Как согнуть дерево — гнутье древесины

 

Пласты тщательно смазывают клеем, закладывают в шаблон и запрессовывают.  Гнутоклееные узлы производят из шпона, из пластин лиственных и хвойных пород, из фанеры. В гнутоклееных элементах из шпона направление волокон в слоях шпона может быть как взаимно перпендикулярным, так и одинаковым. 

При изготовлении гнутопрофильных узлов с продольными пропилами необходимо учитывать зависимость толщины изгибаемых элементов от породы древесины и толщины изгибаемой детали.

С увеличением радиуса изгиба плиты расстояние между пропилами сокращается, как это видно на рисунке сверху. То есть ширина пропила напрямую зависит от радиуса изгиба плиты и количества пропилов. 

Теперь рассмотрим теоретические аспекты гнутья

Криволиненйные детали из цельной древесины можно изготавливать двумя принципиальными способами:

выпиливанием криволинейных заготовок и приданием прямолинейному бруску изогнутой формы путем загибания его на шаблоне. Оба способа применяются на практике и имеют свои преимущества и недостатки.

Выпиливание криволинейных заготовок отличается простотой технологии и не требует специального оборудования. Однако, при выпиливании неизбежно перерезают волокна древесины,  и   это настолько ослабляет прочность, что детали большой кривизны и замкнутого контура, приходится составлять из нескольких элементов склеиванием. На криволинейных поверхностях получаются полуторцовые и торцовые поверхности срезов и в связи с этим ухудшаются условия обработки на фрезерных станках и отделки. Кроме того, при раскрое получается большое количество большое количество отходов. Изготовление криволинейных деталей методом гнутья требует по сравнению с выпиливанием более сложного технологического процесса и оборудования. Однако, при гнутье полностью сохраняется и даже в некоторых случаях повышается прочность деталей; на их гранях не создаются торцовые поверхности, а режимы последующей обработки гнутых деталей не отличаются от режимов обработки прямолинейнэх деталей.

 Изгиб элемента 
а — характер деформации заготовки  при   изгибе;   
6 — гнутье  заготовки   с  шиной   по  шаблону:  
1 — шаблон; 2 — насечки;   3 — прессующий   ролик;   4 — шина

При  изгибе заготовки в пределах упругих деформаций возникают нормальные к поперечному сечению напряжения: растягивающие на выпуклой и сжимающие на вогнутой стороне. Между зонами растяжения и сжатия находится нейтральный слой, нормальные напряжения в котором невелики. Поскольку величина нормальных напряжений изменяется по сечению, возникают скалывающие напряжения, стремящиеся как бы сдвинуть одни слои детали относительно других. Так как этот сдвиг невозможен, изгиб  сопровождается растяжением материала  на выпуклой стороне детали и сжатием — на вогнутой .

Величина возникающих деформаций растяжения и сжатия зависит от толщины бруска и радиуса изгиба. Допустим, что брусок прямоугольного сечения изогнут по дуге окружности и что деформации в бруске прямо пропорциональны напряжениям, а нейтральный слой находится в середине бруска.

Обозначим толщину бруска H, начальную длину его через Lо, радиус изгиба по нейтральной линии через R (рис. 60, а). Длина бруска по нейтральной линии при изгибе будет оставаться неизменной и равна Lо =p  R ( j/180),  (84)  где p — число пи ( 3, 14…),  j — угол загиба в градусах.
Наружный растянутый слой получит удлинение DL ( дельта L) . Общая длина растянутой части бруска определится из выражения Lo + DL = p ( R + H/2) j/180 (85)
Вычитая из этого уравнения предыдущее, получим абсолютное удлинение
 DL = p(H/2)(j/180).    (86)
Относительное удлинение Ер будет равно DL/Lo = H/2R, т.е. относительное удлинение при изгибе DLl/Lозависит от отношения толщины бруска к радиусу изгиба; оно тем больше, чем толще брусок H и чем меньше радиус изгиба R. Подобное отношение для величины относительного сжатия при изгибе можно получить аналогичным путем.
Предположим, что вокруг шаблона R’ изогнут брусок с начальной длиной Lo и при этом достигнуты максимальные деформации сжатия и растяжения. Обозначив через Есж  величину допустимой деформации сжатия древесины вдоль волокон, а через Ераст величину допустимой деформации растяжения вдоль волокон, можем написать соотношение для растянутой стороны 
L = Lo(1 + Ераст)= p (R’ + H) j/180 (87)
Отсюда R’ + H = [Lо(1+Eраст)]/p(j/180).
Для сжатой (вогнутой) стороны будет  L2 = Lo ( 1 — Ecж ) = p R’ ( j/180)
или R’  = [Lо(1-Eсж)]/p(j/180).    (88)
Вычитая из первого выражения второе, получим
H = [Lо (Eраст + Есж)/ p (j/180).    (89)
Взяв отношение H/R, характеризующее предел изгибаемости древесины для данного случая, получим H/R’ = ( Eраст = Есж)/(1-Есж).    (90)
Подставив в полученные выражения значения допустимых деформаций растяжения и сжатия (Eраст и Eсж), можно определить максимально возможные значения Н/R’ для различных пород. Эти предельные соотношения определены в следующих значениях.

Порода древесины        Бук  Дуб  Береза  Ель  Сосна

Н/R’                          1/2,5  1/4  1/5,7    1/10  1/11

На практике обычно требуется изгибать древесину в отношении ‘/з. Можно видеть, что хвойные породы и часть мягких лиственных пород даже при полном использовании возможных деформаций сжатия и растяжения непригодны для гнутья при малых радиусах кривизны. При этом брак при гнутье хвойных и мягких лиственных пород обусловлен образованием складок на вогнутой стороне из-за неравномерного сжатия вдоль волокон и низкого сопротивления их сжатию поперек волокон. Это можно устранить, нормируя деформации сжатия древесины, используя шаблон с насечкой, подпрессовывая древесину в процессе гнутья (рис. 60,6).

Пропаренный брусок с шиной изгибается вокруг шаблона 1, снабженного крупной насечкой 2. В месте загиба брусок прижимается к шаблону прессующим роликом 3. Происходит про-
катка бруска. Наружные, примыкающие к шине 4 слои уплотняются. Толщина бруска уменьшается и одновременно повышается сопротивление растяжению наружной части бруска. Слои древесины, примыкающие к шаблону, испытывают напряжения сжатия, вдавливаются во впадины насечки и принимают равномерно нормированную насечкой волнообразную форму вогнутойповерхности, что исключает появление складок.

Как показали исследования, в процессе гнутья деформации растяжения и сжатия протекают одновременно, но не по всему сечению бруска, а только на участке непосредственного набегания бруска на шаблон, в зоне линии, соединяющей ось шаблона с осью прессующего ролика. Этот процесс сопровождается сдвигом слоев древесины вдоль волокон, как пока-
зано линиями, нанесенными на боковую сторону бруска перед гнутьем. Бездефектный изгиб бруска возможен только до предела, пока величина от носительного удлинения растянутых или относительного сжатия сжимаемых слоев не превысит предельных значений для
данного материала.
Выведенное выше отношение действительно для материалов, у которых сопротивления растяжению и сжатию равны. Если сопротивление материала сжатию будет больше, чем растяжению, то нейтральная линия при изгибе будет смещаться к вогнутой стороне. При большем сопротивлении материала растяжению нейтральная линия будет смещаться к выпуклой стороне, что наблюдается у древесины. При свободном изгибе древесина
разрушается от разрыва наружных, растянутых слоев. Объясняется это тем, что допустимая величина деформации растяжения у древесины очень мала, всего 1—2 %, в то время как предел деформации сжатия составляет15—25 %, как видно из диаграммы

Диаграммы   напряжений и   деформации   древесины  при гнутье:

а — влияние    проварки     (1 — без   проварки, 2 — проварка 30 мин., 3 — проварка 90 мин, 4 — проварка 180 мин), б — бука

Для повышения способности древесины к гнутью применяют гидротермическую обработку: проваривание в горячей воде или пропаривание. Такая обработка делает древесину более пластичной. Проваривание древесины значительно снижает сопротивление сжатию и увеличивает величину усадки. Сопротивление древесины растяжению и способность деформации при этом изменяются незначительно.

У пропаренной древесины бука при незначительном сопротивлении сжатию (около 23 МПа) и допустимости деформаций сжатия до 30 % величина возможных деформаций растяжения остается незначительной даже при очень высоких напряжениях (2 % при 130 МПа). Это ограничивает возможность гнутья пропаренной древесины и не позволяет полностью использовать ее способность к значительной деформации сжатия.

Произведение величины напряжения на величину вызываемой им деформации дает работу деформации. На диаграмме (см. рис. 61,6) возможная работа деформаций растяжения равна площади заштрихованной фигуры /, а возможная работа деформаций сжатия — заштрихованной в обратном направлении площади фигуры  //.

При изгибе бруска работа деформаций растяжения должна быть равна работе деформации при сжатии. Из сравнения площадей, заштрихованных на диаграмме, видно, что полностью использовать эту закономерность при изгибе пропаренной древесины без специальных мероприятий нельзя.

В то время как работа деформаций растяжений достигает максимального значения (площади I), равная ей площадь работы деформации сжатия отделена на диаграмме вертикальной пунктирной линией. Она составляет только незначительную часть от возможной работы деформации сжатия. При уменьшении радиуса изгиба напряжения растяжения и вызываемые ими деформации превысят предельные значения и вызовут разрыв наружных волокон и излом бруска, в то время как возможность изгиба по деформации сжатия не будет исчерпана. Возможность изгиба пропаренной древесины ограничивается незначительной величиной допустимых деформаций растяжения, ограничивающих изгиб до соотношения примерно H/R<1/30.

Возможности гнутья могут быть значительно увеличены, если использовать способность пропаренной древесины полностью воспринимать значительные деформации сжатия. Это достигается применением тонкой стальной ленты (шины), накладываемой на наружную сторону бруска до изгиба. Шина снабжена упорами, в которые упираются торцы изгибаемого бруска. Так как сопротивление стальной шипы растяжению значительно больше, чем сопротивление древесины, то при изгибе бруска она будет препятствовать растяжению наружных слоев и изгиб произойдет, в основном, за счет деформации сжатия на вогнутой стороне бруска. Таким путем искусственно вызывают смещение нейтрального слоя к наружной стороне изгибаемого бруска и увеличивают в бруске деформации сжатия. Для предупреждения откалывания и разрывов волокон на выпуклой стороне бруска в начальной стадии изгиба шине дают натяжение, сжимая брусок ее упорами, расположенными на концах шины.

Величина начального натяжения шины не должна быть большой, так как чрезмерные деформации сжатия могут вызывать брак гнутья в виде складок на вогнутой стороне. Наилучшие результаты гнутья могут быть достигнуты при полном использовании способности древесины принимать деформации сжатия и растяжения. Это обеспечивается применением гнутарного станка с подвижным упором шины — рисунок ниже

Принцип гнутья древесины с подвижным упором

Изгибаемый брусок 1 закрепляют в шине 2 между двумя упорами 3 и 5. Во время гнутья брусок загибается на вращающийся шаблон 4. Конец шины наглухо прикреплен к каретке 6, движущейся вместе с шиной, а упор 5 сделан подвижным. Положение упора 5 регулируется положением в каретке клина 7. В него упирается стержень упора 5. Поворотами винта 8 и поднятием клина вверх можно дать шине начальное натяжение, так как при этом упор 5 будет выдвигаться клином вперед. Винт 8 связан с линейкой 9, установленной наклонно по отношению к направляющим каретки 6. При гнутье каретка скользит за шиной вперед, а скользящий по линейке винт опускается и опускает клин 7, вследствие чего упор 5 получает возможность отойти назад и ослабить первоначальное натяжение шины. Начальное положение клина в каретке показано на рисунке пунктиром.

Минимальные радиусы бездефектного изгиба древесины могут быть достигнуты в том случае, если при изгибе будет соблюдено условие: максимальная работа деформаций сжатия равна сумме работ деформаций растяжения бруска и шины. Это достигается изменением угла наклона линейки 9 и величиной отхода упора 5.

Напряжения сдвига достигают значительной величины и могут вызывать скалывание вдоль волокон. Требуется тщательная гидротермическая обработка брусков перед гнутьем. Поэтому гнутье не доводят до самого конца бруска во избежание скола у торца. Необходимым условием гнутья хвойных и мягких лиственных пород таким способом является применение шины с подвижным упором. Насечка на шаблоне должна иметь наклон в сторону заднего упора, чтобы предотвращать перемещение внутренних слоев бруска по шаблону и образование складок из-за напряжений сдвига. Такой способ гнутья позволяет изгибать не только бездефектную древесину, но и древесину с крупными сучками, расположенными на наружной стороне бруска.

Технология гнутья. Технологический процесс гнутья древесины состоит из гидродинамической обработки, гнутья и сушки изогнутых деталей для стабилизации приданной формы. В общем технологическом процессе изготовления изделий место гнутья довольно непостоянно. Чаще всего оно следует непосредственно за раскроем. Технологический процесс происходит так: раскрой на заготовки, гидротермическая обработка заготовок, гнутье, сушка и механическая обработка гнутых заготовок. В некоторых случаях гнутью подвергают уже частично обработанные детали. Например, задние ножки гнутого стула изгибают обычно после обработки на круглопалочных копировальных станках, а после гнутья только шлифуют.

Заготовка материала для гнутья. Раскрой пиломатериалов на заготовки для гнутья возможен различными способами. В некоторых случаях заготовку для гнутья получают путем раскалывания коротких отрезков кряжей (чураков). Получаемая при этом колотая заготовка, как правило, не имеет перерезанных волокон, поэтому при изгибании дает наименьший процент брака. Недостаток такого способа — низкий выход заготовок из кряжа (приблизительно на 20—25 % ниже, чем при выпиливании) и большая трудоемкость этой операции, которую выполняют вручную. На индустриальных предприятиях в большинстве случаев пользуются обычными методами выкраивания заготовок из досок на круглопильных станках.

К качеству древесины заготовок для гнутья предъявляют повышенные требования: рационально раскраивать древесину по предварительной разметке, не допускать в заготовках дефектов, вызывающих брак гнутья. Заготовки необходимо вырезать только из здоровой древесины. Отклонение направления волокон от оси бруска (косослой) не должно превышать 5—10°. При раскрое следует добиваться, чтобы продольные резы шли по возможности вдоль волокон обреза доски.

При обычных методах гнутья в заготовках совершенно не допускаются сучки, в том числе и здоровые, вполне сросшиеся с древесиной. При гнутье с одновременным прессованием сучки допускаются в довольно больших пределах, что резко увеличивает выход заготовок. Нормы допускаемых пороков указываются в технических условиях на изделия. Выкраивать заготовку следует с учетом припусков на последующую обработку. Для гнутья с одновременным прессованием, кроме припуска на механическую обработку, должен учитываться припуск на упрессовку поперек волокон.

Величина упрессовки зависит от породы древесины и в среднем составляет 30—35% для сосны и ели, 50% для пихты, 20 % для лиственницы, 25 % для березы от первоначального размера. Кроме того, следует давать повышенный припуск по длине заготовки.

Гидротермическая подготовка. Гидротермическая подготовка перед гнутьем необходима для того, чтобы повысить пластичность древесины. Под пластичностью понимают свойство древесины изменять свою форму без разрушения под влиянием внешних сил и сохранять эту форму после прекращения действия этих сил.

Пластичность древесины при производственной влажности (6—10%) и комнатной температуре незначительна. В таком состоянии древесина требует для изгибания больших усилий и не допускает больших деформаций. Деформации получаются в основном упругими, т. е. исчезающими после прекращения действия вызвавших их сил.

Пластичность древесины значительно повышается при нагреве во влажном состоянии. Это объясняется тем, что часть веществ, входящих в состав клеток древесины, при нагревании переходит в состояние коллоидного раствора, в результате чего снижается жесткость клеток, а следовательно, и всей массы древесины. Если влажную древесину высушить в деформированном состоянии, то находившиеся в растворенном состоянии коллоидные вещества затвердеют и сохранят приданную заготовке форму.

Опыт показывает, что наилучшие результаты получаются при гнутье древесины влажностью 25—30 %, т. е. близкой к точке насыщения волокна. Как более низкая, так и более высокая влажность неблагоприятны. При меньшей влажности древесина менее пластична. Влажность сверх 25—30 %, не улучшая условий гнутья, удлиняет сроки сушки изогнутых деталей и экономически невыгодна. Излишняя влажность вредна потому, что при изгибе и сжатии древесных клеток находящаяся в них вода может местами разрывать стенки клеток, делая поверхность ворсистой.

Гидротермическая подготовка перед гнутьем чаще всего заключается в пропаривании или проваривании древесины в горячей воде. Недостаток проварки в горячей воде состоит в том, что она ведет к неравномерному увлажнению древесины и перенасыщению водой наружных волокон. Получить путем проваривания равномерную влажность и температуру нагрева всего бруска очень трудно. Поэтому проварка в горячей воде может быть рекомендована только в некоторых случаях, если пропаривание технически затруднено, например при необходимости обработать не всю деталь, а только ее часть (случай загиба носков у лыжных заготовок и т. д.), или если требуется значительное повышение начальной влажности сухих заготовок.

Для проварки пользуются деревянными чанами или металлическими ваннами и баками (лучше с лужеными внутренними поверхностями). Проварочные баки и чаны обычно обогревают паром , пропускаемым по змеевику, уложенному у дна. Температуру воды поддерживают в пределе 90-95 градусов С, не доводя ее до кипения во избежание большого парообразования. Продолжительность проварки при такой температуре колеблется в зависимости от начальной влажности, размеров и породы древесины. Так для буковых заготовок толщиной 40 мм при начальной влажности 15-25 % чивания в воде) и затем на проварку требуется около 1,5 часа.

Пропаривание древесины в атмосфере насыщенного пара получило значительно большее применение , чем проварка. Преимущество пропаривания в том, что оно незначительно изменяет влажность древесины, причем древесина с начальной влажностью ниже точки насыщения волокна повышает свою влажность, а древесина влажностью 50-60 % и выше даже немного подсушивается.
Таким образом, пропаривание позволяет нагревать древесину до нужной температуры, мало изменяя ее влажность. Путем предварительного подсушивания или увлажнения ( вымачивания в воде) и затем  пропаривапия можно регулировать влажность древесины и получать ее всегда близкой к оптимальной для гнутья, т. е. около 25—30 %.

Для пропаривания чаще всего пользуются насыщенным паром невысокого давления, около 0,02—0,05 МПа, что соответствует температуре пара 102—105°. Применение пара более высоких давлений сокращает сроки пропаривания, но усложняет оборудование и повышает опасность.

Заготовки цельной древесины пропаривают чаще всего в специальных пропарочных котлах, представляющих собой стальные, горизонтально установленные барабаны небольшой емко- 
сти (рис. 63), Длина барабана на несколько сантиметров больше длины пропариваемых деталей. Барабан по диаметру невелик (0,3—0,4 м) и рассчитан на небольшую закладку брусков, которая может быть переработана за 30—40 мин. Увеличение емкости удлиняет время от момента открытия котла до выемки из него последних брусков; это ведет к значительному охлаждению брусков и ухудшает условия гнутья. Выгоднее иметь несколько малых котлов, чем один большой емкости.

 

  Разрез пропарочного котла :
1- крышка, 2- спускная труба, 3 — паровая труба, 4- котел, 5 — термометр и манометр

Продолжительность пропаривания заготовок зависит от размеров и влажности древесины. При влажности заготовок 7— 10 % значительное влияние оказывает также порода древесины. При влажности, близкой к точке насыщения волокна, необходимые сроки пропаривания почти одинаковы для всех пород.

Зависимость соотношения прочностных показателей древесины от ее  влажности

На рисунке показано снижение соотношения модуля упругости и предела прочности древесины в зависимости от ее влажности. Соотношение Е_КЛ/Е₀ характеризует жесткость древесины. Укладывать бруски в пропарочную камеру рекомендуется с учетом положения бруска при гнутье, т. е. так, чтобы стороны бруска, примыкающие к шине и шаблону, хорошо охватывались паром; боковые же поверхности брусков могут примыкать одна к другой.

Бруски перед гнутьем можно нагревать в течение нескольких минут при помощи электрического тока высокой частоты. Физическая сущность такого нагрева описана ниже. Для повышения пластичности древесину можно пропитывать растворами аммиака, дубильных веществ, фенолов и альдегидами. Растворы алюминиевых и железных квасцов, хлористого магния и другие также повышают ее гигроскопичность. При необходимости гнуть бруски при значительном отношении H/R>1/6их предварительно пропитывают 40 %-ным раствором мочевины и сушат до влажности 15 %, после чего гнут при температуре 100 °С с последующим охлаждением в изогнутом состоянии до 25 °С для фиксирования формы. Полученные таким образом криволинейные летали при температуре 60—70 °С размягчаются и теряют свою форму. Для устранения этого недостатка пропитывают древесину перед гнутьем в смеси растворов мочевины, формалина, едкого натра и буры. При гнутье пропитанную древесину нагревают также до 100 °С. При этом компоненты раствора в стенках клеток древесины образуют мочевиноформальдегидную смолу, которая в период нагрева и гнутья отверждается окончательно, фиксируя приданную заготовке форму. Недостатком такой подготовки древесины к гнутью является длительность пропитки (3 ч на 1 мм толщины) и необходимость последующей сушки перед гнутьем в мягком режиме, исключающем отверждение образующейся в клетках мочевиноформальдегидной смолы.

Фанеру в случае гнутья на малые радиусы кривизны также можно гидротермически обрабатывать. Фанеру, полученную при склеивании водоупорными клеями, можно проваривать. Фанеру, полученную при склеиваниии белковыми клеями, можно только пропаривать, причем только наружную сторону, подвергающуюся растяжению. Если изгибают только часть заготовки, при выгибании углов, пропаривать следует только ту часть, в которой будет сделан загиб. Для этого пользуются устройством из двух гладких паровых труб, между которыми зажимается заготовка фанеры. Одна из труб имеет ряд очень мелких отверстий для выхода пара на стороне, обращенной к фанере. Таким путем заложенная между трубами фанера прогревается .и одновременно с одной стороны увлажняется. Необходимое время такой обработки перед гнутьем составляет от 5 до 10 мин.

Способы и оборудование для гнутья древесных материалов разнообразны. Однако во всех случаях необходим шаблон, вокруг которого изгибается заготовка и профиль которого определяет форму ее изгиба. Только при использовании точного шаблона можно получить гнутые детали заданной формы.

Применяемые для гнутья массивных брусков гнутарные станки можно разделить на два типа: станки для гнутья на неполную окружность и станки для гнутья на полную окружность.

В станках первого типа бруски с наложенной на наружную сторону стальной шиной изгибают вокруг неподвижного шаблона приложенными усилиями к обоим концам бруска или к одному из концов при неподвижно закрепленном другом конце. Станки такого типа встречаются со съемными и с неподвижно укрепленными обогреваемыми шаблонами. В первом случае после огибания бруска шиной вокруг шаблона концы тины закрепляют на шаблоне при помощи скобы. Шаблон с закрепленным на нем бруском снимают со станка и отправляют в сушильную камеру. Во втором случае брусок также закрепляют на горячем шаблоне при помощи шины и оставляют на нем для подсушивания до закрепления приданной ему формы. В отличие от станков со съемными шаблонами такие станки получили название гнутарно-сушильных. Гнутарно-сушильные станки могут быть двустороннего и одностороннего обогрева. При двустороннем обогреве они имеют вид пресса с обогреваемыми профильными плитами, между которыми зажимают бруски. Станки с односторонним обогревом имеют пустотелый

шаблон, обогреваемый паром. Изогнутую и закрепленную на шаблоне заготовку подсушивают на нем.

Недостаток гнутарно-сушильных станков — неравномерность сушки и выдерживание в них заготовок в течение нескольких часов для высушивания до состояния, при котором фиксируется соответствующая форма зоготовок. Это резко снижает производительность станков. Для увеличения производительности гнутарно-сушильных станков целесобразно заготовку перед гнутьем предварительно подсушивать до 20 %, высушивать в станке до 12—15 %, а окончательно досушивать освобожденные из станка заготовки в сушильных камерах.

В станках для гнутья на замкнутый контур бруски изгибают вокруг съемного необогреваемого шаблона. В механизированных станках шаблоны вращающиеся.

Во всех случаях гнутья, независимо от используемого этой цели оборудования, необходимо, чтобы вынутые из пропарочного котла или варочного бака бруски подвергались гнутью немедленно. Задержка в гнутье недопустима, потому что остывают в первую очередь наружные слои древесины, которые испытывают наибольшие напряжения.

При гнутье желательно, чтобы в брусках твердых лиственных пород (дуба, ясеня, граба, ильма) расположение годичных слоев совпадало с плоскостью изгиба, т. е. тангентальный
распил приходился на боковые стороны бруска или отклонялся лишь на 45—50°.

Расположение годичных слоев перпендикулярно плоскости изгиба может вызвать появление складок на вогнутой стороне.  Заготовки из лиственных рассеянно-сосудистых пород 
(бука, березы ), а также из хвойной древесины, изгибаемые с одновременным прессованием, желательно располагать при гнутье так, чтобы годичные слои были перпендикулярны плоскости изгиба.  Желательное расположение годичных слоев для условий гнутья не всегда может быть соблюдено по техническим условиям. Например, у лыж скользящая поверхность должна быть поверхностью радиального распила, иначе износ этой поверхности будет неравномерным.

 

 

Гнутье заготовок по замкнутому контуру на гнутарном станке

 

При гнутье с одновременным прессованием положение деталей следует выбирать таким, чтобы пороки древесины pacпологплись по возможности в растянутой и нейтральной части  деталей. Наоборот, при гнутье без прессования, и особенно гнутье без шины, растягиваемая поверхность должна быть  более чистой, потому что малейшие дефекты на ней могут стать причиной разрывов и отщепов волокон.

Гнутье фанеры часто осуществляют в шаблонах, состоя из двух частей, т. с. из матрицы и пуансона, между котор: закладывают и выгибают фанеру. Для вдавливания пуансо фанеры в матрицу можно пользоваться винтами, пневматическимикими и гидравлическими прессами: Если гнутью подлежат большие листы фанеры, то для облегчения веса матрицу и nyансон делают легкой каркасной конструкции, но достаточно жесткой, чтобы она не деформировалась в процессе гнутья.

При расположениии волокон в наружном слое перпендикулярно оси шаблона (гнутье вдоль волокон) возможные радиусы  загиба фанеры, склеенной белковыми клеями, почти не отличаются от минимальных радиусов загиба цельной древесины. При  расположении волокон параллельно к оси шаблона фанера обладает меньшим сопротивлением и допускает изгиб до радиусов примерно в 2 раза меньше, чем при гнутье вдоль волокон. Однако, жесткость получаемой таким образом детали меньше, а на наружной стороне ее часто появляются мелкие долевые трещины, особенно если наружный слой состоит из шпона, имеющего скрытые трещины от недостаточного обжима при лущении. Появление таких трещин делает практически невозможной хорошую отделку, так как в период эксплуатации изделия сужаются или расширяются даже при незначительных изменениях влажности и вызывают растрескивание лежащего на них лакокрасочного покрытия. Поэтому предпочтительнее изгибать фанеру вдоль волокон или под некоторым углом к ним.

Гнутье тонкой фанеры (толщиной 1—4 мм) возможно до малых радиусов кривизны. Изгибание на малые радиусы толстой фанеры и плит (выше 5 мм) требует специальных приемов. Чаще всего делают ряд пропилов на внутренней стороне заготовки, если это допускается конструкцией изделия.

Изогнутые заготовки (вместо с шаблонами и охватывающими их шинами) сушат в сушильных камерах. Конечная влажность гнутоклееных заготовок соответствует производственной влажности, принятой на данном предприятии. Применяемые режимы сушки мало отличаются от режимов сушки пиленых заготовок из тех же пород, а конструкции и системы сушильных камер подобны тем, какие применяют для сушки пиломатериалов.

Высушенные до влажности (обычно ниже 12 %, стабилизирующей форму, заготовки поступают в остывочное отделение, где их охлаждают в течение нескольких часов, затем освобождают от шин и шаблонов и направляют в механическую обработку. Обработка гнутых заготовок, т. е. придание им окончательных размеров и требуемых поверхностей, принципиально не отличается от обработки прямолинейных заготовок.

Базирующим приспособлением, а иногда и столам станков, на которых обрабатывают гнутые заготовки, придают форму, соответствующую форме обрабатываемых заготовок. Последовательность обработки гнутых заготовок на станках аналогична обработке заготовок из пиломатериалов.

Рабочие места в гнутарном цехе включают гнутарный станок или приспособление для гнутья, устройства для гидротермической обработки заготовок, запас необработанных и обработанных заготовок, шин и шаблонов. Схема организации рабочих мест зависит от вида и размера изгибаемых заготовок и оборудования. Однако, во всех случаях рабочие места должны быть организованы так, чтобы пропаренные заготовки можно было подавать на гнутарный станок сразу после выемки их из пропарочного котла, не перенося на большие расстояния и не разворачивая. Пропарочные котлы должны иметь манометры, указывающие давление пара. В цехе должны быть стенные часы, хорошо видные с каждого рабочего места.

Литература о технологии гнутья: 

1.Запрессовочные устройства для производства гнутоклееных деталей, 
Сахаров М. Д М., 1964
2.Основы гнутья древесины, Манкевич Л. А., Минск, 1961
3.Примеры и задачи по гидротермической обработке древесины: учеб.пособие.
Тупицын В.П Хабаровск, 1992. -117 c.: ил.
4.Производство гнутой мебели, Леонтьев И. И. и Абухов Л. Г., М. — Л., 1954

Изгиб древесины с пропариванием в домашней мастерской

Трудно изготавливать криволинейные мебельные конструкции рам, а изгибы большой крутизны, вырезанные из прямолинейных секций древесины, потребуют сложных технологических приемов, чтобы избежать слабости короткого волокна и больших, экономически невыгодных отходов. Однако с помощью приемов сухого или влажного сгибания можно вполне экономично получать сложные криволинейные формы, а поскольку при этом волокна будут идти вдоль изгиба, а не поперек него, законченное изделие будет более прочным. Сухое гнутье предусматривает предварительное разделение древесины на тонкие секции, но более толстые детали можно изгибать с помощью вымачивания или обработки паром.

Гнутые стулья для кафе и кресла-качалки Майкла Тонети классический пример гнутой мебели, изготовленной с помощью пропаривания, а в тридцатых годах XX века мебель из клееных слоистых материалов стала элементом высокой моды, после изобретения промышленных способов производства различных сортов фанеры. Как гнуть с помощью пара, так и использование послойного изгиба может быть осуществлено в домашней мастерской, и оба способа продолжают применяться в промышленности для производства мебели под старину, а также искусными мастерами-дизайнерами.

Пропаренная древесина может гнуться со сравнительно большой крутизной изгиба. Пар размягчает древесные волокна в достаточной мере для того, чтобы согнуть их и прижить к шаблону требуемой формы. Может потребоваться значительное усилие для сгибания, но это вполне достижимо и в домашней мастерской при использовании базового оборудования. Потребуется изготовить шаблон, прижимной хомут и паровую камеру. Сгибание древесины нельзя отнести к точным процедурам. Существует множество вариантов, и зачастую метод проб и ошибок является единственно возможным способам получения требуемого результата.

Изгибание древесины

Тонкие деревянные заготовки не требуют предварительной подготовки. Минимальный радиус, на который можно ее согнуть, будет зависеть от толщины и естественных свойств породы дерева. Тонкая древесина при отсутствии ограничителей деформации (и виде, например, шаблона) при свободном сгибании примет форму кольца, если свести вместе концы заготовки. Для получения большей крутизны изгиба древесину требуется пропарить и «выдержать» зафиксированной на шаблоне, чтобы она, приняв нужную форму, стабилизировалась в этом положении благодаря внутренней остаточной деформации. Когда сгибается толстая древесина, необходимо ограничить растяжение внешних слоев, чтобы предотвратить их отщепление или разрушение. Описанный здесь метод предназначен для гнутья сравнительно толстых деревянных заготовок.

Подготовка древесины

Для сгибания выбирайте прямослойную древесину без сучков и трещин. Любой дефект или недостаток потенциально является слабым местом, поэтому возможны определенные неудачи. Существуют десятки сортов древесины, которые успешно гнутся с помощью пара, и многие из них это твердые породы. В таблице ниже можно найти короткий перечень пригодных видов материала для гнутья. Можно гнуть и хорошо просушенную древесину, но свежесрезанная древесина поддается такой обработке легче. Древесина атмосферной выдержки гнется лучше, чем древесина камерной или печной сушки. Если древесина слишком сухая и плохо поддается обработке, можно вымочить ее в течение нескольких часов перед пропариванием.

В зависимости от вида заготовки можно заранее обрезать ее по размеру или сделать это пилой, стругом или скобелем после изгибания. Последний метод часто используется при производстве гнутой мебели тина виндзорских стульев и кресел. Древесина с ровной и гладкой отделкой поверхности менее подвержена расслаиванию и сделает окончательную отделку всего изделия легче. Сырая древесина дает усадку больше, чем выдержанная, а при обработке на токарном станке до изгиба имеет тенденцию принимать при высыхании овальную форму в сечении. Вне зависимости от формы и размеров делайте длину заготовки больше длины готового изделия приблизительно на 100 мм. Тогда в случае расслаивания или раскалывания концов после изгибания можно будет обрезать поврежденные участки.

Для расчета длины сделайте чертеж формы изгиба в масштабе 1:1. Измерьте внешнюю сторону изогнутой детали, чтобы получить правильное значение ее длины. Эго позволит излишне не растягивать внешние волокна, что могло бы привести к растрескиванию под воздействием внутренних напряжений. Размягченные внутренние волокна смогут сжаться в достаточной степени, чтобы принять форму меньшего внутреннего изгиба.

Изготовление прижимного хомута

Ключевым моментом в изготовлении крутого изгиба является использование гибкого прижимного хомута. Сделайте хомут из мягкой стали толщиной 2 мм и шириной по меньшей мере не уже изгибаемой заготовки. Это подойдет практически для любых работ, которыми вам, возможно, придется заняться. Чтобы избежать возможного загрязнения поверхности детали в результате реакций взаимодействия химических элементов древесины, металла и окружающей среды, хомут сделайте из нержавеющей стали или стали с гальванопокрытием либо используйте полиэтиленовую прокладку.

Установите на хомуте концевые ограничители или упоры, чтобы фиксировать торцы заготовки, не давая тем самым растягиваться и расслаиваться волокнам на внешней стороне изогнутой детали. Эти ограничители должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать значительное давление на них, и иметь достаточные размеры, чтобы торец заготовки мог упираться в ограничитель всей своей поверхностью. Можно изготовить их из толстого металлического уголка или из твердой древесины, что обычно проще сделать.

Чтобы оснастить хомут надежными концевыми упорами, установите на концах металлической ленты деревянные бруски длиной примерно 225 мм. По осевым линиям каждого блока просверлите два отверстия диаметром 9 мм на расстоянии около 150 мм друг от друга. Разметьте и просверлите полосу хомута под болты крепежа концевых упоров. Расстояние между упорами должно быть равным длине заготовки, включая припуск. Чтобы хомут обладал удобным для работы действием рычага, прикрепите к концам полосы достаточно мощные деревянные бруски на тыльной ее стороне с помощью длинных болтов крепления упоров.

Изготовление шаблона

Пропаренная древесина гнется по шаблону, который определяет форму изгиба и дает опору для волокон внутренней части изогнутой заготовки. Шаблон должен обладать большой прочностью, и иметь ширину, равную по крайней мере ширине сгибаемой детали. Он должен обеспечивать определенные возможности фиксации на нем заготовки с помощью струбцин или других зажимов.

Можно изготовить шаблон из толстой древесины, установив форму из нее на основание из искусственных древесных материалов, или использовать склеенные между собой листы фанеры. Поскольку гнутая древесина стремится выпрямиться после освобождения зажима, необходимо скорректировать форму шаблона с учетом распрямления детали. Для этого придется воспользоваться самым надежным, хотя и не всегда приятным способом — методом проб и ошибок, чтобы определить параметры такой коррекции.

Виды древесины для сгибания с пропариванием

• Ясень
  Fraxinus excelsior
  Fraxinus amcricana
• Бук
  Fagus grandifolia
  Fagus sylvatica
• Береза
  Betula pendula
  Benda alleghaniensis
• Вяз
  Ulmus americana
  Ulmus procera
  Ulmus liollandica
  Ulmus thomasii
• Гикори Cartja spp.
• Дуб
  Quercus rubra
  Quercus petraea
• Орех
  Juglans nigra
  Juglans regia
• Тис
  Taxus baccara

Изготовление паровой камеры

Паровую камеру делайте из фанеры для наружного применения либо используйте пластиковые или металлические трубы-короба. Фанера позволяет изготовить с помощью клея и шурупов простую конструкцию в точности в соответствии с вашими конкретными требованиями. Этот тип камеры идеален, если планируется пропарка целых партий древесины. Камера из пластиковой или металлической трубы ограничивает диапазон размеров, но вполне пригодна для небольших заготовок.

Отрежьте отрезок трубы необходимой длины в соответствии с размерами заготовки. Длина 1 м — удобный размер, который позволяет обрабатывать заготовки целиком или даже детали повышенной длины, если необходимо согнуть только ее концевую часть. Сделайте съемные вставные концевые заслонки из фанеры для наружного использования. Просверлите в одной из них отверстие под пароповодящую трубку и рубанком сострогайте нижнюю часть кромки другой заслонки, чтобы создать возможность вентиляции и дренажное отверстие. Изготовьте специальные «открытые» заслонки с отверстием для длинных заготовок. Установите внутри трупы деревянные опоры для того, чтобы заготовка не касалась дна камеры. Сделайте теплоизоляцию камеры с помощью пенопласта или деревянных брусков, закрепив их на камере проволокой. Установите камеру на подставках с небольшим наклоном, чтобы конденсат мог вытекать. Обеспечьте резервуар-приемник для вытекающей воды.

Пар можно получить с помощью небольшого электрического испарителя или парогенератора заводского изготовления или сделать собственный испаритель из металлического бака на 20-25 л со съемной крышкой или пробкой. Одни конец короткого резинового шланга подсоедините к патрубку или вентилю (клапану), впаянному в бак, а другой вставьте в отверстие в заслонке камеры. Для нагрева воды можно использовать какой-либо нагревательный прибор, например электрическую или газовую плитку. Заполните бак наполовину водой и нагрейте ее до 100 °С. чтобы обеспечить постоянный приток пара. Ориентировочно древесину следует пропаривать 1 час на каждые 25 мм толщины. Более длительное пропаривание не обязательно улучшит пластичность древесины, но может разрушить ее внутреннюю структуру.

Сгибание древесины

У вас будет только несколько минут для того, чтобы успеть зафиксировать заготовку в шаблоне перед тем, как она начнет остывать и стабилизироваться. Заранее подготовьте рабочее место. Имейте в наличии достаточное количество струбцин и в случае обработки очень толстой древесины договоритесь с товарищем о помощи.

Перекройте подачу пара и отключите парогенератор. Извлеките заготовку из камеры и поместите ее в заранее подогнанный по размеру и подогретый хомут. Установите все это вместе на шаблон. Зафиксируйте центр, поместив между струбциной и хомутом деревянный обрезок. С натягом «накрутите» заготовку на шаблон и надежно зажмите на месте несколькими струбцинами. Дайте детали стабилизироваться по крайней мере в течение 15 мин, перед тем как перенести ее на одинаковую по форме сушильную оправку или шаблон. Можно оставить заготовку и на первом шаблоне. В любом случае выдерживание материала должно занимать от 1 до 7 суток.

Меры безопасности

При сгибании с пропариванием соблюдайте следующие правила:

• Не затягивайте слишком сильно крышку или пробку парогенератора.
• Обеспечьте вентиляцию паровой камеры.
• Не допускайте работы парогенератора без воды.
• Не стойте и не наклоняйтесь над парогенератором и паровой камерой, когда открываете их.
• При обращении с нагретой заготовкой и оборудованием для пропаривания надевайте толстые перчатки или рукавицы.
• Источник пара должен быть удален на значительное расстояние от легковозгорающихся предметов к материалов.

Как гнуть дерево для мебели?

Как гнуть дерево для мебели?

При изготовлении полозьев для кресла-качалки, изогнутых планок для спинки стула или планшира для лодки вам понадобятся изогнутые деревянные детали. Вы можете вырезать их из массивной древесины или же изогнуть заготовку, которая была обработана паром, ламинирована или прорезана. Овладение этими навыками – еще одна веха на пути к овладению столярным искусством. Ниже рассказывается об основах.

Какую древесину изгибать легче, а какую труднее?

Некоторые породы древесины ведут себя лучше других из-за клеточного строения и текстуры волокон. Легче всего изогнуть древесину с длинными волокнами, например белый и красный дуб, ясень и гикори. Вяз, клен, орех и вишню изогнуть можно, но с большими усилиями. Вам следует избегать древесины мягких пород, например ели и сосны, а также плотной или маслянистой тропической древесины, в частности железного дерева и африканского красного дерева. Какую бы породу древесины вы не выбрали, позаботьтесь, чтобы заготовки были прямослойными и без сучков.

Как долго следует обрабатывать древесину паром, чтобы она стала достаточно пластичной для изгибания?

Практическое правило гласит: обрабатывать паром надо в течение часа на каждый дюйм (2,5 см) толщины заготовки. Если время обработки меньше – будет тяжело изогнуть заготовку; если больше – будет трудно работать с древесиной.

Что происходит с древесиной во время сгибания под паром?

Деревянные волокна связаны между собой лигнином, похожим на клей веществом, окружающим клетки. Когда дерево обрабатывают паром при температуре 88-107°С, лигнин размягчается, позволяя волокнам в процессе изгибания заготовки растягиваться или сжиматься. Когда древесина охлаждается, лигнин снова затвердевает, и волокна фиксируются в новом положении.

Легче ли изогнуть свежесрубленную древесину, чем высушенную?

Да. Зеленая древесина более пластична, и чем она свежее, тем лучше. Древесину высушенную на воздухе, сгибать труднее, а высушенную в сушильной камере еще труднее.

Изгибание планок для спинки кресла-качалки. Можно ли соорудить небольшое приспособление для сгибания под паром?

Можно. Все, что вам надо, это источник пара и паровая камера. Простейшим источником пара является электрический чайник; на втором месте стоит машина для отпаривания обоев. Простейшая паровая камера – это ящик, сделанный из фанеры толщиной 19 мм.

Вот несколько советов.

♦ Делайте ящик минимально необходимого размера, поскольку для максимальной эффективности пар должен нагревать всю камеру.

♦ Снабдите камеру нагелями, чтобы получилась полка, на которой древесина будет доступна пару со всех сторон.

♦ Соорудите простое приспособление для подачи пара от источника к камере. Его можно сделать с помощью трубки из ПВХ и нескольких фитингов.

♦ Не делайте ящик герметичным. Просверлите несколько отверстий диаметром 6 мм для выхода пара и конденсата и измерения температуры поварским термометром.

♦ Слегка наклоните ящик, чтобы дать сток сконденсировавшейся влаге.

Как мне изготовить форму для изгибания обработанной паром древесины и как ею пользоваться?

Сделайте форму из нескольких слоев фанеры толщиной 19 мм или сплоченных досок. Под днищем формы с обоих концов поместите скошенные блоки, на которые будут надежно опираться прижимы струбцин.

Наденьте защитные очки и выньте свою заготовку из паровой камеры. Положите ее на форму и прижмите один конец струбциной, подложив под прижим обрезок древесины для равномерного распределения давления по ширине доски. Таким же образом прижмите другой конец заготовки. Лучше всего помещать заготовку на форму сразу же после извлечения ее из паровой камеры.

Я делаю комплект стульев с изогнутыми спинками для столовой, но предпочел бы склеивать по несколько тонких планок, а не изгибать под паром одну толстую заготовку. Насколько тонкими должны быть планки для спинок и как подготовить древесину к склеиванию?

Большинство сортов древесины становятся гибкими при толщине 3 мм и меньше. Сначала выберите доску такой толщины, чтобы ее хватило на изготовление планок с учетом толщины распилов. Лучше взять доску большей длины, чем вам необходимо, а после изгибания вырезать планки нужной длины.

Отрежьте одну планку на круглопильном станке, снаряженном гладким пильным диском, и отложите ее в сторону. Сгладьте кромку доски на фуговальном станке, отрежьте следующую планку и повторите процесс. В результате фугования доски перед отрезанием следующей заготовки одна сторона каждой планки будет гладкой, хорошо подходящей для нанесения клея. Складывайте планки стопкой в том же порядке, в котором они были отрезаны.

Как сделать и использовать форму для склеивания тонких планок?

Сначала вырежьте из фанеры или МДФ шаблон по форме нижней части желаемой кривой (фактически несколько меньшего размера, чтобы компенсировать упругую деформацию планок). Для изгибания более широких планок вам понадобится скрепить два или три слоя материала.

Перовым сверлом высверлите отверстия на расстоянии пары дюймов от края, чтобы было за что цепляться прижимам. Прижмите форму к листу фанеры.

Вырежьте несколько изогнутых прижимных блоков, чтобы равномерно распределять давление струбцин по внешней стороне изгибаемых планок. Нанесите на планки клей, сложите стопкой и прижмите один конец к форме струбциной. Продолжайте добавлять струбцины и блоки, прижимая планки к форме. Изредка постукивайте по кромкам планок, чтобы они располагались заподлицо. Оставьте струбцины на ночь, потом снимите их.

Какой клей лучше всего подходит для склеивания тонких планок?

Лучше всего использовать клей, который при высыхании становится твердым: эпоксидный, полиуретановый, резорциновый или смоляной.

Резорциновый клей хорош для темных пород древесины, но при склеивании светлой древесины оставляет заметную темную линию. Для светлой древесины стоит использовать специальный светлый смоляной клей, который продается в столярных магазинах.

Я знаю, что большинство сортов древесины после снятия с формы будут слегка разгибаться. Как это компенсировать?

Точного рецепта не существует, поскольку играют роль такие факторы, как время, проведенное на шаблоне, сорт дерева, его толщина, степень изгибания и прочее. Лучше перегнуть древесину, чем недогнуть. Слишком сильно изогнутую древесину можно слегка распрямить, немного подогрев ее горячим воздухом из фена для волос или положив на вогнутую часть влажное полотенце после снятия с формы. Однако трудно сильнее изогнуть заготовку после охлаждения. Лучше всего сначала поэкспериментировать, а потом делать деталь.

Совет: добрый старый смягчитель ткани

Если вы собираетесь изогнуть одну-две тонкие планки, попробуйте намочить дерево в ванне, наполненной теплой водой с небольшой добавкой смягчителя ткани. Эта смесь способствует размягчению древесных волокон.

Как гнут пропиленную древесину?

Как показывает само название, при этом способе в заготовке делают несколько поперечных пропилов, чтобы сделать ее достаточно гибкой. Обычно пропилы располагаются с промежутками 13 – 25 мм (в зависимости от того, насколько сильно нужно согнуть заготовку), а глубину пропилов выбирают так, чтобы на лицевой стороне оставалось около 3 мм нетронутой древесины. Этот метод имеет свои недостатки: пропилы видны на кромках и их приходится каким-либо образом маскировать. Кроме того, на изогнутой доске могут возникнуть изломы, если промежутки между пропилами и глубина пропилов выбраны неправильно.

Можно ли просто вырезать полозья из цельного дерева?

Да. Сначала из толстого картона сделайте шаблон. Выберите твердое дерево с прямыми волокнами, свободное от дефектов, и поместите на него шаблон. Проверьте кривую и ее расположение относительно волокон. Чем ближе к прямому углу будут расположены волокна по отношению к изогнутой детали (то есть на ее концах), тем больше вероятность раскола этих частей. Если изгиб умеренный, проблема может быть не слишком серьезной. Расположив шаблон оптимальным способом, перенесите его контуры на древесину. Если деталь сильно изогнута, имеет смысл сделать эти участки толще, в виде округлых головок.

Технологии гибки древесины

Природа не любит прямые линии и нужно потратить немало времени и усилий, чтобы сделать деревянные изделия прямыми. Однако гибка древесины – это также довольно трудоемкий процесс. Гнутые деревянные элементы часто используются в скандинавской мебели в виде красивых, легких и прочных изделий с единством структуры и формы. В этой статье мы рассмотрим несколько способов гибки древесины: простое силовое сгибание, сгибание с использованием пропилов, сгибание на пару и сгибание слоями.

Простое силовое сгибание

Это самый простой метод, который состоит в ручном сгибании древесины и прикрепление ее к форме для фиксации изгиба. Чем меньше толщина древесины – тем легче ее гнуть. Из этого следует, чем больше изгиб, тем тоньше должна быть древесина. Шпон может приобретать практически любые изгибы, в то время как дубовую заготовку толщиной 2 см практически невозможно согнуть. Также следует учитывать, что разные породы древесины имеют разную степень гибкости. Так соотношение толщины заготовки и минимального радиуса изгиба по некоторым породам будет составлять: бук – 1/2,5; дуб – 1/4; береза – 1/5,7; ольха – 1/8; ель – 1/10; сосна – 1/11. То есть при толщине буковой заготовки в 10 мм, минимальный радиус изгиба будет составлять 25 мм.

Как правило, заготовка фиксируется с помощью клея, поскольку использование гвоздей или шурупов в местах изгиба может привести к образованию трещин и разломов. Есть негласное правило – то, что можно зафиксировать вручную, можно также зафиксировать с помощью клея. При склеивании для уменьшения зазоров нужно двигаться от центра к краям, или от одного края к другому.

Сгибание с использованием пропилов

Этот метод гибки древесины наименее прочный, поскольку древесина пропиливается почти по всей толщине и в ней остается совсем немного прочности. Поэтому этот способ гибки древесины используется только там, где нет большой нагрузки, например закругленные уголки и т.п.

Основным материалом для изготовления гнуто-пропиленных деталей является фанера. Для достижения наилучших результатов пропилы лучше производить на круглопильном станке с использованием ограничительного стопора. Пропилы нужно делать поперек волокон на расстоянии около 5-10 мм. друг от друга. Глубина пропила должна быть около 1/5 толщины заготовки.

Чтобы зафиксировать изгиб, можно использовать клей или древесный порозаполнитель. Склеивая и фиксируя две изогнутые рейки пропилами внутрь, можно создавать интересные элементы в некоторых конструкциях, хотя и с ограниченной прочностью.

Сгибание слоями

По своим физическим свойствам такая древесина близка к древесине гнутой гидротермическим способом, а по некоторым показателям динамических нагрузок, она обладает даже лучшими механическими свойствами, нежели цельный древесный массив.

Первым шагом является подготовка ламелей. Толщина ламелей во многом определяется величиной изгиба. Чем больше изгиб, тем тоньше должны быть ламели и наоборот. Как правило, толщина ламелей не должна превышать 3,2мм.

Затем нарезанные слои древесины намазывают клеем и сжимают в шаблоне с помощью захватов. Для соединения ламелей нельзя использовать обычный столярный клей. Для этих целей лучше всего подходит клеи на основе карбамидоформальдегидных или эпоксидных смол.

Прежде чем вынуть деталь из шаблона, клей должен схватиться в течение суток. Нужно также учитывать, что после разжатия формы заготовка может немного распрямиться. Минимизировать этот эффект можно путем уменьшения толщины ламелей или создания формы с небольшим перегибом.

Сгибание при помощи пара

Гидротермическая гибка древесины дает наиболее качественный результат, однако требует больших трудозатрат и технического оснащения.

Пред началом процесса гибки следует уделить должное внимание выбору древесины. Практически любую породу древесины можно согнуть, но наилучшей гибкостью обладают твердые породы, такие как дуб, бук, вяз, береза, вишня, клен, орех, ясень. Не рекомендуется использовать хвойные и мягкие породы, такие как ель, сосна, кедр, ольха. Также важно, чтобы древесина была без трещин и сучков в месте предполагаемого изгиба.

Каждая клетка волокон древесины покрыта лигнином – клееподобным химическим веществом, которое при обычной температуре прочно связывает волокна. Передающееся паром тепло размягчает лигнин, позволяя волокнам сжиматься и растягиваться. Охлаждаясь, лигнин затвердевает и снова прочно связывает волокна вместе.

Лучше всего для гибки подходит свежесрубленная древесина. Оптимальным вариантом также является древесина атмосферной сушки, так как при камерной сушке лигнин заметно упрочняется, затрудняя изгиб. Перед пропаркой древесину камерной сушки можно замочить на ночь в воде. Для обработки древесины атмосферной сушки и предварительно замоченной древесины камерной сушки требуется одинаковое время.

Наилучшие пластические свойства древесина приобретает при влажности 25-30% и при температуре около 100°С. Время пропаривания зависит от толщины древесина. Так, например, для пропаривания заготовки с начальной влажностью 30% и толщиной 25 мм с достижением температуры в центре заготовки до 100°С необходим 1 час, а толщиной 35 мм – около 2 часов.

Перед изъятием заготовки проверьте, чтобы все инструменты были под рукой, так как древесина остывает и затвердевает очень быстро. Обязательно наденьте плотные перчатки, чтобы не обжечься паром. Извлеките деталь и сразу зафиксируйте ее захватами.

Изъятие изделия из формы обычно сопровождается небольшим разгибом. Поэтому форма должна иметь изгиб немного больше, нежели требуется, чтобы сохранить искомую кривизну изделия. Чтобы минимизировать разгиб, оставьте деталь закрепленной в форме, по крайней мере, на несколько дней.

Как согнуть дерево

В случае если появилась необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что несложнее выпилить необходимый элемент в изогнутом виде, но при таких условиях волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, так, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Помимо этого, при выпиливании получается громадной перерасход материала, что нельзя сказать о методе, в то время, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, именуемым лигнин. От размещения волокон зависит гибкость дерева.

Лишь хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства разных изделий. Но изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, поскольку сухое дерево может сломаться, что весьма нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, и фундаментальные физические свойства древесины, каковые разрешают изменять ее форму и потом ее сохранить, в полной мере реально заняться изгибанием древесины дома.

Кое-какие особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, и сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Не редкость так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предотвратить это возможно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть возможно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Помимо этого, для гнутья используют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки оптимальнее делать из шпона березы. Необходимо подчеркнуть, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает приблизительно 60%.

При пропаривании заготовки свойство к сжатию существенно возрастает, а именно на треть, тогда как свойство к растяжению увеличивается всего на пара процентов. А, значит, думать о том, возможно ли гнуть дерево толще 2 см, не следует a priori.

Нагрев в паровой коробке

Сначала направляться подготовить паровую коробку. Она возможно собственноручно сделанной. Ее основная задача — держать дерево, которое нужно согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В другом случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно размешаться в дне коробки. Помимо этого, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую возможно будет вытащить гнутое дерево, по окончании того как оно купит нужную форму. Дабы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, направляться применять зажимы. Их возможно сделать самостоятельно из дерева либо приобрести в специализированном магазине.

Из дерева необходимо осуществить круглые обрезки — пара штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. Затем нужно просунуть болты через них, а после этого просверлить еще одно отверстие через стороны, дабы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки смогут стать отменными зажимами.

Сейчас настало время пропарить дерево, для этого направляться позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие необходимо около часа. По окончании времени, дерево необходимо вынуть из коробки и придать ему нужную форму. Процесс должен выполняться весьма быстро. Сгибается заготовка бережно и мягко.

Одни виды древесины гнутся легче других за счет различной эластичности. Различные методы требуют приложения силы различной величины.

Когда желаемый итог достигнут, гнутое дерево необходимо зафиксировать в таком положении. Возможно закреплять дерево при его формировании. Именно поэтому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Дабы уничтожить связи лигнина между волокнами возможно влиять на дерево химическими веществами, причем осуществить это в полной мере реально дома. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. По окончании чего она делается очень послушной и эластичной, что разрешает согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак страшен! Исходя из этого при работе с ним направляться выполнять все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки направляться проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Чем продолжительнее древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она делается. По окончании отмачивания заготовки и придания ей формы, необходимо покинуть ее в таком изогнутом виде. Это необходимо для фиксации формы, ну и чтобы аммиак испарился. Снова же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Примечательно, что по окончании испарения аммиака, волокна древесины получат былую прочность, а это разрешит заготовке удерживать свою форму!

Метод расслоения

Сначала необходимо сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть дольше, чем протяженность готовой детали. Это разъясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Перед тем как начать резку, направляться нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это необходимо поперек нижней стороны доски. Это разрешит сохранить последовательность ламелей по окончании их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни за что не лицевой стороной. Так, их возможно будет сложить вместе с мельчайшим трансформацией. В форму наносится пробковый слой. Это окажет помощь избежать неровностей в форме пилы, что разрешит сделать более четкий изгиб. Помимо этого, пробка удержит расслоение в форме. Сейчас наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. оптимальнее применять карбамидоформальдегидный клей, складывающийся из 2 частей. Он владеет большим уровнем сцепления, но долго сохнет. Возможно кроме этого применять эпоксидную смолу, но таковой состав много стоит, и разрешить его себе может не каждый. Обычный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но есть весьма мягким, что в данной обстановке никак не приветствуется.

Заготовку из гнутого дерева направляться как возможно стремительнее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не купит нужную толщину. Доски скрепляются совместно. По окончании того как клей всецело высохнет, направляться укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как способ

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. направляться быть предельно внимательным, поскольку неотёсанные пропилы смогут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов содержится в том, дабы расстояние между надрезами было максимально ровным. В совершенстве 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. Потом направляться сжать края заготовки так, дабы соединить оказавшиеся зазоры совместно. Такую форму и купит изгиб по окончании работы. После этого изгиб исправляют. Значительно чаще внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это воздействие разрешает исправить изгиб и скрыть каждые допущенные в ходе производства недостатки. Пробелы между согнутым деревом прячутся элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а по окончании данной смесью заполняются пробелы.

В независимости от способа сгиба, по окончании того как дерево будет вынуто из формы, изгиб легко расслабится. Ввиду этого его необходимо сделать чуть больше, дабы потом компенсировать данный эффект. Способ пропиливания возможно применить при сгибе части коробки либо железного уголка.

Итак, используя такие простые советы возможно без особых трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как правильно гнуть древесину

Если нужно изготовить изогнутый элемент из дерева вам может показаться, что намного проще и легче выпилить необходимый элемент в нужном виде, но в этом случае волокно древесины будет повреждено и ослаблено, поэтому прочность деталей будет меньше. Более того, в процессе выпиливания может быть значительный перерасход материала, этого нельзя сказать о варианте, когда заготовка просто гнется.

Древесина представляет собой волокна целлюлозы, которые связаны между собой с помощью химических веществ, то есть лигнина. От того, как они располагаются, зависит гибкость выбранного дерева.

Гнутье этого материала основано на ее деформацией и сжатии внутренних слоев, тогда как внешние слои сильно растягиваются. Порой сила растяжения становится очень большой и это вызывает разрыв волокон древесины. Чтобы этого избежать, нужно провести гидротермическую обработку.

Можно согнуть даже заготовки бруса, а также из клееного материала. Помимо этого, для гнутья используют лущеный и строганный шпон. Гибкие породы древесины это лиственные, но если говорить о гнутых клееных вариантах заготовок, то их лучше всего делать из березового шпона. Нужно отметить, что среди такого типа заготовок, именно березовый шпон считается самым популярным.

Гнуть заготовки можно с помощью нагрева в паровой коробке. Перед началом работы необходимо подготовить такую коробку. Ее сделать не составит труда, главная задача, это держать дерево, выбранное для гнутья. В конструкции нужно сделать небольшое отверстие, через него будет выходить пар, в противном случае большое давление может привести к взрыву.

Отверстие для пара делают в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо установить съемную крышку, через нее вы сможете достать готовую деревянную заготовку, после достижения необходимой формы. Чтобы можно было удерживать гнутые детали в заданной форме, можно воспользоваться зажимами. Они могут быть куплены в строительном магазине, или сделаны своими руками.

Из прочной древесины нужно сделать несколько круглой формы обрезков, и просверлить в них не большие отверстия. Затем остается только закрепить в них болты и сделать еще дополнительное отверстие через стороны, так вы сможете задвинуть их. Эти простые изделия будут качественными и надежными зажимами.

Теперь нужно хорошо пропарить дерево. Для этого вам потребуется источник тепла, в котором закрываете деревянную заготовку в такой коробке. На каждые 2,5 см толщины выбранной заготовки пропаривание изделия должно быть около 60 минут. По истечении этого времени, дерево необходимо вынуть из коробки, чтобы придать ему желаемую форму. Это нужно сделать максимально быстро, пока заготовка податливая.

После достижения желаемого результата, заготовка должна быть зафиксирована в этом положении. Вы можете закрепить дерево в процессе формирования.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Рекомендуем почитать —

как гнуть древесину Как размягчить древесину чтобы она гнулась

Как согнуть доску, фанеру, ДВП, МДФ своими руками

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы ) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом ). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ . в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

http://cdelayremont.ru

В деревообрабатывающем производстве в больших количествах изготовляют криволинейные детали. Изготовление криволинейных деталей производится двумя способами: выпиливанием из досок или плит и гнутьем прямолинейных брусков (цельногнутые детали) или слоев древесины с одновременным склеиванием (гнутоклееные детали).

Технологический процесс гнутья древесины. Технологический процесс гнутья брусков из массивной древесины включает в себя следующие операции: заготовку материала для гнутья, гидротермическую обработку, гнутье и сушку.

Заготовка материала для гнутья. Заготовки для гнутья получают из необрезных досок путем их раскроя на круглопильных станках. К заготовкам для гнутья предъявляются следующие требования.

Косослой не должен превышать 10°. При обычных методах гнутья в заготовках совершенно не допускаются сучки. В заготовках с одновременным прессованием сучки допускаются в больших пределах, что резко увеличивает выход заготовок. Выкраивать заготовки следует с учетом припусков на последующую обработку деталей. При гнутье с одновременным прессованием, кроме припуска на обработку, должен предусматриваться припуск на упрессовку древесины поперек волокон и повышенный припуск по длине заготовки. В целях повышения выхода заготовок для гнутья раскраивать доски рекомендуется после предварительной разметки.

На небольших предприятиях сохранился способ получения заготовок для гнутья путем раскалывания чураков. Колотая заготовка не имеет косослоя, поэтому при изгибании дает меньший процент брака. Однако этот способ весьма трудоемок, так как выполняется вручную и дает на 20-25% ниже выход заготовок из кряжа, чем при его распиловке.

После раскроя (или раскалывания) заготовки для деталей круглого сечения обрабатываются на токарно-копировальных или круглопалочных станках, а заготовки для деталей прямоугольного сечения — на продольно-фрезерных станках. Можно загибать и нестроганые заготовки, но в этом случае доски раскраивают строгальными пилами, дающими чистый и точный пропил.

Гидротермическая обработка. Гидротермическая обработка древесины перед гнутьем производится для того, чтобы повысить пластичность древесины. Оптимальная пластичность древесины достигается при ее нагреве во влажном состоянии. Это объясняется тем, что при нагревании часть веществ, входящих в состав клеток, переходит в коллоидное состояние.

В результате этого повышается способность клеток и всей древесины к деформации. При сушке деформированной (гнутой) древесины коллоидные вещества затвердевают и сохраняют приданную заготовке форму.

Гидротермическая обработка древесины перед гнутьем осуществляется провариванием в горячей воде или пропариванием. Для проваривания применяют деревянные чаны или металлические ванны и баки. Вода в ваннах и чанах нагревается паром.

Температуру воды поддерживают на уровне 90-95°С, не доводя ее до кипения. Продолжительность проваривания зависит от начальной влажности, размеров и породы древесины.

При проваривании сложно получить равномерную температуру и влажность всей заготовки, наружные слои перенасыщаются водой. Поэтому проваривание в горячей воде применяют только в тех случаях, когда пропаривание технически затруднено.

Наиболее широкое применение в производстве получило пропаривание древесины в атмосфере насыщенного пара. Пропаривание позволяет нагревать древесину до нужной температуры (70-80°С), регулировать влажность древесины и получать ее всегда близкой к оптимальной для гнутья, т.е. около 25-30%.

Для пропаривания пользуются насыщенным паром низкого давления (0,02-0,05 МПа), что соответствует температуре 102-105°С. Пропаривание древесины осуществляется в герметически закрывающихся металлических котлах-барабанах или бетонных камерах. Емкость котлов и камер небольшая, рассчитана на закладку брусков в количестве 30-40 шт.

Котлы располагаются у каждого гнутарного станка и соединяются паропроводом между собой в батарею. Бруски в котлы и камеры укладывают на прокладках для того, чтобы обеспечивалось лучшее омывание их паром.

Продолжительность пропаривания зависит от начальной влажности и температуры древесины, размеров брусков и давления пара в котле. Время пропаривания определяется по специальной диаграмме. Например, для заготовок толщиной 40 мм при начальной влажности 30% и давлении пара в пропарочном котле 0,03- 0,05 МПа продолжительность пропаривания составляет 12-13 мин, а для заготовок толщиной 80 мм — 65 мин.

Фанеру в случае гнутья на малые радиусы кривизны также можно подвергать гидротермической обработке. Фанеру, склеенную синтетическими клеями, проваривают, а склеенную казеиновым или альбуминовым клеем, только пропаривают.

Вынутые из пропарочного котла или варочного бака заготовки должны подвергаться гнутью немедленно. Нельзя допускать остывания наружных слоев древесины, которые испытывают наибольшие напряжения при гнутье.

Гнутье древесины и оборудование. Станки для гнутья древесины делятся на два типа: с холодными и горячими формами.

Станки первого типа (рис. 4.13) применяют для гнутья на замкнутый контур. Бруски изгибаются вокруг съемного необогревае-мого вращающегося шаблона 6. Шаблон вместе с шиной 2 надевается на вертикальный вал 8, который приводится во вращательное движение от электродвигателя через редуктор 7.

Свободный конец шины закрепляется в каретке 4, скользящей по направляющим 3. Брусок 5 закладывается между шаблоном 6 и шиной 2 и закрепляется подвижным упором. Затем включается электродвигатель, при этом поворачивается вал 8 с надетым на него шаблоном и изгибается брусок вместе с шиной.

В месте загиба установлен ролик /, плотно прижимающий брусок к шаблону. Задний конец шины закрепляется с помощью скобы на шаблоне. Шаблон с бруском и шиной снимаются со станка и направляются в сушку, а на станок надевают новый шаблон, и операция повторяется.

Рис. 4.13.

7 — прижимный ролик; 2 — шина; 3 — направляющая; 4 — брусок; 5 — заготовка;

б -шаблон; 7 — редуктор; 8 — вал

Рис. 4.14.

7 — крючок; 2 — шаблон; 3 — упор; 4 — шина; 5 — заготовка

Гнутарные станки с горячими формами называются гнутарно-сушильными, они могут быть с двух- и односторонним обогревом. Станки с двухсторонним обогревом представляют собой гидравлический или пневматический пресс с обогреваемыми профильными плитами-шаблонами, между которыми зажимаются изгибаемые бруски. В этих станках бруски выдерживаются в зажатом состянии до полного закрепления формы и сушки заготовок.

В станках с односторонним обогревом (рис. 4.14) заготовки 5 закладываются между горячим шаблоном 2, обогреваемым паром, и шиной 4 и крепятся упором 3. Изогнутые заготовки 5 вместе с шинами закрепляют на шаблоне специальными крючками /. Заготовки остаются в станке до закрепления приданной им формы.

Это достигается высушиванием древесины примерно до 15%-й влажности, на что затрачивается 90-180 мин. Для увеличения производительности гнутарно-сушильных станков заготовки перед гнутьем рекомендуется подсушивать до 20%-й влажности, выдерживать в станке до влажности 12-15%, а окончательную досушку до производственной влажности снятых со станка заготовок производить в сушильных камерах.

Гнутье фанеры осуществляют в шаблонах, состоящих из двух частей: матрицы и пуансона, между которыми закладывают и выгибают фанеру. При этом используются специальные приспособления, винты, пневматические и гидравлические прессы.

Гнутье с одновременным прессованием заключается в том, что древесину изгибают вокруг шаблона, снабженного насечкой, и в процессе гнутья с внешней стороны заготовки прижимают ее к шаблону через шину прессующим роликом.

Происходит прокатка заготовки. Толщина заготовки уменьшается, слои древесины на вогнутой стороне заготовки принимают волнообразную форму от вдавливания насечки шаблона, наружные слои уплотняются. Это способствует повышению сопротивления сжатия вогнутых слоев в древесине и растяжению наружных.

Гнутье с одновременным прессованием значительно улучшает способность древесины к гнутью, позволяет изгибать древесину с крупными сучками, расположенными на наружной стороне заготовки. Оно применяется для гнутья древесины хвойных и мягких лиственных пород.

Сушка заготовок после гнутья. Изогнутые заготовки сушат в сушильных камерах до эксплуатационной влажности, причем заготовки помещают в камеру вместе с шаблонами и охватывающими их шинами. Конструкция сушильных камер подобна тем, которые применяют для сушки пиломатериалов.

Высушенные заготовки выгружают из камер и направляют в остывочное отделение, где выдерживают не менее 48 ч для выравнивания внутренних напряжений. Только после этого заготовки освобождают от шаблонов и шин и направляют в цех механической обработки.

Последовательность и принципы механической обработки гнутых заготовок на станках, т.е. придание им окончательных размеров и чистой поверхности, принципиально не отличаются от обработки прямолинейных заготовок.

Изготовление гнутоклееных деталей. Для получения гнутоклееных деталей гидротермическая обработка древесины перед гнутьем и сушка после гнутья не требуются. Гнутоклееные детали изготовляют из лущеного шпона или фанеры. Технологический процесс получения гнутоклееных деталей состоит из подготовки сырья (шпона, фанеры или тонких планок), нанесения на склеиваемые поверхности клеевого раствора, склеивания заготовок с одновременным гнутьем в пресс-формах или в шаблонах и выдержки деталей после запрессовки для выравнивания влажности и напряжений.

Склеивание производится либо в блоках, либо отдельными деталями. Прессование ведут в гидравлических прессах с пресс-формами или шаблонами. Используют один из трех видов нагрева прессуемого пакета: электроконтактный, паровой или токами высокой частоты (ТВЧ). Наиболее прогрессивен нагрев ТВЧ. При этом способе требуется меньшее время прессования и более равномерно распределяется температура по сечению пакета.

В качестве связующего при изготовлении гнутоклееных деталей используются клеи на основе карбамидных смол большой концентрации и повышенной скорости отверждения. Расход таких клеев на 1 м 2 намазываемой поверхности составляет 110-120 г.

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

	Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.
	Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как только желаемый результат будет достигнут, согнутую заготовку необходимо зафиксировать в таком положении. Крепление дерева возможно при процессе формирования его новой формы, за счет чего контролировать процесс станет намного легче.

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В большинстве случаев внешняя сторона обрабатывается шпоном, реже – ламинатом. Это действие дает возможность исправить изгиб и скрыть практически любые допущенные в процессе изготовления дефекты. Пробелы в согнутом дереве скрываются очень просто – для этого смешиваются опилки и клей, после чего смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Итак, применяя подобные рекомендации можно без особенных проблем согнуть дерево своими руками.

Если появилась потребность в разработке изогнутого элемента из дерева, то вероятнее всего вы встретитесь с рядом сложностей. На первый взгляд покажется, что выпилить требуемый элемент в изогнутом виде будет легче, однако в данном варианте волокна дерева будут перерезаны и ослабят надёжность детали. Плюс к этому, при выполнении выходит очень большой большой расход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски дома:

Древесина – это волокна целлюлозы, которые между собой связаны лигнином. Размещение волокон на прямую оказывает воздействие на гибкость материала из дерева.

Совет: долговечный и надежный материал из дерева для изготовления всевозможных изделий может выйдет только при условиях, что дерево будет отлично просушенным. Однако перемена в форме сухой древесной заготовки – достаточно трудоёмкий процесс, так как сухое дерево может легко поломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его основные физические свойства древесины, разрешающие менять ее форму, вполне можно сделать изгибание древесного материала в кустарных условиях .

Специфики работы с деревом

Гнутье древесного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения ведет к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую отделку.

Можно согнуть заготовки бруса, сделанного из древесины клееной и массива. Плюс к этому, чтобы придать нужной формы используют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными считается лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки прекраснее всего сделать из шпона березы. Необходимо заметить, что в общем объеме подобных заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

По производственной технологии гнутой древесины, при пропаривании заготовки существенно возрастает ее способность к сжатию, а конкретно на треть, в то время как возможность растяжения возрастает всего на несколько процентов. Благодаря этому нельзя даже думать про то, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как

согнуть доску в кустарных условиях : нагрев в паровой коробке

В первую очередь необходимо приготовить паровую коробку, которая может быть сделанной собственными руками. Ее основная задача — сдерживать дерево, которое требуется согнуть . В ней обязано присутствовать отверстие, которое предназначено для выхода пара. А иначе под давлением может случиться взрыв.

Это отверстие должно располагаться в дне коробки. Плюс к этому, в коробке нужно рассчитать снимающуюся крышку, через какую можно будет изымать гнутую древесину, как только она получит необходимую форму. Для того чтобы удержать древесную гнутую заготовку в необходимой форме, приходится применять особые зажимы. Их можно выполнить без посторонней помощи из дерева или приобрести в магазине строительных материалов.

Из древесины выполняются несколько круглых обрезков. В них высверливаются отверстия, смещенные от центра. После этого следует просунуть болты сквозь них, а потом высверлить еще одно через стороны, чтобы задвинуть их накрепко. Такие нехитрые поделки могут прекрасно исполнять роль зажимов.

Сейчас можно начинать пропарку дерева. Чтобы это сделать нужно закрыть древесную заготовку в паровой коробке и побеспокоится об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, расходуемое на пропарку, будет примерно часа. По его истечении, дерево следует убрать из коробки и дать ему необходимой формы путем загибания. Процесс должен выполняться достаточно быстро, а само сгибание – мягко и бережно.

Совет: за счёт различной степени гибкости одни виды древесины будут гнуться легче иных. Любые способы нуждаются в приложении различной величины силы.

Как только результат который хочется получить будет достигнут, согнутую заготовку нужно закрепить в этом положении. Крепление дерева возможно при процессе развития его новой формы, благодаря чему контролировать процесс станет достаточно легче.

Как

согнуть доску в кустарных условиях с помощью химической пропитки

Так как за устойчивость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Это достигается химическим способом, причем сделать это вполне реально в кустарных условиях . Наиболее оптимально для таких целей подходит нашатырный спирт. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе нашатырного спирта, что в значительной степени повышает ее пластичность. Аналогичным образом будет возможность согнуть , скрутить ее или выдавить под прессом какие-нибудь рельефные формы.

Совет: следует посмотреть на то, что нашатырный спирт опасен! Благодаря этому во время работы с ним необходимо строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины обязано вестись в глухо закрывающимся емкости, которая расположена в отлично проветриваемом помещении.

Чем длительнее древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и развития ее новой формы, необходимо оставить ее в аналогичном изогнутом виде. Это нужно не только для фиксации формы, но и для испарения нашатырного спирта. Однако оставлять гнутое дерево необходимо в проветриваемом помещении. Примечательно, что когда нашатырный спирт выветрился, волокна дерева обретут аналогичную надёжность, как и раньше, что даст возможность заготовке удержать собственную форму!

Как

согнуть доску в кустарных условиях : метод расслоения

Сначала нужно сделать заготовку древесины, которая будет в последствии склонна изгибу. Очень и очень важно чтобы доски были немножко длиннее, чем длина необходимой детали. Это можно объяснить тем, что изгиб укрощает ламели. Перед тем как начинать резку, потребуется изобразить по диагонали прямую карандашиком. Это необходимо выполнить поперек нижней стороны заготовки, что предоставит возможность после перемещения ламелей сберечь их очередность.

Доски необходимо отрезать прямослойным краем, и совсем не лицевой стороной. Аналогичным образом, их можно будет покласть вместе с самым меньшим изменением. Пробковый слой наносят в форму, что сможет помочь избежать каких-нибудь неровностей в форме пилы и предоставит возможность выполнить более ровный изгиб. Плюс к этому, пробка будет сдерживать расслоение в форме. После чего на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Прекраснее всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из 2-ух частей. Он имеет большой уровень сцепки, однако долго сохнет. Также можно применить смолу на эпоксидной основе, но такой состав будет стоить приличных денег, и дать возможность его себе может абсолютно не каждый. Типовый вариант клея для дерева в подобном варианте не подходит. Хоть он будет сухим быстро, но считается слишком мягким, что в подобном варианте совсем не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева нужно как можно быстрее уместить в форму. Так, на ламель, намазанную клеем, ложится еще одна. Процесс необходимо повторить до той поры, пока гнутая заготовка не получит необходимую толщину. Доски фиксируются вместе. После полного засыхания клея, необходимо сделать короче ее до необходимой длины.

Как

согнуть доску в кустарных условиях : пропил

Подготовленный древесный отрезок нужно пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они обязаны находиться изнутри изгиба. Необходимо быть очень внимательным, так как грубые пропилы могут сложно деформировать дерево, а полноценно сломать.

Совет: ключ к успеху при резке состоит в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Оптимальный вариант 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. После нужно сжать края заготовки, что даст возможность объединить получившиеся щели в единое целое. Такую форму и получает изгиб по завершении работы. После чего его поправляют. Во многих случаях сторона внешная отделывается шпоном, реже – ламинатом. Это воздействие даст вам возможность поправить изгиб и спрятать почти что любые допущенные при изготовлении недостатки. Пробелы в согнутом дереве прячутся достаточно легко – для этого перемешиваются опилки и клей, после этого смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, как только заготовка будет вынута из формы, изгиб немножко расслабится. Ввиду этого его необходимо выполнить чуть большим, чтобы потом возместить данный эффект. Способ пропиливания применяется при сгибе уголка из металла или части коробки.

Итак, используя такие советы можно без больших проблем согнуть дерево собственными руками.

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы ) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом ). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ , в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

	Любая постройка начинается с фундамента, и баня — не исключение из правила. Ленточный, плитный, столбчатый – разновидностей оснований много. Но как подобрать вариант, который является оптимальным? То самое решение, позволяющее сэкономить на устройстве фундамента без ущерба для его качества? Ответы на эти вопросы ищите в нашем обзоре.
	Лестницы в доме могут быть весомым дизайнерским элементом оформления интерьера. Вашему вниманию предлагается свыше десяти вариантов дизайна лестниц: от простого к сложному. Некоторые из идей подойдут для реализации в небольших двухуровневых квартирах и дачных постройках, другие будут более уместны в просторных коттеджах. Выбирайте!

Как согнуть дерево — Блог о ремонте

В случае если появилась необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что несложнее выпилить необходимый элемент в изогнутом виде, но при таких условиях волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, так, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Помимо этого, при выпиливании получается громадной перерасход материала, что нельзя сказать о методе, в то время, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, именуемым лигнин. От размещения волокон зависит гибкость дерева.

Лишь хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства разных изделий. Но изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, поскольку сухое дерево может сломаться, что весьма нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, и фундаментальные физические свойства древесины, каковые разрешают изменять ее форму и потом ее сохранить, в полной мере реально заняться изгибанием древесины дома.

Кое-какие особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, и сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Не редкость так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предотвратить это возможно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть возможно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Помимо этого, для гнутья используют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки оптимальнее делать из шпона березы. Необходимо подчеркнуть, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает приблизительно 60%.

При пропаривании заготовки свойство к сжатию существенно возрастает, а именно на треть, тогда как свойство к растяжению увеличивается всего на пара процентов. А, значит, думать о том, возможно ли гнуть дерево толще 2 см, не следует a priori.

Нагрев в паровой коробке

Сначала направляться подготовить паровую коробку. Она возможно собственноручно сделанной. Ее основная задача — держать дерево, которое нужно согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В другом случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно размешаться в дне коробки. Помимо этого, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую возможно будет вытащить гнутое дерево, по окончании того как оно купит нужную форму. Дабы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, направляться применять зажимы. Их возможно сделать самостоятельно из дерева либо приобрести в специализированном магазине.

Из дерева необходимо осуществить круглые обрезки — пара штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. Затем нужно просунуть болты через них, а после этого просверлить еще одно отверстие через стороны, дабы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки смогут стать отменными зажимами.

Сейчас настало время пропарить дерево, для этого направляться позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие необходимо около часа. По окончании времени, дерево необходимо вынуть из коробки и придать ему нужную форму. Процесс должен выполняться весьма быстро. Сгибается заготовка бережно и мягко.

Одни виды древесины гнутся легче других за счет различной эластичности. Различные методы требуют приложения силы различной величины.

Когда желаемый итог достигнут, гнутое дерево необходимо зафиксировать в таком положении. Возможно закреплять дерево при его формировании. Именно поэтому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Дабы уничтожить связи лигнина между волокнами возможно влиять на дерево химическими веществами, причем осуществить это в полной мере реально дома. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. По окончании чего она делается очень послушной и эластичной, что разрешает согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак страшен! Исходя из этого при работе с ним направляться выполнять все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки направляться проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Чем продолжительнее древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она делается. По окончании отмачивания заготовки и придания ей формы, необходимо покинуть ее в таком изогнутом виде. Это необходимо для фиксации формы, ну и чтобы аммиак испарился. Снова же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Примечательно, что по окончании испарения аммиака, волокна древесины получат былую прочность, а это разрешит заготовке удерживать свою форму!

Метод расслоения

Сначала необходимо сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть дольше, чем протяженность готовой детали. Это разъясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Перед тем как начать резку, направляться нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это необходимо поперек нижней стороны доски. Это разрешит сохранить последовательность ламелей по окончании их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни за что не лицевой стороной. Так, их возможно будет сложить вместе с мельчайшим трансформацией. В форму наносится пробковый слой. Это окажет помощь избежать неровностей в форме пилы, что разрешит сделать более четкий изгиб. Помимо этого, пробка удержит расслоение в форме. Сейчас наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. оптимальнее применять карбамидоформальдегидный клей, складывающийся из 2 частей. Он владеет большим уровнем сцепления, но долго сохнет. Возможно кроме этого применять эпоксидную смолу, но таковой состав много стоит, и разрешить его себе может не каждый. Обычный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но есть весьма мягким, что в данной обстановке никак не приветствуется.

Заготовку из гнутого дерева направляться как возможно стремительнее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не купит нужную толщину. Доски скрепляются совместно. По окончании того как клей всецело высохнет, направляться укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как способ

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. направляться быть предельно внимательным, поскольку неотёсанные пропилы смогут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов содержится в том, дабы расстояние между надрезами было максимально ровным. В совершенстве 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. Потом направляться сжать края заготовки так, дабы соединить оказавшиеся зазоры совместно. Такую форму и купит изгиб по окончании работы. После этого изгиб исправляют. Значительно чаще внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это воздействие разрешает исправить изгиб и скрыть каждые допущенные в ходе производства недостатки. Пробелы между согнутым деревом прячутся элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а по окончании данной смесью заполняются пробелы.

В независимости от способа сгиба, по окончании того как дерево будет вынуто из формы, изгиб легко расслабится. Ввиду этого его необходимо сделать чуть больше, дабы потом компенсировать данный эффект. Способ пропиливания возможно применить при сгибе части коробки либо железного уголка.

Итак, используя такие простые советы возможно без особых трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Изгибание древесины |

При изготовлении полозьев для кресла-качалки, изогнутых планок для спинки стула или планшира для лодки вам понадобятся изогнутые деревянные детали. Вы можете вырезать их из массивной древесины или же изогнуть заготовку, которая была обработана паром, ламинирована или прорезана. Овладение этими навыками – еще одна веха на пути к овладению столярным искусством. Ниже рассказывается об основах.

Какую древесину изгибать легче, а какую труднее?

Некоторые породы древесины ведут себя лучше других из-за клеточного строения и текстуры волокон. Легче всего изогнуть древесину с длинными волокнами, например белый и красный дуб, ясень и гикори. Вяз, клен, орех и вишню изогнуть можно, но с большими усилиями. Вам следует избегать древесины мягких пород, например ели и сосны, а также плотной или маслянистой тропической древесины, в частности железного дерева и африканского красного дерева. Какую бы породу древесины вы не выбрали, позаботьтесь, чтобы заготовки были прямослойными и без сучков.

Как долго следует обрабатывать древесину паром, чтобы она стала достаточно пластичной для изгибания?

Практическое правило гласит: обрабатывать паром надо в течение часа на каждый дюйм (2,5 см) толщины заготовки. Если время обработки меньше – будет тяжело изогнуть заготовку; если больше – будет трудно работать с древесиной.

Что происходит с древесиной во время сгибания под паром?

Деревянные волокна связаны между собой лигнином, похожим на клей веществом, окружающим клетки. Когда дерево обрабатывают паром при температуре 88-107°С, лигнин размягчается, позволяя волокнам в процессе изгибания заготовки растягиваться или сжиматься. Когда древесина охлаждается, лигнин снова затвердевает, и волокна фиксируются в новом положении.

Легче ли изогнуть свежесрубленную древесину, чем высушенную?

Да. Зеленая древесина более пластична, и чем она свежее, тем лучше. Древесину высушенную на воздухе, сгибать труднее, а высушенную в сушильной камере еще труднее.

Изгибание планок для спинки кресла-качалки. Можно ли соорудить небольшое приспособление для сгибания под паром?

Можно. Все, что вам надо, это источник пара и паровая камера. Простейшим источником пара является электрический чайник; на втором месте стоит машина для отпаривания обоев. Простейшая паровая камера – это ящик, сделанный из фанеры толщиной 19 мм.

Вот несколько советов.

♦ Делайте ящик минимально необходимого размера, поскольку для максимальной эффективности пар должен нагревать всю камеру.

♦ Снабдите камеру нагелями, чтобы получилась полка, на которой древесина будет доступна пару со всех сторон.

♦ Соорудите простое приспособление для подачи пара от источника к камере. Его можно сделать с помощью трубки из ПВХ и нескольких фитингов.

♦ Не делайте ящик герметичным. Просверлите несколько отверстий диаметром 6 мм для выхода пара и конденсата и измерения температуры поварским термометром.

♦ Слегка наклоните ящик, чтобы дать сток сконденсировавшейся влаге.

Как мне изготовить форму для изгибания обработанной паром древесины и как ею пользоваться?

Сделайте форму из нескольких слоев фанеры толщиной 19 мм или сплоченных досок. Под днищем формы с обоих концов поместите скошенные блоки, на которые будут надежно опираться прижимы струбцин.

Наденьте защитные очки и выньте свою заготовку из паровой камеры. Положите ее на форму и прижмите один конец струбциной, подложив под прижим обрезок древесины для равномерного распределения давления по ширине доски. Таким же образом прижмите другой конец заготовки. Лучше всего помещать заготовку на форму сразу же после извлечения ее из паровой камеры.

Я делаю комплект стульев с изогнутыми спинками для столовой, но предпочел бы склеивать по несколько тонких планок, а не изгибать под паром одну толстую заготовку. Насколько тонкими должны быть планки для спинок и как подготовить древесину к склеиванию?

Большинство сортов древесины становятся гибкими при толщине 3 мм и меньше. Сначала выберите доску такой толщины, чтобы ее хватило на изготовление планок с учетом толщины распилов. Лучше взять доску большей длины, чем вам необходимо, а после изгибания вырезать планки нужной длины.

Отрежьте одну планку на круглопильном станке, снаряженном гладким пильным диском, и отложите ее в сторону. Сгладьте кромку доски на фуговальном станке, отрежьте следующую планку и повторите процесс. В результате фугования доски перед отрезанием следующей заготовки одна сторона каждой планки будет гладкой, хорошо подходящей для нанесения клея. Складывайте планки стопкой в том же порядке, в котором они были отрезаны.

Как сделать и использовать форму для склеивания тонких планок?

Сначала вырежьте из фанеры или МДФ шаблон по форме нижней части желаемой кривой (фактически несколько меньшего размера, чтобы компенсировать упругую деформацию планок). Для изгибания более широких планок вам понадобится скрепить два или три слоя материала.

Перовым сверлом высверлите отверстия на расстоянии пары дюймов от края, чтобы было за что цепляться прижимам. Прижмите форму к листу фанеры.

Вырежьте несколько изогнутых прижимных блоков, чтобы равномерно распределять давление струбцин по внешней стороне изгибаемых планок. Нанесите на планки клей, сложите стопкой и прижмите один конец к форме струбциной. Продолжайте добавлять струбцины и блоки, прижимая планки к форме. Изредка постукивайте по кромкам планок, чтобы они располагались заподлицо. Оставьте струбцины на ночь, потом снимите их.

Какой клей лучше всего подходит для склеивания тонких планок?

Лучше всего использовать клей, который при высыхании становится твердым: эпоксидный, полиуретановый, резорциновый или смоляной.

Резорциновый клей хорош для темных пород древесины, но при склеивании светлой древесины оставляет заметную темную линию. Для светлой древесины стоит использовать специальный светлый смоляной клей, который продается в столярных магазинах.

Я знаю, что большинство сортов древесины после снятия с формы будут слегка разгибаться. Как это компенсировать?

Точного рецепта не существует, поскольку играют роль такие факторы, как время, проведенное на шаблоне, сорт дерева, его толщина, степень изгибания и прочее. Лучше перегнуть древесину, чем недогнуть. Слишком сильно изогнутую древесину можно слегка распрямить, немного подогрев ее горячим воздухом из фена для волос или положив на вогнутую часть влажное полотенце после снятия с формы. Однако трудно сильнее изогнуть заготовку после охлаждения. Лучше всего сначала поэкспериментировать, а потом делать деталь.

Совет: добрый старый смягчитель ткани

Если вы собираетесь изогнуть одну-две тонкие планки, попробуйте намочить дерево в ванне, наполненной теплой водой с небольшой добавкой смягчителя ткани. Эта смесь способствует размягчению древесных волокон.

Как гнут пропиленную древесину?

Как показывает само название, при этом способе в заготовке делают несколько поперечных пропилов, чтобы сделать ее достаточно гибкой. Обычно пропилы располагаются с промежутками 13 – 25 мм (в зависимости от того, насколько сильно нужно согнуть заготовку), а глубину пропилов выбирают так, чтобы на лицевой стороне оставалось около 3 мм нетронутой древесины. Этот метод имеет свои недостатки: пропилы видны на кромках и их приходится каким-либо образом маскировать. Кроме того, на изогнутой доске могут возникнуть изломы, если промежутки между пропилами и глубина пропилов выбраны неправильно.

Можно ли просто вырезать полозья из цельного дерева?

Да. Сначала из толстого картона сделайте шаблон. Выберите твердое дерево с прямыми волокнами, свободное от дефектов, и поместите на него шаблон. Проверьте кривую и ее расположение относительно волокон. Чем ближе к прямому углу будут расположены волокна по отношению к изогнутой детали (то есть на ее концах), тем больше вероятность раскола этих частей. Если изгиб умеренный, проблема может быть не слишком серьезной. Расположив шаблон оптимальным способом, перенесите его контуры на древесину. Если деталь сильно изогнута, имеет смысл сделать эти участки толще, в виде округлых головок.

методов гибки дерева | Мастер по дереву

Автор: Деннис Перкинс

Добавление кривых в ваши проекты — это всего лишь вопрос использования правильного метода для проекта.

Часто такие проекты, как сундук для драгоценностей, который вы видите ниже, имеют пару привлекательных изогнутых входных дверей. Это хороший пример драматического эффекта, который может иметь добавление кривых в проект. Для этого проекта я наклеил гнутую фанеру вокруг формы.Но есть и другие варианты добавления изгибов и кривых к вашей работе. Вот краткий обзор нескольких различных техник, которые вы можете использовать в своем магазине.

ИЗГИБНАЯ ЛАМИНАЦИЯ

Гнущаяся фанера — отличный выбор для широких деталей проекта, таких как дверцы на сундуке для украшений. Но аналогичную технику можно использовать для сгибания тонких пластин твердой древесины в форме гибки. Пилив заготовку из твердой древесины на очень тонкие кусочки, обычно толщиной от 1/16 до 1/8, вы можете сложить отдельные части и склеить их вместе, чтобы сохранить желаемую форму.

Технику гнутого ламинирования можно использовать во всех сферах. Он идеально подходит для изготовления мелких деталей, таких как простые изогнутые дверные ручки. Но его также можно адаптировать для более сложных форм.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Одним из больших преимуществ многослойной детали перед просто вырезанной по форме является прочность многослойной детали. С деталью, изготовленной с использованием этой техники, вы всегда будете уверены, что получите прочную длинноволокнистую древесину по всей длине.

Еще одна причина выбрать гнутое ламинирование среди других вариантов — это разнообразие форм, которые вы можете создавать.Например, если вам нужна кривая с очень узким радиусом, все, что вам нужно сделать, это уменьшить толщину слоев, чтобы приспособиться практически к любому изгибу. Сделать изгиб с радиусом 1 дюйм сложно с помощью любой другой техники. Но с тонкими пластинами это совсем несложно.

Наконец, когда дело доходит до изготовления нескольких деталей, нет другого метода, который мог бы сравниться с этим. Создав форму, вы можете изготавливать идентичные детали в любом количестве.

КАК ЭТО СДЕЛАНО. Все начинается с нарезания тонких полосок.Я предпочитаю обрезать слои гнутых пластин на ленточной пиле, как на рисунке вверху. Но вы также можете разрезать кусочки на настольной пиле. Цель состоит в том, чтобы они были одинаковой толщины. Простая отметка на конце или крае заготовки поможет вам последовательно собрать полосы, чтобы сохранить структуру волокон.

Теперь все, что вам нужно, это форма для гибки. Мне нравится использовать МДФ для изготовления форм, потому что с ним легко работать и нет направления волокон. Это большой плюс при формировании изогнутых форм.

Использование внутренних и внешних форм, подобных тем, которые показаны на рисунке чуть выше, почти гарантирует ламинирование без зазоров. Они оказывают одинаковое прижимное давление по всей длине ламинации. Также неплохо обработать формы воском, чтобы клей не прилипал.

ГИБКА KERF

Популярной техникой изгиба фанеры является гибка пропила. Как следует из названия, на внутренней стороне сгибаемой секции вырезается серия пропилов.Надрезы прорезаются почти через последний слой сердцевины, доходя до облицовки. Это создает рельефное пространство, которое позволяет облицовке гнуться.

Эта техника заимствует страницу из книги плотника. Его часто используют в изготовленных на заказ встроенных элементах или лестницах. Но есть и место в мебельном строительстве. Вы часто найдете изогнутые в пропил предметы в большой мебели, такой как гардеробы и детские шкафы. Это также популярный метод изготовления фартуков на стол.

СООБРАЖЕНИЯ. Гибка пропила, вероятно, самый простой способ добавить кривые в проект. Не требует специального оборудования или сложных приспособлений. Все, что вам нужно, это настольная пила и немного фанеры.

На нижней стороне внутренней части изогнутой детали будут видны непривлекательные пропилы. Конечно, вы можете покрыть это лицо шпоном или другими способами, но это действительно усложняет работу.

РАССТОЯНИЕ. Насколько далеко вы разрезаете пропилы, зависит от радиуса кривой, которую вы хотите создать.Рисунок выше дает вам представление о том, как радиус изгиба влияет на расстояние между пропилами.

КРЕПЛЕНИЕ ИЗГИБА. В отличие от гнутых пластин, гнутые в пропил детали не сохраняют свою форму. Чтобы зафиксировать изогнутый элемент на месте, я обычно прикрепляю его к изогнутому каркасу или другим элементам в футляре.

Гнутый и гнутый ламинат Kerf находит самое разнообразное применение в производстве мебели. Но если ваш проект требует гибки массива дерева, в рамке ниже описано, как это сделать с помощью пара.

Стоит посмотреть: парогибка

Паровая гибка в деревообработке имеет давние традиции. Идея состоит в том, чтобы нагреть древесину и добавить ей влаги, пока клетки не станут достаточно эластичными, чтобы изгибаться по форме.

Самый популярный метод — поместить заготовку в паровую камеру. Как показано на рисунке, довольно простую установку можно сделать из обычных кухонных предметов, таких как чайник и плита. Но есть также специальные пароварки, если вы собираетесь много сгибать.

Эта техника используется для сгибания древесины вдоль длинных волокон. Выбор дерева также важен. Некоторые породы дерева, такие как дуб и ясень, очень хорошо гнутся. Другие, как клен, немного упорнее.

Парогибочная древесина: как гнуть массивную древесину

Саймон Смит

Несмотря на то, что деревянная архитектура считается строительным материалом будущего из-за ее устойчивости и очищающих свойств, обычно используются прямые балки и панели.В отличие от бетона, формы которого могут выдерживать любую вообразимую кривую, древесина требует определенного процесса, чтобы изогнуться и сохранить форму .

Деревья обычно растут прямо из-за слабых тропиков. Они в основном используются и для прямой работы; тем не менее, есть приложения для конечного использования, в которых древесина в твердой форме используется для гибки.

В этой статье более подробно рассматривается процесс паровой гибки древесины и то, как этот метод используется как в небольших, так и в архитектурных строительных проектах.

Что такое гибка с паром?

Деревья сгибаются и раскачиваются на ветру. Древесина обладает собственной эластичностью, что дает ей способность мгновенно принимать новую форму, прежде чем вернуться в исходное состояние после прекращения давления.

Паровая гибка — это процесс замачивания куска дерева в горячей воде с температурой кипения в течение определенного периода времени в паровой камере , при этом размягчает волокна, чтобы сделать их более гибкими и эластичными.Когда древесина остынет и волокна снова высохнут, она сохранит свою новую форму.

Паровая гибка — это древнее и традиционное ремесло со сложной историей во многих культурах мира, оно было известно древним египтянам и используется даже сегодня в строительстве деревянных лодок, сельскохозяйственных орудий, ручек для инструментов и, конечно же, мебели.

В прошлом изгиб паром был особенно важен при производстве оружия, кораблей и , музыкальных инструментов , а также архитектурных балок.

Какая древесина лучше всего подходит для паровой гибки?

Некоторые виды древесины гнутся легче, чем другие. Такие пиломатериалы, как бук , ясень и дуб , обычно используются для паровой гибки. Встряска и сучки заставляют зерно отклоняться от узла и, по сути, вызывают аномальный наклон зерна. Между тем, смоляные карманы и другие «дефекты» будут влиять на характеристики древесины.

Обычно кольцевая и диффузно-пористая древесина (когда поры распределены довольно равномерно по ранней и поздней древесине) более подвержены изгибу, чем другие.Например, саженцы содержат более высокую долю целлюлозы, что позволяет им естественным образом сгибаться в ветреную погоду, не ломаясь. Структура клетки изменяется по мере размягчения лигнина и гемицеллюлозы и увеличения диаметра саженца.

Лигнин — это цемент в клеточной структуре, который действует как клей и предотвращает разрушение клеточных стенок. Если лигнин становится горячим из-за пара, термопара цемента соединяется с и позволяет ячейкам двигаться, сжиматься и немного растягиваться.

Паровая гибка древесины, однако, влияет на ее прочностные характеристики; чем больше изгибается древесина для изгиба, тем больше взаимосвязь между сжатием и растяжением может привести к трещинам и, в конечном итоге, к разрушению.

Другие способы гнуть дерево без пара

Есть несколько способов заставить древесину гнуться, но хитрость заключается в том, чтобы заставить ее оставаться в заданном фиксированном положении.

Пар / тепло, химический процесс, вакуум и сильное сжатие также могут привести к тому, что древесина достигнет переходного гибкого состояния, прежде чем она остынет и снова затвердеет.Сильные и визуально впечатляющие результаты также могут быть достигнуты с использованием перекрестно-клееной древесины , хотя, как продавцы древесины, специализирующиеся на дубе, мы предпочитаем подчеркивать красоту и долговечность чистого дерева, особенно для лодок и судостроения.

Паровая гибка древесины в судостроении

Натурально выращенные деревянные стержни очень прочные и востребованные для изготовления нервюр, опор для челюстей и ветровых распорок крыш и опор поперечных балок.

До того, как корпус кораблей был сделан из стали, дубы обучались из молодых деревьев (в таких областях, как Уолд Кент, Лес Дин, Бере и области вокруг Суррея) сгибанию, чтобы сделать килсонов и колена. раскосы для судостроения.Тот факт, что они выросли таким образом, означал, что их сила равнялась силе прямой древесины. Ударопрочность была обязательной, если корабль использовался для тарана.

На верфи HM в Портсмуте древесину сгибают в огромных автоклавах (стальные трубы с запаянными концами), которые могут открываться, где нагнетается пар и поддерживается горячим, что позволяет пропаривать доски длиной 12 м и шириной 12,5 см для размягчения лигнина.

При строительстве деревянных лодок огромные заклепки или скобы забиваются с каждой стороны, чтобы удерживать доску на месте, позволяя ей остыть и принимать новую форму.Доски большего размера могут находиться в паровой среде в течение многих часов, поэтому обращаться с ними сложно!

Колода Орлопа на H.M.S Victory.

Как гнуть дерево с помощью парогиба

Для изгиба требуется приложенная сила, которую можно вычислить математически, ключевыми точками являются точка опоры и плечо рычага, к которым сила прилагается равномерно. Обычно целевой изгиб и форма должны быть преувеличены до размера, превышающего готовый, чтобы позволить небольшое расслабление при остывании древесины.Чтобы сделать это правильно, потребуется много навыков.

Для наилучшей гибки паром в идеале коэффициент вязкости древесины находится в пределах 13-20%. Окончательная обработка необходимо провести после охлаждения. Для некоторых пиломатериалов необходимо обрезать торцы. Например, считается, что дуб примерно на 6-8% толще перед пропариванием, что позволяет добиться желаемого конечного размера. Как правило, высокая температура и влажность обеспечивают до 10 раз большую гибкость древесины при комнатной температуре.

Как показывает опыт, паровая гибка в подходящем автоклаве нормальной толщины (20> 54 мм в качестве ориентира) должна обеспечивать 1 час пропарки на 25 мм толщины древесины.

Гнутая паром древесина может иметь признаки непрочности в результате этого процесса. Внешне видимые признаки растрескивания проявляются как нарушение сжатия. Их легко обнаружить, и от них можно отказаться.

Когда древесина высохнет и опустится до равновесного содержания влаги , она достигнет стабильного фиксированного состояния и может быть обработана в обычном режиме.

Бук и Ясень благодаря текстуре древесины представляют собой превосходные гнутые породы древесины. W. L. West & Sons Ltd хотела бы дополнительно рассмотреть варианты применения в дизайне этих двух пород древесины, хотя для наружных работ долговечность дуба непревзойденна.

На нескольких представленных изображениях изображена потрясающая работа, выполненная Millimeter, с которой мы сотрудничали в нескольких проектах, связанных с крупномасштабной гибкой паром.

---

WL West & Sons Ltd — продавец древесины и лесопильный бизнес с 150-летним опытом. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий из древесины дуба, высушенных на воздухе и в сушильных шкафах. Мы также создаем и устанавливаем индивидуальные проекты для наших клиентов.

Чтобы получать больше новостей, советов и обновлений, подпишитесь на нас в Facebook, Twitter или Instagram.

Чтобы найти полностью готовую продукцию, лесоматериалы или инструменты для деревообработки, загляните в наш розничный магазин (который временно закрыт на карантин, но откроется снова ближе к Новому году).

---

Понравилась статья? Еще так:

Разнообразные применения дендрохронологии и датирования древовидных колец

Шпонированная древесина: красиво, но безопасно ли?

Распространение ясеня (Chalara) в Великобритании

Наследие: разница между реставрацией и обновлением

Советы по деревообработке.- Woodworker Lodge

Продолжая свои приключения в области деревообработки, вы, возможно, столкнетесь с более сложными задачами. Это может пробудить ваш творческий потенциал и создать сложную задачу по использованию новых технологий для создания вневременных предметов. В более сложных проектах, возможно, придется гнуть древесину.

Как согнуть дерево водой? В любом методе (замачивание в воде или использование парового ящика) выберите подходящую древесину толщиной примерно 20 мм, проверьте уровень влажности (идеальный — 20-30%) и найдите форму, к которой можно прижать кусок.Согните древесину в направлении волокон после того, как она пропитается паром, и дайте ей высохнуть.

Конечно, при использовании любого из этих двух основных методов вам необходимо убедиться, что вы принимаете надлежащие меры по уходу за своей древесиной. Так как это может быть немного сложно сделать в первый раз, когда вы будете гнуть дерево, вам следует быть осторожным, чтобы не сломать волокна дерева при его сгибании водой. Давайте подробнее рассмотрим, как согнуть древесину с помощью воды, используя вариант замачивания древесины или использование паровой камеры.

Силиконовый коврик для верстака теперь в наличии:

Я перепробовал миллион вариантов : кусок ковра, чтобы мой проект не скользил и не царапался, кусок мясной бумаги под суставом, который я приклеиваю, чтобы не прилипать к скамейке, — это всего лишь два примера. Это разочарование привело к разработке этого силиконового коврика для рабочего места. Узнайте больше на CucamongaWoodworking.com

(текущую цену можно посмотреть на Amazon здесь)

Юридическая информация : Как сотрудник Amazon Associate WoodworkerLodge.com зарабатывает на соответствующих покупках. Woodworkerlodge.com получает компенсацию за направление трафика и бизнеса в эти компании.

Как согнуть дерево водой, пропитав дерево

Один из двух наиболее распространенных способов сгибания древесины в воде включает замачивание древесины и последующее ее сгибание в желаемую форму. Чтобы согнуть древесину водой, намочив ее, выполните следующие действия:

1. Выберите подходящую древесину для работы. Прежде чем вы начнете свой проект по гибке дерева, вам нужно будет выбрать желаемую деревянную плиту, с которой вы начнете работать.В конце концов, не все породы дерева одинаковы, особенно когда дело касается сгибания древесины путем замачивания или пропаривания.

В частности, вам нужно будет искать древесину не слишком толстой или слишком тонкой, поскольку ее трудно сгибать или она легче ломается. Идеальная толщина составляет примерно 20 мм.

Затем вам нужно сосредоточиться на поиске куска дерева с прямой текстурой, так как древесина с перекрестной текстурой с большей вероятностью треснет или сломается в процессе гибки.Давление изгиба должно соответствовать текстуре древесины, а не противодействовать ей.

Идеальные породы древесины для гнутья: белый дуб, твердый дуб, вяз, бук, каркас и ясень — все они хорошо гнутся. Грецкий орех может умеренно гнуться, но он склонен к обесцвечиванию в самых высоких точках гнутья.

2. Проверьте уровень влажности древесины. После того, как вы выбрали идеальный сорт древесины для начала работы, вам нужно будет проверить естественный уровень влажности древесины.Древесина, влажность которой до начала замачивания составляет примерно 20-30%, может быть более подходящей для гнутья.

В любом случае уровень влажности во время замачивания не должен превышать 70%. Однако вы также не можете использовать обожженную древесину или древесину с уровнем влажности менее 10%, когда вы начинаете гнуть древесину, поскольку эти виды древесины не подходят для сгибания и склонны к разрушению.

Для проверки уровня влажности можно использовать датчик влажности древесины. Просто не помещайте его полностью под воду, как только вы начнете процесс замачивания, так как это устройство не предназначено для замачивания.

3. Найдите или изготовьте водостойкий контейнер. Теперь, когда у вас есть идеальный кусок дерева, выбранный для вашего проекта, вам нужно будет найти или построить водостойкий контейнер, чтобы пропитать древесину. В идеале это будет плоский кусок, который не повредит древесину, поскольку она находится в воде.

Вы можете использовать различные материалы для этого типа контейнеров — он просто должен быть в состоянии удерживать воду, чтобы она впитывалась деревом, которое вы пытаетесь согнуть.Таким образом, он должен быть достаточно большим, чтобы можно было легко вставлять и вынимать деревянную деталь при работе с деревом, и он должен быть водонепроницаемым.

4. Замочите древесину на 24-48 часов. Когда у вас есть дрова и контейнер, пора замочить дрова. Вероятно, вам нужно будет замочить древесину на 24-48 часов, хотя вы можете следить за этим, проверяя уровень влажности. Опять же, вы можете использовать монитор влажности древесины, чтобы время от времени вынимать древесину из контейнера и проверять ее, если вы действительно обеспокоены, но старайтесь не перемещать древесину, если это вообще возможно.

Лучше всего замачивать древесину в горячей воде, а не в холодной. Горячая вода усилит давление и поможет смягчить древесину. Это позволит хорошо подготовить древесину, когда она пропитается и будет готова к сгибанию.

5. Создайте форму с гладкой кромкой. Пока древесина намокает, вы можете начать создавать (или готовить ее, если вы уже создали) форму с гладкими краями. Гладкая кромка важна, чтобы никакие дополнительные точки давления не давили на древесину при ее изгибе.Удаление любых краев имеет решающее значение для плавного процесса гибки.

Один из способов — найти шину увеличенного размера и положить кусок листового металла на поверхность. Или, если вам нужен менее угловой изгиб, вы можете сконструировать форму своей формы другим способом и по-прежнему использовать тонкий плоский кусок листового металла в качестве барьера (например, противня для печенья) между деревом и формой. Это поможет сохранить древесные волокна и позволит им плавно изгибаться.

6. Прикрепите кусок дерева к форме. После того, как вы тщательно пропитать кусок дерева, пора прижать его к форме и начать процесс гибки. Вы можете сделать это разными способами в зависимости от типа формы, которую вы используете для сгибания дерева.

Несколько методов включают в себя зажатие дерева с помощью болтовых зажимов, использование купленных в магазине зажимов без форм или поиск чего-нибудь, чтобы надежно прикрепить кусок дерева к обоим концам формы во время процесса гибки.

7. Дайте древесине высохнуть. Теперь, когда древесина изгибается, пора дать ей высохнуть. Это снова можно проверить с помощью монитора влажности воды, так как древесину необходимо восстановить до исходного уровня влажности, прежде чем вы начнете этот проект.

Не подвергайте древесину прямым нагревом над открытым пламенем, так как это может создать очевидную опасность ее разрушения. При необходимости вы можете использовать вентилятор с подогревом или фен, но постарайтесь позволить природе идти своим чередом, позволяя дереву высохнуть. Это не должно занять больше нескольких дней.

Когда он полностью высохнет, вы можете снять зажимы и приступить к созданию своего шедевра из этого красиво изогнутого куска дерева. Избегайте работы с древесиной до того, как она полностью высохнет, так как это может повредить древесину или привести к сырому началу вашего проекта.

Как согнуть дерево водой с помощью пароварки

Еще один метод гибки дерева с использованием воды — использование пароварки. Это еще один безопасный способ увлажнения древесины перед началом процесса гибки.Чтобы согнуть дерево водой с помощью пароварки, обязательно выполните следующие действия:

1. Выберите подходящую древесину для работы. Выбор подходящей породы древесины для обработки в методе пропаривания такой же, как и в методе замачивания. См. Приведенные выше инструкции для этого начального шага.
2. Проверьте исходный уровень влажности древесины. Несмотря на то, что вы будете добавлять влагу другим способом, вы все равно будете следовать тем же общим рекомендациям по соблюдению начального уровня влажности древесины.См. Также приведенные выше инструкции для этого шага.
3. Найдите или постройте паровой бокс. Изготовление паровой камеры — это, очевидно, другой компонент этого метода по сравнению с гибкой древесины путем ее замачивания. Существует множество руководств по созданию собственной паровой коробки, или вы можете купить ту, которая подойдет для вашего проекта. Вы часто можете найти их в деревообрабатывающих или строительных магазинах.

При конструировании паровой камеры необходимо убедиться, что есть место для нагнетания пара, а также небольшое отверстие, через которое будет выходить часть давления.Это позволит обрабатывать древесину паром без деформации внутри самой паровой камеры.

4. Готовьте дрова на пару. Теперь, когда вы нашли или построили паровой бокс, достаточно большой, чтобы в нем можно было отдыхать, пришло время пропарить древесину. Поместите древесину в коробку, закройте емкость и начните добавлять пар. При необходимости следите за уровнем влажности древесины, следуя приведенным выше рекомендациям для определения необходимого уровня влажности.

При пропаривании древесины знайте, что это может занять до 48 часов.Однако общие оценки включают пропаривание древесины в течение одного часа на каждые 2,5 см пропаренной древесины. Обычно это занимает не более суток.

Однако для оптимальной работы пар должен достигать 212 градусов по Фаренгейту или 100 градусов Цельсия. Добавляемый пар не только впитается в древесину, но и смягчит ее под действием добавляемого давления. Это подготовит древесину к этапу сгибания.

5. Создайте форму с гладкой кромкой. Теперь, когда вы пропарили древесину, вы можете приступить к изгибающей части проекта, которая должна выглядеть почти так же, как шаги в методе замачивания. См. Приведенные выше инструкции для этого шага.
6. Прикрепите кусок дерева к форме. Опять же, зажим дерева должен выглядеть таким же образом при использовании этого метода. См. Также приведенные выше инструкции для этого шага.
7. Дайте древесине высохнуть. Наконец, следите за уровнем влажности древесины и приступайте к созданию своего прекрасного шедевра, как только оно высохнет.Для получения конкретных инструкций о том, как дать древесине высохнуть перед работой с ней, см. Этот шаг в приведенных выше инструкциях.

С праздником деревообработки!

Как гнуть дерево для гитары — Портлендская гитара

Распространенный вопрос: «Как гнуть дерево»? Простой ответ — Steam. Тепло и влага смягчают древесину, делая ее гибкой. В этой статье показано, как гнуть дерево для гитар в мастерской. В одном используется вода и зажимы, а в другом — паровое одеяло и регулируемый гибочный станок Fox.

Фон

Древесина состоит из трех основных частей: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Первые два легко впитывают воду и образуют структуру дерева. Они идут перпендикулярно друг другу, образуя плотный пояс. Последний, лигнин, отвечает за прочность дерева. Он вкраплен между клетками и связывает целлюлозу вместе, придавая ей прочность и поддержку. Лигнин плохо впитывает воду и позволяет ей попадать в необходимые клетки.

В основании дерева будет более высокое процентное содержание лигнина по отношению к другим компонентам. Это имеет смысл, поскольку основание дерева должно быть прочнее, потому что оно выдерживает больший вес. Однако ветка дерева содержит меньшее количество лигнина, потому что она борется с гравитацией, чтобы расти, и не нуждается в дополнительной прочности.

По мере того как дерево стареет, оно проходит много стадий. Он начинается в земле и становится большим. Дереву может быть от 100 до неизвестно сколько лет. Во время роста корни всасывают воду из земли.Это работает как охлаждающая жидкость для растения. Он рассеивает тепло, создаваемое ростом новых клеток. Влажность древесины здесь максимальная. Как только дерево срублено, этот процесс останавливается. В этот момент устанавливается внутренняя влажность, и она может только снижаться.

Если мы возьмем небольшую ветку, она легко согнется. Мы можем скрутить его и превратить в круг. Это потому, что он хорошо гидратирован и в нем мало лигнина, что делает его менее жестким. Как только эта веточка высохнет, она сломается при сгибании.

Затем древесина распиливается на пригодные для использования доски и сушится в печи. Когда в древесине все еще много воды, она считается «зеленой». Процесс сушки делает древесину пригодной для использования. Его доводят до содержания влаги, которое делает древесину пригодной для обработки. Если он слишком зеленый, то при использовании он сожмется и сожмется. Для изготовления гитары нам понадобится сухая древесина, у нее много полезных свойств. Среди прочего, он жесткий и жесткий. Тем не менее, он теряет способность изгибаться. Чтобы добиться успеха, мы должны смягчить древесину для сгибания.

Древесину нужно убедить, чтобы она стала гитарой. Он провел годы и годы как дерево и знает только одну форму. По этой причине медленное продвижение может сделать или сломать успех проекта.

Гибка дерева

Важная часть знания того, как гнуть дерево для боковин гитары, — это давление на дерево. Будь то ролик или зажимы, это необходимость. Что-то должно убедить стороны принять ту форму, которую мы хотим.Иногда необходимо сделать крутой поворот, поэтому важно оказывать постоянное давление в каждой точке. Как только древесина приобретет новую форму, она сохранит эту форму.

Мы можем думать о лигнине как о термопласте. Он состоит из сетки полуоднородных единиц, связанных вместе. Так же, как пластик будет деформироваться при нагревании, лигнин в древесине будет деформироваться. Если бы мы нагревали только древесину, то мы рассчитывали бы на внутренние части, чтобы нагреваться за счет теплопроводности с внешних сторон.Нам нужно, чтобы каждая пора древесины имела одинаковую температуру. Поэтому вводится вода. Он проникает в клетки и обволакивает неабсорбирующий воду лигнин, обеспечивая полный контакт для распространения тепла. Необходимое количество воды не должно быть больше, чем то, что пропитает древесину.

Три предостережения, которые следует учитывать:

1. Некоторые детали никогда не сгибаются. На некоторых участках они слишком толстые. Эти повороты можно делать черепашьей скоростью, но это непросто.Древесина должна быть меньше четверти дюйма, чтобы сгиб имел хорошие шансы на успех.
2. Острый край невозможно согнуть, чтобы придать ему форму. Для каждой детали предусмотрен радиус кривизны в зависимости от размера, формы и вида.
3. Некоторые виды сложнее согнуть, чем другие. Древесина зебры сложна, потому что она хочет расколоться там, где есть полосы. Важно экспериментировать с разными типами, размерами и формами.

Здесь будут показаны два метода гибки древесины.Как сгибать дерево с помощью тепла и воды и как сгибать дерево с меньшим нагревом и, в основном, водой. Один будет с гибочным станком для лисы, а другой — с зажимами и приспособлением.

Зажимы

Первый метод, который я покажу, использует прохладную воду, раковину, приспособление, духовку и зажимы. Довольно просто по сравнению с паровой камерой, гибочным утюгом, грелкой или другим оборудованием. Этот процесс лучше всего использовать на зажимном приспособлении с естественным радиусом кривизны. Несмотря на это, дерево может делать резкие изгибы.

Деревянные планки замачивают в воде. Он может быть теплым, но со временем остынет. Этот шаг не нагревает древесину, а только для того, чтобы вода впитывала ее. Кусочки оставляют в раковине примерно на час. Его можно оставить на более длительный срок, но в определенный момент древесина впитает всю воду, на которую способна. Полоски достаточно тонкие, и это не займет много времени. По истечении часа полоски проверяют, слегка изгибая их.Если податливый, то их можно вынуть. Если они все еще жесткие, то пора подольше впитаться. Подтяжки должны быть достаточно изогнутыми, чтобы соответствовать нашим формам. Формы имеют приятные плавные изгибы, поэтому дерево не требует больших изгибов. Это намного меньше, чем сгибание верхней части боковин, пресловутый участок.

Четыре детали закреплены на одном конце зажимного приспособления. Затем зажимают на два дюйма вверх, затем зажимают в двух дюймах от него. Это повторяется до тех пор, пока древесина не будет согнута вокруг зажимного приспособления.Перед зажимом убедитесь, что древесина немного прогибается, и вдавите ее в форму. Зажимы прилагаются ближе к месту изгиба зажимного приспособления, чтобы дерево встало на место.

Они выходят из духовки. Эти зажимы поглощали много тепла. Тепло печи поглощается древесиной и превращает воду в пар, этот пар испаряется в духовке, оставляя только сухие дрова. Температура установлена ​​на 350 градусов. Этого достаточно, чтобы древесина не загорелась, но и достаточно, чтобы избавиться от влаги.Эта температура также подходит для температуры бокового изгиба гитары.

Steam был создан в этом процессе. Но пар не был критичным для того, чтобы дерево гнулось. Полоски были тонкими и достаточно влажными, чтобы их можно было заменить зажимами.

Шаблоны оставляют остывать и удерживать форму. Было бы проблемой освободить их сейчас от приспособления и заставить их расслабиться и вернуться в более плоское положение. Если бы кусочки были влажными, это обязательно произошло бы.Они по-прежнему податливы и не понимают, в какой форме мы хотим, чтобы они были. Поэтому мы применяем тепло; он разрыхляет лигнин, испаряет воду и заставляет древесину сохранять свою форму. В какой-то момент это правда, потому что нам нужно просушить древесину, а мокрый беспорядок использовать бесполезно.

Гибочный станок

Второй метод бокового изгиба гитары — это использование приспособления для изгиба. Это называется гибочный станок для лисы с небольшими настройками.

Идея состоит в том, чтобы сначала согнуть среднюю часть стороны, медленно надавливая радиальным рычагом. Приспособление, которое соответствует изгибу бокового зажима, вдавливается в древесину, поворачивая большой болт и удерживая его на месте. Деревянная заготовка размещается на приспособлении, имеющей ту же форму, что и сторона, которую мы хотим. Для получения внешних кривых используются два ролика. Они удерживаются на месте двумя большими пружинами, прикрепленными к основанию.

Нам нужно сделать эту машину пригодной для гитар разных размеров.У нас есть много приспособлений, которые отражают различные размеры тела, которые мы использовали, от 17-дюймовой бас-гитары до 6-дюймовой суперкрошечной модели. Отверстия сбоку позволяют разместить ролик в любом месте. Это позволяет легко найти место для установки ролика.

Боковая доска, которую мы хотим согнуть, помещается в обогревающее одеяло.

Это пятислойный бутерброд. Есть полоса алюминиевого оклада, отопительное одеяло, алюминиевый оклад, боковой оклад и другие алюминиевые оклады.Нагревательное одеяло не укладывается непосредственно на дерево.

Теперь самое важное: вода. Вода хранится в бутылке с насадкой для сквиртинга. Вода льется на дерево в алюминиевом сэндвиче. Цель состоит в том, чтобы залить древесину и максимально пропитать ее. Если воды достаточно, древесина не загорится. Тепло будет тратить все свое время на испарение воды, поэтому оно не успеет сжечь дрова. Вода действует как проводник тепла, равномерно нагревая древесину.Вода добавляется непрерывно. Включается отопительное одеяло и ставится таймер. Примерно через 5 минут сэндвич с деревом нагревается и начинает париться. Воду добавляют туда, где это необходимо, чтобы она оставалась кипящей.

Интересно отметить, что при добавлении воды древесина не прогибается под собственным весом. Только после того, как борт начал нагреваться, борт начал разрушаться. Легко увидеть, что изделие готово к изгибу, потому что крылья, не лежащие на форме, провисают из своей собственной массы.Это показывает, что тепло — необходимый компонент для смягчения древесины.

Пар проникает в древесину, делая ее податливой. Его кладут поверх боковой формы, а винт с башмаком помещают над ней. Винт медленно прикладывается к древесине, пока она не начнет гнуться. На этом этапе винт вращается, пока не будет приложено максимальное давление. Один из используемых методов — вкрутить его, подождать несколько секунд, затем ослабить давление и двигаться вперед, повторяя ступенчатые шаги.

Когда главный винт опущен, ролики перекатываются через верхнюю и нижнюю части. Медленно прикладывают давление, чтобы согнуть оставшуюся часть на место. Затем они удерживаются в конце, чтобы удерживать его на месте.

Изгиб завершен, и теперь пора убедиться, что он остается таким. Здесь больше всего помогает тепло. Он высушит древесину и придаст ей существующую форму. Одеяло оставляют на несколько минут, затем выключают.Стороны выдерживают в приспособлении примерно 30 минут, пока все тепло не рассеется. На этом этапе стороны снимаются и зажимаются в форму.

Борта гнутые, как и бортик. Керфинг уже изгибается из-за того, что между столбами удалено дерево. По-прежнему рекомендуется пропустить через гибочный станок, чтобы он принял нужную форму. Это простая работа, потому что она уже гибкая.

Затем древесину возвращают в форму и зажимают на месте.Это важный шаг, который необходимо сделать, чтобы древесина не вернулась в исходное положение.

Заключение

Это два способа гнуть дерево для гитар. Один использует только воду, а другой — комбинацию воды и тепла. Можно гнуть древесину по мягким изгибам, используя только воду и зажимы, а для более узких изгибов использовать приспособления и механическое давление. Эти методы применимы к любому способу сгибания дерева. Сначала древесину делают горячей и влажной, а затем ей придают форму.Неважно, что происходит, — это шаги, которым нужно следовать. Работайте медленно, прикладывая давление, и убедитесь, что в системе достаточно воды! Несколько кусочков сломать — это нормально, ведь на деревьях растет дерево.

Ознакомьтесь со статьей о преимуществах гитары ручной работы и ознакомьтесь со статьей об интонации гитары

Все о гибке дерева

Для сгибания дерева не требуется сверхчеловеческой силы.Есть несколько общих рецептов и процедур, которые можно использовать для создания изогнутых деталей из прямых досок. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы паровой гибки, процесса нагрева и увлажнения древесины до тех пор, пока она не станет гибкой, ламинирования, процесса склеивания нескольких тонких гибких досок вместе по изогнутой форме, а также пиления, резки кривых. прямо на складе.

Основы:
• Готовьте на пару: тепло и влажность делают доску готовой для сгибания.
• Ламинируйте: прижатие стопки тонких полос к форме — альтернативный метод создания изогнутых деталей.
• Распил: вырезание кривой прямо из плоской квадратной заготовки всегда возможно, но не всегда лучший вариант.

Готовим на пару

При пропаривании используется пар или кипящая вода, чтобы сделать древесину податливой, чтобы ее можно было согнуть. После охлаждения согнутый кусок сохранит форму. У этого метода есть свои преимущества: он сохраняет сплошной длинноволокнистый узор, отсутствуют клеевые линии и не расходуется материал. Обработка паром имеет некоторые недостатки: трудно сдерживать упругую отдачу, что означает, что форма может частично потерять свою форму, а куски могут сломаться, если есть какие-либо дефекты или проблемы с ориентацией волокон.Вы можете уменьшить поломку, используя пиломатериал с прямозернистым профилем без вытекания волокон. Биение зерна относится к участкам доски, где волокна заканчиваются по краю. Древесина изгибается при обработке паром при температуре около 200 ° F. Продолжительность пропаривания зависит от толщины заготовки; он может варьироваться от 20 минут для 1/4 дюйма. планка спинки стула до одного часа для 2-дюйм. толстый столб для стула. Паровые боксы относительно легко сделать из расходных материалов, доступных в хозяйственном магазине; они также имеются в продаже.

Ламинат

Другой метод гибки дерева — это перепилить несколько тонких деревянных кусков и склеить их, придав им форму. Когда клей высохнет, у вас останется один кусок, который держит форму формы. Подготовка тонких деталей к ламинированию включает повторное распиливание детали на столовой или ленточной пиле. Недостатком здесь является то, что при пропиле пильного полотна теряется много материала. Пружинность не является серьезной проблемой при изгибе ламината, особенно если вы используете жесткий клей на основе полиуретана или смолы.Эти клеи не только сохраняют свою форму, но и предотвращают скольжение слоев ламината и их потерю со временем — процесс, известный как ползучесть.

Пила

Вы всегда можете вырезать изогнутую форму из квадратной, но что бы вы ни приобрели в простоте, вы потеряете в прочности и долговечности. И паровая гибка, и ламинирование позволяют манипулировать древесиной таким образом, что текстура древесины повторяет кривую и остается непрерывной по всей части.Это особенно важно для таких конструктивных элементов, как ножки и спинки стульев, когда изогнутая деталь будет выдерживать вес и принимать нагрузку. На распиленной детали некоторые участки кривой могут стать слабыми, поскольку волокно пересекает деталь, а не течет вместе с ней.

Нужна помощь в выборе метода? Ознакомьтесь со статьей Брайана Богга о создании изогнутой мебели.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как гнуть дерево — Сохранено Скотти

… или J для Джека

Работаю над обновлением спальни мальчика для моего сына Джека. Я хотел добавить немного декора, который был бы уникален для него и вписался бы в индустриальную «игровую» тему.Большой J в стиле шатра показался забавным, но металлические края могут быть острыми. Я подумал, что могу использовать тонкие деревянные полоски…. но J не прямая буква. Изучение того, как гнуть дерево, было немного сложным, поэтому я сделал это, если вы хотите попробовать.

Aspect Tiles спонсирует эту серию проектов. Они делают разные типы самоклеящейся плитки, подходящей для самостоятельного изготовления, для покрытия многих стилей домашнего декора.

Эта страница содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по ссылке, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

The Letter Сборка

Первое, что мне понадобилось для этого проекта, это база для письма. Я хотел, чтобы он был достаточно толстым, чтобы можно было закрепить полоски снаружи, и достаточно легким. Дерево — легкая среда, поэтому я взял оставшийся кусок фанеры 1/2 дюйма.

Мне нужно было поднести букву к деревяшке, сохранив правильные пропорции. (и не рисковать оставлять это моему иногда шаткому рисунку от руки). Для этого отлично подойдет трассирующий проектор.Желая простой буквы J, я использовал шрифт Helvetica Neue. Я распечатал его на листе бумаги размером чуть меньше 4 дюймов и поместил его под проектор. Выключение света отображало контур буквы на дереве.

Затем я обвел контур карандашом и снова включил свет.

Используя мою настольную пилу Ryobi, я вырезал дерево близко к букве, а затем использовал свою пилу для прокрутки Ryobi, чтобы вырезать по линиям, проведенным карандашом.

Пребывание вне очереди дает вам возможность подправить.Вы можете легко убрать какой-то материал. это немного сложнее, если вам нужно вернуть его обратно.

Небольшие оставшиеся зазоры были легко исправлены с помощью барабанной шлифовальной насадки Ryobi Cordless Rotary Tool.

Когда форма была правильной, я перевернул ее, чтобы придать букве толщины. Добавление обрезков фанеры 3/4 дюйма на заднюю часть с помощью клея и затем использование гвоздей, чтобы закрепить их спереди, было быстрым и легким.

Я добавил другие опоры в тех местах, которые, как я знал, будут испытывать наибольшую нагрузку при креплении гнутой древесины.(Ой, я забыл сделать один во время процесса. Это фото после того, как оно было закончено.)

Затем я перевернул его и добавил обрывки самоклеящейся металлической плитки Аспекта в бронзовой реликвии.

Вот где начинается «веселье».

Как согнуть деревянную накладку

Используя настольную пилу, я разрезал полосы 5-миллиметровой подкладки пола примерно до 1,125 дюйма шириной. Я оставил их надолго, чтобы у меня было место для работы, зная, что я всегда смогу сократить их позже. Было бы легко сделать прямые стороны, но вдоль этих изгибов древесина должна гнуться, а не трескаться.Зажимы удерживали их на месте, пока я шел, но влага была ключом к процессу. Из-за нетерпения я не хотел, чтобы работа длилась несколько дней. Тепло + влажность быстрее, поэтому пар был лучшим выбором.

Первый зажим для деревянной планки был установлен непосредственно перед началом изгиба. Я держал палочку пароварки рядом с деревом, чтобы она действительно впиталась.

Убедитесь, что у вас обе стороны. Пока пар делает свое дело, осторожно, надавите на деревянную полоску, чтобы согнуть ее к букве.если он начинает сопротивляться или вы слышите треск, немного отодвиньтесь и отпаривайте еще немного.

Когда деревянная полоса изгибалась достаточно, чтобы дотянуться до следующего блока, я прикреплял еще один зажим и продолжал.

Процесс идет не быстро. Мне удалось установить внешний вид примерно за 90 минут.

Это была легкая часть, потому что поворот довольно широк и медленный. Я оставил его на ночь, чтобы он высох. На следующее утро я все сделал и получил:

.

Я, наверное, слишком рано справился с этим.Эй, он все еще был погнут! Если бы я оставил его на несколько дней, чтобы он высох, он бы остался ближе к реальной форме. Неважно, «большинство вещей можно исправить в процессе отделки» — вот моя философия для этого проекта.

Внутри J заняло больше времени. На самом деле было невозможно удержать его и закрепить на ходу, поэтому в итоге я начал париться и постепенно сгибался, пока не получился достаточно крутым изгибом, чтобы соскользнуть на место. Я мог, а мог и не сделать несколько «пробных» кусочков в процессе нетерпеливости.

На этот раз я оставил его на несколько дней, чтобы убедиться, что он хорошо высохнет. Я не хотел, чтобы у меня возникли проблемы с возвращением этой полосы на место после покраски. На этот раз результат был намного лучше, когда я его снял.

Видите тот кусок дерева наверху? Моя нога зацепилась за нее, когда я однажды перешагнула через нее, войдя в свой магазин. В тот момент удача была на моей стороне. Он щелкнул ТОЧНО в той точке, которую нужно было обрезать по краю. Кризис предотвращен — я был благодарен, что мне не пришлось начинать интерьер заново.

Чистовая

Я вынул две полоски наружу и нанёс на них прочное базовое покрытие аэрозольной краской Canyon Black.

Как только полоски высохли, приступил к сборке. Для крепления я использовал гвоздь Ryobi brad, гвозди 5/8 ″ и клей Loctite Power Grab. Я бы поместил полоску клея вдоль края фанеры размером 1/2 дюйма, а также вдоль деревянных опорных полос, когда я к ним подходил. Затем я прибивал к дереву гвоздями каждые 3-6 дюймов или около того, а затем использовал дополнительные зажимы, чтобы удерживать полоски на месте.Оставить его скрепленным вместе, по крайней мере, на время открытого клея (около 15 минут) — идеальный вариант. Я оставил письмо примерно на час, чтобы убедиться, что все хорошо и плотно.

С помощью ротационного инструмента Ryobi и шлифовального барабана легко подрезать боковые стороны до уровня заподлицо. Затем я добавил прямые части наверху и на конце буквы J, а затем покрыл металл лентой Frog Tape. После быстрой шлифовки с зернистостью 400 я нанес последний слой аэрозольной краски, чтобы отполировать его.

Отрывание ленты также имело дополнительный бонус в виде очистки металла от процесса сборки.

Дисплей

Я отнес его в комнату Джека, чтобы показать ему, где он тут же прислонил его к стене, пока я красил края стены…. у этого ребенка есть желание смерти.

Видите эти потертости? После моего опыта работы с новым Behr Scuff Defense в переделке туалета, я хотел сделать все, что мог, чтобы отразить их и здесь. Так что я смешал краску с моим любимым серым оттенком Filtered Shade от Valspar.

Когда стены высохли, мы поигрались с тем, как его повесить.Он выбрал этот ракурс:

.

Джек изворотливый, как и его мама.

Его комната начинает собираться вместе. Только краска и один предмет декора уже там выглядят свежее. Когда вы входите, первое, что вы видите, это:

.

В следующий раз я покажу вам, почему у меня остались эти остатки металлической плитки и что я сделал с большей частью из них.

Ну что ты думаешь? Теперь, когда вы знаете, как гнуть дерево, какие проекты вы хотите попробовать?

Пожалуйста, поделитесь и закрепите этот пост!

Пять забавных способов изогнуть дерево

Слова и фотографии: Дэвид Хоулетт

Многие из нас начинают свой путь в деревообработке, создавая конструкции с ровными линиями и легко выполняемые стыки под углом 90 °.Как только плотник начинает экспериментировать с кривыми, он понимает, насколько интереснее может стать дизайн с добавлением изогнутых компонентов.

Однако включение кривых в ваш дизайн может быть не так просто, как вырезание формы из прямой доски. Важными факторами, которые следует учитывать, являются внешний вид текстуры древесины по отношению к изгибам, простота изготовления и структурная целостность изогнутой детали.

1. Ленточнопильные кривые

Направление на ленточную пилу, безусловно, один из самых быстрых и простых способов создания кривых.Если вам нужно быстро и легко, то этот метод для вас. Очистка грубых краев с помощью рашпиля, фрезы для спиц, скребков или даже фрез для фрезерования по шаблону позволяет выполнить работу с минимумом хлопот.

Основным преимуществом распиловки изогнутых деталей является ваша способность создавать очень точные кривые, соответствующие вашим запланированным размерам и желаемой форме. Однако простое выпиливание изогнутой детали из прямой широкой доски не только расточительно, но и означает, что зерно не соответствует визуальному потоку кривой.Не стоит недооценивать, насколько это плохо выглядит. Хуже того, с более крутыми изгибами, проходящими по волокну, вы вполне можете получить компонент, который имеет особенно слабое короткое зерно, проходящее через него, обреченное на отказ в эксплуатации.

Кривые ленточной пилы лучше всего подходят для пологих кривых, где структурная целостность детали не будет нарушена из-за участков с коротким ворсом. Ищите доски с естественной изогнутой текстурой, максимально приближенной к той, что вам нужна. Сделайте шаблон изогнутого участка, который вам нужен, и найдите время, чтобы положить его на любую найденную вами доску с изогнутой структурой.Вам повезло, если вы выпилите кривую, на которой зерно совпадет!

2. Кривые ламинирования

Часто естественным продолжением изгибов ленточной пилы является склеивание нескольких деревянных полос вместе вокруг зажимного приспособления или шаблона. Ламинирование древесины для получения кривых требует значительно большей подготовки, чем пиление кривых, но результат того стоит.

Ламинированные кривые требуют некоторого планирования и подготовительной работы для изготовления приспособления или шаблона, которые помогут создать желаемую форму.В нашей мастерской мы используем систему вакуумных мешков, чтобы прижимать слои к зажимному приспособлению, но в большинстве домашних мастерских обычно достаточно сильных зажимов.

Вам также нужно будет поэкспериментировать, чтобы определить подходящую толщину полос из той породы древесины, которую вы собираетесь использовать, для конкретной кривой, которую вы хотите сделать. Стоит отметить, что одни бруски гнутся намного легче, чем другие.

Ламинированные кривые решают проблему несоответствия зерна по кривой.Этот метод часто позволяет получить чрезвычайно прочные компоненты, поэтому его хорошо использовать там, где важна структурная целостность, например, в качалках. В зависимости от породы древесины, площади поверхности и радиуса изгиба ПВА может совсем не подходить. При ламинировании кривых мы почти всегда выбираем эпоксидный клей.

Помимо множества требуемых зажимов, более дорогих клеев и подготовки шаблонов или форм, вам необходимо знать одну важную характеристику ламинированных кривых.«Отпружинивание» часто происходит после схватывания клея и после снятия всех зажимов.

При ламинировании кривой вы взяли кучу полос и заставили их двигаться по кривой. Как только клей затвердеет, он скрепляет всю древесину вместе, но натяжение остается. Степень упругости, с которой вы столкнетесь, зависит от нескольких факторов, таких как используемые породы древесины, толщина полос, насколько крутой будет ваш изгиб, тип используемого клея и общая толщина ламината.

Пружинная отдача влияет не только на результаты, достигаемые прямо с приспособления.Напряжение, которое всегда присутствует в ламинированной детали, также может привести к неожиданным результатам, если вы начнете каким-либо образом изменять форму. Удаление материала снаружи с помощью рашпиля или бруса для спиц, сверление по бокам для дюбелей или домино или разрезание пазов может привести к тому, что ваша деталь начнет менять форму. Когда дело доходит до ламинированных кривых, одним из ключевых факторов успеха является экспериментирование.

3. Пропил-пропил-гибка

Как гораздо более молодой плотник, я все еще помню, как наблюдал за ранними демонстрациями рабочих центров Triton, которые включали выполнение нескольких пропилов близко друг к другу по толстым кускам древесины для получения гибких деталей.О возможности! Гибка с пропилом сочетает в себе процесс структурного ослабления длины древесины путем разрезания глубоких, близко расположенных пропилов, обычно поперек волокон, с последующим ламинированием гибкой детали с внешними слоями для получения жесткой кривой.

Этот метод построения кривых — хорошее развлечение. Хотя для этого по-прежнему требуется столько же планирования и подготовки, сколько и для процесса ламинирования, разрезанная часть может быть легко изготовлена ​​на небольшой настольной пиле или с помощью торцовочной пилы.

Вам нужно будет приложить древесину к краям согнутых деталей, чтобы скрыть пропиленную часть.Вы можете использовать различные материалы, например, более дешевую и легкую древесину для пропила, а затем использовать предпочитаемую древесину для ламинирования снаружи.

4. Изгибание пара

Использование пара для нагрева древесины, позволяющей сгибать ее в изогнутые формы, является необычайной техникой и действительно забавным упражнением. Двое парней, которые, возможно, являются одними из самых опытных практиков в мире с этим методом, — это Дэвид Хейг из Новой Зеландии и Майкл Форчун из Канады.Нам повезло, что и Дэвид, и Майкл поделились с нами своим богатым опытом во время многократных посещений нашей мастерской.

При температуре около 99 ° C с древесиной происходит странная вещь. При нагревании древесины до этой температуры лигнин, вещество, в значительной степени отвечающее за такую ​​жесткость древесины, теряет часть своей прочности связи. Это позволяет изгибать древесину по удивительно крутым изгибам.

Использование пара для нагрева древесины идеально, так как он обеспечивает точную температуру, предотвращая высыхание древесины.После достижения температуры 99–100 ° и сразу после извлечения древесины из парового ящика древесина становится достаточно гибкой, чтобы можно было тянуть изогнутые приспособления с помощью специально разработанных зажимов для стяжных лент. Майкл Форчун разработал почти все парогибочное оборудование, продаваемое Lee Valley в Канаде.

Подобно тому, как есть подходящие для ламинирования пиломатериалы, и те, которых нет, есть породы, подходящие для паровой гибки, и те, которые действительно просто не выдерживают. Древесина, высушенная на воздухе, практически необходима.Хотя некоторые высушенные в печи пиломатериалы с более тонкими секциями будут гнуться, из-за большого количества отказов вряд ли стоит пытаться это сделать. Орех, дуб и бук отлично подходят для паровой гибки.

Паровые компоненты обладают некоторыми основными преимуществами по сравнению с деталями, изготовленными другими способами, упомянутыми здесь. Волокно повторяет любую кривую, которую вы производите, что значительно упрощает формирование с помощью спицы. Вы также не нарушили структурную целостность древесины.

После надлежащего охлаждения и сушки кусок пропаренной древесины не помнит, чтобы он когда-либо был прямым, поэтому пружинение на самом деле не является проблемой, хотя оно может произойти, если первоначальный изгиб не удается правильно закрепить и высушить.Если вы не дадите детали достаточно высохнуть перед тем, как вынуть ее из формы, это может быть такой же проблемой, как и выпрямление.

Технология паровой гибки требует очень значительных инвестиций в оборудование. По моему опыту настройки для паровой гибки, вы действительно хотели бы изготавливать довольно много изогнутых деталей или ваш проект был бы достаточно высококлассным, чтобы это стоило хлопот.

5. Гибка горячих труб

Если вы сгибаете довольно тонкие куски древесины, еще один интересный способ создать крутые изгибы — это установить горячую трубу и протянуть ее вокруг нее.Этот метод недорогой, прост в настройке и открывает несколько интересных возможностей и проектов. Как следует из названия, небольшая длина металлической трубы, нагретой легким пламенем, является источником тепла для разрыва лигниновой связи, как описано для гибки паром. Я также видел, как люди устанавливали старую кастрюлю и пропановую горелку.

Идеально подходит стальная труба с достаточно толстыми стенками диаметром от 35 до 60 мм диаметром около 150 мм. Две или три металлических петли, приваренных к одному концу, позволяют прикрепить трубу к опорной плите из твердой древесины.

Дешевая пропановая горелка, доступная в большинстве хозяйственных магазинов, является хорошим источником тепла. Когда он станет горячим, вам понадобится только крошечное пламя, чтобы поддерживать правильную температуру. Когда капельки воды, капающие на трубку, ненадолго танцуют, прежде чем шипеть, вы все правильно поняли. Слишком жарко, и капли сразу шипят.

Из-за отсутствия пара, чтобы древесина не высыхала и не напоминала подгоревшие тосты, вам нужно на пару дней замочить кусочки в воде.Грецкий орех, измельченный до 4–5 мм, отлично подходит для этого метода. У меня не было такого успеха с буком, но тот, который у меня есть, определенно сушен в печи. Некоторые клещи для фиксации листового металла утиной козырька идеально подходят для удержания концов вашей древесины и помогают вам тянуть ее вниз и вокруг горячей трубы.

После создания изогнутых компонентов одним из описанных здесь методов вы можете придать дереву форму, чтобы создать плавные изящные линии. Рашпили, напильники и абразивные материалы очень удобны для этой задачи, но мой любимый метод обработки кривых — это определенно спица.

Когда я был очень маленьким, моя прабабушка рассказывала мне истории о том, как ее отец брал ее с колесником, чтобы заменить стальную шину на колесе его тележки. Она описывала, как наблюдала за тем, как один из колесников придает форму спицам с помощью спицы. Конечно, в то время я понятия не имел, что такое спикер. Формовка изогнутых деревянных брусков с помощью одной из моих бритв-спиц — это самое приятное занятие, которым я могу заниматься в этом удивительном мире деревообработки.

No related posts.