Узлы каркасного дома | Каркасные дома

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”.

Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Пол каркасного дома

Пол каркасного дома состоит из лаг, перемычек и плит черного пола.

Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):

Крепление  лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):

Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или обвязка свай):

Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:

 

Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:

Разметка плит черного пола

Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):

 

 

Стены каркасного дома

Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены:

Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:

Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

Каркасные стойки в середине дома крепим к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:

Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

Сдвоенная стойка проема под хидер:

Гвозди в хедер окна (проема) дома:

 

 

Укосина в стене дома:

Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:

Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:

Крыша.

Как сколачивать составную балку-прогон из 3 досок:

Крепление стропил к обвязке

Перемычки между стропилами на крайней несущей стене:

Лобовая и карнизная доски к стропилам:

Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.

Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях!

Удачи в строительстве вашего дома!

ТОП 5 Книг по Строительству Каркасного Дома 🛠 Не про каркас

Орешек знанья твёрд, но всё же, мы не привыкли отступать, нам расколоть его поможет…

Киножурнала “Хочу всё знать” уже давно нет, но остались книги и вот из них мы с вами и будем добывать знания. Знания о том, как строить каркасные дома. Предупреждаю, этот Топ 5 книг о каркасном домостроении – моё личное мнение. Я составил этот рейтинг исходя из того опыта использования книг о строительстве каркасных домов, который я получил при проектировании и строительстве своего дома.

Среди этих 5-ти книг есть не только книги о конструкциях каркасного дома, но и книги о мелкозаглублённом ленточном фундаменте (МЗЛФ).

Знакомство с технологией строительства каркасных домов – Первое место

Индивидуальный дом «ПЛАТФОРМА», Справочник проектирование и строительство, Микко Вильякайнен, Пууинфо 1999, 136 страниц

Многие называют эту книгу библией каркасного домостроения, основой-основ и так далее. Я не буду столь категоричен, скажу не так цветасто, простыми словами: своё знакомство с теорией и практикой строительство каркасного дома действительно стоит начать именно с этой книги.

Этому есть своё объяснение:

• книга написана финским автором, при поддержке финской некоммерческой организации Puuinfo, а финские традиции строительства каркасных домов имеют длинную историю и им можно доверять,
• технология каркасного домостроения Платформа основана на базовых, простых в изучении и освоении конструкциях и узлах – их обязательно нужно знать и понимать,

• книга написана понятным языком, содержит большое количество чёрно-белых рисунков и схем, описывающих все этапы строительства каркасного дома, начиная с проектирования, подготовки к строительству каркасника и заканчивая черновой отделкой внутренних помещений каркасного дома.

Обязательно прочитайте эту книгу и… двигайтесь дальше.

Сухая теория мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ) – Второе место

Не зарывайте фундаменты вглубь, В.С. Сажин, Москва 2003, 47 страниц

Для меня каркасный дом и мелкозаглублённый ленточный фундамент являются двумя неразрывными вещами. МЗЛФ в 90% случаев может быть надёжным и достаточным основанием для типового каркасника этажностью в 1-2 этажа. Остальные 10% случаев это заболоченные участки земли, на которых невозможно сделать эффективный дренаж и участки с резкими перепадами высот, на которых экономически выгоднее делать свайный (столбчатый) фундамент.

Книга «Не зарывайте фундаменты вглубь» своим форматом и содержанием больше похожа на методичку, чем на полноценное издание.

Информация в книге изложена кратко и сухо. При этом она однозначно является главной и единственной на сегодняшний день полноценной теоретической базой по мелкозаглублённым ленточным фундаментам. Другие книги по данной теме лишь дополняют её.

Несмотря на обилие текста, большое количества формул и таблиц и минимальное количество поясняющей графики (что вы хотели от книги в 47 страниц) именно эта книга позволит вам простым способом и доступными средствами узнать тип грунта на вашем участке, обосновать возможность строительства на участке МЗЛФ и рассчитать его параметры.

И это – главное достоинство книги! Всё, что в ней написано может быть реализовано на практике.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) в современном изложении – Третье место

Мелкозаглублённый ленточный фундамент своими руками, А.Д. Дачник, Санкт-Петербург 2012-2014, 199 страниц

Данную книгу можно назвать дополнением к «Не зарывайте фундаменты вглубь» Сажина. То есть, при исследовании грунта и расчётах мелкозаглублённого ленточного фундамента я предпочитаю опираться на краткое руководство из книги Сажина. А вот интересную, научно-популярную информацию о типах фундаментов, свойствах грунтов, подземных водах, фундаментах Большого Петергофского дворца и так далее можно и нужно читать в книге “Мелкозаглублённый ленточный фундамент своими руками». Если вы считаете, что я обвиняю господина Дачника в излишней водянистости текста, то это неправда. Книга крайне интересна, хорошо написана и содержит огромное количество полезной информации.

В ней вы найдёте, то, чего так не хватает в «методичке» Сажина:

• подробную информацию по вариантам конструкции ленточного фундамента,

• информацию об устройстве дренажа участка строительства каркасного дома,

• мнение автора о конструкциях отмостки вокруг фундамента дома,
• информационные блоки (вставки в текст), заостряющие ваше внимание на распространённых ошибках наёмных бригад, выполняющих работу по строительству фундамента,
• главу о защите каркасного дома от радона, которая в обязательном порядке выполняется в США, а в среде российских в большинстве случаев строителей вызывает лишь ухмылки,
• отдельная глава книги посвящена выносу фундамента в натуру, устройству траншеи для мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ), монтажу опалубки, армированию и заливке фундамента,

• автор книги уделил немалое внимание утеплению фундамента каркасного дома,
• книга иллюстрирована большим количеством рисунков и схем.

Объём работы, проделанной А.Д. Дачником при написании книги огромен, он использовал 51 источник информации, включая нормативные документы и иностранную литературу. И этот труд вызывает искреннее уважение.

Каркасный дом по-американски: пошаговое руководство по строительству – Четвёртое место

How to build a house, Lurry Haun, The Taunton Press, Inc., 2008, 282 страницы (Как построить дом, Ларри Хон)

Ларри Хон был автором и соавтором нескольких книг-бестселлеров о строительстве каркасных домов. Одна из них, наиболее известная в России, это  – «The Very Efficient Carpenter» или «Очень эффективный плотник» (по-моему правильнее Самый эффективный плотник). К сожалению информация в книге очень давно не обновлялась. Последняя редакция книги датируется 1998 годом и в ней все фотографии чёрно-белые! Поэтому я предпочёл использовать в работе вторую книгу Ларри Хона, которая называется «Как построить дом». Содержание книги практически совпадает с первой, но актуализировано и дополнено.

Мне очень сложно коротко написать об этой книге. «Как построить дом» – большое и подробное  руководство по строительству каркасного дома своими руками. В ней есть всё и даже больше.

 

Поэтому, в этой статье я решил использовать лучший вариант рассказа об этой книге – выложить большое количество фотографий из неё.

В книге «Как построить дом» Ларри Хона рассмотрены все этапы строительства каркасника:

• выбор проекта дома,
• подготовка строительной площадки,
• приведена информация о инструментах, необходимых для строительства каркасного дома,

• описаны приёмы работы с основными инструментами,

• подробно расписаны конструкции и материалы каркасного дома, от фундамента до кровли,

• есть информация о вариантах утепления дома

• отдельная глава книги посвящена строительству террасы

• в конце книги много внимания уделено отделке дома, включая финишную окраску стен из гипсокартона, электрику и т.д.

 

Обратите внимание

При практическом использовании информации из этой книги необходимо понимать и учитывать особенности конструкций и узлов американских каркасных домов. Американская специфика наиболее ярко проявляет себя в конструкциях стен, видах используемых утеплителей, материалах для отделки фасада каркасного дома, материалах для внутренней отделки стен и многом другом.

В общем, я не удержался и купил себе бумажный вариант этой книги! Книга незаменима на строительной площадке и иметь её на стройке в бумаге уместнее, чем бегать с планшетом, беречь его от ударов, пыли и грязи и одновременно пытаться разглядеть на экране маленькие буквы и схемы.

Конструкции и узлы каркасного дома в деталях – Пятое место

Graphic guide to frame construction, Rob Thallon, The Taunton Press, Inc., 2008, 243 страницы (Графическое руководство по каркасным конструкциям, Роб Тэллон)

Индустрия каркасного домостроения существует уже более 100 лет. Конечно классические конструкции каркасника актуальны и сейчас, так как современные конструкции – это всё те же деревянные “рамы” заполненные утеплителем, всё те же стропила и кровельные материалы. Но, появление новых современных материалов и инструментов позволило сделать конструкции и узлы каркасного дома совершеннее, технологичнее. А процесс строительства домов стал более быстрым и дешёвым. Для того, чтобы соответствовать духу времени надо быть в курсе всех этих изменений.

Следить за этой непрекращающейся эволюцией конструкций каркасного дома крайне сложно – приходится обрабатывать очень большие объёмы информации. В решении этой проблемы бесценную помощь оказывает «Графический гид по каркасным конструкциям». Он является сборником самых современных конструкций и узлов, применяемых при строительстве каркасных домов.

В нём содержится более 500, собранных командой профессиональных архитекторов, инженеров и строителей, всеобъемлющих чертежей и кратких описаний конструкций и узлов.

Достаточно открыть книгу на интересующей вас странице и вы получите исчерпывающую информацию:

• по фундаментам и опорам,

• о лагах, бриджах и плитах чернового пола,

• о каркасах стен, их сборке, креплению и обшивке,

• по устройству кровли: стропилам, монтажу кровельных материалов и т.д.,

• по наружным и внутренним лестницам и изготовлению перил,
• о многом другом.

«Графический гид по каркасным конструкциям» – очень удобный справочник! Эта книга по строительству каркасного дома однозначно достойна вашего внимания и Пятого места в рейтинге.

Возможно вы не хотите строить каркасный дом своими руками и планируете нанять бригаду. Вы считаете, что все эти книги про каркасное строительство вам не нужны, а информация, которая в них содержится вам никогда не пригодится. К сожалению, вы ошибаетесь.

В нашей стране нет инспекторов строительного надзора, которые занимаются контролем качества проектирования и строительства каркасных домов. Поэтому, проектировщики, наёмные бригады и даже вроде бы серьёзные организации при строительстве каркасников допускают множество ошибок. Часто очень серьёзных ошибок.

В этой неутешительной ситуации контролировать проектирование и строительство своего каркасного дома придётся именно вам. Для этого вы должны прочесть хотя бы те книги, о которых я рассказал в этом Топ 5.

Мне нравится14Не нравится

Ветрозащита стен каркасного дома | Эксперты ДСТ

Вы можете выбрать прекрасный проект каркасного дома и заказать действительно качественные стройматериалы, но здание все равно может оказаться лишенным комфорта и требующим скорого ремонта – и все из-за одной мелочи. Какой? Речь про ветрозащиту! Ведь если выполнить ее спустя рукава, стены каркасного дома у вас не будут «работать» так, как задумано.

Валерий

Руководитель проекта

Поэтому еще до начала строительства стоит разобраться, что такое ветрозащита, как она функционирует, какой бывает, а главное – как выбирать и монтировать на стене ветрозащитные мембраны. Помочь с ответами на все эти вопросы готовы в компании «Домостроительные Технологии»: мы собрали в этой статье всю самую полезную информацию по данной теме!

Функции ветрозащиты

В первую очередь следует прояснить, зачем нужна ветрозащита. И не спешите с, казалось бы, очевидным ответом – все несколько сложнее. Ведь этот элемент для каркасного строения необходим сразу по целому комплексу причин:

1. Ветроизоляция. Первичная цель – беречь дом от выдувания. Даже самые плотные утеплители очень пористые, и ветер легко может проходить сквозь них. А это в разы снижает эффективность всей системы теплоизоляции.
2. Удержание тепла. Поры в утеплителе и щели и стыки в элементах каркаса – через них идет трафик не только холодного воздуха снаружи, а и теплого изнутри. За счет установки ветрозащиты можно свести потери к минимуму.
3. Защита от влаги. Порой в описаниях ветрозащитных пленок встречается приставка «гидро-». Ведь они препятствуют еще и проникновению воды, из-за которой деревянные детали дома и утеплитель заметно деформируются.
4. Отвод конденсата. Как ни старайся, но добиться полной герметичности в сборном каркасе сложно. Потому со временем внутри может накапливаться влага – и благодаря современной ветрозащите она будет уходить наружу.
5. Избавление от гнили и плесени. Влажная, теплая внутренняя атмосфера в утеплении создает отличные условия для появления грибка и разрушения изоляции. А такая защита стен каркасного дома убирает подобные риски.

Учитывая вышеперечисленное, сложно переоценить значимость ветрозащитных мембран и других схожих материалов. При этом сфера их использования почти не ограничена! Во время постройки каркасного дома стоит предусмотреть подобные элементы в стене, мансарде, чердаке и на кровле, а также в полах и перекрытиях. Плюс учтите: ветрозащита используется практически со всеми видами наружной отделки (сайдинг, имитация бруса, планкен и т.п.) и для всех типов домов, от дачи для сезонного проживания до многоэтажного коттеджа для круглогодичной жизни.

Фото 1. Ветрозащита

Что такое ветрозащита?

Когда с предназначением и важностью ветроизоляции для стены каркасного дома все ясно, стоит рассмотреть детальнее ее саму как таковую. Выше в тексте уже не раз упоминались ветрозащитные мембраны, но лишь ими выбор такой отделки не ограничивается. Все варианты подобного наполнения «пирога» утеплителя можно разделить на три большие категории:

1. Простые пленки. К ним относятся прежде всего два материала: пергамин и полиэтилен. Главное, по сути единственное их достоинство – доступность на фоне других версий ветрозащиты. Во всем остальном они являются не лучшим решением. Пергамин, который представляет пропитанный битумом картон, очень быстро портится, в том числе под действием вредителей (его нередко монтируют при установке каркаса – но как временное исполнение). Полиэтилен же пусть долговечнее, но не пропускает пар. Потому его лучше использовать в качестве не ветро-, а пароизоляции – под утеплителем.
2. Плиты. Каркасное домостроение подразумевает широчайшее применение плитных материалов (например, при усилении конструкции, создании пола, крыши). В силу этого укладка ветрозащиты этого типа выглядит ожидаемой. Благо что выбор на рынке огромный! Мягкие древесно-волокнистые плиты и классические ОСП, плиты из фибролита (стружка, жидкое стекло, цемент) и экструдированного пенополистирола, гипсокартон – и у каждого свои плюсы и минусы. Хотя обычно столь капитальная ветроизоляция ставится только в особо ветреных и холодных регионах.
3. Мембраны. Это наиболее совершенный, универсальный способ устройства ветрозащиты стен каркасных домов. Такой диффузионный материал имеет от 2 до 3 слоев и наружу пускает пар и влагу, а внутрь – почти ничего. Есть модели, выдерживающие даже до 1000 мм водного столба, что идеально в областях с обилием осадков. Еще качественные ветрозащитные мембраны экологически безопасны, не выделяют вредных веществ при нагреве либо возгорании, имеют большой ресурс и без проблем монтируются на каркас. Минус у них фактически один – относительно высокая цена.

Фото 2. Дом с ветрозащитой

Наша практика показывает: эффективнее всего два последних варианта. Причем с плитами мы работаем лишь в отдельных случаях (допустим, такая ветрозащита идеальна для стены каркасного дома, построенного по финской схеме). Что же до диффузионных материалов, то с ними важно грамотно подойти к вопросу выбора. Для этого стоит оценить множество параметров: эквивалент толщины слоя сухого воздуха, температурный диапазон, водоупорность, прочность на разрыв, наличие УФ-защиты (необходима в том случае, если данные ветрозащитные пленки крепят на длительный период между укладкой утеплителя и финишной отделкой фасада каркасного дома), стоимость квадратного метра и т.д.

Фото 3. Ветрозащитная мембрана на фасаде дома

Отдельно стоит отметить еще один важный нюанс: вопрос с ветрозащитой нельзя ограничить исключительно материалом – его нужно рассматривать комплексно. А для этого каркасная постройка должна получить полноценный «бутерброд». В нем всегда есть несколько «ингредиентов», которые подбираются исходя из проекта. К примеру, это может быть такой весьма распространенный набор:

• внутренняя обшивка стен из гипсокартона или вагонки;
• пароизоляция слоем полиэтилена толщиной 200 мкм;
• обрешетка из брусков, дополняющая каркас стены;
• утеплитель из минеральной ваты, заполняющий обрешетку;
• собственно выбранная ветрозащитная мембрана;
• контробрешетка для создания вентиляционного зазора;
• финишная облицовка на наружной стенке.

Фото 4. Установка ветрозащитной мембраны

Лишь при столь кропотливом создании многослойной конструкции раскроются все преимущества ветрозащиты – и вы получите комфортный, долговечный дом. Хотя и это еще далеко не все, что нужно учитывать…

Фото 5. Утепление фасада

Правильный монтаж ветрозащиты

Даже если «пирог» каркасного строения грамотно организован, важно собрать его без ошибок и с вниманием ко множеству деталей. Поэтому нужно рассказать хотя бы немного о размещении ветроизоляции стены дома. Однако сделаем оговорку: не ждите в нашем тексте подробной пошаговой инструкции! Ситуация аналогична той, что описана в тексте об утеплении коттеджа своими руками: хотя работа не потребует сложного инструмента либо специфических знаний, в ее основе должен лежать точный расчет материала, который делают строго под конкретный проект.

Фото 6. Строительство каркасного дома

Из-за этого в рамках обзорной статьи про ветрозащиту выделим лишь 6 основных правил при работе с пленочными вариантами.

Начинать инсталляцию следует тогда, когда у вас полностью готов каркас со всем его наполнением из утеплителя. Выполнять такую работу лучше в сухую погоду. Изоляция должна закрыть всю поверхность, без пробелов.

Фото 7. Ветрозащитная мембрана

Если вы выбрали какой-то диффузионный материал, обязательно выясните его ориентированность. Обычно лицевая сторона делается или шершавой, или с логотипами производителя – ею и нужно размещать пленку наружу.

Ветрозащита для стен каркасного домаобычно выпускается в рулонах – так проще проводить ее установку. Фиксируют ее рядами, при этом можно как горизонтально, так и вертикально (последнее несколько удобнее).

Фото 8. Каркасный дом с утеплением

Отрезать излишки лент можно ножницами или острым ножом. Обязательно надо оставлять припуск 10-15 см, чтобы накладывать полосы внахлест друг на друга и по краям делать запуск между стеной и утеплителем.

Для закрепления конструкции ветрозащиты используют несколько методик: с помощью специального степлера, клейкой лентой в местах стыка, а также особыми, диаметром 10 мм дюбелями с широкой шляпкой-тарелкой.

Фото 9. Каркасный дом

Натягивать пленку надо аккуратно – недопустимы как провисания и пузыри, так и слишком большое растяжение. В противном случае, уже после сборки каркасных стен, целостность изоляции может быстро нарушиться.

Как создать оптимальную защиту каркасных зданий от ветра?

Самостоятельно выполнить монтаж ветроизоляции вполне реально, однако опыт подтверждает банальную истину: такую работу лучше доверить профессионалам – как тем, которые работают в компании «Домостроительные Технологии». Чтобы не быть голословными, укажем ключевые преимущества заказа наших услуг:

1. Грамотные мастера. У нас нет случайных людей – все бригады опытные, постоянные, прошедшие корпоративное обучение. Все наши специалисты точно знают свое дело, внимательны к деталям и обязательно помогут вам с выбором оптимальных именно для вашего дома решений.
2. Строгие регламенты. Чтобы ветрозащита служила вам долгие годы, мы выдерживаем все технологические процессы во время ее монтажа: начиная с точности измерений и заканчивая необходимым количеством крепежных элементов на 1 квадратный метр изоляции.
3. Гарантии качества. У нас создана продуманная система отслеживания выполняемых работ – причем она открыта как прорабам, так и заказчикам, в том числе в онлайне. Это позволяет нашей компании предложить гарантию на те или иные работы до 5 лет.

Фото 10. Утепление фасада каркасного дома

Развитый сервис. Мы готовы действовать комплексно и под ключ. Потому наши сотрудники могут спроектировать надежные стены каркасного дома и все строение в целом, подобрать и доставить строительные и отделочные материалы на объект – и создать из них ваш коттедж.

Оптимальные условия. Сотрудничество с нами выгодное и прозрачное. У нас всегда формируется понятный, обоснованный до рубля бюджет. Работа подкрепляется договором, в котором указаны ответственность исполнителя, сроки, технические детали заказа и т.п.

Фото 11. Установка ветрозащиты

Заключение

Мы понимаем: охватить все детали и особенности технологии защиты коттеджа от ветра и холода невозможно. Наш гид – лишь краткий обзор основных моментов по этой теме. А потому если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите получить точный расчет стоимости монтажа изоляции для вашего дома – обращайтесь, мы всегда готовы пообщаться и помочь с поиском лучших ответов!

Написать комментарий

Полы мансардного этажа. как построить каркасный дом. frame house

Конструкции и узлы каркасного дома в деталях – Пятое место

Graphic guide to frame construction, Rob Thallon, The Taunton Press, Inc., 2008, 243 страницы (Графическое руководство по каркасным конструкциям, Роб Тэллон)

Индустрия каркасного домостроения существует уже более 100 лет. Конечно классические конструкции каркасника актуальны и сейчас, так как современные конструкции – это всё те же деревянные “рамы” заполненные утеплителем, всё те же стропила и кровельные материалы. Но, появление новых современных материалов и инструментов позволило сделать конструкции и узлы каркасного дома совершеннее, технологичнее. А процесс строительства домов стал более быстрым и дешёвым. Для того, чтобы соответствовать духу времени надо быть в курсе всех этих изменений.

Следить за этой непрекращающейся эволюцией конструкций каркасного дома крайне сложно – приходится обрабатывать очень большие объёмы информации. В решении этой проблемы бесценную помощь оказывает «Графический гид по каркасным конструкциям». Он является сборником самых современных конструкций и узлов, применяемых при строительстве каркасных домов.

В нём содержится более 500, собранных командой профессиональных архитекторов, инженеров и строителей, всеобъемлющих чертежей и кратких описаний конструкций и узлов.

Достаточно открыть книгу на интересующей вас странице и вы получите исчерпывающую информацию:

по фундаментам и опорам,

о лагах, бриджах и плитах чернового пола,

о каркасах стен, их сборке, креплению и обшивке,

по устройству кровли: стропилам, монтажу кровельных материалов и т.д.,

• по наружным и внутренним лестницам и изготовлению перил,
• о многом другом.

«Графический гид по каркасным конструкциям» – очень удобный справочник! Эта книга по строительству каркасного дома однозначно достойна вашего внимания и Пятого места в рейтинге.

В нашей стране нет инспекторов строительного надзора, которые занимаются контролем качества проектирования и строительства каркасных домов. Поэтому, проектировщики, наёмные бригады и даже вроде бы серьёзные организации при строительстве каркасников допускают множество ошибок. Часто очень серьёзных ошибок.

В этой неутешительной ситуации контролировать проектирование и строительство своего каркасного дома придётся именно вам. Для этого вы должны прочесть хотя бы те книги, о которых я рассказал в этом Топ 5.

Как построить каркасный дом: заливка фундамента

Быстровозводимая конструкция легкая, поэтому сооружать мощное основание нет смысла. В зависимости от типа грунта и этажности строения выбирают между:

• винтовыми сваями;
• столбчатым;
• ленточным.

При выборе вида фундамента рассчитывают общую нагрузку. Погонный метр высотой 3 м весит около 1,7 т. Если предполагается одноэтажное строение, периметр умножают на 1,7. При расчете 2-этажного здания площадь умножают на 2 затем на вес 1 п.м.

Один из популярных вариантов – свайно-винтовой. Он подходит для возведения основания на заболоченных участках, в местах со сложным рельефом, кроме скалистого грунта. Для одной семьи из 3-4 человек подойдет столбчатый. С помощью бура выполняют отверстия глубиной 80 см и шириной 20 см, куда вставляют асбоцементные трубы на дистанции 90 см. Свободное пространство заполняют присыпкой из песка и щебня, после утрамбовки заливают цементным раствором. По такому принципу закапывают 130-150 столбов.

Монолитное основание

Ленточный фундамент для каркасного дома стал классикой. Он представляет собой бетонную полосу, образующую замкнутый контур. По сравнению со столбчатым имеет большую поверхность, поэтому обеспечивает хорошую несущую способность. Пошаговое описание возведения мелко заглубленного основания позволит с работой справиться самостоятельно. Для этого понадобятся:

• арматурные стержни;
• песок, щебень разных фракций;
• стальная проволока;
• цемент;
• гидроизоляция;
• инструменты: пила, лопата, строительный миксер.

После расчетов размечают место, используя колышки и веревку. Чтобы лента была ровной, второй ряд бечевки натягивают шире на 10 см толщины стены. Для измерения углов используют лазерный уровень или контролируют ровность через сравнение диагоналей.

Для не заглубленного основания глубоких рвов рыть не нужно. В отличие от фундамента, когда ямы выкапывают ниже уровня промерзания, достаточно снять плодородный слой и заглубить траншеи на полметра. В этом случае лента будет опираться на грунт. Хотя почва подвергается морозному пучению, несущая способность от этого не страдает. Особенно, если дом строится на песке или гравелистой почве.

На дно выстилают геотекстиль, сверху слоями насыпают песчаную подушку. Каждый пласт проливают водой и утрамбовывают. На глинистой почве высота подложки достигает 50 см, на песчаном грунте — в 2 раза меньше. Следом укладывают гидроизоляцию из битумно-полимерных материалов.

Строительство опалубки и заливка раствора

На этом этапе из шифера, досок или фанеры по периметру монтируют опалубку для бетона. С внутренней стороны уровнем вымеряют высоту заливки раствора, отмечают маркером на досках. Вдоль опалубки сооружают арматурный каркас. Металлические стержни диаметром 10-16 мм с ребристой поверхностью обеспечат прочную адгезию с бетоном, в перспективе предотвратят разрушение фундамента. Если высота опалубки больше 30 см, прутья укладывают в несколько рядов.

Предпоследний шаг в возведении монолита – равномерное распределение бетона. После заливки первого слоя с целью предотвращения вакуумных пустот его пробивают. Второй слой добавляют до схватывания первого. Последний выравнивают согласно разметкам, засыпают сухим цементом через сито.

Незащищенный мелко заглубленный фундамент зимой проводит холод от промерзающего грунта. Чтобы сохранить тепло в доме, с наружной части выкладывают пенополистирол. В регионах с суровым климатом используют другую схему. Изоляционный слой в придачу укладывают по горизонтали внизу основания.

Если температура держится в +20°C, через неделю строительство продолжают. За это время бетон затвердеет на 50%. Если столбик не поднимается выше +17°С, выжидают дней 12. До окончательного высыхания монолита понадобится не менее 28 дней.

Фундамент каркасного дома

Основой любого сооружения является фундамент. От его надежности напрямую зависит долговечность постройки. Каркасник можно возводить на одном из фундаментов:

• свайно-винтовом;
• мелкозаглубленном ленточном;
• плитном.

Свайно-винтовой

На этом фундаменте чаще всего ставят каркасные конструкции, что обусловлено его простотой и дешевизной. К тому же его можно сделать самостоятельно, возвести на любых грунтах, кроме скалистых. Он годится для болотистых участков, на которых плотные грунты залегают глубоко.

Мелкозаглубленный ленточный

Такое основание тоже нередко используется для каркасника. По затратам его обустройство выходит относительно недорого, плюс становится возможным залить бетонные полы. Чтобы фундамент справлялся со своей функцией, следует четко соблюдать технологию его монтажа. Такой тип не рекомендуется использовать на участках с высоким уровнем грунтовых вод и в болотистой местности.

Плитный

Фундамент в виде плиты для каркасных строений становится все популярнее. По стоимости он выходит гораздо дороже предыдущих вариантов, но у него есть немало положительных качеств:

• универсальность;
• долговечность;
• надежность.

Такой фундамент может служить черновым полом, что исключает необходимость дополнительных затрат. В целях экономии иногда вместо монолита прибегают к устройству плитной конструкции с элементами жесткости, что также позволяет усилить основание.

Монтаж кровли дома

Возведение каркаса кровли

Создание кровли — один из самых важных моментов при строительстве дома по каркасной технологии. Ошибки, возникающие при её возведении, приводят к деформации крыши, нарушению режима тепловой изоляции. В итоге может произойти её разрушение. На потолочное перекрытие возлагается решение нескольких задач, а именно:

• Навешивание на него потолочного покрытия;
• Удержание утеплителя.

В случае если застройщик предусматривает наличие второго этажа или мансарды, то потолочное перекрытие должно быть усилено. В зависимости от нагрузки, которую будет принимать на себя потолочное перекрытие, выбирается размер сечения потолочного бруса. Например, если полезная и нежилая нагрузка составит 147 кг на квадратный сантиметр, то необходимо использовать балки сечением 150*50 м с шагом между ними 400 мм.

Процесс установки лаг и стропил к ним не отличается от такого процесса, проводимого при строительстве традиционного дома.

Для того чтобы закрепить лагу, достаточно использовать три гвоздя, два вбиваются с одной стороны, а один с другой, по обоим её концам.

Стропила можно собирать на ровном участке строительной площадки и после их сборки и проверки её правильности поднимать наверх. Сборка кровли начинается с одного из фасадов, обязательно применение строительного отвеса. Выставив первую стропилу, необходимо зафиксировать её укосинами, а после установки второй целесообразно связать установленные конструкции. Кроме того, что стропила соединяются между собой, для повышения прочности конструкции имеет смысл соединить стропилу и лагу с помощью вертикально опущенной доски. Так последовательно проводится установка стропил.

Установка обрешётки также не отличается от такой операции, проводимой при возведении кровли на обычном доме. Укладка гидро- и теплоизоляции проводится в соответствии с прилагаемыми к этой продукции инструкциями. В качестве теплоизоляционных материалов применяют как искусственные, так и натуральные материалы. Для уменьшения веса конструкции целесообразно применять пенопласт, который выпускают листами разной толщины.

Ещё одним положительным свойством каркасного дома можно назвать и то, все работы по отделке можно проводить, не дожидаясь его усадки. К их проведению можно приступать сразу после того, как в проемы будет уложен утеплитель, а сам стеновой каркас обшит плитами. Тогда застройщик может начинать отделку стен изнутри и снаружи.

Технология сборки каркасного жилого дома

Каркасные дома могут собираться двумя способами – непосредственно на стройплощадке и на предприятии-производителе. В первом случае на фундамент монтируют каркас, его обшивают, заполняют утеплителями, гидроизолируют, устанавливают окна и двери, также из отдельных элементов устраивают кровлю. При втором способе сборки стены и перекрытия собираются еще в заводских условиях. Конечно, на стройплощадку не привозят уже готовый целый жилой дом, а только достаточно крупные его элементы – от целиком собранного каркаса до целых стеновых панелей даже с уже вмонтированными окнами.

Чем утеплять

Среди достоинств натуральных утеплителей, к примеру, опилок, их экологичность, паропроницаемость и отсутствие вредных испарений при эксплуатации. Недостатков существенно больше – пожароопасность, недолговечность, невысокая стойкость к сырости и любовь грызунов селиться в них.

  Среди синтетических материалов популярны:

• Минеральная вата – Негорюча, устойчива к химикатам и резким сменам температуры, имеет высокие показатели тепло- и гидроизоляции. Но легко сыреет, а со временем провисает, усаживается, теряя теплоизоляционные свойства. Не очень удобна в монтаже из-за разлетающихся повсюду мелких частичек.
• Пенопласт и пенополистирол – очень легкие материалы, стойкие к сырости, перепадам температур, имеющие высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Среди недостатков – горючесть, воздухонепроницаемость, а у пенопласта еще и невысокая прочность.
• Пенофол – рулонный влагостойкий материал, удобный для монтажа за счет клеевой основы.
• • Пенополиуретан – плитный либо распыляемый утеплитель с высоким уровнем теплоизоляции. Вариант в баллончиках позволяет сделать утепление любой толщины без стыков, которые всегда в небольшой степени продуваются, и имеет хорошую адгезию (сцепление) с древесиной и металлом.

Как сделать пол и стены в каркасном доме — пошаговая схема

Шаг 1: Нижняя обвязка

Для нижней обвязки используем все тот же брус сечением 150 мм2 с заранее подготовленными пазами

Важно, чтобы между пазами было расстояние не более 50 см

Шаг 2: Подготовка досок

На ровной и сухой площадке подготовьте доски для стен. Длина досок должна быть равна желаемой высоте потолка – оптимальным вариантом специалисты признают 2,7 м. Этого достаточно, чтобы в помещении не создавалось ощущение тесноты, а летом не было душно, и в то же время зимой отапливать дом будет несложно.

Шаг 3: Установка угловых стоек

В тех местах, где будут расположены угловые стойки, вначале ставят стальные нагели, а в торцевой части брусков просверливаются отверстия под них. Бруски устанавливаются и закрепляются временными укосинами. Таким же образом устанавливают и промежуточные бруски.

Шаг 4: Верхняя обвязка

Верхнюю обвязку делают из такого же бруса с пазами, что и для нижней. Самое главное – подогнать расположение пазов таким образом, чтобы они были полностью идентичными с нижними. В противном случае будут перекосы. Когда верхняя обвязка будет уложена на стойки, ее следует закрепить к каждой стойке минимум парой гвоздей, заколотив их на глубину не менее 10 см. После этого каркас укрепляется постоянными укосами, а временные демонтируются.

Шаг 5: Потолок

В местах, где будут межкомнатные перегородки, устанавливаются опорные брусья. Потолочные балки выполняются из бруса 50*15, располагайте их на расстоянии не более полуметра, на стыке с вертикальными стойками. Крепят балки как стальными кронштейнами, так и с помощью заранее вырубленных пазов.

Шаг 6: Оконные проемы

Монтаж оконных рам происходит на этапе возведения стенового каркаса. В соответствии с нормами, площадь  оконного проема должна составлять не менее 18 % от общей площади стены. Раму закрепляют вертикальными стойками, подогнанными по высоте. Если вы строите дом исключительно для летнего использования, то подойдут и стеклопакеты с одним стеклом, а вот для проживания круглый год понадобятся качественные окна как минимум с двумя стеклами – все зависит от климата.

Конечно, всю эту работу можно сократить в разы, используя готовые сэндвич-панели. Сейчас много заводов предлагают свои услуги в этом направлении – вам остается только выбрать проект дома и подготовить фундамент. Собирать дом из сэндвич-панелей – как играть в конструктор лего, нужно лишь соединить элементы в единую конструкцию. С точки зрения экономии такой вариант самый выгодный, поскольку сэндвич-панели очень легкие и утепленные, а значит, вы сэкономите на фундаменте и утеплении, не говоря уже о времени, которое вы затратили бы на эти работы.

Пошаговое возведение основы

Фундамент – первый элемент возведения любого строения. Это основа дома, которая должна быть надежной, прочной, ровной. Ведь на нем будет держаться конструкция будущего дома, от него зависит долговечность каркасного строения, крепость и целостность. Инструкция по строительству каркасного дома говорит о том, что эта конструкция считается легкой. Ее стенки меньше давят на фундамент и грунт, в сравнении с кирпичным строением. А значит, тип основы можно выбирать неглубокий (мелкозаглубленный), небольшой, менее затратный по деньгам.

На заметку мастеру! Решаясь на самостоятельное строительство каркасного дома, не обязательно рассматривать все виды фундаментов. Для конструкций этого типа, с круглогодичным проживанием, вполне подходят плитный или мелкозаглубленный ленточный.

Если тип грунта относится к зыбким, подвижным, сыпучим или его возводят на берегу реки, водоема, то тогда нужно будет возвести свайно-винтовой.

Ленточный

Это ленточная каменная лента, заглубленная в землю на величину от 100 до 400 мм. Верхняя часть (над поверхностью грунта) должна возвышаться ввысь от 100 до 300 мм. Выходит, что общая высота основы составляет 200-700 мм.

Совет! Вовсе не обязательно придерживаться этих нормативных показателей. Его можно возвести выше, заложить глубже; главное – не ниже или мельче. При желании можно израсходовать больше материалов для его строительства. Так фундамент буде более массивным и прочным.

Лента заливается в подготовленные заранее траншеи бетонным раствором. Замешивать его можно самостоятельно или заказать готовый. Пред процедурой заливки в траншею укладывают слой песка (около 100 мм). Он будет выполнять роль подушки, для крепости сюда же укладывают и металлическую арматуру.

Свайно-винтовой

Для возведения этого типа фундамента подходят сваи из металла или асбеста. Асбестовые помещают в заранее вырытую лунку, затем в нее укладывают металлическую трубу, сваю вкладывают в трубу. Только потом заливают бетонным раствором. Для большей прочности бетон армируют, то есть в трубу, кроме бетона, кладут армопрутья.

Металлические сваи укладываются проще. Здесь не нужно рыть яму, ее вкручивают в грунт. Свайный фундамент нуждается в обвязке. Сверху свай горизонтально размещаются балки. Эта конструкция называется ростверком. Если предвидится стройка каркасного дома своими руками на сваях, пошаговая инструкция предполагает обязательную укладку ростверка, как основного несущего элемента после сооружения основы. Он же и является нижней обвязкой каркасной конструкции, на которой, потом уже, будут устанавливаться вертикальный стойки.

Важно! Для обвязки надо брать древесный брус с сечением 150×150 мм. Ростверк должен быть прочным и надежным

Его задача – удерживание готового дома с коммуникациями, мебелью, людьми.

Плитный

Его часто называют плавающим. Любое строение на нем будет подниматься или опускаться во время сезонной пучинистости (расширения) грунта. Плитку, как ленту, тоже заливают бетоном, укрепляют арматурой.

• Арматура должна быть связана проволокой. Такая сетка обеспечит основе нужную прочность.
• Глубина залегания плитного фундамента – 1-2 метра.
• Можно заливать бетон подушку без заглубления.
• Общая высота основы должна быть 2-3 метра.

Мастеру на заметку! Плитной основе нужно обеспечить хорошую стойкость при подъеме грунтовых вод.

Что вам нужно делать для постройки правильного каркасного дома?

То, каким для вас будет правильный каркасный дом, зависит от ваших предпочтений, кошелька и вкуса. Кроме того, немаловажным фактом является опыт и профессионализм работников. Ведь именно им вы доверяете постройку своего жилища.

Для начала нужно определиться с основным: какой каркас выбрать для дома? Существуют всего 2 вида каркасов: металлический и деревянный. О различиях между ними можно прочитать в статье о каркасных домах.

Далее, после сопоставления двух вариантов, можно переходить к следующему этапу: выбор проекта. На них также не будем останавливаться надолго, потому что их примеры вы можете прочитать в отдельной статье: проекты каркасных домов.

Строительство каркасного дома обычно длиться недолго: от 3-4 недель до 2-3 месяцев. Длительность зависит от сложности выбранного вами проекта. Это значит, что уже совсем скоро вы можете начинать обстановку вашего нового дома!

Особенности различных типов фундамента

Плитный — изготавливается из армированного каркаса, связанного проволокой, залитого бетоном

При использовании такого фундамента важно, чтобы он был прочен и водостоек, так как при эксплуатации ему придется подниматься и опускаться при сезонном движении почвы. Плита должна быть высотой от 250 до 500 мм

Основание плитного фундамента необходимо заглубить в почву не менее чем на 100-200 мм, если заглубление нет желания делать, то можно фундамент установить на слой гравия.
Ленточный — для этого типа необходимо углубиться в грунт на 100-500 мм и сделать деревянную опалубку, бетон заливается в опалубку с высотой, не превышающей 100 см над землей, и образует своеобразную бетонную ленту. Общая высота такого фундамента будет составлять не более 150 см.
Перед тем, как заливать бетон, дно траншеи просыпается песком, создавая песчаный слой в 50-100 мм толщиной, после чего монтируется металлический каркас. Заливая такой фундамент, его необходимо трамбовать, используя подручные средства или бетонные специальные вибраторы.
Свайно-винтовой — устанавливается из асбестовой трубы в подготовленное предварительно углубление. После чего труба армируется и бетонируется изнутри. Также это могут быть трубы из металла, которые вкручиваются в почву.

Далее на сваях устанавливается горизонтальный брус (еще его называют ростверк), который выполняет функцию нижней обвязки каркаса с вертикальными стойками и является важным несущим элементом дома. Брус должен быть высокого качества и обязательно обработан необходимыми антисептиками, сечение бруса для ростверка должно быть более 150х150 см.

Для гидроизоляции под брус укладывается рубероид. Можно, конечно, выполнить ростверк из железобетона или металла, но это станет чуть дороже, а в качестве преимуществ не добавит.

Заливая фундамент, не забываем об инженерных отверстиях для более удобного монтажа необходимых коммуникаций.

Пошаговая инструкция строительства каркасного дома

• ШАГ 1 подготовка участка и разметка дома
• ШАГ 2 заложение фундамента
• ШАГ 3 устройство пола
• ШАГ 4 устройство стен
• ШАГ 5 монтаж крыши
• ШАГ 6 утепление

ШАГ 1 Подготовка участка и разметка дома

• очищаем участок, где будет находиться дом от растительности
• выравниваем по горизонту
• делаем разметку фундамента
• проверяем равенство диагоналей
• натягиваем шнур между колышками

ШАГ 2 Заложение фундамента

Для строительства каркасного дома обычно используют следующие виды фундаментов:

• свайно-винтовой фундамент
• мелкозаглубленный ленточный фундамент
• плитный фундамент

Свайно-винтовой фундамент

• самый простой и дешевый вариант
• любые виды грунта
• легкий и удобный монтаж в любое время года
• простота наращивания
• несложный ремонт
• не тянет влагу из грунта

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

• можно использовать только на хорошей почве
• требователен к соблюдению технологии заложения, приготовлению раствора
• требует дальнейшего обслуживания (отмостка, отвод воды и прочее)

Плитный фундамент

• очень дорого
• требует хорошей гидроизоляции
• при заглублении возможно скопление талых вод с участка

Вывод: выбираем свайно-винтовой фундамент

Фундамент каркасного дома своими руками фото

Фундамент каркасного дома своими руками фото

Устройство пола

При строительстве каркасного дома можно использовать следующие виды пола:

• бетонный (используется очень редко)
• деревянный

ШАГ 3 Устройство деревянного пола

• обвязка фундамента из бруса 150х150 или 150х200 (брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек)
• каркас пола в доме — установка лаг поверх обвязки (брус размером 100х200мм или 100х150мм)
• гидроизоляция (монтируется с напуском, согласно инструкции к материалу) и утепление пола (укладывается плотно, без щелей)

ШАГ 4 Устройство стен каркасного дома

Все доски и брусья крепятся гвоздями. Недопустимо использование саморезов, поскольку каркасный дом будет постоянно двигаться и жёсткое крепление может переломиться

весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм

стены собираем на уже готовом полу каркасного дома (важно учитывать толщину доски при расчетах)

верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу, стойки пробиваются гвоздями 120-150мм

Установка и окончательная сборка всех стен

• используйте шнур, натягивая его от одного угла к другому
• выставите одну стену каркасного дома, закрепите её к полу, далее по очереди поднимайте и выставляйте все остальные стены и скрепите их между собой гвоздями или шпильками

Стены перед оттделкой в каркасном доме фото

Теперь необходимо сделать верхнюю обвязку и усиление конструкции

• прибейте доску по периметру гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см
• обшиваем стены — делаем усиление конструкции с помощью фанеры или OSB-плиты

OSB-плиты для каркасного дома фото

Окно в каркасном доме перед оттделкой фото

Окно в каркасном доме фото

Устанавливаем внутренние перегородки каркасного дома

• толщина перегородок может быть меньше, чем у наружных стен
• утеплитель нужен для звукоизоляции
• гидроизоляция и пароизоляция не потребуются

ШАГ 5 Монтаж крыши каркасного дома

Крыша у каркасных домов не имеет существенных отличий от крыш другого вида.

Дополнительный материал вы найдёте в статье Как построить крышу своими руками

Крыша над крыльцом в каркасном доме фото

ШАГ 6 Утепление каркасного дома

• снаружи (поверх OSB или фанеры) натягивается гидроизолирующая мембрана
• потолок утепляем с чердака, сначала набивая пароизоляционную пленку на потолочные балки снизу
• после укладки утеплителя, поверх него набиваем пароизоляционную пленку
• поверх пленки набиваем обшивку (доску или рейки, листы OSB)
• поверх обшивки делается чистовая отделка

Утеплитель для каркасного дома фото

Потолок перед оттделкой в каркасном доме фото

Потолок перед оттделкой в каркасном доме фото

Обшивка и утепление

Завершив этап строи
тельства, связанный с монтажными работами, обшивают стены здания изнутри или снаружи отделочными листам. Для внешней стороны используется ориентированная стружечная или полужёсткая древесноволокнистая плита. На внутреннюю отделку применяют гипсокартонные листы.

Полужёсткие теплоизоляционные плиты из минеральной или базальтовой ваты вставляются с открытой стороны между стоек каркаса враспор. Горизонтальные швы, дополнительно заполняют мягкой минеральной ватой. Таким же образом утепляют кровлю. Изнутри помещения теплоизоляционные плиты защищают парозащитной плёнкой, предотвращающей проникновение и конденсацию в нём влаги.Для защиты пола первого этажа, по предварительно застеленной гидроизоляционной мембране укладывается засыпной утеплитель или каменная вата и укрывается парозащитной плёнкой.

Окончив работы по утеплению, приступают к настилу кровли и обшивке фасадов. Учитывая, что здание лишено цоколя и расположено на низком бетонном основании, рекомендуется пол – метра стены у земли обшить панелями с керамической плиткой или отделать аналогичным материалом для защиты от влаги и придания привычного внешнего облика. Для кровли и стен не стоит применять дорогие и долговечные покрытия, так как может возникнуть необходимость вмешательства во время эксплуатации для исправления ошибок и недочётов допущенных во время строительства.

https://www.youtube.com/watch?v=vv-pBjvPOK0

Список источников

• neprokarkas.ru
• www.karkas-na-veka.ru
• mainavi.ru
• karkasnik-stroy.ru
• remoskop.ru
• postroimdomsami.ru
• fastbuildings.ru
• of-stroy.ru
• o-remonte.com

Каркасный дом с односкатной крышей своими руками: пошаговый инструктаж

Односкатная крыша, по мнению современных архитекторов, имеет главное решающее значение в разработке не только жилья эконом класса, но и стильного. Ведь те силы и затраты, которые обычно идут на строительство многоскатной, теперь можно направить на экстерьер. Например, на строительство бассейна перед домом или пристройке барбекю-террасы. А в остальном же односкатная крыша не уступает вообще ни в чем.

Поэтому вовсе не значит, что дом с односкатной крышей получится неказистым или слишком простым. Напротив, поиграв с наклоном и направлением такой конструкции, кровельным материалом и внутренним пространством, вы получите уникальный архитектурный проект, которого точно не будет ни у одно из ваших знакомых. А наш сайт позволит сделать такой дом недорогим в строительстве и современным и внутри, и снаружи!

Для начала предлагаем вам небольшое ознакомительное видео:

Конечно, там, где двускатные крыши существовали тысячелетиями, все необычное кажется некрасивым и нелепым. Но Эйфелева башня во Франции в первые годы постройки смущала местных жителей своей «неказистостью».

Мода на односкатные европейские виллы пришла на российские просторы совсем недавно. И до сих пор отдельно взятые архитекторы восстают против подобного тренда, называя моноскатные крыши исключительно «сарайными» и утверждая, что клиенты даже не смотрят на подобные проекты.

Но на самом деле не только заказчики своего будущего «дома мечты», но самостройщики с золотыми руками все чаще делают крыши своих построек именно односкатными, с разным углом, направлением и сочетанием с другими крышами. Потому что, кроме более динамичного вида, который может дать только наклоненная плоскость, односкатные крыши на деле более функциональны и даже экономичны.

Чаще всего в мировой практике односкатные крыши можно встретить в финских домах, которые известны своим приятным сочетанием скромности и выдержанности:

.

В теплых и жарких странах дома с односкатной крышей особенно популярны: не нужно никакого утепления изнутри, дизайн всегда выглядит оригинально, да и по затратам такая кровля обходится намного дешевле. Вот и северные страны стали перенимать эту полезную моду.

Например, не так давно в Норвегии создали новый тип жилого дома – высокотехнологичный, с односкатной крышей наклоном в 19°. Он сам вырабатывает энергию, благодаря солнечным панелям на крыше: атриум обладает достаточной термической массой, чтобы за день накапливать достаточно тепла и отдавать его всю ночь. Причем не только отдавать, но и обеспечивать весь дом электроэнергией.

А для водяного обогрева стен и полов используется нагретая солнцем дождевая вода, которая стекает по односкатной крыше прямо в водосток. С обычной двускатной или вальмовой крышей все этого не возможно было бы реализовать!

До недавнего времени односкатные крыши нельзя было назвать популярными в России. Так уж сложилось исторические, что из-за ветров и обильных снегов в этой стране наиболее практичными себя показали именно двускатные крыши, которые в более снежных регионах были острыми, а в более ветреных – пологими.

И чисто визуально коренное население привыкло видеть на домах крыши с уклоном хотя бы в 30-40°, где есть традиционный чердак для хранения самого разного. А односкатные крыши несут в себе такие неудобства:

1. Малопонятное пространство у верхнего мауэрлата. Под мансарду его не используешь, а чердак получается необычным. Оставить же без чердака – тогда вся геометрия внутреннего помещения будет казаться ломанной и вызывать дискомфорт.
2. На односкатной крыше дождевая вода оказывает в два раз большее давление, чем у двускатной. Почему? Все просто: по одному скату течет вся жидкость, которая на него попадет, пока не упадет на землю. А если вы возьмете и переломите этот скат пополам, «домиком», то теперь вода разделится у конька на два потока. А это – в два раза меньшее количество и наплыв. Вот почему односкатные крыши проблематичны в плане протечек, особенно, если неправильно подойти к выбору кровельного материала.
3. Односкатная крыша представляет собой одну целостную плоскость, а это – настоящий парус. Вот почему при бурях и сильных ветрах в первую очередь страдают именно такие крыши.
4. Необходимость в прочной стропильной системе. Нагрузка здесь всегда распределена меньше, чем у двускатной крыши, а потому стропила придется делать толще и прочнее.
5. Усложненная вентиляционная система, которой иногда вообще не уделяют никакого внимания, а потом удивляются короткому сроку службы таких крыш.
6. Еще минус такой крыши в том, что в обильные снегопады ее придется очищать, иначе может случиться излом кровельного материала и строительной системы. А в обычные дни, наоборот, снег сам сходит с такой крыши, причем не лавинообразно, а постепенно.
7. Непопулярность экспериментов. Даже больше: рисковать собственными вложениями в строительство не хотят ни богатые, ни бедные, а конструкторы и вовсе впадают в отчаяние от любой необычной крыши.

Вот из-за всех этих причин односкатные крыши в нашей стране в 99% случаев встречаются только на банях, гаражах и летних дачных домиках. Хотя при этом в малоснежном и не особо ветреном регионе такая крыша могла принести немало бонусов, включая тот же необычный стильный дизайн.

Каркасные дома с односкатной крышей и вовсе считаются самыми энергосберегающими. Это не учитывая то, что площадь южной стены в таком доме будет самой большой, а северная стена – самой маленькой. Теперь видите разницу с двускатными проектами? Причем сама северная сторона еще строится без окон, и служит одной из стен подсобного помещения: котельни, бойлера или каптерки, где хранится садовый инвентарь. А вот наличие чердака под крышей в частном строительстве уже считается отжившим свое время.

Односкатная крыша замечательна тем, что обладает:

• Простой конструкцией. Настолько простой, что при небольшом частном строительстве для нее даже не делают особо точных расчетов. Здесь не нужно подгонять скаты к друг другу, добиваться идентичности их веса и нагрузки на стены. Не нужны сложные поддерживающие системы, которые часто встречаются в других видах крыш.
• Высокой практичностью. Кроме основных функций крыши, ее при минимальном угле наклона также используют как открытую площадку для самых разных целей.
• Надежностью. Ввиду свой простоты и незатейливости, такая крыша на самом деле еще и самая надежная среди всех других.

А из практических сторон выделим такие:

1. Возможность устроить дом без чердака и связанных с ним проблемы.
2. Оригинальная геометрия потолка, которую задействуют как отдельный дизайнерский элемент.
3. Отсутствие конька и щелей под ним.
4. Возможность отводить дождевую воду и снег с крыши только в одну сторону – куда наклонен скат. Это важно, если прямо перед вашим домом ходят люди (как на улицах города) или же вы разбили красивый сад и не хотите заливать его в дожди.

И, конечно, простота строительных работ:

Есть одна новая архитектурная мода: двускатная крыша, которая состоит из двух односкатных, но не соединенных в коньке. И технологически речь идет все-таки о двух отдельных односкатных крышах, которые строятся по всем правилам. А по середине размещают либо плоскую часть, либо открытую террасу между двумя половинами дома. Невероятно удачное и функциональное решение, заметим, которое позволяет добавить побольше естественного освещения в дом.

Дома с односкатной крышей признаны во всем мире как наиболее благоприятные в плане энергосбережения. Что и не удивительно, ведь куб в этом плане тоже занимает первое место, а что же тогда представляет собой такой дом, если не куб?

Сейчас мы вам раскроем секрет: все дело в компактности. Любое строение называется компактным, если у него насколько только возможно минимальная площадь всех внешних поверхностей. Так, дом иногда строят по достаточно заковыристым проектам, когда почти у каждой комнаты – по три внешней стены, плюс еще сложная крыша. А иногда так, что у комнат – всего по одной такой стене, а крыша вообще односкатная.

В чем суть? Чем меньше таких внешних поверхностей, которые контактируют с холодным уличным воздухом, тем сам дом окажется теплее. Вот почему в строительстве так важна компактность!

В этой конструкции все просто: односкатные крыши строятся по одинаковым шаблонам, но опираются на два параллельных мауэрлата-прогона. И главный плюс в том, что такая безраспорная конструкция не «раздвигает» стены дома своим давлением, а, значит, к самому каркасному строению уже намного меньше требований по прочности. Правда, в таком доме должны быть минимум две внутренние стены.

А еще в современной архитектуре сравнительно недавно появился новый стиль: объединенные в единое целое крыши, которые имеют наклон в разные стороны.

Каркасный дом с односкатной крышей представляет собой постройку из пиломатериалов и закрепленных древесных панелей. Сам каркас такого дома нужно строить либо из металла, либо из бруса твердых пород. Именно твердых, тогда как стропила на крышу делать следует как раз из хвойных пород. Сейчас поясним.

Дело в том, что твердые породы древесины имеют свойство держать геометрическую форму и не изменяться со временем: не усыхать, не усаживаться, не выкручиваться. И, естественно, на изгиб ввиду таких свойств они работают плохо. А вот хвойные породы как раз и хороши тем, что отлично справляются с динамичными нагрузками, почему и стены делаются статичными и прочными, а стропила – более гибкими и выдерживающими и усадку дома, и небольшой прогиб из-за снега.

Хотя и на металлическом каркасе получаются замечательные дома:

Устройство фундамента под каркасный дом

Под небольшой одноэтажный дом проще всего сделать столбчатый фундамент. Но, если вы строите добротный двухэтажный каркасный дом с односкатной крышей, технология будет уж немного другой.

Дело в том, что простой столбчатый фундамент здесь уже не подойдет. Каркасный дом хуже любого другого переносит сезонные движения грунта, проседание земли или другие подобные проблемы, а потому опытные строители советуют делать под него именно плитный фундамент. Такой берет все динамические нагрузки на себя, а целостность каркаса сохраняется.

Поэтому для двухэтажного дома сделайте именно такой фундамент:

Либо более современную утепленную шведскую плиту:

Технологии каркасного строительства стен

Всего существуют две основные технологии каркасного строительства.

Каркасно-панельная технология

В этом случае каркасный дом строится из разных отдельных строительных материалов: брусьев, облицовки, утеплителя, внутренней отделки, паро- и гидроизоляции. Все это крепится на каркас в своей последовательности, и в итоге мы имеет дом, который по качествам не хуже постройки из бруса.

Вот хороший пример строительства по такой технологии:

А главные компоненты дома, построенного по такой технологии, выглядят так:

Каркасно-щитовая технология

Для сборки таких домов изначально делается подробный проект, по которому уже в заводских условиях изготавливаются щиты необходимого размера. Речь идет о многослойных панелях, в которых уже изначально входит внутренняя обшивка, утепления и все виды изоляции. Все, что вам нужно – только закрепить эти щиты на каркасе дома, что занимает в общем всего два дня. В итоге весь дом, начиная от проектирования и заканчивая обустройством крыши, строится всего за неделю.

Так, наиболее популярны в каркасно-щитовой технологии утепленные SIP панели. SIP – это стеновая панель, которая предназначена нести продольные нагрузки. Каркасный дом по канадской технологии, которая как раз и предусматривает использование SIP, получается особенно теплым и целостным.

И при строительстве каркасного дома из такого материала возникает такой вопрос: а крышу делать из этого же материала, или все же традиционную? С балками, стропилами и обрешеткой? Дело в том, что здесь все решает длина перекрытия.

Так, при небольших пролетах, до 5-6 метров односкатная крыша каркасного дома вполне может быть из SIP. Она будет уже утепленной, прочной и простой в исполнении. Тем более, что у SIP хорошая прочность на изгиб. Но для больших пролетов лучше строить традиционное перекрытие и усиленные стропила. Ведь из SIP не сделать сложной крыши, а вот как раз односкатную достаточно легко:

Важно только знать, как правильно соединить балки перекрытия с такими стенами:

Устройство односкатной крыши на каркасном доме

Односкатную крышу в дизайнерском мире еще называют моноскатной. Дом с такой крышей современные архитекторы видят как-то по-другому, чем односкатную или вальмовую: более легкой, воздушной и стильной.

Односкатная крыша замечательно ведет себя там, где пролеты от 6 до 8 метров. Обычно уклон ската делают к северу, а в южных фасадах обустраивают большие окна. Нередко практикуется наружное утепление такой крыши: сверху экструзионный пенополистирол, который залит цементной стяжкой, а поверх нее – кровельный ковер.

Что также хорошо, водоотводная система в такой кровле упрощена и нужна только на одной стороне, а не на двух или четырех сразу. Но это не обязательно: на ориентированном в южную сторону скате за границей часто обустраивают солнечные коллекторы.

Шаг 1. Проектирование

Односкатная крыша любого формата всегда отличается от двускатной тем, что здесь стропила не соединяются в коньке, а обоими концами крепятся к стенам здания. Т.е. конька как такового нет вообще. Единственное исключение – прогон, на который крепятся наслонные стропила, но он по высоте никогда не превышает уровень всего ската.

Если вы строитесь по каркасно-панельной технологии, тогда вам проще всего будет создать разницу стен:

А вот если вы используете сип-панели или стены уже сделаны одной высоты, тогда придется изготавливать стропильные фермы.

Наслонные стропила в односкатной крыше делают тогда, когда у здания есть внутренняя крепкая перегородка. Ведь чем длиннее стропильная нога, тем больше существует опасность ее прогиба или выворачивания. А потому, если есть возможность подпереть такие стропила – нужно ее использовать.

В этом случае на несущую перегородку крепится прогон:

Теперь стропила делаем уже в два раза короче – так, чтобы каждое из них одним концом упиралось на стену, а вторым – на прогон. И обязательно проверяем лазерным уровнем угол наклона таких стропил – он должен полностью совпадать. И внешне такая крыша не будет отличаться от более простых односкатных.

Но в общем наслонные стропила односкатной крыши могут быть во всех этих вариантах:

Хотя наслонные стропила в односкатной крыше именно каркасного дома могут быть вообще безраспорными:

Висячие же стропила хороши тем, что их можно сооружать прямо на земле, в виде готовых ферм. Ведь их главное отличие от наслонных в том, что нагрузка теперь передается на сам стропильный треугольник, а не на стены здания. И это вполне разумно, ведь чаще всего односкатные крыши устраиваются как раз на небольших постройках, таких, как баня, гараж или бытовка. А стены у таковых обычно не радуют особой крепостью.

Вот так и решайте: если ваша постройка не отличается монументальностью стен, делайте висячие стропила, а если более-менее крепка и есть внутренняя стен – тогда наслонные. Выбор довольно прост!

Шаг 2. Вырез под мауэрлат

Определились? Тогда уточните будущий угол наклона такой крыши и сделайте шаблон для стропил:

А сам вырез нужно сделать, чтобы опереть стропила односкатной крыши на мауэрлаты. Главная задача мауэрлата – компенсировать горизонтальную неровность стен. Вот почему при его укладке обязательно вооружитесь строительным уровнем.

Шаг 3. Изготовление стропил

Для этой задачи вам понадобятся такие крепежные элементы:

А насколько будут сложными у вас стропила, зависит от того, какая нагрузка на них планируется. Чем выше, тем стропила должны быть более усиленными изнутри:

Шаг 4. Расчет обрешетки

Как только закрепите стропилы, переходите к обрешетке. Чем меньше уклон односкатной крыши, тем чаще обрешетка должна быть (вплоть до сплошной):

Шаг 5. Кровельное покрытие

Для небольшого уклона крыши используйте мягкую черепицу, которая вообще чаще всего встречается на каркасных домах:

А на более крутых скатах – что уже душа пожелает, только заранее рассчитайте вес кровельного покрытия на весь дом и фундамент:

Остается только уложить выбранное кровельное покрытие и организовать водослив. Который, к счастью, в односкатной крыше делается только с одной стороны:

Шаг 6. Остекленение

С относительно недавних пор в каркасном строительстве появилось новый писк моды: чистота, лаконизм и много стеклянных поверхностей. Что легче всего достигается именно путем каркасной технологии, для которой наличие односкатной крыши вместо массивных и неуклюжих многоскатных – настоящая отдушина:

Самый простой, по мнению современных архитекторов, способ привнести в каркасный дом больше света и легкости – сделать прозрачные вставки в крышу или и вовсе светопропускающей какую-то ее часть. Например, над крытой верандой или часть над мансардой. Причем на самом деле речь идет вовсе не о стекле, а как раз о современном кровельном поликарбонате, которые чаще используется монолитным или гофрированным. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья, а здесь отметим только некоторые технические моменты.

Выбирая толщину поликарбоната, который вы собираетесь использовать для строительства крыши, рассчитайте заранее климатические и статические нагрузки. Вы наверняка видели фото, где у красивых прочных теплиц на весну оказываются полностью проломленными крыши? А все потому, что при покупке хозяева решили сэкономить на качестве, не рассчитав, такие тонны снега выпадают суровыми русскими зимами. Вы бы не хотели, чтобы что-то подобное произошло с крышей вашего дома, не правда ли? Ведь заменить верх обычной теплицы не составит труда, а вот замена крыша дома – настоящие проблемы.

Крепить профилированные поликарбонатные листы на крышу нужно при помощи того же крепления, что используется и для металлопрофиля. Это – самонарезающиеся и самосверляющиеся винты типа STSD. Сами же листы скрепляются между собой специальными профилями, которые снабжены резиновыми уплотнителями EPDM. Все это необходимо для того, чтобы такая красивая крыша не протекала. Есть также в продаже особый соединительный алюминиевый профиль – для поликарбоната П-6066. Он состоит из специальной прижимной планки и уплотнителя, но его крепить уже нужно при помощи саморезов прямо к трубе или обрешетке.

Кроме того, если у вас останутся остатки поликарбоната (листы ведь выпускаются стандартные), используйте его для остекления подсобных помещений:

А лишнее с другого кровельного покрытия так не применить.

Дом с односкатной крышей, построенный по каркасной технологии при грамотном подходе, будет самым современным и стильным!

Облицовка фасада дома: какой материал лучше выбрать

На чтение 4 мин. Опубликовано 07.09.2018

Поделитья с друзьями в социальных сетях:

Выбирая материалы для облицовки фасадов, будущие владельцы загородных домов исходят из нескольких факторов. Основными считаются финансовый и эстетический. Не последнюю роль играют и модные течения в дизайне фасада. Рассмотрим способы отделки фасада после завершения строительства дома.

Выбираем материалы для облицовки фасадов домов

В первую очередь мы все хотим что бы наш дом выглядел на все 100 . Но кому то нравится отделка фасада дачи сайдингом а кому то камнем.

Строительство дачи или строительство загородного дома это не просто «налепили то, из чего было», а практически дизайнерское воплощение своих идей, которые каждый выносит в себе годами: где то подсмотрел как кто то занимается строительством своего домика, где то услышал от знакомого, что вот он сделал так и это супер.

Фасад из имитации бруса

Если вы построили каркасно-щитовой дом, то идеальной будет отделка фасада с помощью имитации бруса. Монтаж этого материала не сложный, однако здесь очень важно правильно и чётко отбить горизонты и, прежде чем один раз отрезать, семь раз промерять. Имитациия бруса — очень надёжный материал для отделки фасада, который ещё и добавляет толщину стены с воздушной прослойкой. Благодаря этому качеству, ваш дом станет не только более привлекательным внешне, но и намного теплее. Брус можно красить в любой понравившийся вам цвет, также он применяется при отделке интерьера дома. Существует несколько размеров как по ширине так и по толщине доски. https://lesobirzha.ru/katalog/imitacya-brusa/filter/wood_kind-listvennitsa/

Декоративная штукатурка

Для каркасно-щитового дома так же можно использовать очень популярный вариант отделки экстерьера дома с помощью декоративной штукатурки.

Чаще всего используются штукатурки из цементного раствора с разными добавками: акриловыми, силиконовыми, декоративные или утепленными. Для отделки фасада обязательно необходимо подбирать декоративную штукатурку для наружных работ. Оштукатуренные стены становятся идеально ровными, дополнительно утепленными и укрепленными. Однако надо учесть что данный вид отделки довольно дорогостоящий и не очень быстрый.

Фасад из сайдинга

Сайдинг, как отделочный материал стали использовать относительно недавно. При этом способе устанавливаются крепящиеся внахлест планки из винила или металла. Такая отделка дает возможность изготовить вентилируемый фасад с паронепроницаемой пленкой. Монтируется фасад из сайдинга довольно легко и не требует особых профессиональных наввыков. Однако сайдинг очень хрупок в зимний период и если вы решили сэкономить на качестве сайдинга будьте готовы к тому, что где нибудь посредине трены может образоваться дыра от упавшей сосульки или другого воздействия.

Облицовка камнем

Облицовка фасада натуральным либо искусственным камнем относится к дорогостоящим видам отделки. Из-за дороговизны и технически-сложного монтажа такая отделка непопулярна. Чаще камень или плитку сочетают со штукатуркой либо побелкой и краской.

Очень дорогой и трудоёмкий процесс, поэтому для проведения данных работ необходимы высококлассные специалисты, ведь и сам материал не из дешёвых , так же нужно грамотно провести подготовку для отделки фасада с помощью каменных плит.

Фасад из декоративного кирпича

Давно используется облицовка клинкерным кирпичом, который бывает разных цветов и размеров. К его плюсам относится привлекательный внешний вид и свойства дополнительного утеплителя.

Как и в случае с фасадом из камня, не стоит забывать что эти виды работ должны проводить высококлассные специалисты, потому что здесь также главную роль играет грамотная подготовка стен для дальнейшей отделки.

Вентилируемые фасады

Вентилируемые фасады стали широко популярны из-за легкости монтажа и незамысловатого ремонта. Они придают зданиям очень современный вид, вентилируют фасад и позволяют повысить теплоизоляцию стен.

Вентфасады можно монтировать на любые стены. При конструировании таких фасадов на каркас из дерева или металла навешиваются панели из алюминия, композитные панели, керамогранит и прочее. Бывают вентилируемые фасады похожие на брус, как на сайте https://lesobirzha.ru/katalog/imitacya-brusa/.

Лично моё мнение такое, данная отделка больше подходит для больших высотных зданий нежели для строительства дачного домика или отделки дачного домика таким материалом.

Мы рекомендуем вам, прежде чем окончательно решить что ваш загородный дом или ваша дача будет выглядеть так и не иначе, а ещё хуже если вы уже и закупили материал, лучше прежде посоветоваться со специалистами возможно вы найдёте более подходящий для вас вариант с учётом ваших желаний. Рекомендуем учитывать качества отделочного материала и возможность его использования в каждом конкретном случае, не забывая при этом о его функциональности.

Поделитья с друзьями в социальных сетях:

Альтернативный гид по непарадной Самаре: жилой дом “Шанхай” | Другой город

Список самарских достопримечательностей невелик, формален и скучен. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на страницу Самары на официальном портале чемпионата мира по футболу-2018 или, например, загрузить приложение «Яндекс.Прогулки», ну, или, наконец, посмотреть на справочник туриста от департамента туризма.

ДГ решил заполнить белые пятна на карте Самары и провести аудит территории города, выявив его культурный потенциал. Нас интересует всё, что может представлять ценность: архитектура, события, истории, легенды и люди, населяющие наш замечательный город, — современники или давно ушедшие, но оставившие след.

“Шанхай” — достопримечательность, которую сложно не заметить из-за её выдающихся размеров и сложно разглядеть. Дом, как и почти всё наследие советского модернизма, незаслуженно обделён вниманием горожан. Ещё лет двадцать не поднимется рука чиновника, ответственного за сохранение архитектурного наследия, присвоить ему статус памятника, хотя таковым он является уже сегодня.

“Шанхай” — яркий представитель советского модернизма, одного из трёх архитектурных стилей, рождённых сознанием советских архитекторов и строителей. Однако, в отличие от конструктивизма и сталинского ампира, наследие модернизма не получило общественного признания. Этот массив отечественной архитектуры ассоциируется скорее с самым растиражированным архитектурным проектом на постсоветском пространстве — хрущёвкой и бетонным забором в ромбик, у которого как оказалось, есть автор.

Стоит отметить, что отношение к архитектурному наследию конструктивизма и пришедшего на смену сталинского неоклассицизма в нашем обществе поменялось относительно недавно. Долгое время пребывали в забвении конструктивисты со своими “буржуазными” идеями, взглядами на архитектуру, оказавшиеся в опале на самом взлёте русского авангарда. Впоследствии та же участь постигла их апологетов — творцов тоталитарной архитектуры “социалистического реализма” середины XX века.

Вместе с разоблачением культа личности Сталина господствующий в советской архитектуре того времени стиль был объявлен преступной растратой государственных средств и неоправданными излишествами. Никита Хрущёв задал новый курс на типовое проектирование и индустриализацию строительного производства. Вплоть до развала Советского Союза советские архитекторы работали в условиях жёсткой регламентации, тотального ограничения, экономии времени и ресурсов.

Сегодня с переменным успехом продвигается реабилитация архитектуры 1920-1950-х годов, не за горами времена, когда изменится отношение к наследию советского модернизма 1970-1980-х годов.

“Шанхай” можно назвать символом ушедшей эпохи, слоя истории толщиной в 20 с небольшим лет, к которому как и ко всей истории нашей страны нет однозначного отношения. То ли это была эпоха развитого социализма, то ли период застоя. Это памятник архитектурной утопии и представлениям авторов проекта об идеальном советском быте.

В ансамбле зданий, растянувшемся от Полевой до Маяковского, были размещены детский сад и спортивные площадки, продуктовый универсам и вещевой магазин, аптека и почта, мастерские художников. Вдоль Молодогвардейской разбит сквер с фонтанами, вымощенный тротуарной плиткой задолго до того, как это стало мейнстримом.

По замыслу архитекторов прогулочная зона размещалась на крышах зданий — весьма смелое предложение даже по современным меркам. Сегодня о нереализованной идее устроить жителям естественный солярий на крыше напоминают деревянные навесы-перголы. Через дорогу расположены цирк, Ледовый дворец, Дом быта “Горизонт” и Дворец бракосочетаний. Всё сделано для того, чтобы жители дома могли удовлетворить свои культурно-бытовые потребности под крышей дома или в пределах ближайшего квартала. Для полноты картины не хватало только встроенного роддома и крематория.

Дом начали проектировать в 1968 году, построили в середине 1970-годов. Над проектом работали архитекторы Борис Блохин, Ваган Каркарьян, В.А. Голосов, В.С. Никишков.

Об архитектуре лучше всех расскажут сами архитекторы:

В конце 1960-х — начале 1970-х в административном центре города, рядом с Самарской площадью, появляется несколько индивидуальных жилых зданий. По улице Молодогвардейской, от Маяковского до Полевого спуска, строится жилой дом “Шанхай”, получивший в народе такое название из-за своего размера и количества проживающих в нём жителей. Этот дом создан на основе 528-й типовой серии с серьёзными доработками и переделками. Именно поэтому его можно считать индивидуальным проектом. Жилой дом представляет собой крупный общественно-жилой комбинат, что роднит его с многофункциональными комбинатами 1930-х годов. В его структуру включён двухэтажный объём детского сада, первые этажи полностью отданы магазинам, на верхнем этаже запроектированы мастерские для художников.

В плане дом имеет сложную конфигурацию в виде ленты, которая повторяет абрис двух исторических кварталов между улицами Маяковского и Полевой. Из-за большой протяжённости в здании предусмотрены две сквозные арки высотой в два этажа. Сложная конфигурация дома позволила организовать общегородской сквер со стороны улицы Молодогвардейской, детские площадки и площадки для отдыха со стороны улицы Галактионовской. Дом имеет кирпично-каркасную конструкцию. Треугольные эркеры увеличивают обзор и инсоляцию жилых комнат. По замыслу архитекторов крышу дома планировалось сделать эксплуатируемой, превратив её в прогулочную зону c видом на Жигулёвские горы. Именно поэтому дом завершается необычной для Самары солнцезащитной перголой на всю длину дома.

“Архитектура советского модернизма. Космический Куйбышев”, г. Екатеринбург, издательство “Татлин”. Авторы Виталий Самогоров, Валентин Пастушенко, Олег Федоров

Ещё одна цитата из книги Виталия Стадникова и Олега Федорова “Самара. 81 архитектурный шедевр. Путеводитель по современной архитектуре”.

«Экспериментальный жилой комплекс, инспирированный второй волной обращения советских архитекторов к эстетике «современного движения». На основе типовой секции 528-й серии создан этот многофункциональный жилой комбинат. Парадоксально, что обращение к языку модернизма произошло, судя по всему, не через отечественный опыт конструктивизма, которому так близка данная тематика, а через повальное увлечение «пионерами интернационального стиля».

Первый полностью остеклённый этаж отдан магазинам и предприятиям бытового обслуживания. Опущенный по рельефу корпус надстроен этажом художественных мастерских со сплошным остеклением. Крышу с перголами сначала начали мостить — она предназначалась для отдыха жителей, но городское руководство, смекнув, что бетонными плитами лучше покрыть улицу, свернуло это начинание. Благодаря перголам дом выглядит характерным памятником шестидесятникам, визуально объединяющим ансамбль улицы Молодогвардейской (цирк, Дворец спорта, универбыт «Горизонт»). Но в последние годы всерьёз обсуждалась возможность надстроить «Шанхай» романтичными мансардами с окнами Velux».

---

Но лучше архитекторов дом знают его жители. Павел Баранов, художник, работает в мастерской на 9-м этаже:

— Работаю в мастерской с 2001 года — можно сказать, что 15 лет живу в этом доме. Соседи по подъезду удивляются, когда узнают о том, что я художник. Несколько лет назад хотели назначить меня старшим по подъезду.

В мастерской я, конечно, не живу, хотя есть все условия. Но зимой и летом здесь суровые условия. В декабре, когда дует северный ветер, металлические рамы промерзают настолько, что вода в стакане замерзает. Ну а летом, сами понимаете, солнце светит прямо в окна и крыша, разогревшаяся за день, активно делится своим теплом. Мастерская превращается в микроволновку.

Если не ошибаюсь, в доме 12 мастерских, соединённых общим балконом, по которому можно было бы ходить друг к другу в гости. Но художники в силу определённых причин не очень любят навещать друг друга. Кстати, в советские годы мастерскую в этом доме получить можно было только с разрешения обкома партии — Союз художников ничего не решал.

Часто выхожу на крышу — с одной стороны вид на Волгу, с другой стороны — на деревню. Было время, когда местные пацаны бегали наперегонки по перголам, главное было не промахнуться. Позже завелись скейтеры и велосипедисты — гоняли по крыше, сейчас графферы забредают.

Вид, конечно, портит фасад Газбанка — более абсурдное цветовое решение найти трудно. Наше небо в основном серое, на фоне которого смотрелся бы фасад любого цвета — белого, серого, голубого, даже бутылочно-зеленого (имеется в виду здание “Роснефти” на набережной — прим. ред.). А зимой видеть этот фиолетово-жёлтый просто невыносимо. Удавиться хочется.

Сквер вдоль Молодогвардейской очень красивый, видно, что за ним ухаживают, но реконструкция напрашивается давно. Кстати, мало кто знает, что раньше здесь работали три фонтана — вот бы их отремонтировать и перенести к ним памятник Высоцкому. Вот вам ещё одна достопримечательность и место притяжения, к которому хочется прийти, остановиться, постоять. Сейчас памятник стоит буквально посреди улицы. Его никто не замечает, никто не остановится, потому что место неудачное.

---

Ирина Подлесова, журналист, живёт в первом подъезде:

— Мы поселились здесь 44 года назад в мае 1972 года, когда сдали первую часть дома. Квартиру получили мои родители, преподаватели техникума, по обмену. Им предложили две квартиры на выбор: трёхкомнатную на Советской Армии и двухкомнатную в этом доме. Выбирал отец. Он вышел на балкон и сказал: “Остаемся здесь”. Квартиру на Советской Армии смотреть не стал.

Двор, конечно, был голый, его стали благоустраивать, когда в 1974 году построили дом по Молодогвардейской, 207, который тоже входит в архитектурный ансамбль. У этих трёх высоток есть своё название, которое сейчас мало кто помнит — их называли Голанские высоты. Вероятно, в то время эти 14-этажные дома были самыми высокими домами в городе.

У нас всегда был открыт доступ на крышу, которая, естественно, как солярий ни дня не использовалась, никто там не загорал, пока мы учились в школе, были студентами любили там посидеть, фотографироваться. Я как-то по молодости пробовала делать на крыше зарядку. Не получилось, потому что пришли соседи и пожаловались на то, что любой прыжок или бег у них слышен, несмотря на технический этаж.

Планировки квартир в этом доме очень разные. Я видела несколько типов трёхкомнатных квартир. Бывала в квартирах-распашонках — на две стороны. Некоторым соседям повезло, и они живут в стандартных квартирах с отдельными комнатами, кому-то не повезло, т.к. комнаты смежные.

Проектировал дом архитектор Блохин, и у меня долгое время была мечта, чтобы Блохин сам пожил в нашей квартире хотя бы год. Потолок, можно сказать, на голове лежит — 2,50, кухня — шестиметровая, не самая маленькая в нашем доме, затем большая 17-метровая комната — сквозная, и дальше 9-метровая спальня. В спальне огромное трёхстворчатое окно. Выжаривает летом так, что хоть помирай (раньше не было кондиционеров). В большой комнате окно смещено к стене, получается тёмный угол. Планировка очень неудачная. Одно время мы даже решили переехать, но никто не захотел с нами разменяться. (Сегодня в «Шанхае» продается около 10 квартир по цене за квадратный метр выше рыночной, — прим. ред.)

Балкон у меня с торцевой стороны дома — и Волга видна, и Белый дом с Паниковским. В доме на Маяковского, 12 был ресторан “Океан”, на крыльце которого периодически дрались подвыпившие гости заведения. Было очень занятно — сидишь в безопасном месте, наблюдаешь, как в кино.

В сквере кипела жизнь — завязывались знакомства, гуляли мамаши и бабушки с колясками. Магазины, расположенные на первом этаже “Шанхая” были очень популярны — двухэтажный галантерейный, продуктовый, магазин “Игрушки”, цветочный, дальше размещались почта и аптека. В подвале в одной из арок было спецобеспечение. Мой отец — инвалид ВОВ — получал там паёк.

Как построить А-образную раму

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников — это балки, поддерживающие пол, а стороны — стропила, удерживающие совмещенные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономного дома. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила одинаковой длины и расположены под углом 60 градусов друг к другу.Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей.Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• Хомуты С-образные
• Электродрель
• Молот
• Уровень плотника
• Плотницкая площадь
• Отвес
• Гаечный ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2х6, 2х8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди обычные оцинкованные (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с цилиндрической головкой (2 1/2 дюйма)
• Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма No.8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Винты со шпонкой (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Анкеры и гвозди универсальные и обрамляющие
• Лестница деревянная
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама с шириной 20 футов с каждой стороны опирается на тройные балки размером 2 на 10, обработанные давлением, поддерживаемые опорами из кирпичных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными косынками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6.(Для кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуется брус для каркаса соответственно большего размера.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки размером 2 на 6. Стропила торцевых стен удвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный чердак, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.Столбы для перил крепятся к балкам настила. Лестница установлена ​​на бетонных основаниях и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы.

Обычный угол между перекрытиями и стропилами

(Длина стропил, длина балки, угол стропила / балки, угол стропила / стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градусов
16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72.5 градусов, 17,5 градусов
20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро разрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого разрезаемого угла.
2. Отметьте обрезную доску под углом балок или стропил и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите по 2 на 4 с каждой стороны доски и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с меткой и прикрутите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, прорезав все три доски.
6. Снимите обрезную доску и замените ее балкой или стропильной балкой, размеченной по длине.
7. Совместите метку с пропилом и обрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза были под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Зажмите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрепите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и у А-образной рамы.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и закрепите косынки с каждой стороны шва с помощью столярного клея и 1 3/4 дюйма шурупов № 8.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Оставляя не менее 7 футов высоты над головой, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для воротниковых балок. Для каждого треугольника вырежьте две опорные балки, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем закрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми общими гвоздями между всеми парами балок и воротниковых балок с интервалом в 2 фута.
10. Удвойте стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два — между балками и пиками стропил, и прибейте их к внешней стороне стропил гвоздями 2 1/2 дюйма. .

Возведение треугольников А-образной рамы

1. Отметьте места треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны меток для переднего торцевого треугольника.
3. С помощью пары помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балке между струпьями.
4. Прикрепите треугольник по вертикали и закрепите его двумя гвоздями размером 2 на 4, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верх каждой распорки находился на расстоянии не менее 4 1/2 футов от основания стропил.
5. Поместите и прикрепите оставшиеся треугольники таким же образом, закрепив их гвоздями 1 на 2 с каждой стороны соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники закреплены, удалите корки и прикрепите треугольники к балкам, установив универсальный каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районе с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние уголки треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть каркаса, укладывая настил для встряхивания, или панели 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, закрепляя оболочку общими гвоздями на 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. После того, как вы уложите нижний ряд панелей, снимите распорку.
8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если А-образная рама включает чердак, обеспечьте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Поставьте колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен.

---

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

---

Первоначально опубликовано: 25 ноября 2011 г.

Схемы и методы каркаса дома

Экспертные схемы двух основных типов деревянных каркасных конструкций для стен и крыш домов

Для создания каркаса дома используются два основных метода: платформа и конструкция баллонного каркаса. Конструкция платформы гораздо более распространена, чем конструкция из воздушных шаров, хотя конструкция из воздушных шаров использовалась во многих двухэтажных домах до 1930 года.

Конструкция платформы

В конструкции платформы с рамой, показанной ниже, стены располагаются поверх чернового пола. Многоэтажные дома строятся на одном уровне за раз, причем каждый этаж обеспечивает платформу для возведения следующей серии стен. Каркас дома-платформы — Стеновые стойки проходят от пола до потолка для каждого отдельного этажа

Каркас воздушного шара

Конструкция баллона-каркаса, Как показано ниже, шпильки проходят на всю высоту от грязевого порога до верхней плиты, но не более 20 футов.Этот метод был популярен до 1930-х годов и до сих пор иногда используется для лепных и других каменных стен, двухэтажных домов, потому что такие конструкции сжимаются и оседают более равномерно, чем конструкции платформ.

Но возведение баллонного каркаса опаснее из-за его веса и высоты, а требуемые длинные прямые стенные шпильки становятся все дороже и труднее найти. Каркас воздушного шара — Стеновые балки проходят во всю высоту здания.

Стена- Макеты стоек

Как для платформы, так и для баллонного каркаса стойки стен, а также потолочные и напольные балки располагаются через каждые 16 или 24 дюйма, измеренные от центра к центру.Эти стандартизированные компоновки приводят к минимальному сокращению и отходам материалов для пола, потолка и стен. Обычный каркас стеновых каркасов — стеновые стойки расположены на расстоянии 16 дюймов или 24 дюйма от центра к центру.

В большинстве старых домов стены размером 2 на 4 шпильки, расположенные на расстоянии 16 дюймов по центру; во многих новых домах есть стенные стойки 2 на 6, 16 или 24 дюйма по центру, чтобы сделать внешние стены более прочными и создать большую полость для изоляции стен. Дополнительные сведения об обрамлении стен см. В разделе «Как построить внутреннюю стену».

Обшивка стен

Обшивка наружных стен добавляет конструкции жесткости и обеспечивает плоское основание для облицовки сайдингом, лепниной, кирпичом, камнем и другой внешней отделкой стен.В старых домах есть диагональная обшивка из досок — доски толщиной 1/2 дюйма прибиты по диагонали. В большинстве новых домов используется фанерная или аналогичная обшивка из композитных панелей. Для получения дополнительной информации см. Обшивка внешних стен.

Каркас и обшивка крыши

Каркас крыши может быть довольно сложным в зависимости от сложности конструкции крыши. Ниже представлен каркас для двускатной крыши.

Наружная обшивка крыши служит для кровельных материалов тем же целям, что и обшивка стен для стен.Самая современная кровля — это фанера или плиты из ориентированно-стружечных плит (OSB); деревянная обшивка с промежутками — обычное дело для крыш из гонтовой черепицы. Для получения дополнительной информации см. Основы конструкции крыши. Типичный каркас крыши — это остроконечная вальмовая крыша с одним двускатным концом и слуховым окном.

Получите предварительно проверенного местного подрядчика по возведению каркаса дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развил свой опыт Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

10 правил каркаса Ларри Хона

Сводка: Создатель Ларри Хаун строил дома более 50 лет. И начав работать в жилых районах Южной Калифорнии, он научился как можно эффективнее относиться к этому процессу. Здесь он свел свой опыт к 10 основным правилам.

---

Это совпадение, что мы с другим подрядчиком начали строить дома по соседству в один и тот же день.Но к тому времени, когда его дом был построен, мой был покрыт черепицей, проволокой и водопроводом. Неслучайно у другого подрядчика закончились деньги, и ему пришлось передать недостроенный дом кредитной компании, а я продал свой с целью получения прибыли.

Оба дома были конструктивно прочными, отвесными, ровными и квадратными, но каждые 2 × 4 в другом доме были вырезаны до совершенства. Каждый стык выглядел как столярная отделка. Другой подрядчик строил мебель, а я строил дом.

В отличие от отделочных столярных изделий, обрамление не обязательно должно выглядеть идеально или удовлетворять ваше желание точно соединить два куска дерева.Независимо от того, строите ли вы дом, пристройку или простую стену, цели при возведении каркаса — прочность, эффективность и точность. Следуя строительным нормам и чертежам, следует позаботиться о прочности; эффективность и точность сложнее. Но за 50 лет строительства домов я придумал следующие правила, которые помогут мне делать хорошую работу быстро и с минимумом усилий.

1. Не перемещайте материалы больше, чем у вас есть на

Перетаскивание пиломатериалов с места на место отнимает много времени и причиняет вред вашему телу.Облегчите себе жизнь при каждом удобном случае и начните с того, что люди на лесном складе внесут свой вклад. Убедитесь, что пиломатериалы прибывают на грузовике в том порядке, в котором они будут использоваться. Например, вы не хотите перемещать сотни стеновых каркасов, чтобы добраться до пластинчатого инвентаря. А балки перекрытия ложатся поверх обшивки пола, а не наоборот.

Когда придет время доставки, выгрузите строительные материалы как можно ближе к месту их использования. Часто пиломатериалы могут быть доставлены на грузовике со стрелой, поэтому штабели пиломатериалов можно размещать прямо на палубе или на простой конструкции, построенной заподлицо рядом с палубой.

После доставки материала не перемещайте его больше, чем нужно. Вырежьте шпильки, фанеру и все остальное прямо в стопку. Если вам все-таки нужно переместить дерево, спланируйте его так, чтобы вам пришлось переместить его только один раз.

2. Стройте дом, а не мебель

Другими словами, знайте свои допуски. Стропила не должны подходить друг к другу, как части шкафа. В столярных изделиях нет ничего идеального, поэтому возникает вопрос: что приемлемо?

Тебе нужно начать как следует, а это означает грязь.Независимо от того, собираются ли они на фундаменте или на плите, они должны быть ровными, прямыми, параллельными и квадратными. Но если их укоротить на четверть дюйма, ничего страшного не случится. С другой стороны, опорную балку необходимо обрезать до нужной длины (в пределах 1⁄16 дюйма) перед тем, как прибить ее к отстойнику.

Когда дело доходит до каркаса стен, нижняя пластина также может быть короткой примерно на 1⁄4 дюйма, но верхняя пластина должна быть обрезана до точной длины (опять же в пределах 1⁄16 дюйма), потому что она определяет размер здания на верх стен.Но пластина, которая находится сверху, крышка или двойная пластина, должна быть на 1⁄4 дюйма короче, чтобы пересекающиеся стены легко соединялись друг с другом.

Какое расстояние после того, как вы подняли стены, будет достаточно ровным или прямым? На мой взгляд, приемлемо отклонение от отвеса на 1/4 дюйма на 8 футов, а на 1/4 дюйма. лук в 50-футовом. стена не причинит вреда конструкции или проблем для субподрядчиков. Будьте особенно внимательны, создав как можно более точные обрамления на кухне и в ванных комнатах. Эти комнаты требуют большего внимания отчасти из-за их более жестких допусков, но также потому, что здесь объединяется работа многих профессий.

3. Используйте лучшие пиломатериалы там, где они насчитывают

В наши дни, если вы отбраковываете все изогнутые или изогнутые гвоздики, вам, возможно, придется владеть лесопилкой, чтобы получить достаточно древесины для каркаса дома. Как максимально эффективно использовать получаемые пиломатериалы?

Используйте самую прямую ложу там, где это абсолютно необходимо: там, где позже у вас могут возникнуть проблемы, если она не прямая. Стены, особенно в банях и кухнях, должны быть прямыми. Нелегко установить шкафы или плитку на стене, которая выгибается внутрь и наружу.А на углах и грубых проемах дверей нужен прямой приклад.

Две верхние стенки тоже должны быть прямыми, а нижняя — нет. Вы можете согнуть его прямо до меловой линии и прибить домой. Если вы сохраните прямую заготовку для верхних пластин, вам будет легко выровнять стены. И каждому проекту нужно много коротких запасов для блокировки; возьмите изогнутый материал и разрежьте его на калеки, коллекторы и блоки.

4. Работаем в логическом порядке

Установите эффективный распорядок для каждого этапа работы, выполняйте его каждый раз одинаково и приступайте к каждому этапу в логическом порядке.В конечном итоге наличие стандартных процедур сэкономит время и минимизирует ошибки. Возьмем, к примеру, обрамление стен.

Сначала я снимаю все линии разметки на полу; Затем я разрезаю верхнюю и нижнюю пластины и закрепляю их по линиям. Затем я раскладываю пластины, детализируя расположение каждого окна, двери, стойки и пересекающейся стены.

Я приподнимаю верхнюю пластину и перемещаю ее примерно на 8 футов от нижней пластины, которую оставляю прикрепленной к палубе. Я раскидываю шпильки каждые 16 дюймов.по длине стены. Я прибиваю верхнюю пластину к шпилькам и прижимаю нижнюю часть шпилек к нижней пластине. Это помогает удерживать стену квадратной, прямой и в таком положении, чтобы ее можно было поднять. Я стараюсь установить ритм и последовательно работаю от одного конца до другого. Когда верхняя пластина будет полностью прибита, я приподнимаю нижнюю пластину и повторяю процесс с нижней частью.

Стоит сказать, что я не просто придумал эти шаги; они развивались с течением времени. Признание неэффективности — важная часть фреймворка.

5. Помните о других сделках

Если вы хотите тратить время и деньги на создание каркаса, не думайте об электромонтажных работах, сантехнике, тепловых каналах, гипсокартоне или отделочных столярных изделиях. Независимо от того, выполняете ли вы их сами или нанимаете субподрядчиков, эти сделки будут следующими. И если вы не работаете с ними на каждом этапе пути, ваше кадрирование может оказаться на пути.

Например, когда вы прибиваете гвоздь к двойной верхней пластине, держите гвозди над шпильками. Этот наконечник оставляет место между шпильками свободным, чтобы электрик или сантехник мог просверлить отверстия, не задев ваши ногти.

6. Не измеряйте, если вам не нужен

Лучший способ сэкономить время при оформлении дома — это как можно больше держать рулетку, карандаш и квадрат в мешочке для ногтей. Мне нужно использовать рулетку, чтобы точно разметить линии стен на настиле, но после этого я обрезаю все настенные плиты по длине, отрезая их по закрепленным линиям стен. Я размещаю пластину на линии, смотрю на нее и делаю надрезы по пересекающейся линии мелом.

Еще одна экономия времени — выполнение квадратных поперечных разрезов на 2×4 или 2×6 без использования квадрата. Опыт показал мне, что после небольшой практики любой может сделать эти квадратные пропилы, совместив переднюю кромку основания пилы, которая перпендикулярна полотну, с дальней стороной пиломатериала, прежде чем делать пропил.

Обрезка на 1 ⁄4 дюйма от длины доски не требует измерения. Продольную распилу (продольную резку) более длинных кусков также можно выполнить на глаз, если использовать край основания пилы в качестве направляющей.Тренируйте глаз. Это сэкономит время на резке, а по мере развития вы также сможете выпрямлять стены на глаз, как с веревкой.

7. Завершите одно задание, прежде чем переходить к следующему.

Моя первая работа по обрамлению заключалась в том, чтобы бригада занималась планировкой, каркасом и возведением одной стены, прежде чем переходить к следующей. Иногда они даже выпрямляли и укрепляли одну стену перед тем, как продолжить. Мы теряли много времени, постоянно переключая передачи.

Если вы устанавливаете балки, сверните их все на место и прибейте гвоздями, прежде чем обшивать пол.Перед тем, как вырезать какие-либо настенные пластины, соедините все линии разметки на полу, затем обрежьте каждую стеновую пластину в доме перед каркасом. Если вы режете гвоздики, заглушки и калеки, составьте список для всего проекта и вырежьте их все сразу. Свяжите все пересекающиеся стены вместе, прежде чем начинать выпрямлять и укреплять стены.

Обработка перед тем, как двигаться дальше, не менее важна, когда дело касается забивания гвоздей и блокировки. У вас может возникнуть соблазн пропустить эту мелкую работу и заняться ею позже, но не делайте этого.Как можно лучше закройте каждую часть работы, прежде чем переходить к следующей. Подобная работа помогает сохранить динамику и не дает забыть о задачах или упустить их из виду.

8. По возможности сокращайте кратные

Вам не нужен математик, чтобы знать, что разрезание двух досок занимает меньше времени, чем разрезание каждой по отдельности.

Если у вас есть стопка шпилек, которые все нужно обрезать до одинаковой длины, выровняйте один конец верхнего ряда, протрите мелом по всей длине и обрежьте шпильки нужной длины прямо на стопке.Или вы можете разложить их на полу, прижав один конец к плите пола, провести мелом и разрезать их все сразу.

Балки можно обрезать до нужной длины аналогичным образом, разложив их по фундаменту и прижав один конец к балке обода на дальней стороне. Отметьте их по длине, проведите линию и сразу обрежьте балки.

Кроме того, не забывайте выполнять повторяющиеся пропилы с помощью радиальной пилы или отрезной / торцовочной пилы, оснащенной стопорным блоком, что более точно и быстрее, чем измерение и маркировка одной доски за раз.

9. Не поднимайтесь по лестнице, если у вас нет

Я не часто использую лестницу при работе с каркасом, за исключением того, чтобы добраться до второго этажа до того, как лестницу построят. Стены можно обшивать и прибивать гвоздями, пока они лежат на настиле. Дождаться, пока стены не будут подняты, чтобы прибить фанерную обшивку, означает, что вам придется работать с лестницы или строительных лесов. И то и другое отнимает много времени.

Проявив некоторую предусмотрительность, вы можете выполнить раскладку стропил на двойной верхней плите, пока она все еще находится на полу.В противном случае вам придется перемещать лестницу вокруг работы или взбираться по стенам, чтобы отметить верхнюю пластину.

10. Знать строительный кодекс

Строительные нормы и правила существуют для создания безопасных конструкций. Поскольку строительные инспекторы не могут контролировать все части каждого проекта, вы обязаны знать строительные нормы и правила и выполнять их.

Например, код на самом деле определяет, как прибить стойку к настенной пластине. Вам понадобятся два гвоздя 16d, если вы вбиваете пластину в конец шпильки, или четыре гвоздя 8d, если у вас ноготь на ногах.Когда вы прибиваете гвоздь к обшивке крыши из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), вам понадобится гвоздь через каждые 6 дюймов по краю обшивки и через каждые 12 дюймов в другом месте. А если вы используете пистолет для ногтей, будьте осторожны, чтобы не переборщить гвозди в оплетке.

И последнее: если возникают особые ситуации, проконсультируйтесь со строительным инспектором. Он или она ваш союзник, а не враг. Узнайте строительные нормы и правила вашего района. Получите свою копию IRC (International Residential Code) и стройте хорошо, но строите эффективно, понимая, что совершенство — не то, что требуется.

от Fine Homebuilding # 158

Для получения дополнительных фотографий и правил кадрирования нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Зачем строить А-образный дом? — Логово

Больше, чем просто знаковая архитектура, узнайте, почему так много людей решили строить дома и коттеджи с А-образной рамой.

В 1961 году, в разгар послевоенной эры «А-образной рамы как изображения досуга», журнал Time писал, что «А-образная рама — не новая идея: первый человек, который прислонил два полюса друг к другу и накинул на них шкуру, это была рудиментарная версия этого.”

По правде говоря, это утверждение можно принять за чистую монету, чтобы обозначить, что А-образная рама является одним из старейших традиционных изображений здания или дома. Но в очень специфический момент это, казалось бы, рудиментарное решение для надземной крыши превратилось в нечто современное и гламурное.

В тот момент в Америке начался послевоенный бум жилья для отпуска.

После Второй мировой войны американцы обнаружили, что у них больше располагаемых доходов, и они стали тратить деньги ради удовольствия.Эта концепция в конечном итоге распространилась за пределы модной одежды, бытовой техники или автомобилей на дома для отдыха, которые стали золотым стандартом для современных американцев, живущих полной жизнью.

Enter, загородный дом в форме буквы А. Это открыло дорогу будущему видению дизайнерами этого архитектурного дизайна как символа досуга и удовольствия. Наряду с А-образным состоянием разума пришла ранняя волна комплектных товаров для дома, нацеленных на тех, кто работает в выходные дни, и домашних мастеров, подобно возрождению комплектных домов, которое мы наблюдаем сегодня.

Сегодня универсальность А-образной рамы выходит за рамки простого лыжного шале или маркетингового трюка. Архитекторы, строители и любители природы все чаще обращаются к дизайну как к красивому решению для современного жилища.

По мере того, как мы объединяем наше идеалистическое видение как «возврата к основам», так и наслаждения свободой отдыха на природе, A-образная рама движется к более новой, еще более новой версии этой вневременной конструкции.

Здесь мы подробно объясним, почему так много людей выбирают А-образную раму и почему вы тоже можете это рассмотреть.Рассмотрите следующие общие идеи и углубитесь в подробные концепции, представленные ниже, чтобы получить больше.

Почему стоит построить дом А-образного профиля:

В дополнение к заполнению пробелов, касающихся всех преимуществ постройки кабины или дома с А-образной рамой, мы также подробно рассмотрим, как выбрать наиболее идеальный комплект или планы здания, а также где найти вдохновение для начиная вашу сборку.

Так почему же кабины и дома с А-образной рамой так популярны среди строителей-новичков?

Потому что тот же базовый рисунок, который позволил двум опорам опираться вместе и образовывать крышу, все еще актуален для легкости создания современной А-образной рамы над землей сегодня.Кроме того, А-образные рамы очень легко адаптируются, они предлагают близость к природе и упрощенный стиль, который трудно сопоставить с другими типами конструкций.

Конструкция А-образной рамы делает ее идеальной конструкцией для любых погодных условий. В более теплом климате основное жилое пространство на уровне земли остается прохладным, поскольку более горячий воздух поднимается к вершине здания. В более прохладном климате с сильным снегопадом, А-образная конструкция с глубоким уклоном позволяет снегу легко соскальзывать со здания, что предотвращает его скопление и снеговую нагрузку на вашу крышу.

Можно кое-что сказать о визуальных эффектах, которые А-образная рамка оказывает на наше сознание, с мгновенной ассоциацией с расслаблением и чем-то «отличным» от того, к чему мы привыкли.

Неудивительно, что конструкция с А-образной рамой может поддерживать высокий уровень заполняемости в краткосрочной аренде и может вызвать мгновенный интерес, если вы решите выставить свой дом с А-образной рамой на продажу.

Чтобы пролить больше света на это, популярные аккаунты в Instagram, которые демонстрируют каюты и образ жизни на открытом воздухе, часто вызывают до 10 раз интерес при размещении фотографий в А-образных рамках, в отличие от других стилей кабин или домов.

Точно так же A-образные рамки на Airbnb часто полностью забронированы на целые сезоны заранее, например, это место в нашем уютном районе Кэтскиллс и в разделе элитной недвижимости в New York Times любят выделять красивые A-образные элементы.

А-образные рамы

часто упоминаются как доступный вариант для строительства крошечных домов, как подчеркнули здесь наши друзья из Field Mag. Имея начальную точку менее 15000 долларов на постройку А-образной рамы, вы можете получить жилое здание с деньгами, оставшимися на благоустройство, украшение или приключения.

С другой стороны, нет недостатка в экстравагантно оформленных А-образных оправах, так что вы можете себе представить диапазон вариантов между этими двумя крайностями.

Из-за характерной формы А-образной рамы конструкция имеет одну и ту же форму, обрамленную снова и снова по всей длине кабины или дома. Этот повторяющийся процесс каркаса, который часто называют экструзионной структурой, позволяет сократить время сборки и дает возможность учиться и совершенствоваться в процессе работы.

При формировании А-образной рамки, если вы собираетесь делать это своими руками, вы разовьете мышечную память, пока вы работаете с тем, что третий треугольный компонент А-образной рамки будет работать намного быстрее, чем первый.Это значительно упрощает строительство для начинающего строителя, когда вам нужно использовать меньший набор навыков, чтобы завершить сборку.

Чистый дизайн А-образной рамы универсален по своей привлекательности. Благодаря хорошо продуманному плану здания часто вы попадете в открытое жилое пространство с высокими потолками, которые достигают высшей точки и достигают высшей точки и проникают естественным светом за счет использования целых секций стен в качестве окон и дверей.

При правильной конструкции, обеспечивающей структурную целостность и идеальную изоляцию вашей крыши, световые люки легко устанавливаются, чтобы обеспечить еще больший доступ к естественному свету в вашем помещении.Тем не менее, будьте осторожны, пусть вас не обманывают конструкции с А-образной рамой, набитые слишком большим количеством световых люков, которые могут привести к потенциальным точкам отказа в кровельной системе.

Благодаря большому центральному пространству, А-образные рамы легко адаптируются с точки зрения того, как вы используете пространство. Вы не ограничены только двухъярусной комнатой или спальными помещениями, скорее, эти жилища могут быть идеальными для студий йоги, офисных помещений и даже мест для отдыха, таких как стены для скалолазания.

Возможно, одна из самых больших привлекательностей для менее опытных строителей — это простота доступа к ряду вариантов с точки зрения строительных планов или комплектов для начала работы над своим следующим проектом.

Это правда, что простой поиск в Интернете возвращает миллионы результатов при поиске планов и комплектов зданий с А-образной рамой, но это также означает, что вам нужно соблюдать меры предосторожности при выборе наилучшего варианта для вашей сборки. Подробнее об этом ниже.

Хотя некоторые могут рассматривать наклонные стены А-образной крыши как недостаток с точки зрения проектирования жилого пространства, есть простые решения, которые могут исправить это, если это не идеально для вас.

Слуховое окно — это окно или пространство, которое вертикально выступает из наклонной крыши, что делает его идеальным дополнением или модификацией к конструкции с А-образной рамой.

Добавление стратегически расположенных слуховых окон к А-образной раме не умаляет знаковой архитектуры и силуэта здания и может добавить значительное жилое пространство в крошечный дом.

Выше мы отметили обилие вариантов, доступных при рассмотрении вопроса о покупке или строительстве дома с А-образным каркасом. Тем не менее, важно знать, что не все А-образные рамы спроектированы с учетом всех инженерных и дизайнерских решений, необходимых для создания долговечной и вневременной конструкции.

К числу наиболее часто упоминаемых недостатков плохо спроектированной А-образной рамы относятся утечка энергии без надлежащей изоляции, шаткая внутренняя планировка, не позволяющая эффективно использовать пространство, и устаревшие конструкции, которые заходят слишком далеко в направлении ностальгии.

Для последнего переход в А-образную рамку иногда может ощущаться как «отступление во времени» с чрезмерно стилизованной эстетикой, напоминающей ранее упомянутые послевоенные дома отдыха 50-х и 60-х годов. В Den нам это не нравится.Честно говоря, мы обнаруживаем, что большинство наших клиентов (не говоря уже о сегодняшнем рынке недвижимости) тоже таковыми не являются.

Итак, возникает вопрос, как вам подойти к поиску наиболее идеальных планов здания или комплекта А-образной рамы на иногда перенасыщенном онлайн-рынке?

Возможно, в первую очередь, поинтересуйтесь в сообществе. Теоретически компании, которые могут похвастаться «простыми наборами А-образной рамы для самостоятельного изготовления», должны пользоваться уважением в сообществах DIY или строительных сообществах. Даже молодые компании, которые только начинают свою деятельность, должны быть в состоянии указать вам хотя бы одного или двух довольных клиентов, которые добились хороших результатов с их предложениями.Если вы просто не находите этого, это может быть тревожным сигналом.

После того, как вы сузили круг до пары вариантов архитекторов или дизайнерских компаний, которые предлагают планы или комплекты, которые проходят проверку сообщества, подумайте о логистике, о том, кто будет строить вашу А-образную раму и каков ваш бюджет.

Существует заблуждение, что покупка набора означает, что материалы будут доставлены на ваш участок земли, и вы сможете легко выполнить свой проект своими руками.

Однако это не так. Лучше подумать о проектах дома в комплекте — подумать о чем-то похожем, чем вы занимались в прошлом.Вы когда-нибудь собирали комод от Ikea? Даже при наличии достаточно четкого руководства по эксплуатации и некоторого опыта сборки это может занять несколько часов и стать довольно неприятным. А теперь представьте, что этот комод имеет размер 1000 квадратных футов.

Вы легко узнаете, на что ссылается ваше руководство по сборке комплектов, когда они говорят о подоконнике? Или как насчет того, чтобы соединить окна вместе? Размышляя в этих терминах, легче понять, что, если это ваше первое родео, вам все равно может понадобиться строитель, чтобы собрать свой комплект.

При рассмотрении лучших планов дома или комплектов для любого дома, А-образные рамы не являются исключением, критерии должны включать эти инженерные объекты.

Вам нужно будет подумать, помимо прочего, о размере, стиле, качестве поставляемых активов, строительных нормах, разрешениях и стоимости.

Часто планы построения могут быть лучшим путем для строителя с любым уровнем опыта, потому что они обеспечивают гибкость и персонализацию, чего нельзя будет с наборами. Наборы также продаются неопытным строителям, утверждающим, что их легко сделать своими руками, но в действительности часто бывает наоборот.

Комплекты

могут быть невероятно сложными по своей конструкции, и последнее, чего хочет самодельный строитель, — это иметь бюджет на то, чтобы дорогая строительная бригада пришла и сохранила сборку после того, как они натолкнулись на слишком много препятствий.

С другой стороны, вы можете подумать, что передача полного комплекта строительной бригаде поможет вам быстрее достичь желаемого результата. Подумай еще раз. Наборы могут чрезмерно усложнить внутренний процесс строительной бригады, требуя другого подхода, чем обычно.

Кроме того, время ожидания получения вашего набора полностью зависит от компании, у которой вы приобрели, и списки ожидания и время обычно не исключаются, прежде чем вы нажмете кнопку «Купить». С планом здания вы получаете доступ к тому, что вам нужно, чтобы немедленно начать строительство.

В любом случае планы здания с А-образной рамой могут показаться менее полными, чем комплект, но на самом деле они могут значительно упростить ваш проект даже для начинающего строителя DIY.

Есть причина, по которой архитектура с А-образной рамкой продолжает украшать обложки публикаций о высоком дизайне, туристические сайты и ваши собственные строительные доски Pinterest.

Те же настроения, которые так сильно отозвались у американцев послевоенной эпохи, которые искали выход для отдыха и досуга, сохраняются и сегодня. Фактически, в сегодняшнюю эпоху постоянной работы, чрезмерного использования технологий и многих из нас, живущих в оживленных городских центрах, кажется более важным, чем когда-либо, найти способ вернуться к природе и восстановить связь с собой и землей.

Это может частично объяснить новое обнаруженное воссоединение строений и сообществ, ищущих природу, с архитектурой А-образной формы, а также то, что этот стиль строительства может представлять для нас.Есть что сказать об интриге и освежающем качестве, которое вызывает А-образная рама, когда мы проезжаем мимо или приближаемся к одному из них пешком.

Эту интригу и свежесть ощущает и наш разум, когда мы исследуем залитый солнцем лес или когда достигаем вершины горы. Доступ к этим чувствам через архитектуру — еще один способ для таких создателей и творцов, как мы, почувствовать себя более связанными и обоснованными.

Благодаря большому спросу, наши собственные планы с А-образной рамой теперь доступны для покупки и предлагают лучший (совсем не предвзятый) вариант для ориентированного на дизайн образа жизни на открытом воздухе.Планы Den с А-образной рамой разработаны для строителей с любым уровнем опыта, и наша самая маленькая А-образная рама (еще не совсем представленная на рынке) собирается всего за один день.

От Fischer Price до Рудольфа Шиндлера — самые культовые модели с А-образной рамой вдохновили современную интерпретацию классического стиля. Универсальный стиль и вневременной дизайн хорошо продуманной А-образной оправы никогда не выйдут из моды.

Деревянный каркас 101 — Начните здесь

Ассоциации деревянных каркасов

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

и получите три БЕСПЛАТНЫХ плана для каркасов ниже, а также нашу электронную книгу Создание деревянного каркасного дома

Итак, что такое деревянный каркас?

Деревянный каркас имеет долгую историю во всем мире как традиционная строительная практика.В случае деревянного каркаса конструкцию обрамляют тяжелые, большие бревна, а не более тонкие пиломатериалы (например, 2 x 6). Одна из самых отличительных характеристик деревянного каркаса — это уникальные столярные изделия, которые скрепляют бруски. Концы бревен вырезаны так, чтобы они складывались вместе, как кусочки пазла. В обоих брусках просверливается отверстие, и в них вдавливается деревянный штифт, чтобы скрепить соединение. В деревянных каркасах используются разные типы соединений.Некоторые из распространенных соединений — это паз и шип, соединение внахлестку «ласточкин хвост», завязочное соединение и соединение косынки.

В 20-м веке вырос спрос на дешевое, быстро возводимое жилье, и габаритные пиломатериалы вытеснили деревянные каркасы в качестве стандартной строительной практики. После долгого бездействия возрождение деревянных каркасов началось в Соединенных Штатах в 1970-х годах. Квалифицированные мастера вернули старые методы деревянного каркаса, используя преимущества наших современных технологий. Возрождение деревянных каркасов распространилось по всему миру, и сегодня есть активные сообщества деревянных каркасов во многих странах, включая Канаду, Францию, Германию, Соединенное Королевство, Австралию, Данию, Соединенные Штаты и Японию.

Поскольку конструкция с деревянным каркасом очень прочная, несущие стены в середине дома обычно не нужны. Это позволяет создавать гибкие и открытые конфигурации помещения. Тем не менее, даже в больших открытых пространствах рама объединяет пространство и тепло дерева, а столярные изделия очеловечивают его и делают более интимным. Стены конструкции обычно возводятся снаружи деревянного каркаса, благодаря чему древесина красиво обнажается внутри дома. Внешний вид деревянных каркасов может быть облицован любым типичным строительным материалом, поэтому ваш деревянный дом может принять множество различных архитектурных стилей и вписаться в любой район.

В чем разница между деревянным каркасом и домами традиционной постройки, бревенчатыми домами и бревенчатыми домами?

Деревянные каркасы

Деревянные дома представляют собой законченные конструкции из тяжелых деревянных вертикальных столбов, поддерживающих горизонтальные балки. Они образуют поперечные сечения, называемые изгибами, а несколько изгибов образуют пролеты. Другие элементы, такие как наколенники и распорки, обеспечивают поддержку рамы.

Традиционная постройка

Дома традиционной постройки (иногда называемые деревянными палками) имеют каркас из пиломатериалов меньшего размера, которые легко доступны на лесных складах — в заранее заданных размерах, таких как 2×4, 2×6 и т. Д.Поскольку материалы меньше по размеру, несущие стены должны быть включены в конструкцию, чтобы поддерживать конструкцию.

Бревенчатые дома

Бревенчатые дома построены из горизонтально уложенных бревен, которые конструктивно образуют стены. Бревенчатые дома обычно имеют горизонтальный профиль, образованный этими сложенными друг на друга элементами. Бревенчатые дома легко узнать снаружи, потому что бревна остаются незащищенными.

Стойка и балка

При строительстве столбов и балок используются тяжелые бревна, как и для деревянных каркасов.Пиломатериалы могут быть оцилиндрованными или фрезерованными квадратными бревнами. От деревянного каркаса отличает то, что в них используются металлические крепежи, которые либо скрыты, либо открыты на лицевой стороне балок.

Сегодняшний дизайн стал более сложным, а требования кодов стали более строгими. Иногда это приводило к стиранию границ между этими различными типами строительства. Например, в деревянном каркасе могут быть соединения, для которых требуются специальные соединители. Эти соединители могут быть спрятаны внутри стыка, сохраняя традиционный внешний вид деревянного каркаса, используя преимущества современных технологий.Также распространены гибридные конструкции, в которых менее важные части здания обычно строятся для экономии средств, а большее количество общественных пространств строится с поразительной красотой деревянного каркаса.

Подробнее см. Дома из бревна и деревянных каркасов: в чем разница? Разница между деревянным каркасом и стойкой и балкой

Каковы преимущества деревянного каркаса?

Открытая древесина, сложные столярные изделия и открытая планировка этажей придают деревянным каркасным домам эстетику, не имеющую себе равных ни в одном другом строительстве.Кроме того, деревянные конструкции обладают прочностью и долговечностью, которых нет в домах традиционной постройки. Поскольку большие бревна более устойчивы к полному прожиганию в случае пожара, чем пиломатериалы меньшего размера, из которых состоят обычные строительные конструкции, они обеспечивают большую структурную целостность в случае неблагоприятного пожара. А деревянный дом дает возможность проявить смелость в дизайне, поскольку существует множество различных вариантов пород древесины, стилей ферм и украшений каркаса.Деревянный дом может быть оформлен в любом стиле — от деревенского до современного до классического традиционного Новой Англии — или чего угодно, что только может придумать дизайнер.

Глоссарий деревянного каркаса

Вот некоторые (но не все!) Термины, часто используемые для описания частей деревянного каркаса. Дополнительные термины см. В Глоссарии по деревянным каркасам.

• Балка — горизонтальная древесина, используемая в каркасе конструкции. Они поддерживаются на концах и могут быть несущими, опорными балками или ненесущими.
• Girt — Ключевой горизонтальный деревянный брус или балка, используемый для соединения стоек или подоконников. Стенка, идущая в направлении стены, называется стенкой, а лента, идущая в направлении изгиба, называется изогнутой.
• Гибрид — Тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного или бревенчатого строительства.
• Соединения — когда две части бруса или каркаса соединяются. Соединения могут быть простыми или декоративными и включать, среди прочего, паз и шип, соединение внахлестку «ласточкин хвост», соединительное соединение и соединение косынки.
• Врезка и шип — способ крепления двух деревянных брусков. Один кусок дерева имеет прорезь, а другой компонент имеет выступающий элемент, который вставляется в прорезь.
• Столбы — Основные вертикальные брусья, поддерживающие каркас.
• СИП — (структурные изолированные панели) покрывают деревянный каркас. Они состоят из двух слоев древесины, заполненных изолирующей пеной высокой плотности.
• Пиломатериалы — Деревянные стойки и балки, составляющие каркас конструкции.
• Ферма — Жесткая треугольная композиция из бруса с подкосами жесткости. Есть несколько различных стилей ферм Фермы, которые поддерживают крышу конструкции.

Какие бывают типы деревянных каркасных ферм?

Тип опоры, в которой нуждается ваш каркас, и ваши личные предпочтения определят, какой тип деревянного каркаса вы выберете для использования. Самая простая форма фермы — треугольник, но для большинства конструкций требуются дополнительные элементы жесткости внутри фермы.

Общая ферма

Основной треугольник, соединенный на вершинах. Он образует простой треугольник и часто используется в качестве вспомогательного несущего элемента для некоторых из наиболее эстетически привлекательных конструкций ферм.

King Post со распорками

Ферма King Post — это экономичная конструкция, которая особенно привлекательна при использовании изогнутых распорок и перемычек. Имеет центральную стойку и обычно дополнительные стойки

.

Queen Post

Эта ферма включает две вертикальные стойки, разнесенные друг от друга в треугольнике.Это хорошая ферма для использования, если окно должно быть размещено по центру под вершиной фермы.

Ножничная ферма

Ножничная ферма деревянного каркаса имеет диагональные пояса, которые поддерживают стропила и фиксируют элементы на месте.

Ферма-молот

На протяжении всей истории многие соборы проектировались как фермы-балки. Эта конструкция имеет центральную арку и более сложна по своей природе, чем большинство других типов ферм.Этот стиль более тяжелый и массивный, чем другие конструкции фермы.

Что такое деревянный каркас для подъема?

При распиловке деревянного каркаса все конструкционные бруски для здания заранее подготавливаются в цехе. Пиломатериалы калибруются, строгаются, столярные изделия разрезаются, а затем проходят испытания перед транспортировкой на строительную площадку. Затем изгибы собираются на месте. После сборки они поднимаются из горизонтального положения в вертикальное по одному. По мере подъема каждого изгиба он соединяется с уже установленными изгибами горизонтальными балками.Затем, когда все изгибы будут на месте, добавляются стропила и / или прогоны.

Подъем деревянного каркаса для небольших рам можно производить вручную с помощью стержней для джина, веревок и большого количества мускулов. Для больших рам часто используются краны для подъема гнутых балок и бревен на место.

После того, как рама поднята, большинство строителей древесины продолжают традицию прибивать вечнозеленую ветвь к самой высокой точке рамы. Этот символический акт знаменует завершение подъема.

Ознакомьтесь с некоторыми из недавних подъемов деревянных каркасов, о которых сообщалось в TFHQ — ЗДЕСЬ

Что такое SIP и почему они выгодны при строительстве деревянных каркасов?

СИП (структурные изолированные панели) — наиболее распространенный способ ограждения деревянного дома. SIP состоит из изоляционного пенопласта (обычно вспененного или экструдированного полистирола), зажатого между двумя конструкционными поверхностями, часто ориентированными стружечными плитами или фанерой. SIP могут охватывать весь каркас, оставляя всю красивую древесину видимой изнутри и образуя герметичный барьер для элементов.В результате получается прочная, энергоэффективная и экономичная система здания.

SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 футов. SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на целых 60 процентов по сравнению с другими типами облицовки дома. По энергоэффективности SIP могут превзойти каркасные конструкции на 40–60 процентов.

SIP-панели можно разрезать на строительной площадке, чтобы они соответствовали конкретному плану этажа дома и расположению окон и дверей.Или же панели могут быть вырезаны производителем на заводе в точном соответствии с дизайном дома, а затем пронумерованы для облегчения установки, что приводит к экономии материалов и ресурсов.

Дома с деревянным каркасом, которые часто создаются с большим мастерством и изготавливаются из красивой древесины, по-настоящему ценны в их универсальности, энергоэффективности и прочности.

Ищете план?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

и получите три БЕСПЛАТНЫХ плана для представленных ниже рам, а также нашу электронную книгу «Создание деревянного каркасного дома»

Каркас дома: советы, идеи и материалы

Каркас — это каркас дома.Если каркас прочный, он обеспечивает необходимую поддержку для всего, что следует за ним. Но если он слабый, никакая дорогая отделка не скроет недостатки: эти идеально оштукатуренные стены начнут трескаться каждый раз, когда хлопнет дверь, гранитные столешницы будут постепенно выходить из уровня, а полы из дубового дуба будут подпрыгивать и скрипеть, как ржавая пружина.

«Сокращение рамок — самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — говорит Том Сильва, генеральный подрядчик This Old House , — хотя может пройти четыре или пять лет, прежде чем начнут проявляться провисание, подпрыгивание и движение.«

Хотя основы современного каркаса стен с каркасом не сильно изменились за последние 25 лет, инструменты и материалы, безусловно, изменились. Пневматические пистолеты для гвоздей, которые были новинкой до середины 1970-х годов, ускорили процесс сборки; пиломатериалы постепенно вытесняют пиломатериалы, а металлические соединители теперь обычно используются для повышения жесткости и прочности.

Но Том предупреждает, что инструменты и материалы сами по себе не гарантируют прочный каркас дома. Они должны находиться в руках опытных плотников, которые знают, как ими пользоваться.«Они построят его правильно с первого раза, — говорит Том, — так что потом вы не пожалеете». Чтобы узнать, как Том строит дом, читайте дальше.

Каркасы домов могут быть сделаны из толстых столбов и балок (самый старый способ обрамления) или из очень длинных шпилек (каркасы воздушных шаров викторианской эпохи). Но Том Сильва обычно обрамляет одноэтажные «платформы», состоящие из каркасных стен высотой 8 или 9 футов, опирающихся на обшитый фанерой черный пол. Каждая история оформляется поверх предыдущей, пока не пришло время поставить на крышу.

Каркасная схема дома

Иллюстрация Яна Ворпола

Советы по обрамлению дома

Гвозди

• Используйте гвозди подходящего размера. Коды определяют длину, обхват и количество гвоздей в критических стыках.
• Не переусердствуйте. Головка гвоздя, вонзившаяся слишком глубоко в дерево, не выдерживает полного веса.

Рамки

• Пространство последовательно .Размещение балок, стоек и стропил на расстоянии 16 дюймов друг от друга обеспечивает прочную поддержку концов панелей.
• Используйте сухую древесину. Пиломатериалы с штамповкой «S-сушка» или «KD» (сушка в печи) с меньшей вероятностью деформируются и перекручиваются.
• Держите дерево сухим. Блоки штабелируют над землей и накрывают брезентом.

Обшивка

• Используйте фанерные зажимы для кровельных и стеновых панелей. 1/8 дюйма зазор, который они создают между листами, предотвращает коробление.
• Положите листы перпендикулярно обрамлению. Повышает общую прочность и жесткость.
• Приклейте и закрепите. Клеи могут улучшить прочность сцепления на треть.

Идеи каркаса от TOH Project Houses

Фото Брайана Уайлдера

Вешалки и галстуки металлические

Обеспокоенность по поводу слабости гвоздей, особенно в регионах, подверженных землетрясениям и ураганам, сделала металлические ремни и стяжки незаменимыми в кодовых книгах и на сегодняшних рабочих площадках, даже там, где такие стихийные бедствия случаются редко.

Существуют сотни различных типов фурнитуры из оцинкованной стали, от балочных подвесок до ураганных ремней, и почти каждый месяц на рынке появляются новые. В каждом соединителе используется больше гвоздей, чем в «старомодном» соединении, потому что каждое отверстие в соединителе необходимо заполнить.

Но с правильным пистолетом для гвоздей скорость установки почти не снижается. Примечание: используйте только гвозди, указанные производителем — без замены!

Легкие балки

Двутавровая балка состоит из «полотна» из высококачественной OSB (ориентированно-стружечной плиты), склеенной между двумя горизонтальными «полками» из обычного пиломатериала или LVL (клееного бруса).Он такой же прочный, как двукратный распил такой же ширины, но весит вдвое меньше, и его длина составляет до 60 футов.

Лучше всего то, что отверстия для водопровода и воздуховодов можно прорезать в полотне (с заданными размерами и интервалами) без нарушения структурной целостности. TOH впервые применила двутавровые балки при строительстве амбара 1989 года в Конкорде, штат Массачусетс, и Том использует их с тех пор.

Спроектированные балки Балки

LVL состоят из шпона, склеенного под действием тепла и давления.Все фанеры ориентированы точно в одном и том же продольном направлении, что делает LVL почти на 20 процентов жестче, чем обычные пиломатериалы.

В то время как LVL обычно используются в качестве коньковых балок и коньков над окнами и дверными проемами, Том также использовал их в качестве балок, стропил и стрингеров для лестниц — везде, где ему нужна максимальная производительность на минимальном пространстве. Они тяжелые, но Тому они нравятся, потому что они прочны, как сталь, но он может разрезать их обычной пилой.

Новые технологии для будущего обрамления

Пенные клеи

Новые клеи на вспененной основе обладают превосходной адгезивной способностью полиуретана, и их легко нанести, просто нажав на спусковой крючок.Более того, одна банка пены содержит эквивалент 15 тюбиков старого клея.

Крепкий гвоздь

Гвоздь для обшивки Sheather-Plus в два раза выдерживает подъемную силу, чем стандартные гвозди с гладким стержнем, благодаря кольцевидному стержню, увеличенной головке и цементному покрытию, которое действует как смазка, ускоряя гвоздь в исходное положение, а затем сцепляясь с деревом. .

Шпильки Super

Клееный брус — куски древесины, склеенные под давлением до размеров стандартных 2х4 или 2х6 (вставка), не имеют дефектов, не деформируются и не деформируются, а их длина может достигать 22 футов, что немыслимо. в настоящее время в пиломатериалах.

Фото Колина Смита

Где найти

Строительный пиломатериал:

Балка двутавровая, балка G-P Lam LVL

Georgia Pacific Corp.

Атланта, Джорджия

www.gp.com

Аккумуляторный гвоздезабиватель:

Модель IMTC

Паслоде

800-682-3428

www.paslode.com

Вешалки и стяжки металлические:

Simpson Strong-tie Co.

Дублин, CA

800-999-5099

www.strongtie.com

Пенный клей:

Пурпур

Todal Products, Inc.

Натик, Массачусетс

508-651-3818

Шпильки Super:

TrusJoint

Weyerhaeuser

800-628-3997

www.trusjoist.com

Крепкие гвозди:

Sheather plus

Бостич

800-556-6696

www.stanleybostitch.com

Что такое деревянный каркасный дом?

Дома с деревянным каркасом универсальны и, поскольку вы можете использовать любой внешний материал для деревянного каркаса, могут хорошо смотреться в любой обстановке.

Деревянный каркас 101: содержание

Что такое деревянный дом?

Деревянный дом — это дом, в котором используется каркасная конструкция из больших столбов и балок, которые соединяются колышками или другими видами декоративных столярных изделий.Почти всегда стены конструкции располагаются снаружи деревянного каркаса, оставляя бревна открытыми для визуального эффекта. Деревянный каркас крепкий, старый и настолько хорошо зарекомендовал себя, что раньше его называли просто зданием. Он составляет основу здания, которое прослужит сотни лет.

Одним из больших преимуществ конструкции с деревянным каркасом является то, что она настолько прочна, что не требует прорезания несущих стен посередине дома, поэтому вы можете спроектировать планировку в любой конфигурации, в том числе полностью открытой. большая комната / столовая / кухня / вход.С другой стороны, в открытых конструкциях рама соединяет объемы и сводит их к более человеческому размеру за счет теплоты дерева и столярных изделий. Каркас из бруса также может быть покрыт любым способом, поэтому ваш деревянный дом может выглядеть как дом любого другого стиля и вписаться в любое место.

В чем разница между домами с балками и деревянными каркасами?

Часто можно услышать, что деревянную конструкцию дома называют либо балочным, либо деревянным каркасом.Разница в основном связана с методом крепления сложной столярной системы каркаса. В доме из балок используются металлические крепления, которые либо скрыты за бревнами, либо обращены внутрь. В деревянных каркасах используются только деревянные колышки для фиксации столярных изделий. От того, выберете ли вы стоечно-балочный или деревянный каркас, зависит внешний вид интерьера вашего дома.

Деревянные дома прочные и прочные, а каркасы быстро поднимаются.

Чем отличаются бревенчатые и деревянные дома?

Деревянные рамы часто путают с деревянными домами, но они сильно отличаются от них.Основное различие между бревенчатыми домами и деревянными домами заключается в том, как они используют древесину. В результате они достигают совершенно другого внешнего вида. А поскольку в деревянных домах могут использоваться различные внешние материалы, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут не распознаваться как дома с деревянным каркасом, тогда как бревенчатые дома всегда идентифицируются как таковые. Как правило, бревенчатые дома имеют горизонтальный профиль, а деревянные дома — вертикальные. Эти тенденции связаны с укладкой бревен и поднятым каркасом.

Узнайте больше о том, как строятся дома с деревянным каркасом, в разделе «План, дизайн и строительство» Timber Home Living .

Преимущества деревянного каркаса

Помимо эстетики открытой древесины и открытых планировок, деревянные конструкции обладают прочностью, не имеющей аналогов в домах традиционной постройки. Деревянный каркас также обеспечивает большую структурную целостность в случае пожара, поскольку большие деревянные опоры более устойчивы к полному прожиганию, чем более тонкие пропилы древесины, из которых состоят обычные строительные конструкции. Наконец, деревянный дом дает владельцу возможность заявить о своем дизайне, поскольку древесина бывает разных размеров, форм и цветов.Деревянный дом может иметь повседневный или деревенский горный стиль, богато украшенный викторианский стиль, более сдержанный вид классического дома Новой Англии или любой другой стиль.

Многие люди теперь предпочитают использовать бревна и другие материалы в деревянных каркасных домах.

Терминология по деревянному каркасу

Как и у большинства специализированных форм искусства, у деревянного каркаса есть собственный язык, с терминами, обозначающими различные инструменты, материалы и методы строительства.Ниже приведен краткий список часто используемых терминов, связанных с деревянными каркасами, которые помогут вам лучше понять процесс.

• Брус — это деревянные балки, которые составляют структурный каркас дома.
• Столбы — это основные деревянные стойки, из которых состоит деревянный каркас.
• Поперечины соединяют балки стойки, обеспечивая устойчивость.
• Стыки — это места соединения двух деревянных элементов или каркаса. Соединения могут варьироваться от простых до очень декоративных и включать в себя, среди прочего, соединения внахлест, врезные и шипованные соединения, соединения в форме ласточкина хвоста и колышки.
• Ферма представляет собой жесткий треугольник из бруса. Фермы обеспечивают свободное пространство на полу и обычно устанавливаются на верхнем этаже.
• Гибрид — это тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного строительства или, в нашей отрасли, деревянного строительства. Комбинирование стилей строительства иногда может сэкономить деньги и, безусловно, добавит визуального интереса к дому.
• СИП (структурные изолированные панели) обшивают деревянно-каркасную конструкцию.Изготовленные из двух слоев прочной плоской древесины и заполненные между ними изолирующей пеной высокой плотности, SIP в большей или меньшей степени произвели революцию в процессе строительства деревянных каркасов.

Наиболее распространенные элементы деревянного каркаса указаны стрелками выше. Эти элементы обеспечивают поддержку, связь и структуру.

Анатомия деревянного дома

Деревянные дома представляют собой законченные конструкции, состоящие из вертикальных столбов и горизонтальных балок, образующих поперечные сечения, называемые изгибами.Другие элементы обеспечивают поддержку, связь и структуру рамы. Наиболее распространенные элементы показаны на рисунке выше.

SIP: что нужно знать

СИП (структурные изолированные панели) — самый популярный способ ограждения деревянного дома. Хотя отдельные продукты от производителей различаются, все современные SIP имеют прочную изоляцию, зажатую между двумя слоями ориентированно-стружечных плит (OSB). Другие материалы, используемые в SIP, включают фанеру, вафельную плиту, листовой металл и гипсокартон.Белая сердцевина часто представляет собой полистирол, экструдированный полистирол, пенополистирол или полиуретан — такие же прочные, но легкие пенопласты, которые используются в велосипедных и мотоциклетных шлемах и коробках для яиц.

SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 футов. Панели обычно весят менее 4 фунтов на квадратный фут, что делает их достаточно легкими, чтобы их можно было установить вручную. Кран часто используется для больших панелей крыши или для подъема связок панелей на стройплощадке, и в зависимости от размера дома его можно закрыть в течение нескольких дней или даже часов.

Установка СИП-панелей в деревянном доме. Фото: Green Building Solutions

Преимущества использования SIP для изоляции деревянного дома:

• Они гибкие.

  SIP могут прибывать на место строительства в виде связок больших типовых панелей, которые строители вырезают в соответствии с конкретным планом этажа дома. Или панели могут быть вырезаны производителем в точном соответствии с дизайном дома на заводе, а затем пронумерованы для упрощения установки, что приводит к меньшим потерям материалов и ресурсов.

• Они энергоэффективны.

  SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на 60 процентов по сравнению с продуктами, используемыми для традиционной «палочной» конструкции. Даже при одинаковой толщине стенок SIP превосходят каркас из стержней по энергоэффективности всей стены на 40–60 процентов.

• Они звуконепроницаемые.

  SIP блокируют звук, как некоторые другие материалы — большое преимущество, особенно в спальнях, комнатах, домашних офисах и медиа-комнатах. Для получения дополнительной информации посетите sips.орг.

Четыре основных типа деревянных ферм для дома.

Стили фермы для дома с деревянным каркасом

Тип структурной опоры, которая требуется вашему проекту, а также личные предпочтения будут определять стропильную систему вашего дома. Треугольник — самая простая форма фермы, но его использование ограничено небольшими постройками. Добавление королевской стойки в центре позволяет увеличить пролет. Фермы фермы, напротив, выглядят как прямоугольник внутри треугольника.Эффектная ферма из молоткового бруса используется для перекрытия больших внутренних пространств и позволяет потолкам парить.

Ферма-молот

• Достигает соборного качества
• Создает сводчатые пространства
• Можно дополнить украшениями

King Post со распорками

• Самый экономичный
• Обладает сильным и прочным внешним видом
• Создает ощущение уюта и интимности

Queen Post (изменено)

• Может охватывать расстояния 30 футов и более
• Предлагает открытую площадку в центре фермы
• Визуально снижает высоту потолка для более интимного ощущения

Ножничная ферма

• Идеально для тех, кто ищет что-то уникальное
• Создает узкую эстетику, напоминающую коттедж
• Идеально для крутых крыш

Узнайте больше о деревянных каркасах от

Timber Home Living :

.