Изготовление вагонки своими руками: Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

Содержание

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Вагонка

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

  1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
  2. Сушка пиломатериалов.
    Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
  3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
  4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.

    Линия по производству вагонки

  5. Проверка качества и складирование продукции.

Складирование вагонки

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сортОписание

Экстра

Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.

А или 1

Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.

В или 2

Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.

С или 3

Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Классификация вагонки

Цены на вагонку

Вагонка

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

  1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Фуговальный станок

Двухсторонний рейсмус

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м3 досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

  1. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.

    Сушка вагонки

  2. Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.

Станок для изготовления вагонки

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Фуговальный станок

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

  1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
  2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

  1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
  2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

Фрезер

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

Самодельная вагонка

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

  1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
  2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
  3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
  4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

    Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

  5. Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

    Комплект фрез

  6. Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
  7. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
  8. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
  9. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

    Вагонка сложена ровными штабелями

  10. Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Гвозди для вагонки

Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: 3 метода изготовления

MesterulManole

5832 0 1

После обработки лаком самодельная вагонка смотрится ничуть не хуже, чем покупные отделочные материалы

Деревянная вагонка — это востребованный отделочный материал с единственным недостатком: он дорого стоит. Впрочем, высокая цена — еще не причина для того, чтобы отказываться от использования деревянной вагонки, ведь при желании материал для отделки дома можно сделать самому. Я расскажу, как производится вагонка своими руками на доступном деревообрабатывающем оборудовании.

Что нужно знать о материале

Вагонка – это цельнодеревянная доска, предназначенная для облицовки различных строительных объектов снаружи и для отделки помещения изнутри.

ИллюстрацииРазновидности по способу крепежа
Фрезерованная доска с соединением «шип-паз». Это наиболее распространённая разновидность материала. С одной стороны планки располагаются фрезерованный паз – продольное углубление, а с другой стороны выступает шип. В ходе установки, шип задвигается в паз, туда же входят монтажные скобы. В итоге облицовка получается с минимальными зазорами.
Соединение шип-паз (где шип — отдельный элемент). При изготовлении такой вагонки, из досок с обеих сторон выбирается четверть. Соседние доски в облицовке соединяются отдельным шипом – рейкой, которая вставляется в пазы.

Такой профиль планок характерен для вагонки, изготавливаемой кустарным способом.

Обрезная доска для укладки внахлест (Американка). По сути, это простая доска, обработанная циркулярной пилой и пропущенная через фуганок.

Доска крепится к обрешётке поверх минеральной ваты гвоздями. Гвозди вбиваются в верхней части доски, а поверх нее устанавливается следующая планка. В итоге поперечный срез отделки выглядит как елочка.

Существенное преимущество такой вагонки – это ее небольшая стоимость за счет простоты обработки.

ИллюстрацииРазновидности по типу профиля (актуально для фрезерованных модификаций)
Стандарт. Поперечный срез выполнен в виде трапеции. Угол кромок трапеции составляет 30-40 градусов. Отличительная характеристика – небольшая глубина паза.
Европрофиль. Профиль «евровагонка» отличается аккуратной обработкой, увеличенным размером шипа и широкими вентиляционными каемками с изнаночной стороны.
Штиль. Этот тот же профиль, что и «стандарт», но кромки не скошенные, а скруглённые.
Блок-хаус. Доска отличается скруглённой поверхностью, имитирующей бревно. Это самый дорогой профиль из всех ранее перечисленных вариантов.

Как вагонка делается на производстве

ИллюстрацииЭтапы промышленного производства
Распиловка бревна на доски. Лес сортируется по степени кривизны бревен. Наименее кривые бревна с минимальным количеством брака подаются на пилораму, где разрезаются продольно.
Сушка. Пиломатериалы подвергаются сушке.

Есть несколько способов сушки, включая автоклавную и инфракрасную обработку. Независимо от способа сушки древесины, влажность пиломатериалов в итоге должна составлять 12%.

На этом же этапе заготовки могут обрабатываться антисептическими пропитками.

Профилирование и обрезка. На этом этапе пиломатериалы прогоняются через станок для изготовления вагонки, который совмещает функцию фрезера и фуганка. В итоге доска приобретает необходимый профиль. Также доска обрезается по длине согласно стандарту.
Сортировка. Готовые пиломатериалы сортируются по классу и виду, а затем упаковываются.

Выбор производственных материалов

В продаже помимо деревянной вагонки представлены панели из пластика и МДФ. Учитывая специфику производственных процессов единственный материал, который можно обработать в домашних условиях, это древесина.

К древесине из которой делается вагонка предъявляются следующие требования:

  • Влажность в пределах 12-18%. На производстве пиломатериалы перед окончательной обработкой просушиваются. Делается это для того, чтобы при эксплуатации готовая вагонка не высыхала и не растрескивалась;
  • Отсутствие дефектов, которые приведут к порче древесины. Наличие пигментных пятен на древесине свидетельствует о начале гнилостных процессов, которые могут негативно сказаться на эксплуатационном ресурсе вагонки;
  • Высокая плотность. Чем плотнее древесина, тем более устойчивой к механическим повреждениям и гниению будет готовая вагонка.

Какая древесная порода соответствует перечисленным требованиям? С учетом привлекательной стоимости, для изготовления вагонки предпочтительно использовать древесину хвойных пород. Если облицовочная доска изготавливается для помещений с повышенной влажностью, то лучший вариант — это использование пиломатериалов из осины.

Оборудование для производства в домашней мастерской

Выбор производственного инструмента зависит от того, что именно вы решите делать. Если в планах изготовить доску для набивки внахлест, будет достаточно циркулярной пилы и фуганка. Того же оборудования хватит, если вы решили на досках делать не пазы и шипы, а ступеньки, вырезанные вполдерева, как это показано на фото.

Самодельная облицовка стен деревом – на продольном срезе доски выполнен выступ, которым одна планка опирается на другую

Если планируете делать вагонку с соединением «шип-паз», кроме циркулярной пилы и фуганка потребуется фрезерный стол с фрезой, подобранной под толщину продольного паза. Для выборки паза на стандартной вагонке толщиной 20 мм, подбираем толщину пазовой фрезы 10 мм.

Можно ли делать профиль вагонки ручным фрезером? Теоретически это возможно, но работать удерживая фрезер в руках сложнее, чем выполнять ту же работу на фрезерном станке.

Способ 1: производство вагонки на ленточной пилораме

Распиловка бруска на автоматизированной ленточной пилораме

Этот способ традиционный для США и Канады, где люди, имеющие возможность недорого купить лес, с помощью ленточной пилы раскраивают бревна на брус, а брус в свою очередь распиливается на доски со скошенным или прямоугольным профилем.

Монтаж вагонки со скошенным профилем выполняется таким образом, чтобы с внешней стороны располагалась узкая часть планки, тогда как более толстая сторона будет крепиться гвоздями или посредством анкерных саморезов

Такой профиль позволяет сделать облицовку стен более аккуратной. Тем не менее, задачу при изготовлении вагонки можно упростить и сделать профиль доски обычным прямоугольным.

Фактура готовой доски перед последующей сушкой

Такая технология не предполагает обязательной шлифовки, так как уже в таком виде доску можно набивать поверх монтажного каркаса. Тем не менее, если нужен более аккуратный фасад дома, готовые планки можно пропустить через фуганок и сделать их гладкими.

Способ 2: производство вагонки с использованием циркулярной пилы

Заготовки под облицовочную доску

На начальном этапе из бруса или из уже готовой обрезной доски нарезаются заготовки с поперечным сечением 202×22 мм. Запас в 2 мм оставлен для того, чтобы прогнать заготовки через фуганок и получить доски с сечением 200×20 мм. Так как изготовление отделочного материала выполняется своими руками, длину заготовок подбирайте по своему усмотрению.

Продольная распиловка заготовки и изготовления паза выполняется на одном и том же инструменте

В ходе производственного процесса заготовки проходят продольной стороной через пилораму, так чтобы с каждого края получилась ступенька вполовину толщины заготовки. Выступы с одной и другой стороны располагаются зеркально, то есть, с одного края – вверху, а с другого – внизу.

Профиль самодельной вагонки – с каждой стороны видны пазы, благодаря которым обшивка будет удерживаться на каркасе

Монтаж таких планок выполняется так, чтобы доска, расположенная сверху, ступенькой, заходила на расположенную ниже доску. В итоге, влага не будет попадать за деревянную обшивку.

Способ 3: производство вагонки с использованием фрезерного стола

На фото показаны фрезы (ножи) – одна из них для формирования шипа, другая для выборки паза

Для изготовления вагонки на фрезерном столе потребуется заранее подготовленная на циркулярной пиле и фуганке строганная доска. Все следующие операции выполняются на фрезерном столе с возможностью жесткой фиксации режущего инструмента и заготовки.

ИллюстрацииПошаговая инструкция
Регулировка прижима заготовки. На этом этапе выполняется настройка в горизонтальной плоскости. Заготовка пододвигается вплотную к ограничителю и фиксируется прижимами с обратной стороны.
Установка и регулировка фрезы. Фреза регулируется по высоте установки на шпинделе.

Высота установки для первой и второй фрезы должна быть одинаковой. Погрешности настройки сделают вагонку непригодной для использования.

Обработка заготовки. Заготовка прогоняется вдоль режущего инструмента фрезерного станка, сначала одной стороной для формирования паза, а затем другой стороной с предварительной заменой фрезы для формирования шипа.

Подведем итоги

Сделать вагонку для обшивки своего дома несложно, главное располагать необходимым инструментом и следовать предложенным инструкциям. Если при самостоятельном изготовлении вагонки появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 14 мая 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Станок для изготовления вагонки, сделанный своими руками: использование циркулярки и фрезера

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

  • производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
  • изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
  • станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

Преимущества евровагонки:

  • более надежное соединение;
  • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
  • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
  • высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Как самому сделать вагонку: процесс изготовления

При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.

Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование. Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.

Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Из чего будем делать вагонку

Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.

Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.

Сама древесина должна быть сухой, с влажностью менее 20 процентов. В противном случае готовая вагонка после монтажа может «покоробиться». Кроме этого, выбирайте доски без сучков и признаков гниения.
Для изготовления выбирается порода древесины в зависимости от места использования готовых изделий.

Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.

Инструмент для работы

Кроме этого, для работы вам понадобятся следующие приспособления:

  • фрезы для вагонки. Для этого можно использовать настольный универсальный станок для вагонки;
  • пила циркулярная для распила досок на нужные отрезки;
  • измерительные принадлежности.

Также желательно приготовить специальные пропитки. Этими материалами обрабатываются готовые изделия. В результате пропитки вагонка будет защищена от насекомых и плесени. Также можно использовать вещества, которые предохраняют материал от возгорания.

Этапы изготовления вагонки

Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа. Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением. В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.

Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:

  • первым делом распиливаем доски на отрезки нужной длины;
  • далее, заготовки нужно распилить вдоль, чтобы получились дощечки требуемой ширины;
  • следующим этапом будет фугование;
  • в заключение делаем пазы.

Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.

Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.

Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.

Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.

Для проделывания пазов используем специальные фрезы для вагонки. Это приспособление устанавливается на станок вместо циркулярной пилы. При помощи фрезы проделываются пазы с обоих торцов вагонки. При этом следите, чтобы их размеры были одинаковыми.

Фрезерование пазов вагонки

Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.

Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.

Подведем итоги

Сделать вагонку для обшивки своего дома несложно, главное располагать необходимым инструментом и следовать предложенным инструкциям. Если при самостоятельном изготовлении вагонки появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 14 мая 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Станок для изготовления вагонки, сделанный своими руками: использование циркулярки и фрезера

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

  • производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
  • изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
  • станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

Преимущества евровагонки:

  • более надежное соединение;
  • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
  • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
  • высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Как самому сделать вагонку: процесс изготовления

При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.

Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование. Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.

Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Из чего будем делать вагонку

Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.

Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.

Сама древесина должна быть сухой, с влажностью менее 20 процентов. В противном случае готовая вагонка после монтажа может «покоробиться». Кроме этого, выбирайте доски без сучков и признаков гниения.
Для изготовления выбирается порода древесины в зависимости от места использования готовых изделий.

Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.

Инструмент для работы

Кроме этого, для работы вам понадобятся следующие приспособления:

  • фрезы для вагонки. Для этого можно использовать настольный универсальный станок для вагонки;
  • пила циркулярная для распила досок на нужные отрезки;
  • измерительные принадлежности.

Также желательно приготовить специальные пропитки. Этими материалами обрабатываются готовые изделия. В результате пропитки вагонка будет защищена от насекомых и плесени. Также можно использовать вещества, которые предохраняют материал от возгорания.

Этапы изготовления вагонки

Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа. Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением. В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.

Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:

  • первым делом распиливаем доски на отрезки нужной длины;
  • далее, заготовки нужно распилить вдоль, чтобы получились дощечки требуемой ширины;
  • следующим этапом будет фугование;
  • в заключение делаем пазы.

Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.

Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.

Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.

Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.

Для проделывания пазов используем специальные фрезы для вагонки. Это приспособление устанавливается на станок вместо циркулярной пилы. При помощи фрезы проделываются пазы с обоих торцов вагонки. При этом следите, чтобы их размеры были одинаковыми.

Фрезерование пазов вагонки

Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.

Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.

Во время работы стоит воспользоваться некоторыми советами и рекомендациями от специалистов:

  • в первую очередь нужно правильно работать с самим деревообрабатывающим станком. При нарезке заготовок под вагонку вдоль, необходимо доску уложить на рабочую поверхность. Далее, ее движение к циркулярной пиле осуществляется при помощи тела. Именно им, а не руками, нужно толкать заготовку. В этом случае риск получить травму значительно снижается;
  • чтобы вагонка получилась одинаковой ширины, можно при переустановке пилы для распила второй стороны заготовки, использовать в качестве линейки уже готовое изделие;
  • после выполнения всей работы у вас останется много древесных отходов. Не стоит сразу от них избавляться. При распиле заготовок получается много тонких дощечек, их можно использовать в качестве реек для создания обрешетки. В этом случае у вас получится существенно сэкономить на материале.

Кроме этого, можно проделать еще одну работу. Она не является обязательной, но позволит придать готовой вагонке более эстетичный внешний вид. При помощи специального приспособления можно снять фаски небольшого размера с торцов. Также нужно отшлифовать все поверхности.

После всех манипуляций у вас получится готовая, красивая и практичная вагонка. Осталось только обработать ее пропитками, и можно приступать к монтажу. Обработку антисептиком нужно проводить со всех сторон, а не только с лицевой, это позволит надолго сохранить прочность материала.

как сделать изделие в домашних условиях, как делают вагонку на циркулярке, ножи для изготовления материала

В настоящее время вагонка из дерева пользуется большим спросом в сфере отделки помещений. Учитывая растущую популярность продукции, ее изготовлением начинают заниматься все только специализирующиеся торговые марки. Чтобы сэкономить материальные средства, многие принимают решение сделать вагонку своими руками. При наличии базовых навыков, сырья и инструментов это вполне возможно. В этой статье пойдет речь о том, как сделать в домашних условиях надежный и стильный отделочный материал.

Особенности

Прежде чем приступать к описанию процесса изготовления, необходимо разобраться, что собой представляет этот товар.

Вагонка – это вид облицовочного материала, представляющий собой продукт переработки натурального дерева. Его используют для оформления как простых (прямолинейных) так и сложных конструкций. В зависимости от технических характеристик продукцию используют для наружной или внутренней отделки. Внешне это плоские панели, имеющие по краям специальные соединения.

В сфере производства вагонки используются различные сорта древесины, как лиственные, так и хвойные: ольха, кедр, ясень, сосна, бук и многое другое.

Продукция делится на отдельные сегменты с учетом различных характеристик. Одна из них – форма профиля: панель, евровагонка, «штиль», «американка», блок-хаус.

Деревянная отделка сочетает в себе отменные эксплуатационные и эстетические качества. За счет этих характеристик отделка получила широкое распространение. Вагонку используют для наружной и внутренней облицовки.

Преимущества вагонки:

  • эстетичный внешний вид;
  • богатый ассортимент продукции, отличающийся по окрасу, фактуре и эксплуатационным характеристикам;
  • это экологически чистый продукт, безопасный для здоровья и окружающей среды;
  • качественный материал обладает отменной практичностью и износостойкостью;
  • отделочный материал из дерева – это классика, которая всегда актуальна и востребована;
  • простой процесс монтажа;
  • натуральная отделка создает в помещении комфортную атмосферу.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • требует тщательный уход.

Технология производства

Информация, указанная в данном разделе, обязательно пригодится, если вы решили изготовить вагонку самостоятельно. Процесс изготовления обшивки делится на такие этапы.

Поэтапный процесс:

  • Изготовление доски. Стволы деревьев распиливают на доски при помощи дисковых или ленточных пилорам. Толщина варьируется от 15 до 25 миллиметров, ширина – от 100 до 150 миллиметров.
  • Сушка. В специальных камерных сушках материал обрабатывается под действием высоких температур. После этого риск растрескивания и кручения досок становится минимальным.
  • Сортировка. В зависимости от качества сырья материал тщательно сортируется. В сфере производства вагонки используются доски, качество которых не ниже второго сорта.
  • Изготовление. Сам отделочный материал изготавливают на специальном оборудовании. Компании используют четырехсторонний строгальный станок. Всего за один проход происходит обработка всех плоскостей панели благодаря подбору ножей и фрез. В процессе происходит создание необходимого профиля.
  • Обработка. Для сохранения натуральной красоты древесины и продления срока службы отделки проводится обработка панелей. Вагонку покрывают масловоском или специальными лаковыми и эмалевыми составами. Еще один способ – браширование. Методику используют, когда необходимо придать продукту эффект старины.
  • Проверка. В конце готовый продукт проверяют на прочность, износостойкость, надежность и другие технические характеристики.

С чего начать?

Для начала необходимо найти отдельное помещение для проведения работ. Помните, что станки и деревообрабатывающее оборудование в процессе работы производят много мусора и шума. Также необходимо учесть состояние электрической проводки. Она должна быть в состоянии выдержать длительные нагрузки. В противном случае проводка может попросту сгореть.

Эксперты уверяют, что при наличии технической базы, определенных умений и расходного материала можно изготовить вагонку различного типа, отличающуюся по форме, размеру и типу соединений.

Общие требования

Независимо от сложности выполнения работы, а также функциональности и мощности оборудования, необходимо соблюдать указанные ниже требования.

Расходный материал, используемый при изготовлении облицовки, должен соответствовать таким характеристикам: одинаковые размеры (толщина и ширина), исключительно обрезные доски. Широкие элементы рекомендуется пропускать через рейсмус хотя бы один раз с каждой стороны. С этой задачей отлично справится двухсторонний рейсмус. Если его нет под рукой, используйте стандартный фуговальный станок.

Специалисты уверяют, что для отменного результата можно использовать лишь доски с показателем относительной влажности не больше 24%. Если данное значение выше нормы, следует провести сушку материала. Делают это в проветриваемой комнате или размещая доски под навесом. Чтобы процесс занял меньше времени, обеспечьте между штабелями крупные зазоры.

Для сушки складывайте древесину аккуратно, чтобы не допустить искривление формы. Не забудьте надежно прижать верхний ярус, используя любой крупный груз.

Важно полное соблюдение техники безопасности. Статистика указывает на что, что именно оборудование для обработки дерева является самым опасным в эксплуатации. Использование специальной рабочей одежды и защитных средств обязательно. Приобрести все необходимое можно в строительных магазинах.

Проверьте оборудование на исправность. Использование поломанной техники чревато негативными последствиями. Если вы обнаружили нарушения в работе, обязательно вызовите специалистов по ремонту или наладьте его самостоятельно при наличии должного опыта.

Вышеуказанные аспекты помогут вам провести работу по изготовлению облицовочного материала правильно.

Этапы работ

Подробнее рассмотрим распространенный вариант производства облицовки на дому, используя циркулярку.

Работа начинается с подготовки расходного сырья и уборки рабочего пространства. Необходимо точно определиться с количеством пиломатериала. Для изготовления нужны строганые доски, ширина которых не превышает 10 сантиметров, а толщина составляет от 1,5 до 2 сантиметров. Использовать более крупные доски не рекомендуются из-за типа соединения вагонки между собой.

В процессе работы располагайте пиломатериал с одной стороны циркулярной пилы, а готовый продукт – с другой. Это поможет поддержать порядок и чистоту в помещении.

Все доски должны иметь одинаковую длину. Если это не так, материал обязательно следует подровнять. Также внимательно осмотрите доски и оцените состояние их поверхности. При наличии гнилых, черных сучков отправьте сырье в мусорку. Избавиться от таких дефектов в домашних условиях не выйдет.

Особое внимание уделите складированию заготовок. Следите не только за направлением древесных волокон, а также за расположением различных дефектов природного материала. Каждый специалист скажет, что это самые трудные в обработке элементы.

В работе размещайте материал как, чтобы расположение волокон и изъянов совпадало с ходом вращения режущего прибора. Если не соблюсти это правило, чистота поверхности материала будет неудовлетворительной.

Пришло время выставлять циркулярную пилу. При расхождении в ширине досок необходимо обязательно выровнять пиломатериал. Чтобы провести данную процедуру, разместите линейку пилы на необходимом расстоянии от зубьев и надежно зафиксируйте элемент.

Важно: линейка обязательно должна располагаться параллельно пиле. Для самодельных станков необходимо использовать специальный угольник. Заводские установки обладают такими метками. Также настройки оборудования необходимо проверить при помощи небольшого отрезка доски.

Стандартная вагонка оснащена соединением в «четверть». Оформить такое сцепление можно, используя обычную циркулярную пилу. Необходимо настроить высоту стола и расстояние до линейки. Крепление второго элемента необходимо опустить и подвинуть к пиле. При работе внимательно следите за тем, чтобы плоскости располагались параллельно. Расстояние – 1 сантиметр. Линейка должна быть закреплена прочно и надежно.

Настройте положение стола так, чтобы зубцы циркулярной пилы размещались на высоте в сантиметр в максимальной точке. В итоге высота пилы и ее расстояние до линейки должны насчитывать 10 миллиметров. Проверьте правильность параметров, используя часть доски. Откорректируйте положение элементов, если в этом будет необходимость.

Далее нужно оформлять вышеуказанный тип соединения. Проводится первый проход – доска размещается плашмя, боковая плоскость прижимается к линейке максимально плотно. Если все сделано верно, то пропил характерного типа должен появиться по всей длине изделия.

Ни в коем случае не прижимайте пиломатериал вручную. Используйте для этого отдельный деревянный брусок, иначе это чревато травмой. Также запрещается облокачиваться на торец доски.

После разместите материал на ребро. Пропил оформляется со стороны линейки. Таким образом вы выпиливаете «четверть», необходимую для соединения панелей. Отрезанные части убирайте с рабочей поверхности сразу, чтобы не захламлять рабочее пространство.

Для финального оформления соединений разверните доску на 180° и проделайте вышеуказанную процедуру уже с другой стороны. «Четверти» на вагонке должны размещаться зеркально, то есть с одной стороны панели углубления находятся сверху, а с противоположной – снизу. При монтаже отделочного материала соединения крепятся внахлест, перекрывая стыки между собой.

Мастера рекомендуют обработать видимые боковые грани вагонки, используя ручной фрезер. Оборудование, необходимое вам – это стандартный фрезерный станок.

Для работы следует подобрать профиль, вертикально его установить, зафиксировав вагонку, и пройтись по ней инструментом.

Советы

  • Даже во время работы за станком не снимайте с пилы специальную защиту (клин и кожух). Многие ошибочно считают, что эти элементы необходимы для защиты глаз от опилок. Их основное предназначение – не допустить обратного вылета деревянной панели. Сила удара способна не просто навредить мастеру, а даже пробить брюшную полость.
  • Чтобы не отвлекаться во время работы на лишние предметы и мусор, уберите все лишнее не только со стола, а также с пола. Все внимание должно быть полностью сосредоточено на рабочем оборудовании или инструменте.
  • Если длина досок больше метра, проводить работу одному не рекомендуется. В этом случае вы рискуете не только своим здоровьем, но и качеством вагонки. Если не прижать материал к линейке достаточно крепко, нарушается линейность фрезеровки.

О том, как сделать вагонку своими руками, смотрите в следующем видео.

Вы должны знать четыре ручных стежка — вручную Лондон

Оглядываясь назад на наши выкройки, мы заметили, что у нас есть кое-что для ручной вышивки. На самом деле много чего. Оказывается, мы рекомендовали отделывать кромку, пояс и подкладку вручную во всех трех наших выкройках — что стало сюрпризом, поскольку мы понятия не имели, какими перфекционистами мы были на самом деле! Это не что иное, как безупречная отделка, поэтому мы собираемся познакомить вас с четырьмя нашими любимыми и наиболее полезными ручными стежками.

* ВНИМАНИЕ — это супер-занудный пост, наполненный загруженными крупными пошаговыми изображениями образцов шитья и длинными пояснениями. Перевариваться в малых дозах …! *

Перво-наперво — есть два основных способа заправить нить в иглу для ручного шитья, и оба подходят для разных техник:

Одинарная нить: заправьте нить в иглу, но завяжите узел только на одном конце, чтобы второй не оставался без нити — это особенно полезно для вышивки, когда вам может потребоваться быстро и легко расстегнуть несколько стежков.

Двойная нить: проденьте нить в иглу и завяжите оба конца вместе — сложенная вдвое нить обеспечит более надежный стежок, но ее невозможно оторвать, не обрезая нить и не начав заново!

Running Stitch — для чего он нужен?

Подходит для сборки или сборки сборок на юбках, наметки швов и закрепления закругленных краев, чтобы они не растягивались. Набегающий стежок выглядит одинаково на обеих сторонах ткани.

  • Работая справа налево (или слева направо для левшей), введите иглу в ткань и снова вытащите ее (рис.1)
  • Теперь вплетите иглу в ткань и вытащите ее, сохраняя стежки как можно более ровными и прямыми (рис. 2, 3 и 4).

Обратный шов — для чего он нужен?

Починка одежды вручную — обратный шов создает прочный шов и может дотянуться до неудобных и неудобных мест, недоступных швейной машине.С правой стороны обратная строчка выглядит как прямая машинная строчка, но на изнаночной стороне стежки накладываются друг на друга.

  • Работая справа налево, вставьте иглу в ткань и снова выйдите, протягивая нить (рис.1)
  • Снова вставьте иглу на полсантиметра справа от того места, где игла только что вышла, и верните на полсантиметра слева от вашего первого стежка (рис.2).
  • Продолжайте так, вставляя иглу в конец последнего стежка справа и выходя на один стежок впереди слева (рис.3 и 4)

Потайной стежок скольжения — для чего он нужен?

Это наш самый любимый. Практически полностью невидимая строчка, которая идеально подходит практически для всего — от простой подшивки до внутренней части пояса, юбки а-ля Шарлотта, заканчивая необработанными краями подкладки лифа, как в платье Elisalex, и заканчивая проймой без рукавов у Victoria. Блейзер.

  • Прижмите ткань и закрепите булавками складку, готовую к потайной строчке
  • Вставьте иглу в загнутый край (рис.1) и протянуть нить через
  • Возьмите пару ниток из ткани прямо под тем местом, где только что вышла игла (рис.2), и потяните за нить (рис.3).
  • Снова вставьте иглу в прижатый край ткани прямо над точкой, в которой игла только что вышла (рис. 4). Используя сжатую складку в качестве направляющей, продвиньте иглу примерно на сантиметр внутрь складки и затем снова выйдите (рис.5)
  • Продолжайте повторять рис. 2 — 5 по всей длине и надежно завяжите петлю на конце

Потайной строчкой — для чего он нужен?

Особенно хорошо подходит для подшивки кромки, особенно для подгибки, требующей гибкости или облегчения.

  • Нажмите на подгибку на 1/4 дюйма, а затем снова на 1/2 дюйма, или сколько угодно, чтобы получить желаемую длину.
  • Двигаясь по направлению слева направо, вставьте иглу внутрь складки (рис.1)
  • Сделайте небольшую строчку на ткани чуть ниже складки (рис.2).
  • Затем сделайте стежок в основной части ткани, двигаясь по диагонали вниз вправо от первого стежка (рис. 3), и протяните нить, удерживая ее надежно, но не слишком туго (рис.4)
  • Двигаясь по диагонали вверх вправо, сделайте еще одну небольшую строчку в ткани чуть ниже складки (рис.5), затем еще одну небольшую строчку от основной части ткани (рис.6) и так далее.

Завершающие ручные стежки

Точно так же, как мы делаем обратную строчку на швейной машине, закрепляя конец строчки, чтобы она не развязывалась, так мы должны надежно завязать нить и при шитье вручную.

  • На изнаночной стороне ткани, не снимая нитки с иглы, вставьте иглу ближе к месту выхода нити, захватив при этом лишь крошечную нить ткани (рис.1)
  • Протяните иглу и нить, останавливаясь, когда у вас есть небольшая петля, через которую можно продеть иглу (рис. 2)
  • Пропустите иглу и нить через петлю, удерживая формирующий узел близко к ткани (рис.3).
  • Затяните узел и обрежьте нить на несколько миллиметров от узла (рис.4)

Phewzers !! Можете быть уверены, что в следующий раз мы вернемся с чем-то еще более легкомысленным, чем это! Хорошее время достать старый клеевой пистолет, думаю …

Как сшить подкладку юбки

Хотите добавить подкладку к своей самодельной юбке? Это очень простой метод, который я использовал для прикрепления подкладки к юбке Echino Stag Delphine. Есть много разных способов сделать и сшить подкладку юбки, и это тот, который я предпочитаю — во-первых, потому что он имеет смысл в моем мозгу, во-вторых, потому что он не требует ручной вышивки, ура!
Так зачем вам подравнивать юбку? Я решила добавить шелковистую гладкую подкладку на внутреннюю часть юбки, потому что не хотела, чтобы грубая холщовая ткань трулась о мою кожу.Кроме того, короткие юбки могут прилегать к вашим ногам и немного приподниматься, поэтому добавление подкладки может помочь внешнему слою ткани вести себя должным образом — и, таким образом, избежать яркости вашей попки. И хотя это требует немного дополнительных усилий, подкладка юбки означает, что вам не нужно завершать припуски на швы — они скроются для вас, ууп!

Я сшиваю юбку «Дельфина», выкройка которой прилагается к моей книге «Любовь первым стежком» . Вы также можете использовать этот урок для пошива юбок аналогичного дизайна с поясом, боковыми швами и невидимой застежкой-молнией сзади.О, и никаких дротиков — если на вашей юбке есть вытачки, вам просто нужно сложить верхнюю часть вытачек на подкладке, а не пришивать их вдоль ног дротиков (в Интернете есть учебные пособия, которые покажут вам, как).

Какую ткань можно использовать, чтобы выровнять юбку? Все виды. Я использую … ну вообще-то я не знаю, что это точно, но в магазине это называли «подкладочная ткань»! Выбирайте что-нибудь легкое, гладкое на ощупь, с драпировкой — например, шелк, шелковистый полиэстер или даже очень легкий хлопок. Не забудьте заменить иглу швейной машины на размер, соответствующий используемой подкладочной ткани (т. Е.наверное что-то вполне нормальное).

Давай сделаем это!


Прошейте боковые швы юбки, пояс, молнию и задний шов — переходите к шагу 8, если вы делаете юбку Delphine из Love at First Stitch . Нет необходимости доводить припуски на швы, если только ваша ткань не сильно изнашивается, так как подкладка скроет их, но обрезайте припуски на швы и разожмите их.
Вырежьте подкладочную ткань, используя те же выкройки, которые вы использовали для вырезания передней и задней юбки. Обрежьте край каждой детали примерно на 2 шт.5 см (1 дюйм) — так подкладка не будет выглядывать при ношении юбки. Сшейте боковые швы подкладки, лицевые стороны вместе, так же, как вы шили юбку. Опять же, вы можете закончить припуски на швы, если хотите, но я считаю, что это добавляет ненужную массу, так что больше не беспокойтесь. Разглаживайте припуски на швы.
Теперь нам нужно прострочить низ центрального шва спины, оставив отверстие для молнии. Измерьте длину молнии от шва, где она соединяется с поясом, до нижней части ограничителя молнии и прибавьте 1.5 см (5/8 дюйма) с учетом припуска на шов в верхней части подкладки. Измерьте такое же расстояние сверху вниз от центральных задних краев подкладки и сделайте короткие выемки на обоих задних краях, чтобы отметить конец измерения. Теперь вы можете прострочить центральную часть подкладки (лицевые стороны вместе, как обычно) от этой выемки до подола.
Отожмите припуски на центральный задний шов, включая припуски на шов, который вы оставили над линией строчки.
Приколите нижний край пояса юбки к верхнему краю подкладки лицевыми сторонами вместе.Убедитесь, что боковые швы облицовки пояса лежат непосредственно поверх боковых швов подкладки. Сначала прикрепите их, затем совместите выемки, прежде чем закрепить остальные.
Пришиваем пояс юбки лицом к подкладке. Загладьте припуски на швы вверх к лицевой стороне пояса.
Теперь подшиваем подкладку. Юбка Delphine имеет припуск подола 3 см (1 1/4 дюйма), поэтому я буду использовать те же размеры для подкладки (вы всегда можете подрезать подол подкладки дальше, если предпочитаете более узкий подол).Подогните подкладку на 1,5 см (5/8 дюйма) и прижмите. Согните еще на 1,5 см, нажмите и заколите булавками. Прострочите кромку на месте рядом с первым сгибом.
Откройте молнию. Накиньте подкладку на юбку лицевыми сторонами друг к другу. Приколите пояс лицевой стороной к поясу по верхним краям, совмещая боковые швы и выемки. По центру спинки сложите ленты молнии и отогните припуски на центральный задний шов подкладки поверх них, насколько сможете — булавками на место.
Прикрепите к машине лапку для молнии. Начиная сверху, пришейте пояс и подкладку к тесьмам молнии, близко к зубцам молнии, как можно дальше, прежде чем ограничитель молнии встанет на пути, надежно закрепив закрепку на конце. Снова установите на машину обычную прижимную лапку. Пришиваем пояс к облицовке по верхнему краю.
Обрежьте припуски на швы пояса и расправьте их с изнаночной и лицевой стороны ткани. Выверните подкладку внутрь юбки, изнаночными сторонами друг к другу, аккуратно вывернув верхние углы пояса.Слегка прижмите пояс, обращенный к шву, внутрь, чтобы линия шва была скрыта.
Подкладка юбки когда-нибудь застегивалась на молнии? Таааак раздражает! Чтобы это произошло с меньшей вероятностью, с правой стороны подкладки отожмите подкладочную ткань от зубцов молнии, используя только кончик прохладного утюга (не нагревайте его слишком сильно, иначе застежка-молния может расплавиться!).
Теперь вы можете прикрепить облицовку к поясу по шву талии — вы можете прострочить сверху, «прострочить в канавку» (обрисовано здесь) или выполнить скользящую строчку вручную.Затем все, что вам нужно сделать, это подшить юбку как обычно, дать все окончательно отжать…

И вы сделали!

Ваша юбка выглядит так же красиво внутри, как и снаружи.

Хотя бы один из вас хочет спросить, откуда ткань, не так ли? Прочитай это!

Как шить вручную — некоторые важные основы ручного шитья

«Шейте вручную! Это что-то еще! » Моя подруга, которая не держала в руках иголку и нитку уже около полутора лет, вслух задается вопросом.Энтузиаст шитья во мне ощетинился, услышав это. О ручном шитье говорят как об умирающем искусстве!

У нас огромный выбор швейных машин, и, если вас это не интересует, существует так много магазинов готовой одежды, что, даже если вы не дотронетесь до иголки и нитки, вы не сможете долго обходиться без одежды. Но это не заставляет меня и мне подобных (твердолобых шитьей) отказываться от иглы и ниток.

«В ритме стежков вы можете мечтать, забыть о своих проблемах и держаться подальше от печенья» — это высказывание из книги Мими Дитрих из книги «Лоскутные одеяла ручной работы» говорит само за себя.Я полностью увлекаюсь ручным шитьем. И я определенно хочу избавиться от печенья!

Помимо очевидных достоинств ручного шитья, таких как портативность, покой, спокойствие и творчество, бывают случаи, когда вам нужно согнуть пальцы при шитье и заняться шитьем вручную. Да, ваша швейная машина сделает все это, а может быть, и многое другое, но где веселье? А совершенство?

Похожие сообщения: 14 различных игл для ручного шитья; Вот пост с подробным описанием 9 стежков ручного шитья, которые необходимо знать

10 случаев, когда вы предпочтете шить вручную, чем использовать швейную машину

Когда дело доходит до подшивания, все знают, что вы лучше подойдете с ручным швом.С помощью невидимых стежков, упомянутых в этом посте, вы можете шить, и никто не догадывается, что есть стежки, скрепляющие кромку.

Сообщение по теме — Как сшить невидимую кромку: 3 метода; 17 простых стежков для ручной подшивки кромки.

2 Устранение мелких разрывов на одежде

Ручные стежки, если их тщательно выполнять, могут заставить исчезнуть небольшие разрывы на одежде. Невидимый ремонт, выполненный профессионалами, может создать впечатление, будто слезы никогда не было.Возможно, мы с вами не сможем повторить это, но, чтобы попробовать этот вид ремонта, ознакомьтесь с этим постом о штопке и ремонте одежды.

3 Сделайте складки на свободной одежде

Представьте, что вы находитесь в отеле и собираетесь на вечеринку. А твое новое платье — все вокруг и вне тебя — оно свободное. В этой экстренной ситуации знание этого ручного шва — лестничного шва — может спасти вас от небрежного взгляда.

Достаньте из отеля набор для аварийного шитья и сделайте параллельные стежки, чтобы сшить дротик и легко затянуть одежду.

Просто затяните стежки, и дротик автоматически закроется.

Делайте любые виды дротиков в позициях, описанных в этом посте о шитье дротиков «Позиции дротиков», чтобы внести изменения в вашу одежду.

Если хотите, добавьте машинную строчку позже.

4 Устранение неожиданных разрывов в швах

Если вы обнаружите небольшую трещину в шве, и рядом с вами находится только набор для аварийного шитья, вы можете сшить вариант строчки «лестница» и быстро сохранить свое достоинство.Узнайте больше о строчке «лестница» здесь

Аккуратно и ровно выполненный обратный шов такой же прочный, как и любой машинный шов. Узнайте, как сделать обратную строчку здесь.

5 Ручная вышивка и аппликация

Вышивка — это воплощение ручного шитья, и какая красота в этом. Лечебные свойства вышивки хорошо известны. Узнайте больше о положительном влиянии вышивки на психическое здоровье здесь.

Короче говоря, если вы научитесь вышивать, вы никогда не подумаете о том, чтобы тратить время на Netflix.А может и нет. Позвольте мне сказать, что вышивка вызывает такое же привыкание, как и Netflix.

Похожие посты: Learn Ручная вышивка; Ручная вышивка стежками; Стежки для вышивки лентами

Аппликация включает в себя вышивание отрезанных кусочков ткани на фоновой ткани и создание на ней рисунков. Цветочные узоры обычно выполняются из ткани с рисунком, набивной ткани и вышиваются на однотонную фоновую ткань для максимального эффекта. Здесь вы можете увидеть все техники ручной аппликации

6 Закрепочные и наметочные стежки

Иногда булавки не подходят, когда вы хотите временно скрепить части ткани — наметочные стежки — ответ на этот вопрос.

Эти длинные стежки служат для создания временных стежков, которые удерживают складки, складки, складки и т. Д. На месте до тех пор, пока вы не будете готовы их пришить. Они также отлично подходят для сборки тканей. Просто сделайте длинные строчки

Подробнее о собирании ткани, наметочных и закрепочных стежках.

7 Пришейте застежки

Пуговицы, петли и петли для пуговиц — это первое, что приходит мне в голову. Хотя большинство других застежек, используемых при шитье, можно сшить вручную, и они делают это в основном профессионалами, читайте в haute couturiers.

Даже молнии легко пришиваются вручную. Вам просто нужно убедиться, что вы делаете даже небольшие стежки, которые не разойдутся при открытии и закрытии отверстий.

Похожие сообщения: Как пришивать пуговицы; Как вручную сшить красивые петлицы; Как пришивать петли для пуговиц

8 Косая переплетка

Косая переплетка может быть сшита на машине, но если вам нужен невидимый вид, вы можете использовать скользящую строчку, чтобы пришить последнюю складку на месте. Этот невидимый переплет делает ваш швейный проект потрясающим по сравнению с тем, что сшито на машине.

9 Пэчворк и квилтинг

Ручное квилтинг целиком звучит устрашающе, но квилтинг шили вручную только когда-то — он был очень популярен среди американских домохозяек, и многие изготовленные таким образом лоскутные одеяла до сих пор хранятся в музеях, которые терпеливо относились к ним кусочки и стеганые вручную.

Одеяла, сшитые вручную, можно увидеть здесь — Одеяла в австралийских музеях и галереях; Коллекция American Quilt

Даже сегодня женщины берут свои лоскутные ткани с собой куда угодно и присоединяются к ним на досуге, не заботясь о том, чтобы сидеть только там, где находится швейная машина.Все руки аккуратно и с любовью отрезали кусочки. Стежки для квилтинга также можно прошивать вручную. Все лоскутное одеяло можно связать вручную

Похожие сообщения: 55 популярных блоков лоскутного одеяла; 30 основных видов одеял; 13 основных видов стежков для квилтинга; Условия квилтинга.

10 Подкладка платья

Подкладка и верхняя одежда изготавливаются отдельно, а затем тщательно соединяются друг с другом с помощью крошечных стежков, сшитых вручную.

Связанный пост: Что такое подкладка при шитье ?.

Основы ручного шитья — научитесь шить вручную

Какая игла лучше всего подходит для ручного шитья? Тонкие иглы для ручного шитья размером от 8 до 12 отлично подходят для ручных стежков.Убедитесь, что иглы, которые вы покупаете для ручного шитья, очень острые, прочные и устойчивые к изгибу.

Для пришивания пуговиц и наметочных стежков можно использовать длинную иглу. Средняя игла для шитья швов. Для шитья толстых тканей можно использовать короткую иглу, так вы получите больше контроля.

Возьмите нить диаметром 18–20 дюймов на швейную иглу. Если у вас возникли проблемы с заправкой нити в иглу, прочтите этот пост о заправке нити в иглу для получения более подробной информации.

В начале нити можно завязать простой узел на конце нити.Если у вас возникли трудности, легко завяжите узел на нити следующим образом:

Держите конец нити лицом к ушку иглы

Сделайте скрутки вдоль иглы — две или три витка хватит

Принесите катушку к обратной стороне нити, осторожно ослабляя ее.

Катушки образуют узел, когда вы его затягиваете.

Некоторые другие способы закрепить шитье без завязывания узлов представлены в этом посте «4 способа создания узлов из ниток»

Соединение частей ткани вместе с помощью ручных стежков

При соединении двух частей ткани держите их лицевыми сторонами вместе, совместив края среза и выровняв линию шва, если вы это отметили.Убедитесь, что ваши стежки равны , и , ровное натяжение .

Во время шитья держите иглу как можно ближе к ушку.

Убедитесь, что вы не отклоняетесь от линии шва; начинать и заканчивать ровно по линии шва. В начале шва сделайте одну или две изнаночные петли до закрепления нити.

Наилучшим стежком для ручного шитья для соединения двух частей ткани вручную является стежок Backstitch. Это строчка, которая очень напоминает машинную прямую строчку.Изучите Backstitch и вариации.

Еще одна очень прочная и долговечная строчка — это петля внакидку. Узнайте, как выполнить шов внакидку здесь.

Каждая обратная строчка / переплет внакидку может быть от 1/4 до 1/8 дюйма — просто убедитесь, что все они одинаковой длины.

Текущая строчка и подбирающая строчка также часто используются для соединения ткани.

Практика Практика Практика

Скорость в ручном шитье придет только после большой практики. Вам придется много практиковаться, пока не добьетесь правильной скорости и точности.Вы можете потренироваться с клетчатой ​​тканью, чтобы при соединении двух частей ткани оба слоя ткани не двигались по-разному (это проблема при шитье вручную). Я могу шить непрерывно от 30 до 45 минут подряд, а затем сделать перерыв.

Вы также можете использовать наперсток, если вы шьете более 10 минут.

Подробнее: Бегущий стежок и вариации; Выборочная строчка

Ручное шитье особенное — это связь между вами и тканью.В каждом стежке, сделанном вручную, есть забота и радость. Ваш творческий потенциал и опыт расширяются вдвое каждый раз, когда вы шьете вручную. Вам нравится процесс шитья. Вы наслаждаетесь ощущением ткани и цветом, испытываете в себе терпение и спокойствие, о существовании которых вы даже не подозревали. Просто спросите об этом человека, который вручную сшил лоскутное одеяло королевского размера. Что этим движет, если не любовь и радость?

Похожие сообщения: Как вручную сшить кожу (с помощью лучших стежков)

Бесплатные выкройки

Советы и учебные пособия по шитью.

Объяснение того, как и почему следует подчеркивать ткань

В нашем посте о пошиве правильного муслина я несколько раз упомянул подчеркивание и хочу вернуться к этой теме сегодня. Подчеркивание ткани часто понимается неправильно, поэтому я хотел бы точно объяснить, что такое подчеркивание и что оно делает для ваших швейных проектов (предупреждение о спойлере: ЛОТ ).

Швейный жаргон может сбивать с толку, поэтому нет ничего необычного в том, что вы недоумеваете о разнице между подкладкой, подчеркиванием и подкладкой.Скорее всего, вы уже шили традиционную подкладку. Это слой между основной тканью и кожей, который скрывает конструкцию, создает гладкую поверхность для скольжения по телу и прикрепляется к вырезам и рукавам, чтобы создать совершенно чистый вид изнутри. В большинстве случаев он свободно свисает по краю.

Подкладка, с другой стороны, представляет собой слой ткани, который притирается к вашей модной ткани, так что оба слоя действуют как единое целое. Он ничего не скрывает и не закрывает, поэтому у вас все еще остаются необработанные швы, которые нужно так или иначе обработать.Подчеркивание не заменяет подкладку, и в большинстве случаев вам все равно придется добавить подкладку, чтобы создать чистую отделку. Подкладка похожа на подчеркивание, но делается в первую очередь для того, чтобы добавить тепла (у нас есть полное руководство по подкладке для тепла).

ЦЕЛЬ ОСНОВАНИЯ

Есть так много способов подчеркивания, которые помогут улучшить ваши швейные проекты! Пусть вас убедит этот список:

  • Помогает придать прочность и устойчивость рыхлым тканям, а также добавляет структуру тканям, которые могут быть слишком драпированными или легкими для необходимого применения.
  • Помогает сделать прозрачные ткани непрозрачными или изменить цвет модной ткани в зависимости от цвета подкладочной ткани.
  • Помогает скрыть «просвечивание» шва припусков, линий шва и других деталей конструкции.
  • Действует как основа для всех строительных знаков, поэтому вам не нужно маркировать модную ткань.
  • Создает прочную основу для стабилизации таких деталей, как прорезные карманы и другие конструктивные элементы.
  • Обеспечивает слой для закрепления ручных стежков, чтобы эти стежки были невидимы с правой стороны одежды (т. Е.фиксировать припуски на швы на месте)
  • Минимизирует образование складок, так как ткань набухает
  • Можно добавить тепла к одежде, нанеся второй слой
  • Повышает прочность и долговечность одежды и ткани, увеличивая срок службы ваших товаров.

ВИДЫ ПОДКЛАДКИ

Для подчеркивания можно использовать множество различных типов тканей; то, что вы выберете, зависит от приложения. В общем, вам нужно что-то немного светлее вашей ткани, и вам нужно убедиться, что цвет сочетается с вашей модной тканью или не просвечивает через нее.Вот наиболее распространенные типы:

  • Шелковая органза — шелковая органза — это чудо-ткань, которая отлично подходит для подчеркивания. Шелковая органза легкая, полупрозрачная и имеет четкую, но гибкую форму, что делает ее отличным выбором для придания пышности ткани. Хрустящая корочка все еще имеет некоторую текучесть, поэтому она приспосабливается к ткани и вашему телу. Ни в коем случае нельзя заменять полиэфирную органзу, поскольку она не обладает воздухопроницаемостью и гибкостью, а также не давит на кожу, и вам также следует помнить о качестве, поскольку некоторые шелковые органзы скользкие и менее устойчивые.Лучшее качество, которое я нашла, можно найти в магазине Сьюзан Халье. Я предлагаю всегда иметь несколько ярдов в вашем тайнике, поскольку существует множество способов его использования (используйте кромку, чтобы стабилизировать вырез горловины, в качестве вшивки, для стабилизации деталей дизайна или использовать как ткань для пресса).
  • Фланель — мягкая и уютная, фланель — отличный выбор, чтобы добавить тепла к одежде или добавить мягкий слой к вашей модной ткани (отлично подходит для драпированных тканей, таких как шелк)
  • Батист из хлопка — легкий, мягкий и полупрозрачный, батист — отличный базовый выбор для большинства подчеркивающих приложений
  • Сукно хлопчатобумажное или кисея — немного жестче, чем батист, это лучше всего, если вам нужна более структурированная форма, например, куртка, или нужно скрыть внутренние детали конструкции, такие как косточки.Если вы использовали для туалета муслиновую ткань соответствующего веса, вы действительно можете использовать ее в качестве подчеркивания, хотя, очевидно, вы сможете сделать это только в том случае, если не планируете шить одежду снова.
  • Крепдешин — помогает улучшить прозрачные, легкие или драпированные ткани

Пытаясь решить, какой тип ткани использовать в качестве подкладки, вырежьте обрывки модной ткани и подчеркивания и сложите их вместе. Как они драпируются вместе? Вы видите подчеркивание сквозь ткань? Обладает ли он необходимой структурой и стабильностью? Тестирование нескольких различных вариантов поможет вам понять, что нужно вашей ткани и одежде.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТКАНЬ

В самом простом случае, подчеркивание — это двойник вашей модной ткани. Если вы не шьете одежду высокой моды, вы можете просто использовать выкройки, чтобы вырезать ткань и подчеркивание отдельно, при этом любые строительные следы перенесены только на подкладку. После обрезки вы будете машинно сметать слои вместе, используя длинную линию стежка внутри припуска на шов (позже он будет удален). Для наметки я настоятельно рекомендую шагающую лапку, так как она гарантирует, что слои не смещаются во время шитья.Для большей точности я также рекомендую сначала наметать вручную по длине линии волокон детали, которую потом можно будет удалить. Вы также должны отметить любые припуски подола и обрезать подчеркивание в этой точке, так как вы не хотите, чтобы подчеркивание переходило в припуск на подгибку шва. Хорошо прижмите детали и убедитесь, что оба слоя прилегают друг к другу, без складок и пузырей — если вы видите, что вам придется заново обработать поверхность.

После того, как ваши детали закреплены наметкой, вы можете приступить к шитью одежды как обычно; теперь с вашими более мясистыми и приятно подчеркнутыми кусочками!

ОСНОВА МОДНОГО ПУТИ

В аппликациях от кутюр почти всегда используются подчеркивания.Поскольку одежда от-кутюр включает в себя много ручного шитья (припуски на швы, ручная вышивка подкладки и т. Д.), Подчеркивание — это слой, который удерживает эти стежки, так что вы их не видите. Он также действует как выкройка или шаблон при вырезании ткани. Как я уже упоминал в нашем последнем посте о пошиве муслина, в проектах высокой моды муслин часто используется как основной узор. Затем с помощью копировальной бумаги и копировального круга все строчки и строительные отметки переносятся с муслина на подкладку, которая затем вырезается и используется для вырезания модной ткани.Шелковая органза отлично подходит для этого, так как она прозрачная, что позволяет легко видеть ткань под ней, а маркировка ее вместо ткани позволяет предотвратить перетаскивание модной ткани.

Когда вы закончите сборку муслина и будете готовы перейти к раскрою ткани, первым делом используйте копировальную бумагу и колесо, чтобы перенести все отметки и линии швов на подчеркивание. Для начала надежно прикрепите кисею к подкладке (на фото ниже я использовала шелковую органзу).Часто булавки по периметру, а также стратегически через середину детали, чтобы два слоя были стабильными. Как только это будет сделано, поместите подчеркивание поверх копировальной бумаги (цветной стороной вверх) и с помощью кальки перенесите все линии построения.

Теперь вы можете использовать подчеркивание в качестве элемента выкройки. Ниже вы можете увидеть мою шелковую органзу, наложенную на мою модную ткань — я вырезал очень большие припуски на швы, которые буду обрезать позже (это один из секретов высокой моды — многие из них грубые! Крой на самом деле довольно быстр. так как вы не возитесь, пытаясь быть точным при вырезании припусков на швы).Имейте в виду, что на этом этапе вы можете использовать любой тип подчеркивающей ткани — поскольку линии текстуры четко обозначены, вы будете использовать их, чтобы найти линию текстуры на модной ткани, даже если вы не можете видеть сквозь нее, как на органзе.

И снова подкладка надежно прикрепляется булавками к ткани до того, как ткань будет вырезана. Если бы вы шили проект, не связанный с модой, на этом этапе вы бы сметали слои вместе вокруг припуска на шов, но, поскольку это от кутюр, процесс займет немного больше времени.

ПОДВЕСКА НА ПОДЛИНЕ

Наметка для рук — ключевой этап любого проекта от кутюр. Поскольку кутюр — это все о контроле (любители контроля и девы радуются!), Машинная наметка — не лучший вариант, поскольку существует слишком много способов смещения и деформации ткани. Вместо этого вы можете использовать гладкую наметочную нить, чтобы скрепить слои вручную. Вы можете использовать шелковые нити, но я попробовала несколько вещей, и этот стиль японской наметочной нити — лучший. Он не заедает, плавно проходит через слои и достаточно толстый, чтобы его можно было легко увидеть на деталях выкройки.Вам лучше использовать более длинную иглу, подобную этим, поскольку с ней легче набирать несколько стежков за раз. Поскольку вам, возможно, придется много заправлять иглу, я предлагаю взять один из этих симпатичных нитевдевателей, чтобы не щуриться и не тыкать.

После того, как подчеркивание закреплено булавками, пора заправить нить в иглу и начать ручную наметку вдоль линий стежка. Да, каждую строчку стежка. Это происходит быстрее, чем вы думаете, так как вы используете красивые длинные стежки, а работая за ровным столом (что очень важно, чтобы не деформировать ткань), вы можете набирать несколько стежков за раз и делать это довольно быстро.Сьюзан рекомендует шить прямо поверх линии стежка, но, поскольку вы в конечном итоге будете вышивать поверх своей руки наметкой машинными стежками, вы потратите уйму времени, тщательно удаляя наметочную нить с помощью рыхлителя шва. Лично я предпочитаю шить только внутри линии стежка (менее миллиметра), чтобы ее было легче удалить. В приведенном ниже примере я натирал прямо на линию стежка и часами удалял наметочную нить, прежде чем изменить свою стратегию.

Вся эта наметка ниток надежно скрепляет ваши слои вместе везде, где это необходимо, что позволяет легко собрать одежду с минимальными искажениями.

В настоящее время я работаю над другим модным проектом и использовала наметку, чтобы скрепить ткань, ватин и подкладку вместе для этой стеганой куртки. Я сделал это очень быстро и грубо, так как я планирую машинную стежку всех этих слоев вместе, но вы можете видеть, насколько велики мои стежки. На это ушло меньше десяти минут.

Как и в большинстве техник шитья, обычно есть варианты «быстро» и «от кутюр». Независимо от того, хотите ли вы нанести машинную наметку или ручную наметку, ваше подчеркивание зависит от вас, но в наши дни я почти всегда прибегаю к ручной наметке, поскольку она дает мне то, чего я больше всего хочу в жизни: контроль.Независимо от того, собираетесь ли вы потратить какое-то время на иглы для ручного шитья, я надеюсь, что этот пост помог вам демистифицировать подчеркивание, и призываю вас попробовать эту технику в следующий раз, когда вам понадобится добавить немного тела, устойчивости или тепла к вашему шитью. проекты.

Вы пробовали подчеркивать? Как прошло?

Как сделать большую сумку: простые идеи по пошиву нестандартной сумки

Крой тканей

Для первой части этого проекта сумки-тоут «сделай сам» вырежьте два прямоугольника 18 дюймов x 14 дюймов как из внешней, так и из внутренней ткани, затем вырежьте два прямоугольника 18 x 14 дюймов на стыке.Разрежьте брезентовые ремни на две части по 21 дюйм.

Снайперские уголки

На длинной стороне всех прямоугольников отрежьте квадрат 2 x 2 дюйма только от нижних углов. Повторите эти действия для сопряжения. Это сформирует основу сумки.

Добавить стыковочные и сшить стороны

Прижмите накладку к изнаночной стороне внешнего прямоугольника ткани. Совет: Следуйте инструкциям производителя по нагреванию и приклеиванию интерфейса. Скрепите лицевые стороны внешней ткани булавками и прострочите прямые швы 1/2 дюйма по бокам и по низу детали. Примечание: Не сшивайте верхнюю часть и два обрезанных угла. Загладьте швы открытыми.

Создание углов

Сожмите зазоры в надрезанных углах, совместив боковые и нижние швы по центру.Заколите булавкой прямо поперек и прострочите шов 1/2 дюйма. Этот шаг добавляет сумке глубины и создает плоское дно.

Пришивание боковых и угловых прокладок

Скрепите лицевые стороны прямоугольников внутренней (подкладочной) ткани вместе и повторите описанные выше шаги.

Соедините вместе и шпильку

Выверните подкладку на лицевую сторону и поместите внутрь ткани так, чтобы лицевые стороны были вместе.Заправьте брезентовые ремни между внутренней и внешней тканями таким образом, чтобы два края одного были обращены вперед, а два края другого были обращены к задней части сумки. Приколите конец каждой брезентовой ленты примерно в четырех дюймах от бокового шва, затем сколите края ткани по периметру отверстия сумки.

Открытие сумки для шитья

Начиная с бокового шва, прострочите шов 1/2 дюйма почти по всей длине сумки, остановившись на 4 дюйма до начальной точки — это должно захватить все четыре конца брезентовых ремней, оставляя достаточно места для поворота.

Поверните и нажмите

Протяните ткань и ремни через зазор в 4 дюйма, вывернув сумку на лицевую сторону. Слегка надавите теплым утюгом, чтобы удалить складки.

Отстрочка и отделка

Прострочите верхнюю строчку по всему отверстию сумки, чтобы обработать края.Это также поможет укрепить брезентовые ремни и закрыть зазор, оставшийся на предыдущем шаге для поворота.

Как сделать красочную большую сумку из клейкой ленты 05:07

Используйте клейкую ленту, чтобы сделать оригинальную красочную большую сумку, которая также водонепроницаема.

Подкладка на шнурке «Go Bag» — Craft Buds

Компенсацию за этот магазин сделали компании Collective Bias, Inc., Emergen-C, Kleenex и Dial. Все мнения принадлежат только мне. #BeWellEssentials #CollectiveBias

Когда наступает это время года, для меня особенно важно запастись велнес-продуктами для меня и моей семьи.Поскольку в этом году я начала преподавать в дошкольных учреждениях, я хочу принять все меры предосторожности!

Я поделюсь простым руководством по шитью простой сумки на шнурке. Я называю это «походный мешок», потому что я могу бросить все, что мне нужно, чтобы пойти из дома в школу, и взять это по дороге из дома. Вы можете сделать его самостоятельно — для этого потребуется только простое прямое шитье!

Что идет в сумку, когда погода начинает меняться? Недавно я остановился в Kroger, чтобы запастись некоторыми из моих популярных продуктов от Dial Complete®, Kleenex® и Emergen-C®.! В каждом аромате также есть 7 витаминов группы B для естественного повышения энергии и электролиты для пополнения меня, в которых я отчаянно нуждаюсь после того, как бегаю с детьми весь день. *

Мне нравятся натуральные фруктовые ароматы и газированная текстура Emergen-C® Raspberry. Эти витаминные смеси для напитков выпускаются в удобных отдельных упаковках (размером с чайный пакетик) и не содержат искусственных подсластителей. Также без кофеина, что для меня важно!

Средство для мытья рук с пеной Dial Complete®

Я всегда прошу своих дошкольников мыть руки перед едой и после перемены.Средство для мытья рук с пеной Dial Complete® настолько просто в использовании — и для взрослых, и для детей! Из бутылки просто накачать, и мне нравится, как она сразу пенится, так что вы можете быстро попасть между пальцами. Антибактериальная формула убивает 99,99% бактерий, встречающихся в домашних условиях! Аромат родниковой воды действительно освежающий и чистый, и я также люблю запастись ароматом белого чая.

Чтобы запастись этим, посетите Kroger, чтобы сэкономить 1,50 доллара на любых ДВА (2) моющих средствах с пеной Dial Complete® для мытья рук.Не включает пробную версию и размер путешествия. Начинается 01.12.19, время ограничено.

Kleenex®

О, как я люблю влажные салфетки Kleenex® Germ Removal Wet Wipes ™! Пакет на 20 штук идеально помещается в мою «дорожную сумку» (см. Руководство ниже). В течение ограниченного времени праздничные дизайны доступны на Kleenex®. Салфетки достаточно толстые и мягкие, чтобы их можно было использовать каждый день, и они полностью безопасны для детей. Знаете ли вы, что их можно использовать на руках или даже на лицах? Я люблю учить свой дошкольный класс правилам гигиены, и эти салфетки удобно брать с собой на игровую площадку или использовать в классе.Одиночные пакеты Kleenex® (50 каратов и больше) ПОКУПКА 3 (ТРИ) за 4 доллара США, предложение действует 19 декабря -1/4/20 Сэкономьте 1 доллар на пакетных пакетах Kleenex® (75 каратов — 160 кар), предложение действует 25 декабря / 19 -1/7/20 Влажные салфетки Kleenex® Wet Wipes ™ 20-24ct будут стоить 1,49 доллара в течение всего месяца в декабре 2019 года.

Учебное пособие по сумке «Go» с подкладкой на шнурке

Примечание. Я использовал учебник Mary’s Easy Drawstring Tote и изменил выкройку, сделав ее немного больше!

Материалы:

  • 2 тканевые четверти жира (18 ″ x 22 ″)
  • Длина ленты 18 ″
  • булавки
  • швейная машина

1.Соедините две четвертинки ткани (18 ″ x 22 ″) лицевыми сторонами вместе.

2. Прострочите по периметру, оставив отверстие диаметром 3 дюйма для поворота.

3. Выверните ткань лицевой стороной наружу. Загладьте швы, прижимая ткань к внутренней части проема.

4. Загните верхний край вниз примерно на 1 дюйм, вставив в это пространство 18-дюймовую ленту. Заколите складку булавками.

5. Прострочите 1/8 дюйма от закрепленного края, чтобы закрыть ленту.

6.Сложите сумку пополам так, чтобы ленты лежали друг на друге, а сторона, которую вы видите, была той ткани, которую вы хотите сделать внутри сумки. Прострочите 1/4 дюйма от края по низу и по бокам, остановившись на 1/2 дюйма, прежде чем дойдете до оболочки с лентой.

7. Выверните сумку на лицевую сторону и наполните ее любимыми вещами, которые «на ходу»!

Вам не нравится ваша новая сумка на шнурке? Подкладка делает его красивым и прочным. Сделайте связки и подарите их в подарок или измените размер по своему вкусу! Сделайте свой собственный рюкзак и запаситесь всем необходимым для здоровья от Kroger уже сегодня!

Используйте все продукты только по назначению.На основе использования базы данных о питательных веществах USDA.gov для большого сырого апельсина.

* Эти утверждения не проверялись Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний .

Метод упаковки для подкладки платья без рукавов и платья миди Nova от StyleArc.

Первые 2 коллажа / 8 фото — как сшить вырез. Именно так я сшиваю облицовку декольте, так что не стесняйтесь использовать эту часть урока для этой техники.Нет разницы.

1) Вы начинаете с шитья, а затем оттачивания плечевых и боковых швов лифа и подкладки. Нет необходимости отделывать швы, так как в конце концов все они будут полностью закрыты. В этом случае я разрезаю швы, потому что это наименее громоздкий способ. На подкладке есть полоски сопряжения в области горловины и проймы.

** Краткое примечание о припусках на швы (SA). Как видите, здесь я использовал SA 1 см в области декольте, а платье Nova Midi Dress имеет SA 0,6 см в области горловины.Либо я забыл в момент шитья, либо добавил лишние 0,4 см во время кроя. Это так давно, и я не могу вспомнить. Я, наверное, забыл, потому что обычно меня устраивает более узкая SA (если только там нет сборок или других деталей, таких как застежка-молния. Затем я просто добавляю лишнее. Ничего особенного, просто немного шире вырез горловины, но я упоминаю это во избежание путаницы.

4) Закрепите припуск на шов в области горловины, чтобы он мог правильно изгибаться при повороте.

А теперь мы подошли к проймам, в которых метод мешковины отличается от метода буррито.В мешковом методе пройма будет прошита по кругу. В методе буррито он не будет прошиваться по кругу. Выберите то, что соответствует вашему характеру, способностям и / или амбициям, основываясь на том, что вы читаете во введении.

Каждые раз я использую метод упаковки в мешки, я делаю это руками, а не мозгом. Это означает, что я не пытаюсь думать или предсказывать, как будут размещены швы, чтобы все получилось правильно. Вместо этого я делаю это руками, потому что это срабатывает каждые раз, и на следующих фотографиях я покажу вам, как это сделать.Но именно поэтому этому методу трудно научить (если не учить лично), потому что это процесс, и то, что у вас в руках есть одежда, с которой вы действительно работаете, очень поможет. Но при создании этого урока я изо всех сил старался быть очень внимательным к деталям.

9) Отправная точка всегда одна и та же. Два слоя, которые необходимо сшить вместе в проеме (здесь пройма, но помните, что это работает для всего двустороннего), размещаются так, как мы хотим, чтобы они заканчивались , так неправильно против изнаночной (стороны ткани).

10) Теперь моя рука тянется вверх (следуйте белой стрелке) между двумя слоями снизу (вы можете просто видеть мою руку в левом нижнем углу фото 10), вплоть до нижней части проймы, где сторона стыкуются швы лифа и подкладки.

11) Я переворачиваю два припуска на швы / слои ткани с изнанки на изнаночную сторону ткани, на прямую против правой (все еще одной рукой), и теперь я стягиваю эти два слоя обратно вниз и наружу.

Теперь эта фотография 11 была задумана как дополнительная помощь.Но когда я использую эту технику, я фактически не вижу этого шага. Все это происходит в темноте между двумя слоями ткани. Моя рука поднимается, я переворачиваю (не глядя) и выдергиваю, стараясь не отпускать. Так что, если эта фотография вас смущает, просто пропустите ее и двигайтесь дальше.

Я пытаюсь показать вам с помощью пронумерованных стрелок движение раскрытия двух слоев, а затем захвата и вытягивания двух слоев (но теперь со слоями ткани прямо напротив правого). На фото 12 вы можете увидеть, как все заканчивается после «переворота».

12) Что бы вы ни делали на этом этапе, НЕ отпускайте два слоя, пока они не были закреплены булавкой. Если вы случайно отпустили, я рекомендую вам начать с шага 9, так как это быстрее, чем вы случайно получите перекрученный лиф и вам придется расстегивать швы и т. Д.

Итак, вы видите, как я сжимаю эти два шва вместе.

13) Я раскрываю шов, чтобы убедиться, что мои швы совпадают по линии шитья (а не по внешнему краю), прежде чем вставлять булавку, чтобы они надежно соединялись, и СЕЙЧАС вы можете отпустить и перейти к следующему шагу.Таким образом можно сочетать все, что угодно: швы, полосы и т. Д. Всегда на швейной строчке.

Прошивка проймы мешковиной выполняется ДВУМЯ операциями шитья. На фото 14-16 показана половина проймы снизу до плеча.

14) Теперь совместите два шва проймы (лифа и подкладки) до плечевых швов (лифа и подкладки). Как вы можете видеть, я вставляю булавку в два дротика (лиф и подкладку. Если бы у вас были облицовки, вы бы сделали это строение дротика (исключено) на облицовке).И не беспокойтесь о том, насколько странно все остальное выглядит или кажется на данный момент. Все, на чем нужно сосредоточиться, — это добраться от низа проймы (боковые швы) до верха проймы (плечевые швы). Пока вы выполнили шаги 9-12, все будет в порядке!

15) Здесь вы видите всю одну сторону проймы, соединенную парой булавок. Если вы чувствуете, что вам нужно больше, вставьте больше. Однако использование меньшего количества булавок — это вопрос практики. Если вы никогда не попробуете это сделать, со временем вам не станет легче.Просто говорю, подмигиваю, подмигиваю.

16) Теперь, наконец, пришло время заняться шитьем. StyleArc использует меньшие припуски на швы, которые все равно будут классифицированы, поэтому здесь это 0,6 см. (И я вспомнил, что на этот раз сделал это, ха) Шейте снизу (со слоем с переходником наверху, поэтому, если ваша внешняя ткань растянулась после разрезания, вы можете облегчить ее обратно в форму) и полностью вверх до плечевой шов. Можно тоже немного прошить. Вам не обязательно останавливаться точно на плечевом шве, потому что вы вернетесь к этому шву, когда будете прошивать другую сторону.Ваш шов будет в виде круга. Вшита по кругу.

Я также обрезаю свои швы на этом этапе (после шитья), но если это ваш первый раз, ничего страшного, если вы хотите распутать и посмотреть, получилось ли это на самом деле правильно, прежде чем вы вернетесь и закрепите швы. Другими словами, это можно сделать позже, но, конечно же, самый эффективный способ сделать это сразу. Твой выбор. Только помните, что без обрезки швов изогнутый шов не будет выглядеть таким гладким. Но не беспокойтесь, как только вы вернетесь и подрежете швы.

17) Теперь возвращаемся в положение готовности и пора пришивать обратную сторону проймы. Лиф распутан, и слои ткани перепутались, как на фото 9), но теперь половина проймы прошита, а другая все еще открыта.

18) Снова потянитесь вверх, возьмитесь за припуск на шов под рукой и потяните вниз и наружу на свету. Поскольку он уже сшит наполовину, на этот раз будет проще.

19) Теперь пришиваем другую сторону проймы.

20) Теперь, поскольку я лично хочу, чтобы мой промежуточный слой был сверху (по уже упомянутым причинам), я фактически прохожу путь до плечевого шва, что вы видите на фото 20). (Было бы невозможно узнать, если бы я не пометил это.) Вы могли бы вставить несколько булавок, когда продвигались туда. Как видите, я этого не сделал. Я вставил их потом. Нет особой причины. Вы делаете то, что считаете наиболее полезным для вас.

21) А теперь приступаю к пришиванию второй половинки проймы.Как видите, конец нашей предыдущей строчки оказался у плечевого шва. Я начинаю немного дальше назад, чтобы они перекрывали как минимум 2 см (около 1 дюйма). Вы можете отстрочить назад, если хотите. Я этого не делаю.

22) А потом продвигаюсь вниз по пройме к тому месту, где мы начали первый шов боковыми швами. Я обычно прошиваю там внизу.

23) Ваша пройма теперь прошита круглой непрерывной петлей, хотя и за две операции. Обрежьте припуск на шов (опять же, если вы сначала почувствуете, что хотите распутать, сделайте это), чтобы он красиво изгибался при повороте.

24) А у вас получилось, прямо как вырез я под прострочку. Это тоже делается за две операции, как и собственно прошивка проймы. От бокового шва до плечевых швов с одной стороны. Выньте одежду из машины и вернитесь к другой стороне проймы, а затем начните с плеча и вниз к боковому шву.



25) И да, немного неудобно, когда дотягиваешься до более узкой части около плечевого шва. Этого нельзя отрицать. Красивый водоворот тканей.Просто сделайте глубокий вдох и двигайтесь медленно. Обязательно регулярно проверяйте, чтобы никакие другие части слоев ткани не попали в зону шитья внизу. Некоторые бретели будут слишком тонкими при прострочке. Тогда я просто очень осторожен, когда нажимаю.

26) А вот и ваша готовая и прошитая под пройма. Готов к прессованию.

27) + 28) Я снова использую свою ветчину, чтобы сохранить изогнутую форму. Доска без рукавов тоже подойдет, а затем нажимайте меньшие области за раз.

Все, что вам нужно сделать сейчас, это проделать весь процесс снова на другой пройме.

И да, конечно, я делаю их и то, и другое, прежде чем начну нажимать, но, исходя из названия урока, я решил показать это именно так.


На фотографиях в коллаже выше нет цифр, потому что это просто снимки готового результата крупным планом.

Если бы это было платье без рукавов с полной подкладкой, вы бы уже закончили, за исключением того, что вам нужно было подшить подкладку. (Вы также можете закрыть его кромкой, но я не часто выбираю этот вариант, в основном из личных предпочтений.)

Но из-за шва на талии я собираюсь показать вам, как закрыть и эту часть, используя вашу машину и метод упаковки в мешки. Потому что мы здесь правы. Опять же, этот шов также можно закрыть, прошивав канаву спереди (опять же, в этом варианте есть несколько различных вариантов ранжирования. Сгибание припуска на шов имеет более высокий приоритет, чем оставление готового края видимым. Но, как и во всем остальном, есть также разница в том, насколько сложно это сделать.) и поскольку вы не работаете в производственной среде, ручное шитье также является вариантом.

Я закрыл низ этого лифа по тому же принципу, что и подол пальто с внешней тканью и подкладкой. Но, конечно, есть отличия, во-первых, потому что это круговой шов. Но принцип раскрытия шва на подкладке, чтобы проделать отверстие, протягивать и вытаскивать два слоя, которые необходимо соединить, одинаков.

29) Во-первых, глядя на это фото, я пожалел, что сделал подкладку из ткани менее телесного цвета.(Да, я вытащу голову из сточной канавы. Идем дальше, хаааа !!)

Но здесь вы видите, как я оторвал часть бокового шва подкладки и проделал отверстие. Потому что на этом этапе вы закрыли все остальные швы, поэтому, чтобы закрыть последний, вам нужно создать временное отверстие. Вы можете подумать, зачем вы зашили весь этот шов, если вы знали, что собираетесь снова подобрать его. потом. Хороший вопрос, уважаемые студенты! (Мужик, я надеюсь, ты все еще находишь эту шутку смешной.) И ты наверняка сможешь сделать это отверстие (только в одном боковом шве подкладки), когда будете шить швы.Причина, по которой я этого не делаю, заключается в том, что при шитье на него легче нажимать, поэтому после того, как я беру его, эти нажатые линии уже точно совпадают с линиями шитья. А теперь легко сшить. И меня учили сшивать его, буквально пришивая поверх двух швов, что, если мы говорим о пальто, где это делается внутри одного шва рукава, и его никогда, никогда не видели (хорошо, может быть, в химчистке), тогда Лично меня это устраивает. Но в более заметном шве, как здесь, я зашиваю его вручную.К счастью.

На этом этапе я также слегка сложил припуск на шов. Если вы посмотрите правую фотографию 29, то увидите, что она еще не сшита. Это еще раз для того, чтобы одежда была готова к тому, как я хочу, чтобы она закончилась, когда она будет закончена.

30) Итак, как только вы снова окажетесь внутри лифа, между внешней тканью и слоями подкладки, на этот раз через отверстие в боковом шве подкладки.

Итак, вы протягиваете руку и хорошо держитесь за все эти три слоя (два из них уже сшиты).Для платья это будет шов, по которому пришивается первый присборенный слой к низу лифа, а затем — подкладка. Это будет лицевой стороной подкладки и изнаночной стороной шва талии.

Как вы можете видеть на фото 30, я использую только припуск на шов 0,5 см для подкладки, что дает дополнительную длину подкладке и гарантирует, что она не будет тянуть внешнюю ткань при ношении. Вы также можете добавить лишние 0,5 см при обрезке подкладки. Конечно, проще сшить два шва вместе с одинаковым припуском на швы, просто я не думал об этом далеко вперед, когда резал.

31) Опять же, не отпускайте эти три слоя, пока не закрепите их булавкой. Совместите шов по строчке.

Вы осторожно вытягиваете три слоя / шва через отверстие, пока не дойдете до противоположного бокового шва. Обязательно вставьте булавку в / выровняйте CF и CB (как на лифе, так и на подкладке, поэтому будем надеяться, что вы отметили эти выемки, ха), чтобы ваш лиф и подкладка оставались на одной линии / не перекручивались.

Это тоже пришивается за две операции, как и пройма. Одна половина окружности талии, затем обратно в исходную точку, а затем другая половина окружности талии сшивается в другом направлении.

И чтобы показать, насколько я преданный блогер (хахаха), следующие четыре фотографии сделаны после того, как платье было закончено, надето и постирано примерно 6-7 раз. Когда я заканчивал написание этого урока, я понял, что мне не хватает некоторых фотографий. Думаю, я закончил с этим в конце шитья и фотографировал каждый шаг, ха. Так что я оторвала прорезь, сшитую рукой на подкладке, и разместила эти последние фотографии притворно сшитой. Вот почему ткань выглядит немного растрепанной (но не так уж плохо), швы более неровными, а ткань чуть менее блестящей.

32) Вот я готов пришить подкладку к шву на талии лифа. Мне нужно шить швом платья сверху, потому что мне нужно пришить поверх шва, который уже есть (первый слой присборенного яруса до низа лифа). Так что не торопитесь и используйте существующий стежок в качестве ориентира и прошивайте его как можно точнее. Я не уверен, что вы это видите, но я вставил булавки также прямо в направлении шва (не перпендикулярно), чтобы помочь удерживать подкладку внизу на месте.В ЭТОМ посте будет объяснено, почему это более полезно, чем ставить их перпендикулярно шву. 33) Здесь вы можете увидеть, как я поймал подкладку с припуском на шов 0,5 см. Наличие того же SA определенно облегчило бы задачу. Теперь нужно распутать и сделать легкое нажатие. Я жму спереди, чтобы случайно не сплющить сборки. На последней фотографии в ЭТОМ посте показано, как я прошиваю швы, где сборки пришиты к несобранному слою. И да, при таком способе ваша SA тоже прижимается вверх, ура.

34) + 35) Вот готовый результат и моя рука зашила проем (фото 34). (Да, я сделал это фото перед тем, как открыть его, чтобы сделать фото 32 и 33, га.).

36) И вот 36 шагов спустя, вы готовы самодовольно щеголять проймами, пришитыми по кругу.

Ладно, ладно … кто-нибудь еще здесь ?! Уф, это было много. Хорошая вещь в сообщениях в блогах заключается в том, что они не исчезают через 24 часа и не переходят к следующему слайду, пока вы не будете готовы (так звучит 100-летняя Ми).

Я надеюсь, что однажды вы попробуете этот способ, если вы еще этого не сделали.

Мир и, как всегда, спасибо за чтение.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *