем балкон или лоджию

Как обшить балкон вагонкой самостоятельно? Нужно всего лишь проявить аккуратность, терпение, и конечно же, приобрести отделочные материалы:

• брусок 50 на 40 мм для устройства центральных балок;
• скобы для прикрепления гипсокартонного материала;
• обрезные доски 20 мм для лаг на пол;
• доска либо фанерный лист для пола;
• полиэтилен для выполнения гидро- и пароизоляции;
• утеплитель;
• пена монтажная;
• уголки для скрепления лаг;
• саморезы 3,5х5 мм и 3,5х7 мм;
• дюбельные гвозди для монтажа скоб и уголков к бетону;
• гвозди 35 мм для монтажа вагонки.

Из инструментов, которые потребуются, чтобы обшить вагонкой балкон своими руками, следует приготовить:

• дрель либо перфоратор;
• лобзик электрический;
• шуруповерт;
• степлер;
• уровень;
• рулетка, а также столярные инструменты.

Подготовка к отделке

Перед обшивкой вагонкой балкона его необходимо подготовить: демонтировать оконные откосы и внутреннюю отделку, убрать со стен своими руками старое покрытие. Если балкон располагается на холодной стороне, обязательно нужно обработать пол и стены специальной грунтовкой от грибка.

В частности это касается городов с высокой влажностью и прохладным климатом (например, Санкт-Петербург). Если балконное ограждение изготовлено из листового металла, необходимо сделать сооружение из пеноблоков, толщиной в один блок. Их укладывают на цемент, обязательно применяя уровень. Дожидаемся окончательного засыхания раствора и ставим стеклопакеты.

Перед тем, как обшить вагонкой балкон, крайне важно предварительно осмотреть состояние стеклопакетов либо балконных рам.

Если у вас на балконе установлены деревянные рамы, просмотрите их на предмет гнили. Если процент поражения поверхности большой, необходимо их сменить.

В случае небольших очагов следует зачистить дерево и обработать специальными растворами.

Монтаж направляющих и утепление

Закрепляют вагонку своими руками на направляющие бруски 50 на 40 мм. Если вагонку необходимо расположить перпендикулярно полу, то направляющие прикрепляют горизонтально. Интервал между брусками назначается таким, чтобы потом было удобно укладывать утеплитель.

Если для утепления используется пенополистирол, то промежуток должен быть равен ширине листов утеплительного материала. При выборе минерального утеплителя желательно убрать 0,5 см. Маты, которые были уложены с небольшим сжатием, будут крепко держаться и без дополнительного крепления. Если вы не собираетесь утеплять балкон, расстояние может быть любым. Одно условие — не менее 60 сантиметров.

Начинать монтаж своими руками необходимо с прикрепления скобок для гипсокартона. Затем ставим направляющий брусок снизу, прикрепляем его к скобкам.

Используя уровень и вспомогательный брусок, таким же способом ставим брус наверх. Средние направляющие необходимо выставлять, одновременно ровняя их при помощи дополнительного бруска.

После того, как монтаж направляющих будет закончен, в промежутки между ними помещаем пенополистирол. Затем свободные остатки вытягиваем наружу и хорошенько запениваем все щели при помощи монтажной пены. Остатки затвердевшего состава обрезаем острым ножом. Подробнее о монтаже вагонки смотрите в этом видео:

Стены, выходящие на улицу, нужно утеплить. Если вы желаете получить действительно теплый балкон, важно утеплить полы и потолок. Если вы применяете минеральный материал, под него обязательно нужно положить гидроизоляционную пленку. Делать это важно для того, чтобы влага с улицы не проникла внутрь и не испортила материал. Утеплитель очень чувствителен к воде.

Нельзя пропускать этап гидроизоляции! Иначе через несколько влажных сезонов все утепление нужно будет переделывать — утеплительные материалы не переносят воды.

На поверхность утеплителя укладываем пленку для пароизоляции. Она предохраняет от испаряющейся влаги внутри лоджии.

Монтировать направляющие на потолок будет удобно после завершения стеновой отделки. Прокладывать их нужно на длину балкона. Крайние бруски прикрепляют плотно к обшивке, а промежуточные – на некотором расстоянии. Это позволит уложить утеплитель без проблем.

Отделка пола вагонкой

Перед отделкой пола вагонкой самому нужно поставить лаги из доски размером в 20 мм. Ширину досок следует подбирать в зависимости от уровня пола. Оптимальная величина – 10 см.

Доска ставится на торец и прикрепляется к полу при помощи уголка. Для крепления последнего к бетону применяем гвозди-дюбели, к доске – саморезы для дерева 3,5х35 мм.

Начинаем устанавливать лаги, изготовив каркасное основание по периметру пола помещения с отступом в пару сантиметров от стен. Внутри него устанавливают лаги поперек с расстоянием, которое будет равняться размерам ширины блоков утеплителя. Прикрепляем их к нужным местам с помощью уголка.

Все щели обрабатывают пеной. Между лагами прокладывают утеплитель и пленочную пароизоляцию, которые крепят с применением строительного степлера.

Для пола можно взять любую доску для пола или влагоустойчивую фанеру. Последний материал покрываем акриловым лаком, как только все работы будут закончены.

Обшивка стен и потолка

Теперь обшиваем балкон вагонкой. Начинать обшивку и отделывать поверхность стен и потолка предпочтительнее с наиболее сложных углов. Если оставить их на конец работы, то подобраться к данному месту станет трудно. Стартовую доску ставим строго по уровню. Неточности и перекос могут привести к тому, что вам придется, в конечном счете, переделывать всю работу. Запомните, что у евровагонки паз для вентиляции находится на внутренней стороне. Он нужен для правильного воздухообмена. Если такового не будет, возможно появление гнили или плесени.

Вагонка прикрепляется к направляющим брускам при помощи специальных гвоздиков. Они маленькие и шляпка у них такая же. Гвозди устанавливают доски в пазы под углом 45 градусов. Прикрепление начальной доски выполняется ко всем направляющим, последующих – строго к верхним и нижним. К промежуточным брускам доски крепятся в шахматном порядке.

Каждую следующую дощечку заводят в паз шипом, а затем простукивают легким молоточком через брусок, дабы не получить дефектов. После этого прибиваем гвоздями для заключительного этапа.

Итак, обшивка балкона закончена, теперь вагонкой отделываем потолок. Ставим направляющие с помощью уровня, затем прокладываем утеплитель (если планируется утепление). Конечный этап – применение монтажной пены. Отделывать потолок лучше всего производить в поперечном направлении. Такой простой прием визуально расширяет помещение.

Отделка и обработка

По окончании обшивки стен и потолка выполняем заключительную отделку: ставим плинтуса, если требуется — уголки. Не следует забывать и про откосы. Их можно изготовить из вагонки либо из другого материала.

Возможно, приобрести уже готовые изделия в фирмах-изготовителях оконных систем. По вашим параметрам они изготовят их нужного размера.

Чтобы вагонка не потеряла свой внешний вид важно покрыть ее финишным составом. Это может быть лак на основе акрила. Предварительно тщательно очищаем поверхность дерева и удаляем пыль мягкой тряпкой.

Затем наносим покрытие в 2 или даже 3 слоя. Если вы хотите сохранить естественный вид дерева и защитить его от пыли и грязи, просто нанесите на вагонку несколько слоев клея ПВА. Разбавлять его не нужно, просто промазываем поверхность ровным слоем. Как только он высохнет, наносим еще один.

При помощи вагонки на балконе можно изготовить шкафчик или полочки для нужных в хозяйстве мелочей.

А как правильно ухаживать за этим материалом?

1. Протирать вагонку влажными тряпочками не нужно. Удалять пыль следует при помощи сухой ткани или пылесоса.
2. Если на дереве появились пятна, попробуйте удалить их специальным растворителем. Смочите тряпку и прислоните к загрязнению. Если пятно не выводится, имеет смысл перекрасить вагонку в более темный цвет при помощи лака.
3. Если внешний вид стен испортился, лучше всего ошкурить поверхность и покрыть стены лаком заново. В магазинах сейчас можно найти лак или даже морилку без запаха.

Теперь вы знаете, как правильно обшить балкон вагонкой. Надеемся, что наши советы помогут вам сэкономить на услугах профессиональных бригад. Тем более что сделать такую отделку помещения не так уж и сложно как самому, так и с привлечением помощников. Подробнее о том, как обработать вагонку лаком, смотрите в этом видео:

Главное – иметь под рукой все инструменты и проводить работу аккуратно и не торопясь. Отделанный натуральным деревом балкон будет долго радовать вас безупречным внешним видом.

Похожие статьи:

balkon.expert

Как отделать балкон внутри своими руками с утеплением

В последние годы наша многолетняя традиция складывать на балконе «на всякий случай» отслужившие своё вещи стала уходить в прошлое.

То, что ещё можно как-то использовать на даче или в гараже, отправляется туда, откровенный хлам выкидывается в мусор.

Освободившаяся площадь неожиданно начинает «радовать» взор погнутыми и проржавевшими решётками ограждения и потрескавшимся бетоном.

«Экраны» из шифера или декоративных бетонных плиток, закрывавшие когда-то одну часть балкона, тоже не везде уцелели…

На вопрос, что с этим делать, каждый отвечает по-своему. Кто-то нанимает специалистов, чтобы они придали новому пространству приемлемый вид, а кто-то задумывается о том, как отделать балкон внутри своими руками.

С чего начинать?

В первую очередь необходимо оценить состояние балконной плиты. Осмотреть её снизу и сверху, проверить на наличие сквозных трещин.

Почувствовать, нет ли вибрации при ходьбе по балкону. Если состояние плиты вызывает сомнения в её надёжности, стоит обратиться в соответствующие структуры, для проведения экспертизы, а затем, по результатам, принимать решение о дальнейших шагах.

Это может быть косметический или капитальный ремонт. В крайнем случае – полный демонтаж и устройство новой плиты. Это отнимет время, возможно и деньги, но безопасность своя и соседей с нижних этажей того стоят.

Подготовка балкона к ремонту

Теперь наступает очередь ограждения.

«Экран» нужно аккуратно снять и вынести.

Металлическую решётку внимательно осмотреть.

Оценить прочность её самой и прочность её крепления к плите балкона и к стене дома.

Это очень важно, так как именно решётка будет держать на себе всю конструкцию новой отделки.

Выявленные недостатки нужно устранить.

Если где-то имеется ржавчина, эти места лучше зачистить и прокрасить любой краской.

Главное, чтобы ржавчина не могла разъедать металл дальше.

На этом подготовительный этап можно считать законченным. Теперь настала очередь непосредственно отделочных работ.

Материалов для обустройства ограждения балконов существует великое множество. Что использовать для обшивки снаружи, а что внутри, каждый хозяин решает сам, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Балкон можно сделать с утеплением, а можно и не утеплять. Ставить окна или не ставить, а если ставить, то какие – тоже каждый решает сам.

В данной статье будет рассматриваться вопрос отделки балкона с утеплением, а значит и с установкой стеклопакетов.

Начинать работу рекомендуется с наружной обшивки. Во-первых, потому что это удобнее делать, пока не установлено остекление, а во-вторых, наружное ограждение послужит «стеной» при укладке утеплителя.

Для наружной обшивки может подойти любой листовой материал:

• Оцинкованный мелкопрофильный лист
• Металлический сайдинг
• Сайдинг виниловый или акриловый
• Дерево
• Фанера, ДСП
• Пластиковые панели

Сразу нужно оговориться, что дерево, фанеру и ДСП имеет смысл применять в регионах, где они не сильно будут подвергаться воздействию дождя и снега. Но и там их желательно обработать средствами, защищающими от сырости, для предотвращения гниения и появления плесени.

Металлический лист и сайдинг, при всех их достоинствах, имеют один существенный недостаток: высокую шумность. Во время дождя, а тем более града, бессонная ночь обитателям комнаты с балконом обеспечена.

А если в непосредственной близости от дома растёт дерево, то ветки будут барабанить по металлической поверхности при любом ветре. Что тоже удовольствия никому не доставит.

Оптимальным вариантом являются пластиковые панели и сайдинг виниловый или акриловый.

Но поскольку пластиковые панели обычно применяются для внутренней отделки, а сайдинг предназначен именно для обшивки зданий снаружи, то есть смысл остановить выбор именно на нём. Прочный и практически бесшумный материал.

Огнестойкий, легко моется любыми моющими средствами. На рынке стройматериалов можно найти сайдинг любого цвета, формы и размера.

Правда, он лучше будет смотреться на наружных стенах частных строений, но при желании им можно обшить и балкон.

Сайдинг крепится к обрешётке, которую обычно делают из деревянного бруса, с шагом 40 – 60 см. Брус предварительно нужно обработать каким-нибудь антисептиком для защиты от гниения.

В качестве крепёжного элемента лучше всего использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой. Если возникает необходимость крепления к металлу, подойдут такие же саморезы с буром.

Они позволяют крепить обшивку к металлу толщиной до 4-х мм без предварительного сверления. Если металл толще, лучше предварительно сделать отверстия дрелью с подходящим сверлом.

При этом рекомендуется не прикручивать панели сайдинга слишком плотно к основанию. Следует между шляпкой и поверхностью панели оставлять зазор от 1 до 2 мм.

И не стоит закручивать саморез вплотную к краю монтажного отверстия в верхней кромке панелей. Всё это делается для того, чтобы панели не коробились при расширении от нагрева в тёплое время года.

Для оформления углов используется специальный профиль, продающийся вместе с сайдингом.

После того, как сайдинг будет смонтирован по всему периметру балкона, можно заказывать остекление. Для этого лучше обратиться к специалистам.

Они снимут размеры, подготовят у себя на базе стеклопакеты с рамами, привезут и установят всё на место. Заказчику останется только проконтролировать качество крепления рам к конструкциям балкона и стенам дома, а также тщательность заделки всех стыков.

Наружное оформление балкона завершено, можно приступать к внутренней отделке, начинать которую стоит с выбора конструкции пола. Это может быть просто настил из половой доски или керамическая плитка на бетоне.

А можно устроить и пол с обогревом. В этом случае необходимо знать, что устройство тёплого водяного пола на балконе запрещено Законом. Поэтому остаётся только вариант пола с электрическим подогревом. Но это тема отдельной статьи.

Выбор варианта отделки стен

Отделать внутренние стены балкона можно разными способами. Для этого подойдут:

• Деревянная декоративная рейка
• Вагонка из дерева
• ПВХ панели
• Вагонка ПВХ
• Штукатурка декоративная
• Окрашивание и/или побелка

Предположим, что хозяин квартиры задался вопросом о том, как отделать балкон внутри своими руками пластиком. В этом случае остаётся два варианта: вагонка и панели пластиковые.

Чаще всего для обшивки балконов используется вагонка ПВХ. Её белый цвет в сочетании с белым цветом пластиковых окон создают светлое пространство, зрительно увеличивая довольно тесные объёмы балкона.

Пластиковые панели более жёсткие и их ширина, как минимум, в полтора раза больше ширины вагонки. Поэтому работать с ними несколько сложнее. Но возможно.

В любом случае сначала необходимо сделать обрешётку. Для этого подойдёт деревянный брус или металлический профиль. При этом, если направление досок или панелей будет вертикальным, то обрешётку нужно делать горизонтальную.

При горизонтальном направлении обшивки обрешётка, соответственно, нужна будет вертикальная. С самого начала необходимо проверить плоскость обшиваемых поверхностей. Они, скорее всего, не отличаются идеальной ровностью.

Поэтому при креплении обрешётки нужно постараться, чтобы те края деревянного бруса или металлического профиля, к которым будут крепиться панели, находились в одной плоскости. Это легко проверить, приложив к ним уровень или натянув между крайними элементами шпагат от отвеса.

В этом случае при монтаже все панели лягут на место ровно, и стена будет гладкой.

Когда обрешётка будет готова, нужно обсчитать внутренний объём образовавшихся ниш для определения необходимого количества утеплителя.

Минеральная вата для утепления балкона

Это может быть пенопласт, пеноплекс или минеральная вата.

Выпускаются они самыми разными производителями.

Выбор какого-то конкретного зависит от характеристик материала, климатических условий местности и от наличия в продаже на момент покупки.

В отельных случаях бывает возможность поставки под заказ.

Не стоит забывать и о гидроизоляции.

Как наружной, непосредственно под сайдингом, так и внутренней, которую выполняют уже после укладки утеплителя перед тем, как начать монтаж обшивки.

При устройстве тепловой и гидроизоляции необходимо внимательно следить, чтобы не оставалось щелей, через которые наружный воздух, а тем более, вода могли бы проникнуть внутрь конструкции.

Все сомнительные места, стыки ограждения со стеной, пространства между плитами утеплителя следует заполнить монтажной пеной. Эта предосторожность позволит обеспечить боле надёжную теплоизоляцию и предупредит образование плесени или даже наледи на внутренних стенах балкона.

Для работы могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• Дрель-перфоратор и шуруповёрт
• Ножовка по дереву и по металлу
• Столярный нож, ножницы по металлу
• Молоток
• Саморезы и гвозди
• Рулетка и линейка
• Уровень и отвес
• Бумага, карандаш

Кроме самой вагонки нужны будут молдинги: стартовый, потолочный, соединительный, угловой для внутреннего и для внешнего углов.

Для того, чтобы посчитать количество материала, нужно измерить длину, ширину, высоту балкона, а также высоту подоконного пространства. Определить, где нужен будет стартовый молдинг, где угловой и потолочный. Число панелей вагонки легко просчитать, зная её ширину и длину.

Есть смысл сначала обшить потолок, потому что работать в этом случае сложнее, а отделку стены и подоконного пространства, как более лёгкую часть работы, оставить на потом.

Если пол выполнен качественно, то установка стартового молдинга проблем не вызовет. Но в любом случае, нужно с помощью уровня проверить его горизонтальность по всему периметру. Установка угловых молдингов тоже будет не сложной при правильно сделанной обрешётке.

Теперь осталось самое лёгкое. Нарезать нужное количество отрезков вагонки или панелей и вставить их в пазы молдинга, прибивая гвоздями или прикручивая саморезами к обрешётке.

Отделку подоконного пространства лучше начинать с угла, который бросается в глаза от балконной двери. Идти от него вправо и влево. Потому что, скорее всего, крайний элемент придётся резать не только поперёк, но и вдоль.

По той же причине и стену дома стоит обшивать, начиная от двери. В этом случае завершающий угол, где будут смонтированы неполные детали обшивки, не будет портить общей картины.

На таком балконе можно поставить уютное тёплое кресло, в котором приятно будет провести время с интересной книгой.

Если не нравится пластик

Отделка балкона декоративной штукатуркой

Несмотря на то, что пластик ПВХ известен своей безопасностью для человека и природы, не все в это верят.

Кому-то кажется, что пластик выделяет какие-то запахи при нагревании на солнце, кто-то в принципе против «всякой химии»…

В таком случае можно было бы обшить балкон деревянной вагонкой или рейкой, но их тоже необходимо обрабатывать «химией» и, как минимум, покрыть прозрачным лаком.

Иначе дерево со временем высохнет, растрескается и цвет изменится на неприглядный серый.

В виде альтернативы этим способам можно подумать о том, как отделать балкон внутри своими руками декоративной штукатуркой.

Вариант более трудоёмкий, пыльный, грязный, но при желании его тоже можно с успехом использовать для превращения своего балкона в удобное для отдыха место.

Для отделки балкона штукатуркой понадобятся:

• Шпатель
• Канцелярский нож
• Пенопласт или пеноплекс
• Ёмкость для приготовления раствора
• Цементно-песчаная смесь
• Армирующая сетка
• Клей
• Декоративная штукатурка
• Инструменты для нанесения декоративной штукатурки

В качестве утеплителя под штукатурку лучше использовать жёсткие материалы. Пенопласт или пеноплекс.

Минеральная вата материал мягкий и всегда есть риск, что при случайном сильном ударе по стенке она продавится и штукатурный слой разрушится.

После установки утеплителя на него с помощью клеевого состава крепится специальная щелочестойкая стеклосетка, которая послужит своего рода арматурой для слоя цементно-песчаной штукатурки. Раствор наносится на поверхность любым удобным для мастера способом.

В строительных магазинах можно купить готовую сухую смесь и уже на рабочем месте разводить водой до нужной консистенции. А можно приготовить самостоятельно, купив отдельно песок и цемент.

Стена дома, как правило, сама по себе имеет достаточно не ровную поверхность. Поэтому крепить на неё сетку нет необходимости.

Если стена кирпичная, её нужно просто очистить от пыли и грязи, чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора с кирпичом. Оштукатуренную стену стоит простучать по всей площади, чтобы убедиться в надёжности старой штукатурки.

Там, где звук будет глухим, возможно её отслаивание. В этом случае необходимо зачистить стену от старого раствора и оштукатурить её заново.

Наносить цементно-песчаный раствор нужно ровным слоем. Он служит основанием для декоративной штукатурки, поэтому от его качества будет зависеть и качество чистовой отделки.

Декоративная штукатурка по типу основного материала бывает известковой, гипсовой, силикатной, силиконовой, виниловой, акриловой. А в зависимости от наполнителя может быть структурной (фактурной) или гладкой.

В продаже всегда можно найти то, что понравится по цвету и типу.

Подготовленную поверхность цементно-песчаной штукатурки рекомендуется обработать адгезивной грунтовкой для улучшения связи базового слоя с чистовым.

Для работы с декоративной штукатуркой могут понадобиться:

• Шпатели разной ширины
• Кельма и полутёрок
• Скребки, гребешки
• Фактурные валики и ванночки
• Щётки, кисти

Способ и технологию подготовки и нанесения штукатурки конкретного типа можно узнать в прилагаемой инструкции или у продавца.

Это может быть метод набрызга, создание рельефа кельмой, кистью или щёткой. С помощью валика с объёмным рисунком можно получить фактурную поверхность разного вида.

Обилие цветов, фактур и рисунков позволяет выбрать какой-то один и отделать им все поверхности балкона. А можно взять разные и «поиграть» цветами, рисунками и структурами, создавая различные варианты сочетаний.

В принципе, любой выбранный вариант внутренней отделки балкона, выполненный с душой, аккуратно, с соблюдением технологий, позволит превратить балкон из хранилища ненужного хлама в дополнительную обитаемую площадь.

Расширит объём комнаты, к которой он примыкает или сам станет маленькой отдельной комнатой для детских игр или любых других занятий. А если при проведении ремонта устроить на балконе пол с электрообогревом, то и зимой его можно будет использовать как место для проведения досуга. Как его сделать — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

ошибки при отделке своими руками

Утепление лоджии своими руками – задача вполне посильная даже для тех, кто ранее не имел дела со строительными работами.

Относительно недорогие материалы, простые инструменты из тех, которые есть у каждого, и небольшой промежуток времени – вот и все, что вам понадобится.

Утепляем балкон!

  Реклама

Утепление: общие сведения

Нужно ли утеплять?

Перед  тем как приступить к работам по утеплению вашего балкона или лоджии, необходимо решить принципиальный вопрос – а нужно ли вам утепление балкона изнутри вообще?

Здесь может быть несколько вариантов:

• Если балкон не застекляется, капитально утеплять его нет смысла. Единственное, что не помешает – это утеплить стену дома, к которой прилегает балкон.Правда, в этом случае технология утепления будет отличаться, да и материалы необходимо приобретать специально для наружного утепления.
• Если балкон застеклен, но не отапливается, то утепление желательно, хоть и необязательно. Да, на таком балконе (как его не утепляй) все равно температура будет ниже, чем в комнате, и зимой на нем не разгуляешься.С другой стороны, утепление балкона создаст дополнительную прослойку теплого воздуха между улицей и жилой комнатой, да и +15 на балконе (при наружной температуре в 20 градусов мороза)– это не одно и то же, что -5 -10градусов.
• Ну, а если балкон еще и отапливается, то утепление балкона и лоджии является просто обязательным.Точно так же не обойтись без утепления, если лоджия объединена с комнатой — в противном случае утечки тепла через неутепленный балкон будут колоссальными.

Лоджия, объединенная с комнатой

Обратите внимание!

Если вы планируете утеплять балкон, не экономьте на остеклении.

Качественные металлопластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами способны поднять температуру на пять-семь градусов по сравнению со стандартной столяркой.

Материалы для утепления

Итак, допустим, наша ситуация предполагает необходимость утепления. С помощью каких материалов можно проводить утепление лоджий и балконов?

На сегодняшний день строительный рынок предлагает нам массу вариантов, но сгруппировать их можно в несколько категорий:

Изолон

Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами, и используя их, нужно учитывать особенности монтажа. В данной статье мы продемонстрируем особенности их применения для того, чтобы утепление и отделка балконов и лоджий не вызвали у вас особых затруднений.

Утепляем балкон самостоятельно

Подготовка к утеплению

Итак, материалы выбраны и закуплены, пора переходить непосредственно к утеплению нашего балкона.

На подготовительном этапе мы:

После того как все поверхности готовы  — можно приступать к монтажу обрешетки.

Обрешетка под утеплитель

Большинство технологий утепления балкона предполагают монтаж обрешетки. Исключение составляет, пожалуй, лишь утепление с помощью Изолона или Пенофола – эти материалы просто наклеиваются на стену.

Правда, поверх них придется все равно набивать несущие рейки для обшивки.

Обрешетка стен балкона делается либо из металлического профиля (нежелательно, так как металл является «мостиком холода») либо из деревянного бруса.

Габариты бруса зависят от толщины утеплительного материала. К примеру, если для утепления вы берете пенопласт 50 мм, то с учетом неровностей стен и выравнивания обрешетки можно смело закупать сосновый брус 40х40 мм.

Обратите внимание!

Для толстых утеплительных материалов (100 мм и более) необязательно брать такой же брус.

В этом случае рациональнее обрешетку разместить на опорных колодках, отодвигающих ее от стены на нужное расстояние.

Обрешетку монтируем так:

• Готовим брусья требуемой длины: вертикальные стойки и поперечные бруски. Для большинства материалов для обшивки (пластик, МДФ и т.п.) оптимальный шаг бруса составляет 50 мм.
• Устанавливаем в одном из углов вертикальную стойку обрешетки, выравниваем ее по вертикали и плоскости и фиксируем к стене с помощью дюбелей. Для выравнивания подставляем под обрешетку деревянные или пластиковые клинья.
• Установив несколько стоек, соединяем их поперечинами. Двигаемся в выбранном направлении, постепенно устанавливая обрешетку на всех стенах.

Утепление, пароизоляция и обшивка

Как только обрешетка готова, можно производить утепление лоджии балкона:

• В ячейки обрешетки укладываем утеплитель. Оптимально, если плита утеплительного материала по размерам подходит к ячейке обрешетки – так можно существенно сэкономить время на подрезку.
• Утеплитель (в нашем случае – пенопласт) наклеиваем на бетонные стены. В качестве клеящего состава лучше всего подойдет клей-пена (Пеносил или аналогичная), которая наносится либо с помощью одноразового аппликатора, либо с помощью монтажного пистолета.

Укладка утеплителя

• Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал (полиэтилен или мембрану).

Обратите внимание!

Ни в коем случае не повторяйте ошибки утепления лоджий и балконов тех мастеров, которые пренебрегают пароизоляцией.

Копеечная экономия на пароизоляционной пленке приводит к конденсатообразованию и увлажнению утеплителя.

И если для пенопласта это не так критично, то для минеральной ваты увлажнение снижает эффективность теплоизоляции чуть ли не вдвое.

Пароизоляция

Завершает нашу работу установка подоконников, наличников и откосов на окнах.

Вот и все! Балкон, который вы утеплите своими руками по такой технологии, станет уже не хранилищем ненужных вещей, а теплой и уютной комнатой в вашей квартире!

obalkonah.ru

Как утеплить лоджию и обшить ее вагонкой

В настоящее время все более популярной становится отделка лоджий и балконов, это связано с тем, что данное место используется уже не только как склад старых вещей — оно все чаще начинает играть роль полноценного жилого пространства.

Выбор материала для утепления и отделки лоджии

Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.

Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.

Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.

Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.

Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.

Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.

Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.

Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.

Подготовительные работы

Качественная отделка лоджии вагонкой невозможна без проведения подготовительного этапа, который подразумевает расчистку необходимой поверхности перед основными видами работы.

Прежде всего, нужно избавиться от старой отделки, скопившейся за весь период существования балкона — удалить слой штукатурки, побелку, обои и т.д.

Все обнаруженные на потолке или в стене трещины следует расширить при помощи болгарки, после чего заполнить их цементной смесью.

Поверхности, которые предполагается закрыть вагонкой, надо промазать специальной противогрибковой жидкостью. Некоторые растворы к тому же обладают свойством защиты от вредителей.

Монтаж пола при утеплении лоджии своими руками

Для начала нужно распилить брус размером 40×50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.

Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.

Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.

Монтаж обрешетки для отделки лоджии вагонкой

Роль уровня потолка обычно выполняет верхняя грань остекления. Лучше всего,если вагонка будет прилегать непосредственно к раме. Затем монтируются рейки размером 20×40 на одном уровне по всему периметру потолка. После ее установки укладывается утеплитель, с зазором от стен и рамы в 1,5 см, далее запениваются швы.

Для обрешетки стен нижняя рейка закрепляется на полу, а верхняя на потолке при помощи саморезов. Для установки средних реек натягивается шнурок, причем расстояние между ними должно быть не более 55-60 см. Рейку, на которую крепится отделочный материал, необходимо монтировать от подоконника, т.к. стык самой вагонки будет располагаться именно на этом уровне.

Утепление лоджии пеноплексом

После завершения процесса установки реек можно приступить к утеплению. При этом особенно внимательно следует отнестись к запениванию углов. Укладка 30-ти мм слоя утеплителя в местах, где кирпич является мостиком холода, исключит промерзание стен. Установив утеплитель, нужно запенить все швы. После чего, подрезав излишки пены и убрав мусор, можно переходить к монтажу самой вагонки.

Отделка лоджии вагонкой

Монтаж вагонки на стенах осуществляется методом «от сложного к простому». Начинается процесс параллельно потолку на смежной с квартирой стеной. Эта стена является наиболее проблематичной, т.к. здесь большое количество откосов, запилов и обходов. Монтаж производится от окна, двигаясь параллельно потолку, с обходом подоконника. Подходящую к окну вагонку нужно запилить так, чтобы впоследствии откос мог располагаться под прямым углом. Точно так же крепится и вагонка над окном.

В качестве крепления надежнее всего использовать саморезы и кляймеры. Монтаж должен быть проведен таким образом, чтобы стыки вагонки не были заметны. Кроме того, обратите внимание, что закрепляется она со стороны комнаты не насквозь, а со стороны рамы, из-за отсутствия каких-либо завершающих элементов, ее края должны быть идеально запилены и плотно подогнаны к раме.

Монтаж откосов и подоконников

Для начала нужно определиться с желаемым цветом будущего подоконника, а также его шириной, зависящей от способа кладки кирпича. Теперь нужно установить его, хорошо запенивая оконную подставку, остаток парапета из кирпича для предотвращения промерзания оконной рамы.

Сделать запил откосов ровным легче всего при помощи углореза. Также можно использовать лобзик, набивая сверху тонкий нащельник. Распустив вдоль рейку 20×40, нужно насверлить ее и прикрепить на саморезы к раме так, чтобы она расположилась ровно с вагонкой, в этом случае и сама вагонка будет укладываться на откосы под прямым углом. Для начала необходимо выровнить верхнюю часть, в этом месте откос повторяет вагонку потолка и стены, а затем спустить откосы вниз, подходя к подоконникам.

Монтаж плинтусов и нащельников

Скапливающийся в процессе работы мусор, стружки и обрезки нужно периодически убирать, а стены и пол регулярно осматривать на отсутствие каких-либо дефектов, в случае надобности обрабатывая вагонку шкуркой.

Монтаж плинтусов осуществляется с верхней части по направлению вниз. Из инструментов понадобятся молоток, гвозди и добойчик (притупленный гвоздь). Углорез, которым под углом запиливаются плинтуса, можно заменить стуслом.

Потолочный плинтус крепится на гвозди, которые немного притапливаются добойчиком, а затем обрабатываются шкуркой с зернистостью до 300. Это позволит не только зачистить место расположения гвоздя, но и скроет его от посторонних глаз.

По такому же принципу прибиваются деревянные уголки на откосы. Углы запиливаются под 45 градусов, закрепляются так же на гвозди, не реже, чем через каждые 20 см — это нужно для того, чтобы уголок был более вынослив к нагрузкам. После этого стелится пол и накручиваются плинтуса.

После того как будет уложен паркет и закреплены плинтуса из пластика, следует установить вертикальные плинтуса и нащельники.

Уже после того, как на балконе наведен порядок, стены необходимо покрыть двумя слоями лака на водной основе. Это в последующем облегчит процесс уборки, а также придаст дереву пыле- и влагоотталкивающие свойства.

Утепление балкона снаружи своими руками: пошаговый монтаж

Время, когда балконы были местом хранения ненужных вещей, уходит в прошлое. Все чаще их превращают в оранжереи, полноценные жилые зоны, кухни и т. п. Чтобы это стало возможным, необходимо утепление балкона снаружи.

Такие работы сокращают теплопотери до 30%, что существенно сказывается на расходах за отопление. Кроме того, улучшается звукоизоляция помещения.

Что нужно знать о наружном утеплении

Утепление балкона снаружи убережет балкон от образования конденсата внутри помещения

Наружная теплоизоляция необходима, если на балконе высокая влажность, стены часто мокнут либо они холоднее, чем температура воздуха внутри. Утепление имеет множество преимуществ. Основное из них – вынос «точки росы» наружу.

Точка росы – температура, при которой влажность воздуха достигает уровня 100%, и на стенах образуется конденсат. Из-за намокания стен появляется сырость и плесень. При утеплении балкона с наружной стороны этого можно не бояться.

Утепление лоджии снаружи обладает и другими преимуществами:

• сохранение полезной площади;
• простота отделочных работ;
• стена теплая при любых температурах;
• нет необходимости в освобождении балкона.

Если парапет балкона заглублен по отношению к крайней точке боковых плит, отпадает необходимость в возведении дополнительных конструкций.

Достоинств много, но есть и недостатки: высокая стоимость, сложность работ (нужна автовышка, альпинистское снаряжение).

До того как утеплить лоджию или балкон, вам нужно будет согласовать предстоящие работы с соседями по дому, архитектурно-строительными организациями и ЖКХ.

Подготовительные мероприятия

Утепление балкона с наружной стороны нужно начинать с планирования. Сделайте технический расчет либо найдите готовые варианты решений, предлагаемые специалистами.

Не помешает оценка состояния парапета, объема работ, предстоящих затрат. Все это имеет большое значение при выборе материала, главное требование к которому – высокая влагостойкость.

Виды материалов:

1. Напыляемый пенополиуретан лучше всего подходит для утепления парапетов из профлиста и металлоконструкций. Для него не нужно создавать удерживающие конструкции. Он перекрывает полости между прутьями и ребрами жесткости. Стоит такой материал недешево, процесс нанесения трудоемкий.

   Напыляемый пенополиуретан

2. Пенополистирол (пенопласт) – влагостойкий, легкий материал с низкой теплопроводностью. Это достаточно экономичный вариант, но он не отличается долговечностью и высокой прочностью.
3. Пеноплекс стоит недорого, отличается высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. С ним легко работать. Пеноплекс значительно превосходит пенопласт по прочности и долговечности.
4. Сэндвич-панели из-за большого веса применяются редко. Для наружного утепления балконов не рекомендуется использовать минеральную вату. Для нее нужна обрешетка. Да и высокой влагостойкостью она не отличается.

Прежде чем приступать к утеплению, нужно подготовить поверхность. Конструкции из кирпича предварительно шпаклюются клеем для кафеля.

Парапет из металлоконструкций и профлиста обшиваются с внутренней стороны балкона, а выступающие элементы металлоконструкций закрываются тонким слоем утеплителя.

Все балконные поверхности очищаются от загрязнений, плесени. Затем зашпаклевываются дефекты, стены и потолок обрабатываются грунтовкой.

Утепление наружной стены, остекление

Рассмотрим, как утепляется балкон снаружи при помощи пеноплекса либо пенопласта. Так как точка росы вынесена за пределы балкона, делать гидроизоляцию не нужно. Подробнее о технологии утепления металлического парапета смотрите в этом видео:

Этапы работ:

1. Если толщина материала больше 50 мм, смонтируйте каркас из реечного бруса.
2. Все швы заполните монтажной пеной.
3. Оклеивать стены утепляющим материалом надо снизу вверх, выравнивая ряды при помощи натянутой лески. Для этого подойдет любой вид клеевой строительной мастики.
4. Наносить клеящий состав на поверхности стен, листов материала, стыки необходимо по всей площади обрабатываемой поверхности. Мастику используйте обильно.
5. Когда клей полностью высохнет (примерно через 3 дня) утеплитель дополнительно зафиксируйте дюбелями с широкими шляпками.

Доверьте остекление профессионалам

Метод применяется для утепления парапета. С боковыми стенами это не всегда возможно. В таком случае их теплоизоляцию вы можете выполнить с внутренней стороны.

К установке оконного блока подходите серьезно. Экономия на нем, рамках и фурнитуре делает напрасными все меры по утеплению.

Лучше всего для остекления балкона подходит оконный блок из металлопластика с тройным стеклопакетом. Выбор оконного профиля зависит от климатических условий в вашем регионе.

Отделка утепляющей поверхности

Для внешней отделки подходят любые водостойкие листовые материалы (профлист, сайдинг, панели ПВХ и др.). Их крепят при помощи анкеров, длина которых не больше суммарной толщины утеплителя и ограждения парапета.

Другой вариант наружной отделки – штукатурка. Сначала листы утеплителя покройте грунтовкой. Затем закрепите сверху стекловолоконную сетку (между двумя слоями клея), по углам – армирующие уголки. Можно приступать к оштукатуриванию. О том, как обшить балкон профлистом смотрите в этом видео:

Финишная отделка при решении вопроса, утеплить балкон снаружи, позволяет скрыть все дефекты, которые появились при проведении работ. Для достижения наилучшего эффекта после того, как утеплили балкон снаружи, позаботьтесь о системе отопления. Не забудьте о проведении электропроводки, обустройстве розеток и системе освещения.

Утепление и обшивка балкона своими руками: видео инструкция

Если вы выбираете, какие материалы и способы осуществления обшивки и утепления балкона существуют для проведения ремонтных работ, все это рассчитывается исходя из предварительных работ. Если выбирать обшивку балкона, стоит учитывать особенности его расположения, а также условия местного климата. Данная статья детально рассказывает, как обшить и утеплить балкон своими руками для комфортного времяпрепровождения на нем.

Обшивка балкона

Если вы планируете с помощью обшивки украсить ограждение балкона и преобразовать конструкцию в уютное и комфортное помещение, стоит выбирать те материалы, которые смогут прекрасно справиться с климатическими нагрузками и различными механическими воздействиями. Учитывайте перепады температур, атмосферные осадки, солнечные лучи, различные вещества, пыль и копоть, наблюдающиеся зачастую в городской атмосфере. Они никоим образом не должны навредить внешнему виду покрытия. Также стоить помнить, что во время чистики балкона от снега и обледенения могут наноситься механические повреждения поверхности.

Схема обшивки и утепления балкона

Итак, чем обшить стены на балконе и какие варианты могут использоваться для обшивки?

1. Дерево. Это великолепный материал, характеризующийся своими натуральными и экологичными свойствами. Тем не менее для того, чтобы беспрепятственно использовать данный вид обшивки, следует обработать древесину с помощью водоотталкивающих составов, благодаря которым древесина сохранит надолго свою привлекательность. Более того, чтобы продолжительно сохранять эксплуатационные качества, необходимо периодически обновлять защитное покрытие ЛКМ.
2. Металл. Идеальном решением для продолжительности первозданных свойств и красоты является покрытие полимерным слоем разноцветных листов сайдинга из металла. Именно благодаря такому решению металл способен выдержать различные испытания, вызванные перепадами температур и влажностью. В процессе эксплуатации следует обращать внимание на целостность самого покрытия, чтобы не было никаких царапин. Именно их отсутствие и своевременный уход за поверхностью позволит продлить срок металлического покрытия.
3. Пластик. Материал прекрасно справляется с перепадами температур и повышенной влажностью. Но что касается низких температур, пластик становится хрупким, а при высоких температурах имеет свойство выделять неприятные запахи. Также следует в процессе чистки балкона ото льда или снега соблюдать осторожность, чтобы не повредить покрытие.
4. Поликарбонат. Представленный материал используется зачастую для обшивки балконов. Их характерная особенность – за ними не нужен особый уход в процессе эксплуатации.

Отделка балкона деревянной вагонкой

 

Во время проведения работ в процессе обшивки любым из представленных материалов необходимо придерживаться одного правила – следует оставлять щель между полом и самой обшивкой для стока дождя и талой воды.

Утепляем балкон

Что касается утепления балкона, то этот процесс подразумевает проведение целого ряда мероприятий: утепление пола, стен и потолка. Но прежде всего, следует осуществить качественное остекление, используя современные пластиковые окна, которые оснащаются вакуумными стеклопакетами с функцией энергосбережения. Именно благодаря таким работам зона балкона станет намного теплее и в ней будет комфортнее находиться.

Переходим непосредственно к теплоизоляции. Прекрасным решением, по мнению специалистов, считается наружное утепление, так как оно предупредит смещение точки росы, а также не «украдет» ценные сантиметры. Но как же осуществить обшивку балкона самостоятельно на последнем этаже? Есть решение – использование такелажного оборудования, соблюдая всех нормы безопасности не только собственной жизни, но и проходящих людей и соседей. Посему, на время осуществления мероприятий стоит все же оградить территорию, в области которой проводятся строительно-ремонтные работы.

Если вы планируете использовать в качестве отделочного материала обои или пленочные материалы, то будьте готовы к тому, что такие варианты быстро придут в негодность, так как начнут отклеиваться из-за влияния на них нестабильного микроклимата и окружающей среды.

Пошаговый алгоритм действий

Для начала необходимо уделить внимание всем стыкам и швам на стенах, посему их следует качественно загерметизировать. Необходимо тщательно исследовать все углы балкона и швы, обработав их строительной пеной. Также обратите внимание на потолок и пол, возможно, там также необходимо будет пройтись пеной в силу наличия различных дефектов и пробоин.

Если же стены выложены из кирпича, они нуждаются в предварительном ошпаклевании кафельным клеем. Благодаря тому, что состав наносится на поверхность тонким слоем, он вполне может заполнить имеющиеся швы и устранить причины возникновения сквозняков. Независимо от того, насколько плотно и прочно осуществлены работы с кирпичной кладкой, между кирпичом и раствором всегда будет в наличие небольшие щели, сквозь которые будет просачиваться уличный воздух в помещение. Их наличие можно проверить с помощью зажигалки или зажженной спички.

Утепление пола. Следующим этапом теплоизоляции является утепление пола балкона. Здесь можно смонтировать деревянный настил, осуществив его утепление минватой, а также можно залить стяжку, используя керамзит или базальтовую плитку. Как бы вы ни утепляли стяжку, деревянная платформа будет намного теплее, а также вы сможете исключить риск затопления соседей снизу.  Тем не менее благодаря бетонной стяжке можно укладывать на нее электрический пол. Посему, к какому методу больше лежит ваша душа – решать только вам. Эти два способа по утеплению пола на балконе очень хороши.

Утепление пола минеральной ватой

Утепление стен. Итак, работы по утеплению пола мы определили, теперь уделим внимание стенам. Чтобы теплоизолировать стены понадобится соорудить металлический каркас, который затем обшивается гипсокартонном или пластиком, заполняя пустоты, используя минеральную вату.

Утепление и обшивка балкона своими руками, видео работ которых представлены в конце данной статьи, предполагает установки ветробарьера из полиэтиленовой пленки. Он также является и прекрасным гидробарьером. Такое решение необходимо только в том случае, если балконная конструкция не имеет капитального ремонта стен.

Достаточно распространенное явление для отделки наружной стены – это обшивка его с помощью профилированного листа, сайдинга, а также подобными материалами, имеющими достаточное количество соединений и стыков. Иначе со сквозняками бороться не получится. Если обшивка предполагается на кирпичный балкон, то ветробарьер можно не устанавливать.

Утепление балкона минеральной ватой

Теплоизоляция потолка. Данный вид работ ничем не отличается от утепления стен. Здесь устанавливается все и обшивается по идентичному принципу: монтаж каркаса, обшивка и утепление лоджии минватой. Если же вы утепляете потолок балкона, находящегося на последнем этаже многоэтажки, то без ветробарьера никак не обойтись.

Утепление потолка на балконе минеральной ватой

Обшивка вагонкой может осуществляться как горизонтально, так и вертикально. Рассмотрим пошаговые работы:

1. Монтируем каркас из деревянных реек, которые нарезаются на куски, а их длина должна быть короче ширины стен балкона.
2. С помощью электродрели просверливаются отверстия с шагом в 40 см.
3. Деревянный каркас монтируется к стене с помощью перфоратора, который помогает забивать пластиковые детали дюбелей глубоко в стену, не позволяя ему застревать в рейке.
4. Рейки необходимо размещать параллельно друг другу с шагом в 55 см.
5. Далее к каркасу прикрепляют обшивочные панели. В процессе крепления стоит помнить об отверстиях для розеток и выключателей, если предполагается по балконной зоне проводка. После того как все панели будут прикреплены, можно переходить к оформлению углов.

Что касается потолка, то его можно окрашивать, оклеивать пенополистиролом и использовать в отделке вагонку. Если нет возможности прикрепить деревянный каркас к поверхности, рейки можно фиксировать на стенах вплотную к потолку.

Утепление стен балкона минватой, обшивка гипсокартоном

Альтернативные варианты теплоизоляции

Ввиду того что из-за внутреннего утепления небольших балконных зон скрадывается внутренняя часть помещения за счет монтажа теплоизолирующих материалов и обшивки. В таком случае лучше всего отдать предпочтение утеплению стен снаружи, если имеется возможность. Но этот вариант требует либо альпинистской сноровки и подготовки, так как работы будут осуществляться на высоте, либо же обратиться к профессионалам.

Идеальным решением для утепления балкона будет дополнительный источник обогрева, например, установка системы «теплый пол» либо же вынос радиатора. Последний предполагает осуществление ряда действий по согласованию в определенных инстанциях. Но зачастую получить такое разрешение практически невозможно. Поэтому идеальным решением будет монтаж теплого пола электрического или инфракрасного.

Теплоизоляция балкона – это не просто появление дополнительной жилой зоны, но и возможность избавиться от холода в квартире, которая проникает в квартиру с балкона через дверь. Именно последняя причина наталкивает на осуществление ряда работ по утеплению балконной зоны.

Осуществление теплоизоляционных работ внутренней балконной зоны можно реализовать своими руками. Достаточно внимательно продумать поэтапные шаги и действия, подобрать необходимые материалы и инструмент.

Необходимо понимать, что в процессе строительно-ремонтных работ могут быть неточности, повреждение материалов, так что приобретать лучше их с запасом.

обшивка балкона видео

Как утеплить и обшить балкон снаружи? Сайдинг и теплоизоляция

После того как были завершены работы по строительству дома, либо остеклению лоджии или балкона, рекомендуется выполнить наружную отделку, а также обеспечить надежную теплоизоляцию. В настоящее время самым надежным материалом, применяемым для наружной отделки, является металлический или виниловый сайдинг, который не только отлично предохраняет стену от различных атмосферных воздействий, но и позволяет устанавливать под него дополнительные теплоизоляционные материалы, препятствуя их порче и сырости.

Подготовка к монтажу

Для работы, в обязательном порядке, потребуется металлический и виниловый сайдинг.

Как правило, в строительстве абсолютно каждая работа начинается с чертежа, заготовки материалов и подбора инструментов.

Для работы потребуются следующие материалы:

• Металлический и виниловый сайдинг.
• Финишные рейки, стартовые профили, внешние и внутренние углы, J-профили для устройства сайдинга.
• Стекловолоконный в плитах или базальтовый (минеральная вата) утеплитель.
• С широкими шляпками дюбель-гвозди для крепления утеплителя.
• Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана для изоляции утеплителя.
• Саморезы и дюбель-гвозди для крепления панелей и обрешетки.
• Обрезная доска или деревянные рейки для обрешетки.

Теплоизоляционные работы

С целью снижения потерь тепла, прежде всего, необходимо выполнить утепление ограждающих конструкций под сайдинг.

С целью снижения потерь тепла, прежде всего, необходимо выполнить утепление ограждающих конструкций под сайдинг. Тут очень важно, чтобы поверхность стены была достаточно ровной, в противном случае все неровности в дальнейшем отразятся на внешнем виде.

С учетом толщины теплоизоляционного слоя на стены набивается обрешетка. Другими словами, если толщина теплоизолятора 50 мм, то и рейки обрешетки должны быть аналогичной толщины. Нужно использовать такие рейки, которые изготовлены из просушенной и хорошо пропитанной антисептиком древесины, чтобы предотвратить их последующую деформацию.

В большинстве случаев панели сайдинга устанавливаются на стены горизонтально, в связи с этим обрешетка должна быть вертикальной, при этом рекомендуемый шаг между рейками – 30 см. В первую очередь выполняется разметка стены под рейки, после чего под дюбель-гвозди, при помощи которых рейки будут крепиться к стене, высверливаются отверстия.

Чтобы защитить утеплитель снаружи от влаги, его сверху покрывают специальной ветро-гидрозащитной мембраной.

Важно! После установки обрешетки ее необходимо проверить уровнем. В результате рейки должны образовывать единую плоскость, не проваливаясь и не выпячиваясь из нее. В противном случае все недостатки скажутся на конечном результате.

Теперь можно перейти к устройству теплоизоляционного слоя. Аккуратно при помощи ножа нарезаются плиты выбранного утеплителя, после чего они укладываются между рейками. Сам утеплитель крепится дюбель-гвоздями с широкими шляпками, которые предназначены для подобных материалов. Проникающий из комнаты через поры стены пар должен беспрепятственно проходить через теплоизоляционный слой, не образуя при этом конденсата. Как сделать теплый балкон своими руками читайте на странице /kak-sdelat-teply-j-balkon-svoimi-rukami-instruktsiya-kak-pravil-no-uteplit-balkon/.

Чтобы защитить утеплитель снаружи от влаги, его сверху покрывают специальной ветро-гидрозащитной мембраной, крепление которой к рейкам осуществляется металлическими скобками при помощи строительного степлера. Влага, которая может образоваться в результате конденсации, стекает вниз по этой мембране, не проникая при этом в теплоизолятор. Это препятствует его намоканию и впоследствии ухудшению теплоизоляционных свойств утеплителя.

Устройство обрешетки

Прежде чем приступить к монтажу панелей сайдинга, необходимо выполнить еще одну обрешетку. Ее можно смонтировать из более тонких планок. Между панелями и мембраной требуется зазор для вентиляции (не менее 20 мм), соответственно и размеры реек для обрешетки следует выбирать 20х40мм.

Вот видеоролик о том, как утепляют балконы и лоджии пенопластом, деревянными рейками, пенофолом и с влагостойким гипсокартоном:

Монтаж сайдинга

Конечный результат работы напрямую зависит от того, насколько правильно соблюдается технология установки сайдинга.

Конечный результат работы напрямую зависит от того, насколько правильно соблюдается технология установки сайдинга. В частности:

1. Перед началом монтажа сайдинг необходимо вынести на улицу и выдержать на протяжении 2-х часов, чтобы он приобрел соответствующие наружной температуре размеры. Это требуется с целью предотвращения возможной деформации панелей в дальнейшем.
2. В первую очередь устанавливаются внутренние и внешние углы, стартовые профили, водоотливы и J-профили. В нижней части стены закрепляются сливные планки (водоотливы), которые выставляются по уровню строго горизонтально. В отличие от остальных элементов, стальные планки более жесткие, в связи с этим их значительно проще выставлять по уровню.
3. После этого стартовые рейки устанавливаются на сливные планки. В дальнейшем по стартовой рейке будет монтироваться первая панель, затем на нее – все последующие. При этом крепление осуществляется в два этапа: в первую очередь верхний замок предыдущей панели застегивается в нижний замок следующей, после чего верхняя панель крепится к обрешетке при помощи саморезов. 

Свес крыши также обшивается сайдингом.

Важно! Панели рекомендуется крепить саморезом в центре продолговатого отверстия. Шляпка от обрешетки при этом должна отставать примерно на 1 мм. В итоге панель не болтается и в то же время не прижата к рейке обрешетки шляпкой, поэтому при изменении температуры она свободно движется по саморезам. Если же она будет прикручена неплотно, то сайдинг будет вздуваться при малейшем изменении температуры. 

1. После того как будет смонтирована финишная рейка, необходимо перейти к последнему ряду панелей. Последний ряд не крепится к финишной рейке.
2. Далее, очень важно, чтобы панели сайдинга неплотно упирались на внешние и внутренние углы. Они должны быть несколько короче расстояния между углами. При значительных колебаниях температуры и большой длине панели по истечении первого года зазор может составить порядка 10 мм. При отсутствии зазора, произойдет неизбежное вздутие панелей.
3. Свес крыши также обшивается сайдингом. С этой целью можно использовать обрезки панелей. Однако предпочтительней сделать это при помощи софитов – специальных перфорированных панелей.

Наша компания предлагает свою профессиональную помощь по гидроизоляции и теплоизоляции любых помещений и сооружений, в том числе и с помощью пенополиуретанового напыления. Более того, мы имеем большой опыт практического использования изоляции ППУ при обустройстве лоджий и балконов. При любых обстоятельствах, независимо от конструктивных особенностей утепляемого помещения или сооружения, наши специалисты выполняют теплоизоляционные работы на самом высоком уровне.

Рекомендуем посмотреть видеоролик о том, как просто и легко напыляется пенополиуретан от Экотермикс:

 

Как крепить сайдинг при утеплении балкона. Внутренний и внешний монтаж

Статья опубликована в подразделе Утепление стен (который является частью раздела Утепление).

При самостоятельно утеплении и отделке балкона большинство мастеров сталкиваются с множеством вопросов, начиная от того, какой материал выбрать, и до того, как крепить сайдинг, в случае вполне оправданного выбора именно этого материала. Ведь балкон – это часть фасада дома и лицо вашей квартиры.

Кроме того, грамотное внутреннее оформление балкона или лоджии позволить сделать его продолжением комнаты, тем самым увеличив пространство квартиры. А с помощью большого ассортимента материалов можно оформить его на любой вкус.

В настоящее время очень популярен виниловый сайдинг. Его преимущества заключаются в следующем:

• легкий в монтаже
• прочный
• большой выбор цветов и фактур
• антикоррозиен
• не горит
• не нужен специальный уход
• не токсичный и химически инертный материал

Отделка балкона сайдингом невозможна без следующих материалов и инструментов:

1. виниловый сайдинг (количество зависит от размеров балкона)
2. металлические СД и УД профили для обрешетки
3. профиль «угол внешний» для внешней стороны балкона и «угол внутренний» для работ внутри
4. гидроизоляционный материал (например, рубероид)
5. теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенополистирол, стекловолокно)
6. пароизоляция (строизол или изоспан)
7. стартовая планка
8. J профиль, Т профиль
9. шуруповерт или дрель
10. ножовки по сайдингу, по металлу или болгарка
11. уровень
12. саморезы с широкой шляпкой и дюбеля

А вы знаете, как обеспечить надежное крепление ПВХ панелей к потолку вашего балкона или лоджии? Возможно ли самостоятельно провести такой монтаж? Прочитайте нашу статью и у вас не останется вопросов по данной теме.

А про самостоятельное изготовление шкафа на балкон или лоджию можно прочитать по этому адресу. Ознакомьтесь с нашей инструкцией, в которой представлен процесс изготовления такого шкафа из листов ГКЛ.

Работы по внешней отделке балкона включают в себя следующие этапы:

1. С помощью ножовки для металла или болгаркой нарежьте металлические профили нужного размера. Обшейте ими ограждение балкона, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Расстояние между профилями должно быть не менее 50 – 60 см. Прикрепите по низу всего балкона стартовую планку, предварительно выставив ее по уровню.
2. К стене дома пришейте J профиль, а по углам балкона профиль «угол внешний» дюбелями. Угол балкона выставите по уровню.
3. Уложите между парапетом балкона и обрешеткой из металлических профилей гидроизоляцию, например, рубероид, а затем теплоизоляционный материал.

   Совет: если теплоизоляционным материалом является пенопласт или полистирол, то закрепить его можно как на клей, так и на пластиковые дюбеля.

4. Вставьте первую полосу сайдинга в стартовую планку, защелкните и прикрепите к металлическому профилю саморезами.
5. Набирайте следующие планки сайдинга, не забывая их закреплять при помощи шуруповерта и саморезов. Планки важно крепить внахлест и без натяжения, так как под воздействием погодных условий сайдинг может немного растягиваться или сжиматься.
6. Если планки сайдинга короче длины балкона, используйте Т профиль, сцепляя, таким образом, сайдинг между собой.
7. Если последняя полоса сайдинга не совпала с окончанием балкона, обрежьте ее ножовкой по сайдингу или болгаркой.

Отделка балкона сайдингом своими руками внутри происходит похожим образом, что и снаружи, за исключением некоторых моментов.

1. Заделайте все щели монтажной пеной и герметиками.
2. Приклейте гидроизоляцию с помощью специальных средств, чтобы исключить развитие плесени и различных грибков.
3. Нанесите слой теплоизоляции по всей поверхности бетонных элементов.
4. Закрепите слой пароизоляции для создания лучшей теплоизоляционной прослойки.
5. Сформируйте каркас для обрешетки. С внутренней стороны балкона допускается использование деревянных реек вместо металлических профилей.
6. С помощью саморезов прикрепите в углах балкона профиль «угол внутренний».
7. Приступайте к обшивке внутренней стороны балкона. В качестве материала можно использовать как виниловый сайдинг, так и деревянный.

• Стену, разделяющую комнату и балкон, утеплять не рекомендуется, поскольку она служит проводником тепла на балкон или лоджию.
• Для поддержания комфортной температуры на балконе желательно утеплить пол при помощи пенополистирола. Затем можно настелить половую доску или установить электрический теплый пол, залив его потом цементной стяжкой и уложив поверх плитку.
• Чтобы выполнять работы с наружной стороны балкона, необходим напарник, который будет вас страховать и подавать необходимые инструменты и материал.

Как видите, технология обшивки и утепления балкона достаточно проста, но требует определенной доли аккуратности, терпения и умения пользоваться инструментами. Теперь вы знаете, как правильно крепить сайдинг. Осталось применить это знание на практике и по праву гордиться выполненной работой и еще одним полноценным помещением в вашей квартире!

Прочитайте наш обзор, в котором подробно описывается история создания, технология и преимущества грунтовок «Аквастоп» при использовании на балконах и лоджиях. После прочтения нашего материала вы сможете самостоятельно выбрать гидроизолирующую грунтовку и сами сможете нанести ее на поверхности балкона или лоджии.

А про регулировку открывания пластиковых окон можно прочитать здесь.

Обратите внимание, что про выбор нащельников для установки на пластиковые окна можно прочитать по этому адресу: http://nashbalkon.com/osteklenie/komplektuyushhie/nashhelniki-dlya-plastikovykh-okon.html.

Ниже приводим фотографии по теме статьи «Как крепить сайдинг при проведении утепления и отделки». Для открытия галереи фотографий достаточно нажать на миниатюру изображения.

Предлагаем вам также ознакомиться с видеосюжетом по теме нашей статьи. В видеоролике вы сможете увидеть этапы обшивки балкона сайдингом с использование металлических профилей в качестве обрешетки.

---

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями:
В Контакте, Facebook, Одноклассники, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail: 

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье свои друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Обсудить статью

Как сделать утепление балкона правильно

Обустраивая свой балкон, превращая его в полноценный островок жилой площади, нам приходится выполнять различные задачи. Одна из основных – утепление балкона своими руками. Иногда прибегают к услугам специалистов, но это гораздо дороже. Имея небольшой опыт можно справиться с этой задачей самостоятельно.

Времени потратите немного больше, но какое удовлетворение получите от выполненной работы – ведь вы своими руками превратили обычный балкон в уютный уголок.

Сегодня разработано много вариантов утепления балконов с последующей декоративной отделкой. Применяются различные утеплители, начиная от всем известных минваты и пенопласта и кончая современными разработками – пенополиуретаном и пенофолом. Вы приняли решение утеплить балкон своими руками.  Начинаем!

Можно увидеть результаты утепления балкона на фото, представленных ниже.

Выбор утеплителя для балкона

С чего начать? Необходимо сразу уточнить, чем вы будете утеплять балкон.

Теплый балкон своими руками – это реально

Сегодня рынок представляет большой выбор материалов, применяемых при утеплении балконов и лоджий. Основные из них:

1. Пеноплекс – теплоизоляционный прочный утеплитель, обладающий низким коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением. Долговечен и экологически безопасен. Утепление производится плитами толщиной 40-60 мм.

Утепление балкона пеноплексом

2. Пенопласт – вспененная (ячеистая) пластическая масса. Очень легкий, экологически безопасный утеплитель. Удобен при монтаже, но не обладает высокой прочностью – требует крепкие декоративные покрытия. Для утепления используют плиты толщиной 40-60 мм.
3. Пенополистирол – это газонаполненный пенопласт. Как утеплитель широко применяется в строительной промышленности. Теплоизоляция балкона проводится листами толщиной 50 мм, лучше два слоя по 30 мм.
4. Пенополиуретан – материал, относящийся к группе газонаполненных пластмасс. Более распространенное название – поролон. В качестве утеплителя для балконов и лоджий применяется жесткий и вспенивающийся пенополиуретан (ППУ). Вспенивающийся наносится на поверхность, покрывая ее целиком толщиной 40-60 мм. Большое преимущество у этого материала – отсутствие т. н. мостиков холода.

Современная разработка утеплителя – вспенивающийся пенополиуретан создает сплошной плотный слой теплоизоляции

5. Минвата – общее название волокнистых теплоизоляционных материалов. Укладывается несжатыми листами толщиной 50 мм. При монтаже необходимо        защищать открытые части тела – ее частички впиваются в кожу.

Разделяется на следующие виды в зависимости от исходного сырья:

• Стекловата – утеплитель, изготовленный из расплава стекла.
• Каменная вата – утеплитель, изготовленный из расплава изверженных горных пород.
• Шлаковая вата – утеплитель, изготовленный из расплава доменного шлака.

6. Техноплекс – теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола. Как и пенопласт имеет толщину 20-120 мм. Для утепления балкона вполне хватает 40-60 мм.
7. УРСА – мы так называем теплоизоляционные материалы. На самом деле это название фирмы, входящей в состав испанского концерна URALITA. Производит высококачественные волокнистые теплоизоляционные материалы. Обладает очень низкой теплопроводностью при малом весе. Толщина утеплителя 50 мм.
8. Керамзит – очень легкий пористый материал. Используется для теплоизоляции методом засыпки. Как утеплитель дает эффект при толщине слоя не менее 100-150 мм. Отделывая балкон, применяют только для утепления пола.

Керамзит широко применяется при утеплении пола на балконе

9. Экструдированный пенополистирол – теплоизоляционный материал, состоящий из полностью закрытых ячеек. Под действием солнечного света разрушается верхний слой – требует качественной защиты. При утеплении балкона используются плиты толщиной 40-60 мм.
10. Полистирол – твердый тепло- звукоизолирующий материал, получаемый методом литья под давлением. Хорошее утепление создается при толщине не менее 50 мм.
11. Пенофол – отражающий утеплитель малой толщины с покрытием алюминиевой фольгой для пароизоляции. Толщина пенофола всего несколько миллиметров, но за счет высокого теплоотражения он заменяет 80-100 мм минеральных утеплителей.

Мы перечислили материалы для утепления балкона изнутри. Дополнительное внешнее утепление требует применения тех же материалов, но меньшей толщины.

Стены, покрытые пенофолом

Онлайн-калькулятор: с помощью этого калькулятора  можно произвести точный расчет толщины утеплителя с учетом применяемых материалов и климатических условий.

Утепление балкона с применением пенопласта (пенополистирола)

Рассмотрим поэтапно, как можно сделать утепление балкона своими руками.

Из материалов выберем пенопласт (пенополистирол) – один из самых дешевых и доступных утеплителей. Его плюсы:

1. Легкость в обработке, монтаже.
2. Экологичность.
3. Долговечность и универсальность – может применяться как при внутреннем утеплении балкона, так и при наружном.
4. Безопасность – в этот утеплитель добавлены вещества, способствующие его самозатуханию при возгорании.
5. При остеклении балкона двухкамерными пакетами применение этого утеплителя поднимет температуру внутри балконного помещения с +3˚до +12-14˚С.

Утепление балкона пенопластом своими руками с последующей декоративной отделкой начинаем с составления проекта работ, перечня необходимых материалов. В нашем случае это:

1. Антисептик (например, DALI).
2. Полиуретановая мастика для гидроизоляции (Гипердесмо).
3. Бруски для половых лаг сечением 50х50 мм.
4. Утеплитель – листы пенопласта 1000х500 мм толщиной 50 мм.
5. Пароизоляционная пленка (можно применить Изоспан).
6. Монтажная пенка.
7. Плиты OSB.
8. Декоративная обшивка – гипсокартон, вагонка, плитка и т.д.
9. Крепежные материалы.

Неплохо предварительно прорисовать схему балкона или лоджии для рационального раскраивания листов пенопласта. Если самим трудно составить технологию проведения работ по утеплению балкона изнутри, можно посмотреть пошаговую инструкцию. «Утепление балкона своими руками» — видео  подробно рассказывает о последовательности утепления.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=FY5P0KHqN5s»]

После уточнения порядка проведения работ приступаем к утеплению балкона изнутри своими руками. Очищаем поверхности стен от мусора, грязи. Обрабатываем их антисептиком в два слоя, создаем двухслойное гидроизоляционное покрытие.

Невыполнение этих подготовительных работ – основные ошибки при самостоятельном выполнении утепления. Проникающая влага под утеплитель и развивающийся там грибок нанесут непоправимый вред вашей конструкции.

Начинаем крепление листов пенопласта (пенополистирола) к стенам. Работа проводится довольно быстро – утеплитель легко обрабатывается и имеет незначительный вес. Крепим его специальными пластиковыми дюбелями.

Утепление балкона пенополистиролом (пенопластом)

Обработка потолка проводится аналогично стенам. К нему крепим панели утеплителя, применяя кроме дюбелей клей CeresitCT84.

[su_label type=»success»]Обратите внимание![/su_label][su_highlight background=»#E0FEC7″]Если соседи, живущие над вами, утеплили полы – вам наклеивать утеплитель на потолок не обязательно.[/su_highlight]

Все открытые зазоры между листами пенопласта заполняем монтажной пеной. После застывания излишки срезаем.

На листы утеплителя наклеиваем пароизоляционную пленку.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label][su_highlight background=»#F7D1CD»]стыки пароизоляционной пленки проклеивайте специальным скотчем или соединяйте внахлест на 100 мм.[/su_highlight]

На полу поверх слоя гидроизоляции укладываем деревянные лаги, между ними плотно вставляем утеплитель – листы пенопласта, которые укрываем пароизоляцией. На лаги крепим листы OSB – основу полового покрытия под плитку.

Остается только отделка и работы по установке декоративной обшивки. Можно обшить потолок и стены гипсокартоном или вагонкой. Самостоятельно выполнить эти работы возможно даже при небольшом опыте. К примеру, утепленный балкон на фото ниже обшит вагонкой без помощи профессионалов.

Балконное помещение, обшитое вагонкой

Особенности утепления «холодных» балконов

Рассмотрим реконструкцию балконов последнего этажа в панельном доме. С легкой крышей и простом остеклении балкон промерзает даже не при самой низкой температуре.

В первую очередь необходимо сделать утепление крыши. Некоторые варианты утепления – нанесение слоя вспенивающегося ППУ, применение других утеплителей – минваты, листов пеноплекса, пенополистирола.

Крыша балкона, утепленная вспенивающимся ППУ

Утепление стен аналогично рассмотренному выше методу. А утепление наружного ограждения имеет свои особенности.

Внутреннего утепления балкона может не хватить для смещения точки росы за пределы балконного помещения. Необходимо устанавливать дополнительный утеплитель снаружи ограждения.

Схема совмещенного утепления балкона

Как видно на схеме, в этом случае применяются две сэндвич-панели. Они хорошо справляются со своей задачей и сохраняют тепло на подобных балконах.

При крепкой балконной плите есть возможность заменить металлическое ограждение на парапет. Изготавливать его лучше из пеноблоков, т. к. кирпич и шлакоблоки имеют большой вес, плита может не выдержать дополнительной нагрузки. Утепление парапета можно проводить только изнутри.

Особенности утепления балконов необычного типа

Французские балконы имеют очень красивый внешний вид. Но утепление панорамного или французского балкона довольно проблематично. Дело в том, что остекление устанавливается от пола до потолка – утеплить стеклопакеты невозможно. Максимум, что возможно – это утепление стены фасада, пола и хорошая герметизация остекления.

При наличии алюминиевых рам остекления возможно придется установить дополнительный источник тепла на балконе. У алюминия высокая степень теплопроводности и холод через каркас рам проходит более интенсивно, чем через пластик.

Дополнительное отопление на балконе

Заключение

Мы рассмотрели только небольшую часть способов утепления балкона. Надеемся, что основной принцип проведения подобных работ нами был раскрыт.

И напоследок – снятое по теме «Утепление лоджий и балконов» видео  очень подробно представит вам этапы вышеупомянутых работ.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=XHEo5R1BKHg»]

Как прикрепить жесткую изоляцию к нижней части кровельного настила? | Руководства по дому

Чем больше коэффициент теплового сопротивления вашего дома или R-значение, тем он более энергоэффективен. В связи с ростом затрат на отопление и охлаждение и желанием свести к минимуму воздействие на окружающую среду многие домовладельцы предпочитают утеплять свои чердаки, чтобы уменьшить теплопередачу. Изоляция из жесткого пенопласта бывает двух основных типов; пенополистирол и пенополиизоцианурат с фольгированным покрытием. Оба устанавливаются одинаково, но продукт с фольгированной облицовкой предлагает немного большее значение R при той же толщине пенопласта.

Стандартная установка

Измерьте длину и ширину между двумя стропилами на чердаке и перенесите измерения на жесткую изоляционную плиту размером 4 на 8 футов.

Проведите линию мелом между измерениями длины, чтобы использовать ее в качестве направляющей для резки.

Разрежьте пенопласт по внешнему краю меловой линии. Обрезка по внешнему краю лески обеспечивает плотное прилегание доски между стропилами. Настольная пила оптимальна для резки жесткого пенопласта, но вы можете использовать универсальный нож, если нет пилы.

Поместите пенопласт между стропилами и сдвиньте вверх, пока он не прилегает к нижней стороне настила крыши. Плотность самого пенопласта должна быть достаточной, чтобы удерживать полоски на месте, но если полоска кажется немного рыхлой, вы можете забить кончик гвоздя 8d с внутренней стороны стропила, чтобы он действовал как скоба.

Отмерьте, вырежьте и вставьте дополнительные полосы жесткого пенопласта, пока изоляция не заполнит все пространства стропил. Такой способ утепления приемлем только тогда, когда чердак не будет закончен.

Альтернативный метод установки

Если вы планируете отделать чердак как жилое пространство, выберите изоляционные плиты из жесткого пенопласта, толщина которых минимум на 1/2 дюйма меньше глубины стропильного пространства.

Отмерьте и обрежьте пенопластовые плиты, как указано выше, но вместо того, чтобы проталкивать их полностью к задней части стропильного пространства, толкайте их только до тех пор, пока поверхность не будет на одном уровне со стропилами. Это позволяет оставить зазор в 1/2 дюйма в задней части стропильного пространства, необходимый для вентиляции.

Вырежьте и обставьте все стропильные доски пенопластом таким же образом. Если вы используете изоляцию из пенопласта с фольгой, приклейте ленту из фольги вдоль стропил, чтобы образовалось воздухонепроницаемое уплотнение.

Ссылки

Советы

• При установке жесткой изоляции на чердаке, который будет завершен как жилое пространство, вы должны обеспечить путь, по которому может выходить горячий воздух. Это требует использования вентиляционных отверстий под потолком и вентиляционного отверстия конька крыши, чтобы обеспечить циркуляцию, поскольку вентиляционные отверстия в боковых стенках закрываются во время процесса реконструкции.
• В дополнение к установке пенопласта на нижней стороне настила крыши, вы можете прикрепить его к нижним краям стропил так же, как и гипсокартон. Затем вы можете установить гипсокартон прямо на листы, используя шурупы для гипсокартона, которые на 1 дюйм длиннее, чем общая толщина изоляции и панелей гипсокартона.
• При установке утеплителя из пенопласта, облицованного фольгой, фольгированная сторона должна быть обращена к вам.

Предупреждения

• Не прибивайте пенопластовую изоляцию к настилу крыши, так как это может вызвать протекание крыши.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

3 самых безопасных способа изолировать верхнюю часть дома

Недавно я закончил писать главу о взаимодействии структурных и управляющих слоев в своей книге.Последняя часть была посвящена различным способам утепления крыши дома. Самым распространенным, конечно же, является вентилируемый чердак с утеплителем на чердачном этаже. Но когда вы посещаете такие форумы, как Green Building Advisor и Journal of Light Construction, вы найдете много дискуссий о том, как установить изоляцию на линии крыши. И вы можете сильно запутаться.

Когда вы переносите изоляцию на крышу, все становится сложнее. Вы можете положить всю изоляцию на верхнюю часть крыши, всю изоляцию на нижнюю часть крыши или часть сверху, а часть — снизу.Вы можете разместить все это под крышей, но используйте два разных вида. Ваша утепленная крыша может быть сводчатым потолком или может быть над чердаком с кондиционированием воздуха. Вы можете вентилировать утепленную крышу в сборе или построить утепленную крышу без вентиляции.

Но как лучше? Какие самые безопасные способы утеплить верх дома? На этой неделе я разговаривал с Кохтой Уэно из Building Science Corporation по этой теме и задал ему этот вопрос. Вот его тройка.

1. Чердак вентилируемый

Это самый распространенный вариант, который с наименьшей вероятностью вызовет проблемы… если вы все сделаете правильно.Во многих домах с вентилируемыми чердаками в холодном климате возникают проблемы с конденсацией на чердаке или ледяными завалами на крыше, но это не обеспечивает надлежащую герметизацию и изоляцию. Когда утечка воздуха и теплопотери достаточно низки, эти проблемы исчезают.

Однако важно решить, что делать с оборудованием для обогрева и охлаждения и воздуховодами. Если вы собираетесь сделать вентилируемый чердак, вам стоит убрать все это на чердак. Можно сделать это хорошо с глубоко заглубленными воздуховодами, и мои друзья-подрядчики с Запада часто этим занимаются.Но во влажном климате заглубление воздуховодов увеличивает риск образования конденсата.

Если вы пойдете по этому маршруту, вы получите еще одно преимущество. Вентилируемые чердаки — самый дешевый способ утеплить верх дома!

2. Вся изоляция сверху или часть сверху с волокнистой изоляцией снизу

На втором месте в списке Кохты была изоляция частично или полностью на крыше. Это защищает кровлю от повреждения влагой, потому что она остается теплой. Поверх крыши можно использовать жесткий пенопласт или минеральную вату.

Жесткая изоляция над настилом крыши и воздухопроницаемая изоляция внизу — это безопасный способ изолировать верхнюю часть дома. Однако обязательно следуйте правилу соотношения.

Если вы используете гибридную сборку, Кохта рекомендует использовать волокнистую изоляцию на нижней стороне. Вы можете использовать там распыляемую пену с открытыми порами, но целлюлоза или стекловолокно будут намного дешевле и при правильной установке будут выполнять свою работу так же хорошо. Ключевым моментом в гибридной сборке является соблюдение правила соотношения, чтобы убедиться, что у вас достаточно изоляции сверху, чтобы оболочка оставалась выше точки росы.

С изоляцией на верхней части крыши вы не захотите вентиляции на крыше. Вы можете разместить вентиляционные каналы над верхней изоляцией, если хотите, но не допускайте вентиляции под изоляцией. Это снизит вашу R-ценность.

3. Изоляция из аэрозольной пены с закрытыми порами под

Третий лучший способ утеплить верхнюю часть дома — использовать распыляемую полиуретановую пену с закрытыми порами на нижней стороне кровельной обшивки. С помощью этого метода вы создаете кондиционированный чердак, и лучше всего использовать пенопласт с закрытыми ячейками.Он работает в любом климате, потому что это замедлитель парообразования класса 2, который защищает кровлю крыши от повреждения влажностью. Просто убедитесь, что на крыше достаточно теплоизоляции, герметично и должным образом изолированы внешние стены и обеспечено небольшое кондиционирование чердака.

Изоляция из распыляемой пены с закрытыми ячейками — один из самых безопасных способов изолировать верхнюю часть дома с точки зрения ограждения здания. Однако, если в пене используется пенообразователь с высоким потенциалом глобального потепления, это может быть плохо для жизни на Земле.

Вот и все. Изолируйте верх дома одним из этих методов, и вы можете быть уверены, что он будет хорошо работать, если вы сделаете это правильно. Когда попадаешь в другие сборки, риск возрастает. Это не значит, что вы не можете их делать. У меня есть аэрозольная пена с открытыми порами на нижней стороне крыши. Просто нужно быть предельно осторожным.

Эллисон Бейлс из Атланты, штат Джорджия, является докладчиком, писателем, консультантом по строительным наукам и основателем Energy Vanguard.Он также является автором блога Energy Vanguard и пишет книгу. Вы можете подписаться на него в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

Статьи по теме

Срок на неделю по строительной науке: правило соотношения

Может ли вытяжной вентилятор регулировать влажность на чердаке из пенопласта?

3 причины удаления изоляции чердачного пола в чердаке из пенопласта

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Новые правила IBC для изоляции невентилируемых конструкций закрытого каркаса крыши — Страница 2 из 4

Рис. 2: Изоляция крыши должна быть наверху чердака или стропильного / стропильного пространства, как показано на изображении слева, а не на полу чердака или стропильного / стропильного пространства, как показано справа.

Соответствующий комментарий кода, воспроизведенный ниже, дает жизненно важное разъяснение этого утверждения.

Комментарий: Пункт 2, который применяется ко всем климатическим зонам, запрещает установку пароизолятора там, где он обычно устанавливается на уровне потолка (чердачный этаж) традиционного вентилируемого чердака.Это гарантирует, что не будет установлен барьер, который отделял бы кондиционированную чердак от остальной части дома. Это требование дает чердачному пространству ограниченную возможность высыхания в пространство под чердаком, так что небольшое количество избыточной влаги может быть удалено с чердака.

Интерпретация авторов : Замедлители образования пара ограничивают диффузию пара и при правильном размещении могут предотвратить образование конденсата на внутренних поверхностях. Примеры замедлителей образования пара Класса I включают полиэтиленовую пленку или изоляцию с фольгой.При неправильном размещении внутри кровельного узла или в сочетании с другим сильным замедлителем паров, например кровельным покрытием, они могут привести к конденсации или удержанию влаги. Запрет на использование замедлителя паров класса I на чердачном этаже конструкции крыши направлен на ограничение возможности накопления захваченной влаги в чердачном помещении (рис. 3).

3. Если используется деревянная черепица, минимум ¹ / ₄ дюйма. Вентилируемое воздушное пространство (6,4 мм) отделяет черепицу или тряпки от кровельного покрытия над структурной обшивкой.

Рисунок 3: Неправильное размещение замедлителя парообразования класса I в сборке крыши.

Интерпретация авторов : Обеспечение вентиляционного слоя, особенно под деревянной черепицей или сотрясениями, позволяет просушивать деревянную черепицу или сотрясения между дождями, чтобы ограничить накопление влаги в конструкции крыши и гниение древесины.

4. В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция должна быть замедлителем образования пара Класса II или иметь покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.

Интерпретация авторов : Включение замедлителя парообразования класса II на теплой зимой стороне узла обеспечивает благоприятные гигротермические характеристики и снижает риск образования конденсата в холодном климате.

Рисунок 4: Как показано на этом изображении, воздухонепроницаемая изоляция должна быть плотно прилегающей к нижней стороне настила крыши.

Примеры воздухонепроницаемой изоляции включают расширяющуюся пену (с открытыми и закрытыми порами) и изолированные панели обшивки. Распылительные пены с открытыми и закрытыми порами могут быть воздухонепроницаемыми, если их толщина превышает минимальные требования производителя.Распылительная пена с закрытыми порами может образовывать замедлитель парообразования класса II при определенной минимальной толщине, в то время как распылительная пена с открытыми порами обычно является паропроницаемой.

К воздухопроницаемым изоляционным материалам относятся войлок из стекловолокна, полужесткие плиты из минеральной ваты и большинство целлюлозных изоляционных материалов.

5. Изоляция должна располагаться в соответствии со следующим:

5.1 Должны выполняться требования 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 или 5.1.4, в зависимости от воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши.

Интерпретация авторов : Если изоляция проводится под настилом настила крыши, проектировщики должны выбрать утвержденный метод изоляции, описанный в подразделах.

5.1.1. Если предусмотрена только воздухонепроницаемая изоляция, ее следует наносить в непосредственном контакте с нижней стороной конструкционной обшивки крыши.

Интерпретация авторов : Изоляция, не пропускающая воздух через нее (, например, распылительная пена с закрытыми порами ), должна быть расположена на нижней стороне настила крыши (Рисунок 4).

5.1.2. Если внутри тепловой оболочки здания предусмотрена воздухопроницаемая изоляция, она должна быть установлена ​​в соответствии с п. 5.1. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая плита или листовая изоляция должна быть установлена ​​непосредственно над конструкционной обшивкой крыши в соответствии с R-значениями в таблице 1203.3 для контроля конденсации.

основных проблем с производительностью стеклопластиковых битов на крыше — Desert Skies Energy

Стекловолоконные войлоки

по-прежнему существуют (и пользуются популярностью) сегодня не из-за их превосходных характеристик, а, скорее, из-за их стоимости и простоты установки.В конце концов, время — деньги. Используя ватные материалы из стекловолокна, вы экономите на материальных затратах, но вам также не нужно ждать выделения газа из пены или высыхания целлюлозы, полученной методом мокрого распыления.

Но мы часто забываем, что после гипсокартона наши клиенты живут с нашим выбором. И стеклопластиковые войлоки, прикрепленные к крыше, — плохая идея в 100% случаев.

Мы видели это по-разному. Батареи «прикрепляются» к палубе с помощью изоляционных подвесов между верхними поясами или, что чаще всего, натяжных тросов, закрепленных на коньке и карнизе с помощью крючков с проушинами для предотвращения выпадения.

Вот факт: если вы используете воздухопроницаемую изоляцию и она не находится в прямом контакте с воздушным барьером (в данном случае с фанерным настилом крыши), вы столкнетесь с конвективными петлями внутри вашего узла, а также с нежелательной лучистой теплопередачей.

Здесь, в Аризоне, когда у вас температура окружающей среды 120F, настил крыши достигает невероятных температур … даже с глиняными черепичными крышами, превосходящими по характеристикам асфальтовые одиночные крыши. Так что важность контакта теплового узла с вашим воздушным барьером еще более важна!

К сожалению, не каждый дом строится правильно с первого раза.ИК-снимок сделан в обычный летний день в Фениксе. Обратите внимание, что гребень освещен примерно на 118F. После анализа с использованием методологии BPI для определения R-Value смещенных войлочных плит было определено, что изоляция чердака для этого примера выполнялась на уровне R-7… несмотря на то, что были установлены 10-дюймовые необработанные войлоки R-38.

В соответствии с предыдущим примером ожидаемая температура на чердаке составляла 80F (помните, герметичное / кондиционированное чердак), но днем ​​она была зафиксирована на отметке 93F (+13F).В результате механическое оборудование и воздуховоды подверглись неожиданно более высоким температурам. Поскольку воздуховод был изначально спроектирован для использования в кондиционируемом помещении, R4.2 flex теперь был подвержен нагреву, и домовладелец не мог эффективно охлаждать свой дом. Даже после увеличения размера агрегата на полтонны жалобы на комфорт были. Особенно на припасах, которые были в конце пробега.

Таким образом, строитель решил заменить изоляцию подушечкой из целлюлозы.

приложение.Целлюлоза контактировала с настилом крыши и эффективно уменьшала конвективные петли и лучистую теплопередачу до такой степени, что домовладелец мог чувствовать себя комфортно и значительно сокращал счета за электроэнергию.

В приведенном выше примере инженер-механик разработал систему с использованием руководств ACCA J, S и D. Оценщик энергии, нанятый для проверки изоляции, не смог проверить, полностью ли контактируют биты с настилом. Выглядело нормально — значит, было одобрено. Если бы заявка была признана неприемлемой, можно было бы избежать всех головных болей.

Мораль истории? Обратите внимание на выбор материалов и их применение на этапе проектирования. Потратьте немного больше, чтобы предотвратить большие проблемы в будущем. А в случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по энергетике, прежде чем совершить дорогостоящую ошибку.

Спасибо за чтение.

Стивен Моговски

Энергия пустынных небес

П.С.

Эта статья не предназначалась для дискредитации стекловолоконных ватных изделий во всех сферах применения. Но это должно четко заявить, что им нечего делать на опечатанном чердаке.Некоторые руководящие органы больше не разрешают применение приложения из-за проблем с контролем конденсации и проблем с производительностью (Город Феникс). См. Ниже язык IRC 2012 года.

R806.5 Невентилируемые чердаки и закрытые стропильные конструкции без вентиляции.

Невентилируемые конструкции чердака (промежутки между балками перекрытия верхнего этажа и стропилами крыши) и невентилируемые закрытые стропильные конструкции (промежутки между потолками, которые наносятся непосредственно на нижнюю часть элементов / стропил и конструктивную обшивку крыши на верх элементов каркаса / стропил) допускается при соблюдении всех следующих условий:

1.Невентилируемое пространство чердака полностью заключено в тепловую оболочку здания .

2. На потолочной стороне ( чердак пол) невентилируемой сборки чердака или на потолочной стороне невентилируемой закрытой стропильной конструкции не устанавливаются внутренние замедлители парообразования I класса.

3. Если используется деревянная черепица, минимальное вентилируемое воздушное пространство размером ¹ / ₄ дюймов (6 мм) отделяет черепицу или вибраторы от кровельного покрытия над структурной обшивкой.

4. В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция должна быть замедлителем образования пара класса II или иметь покрытие или покрытие, замедляющее образование пара класса III, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляция.

5. Должны быть выполнены требования 5.1, 5.2 или 5.3, в зависимости от воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши.

5.1. Только воздухонепроницаемая изоляция .Изоляцию следует наносить в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки кровли.

5.2. Только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая плита или листовая изоляция должна быть установлена ​​непосредственно над конструкционной обшивкой крыши, как указано в Таблице R806.5 для контроля конденсации.

5.3. Воздухонепроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна наноситься в непосредственном контакте с нижней стороной конструкционной оболочки крыши, как указано в Таблице R806.5 для контроля конденсации. Воздухопроницаемая изоляция должна быть установлена ​​непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией .

5.4. Если предварительно отформованная изоляционная плита используется в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя, она должна быть герметизирована по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа для образования непрерывного слоя.

ТАБЛИЦА R806.5 ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОНДЕНСАЦИИ

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА	МИНИМАЛЬНАЯ ЖЕСТКАЯ ПЛАТА НА ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИИ R -ЗНАЧЕНИЕ a
Только черепичная крыша 2B и 3B	0 (не требуется)
1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C	Р-5
4C	Р-10
4A, 4B	Р-15
5	R-20
6	R-25
7	R-30
8	Р-35

Что такое гниль дерева и когда заменять обшивку крыши

Под настилом или обшивкой крыши понимаются тонкие деревянные доски, которые охватывают фермы и поддерживают остальную часть крыши.Если настил крыши намокнет, это может привести к гниению древесины и ухудшить эксплуатационные характеристики всей крыши. Эта проблема может остаться незамеченной, так как поврежденный кровельный настил скрывается под черепицей и над изоляцией чердака. Обшивка обычно не видна, поэтому домовладельцам может быть сложно обнаружить эту проблему, прежде чем она станет серьезной. Однако вы можете легко избежать этой проблемы, если знаете, когда искать древесную гниль на настиле крыши, как определить проблему и как ее исправить. Это руководство расскажет вам, что вам нужно знать, чтобы защитить свою крышу и свой дом от гнили дерева.

Почему гнилой кровельный настил — проблема?

В большинстве случаев настил крыши, также называемый обшивкой, представляет собой фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB). Эти тонкие деревянные листы впитывают влагу при попадании на нее из-за избыточного конденсата или протечки через крышу. Когда обшивка часто подвергается воздействию влаги, всегда есть вероятность, что она испортится или разовьется древесная гниль. Хотя однократное воздействие влаги вряд ли приведет к гниению, обычное воздействие воды может.

Если ваш настил гниет, возможно, на нем образовался грибковый рост, который может разрушить его устойчивость, разъедая его.Независимо от того, есть ли грибок или обычное разложение древесины из-за влаги, гниющий настил крыши может вызвать несколько проблем для вашей крыши и вашего дома, в том числе:

• Изгиб или выпуклость: Влага и гниль древесины могут привести к тому, что ваш настил утонет или разбухнет. Со стороны это выглядит так, как будто у вас на крыше есть выпуклость или изгиб. Опоясывающий лишай над этим местом может не функционировать должным образом. Кроме того, настил может со временем упасть.
• Больше грибков и плесени: Неконтролируемая гниль и влажность древесины могут привести к росту других грибков и плесени.Это может снизить качество воздуха в вашем доме и усугубить симптомы некоторых респираторных заболеваний.
• Повреждение изоляции: Гниль и влага дерева могут повредить изоляцию чердака, которая находится под вашим настилом. Это повреждение может снизить энергоэффективность вашего дома и привести к тому, что вы потратите больше денег на его обогрев или охлаждение.
• Повреждение другой древесины: Сухая гниль древесины (один из видов древесной гнили) может распространиться на другую древесину в вашем доме, потенциально даже на конструкционную древесину.Замена конструкционной древесины может быть дорогостоящей, поэтому лучше остановить сухую гниль древесины, как только вы ее обнаружите.
• Повреждение других домашних систем: Если проблема влажности, вызвавшая гниль древесины, не будет решена, она может повредить многие другие части вашего дома, включая электрическую систему. Влажная гниль может также распространиться на другие виды древесины, если не контролировать влажность.

Как определить древесную гниль на крыше

Существует два основных типа древесной гнили: сухая гниль и мокрая гниль.Также существует несколько подвидов грибка древесной гнили. Поэтому заражение древесной гнилью может выглядеть по-разному. Влажная гниль древесины имеет тенденцию выглядеть тусклой или более темной, чем крыша вокруг нее. Сухая гниль древесины имеет тенденцию выглядеть как рост грибка, из-за чего древесина трескается и высыхает.

Вот еще несколько знаков, которые помогут вам определить древесную гниль на вашей крыше:

• Древесина местами более темная.
• Есть черные, белые, желтые, коричневые или серые наросты и обесцвечивание.
• Древесина кажется пористой и слабой на ощупь.
• Древесина легко крошится и трескается.
• Пахнет сыростью, затхлостью.

Опытный кровельщик может заподозрить гниение древесины, просто наступив на черепицу над гнилью и почувствовав, что она дает больше, чем обычно.

Признаки сухой гнили древесины включают:

• На дереве есть серые, белые или коричневые наросты (могут выглядеть как грибы или пицца).
• Древесина высохла и имеет длинные трещины.
• Присутствует затхлый запах.

Когда следует проверять крышу на наличие гнили?

Сорвать несколько черепиц, чтобы осмотреть настил, — это не обычная практика ухода за домом, которую вы выполняете ежемесячно или ежегодно. Вам следует искать древесную гниль, когда вы не знаете, в каком состоянии настил (например, вы покупаете новый дом), или когда подозреваете, что влага могла проникнуть на настил крыши. Вам следует попросить профессионального домашнего инспектора или кровельщика проверить ваш настил на предмет гниения в следующих случаях:

Если у вашего кровельщика есть основания подозревать, что ваш настил крыши может быть не в хорошем состоянии, он может порекомендовать вам позволить ему взглянуть на него.Для этого им, возможно, не придется удалять опоясывающий лишай. Вместо этого они могут обнаружить признаки гниения настила изнутри чердака.

Почему мой кровельный настил поврежден?

Утечки и конденсат — две наиболее частые причины гниения деревянных настилов. Имеет смысл поискать гниль палубы вокруг печально известных точек утечки, таких как световые люки, проходы в крыше и точки крепления для элементов, установленных на крыше. Чтобы устранить проблему, вам сначала понадобится профессиональный кровельщик, который устранит основную утечку.

Как заменить сгнившую обшивку крыши

После того, как профессиональные кровельщики устранили основную причину появления влаги, им нужно будет заменить всю древесину, пораженную сухой или влажной гнилью. Вот инструменты и материалы, которые они будут использовать, а также пошаговое руководство по выполнению работы.

Необходимые инструменты и материалы

Вот инструменты и материалы, которые понадобятся вашим кровельщикам:

• Новый настил.
• Защитное оборудование.
• Лом или инструмент для удаления черепицы.
• Измерительная лента.
• Пила.
• Гвозди кровельные.
• Кровельный молоток или пистолет для гвоздей.
• Другой кровельный материал для покрытия нового настила.

Как заменить сгнивший настил крыши

• Шаг первый: Оцените степень повреждения. Невозможно точно узнать, какая часть настила крыши сгнила, пока кровельщики не уберут всю черепицу над ним.Тем не менее, кровельщики могут дать вам оценку того, сколько может быть гнили древесины, чтобы помочь вам оценить масштаб ремонтных работ. Если это будет дорогостоящий проект, у них могут быть варианты, чтобы помочь вам профинансировать ремонт крыши.
• Шаг второй: Снимите кровлю. Необходимо удалить всю кровлю на пораженном участке над настилом, включая черепицу и подстилку. В зависимости от местоположения гнили кровельщикам может потребоваться удалить и оклад.
• Шаг третий: Измерьте площадь. Ваши кровельщики определят степень гниения древесины, а затем измерит участки, которые им необходимо заменить.
• Шаг четвертый: Вырежьте гнилую древесину. Ваши кровельщики будут использовать пилу по своему выбору, чтобы аккуратно удалить гнилую древесину, не разрезая стропила внизу. Каждая вырезанная секция должна выступать выше стропила. Таким образом, когда ваши кровельщики устанавливают сменные доски, по крайней мере, одно стропило поддерживает их.
• Шаг пятый: Обрежьте сменный настил по размеру. Вернувшись на землю, ваши кровельщики вырежут новый материал для настила, чтобы заполнить зазоры. Вы можете выбрать новый материал, так как это нормально, если смешать фанеру и OSB. Однако новый настил должен быть такой же толщины, как и старый, чтобы черепица лежала ровно.
• Шаг шестой: Установите замену. После этого ваши кровельщики разместят запасные материалы на крыше. Возможно, им придется сделать обрезку в последнюю минуту, чтобы обеспечить правильную посадку.
• Шаг седьмой: Закрепите настил. Теперь ваши кровельщики закрепят настил с помощью гвоздей или шурупов.

• Шаг восьмой: Примите дополнительные дополнительные меры. В зависимости от уникальных условий вашей крыши кровельщики могут предпринять дополнительные меры для защиты вашего настила. Они могут запечатать близлежащую древесину с помощью средств, предотвращающих гниение древесины, или могут наклеить водонепроницаемую ленту на края, где встречаются новый и старый настил.
• Шаг девятый: Замените другие кровельные материалы. Теперь, когда они позаботились о настиле, ваши кровельщики добавят остальную часть крыши. Защита от льда и воды, такая как ArmourGard ™, особенно важна, поскольку эта мембрана может помочь защитить настил от накопления влаги в будущем. Новая защита от льда и воды должна перекрывать старую на несколько дюймов. Также важно отметить, что кровельщики должны заменять, а не повторно использовать оригинальную черепицу, которую они сняли с крыши. Если мигание могло способствовать проникновению воды, ее также следует заменить.

Что делать, если кровельщик не заменил мой кровельный настил после протечки?

Домовладельцы могут быть обеспокоены, если обнаружат, что, хотя настил регулярно заменяется в рамках ремонта крыши, настил на их крыше не заменялся. Это может быть поводом для беспокойства, а может и нет. Не весь мокрый настил требует замены. Если только небольшая часть настила подвергалась воздействию воды, и она не подвергалась воздействию воды достаточно долго, чтобы серьезно повредить ее, ваш кровельщик может оставить ее на месте.Однако ваши кровельщики, возможно, также ошиблись, оставив настил, который нужно было заменить. Для начала спросите своего кровельщика, почему они решили не заменять ваш настил. Если вас не устраивает их ответ, обратитесь к другому кровельщику, чтобы узнать второе мнение.

Спросите у профессионала о состоянии кровельного настила

Вы обеспокоены тем, что на крыше вашего настила может гнить древесина? Как можно скорее справиться с этим, лучше всего защитить остальную часть вашего дома.Обратитесь к профессионалу сегодня с помощью средства поиска подрядчиков IKO.

Все начинается с настила крыши

Несмотря на то, что светоотражающие однослойные кровельные мембраны и теплоизоляция для кровли с высоким уровнем теплоизоляции, похоже, привлекли текущий интерес к кровельным покрытиям с низким уклоном, они — лишь два из многих пунктов, которые должны быть приняты во внимание руководителями предприятия при кровельных покрытиях. система.

Не только это, но примерно две трети всех кровельных работ с низким уклоном связаны с заменой или ремонтом. В этих случаях может отсутствовать учетная запись проектировщика, а важная информация о конструкции и крыше могла быть потеряна с течением времени.

Поскольку основой любой системы крыши является настил крыши, в этой колонке будут рассмотрены несколько систем настила крыши, с которыми менеджер здания может столкнуться при планировании кровельных работ.

В дополнение к сопротивлению гравитационным нагрузкам и боковым нагрузкам от ветра и сейсмических сил, опалубка здания должна удовлетворять этим другим проектным требованиям:

• Сопротивление прогибу
• Техника крепления компонентов
• Стабильность размеров
• Огнестойкость
• Характеристика поверхности

Хотя все эти атрибуты могли быть учтены проектировщиком здания на чертежной доске, управляющий зданием должен знать, что является накладными расходами и каково его текущее состояние.Со временем все могло измениться. Примерами могут быть условия проживания, высокая влажность в помещении, коррозия креплений или самого настила, установка нового оборудования на крыше, типы кровельных мембран на месте (особенно, если крыша была повторно покрыта после первоначального использования), и многое другое.

Основными настилами крыш, обычно используемыми с коммерческими системами мембранной кровли, являются:

• Сталь — легкие, холоднокатаные профили, приваренные или привинченные к балочным балкам (см. Рис. 1)
• Обшивка деревом — пиломатериалы, фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита)
• Бетон — монолитный или сборный
• Гипс — сборный или монолитный
• Цементное древесное волокно (см. РИС. 2)
• Композитные настилы из легкого изоляционного бетона на гофрированной стали или опалубке (см. РИС. 3)
• Thermoset , заполнение уплотненным асфальтом

Нам повезло, что у нас есть торговые ассоциации, которые специализируются на каждом из этих типов колод и предоставляют важные документы в виде бесплатных загрузок из Интернета.

Институт стальных настилов (SDI) http://www.sdi.org

Ассоциация инженеров по древесине (APA) http://www.apawood.org

Национальная ассоциация производителей кровельных покрытий. http://nrdca.org/

Национальная ассоциация подрядчиков кровельных работ http://www.nrca.net

Институт однослойной кровли http://www.spri.org

Зачем владельцу или управляющему недвижимостью быть интересно в какой палубе находится здание и его состояние? Среди причин:

1. Состояние кровли — корродировано, отслоено, повреждено или небезопасно? Палуба деформировалась или прогибалась до такой степени, что на нее попадает вода? (РИС. 4)
2. Может ли настил выдерживать более тяжелую кровельную систему, например, замену кровельной мембраны (4-10 фунтов на квадратный фут) однослойной системой с балластом (10-20 фунтов на квадратный фут)?
3. Если для крепления изоляции или однослойной мембраны к настилу будут использоваться механические крепления, обеспечит ли настил адекватное сопротивление выдергиванию? Некоторые однослойные системы требуют более прочного стального настила (80 тысяч фунтов на квадратный дюйм вместо 33), чтобы соответствовать ветровой конструкции.
4. Если крышу нужно залатать, можно ли безопасно снять и при необходимости заменить секции настила? (Рис. 5) Когда-то в прошлом обычной практикой было удаление испорченного гипсового настила и его замену металлическим настилом и жесткой изоляцией крыши. NRDCA настоятельно предупреждает, что это не рекомендуется и может быть небезопасно. Следует использовать плиты новой формы, оцинкованную сетку и заливной гипс. Очень важно, чтобы сетка из оцинкованной проволоки была прикреплена к существующей проволоке по периметру заплатки из соображений безопасности.См. NRDCA 500– «Процедуры замены гипсового настила крыши » по адресу http://d3110379.u38.hosting-advantage.com/wp-content/uploads/2013/12/NRDCA-500.pdf.
5. Если существующее кровельное покрытие должно быть удалено до настила и планируется конусная изоляция или наклонная насыпь для решения проблем, связанных с затоплением, будет ли под угрозой зазор у входных дверей, окон и люков оборудования?
6. Задумывались ли о добавлении фотоэлектрических панелей на крышу здания? Если да, то как они будут прикреплены к конструкции?

Стальной кровельный настил
SDI Standard RD1.0-2006 для Steel Roof Deck предоставляет большую часть информации, которую необходимо знать владельцу здания. (http://www.sdi.org/publications-2/standards/)

Калибр (толщина), ширина, глубина и конфигурация ребер: из-за ребристой конфигурации настила потребуется установка выравнивающей доски. через крышу. Отверстия ребер будут:

Тип деки	Ширина ребра
Узкое ребро типа A	3/4 дюйма
Промежуточное ребро типа F	1-3 / 4 ”
Широкое ребро, тип B	2-1 / 2 ”

Покрытие стали:

• Цинк (оцинкованный настил соответствует ASTM A653 , минимальный предел текучести 33ksi
• Окрашенная (межоперационный слой грунтовки) палуба, соответствующая ASTM A1008 , @ 33ksi

Калибр №	Проект Толщина, дюйм.	Минимум Толщина. дюйм
22	0,0295	0,028
20	0,0358	0,034
18	0,0474	0.045
16	0,0598	0,057

Информацию о существующем настиле и его состоянии можно определить, проделав отверстие в кровельной мембране до самого настила. (Убедитесь, что у вас есть подходящие ремонтные материалы, чтобы заделать отверстие!)

Толщина стального настила крыши может быть определена через люк в крыше, где край настила может быть доступен для измерения микрометром.Предполагается, что прочность на изгиб составляет 33 фунта на квадратный дюйм, если не рассматривается новая однослойная система, которая требует более высокого сопротивления отрыву. В этом случае устройство для испытания на извлечение может подтвердить адекватность. Также необходимо учитывать наличие или отсутствие воздушного барьера / пароизолятора, тип, толщину и состояние теплоизоляции и т. Д.

Исследования влажности могут помочь выявить наличие влажной изоляции, и если да, может дать представление о том, требуется ли местный ямочный ремонт или замена крыши.

Крепление замедлителя парообразования, если оно есть, могло быть связано с лентами холодного клея или горячим асфальтом. Крепеж крыши когда-то представлял собой специальные зажимы, проходящие через жестяные диски, или крепежные элементы с кольцевыми кольцами на стержне и большой упорной пластиной.

В настоящее время в моде использование коррозионно-стойких винтов и упорных пластин. Скорее всего, при ремонте или повторном покрытии кровельной системы будут использоваться крепежные элементы, которые проникают сквозь первый слой кровельной изоляции. Затем следует установить облицовочную плиту или второй слой изоляции с использованием горячего асфальта или малоэтажного полиуретанового клея.Информацию о плотности и типе крепежа можно найти в программе RoofNav FM Globe (http://www.fmglobal.com/).

Деки, кроме стали

Деревянная обшивка — пиломатериалы, фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита).

В свое время использование тяжелых деревянных настилов с гребнем в пазах было обычным явлением. На этих настилах редко устанавливалась кровельная изоляция, поскольку энергия была относительно дешевой, поэтому для типичной конструкции, возможно, потребовался бы слой бумаги, пропитанной канифолью, за которым следовали два слоя пропитанного битумом рубероида, прибитые гвоздями, а затем еще три слоя # 15 асфальт или пропитанный смолой органический рубероид, соединенный шваброй.Заливка асфальта (или каменноугольного пека) и заполнителя завершила мембрану. К настоящему времени многие из этих зданий были повторно покрыты за счет удаления заполнителя и заливного покрытия (забрызгивания), установки плиты повторного покрытия для выравнивания и установки очень небольшого количества новой теплотворной способности с последующей установкой новой мембраны. (Большинство строительных норм и правил ограничивают систему крыши двумя мембранами).

Для тех тяжелых деревянных конструкций, которые все еще находятся в эксплуатации, для отрыва палубы с последующим удалением поврежденного или гнилого настила может использоваться несколько дюймов теплоизоляции, установленная в основном одним из двух способов:

1. Гвоздь a асфальтовый базовый лист с покрытием непосредственно на деревянную настилу, затем установите теплоизоляцию в горячий асфальт или клей для малоэтажной полиуретановой пены, или,
2. Установите новую теплоизоляцию с помощью гвоздей или шурупов, а затем установите новую мембрану, полностью приклеенную к изоляции.

Для фанеры и ориентированно-стружечных плит довольно распространено укладывать теплоизоляцию из войлока под настилом между деревянными балками. Канифольная бумага не нужна, потому что фанера и OSB вулканизируются в печи. Мало опасений, что сок от «зеленых» пиломатериалов может разжижить асфальтовое покрытие, что приведет к нежелательному прилипанию основного листа к настилу. APA Engineered Wood Guide обеспечивает равномерные временные нагрузки для листового материала с рейтингом APA. Этот рейтинг печатается на каждом листе фанеры или OSB (например 32/16).Первое число — это максимальный рекомендуемый пролет для этого продукта (с поддерживаемыми краями) в качестве настила крыши (32 дюйма) или пола (16 дюймов).

ОБОЛОЧКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ APA
Номинальный пролет панели Типичная толщина панели (дюймы)
12/0 5/16
16/0 5/16
20/0 5/16
24/0 3/8
24/16 7 / 16
32/16 15/32, 1/2
40/20 19/32, 5/8
48/24 23/32, 3/4
60/32 7/8

Из-за свойств относительно тонких листов OSB или фанеры обычно используются легкие кровельные мембраны.Сюда могут входить системы защитных покрытий с минеральными гранулами в качестве покрытия или однослойная мембрана с огнестойкой накладкой под ней.

На веб-сайте NRDCA представлены несколько других систем кровельного настила:

• Конструкционные кровельные системы из цементного древесного волокна
• Инженерная минеральная плита / система стального настила
• Гипсобетон
• Композитные настилы из легкого изоляционного бетона на гофрированной стали или опорных плитах

В цементных древесноволокнистых системах используются доски, нижняя поверхность которых обеспечивает акустический потолок здания.Сама доска обеспечивает структурную поддержку кровельной системы и некоторую теплоизоляцию. Композитные панели объединяют панели настила с теплоизоляционным сердечником с использованием экструдированного (XEPS) или формованного полистирола (MEPS) или пенополиуритана с нанесенным на них поверхностным слоем. Специальные крепежи прикрепляют листы основания к материалу настила, за которым следует черепица на крутых крышах или мембранная кровля на крышах с низким уклоном, где лист основания механически крепится к настилу, за которым следует кровельная мембрана.

В системах кровельного настила из минеральной плиты / стали используется высокопрочная сталь с минеральной плитой для обеспечения жесткости композитной системы, также известной как конструкция диафрагмы.Восстановление этих систем должно соответствовать первоначальным проектным критериям.

Гипсобетонные кровельные системы состоят из опалубки, проволочной арматуры и заливного гипсобетона. Если настил прочный, его можно обработать так же, как бетон, путем грунтования поверхности, нанесения теплоизоляции и установки новой кровельной мембраны. Если рассматривается возможность механического крепления основного листа к гипсу, следует провести испытания на снятие, чтобы убедиться, что комбинация настила / крепежа способна выдерживать ожидаемые ветровые нагрузки.

В легких изоляционных бетонных системах используется ячеистый бетон с вспененным заполнителем или без него, например, вермикулит или перлит. Кроме того, чтобы удовлетворить сегодняшние потребности в энергии, пенополистирол может быть заделан в слой цементного раствора, который был залит на гофрированный стальной настил и покрыт, как правило, 2 или более дюймами легкого бетона. Толщина заливного слоя может варьироваться, чтобы обеспечить положительный уклон для дренажа. Сам стальной настил может иметь прорези для обезвоживания заливки, и, как правило, он тоньше, чем толщина от 18 до 22, используемых в обычных системах сталь / изоляция.Если предусмотрена система повторного покрытия, в которой на существующей стальной палубе используются новые крепежные детали для обеспечения сопротивления ветру, необходимо провести испытания на отрыв. Если новая изоляция не требуется, можно использовать специальные крепежные детали, предназначенные для легкого бетона, чтобы прикрепить лист основания к настилу.

Литой и сборный железобетон обеспечивает прочный фундамент для кровельных систем. Как правило, они должны быть загрунтованы асфальтом, а изоляция / мембрана крыши полностью приклеена к настилу.В некоторых однослойных системах используются механические крепежные элементы — двухэтапный процесс, при котором настил просверливается на глубину, подходящую для специальных крепежных элементов, и крепежные элементы продвигаются через базовый лист и теплоизоляцию в настил.

У большинства поставщиков кровельных материалов есть подробная информация о том, как перекрыть каждый из этих типов настилов. Однако сложные задачи, такие как проверка несущей способности здания, следует поручить компетентному инженеру-строителю.

Как утеплить сарай: Полное руководство

Зачем утеплять сарай? Вы когда-нибудь заходили в свой сарай летом, и там было как 100 градусов? У вас зимой сосульки свисают со стропил после работы в них 5 минут? У меня есть.

Разве не было бы неплохо превратить этот старый сарай в дополнительную спальню или убежище? Как насчет мужской пещеры или мастерской? Эти крошечные домики тоже выглядят хорошо. Я смотрел на свой с теми же мыслями.

Имея информацию, некоторую планировку и изоляцию, можно сделать любой сарай более комфортным. Это все открытая конструкция гвоздика; все, что вам нужно сделать, это добавить теплоизоляцию в стены и потолок. Пол может быть сложнее, но даже его можно утеплить.

Я начал искать, что есть в наличии и что мне нужно. Вы тоже об этом думали? Вот что я нашел о , как утеплить сарай и сделать его более комфортным.

# 1 Что следует учитывать перед утеплением сарая

Понимание основ теплопередачи

Важно понимать, что тепло перемещается из горячего помещения в холодное. Он пытается выровнять температуру в обоих помещениях.Так что летом в сарае становится жарко снаружи, а зимой — от холода.

Источник: BPI

• Проводимость: — это движение тепла через твердые объекты. Так сарай теряет или получает тепло через стены и потолок. Стены и стойки создают постоянную магистраль теплопередачи внутрь и наружу.

• Конвекция: — это движение тепла через воздух или воду вокруг вас. Тепло в стенах и потолке перемещается по зданию за счет движения воздуха.Трещины и отверстия в стенах и потолке также увеличивают это движение.

• Излучение: — это тепловые волны, излучаемые видимым и невидимым образом от одного объекта к другому. Солнце через окно, огонь в комнате, сидение на камне, согреваемое солнцем, которое затем согревает вас, — вот примеры теплового излучения. Сядьте на холодный стул, и ваше тело его согреет. Он будет оставаться теплым после того, как вы выйдете из него, пока не сравняется с температурой окружающего воздуха.

Где вы живете — ваши климатические требования

Ключевыми факторами являются разница между внутренней и внешней температурой. Разница температур между замораживанием и нормальной температурой в доме обычно больше, чем летняя наружная температура и комфортная температура внутри.

Если вы живете в очень холодном или очень жарком климате, вам понадобится больше изоляции для стен и потолка.

Планирование обогрева или охлаждения здания

Важно спланировать, как вы будете обогревать и / или охлаждать свое здание.Гораздо проще проложить провода, трубы и воздуховоды до того, как будет заделана изоляция и стены не заделаны.

Новая установка или существующая

Возможно, в вашем здании уже есть какая-то изоляция. Вы можете оставить его и добавить еще один слой или удалить его и начать все заново. Если вы добавляете дополнительную изоляцию, это обычно добавляет это значение R к существующей изоляции.

Коэффициент R некоторых изоляционных материалов зависит от влажности, возраста и сжатия. Грызуны и клопы тоже любят вить гнезда в утеплителе.В зависимости от того, как он выглядит и от легкости доступа, вы можете оставить его или удалить.

# 2 Каков коэффициент сопротивления изоляции?

R-value — это термин, который часто используют в сфере строительства и ремонта, в статьях и СМИ. Но что это значит? Я много читал, разговаривал с профессионалами отрасли и даже с парочкой инженеров, и мне кажется, я понял это.

• Значение R говорит нам, насколько хорошо материал предотвращает кондуктивный поток воздуха или теплопередачу.Это сопротивление теплопередаче материала, умноженное на его толщину. Чем выше значение R, тем лучше сопротивление теплопередаче.
  Например: если кусок материала толщиной 1 дюйм предотвращает теплопередачу в 3,5 раза лучше по сравнению с отсутствием барьера, тогда 4 дюйма этого материала будут иметь значение R 14, а 6 дюймов будут R-21. . Таким образом, материал с R 38 будет в 38 раз лучше предотвращать теплопередачу, чем, скажем, стена с гвоздями, обшитая фанерой, без изоляции.

• Проще говоря, что сложно, R-значение — это сопротивление (R) материала теплопередаче за счет теплопроводности и конвекции. Он относится к толщине изоляционного материала и его теплопроводности в зависимости от его толщины. Он отражает стандарты лабораторных испытаний, а не фактическое применение в строительстве.

• Изоляция замедляет поток тепла изнутри наружу (сохраняя внутреннее тепло) или снаружи внутрь (сохраняя внутреннее охлаждение).Чем толще изоляция, тем больше сопротивление или коэффициент сопротивления тепловому движению… обычно.

• Рекомендуемые R-значения зависят от климата, в котором вы живете. Вы можете узнать минимальные значения, необходимые для вашего района, в соответствии с правилами строительства или местным инспектором. Если вы изолируете, потому что на улице жарко (Гавайи или летом используйте навес), вам не потребуется столько, сколько вы живете в холодной зоне (Аляска и северные штаты или большая часть Канады).

Если на улице жарко, то ориентиром является R38 — R49 на чердаке и R13 в стенах и полах.Если на улице холодно, рекомендуется ориентироваться на уровне R50 и выше на чердаке и от R13 до R30 (или выше) в стенах. Помните, что чем выше значение R, тем лучше сопротивление притоку или потере тепла.

# 3 различных типа изоляции

Форма

• Насыпной / выдувной
  Состоит из частиц целлюлозы, стекловолокна или каменной ваты. Обычно выдувается или сбрасывается в готовые полости стен, чердачные перекрытия или труднодоступные места.Со временем оседает, поэтому при вертикальном нанесении может образовывать холодные пятна. Значение R имеет тенденцию к увеличению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.

• Батуты и рулоны / одеяло
  Прямоугольники или рулоны из стекловолокна, каменной ваты, пластика или натуральных волокон, подходящие для стандартного расстояния между стойками и балками. Ватины и рулоны отлично подходят для отделки стен, полов и потолков. Значение R имеет тенденцию к уменьшению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.

• Пенопласт или жесткая плита
  Предварительно сформированные из полимеров (полистирол, полиизоцианурат, полиуретан), они имеют лучшие изоляционные свойства на толщину, чем большинство других материалов. Они отлично подходят для отделки внутренних и внешних стен, потолков и полов. Значение R увеличивается с толщиной.

• Светоотражающий
  Он изготовлен из различных материалов, по крайней мере, с одной отражающей поверхностью из фольги. Отлично подходит для незавершенного строительства.Отражающая поверхность помогает предотвратить теплопередачу (теплопередачу) и эффективно снижает потери тепла вниз. Значение R зависит от приложения.

Материалы

Стекловолокно

Наиболее часто используемый и, вероятно, самый дешевый изоляционный материал. Слабо скрученный пластиковый материал, армированный крошечными стекловолокнами. Некоторые производители используют от 30% до 70% переработанного материала. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.Значение R уменьшается при намокании или сжатии.

Товаров не найдено. R-стоимость:

• Стекловолокно (войлок): R-значение составляет 2,9 — 3,8 на дюйм толщины
• Стекловолокно со свободным заполнением: значение R составляет 2,2 — 4,3 на дюйм толщины

Где использовать:

• Незаконченные стены
• Полы и потолки

Стоимость:

• Батты и одеяла 0,64–1,19 долл. США за кв. Фут.
• Стекловолокно со свободным заполнением 30 центов за кубический фут.

Плюсы	Минусы
Недорого и удобно Экологичность Не горюч Не усаживается	Содержит фенолформальдегид, вызывающий рак Может вызывать раздражение глаз и кожи; надевайте перчатки, маску и защитные очки. Требуется пароизоляция Может осесть, уменьшая R-значение

Чтобы узнать цену на изоляцию стен 2 × 4 на Amazon, продуктов не найдено.

Минеральная вата

Он похож на стекловолокно, но сделан из базальтовой породы или шлака доменных печей. Он также содержит переработанные материалы. Он огнестойкий и даже сохраняет свое значение R во влажном состоянии. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.

R-стоимость:

• Войлок из минеральной ваты: коэффициент сопротивления R составляет 2,8 — 4,2 на дюйм толщины
• Потеря минеральной ваты: значение R составляет 2,8 — 4,0 на дюйм толщины

Где использовать:

• Незаконченные стены
• Полы и потолки

Стоимость:

• Батты и одеяла 0,51–1,80 долл. США за кв. Фут.
• Стекловолокно со свободным заполнением 40 центов за кубический фут.

Плюсы	Минусы
Негорючие Более жесткий, чем стекловолокно Легко режется точно Хороший звуковой барьер Устойчивость к влаге, плесени и плесени	Может раздражать глаза и кожу; надевайте перчатки, маску и защитные очки. При вдыхании может вызвать заболевание легких или рак. Чуть дороже, возможно по специальному заказу.

Чтобы узнать текущую цену термоакустической звукоизоляции из минеральной ваты на Amazon, нажмите здесь

Целлюлоза

Заполнение пространства выдувной целлюлозой. Источник: ryochijiiwa

Это продукт из переработанной бумаги, который распыляется в существующие или новые полости стен или чердак и не требует влагозащитного барьера.Его плотность снижает воздушный поток и теплоотдачу.

Борат или сульфат аммония добавляются для уменьшения воспламеняемости и уничтожения насекомых. Не допускается оседание и создание холодных пятен в стенах.

R-стоимость:

• Сыпучая целлюлоза R-значение: от 3,1 до 3,8 на дюйм толщины

Где использовать:

• Вынесено на чердак
• Выдувание в полости стен

Стоимость :

• Стекловолокно с сыпучим наполнением 0 долл. США.62 — 1,46 доллара за кубический фут.

Плюсы	Минусы
Очень компактный, поэтому хороший противопожарный барьер Огнестойкий Экологически чистый; из переработанной газеты Можно вдувать в уже готовые стены	Аллергия на целлюлозную пыль Вдыхание волокон может выделять борную кислоту, которая является канцерогеном Обычно требуется квалифицированный установщик Может быть очень грязно

Чтобы узнать цену на изоляцию для выдувания целлюлозы на Amazon, нажмите здесь

Пенополиуретан

Утепление стены аэрозольной пеной.Источник: dunktanktechnician

Это легкая напыляемая пена, образующаяся при смешивании и реакции двух химических веществ, полиольной смолы и изоцианата нефти. Они расширяются от 30 до 60 раз по сравнению с первоначальным объемом.

Изоляция из аэрозольной пены отлично подходит для бетонных и каркасных стен, а также для труднодоступных мест или участков необычной формы. Он также доступен в формате плиты в виде жесткого пенополиуретана (полиизоциануратная плита или плита ISO), которую можно использовать в качестве внешней или внутренней изоляции.

R-стоимость:

• Пенополиуретан: 3.6 — 8,0 на дюйм толщины
• Полиуретановая плита: 5,5 — 6,5 на дюйм толщины

Где использовать:

• Распылитель на стены и потолок
• Распылитель вокруг оконных и дверных проемов
• Отлично подходит для ползаний и полов
• Доску можно использовать на внешних стенах или поверх стропил потолка, уменьшая тепловой мост между стойками и стропилами.

Стоимость:

• Пенополиуретан 2 $.05 — 3,20 доллара за кв. Фут
• Полиуретановая плита 0,36–0,75 долл. США за кв. Фут

Плюсы	Минусы
Наивысший коэффициент изоляции на дюйм Не требует пароизоляции Изолирует розетки, провода и трубы Занимает меньше места на стене, чем batts	Не идеален для утепления сарая своими руками Экологически недружелюбно Высокая стоимость установки Токсичен до полного отверждения (прибл.30 дней) Может вызывать раздражение или проблемы глаз, кожи и дыхательных путей

Чтобы узнать текущую цену на комплект для изоляции из вспененного материала с закрытыми ячейками на Amazon, нажмите здесь

Полистирол — изоляция из пенопласта

Термопластическая пена, водонепроницаемая, а также обладающая хорошей тепло- и звукоизоляцией. Поставляется в виде EPS (расширенный) и XEPS (экструдированный). XEPS (XPS) также известен как пенополистирол. EPS изготавливается из шариков, расширенных в форме, а XPS (или XEPS) — это процесс, который создает закрытые ячейки путем непрерывной экструзии.

R-стоимость:

• Доска EPS (бортик): 3,2 — 4,4 на дюйм толщины
• XEPS (XPS) Board (blueboard): 3,8 — 5,5 на дюйм толщины

Где использовать:

• Фундаменты — внутренние и внешние
• Под бетонным полом
• Стены и потолки
• Крыши

Стоимость:

• Доска EPS (картон) 0,85–1,15 долл. США за кв. Фут
• XEPS (XPS) Board (blueboard) 0 руб.98 — 1,91 доллара за кв. Фут

Плюсы	Минусы
Лучшее значение R на дюйм, чем насыпка Можно резать горячим ножом или пилой Некоторые из них водонепроницаемы Противостоит термитам Вторичная переработка Фундаменты ICF Легкий	Трудно плотно прилегать к каркасным стенам Воздействие солнечного света вызывает ухудшение Воздушные пространства в пенополистироле могут накапливать влагу, уменьшая тепловой барьер Не очень гибкий Без вреда для окружающей среды

Излучающие барьеры и системы светоотражающей изоляции

Излучающие и светоотражающие барьеры обычно устанавливаются на чердаках, как барьерные покрытия на наружных стенах или как занавески для окон.Он имеет отражающий слой из алюминиевой фольги или отражающего пластика.

Вместо того, чтобы просто замедлять движение тепла, как другие теплоизоляционные материалы, он отражает тепловую энергию, исходящую от солнца через крышу или стены, обратно из дома, сохраняя в доме прохладу. Они более эффективны в жарком климате или летом для охлаждения дома.

Поставляется в различных форматах, как двусторонних, так и односторонних; предварительно наносится на пенопласт, изоляционный войлок, пластиковые или картонные панели, рулоны пластиковых листов и в виде пузырчатых листов.Панели из жесткого пенопласта с отражающей поверхностью поглощают часть тепла, но также и отражают его. Они наносятся на наружные стены и не требуют пароизоляции.

R-стоимость:

• Полиизоциануратная фольга с покрытием: 5,6 — 8,0 на дюйм толщины
• Излучающие и отражающие барьеры отражают тепло, поэтому не имеют значения R
• В сочетании с изоляцией может значительно улучшить R-значения

Где использовать:

• Чердак
• Наружные стены
• Шторы

Стоимость:

• Излучающие и отражающие барьеры 0 $.13 — 0,47 доллара за квадратный фут
• Светоотражающая изоляция 1,73–3,13 долл. США за квадратный фут

Плюсы	Минусы
Легко добавляется на чердак Снижает приток тепла летом Воздухопароизоляция Предотвратить движение воды и пара	Не снижает проводимость или конвекцию Держать подальше от потолков, вентиляционных отверстий и горячих поверхностей

Чтобы узнать цену на изоляцию для скрепок Reflectix ST16025 на Amazon, нажмите здесь

# 4 Проверка герметичности

Воздухонепроницаемость означает неконтролируемое движение воздуха извне, поступающего в сарай через щели и отверстия, и воздуха, выходящего из сарая таким же образом.Движение воздуха приносит холодный воздух зимой и горячий воздух летом. Это влияет на качество воздуха и влажность в навесе.

В большинстве сараев есть утечки воздуха; некоторые действительно видны. И, конечно же, их оставили намеренно, чтобы пропустить бензин и химический запах. Однако теперь, когда мы думаем о других способах использования этого сарая, пришло время сделать его более герметичным.

В солнечный день войдите в сарай, закройте все окна и обратите внимание, куда проникает свет.Это очевидные места для запечатывания.

Чем герметичнее я сделаю свой сарай, тем комфортнее будет зимой и летом; и дешевле нагревать или охлаждать. Некоторые щели и отверстия я закрою перед изоляцией, другие закрою изоляцией.

Для качества воздуха в помещении необходим свежий воздух, поэтому мне также придется учитывать требования к вентиляции.

Проведение энергоаудита, когда вы видите свет через щели и торцы, нелогично и стоит денег, которые можно использовать для ремонта сарая.

# 5 Контроль влажности

Moisture Control — это план, который вы разрабатываете, чтобы предотвратить повреждение вашего сарая влагой. Это улучшит качество воздуха и сэкономит на отоплении и охлаждении.

Это также поможет уменьшить рост плесени. Важно также учитывать климат, в котором вы живете; одни более влажные, чем другие.

Наружный воздух — обычная причина появления влаги в конструкции, но плохая вентиляция также препятствует выходу влаги.В теплом воздухе содержится больше влаги, чем в холодном, поэтому при охлаждении образуется конденсат на более прохладных поверхностях.

Неправильный контроль влажности может привести к намоканию изоляции, каркаса и стеновых панелей, что может привести к росту плесени и гниению древесины.

Вся необработанная древесина должна быть сухой, чтобы влага не попадала в сарай. Распыление из влажной древесины способствует увлажнению сарая. Это медленнее, чем движение воздуха, но вода движется внутрь к сушильным материалам за счет капиллярного действия.

Убедитесь, что свесы крыши и края надежно защищены от влаги. Вы не хотите, чтобы под черепицей скапливалась талая вода или дождь.

Также важно защищать землю от дождя и таяния снега подальше от вашего сарая. Отведите землю под уклоном от фундамента и используйте карнизы и водосточные трубы, чтобы отвести сток.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги в ваш сарай и обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы все внутри оставалось сухим. Это оболочка, защищающая фундамент, стены и крышу от влаги.В противном случае внутренняя часть может выглядеть сухой, но изоляция влажная, а структура дерева гниет и покрывается плесенью.

# 6 Пароизоляция

Пароизоляция отлично подходит для предотвращения диффузии (движения) влаги через стены в стеновую доску и внутрь сарая. Но это не предотвращает попадание влаги из-за утечек воздуха или капиллярного действия, которое приводит к попаданию влаги в конструкцию стены и изоляцию. Это одна из частей вашего плана по контролю влажности.

Обычный пароизоляционный слой, или, точнее, замедлитель диффузии пара, представляет собой полиуретан толщиной 6 мил, который имеет рейтинг проницаемости 0,1 или менее (класс I). Он прикрепляется скобами к каркасным стенам и потолку после установки утеплителя и перед установкой стеновых панелей или гипсокартона.
Все швы перекрыть лапкой и все швы и разрезы заклеить лентой. Полиэтилен толщиной 20 мил отлично подходит для ползания, поскольку он устойчив к разрывам и проколам и менее проницаем для влаги.

Если материал имеет рейтинг проницаемости от 0.1 и 1.0 (II класс), он полупроницаемый. Фанера, пенополистирольные панели EPS или XEPS (XPS) и 30-фунтовая гудронная бумага являются примерами полупроницаемых материалов.

Материалы с рейтингом проницаемости от 1,0 до 10 (класс III) легче пропускают влагу. Домашняя пленка, 15-фунтовая гудронная бумага, глиняные и бетонные кирпичи или блоки, необработанные пиломатериалы, гипсокартон и изоляция относятся к Классу III.

Важно помнить, что все части сарая нуждаются в пароизоляции в вашем плане контроля влажности.
Чтобы узнать текущую цену на пластиковую пленку TRM Manufacturing 610B, 6 мил, 10 футов x 100 футов на Amazon, нажмите здесь

# 7 Что нужно сделать перед установкой изоляции навеса?

Проверьте, требуются ли разрешения.

• Электрооборудование
  Спланируйте свои электрические потребности, чтобы определить количество цепей и объем необходимых услуг. Определите, где вы хотите установить электрическую панель, розетки, переключатели и лампы.Бак для горячей воды, система вентиляции, водяной насос и приборы также влияют на расположение емкостей. Проложите весь провод и установите розетки и световые короба до установки изоляции.

• Сантехника
  Если вы планируете строительство туалета, вам понадобится септическая установка и разрешение. Раковина может сливаться в сухарь или бак для сточной воды. Питьевая вода может поступать из существующего источника или из многоразового резервуара. Учтите эти решения на этапе планирования. Имейте в виду, что для резервуара с горячей водой также потребуется электричество.В не отделанные стены проще установить сантехнику, водостоки и вентиляционные трубы.

• Вентиляция
  Правильная система вентиляции улучшает качество воздуха и помогает контролировать влажность внутри конструкции. В большинстве незавершенных сараев используются вентиляционные отверстия в щиколотке и метод замещения трещин и зазоров. Если вы планируете герметизировать стены и сделать сарай герметичным, то установите соответствующую систему вентиляции; особенно, если сарай будет жилым или спальным. Проложить воздуховоды для воздухообмена проще, если стены будут открытыми.

• Воздушные каналы
  Воздушные каналы — это каналы, которые обеспечивают регулируемое движение воздуха внутри конструкции. Каналы не должны располагаться в наружных стенах или неизолированных помещениях, поскольку внешнее тепло и холод могут нагреть или охладить движущийся в них воздух, а также вызвать конденсацию и рост плесени.

# 8 Как утеплить пол сарая

Изоляция пола сарая поможет создать тепловой барьер между внутренним и внешним воздушным пространством.Доступ к нижней стороне пола, однако, влияет на доступные варианты его изоляции.

У меня есть друг, который поднял свой недостроенный сарай, чтобы можно было утеплить пол, а затем опустил его обратно. Бюджет, способности и опыт также влияют на возможный выбор.

Большинство одноэтажных перекрытий представляют собой открытые балки с фанерным полом. Балки перекрытий обычно варьируются от 2 дюймов на 4 дюйма до 2 дюймов на 10 дюймов; хотя я видел 2 x 3 дюйма и 2 x 12 дюймов. Планируется заполнить пространство между балками утеплителем для создания теплового барьера.

Помните, обнаженный край балки, обращенный к земле, действует как тепловой мост для передачи тепла в изолированное жилое пространство. Единственный способ предотвратить или уменьшить это — сделать изоляцию и поперек балок.

Опции для модернизации

Размеры балок перекрытия влияют на ваши варианты, как и расстояние между балками. Если это 2 «x4» или 2 «x6», то можно использовать стандартные ваты. Убедитесь, что ватина заполняет пространство, но не слишком сильно сжата.

Вы не хотите, чтобы ватина провисала, так как это создает воздушный зазор между полом и изоляцией и снижает R-Value до 0.Минеральная вата более жесткая, чем стекловолокно, и меньше провисает.

Накройте балки полистиролом с отражающей поверхностью, обращенной вверх к полу. Прибейте его к балкам кровельными гвоздями шириной 2 дюйма и используйте клей. Переход по балкам создает тепловой разрыв в тепловом мосту.

Если балки имеют размер 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов (или больше), разрежьте жесткий полистирол на полосу, чтобы она плотно прилегала к балкам. Используйте клей, чтобы удерживать его на месте, а затем повторите шаги, как с балками 2 «x4» или 2 «x6».

Пена

— более дорогой вариант, она прилипает к балкам и нижней стороне пола и предотвращает утечку воздуха. Если лаги полностью обрызганы, значит, термический мост сломан.

Если вы планируете нанять кого-нибудь для утепления пола, лучше заплатить за него. Материал дороже, но времени меньше, поэтому практически выравнивается.

Другой вариант — уложить поверх пола жесткий утеплитель и накрыть его фанерой или OSB. Убедитесь, что швы нового пола не совпадают со швами старого пола.

Убедитесь, что под дверцами есть свободное пространство. Этот вариант может быть выполнен сам по себе или в дополнение к утеплению нижних балок.

Новое строительство

Новую конструкцию легче изолировать, и она требует меньшего количества ползаний под навесом, но в ней используется аналогичный процесс. Убедитесь, что промежутки между балками изолированы, а тепловой мост сломан.

# 9 Как утеплить стены сарая

При утеплении стен сарая следует учитывать множество факторов.Как сделать их герметичными, влагозащищенными, пароизоляционными, электропроводкой и сантехникой, и нужно ли утеплять внутри или снаружи или и то, и другое? Большая часть процесса похожа, будь то модернизация или новое строительство.

Трещины и щели в стенах должны быть по возможности устранены конопаткой или другим барьерным материалом. Слой распыляемой пены на внутренней стороне стен размером 2 x 4 или 2 x 6 дюймов и фронтальных концов сделает их воздухонепроницаемыми, а после отверждения создаст пароизоляцию.

Дюйм распыляемой пены на R6 обеспечит R18 толщиной 3 дюйма.Распыляемая пена также герметизирует и изолирует провода, электрические коробки, воздуховоды и трубы.

Использование минеральной ваты или стекловолокна между стойками дешевле, чем распыляемая пена, но необходимо обрезать провода, электрические коробки, трубы и воздуховоды. Разрежьте войлок, чтобы он проходил по проводам, трубам и прочим вещам за электрическими коробками и вокруг них.

Batts также требует, чтобы к стойкам поверх изоляции был прикреплен пароизоляционный слой толщиной 6 мил. Если стены негерметичны, они могут повредить влагу.

Основное различие между модернизацией и новым строительством — это влагобарьер. Гидроизоляционный барьер защищает всю конструкцию, а не только жилое пространство внутри.

Новый строительный барьер для влаги будет представлять собой панель ISO или пенополистирол, наложенную со светоотражающим барьером или на него, а затем наложенный поверх него защищающий от атмосферных воздействий сайдинг. Многие конверсии сброса пропускают этот шаг.

Однако модернизация будет аналогична новой конструкции, но будет применяться поверх существующего материала стен.Влагобарьер — это разница между успехом и комфортом, а работа наполовину сделана.

# 10 Как утеплить односкатную крышу

Как вы изолируете пространство на крыше, зависит от того, как вы хотите использовать пространство на крыше. Двускатная крыша могла иметь утепленный чердак или дополнительное полезное пространство.

Крыша в стиле собора или амбара имеет открытые стропила, образующие потолок и позволяющие увеличить пространство на чердаке. У каждого типа крыши есть свои проблемы с изоляцией.

Крыша подобна шляпе; он сохраняет все, что находится под ним, в тепле. В регионах с холодным климатом в течение года R38 является минимальным, а рекомендуется R50.

Минимальный рейтинг R38 для крыши требует творческого планирования при проектировании крыши нового навеса с минимальной конструкцией крыши 2 x 6 дюймов. Еще больше нужно продумать, чтобы переоборудовать сарай с помощью фермы 2 x 4 дюйма или стропильной конструкции.

Для стекловолокна

с R3,8 на дюйм потребуется 10 дюймов для достижения минимальных требований.Целлюлоза и минеральная вата будут примерно такими же, как стекловолокно, а изоляция из распыляемой пены с рейтингом R6 на дюйм будет иметь толщину около 6,5 дюймов и будет дорогой.

Вентиляция — ключевая часть обогрева и охлаждения вашего сарая. Изоляция противостоит передаче (потере) тепла. Вентиляция отводит холодный или горячий воздух от изолированного пространства чердака, предотвращая накопление влаги.

Если вы заполните имеющееся вентиляционное пространство изоляцией, чтобы получить R38, вам потребуется установить другую вентиляционную систему.

Во многих конструкциях двускатных крыш перекрытия являются частью системы вентиляции. Воздух поступает туда и выходит через конек или форточку.

Перегородки могут быть установлены между стропилами, где они сидят на стенах, для поддержания потока воздуха через потолок. Однако попадание R38 на край стены маловероятно и создает потенциальное «холодное пятно».

Решение для двускатной крыши

Двускатная крыша часто имеет плоский потолок. Если вы не планируете использовать чердак под жилую площадь, решение проще.

Использование перегородок для поддержания воздушного потока через потолок означает потенциальное холодное пятно, но основная область может быть изолирована до R38 с помощью войлока или целлюлозной изоляции.

Прикрепите пароизоляцию толщиной 6 мил к потолку, если стропила. Прикрепите материал потолка, чтобы изоляция не провалилась.

Заполните пространство между стропилами, плотно прилегая к перегородкам, и затем уложите еще один слой войлока поперек стропил. Это даст 10+ дюймов изоляции и сломает тепловой мост.

Кровля в стиле собора или амбара

Крыша собора или амбара требует надлежащей вентиляции, а изоляция не должна касаться открытой стальной кровли. Никакое решение не является простым или бесплатным.

Лучшее решение, с которым я столкнулся, было в коттедже Рино 5 лет назад. 20 футов. х 30 футов. мансардная крыша с открытым черновым распилом или настоящий брус размером 2 x 4 дюйма с горизонтальным подрамником 4 фута. с пика.

Решение привлекло инженера из-за размера проекта, но будет работать для любой односкатной крыши; даже двускатная крыша с жилым чердаком.

Чтобы получить R38, прикрепите 2 дюйма x 6 дюймов к нижней стороне каждого существующего стропила. Предварительно просверлите стропила во избежание раскола. Используйте вешалки или гроссбух, чтобы поддержать концы у стен.

Теперь достаточно места для установки стерилизатора, войлока или жесткой изоляции — или их комбинации. Вентиляция немного более креативна. Удалите черепицу или сталь, сохраните сталь, если она в хорошем состоянии.

Покройте обшивку 30-фунтовой битумной бумагой или кровельной мембраной. Прикрепите 2 x 2 дюйма с шагом 12 дюймов к крыше параллельно стропилам.Накройте фанерой или OSB, оставив вентиляционное отверстие конька.

Открытые концы кануна выходят за пределы существующей крыши и позволяют воздуху циркулировать через вентиляционное отверстие конька, обеспечивая вентиляцию вашей крыши. Накройте потолком или экраном, чтобы не допустить попадания насекомых.

# 11 Окна и двери

Окна и двери — обычно самые большие дыры в сарае. В большинстве сараев нет изолированных дверей или тепловых окон. Также они редко бывают герметичными.

Трещины и щели вокруг оконных и дверных рам должны быть заделаны.Используйте водонепроницаемую герметизацию для небольших отверстий и баллончик с пеной для больших трещин. Если они большие, набейте изнутри изоляцией из стекловолокна, а снаружи распылите пену.

Если вы планируете использовать складское помещение в качестве жилого помещения, убедитесь, что одно окно достаточно велико, чтобы через него мог выйти человек; проверьте свой местный строительный кодекс.

Рассмотрите возможность замены фанерных дверей на изолированные стальные двери. На фанерные двери тоже можно приклеить жесткий утеплитель. Убедитесь, что у вас есть хорошая уплотнительная лента, чтобы закрыть двери и окна.

Рассмотрите возможность создания штормового окна, которое помещается поверх существующего окна, чтобы создать дополнительный барьер. Обычно они дешевле, чем замена окна.

Если вы хотите, чтобы изолировал свой металлический сарай , ознакомьтесь с моей недавней статьей для получения более подробной информации.

Заключение

Надеюсь, статья оказалась для вас информативной. Нужно учесть много информации. Чем больше вы планируете и готовитесь перед тем, как начать, тем более герметичным будет ваш сарай.Тихое уединение или дополнительная спальня для родственников тоже может быть большим воодушевлением.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает об утеплении сарая, поделитесь с ним, если вам это понравилось.