инструкция для чайников с фото

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

При отделке фасадов необходимо выбирать такой материал, который обеспечит высокую степень защиты стен от негативного влияния окружающей среды и сможет сохранять декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации. Именно поэтому многие выбирают сайдинг для отделки не только новостроек, а и восстановления возведённых зданий и объектов.Простая технология сборки типа «конструктор» позволит быстро и без лишних затрат выполнить монтаж сайдинга своими руками – инструкция для чайников подробно описывает все этапы работ.

Популярность сайдинга сложно переоценить ввиду его универсальности, доступности и эстетичности

Содержание статьи

Преимущества применения панелей для отделки фасадов

Отделка сайдинговыми панелями зданий, по сравнению с другими материалами, обладает следующими преимуществами:

• Высокая устойчивость к воздействию негативных внешних факторов: атмосферных осадков, резких перепадов температур, некоторых химических соединений и ультрафиолетового излучения. Материал сохраняет свои прочностные и декоративные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, заявленного производителем.

Внешний вид дома, обшитого сайдингом

• Конструкция обшивки и обрешётки имеет минимальный вес, что позволяет выполнять отделку объектов с незаглублёнными фундаментами без дополнительного усиления несущей конструкции.
• Отсутствие необходимости выравнивания фасадных стен благодаря монтажу на обрешётку. Это существенно сокращает сроки работ, а также позволяет укладывать тепло- и гидроизолирующие слои в пространство между стеной и сайдингом.
• Нетребовательность облицовки к уходу или какому-либо обслуживанию.
• Высокий уровень пожаробезопасности и устойчивости к незначительным механическим воздействиям.
• Наличие широкой гаммы декоративных расцветок позволит подобрать без проблем необходимую и сделать уникальный дизайн дома, не затрачивая финансов на приобретение и покраску в нужный цвет. Причём доступны также и уникальные текстурированные изображения с имитацией натуральных материалов, отличающихся чётким и насыщенным рисунком.
• Простая технология монтажа доступная для освоения людям, ранее не сталкивавшихся с проведением строительных работ.

Виды дополнительных комплектующих

В целях упрощения установки фасадной обшивки выпускается множество дополнительных комплектующих, предназначенных для обеспечения плотного п

Монтаж сайдинга своими руками – с чего начать? – Свой дом мечты

Использование сайдинга для облицовки дома имеет большую популярность у многих застройщиков. Это обусловлено возможностью создания привлекательного внешнего вида строения при минимальных затратах. Особенно привлекает самодеятельных мастеров возможность монтажа этого материала своими руками.

Сайдинг: виды и характеристики

Для качественного выполнения работ по монтажу сайдинга следует знать, какие виды материала присутствуют на рынке. Каждый из них обладает специфическими характеристиками, что определяет их эксплуатационные качества. Рассмотрим преимущества и недостатки сайдинга различных типов.

Виниловый (ПВХ). Этот вид материала наиболее популярен у застройщиков, так как обладает хорошими эксплуатационными качествами и простотой монтажа. Подобная облицовка имеет большой выбор цветовых решений и разнообразную текстуру. В результате можно достичь гармоничного и привлекательного внешнего вида строения.

Материал обладает высокими противопожарными свойствами, длительным сроком эксплуатации, способен выдерживать колебания температуры и невосприимчив к воздействию коррозии. Относительно малая масса облицовочного материала снижает нагрузку на поверхность стен и упрощает монтаж.

Разнообразие винилового сайдинга

К недостаткам винилового сайдинга относится хрупкость и отсутствие возможности проведения ремонтно-восстановительных работ без потери качества внешнего вида. В связи с тем, что теплопроводность ПВХ находится на высоком уровне, возникает необходимость в создании теплоизоляционного слоя. Некачественный сайдинг, который выпускают недобросовестные производители, может выгорать при воздействии солнечных лучей.

Металлический. Этот вид сайдинга производится из алюминиевых сплавов или оцинкованной стали. Для создания привлекательного вида на поверхность материала наносится полимерный слой, который может иметь однотонную окраску или имитировать природные облицовочные материалы. Область применения металлического сайдинга, как правило, – объекты промышленного и административного назначения.

Металлическая основа панелей не способна поддерживать горение, а современные покрытия обеспечивают надежную защиту от коррозии. Этот вид сайдинга характеризует высокая прочность, способность противостоять механическим повреждениям и долговечность.

Стоимость сайдинга из металла достаточно высокая, при этом звуко- и теплоизоляция находятся на низком уровне. Создание конструкции из этого материала удорожается не только за счет его стоимости, но и по причине возникновения затрат на устройство дополнительного усиления. Это связано со значительной массой металлических изделий.

Цементный. Основой для производства этого вида облицовки служит портландцемент и целлюлозное волокно. Эти материалы относятся к абсолютно негорючим, поэтому их целесообразно использовать при обшивке строений, к которым предъявляются повышенные противопожарные требования.

Этот материал имеет достаточно высокую прочность и стойкость к атмосферным явлениям, а также к воздействию биологических факторов. Цементные панели выглядят эстетично с имитацией природных материалов.

Область применения цементного сайдинга ограничена облицовкой цоколя и декорированием фрагментов здания. Это связано с тем, что материал довольно массивен, что усложняет работу с ним.

Деревянный. Высокая экологичность этого вида сайдинга несомненна. Натуральный материал имеет свойство дышать, что не позволяет влаге скапливаться под облицовкой. Древесина обладает высокой морозоустойчивостью, хорошими теплоизоляционными качествами и технологична.

Панели, выполненные из натуральной древесины, – дорогостоящий материал. Недостатками изделий из дерева являются высокая горючесть и возможность развития грибка и повреждение насекомыми. Кроме этого, при нарушении технологии производства деревянного сайдинга, высока вероятность деформации под влиянием влаги и перепадов температур.

Для повышения эксплуатационных характеристик сайдинга в производстве используют прессованную стружку с добавками смол. Такая технология существенно повышает прочность и способность противостоять воздействию влаги.

Фасадная вагонка отличается от деревянных изделий тем, что нет необходимости периодического покрытия лакокрасочными и антисептическими материалами. При внешнем их сходстве вагонка не относится к экологичным материалам.

Доборные элементы

Невозможно осуществить отделку сайдингом без использования дополнительных комплектующих деталей. Они необходимы для придания эстетичного вида конструкции и создания надежного соединения панелей.

Цветовое решение доборных элементов должно соответствовать тону сайдинга.

Детали

Для монтажа нижнего ряда облицовочного материала требуется начальная планка. Ее роль играет стартовый профиль. Кроме этого его используют при обшивке сооружений сложной архитектурной формы и монтируют в местах разрыва.

С целью придания эстетичного вида соединений в углах конструкции используют угловые профили. Помимо этой функции наличие этой планки не допускает проникновения атмосферных осадков в стыки.

Последний ряд сайдинга закрывают с помощью финишного профиля. Его устанавливают под различными выступающими элементами строения, в том числе окнами и балконами.

Соединение панелей с горизонтальным положением происходит за счет вертикально установленного Н-профиля. В результате становиться возможным наращивание панелей.

Подготовка стен к монтажу сайдинга

Обязательным этапом перед обшивкой дома сайдингом является подготовка поверхности стен. Это упрощает выполнение работ и позволяет получить качественную облицовку.

Сначала необходимо удалить все детали и предметы, которые выступают, в том числе подоконники, конструкции водостока и наружный блок кондиционера. Кроме этого осуществляется уборка близлежащей территории от мусора, и проводится обрезка веток растений прилегающих к дому.

После этого приступают к тщательному осмотру поверхности стен и определяют состояние старой облицовки.

При наличии участков с отслоениями или мест, где облицовка плохо держится, требуется произвести удаление материала. В зависимости от состояния стен и фронтона проводится комплекс ремонтно-восстановительных работ. Если дом выполнен из древесины, то обязательно производится антисептическая и огневая обработка материала. Щели в кирпичной кладке большого размера заделывают при помощи шпаклевки.

Обрешетка

Оформление окна

После завершения подготовки стен приступают к их разметке перед монтажом обрешетки. Первыми устанавливают стойки в углах дома и в проемах дверей и окон, а следом за ними – остальные. Интервал между профилями составляет порядка 400 мм.

При подборе материала обрешетки следует ориентироваться на массу и габариты облицовочного материала. Если принято решение установки деревянных реек в качестве обрешетки, то обязательно проводится их предварительная обработка. Кроме этого на выбор стоек влияет толщина утеплителя.

В случае установки сайдинга горизонтально, профили располагают вертикально и, наоборот, при вертикальном положении облицовки.

Если планируется произвести обшивку нового деревянного дома с хорошей поверхностью, то допускается крепление обшивки непосредственно на деревянные стены.

Утепление и ветрозащита

Теплоизоляция кирпичных, блочных и выполненных из подобных им материалов домов – обязательное мероприятие. Наиболее популярными утеплителями являются минвата и пенополистирол. Это дает возможность достичь до 35% экономии энергоресурсов, требуемых на отопление сооружения.

На выбор теплоизолятора оказывают влияние такие основные факторы:

• способность противостоять перепадам температур;
• показатель способности передачи тепла должен находиться в пределах 0. 03-0,42;
• материал должен обладать достаточно плотной фактурой;
• пожаробезопасность;
• способность противостоять воздействию биологических факторов.

Ветрозащитный слой пленки устраивается сверху утеплителя. Она необходима для предотвращения повреждения теплоизоляции ветром и атмосферными осадками. Диффузная мембрана предотвращает возникновение конденсата и продлит эксплуатационный срок утеплителя.

Технология облицовки: пошаговая инструкция и рекомендации

Работы по монтажу сайдинга своими руками проходит в порядке, который описан ниже.

Установка тепло- и ветрозащиты

После фиксации стоек осуществляется укладка материала утеплителя, который покрывается мембраной. Основные требования при ее расстилании – это отсутствие замятий и парусности. Полосы защитной пленки располагаются с образованием нахлеста минимум 100 мм и соединяются между собой герметично при помощи строительного скотча.

Утепление

Стартовая полоса

Для монтажа начальной планки предварительно намечаются места ее расположения. С этой целью определяют нижний край облицовки, отступают от нее 40 мм и проводят линию. Достичь правильного ее направления можно с использованием лазерного прибора или с помощью длинного уровня.

Точкой отсчета будет служить нижняя линия, проходящая вдоль периметра здания. Горизонтальные отрезки должен разделять зазор 5-6 мм, необходимый для учета влияния температурного расширения.

Для фиксации материала применяется различный крепеж: гвозди, шурупы или саморезы. Их установка должна осуществляться в заводские отверстия, причем шляпку не завинчивают до упора.

Угловые профиля и проемы

Эти детали располагаются ниже на 5-6 мм относительно начальной планки. При необходимости наращивания длины, уголки соединяют внахлест, который составляет 20-30 мм.

Окантовка проемов дверей и окон осуществляется с использованием J-профиля. Для его монтажа торцы обрезаются под углом в 45 градусов.

Процесс монтажа

Монтаж сайдинга

Крепление панелей сайдинга производится от дверей и продолжается к углам с соблюдением направления снизу вверх. Торец первой детали вставляют так, чтобы он одновременно находился в стартовой и угловой полосе. После принятия требуемого положения панели с учетом соблюдения технологических зазоров, происходит ее фиксация. По аналогичной технологии происходит набор остальных деталей облицовки.

Н-профиля

Монтаж сайдинга осуществляется ряд за рядом. В некоторых случаях сталкиваются с ситуацией, когда длина панели меньше, чем стена. Для выхода из положения применяют Н-профиль. При небольшом расстоянии от угла дома до окна, материал обрезают под этот размер. Замеры необходимо делать от центров углового и оконного профилей.

Итог работы

Набор сайдинга в этом промежутке, как правило, происходит вертикально. Для монтажа панелей над окном их кроят под размер и устанавливают обычным способом. Для завершения монтажа сайдинга используют финишную планку, которая устанавливается на карнизе крыши.

Монтаж сайдинга своими руками: инструкция

Для обшивки дома существует не так уж и много материалов – основными из них можно назвать вагонку и сайдинг. Но если обшивать дом вагонкой, то впоследствии ее придется красить, причем практически каждый год, а спустя лет 10-15 обшивку придется полностью менять. Дом следует обшивать таким материалом, который прослужит долгое время, не требовал бы ухода, был устойчив к влиянию  погодных факторов.

Наилучшим решением для обшивки дома можно назвать сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками достаточно прост, сам материал стоит совсем недорого, он долговечен и не требует ремонта и покраски на протяжении всего срока службы. Сайдингу также не нужен практически никакой уход – грязь и пыль, осевшую на нем, можно просто смыть водой. Еще одним плюсом использования сайдинга является то, что существует огромное разнообразие цветов этого материала, которые будут прекрасно сочетаться с архитектурными решениями жилища.

При обшивании дома сайдингом нужно заранее определиться с тем, крепить ли его на уже существующую обшивку, либо монтировать новый слой на уже существующий. Предпочтительнее, конечно, второй вариант, потому что:

• нет нужды делать дополнительную работу по снятию старой обшивки;

• если демонтировать старую обшивку, то при монтаже обрешетки для сайдинга придется выравнивать рейки, чтобы их поверхности располагались строго в одной плоскости.

Затем следует точно рассчитать количество необходимых материалов. Для этого на листе формата А1 можно вычертить свой дом в масштабе, вычесть оконные и дверные проемы. По чертежу будет проще определить, куда устанавливать получающиеся обрезки и подобрать количество материала с минимальным запасом.

Монтаж сайдинга видео

Для установки сайдинга не требуется приобретения какого-либо специального инструмента, весь перечень инструмента отлично знаком каждому мужчине. Вам понадобятся:

• рулетка длиной 10 м;

• столярный металлический угольник длиной от 30 см;

• ножовка по металлу с мелкими зубцами;

• уровень длиной 1 м;

• молоток, шило, нож, мел, веревка.

Самым ответственным, хоть и не самым сложным этапом, можно назвать подготовку поверхности. В первую очередь следует убрать со стен дома все растения и ветви деревьев, касающиеся поверхности стен. Нужно временно убрать водосточные трубы, крепления фонарей и подобные элементы с тех мест, в которых они могут препятствовать монтажу панелей. Перед монтажом следует тщательно осмотреть детали старой обшивки, при необходимости подлатать или заменить негодные участки, не помешает и обработка деревянных конструкций антисептиком.

Если дом новый, то устраивать обрешетку при условии ровности стен, возможно, не придется. Сайдинг допускается крепить к любым деревянным поверхностям,  на стены, покрытые ДСП, фанерой или ДВП.

Стены старых строений обычно неровные, и на них необходимо крепить решетку из реек размерами 50х80 мм, прибивающимися к поверхности гвоздями длиной 100 мм. Одновременно с прикреплением реек не лишним будет утеплить стены, например, пенопластовыми плитами либо минеральной ватой.

Обрешетку необходимо прикреплять стороной в 50 мм в вертикальном положении, выдерживая промежуток между рейками в 30-40 см. Рейки также следует прикрепить около окон, дверей, по углам дома, по длине верхнего и нижнего краев линии монтажа панелей.

Для того чтобы осуществить монтаж сайдинга своими руками, инструкция советует начинать с прикрепления  начальной полосы. Для этого потребуется:

• найти самую нижнюю точку имеющейся обшивки;

• используя мел и уровень начертить черту разметки, она должна находиться сверху имеющейся обшивки на 40 мм;

• поставить первую планку так, чтобы верхняя грань ее располагалась по размеченной черте.

Установку стартовых планок следует произвести по всему периметру дома.

Установка стартовых планок

Сайдинг нужно прикреплять так, чтобы впоследствии при перемене температуры он мог произвольно изменять свои размеры, для чего необходимо предусмотреть люфт в 5-6 мм между боковой гранью панели и J-планками, а также уголками и иной фурнитурой.

При закреплении сайдинга следует предусмотреть люфт в 1-1,5 мм между гвоздем либо саморезом и панелью для вероятного уширения или сжимания и недопущения возникновения покоробленности обшивки.

Оставляем люфт между шляпкой самореза и планкой

Монтируемая панель сперва соединяется с предыдущей и аккуратно подталкивается кверху до запирания «замка». Панель не следует вытягивать либо сжимать, ее нужно  крепить без дополнительной напряженности, сохранять ее первоначальные размеры.

При монтаже снятых ранее ставен, наличников, монтаже проводки, отверстия в сайдинге необходимо просверливать на 5 мм больше требуемого, что разрешит панелям расширяться и сжиматься.

Торцевые части панелей по углам закрываются наружными уголками, посредством которых также сопрягаются обшивки стен, размещенные перпендикулярно друг к другу.

Для состыковки обшивки с  проемами дверей и окон, около них монтируются J-планки. Наиболее трудным является правильное устройство угловых стыков вертикальных и горизонтальных планок. Для этого следует в дне горизонтальной планки, располагающейся под проемом, проделать маленькое ушко и загнуть его к низу. Точно так же необходимо поступить и со второй стороной планки. Потом лицевую сторону согнутой J-планки срезать под углом в 45°. У боковой J-планки в дне делается вырез в форме прямоугольника вглубь на 2 см и соединяются боковая и верхняя планки.

Установка J-планок

Крепление панелей производится рядами от низа к верху. Нижняя часть первой панели заводится за выступ стартовой полосы, а потом прибивается верхняя часть.

Существует также и иной способ стыкования панелей – внахлест. В таком случае последующая панель накрывает предшествующую на 2,5-3 см, а места стыкования располагаются вразбежку.

Монтаж сайдинга внахлест

При установке обрезанных панелей в тесных местах, к примеру, между окнами, вертикальные J-планки не следует сразу прикреплять, чтобы затем  их можно было подогнуть.

        Поделиться:

Как монтировать сайдинг своими руками

Если вы задумались о том, как монтировать сайдинг, то вам необходимо ознакомиться с технологией проведения работ. Приобретая сайдинг в качестве отделочного материала, вы должны знать о том, что он устойчив к внешним воздействиям, что актуально для цементного, стального, а также винилового покрытия. Деревянный материал требует дополнительной обработки каждые три года. На периодичность будет влиять сложность погодных условий. Если говорить о долговечности, то последний вариант сайдинга может прослужить более одного десятилетия только при соответствующем уходе. Поверхность в процессе эксплуатации придется подкрашивать. Если желаете облагородить дом более практичным материалом, то стоит выбрать пластиковый сайдинг. А вот по разнообразию цветов и фактур каждый материал может посоревноваться с аналогами. Некоторые виниловые панели почти невозможно отличить от тех, что выполнены из натуральной древесины. Важно при приобретении обратить внимание на толщину панели: разница между данными параметрами в одной упаковке не должна оказаться больше 1 миллиметра. В противном случае можно говорить о заводском браке.

Особенности хранения сайдинга

Перед тем как монтировать сайдинг, необходимо приобрести материал, однако некоторые мастера покупают его задолго до начала проведения работ. Значительный процент повреждений случается именно на стадии хранения. Если возникла такая необходимость, то относиться к панелям следует предельно аккуратно. За два дня до начала осуществления манипуляций необходимо внести упаковки в теплое помещение. На улице перед установкой должны находиться только несколько изделий, которые в ближайшее время планируется зафиксировать на стене. Поверхность, на которой вы будете осуществлять монтаж, должна быть ровной, это позволит исключить провисание краев и центральной части панели. В качестве минимальной температуры хранения описываемого отделочного материала выступают -30 градусов, тогда как хранить полотна при температуре в +50 градусов и больше уже не следует. Не рекомендуется складывать упаковки в одну стопку. Это не касается стальных панелей, которые не подвергаются деформации при перепадах температур.

Подготовительные работы

Перед тем как монтировать сайдинг, важно подготовить определенный набор материалов и инструментов, среди последних можно выделить перфоратор и дрель. Без них мастеру не удастся установить стальную обрешетку, которая необходима для проведения дальнейших работ. Понадобится дисковая пила или лобзик. Эти инструменты позволят значительно ускорить рабочий процесс. Если взять в аренду их не получится, а в наличии подобного оборудования нет, то можно будет обойтись ножовкой по дереву и металлу. Понадобится шуруповерт, без которого установка крепежа займет несколько дней. Произвести точные размеры не удастся без рулетки.

Положение элементов не получится откорректировать без строительного уровня. Важно подготовить молоток, а также ножницы по металлу, бечевку и киянку.

Подготовительные работы в области стены

Если перед вами встала задача относительно того, как монтировать сайдинг, вы должны знать о тонкостях подготовительных работ в области стен. Если дом новый, к проведению дальнейших работ можно приступать сразу же. Если постройка уже эксплуатировалась, то необходимо устранить с поверхности старые отделочные материалы, избавить основание от трещин, используя штукатурку. Стена должна быть избавлена от следов плесени и грибка, для этого целесообразно использовать специальные составы. Осыпающуюся штукатурку нужно удалить, как и гнилые доски.

Монтаж каркасной системы

Если вы хотите узнать о том, как правильно монтировать сайдинг без деформации, то важно помнить, что необходимо соблюдать правила проведения монтажа обрешётки. Она может быть выполнена из древесины, этот вариант считается наиболее дешевым, он не предполагает наличия у мастера специальных навыков. Однако необходимо быть готовым к тому, что деревянный каркас недолговечен: через некоторое время он может подвергнуться гниению. Вторая разновидность каркаса выполняется из стали, этот вариант окажется более дорогим, однако куда более долговечным, а также надежным.

Установка вспомогательного профиля

Если мастер задумался о том, как правильно монтировать сайдинг без деформации, то он должен владеть информацией о том, как монтируется вспомогательный профиль. На готовый каркас следует монтировать стартовый горизонтальный элемент, который фиксируется от верхней области цоколя или от поверхности земли, при этом необходимо обеспечить расстояние в 40 миллиметров. По углам необходимо оставить расстояние в 15 сантиметров. На стыке планок следует обеспечить зазор, ширина которого равна 5 миллиметрам. Угловые элементы должны фиксироваться по углам постройки, при этом важно отступить от карниза 6 миллиметров. Если вы задумались о том, как монтировать сайдинг своими руками, то не следует нарушать последовательность. Первоначально должен быть установлен стартовый профиль, а после — угловые элементы. В местах, где будет сопрягаться сайдинг, монтируется Н-профиль. На этом можно считать, что подготовительные работы подошли к концу.

Монтаж сайдинга

Перед тем как монтировать сайдинг своими руками, необходимо изучить порядок установки. Первая панель должна устанавливаться в пазы вертикальных профилей. Для того чтобы исключить деформацию полотна, его необходимо немного выгнуть в центральной части. После лист опускается к стартовому профилю и защелкивается соединением. После того как нижняя часть будет укреплена, в центральную часть технологических отверстий нужно установить крепеж. Это требуется для свободного передвижения панелей. Все следующие ряды должны быть установлены по такой же технологии. В качестве исключения выступает самая верхняя деталь: первоначально нужно зафиксировать финишную планку, только затем в нее следует завести панель.

Особенности проведения работ

Если вы не знаете, как правильно монтировать сайдинг, то важно ознакомиться с нюансами. Между шляпкой метиза и поверхностью полотна необходимо оставить около 1,5 миллиметров. Выбирая гвозди и саморезы, нужно предпочитать тот крепёж, что выполняется из нержавеющей стали. Тогда как шляпки крепежа должны быть прорезиненными. Если применяется при проведении работ деревянный каркас, заблаговременно его элементы должны быть обработаны антипиренами. Если манипуляции производятся в зимний период, то допуски на температурное расширение должны быть увеличены с 6 миллиметров до 10. Это актуально для того материала, который монтируется между вертикально ориентированными профилями. Перед тем как монтировать металлический сайдинг, важно взглянуть на столбик термометра. Если отметка оказалась ниже -15 градусов, то проведение работ необходимо отложить.

Рекомендации специалиста

Установка сайдинга на неровное основание категорически запрещена, это важно учесть, если через год вы не хотите заняться ремонтными работами. Если панели в процессе перевозки или хранения были деформированы, их рекомендуется заменить (если материала «про запас» нет, то данные полотна могут быть уложены в тех местах, где они будут не столь заметны).

Чего не следует делать мастеру

Перед тем как монтировать сайдинг виниловый, вы должны ознакомиться с основными правилами. Среди них можно выделить необходимость использования исключительно хорошо просушенных брусков для обустройства системы каркаса. Если пренебречь данным правилом, то каркас будет деформироваться, что повлечет за собой изменение первоначальных размеров сайдинга. Приобретая крепежные элементы (гвозди и саморезы), необходимо выбирать те, что обладают длиной в пределах 30 миллиметров или больше, в противном случае не удастся добиться надежной фиксации. Расстояние между крепежом не должно казаться больше 40 сантиметров, хотя все будет зависеть от обрешётки. В качестве максимального расстояния иногда еще выбирают 60 сантиметров. Что касается того, как монтировать сайдинг-бревно, то важно знать о том, что крепёж должен монтироваться перпендикулярно по отношению к панели, это позволит исключить создание препятствия для следующего ряда отделочного материала. Запрещено производить фиксацию полотен сквозь поверхность, подобный монтаж никак нельзя будет назвать долговечным, так как элементы начнут деформироваться при наступлении первых холодов.

Нахлест панелей должен составить 25 миллиметров, это позволит исключить попадание в стыки внешних осадков и грязи. Если фиксация сайдинга производится с нахлестом, то мастер должен будет подрезать гвоздевую планку. Такие манипуляции положительно сказываются на декоративности и функциональных особенностях панели. Между фасадным утеплителем и сайдингом необходимо обеспечивать вентиляционный зазор, ширина которого равна 3 сантиметра. Он позволит исключить появление конденсата. Подобная воздушная подушка, помимо прочего, будет положительно влиять на температуру внутри помещений.

В заключение

Если вам нужны сведения о том, как монтировать цокольный сайдинг, то здесь все просто: применять необходимо ту же технологию, что была описана выше в данной статье. При этом специалисты говорят о том, что ни в коем случае нельзя использовать в работе жидкие герметики, пытаясь повысить устойчивость панелей к воздействию влаги. Тем самым вы добьетесь только того, что негативно повлияете на целостность конструкции.

Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео

Просмотров 11.4k. Обновлено 04.04.2017

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

• болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
• шуруповерт и отвертка,
• молоток,
• рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
• стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

• Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
• Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
• Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
• Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
• На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
• Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
• По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
• Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
• Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
• Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв. м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

 Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

 Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

 Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует  уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Монтаж сайдинга своими руками: инструкция

Сайдинг считается замечательным материалом для оборудования фасадов жилых домов. Это покрытие отличается приемлемой ценой и множеством хороших полезных свойств. Каждый домовладелец может приобрести подходящие материалы для облицовки фасада жилого здания и заказать установку или сделать всю работу самостоятельно. Чтобы выполнить монтаж собственноручно, нужно ознакомиться с инструкциями по этому занятию потому, что оно требует определенных знаний и некоторых профессиональных навыков.

В этой статье любой желающий может ознакомиться с информацией о том, как выполнить монтаж сайдинга своими руками пошагово.

Содержание

Основные правила монтажа
Выбор подходящего материала для обрешетки
Монтаж обрешетки
Стартовая планка
Обшивка сайдингом
Дополнительная информация

Основные правила монтажа

Сайдинг может деформироваться в результате изменения температурного режима. Это свойственно практически любой разновидности облицовочного покрытия. Поэтому необходимо устанавливать панели без натяжки и фиксировать их на обрешетке как можно более плотно. Зачастую бывает достаточно зазора в 2 или 3 мм.

Когда накладываются панели, нужно позаботиться о соблюдении зазора около 6-9 мм с учетом предстоящих температурных расширений материала. Если сайдинг устанавливается в морозную погоду, такой зазор должен составлять около 12 мм.

Нарезку сайдинга можно выполнять при температуре больше – 10 градусов. Если на улице холоднее, лучше выполнять подготовку элементов покрытия в отапливаемом здании. Фиксацию сайдинга лучше всего выполнять с использованием коротких саморезов с цинковым покрытием со специальной округлой головкой без бура на острие. Допускается использование толевых гвоздей.

Немаловажным нюансом монтажа считается необходимость фиксации деталей по центру, а не по краям. Когда стены не идеально ровные, требуется установка обрешетки. При облицовке дома без обрешетки каждая неровность на стене будет видна. Вентиляция фасада здания может улучшаться при монтаже обрешетки. Поэтому не стоит пренебрегать данным этапом даже в ситуации, когда стены здания идеально ровные.

Выбор подходящего материала для обрешетки

Каркас необходимо собирать из деревянных брусьев или металлопрофиля. Металлические элементы всегда отличаются высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, металлическая обрешетка гораздо проще фиксируется на неровном основании стены.

Профили нужно устанавливать в вертикальном положении через каждые полметра. Для фиксации на стере применяются специальные подвесы. Данная методика позволяет нивелировать перепады поверхности и зафиксировать составляющие компоненты каркаса на одном уровне.

Деревянная обрешетка отличается доступной стоимостью. В процессе выбора такого варианта нужно обязательно учитывать состояние древесины.

Не рекомендуется допускать такое состояние материала:

• Отслоение отдельных фрагментов древесины;
• Деформация;
• Гниль или локальные синюшные пятна.

Комплектующие деревянной обрешетки обязательно пропитываются антипиреном или антисептиком. При строительстве дома из деревянных комплектующих, стены нужно обязательно обрабатывать специальными веществами.

Монтаж обрешетки

При помощи измерительных инструментов и строительного уровня на стенах делается прямоугольная разметка до момента формирования замкнутого контура. После этого по углам отмеряется расстояние от самой разметки до фундамента. Далее необходимо провести дополнительный контур по минимальному значению.

Далее необходимо установить вертикальные направляющие, которые должны обязательно как можно более плотно прилегать к стенам. Чтобы добиться таких результатов, можно пользоваться фрагментами древесины или плотным пенопластом. Направляющие необходимо разместить примерно на расстоянии 50 см.

В точках дополнительной нагрузки на углах и возле окон понадобится добавка нескольких направляющих. Между отдельными вертикальными направляющими не допускаются никакие соединения. Это необходимо для обеспечения более качественной вентиляции, которая не будет способствовать образованию грибков.

Монтаж направляющих всегда нужно начинать с водоотлива. Это жесткая конструкция достаточно легко фиксируется. После этого при помощи саморезов фиксируются угловые профили. Далее понадобится выполнить фиксацию стартовой планки на самом водоотливе в соответствии с заранее сделанной разметкой.

Оконные планки нужно зафиксировать по периметру проемов таким образом, чтобы внешний нижний край размещался чуть-чуть пониже внутреннего. Дверной проем обводят такими же профилями. Для вертикального монтажа профилей нужно использовать строительный уровень.

До фундамента придется оставить примерно 5-6 мм зазор для того, чтобы планки профиля через какое-то время не выгибались. Верхняя часть сайдинга может прикрываться с помощью специальной лицевой планки.

Стартовая планка

Процедуру установки сайдинга можно условно поделить на несколько основных этапов:

• Фиксация стартовой планки;
• Крепление вертикальных планок;
• Укладка самих сайдинг-панелей;
• Отделка проемов;
• Крепление сайдинга по арке;
• Оборудование выступающих элементов;
• Фиксация финишных планок по углам и периметру;
• Крепление софита;
• Облицовка фронтона.

Фиксация сайдинга к деревянной или металлической обрешетке всегда начинается с нижней стороны. Это дает возможность устанавливать каждую следующую панель наверх над предыдущей. В результате поверхность утеплителя можно будет защитить от нежелательного воздействия влаги.

Перед установкой сайдинг-панелей изначально крепится стартовая планка, которая фиксируется по периметру строения. Начальную планку нужно закрывать несколькими панелями, поэтому никаких особых требований к ней нет. Можно соединять подобные планки из обрезков, либо пользоваться планкой другой расцветки.

Стартовая планка должна быть расположена в строго горизонтальном положении потому, что даже незначительный уклон в дельнейшем будет сложно исправить.

Перед началом крепления нужно сделать разметку. По разметке в нижнюю часть стены забивается гвоздь, который должен возвышаться над землей на расстоянии, соответствующем ширине первой планки.

После этого между гвоздями нужно натянуть нитку, положение которой нужно регулировать при помощи строительного уровня. После этого при использовании мела нужно начертить линию между гвоздями.

Строительный уровень придется использовать как можно чаще и проверять расположение буквально каждой третьей панели.

Обшивка сайдингом

Первую планку нужно устанавливать с того края, который менее всего просматривается. При самостоятельной установке домовладельцу удастся научиться правильно крепить панели. Устанавливать следующие элементы нужно в специальный зажим на стартовой планке. Крепление выполняется на саморезы в точках соприкосновения с металлической или деревянной обрешеткой.

Необходимо правильно зацепиться для того, чтобы избавиться от перекосов и снижения прочности оборудованной конструкции. При этом всегда нужно помнить о технологических отступах по 6-9 мм. Когда затягиваются саморезы, недопустимо деформировать панели, поскольку они будут непригодными для последующей эксплуатации.

Все последующие планки наращиваются внахлест с возможным зацеплением за нижний ряд на специально предусмотренные замки на элементах сайдинга. Крепежные ракми, а также элементы крепления придется немного укоротить. Каждый третий ряд всегда необходимо проверять на возможное отсутствие перекосов. Лишняя длина планок должна отрезаться, когда сайдинг фиксируется на уровне оконных и дверных проемов.

Оконные проемы можно будет обшивать сайдингом только после того, как будет установлен отлив. С этой целью замеряются габариты проема, а потом по размерам заготавливаются детали с элементами загиба под прямым углом, а также со стороны слива. После этого отлив фиксируется к раме с использованием клеящей смеси или обычных жидких гвоздей. Это необходимо для того, чтобы добиться хорошей плотности и герметичности соединения.

С боковых сторон проема монтируется специальный J-профиль. Делается замер высоты и ширины оконной рамы, после этого профиль нарезается по размерам. Нижние элементы немного отгибаются для обеспечения более плотной стыковки с отливом. На профиль с нижней стороны фиксируется финишная планка по ширине оконного или дверного проема, а наверх устанавливается стартовая.

Дополнительная информация

На стыках стен обязательно необходимо устанавливать несколько угловых элементов. Верхняя часть угольников должна находиться примерно на 2-4 мм ниже карниза.

Под кровельным карнизом необходимо закрепить молдинг и финишный профиль. Указанные элементы обязательно крепятся к стене.

Если первая панель сайдинга будет зафиксирована недостаточно ровно, вся стена может пойти криво, или ее придется выравнивать с большим трудом.

Панели сайдинга фиксируются в стартовых профилях и защелкиваются на замок по всей длине. Верхняя составляющая облицовки может прибиваться к обрешетке по отверстиям, предусмотренным самим производителем элементов сайдинга. По данной схеме можно выполнять отделку всей поверхности стены.

Принцип установки листа очень простой: нижняя часть вставляется в закрепленную панель, а в верхнюю вкручиваются саморезы или вбиваются специальные гвозди.

Чтобы не допустить деформацию зацепления, лучше не слишком сильно натягивать панели. В процессе установки необходимо помнить о зазорах на случай расширения или сужения металлических изделий под воздействием температуры.

Завершается процедура установки сайдинга на финишном профиле. Чтобы закрепить его, нужно оборудовать специальные зацепы наверху.

После ознакомления с информацией, изложенной в данной статье, каждый домовладелец сможет обшить собственный дом сайдингом без особых трудностей. Все этапы можно выполнить легко, если следовать предложенным выше рекомендациям. Если владеть базовыми навыками использования простейших инструментов, заручаться помощью квалифицированных специалистов можно только при необходимости выполнения огромного объема работ.

Как сесть на монстра и увеличить свои шансы на него • Eurogamer.net

Маунты Monster Hunter World — один из наиболее продвинутых боевых маневров в игре. Это может быть чрезвычайно полезно во время сложных боев, поэтому стоит потратить время на изучение.

Помимо этой статьи, у нас также есть советы Monster Hunter World, которые могут помочь вам решить, когда фармить, что собирать и что делать между охотой, а наше пошаговое руководство и руководство Monster Hunter World помогут с основными квестами и прогрессом в истории .

Как сесть на монстра в Monster Hunter World

Верховая езда — это, по сути, искусство забраться на спину монстра и нанести ему достаточно урона, чтобы сбить его с ног. Вообще говоря, отдельные атаки всадника не принесут большого урона — если вообще нанесут -, но успешное верховое животное получит шанс провести заряженную атаку.

Это не только нанесет значительный урон области, на которой в данный момент ездят (очень удобно, если вы пытаетесь сломать определенную часть тела, чтобы собрать определенный материал), но и оглушит монстра, давая возможность всей охотничьей группе скопиться. на дополнительные удары беспрепятственно.

Как сесть на монстра

Чтобы оседлать существо, вам нужно ударить его своим оружием, пока вы находитесь в воздухе. Это двухэтапный процесс: во-первых, вам нужно физически подняться над монстром, а во-вторых, вам нужно правильно рассчитать время вашей атаки, чтобы соединиться с его телом, когда вы прыгаете к нему.

Чтобы разбить это, вы должны:

• Найдите способ взлететь (например, сбежав с высокого уступа)
• Атакуйте тело, голову или хвост монстра в воздухе (зависит от оружия, но Круг / B, Треугольник / Y или правый спусковой крючок)
• В случае успеха вы инициируете монтирование

Имейте в виду, что разные монстры имеют разную сопротивляемость атакам верхом, поэтому не расстраивайтесь, если ваша первая попытка не увенчается успехом — даже если ваш запуск и время кажутся безупречными.

Тем не менее, стоит проявить настойчивость: к каждому монстру привязана скрытая шкала, которая постепенно заполняется всякий раз, когда происходит ваш воздушный удар. После заполнения (что может потребовать одной или нескольких попыток, в зависимости от монстра — и займет больше времени при использовании Глефы насекомых) вам гарантировано успешное верховое животное.

Также имейте в виду убывающую отдачу: сопротивление монстра верхом увеличивается каждый раз, когда вы успешно выполняете верховое животное во время охоты или экспедиции, поэтому спамить верховую атаку на одно и то же существо нельзя надолго. После всего лишь двух успешных попыток вам может оказаться чрезвычайно трудно начать еще одно.

Точно так же оружие, такое как Глефа Насекомого, которое способно нанести урон существу во время верхового животного, будет наносить значительно меньший урон при последующих ездах.

Как найти возвышенность и начать восхождение

Чтобы подняться над существом и попытаться сесть верхом, у вас есть два варианта.

Большинству охотников нужно будет использовать окружающую среду, чтобы достичь более высокой точки обзора.Тем не менее, некоторые виды оружия, а именно глефы и луки насекомых, обладают атаками, способными подбросить вас в воздух с земли. Подробнее об использовании этого оружия для монтажа см. Ниже.

В воздухе, как обычно, нанесите удар монстру, чтобы начать верховое животное.

Те охотники, которые полагаются на окружающую среду, чтобы подняться в воздух перед атакой, могут:

• Повесьте поверхность стены и отпустите
• Бегите по стенам и прыгайте, чтобы атаковать
• Используйте крюк для подъема к выступам с возможностью захвата
• Спуститесь с холма и броситесь в цель
• Раскачивайтесь на дереве и прыгните к монстру в оптимальный момент
• Найдите возвышенность — уступ или возвышение — и бегите прочь

В зависимости от монстра, ему может не потребоваться большая высота, чтобы начать езду.

Вам может потребоваться заманить существо к вашей более высокой точке обзора, прежде чем начать верховое животное. Если вы в команде, неплохо было бы разделить здесь обязанности; один игрок должен действовать как приманка, направляя монстра к согласованной точке на карте, в то время как другие продолжают накапливать урон. Тем временем монтажник должен занять позицию, готовый к атаке.

Что делать, если вы оседлали монстра

После того, как вы успешно инициировали верховую езду и оказались на вершине монстра, последовательность родео состоит из двух частей: атаки и защиты.

Чтобы атаковать существо, просто спамьте Треугольник / Y, как показано на экране. Вы можете изменить свое положение с помощью ручки движения, чтобы сосредоточить свои атаки на определенной области тела монстра — это удобно, если вы пытаетесь сломать определенную часть, например голову или хвост, чтобы получить определенную награду для использования в кузница.

Однако будьте осторожны: через определенные промежутки времени монстр будет пытаться оттолкнуть вас — вы можете сказать, что он вот-вот начнет сопротивляться, когда мини-карта станет красной.

Здесь вам нужно будет удерживать правый бампер, чтобы удержаться от удара. Вам также может потребоваться переключиться на другую часть тела существа, если оно начнет пытаться врезаться в вас в декорации. Как только раскачивание утихнет, можно безопасно возобновить удар.

Если вы неправильно рассчитали скобу и вас выбросило, у вас есть небольшое окно, в котором можно нажать Треугольник / Y, чтобы выстрелить своим крюком. Если вы будете достаточно быстры, вы снова встанете и будете готовы продолжить родео.Если вы полностью запутаетесь или у вас закончится выносливость, вы спешитесь.

Если все пойдет хорошо и на этапе атаки будет нанесен достаточный урон, у вас будет возможность провести последнюю мощную заряженную атаку. Успешно следуйте подсказке, и произойдут две вещи: вы нанесете значительный урон области, и существо рухнет на землю, давая вам и вашим товарищам по команде время для беспрепятственной атаки.

---

Iceborne прибыл! Вот как запустить Monster Hunter World Iceborne и победить первого монстра, Беотодуса.Как только вы освоитесь в этом мире, узнайте о многослойной броне в Monster Hunter World и различных доступных побочных квестах, включая миссии Surveyor Set, квесты Boaboa и поиск локаций Pearlspring Macaque. И, когда ты будешь готов взяться за дело, Шара Ишвалда. Если вы занимаетесь ремеслом, вам будет полезно узнать, где найти редкие материалы, такие как Чистый кристалл и Монстр Слогбон. Вы какое-то время были вдали от Monster Hunter и вам нужно освежиться? Наши страницы об изменениях и типах оружия, о том, как присоединиться к друзьям и отрядам в многопользовательской игре, а также о том, как захватывать монстров и ездить на них, могут помочь.

---

Другие способы верховой езды в Monster Hunter World

Некоторым охотникам не нужно искать возвышенность, чтобы начать попытку верховой езды.

Это связано с тем, что некоторые виды оружия, а именно Глефа и Лук насекомых, имеют встроенное движение «Убежище», которое позволяет охотникам подпрыгивать в воздухе с земли, готовыми нанести удар перед установкой. Как только воздушная атака соединится, последовательность установки будет разворачиваться как обычно.

Установка с помощью глефы от насекомых

Глефа от насекомых — одно из самых эффективных орудий с точки зрения простоты установки просто потому, что ее ход в хранилище исключает необходимость сначала искать возвышенность.

Кроме того, это одно из немногих видов оружия, которое может нанести существу незначительный урон во время верховой езды. Чтобы подняться в воздух с помощью Глефы насекомых, просто выполните движение R2 + Крест / X с оружием в руке.

Как всегда, атакуйте существо в воздухе, чтобы начать процесс верховой езды.

Крепление с помощью лука

Менее известен тот факт, что лук также можно использовать для начала атаки верхом без необходимости сначала достичь более высокой точки обзора.

Чтобы начать верховую езду с земли, вытащите свое оружие, затем начните атакующий шаг в сторону, за которым следует стремительная рукопашная атака (это L2 + крест / X, за которым следует треугольник в конце атаки). Если вы не можете рассчитать время, не забывайте, что вы можете поговорить с Палико у себя дома, чтобы потренироваться на тренировочной площадке.

Этот ход на самом деле не уводит вас очень далеко от земли, но его все же достаточно, чтобы начать последовательность установки, при условии, что ваша атака соединяется в воздухе.

Крепление с накидкой планера

Завершив первую сюжетную экспедицию в Коралловом нагорье, вы получите мантию планера. Наденьте этот предмет, похожий на плащ, и вы получите возможность медленно дрейфовать вниз, как парашют, всякий раз, когда вы запускаете себя с высокой точки обзора.

Это значительно упрощает позиционирование для попытки оседлать монстра при приближении к монстру, а также предлагает немного более длинное окно, в котором можно инициировать первый удар при установке.

Однако охотники, которые научились использовать стандартные методы верховой езды, могут вообще проигнорировать планерную мантию.

Опытные монстры, вероятно, предпочтут использовать свой единственный слот для мантии для оснащения других, особенно более полезных, таких как Rocksteady Mantle, которые могут предотвратить отбрасывание ветром и остановить оглушение и шатание, вызванные ревом и тремором монстров.

Лоббирование товарищей по команде

Хотите что-то более яркое? Опытные (или, по крайней мере, более предприимчивые) охотники могут инициировать верховое животное, попросив друга-охотника первым запустить их в воздух.Чтобы запустить другого охотника в небо, просто бегите на него топором или молотком и нанесите ему сильный удар. Просто убедитесь, что они не забывают поразить цель на пути вниз.

Это очень приятно, не говоря уже о веселом, когда все сделано правильно, но это определенно один из самых хитрых способов начать ездовое животное. Его успех почти полностью зависит от точности, угла и траектории прицеливания пусковой установки, но это как минимум забавное упражнение по укреплению доверия.

Основы печатной платы — изучите.sparkfun.com

Обзор

Одно из ключевых понятий в электронике — печатная плата или печатная плата. Это настолько фундаментально, что люди часто забывают объяснить, что такое PCB . В этом руководстве мы разберем, из чего состоит печатная плата, и разберем некоторые общие термины, используемые в мире печатных плат.

На следующих нескольких страницах мы обсудим состав печатной платы, рассмотрим некоторую терминологию, взглянем на методы сборки и кратко обсудим процесс проектирования, лежащий в основе создания новой печатной платы.

Рекомендуемая литература

Перед тем, как начать, вы можете ознакомиться с некоторыми концепциями, которые мы используем в этом руководстве:

---

Переводы

Минь Туун любезно перевел этот учебник на вьетнамский язык. Посмотреть перевод можно здесь.

Что такое печатная плата?

Печатная плата — наиболее распространенное название, но также может называться «печатными монтажными платами» или «печатными монтажными платами». До появления печатных плат схемы создавались посредством трудоемкого процесса двухточечной проводки.Это приводило к частым сбоям в соединениях проводов и коротким замыканиям, когда изоляция проводов начинала стареть и трескаться.

->
любезно предоставлено пользователем Википедии Wikinaut <-

Значительным достижением стала разработка обмотки проводов, при которой провод небольшого калибра буквально наматывается на столб в каждой точке соединения, создавая газонепроницаемое соединение, которое отличается высокой прочностью и легко заменяется.

По мере того как электроника перешла от электронных ламп и реле к кремниевым и интегральным схемам, размер и стоимость электронных компонентов стали уменьшаться.Электроника стала более распространенной в потребительских товарах, и давление, направленное на уменьшение размеров и затрат на производство электронной продукции, заставило производителей искать лучшие решения. Так родилась печатная плата.

PCB — это аббревиатура от печатной платы . Это доска, на которой есть линии и контактные площадки, соединяющие различные точки вместе. На картинке выше есть следы, которые электрически соединяют различные разъемы и компоненты друг с другом. Печатная плата позволяет передавать сигналы и питание между физическими устройствами.Припой — это металл, который обеспечивает электрические соединения между поверхностью печатной платы и электронными компонентами. Припой, являясь металлом, также служит прочным механическим клеем.

Композиция

Печатная плата похожа на слоеный пирог или лазанью — есть чередующиеся слои разных материалов, которые ламинируются вместе с помощью тепла и клея, так что в результате получается один объект.

Давайте начнем с середины и проработаем свой выход.

FR4

Основным материалом или подложкой обычно является стекловолокно. Исторически наиболее распространенным обозначением этого стекловолокна является «FR4». Этот прочный сердечник придает печатной плате жесткость и толщину. Также существуют гибкие печатные платы, построенные на гибком жаропрочном пластике (каптон или аналог).

Вы найдете много печатных плат различной толщины; наиболее распространенная толщина продуктов SparkFun — 1,6 мм (0,063 дюйма). В некоторых наших продуктах — платах LilyPad и Arudino Pro Micro — используется 0.Доска толщиной 8мм.

Более дешевые печатные платы и перфорированные платы (показанные выше) будут изготавливаться из других материалов, таких как эпоксидные смолы или фенолы, которые не обладают долговечностью FR4, но намного дешевле. Вы поймете, что работаете с этим типом печатной платы, когда припаяете к ней — они имеют очень неприятный запах. Эти типы подложек также обычно используются в бытовой электронике низкого уровня. Фенольные смолы имеют низкую температуру термического разложения, что приводит к их расслаиванию, дымлению и обугливанию, когда паяльник слишком долго удерживается на плате.

Медь

Следующий слой представляет собой тонкую медную фольгу, которую ламинируют на плату с помощью тепла и клея. На обычных двусторонних печатных платах медь наносится на обе стороны подложки. В более дешевых электронных устройствах печатная плата может иметь медь только с одной стороны. Когда мы говорим о двухсторонней плате или двухслойной плате , мы имеем в виду количество медных слоев (2) в нашей лазанье. Это может быть всего лишь 1 слой или до 16 или более слоев.

Печатная плата с открытой медью, без паяльной маски и шелкографии.

Толщина меди может варьироваться и указывается по весу в унциях на квадратный фут. Подавляющее большинство печатных плат содержат 1 унцию меди на квадратный фут, но некоторые печатные платы, которые работают с очень высокой мощностью, могут использовать 2 или 3 унции меди. Каждая унция на квадрат соответствует примерно 35 микрометрам или 1,4 тысячным дюйма толщины меди.

Паяльная маска

Слой поверх медной фольги называется слоем паяльной маски. Этот слой придает печатной плате зеленый (или, в SparkFun, красный) цвет.Он накладывается на медный слой, чтобы изолировать медные следы от случайного контакта с другим металлом, припоем или токопроводящими насадками. Этот слой помогает пользователю паять в правильных местах и ​​предотвращает возникновение перемычек.

В приведенном ниже примере зеленая паяльная маска наносится на большую часть печатной платы, закрывая небольшие следы, но оставляя серебряные кольца и контактные площадки SMD открытыми, чтобы их можно было припаять.

Паяльная маска чаще всего зеленого цвета, но возможен почти любой цвет.Мы используем красный почти для всех плат SparkFun, белый для платы IOIO и фиолетовый для плат LilyPad.

шелкография

Белый слой шелкографии наносится поверх слоя паяльной маски. Шелкография добавляет к печатной плате буквы, числа и символы, которые упрощают сборку, и индикаторы для лучшего понимания платы людьми. Мы часто используем шелкографические метки, чтобы обозначить функцию каждого вывода или светодиода.

Шелкография чаще всего белая, но можно использовать чернила любого цвета.Широко доступны черный, серый, красный и даже желтый цвета шелкографии; Однако редко можно увидеть более одного цвета на одной доске.

Терминология

Теперь, когда у вас есть представление о структуре печатной платы, давайте определим некоторые термины, которые вы можете услышать при работе с печатными платами:

• Кольцо кольцевое — кольцо из меди вокруг металлического сквозного отверстия в печатной плате.

Примеры кольцевых колец.

• DRC — проверка правил проектирования.Программная проверка вашего дизайна, чтобы убедиться, что он не содержит ошибок, таких как неправильное касание, слишком тонкие следы или слишком маленькие отверстия.
• Drill hit — места на конструкции, в которых следует просверлить отверстия или где они действительно были просверлены на доске. Неточные удары сверла, вызванные затупившимися долотами, являются частой производственной проблемой.

Не очень точные, но функциональные попадания сверла.

• Finger — открытые металлические площадки по краю платы, используемые для соединения двух печатных плат.Распространенные примеры — по краям компьютерных плат расширения или памяти и старых видеоигр на картриджах.
• Мышиные укусы — альтернатива v-score для отделения плат от панелей. Несколько ударов сверла сгруппированы близко друг к другу, создавая слабое место, где доску можно легко сломать. См. Хороший пример доски SparkFun Protosnap.

Укусы мыши на LilyPad ProtoSnap позволяют легко разъединить печатную плату.

• Контактная площадка — участок открытого металла на поверхности платы, к которому припаян компонент.

Контактные площадки PTH (сквозное отверстие) слева, контактные площадки SMD (устройство для поверхностного монтажа) справа.

• Панель — плата большего размера, состоящая из множества плат меньшего размера, которые перед использованием будут разобраны. У автоматизированного оборудования для работы с печатными платами часто возникают проблемы с меньшими платами, и, если объединить несколько плат одновременно, процесс можно значительно ускорить.
• Трафарет для пасты — тонкий металлический (или иногда пластиковый) трафарет, который накладывается на плату, позволяя наносить паяльную пасту на определенные участки во время сборки.

ReplaceMeOpen

ReplaceMeClose

Abe быстро демонстрирует, как выровнять трафарет с пастой и нанести паяльную пасту.

• Самовывоз — машина или процесс, с помощью которого компоненты размещаются на печатной плате.

ReplaceMeOpen

ReplaceMeClose

Боб показывает нам машину SparkFun MyData Pick and Place. Это довольно круто.

• Плоскость — сплошной медный блок на печатной плате, обозначенный границами, а не дорожкой. Также обычно называют «заливкой».

Различные части печатной платы, на которых нет следов, но вместо них нанесен грунт.

• Металлическое сквозное отверстие — отверстие в плате, имеющее кольцевое кольцо и покрытое металлической пластиной на всем протяжении доски.Может быть точкой соединения для компонента со сквозным отверстием, переходным отверстием для передачи сигнала или монтажным отверстием.

Резистор PTH, вставленный в плату FabFM, готовый к пайке. Ножки резистора продеваются сквозь отверстия. К металлическим отверстиям могут быть прикреплены следы на передней и задней части печатной платы.

• Pogo pin — подпружиненный контакт, используемый для временного подключения в целях тестирования или программирования.

Популярная булавка с заостренным кончиком.Мы используем их огромное количество на наших испытательных стендах.

• Reflow — плавление припоя для создания стыков между контактными площадками и выводами компонентов.
• Silkscreen — буквы, цифры, символы и изображения на печатной плате. Обычно доступен только один цвет и разрешение обычно довольно низкое.

Шелкография, идентифицирующая этот светодиод как светодиод питания.

• Паз — любое отверстие в плате некруглой формы.Слоты могут иметь покрытие, а могут и не быть. Слоты иногда увеличивают стоимость платы, поскольку требуют дополнительного времени на вырезку.

В ProtoSnap — Pro Mini прорезаны сложные слоты. Также показано множество укусов мышей. Примечание: углы пазов не могут быть сделаны полностью квадратными, потому что они прорезаются круговой фрезой.

• Паяльная паста — маленькие шарики припоя, суспендированные в гелевой среде, которые с помощью трафарета для пасты наносятся на контактные площадки для поверхностного монтажа на печатной плате перед размещением компонентов.Во время оплавления припой в пасте плавится, создавая электрические и механические соединения между контактными площадками и компонентом.

Паяльная паста на печатной плате незадолго до установки компонентов. Обязательно ознакомьтесь с описанием * пасты трафарета выше. *

• Горшок для припоя — горшок для быстрого пайки плат со сквозными отверстиями. Обычно содержит небольшое количество расплавленного припоя, в который быстро погружается плата, оставляя паяные соединения на всех открытых площадках.
• Soldermask — слой защитного материала, нанесенный на металл для предотвращения коротких замыканий, коррозии и других проблем. Часто зеленый, хотя возможны и другие цвета (красный SparkFun, синий Arduino или черный Apple). Иногда упоминается как «сопротивляться».

Паяльная маска закрывает сигнальные дорожки, но оставляет контактные площадки для пайки.

• Паяльная перемычка — небольшая капля припоя, соединяющая два соседних контакта на компоненте на печатной плате.В зависимости от конструкции, перемычка из припоя может использоваться для соединения двух контактных площадок или контактов. Это также может стать причиной нежелательных коротких замыканий.
• Поверхностный монтаж — метод конструкции, позволяющий просто устанавливать компоненты на плату, не требуя, чтобы провода проходили через отверстия в плате. Сегодня это преобладающий метод сборки, который позволяет быстро и легко устанавливать платы.
• Thermal — небольшой след, используемый для подключения контактной площадки к плоскости. Если контактная площадка не подвергается термической разгрузке, становится трудно нагреть контактную площадку до достаточно высокой температуры для создания хорошего паяного соединения.Контактная площадка с неправильной термической разгрузкой будет казаться «липкой» при попытке припаять ее, и на ее оплавление уйдет слишком много времени.

Слева паяльная площадка с двумя небольшими дорожками (термиками), соединяющими контакт с заземляющей пластиной. Справа — переходное отверстие без термиков, полностью соединяющее его с заземляющей пластиной.

• Воровство — штриховка, линии сетки или точки из меди, оставленные в областях платы, где нет плоскости или следов.Снижает сложность травления, поскольку для удаления ненужной меди требуется меньше времени в ванне.
• Trace — непрерывный путь меди на печатной плате.

-> Небольшая дорожка, соединяющая площадку Reset с другим местом на плате. Более крупная и толстая дорожка подключается к выводу питания 5V . <-

• V-образный разрез — частичный разрез доски, позволяющий легко зафиксировать доску вдоль линии.
• Через — отверстие в плате, используемое для передачи сигнала от одного уровня к другому. Переходные отверстия с тентом закрыты паяльной маской для защиты от припаивания. Переходные отверстия, к которым должны быть прикреплены соединители и компоненты, часто не закрыты (открыты), поэтому их можно легко припаять.

Передняя и задняя часть одной и той же печатной платы со сквозным соединением. Это переходное отверстие передает сигнал с передней стороны печатной платы через ее середину на заднюю сторону.

• Волновой припой — метод пайки, используемый на платах с компонентами со сквозными отверстиями, когда плата пропускается над стоячей волной расплавленного припоя, который прилипает к открытым контактным площадкам и выводам компонентов.

Создай свой собственный!

Как вы подходите к разработке своей собственной печатной платы? Все тонкости проектирования печатных плат слишком подробны, чтобы здесь углубляться, но если вы действительно хотите начать, вот несколько советов:

1. Найдите пакет САПР: на рынке существует множество недорогих или бесплатных вариантов проектирования печатных плат.Что нужно учитывать при выборе пакета:
   • Поддержка сообщества: много ли людей используют пакет? Чем больше людей будет им пользоваться, тем больше у вас шансов найти готовые библиотеки с нужными вам частями.
   • Простота использования: если пользоваться им больно, не станете.
   • Возможности: некоторые программы накладывают ограничения на ваш дизайн — количество слоев, количество компонентов, размер платы и т. Д. Большинство из них позволяют вам платить за лицензию для обновления их возможностей.
   • Переносимость: некоторые бесплатные программы не позволяют экспортировать или преобразовывать ваши проекты, ограничивая вас только одним поставщиком.Может быть, это справедливая цена за удобство и цену, а может, и нет.
2. Посмотрите на макеты других людей, чтобы увидеть, что они сделали. Оборудование с открытым исходным кодом делает это проще, чем когда-либо.
3. Практика, практика, практика.
4. Сохраняйте низкие ожидания. У вашего первого дизайна доски будет много проблем. У вашего 20-го дизайна доски будет меньше, но все равно будет. Вы никогда не избавитесь от них всех.
5. Схемы важны. Пытаться спроектировать плату без хорошей схемы вначале — бесполезное занятие.

Наконец, несколько слов о полезности разработки собственных печатных плат. Если вы планируете выполнить более одного или двух проектов в рамках одного проекта, окупаемость разработки платы будет довольно хорошей — схемы двухточечной проводки на прототипной плате представляют собой хлопот, и они, как правило, менее надежны, чем специально разработанные. доски. Это также позволяет продавать свой дизайн, если он окажется популярным.

Как поставить сундук на ламу в Майнкрафт

В этом туториале Minecraft объясняется, как надеть сундук на ламу, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

После того, как вы приручили ламу в Minecraft, вы можете положить ламу на ламу и транспортировать до 15 штабелируемых предметов. Давайте посмотрим, как это сделать.

Шаги, чтобы положить сундук на ламу

1. Найдите ламу

В Майнкрафте вам нужно будет найти ламу.

Ламы обычно встречаются в биомах Экстремальных холмов, лесистых гор и саванн.

Экстремальные холмы

Лесистые горы

Саванна

Теперь, когда вы нашли ламу, давайте ее приручим.

2. Приручить ламу

Чтобы приручить ламу, убедитесь, что на панели быстрого доступа ничего не выбрано. Вы должны использовать свою руку, чтобы приручить ламу.

Вы приручите ламу, неоднократно пытаясь сесть на ламу, и вас отбросят. Управление в игре для оседлания ламы зависит от версии Minecraft:

.

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши ламу.
• Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель на ламу и нажимаете кнопку Mount .
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши ламу.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши ламу.

Лама оттолкнет вас. Каждый раз, когда вас сбивают с ног, попробуйте снова сесть на ламу.После каждой попытки лама будет позволять вам посидеть на ней еще немного, прежде чем она вас отпугнет.

Когда лама приручена, вы должны увидеть красные сердечки вокруг ламы, и лама больше не будет сопротивляться вам.

3. Положите сундук на ламу

Теперь, когда вы приручили ламу в Minecraft, вы можете поставить на нее сундук.

Итак, выберите сундук на панели быстрого доступа, а затем:

• Для Java Edition (ПК / Mac) поместите указатель на ламу в том месте, где обычно находится сундук (см. Изображение ниже), и щелкните правой кнопкой мыши.
• Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель на ламу и нажимаете кнопку Attach Chest .
• Для Xbox 360 и Xbox One: нажмите кнопку LT на контроллере Xbox, чтобы прикрепить сундук к ламе.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS, чтобы прикрепить сундук к ламе.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде, чтобы прикрепить сундук к ламе.
• На Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере, чтобы прикрепить сундук к ламе.
• Для Windows 10 Edition наведите указатель мыши на ламу, где обычно находится сундук (см. Изображение ниже), и щелкните правой кнопкой мыши.
• Для Education Edition наведите указатель мыши на ламу, где обычно находится сундук (см. Изображение ниже), и щелкните правой кнопкой мыши.

СОВЕТ: В Майнкрафте сложно поставить сундук на ламу. Если вы выберете не ту часть ламы, вы в конечном итоге сядете на ламу! Если это произойдет, спешивайтесь с ламы и попробуйте другое место сбоку от ламы.

Теперь вы должны увидеть ламу в сундуке.

4. Откройте сундук

Теперь, когда вы положили сундук на ламу, вы можете открыть сундук и добавить предметы.

Количество доступных слотов в сундуке будет зависеть от тега данных Силы ламы. У вас может быть до 15 слотов, но в сундуке может быть только 3, 6, 9 или 12 слотов.

Управление в игре для открытия сундука ламы зависит от вашей версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши ламу, чтобы установить ее, а затем нажмите E для инвентаризации.
• Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель на ламу и нажимаете кнопку Mount . После установки нажмите на кнопку с 3 точками, чтобы открыть инвентарь, а затем нажмите на кнопку с изображением седла.
• Для Xbox 360 и Xbox One: нажмите кнопку LT на контроллере Xbox, чтобы сесть на ламу, а затем нажмите кнопку Y, чтобы открыть инвентарь.
• Для PS3 и PS4: нажмите кнопку L2 на контроллере PS, чтобы установить ламу, а затем нажмите кнопку «Треугольник», чтобы открыть инвентарь.
• Для Wii U: нажмите кнопку ZL на геймпаде, чтобы сесть на ламу, а затем нажмите кнопку X, чтобы открыть инвентарь.
• Для Nintendo Switch: нажмите кнопку ZL на контроллере, чтобы сесть на ламу, а затем нажмите кнопку X, чтобы открыть инвентарь.
• Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши ламу, чтобы установить ее, а затем нажмите E для инвентаризации.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши ламу, чтобы установить ее, а затем нажмите E для инвентаризации.

Доступные слоты для сундука появятся справа от изображения ламы. В этом примере в этом сундуке 15 слотов (на картинке выше они обведены кружком). Это означает, что вы можете хранить до 15 штабелируемых предметов в сундуке этой ламы.

Теперь вы можете перемещать предметы из собственного инвентаря в сундук ламы!

Поздравляю, вы научились ставить сундук ламе в Майнкрафт!

Видео

Посмотрите это видео, мы покажем вам, как приручить и украсить ламу в Minecraft.

Подписаться

Чем заняться с ламами

Вот некоторые действия, которые вы можете делать с ламами в Minecraft:

Генераторы лам

Вот некоторые из наших других инструментов для автоматической генерации команд ламы в Minecraft:

МВт: ICEBORNE | Как сесть на монстра: руководство и советы

Ознакомьтесь с этим руководством Monster Hunter World: Iceborne о том, как верхом на больших монстрах, включая информацию о механике, советах и ​​эффективных методах.

Сейчас обновляется информация о ICEBORNE!

Лучшие руководства и советы для начинающих охотников

Что такое монстры?

Езда и атака на монстра одновременно

В MHW Охотники могут прыгать и хвататься за монстра, эффективно «садясь» на него. Когда вы сидите верхом, вы едете на монстре и можете повредить его определенные части, нажав кнопку △.

Сбивает монстра с ног в случае успеха

Если вы можете нанести завершающий удар установленному монстру, вы сбиваете его с ног, и у вас будет несколько секунд, чтобы нанести ему больше урона, пока он находится на земле.

Не происходит каждый раз

Прыжки и нападения на монстра не приводят к тому, что он садится каждый раз. Вам нужно сделать несколько успешных атак в прыжке на монстра, прежде чем вы сможете снова сесть на него после первого раза. Это число увеличивается с каждым успешным верхом.

Как оседлать монстра

Прыгать над монстром и атаковать его

Первое, что вам нужно сделать, это на самом деле сесть на монстра. Для этого нужно перебежать через край выступа с помощью R1, а затем нажать △, чтобы нанести удар монстру сверху.

Альтернативные способы преодолеть монстра

• Используйте клин-жука и качайтесь над монстром
• Вешайтесь на стену и перепрыгивайте через монстра
• Сползайте по дорожке и атакуйте в прыжке в сторону монстра
• Используйте оружие Глефы насекомых, чтобы перебраться через монстр

Attack or Brace For Monster Movement

Как только вы окажетесь на монстре, вам нужно продолжать нажимать △ для атаки. Однако монстр попытается сбить вас с толку, поэтому вам нужно использовать R2 или передвинуть джойстик L.

Двигайтесь, когда монстр ударяется о препятствие

Монстр попытается удалить вас, ударив частью, за которую вы держитесь, о препятствие. Чтобы не спешиться, передвиньте джойстик L. Если вы спешитесь, быстро нажмите △, чтобы вернуться к монстру.

Вы можете двигаться к голове, телу или хвосту

В теле монстра обычно есть 3 части, которые вы можете перемещать — голова, тело или хвост, в зависимости от размера монстра. Это также те части, которые монстр будет пытаться столкнуть с препятствиями, чтобы сбить вас с пути.Вы можете переключать части, перемещая джойстик L.

Сбить монстра завершающим приемом

Когда вы измотали монстра или нанесли достаточно повреждений, вам будет предложено выполнить завершающий прием с помощью кнопки △. Это сбивает монстра с ног и наносит значительный урон той части, на которой вы только что использовали завершающий прием.

Советы и хитрости при установке на монстра

Наблюдайте за выносливостью при закреплении или перемещении частей

Укрепление, когда монстр пытается противостоять вам или перемещается в другую часть монстра, будет стоить вам выносливости.Правильно рассчитывайте свои движения и подготовьтесь, чтобы сохранить свою выносливость, что позволит вам дольше удерживать монстра.

Может вернуться к монстру, если у вас все еще есть выносливость

Если вас отбросило от монстра, но у вас все еще есть выносливость, вы сможете сохранить своего маунта и вернуться на него. Просто не забудьте нажать кнопку △ сразу после того, как вас сбросят.

Навык «Широкий диапазон» может полностью восстановить шкалу выносливости.

При игре в многопользовательском режиме, если один из ваших товарищей по команде имеет навык «Широкий диапазон», они смогут полностью восстановить вашу шкалу выносливости, когда будут использовать выносливость. предмет для восстановления рядом с вами, пока вы садитесь на монстра.

Монстр подпрыгнет, когда мини-карта станет красной

Монстр будет метаться и пытаться сбросить вас, когда вы видите, что мини-карта или края экрана становятся красными. Это отличный показатель того, что вам нужно подготовиться к R2, чтобы держаться на монстре.

Приготовьтесь двигаться, когда монстр убегает

Монстр убегает к стене или большим камням, когда хочет ударить вас по ним. Подождите, пока они двинутся, чтобы удариться о препятствие, прежде чем переходить к другой части монстра.

© CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Его лицензиары не подтвердили и не несут ответственности за работу или содержимое этого сайта.
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE Official Website

Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать фон своими руками: имитация камня

Сегодня я хочу предложить вам сделать фон для съемки имитации камней.

Меня вдохновила эта фотография из Интернета:

Вам нужно:

— фанерная основа, размер 60х46 см

— силиконовые формы для изготовления камней

— штукатурка

— белая акриловая краска

— цветная акриловая краска

— строительный грунт

— клей ПВА

— покрытие

— наждачная бумага

— акриловый лак

— кисть

— палитра для смешивания красок

— емкость для краски и штукатурки

Первое дело Вам нужно отлить гипсовые камни.Делаем формочки: берем силиконовый герметик и крахмал, перемешиваем, получается пластичное тесто. Прикрепите его к камням, найденным на улице. Подождите, пока все застынет, достаньте камни. Формочки готовы 🙂

Потом штукатурку разбавить водой, можно добавить клей ПВА. Заполните силиконовые формы. Дождитесь застывания штукатурки, достаньте из форм заготовки, вылейте следующую порцию. Штукатурная смесь каждый раз новая.

Сушите камни около суток.

Пока камни сохнут, зачистить основу и загрунтовать.

При необходимости отшлифуйте дно камней, чтобы оно стало плоским. На высохшие гипсовые слепки нанести грунтовку.

Разбавить белую акриловую краску водой и нанести на фанеру. Оставить сохнуть.

Затем выложите камни на основание.

Приклейте камни.

Используйте покрытие, нанесенное между камнями, чтобы сделать «землю».

Для усиления первого слоя покрытия смешайте немного грунтовки + клей ПВА + белую акриловую краску.

И нанести по всей поверхности:

И сделать второй слой покрытия.

Результат:

Выберите цвет для окраски.

Налить белый акрил + бежевый цвет + немного черного.

Краска между камнями.

Смешайте основной цвет с двумя каплями черной краски в отдельной палитре и раскрасьте частично.

Темная боль, некоторые камни.

И немного бежевых камней.

Используйте разные оттенки:

Теперь сделайте камни настоящими, добавив несколько новых оттенков цвета.

Готово!

Добавьте мох и травку 🙂

Испытайте 🙂

Небольшая фотосессия. Вам это нравится?

Сидим как на солнышке, греемся на камешках 🙂

Спасибо за внимание! Надеюсь, моя поделка будет полезна.Результат мне нравится. Напишите мне, если будут вопросы.

С уважением,

Светлана ТМ «ЕгуАрт»

Как закрепить и обрамить свои собственные распечатки фотографий

Это может быть довольно дорого, если ваши отпечатки установлены и обрамлены. Коммерческий фотограф Тони Рослунд показывает нам, как можно не ходить в фотолабораторию, установив и обрамляя отпечатки самостоятельно:

Если у вас есть дома фотопринтер и вы хотите узнать, как закрепить отпечатки на поролоне, Roslund проведет вас через процесс, который вы можете сделать самостоятельно, который очень похож на то, что делают в лаборатории.

Чем больше размер отпечатка, тем сложнее его закрепить, поэтому вы можете начать с 8 × 10 или 11 × 14.

Принадлежности

• Varnish — что-то вроде Moab Desert Varnish
• Foamcore — Roslund использует Gatorboard, Sintra Board или любые виды подложек.
• Самоклеящийся клей — имеет защитную бумагу с одной стороны и липкий с внутренней стороны. Это ваш монтажный материал.
• Брайер — перевернуть и прижать отпечаток
• Нож X-Acto — убедитесь, что он острый, потому что тупой нож создает неровные края.
• Varnish — что-то вроде Moab Desert Varnish
• Направляющее ружье и острие фреймера — как степлер; для крепления подложки к раме
• Монтажное оборудование — крепежная проволока и крючки для петель подходят.

Инструкции

1.Нанесите лак на отпечаток, чтобы добавить защитный слой. Не волнуйтесь, он не изменит текстуру или цвет. Распыляйте отпечаток в хорошо проветриваемом помещении.

2. Раскатайте чувствительную к давлению бумагу липкой стороной вверх. Вы можете использовать линейку, чтобы прижать одну сторону, чтобы она не скручивалась.

3. Убедитесь, что ваша подложка чистая, прежде чем наносить ее на материал. Вы можете использовать баллон с воздухом или воздушный компрессор. Если вы пропустите этот шаг, между подложкой и адгезионным материалом может образоваться пыль и грязь, которые могут просвечивать на отпечатке.

4. Совместите край основы с бумагой. Делайте это медленно и осторожно, чтобы они идеально выровнялись, затем плотно прижмите липкую бумагу. Обрежьте лишнюю бумагу вокруг основы.

5. Разверните бумагу с помощью фрезы. На самом деле не имеет значения, есть ли пузырьки воздуха, но вы должны быть уверены, что адгезия прочно прижата к основанию.

6. Оторвите или загните край липкого материала. Это даст вам липкий край, и вы сможете приступить к закреплению отпечатка.Вы не хотите снимать всю бумагу, потому что, опять же, пыль может прилипнуть к клейкому материалу.

7. Выровняйте и приложите край отпечатка к липкому краю носителя для печати. Тратить твое время; это должно быть безупречно. Если передняя кромка идет криво, остальная часть отпечатка не выровняется.

8. Отогните защитную бумагу по частям и медленно установите отпечаток. По мере того как вы открываете клейкий материал понемногу, используйте брайер, чтобы скатать отпечаток. Следите за тем, чтобы отпечаток не сминался, когда вы его держите.Продолжайте очищать и катать по частям.

9. После того, как отпечаток полностью закреплен, раскатайте все пузырьки воздуха и обрежьте края.