Гнутье древесины в домашних условиях: Как изогнуть дерево в домашних условия или в мастерской

Содержание

Как изогнуть дерево в домашних условия или в мастерской

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Изгибание волокон дерева

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Изгиб с использованием стальной шины

Порода	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна	1:11
Ель	1:10
Берёза	1:5,7
Дуб	1:4
Бук	1:2,5

Изгиб без использования шины

Тип подготовки пиломатериала	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев	1:80 – 1:100
Только увлажнение	1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение	1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона — не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Схема изгиба с шиной

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Парогенератор из чайника

Парогенератор из полимерной трубы

Фиксация и сушка заготовки

Химические методы пластификации древесины

Известно также, что можно сделать пиломатериал более податливым, используя пропитку различными составами. Есть готовые пропитки, которые делают клетки древесины пластичнее, например, «Super-Soft 2». Некоторые практикующие мастера замачивают дерево в так называемых кондиционерах для текстиля, получая схожий результат.

Но могут использоваться также довольно примитивные «рецепты» с содержанием нашатырного и этилового спирта, глицерина, щелочей, перекиси водорода, растворённых квасцов… Многие из них действуют предельно просто — повышают способность заготовки поглощать воду и помогают удерживать влагу в волокнах.

Тонкие изделия типа шпона обрабатываются распылением, но подготовительная пропитка химией нормальных пиломатериалов, как правило, выполняется методом полного погружения. Чтобы рабочие вещества попали вовнутрь бруска или рейки, нужно время, обычно требуется от 3-5 часов до нескольких суток (правда, нагревание помогает сократить ожидание).

Во многом именно из-за длительности процессов химическую пластификацию применяют не часто, хотя есть и другие проблемы: цена химии, изменение окрасов, необходимость обеспечить защиту от вредных испарений, увеличенная склонность таких изогнутых деталей к распрямлению…

Химические пластификаторы для дерева

Советы по изгибанию пиломатериалов с использованием гидротермической подготовки

Очень тщательно подбирайте по качеству заготовки для гнутья. Лучше не использовать материал с трещинами, сучками (даже живыми и сросшимися), наклоном волокон. Если вариантов для этого нет, то ориентируйте деталь в гнутарном приспособлении (станок или шаблон) так, чтобы дефекты попадали в зону вогнутого радиуса, а не в зону растяжения на наружном радиусе. Отдайте предпочтение методу изгибания с шиной.
При подборе заготовки обязательно нужно предусмотреть изменение размера детали после формования. Например, на 30 процентов уменьшаться может толщина хвойного бруска, если выполняется гнутьё с прессованием.
Даже если вы планируете обширную финишную обработку – не оставляйте слишком много материала. Чем тоньше заготовка, тем легче она гнётся без разрушения.
Если объём работ небольшой, то лучше не выпиливать заготовки, а накалывать их из чурок. Так удаётся избежать среза волокон и, как следствие – брака при изгибании.
Для гнутья желательно использовать пиломатериал с естественной влажностью. Если применять сухие заготовки, то предпочтение стоит отдать тем, что не обрабатывались в сушильной камере, а вялились под навесом — атмосферным способом.
После пропаривания работайте с размягчённой древесиной очень быстро, так как лигнин начинает отвердевать практически сразу, особенно в самых уязвимых наружных слоях массива древесины. Обычно нужно ориентироваться на запас времени от получаса до 40 минут, поэтому нет смысла делать крупные камеры, если весь материал из которых вы попросту не успеете установить в шаблоны.
Располагайте материал в пропарочной камере так, чтобы именно поверхности, обращённые к внешнему радиусу, беспрепятственно попадали под струи пара.
Чтобы сэкономить время, многие столяры отказываются от применения шаблонов со струбцинами. Вместо этого они используют на шаблонах металлические скобы и клинья, либо столбики-ограничители.
Имейте ввиду, что изогнутый брусок или рейка всё-равно стремиться к распрямлению. И это распрямление всегда происходит на несколько процентов. Поэтому когда требуется высокая точность в изготовлении детали, необходимо провести испытания и на основе полученных результатов подкорректировать форму шаблона (уменьшить радиус).
После остывания детали в форме дайте ей ещё постоять. Некоторые опытные мебельщики предпочитают сделать выдержку в 5-7 дней. Шину, как правило, на всё это время оставляют закреплённой на детали.

Изгибание деревянной заготовки по шаблону

Использование приспособлений для изгиба дерева

Как согнуть дерево — придаем форму дереву

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

Придаем форму

Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Пропилы

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

Надрезы делаются поперек узора дерева

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

	Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.
	Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как только желаемый результат будет достигнут, согнутую заготовку необходимо зафиксировать в таком положении. Крепление дерева возможно при процессе формирования его новой формы, за счет чего контролировать процесс станет намного легче.

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В большинстве случаев внешняя сторона обрабатывается шпоном, реже – ламинатом. Это действие дает возможность исправить изгиб и скрыть практически любые допущенные в процессе изготовления дефекты. Пробелы в согнутом дереве скрываются очень просто – для этого смешиваются опилки и клей, после чего смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Итак, применяя подобные рекомендации можно без особенных проблем согнуть дерево своими руками.

Возможно Вам будет также интерестно:

Способы гнутья древесины в домашних условиях

Гнутье при помощи парового короба

Метод очень практичный и результативный, однако требует использования дополнительных ресурсов, да и подготовка к процессу гнуться занимает приличное время. Не стоит бояться этого, результат впечатлит любого юного масера.

Для начала нужно подготовить паровой короб. Конструкция несложная – обычная коробка соответствующих размеров, сделанная из досок или металла. Внутри конструкции должна располагаться форма с зажимами, это необходимо для удержания заготовки в нужной форме во время обработки паром. В коробке обязательно должно быть отверстие для выхода пара, иначе это чудо техники просто разорвет на части от внутреннего давления. Подача пара обеспечивается через отверстие в нижней части конструкции. Его источником может быть чайник, паровой котел, кастрюля с кипящей водой. Вариантов много, но запас воды должен быть большим, ведь обработка занимает не менее часа на каждые 2.5 см заготовки.

Внутри короба необходимо сделать зажимы. На что только не способна человеческая фантазия, но лучше нескольких болтов, вкрученных в днище паровой коробки, пока ничего не придумали. Это надежное решение, которое намертво закрепляет заготовку и позволяет удерживать ее в необходимом положении столько, сколько требуется для завершения работы.

После завершения паровой обработки, заготовке можно придать абсолютно любую форму даже голыми руками, но делать это следует очень быстро, иначе деталь остынет, влага подсохнет и дерево вернется к своим прежним физическим свойствам.

Расслоение со склеиванием

Для реализации этого способа потребуется ламель. Если нет возможности его раздобыть, то можно самостоятельно нарезать древесину тонкими слоями, как колбаску. Или сыр. Главное сделать это тонко. Длина заготовки должна немного превышать желаемые размеры, ведь в процессе гнутья она несколько укоротится.

Процесс гнутья выполняется одновременно со склеиванием ламелей при помощи клея. Лучшим выбором станет карбамидоформальдегидный клей, он хорошо держит склеиваемые поверхности, после высыхания обладает высокой жесткостью, однако сохнет долго, это не страшно, но нужно учитывать этот недостаток. Другие варианты:

Эпоксидная смола. Сохнет быстро, держит надежно. Недостаток – цена, позволить себе этот состав смогут только самые состоятельные люди.

Клей для дерева. Не самое лучшее решение – он слишком мягкий, несмотря на то, что быстро сохнет.

После склеивания заготовку нужно поместить в форму, где она пробудет до высыхания клея.

Описанный метод практичен и удобен – заготовке можно придать любую форму с минимальным риском повредить заготовку, однако следует очень внимательно и придирчиво выбрать клей.

Посетители, просмотревшие эту статью, также заинтересовались следующими:

Отходы или вторичное сырье?

Вследствие чего образуются отходы древесины На больших предприятиях при распиловке лесов, обработке пилорамами, при ошкуривании,…

Как согнуть брус дугой — TagilMaster.ru

Гнутье древесины холодным способом

Гнутье — это один из методов изготовления красивых и прочных деталей из древесины, например, для мебели. Домашнему мастеру вполне под силу освоить такую технологию, Гнутая деталь значительно прочнее выпиленной, на ее изготовление расходуется меньше древесины, а на выпиленных поверхностях получаются полуторцевые и торцевые срезы, усложняющие дальнейшую обработку и отделку деталей.

Различают три способа гнутья древесины. Один из них — наиболее известный заключается в предварительной пропарке древесины с последующим приданием ей требуемой формы в мощных прессах. Этот горячий способ гнутья применяют в основном в серийном производстве, например, стульев.

Наряду с ним, особенно в домашних условиях, практикуют два других способа гнутья древесины, но уже в холодном состоянии.

гнутье цельной древесины

Второй — гнутоклеение, при котором гнутую деталь получают методом давления в пресс-формах из заготовки, представляющей собой пакет из нескольких слоев промазанных клеем тонких полос древесины.

При гнутье вторым способом — с надрезами — в заготовке на глубину в 2/3-3/4 ее толщины пропиливают узкие, параллельные друг другу пазы, после чего придают заготовке желаемую форму.

Максимальный радиус изгиба зависит от глубины надрезов (и соответственно от толщины заготовок), расстояния между ними и от гибкости древесины. Надрезы производят как параллельно, так и перпендикулярно волокнам. Эту рабочую операцию выполняют с помощью торцовочной или ручной дисковой пилы с направляющим упором. Если нет специального инструмента, годится и обычная ножовка по дереву. Главное, чтобы глубина надрезов была одинаковой.

СКЛЕИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ГНУТЬЕМ

При гнутье древесины волокна на внутренней стороне сжимаются, а на внешней — растягиваются. Сжатие волокон древесина «переносит» сравнительно легко, особенно если ее предварительно пропарить. Растянуть же ее практически невозможно.

Гибкость зависит также от породы дерева и толщины заготовок. Например, твердая древесина из умеренных климатических зон — бук, дуб, ясень, вяз — поддается гнутью легче, чем тропические древесные породы (махагони, тиковое дерево, сипо и пр.). Хвойные же для этого слишком жестки.

Величину сопротивления сгибаемой древесины до момента ее разрушения определяют соотношением 1:50, т.е. радиус изгиба должен не менее чем в 50 раз превышать толщину заготовки. Например, заготовка толщиной 25 мм требует радиуса не менее 1250 мм. Чем тоньше древесина, тем проще она гнется. Поэтому там, где это возможно, целесообразно делать деталь соответствующей формы путем гнутоклеения (рис. 1).

При этом способе отдельные полосы древесины одинаковой толщины и ширины проклеивают, укладывают в несколько слоев так, чтобы их волокна были расположены параллельно, и помещают в пресс-форму, изготовленную из твердой древесины. Матрицу и пуансон пресс-формы сжимают струбцинами и оставляют пакет в таком положении, пока не высохнет клей.

Толщина склеиваемых друг с другом полос может колебаться в пределах 1-6 мм опять же в зависимости от требуемого радиуса изгиба. Для проклеивания слоев подойдет клей холодного отвердения. Если гнутоклееные заготовки предназначены для использования в наружных конструкциях, лучше всего взять водостойкий клей.

ГНУТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРЕСС-ФОРМ

Чтобы определить допустимую толщину подлежащих гнутью полос шпона или планок (при большей толщине древесина может сломаться), необходимо знать наименьший радиус изгиба. Больше всего древесина деформируется на внутренней стороне места изгиба. Поэтому измерять всегда нужно именно здесь.

В качестве вспомогательного приспособления целесообразно пользоваться шаблоном, который можно изготовить самому. Для определения радиуса изгиба берем обычный школьный циркуль и чертим на кальке несколько окружностей (с небольшим возрастанием их радиуса), имеющих общий центр. В итоге получаем шаблон. Прикладываем его к поверхности изгиба, например, пресс-формы и смещаем, пока не найдем подходящую окружность наибольшего диаметра. Ее радиус измеряем на шаблоне. Полученное значение делим на 50. Частное от деления и будет максимально допустимой толщиной полосы планки или шпона.

При работе с пресс-формами изгиб на наружной стороне заготовки должен быть более плавным, чем на внутренней. В этом случае чертим из одного центра две окружности, радиусы которых разнятся на общую толщину материала полос.

Труднее всего обстоит дело, когда требуется согнуть деталь сложной конфигурации с разными радиусами изгиба. Здесь изгибы для внутренней или наружной стороны заготовки можно построить свободно, если ее форма не привязана к обводам какого-либо предмета мебели.

Линию для второго пропила (первый — в начале изгиба) можно в этом случае построить так. Отмерим циркулем общую толщину склеиваемых слоев, проведем им окружность на твердом картоне, вырежем круг и приложим его в нескольких местах к линии первого пропила. При этом прикладываем круг так, чтобы он соприкасался с первой линией, и чертим его контур соответственно на противоположной стороне. Вторая линия пропила будет сквозной связью между этими вспомогательными линиями.

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

При определении числа запиливаемых на заготовке надрезов для гнутья по известному радиусу (оно зависит еще и от ширины паза и породы древесины) пользуемся вспомогательной конструкцией. Для этого берем брусок, аналогичный заготовке (рис. 2). Выпиливаем на нем один единственный надрез с глубиной в 2/3-3/4 толщины бруска. На листе бумаги проводим прямую и отмечаем на ней точку надреза.

Кладем брусок на бумагу так, чтобы его нижняя кромка до надреза совпала с прочерченной линией и отмеченной точкой места надреза, и крепим брусок струбциной к рабочему столу. Откладываем на линии и бруске расстояние требуемого радиуса b и сгибаем брусок, пока верхние кромки надреза не сомкнутся. Расстояние а между концом линии и меткой на бруске будет расстоянием между отдельными надрезами, которые можно разметить на заготовке.

Если надрезы необходимо запилить на наружной стороне заготовки, расстояние между ними и соответственно их число определяем таким же способом. Заготовку сгибаем настолько, насколько это позволяет эластичность древесины. Если пробный кусок дерева сломается, то этого можно ожидать и от закрепленной в пресс-форме заготовки.

По материалам журнала «Делаем сами»

Как согнуть дерево

1 Некоторые особенности работы с деревом
2 Нагрев в паровой коробке
3 При помощи химической пропитки
4 Способ расслоения
5 Пропил, как метод

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Некоторые особенности работы с деревом

Изгиб

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

При помощи химической пропитки

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Способ расслоения

Расслоение

Доски скрепляются после склеивания

Пропил, как метод

Пропилы

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Гнутые балки из клееного бруса: использование в строительстве

Многих владельцев частных домов, не устраивает традиционная форма крыш и стандартные размеры построек. Дерево предоставляет очень широкие возможности строительства, и одна из них – возведение куполообразных сооружений с помощью гнутых конструкций, которые позволяют создавать самые оригинальные и необычные очертания зданий с использованием криволинейных поверхностей. Кроме этого, гнутоклееный брус обладает еще многими дополнительными преимуществами.

Фото дома с купольной крышей

Сферы применения гнутых элементов из дерева в строительстве

Данный материал применяется не только в жилом строительстве, но и при возведении хозяйственных и промышленных сооружений.

Гнутый брус расширяет горизонты в сфере проектировки и воплощения конструкций, позволяя решать следующие задачи:

Гнутый брус позволяет реализовать перекрытие больших расстояний между стенами, так как из него изготавливают балки, фермы и другие разновидности конструкций для монтажа кровли. Это позволяет возводить склады, здания для содержания животных в крупных фермерских хозяйствах и иные сооружения, которым требуется большая площадь;
Дерево устойчиво к различным факторам воздействия, поэтому конструкции из гнутоклееной древесины применяют для строительства складов;

Важно! Поскольку дерево, пропитанное специальными составами, не гниет и совершенно не подвергается коррозии, оно становится даже более надежным, чем металл.

Данный материал используют при возведении теплиц и парников, так как с его помощью можно создавать прочные и устойчивые конструкции удобной формы и большой площади;
Самый распространенный способ применения: гнутый клееный брус – материал для кровель необычной формы и куполов;

Стропильная система полукруглой формы

Гнутый клееный брус дает возможность строить и малые архитектурные сооружения: изящные беседки из бруса с купольной крышей станут отличным украшением для участка, они смотрятся оригинально и необычно.

Гнутоклееный купол для беседки

Купольное строение кровли не только необычно и красиво с эстетической стороны, оно выгодно и по другим причинам. На такой крыше не будет скапливаться снег, она очень слабо нагревается от солнца и не создает большой нагрузки на стены. Неслучайно именно такой тип кровли применяется с древнейших времен.

Изготовление гнутых конструкций

Как согнуть брус, чтобы древесина не дала трещин, а сам материал принял необходимую геометрическую форму? Изготовлением гнутого бруса занимаются в промышленных условиях, но с другой стороны такую работу можно попробовать выполнить и своими руками.

Выгибание древесины – это достаточно сложный технологический процесс, при котором древесина подвергается воздействию сразу нескольких факторов. Эта работа требует определенного навыка и строгого соблюдения технологии, иначе изделие окажется очень непрочным.

Обычно для изготовления гнутых форм используются лиственные породы дерева, так как они более пластичны и легче подвергаются обработке. В качестве основных пород используются дуб, ольха, клен, ясень и т.д.

Хвойные породы для этого применяются крайне редко. Большую часть гнутых заготовок для мебели и для других изделий изготавливают из березового шпона, такой материал составляет около 60% всех гнутоклееных заготовок. Примерная инструкция по сгибанию древесины выглядит следующим образом:

Основы технологии изготовления гнутых элементов

Основой в сгибании древесины становится гидротермическая обработка, то есть одновременное воздействие пара и высокой температуры.

Такая обработка увеличивает пластические свойства древесины, в результате чего она приобретает повышенную гибкость, и можно менять ее форму, не вызывая при этом повреждений самой структуре материала.

Самые высокие пластические способности древесина приобретает тогда, когда ее влажность достигает 30%, а температура в сердцевине заготовки – 100 градусов. Добиться таких показателей в домашних условиях непросто, тем более что пропаривание должно быть длительным. Брус, имеющий сечение 3,5 см необходимо пропаривать не менее 1,5 часов, чтобы он стал гибким.

Схема изготовления гнутого бруса

Заготовку помещают на шину и тщательно прикрепляют, после чего пропаривают необходимое время. Заготовки снабжают специальными коническими или прямоугольными пропилами, которые позволят древесине изогнуться;

Пропилы для сгибания бруса

Подготовленный материал сгибают до достижения необходимой кривизны с помощью шины и пресса;
Все еще прикрепленная к шине заготовка отправляется в сушку, где она приобретает влажность, подходящую для строительных работ.

В результате, заготовка приобретает нужный радиус кривизны, и ее можно использовать и для строительства, и для изготовления деревянных элементов внутреннего интерьера. Гнутоклееный брус изготавливают, совмещая два процесса: ламели изгибаются и тут же склеиваются в единый блок.

В конечном итоге, материал сохраняет все положительные качества клееного бруса, приобретая при этом особую форму. Технология позволяет создавать самые разнообразные формы с различным радиусом изгиба.

Калькулятор расчета веса балки

Простой калькулятор выглядит так:

Сколько стоит гнутоклееный брус?

Цена такого материала, обычно в полтора раза выше стоимости обычного бруса, так как его изготовление требует не только специальных условий, но и существенных трудозатрат. Самостоятельно изготовить гнутый брус трудно именно из-за того, что под руками обычно нет специального оборудования для создания нужных условий.

Клееный брус (например, из кедра, сосны или лиственницы) является дорогим материалом сам по себе, а дополнительная обработка лишь увеличивает его стоимость.

Совет! Планируя нестандартные варианты кровельной системы или постройки на своем участке, помните о предстоящих финансовых расходах. Однако правильно изготовленный гнутый брус обладает большой прочностью и позволяет создавать самые разнообразные варианты жилищ для человека.

Гнутоклееные балки в интерьере

Видео в этой статье покажет процесс изготовления гнутого бруса.

Заключение

Гнутый брус – это необычный строительный материал, который позволяет создавать самые разнообразные архитектурные сооружения. Ее изготовление подразумевает трудоемкий процесс, что и объясняет достаточно высокую цену. С помощью гнутого бруса возможно изготовление купольных крыш – древнего и вместе с тем очень оригинального сооружения.

Как согнуть древесину

Как изогнуть древесину

Почему гнутьё лучше выпиливания

Что происходит в древесине при изгибании

Порода	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна	1:11
Ель	1:10
Берёза	1:5,7
Дуб	1:4
Бук	1:2,5

Тип подготовки пиломатериала	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев	1:80 – 1:100
Только увлажнение	1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение	1:20 – 1:30

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Как улучшают пластичность древесины

Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее.

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

Провариванием
Пропариванием
Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
Хвойные породы в сгибании практически не используют.
Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Гнутье древесины. Технология гнутья столярной древесины Как согнуть дерево в домашних условиях

Первый — гнутье цельной древесины с предварительным выполнением надрезов по изгибу.
Второй — гнутоклеение, при котором гнутую деталь получают методом давления в пресс-формах из заготовки, представляющей собой пакет из нескольких слоев промазанных клеем тонких полос древесины.
При гнутье вторым способом — с надрезами — в заготовке на глубину в 2/3-3/4 ее толщины пропиливают узкие, параллельные друг другу пазы, после чего придают заготовке желаемую форму.

СКЛЕИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ГНУТЬЕМ

ГНУТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРЕСС-ФОРМ

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

По материалам журнала «Делаем сами»

Природа не любит прямые линии и нужно потратить немало времени и усилий, чтобы сделать деревянные изделия прямыми. Однако гибка древесины — это также довольно трудоемкий процесс. Гнутые деревянные элементы часто используются в скандинавской мебели в виде красивых, легких и прочных изделий с единством структуры и формы. В этой статье мы рассмотрим несколько способов гибки древесины: простое силовое сгибание, сгибание с использованием пропилов, сгибание на пару и сгибание слоями.

Это самый простой метод, который состоит в ручном сгибании древесины и прикрепление ее к форме для фиксации изгиба. Чем меньше толщина древесины — тем легче ее гнуть. Из этого следует, чем больше изгиб, тем тоньше должна быть древесина. Шпон может приобретать практически любые изгибы, в то время как дубовую заготовку толщиной 2 см практически невозможно согнуть. Также следует учитывать, что разные породы древесины имеют разную степень гибкости. Так соотношение толщины заготовки и минимального радиуса изгиба по некоторым породам будет составлять: бук — 1/2,5; дуб — 1/4; береза — 1/5,7; ольха — 1/8; ель — 1/10; сосна — 1/11. То есть при толщине буковой заготовки в 10 мм, минимальный радиус изгиба будет составлять 25 мм.

Как правило, заготовка фиксируется с помощью клея, поскольку использование гвоздей или шурупов в местах изгиба может привести к образованию трещин и разломов. Есть негласное правило — то, что можно зафиксировать вручную, можно также зафиксировать с помощью клея. При склеивании для уменьшения зазоров нужно двигаться от центра к краям, или от одного края к другому.

Этот метод гибки древесины наименее прочный, поскольку древесина пропиливается почти по всей толщине и в ней остается совсем немного прочности. Поэтому этот способ гибки древесины используется только там, где нет большой нагрузки, например закругленные уголки и т.п.

Основным материалом для изготовления гнуто-пропиленных деталей является фанера. Для достижения наилучших результатов пропилы лучше производить на круглопильном станке с использованием ограничительного стопора. Пропилы нужно делать поперек волокон на расстоянии около 5-10 мм. друг от друга. Глубина пропила должна быть около 1/5 толщины заготовки.

Чтобы зафиксировать изгиб, можно использовать клей или древесный порозаполнитель. Склеивая и фиксируя две изогнутые рейки пропилами внутрь, можно создавать интересные элементы в некоторых конструкциях, хотя и с ограниченной прочностью.

По своим физическим свойствам такая древесина близка к древесине гнутой гидротермическим способом, а по некоторым показателям динамических нагрузок, она обладает даже лучшими механическими свойствами, нежели цельный древесный массив.

Первым шагом является подготовка ламелей. Толщина ламелей во многом определяется величиной изгиба. Чем больше изгиб, тем тоньше должны быть ламели и наоборот. Как правило, толщина ламелей не должна превышать 3,2мм.

Затем нарезанные слои древесины намазывают клеем и сжимают в шаблоне с помощью захватов. Для соединения ламелей нельзя использовать обычный столярный клей. Для этих целей лучше всего подходит клеи на основе карбамидоформальдегидных или эпоксидных смол.

Прежде чем вынуть деталь из шаблона, клей должен схватиться в течение суток. Нужно также учитывать, что после разжатия формы заготовка может немного распрямиться. Минимизировать этот эффект можно путем уменьшения толщины ламелей или создания формы с небольшим перегибом.

Гидротермическая гибка древесины дает наиболее качественный результат, однако требует больших трудозатрат и технического оснащения.

Пред началом процесса гибки следует уделить должное внимание выбору древесины. Практически любую породу древесины можно согнуть, но наилучшей гибкостью обладают твердые породы, такие как дуб, бук, вяз, береза, вишня, клен, орех, ясень. Не рекомендуется использовать хвойные и мягкие породы, такие как ель, сосна, кедр, ольха. Также важно, чтобы древесина была без трещин и сучков в месте предполагаемого изгиба.

Каждая клетка волокон древесины покрыта лигнином — клееподобным химическим веществом, которое при обычной температуре прочно связывает волокна. Передающееся паром тепло размягчает лигнин, позволяя волокнам сжиматься и растягиваться. Охлаждаясь, лигнин затвердевает и снова прочно связывает волокна вместе.

Лучше всего для гибки подходит свежесрубленная древесина. Оптимальным вариантом также является древесина атмосферной сушки, так как при камерной сушке лигнин заметно упрочняется, затрудняя изгиб. Перед пропаркой древесину камерной сушки можно замочить на ночь в воде. Для обработки древесины атмосферной сушки и предварительно замоченной древесины камерной сушки требуется одинаковое время.

Наилучшие пластические свойства древесина приобретает при влажности 25-30% и при температуре около 100°С. Время пропаривания зависит от толщины древесина. Так, например, для пропаривания заготовки с начальной влажностью 30% и толщиной 25 мм с достижением температуры в центре заготовки до 100°С необходим 1 час, а толщиной 35 мм — около 2 часов.

Перед изъятием заготовки проверьте, чтобы все инструменты были под рукой, так как древесина остывает и затвердевает очень быстро. Обязательно наденьте плотные перчатки, чтобы не обжечься паром. Извлеките деталь и сразу зафиксируйте ее захватами.

Изъятие изделия из формы обычно сопровождается небольшим разгибом. Поэтому форма должна иметь изгиб немного больше, нежели требуется, чтобы сохранить искомую кривизну изделия. Чтобы минимизировать разгиб, оставьте деталь закрепленной в форме, по крайней мере, на несколько дней.

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы ) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом ). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ , в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

Некоторые особенности работы с деревом

Нагрев в паровой коробке

Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

При помощи химической пропитки

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Способ расслоения

Пропил, как метод

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Одним из способов обработки заготовок столярных изделий является гнутье. Обработанные горячим паром деревянные заготовки способны изгибаться и после высыхания сохранять полученную форму. Такой технологический процесс не представляет особых сложностей, но некоторые особенности того, как гнуть древесину, следует учитывать. Также вас могут заинтересовать лестницы из сосны , заказать которые вы сможете на сайте http://mirdereva.ru/.

Волокна древесины скреплены особым веществом — лигнином, который под воздействием высокой температуры размягчается, а после остывания опять скрепляет волокна. На этом и основан процесс гнутья заготовок. Следует учитывать, что древесина разных пород поддается гнутью по-своему. Для гнутых изделий лучше всего использовать дуб, бук, березу, тис, вишню, вяз. А вот сосну, ель, кедр, ольху не следует применять для этих целей.

Работа над гнутыми деталями начинается с выбора материала. Заготовки должны быть прямослойными, не допускается использование древесины с искривленными волокнами. Подготовленный материал сушат в естественных условиях, под навесами, до влажности не более 20%. А вот древесину, высушенную искусственно, использовать для гнутья не следует, так как она хуже поддается такой обработке. Если же приходится использовать такой материал, то перед гнутьем его необходимо замочить в воде (не менее недели). Замачивание необходимо и для древесины твердых пород деревьев таких как дуб, ясень, бук.

Для нагревания заготовок перед гнутьем лучше всего использовать паровую камеру. Такую камеру несложно изготовить в домашних условиях, применив пластиковую трубу подходящих размеров и обычный чайник. Детали помещают в трубу, а пар подают от чайника. Время выдержки в камере зависит от размеров детали и определяется опытным путем. При этом можно ориентироваться на то, что на 1 см толщины заготовки необходимо 30-40 минут пропаривания древесины.

В места изгиба на деталях, если это позволяет конструкция изделия, можно слегка уменьшить толщину материала, снять фаски. Это облегчит процесс гнутья. Тонкие заготовки, при отсутствии паровой камеры, можно нагревать над электро- или газовой плитой.

Перед началом того, как гнуть древесину, необходимо подготовить форму, на которой будет закрепляться деталь, и зажимы для фиксации. Следует учитывать, что после прогрева древесины времени на то, чтобы зафиксировать заготовку, будет очень мало, не более 5 минут. Поэтому все нужно делать быстро, если же деталь начала остывать, то следует еще раз ее нагреть. Иначе можно сломать заготовку.

Поэтому важно предусмотреть такую конструкцию форм и зажимов, которая позволяла бы быстро фиксировать заготовку в нужном положении. Если формы изготовлены из древесины, то их не следует покрывать какими-то защитными составами, красить, лакировать. Во-первых, они портятся от нагревания, а во-вторых, будут мешать высыханию заготовок.

Короткие заготовки изгибают на оправках большего радиуса, а потом уже крепят в форме. Такой предварительный изгиб уменьшает вероятность того, что деталь сломается при формировании изгиба. Выдерживать детали в форме нужно до полного высыхания, чтобы они не разогнулись обратно. Обычно на это требуется от 6 до 9 дней, и определяется опытным путем.

После освобождения заготовки от зажимов ее необходимо отложить на сутки, и только потом приступать к обработке и отделке. Это нужно для того, чтобы снять остаточные разгибающие напряжения. Советы несложные, но они позволят без проблем освоить процесс, как гнуть древесину.

как гнуть древесину Как выгнуть дерево в домашних условиях

Первый — гнутье цельной древесины с предварительным выполнением надрезов по изгибу.
Второй — гнутоклеение, при котором гнутую деталь получают методом давления в пресс-формах из заготовки, представляющей собой пакет из нескольких слоев промазанных клеем тонких полос древесины.
При гнутье вторым способом — с надрезами — в заготовке на глубину в 2/3-3/4 ее толщины пропиливают узкие, параллельные друг другу пазы, после чего придают заготовке желаемую форму.

СКЛЕИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ГНУТЬЕМ

ГНУТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРЕСС-ФОРМ

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

По материалам журнала «Делаем сами»

Гибка древесины при помощи пара.Или как изогнуть прочный, несгибаемый дуб по нужной вам форме без особых проблем.

Гибкой древесины я занимаюсь вот уже как 13 лет и за это время построил множество пропарочных камер и испытал в действии разные системы генерации пара. То, что вы сейчас читаете, основано на чтении литературы и личном практическом опыте. Даже в основном на опыте. Работал я как правило с дубом и махогани (красным деревом). Немного имел дело с тонким березовым шпоном. Прочие породы не пробовал, поскольку занимаюсь постройкой и ремонтом лодок. Стало быть я не могу автотитетно судить о работе с другими породами типа кедра, сосны, тополя и т.п. А раз я сам этим не занимался, то и судить об этом не могу. Я пишу здесь только о том, что испытал лично, а не просто вычитал в книжке.

После такого вот вступления давайте приступим к делу…

Для начала существует несколько основных правил, которые всегда соблюдаются.

Пропаривая древесину для ее гибки, вы тем самым размягчаете гемицеллюлозу. Целлюлоза же является полимером, который ведет себя подобно смолам — термопластам. (Спасибо Джону МакКензи за два последних предложения).

Для этого вам одновременно необходимы тепло и пар. Я в курсе, что в Азии люди гнут древесину и просто над огнем, но та древесина однозначно довольно влажная — обычно свежесрубленная. Судостроители в древней Скандинавии заготавливали материалы для обшивки своих кораблей и клали их в болото с соленой водой, чтобы те сохраняли свою гибкость до той поры, когда нужно будет пустить их в дело. Нам, однако, не всегда удается достать для этих целей свежезаготовленную древесину и отличных результатов можно добиться и применяя древесину обычной воздушной сушки. Весьма неплохо будет, если за несколько дней до самой операции вы погрузите заготовки в воду, чтобы они набрались влаги — те викинги знали, что делали. Вам нужно тепло и нужна влага.

Главное правило касается времени пропаривания: один час на каждый дюйм толщины древесины.

Как я обнаружил, вместе с вероятностью недопарить заготовку существует и вероятность ее перепарить. Если вы в течение часа парили дюймовую доску и при попытке ее согнуть она треснула — не надо делать вывод, что время было недостаточно. Есть и другие влияющие факторы, объясняющие это, но к ним мы вернемся позднее. Более продолжительное пропаривание такой же заготовки не даст положительного результата. Неплохо в такой ситуации иметь заготовку той же толщины, что и предполагаемой для загиба и которую не жалко. Желательно от одной и той же доски. Пропаривать их надо вместе и спустя предположительно необходимое время достать пробный образец и попытаться изогнуть его по форме. Если он трещит, то дайте основной заготовке попариться еще минут десять. Но никак не больше.

Древесина:

Как правило, лучшим вариантом будет, если вы сможете найти свежесрубленную древесину. Понимаю, что столяры-краснодеравщики при этих словах вздрогнут. Но факт остается фактом — свежая древесина гнется лучше, чем сухая. Я могу взять двухметровую дюймовую доску из белого дуба, зажать один ее конец в верстаке и согнуть по любой необходимой мне кривизне — настолько податлива свежая древесина. Однако, естественно, она не останется в таком состоянии и парить ее все равно придется.

В судостроении основным злом является гниль. Если вас волнует этот вопрос, то примите к сведению, что сам факт пропаривания свежей древесины устраняет ее склонность к гниению. Поэтому можете не беспокоиться — шпангоуты у лодок обычно делаются из свежего гнутого под паром дуба и не загнивают в случае ухода за ней. Также это означает, что таким способом можно изготовить хоть заготовки для Виндзорского кресла. Однако я много работал и с дубом воздушной сушки и результат также был прекрасный.

При отборе древесины для гибки следует избегать одного — косослоя. При попытке изгиба такая заготовка может лопнуть.

Поэтому в отношении влажности древесины правила такие:

Свежая древесина лучше всего.
Древесина воздушной сушки — второй неплохой вариант.
Древесина после сушилки — третий и весьма далекий от первых двух вариант.

Если все что у вас имеется — после сушилки и ничего другого не достать — ну, тогда выбора у вас нет. Я справлялся и с таким. Но все же если удастся достать древесину воздушной сушки, это будет гораздо лучше. Буквально на той неделе я гнул доски из ореха толщиной 20 мм для транца своей яхты. Заготовки сушились на протяжении нескольких лет и их гибка прошла совершенно гладко.

Пропарочные камеры.

Совершенно никчему, и даже вредно для результата гибки стремиться изготовить абсолютно герметичную камеру. Пар должен покидать ее. Если не обеспечить ток пара через камеру, согнуть заготовку не удастся и результат будет таков, как будто вы парили ее всего пять минут. Мне после всех своих опытов это знакомо.

Камеры могут быть самых разных форм и размеров. Она должна быть достаточно большая, чтобы заготовка как бы находилась в подвешенном состоянии и вокруг всех сторон ее обтекал пар. Неплохой результат получится из сосновых досок сечением порядка 50 х 200. Один из способов обеспечить «подвешивание» заготовки состоит в том, чтобы просверлить сквозные отверстия в боковых стенках камеры и вбить туда круглые деревянные стержни из лиственной древесины. С их помощью заготовка не будет касаться дна и площадь закрытой древесины будет минимальна. Однако и не стоит делать камеру такого размера, чтобы количества генерируемого пара было недостаточно для заполнения ее объема. Камера должна быть такой, чтобы внутри было влажно и пар катился волнами. А значит, размеры камеры должны соответствовать возможностям парогенератора (ну или наоборот).

Когда мне нужно было согнуть пятиметровую махоганиевую доску сечением порядка 200 х 20 для новой рубки моей яхты, я изготовил камеру из сосновых досок сечением 50 х 300. В качестве парогенератора выступал 20 -литровый металлический бак. Источником энергии являлась пропановая горелка. Вещь совершенно замечательная, поскольку удобна и мобильна. Производительность 45000 BTU (1 BTU ~ 1 кДж). Это алюминиевый баллон на трех лапах и с одной горелкой диаметром 200 мм.

Недавно я обнаружил в каталоге West Marine пропановую горелку производительностью в 160 000 BTU за $50 и приобрел и ее. С ее помощью я могу гнуть шпангоуты хоть для «Constitution».

Когда я говорю «один час пропарки на дюйм толщины», то имею в виду один час СЕРЬЕЗНОГО НЕПРЕРЫВНОГО пропаривания. Поэтому котел должен быть таким, чтобы обеспечивать пар на протяжении необходимого времени. Я пользовался для этих целей новой 20-литровой емкостью для горючего. Класть заготовки в камеру можно только тогда, когда установка вышла на полную мощность и камера полностью заполнена паром. Надо абсолютно гарантировать, что вода не кончится преждевременно. Если такое случится и вам придется доливать воду, лучше бросить это дело. Доливание холодной воды затормозит генерацию пара.

Один из способов максимального использования воды состоит в том, чтобы камера стояла под небольшим наклоном и водяной конденсат внутри стекал обратно в котел. Но при этом необходимо, чтобы штуцер, по которому пар поступает внутрь, был ближе к дальней стенке. Другой способ — сделать сифонную систему, обеспечивающую пополнение его уровня по мере выкипания воды.

Вот как выглядит фото такой системы:

На снимке вы видите деревянную камеру, расположенную слегка под наклоном. Прямо под ней находится котел парогенератора. Они соединены друг с другом посредством шланга от радиатора. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить Г-образную трубу, выходящую у основания котла слева. На фото это плохо видно, но вертикальная ее часть на самом деле полупрозрачна и таким образом мы будем знать об уровне воды внутри котла. Слева от котла видно белое ведро, в котором находится вода для подпитки. Приглядитесь, и заметите коричневую трубку, соединяющую ведро с вертикатьной частью трубы — уровнемера. Поскольку ведро находится на возвышении, соблюдается сифонный эффект: с падением уровня воды в основном котле вода поступает в него из ведра. Его можно время от времени доливать, но делать это крайне осторожно, чтобы она не устремилась быстро в котел и слишком не охладила бы его.

Чтобы свести к минимуму необходимость долива воды в процессе пропаривания, начинать работу лучше с доверху наполненным ведром. Я сам предпочитаю оставлять в котле небольшой воздушный зазор.

У многих камер на торце имеется дверца, через которую можно при необходимости двигать заготовки и вынимать их при необходимости. К примеру, если вы занялись изготовлением гнутых шпангоутов и вам хотелось бы управиться с этим по возможности за день, вы растапливаете котел и (при выходе на полную мощность) кладете внутрь первую заготовку. Спустя 15 минут кладете вторую. Еще спустя 15 — третью и так далее. Когда пришло время первой, вы ее вынимаете и гнете. Я исхожу из того, что эта процедура займет менее 15 минут. Когда она сидит на месте, вторая уже на подходе… и т.д. Это позволяет выполнить огромную работу и избежать перепаривания.

У дверцы есть и другая важная функция. Она даже не должна быть из твердого материала — на моей маленькой камере для этих целей служит просто висящая тряпка. Я говорю «висящая», потому что пар должен исходить наружу с торца (раз необходим поток пара). Нельзя допускать того, что в камере создастся избыточное давление, затрудняющее поступление пара внутрь. А кроме того сама по себе картина деревянного ящика, из которого клубами валит пар, выглядит достаточно круто — прохожие просто столбенеют. Второе назначение дверцы — предотвратить попадание в камеру холодного воздуха снизу заготовок.

Итак, будем считать, что древесина у нас варится (с приятным запахом) и шаблоны готовы. Постарайтесь все организовать таким образом, чтобы операция по выемке заготовки из камеры и ее гибка прошли быстро и гладко. Важнее всего тут время. У вас на это есть считанные секунды. Как только древесина готова, быстро вынимаете ее и тут же гнете. Насколько быстро это позволяет человеческая ловкость. Если прижим к шаблону требует времени, гните просто руками (если это возможно). Для шпангоутов своей яхты (которые имеют двойную кривизну) я вынимал заготовки из камеры, совал один конец в зажим и гнул этот конец а затем и второй просто руками. Старайтесь обеспечить больший загиб, чем это необходимо для шаблона, но не намного. А уже потом крепите ее к шаблону.

Но еще раз повторяю — кривизну древесине необходимо придать немедленно — в течение первых пяти секунд. С каждой секундой остывания древесины она становится менее податливой.

Длина заготовок и кривизна на концах.

Практически невозможно изготовить заготовки точной длины и ожидать, что удастся обеспечить загиб в районе концов. У вас просто не хватит для этого силы. По этой причине, если вам нужна заготовка длиной в метр, а толщина ее при этом более 6 мм, вам лучше отрезать кусок метра в два и гнуть его. Я просто исхожу из предположения, что вас в мастерской нет гидравлического пресса — у меня самого его точно нет. Вырезая заготовку с запасом, помните, что чем она короче, тем труднее будет гнуться.
А ежели она будет с запасом, то у конца реальной детали будет большая кривизна — у дюймовой дубовой доски последние 150 мм получаются абсолютно прямые. В зависимости от требуемого на конце радиуса может оказаться необходимым прибегнуть в таких местах к резьбе по дереву и при выборе материала учитывать требуемую толщину.

Шаблоны.

После пропаривания заготовки и ее зажима на шаблоне необходимо выждать сутки для полного охлаждения. Когда с заготовки снимаются струбцины, она несколько распрямляется. Степень этого зависит от структуры и типа древесины — заранее сказать сложно. Если заготовка уже имеет некоторый естественный изгиб в нужном направлении, которым можно воспользоваться (я по возможности стараюсь так и делать), степень распрямления будет меньше. Поэтому если вам необходима определенная кривизна окончательного изделия, шаблон должен обладать большей кривизной.

Насколько большей?

Тут мы имеем дело с чистой черной магией и я лично не могу дать вам каких-либо цифр. Одно я знаю точно: несравнимо проще разогнуть излишне загнутую заготовку, чем догнуть холодную недогнутую (при условии что у вас нет гигантского рычага).

Предостережение. Если вы гнете заготовки для ламинирования, шаблон должен быть точно по форме заготовки в ламинате — у меня редко бывали случаи большого разгиба хорошо гнутой клееной древесины.

Существует бесконечное множество вариантов шаблонов для гибки. И совершенно не имеет значения, какой из них вы выберете, если случайно окажетесь владельцем заводика по производству струбцин — никогда их не бывает слишком много. Если гнется древесина толщиной более 12 мм, шаблон должен обладать значительной механической прочностью — нагрузки он будет испытывать довольно высокие. Как это выглядит, можно посмотреть на фото в начале статьи.
Довольно часто люди при гибке пользуются металлической полосой с наружной стороны загиба. Это помогает равномерно распределить напряжения по длине заготовки и избежать трещин. Особенно это справедливо, если снаружи волокна располагаются под углом к поверхности.

Ну вот пожалуй и все мои соображения на данный момент.

Трудно изготавливать криволинейные мебельные конструкции рам, а изгибы большой крутизны, вырезанные из прямолинейных секций древесины, потребуют сложных технологических приемов, чтобы избежать слабости короткого волокна и больших, экономически невыгодных отходов. Однако с помощью приемов сухого или влажного сгибания можно вполне экономично получать сложные криволинейные формы, а поскольку при этом волокна будут идти вдоль изгиба, а не поперек него, законченное изделие будет более прочным. Сухое гнутье предусматривает предварительное разделение древесины на тонкие секции, но более толстые детали можно изгибать с помощью вымачивания или обработки паром.

Гнутые стулья для кафе и кресла-качалки Майкла Тонети классический пример гнутой мебели, изготовленной с помощью пропаривания, а в тридцатых годах XX века мебель из клееных слоистых материалов стала элементом высокой моды, после изобретения промышленных способов производства различных сортов фанеры. Как гнуть с помощью пара, так и использование послойного изгиба может быть осуществлено в домашней мастерской, и оба способа продолжают применяться в промышленности для производства мебели под старину, а также искусными мастерами-дизайнерами.

Пропаренная древесина может гнуться со сравнительно большой крутизной изгиба. Пар размягчает древесные волокна в достаточной мере для того, чтобы согнуть их и прижить к шаблону требуемой формы. Может потребоваться значительное усилие для сгибания, но это вполне достижимо и в домашней мастерской при использовании базового оборудования. Потребуется изготовить шаблон, прижимной хомут и паровую камеру. Сгибание древесины нельзя отнести к точным процедурам. Существует множество вариантов, и зачастую метод проб и ошибок является единственно возможным способам получения требуемого результата.

Тонкие деревянные заготовки не требуют предварительной подготовки. Минимальный радиус, на который можно ее согнуть, будет зависеть от толщины и естественных свойств породы дерева. Тонкая древесина при отсутствии ограничителей деформации (и виде, например, шаблона) при свободном сгибании примет форму кольца, если свести вместе концы заготовки. Для получения большей крутизны изгиба древесину требуется пропарить и «выдержать» зафиксированной на шаблоне, чтобы она, приняв нужную форму, стабилизировалась в этом положении благодаря внутренней остаточной деформации. Когда сгибается толстая древесина, необходимо ограничить растяжение внешних слоев, чтобы предотвратить их отщепление или разрушение. Описанный здесь метод предназначен для гнутья сравнительно толстых деревянных заготовок.

Подготовка древесины

Для сгибания выбирайте прямослойную древесину без сучков и трещин. Любой дефект или недостаток потенциально является слабым местом, поэтому возможны определенные неудачи. Существуют десятки сортов древесины, которые успешно гнутся с помощью пара, и многие из них это твердые породы. В таблице ниже можно найти короткий перечень пригодных видов материала для гнутья. Можно гнуть и хорошо просушенную древесину, но свежесрезанная древесина поддается такой обработке легче. Древесина атмосферной выдержки гнется лучше, чем древесина камерной или печной сушки. Если древесина слишком сухая и плохо поддается обработке, можно вымочить ее в течение нескольких часов перед пропариванием.

В зависимости от вида заготовки можно заранее обрезать ее по размеру или сделать это пилой, стругом или скобелем после изгибания. Последний метод часто используется при производстве гнутой мебели тина виндзорских стульев и кресел. Древесина с ровной и гладкой отделкой поверхности менее подвержена расслаиванию и сделает окончательную отделку всего изделия легче. Сырая древесина дает усадку больше, чем выдержанная, а при обработке на токарном станке до изгиба имеет тенденцию принимать при высыхании овальную форму в сечении. Вне зависимости от формы и размеров делайте длину заготовки больше длины готового изделия приблизительно на 100 мм. Тогда в случае расслаивания или раскалывания концов после изгибания можно будет обрезать поврежденные участки.

Для расчета длины сделайте чертеж формы изгиба в масштабе 1:1. Измерьте внешнюю сторону изогнутой детали, чтобы получить правильное значение ее длины. Эго позволит излишне не растягивать внешние волокна, что могло бы привести к растрескиванию под воздействием внутренних напряжений. Размягченные внутренние волокна смогут сжаться в достаточной степени, чтобы принять форму меньшего внутреннего изгиба.

Ключевым моментом в изготовлении крутого изгиба является использование гибкого прижимного хомута. Сделайте хомут из мягкой стали толщиной 2 мм и шириной по меньшей мере не уже изгибаемой заготовки. Это подойдет практически для любых работ, которыми вам, возможно, придется заняться. Чтобы избежать возможного загрязнения поверхности детали в результате реакций взаимодействия химических элементов древесины, металла и окружающей среды, хомут сделайте из нержавеющей стали или стали с гальванопокрытием либо используйте полиэтиленовую прокладку.

Установите на хомуте концевые ограничители или упоры, чтобы фиксировать торцы заготовки, не давая тем самым растягиваться и расслаиваться волокнам на внешней стороне изогнутой детали. Эти ограничители должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать значительное давление на них, и иметь достаточные размеры, чтобы торец заготовки мог упираться в ограничитель всей своей поверхностью. Можно изготовить их из толстого металлического уголка или из твердой древесины, что обычно проще сделать.

Чтобы оснастить хомут надежными концевыми упорами, установите на концах металлической ленты деревянные бруски длиной примерно 225 мм. По осевым линиям каждого блока просверлите два отверстия диаметром 9 мм на расстоянии около 150 мм друг от друга. Разметьте и просверлите полосу хомута под болты крепежа концевых упоров. Расстояние между упорами должно быть равным длине заготовки, включая припуск. Чтобы хомут обладал удобным для работы действием рычага, прикрепите к концам полосы достаточно мощные деревянные бруски на тыльной ее стороне с помощью длинных болтов крепления упоров.

Изготовление шаблона

Пропаренная древесина гнется по шаблону, который определяет форму изгиба и дает опору для волокон внутренней части изогнутой заготовки. Шаблон должен обладать большой прочностью, и иметь ширину, равную по крайней мере ширине сгибаемой детали. Он должен обеспечивать определенные возможности фиксации на нем заготовки с помощью струбцин или других зажимов.

Можно изготовить шаблон из толстой древесины, установив форму из нее на основание из искусственных древесных материалов, или использовать склеенные между собой листы фанеры . Поскольку гнутая древесина стремится выпрямиться после освобождения зажима, необходимо скорректировать форму шаблона с учетом распрямления детали. Для этого придется воспользоваться самым надежным, хотя и не всегда приятным способом — методом проб и ошибок, чтобы определить параметры такой коррекции.

Виды древесины для сгибания с пропариванием

Ясень
Fraxinus excelsior
Fraxinus amcricana
Бук
Fagus grandifolia
Fagus sylvatica
Береза
Betula pendula
Benda alleghaniensis
Вяз
Ulmus americana
Ulmus procera
Ulmus liollandica
Ulmus thomasii
Гикори Cartja spp.
Дуб
Quercus rubra
Quercus petraea
Орех
Juglans nigra
Juglans regia
Тис
Taxus baccara

Изготовление паровой камеры

Паровую камеру делайте из фанеры для наружного применения либо используйте пластиковые или металлические трубы-короба. Фанера позволяет изготовить с помощью клея и шурупов простую конструкцию в точности в соответствии с вашими конкретными требованиями. Этот тип камеры идеален, если планируется пропарка целых партий древесины. Камера из пластиковой или металлической трубы ограничивает диапазон размеров, но вполне пригодна для небольших заготовок.

Отрежьте отрезок трубы необходимой длины в соответствии с размерами заготовки. Длина 1 м — удобный размер, который позволяет обрабатывать заготовки целиком или даже детали повышенной длины, если необходимо согнуть только ее концевую часть. Сделайте съемные вставные концевые заслонки из фанеры для наружного использования. Просверлите в одной из них отверстие под пароповодящую трубку и рубанком сострогайте нижнюю часть кромки другой заслонки, чтобы создать возможность вентиляции и дренажное отверстие. Изготовьте специальные «открытые» заслонки с отверстием для длинных заготовок. Установите внутри трупы деревянные опоры для того, чтобы заготовка не касалась дна камеры. Сделайте теплоизоляцию камеры с помощью пенопласта или деревянных брусков, закрепив их на камере проволокой. Установите камеру на подставках с небольшим наклоном, чтобы конденсат мог вытекать. Обеспечьте резервуар-приемник для вытекающей воды.

Пар можно получить с помощью небольшого электрического испарителя или парогенератора заводского изготовления или сделать собственный испаритель из металлического бака на 20-25 л со съемной крышкой или пробкой. Одни конец короткого резинового шланга подсоедините к патрубку или вентилю (клапану), впаянному в бак, а другой вставьте в отверстие в заслонке камеры. Для нагрева воды можно использовать какой-либо нагревательный прибор, например электрическую или газовую плитку. Заполните бак наполовину водой и нагрейте ее до 100 °С. чтобы обеспечить постоянный приток пара. Ориентировочно древесину следует пропаривать 1 час на каждые 25 мм толщины. Более длительное пропаривание не обязательно улучшит пластичность древесины, но может разрушить ее внутреннюю структуру.

Сгибание древесины

У вас будет только несколько минут для того, чтобы успеть зафиксировать заготовку в шаблоне перед тем, как она начнет остывать и стабилизироваться. Заранее подготовьте рабочее место. Имейте в наличии достаточное количество струбцин и в случае обработки очень толстой древесины договоритесь с товарищем о помощи.

Перекройте подачу пара и отключите парогенератор. Извлеките заготовку из камеры и поместите ее в заранее подогнанный по размеру и подогретый хомут. Установите все это вместе на шаблон. Зафиксируйте центр, поместив между струбциной и хомутом деревянный обрезок. С натягом «накрутите» заготовку на шаблон и надежно зажмите на месте несколькими струбцинами. Дайте детали стабилизироваться по крайней мере в течение 15 мин, перед тем как перенести ее на одинаковую по форме сушильную оправку или шаблон. Можно оставить заготовку и на первом шаблоне. В любом случае выдерживание материала должно занимать от 1 до 7 суток.

Меры безопасности

При сгибании с пропариванием соблюдайте следующие правила:

Не затягивайте слишком сильно крышку или пробку парогенератора.
Обеспечьте вентиляцию паровой камеры.
Не допускайте работы парогенератора без воды.
Не стойте и не наклоняйтесь над парогенератором и паровой камерой, когда открываете их.
При обращении с нагретой заготовкой и оборудованием для пропаривания надевайте толстые перчатки или рукавицы.
Источник пара должен быть удален на значительное расстояние от легковозгорающихся предметов к материалов.

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле — то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры . В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим — то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри — сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус — тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины , можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Изгиб с использованием стальной шины

Изгиб без использования шины

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки — на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина — природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах — до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют — остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок , рейка , доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь — тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Химические методы пластификации древесины

Советы по изгибанию пиломатериалов с использованием гидротермической подготовки

Очень тщательно подбирайте по качеству заготовки для гнутья. Лучше не использовать материал с трещинами, сучками (даже живыми и сросшимися), наклоном волокон. Если вариантов для этого нет, то ориентируйте деталь в гнутарном приспособлении (станок или шаблон) так, чтобы дефекты попадали в зону вогнутого радиуса, а не в зону растяжения на наружном радиусе. Отдайте предпочтение методу изгибания с шиной.
При подборе заготовки обязательно нужно предусмотреть изменение размера детали после формования. Например, на 30 процентов уменьшаться может толщина хвойного бруска, если выполняется гнутьё с прессованием.
Даже если вы планируете обширную финишную обработку — не оставляйте слишком много материала. Чем тоньше заготовка, тем легче она гнётся без разрушения.
Если объём работ небольшой, то лучше не выпиливать заготовки, а накалывать их из чурок. Так удаётся избежать среза волокон и, как следствие — брака при изгибании.
Для гнутья желательно использовать пиломатериал с естественной влажностью . Если применять сухие заготовки, то предпочтение стоит отдать тем, что не обрабатывались в сушильной камере, а вялились под навесом — атмосферным способом .
После пропаривания работайте с размягчённой древесиной очень быстро, так как лигнин начинает отвердевать практически сразу, особенно в самых уязвимых наружных слоях массива древесины. Обычно нужно ориентироваться на запас времени от получаса до 40 минут, поэтому нет смысла делать крупные камеры, если весь материал из которых вы попросту не успеете установить в шаблоны.
Располагайте материал в пропарочной камере так, чтобы именно поверхности, обращённые к внешнему радиусу, беспрепятственно попадали под струи пара.
Чтобы сэкономить время, многие столяры отказываются от применения шаблонов со струбцинами. Вместо этого они используют на шаблонах металлические скобы и клинья, либо столбики-ограничители.
Имейте ввиду, что изогнутый брусок или рейка всё-равно стремиться к распрямлению. И это распрямление всегда происходит на несколько процентов. Поэтому когда требуется высокая точность в изготовлении детали, необходимо провести испытания и на основе полученных результатов подкорректировать форму шаблона (уменьшить радиус).
После остывания детали в форме дайте ей ещё постоять. Некоторые опытные мебельщики предпочитают сделать выдержку в 5-7 дней. Шину, как правило, на всё это время оставляют закреплённой на детали.

Как согнуть доску, фанеру, ДВП, МДФ своими руками

Как согнуть дерево?

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ . в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

http://cdelayremont.ru

5 способов гибки дерева

Вот 5 способов, которыми я занимался гнутьем дерева в прошлом, и краткое изложение того, что в них задействовано, их сильные и слабые стороны и способы их выполнения.

1. Замочите

Замачивание древесины в кадке. Я обычно наполняю водой другую ванну меньшего размера и ставлю ее сверху, чтобы древесина оставалась погруженной.

Этот метод так же прост, как замачивание древесины в воде и ламинирование частей вместе после

Хорошая новость в том, что это довольно просто для любого (включая студентов), чтобы сделать это надежно.

Замачивание древесины в шаблоне

Особенно хорошо подходит для тонких пиломатериалов.

Чем дольше вы будете вымачивать древесину, тем лучше. Лучше всего переночевать, хотя использование теплой воды может помочь ускорить процесс замачивания.

Основные шаги

Замочить древесину на некоторое время в воде
Поместить ее в приспособление
Вытащить и подождать, пока она высохнет
Склейте две, три или более частей и снова вставьте ее в приспособление

Сильные стороны & Слабые стороны

Древесина, которую нужно намочить для сгибания, довольно пуленепробиваемая, а в ламинированном виде она хорошо удерживает свое положение.

Однако, если вы действительно хотите сделать много этого, вам понадобится много приспособлений, а три этапа замачивания, сушки и приклеивания (которые занимают около 24 часов каждый) требуют времени.

2. Разрезать «пропилом».

Так делали, когда я работал на столярной фабрике. У нас были большие листы (2400х1200 мм), и мы запускали их вверх и вниз продольной пилой. Это заняло много времени, но работа была выполнена.

Когда мы начали делать гавайские гитары, я обычно укреплял внутреннюю часть тела пропиленной сосной.Я заставлял студентов делать все эти сокращения.

Пиломатериал распиливается по внутренней стороне, чтобы облегчить его изгиб вокруг узкого угла.

Есть более эффективные способы сгибания небольших кусков древесины, но если у вас есть конкретный большой лист, который вы хотите согнуть, это хороший вариант.

Основные шаги

Обрезка древесины по размеру
Отметьте прорези каждые 3–5 мм в зависимости от требуемой резкости изгиба
Обрежьте траншеи, оставив только пару миллиметров твердой поверхности
Закрепите что-нибудь еще, чтобы сохранить форму

Сильные и слабые стороны

Отлично подходит для больших панелей и, хотя и утомителен, этот метод быстрее, чем замачивание в воде.Это также можно сделать с любым деревом или доской, которое вы хотите.

На негативе, чтобы сохранить форму, пропиленной древесине нужно что-то еще, чтобы поддерживать ее (подойдет даже другая пропиленная часть), и это утомительно, особенно по сравнению с изогнутым слоем.

3. Купить Bendy Ply

То, что я раньше делал студентам для пропила, теперь использую изгибающийся слой. Он выполняет ту же работу, выглядит лучше и экономит час учебного времени.

Это определенно самый быстрый способ получить поворот.

Основные шаги

Отрежьте по размеру
Убедитесь, что правильная сторона находится внутри (в моем случае это белая сторона)
Закрепите что-нибудь еще, чтобы сохранить форму

Сильные и слабые стороны

Это, безусловно, самый быстрый способ изгиба дерева, так как гнутый слой разработан для гнутья древесины.

Однако он не выглядит хорошо (по крайней мере, те, которые я видел), и может быть больно держать его лист, потому что он все время хочет сгибаться.

4. Паровой бокс

Это наиболее сложный способ сгибания дерева. Но это также единственный реальный вариант для большинства пород пиломатериалов толщиной более 2 мм.

Вам нужен ящик и способ получить пар. Пар — это легкое дело, купите себе пароварку Вагнера.

Эти штуки используются для обоев, но они легко превращаются в фанерный ящик (или даже трубу из ПВХ).

Моя коробка из фанеры. Это нормально, и работа будет сделана. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы, вероятно, использовал большую трубу из ПВХ (диаметром около 250 мм, я считаю, с заглушками на конце)

Установка дюбеля помогает пару проникать со всех сторон в сгибаемый брус.

Мой пароход дает около часа пара, который (согласно различным поискам в Google, а не моим собственным исследованиям) сгибает древесину толщиной около дюйма.

Помните, что древесина прочнее, когда ее гнут, поэтому вам не нужна толщина, к которой вы привыкли.

Основные шаги

Замочите древесину в воде (я считаю, что это помогает, хотя это может быть необязательно в каждом случае)
Поместите ее в паровой бачок
Вытащите и поместите в приспособление

Сильные и слабые стороны

Я думаю, что это лучший вариант для всего, что имеет толщину более 2 мм.Эта техника была усовершенствована такими людьми, как Тонет, Чарльз и Рэй Имз (известные дизайнеры).

Этот метод может занять много времени, и нужно провести несколько тестовых прогонов, прежде чем вы получите желаемый кусок (мой опыт).

5. Нагрейте

Это, вероятно, наименее распространенная техника изгиба, которую я видел, но она определенно имеет место

Используя источник тепла (я использую бутановую горелку, похожую на эту) и стальной стержень, вы можете согнуть тонкую предварительно пропитанную древесину в несколько действительно крутых поворотов.

Я не делаю этого со студентами, но я сделал набор держателей рулонов туалетной бумаги с помощью этой техники.

Эти изгибы составляют 90 градусов с радиусом около 10 мм.
Это потребовало некоторых тестов и исследований, но в конце концов все-таки удалось.
Основные шаги

Вот короткое видео, в котором я сгибаю держатели для рулонов туалетной бумаги.
Сильные и слабые стороны
Используя источник тепла и стальной стержень, вы получите самые острые снаряды по моему опыту.Он отлично подходит для мелочей, в частности, для художественных вещей, таких как завитки.
Он не работает с древесиной толщиной более 2 мм (по моему опыту), и вам действительно нужно следить за тем, как она выламывается.
Общие советы по гибке дерева
Тип древесины имеет значение, попробуйте несколько разных типов, когда начинаете. (Я обнаружил, что Geronggang и Blackwood работают хорошо, а Tassie Oak — нет.)
Используйте древесину с прямым параллельным волокном (если волокна расположены под углом, по моему опыту, кусок с большей вероятностью сломается)
Более тонкий, обычно их легче сгибать (здесь позже пригодится ламинирование).
Ламинирование согнутых деталей помогает придать деталям прочность и лучше удерживать их форму.
Часто задаваемые вопросы — Гибка дерева
С чего начать, если я хочу гнуть дерево?
Это действительно зависит от работы. Я считаю, что лучше всего просто пропитать древесину, затем поместить ее в приспособление и позже ламинировать.
Как долго нужно замачивать древесину, чтобы ее согнуть?
Если все, что вы делаете, это замачиваете, то вам нужно проникнуть на всю глубину древесины. Это будет меняться в зависимости от толщины, однако 24 часа обычно довольно хорошо.
Можно ли гнуть дерево без воды?
Вы можете оставить его на солнце лицевой стороной вверх, это вызовет напряжение в дереве и заставит его прогнуться.Однако этот метод непредсказуем, и его сложно воспроизвести, поэтому обычно его не рекомендуется использовать.
Как гнуть дерево навсегда?
Вы можете использовать любой из этих 5 методов, описанных выше, чтобы навсегда изменить его форму. Замочите его, разрежьте, используйте Bendy Ply, воспользуйтесь паровой коробкой или используйте источник тепла и стальной стержень.
Как гнуть дерево | ArchDaily
Bending Bridges / Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, CEDIM. Изображение © Эктор Пинеда Поделиться
Facebook
Twitter
Pinterest
Whatsapp
Mail
9000 httpsarchdaily.com/944736/how-to-bend-wood
Древесина, используемая в архитектуре и дизайне интерьеров, проходит несколько этапов и процессов — от начала и до формы изделия в виде балки или предмета мебели. Возобновляемый ресурс и популярный традиционный строительный материал, древесина также часто упоминается как многообещающий строительный материал будущего, отвечающий новым требованиям экологичности. Но в отличие от бетона, формы которого могут создавать даже самые сложные изгибы, в деревянной архитектуре чаще всего используются прямые балки и панели.В этой статье мы рассмотрим некоторые методы, которые позволяют создавать изогнутые куски дерева в разных масштабах, некоторые из которых сделаны вручную, а другие стремятся сделать процесс более эффективным и интеллектуальным в большем масштабе.
Вестибюль Атриумной башни / Одед Халаф, созданный Томером Гельфандом. Image © Итай Сикольски (NUMSIX) Так же, как дерево качается на сильном ветру, дерево обладает собственной эластичностью и может в определенной степени сгибаться, прежде чем частично или полностью вернуться в свое исходное состояние, когда сила прекращается.Эта эластичность напрямую зависит от породы дерева и размеров изгибаемой детали. Хотя лепка из дерева для достижения желаемых изгибов всегда будет вариантом, этот метод приводит к образованию большого количества отходов и требует очень опытной рабочей силы. Изготовители лодок и мебели уже много лет используют изогнутую древесину, чтобы приспособиться к гидродинамическим и эргономическим требованиям. Однако в зданиях эти методы не так распространены. Хотя лепка древесины для достижения желаемой формы всегда возможна, этот метод приводит к образованию большого количества отходов и требует наличия опытной рабочей силы.Другие решения создают иллюзию органических объемов с использованием прямых компонентов, что часто дает интересные результаты. Тем не менее, в связи со все более широким использованием дерева в качестве основного строительного материала некоторые архитекторы стремились создать непосредственно органические формы для деревянных конструкций, причем несколько примеров уже были сделаны из клееной ламинированной древесины. Архитекторам важно понимать процесс создания этих элементов, чтобы лучше их проектировать. Основные методы гибки дерева:
Random Art Space / AIR architects.Изображение © Хао Чен Паровая гибка

Немецкий плотник Майкл Тонет первым изобрел один из первых методов гнутья древесины в промышленных масштабах, и его стулья, которые сделаны с органическими формами, остаются чрезвычайно популярными сегодня. В этом способе производства древесные волокна не режутся, что обеспечивает целостность изделия. Скорее, этот метод заключается в нагревании древесины, чтобы она стала более податливой. Конструкция, называемая паровой коробкой, обычно строится для погружения древесины в среду с высокой температурой, паром и влажностью.Когда температура достигает 99 ° C, лигнин (сложный органический полимер, который объединяет целлюлозные волокна и придает жесткость стенке растительной клетки) теряет сопротивление, что позволяет дереву изгибаться без значительного сопротивления. После того, как он вынут из «духовки», его нужно сразу же поместить в форму и закрепить скобами. Когда древесина остынет и высохнет, заготовка останется в форме шаблона.
Клееный брус

Casa onda / Mareines Arquitetura + Patalano Arquitetura.Image © Леонардо Финотти Для архитектурных работ и больших деревянных деталей наиболее распространенным методом является клееный брус. Однако он также широко используется для изготовления предметов мебели или даже, например, для изготовления скейтбордов. Клееная ламинированная древесина, или клееная древесина, представляет собой конструкционный материал, изготавливаемый путем соединения отдельных сегментов древесины, склеенных с помощью промышленных клеев (обычно клеев на основе меламина или полиуретановой смолы). Полученные в результате детали обладают высокой прочностью и устойчивостью к влаге, могут перекрывать большие зазоры и образовывать уникальные формы.Этот метод не требует тепла или пара. Если детали склеиваются по форме с желаемой кривизной (с учетом ограничений материала и типа используемой древесины), конечным результатом будет изогнутая деталь.
пропил

Метод пропила, в свою очередь, чаще всего используется для изготовления простых столярных изделий. Это также, возможно, самый простой способ согнуть кусок дерева без использования машин или больших форм.Однако это никогда не следует рассматривать в отношении конструктивных элементов. Это ограничение возникает из-за того, что пропил структурно ослабляет древесину, делая пропилы с промежутками с одной стороны, чтобы позволить заготовке изгибаться. Приложив силу, можно согнуть деталь, которая в этом случае обычно покрывается деревянным листом.
МАГАЗИН № 851 / Studio Ardete. Image © Purnesh Dev Nikhanj В дополнение к этим более традиционным методам, были также некоторые инновации в технике гибки древесины. Когда древесина высыхает, она может естественным образом скручиваться и изгибаться из-за влияния древесных волокон внутри отрезанной детали.Исследователи из ETH Zurich, Empa и Штутгартского университета воспользовались этой характеристикой — обычно нежелательной — для разработки новой техники, включающей контролируемый процесс сушки, который заставляет деревянные панели изгибаться в заданную форму без использования силовой механики.
Этот процесс самомоделирования основан на естественном разбухании и сжатии древесины, вызванном содержанием влаги в материале. Когда влажная древесина высыхает, она сильнее сжимается перпендикулярно волокну, чем вдоль него.Исследователи воспользовались этим свойством, склеив два слоя древесины вместе так, чтобы их направления волокон были противоположны друг другу. Эта двухслойная панель легла в основу нового метода. Изготовленная таким образом деревянная деталь остается стабильной даже при плавающей влажности. Видео ниже объясняет этот метод более подробно:

С поощрением и более широким распространением использования древесины в качестве строительного материала, также увеличилось количество исследований и экспериментов.Такие мастера, как Цумтор и Алвар Аалто, известны тем, что максимально использовали возможности дерева как строительного материала. Но понимание ограничений и возможностей материалов, с которыми мы работаем, является отправной точкой для любого типа инноваций. Возможности использования дерева и органических форм многочисленны, и при проектировании важно понимать сложности и искать новые решения.
La Vrillette / ENSA Paris-La-Villette. Изображение © Салем Мостефауи Гибка дерева без пара — ezWoodplans.com
Гибка древесины без пара может быть очень успешным методом. Когда вы говорите о сгибании дерева, большинство людей представляют себе паровой шкаф и пар. Хотя это старый и проверенный метод, это не единственный метод.
Сегодня очень распространенной практикой является ламинирование древесины так же, как и при формовании фанеры. Это обеспечивает прочность и делает древесину очень податливой для работы. Если взять массив дерева и разрезать его на тонкие полоски, склеенные вместе, вы получите любую кривую, какую захотите. Чем круче изгиб, тем тоньше нужно разрезать полоски.
Чтобы гнуть дерево холодным способом, сначала распилите ложу на тонкие полосы и выровняйте их по толщине. Толщина полос в значительной степени зависит от радиуса изгиба. Чем меньше радиус, тем тоньше полосы. Я использую этот график как отправную точку:
• Радиус от 2 до 4 дюймов — толщина 3/32 дюйма
• Радиус от 4 до 8 дюймов — толщина 1/8 дюйма
• Радиус от 8 ″ до 12 ″ — толщина 3/16 ″
• Радиус 12 дюймов или больше — толщина 1/4 дюйма
Когда полоски склеены, их нужно зажать вокруг формы, чтобы образовалась желаемая дуга.Форма может быть изготовлена из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), которая очень прочная и удерживает деревянные планки в точной форме. Также при сборке формы вы должны учитывать пружину при отпускании зажимов.
Сложите полоски так, как вы будете склеивать их вместе. Если вы используете полосы, которые были повторно засеяны с одной и той же доски, переверните каждый второй конец полосы за конец, чтобы изменить угол наклона волокон. Нанесите тонкий слой клея на лицевую сторону одной полоски, положите на нее следующую полоску, нанесите еще клея и повторите.Если вы ламинируете большое количество полос, вы можете выбрать клей с увеличенным рабочим временем.
После склеивания разместите их вокруг формы, чтобы сформировать дугу. Начните зажимать от центра к краю, используя множество зажимов.
Дайте клею высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снимать зажимы, и теперь дуга должна быть идеальной. Теперь вы можете отрезать по длине и запустить желаемый профиль.

Гибка древесины по методу Райта
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.
Нанесите клей на поверхность каждой полоски с помощью стержня с резьбой 3/8 «-32», чтобы вытягивать клей как можно более равномерно. Обратите внимание, что я положил полоску на длинный кусок, чтобы поднять ее над столом. Это позволяет лишнему клею стекать по краю.
На мой взгляд, существует три классификации методов обработки дерева. Многие из них я классифицирую как «полезные», меньшее количество — как «незаменимые», а затем очень немногие, которые представляют собой настоящий прорыв в технологии деревообработки.Гибка дерева — одна из последних.
Способность изменять направление волокон в соответствии с нашим воображением, сохраняя при этом прочность, присущую прямому куску дерева, позволяет нам создавать элегантную красоту кресла Windsor со сплошными подлокотниками и вдохновляющий вид сводчатого потолка. Сначала мы исследовали наш мир на парусных кораблях с гнутым деревянным корпусом, а затем оставили его в самолетах с гнутыми деревянными крыльями. Наш мир был бы гораздо менее красивым и менее захватывающим без этой простой техники обработки дерева.
В настоящее время я занимаюсь деревообрабатывающим проектом, призванным вызвать небольшое волнение, и гнутье дерева — это самая суть этого проекта. Я принадлежу к группе историков и авиаторов, воссоздающих шесть экспериментальных самолетов братьев Райт, начиная с их модели планера 1899 года и заканчивая Райт Флайер 3 1905 года, первым практическим самолетом. Каркасы этих примитивных самолетов представляют собой совокупность гнутых деревянных деталей — нервюр, концов крыльев, распорок и салазок — изобретательно устроенных так, чтобы ловить ветер и поднимать человека в воздух.
Настоящие гении предпочитают холодную гибку
Зажмите ламинированные полосы в форме изгиба, расположив зажимы через каждые 3 дюйма — мертвую точку в середине каждого сегмента пресса. Я просверлил в форме отверстия диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать верхнюю поверхность зажимов и автоматически разместите их.
Когда большинство из нас слышит слово «гнуть дерево», мы думаем о гнутье паром. Древесину ненадолго нагревают в паре низкого давления, чтобы смягчить лигнин (клей-протеин, скрепляющий целлюлозные волокна).Пока древесина еще горячая, ее сгибают. Волокна целлюлозы выдвигаются, чтобы соответствовать кривой, а лигнин охлаждается, чтобы удерживать их на месте. Или почти. На практике волокна никогда не полностью соответствуют друг другу, и когда вы удаляете древесину из формы для гибки, возникает значительная упругость — древесина теряет часть своей кривой. Если древесина не прикреплена к другим частям проекта, чтобы удерживать изгиб, она может продолжать расслабляться и пружинит еще больше. Эта проблема мучила братьев Райт, когда они проводили свои эксперименты с планерами — они рассчитали точные кривые для ребер, чтобы летать с максимальной эффективностью, только чтобы ребра расслабились и потеряли значительную кривизну, прежде чем они смогли поднять свои планеры в воздух. .
Чтобы решить эту проблему, они в конечном итоге отказались от гибки паром в пользу ранней формы холодной гибки. Они уложили части ребер для своих флаеров в изогнутую форму, а затем прибили их вместе с помощью шплинтов. Они не могли использовать клей — клеи 100 лет назад не были атмосферостойкими. Хороший дождь и крылья разлетелись бы.
К счастью, у нас есть гораздо больший и более надежный выбор клеев, чем у Wrights. Мы решили сделать гнутые деревянные нервюры наших копий планеров Райта, ламинировав детали водостойким клеем на основе алифатической смолы (желтый).Вы также можете использовать резорцинол, эпоксидный или полиуретановый клей для таких целей, как наше. Если ваш проект не будет подвергаться воздействию погодных условий, вы можете использовать практически любой хороший столярный клей.
Перед тем, как затянуть зажимы, просто прижмите их, чтобы приклад прижался к форме. С помощью куска дерева и молотка постучите по верхним краям полос, чтобы выровнять их. Затем затяните хомуты до исчезновения зазоров между пластинами.
Для холодного гнутья древесины сначала распилите ложу на тонкие полосы и выровняйте их по толщине.Толщина полос в значительной степени зависит от радиуса изгиба. Чем меньше радиус, тем тоньше полосы. Я использую этот график как отправную точку:
• Радиус от 2 до 4 дюймов — толщина 3/32 дюйма
• Радиус от 4 до 8 дюймов — толщина 1/8 дюйма
• Радиус от 8 ″ до 12 ″ — толщина 3/16 ″
• Радиус 12 дюймов или больше — толщина 1/4 дюйма
Следует учитывать и другие факторы: породу древесины, наклон волокон (поскольку они проходят между поверхностями полос), желаемая прочность и допустимая степень упругости.Для максимальной прочности и минимальной упругости мы решили склеить ребра из полос толщиной 1/8 дюйма, хотя радиус изгиба был далек от 8 дюймов.
Сложите полоски так, как вы будете склеивать их вместе. Если вы используете полосы, которые были повторно засеяны с одной и той же доски, переверните каждый второй конец полосы за конец, чтобы изменить угол наклона волокон. Нанесите тонкий слой клея на лицевую сторону одной полоски, положите на нее следующую полоску, нанесите еще клея и повторите. Если вы ламинируете большое количество полос, вы можете выбрать клей с увеличенным рабочим временем.
Перед схватыванием клея зажмите ламинированную полосу в изгибе. Дайте клею застыть до полного схватывания. Если вы не уверены в времени зажима, подождите целый день, прежде чем снимать сборку с формы для гибки. Когда вы отпустите зажимы, произойдет небольшое пружинение. Если кривая критическая (как это было для нервюр планера), сделайте кривые в форме изгиба немного более жесткими, чтобы компенсировать это.
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; «ПРИГОТОВЛЕНИЕ» И ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПРИВЕДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ИЗГИБНОЙ ФОРМЫ
Единственный способ определить расстояние между пропилами или пропилами и глубину каждого пропила — это заранее поэкспериментировать с некоторыми кусками той же древесины. Как правило, пропилы должны проходить от половины до трех четвертей пути сквозь панель или доску и должны располагаться на расстоянии примерно от четверти дюйма до целого дюйма, в зависимости от толщины древесины и толщины древесины. радиус изгиба.Чем круче изгиб, тем теснее и уже должны быть пропилы.
Для выбора правильной комбинации может потребоваться несколько тестов. В идеале пропилы должны быть расположены так, чтобы деталь плавно изгибалась при сгибании, и они должны быть достаточно глубокими и достаточно широкими, чтобы каждый пропил закрывался на поверхности, когда деталь полностью согнута в нужное положение.
Чтобы создать отдельно стоящий изогнутый кусок фанеры, который не будет опираться на основу или каркас, вы можете склеить несколько тонких листов вместе, чтобы получить необходимую толщину, изгибая их по ходу движения.
Это делается путем сборки временной гибочной формы. К нему зажимается первый тонкий лист и покрывается клеем; затем сверху зажимается второй тонкий лист. Это продолжается с последовательными листами, каждый из которых приклеивается к предыдущему и зажимается в изогнутой изогнутой форме, чтобы удерживать его на месте.
Когда клей высохнет, изогнутую панель можно вынуть из формы, и она сохранит свою форму.
Ответ на почту
В. В потолке нашей гостиной есть трещина, которая проходит по всей длине комнаты (18 футов) и простирается до верхней части оконной рамы.Трещина была залита шпаклевочной массой, но она расшаталась и выпала, так что теперь трещина снова открыта. Есть ли лучшее средство? — F.N., Danbury, Conn.
A. Для действительно устойчивых трещин, которые продолжают открываться, лучше всего использовать один из герметиков, предназначенный для использования со специальной лентой из стекловолокна. В отличие от заплаточной штукатурки и обычных шпаклевочных составов, эти составы не сохнут сильно; они остаются слегка гибкими, и при нанесении в соответствии с инструкциями на упаковке они предназначены для перекрытия трещины, а не для ее заполнения.Таким образом, когда штукатурка расширяется или сжимается, или перемещается из-за структурной «деформации», материал для ремонта не будет выдавливаться; он также будет «давать» и останется на месте. Вы можете купить эти материалы для ремонта (в виде комплекта или по отдельности) во многих магазинах красок и хозяйственных товаров, а также в домашних центрах. (Krack-Kote и Tuff-patch — две марки, широко доступные в этой области).
Как гнуть дерево [Лучшие методы]
Гнуть дерево может быть новым и оригинальным элементом в столярном проекте, оно добавляет уникальный штрих, отличный от обычного дерева.Однако гнуть дерево — непростая операция. Разберемся с основными приемами, как гнуть дерево.
Гибка древесины — это особый технологический процесс производства гнутых заготовок, основанный на физических свойствах древесины, позволяющий ей изменять свою форму под воздействием влажности, температуры и других внешних временных факторов, а также сохранять полученная форма после того, как эти факторы перестают работать.
Существует несколько способов гибки древесины:
Многослойная гибка древесины
Гибка древесины паром
Гибка древесины в воде
Гибка с химической пропиткой
Гибка
Как гнуть дерево
Гнуть дерево с помощью пара
Первый метод — это гибка паром.С помощью этого метода древесина обрабатывается паром, а затем зажимается в форме. Затем дереву дают высохнуть в устройстве. Для этого процесса требуется паровая камера с температурой 100 ° C.
Хотите обрабатывать древесину и не знаете, с чего начать? Тогда это простое руководство поможет вам шаг за шагом!
Сначала отправляйтесь подготовить паровой бокс. Возможно, сделано вручную. Его основная задача — удерживать древесину, которую нужно гнуть. В нем должно быть отверстие для выхода пара.В противном случае он взорвется.
Отвод пара должен располагаться в нижней части коробки. Кроме того, в ящике должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно закончит покупку нужной формы.
Чтобы деревянная гнутая деталь сохранила желаемую форму, используйте струбцины. Их можно сделать самостоятельно из дерева или приобрести в специализированном магазине.
Из дерева необходимо провести круглую обрезку — пару штук.В них просверливаются просверленные нецентральные отверстия.
Затем нужно продеть в них болты, а затем просверлить еще одно отверстие по бокам, чтобы плотно их протолкнуть.
Такие простые поделки могут стать отличными клипсами. Теперь пора распарить древесину, для этого займитесь источником тепла и закройте деревянную заготовку в паровом ящике.
На каждые 2,5 см древесины пропаривание длится около часа. По истечении времени древесину необходимо вынуть из коробки и согнуть, чтобы придать ей желаемую форму.
Время пропаривания зависит от толщины древесины. Так, например, для пропаривания преформы (с начальной влажностью 30% и начальной температурой 25 ° С) толщиной 25 мм достижение температуры в центре преформы 100 ° С занимает 1 час, и толщиной 35 мм: 1 час 50 минут.
Гибка древесины паром должна выполняться очень быстро. Древесина мягко гнется.
Вы по ошибке просверлили отверстие в дереве? Не волнуйтесь, я написал простое руководство, как заполнить дыру в дереве менее чем за 5 минут!
СОВЕТ!
Гибка выполняется в «направлении» текстуры древесины: текстуры древесины, это направление древесных волокон или направление сока в дереве, которое идет вверх от пня к кроне.Когда перед вами массивная деревянная доска, вы замечаете горизонтальные линии, это направление волокон древесины.
Согните древесину в паровом ящике
Поместите паровой ящик на устойчивые козлы. Вставьте сгибаемые доски внутрь, поместив их на прокладки. Закройте коробку.
Вставьте трубку примерно на 3 см в отверстие для заглушки.
Подсоедините шланг к скороварке или парогенератору и нагрейте на газовом штативе.Вы можете использовать зажим для шланга, чтобы удерживать шланг.
Установите емкость внизу, у сливного отверстия, для сбора воды.
Подождите около 1 часа, пока не будет толщиной 2 см, стараясь поддерживать постоянную температуру около 100 ° C внутри коробки.
Наденьте толстые перчатки и достаньте древесину из коробки, сразу согните ее по желаемой кривой, добавив 5% и удерживая на месте стягивающим ремнем.
Оставить сохнуть в сухом проветриваемом месте примерно на неделю.
Вы можете эффективно и легко сушить древесину. Я написал подробное и простое руководство, как сушить древесину! Щелкните здесь, чтобы увидеть это!

Как согнуть древесину с помощью химической пропитки
Чтобы разрушить лигниновые связи между древесными волокнами, можно согнуть древесину с помощью химикатов, и для этого в домашних условиях вам необходимо используйте аммиак.
Меры безопасности!
Аммиак опасен! Исходя из этого при работе с аммиаком необходимо соблюдать все правила безопасности.Замачивание древесины в нашатырном спирте нужно проводить в плотно закрытой таре, находящейся в хорошо вентилируемом помещении.
Деревянная заготовка пропитывается 25% -ным водным раствором аммиака. По окончании чего он становится очень послушным и эластичным, что позволяет гнуть, скручивать и выдавливать в нем рельефные формы под пресс.
Чем дольше древесина находится в растворе аммиака, тем пластичнее она становится. По окончании замачивания древесины и придания ей формы необходимо оставить ее в такой изогнутой форме.
Это нужно для закрепления формы, и чтобы аммиак испарился. Опять же, гнутая древесина должна находиться в проветриваемом помещении. Примечательно, что по окончании испарения аммиака древесные волокна приобретут былую прочность, а это позволит дереву сохранить свою форму!

Сгибание древесины методом пропила
Подготовленный пропил необходимо распилить. Пилы изготавливаются на 2/3 толщины заготовки из дерева.Они должны быть с внутренней стороны изгиба. Будьте предельно осторожны, потому что грубые пропилы могут сломать дерево.
Ключом к успеху при резке является сохранение как можно более равномерного расстояния между резами. В идеале 1,25 см.
Мы используем настольную пилу, чтобы делать надрезы на дереве и допускать изгиб:
Подготовьте свой шаблон на листе бумаги.
Для этого типа гибки используйте деревянную доску с поперечным распилом.
Сделайте очень правильные надрезы на расстоянии 1 см друг от друга на трех четвертях толщины древесины в месте расположения вашей будущей вешалки.
Заполните каждую канавку столярным клеем.
Используйте стяжную ленту, чтобы соединить два конца доски.
Поместите вешалку на шаблон, чтобы убедиться, что он соответствует желаемой форме.
Слегка увеличьте затяжку, чтобы изломанная дуга получилась немного большей, чем хотелось бы, древесина имеет тенденцию возвращать свою форму и немного терять свою кривизну.
Немедленно сотрите дублирующий клей хорошо отжатой губкой.
Дайте высохнуть от 4 до 5 дней, прежде чем снимать ремешок.
Хотите купить пилу и не знаете, какую выбрать? Прочтите эту статью о лучших типах пил для ваших проектов.

Многослойная гибка древесины
Сначала необходимо провести заготовку древесины, которая будет гнуться. Необходимо, чтобы доски были немного длиннее длины необходимой детали.
Это связано с тем, что при изгибе деревянные ламели укорачиваются. Перед тем, как приступить к вырезанию, нужно провести карандашом диагональную линию.
Это необходимо сделать на нижней стороне деревянной детали. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.
Доски разрезаются прямым краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так что их можно сложить с малейшим изменением.
На форму наносится пробковый слой, который помогает избежать неровностей формы пилы и дает возможность сделать более ровный изгиб. Кроме того, пробка будет держать пучок по форме.
Теперь клей наносим на верхнюю сторону одной из деревянных планок.
Клей наносится на ламели валиком.
Лучше всего использовать двухкомпонентный карбамидоформальдегидный клей. Обладает высокой адгезией, но сохнет долго.
Также можно использовать эпоксидную смолу, но такой состав будет стоить очень дорого, и далеко не всем это по карману.
Стандартный клей для дерева в этом случае не подойдет. Он хоть и быстро сохнет, но очень мягкий, что в данном случае не приветствуется.
Как гнуть дерево водой
Самый простой метод, широко используемый при изготовлении моделей и в проектах «сделай сам», где толщина материала относительно невелика, — это метод гнуть дерево водой , предпочтительно в горячем состоянии.
Речь идет об использовании трубы или водосточного желоба, в который вставляют сгибаемую полосу (обычно это связки полос) и оставляют пропитываться от 24 до 48 часов.
Когда древесина смягчается водой, складывание становится легким, и можно избежать повреждения волокон; после высыхания он имеет такую же прочность, как и материал до изгиба.
При изгибе планки или стола необходимо иметь форму, своего рода жесткую форму, на которой выполняется фактическое изгибание путем размещения материала и фиксации его таким образом, чтобы кривая следовала по дуге, что обычно никогда не превышает 180 градусов.
Лучшая техника — выполнить сгиб в перекрывающихся слоях. Состоит в том, чтобы на шаблон произвольной формы нанести несколько слоев шпона и склеить их виниловым клеем до достижения желаемой толщины.
Таким образом, удаляя деталь из шаблона, когда клей высыхает, получается жесткий элемент, который точно воспроизводит нашу форму.
Когда нам нужно сделать сгибы на материалах сравнительно небольшой длины и довольно значительной толщины, это немного усложняется, как это легко представить, поэтому необходимо прибегнуть к простому трюку: с помощью циркулярной пилы вы делаете серию параллельных разрезов, скажем, на расстоянии 10 мм друг от друга, на одной стороне стола.
Какую древесину лучше всего гнуть?
Самым важным моментом является сама древесина, потому что не всякая древесина подходит для гнутья.
Древесина должна обладать определенной эластичностью. Часто используемые породы дерева: дуб, бук, тис, ясень, вяз, орех .
При выборе древесины следует учитывать, что древесина с высоким содержанием дубильных веществ может менять цвет при сгибании.
Перед тем, как гнуть древесину, необходимо проверить ее влажность.Для этой цели доступны специальные измерительные приборы, которые можно приобрести у специализированных дилеров.
Идеальная влажность составляет ок. 20-30%, но зависит от породы дерева и способа гибки. В качестве начального значения можно использовать свежесрезанную древесину, имеющую значение влажности прибл. 70%. Если древесина уже была «обожжена» или ее влажность менее 10%, она больше не пригодна для гнутья.
Чем мягче становится древесина, тем труднее ее гнуть.Породы древесины, содержащие много дубильных веществ, имеют тенденцию к темному красноватому обесцвечиванию на изгибе. Особенно хорошо подходят следующие породы дерева:
Сложнее гнуть вишню или клен, но также и тропические породы дерева, хотя эвкалипт и бамбук гнуть относительно легко.
Хотите выбрать самые твердые породы дерева? Прочтите этот пост, который я написал о 15 самых твердых породах леса в мире!
Как сгибать древесину, не ломая ее
Поскольку основная проблема — разрыв волокон по внешнему радиусу, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать.
Один из наиболее распространенных методов — использовать накидную шину. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полумиллиметра до двух миллиметров, которая покрывает брус или доску по внешнему радиусу и изгибается по шаблону с деревом.
Эластичная полоса поглощает часть энергии при растяжении и одновременно перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки.
Благодаря такому подходу в сочетании с увлажнением и нагревом допустимый радиус изгиба значительно уменьшается.
Холодная гибка древесины
Этот метод холодной гибки не сгибает массивную древесину, а только листы древесины или гнущуюся фанеру.
Однако! Он самый простой в реализации и дает отличные результаты.
Техника холодной гибки проста, мы наклеиваем гибкую фанеру нескольких толщин (в зависимости от желаемой толщины) на форму .
Главный недостаток состоит в том, что нельзя использовать массивную древесину, а это означает, что вам придется обшить фанеру деревянным листом, чтобы получить красивый окончательный вид.
Некоторые люди предпочитают заменять фанеру тонкими слоями твердой древесины (так называемой клееной древесины, они будут достаточно гибкими, чтобы их можно было гнуть на форме).
Заключение
Перед тем, как приступить к таким сложным проектам, как гибка дерева, вы должны сначала ознакомиться с материалом и методами работы. Вряд ли в какой-либо другой области мастерства опыт так же важен, как гнуть дерево.
В конце концов, каждый ствол одного и того же вида древесины представляет собой отдельную древесину, так как многие другие аспекты и даже время удара различаются в зависимости от региона, погоды, возраста, плотности.
Если у вас есть шанс заглянуть через плечо настоящему профессионалу, вам обязательно стоит принять это предложение.Древесина хвойных пород имеет явную разницу в плотности по сравнению с твердой древесиной, поэтому их необходимо сгибать поперек волокон.
Какой метод гибки древесины используется, зависит от типа древесины, толщины древесины и формы, которую нужно сгибать. Необходимо учитывать влажность древесины, особенно при использовании воды и пара. Если он станет слишком влажным, его можно будет сильно изменить после сгибания и высыхания.
Как долго нужно вымачивать древесину, чтобы ее согнуть?
Конечно, влажность древесины тоже играет важную роль.
Обычная (строительная) древесина в том виде, в каком ее продают в строительном магазине, обычно имеет влажность, адаптированную к окружающей среде, и называется воздушной сушкой (лутро), от 20 до 30 процентов.
Внутри домов содержание воды может упасть до 6-10 процентов (центральное или печное отопление).
Какую древесину лучше всего гнуть?
Самой пластичной и, следовательно, более подходящей древесиной для гнутья являются лиственные породы древесины, такие как береза, бук, дуб, граб, ясень, клен, липа, тополь, ольха.
Реже используются хвойные породы.
(сосна, кедр и лиственница). Для изготовления гнутых клееных заготовок лучше всего подходит березовый шпон
Как размягчить древесину, чтобы ее гнуть?
Даже нагревание паром может стать проблемой для многих мастеров.
Минимальная температура должна составлять 93 градуса Цельсия, иначе лигнин будет недостаточно размягченным.
Оптимальная температура горячего пара ровно 100 градусов.
Соответственно, ваша паровая камера должна быть очень хорошо изолирована.
Но: Ни при каких обстоятельствах пар в паровом резервуаре не должен создавать давление.
Это означает, что вы должны поддерживать точную температуру в 100 градусов, избегая при этом избыточного давления.
Как согнуть дерево и закрепить его за один день
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Гребень сгиба в холодном состоянии после всего 16 часов сгибания.
Сгибание дерева — это очень весело, но может быть неприятно, когда вам нужно работать быстро (т.е.е. зарабатывать на жизнь этим). После того, как вы согнете кусок дерева и прижмете его к форме, вам обычно нужно оставить его на несколько дней или пару недель, в зависимости от его толщины.
Недавно мы добавили в нашу мастерскую небольшую печь, сделанную из ДВП, утеплителя, покрытого фольгой, и пары лампочек. Он легко выдерживает температуру от 110 до 125 °. И, как оказалось, этот простой ящик для печи — уловка для быстрого изготовления гнутых деталей.
Печь, построенная Бренданом Гаффни, в нашем магазине.
Внутреннее убранство печи — предельно просто.
Сейчас я работаю над стулом с необычным гребнем. После изготовления прототипа из МДФ я начал изготавливать настоящие детали из твердого дерева холодного гнутья клена от Pure Timber LLC. Подобно дереву, которое сгибают в пароварке, этот материал должен достичь примерно 7 процентов влажности, прежде чем вы сможете его использовать. (Подробнее о сушке здесь.)
Первому гребню потребовалось две недели, чтобы достичь 7 процентов (хорошо, что я путешествовал в то время).Когда я сделал второй гребень, я поместил его в новую печь. На жаворонке я проверил его влажность примерно через 16 часов. Это было 3,1 процента. Я был шокирован.
Я вынул гребень из формы, он отлично держал форму.
Эта комбинация — холодногнутая древесина твердых пород и небольшая печь — полностью изменила мой рабочий процесс.
No related posts.