Как обшить дверь в бане своими руками: Как утеплить дверь в бане различными материалами

Содержание

Как утеплить дверь в бане различными материалами

Дверь в баню должна быть максимально герметичной и иметь низкую теплопроводность. Современные изделия из закаленного стекла герметичны и красивы. Такие можно увидеть в саунах. Но простая деревянная конструкция справиться с задачей по сохранению тепла не сможет. Она рассохнется и будет пропускать холод внутрь парилки. Необходимо выполнить дополнительное утепление двери бани. Как утеплить дверь в бане своими руками различными методами, расскажут наши специалисты в этой статье. Информация будет полезна новичкам и уже бывалым специалистам.

фото: как утеплить дверь в банеДверь в бане необходимо утеплить.

Каким материалом лучше утеплять двери бани

В традиционной русской бане устанавливают деревянную, небольшую дверь. Ее максимальный размер 180х70 см. Старая рассыхается, на полотне появляются щели. Утеплять новую герметичную дверь тоже необходимо, дело в том, что щели между полотном и коробкой остаются в любом случае. Зазор в 0,5 см необходим для того, чтобы при разбухании конструкция не перестала функционировать. Если не выполнить утепление входной коробки, то теплопотери в парилки будут выше на 60%. По статистике 20% тепла уходит через неутепленные окна, 10% через потолок, 10% через пол и остальное через плохо утепленную дверь.

Для утепления двери бани используют различные материалы: пенополистирол, различные виды базальтового материала, стекловолокно. Но использовать любой вид утепления в парилке не стоит. Материал должен быть экологичен, не боятся влаги и хорошо пропускать кислород.

Утеплять дверь можно несколькими способами, самые распространенные сверху или внутри конструкции коробки. При утеплении сверху материал закрывают облицовочным, например, липовой вагонкой для придания эстетического вида.

Главный критерий при выборе материала — паропроницаемость. Использование различных пенополистирольных и полиэтиленовых материалов ведет к разрушению деревянной конструкции. Она перестает дышать и дерево намокает от влажного пара. Об сочетании влаги и дерева лишний раз говорить не будем.

Среди самых популярных дышащих материалов можно выделить: войлок, базальтовую вату, эковату, фольгированную изоль.

Внимание! Не стоит использовать для утепления двери в парную поролон. Он хорошо впитывает влагу и держит ее внутри долго. Полотно начнет гнить и конструкция быстро придет в негодность.

Войлок

Войлок бывает натуральный из шерсти или смешанный (30% синтетическое волокно/70% натуральное, 50%/50%). Для парной подходит только натуральный материал. Синтетика, при попадании на нее искры, быстро загорится, натуральная шерсть будет тлеть и сильно дымить. Это будет сигналом хозяевам.

фото: войлок для утепления баниВойлок для утепления дверей берут только полностью натуральный.

Плюсы войлока:

  • влага быстро испаряется, не задерживаясь в материале надолго;
  • хорошо держит тепло;
  • конструкция «дышит»;
  • легко монтируется своими руками.

Главный минус материала — высокая цена. Для сравнения 1 м натурального войлока стоит от 1800 р., стекловолокно от 120 р.

Базальтовая вата

Базальтовая вата натуральный материал, который дышит и хорошо пропускает пар. Состоит из натуральных базальтовых волокон. Продается в виде рулонов или матов. Для утепления входной коробки в парной используют утеплитель толщиной не более 1 см.

фото: базальтовая вата для утепления двери баниБазальтовая вата для утепления двери бани подходит так как не боится не высоких не низких температур.

Материал имеет плюсы:

  • «дышит»;
  • не впитывает влагу;
  • низкая цена;
  • легко крепить к полотну.

Считалась у базальтовой ваты нет отрицательных сторон. Но недавно ученые выяснили, что связующий клей для волокна при нагревании выделяет ядовитые пары фенолфталеина. А судя по отзывам, при взаимодействии с влажным паром базальт начинает неприятно пахнуть. Поэтому, использовать базальтовый утеплитель мы не рекомендуем.

Фольгоизоль

Фольгоизоль для парной имеет массу преимуществ:

  • отражает пар в парилке;
  • не дает холодному воздуху проникнуть внутрь;
  • материал легкий и просто монтируется на полотно двери;
  • является дополнительной гидроизоляцией;
  • низкая цена.

Минус в том, что утеплять банную конструкцию подобным материалом можно только изнутри парилки, так как при наружной отделке влага будет попадать к древесине.

Когда материал выбран, необходимо определиться с методом утепления банной входной конструкции. Мы расскажем о нескольких самых простых, которые несложно сделать своими руками.

Методы утепления двери в парилку

Среди различных методов утепления выделяются: в рамку, при помощи Энергофлекса, тепловой шторой. Для работы понадобятся инструменты:

  • молоток;
  • рулетка;
  • мелкие гвоздики;
  • строительный степлер со скобами;
  • тонкие бруски 15–20 мм;
  • ножовка по дереву;
  • ножницы.

Тепловая рамка на входе в парилку

Работы выполняют следующими этапами:

  1. По всему полотну двери делается рамка из реек 15х20 мм. От границ полотна рамка должна быть на расстояние 115 мм.
  2. Внутрь рамки укладывают вырезанный по размеру листок из оргалита. Его можно закрепить степлером прямо к деревянному полотну.
  3. Сверху на рамку натягивают утеплитель (войлок). Предварительно необходимо вырезать кусок больше рамочки на 5 см. Можно сложить материал вдвое. К рамке крепится при помощи молотка и мелких гвоздиков.
  4. Сверху рамку можно сделать контробрешетку и закрыть все липовой вагонкой.

В конце должна получится конструкция, которая при закрытии двери будет упираться в дверной косяк и не даст холодному воздуху проникнуть внутрь бани. Дверное полотно при этом не намокает и прослужит долго.

фото: утепление при помощи тепловой рамкиСхема утепления двери в баню при помощи тепловой рамки

На работу, даже без дополнительных навыков, уйдет не более 2 часов. Метод подходит для новичков и считается одним из простейших.

Голь на выдумку хитра — Энергофлекс для утепления

Несмотря на сложность название работы выполняются простым методом:

  1. Приобретается утеплитель для канализационных труб из Энергофлекса. Его приобретают длинной по всему краю двери.
  2. Трубу крепят по краю двери, так чтобы она слегка заходила между дверью и коробкой при закрытии. Крепить проще строительным степлером.
  3. Сверху на место крепление пришивается металлическая лента. Работы выполняют мелкими мебельными гвоздиками.

В итоге при закрытии труба будет пружиниться и закрывать щель между косяком и полотном.

Причем даже при перекосах или рассыхание мягкая трубка не перестанет закрывать щели. Единственный минус, дверное полотно должно быть герметичным или его придется утеплять дополнительно рамкой или просто покрыть фольгоизолью.

Тепловая штора для парной

Тепловая шторка один из проверенных и самых аккуратных способов утепления входа в парную. Работы выполняют следующим методом:

  1. Вырезаем из войлока полоски шириной 10 см и длиною в размер полотна+20 см. То есть если дверь имеет размер 170х80, то полоски будут: 10х190 см и 10х100 см, по две штуки.
  2. Полоски пришивают к краю полотна двери, отступив от кромки на 2 см. Края полосок в 8 см должны заступать за полотнище. Крепятся полоски мелкими гвоздиками или степлером.
  3. Выпиливают бруски размером под дверь 170х80 см: два по 174х2х1 см и два 80х2х1 см.
  4. Брусочки приколачивают с краю двери по утеплителю и оборачивать этими же полосками. Лишний материал можно спрятать вовнутрь или срезать.
  5. Дальше из брезента или плотного дерматина вырезают шторку размером 120х200 см.
  6. Со стороны петель шторку оборачивают бруском 5х5 см и пришивают прямо к стене.
  7. Сверху на шторку крепят небольшие металлические кольца.
  8. Сверху над дверью натягивают леску, а к концу шторки, после колец, крепят резинку.
  9. Над дверью в углу вкручивают шуруп, на него будет одеваться резинка когда шторка будет закрыта.
  10. Кольца одевают на леску.

Конструкция готова.

фото: утепление при помощи тепловой шторыСхема утепления двери в баню при помощи тепловой шторки.

При желании ее можно задвинуть и холод не будет проникать внутрь бани. А из-за непрямого контакта с деревянным полотном прослужит дверь дольше.

Как утеплить дверь в бане при помощи войлока

Если используется натуральный войлок, то дверь можно просто обтянуть. Работы выполняют следующими этапами:

  1. Вырезают полоски больше длинны и ширины двери на 5 см, шириной 10 см.
  2. Полоски крепят сбоку по полотну, отступив от края полотна на 1 см.
  3. Свободную часть полосок сворачиваю валиками, так чтобы ширина валика закрывала щель между полотном и коробкой. Валики еще раз крепят степлером сверху.
  4. Вырезается кусок в размер полотна и при помощи степлера крепят его к двери в рамку между валиками. Края полотна должны закрывать крепления валиков.
  5. Сверху делается обрешетка из брусков 2х2 см и закрывается липовой вагонкой.

В итоге получится конструкция с красивым внешним видом и валиками из войлока по краям. Дверь получится теплая и долговечная.

Любой из перечисленных методов подходит для утепления своими руками. А вопросов как утеплить дверь в бане не возникнет, а видео подробнее расскажет как утеплить дверь базальтовой ватой:

Современные входные конструкции продают уже с утеплением внутри, поэтому своими руками достаточно утеплить только щель между полотном и проемом. Проще будет выполнить работы посмотрев тематическое видео в этой статье, а фото наглядно продемонстрируют все этапы работ.

Как и чем утеплить дверь в бане своими руками: способы термоизоляции и обшивки

Современные банные двери должны иметь герметичную и функциональную конструкцию, а также надежную теплоизоляцию, чтобы предотвратить проникновение сквозняков и холода в помещения.

Разберём как утеплить дверь в бане, чтобы избежать теплопотерь, поддержать оптимальный температурный режим в парной и какие бывают способы термоизоляции дверного полотна.

Содержание статьи

Эксплуатационные характеристики утеплителя

На строительном рынке представлен огромный выбор теплоизоляционных материалов, но не все соответствуют специфическим условиям эксплуатации в бане. Утеплитель для банных дверей должен обладать:

  • высокой пожарной безопасностью;
  • стойкостью к гниению и разрушению;
  • стойкостью к температурным изменениям и повышенной влажности;
  • высокими пароизоляционными, гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, он должен иметь небольшой вес, быть практичным, долговечным, удобным в монтаже и обслуживании.

Теплоизоляционные материалы

Многих домовладельцев интересует главный вопрос: чем утеплить дверь в бане? Чтобы выбрать качественный утепляющий материал, следует учитывать его технические характеристики, особенности назначения, достоинства и недостатки.

Чтобы утеплить дверь в баню, рекомендуется использовать следующие утеплители:

  • эковату на базальтовой основе;
  • войлочные маты;
  • фольгированный изолон.

Важно! Для термоизоляции деревянных конструкций не рекомендуется использовать поролон и пенопласт. Они быстро впитывают и удерживают излишки влаги, что приводит к гниению и разрушению древесины.

Эковата базальтовая

Относится к натуральным утеплителям, обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Для изготовления ваты используется базальтовое волокно. Продается рулонами или пластинами по приемлемой цене.

Преимущества материала:

  • хорошая способность пропускать воздух и пар;
  • устойчивость к поглощению влаги;
  • удобство монтажа;
  • доступная стоимость.

Единственный недостаток утеплителя – выделение ядовитых паров при нагревании клея, который используется в качестве соединителя для базальтового волокна. При взаимодействии с горячим паром вата способна источать неприятный запах.

Войлочные маты

На рынке представлено два типа утеплителя – на натуральной и смешанной основе (с добавлением синтетических волокон). Утепление двери в бане лучше проводить с использованием натурального и экологически чистого материала. Он подходит для теплоизоляции внутренней двери в парную и входной конструкции.

К достоинствам утеплителя можно отнести:

  • высокие теплоизолирующие свойства;
  • устойчивость к горению и перепадам температур;
  • простоту использования;
  • хорошую воздухопроницаемость.

Главный недостаток – высокая стоимость в сравнении с синтетическими аналогами.

Изолон фольгированный

Один из самых востребованных утепляющих материалов, который используется для банных дверей.

Облицовка изолоном обладает следующими преимуществами:

  • надежная гидро- и теплоизоляция;
  • хорошо пропускает пар;
  • простота монтажа на дверное полотно;
  • долговечность и безопасность;
  • небольшой вес;
  • низкая стоимость.

Недостаток материала заключается в том, что утепление банной двери проводится только с внутренней стороны, так как снаружи изоляция не обеспечит древесине надежную защиту от влаги.

Решив, чем отделать банное дверное полотно, следует определить наиболее подходящий способ утепления. Существует несколько простых и доступных вариантов, которые можно выполнить своими руками.

Монтаж теплового контура на дверь

Один из самых популярных способов утепления двери – это установка теплового контура. Работы выполняются следующим образом:

  1. По периметру дверного полотна набиваются тонкие деревянные рейки 1,5 × 2 см с отступом от края по 1,5 см.
  2. Внутри контура монтируется наполнитель из оргалита и фиксируется металлическими строительными скобами.
  3. На контур устанавливается двухслойная изоляция из войлока или фольгированного изолона. Предварительно выкраивается кусок материала с припусками по 6 см и фиксируется к контуру алюминиевыми гвоздиками.
  4. Далее устанавливается контробрешетка и выполняется обшивка деревянной вагонкой.

При закрытии дверного полотна утепленная конструкция будет защищать от проникновения холодного воздуха и сохранять тепло внутри помещения.

Установка тепловой шторы в парной

Чтобы быстро и качественно утеплить дверь в парилке, достаточно установить тепловую штору (завесу). Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. Из натурального войлока вырезаются полоски для каждой стороны двери. Оптимальная ширина одной полосы – 10 см, длина – с учетом размера полотна. Для двух заготовок добавляются припуски по 22 см по длине, для других двух – столько же по ширине.
  2. Заготовки закрепляются на полотне металлическими скобами или гвоздями (делается отступ от края по 3 см). При этом полоски выходят за границы полотна на 8 см.
  3. Вырезаются 4 деревянных бруска (сечением 20 × 10 см) по размеру двери.
  4. Бруски закрепляются по краям дверного полотна сверху на теплоизоляцию и оборачиваются войлочными полосками. Излишки материала прячутся или срезаются.
  5. Из плотной основы – брезента или дерматина вырезается заготовка для шторы, размер которой должен превышать габариты дверного полотна. В данном примере можно использовать шторку 1,2 × 2 метра.
  6. По длине изделие оборачивается бруском (4,5 × 4,5 см) и фиксируется к стене. При этом стена является надежной опорой для подобной конструкции.
  7. Вверху шторы устанавливаются крепежные металлические или пластиковые кольца.
  8. Над дверным проемом натягивается металлический трос или силиконовая леска, на которую навешиваются кольца, а по верхнему краю шторы закрепляется резиновая петелька.
  9. Вверху над дверным полотном вкручивается длинный шуруп, который используется в качестве фиксатора для петли при закрытии тепловой шторы.

Подобная конструкция завесы удобна и проста в эксплуатации. В открытом виде шторка сдвигается к дверному косяку, а в закрытом фиксируется петелькой на шуруп и раздвигается по всей ширине двери, препятствуя проникновению холода в помещение.

Установка двухкамерной конструкции двери

В результате существенного колебания температур дверь в бане подвержена конденсату, а повышенная влажность может привести к деформированию и промерзанию дверного полотна. Решением подобной проблемы является установка двухкамерной конструкции двери.

Для изготовления двойной двери необходимо подготовить:

  • деревянную доску дюймовую;
  • ДВП;
  • теплоизоляцию;
  • элементы для фиксации.

Все работы по сборке конструкции проводятся в следующем порядке:

  1. Доска разрезается на две равные половины и зачищается по толщине до 1,5 см. Заготовки используются для сборки одинаковых каркасов, оснащенных центральной перемычкой. Они будут использованы в качестве основной банной двери. Шипы для соединения можно расположить в произвольном направлении, это не оказывает существенного влияния на прочностные характеристики конструкции.
  2. Из ДВП выполняются заготовки соответствующего размера. Далее проводится сборка двери на ровном основании. Вначале монтируется заготовка из ДВП лицом вниз. Сверху на нее устанавливается деревянный каркас. В образованные пустоты между элементами конструкции укладывается теплоизоляционная основа.
  3. Далее собирается второй каркас и утепляется. Конструкция закрывается второй заготовкой из ДВП, которая укладывается лицом вверх.
  4. Собранные части конструкции закрепляются саморезами соответствующей длины, а торцевые части тщательно шлифуются бумагой средней зернистости. Дверное полотно обрабатывается грунтовым составом и окрашивается термостойкой краской. На завершающем этапе монтируются дверные петли и ручка.

Парилка, в которой установлена двухкамерная конструкция двери, будет защищена от проникновения холода и сквозняков.

Качественное утепление банной двери позволит полноценно использовать предбанник и технические помещения в холодное время года. К тому же все работы по теплоизоляции дверного полотна можно выполнить самостоятельно из доступных материалов в свободное от работы время.

Чем утеплить дверь в бане от холода

Входная дверь в баню – как правильно утеплять

Во время строительства бани обязательно уделяется внимание максимальной теплоизоляции. От того как будут утеплены отдельные участки внутри помещения зависит длительность удержания тепла, а также расход топлива на поддержание необходимой температуры.

Входная дверь в баню относится к наиболее уязвимым зонам, через которые тепловая энергия будет утекать. Этому часто способствуют невысокие теплоизоляционные свойства материалов, из которых она изготовлена. Поэтому каждый хозяин должен обязательно задуматься о том, как утеплить входную дверь в баню.

  1. Основные характеристики двери
  2. Популярные способы утепления
  3. Установка двухкамерной двери
  4. Процедура утепления
  5. Тепловая штора

Основные характеристики двери

Принято считать, что для выхода из парилки понадобится оставлять проход достаточно узким и невысоким. Такое конструкционное решение способствует пониженному воздухообмену, что позитивно отразится на сохранении тепла.

При всех способах утеплений входные двери в баню с улицы или из парилки должны открываться наружу, так как этого требуют правила безопасности. Это связано с тем, что открыть ее в экстремальном случае легче именно при таком способом монтажа.

Деревянные входные двери для бани принято изготавливать из лиственных пород. В процессе эксплуатации материал полотна подвергается значительному нагреву, что способствует выделению древесной смолы. Соответственно у хвои процесс происходит интенсивнее, чем у других растений.

Во избежание нежелательного разбухания материала, понадобится установить защиту от проникновения избыточной влаги. Элементы дверных блоков с максимальной точностью подгоняются друг к другу.

Популярные способы утепления

Установить входные двери в бане необходимо таким образом, чтобы они не создавали сквозняков ни в самой парилке, ни в предбаннике. В противном случае после такого времяпровождения можно попасть на больничную койку.

Наиболее популярными вариантами обработки являются такие способы:

  • использование накидки на дверное полотно;
  • приобретение деревянных входных дверей для бани, состоящих из двух камер;
  • входная дверь в баню утепляется своими руками при помощи легких современных материалов.

Использование минеральной ваты

В некоторых случаях ставят две двери, но это не всегда приводит к желаемому результату, так как между ними формируется воздушная прослойка с высокой степенью влажности. Во время морозов она будет способствовать тому, что наружная дверь станет примерзать к лутку. Также влага будет способствовать гниению деревянных поверхностей или образованию плесени.

Установка двухкамерной двери

Если старая входная дверь в баню из дерева не соответствует основным эксплуатационным характеристикам, например, имеет деформации, разбухла в некоторых местах или, наоборот, рассохлась, то ее обязательно меняют на новую. Часто для этого используют двухкамерные экземпляры. Изготавливается такая деревянная входная дверь в баню на заказ или своими руками.

Для самостоятельного изготовления используют распущенную пополам дюймовую доску и плиты ДВП. Утепление проводится между слоями с использованием синтетических влагостойких материалов. Они не утяжеляют конструкцию, при этом повышают теплоизоляционные свойства конструкции.

Процедура утепления

Пирог утепленной конструкции

Производители предлагают широкий ассортимент различных утеплителей. Однако, не все они подходят для такого специфического помещения, как баня. Наиболее популярными веществами являются:

  • базальтовые или минеральные ваты;
  • пенополистирол экструдированный;
  • пенополиэтилен вспененный;
  • штапельное стекловолокно и пр.

Главным критерием в этой ситуации для большинства веществ является минимальная горючесть, поэтому происходит деление на материалы, используемые внутри помещения с высокой температурой и на те укрытия, которые применяются снаружи. Вспененный пенополиэтилен актуально применять в условиях до +100 0 С, а пенополистирол, как и его экструдированная разновидность, выдерживает лишь максимум +75 0 С.

Вторым важным фактором является паропроницаемость. Вспененные материалы формируют парниковую атмосферу, не выпуская за свои пределы пар. За счет этого в прослойке между утеплителем и деревянной дверью образуется сырость. Она приводит к сокращению срока службы деревянного изделия.

Применяемая методика утепления бывает разной и зависит от индивидуальных условий, связанных с утеплителем, способом эксплуатации и особенностями строения:

  • теплоизолятор вкладывается во внутреннюю полость двери;
  • тонкий утеплитель фиксируется на дверной поверхности при помощи дюбелей, скоб или гвоздей, а далее укрывается тонкой декоративной плитой, чтобы обеспечить эстетичность внешнему виду;
  • для более толстого материала понадобится сбить снаружи двери раму из брусков, а затем ее заполняют термоизоляционным материалом и укрывают сверху листом ДВП либо фанерой.

Для набивки рамы подбираются рейки толщиной около 20 мм. Они монтируются на входную дверь в баню так, чтобы размеры двери позволяли открывать ее без проблем. Для этого рама по своему внешнему периметру обязана быть примерно на 15 мм меньше полотна двери. На периметр рамки фиксируется тонкий слой утеплителя при помощи алюминиевых гвоздей. Он выходит на 10-15 мм за пределы сформированной полости, которая заполняется подготовленным материалом.

Далее на раму прикладывается подогнанная по размерам фанера. Она пробивается маленькими гвоздями по всему периметру брусьев. Данный способ надежно предотвращает поверхность от образования на ней измороси с обеих сторон дверного полотна. Вся поверхность остается сухой за счет паропропускной способности теплоизоляторов. Нежелательно в таком случае монтировать какие-то наличники на входную дверь бани. Поверхность должна быть ровной и чистой.

В такой ситуации утеплителями могут выступать как синтетические материалы, так и натуральные. Рекомендуется в процессе использовать однородный материал, а не комбинировать теплоизоляцию из разных веществ, чтобы сохранить ровные физические свойства по всей поверхности.

Тепловая штора

Это наиболее простой способ утепления в тех случаях, когда нет возможности, времени или желанию утеплять дверь в баню выше перечисленными способами.

Штора предназначена для защиты от резкого перепада температуры и проникновения холода внутрь помещения, но полностью исключить его попадание она не может. Идеально, когда в предбаннике помимо шторы еще реализован хотя бы один из способов утепления непосредственно двери.

Для тепловой шторы используется плотный, но мягкий материал – дерматин, ПВХ и т.д. Понадобится полотно, подходящее по размеру к двери с запасом по 10 см на блок.

Сперва необходимо утеплить входную раму (если ранее дверь не была изолирована). Для этого берете любой мягкий уплотнитель, нарезаете 4 полоски по размеру деревянного бруска-наличника. Закладываете его на стену, сверху прибиваете наличник. В итоге должна получится утепленная и уплотненная рама.

Далее крепите непосредственно тепловую штору. Чаще всего ее делают на кольцах, чтобы удобно было заходить, но иногда штору забывают задернуть и ее эффективность снижается. Некоторые прибивают ее прямо по верхнему бруску и нарезают на полосы, через которые удобно заходить и которые сразу же смыкаются за входящими. Какой выбрать вариант – зависит только от личных предпочтений.

Если выбраны кольца, крепите по верху карниз, на который надеваете 6-8 колец. Нарезаете дерматин на 6-8 полос шириной минимум 10 см так, чтобы при задвинутой шторе полоски заходили друг на друга, и между ними не было зазоров.

При выборе ПВХ-завесы ее лучше крепить непосредственной к наличнику и сверху фиксировать бруском, чтобы под собственной тяжестью она не сорвалась.

Вариантов по утеплению двери в баню масса, можно даже установить тепловую завесу по аналогии с кондиционером, если позволяет бюджет. Но и рассказанные выше способы являются не менее эффективными, хотя и более трудоемкими. Выбор в любом случае остается за вами.

ВИДЕО: Процедура и способы теплоизоляции

Как утеплить дверь в бане своими руками

Дверь в баню должна быть максимально герметичной и иметь низкую теплопроводность. Современные изделия из закаленного стекла герметичны и красивы. Такие можно увидеть в саунах. Но простая деревянная конструкция справиться с задачей по сохранению тепла не сможет. Она рассохнется и будет пропускать холод внутрь парилки. Необходимо выполнить дополнительное утепление двери бани. Как утеплить дверь в бане своими руками различными методами, расскажут наши специалисты в этой статье. Информация будет полезна новичкам и уже бывалым специалистам.

Дверь в бане необходимо утеплить.

Каким материалом лучше утеплять двери бани

В традиционной русской бане устанавливают деревянную, небольшую дверь. Ее максимальный размер 180х70 см. Старая рассыхается, на полотне появляются щели. Утеплять новую герметичную дверь тоже необходимо, дело в том, что щели между полотном и коробкой остаются в любом случае. Зазор в 0,5 см необходим для того, чтобы при разбухании конструкция не перестала функционировать. Если не выполнить утепление входной коробки, то теплопотери в парилки будут выше на 60%. По статистике 20% тепла уходит через неутепленные окна, 10% через потолок, 10% через пол и остальное через плохо утепленную дверь.

Для утепления двери бани используют различные материалы: пенополистирол, различные виды базальтового материала, стекловолокно. Но использовать любой вид утепления в парилке не стоит. Материал должен быть экологичен, не боятся влаги и хорошо пропускать кислород.

Утеплять дверь можно несколькими способами, самые распространенные сверху или внутри конструкции коробки. При утеплении сверху материал закрывают облицовочным, например, липовой вагонкой для придания эстетического вида.

Главный критерий при выборе материала — паропроницаемость. Использование различных пенополистирольных и полиэтиленовых материалов ведет к разрушению деревянной конструкции. Она перестает дышать и дерево намокает от влажного пара. Об сочетании влаги и дерева лишний раз говорить не будем.

Среди самых популярных дышащих материалов можно выделить: войлок, базальтовую вату, эковату, фольгированную изоль.

Внимание! Не стоит использовать для утепления двери в парную поролон. Он хорошо впитывает влагу и держит ее внутри долго. Полотно начнет гнить и конструкция быстро придет в негодность.

Войлок бывает натуральный из шерсти или смешанный (30% синтетическое волокно/70% натуральное, 50%/50%). Для парной подходит только натуральный материал. Синтетика, при попадании на нее искры, быстро загорится, натуральная шерсть будет тлеть и сильно дымить. Это будет сигналом хозяевам.

Войлок для утепления дверей берут только полностью натуральный.

  • влага быстро испаряется, не задерживаясь в материале надолго;
  • хорошо держит тепло;
  • конструкция «дышит»;
  • легко монтируется своими руками.

Главный минус материала — высокая цена. Для сравнения 1 м натурального войлока стоит от 1800 р. стекловолокно от 120 р.

Базальтовая вата

Базальтовая вата натуральный материал, который дышит и хорошо пропускает пар. Состоит из натуральных базальтовых волокон. Продается в виде рулонов или матов. Для утепления входной коробки в парной используют утеплитель толщиной не более 1 см.

Базальтовая вата для утепления двери бани подходит так как не боится не высоких не низких температур.

Материал имеет плюсы:

  • «дышит»;
  • не впитывает влагу;
  • низкая цена;
  • легко крепить к полотну.

Считалась у базальтовой ваты нет отрицательных сторон. Но недавно ученые выяснили, что связующий клей для волокна при нагревании выделяет ядовитые пары фенолфталеина. А судя по отзывам, при взаимодействии с влажным паром базальт начинает неприятно пахнуть. Поэтому, использовать базальтовый утеплитель мы не рекомендуем.

Фольгоизоль

Фольгоизоль для парной имеет массу преимуществ:

  • отражает пар в парилке;
  • не дает холодному воздуху проникнуть внутрь;
  • материал легкий и просто монтируется на полотно двери;
  • является дополнительной гидроизоляцией;
  • низкая цена.

Минус в том, что утеплять банную конструкцию подобным материалом можно только изнутри парилки, так как при наружной отделке влага будет попадать к древесине.

Когда материал выбран, необходимо определиться с методом утепления банной входной конструкции. Мы расскажем о нескольких самых простых, которые несложно сделать своими руками.

Методы утепления двери в парилку

Среди различных методов утепления выделяются: в рамку, при помощи Энергофлекса, тепловой шторой. Для работы понадобятся инструменты:

  • молоток;
  • рулетка;
  • мелкие гвоздики;
  • строительный степлер со скобами;
  • тонкие бруски 15–20 мм;
  • ножовка по дереву;
  • ножницы.

Тепловая рамка на входе в парилку

Работы выполняют следующими этапами:

  1. По всему полотну двери делается рамка из реек 15х20 мм. От границ полотна рамка должна быть на расстояние 115 мм.
  2. Внутрь рамки укладывают вырезанный по размеру листок из оргалита. Его можно закрепить степлером прямо к деревянному полотну.
  3. Сверху на рамку натягивают утеплитель (войлок). Предварительно необходимо вырезать кусок больше рамочки на 5 см. Можно сложить материал вдвое. К рамке крепится при помощи молотка и мелких гвоздиков.
  4. Сверху рамку можно сделать контробрешетку и закрыть все липовой вагонкой.

В конце должна получится конструкция, которая при закрытии двери будет упираться в дверной косяк и не даст холодному воздуху проникнуть внутрь бани. Дверное полотно при этом не намокает и прослужит долго.

Схема утепления двери в баню при помощи тепловой рамки

На работу, даже без дополнительных навыков, уйдет не более 2 часов. Метод подходит для новичков и считается одним из простейших.

Голь на выдумку хитра — Энергофлекс для утепления

Несмотря на сложность название работы выполняются простым методом:

  1. Приобретается утеплитель для канализационных труб из Энергофлекса. Его приобретают длинной по всему краю двери.
  2. Трубу крепят по краю двери, так чтобы она слегка заходила между дверью и коробкой при закрытии. Крепить проще строительным степлером.
  3. Сверху на место крепление пришивается металлическая лента. Работы выполняют мелкими мебельными гвоздиками.

В итоге при закрытии труба будет пружиниться и закрывать щель между косяком и полотном.

Причем даже при перекосах или рассыхание мягкая трубка не перестанет закрывать щели. Единственный минус, дверное полотно должно быть герметичным или его придется утеплять дополнительно рамкой или просто покрыть фольгоизолью.

Тепловая штора для парной

Тепловая шторка один из проверенных и самых аккуратных способов утепления входа в парную. Работы выполняют следующим методом:

  1. Вырезаем из войлока полоски шириной 10 см и длиною в размер полотна+20 см. То есть если дверь имеет размер 170х80, то полоски будут: 10х190 см и 10х100 см, по две штуки.
  2. Полоски пришивают к краю полотна двери, отступив от кромки на 2 см. Края полосок в 8 см должны заступать за полотнище. Крепятся полоски мелкими гвоздиками или степлером.
  3. Выпиливают бруски размером под дверь 170х80 см: два по 174х2х1 см и два 80х2х1 см.
  4. Брусочки приколачивают с краю двери по утеплителю и оборачивать этими же полосками. Лишний материал можно спрятать вовнутрь или срезать.
  5. Дальше из брезента или плотного дерматина вырезают шторку размером 120х200 см.
  6. Со стороны петель шторку оборачивают бруском 5х5 см и пришивают прямо к стене.
  7. Сверху на шторку крепят небольшие металлические кольца.
  8. Сверху над дверью натягивают леску, а к концу шторки, после колец, крепят резинку.
  9. Над дверью в углу вкручивают шуруп, на него будет одеваться резинка когда шторка будет закрыта.
  10. Кольца одевают на леску.

Схема утепления двери в баню при помощи тепловой шторки.

При желании ее можно задвинуть и холод не будет проникать внутрь бани. А из-за непрямого контакта с деревянным полотном прослужит дверь дольше.

Как утеплить дверь в бане при помощи войлока

Если используется натуральный войлок, то дверь можно просто обтянуть. Работы выполняют следующими этапами:

  1. Вырезают полоски больше длинны и ширины двери на 5 см, шириной 10 см.
  2. Полоски крепят сбоку по полотну, отступив от края полотна на 1 см.
  3. Свободную часть полосок сворачиваю валиками, так чтобы ширина валика закрывала щель между полотном и коробкой. Валики еще раз крепят степлером сверху.
  4. Вырезается кусок в размер полотна и при помощи степлера крепят его к двери в рамку между валиками. Края полотна должны закрывать крепления валиков.
  5. Сверху делается обрешетка из брусков 2х2 см и закрывается липовой вагонкой.

В итоге получится конструкция с красивым внешним видом и валиками из войлока по краям. Дверь получится теплая и долговечная.

Любой из перечисленных методов подходит для утепления своими руками. А вопросов как утеплить дверь в бане не возникнет, а видео подробнее расскажет как утеплить дверь базальтовой ватой:

Современные входные конструкции продают уже с утеплением внутри, поэтому своими руками достаточно утеплить только щель между полотном и проемом. Проще будет выполнить работы посмотрев тематическое видео в этой статье, а фото наглядно продемонстрируют все этапы работ.

Утепление двери в бане: повышение комфортности отдыха

При периодическом отоплении и эксплуатации постройки вопрос продолжительности сохранения в ней тепла довольно актуален. В бане к нему добавляется необходимость в создании и поддержании оптимального микроклимата. Качественная теплоизоляция обеспечивается не только за счет утепления стен, полов и кровли, но и дверей. Проникающий через них холод с улицы формирует экстремальные условия для материалов, уменьшая их срок службы, вызывает дискомфорт для человека после парной и может спровоцировать простудные заболевания.

Внимание! По требованиям безопасности дверь в баню должна открываться наружу!

Требования к утеплителю

В связи со спецификой эксплуатации бани, ее повышенным влажностным и температурным режимом к теплоизоляции проемов предъявляются высокие требования. Утеплитель должен быть пожаробезопасным, экологичным, паропроницаемым для предупреждения конденсата, вызывающего гниение и деформации древесины. Не рекомендуется для теплоизоляции банной двери применение пенопласта и пенополистирола, так как эти материалы негорючие, но при нагревании активно выделяют токсины.

Оптимальными утеплителями считаются эковата и войлок, обработанные огнестойкими составами. Современный рынок предлагает также следующие эффективные материалы:

  • Экструдированный пенополистирол;
  • Базальтовая вата;
  • Штапельное стекловолокно;
  • Вспененный пенополиэтилен.

Варианты теплоизоляции банной двери

Конструкция заполнения проема напрямую отражается на способе установки утеплителя:

  • Вкладка внутрь полотна;
  • Крепление к двери;
  • Монтаж при помощи рамы.

Устройство тепловой завесы

Распространенное и простое конструктивное решение, позволяющее эффективно перекрыть доступ холодному воздуху в помещение и выполняемое часа за полтора:

  • Сбивается рамка из реек 15х20 мм, которая на 15 мм со всех сторон меньше полотна, и прибивается на него с одинаковыми отступами от краев;
  • Утеплитель, сложенные вдвое, например, войлок, прибивается на получившийся каркасный элемент мелкими гвоздями;
  • Лист оргалита, соответствующий по размеру рамке, крепится к ней при помощи степлера;
  • По контробрешетке выполняется обшивка вагонкой.

Энергофлекс — современное решение

В данном случае используется материал, применяемый для канализационных труб и имеющийся в продаже в строительных магазинах:

  • Энергофлекс крепится степлером по периметру дверного полотна;
  • Материал дополнительно фиксируется металлической лентой, прибитой гвоздями.

Важно! Энергофлекс при деформациях двери не утрачивает своих теплоизоляционных качеств и эффективности.

Устройство тепловой шторы

Это наиболее простой способ утепления, нередко применяемый до проведения более основательных мероприятий по теплоизоляции заполнения проема:

  • Из утеплителя выкраиваются по 2 полосы шириной 100 мм по размеру вертикальных и горизонтальных граней двери с запасом 200 мм с каждой стороны;
  • Отрезки материала крепятся к полотну с отступом 20 мм от кромки так, чтобы они выступали за его края;
  • По периметру двери утеплитель прибивается брусками;
  • Из плотного материала, например, брезента или дермантина, выкраивается полотно, несколько больше двери, к которому сверху пришиваются кольца;
  • Полученный отрез крепится прямо к стене;
  • На противоположной стороне двери монтируются крючки, на боковой стороне полотна крепятся соответствующие петли;
  • Над проемом натягивается леска или устанавливается труба, в которую продеваются кольца на шторке;
  • При необходимости закрыть проем резинка, пришитая снизу полотна, фиксируется на крючках в углу.

Совет! Желательно сооружать ширму таким образом, чтобы она убиралась за дверь и плотно прилегала к уплотнительной раме.

Теплоизоляция из войлока

Доступное, эффективное и чрезвычайно простое решение:

  • Выкраиваются полосы из материала шириной 100 мм;
  • Войлок крепится по периметру к торцевой грани полотна;
  • Свободный утеплитель скручивается таким образом, чтобы он полностью перекрывал зазор между дверью и коробкой;
  • Прибивается полотно, соответствующего заполнению проема размера;
  • Обшивка конструкции вагонкой.

Совет! В некоторых случаях монтируется второй косяк и устанавливается дополнительная дверь — это достаточно эффективная мера, когда теплоизоляция осуществляется за счет воздушной подушки между полотнами, но не избавляющая от необходимости в утеплении наружной конструкции.

Устройство двухкамерного заполнения проема: пошаговая инструкция

Конструкция дает возможность практически полностью избавиться от проблемы образования в пространстве между дверями конденсата, который при замерзании начинает затруднять их закрывание. Двухкамерное устройство заполнения проема из ДВП, утеплителя и досок эффективно при сглаживании высокого температурного контраста.

  • Распиленная пополам дюймовая доска доводится до толщины 15 мм;
  • Из полученного пиломатериала по размерам проема делается два каркаса для дверного полотна;
  • На собственное усмотрение на рамах изготавливаются крепежные шипы;
  • Из ДВП выполняются 3 заготовки по габаритам каркасов;

  • Первая рама размещается на одной из заготовок, уложенной лицом вниз, и заполняется легким синтетическим теплоизолятором;
  • Укладывается второе полотно ДВП и другая часть каркаса с утеплителем;
  • Конструкция закрывается последней заготовкой, размещенной лицом вверх;

Совет! При соединении двери саморезы не должны проходить насквозь через обе рамы, а только до половины толщины второй.

  • Торцы полученного полотна тщательно шлифуются наждачной бумагой;
  • Полученная конструкция грунтуется и окрашивается или оформляется другим способом;
  • Монтаж ручки, навесов и замка.

Мероприятия по теплоизоляции банной двери позволяют существенно сократить теплопотери и повысить комфортность принятия процедур. Способ утепления может выбираться, исходя из имеющихся в распоряжении материалов и финансовых средств.

Источники: http://www.portaltepla.ru/banya-i-sauna/kak-uteplit-i-ustanovit-vhodnie-dveri-v-banu/, http://banyabest.ru/vnutrennyaya-otdelka-bani/kak-uteplit-dver-v-bane.html, http://proekt-banya.ru/article/uteplenie-dveri

как сделать, утеплить и установить пошагово деревянные и стеклянные конструкции в парилку

Баня имеет множество полезных свойств, благоприятно отражающихся на здоровье, поэтому каждый, кто располагает загородным участком, хоть раз задумывался о том, чтобы построить свою баню. Осуществить это можно, не только воспользовавшись услугами строителей и опытных мастеров, но и своими руками.

Каким должно быть самодельное изделие

Входную дверь в блочную баню нужно выбирать одностворчатую, неширокую и невысокую, она не должна занимать много места. Входные двери в баню, как правило, имеют металлические петли, находящиеся внутри самого помещения, и открываются наружу. Кроме того, обязателен небольшого размера порог, соответствующий верхней кромке поверхности пола. Роль необходимой вытяжки играет щель, образующаяся между порогом и дверью.

Банную дверь желательно устанавливать из дерева, так как для нее характерна низкая теплопроводность, в результате чего значительно снижается потеря тепла и расход электроэнергии. Следует обить ее теплоизоляционным материалом и обязательно обработать дерматином. Помимо того, входная дверь в баню должна соответствовать таким требованиям, как жаропрочность, устойчивость к гниению и образованию плесени, долговечность, экологичность и, конечно, высокая прочность и хорошее качество.

Устанавливая дверь в предбанник, предпочтение следует отдавать такой конструкции, при которой дверь из парилки будет открываться в сам предбанник, а не наоборот, что поможет избежать накапливания влаги. Дверь стоит выбирать с ориентиром на стойкость к высокой температуре и характерную теплоустойчивость, что является одним из важнейших аспектов. Лучше обить ее утеплителем, не боящимся пара, для того, чтобы обеспечить наибольшую долговечность.

Материалы

Двери для бани могут выполнятся из различных материалов.

Стекло

Стеклянные двери неспроста пользуются популярностью в турецких и других банях. Этот материал легко выдерживает высокие температуры, не боится влажности и не подразумевает прихотливый уход за панелями. Стеклу, используемому для изготовления двери, следует быть жаропрочным, ударопрочным и закаленным. К стеклянным дверям всегда прилагаются еще и уплотнители из силикона, необходимые для обеспечения герметичности при закрытии.

Помимо того, что стеклянная банная дверь выглядит в полной мере красиво и отличается свойственной ей привлекательностью, она имеет практически неограниченный срок использования, что не является характерной чертой деревянных дверей. Стеклу не присущ процесс гниения, деформирования и выделения вредных веществ, однако самостоятельно установить стеклянную дверь так, чтобы это соответствовало нормам безопасности, очень сложно и чрезмерно дорого.

Дерево

Другой не менее популярный материал, используемый для изготовления банных дверей и считающийся традиционным и наиболее функциональным — это дерево. Оно наилучшим образом способно выдержать любые перепады температуры и влажности. Самый надежный вариант при выборе материала для двери в баню своими руками и предпочитаемый опытными мастерами – это плотно сбитые доски из осины и липы. Двери, отличающиеся особой массивностью, обычно изготавливают из широких и шпунтованных досок.

Для дверей, которые устанавливают на входе в парилку, обязательными элементами считаются поперечные брусья или, как их часто называют, шпонки, необходимые для надежного скрепления досок и предотвращения их деформации. Советуют выбирать брусья и выгонку не из хвойных деревьев, а из лиственных, так как в противном случае при нагревании будет выделяться смола. При отделке двери вагонкой обратите внимание не только на вполне приемлемую ее стоимость, относительную легкость обшивки, но и на низкую влагостойкость. Вследствие этого периодическая обработка защитными лаковыми покрытиями неизбежна.

Необходимые материалы

Для того, чтобы построить баню мечты своими руками, первое, что понадобится — это инструменты, без которых не обойдется никакое дело при строительстве:

  • Печной молоток, служащий для того, чтобы обтесывать кирпич, а также забивать гвозди.
  • Кирочка. Различие между кирочкой и печным молотком заключается в том, что оба ее конца остро отточены и служат для оттески кирпича.
  • Кельмы — это лопатки с разными по своей форме полотнами, нужные для того, чтобы набирать и укладывать раствор, придавая ему наиболее густую консистенцию и, если требуется, однородность.
  • Мочальная кисть. Используется для затирки печной кладки, а также ее швабровки и придания поверхности более гладкого вида.
  • Отвес, представляющий из себя грузик по форме, близкой к цилиндру. Данный инструмент используется для того, чтобы проверить, насколько вертикальная печная кладка. Кроме того, отвес используется для осуществления проверки размеров посредством специального шнура.
  • Уровень. Данный инструмент имеет вид деревянного, металлического или стального бруска. Обращаться с уровнями следует крайне осторожно, так как имеющиеся стеклянные трубочки, то есть визиры, составляющие неотъемлемую часть всей конструкции, можно легко разбить.
  • Деревянное весло используется для перемешивания растворов.
  • Деревянная лопата используется, в первую очередь, чтобы готовить глиняный раствор.
  • Стальная лопата по большей части нужна при очистке от мусора и перемешивании растворов.
  • Цикля. Этот инструмент изготавливается из стали, одна из сторон пластинки которой хорошо заточена, после чего этот острый конец оборачивают прочным материалом по типу резины и кожи с целью не поранится.
  • Стукальце — это отрезок из круглой стали. Им удобно наносить удары по ножу вместо молотка, чтобы исключить возможность промаха.
  • Бетономешалка будет отличным помощников для проведения фундаментных работ.
  • Бензопила — обязательная и незаменимая ведь при работе с бревнами.
  • Шуруповерт — не менее необходимый инструмент в любом деле, связанном со строительством.

Определяем размеры

Определить размеры — один из первых и важнейших шагов в строительстве бани. Стоит заметить, что универсальных размеров не существует. Все зависит лишь от вашей фантазии и даже в большей степени от предпочтений. Сюда также входит количество помещений, которое кажется вам наиболее оптимальным, так как баня может быть рассчитана не только на семью, но и на целую большую компанию или на одного-единственного человека.

Предбанник не нуждается в выделении для него большого пространства, так как пребывание в этом помещении не является долгим, а вот раздевалка представляет собой самую большую комнату во всей бане, которая часто занимает почти половину, а может и больше. От общей площади моечная чаще всего занимает около одной третьей, но не стоит забывать, что размеры помещений зависят в большей степени от общей площади всей бани.

На парилку будет достаточно 2*2 метра, чтобы в ней запросто уместились 3 и даже 4 человека.

Пошаговое изготовление

План, по которому строится баня, выглядит следующим образом.

  • Любая постройка, как известно, берет свое начало с возведения фундамента, который и является основой. Когда необходимые размеры бани уже подсчитаны, делаются траншеи и заполняются всем необходимым, после чего уже можно замешивать раствор.
  • Следующим и таким же важным этапом является возведение стен, материалом для чего чаще всего служит дерево. Бревна накладываются друг на друга ровно до тех пор, пока не будет достигнута намеченная высота сооружения.
  • Далее можно изготовить крышу. Это сложный процесс, который начинается с монтажа потолочных балок, после следует монтаж самой крыши, включающий в себя обшивку, при котором нужно скрепить доски, дощатый настил, пароизоляцию, утепление и, наконец, гидроизоляцию.
  • После этого можно приступить к монтажу пола и отопительной печи. Монтаж пола, как и изготовление крыши, осуществляется на балках. По окончанию строительства пола самое время перейти к монтажу печи. Лучше всего предварительно определить место для установки котла. С целью упрощения контроля температуры следует остановить свой выбор на смежной стене между предбанником и парилкой.

Как установить изделие из стекла?

Установка стеклянной двери в баню не является трудоемким процессом, требующим большого количества необходимых для того знаний. Нужно поднять полотно и вставить, врезать его в дверной проем, закрепив клиньями, прикрутить шурупы верхней части дверной коробки со стороны петель. Для того, чтобы шурупы не рассыпались, можно собрать их на магнит. Так все детали окажутся в одном месте.

Когда дверное полотно будет закреплено в проеме, расстояние между стеной и самой дверью следует заполнить пенопластом, обладающим свойством влагоустойчивости. Тщательно уплотняйте куски, при этом не позволяя им высовываться наружу. Однако если этого не удалось избежать, просто срежьте излишки.

При монтаже стеклянной двери нужно сделать нижний просвет до 5 мм. Специальный силиконовый уплотнитель является неотъемлемой частью установки двери, если вы рассчитываете на хорошее поддержание теплоты.

Во избежание риска механических повреждений краев цельного стекла банной двери следует помнить про деревянные планки, которые нужно поставить для фиксации стекла с двух сторон.

Как установить дверь из стекла, смотрите в следующем видео:

Утепление бани от холода

Утеплить изнутри – обязательный аспект при строительстве бани. Данный шаг поможет снизить расходы на отопление, поддержать нужную температуру и ускорить нагрев помещения.

Теплоизоляционные материалы принято подразделять на два вида:

  • органического происхождения;
  • неорганического происхождения.

Весьма важным фактором считаются не только теплоизоляционные и влагостойкие характеристики утепляющего материала, но и его экологичность. С целью предотвращения выхода тепла наружу, цоколь часто обшивают плитами пенопласта, скрепляя клеем. Для утепления стен бани используется обрешетка из брусков. При необходимости утеплитель иногда кладут не в один слой, а сразу в несколько. Обшивка вагонкой — последний этап, при котором оставляют небольшой зазор, предотвращающий гниение материала.

Утепление потолка не стоит оставлять без внимания, в противном случае будет потеряно 15% всего тепла. Потолок в бане утепляется с помощью плит пеноплекса, который значительно снижает потерю тепла. После того, как швы заделаны специальной пеной и использованы пароизоляционные материалы, можно приступать к обшивке досками.

Варианты отделки

При обустройстве бани не следует забыть про ее отделку и обшить ее.

Материал, на который упадет ваш выбор может быть разным и отвечать ряду необходимых требований:

  • Гигиеничность;
  • Прочность;
  • Долговечность;
  • Противостояние токсичных выделений при высоких температурах;
  • Хорошие внешние характеристики.

Многие отдают предпочтение вагонке, так как она обладает многими положительными качеств, к примеру, лечебными свойствами и полной безопасностью материала. Также для отделки бани часто используют фанеру. Помимо бесспорной привлекательности, данный материал имеет целый ряд достоинств. Он очень прочный, прочнее гипсокартона, имеет низкую стоимость и не ударяет по кошельку, а также обладает звукоизолирующими свойствами и мало весит. У фанерного листа одним из параметров является сортность, подразделяемая на 4 вида. Если внутренняя отделка фанерой выполнена правильно, то она не доставит никаких хлопот еще очень долго.

Что и как правильно покрасить?

При выборе краски следует отдавать себе отчет, отвечает ли выбранный продукт определенным критериям оценки. Краска должна защищать поверхность древесины от агрессивных механических воздействий, сохраняя целостность, выдерживать преобладающие высокие температуры и, кроме того, обеспечивать эстетичный внешний вид поверхностей. Также при выборе краски обязательно стоит учесть породу используемой древесины.

  • Перед началом окрашивания подготовьте зону для работы, приготовив необходимые для того кисти, стремянки, табуреты и другие нужные вещи.
  • Отшлифуйте древесину до такой степени, чтобы, проводя по ней ладонью, поверхность была настолько гладкой, чтобы вашу руку не ранила заноза.
  • Нанесите нетолстый слой выбранной краски и, дождавшись полного высыхания, повторно отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги.
  • Теперь можно покрыть стену вторым завершающим слоем, для чего предпочтительнее будет использование распылителя.

Вместо краски можно также использовать специальный лак, который обладает своими отличительными чертами и достоинствами. Для любителей текстуры дерева этот вариант будет предпочтительнее, поскольку лаковой поверхности характерно свойство ее подчеркивания. Кроме того, если для покрытия стен вы используете лак, то возможность появления плесени, грибков и бактерий значительно снизится. Дополнительным удобством является и то, что его можно наносить в новый слой без предварительной очистки от предыдущего.

Советы

Специалисты подготовили несколько полезных рекомендаций.

  • Для наибольшей комфортабельности банного помещения следует обратить внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. К примеру, баню лучше устанавливать на южной стороне, так как зимой, когда иной раз захочется попариться, будет легче пройти ко входу из-за наиболее быстрого таяния снега на стороне ближе к югу. Кроме того, будет предпочтительнее, если окна будут выходить на запад, поскольку в вечернее время помещение будет намного дольше освещаться лучами.
  • Также для постоянной циркуляции воздуха и отличного поддержания тепла рекомендуется строить баню из деревянных бревен. При построении фундамента лучше отдать предпочтение ленточной конструкции, так как, обладая наиболее высокой прочность, она способна выдержать не только легкие, отличающиеся компактностью, но и массивные строения.
  • Ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской, в противном случае будет выделяться неприятный запах.

Чтобы избежать риска получить ожог, прикрывайте гвозди сверху так, чтобы они были глубоко посажены. В таком случае, когда саморезы нагреются, вы не обожжетесь.

Интересные идеи для бани

Интерьер бани — вопрос сложный, требующий особого подхода и хорошей фантазии. К наиболее популярной идее для оформления бани относят чисто русский стиль с массивным столом и круглыми деревянным бревнами. Для декорирования стен прибегают к разнообразным кованым элементам или дубовым, березовым веникам. Это добавит значительного колорита в интерьер бани, приблизив ее вид к лику старины. Любители современности могут установить бильярдный стол, обустроить «курилку» или даже бассейн, что напрямую зависит от общей площади бани.

Для отделки бани существует целое разнообразие материалов, которые должны отвечать следующим требованиям:

  • Устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности, что является наиболее важным аспектом при выборе любых материалов для постройки и обустройства банных помещений.
  • Гипоаллергенность, безопасность для здоровья. Материалы нужно выбирать те, что не будут оставлять ожоги на коже, нанося вред, и выделять токсичные вещества.
  • Привлекательность. Эстетичное оформление помещений и грамотно подобранный интерьер будут притягивать взгляды, радуя глаз.
  • Гигиеничность. Выбранный материал должен легко поддаваться действиям чистящих средств, при этом не вступая с ними в химические реакции.
  • Прочность и долговечность. Материалы должны быть дорогими и качественными, чтобы баня пребывала в отличном внешнем и функциональном состоянии еще долгий период времени.

Что касается парилки, для ее оформления рекомендуются прежде всего лиственные породы, которые не раскаляются так, чтобы можно было легко получить ожог. Кроме того, они быстро высыхают, в результате чего грибок на поверхности не развивается.

  • Хорошим примером служит липа. Данный материал характеризует относительно низкая теплоемкость и вследствие этого он быстро нагревается, однако при контакте с кожей нельзя обжечься.
  • Осина — прочный, долговечный и качественный материал, которому характерны бактерицидные свойства.
  • Ольха очень приятна по тактильным ощущениям, она устойчива к воде разных температур — как холодной, так и горячей. Данный материал не склонен вступать в реакцию ни с щелочными, ни с кислотными чистящими средствами, поэтому его вполне можно назвать неприхотливым в уходе.
  • Еще один рекомендуемый материал — абаш. Это дерево родом из жаркой Африки, из самых ее тропиков. Абаш практически не склонен нагреваться даже при очень высокой температуре и становиться темнее под воздействием различных факторов.

Для дверей из сруба в предбанник отличным материалом послужат хвойные породы, так как помещение это негорячее, однако сохраняющее тепло.

  • К примеру, один из наиболее популярных материалов, используемых с целью оформить резные двери в предбаннике — сосна. Даже если она и способна со временем немного поменять цвет, ее достоинствами останутся экономичность, высокая прочность и экологичность.
  • Пихта и ель — практические не различающиеся по характеристикам материалы. Одной из общих черт, помимо долговечности, является и то, что из них не выделяется смола.

В интерьер крестьянской бани также хорошо впишутся и филенчатые двери, являющиеся одним из самых популярных видов дверей. Филенка — это часть дверного полотна, отличающаяся шириной или материалом. Для изготовления такого типа дверей не подойдет любая древесина. Следует использовать березу, дуб или клен, характеризующиеся наиболее высоким качеством среди древесных материалов.

как и чем своими руками

Баня – место, где человек отдыхает душой и телом. Периодическое ее посещение позволит не только смывать всю накопившуюся грязь, но и проводить оздоровительные процедуры. Однако при недостаточной изоляции двери через нее может проникать холод. А это сокращает время наслаждения паром, и увеличивает расходы владельца бани на отопление. Чтобы избежать этого, необходимо утеплить дверь в баню. Теплоизоляция даст возможность поддерживать оптимальный уровень температуры.

Характеристики теплоизоляции

Подобрать теплоизоляцию для банной двери (перейти для выбора двери) очень просто, если знать, какие качества она должна иметь.

Материал должен соответствовать таким требованиям:

  • быть устойчивым к возгоранию;
  • легко переносить воздействие влаги;
  • не реагировать на постоянные температурные колебания;
  • не провоцировать появление гнили и плесени.

Также материалу необходимо иметь высокие тепло- и гидроизоляционные свойства. Желательно чтобы он имел малый вес, а его монтаж был прост.

Теплоизоляционные материалы для обивки банной двери

Чтобы выбираемый материал действительно был долговечным, практичным и качественным следует правильно его выбрать, ознакомиться с его характеристиками. Самыми востребованными являются следующие утеплители:

  • эковата, имеющая базальтовую основу;
  • маты из прессованного войлока;
  • изолон с фольгированной поверхностью.

Высокими теплоизоляционными качествами отличаются пенопласт и поролон, но использовать их для обшивки дверных конструкций нежелательно. Они поглощают влагу и накапливают ее в себе, а это приводит к появлению гнили и грибка, и быстрому разрушению материала.

Базальтовая эковата

Это натуральный материал, изготовленный из волокон базальта. Реализуется в рулонах или пластинах.

Базальтовая вата в рулонах

К преимуществам эковаты относится:

  • легкость закрепления;
  • воздухо — и паропроницаемость;
  • небольшая цена;
  • не поглощает влагу.

Минусом этого материала является выделение вредных соединений клеевым составом, которым фиксируется эковата. Поэтому при подаче пара может появиться резкий запах.

Маты из войлока

Этот материал может иметь два вида основы – натуральную и с синтетическими волокнами. Для утепления двери лучше использовать войлочные маты, которые имеют основу из натуральных волокон.

Маты из войлока

К его достоинствам относится:

  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • легкость монтажа;
  • воздухопроницаемость;
  • устойчивость к открытому горению и колебаниям температуры.

Его минус — высокая стоимость.

Фольгированный изолон

Данный материал часто применяется для утепления банной двери.

Фольгированный изолон

Как и у вышеперечисленных вариантов, у него имеются свои достоинства, которые заключаются в хорошей гидро- и теплоизоляции. Его легко закреплять на двери, а период его эксплуатации составляет более 10 лет. Дополнительной нагрузки полотно при этом не испытывает, так как изолон имеет небольшой вес.

Однако выполнять им обшивку можно лишь с внутренней стороны. Снаружи такая изоляция защитить древесину от влаги не сможет.

как сделать, утеплить и установить дверь в парилку, установка пошагово

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

  • Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
  • Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
  • Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию. Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

  • Половая доска со шпунтом 50x30 мм.
  • Брус, предназначенный для обвязки 60x80 мм.
  • Вагонка 12x96 мм.
  • Петли 3 шт.
  • Саморезы.
  • Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26x25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Не рекомендуется делать металлические ручки из-за риска обжечься об них, поэтому лучший материал для ручки – тоже дерево.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Непосредственно процесс установки различается для разных типов дверей:

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Возможно создание тепловой шторы:

  • Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80x180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10x100 см и две по 10x220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
  • Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120x200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.
  • Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
  • Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Чем покрасить?

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

  • Предотвращать воздействие высоких температур на древесину.
  • Продлевать срок использования изделия.
  • Создать эстетическую привлекательность.

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

В краске должны содержаться лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для предотвращения негативного действия на древесину ультрафиолета.

Лаки для обработки дерева обладают специальными свойствами:

  • Обеспечение паропроницаемости на высоком уровне.
  • Повторное окрашивание древесины без снятия уже имеющегося слоя.
  • Пигменты, придающие эстетичность древесному полотну.

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.

Деревянная поверхность нуждается в специальной подготовке к процессу окрашивания:

  • Очищаем древесину от уже существующего слоя краски.
  • Шлифуем, устраняя царапины и вмятины.
  • Удаляем огрехи шпаклевкой. При покрытии полотна лаком, маслом или морилкой нужно иметь шпаклевку, предназначенную для определенной породы древесины. Для избавления от глубоких вмятин используется автошпаклевка без стекловолокна.
  • Подождав некоторое время, индивидуальное для каждой шпаклевки, поверхность шлифуется наждаком.
  • После очистки поверхность пылесосят и протирают.

По завершению всех этапов подготовки можно приступать к окрашиванию поверхности. Если прежде вы никогда не занимались покраской, вам следует потренироваться на отдельном куске древесины, чтобы отточить свои навыки.

  1. Перед окраской кисть распушают и удаляют волокна, которые могут оторваться. Лучше всего подойдет валик, обеспечивающий равномерную покраску.
  2. Окраска щитовой двери состоит из трех этапов:
  • Сначала красят верхний торец (слева направо).
  • Дождавшись высыхания, переходим ко второму этапу – продольное окрашивание.
  • Третий этап – окраска нижнего торца (справа налево).

Кисть подходит для филенчатой двери, так как волокна закрашивают углубления. Наносите краску в небольшом количестве, не переусердствуйте. После этого дверь окрашивается валиком, описанным выше способом.

Как отремонтировать?

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей. По завершению шлифуем поверхность. Устраняют зазор планкой, прибив в том месте, где дверь неплотно прилегает.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

О том, как сделать дверь в баню, смотрите в следующем видео.

Примеры и варианты

Вот примеры того, какие двери можно создать, пошагово следуя нашим советам. Вариант самодельной двери в блочной бане. Дверь под старину – идеальный вариант для деревенской бани. Ее еще называют крестьянская. Для создания лучшего эффекта, можно переместить наружный план двери во внутрь.

Как сделать дверь в баню своими руками: пошаговая инструкция и чертежи

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

  • Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
  • Порожек невысокий; максимум 50 мм.
  • Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
  • Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

  • Поперечины: брус 6 х 6 (8).
  • Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

  • Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
  • Створка: доска 12 х 3,5.
  • Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

  • Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
  • Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока,  нужно выполнить ряд мероприятий:

  • зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
  • проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.

Что учесть:

  • Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
  • Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

  • Ширина: в пределах 65 – 75.
  • Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

  • На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
  • Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
  • Обустройство пазов.
  • Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
  • Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

Сборка каркаса:

  • Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
  • Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
  • Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

  • На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
  • Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
  • Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Практические советы

  • Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
  • Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
  • Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
  • При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
  • Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Утепление бани своими руками - от А до Я | Своими руками

Что может быть лучше собственной сауны на природе? Баня снимает усталость, улучшает настроение, лечит организм. И это место, где встречают гостей. В своей бане можно провести целый день, чередуя заходы в парилку с косметическими процедурами, чаепитием, общением с друзьями. Главное, чтобы пар хорошо держался. А для этого баню нужно хорошо утеплить.Правильно утепленное здание будет подвергаться меньшему перепаду температуры, а внутренние помещения парилки будут быстрее нагреваться и дольше сохранять тепло.

В старину бревенчатый дом для бани вырезали из массива дерева. Теплоизоляционные материалы не обшиваются. Залогом успеха хорошей бани был грамотно подобранный лес, качественная бревенчатая хижина и тщательно пробитые ее межслочные бороздки. Конопатили их, как правило, в два этапа - непосредственно при сборке бревна и после его усадки.В качестве утеплителя использовали мох, лен или лен, или джут, реже войлок. Многие сейчас предпочитают растительные волокна. Однако надо понимать, что такое экологически чистое сырье отнимает у меня время - его нужно собирать, сушить и умело применять.

Ведь через плохо зашитые швы будет тепло, в пазах будет скапливаться влага, в пазах дерево будет гнить, а пара в парилке пару часов не продержится. Одним словом, процесс конопатки не быстрый, требует особых навыков и очень трудоемок.К счастью, у него есть альтернатива.

Мировые производители теплоизоляционных материалов предлагают быстрый, экологичный и надежный способ утепления бань и паровых саун - с использованием специального материала из минеральной ваты на основе камня или стекловолокна . Его можно использовать для утепления стен любого типа - каркасных, кирпичных, из пеноблоков. Кстати, часто покупателей путают в терминах и названиях каменная минеральная вата, а минеральная - стекловата и т.д.

Стоит уточнить терминологию.Термин «минеральная вата» используется как объединяющее понятие изоляционных изделий на основе каменного волокна и стекловолокна (согласно ГОСТ 31309-2005 и ГОСТ РЕН MESH 9229). По ГОСТу понятия «стекловата» не существует, этот сленговый вариант достался нам из советского прошлого и ассоциируется с продуктом, который брызгает, скользит в конструкции, не сохраняет тепло, вызывает зуд.


Читайте также: Утепление и теплоизоляция бани своими руками - какие материалы использовать


Сейчас известные мировые производители выпускают материал по новой технологии, не имеющей ничего общего с утеплителями советских времен.Для производства стеклопластика используется стеклобой и песок.

В случае каменной ваты Сырьем обычно служат породы группы габбро-базальтов и т.п. Сырье переплавляют в специальных печах, а затем из полученной массы получают волокна, которые формуют в плиты разного размера. Волокна не тлеют при пожаре, не дымят, не выделяют токсичных веществ, препятствуют распространению пламени.

Стекло проще и дешевле как в заготовке, так и в обработке, оно становится жидким при температуре 1300 ° C, а камень начинает плавиться при 1500 ° C.Но эти температуры определяют степень пожарной безопасности материалов. Волокна из стекловаты без деформаций выдерживают температуры до 600 ° C, а каменной ваты - до 1000 ° C (оба материала относятся к высшему классу пожарной опасности КМ0). Оказывается, каменная вата дольше сохраняет свою структуру, давая дополнительное время на спасение людей в случае пожара.

Минеральная вата

У на основе стекловолокна эластична и шахта и расположена горизонтально (это связано с производственным процессом), за счет чего материал эластичный и эластичный, легко устанавливается в конструкции, заполняя все пространство между стойками, служит не менее 50 лет, но со временем может дать усадку (особенно при некачественных монтажных работах).В каменной вате волокна не такие добытые и толстые, а материал имеет хаотичную структуру, что обеспечивает стабильность формы утеплителя. Материал с годами не деформируется, плиты не уплотняются, толщина теплоизоляционного слоя не меняется. Срок службы минеральной ваты при грамотном монтаже - 50 лет, а для отдельных изделий - до 100.

Какому товару отдать предпочтение - каждый решает сам, исходя из характеристик товара и его конечной цены.

Кстати, каркасные стены, утепленные минеральной ватой, сохраняют тепло даже лучше, чем деревянные. При толщине теплоизоляции всего 10 см потери тепла в окружающую среду с 1 м2 каркасной стены будут в 1,8 раза меньше, чем с 1 м2 бревенчатой ​​стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м. 2 кирпич.

Производители теплоизоляции предлагают специализированные решения для бань и саун на основе минеральной ваты. На отечественном рынке популярны мат из стеклопластика Ursa, Isover, Knauf и утеплителей минеральной ваты Rockwool, «Технониколь» .Утеплитель для парилки должен выдерживать высокие температуры и быть огнестойким, поэтому выбор лучше остановиться на пластинах из фольги. Слой фольги при укладке необходимо направлять в теплое помещение. Алюминиевая фольга отражает тепловую энергию и препятствует намоканию утеплителя, кроме того, не требует дополнительного использования пароизоляции.

Конечно, в этом случае стыки плит после их установки следует проклеить алюминиевой лентой. Если вы выбрали нефлокированные материалы, то после укладки плит перед установкой лайнера обязательно используйте пароизоляцию - слой фольги, причем каждый последующий слой укладывайте внахлест на предыдущий, а стыки листов стыкуйте. с алюминиевой лентой.

При отсутствии пароизоляции пар, выходящий из помещения, будет задерживаться в толще теплоизоляции, увлажняя ее, что со временем снизит тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. При полном отсутствии утеплителя пар будет скапливаться в пространстве между внутренней облицовкой и внешней стеной, образуя конденсат, способствуя гниению стен и «культивированию» на них плесени.

Некоторые считают, что достаточно утеплить только стены, но ведь в бане тепло течет через все ограждающие конструкции, поэтому нужно утеплять стены и пол, и потолок здания.При этом внешняя стена теряет больше тепла, чем соседняя стена, не только из-за конструкции, но и из-за большей разницы температур.

Поэтому на внешней стене рекомендуется теплоизоляционный слой толщиной 100 мм, а на внутренней - 50 мм. В первом случае можно использовать комбинацию утеплителей - нечесаные доски ближе к улице, а на них выгруженный фольгированный материал. Этот вариант немного дешевле, но не менее эффективен.Если выбор будет сделан среди материалов одинаковой толщины, произведенных разными производителями, давайте посмотрим на коэффициент теплопроводности (L). Чем он ниже, тем материал теплее. При сравнении материалов разной толщины следует учитывать их термическое сопротивление (R). Для этого толщину (в метрах) разделите на значение коэффициента теплопроводности (X). Чем выше значение, тем теплее продукт.

Процедура сборки материалов очень проста.Теплоизоляция продается в виде рулонов или плит определенного размера, к стенам и потолку крепят направляющие, а затем враспор между каркасными стойками монтируют плиты или нарезают рулонный материал на размер. При необходимости укладывается пароизоляционный слой, но если материал фольга, то этот этап пропускают и сразу приступают к монтажу облицовочного материала по каркасу. На основных стойках закрепите контррельс с шагом 40-60 см - это создаст воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.Рекомендуемый зазор составляет около 20 мм.

Что касается самого материала, то для пары рекомендуется вагонка из твердых пород древесины - липы, ольхи, осины, канадского кедра . Хотя многие склоняются к более дешевой хвойной вагонке, учитывая, что антисептический аромат хвои сосны и ели будет постоянно витать в воздухе. Только после горячей ванны со стен придется удалить слезы смолы, которая, во-первых, портит внешний вид кожи, во-вторых, на это нужно время. В зале ожидания, где температура ниже, чем в парилке, смолистые вещества выделяться не будут - это помещение смело можно накрыть хвойными породами.

Для пола самый гигиеничный вариант - плитка . Легко чистить и дезинфицировать. Однако многие предпочитают натуральное дерево. Наши предки утеплению пола особого значения не придавали, считая, что главное, чтобы горячий пар не поднимался к потолку. Напротив, при установке половиц в моечной они укладывались неплотно, чтобы вода выходила через щели. В парилке постарались плотнее поставить. Конечно, имеющийся внизу утеплитель в этом случае был бы бесполезен, так как просто потерял бы все свои теплоизоляционные характеристики.Кстати, бани с таким «плавным» полом популярны в России и по сей день.

Сторонники современного комфорта делают пол теплым и воздухонепроницаемым за счет водосбросов, отдавая предпочтение плитке или деревянным напольным покрытиям в качестве декоративной отделки.

Для оснований можно использовать бетон, перлит, лаг . В любом случае утеплитель укладывается между двумя жесткими слоями, покрывающими гидроизоляцию: в деревянных конструкциях он располагается между черновиком и лицевой стороной, в бетоне - между основанием и выравнивающим слоем.Деревянный каркас, как правило, заполняется минеральным утеплителем, который требует повышенной гидроизоляции поверх утепляющего слоя. А вот бетонные полы часто утепляют изделиями из полимеров: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан.

Эти материалы с закрытыми ячейками, не пропускающие влагу, в отличие от утеплителей с открытой ячеистой или волокнистой структурой, не требуют усиленного слоя гидроизоляции. Однако не всем нравятся полимеры из-за их характеристик: пена горючая, а пенополиуретан и пеноклекс способны выделять токсины при тлении или горении.Поэтому большинство владельцев бань отдают предпочтение натуральным и экологически чистым материалам. Вариантов много, и каждый определяется бюджетом хозяина.

И напоследок - о дымоходе. Если он стальной, его теплоизоляция обязательна. Этот шаг нужен не для предотвращения тепловых потерь, а в первую очередь для пожарной безопасности. В бане с подогревом стальной дымоход может нагреваться до очень высоких температур, а это чревато возгоранием деревянных элементов внутренней облицовки бани, которыми он граничит с зоной перекрытий.Кстати, крепить потолок вокруг дымохода металлическими листами - ошибка - металл отлично нагревается, от возгорания не спасает и как теплоизоляционный слой тоже не работает.

В старину дымоход делали из кирпича - из-за низкой теплопроводности он не нагревается до опасно высоких температур, а потому не требует дополнительных мер по утеплению, кроме огнезащитной резки полов и кровли.

Глина, асбест и другие подручные природные материалы с низкой теплопроводностью также были популярны для утепления дымохода.Среди современных негорючих материалов, наиболее широко используемых для противопожарной изоляции дымоходов, стоит обратить внимание на утеплитель из негорючей минеральной ваты. Самый простой и надежный, но не самый дешевый способ - установить дымоход типа «сэндвич» из керамики или металла, где внутренняя труба, выполняющая функцию дымоудаления, сделана из жаропрочной стали или керамики и изолирована утеплитель негорючий, а внешний слой - из стальных или керамзитовых блоков.


Ссылка по теме: Утепление парилки - зачем оно нужно и как правильно


Та же история с печкой.

Если он расположен близко к внутренней стене сауны или бани, защитите его негорючим слоем, чтобы не вызвать перегрев и возгорание. И конечно, не лишним будет оборудовать сауну ручным огнетушителем. Легко для вас парочка!

Схема утепления бани

Наружная стена (утепление материалом Rockwool "Sauna Butts"):
a.Наружная перегородка
b. Рамы рамной конструкции
c. Теплоизоляционный материал
d. Клейкая лента из алюминиевой фольги
e. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
ф. Внутренняя отделка перегородки
Внутренняя перегородка (утепление материалом Rockwool «Sauna Butts» и «Light Batts Scandia»)
1. Стена из бруса
2. Каркасы каркасной конструкции
3. Толщина внешнего слоя 50 мм Rockwool » Лайт Баттс Скандик "
4.Толщина внутреннего слоя 50 мм Rockwool "Sauna Butts"
5. Клейкая лента из алюминиевой фольги
6. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
7. Внутренняя отделка стен

Теплоизоляция каркаса - видео

Утепление и обивка пленкой паровой: видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Чертежи бани для «легкого пара» - научный подход ЛЕГКАЯ ПАРА В ВАННЕ -...
  • Деревянные тапочки, тапочки для бани своими руками Экологичные банные тапочки ХОДЬБА ...
  • Ванна-бочка - дизайн и чертеж Как построить «баню-бочку» Многие владельцы дачных ...
  • Скамейка для бани своими руками - фото Магазин для бани - лайк ...
  • Домик над ямой своими руками для купания Изба над ямой Наш коттедж с ...
  • Мини-ванна своими руками - фото и чертежи Как построить мини-баню Хочу сказать...
  • Сборные полки в ванну своими руками - чертеж Как сделать своими руками ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как мыть руки

    Мытье рук - один из самых простых способов защитить себя и других от таких болезней, как пищевое отравление и грипп.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, как лучше всего мыть руки.

    Последний раз просмотр СМИ: 30 марта 2020 г.
    Срок сдачи обзора СМИ: 30 марта 2023 г.

    Вы должны мыть руки в течение времени, которое требуется, чтобы спеть «Happy Birthday» дважды (около 20 секунд):

    image of turning tap on in sink 1.Смочите руки водой. image of applying soap over the sink 2. Нанесите достаточно мыла, чтобы покрыть руки. image of rubbing hands together over the sink 3. Потрите руки вместе. image of cleaning between the fingers over the sink 4. Одной рукой потрите тыльную сторону другой руки и протрите пальцы. Проделайте то же самое с другой рукой. image of cleaning between the fingers over the sink 5. Потрите руки вместе и протрите между пальцами. image of cleaning palms of hands over the sink 6.Потрите тыльной стороной пальцев ладони. image of cleaning right thumb over the sink 7. Потрите большой палец другой рукой. Сделайте то же самое с другим большим пальцем. image of cleaning left palm over the sink 8. Потрите кончиками пальцев ладонь другой руки. Сделайте то же самое другой рукой. image of rinsing hands in the sink 9. Ополосните руки водой. image of drying hands with a disposable towel 10. Полностью вытрите руки одноразовым полотенцем.image of turning off the tap using a disposable towel 11. Используйте одноразовое полотенце, чтобы закрыть кран.

    Если у вас нет непосредственного доступа к мылу и воде, используйте спиртосодержащее средство для рук, если таковое имеется.

    Когда нужно мыть руки?

    Вы должны вымыть руки:

    • после посещения туалета или смены подгузника
    • до и после обработки сырых продуктов, таких как мясо и овощи
    • перед едой или обработкой пищи
    • после сморкания, чихания или кашля
    • до и после лечения пореза или раны
    • после прикосновения к животным, включая домашних животных, их пище и после очистки их клеток

    Правильное мытье рук удаляет грязь, вирусы и бактерии, чтобы остановить их распространение на других людей и предметы, которые могут распространять такие болезни, как пищевое отравление, грипп или диарея.

    Это может помочь предотвратить заражение людей инфекциями и их передачу другим людям.

    Он также может помочь остановить распространение инфекции, когда вы навещаете кого-нибудь в больнице или другом медицинском учреждении.

    Последняя проверка страницы: 18 октября 2019 г.
    Срок следующей проверки: 18 октября 2022 г.

    ,

    Купание малыша - BabyCentre UK

    Как часто нужно купать ребенка?

    Как часто вы купаете ребенка - решать вам. Некоторым детям нравится находиться в воде, и теплая ванна может стать веселым и расслабляющим ритуалом.

    Это не значит, что вы должны купать ребенка каждый день. Если у вас новорожденный, достаточно принимать ванну два или три раза в неделю, чтобы он оставался чистым (NHS 2017a).

    Имейте в виду, что если вы живете в районе с жесткой водой, слишком много водопроводной воды может пересохнуть и повредить кожу вашего ребенка (Perkin et al, 2016, Chaumont et al, 2012).

    Между ваннами:


    Первые несколько раз, когда вы купаете ребенка, вы можете захотеть, чтобы с вами был кто-нибудь, чтобы немного поддержать вас. Это также полезно, если вы забыли что-то необходимое для вашего ребенка. Пока вы не войдете в рутину, вы, вероятно, обнаружите, что это обычное явление!

    Обращение с извивающимся, мокрым и скользким ребенком требует практики и уверенности, но вы и ваш ребенок привыкнете к купанию и начнете получать от этого удовольствие. Большинство детей находят теплую воду успокаивающей, а ванна может помочь суетливому ребенку расслабиться и успокоиться (NHS, 2016, Blume-Peytavi et al, 2016).

    Где мне купать ребенка?

    Для начала вам может быть проще использовать кухонную раковину или небольшую пластиковую детскую ванночку.

    Вы можете использовать свою большую ванну, но это может быть неудобно, так как вам нужно встать на колени или наклониться на бок. Если вы все же принимаете ванну, вам может помочь сиденье или подставка для ванны, резиновый коврик или губка для ванны.

    Никогда не оставляйте ребенка одного в ванне, даже на несколько секунд (CAPT nd a, NHS 2015, ROSPA 2017). Это может быть все время, которое потребуется вашему ребенку, чтобы попасть в затруднительное положение в воде.Даже если один из ваших старших детей находится в ванне с ним, или вы используете специальную ванну, подставку для ванны или сиденье для ванны, вы должны оставаться со своим ребенком (CAPT nd a).

    Если кто-то подходит к двери или звонит телефон и вы чувствуете, что должны ответить на него, возьмите ребенка на руки, заверните его в полотенце и возьмите с собой.

    Когда следует купать ребенка?

    Выберите время дня, когда вы не ожидаете никаких перерывов и у вас есть время, чтобы посвятить его ребенку. Лучше всего, если ваш ребенок бодрствует и доволен до того, как вы начнете, и между кормлениями, чтобы он не был голоден и не сытым (NHS 2015).

    Когда ваш ребенок новорожденный, вам будет легче купать его в течение дня. Но когда вы и ваш ребенок готовы, нет никаких причин, по которым ванна не может стать частью его распорядка сна (Blume-Peytavi et al, 2016).

    Теплая вода поможет расслабить ребенка и вызвать сонливость. Это также возможность для других членов семьи принять участие.

    Как часто мне следует мыть волосы ребенка?

    Не нужно мыть голову каждый день. Волосы вашего ребенка выделяют очень мало масла, поэтому один или два раза в неделю подойдет (Blume-Peytavi et al, 2016).

    Если у вашего ребенка есть колыбель, вы можете чаще мыть его волосы мягким шампунем для колыбели (NHS 2017b). Колыбель колыбели может проявляться в виде красной области на коже головы ребенка, покрытой жирными, желтыми, чешуйчатыми пятнами.

    Избегайте использования шампуня, если у вашего ребенка экзема, и используйте вместо него смягчающее средство (NES 2016, NHS 2017c).

    Как лучше всего купать моего ребенка?

    Поначалу купание малыша может показаться огромным делом, так как все вещи, которые вы должны помнить, должны быть под рукой.Будет легче. Пройдет совсем немного времени, и купание вашего ребенка станет еще одной рутиной, которую вы уже освоили.

    Подготовьте все заранее

    Перед тем, как вы начнете принимать ванночку для ребенка, соберите все необходимое. Сюда могут входить:

    • Таз с теплой водой для умывания (NHS 2015).
    • Несколько чистых ватных дисков.
    • Губка или фланель.
    • Мягкое жидкое детское очищающее средство или смягчающее средство для ванн, так как использование этих продуктов защитит естественный кожный барьер вашего ребенка (Blume-Peytavi et al, 2016).
    • Как минимум одно чистое сухое полотенце. Полотенца с капюшоном подходят для укутывания малыша с головы до пят.
    • Термометр для ванны, если он у вас есть, для измерения температуры воды.
    • Салфетка для протирания пениса вашего мальчика. Он может помочиться, когда оторвется подгузник и почувствует свежий воздух на своей коже.
    • Чистые пеленки и одежда.
    • Теплое одеяло, если холодно.

    Подготовьте ванную комнату
    • Сохраняйте в комнате тепло и закройте окна и двери, чтобы избежать сквозняков.
    • Налейте в ванну сначала холодную воду, затем горячую, чтобы вода в ванне была достаточно теплой. Хорошо перемешайте воду, чтобы убедиться, что нет горячих точек. Это снизит риск ожога вашего ребенка (ROSPA 2017).
    • Используйте термометр для ванны, если он у вас есть, чтобы проверить, что вода имеет температуру тела (от 37 до 38 градусов C). Или используйте локоть, а не руку, чтобы измерить температуру. Он не должен быть ни горячим, ни холодным (CAPT nd b, NHS 2015, ROSPA 2017).
    • Для новорожденных и младенцев в возрасте до шести месяцев: наполните ванну водой примерно на 8-10 см (от 3 до 4 дюймов) (NHS 2017a).

    Вымойте ребенка осторожно и тщательно.
    • Прежде чем купать ребенка, вымойте его лицо чистыми ватными дисками, смоченными в теплой воде и выдавленными. Это проще, чем пытаться сделать это, пока он в воде. Нет необходимости использовать мыло или очищающее средство для лица вашего ребенка.
    • Используйте свежий влажный ватный диск, чтобы очистить область вокруг ушей ребенка. Никогда не используйте ватные палочки для очистки ушей вашего ребенка (NHS 2015). Вымойте под подбородком ребенка и осторожно вытрите полотенцем.
    • Если у вашего ребенка засохла слизь в глазах или ноздрях, сначала промокните ее, чтобы смягчить слизь. Протрите каждый глаз от носа кнаружи свежим влажным ватным диском.
    • Отведите ребенка в ванную, разденьте его и снимите подгузник. Если в подгузнике есть испражнения, очистите гениталии и попку вашего ребенка, прежде чем класть его в ванну.
    • Постепенно опускайте ребенка в ванну. Одной рукой поддерживайте его шею и голову, а рукой держите его за руку. Другой рукой поддерживайте его попку.
    • Продолжайте крепко держаться за голову и поддерживайте его голову одной рукой, так как он может стать довольно скользким, когда намокнет, и вымойте его другой рукой.
    • Вымойте ребенка водой или используйте мягкое жидкое детское очищающее средство или смягчающее средство для ванн (Blume-Peytavi et al, 2016). Если кожа вашего ребенка сухая или нежная, вы можете добавить в воду немного смягчающего средства (Lawton 2013). Однако смягчающее средство сделает вашего ребенка скользким в обращении.
    • Очистите ребенка рукой, фланелью или губкой сверху вниз и спереди назад.Все, что нужно для половых органов вашего ребенка, - это обычное мытье.

    Вытрите ребенка и согрейте его.
    • Выньте ребенка из ванны и положите прямо на полотенце. Укутайте его тепло и похлопайте, а не растирайте, прежде чем надеть подгузник.
    • Если кожа вашего ребенка сухая, вы можете разгладить ее мягким увлажняющим лосьоном или кремом без запаха (Lawton 2013, Van Onselen 2017).
    • Перед тем, как одевать ребенка, вы можете сделать ему массаж, чтобы помочь ему расслабиться.Массаж перед сном поможет вашему ребенку расслабиться после дневной стимуляции и стать спокойным и готовым ко сну.

    Вы или ваш партнер можете принять ванну вместе со своим ребенком. Это отличный способ провести драгоценное время с малышом кожа к коже.

    Примите душ или умойтесь перед тем, как принять ванну. Убедитесь, что вода теплая, а не горячая. Используйте мягкие детские моющие средства и средства для мытья, так как обычные средства для ванны будут слишком жесткими для кожи вашего ребенка (Blume-Peytavi et al, 2016).

    Входить и выходить из ванны, держа ребенка на руках, может быть сложно и рискованно. Вы можете попросить своего партнера или кого-то еще помочь, или вы можете положить ребенка в его надувное кресло или автокресло, выстеленное сухим полотенцем, рядом с ванной. Затем вы можете забраться в ванну и забрать его.

    Когда вы закончите купаться, вы можете положить ребенка обратно на сиденье и накрыть его полотенцем, когда вы выходите из ванны.


    Узнайте, как заботиться о своем ребенке:

    Последний раз отзыв: апрель 2018 г.

    Список литературы

    Блюм-Пейтави У., Лаванда Т., Йенерович Д. и др.2016. Рекомендации европейского круглого стола по передовой практике здорового ухода за кожей младенцев . Детская дерматология 33 (3): 311-321. www.ncbi.nlm.nih.gov [По состоянию на март 2018 г.]

    CAPT. и а. Утопление . Фонд предотвращения детских несчастных случаев. www.capt.org.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    CAPT. nd б. Ожоги и ожоги - советы родителям . Фонд предотвращения детских несчастных случаев. www.capt.org.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    Chaumont A, Voisin C, Sardella A, et al.2012. Взаимодействие жесткости воды в домашних условиях, детского плавания и атопии в развитии детской экземы . Environ Res 116: 52-7. www.ncbi.nlm.nih.gov [По состоянию на март 2018 г.]

    Lawton S. 2013. Понимание ухода за кожей и функции кожного барьера у младенцев . Уход за детьми и молодыми людьми. 25 (7): 28-33 https://rcni.com. [Доступ в марте 2018 г.]

    NHS. 2015. Мытье и купание малыша. NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    NHS.2016. Успокаивает плачущего ребенка. NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    NHS. 2017a. Как купать ребенка? NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    NHS. 2017b. Колпачок для люльки NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    NHS. 2017c. Смягчающие вещества NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [по состоянию на март 2018 г.]

    Perkin, M, Craven J, Logan K, et al. 2016. Связь между жесткостью бытовой воды, содержанием хлора и риском атопического дерматита в раннем детстве: популяционное поперечное исследование. Журнал аллергии и клинической иммунологии . 138: (2): 509-516 http://www.jacionline.org [по состоянию на март 2018 г.]

    ROSPA. 2017. Время купания Королевское общество по предотвращению несчастных случаев. www.rospa.com [По состоянию на март 2018 г.]

    Van Onselen J. 2017. Лечение состояний сухой кожи у детей и младенцев. Сестринское дело на практике. www.nursinginpractice.com [по состоянию на май 2018 г.]

    ,

    Перегородки на чердаке своими руками - фото и инструкция | Своими руками

    Перегородки, сделанные своими руками как из гипсокартона, так и из металлопрофиля, для многих владельцев чердаков (как будущих, так и настоящих) наиболее предпочтительный вариант - их делают своими руками, очень быстро, стоимость их невысока. С установкой компактного каркаса для такой перегородки своими руками справится даже неопытный домашний мастер, а с отделкой и теплоизоляцией тем более.(подробнее об отделке мансарды гипсоволокном)

    Здесь действительно нет ничего сложного - гипсокартон прикручивается к каркасу, собранному из металлических профилей. Непосредственно каркас собирается из П-образного металлического профиля, для заполнения каркаса используются С-образные профили. Каркас в виде жесткого каркаса из П-профилей крепится к потолку, полу и стенам. Металлический С-профиль вставляется в готовый каркас из П-профиля и выполняет роль вертикальной промежуточной стойки.

    Эту простую схему придется немного изменить, если вам нужно спрятать, например, стеллаж в перегородке - в этом случае необходимо сделать двойной каркас или шире.Поэтому непосредственно перед тем, как строить перегородку на чердаке, учитывайте все подкосы, откосы, распорки и стойки и т. Д. - ведь от этого зависят размер, объем материалов, может ухудшиться или улучшиться звукоизоляция.

    Внутреннее устройство перегородок на чердаке

    Перегородки на чердаке, как и обычные стены, также нуждаются в утеплении, в качестве которого дешевле и удобнее использовать минеральную вату (минеральную вату).

    Также необходим для звукоизоляции, которая необходима при переоборудовании чердака в жилой чердак.

    Вторая причина - теплоизоляция - вполне возможно, что одна часть чердака останется неотапливаемой и туда пойдет тепло.

    В перегородке мансарды утепление делается так же, как при утеплении стен, а именно минват нарезается на длину с запасом 1 сантиметр (допуск) и зажимается в каркасе перегородки между 2-мя столбами.

    Если есть необходимость, то на этом же этапе делают электромонтаж. При прокладке электропроводки внутри чердака требования предъявляются только к проводам, а именно повышенная пожаробезопасность.

    Монтаж скрытого кабеля в перегородке

    Если розетку, выключатель необходимо установить непосредственно в стене из гипсокартона, то удобнее прокладывать кабель к месту установки через «С-образные» профили. На месте установки прорежьте в ножовке отверстие и вытащите через него кабель, а затем вставьте коробку под выключатель или полую розетку в стене.


    Смотрите также: Как произвести монтаж розеток и выключателей в гипсокартон


    Установка двери в перегородку на чердаке

    Так как такая мансардная перегородка из гипсокартона считается межкомнатной, то лучше всего заранее (если вы не хотите делать это самостоятельно) заказать обычную межкомнатную дверь необходимого размера.Лучше всего это сделать до возведения перегородки на чердаке, тогда вы точно будете знать, какой проем под ней оставить. (Подробнее об установке межкомнатной двери читайте здесь)

    Размеры двери на чердак могут быть любыми, но золотой стандарт считается и рекомендован большинством мастеров - 90 сантиметров.

    На толщину дверной коробки влияет толщина стены. Но при разумном допуске в 2 и даже три сантиметра любую коробку всегда можно подогнать за счет, например, второго наличника.

    Дверную коробку устанавливают в проем, выравнивают по горизонтали по вертикали, фиксируют (как правило, с каждой стороны в 3-х точках), а затем заполняют пространство монтажной пеной. Дверные наличники начинают устанавливать только после высыхания поролона. Их крепление обычно производится на деревянный клей.

    Монтаж двери на чердаке лучше производить до отделки перегородки - ведь дверная коробка крепится только после проверки работы самой двери, поэтому делать что-то до этого не имеет смысла.


    Ссылка по теме: Установка перегородки на деревянный каркас


    Перегородки на чердаке своими руками - инструкция по фото

    1. Для начала отметьте линию перегородки на полу в месте установки с помощью мягкого шнура.
    2. С шагом тридцать сантиметров просверлить отверстия в П-образном профиле под дюбеля.
    3. Теперь закрепите U-образный профиль на полу дюбелями.
    4. Установите уровень такого же профиля (U) на потолке точно над полом.
    5. Установить металлические профили С-образной формы в профиль на полу. Шаг установки 50 сантиметров - этого вполне достаточно *.
    6. Перед окончательной фиксацией стоек обязательно перепроверьте их по вертикали.

    Утепление и обшивка перегородок мансарды

    1. Чтобы толщина стойки была равна толщине стены нужно 2 каркаса. Сначала измерьте ширину (толщину) стойки и с помощью шнура нанесите линию.На этом же этапе можно произвести разводку электропроводки.
    2. С помощью отвертки и шурупов закрепите гипсоволокнистые плиты с одной стороны перегородки. Интервал, с которым нужно заворачивать шурупы - 15 сантиметров.
    3. Стыки плит из гипсокартонного клея.
    4. После того, как вы сшили гипсокартон с одной стеной, производите утеплитель - кладку минеральной ваты.
    5. Второй слой минеральной ваты лучше всего делать замешиванием швов - так усиливается звукоизоляция и улучшается изоляция.
    6. Пришейте перегородку пластинами из гипсоволокна на вторую сторону. Работу следует начинать от дверного проема, перед установкой просверливаются отверстия под розетки.

    Для изготовления перегородки на мансарде своими руками вам потребуются следующие инструменты:

    1.

    Нож для гипсокартона

    Собственно разрезать

    2.

    Пила по гипсокартону с круговым рисунком

    Для вырезания отверстий в гипсокартоне под проводку и ее узлы.

    3.

    Нож-пила

    для резки гипсокартона (в т.ч. фигурного)

    4.

    Концевая плоскость

    для обработки кромок, кромок и торцов гипсокартона, чтобы их прилегание было максимально плотным и аккуратным.

    5.

    Кромка

    пригодится вам для обрезки кромок гипсокартона под прямым углом (ведь у нас чердак).

    6.

    Возбудитель

    необходимо присоединиться к профилям.

    7.

    Ножницы по металлу

    для обрезки металла.

    Перегородка на чердаке - чертеж

    Примечание: примечания

    • Расстояние между колоннами зависит от размера тарелок.
    • Плиты 1 × 1,5 м удобны для самостоятельной работы.
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Сауна на чердаке своими руками - мастер-класс Как разместить сауну на чердаке ...
  • 404: не найдено Приносим свои извинения ...
  • Конюшни сборно-разборные для мастерской своими руками - фото и рисунок Складные козочки для мастерской...
  • Живая картинка суккулентов своими руками Как сделать оригинальную картинку ...
  • Садовый вар своими руками - 3 рецепта. Памятка садоводу КАК СОБИРАТЬ САД В СВОИХ РУКАХ ...
  • Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОЙ ...
  • Ванна на чердаке со своей своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *