Плиты перекрытия

Одним из этапов строительства дома является укладка плит перекрытия на фундамент. Чаще всего к работам такого плана приступают после полного созревания бетона, которым заливали коробку основания. Плиты перекрытия могут одновременно выступать в качестве потолка подвального помещения и пола основного строения. Для тех, кто далек от темы строительства, может показаться, что процесс не представляет особой сложности. Однако опытные специалисты утверждают, что каждый строительный процесс имеет свои тонкости и нюансы, о которых следует знать. Это поможет правильно и качественно выполнить укладку плит и избежать основных ошибок, которые могут стать причиной серьезных неприятностей в процессе эксплуатации дома.

Правила укладки плит перекрытия

Укладка плит перекрытия на фундамент является достаточно важным шагом, который требует точности и внимания. Поэтому необходимо знать и выполнять основные правила этого процесса:

• Укладывать железобетонные плиты рекомендуется на предварительно выровненные верхние части фундамента. Незначительные перепады компенсируются бетонной стяжкой, отклонения более 5 см требуют выравнивания кирпичной кладкой или армирующим поясом, залитым в опалубку.
• Если плиты укладывают на железобетонное основание, то нахлест должен составлять не меньше 6 см. Если в качестве опоры выступает кирпичная кладка, то опираться плиты должны на 12,5 см.
• Непосредственно перед укладкой необходимо заделать пустоты в торцевых частях плиты. Для этой цели можно использовать куски утеплителя, а поверхность замазать цементным раствором. Выполнение таких действий повышает прочность конструкции.
• Очень важно правильно определить верхнюю и нижнюю часть плиты, так как от этого зависит прочность и надежность перекрытия. Дело в том, что нижняя поверхность плиты подвергается большему растяжению, поэтому в процессе изготовления эту часть армируют сильнее. Верхняя часть наоборот сжимается, следовательно, усиленного армирования не требует. Отличить верх плиты от ее низа можно по внешнему виду. Нижняя поверхность отличается гладкостью, так как для изготовления используются формы с гладкими стенками. Верх плиты более шершавый из-за контакта бетона с воздухом.
• Крайние плиты укладывают с опорой на две противоположные стороны, боковая часть заделывается в дальнейшем с использованием разных методов.
• Фундамент под плиты рекомендуется промазывать слоем бетонного раствора около 2 см. предотвратить его выдавливание помогут прутья арматуры, уложенные по центру вдоль бетонной ленты.
• Выравнивать положение плиты в процессе укладки рекомендуется с помощью металлического лома. Лучше всего, если работу будет выполнять несколько человек.

Последовательность монтажных работ

Кроме выполнения правил укладки плит перекрытия необходимо соблюдать определенную последовательность в работе:

Монтажные работы

1. Вначале необходимо заполнить пустоты железобетонных плит в тех местах, которые будут опираться на фундамент.
2. Далее на участки фундамента, которые будут соприкасаться с плитами перекрытия, наносится бетонный раствор марки не ниже М100.
3. Теперь можно приступать к непосредственной укладке плит перекрытия на фундамент. При этом важно не переворачивать плиты, чтобы не допустить перелома элементов из-за неправильной установки.
4. Монтажные работы должны выполнять 3-4 человека. Один рабочий с помощью специального стропа, состоящего из четырех ветвей, закрепляет плиту на крюке строительного крана. Для удобства на плитах имеются специальные монтажные петли. Еще двое рабочих регулируют рабочий процесс, укладывая плиту в проектное положение. Они же выполняют открепление стропа. При отсутствии зрительного контакта между крановщиком и рабочими привлекают дополнительного человека, который будет подавать команды крановщику. В процессе укладки необходимо следить за плотным прилеганием плит друг к другу.

Обвязка плит арматурой

Для придания большей жесткости получившейся конструкции следует воспользоваться эффективным способом укрепления.

Для работы на этом этапе понадобятся следующие материалы:

• Стальная проволока сечением 3-5 мм.
• Гладкая арматура диаметром 10 мм.
• Г-образный анкер, имеющий загиб 30-40 см.

Арматуру продевают в монтажные петли, за которые зацепляли строп, а места связки закрепляют сваркой.

Армирование плит перекрытия выполняется по следующей схеме:

Обвязка плит арматурой

• Крайние плиты связываются по диагонали с помощью проволоки.
• Соседние панели – перемычками из гладкой арматуры.
• Соединение плиты со стеной армируется Г-образными анкерами, которые располагают с шагом в 2-3 метра вдоль стены.
• Места соединения плит, опирающихся на внутреннюю перегородку, армируются с помощью гладкой арматуры.

Корректировка размеров плиты перекрытия

Уменьшение длины или ширины железобетонной плиты нельзя назвать редким явлением, так как точно подобрать материал практически невозможно. Для изменения размеров плиты необходимо обрезать ее вдоль или поперек.

Поперечный разрез

Поперечный срез делает железобетонную плиту короче на определенную величину. Для этого необходимо сделать следующее:

Поперечная резка плиты

1. Отметить мелом или маркером линию отреза.
2. Уложить плиту на подкладки на земле, при этом подкладка должна точно совпадать с линией реза. Это необходимо для более удобной рубки материала.
3. Сделать надрез верхней части плиты с помощью болгарки или диска по бетону.
4. Далее нужно сделать несколько ударов кувалдой или кулачком в месте расположения пустот. Следует акцентировать внимание на ударах, чтобы они приходились в пустоту, а не в ребро. В этом случае достаточно будет 3-4 ударов. Аналогичным способом пробиваются все пустоты в плите.
5. После этого требуется сбить ребра, для чего по ним бьют кулачком с боку.
6. Пробив пустоты и сбив ребра, приступают к пробиванию нижней части и освобождению прутьев арматуры.
7. Очищенные прутья разрезают с помощью болгарки.

Продольный разрез

Для уменьшения ширины плиты перекрытия необходимо прорубить изделие вдоль. Этот процесс немного легче, но времени может потребоваться намного больше. Объясняется это следующим: длина плиты чаще всего составляет 6 метров, а ширина – не больше 1,5 метров.

В принципе выполняются аналогичные работы. Болгаркой прорезают верхнюю часть, а затем с помощью кулачка пробивают плиты над пустотами. Далее ломом пробивают нижнюю часть плиты через всю длину. В случае попадания на пути прутьев арматуры делают рез болгаркой.

Способы перекрытия больших проемов без плит

Очень часто в процессе укладки плит перекрытия на фундамент можно столкнуться с ситуацией, когда остается не перекрытым большое пространство, а рубить плиту нет желания или возможности. В этом случае можно воспользоваться двумя способами.

Первый способ считается более простым и подразумевает выполнение следующих действий:

• Определить примерное расстояние, которое останется без перекрытия, и разделить его пополам.
• При укладке первой плиты отступить от края полученное значение.
• Выполнить укладку остальных плит. По окончании работы можно увидеть, что последняя плита также не доходит на такое же расстояние.
• Далее пространство между плитами и стенами заполняют шлакоблоками, устанавливая их торцевой частью к плите перекрытия. В процессе укладки нужно следить, чтобы отверстия в блоках смотрели вбок.

Перекрытие больших проемов

Второй способ требует концентрации внимания и больших трудовых затрат. Процесс предполагает равномерное распределение плит по всей перекрываемой площади. Для этой цели также следует определить расстояние, которое останется незакрытым, и разделить его на количество предполагаемых промежутков между плитами.

Заделываю такие промежутки следующим образом:

• Между плитами подвязывают доску, которая будет выступать в роли опалубки.
• Между плитами монтируют прутья арматуры.
• Заливают пространство бетонным раствором.

Как вырезать люк в железобетонном перекрытии

Люк в железобетонной плите перекрытия может потребоваться в разных ситуациях. Подходить к вырезанию любого отверстия в потолочном перекрытии нужно очень осторожно. Наиболее безопасным и простым является следующий способ:

• Болгаркой сделать надрезы верхней части плиты.
• С помощью автогена разрезать арматуру.
• Пробить нижнюю часть плиты.

Прутья арматуры также можно разрезать болгаркой, проявив при этом большую осторожность. Дело в том, что в процессе резки диск болгарки может быть зажатым между концами арматуры. Это доставит очень много неприятностей. Поэтому рекомендуется сделать небольшой надрез, и ударить по месту реза кувалдой.

Укладка плит перекрытия – это очень ответственный момент, который требует много сил, внимания и терпения. Однако соблюдая правила монтажа и последовательно выполняя все действия, можно самостоятельно осуществить подобный процесс.

как правильно сделать укладку жби плит перекрытия, опирание на стены

При строительстве дома очень часто возникает такой вопрос, как правильно произвести монтаж жби плит перекрытия. На данной видео инструкции мы Вам расскажем и покажем, как правильно произвести укладку плит перекрытия, какое должно быть опирание на стену, как сделать анкеровку и многое другое.

Вам будет интересно узнать о:

Пошаговая инструкция по монтажу плит
Часто задаваемые вопросы

1й шаг, заделка пустотных отверстий в плите перекрытия перед установкой

 
Самый первый шаг это заделка торцов пустотных отверстий в плите, делается следующим способом: укладывается пол кирпича в пустотное отверстие и заделается раствором на глубину 12-15 см, это делается для того чтобы не попала влага и для усиление краев.
 

2й шаг, опирание плиты перекрытия на стены
 
1 Толщина постельного шва должна составлять 10-12 мм. Это оптимальный размер, если вы сделаете слишком толстый шов то крепкость кладки будет снижена, если шов будет тонкий то вы не выровняете блоки по горизонтали, так как блоки имеют отклонения в размерах.
2 Замешивайте столько раствора сколько вы можете затратить за 1.5-2 часа, так как через 2 часа раствор начнет засыхать и с ним мы не рекомендуем уже работать.
3 Контроль блоков нужно производить с помощью уровня, по горизонтали и вертикали, а доводить их до нужно уровня нужно с помощью резиновой киянки.
4 Так как у блоков идет погрешность до 6мм, то толщина шва допускается 12мм плюс минус 5мм

3й шаг: правильная технология укладки плит перекрытия
 
Перед укладкой плит перекрытия желательно уложить арматуру 10-12 мм, чтобы плита легла, ровно и не выдавливалась сам раствор, далее расстилается цементный раствор 2 см. Оптимальное Расхождение торцов 8-12 мм. После установки делается анкеровка и заливка рустов а также заделываются пустоты.

Будьте внимательны и не укладывайте плиту перекрытия на 3ю стену
 
Очень важный момент, при монтаже плиты перекрытия ее нельзя опирать на 3 стены, если этого избежать нельзя, то в плите делается пропил болгаркой точно над перегородкой, для снятие напряжения
 

Часто задаваемые вопросы, при монтаже плит перекрытия

 
Вопрос: Скажите я уложил плиту на 3 стены, что произойдет?

Ответ: Нежелательно так делать, в данной ситуации может возникнуть ненужное напряжение, которое может привести к образованием трещин.

 
 
Вопрос: Можно ли не класть арматуру?

Ответ: Да можно, мы рекомендуем ее класть, чтобы она легла ровно по горизонтали.

 
 
Вопрос: Скажите нужно ли делать анкеровку узлов плиты?

Ответ: Да, обязательно нужно делать.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки, минимальное опирание

Содержание статьи

Устройство перекрытий по фундаменту строящегося дома осуществляется разными способами. Один из наиболее распространённых вариантов: монтаж железобетонных плит перекрытия. Прочность строящегося здания при этом варианте перекрытий во многом зависит от соблюдения правил монтажа плит по фундаменту.

Следование стандартам и строительным нормам позволит равномерно распределить нагрузки, создаваемые плитами перекрытия, увеличить жёсткость конструкции дома при строительстве на подвижных грунтах.

Правила и общий алгоритм действий по работе с железобетонными перекрытиями не будут эффективно работать без учёта индивидуальных характеристик и особенностей используемых материалов. Перед укладкой  плит выполняется ряд работ и мероприятий организационного плана

Подготовительный этап

Большое значение для качественного проведения монтажа имеет организация работ на подготовительном этапе. Часто подготовке уделяется незначительное внимание, а недостатки организационного процесса, как правило, влекут за собой нарушения технологии и брак в работе.

Выравнивание поверхности фундамента

Подготовка фундамента к монтажу плит заключается в проверке с помощью нивелира и, при необходимости, выравнивании его верхней горизонтальной поверхности. Эти действия выполняются в следующем порядке:

1. Определяется верхняя точка фундаментной ленты.
2. Устанавливаются несколько маячков по периметру фундамента.
3. При перепаде высот не более 5 см выполняется выравнивающая стяжка по всему основанию либо по его отдельным участкам — это допустимая погрешность, так как практически идеально в ноль фундаментную ленту изготовить невозможно.
4. Перед выполнением стяжки фундамента, устроенного из блоков ФБС, — соседние блоки фиксируются (стягиваются, анкеруются) между собой скруткой из проволоки  3-4 мм через монтажные петли элементов.
5. Если в ленте много перепадов по высоте, то стяжка армируется двумя параллельными металлическими профильными стержнями диаметром 10-14 мм по всему периметру, такая ситуация часто возникает при использовании бывших в употреблении блоков ФБС.
6. При значительных перепадах уровня фундамента допускается выравнивание поверхности сплошным обыкновенным рядовым кирпичом.
7. Иногда для создания толстого выравнивающего слоя устраивается дощатая опалубка.

В строительстве одно-двухэтажных частных жилых домов применяются фундаменты различных типов. Основание дома может быть монолитным или блочным, свайным или столбчатым. Выбор фундамента определяется видом грунтов, на которых возводится дом и рядом иных критериев. Обязательное условие для монтажа штучных железобетонных перекрытий – ровная, устроенная на едином уровне горизонтальная поверхность фундаментной ленты.

Иногда в строительные проекты закладывается устройство армопояса, но такое решение должно быть обосновано и подтверждено расчётами. Устраивать же армопояс с целью только лишь выравнивания некачественно устроенного блочного или монолитного фундамента, нецелесообразно по причине высокой стоимости такой конструкции.

Организация работ на строительной площадке

Без грузоподъёмной техники ЖБИ установить практически невозможно. Монтаж с применением различных талей, рычагов и других приспособлений, конечно, возможен, но непродуктивен и сложен. Для работы автокрана требуется обеспечение ряда условий:

• Площадка с плотным грунтом для установки крана на безопасном расстоянии от строящегося дома.

  Укладка плит перекрытия

• Отсутствие в районе вылета стрелы автокрана препятствий в виде столбов, деревьев, линий электроснабжения.
• Наличие подъездной дороги для грузового автотранспорта, подвозящего ЖБИ, в случае укладки их «с колёс».
• При монтаже изделий, хранящихся на участке, важно правильно рассчитать расстояние от места хранения до точки установки, в противном случае придётся выполнять их дополнительную перекидку краном ближе объекту.
• Стройплощадка должна быть расчищена от камней, материалов, мешающих передвижению стропальщиков и монтажников.
• Плиты, если они заготовлены заранее, должны храниться на сухом возвышенном месте, в штабелях на деревянных подкладках, без соприкосновения изделий между собой.

Объект должен быть укомплектован необходимыми инструментами и приспособлениями для монтажа:

• ломами и монтировками для корректировки уложенных изделий;
• кувалдами для сгибания монтажных петель;
• желательно на объекте иметь сварочный аппарат.

Стропами, «пауками» и другой специфической такелажной оснасткой обычно оснащается привлечённый к работе автокран.

Плиты перекрытия для малоэтажного строительства

Из широкого ассортимента железобетонных перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве наиболее востребованы многопустотные изделия серий ПБ и ПК.  С точки зрения монтажа они одинаково просты и удобны в работе. Количество типоразмеров с небольшим (300 мм) шагом по длине позволяет осуществить перекрытие практически любого пролёта в жилом доме. Различие серий – в технологии производства.

ПК

Изготавливаются традиционным способом с использованием для формования опалубки. Самая практичная ширина изделий 1м 20 см способствует снижению транспортных издержек – ширина кузова автотранспорта позволяет одновременно перевозить два ряда плит. Резать изделия этой марки по длине не рекомендуется, так как значительно снижается их несущая способность. Производятся модели с допустимым опиранием на 2 и 3 стороны.

ПБ

Современная конвейерная безопалубочная технология, по которой изготавливаются плиты этой серии, допускает их отрезание по длине, так как армирование в них устроено несколько иначе. Несущие характеристики плит оптимальны для возведения небольших жилых домов. Лицевая поверхность изделий более гладкая в сравнении с плитами ПК.

Гидроизоляция

Фундаментная лента по всему периметру покрывается защитным гидроизоляционным слоем. Материал для изоляции от воды выбирается самый доступный и эффективный – пергамин, толь или рубероид. Полоса изолирующего материала нарезается шириной немного больше ширины фундаментной ленты, укладывается с напуском на обе стороны примерно 5 см. Стыковка лент рубероида производится внахлёст на 20-30 см.

Монтаж

После завершения подготовительных работ выполняются монтажные работы.

Важно! К работе с автокраном допускаются только рабочие, прошедшие обучение правилам безопасности. Автокрановщик также должен регулярно проходить обучение и иметь соответствующий допуск.

Укладки плит перекрытия на фундамент, — общий принцип:

• Плиты укладываются на сплошной слой цементно-песчаного раствора толщиной 2-2,5 см.
• Стропальщик зацепляет плиту, далее она краном перемещается на место монтажа.
• Плита на натянутых стропах размещается на минимальной высоте над местом укладки.
• Монтажники с двух торцов корректируют перемещение и направление плит.
• После выверки места установки изделие плавно опускается на постоянное место.
• Окончательная корректировка производится смещением плит вручную, в качестве рычага используются монтажные ломы.
• Анкеровка и другие варианты фиксации плит выполняются после установки всей конструкции перекрытия.

Важно! Опирание плит перекрытия на фундамент из монолитного бетона или железобетонных блоков должно быть не менее 6,5 см. На фундамент, выровненный кирпичной кладкой, опирание должно составлять 12,5 см (длина кирпича). Если позволяет ширина фундаментной ленты, параметры опирания можно увеличить до её середины.

Заделка торцов пустотных плит

Пустоты выполняют ряд важных функций, например, сокращают расход бетона при изготовлении и способствуют снижению веса изделия без потери его прочности. Но самая важная особенность пустот – придание плитам теплоизоляционных свойств. Функцию теплоизолятора выполняет воздух в пустотах, но только при условии, что в торцах изделия будут закрыты от поступления воздуха. После укладки в пустоты плит закладывается утеплитель на глубину примерно 15 см, затем отверстия затыкаются бетонной пробкой либо просто заделываются цементно-песчаным раствором. Иногда эти работы выполняются заранее, до установки плит.

Устройство люка и других технологических отверстий в перекрытии

Иногда, перекрывая фундамент, необходимо оставить в перекрытии лаз или люк в подвал.

Резать плиты – крайне нежелательный процесс, но при необходимости работы выполняются в следующем алгоритме:

• на поверхности наносится разметка;
• по разметке делаются надрезы болгаркой с диском по бетону;
• внутренняя арматура разрезается газорезкой;
• пробивается низ плиты.

Стоит помнить, что применение болгарки для резки напряжённой арматуры часто приводит к травмированию исполнителя.

Типичные ошибки

Ошибки при выборе материала, технологические дефекты при укладке, излишняя «экономия» застройщиков, непрофессионализм исполнителей – основные причины строительного брака с возможными крайне негативными последствиями.

Применение изделий с дефектами

Определяемые визуально небольшие трещины, возникающие после установки, как правило, не оказывают влияния и не характеризируют прочность изделия, — это плита начала работать.

Неглубокие трещины, образовавшиеся в процессе хранения или транспортировки, заделываются цементно-песчаным раствором – они также не критичны.

Важно! При наличии сквозных трещин изделие подлежит выбраковке.

Уменьшена глубина опирания плиты

При опирании изделия на расстояние ниже установленного стандартом нагрузка от плиты смещается к краю фундамента, армопояса либо кирпичной кладки. Это приводит к разрушению опоры с последующим обрушением.

Чрезмерно увеличена глубина опирания

При значительном увеличении глубины опирания, плита защемляется в стеновой конструкции, начинает неправильно работать под воздействием нагрузок, в результате разрывая кладку стены.

Торец,  расположенный слишком близко к наружной поверхности стены, приводит к повышению теплопотерь дома.

Отсутствие или неправильное устройство анкеровки

Анкеровку, то есть перевязку плит со смежными конструкциями и между собой, иногда выполняют неграмотно, либо вовсе забывают о её необходимости. В результате снижается жёсткость перекрытия, становятся возможны риски подвижек перекрытий и стен. Устойчивость постройки в целом также снижается, возникает риск разрушения при малейшем сейсмическом воздействии.

Обвязка плит арматурой

Правила укладки межэтажных перекрытий предусматривают анкеровку плит по следующим схемам:

• крайние плиты – диагональная обвязка проволокой 3 – 5 мм;
• соседние панели – П-образные перемычки из гладкой арматуры А240 диаметром 10 мм;
• плита/стена – Г-образный анкер с загибом 30 – 40 см;
• продольные связи – между плитами, опирающимися на внутреннюю несущую стену, гладкая арматура 10 мм.

Схема анкеровки плит перекрытия.

Таким образом, сборный горизонтальный диск перекрытия получает дополнительную пространственную жесткость, связь со стенами из кирпича, бетонных блоков.

Внимание: Стандартное опирание плит ПК составляет 6 – 12,5 см. При возникновении сейсмической активности анкеры обеспечат эвакуацию людей из здания, не дав обрушиться отдельным плитам.

Для нормальной связи ПК с внутренними несущими стенами достаточно положить 3 продольных анкера на каждый погонный метр длины. Все элементы стыкуются с монтажными петлями сваркой в соответствии с СП 70.13330 для ограждающих и несущих конструкций.

Теплоизоляция стыков

После укладки плиты периметр фундамента выравнивают кирпичной кладкой. Этот материал по умолчанию является мостиком холода, поэтому необходимо уложить между ним и плитой перекрытия бруски экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Лишь в этом случае теплопотери сквозь пол будут минимальными.

Схема утепления торцов плит перекрытия.

Допускается использование цельных полос по всей длине стены, сборных из кусков утеплителя. При наличии щелей необходимо заполнить их монтажной пеной, характеристики которой практически аналогичны указанному теплоизолятору.

Заделка стыков

Вышеуказанная теплоизоляция необходима исключительно по наружному периметру плит перекрытия. Однако ж/б изделия имеют конусные продольные грани, поэтому между ними остаются швы. Кроме того, ширина внутренних несущих стен обычно бывает больше опорных поверхностей двух соседних плит. В первом случае продольные стыки плит перекрытия достаточно заполнить раствором М100. Во втором варианте необходимо замонолитить участок, связав между собой плиты и фундамент. Для этого можно использовать товарный бетон класса B12,5 и выше.

Внимание! На участках внутренних несущих стен ленточный фундамент может содержать вентиляционные каналы, идущие из подземного уровня. Перед укладкой смеси на этом монолитном участке необходимо предварительно выполнить кладку для продолжения каналов в следующий этаж.

Указанная технология позволяет уложить на фундамент плиты ПК с минимальными затратами времени без снижения прочности горизонтального диска перекрытия. При этом обеспечивается жесткая связь с несущими стенами, гарантирована безопасность жильцов во время стихийных бедствий.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

| A 7 Step Guide Руководство по укладке и установке

Если вы кладете бетонные плиты впервые, поставленная задача может показаться немного сложной. Тем не менее, команда Concrete Flooring Solutions составила руководство из 7 шагов, которое поможет как новичкам, так и плотникам и ремесленникам, работающим в домашних условиях, с легкостью укладывать бетонные плиты.

Как вы, наверное, знаете, укладка любого типа бетона — задача, требующая терпения, усердия и внимательности. Один неверный шаг может разрушить ваш проект и даже стоить вам небольшого состояния.

Наше руководство направлено на то, чтобы провести вас через каждый этап укладки бетонных плит, от понимания того, как делать бетон, эффективных методов заливки и инструментов, которые помогут вам завершить ваш проект для получения прочного и долговременного результата.

Не забывайте работать безопасно

Работать с бетоном — нелегкое дело, у вас должен быть некоторый опыт за плечами, и вам понадобится как минимум еще один человек, который поможет вам с работой. Бетонирование — чрезвычайно трудоемкая работа, требующая терпения и самоотверженности для достижения оптимальных результатов.

Вот наш список рекомендуемых средств защиты при работе с бетоном:

• Защита глаз (очки)
• Одежда, закрывающая руки и ноги, чтобы избежать брызг бетона
• Резиновые сапоги, если нужно пробираться по бетону
• Перчатки, как ваши руки будут контактировать с бетоном

Необходимые инструменты:

• Циркулярная пила
• Молот
• уровень
• Монтировка
• Защитные очки
• Рулетка

Материалы:

• ½ дюйма диам.арматура
• Пластик толщиной 6 мил
• Анкерные болты
• Бетон
• Гвоздь дуплексный
• Пиломатериал
• Насыпка фасованная
• Проволока для галстука

Дополнительно :

• Некоторый опыт работы в домашних условиях очень полезен
• Если возможно, найдите кого-нибудь с опытом, который поможет вам на протяжении всего проекта

Также рекомендуется начать укладывать что-нибудь маленькое, например садовый дворик, прежде чем приступать к более крупным проектам, например, проездам.

Основная часть работ по созданию новой бетонной плиты своими руками заключается в земляных работах и ​​формовании здания. Если вам нужно выровнять участок с уклоном или засыпать много насыпи, наймите экскаватор на день, чтобы подготовить участок. Затем подумайте о том, чтобы потратить один день на строительство форм, а другой на заливку плиты.

Сколько стоит цементная плита?

Что ж, это зависит от нескольких факторов, таких как тип используемого вами бетона, размер территории и то, собираетесь ли вы нанимать экскаватор.Вы можете рассчитывать заплатить от 1000 до 2000 фунтов стерлингов за бетонного подрядчика, который заливал плиту размером 16 x 20 футов; но опять же, это зависит от многих факторов, включая структуру ценообразования конкретной компании (рабочая сила, инструменты и т. д.).

Самостоятельное выполнение работ по бетонной плите может сэкономить вам небольшое состояние, но также приятно знать, что наша команда всегда готова помочь с любым коммерческим проектом, если вам это потребуется.

Шаг 1: Подготовка

Первый шаг к укладке бетона любой формы — подготовка площадки.В некоторых случаях вам может потребоваться разрешение на строительство вашего патио, об этом вы можете поговорить в местном строительном отделе. Также стоит выяснить, есть ли у вас какие-либо трубы или водопровод под тем участком, который вы собираетесь бетонировать. Сделать это можно с помощью радиообнаружения.

Чтобы точно расположить плиту параллельно ей, необходимо выполнить измерения от линии участка. Затем разместите четыре стойки по углам плиты, это поможет вам запомнить, где будет размещаться плита.После того, как место расположения плиты отмечено, вам нужно использовать линейный уровень и веревку, чтобы проанализировать, насколько сильно или мало наклон грунта. Это важно для обеспечения ровного основания для укладки ваших плит, неровное основание приведет к растрескиванию бетонных плит, смещению их с места и, как правило, к потере структурной целостности.

Для того, чтобы выровнять почву, вы можете либо закопать более высокую сторону склона, добавив подпорную стену, чтобы удерживать почву на месте, либо переместить почву в нижнюю часть, это полностью зависит от вас и того, что вы чувствуете больше всего комфортно делать.

Знать свои почвы

, если вы строите на песчаной почве, это хорошая новость, поскольку песчаная почва обычно не имеет повышенного риска растрескивания в результате колебания содержания воды в окружающей почве.

Для глинистой или суглинистой почвы вам нужно будет освободить место для примерно 6-8 дюймов утрамбованного гравия, которое будет помещено под бетон. Для земли с более чем несколькими дюймами грязи вы можете нанять экскаватор, чтобы избавиться от лишней почвы.

Шаг 2: Создание прочного ровного фундамента для установки бетонных плит

После того, как вы подготовили сайт, следующим шагом будет выбор досок.Ниже мы привели несколько примеров того, какие платы лучше всего работают в определенных областях:

• Гаражи и навесы — доски 2 x 12 с плитами толщиной пять дюймов
• Подъезды (без утолщенных кромок) — 2х6 досок

Если вы обнаружите, что доски недостаточно длинные для выполняемой вами работы, вы можете объединить доски вместе. Для этого наденьте шип на соединение и убедитесь, что все выровнено и выровнено, прежде чем прикрепить шип к суставу.

Для этого отрежьте боковые доски на 3 дюйма длиннее, чем длина плиты, а затем обрежьте торцевые доски по ширине плиты. Здесь пригодятся 17 двуглавых гвоздей; используйте их для соединения опалубочных досок и крепления распорок. Наконец, используйте молоток, чтобы забить колья в формы.

Будьте осторожны: убедитесь, что вы используете сверхпрочные распорки, чтобы гарантировать, что при заливке бетона доски не сдвинутся с места. Это приведет к тому, что ваши плиты будут иметь изогнутый край, и это будет очень трудно исправить.Чтобы этого не произошло, разместите 2 х 4 стейка и 2 х 4 кикера через каждые 2 фута вдоль доски, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Кикеры в основном помогают стейкам не выгибаться наружу (что может привести к образованию изогнутых плит).

Установка плат

Вам понадобится каменщик (по сути, прочный шнур), чтобы протянуть его по верхнему краю опалубки. Не забудьте дважды проверить, совпадают ли фигурные скобки со шнурком. Затем отрегулируйте распорки, чтобы опалубочные доски оставались прямыми, а затем обрежьте колья так, чтобы их верхушка находилась чуть ниже верха опалубки.

Затем возьмите кикеры и вбейте их в землю под углом, пригвоздив верхнюю часть кикеров к кольям. Если почва песчаная или рыхлая, вам нужно будет отрезать и обрезать кикеры, а также пробить небольшой тонкий стейк, чтобы удерживать кикер на месте.

Когда они будут на месте, поместите третью доску формы рядом с первой. Дождитесь, пока вы вытащите и утрамбовываете насыпь, прежде чем класть четвертую сторону.

Чтобы помочь с выравниванием: для идеального выравнивания опалубки, оставьте одну из них немного выше, когда вы забиваете ее молотком.Это означает, что вы можете отрегулировать уровень, осторожно постукивая по колышку (молотком), пока не достигнете желаемого уровня.

Шаг 3: Создайте базу и упакуйте ее

Для прочного фундамента необходимо обеспечить эффективный дренаж основания. Неабсорбированная вода может привести к трещинам и перемещению в бетонных плитах, а на их устранение может потребоваться время и деньги. Если у вас песчаная почва, это означает, что вам не придется добавлять слой гравия из-за его впитывающих свойств.Тем, у кого нет шлифованной почвы, потребуется добавить гравий.

Теперь, когда ваши формы готовы, вы можете сделать точную оценку того, сколько вам потребуется заполнения. Это можно сделать, измерив верхнюю часть форм до земли с помощью какой-нибудь веревки. Вам нужно будет сделать это примерно четыре раза, чтобы получить среднюю оценку заполнения. Глубина будет использоваться, чтобы узнать, сколько кубических ярдов требуется для правильного количества заливки.

В качестве засыпки можно использовать щебень из бетона, поскольку он обладает хорошими впитывающими свойствами и, прежде всего, хорошо дренирует.

Распространение наполнителя: При распределении наполнителя убедитесь, что его толщина не превышает 3 дюймов, и утрамбуйте все слои пластинчатым уплотнением (его можно взять напрокат). Вам нужно будет оставить траншею глубиной 12 дюймов и шириной 12 дюймов, чтобы учесть утолщенный край.

Шаг 4: усиление перекрытий стальными стержнями

Большинство, если не все бетонные работы, требуют армирования, чтобы уменьшить угрозу появления трещин и, как правило, сделать строительную площадку более прочной и долговечной.В Concrete Flooring Solutions мы используем композитный металлический настил для отделки наших коммерческих работ. Фактически, композитный металлический настил в настоящее время является наиболее часто используемой конструкцией армирования почти во всех коммерческих зданиях. Однако для небольших домашних работ вы можете использовать армированные стальными стержнями для усиления плит.

Мы рекомендуем вам нанять профессионального подрядчика по бетону для укладки арматуры, так как это очень трудоемкая задача и требует профессионального опыта. Однако вы можете поставить стержни, которые можно купить практически в любом домашнем центре (например, B&Q, Wickes и т. Д.).Вам также понадобятся проволочные стяжки и инструмент для скручивания проволоки, чтобы соединить стержни; это то, что ваш подрядчик может сделать в случае необходимости.

Резка прутка

Если вы решите разрезать пруток, вам понадобится лезвие для резки металла или что-то подобное, чтобы точно разрезать пруток до нужного размера и формы. Затем вам нужно будет согнуть стержни по периметру, это делается путем объединения стержней вместе (вы можете перекрывать их примерно на 6-10 дюймов) и закрепления их проволокой вокруг их соединения / перекрытия.Для дополнительной поддержки вы можете прикрепить прутья к кольям.

Затем вырежьте и разложите части в виде 4-футовой центральной сетки, соединяя перекрестки вместе так, чтобы, когда вы натягиваете сетку на центр бетона, когда вы заливаете на нее плиту.

Учитывайте погоду

Бетон сохнет быстрее в жаркую погоду, поэтому, если вы заливаете в жаркую погоду, вам может быть лучше разделить плиту посередине, а затем заполнить половинки в отдельные дни.Это означает, что вы распределяете рабочую нагрузку на несколько дней, сосредотачиваясь на одной плите за раз. Не забудьте снять водолаз, прежде чем начинать заливать вторую половину.

Шаг 5: Подготовка к работе с автобетоносмесителем

В большинстве случаев вам понадобится автобетоносмеситель, чтобы залить бетон в желаемое положение. Совершенно необходимо, чтобы все было подготовлено и готово к прибытию грузовика, чтобы не задерживать разливку.

Здесь подготовка приносит свои плоды. Если вы подготовились правильно, ваши бетонные формы должны быть квадратными, ровными и выдерживать заливку бетона.Если вы работаете с большими плитами, убедитесь, что у грузовика есть место, чтобы эффективно подъехать и залить бетон в желаемое положение. Делайте это в дни, когда не слишком жарко или холодно, чтобы избежать быстрого затвердевания и оттаивания в более холодные дни.

Простой способ рассчитать необходимый объем бетона — воспользоваться этой простой формулой:

• Длина x ширина x глубина (футы) = кубические футы

Чтобы узнать необходимое количество бетона в ярдах, разделите полученное количество на 27, а затем прибавьте 5%, чтобы рассчитать количество ярдов.Важно связаться с выбранной вами компанией по производству готовых смесей как минимум за день, чтобы объяснить, что вам нужно, и тип проекта, над которым вы работаете.

Это действительно важная часть процесса, так как подрядчик, которому вы позвоните, даст полезный совет, который действительно ускорит проект. Не стесняйтесь задавать им любые вопросы о вашем проекте за советом экспертов.

Шаг 6: Заливка бетона

Когда подъезжает грузовик, не забудьте залить бетоном самые дальние формы, чтобы он успел застыть, и вам не нужно было передвигать грузовик вперед и назад.Вы можете заливать бетон в тачку для удобства транспортировки. Просто убедитесь, что вы наливаете его быстро, чтобы не потерять консистенцию или, что еще хуже, застыть.

При заливке бетона постарайтесь поместить его на окончательное место, а затем размягчите и разгладьте его с помощью лопаты с квадратной головкой (не круглой, так как это оставит изогнутые следы на поверхности). Обязательно поднимите арматурный стержень, устанавливая его в середине бетонной плиты во время работы. После того, как бетон был заменен на опалубку, начните разглаживать его стяжкой.Это можно сделать проще, если другой человек осторожно протолкнет бетон перед разравнивающей доской, чтобы убедиться, что весь бетон используется и разглаживается на месте. Не бойтесь делать несколько проходов с помощью стяжки, вам не нужно перемещать огромные объемы бетона за один раз, это легко!

Затем, после того, как вы закончите разравнивание, используйте поплавок. Поплавки Bull идеально подходят для разглаживания и удаления любых следов, оставшихся от разравнивателя. Это также помогает заполнить пропущенные промежутки и в целом создать ровную гладкую поверхность.Будьте осторожны, чтобы не образовать углублений (участки бетона, которые выходят из-под правильного уровня), так как это повлияет на его структуру и уровень. Проведите поплавком по поверхности примерно три или четыре раза, слишком много, и вы начнете поднимать воду на поверхность, что повлияет на ее структурную целостность.

Шаг 7: Гладкое покрытие

После того, как вы закончите плавать быком по бетону, вода поднимется на поверхность. Это совершенно нормально, и важно, чтобы на этом этапе бетон «стекал», так как это часть процесса твердения.Как только он затвердеет, вы можете продолжить отделку с помощью ручной терки. Хороший способ проверить, готов ли бетон для ручного плавания, — это прижать большой палец к его углу, чтобы убедиться, что не осталось отпечатков.

Только когда бетон сможет выдержать ваш полный вес, вы можете начинать протыкать его. Не становитесь на колени прямо на бетон, вместо этого используйте доску для колен, чтобы распределить вес по поверхности. Обработка канавок важна, потому что она обеспечивает неизбежное растрескивание в результате усадки в этой канавке.Если канавка не была сделана, трещина появилась бы в случайном месте, которое в противном случае вы не были бы готовы сгладить. То, где вы нарезаете канавки, зависит от размера вашего проекта / плиты, но, как правило, вырежьте канавку на каждые 10 футов плиты.

Затем с помощью поплавка сгладьте любые дефекты, оставленные кромкой, и неровности от поплавка. Чтобы получить действительно более гладкую и плотную поверхность, вы можете выполнить затирку по поверхности терки. Это сглаживает буквально все недостатки и обычно выполняется при выполнении более крупных коммерческих работ, таких как бетонирование склада или торговых площадей.Затиркой должен заниматься профессионал на случай, если вы в конечном итоге зазубрите поверхность.

следует за плавающей, чтобы обеспечить прямую чистовую поверхность износа. При правильном выполнении на бетоне соответствующего класса затирка оставляет гладкую, очень плотную поверхность. Он предназначен для складов и аналогичных больших площадей перекрытий, но также может использоваться для отделки небольших плит.

Процесс отверждения

Важно, чтобы после того, как вы закончили троллинг, вы сохранили область влажной, чтобы она должным образом затвердела и достигла максимальной прочности.Вы можете сделать это, распылив отвердитель на бетон, этот продукт можно купить в любом домашнем магазине (например, B&Q и Wickes). Для полного затвердевания требуется примерно 24 часа, прежде чем вы сможете ходить по нему, и 28 дней, чтобы он достиг максимальной прочности.

И вот оно!

Предпринимаете более крупный проект?

Компания Concrete Flooring Solutions уделяет приоритетное внимание крупномасштабным коммерческим проектам, поэтому, если вы ищете надежного подрядчика с более чем 40-летним опытом работы в отрасли, мы можем помочь.От многоэтажных автостоянок до облицовки новых розничных магазинов великолепного полированного бетона — у нас есть опыт и технологии, чтобы преобразовать вашу собственность быстро и по доступной цене.

Мы работаем по всей Великобритании и специализируемся на производстве полированных промышленных бетонных полов и композитных металлических настилов.

Какую бы работу вы ни выбрали, наша команда поможет вам.

Укладка деревянного пола поверх бетонной плиты

Класс
или выше при использовании сухого бетона и правильных черновых полов и пароизоляционных материалов, массивные паркетные полы можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли (на уровне земли), либо выше -класс (над землей).Влага может создавать проблемы для полов из твердых пород дерева ниже уровня земли, поэтому паркетные полы (сделанные из слоев древесины, склеенных вместе) — лучший выбор для этих целей.
Защитите пол

Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажных условий. Перед доставкой на объект здание должно быть закрыто с наружными окнами и дверями. Весь бетон, кладка и каменная кладка должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание следует хорошо проветривать. Зимой отопление должно поддерживаться на уровне, близком к уровню занятости, по крайней мере, за пять дней до того, как пол будет доставлен и с этого момента будет проводиться техническое обслуживание.

Dry Slab
Бетонные плиты, новые или существующие, перед укладкой черного пола должны быть сухими. Для достижения наилучших результатов необходимо проверить несколько участков в каждой комнате на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетный пол. Новому влажному слою необходимо дать высохнуть естественным путем или процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.

Испытание на сухость
Новый бетон тяжелый от влаги, и до начала испытания на влажность ему должно быть не менее 30 дней.Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола — важная часть контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Подробные качественные и количественные методы тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.

Национальная ассоциация деревянных полов — Рекомендации по влагостойкости и испытания на влажность *

Плоская, чистая плита
Плита должна быть плоской, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Отшлифуйте все выступы и заполните низкие места.

Замедлитель парообразования
В случае полов из твердых пород древесины необходимо установить надлежащий замедлитель парообразования поверх плиты, чтобы гарантировать, что обычная влажность плиты не достигнет чистового пола. Слои асфальтового войлока с асфальтобетонной мастикой или полиэтиленовая оболочка толщиной 6 мил — это один из вариантов.

Черновой пол
Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует два варианта систем чернового пола для бетонных конструкций: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола удовлетворительна для пола толщиной три четверти дюйма.

Настил из досок
Для настила полов от четырех дюймов и шире требуется либо система фанера на плите, либо система шпал, покрытая фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или дюйма OSB.

Фанера на плите
Начните с покрытия плиты антипаром.

Асфальтовый войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную асфальтобетонную мастику с зубчатым шпателем (50 кв. Футов на галлон). Дайте настояться в течение двух часов. Разверните 15 фунтов.асфальтовым войлоком или строительной бумагой, притирая края 4 дюйма и стыковав концы. Поверх этого нанесите второй аналогичный слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, расположив нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить ровная толщина.

Полиэтилен: Покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя пленке простираться под плинтусом со всех сторон.

При более жестких условиях влажности загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с разреженным слоем с помощью линейки или мелкозубого шпателя (100 кв.футов на галлон). Накройте плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.

В любом случае раскатайте пленку или «войдите» в нее, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузыри, чтобы выпустить захваченный воздух.

Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите поверхность для крепления внешних фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 x 8 футов по всей площади, оставляя пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы ее размер не превышал 1/8 дюйма возле дверных косяков и других препятствий, где не будет использоваться чистовая отделка.Положите фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панели.

Прикрепите фанеру к плите с помощью силовых креплений, закрепив сначала центр панели, затем края, расположив крепежные детали на расстоянии 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 крепежный элемент, находящийся на расстоянии примерно 12 дюймов внутри. панели.

Не используйте крепежные элементы с механическим приводом или бетонные гвозди, когда тепловые трубы встроены в плиту.Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 на 8 футов и надрежьте спинки на 3/8 дюйма глубиной по 12-дюймовой сетке. Уложите панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски могут быть приклеены к пластику с помощью асфальтовой мастики. Распределите с помощью зубчатого шпателя размером 1/4 на 1/4 дюйма.

Плавающий черновой пол из двух слоев фанеры, скрепленных пароизолятором. Крепежные элементы не проникают через замедлитель схватывания или бетон.

Как положить половицы на бетон | Home Guides

Существует три основных метода установки половиц на бетонную плиту.Один метод — система шпал на плите — потерял популярность 30 лет назад, потому что он слишком увеличивал высоту пола. Другой предполагает приклеивание или прибивание листов фанеры к плите. Этот метод не пользуется популярностью из-за влажности и других проблем, которые развиваются со временем. Предпочтительный метод установки — система «плавающий пол». Эта система хорошо работает как с паркетом, так и с ламинатом. Он предотвращает просачивание влаги из бетона в фанерный черновой пол и устраняет любые проблемы, вызванные фиксацией фанеры.

Пропылесосьте бетонную плиту, чтобы удалить мусор или стоячую воду. Дайте полу полностью высохнуть. Ускорьте процесс сушки, используя осушитель воздуха, установленный в центре плиты.

Расстелите пол слоем полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, перекрывая стены на 2 дюйма. Швы между листами наложите внахлест на 1 1/2 дюйма, затем заклейте скотчем.

Покройте пластиковую пленку слоем рубероида №15. Опять же, перекрывайте стены на 2 дюйма.

Уложите листы фанеры, чтобы покрыть плиту, отрезая кусочки циркулярной пилой по мере необходимости.Оставьте зазор 1/8 дюйма между листами и зазор 3/4 дюйма по периметру для компенсационных швов.

Уложите второй слой фанеры перпендикулярно первому с такими же припусками на компенсационные швы. Скрутите доски вместе, следя за тем, чтобы не проткнуть рубероид и полиэтиленовую пленку под ними.

Уложите первый ряд половиц по прямой линии вдоль одной стены так, чтобы язычки были обращены к стене. Собирая детали вместе, прижмите кусок дерева к противоположному концу и слегка постучите молотком.Это обеспечивает надежную фиксацию шипа и паза вместе.

Нанесите тонкий ровный валик клея по дну канавки на первом ряду половиц. Вставьте шпунт половицы в паз половицы первого ряда. Расставляйте доски в шахматном порядке в соответствии с вашими дизайнерскими предпочтениями. Поместите кусок деревянной обрезки вдоль противоположной стороны половицы и слегка постучите молотком, чтобы обе доски плотно прижались друг к другу. Продолжайте этот процесс, чтобы завершить второй ряд.

Обрежьте половицы по мере необходимости, чтобы они поместились в каждый конец ряда при установке ступенчатого рисунка. Сначала положите доску поверх ряда, а затем сдвиньте ее к стене. Отметьте половую доску там, где она перекрывает установленные доски, а затем разрежьте по этой линии ручной пилой с мелкими зубьями. Установите обрезанную половицу так же, как вы делали полноразмерные половицы.

Обрежьте половицы так, чтобы они подходили к трубам, используя сверло и сверло для сверления отверстий на 1/2 дюйма больше, чем труба. Прижмите половицу к трубе и отметьте положение трубы.Затем измерьте расстояние от трубы до стены и окружность трубы. Используйте эти размеры, чтобы поставить отметку «плюс» на половице. Начните сверление в центре отметки «плюс». Затем разрежьте половицу до отверстия, чтобы удалить кусок, идущий за трубой. Установите доску и приклейте кусок за трубой.

Продолжайте укладывать ряды таким образом, пока не дойдете до противоположного конца плиты. Для последнего ряда досок используйте металлический стержень, чтобы прочно закрепить шпунт и пазы вместе.Между досками и стеной не поместятся деревянный брусок и молоток.

Обрежьте излишки пластиковой пленки и фетра канцелярским ножом, чтобы они не выступали за пол. Установите плинтусы, чтобы скрыть компенсатор, пластиковую пленку и концы войлока.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кристи Робинсон, проживающая в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию.Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

Вопросы и ответы: Полы из массивной древесины над бетонными плитами

Q : Как лучше всего установить деревянный пол на бетонную плиту?

A : Ответ Ховарда Брикмана : Бетон является хорошей основой для укладки деревянных полов, если приняты надлежащие меры, гарантирующие, что условия чрезмерной влажности будут обнаружены до укладки и будут контролироваться в течение срока службы пола.Кроме того, у традиционного пола, забиваемого гвоздями, из твердой полосы 3/4 дюйма или из досок, должна быть соответствующая деревянная основа для правильного крепления.