Доска для стропил: подбор сечения и толщины

Деревянные стропильные ноги делают из бруса или доски, второй вариант более экономичен, не уступая по прочности первому. Чтобы обеспечить надлежащую надежность и долговечность всей конструкции, важно правильно подобрать пиломатериал, грамотно рассчитать его сечение.

Требования к качеству стропильной доски

Выполняя расчет стропильной конструкции, в которой предусмотрено изготовление стропильных ног из доски, важно учитывать не только сечение данных элементов, но и качество пиломатериала, который предполагается использовать.

В первую очередь, необходимо определиться, какая древесина более всего подходит для изготовления стропил. Это хвойный и лиственный пиломатериал, полностью отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83. Исходя из данных требований, доска для изготовления стропильных ног может иметь:

• не более трех сучков на каждый погонный метр пиломатериала, максимально допустимый диаметр сучка составляет 30 мм;
• несквозные трещины, длина которых не превышает 1/2 длины доски;
• влажность не более 18% (измеряется влагометром).

Согласно предписаниям СНиП, приобретая пиломатериал для изготовления стропил и других элементов каркаса крыши, необходимо делать проверку документа, информирующего о качестве продукции. Там должны быть указаны:

• наименование производителя и основные данные о нем;
• название изделия и его номер стандарта;
• размер пиломатериала, порода древесины, степень влажности;
• количество единиц в упаковке;
• дата выпуска партии пиломатериалов.

Древесина – натуральный материал, подверженный биологическому разрушению и горению. Чтобы снизить риск повреждения и разрушения готовой конструкции из пиломатериалов, требуется выполнить предмонтажную подготовку стропильных элементов, выполненных из доски. Подготовка подразумевает выполнение конструктивных и защитных мероприятий согласно требованиям СНиП. В число защитных мероприятий входит

:

• обработка древесины антисептическими составами с целью предотвратить преждевременное загнивание;
• пропитка древесины антипиреновыми средствами, предотвращающими возгорание;
• обработка стропил и других деревянных элементов средствами, защищающими от насекомых-вредителей.

В число конструктивных мероприятий входит:

• монтаж гидроизоляционных прокладок в местах примыканий деревянных конструкций к кирпичным;
• формирование гидроизоляционного ковра под кровельным материалом и пароизоляции со стороны помещения;
• оборудование специальных проемов для вентиляции кровельного пирога.

Стропила, выполненные из доски, при соблюдении предписанных технологий обустройства крыши, смогут прослужить длительный срок, не требуя проведения ремонта.

Обработка древесины защитными средствами

На стропила после изготовления следует нанести спецсредства для био- и огнезащиты. Если делать обработку уже собранной стропильной конструкции, не получится защитить места стыков элементов и впоследствии именно они могут стать очагами гниения каркаса крыши. Это приведет к преждевременному разрушению кровли и повлечет за собой необходимость вложения серьезных финансовых средств в ремонт или замену крыши.

Стропила рекомендуется изготавливать их древесины хвойных пород, содержащей большое количество смолы, которая служит природным барьером от гниения. Тем не менее, даже деревянные элементы из лиственницы и сосны нуждаются в обработке специальными составами. Влажность доски для стропил не должна превышать 18%, в противном случае в процессе эксплуатации элементы стропильной конструкции может «повести», что вызовет деформацию кровли и потерю прочности всей системы.

Для нанесения защитных средств может использоваться мягкая кисть, валик, распылитель садовый или краскопульт, практикуется и метод окунания. Поверхность стропила должна быть чистой, сухой и не иметь лакокрасочного покрытия, препятствующего проникновению защитного состава в древесные волокна. Особенно тщательно пропитываются места будущих стыков стропильных ног. Обработку следует делать в сухую теплую погоду.

Антисептики и огнезащитные составы (либо универсальное огнебиозащитное средство) наносятся двукратно. Между первой и второй обработкой стропильные доски должны успеть высохнуть.

Монтаж дважды обработанных стропил можно начинать только после их полного высыхания.

Сечение стропил из доски

Стропила могут изготавливаться из бревна, бруса или доски. К недостаткам бревна относится его большой вес и необходимость выполнять сложные врубки в местах креплений, которые существенно ослабляют несущие способности элемента из кругляка. Брус значительно лучше в применении, но стоит дороже, чем доска. Стропильные ноги из доски – оптимальный выбор, данный материал активно используется для изготовления боковых стропильных ног. Доска также позволяет делать удлиненные боковые стропила и прочные накосные (диагональные) стропильные ноги.

Такой параметр, как толщина доски, существенно влияет на ее прочностные характеристики. Толщина доски, пригодной для изготовления стропил, составляет 40-60 мм, причем для возведения кровли на постройках хозяйственного назначения лучше использовать доску толщиной 40 мм в целях снижения затрат. При этом для строительства крыши жилого дома данный параметр не должен быть менее 50 мм.

Ширина доски для стропил выбирается с учетом длины проема, который требуется перекрыть – чем длиннее стропильная нога, тем шире должна быть доска для ее изготовления. Стропила длиной до 6 метров могут выполняться из доски шириной 150 мм – таким образом, минимальное сечение стропила для крыши жилого дома составляет 50×150 мм. Если длина стропильной ноги превышает 6 метров, ширина доски должна быть не менее 180 мм. Удлиненную ногу делают из сплоченных досок шириной 150 мм, причем участок нахлеста досок, составляющий не менее 500 мм должен располагаться максимально близко к коньковой части.

Сечение стропил зависит от величины нагрузки на крышу (снеговой и ветровой), а также веса самой стропильной конструкции, угла наклона ската, длины перекрываемого проема и ширины дома. Чтобы рассчитать сечение, используются специальные таблицы и формулы, можно воспользоваться соответствующей компьютерной программой. В сложных случаях лучше всего доверить выполнение расчетов профессионалам.

Определив оптимальное сечение стропильных ног, необходимо обратить внимание на шаг установки стропил. Это взаимозависимые параметры, которые можно немного варьировать без ущерба для надежности кровли. Применение подкосов позволяет несколько уменьшить сечение стропил.

Наращивание стропил

Если длины или толщины доски не хватает для изготовления цельной стропильной ноги, выполняют наращивание стропила. Это можно делать различными способами. Проще всего сплотить доски, сложив их друг с другом широкими сторонами, и сшив гвоздями. Если укладывать доски со сдвигом в половину длины, можно изготовить длинную, прочную стропильную ногу, способную выдержать высокие нагрузки. Так делают, когда требуется создать накосные стропила вальмовой крыши.

В другом случае наращивания стропил делают косой срез на торцах, причем перед косым срезом выполняется небольшой вертикальный противоскользящий упор. Далее выполняется вертикальное сквозное отверстие для стяжки соединения болтом.

Удлинить стропило можно соединив гвоздями или шпильками две доски, уложенные с нахлестом в метр.

Доску какого размера использовать для стропил: сечение, толщина

Несмотря на кажущуюся простоту, строительство стропильной системы – очень сложный процесс, который требует определенных математических расчетов. Здесь важно подобрать правильные размеры доски для стропил. С одной стороны, это обеспечит надежность конструкции, с другой – позволит более рационально использовать древесину и избежать ненужных финансовых затрат.

Доска и брус – это два основных материала, которые используются для стропильной системы. Брус является наиболее оптимальным вариантом, но так как стоимость его на порядок выше, чем стоимость доски, то в целях экономии ряд дополнительных элементов стропильной системы изготавливают из более дешевой доски.

Расчет параметров

Точный расчет основных параметров доски для стропил очень важен. От них напрямую зависит прочность конструкции – если использовать доски недостаточного сечения, конструкция может обрушиться под весом кровельного материала или снега. Слишком толстая доска тоже не рекомендуется – такой материал стоит дороже, к тому же создает дополнительную нагрузку на фундамент и стены.

Толщина

Для изготовления стропил обычно используют доски толщиной 40-60 мм. Доски с сечением 40 мм применяются только для хозяйственных построек: гаражи, сараи и так далее. Для крыш домов используется доска с толщиной 50 мм и более.

Сечение

Сечение имеет следующую формулу: S=b*h. В данном случае b – это ширина доски, а h – это ее толщина. Сечение доски должно быть пропорционально ее длине.

Таблица для подбора сечения относительно длины

Длина	Минимальная ширина, мм
1-6  м	150
От 6 м и выше	180

 

В том случае, если стропило наращивают, сплачивая между собой две доски, то участок сплачивания должен быть не менее, чем 500 мм. При этом рекомендуется установить его как можно выше к коньку.

Зависимость сечения от шага установки

Шаг установки стропил – это очень важное условие, которое оказывает влияние на сечение доски. Чем больше расстояние между стропилами, тем толще требуется доска и, наоборот – при достаточно частом шаге можно использовать доски меньше толщины.

Таблица соотношения шага стропил к сечению

Сечение, мм	Шаг стропил, м, при расстоянии между опорами, м
	3	3.5	4	4.5
40х180	1.4	1.0	–	–
50х180	1.5	1.2	0.9	–
50х200	–	1.5	1.1	0.7
50х220	–	–	1.2	0.9

Как рассчитать точные параметры доски

Все предоставленные выше характеристики являются усредненными данными, на которые можно только примерно ориентироваться, но ни в коем случае нельзя полностью полагаться, особенно при создании стропильной системы для крыши жилого дома. Полный и максимально точный расчет производится посредством сложных математических формул или в специализированных компьютерных программах, где учитывается ряд дополнительных факторов. К этим факторам относятся ветровая и снеговая нагрузка, материал древесины, угол наклона стропил, материал кровельного покрытия и множество других. Только с их учетом можно получить полный расчет прочности и расчет вероятности деформации кровельной системы.

Советы по выбору доски

Помимо расчета сечения и толщины доски, следует быть внимательным при выборе самого материала. Прежде всего, доска должна иметь показатель влажности, не превышающий 18% – в противном случае со временем ее поведет, нарушится геометрия всей конструкции, возникнут дополнительные напряжения.

Также доска не должна иметь дефектов. Допускается наличие небольших несквозных трещин и сучков (не более трех сучков с диаметром до d=30 мм на погонный метр), размочаливание концов доски и тому подобное. Такой материал либо вообще нужно отбраковать, либо использовать в крайнем случае для тех элементов, которые не относятся к основным и несущим.

Какие пиломатериалы используются для стропильной системы крыши

В качестве материалов для стропильной системы крыши применяют доску или брус. Первый вариант обходится дешевле, ненамного уступая второму по эксплуатационным качествам. Правильный выбор пиломатериалов — один из факторов обеспечения долговечности и надежности для кровельной системы.

Стропильная доска: требования

При расчете стропильной конструкции учитывают не только толщину, но и качество используемых материалов. Для стропил подходят пиломатериалы из лиственной и хвойной древесины, удовлетворяющие таким требованиям:

• число сучков диаметром до 30 мм из расчета на погонный метр пиломатериала — не более трех;
• несквозные трещины длиной не более половины доски;
• показатель влажности, не превышающий 15-20%, для первосортной древесины — не более 12%. Это важно, поскольку неправильно подготовленные материалы теряют в прочности.

В документах на пиломатериалы обязательно должна быть информация о качестве продукции: данные о производителе, номер стандарта пиломатериала, число единиц в упаковке, основные параметры древесины (размеры, влажность, порода дерева), а также дата выпуска.

Обязательным условием при возведении стропил является обработка древесины антибактериальными составами, антипиренами, а также веществами, которые защищают дерево от поражения насекомыми. Для затяжек используют дерево первого сорта, для ног и стоек стропильной конструкции — древесину первого и второго сортов. Нагрузка на подкосы меньше, поэтому для них можно довольствоваться третьесортным деревом.

Виды кровельной обрешетки

Основание для кровельного пирога может быть:

• однослойным — кровельное покрытие укладывают на основу из 1 слоя пиломатериалов, закрепленных к ногам стропильной системы под углом в 90 градусов;


• двухслойным. Первым слоем является контробрешетка из реек небольшой толщины, закрепленных вдоль стропил. Обрешетка монтируется перпендикулярно.

Последний вариант выбирают, когда материал для обрешетки неровный или если ноги стропил имеют большой интервал. При этом обеспечивается хорошая вентиляция между кровельным пирогом и каркасом, что способствует сохранности древесины.

Разновидности древесины для стропильной системы

Самые распространенные материалы, применяемые для изготовления обрешетки:

• обрезная доска. Ее основные преимущества — высокая прочность и долговечность. Монтаж кровельного покрытия на нее удобен из-за ровной и гладкой поверхности;
• необрезная доска — материал с полностью или частично не опиленной корой. По прочности она уступает предыдущему варианту;
• ОСП — при использовании ориентированно-стружечных плит обязательным условием является наличие влагостойкой пропитки. Такая ОСП удобна для монтажа мягких кровельных материалов;
• ФСФ — для сплошных настилов хорошим вариантом является влагостойкая фанера. Поверх нее укладывают гидроизоляционный слой.

Наилучшим вариантом из перечисленных считается обрезная доска 150х40 мм. Ее основные преимущества — устойчивость к влаге и механическим нагрузкам, поэтому шаг укладки кровельного каркаса может колебаться от 150 до 200 мм.

Какие факторы влияют на расход пиломатериалов?

При расчете необходимого количества пиломатериалов учитывают такие факторы;

• площадь постройки;
• разновидность кровли;
• вид кровельного материала;
• особенности климата;
• параметры деревянных балок: размер и сечение;
• ориентировочная совокупная масса конструкции.

Важно, чтобы стропильная система могла выдержать различные нагрузки: массу снежного покрова, сильный ветер и т. д.

Выбор досок для стропильной системы

Важным этапом постройки дома является планирование и сооружение крыши, основой которой является, как правило, деревянная стропильная система. В условиях не самого мягкого российского климата с сильными, подчас шквальными ветрами и снежными завалами доски для стропильной системы должны выдерживать достаточно большие нагрузки и быть тщательным образом подобраны по своим характеристикам:

• Плотности, которая отвечает за максимальные нагрузки и способность вбирать влагу.

• Толщине ― определяет вес выдерживаемых конструкций.

• Качестве просушки: недосушенная доска может досыхать уже в готовой конструкции и при этом деформироваться, что повлечёт деформации крыши.

• Длине ― которая зависит от размеров крыши.

• Ширине ― обеспечивает также несущую способность доски.

Какие доски закупать для строительства крыши?

У заказчика есть три варианта действий, который отличаются между собой стоимостью, собственными трудовложениями и количеством отходов:

1. Закупка пиломатериалов по кубометрам. Предполагает самостоятельные работы по строганию и обрезке бруса, пропитке его специальными антигрибковыми составами и монтаже кровельной системы. Вариант, минимальный по стоимости, но максимальный по собственным трудозатратам, дополнительным вложениям в инструменты и пропитки, и максимальным количеством отходов.

2. Закупка готовой доски для стропильной системы ― бруса строганного или обрезного, возможна обработка антигрибковыми составами уже на предприятии. Указывайте необходимые параметры бруса, выбирайте материал из предложений деревообрабатывающего предприятия. Дороже, но с минимумом отходов, и доска уже готова к монтажу.

3. Закупка готовой стропильной системы ― уже обработанных досок, собранных в конструкцию, которая будет установлена на крышу. Из плюсов ― всё готово. Осталось смонтировать в считанные дни. Минусы: доставка усложнена габаритами конструкций, подъём наверх возможен только при помощи дополнительного оборудования, стоимость выше, дольше ждать изделия, подходящего под заданные параметры сборки, достаточно сложный для непрофессионального строителя проект

Где приобрести доски для стропил?

Если не хотите переплачивать за услуги посредников и ожидать время перекупки досок под ваш заказ, то наиболее выгодным вариантом будет обращение напрямую к специалистам деревообрабатывающего предприятия полного цикла: здесь вы найдёте наиболее широкий ассортимент досок для крыши, больше предложений по выбору вида и сорта древесины, а также возможность изготовления досок необходимых размеров и характеристик, возможность обработки и транспортировки до вашего объекта.

Компания «Baykalles» предлагает широкий ассортимент бруса и пиломатериалов разных размеров, доступны доски из дуба, лиственницы, кедра, сосны и других пород. Торопитесь: до конца сентября действует акция на брус строганный!

размеры досок для стропильных систем. Из какой доски делать стропила для крыши? 50х100 и другие габариты досок

Доски на крыше, которые служат опорой покрытию кровли, называются стропилами. Именно от них зависит, насколько долго будет служить кровельное покрытие, а также безопасность жизни в доме. Чтобы стропила получились качественными, важно правильно подобрать материал и произвести все расчеты.

Основные требования

Доска для стропил предпочтительнее обрезная с различным сечением. Чаще всего используется вариант 50х150 или 50х200 мм. Не стоит брать прямоугольный или квадратный брус, так как он слишком тяжелый и при этом не обеспечивает необходимую прочность.

Как правило, на крыше стропила устанавливаются на ребро для большей надежности. Лучше всего для стропильных систем выбирать древесину хвойных пород. Это обусловлено тем, что смола не дает образовываться гнили. К тому же хвойные доски отличаются малым весом и доступной стоимостью. На большинстве лесопилок этот материал представлен в широком ассортименте.

Важно, чтобы древесина не была влажной. Ведь при высыхании геометрия доски и бруса меняется, что в итоге портит всю кровлю. Желательно, чтобы содержание воды в древесине не превышало 18%.

А также следует обратить внимание на то, что в досках не должно быть сучков или гнилых мест, способных снизить прочность. На стропила сильно воздействуют ветер, снег и покрытие кровли, поэтому стоит учитывать множество моментов. Например, сквозные трещины должны отсутствовать.

Что касается несквозных, то допустимы только короткие. Доски для стропил обязательно проходят обработку антисептическими средствами против гнили, антипиренами для защиты от возгорания и средствами для отпугивания различных вредителей. Это необходимо, чтобы система служила как можно дольше.

Виды материала

Для стропильной конструкции важно подбирать доски так, чтобы она получилась прочной, но при этом ее вес не был слишком большим. Причем для кровли многоэтажных зданий или промышленных строений оптимальным решением станут металлические или железобетонные стропила. Для обычных зданий достаточно древесины. Как правило, на практике принято использовать несколько видов материалов для стропил.

• Бревна берутся очень редко, чаще из них делают срубы. Этот вариант отличается большим весом. К тому же нужен профессионал, который умеет с ними работать, в частности, со сложными врубками на местах крепежей.

• Брус для стропил можно использовать обычный или клееный. Из него можно изготовить систему, которая будет отличаться высокой прочностью и долговечностью. Однако стоимость такого материала высокая.

• Доска отличается приемлемой стоимостью, поэтому часто выбирается для стропил. Важно, чтобы ее толщина была не менее 4-х сантиметров. Из положительных отличий стоит отметить легкость, простоту установки и хороший запас прочности.

Размеры

Параметры досок для стропил могут сильно различаться. Ведь этот параметр подвержен влиянию многочисленных факторов. Среди них габариты строения, площадь крыши, вариант конструкции системы, предполагаемые нагрузки от ветра и других внешних воздействий. Специалисты рекомендуют выбирать минимальный размер сечения 50х100 или 50х150 миллиметров. При создании больших пролетов размер должен составлять 150х150 миллиметров, а еще лучше 250х100 миллиметров. Если габариты строения предполагаются значительные, то стоит использовать доски с минимальными размерами 200х50 мм, а можно даже 200 на 200 мм.

Для получения оптимальных размеров стропил следует произвести некоторые расчеты. При этом важно выяснить нагрузку, которая может воздействовать на кровлю. Исходя из этого можно будет определить сечение, а также другие параметры стропильной системы.

Есть специальные нормы, но в них данные указаны без учета климатических особенностей того или иного региона. Поэтому лучше провести расчеты самостоятельно.

Одним из наиболее важных параметров является толщина доски для стропил. Ведь от него зависит прочность будущей конструкции. Желательно, чтобы толщина доски составляла 40-60 миллиметров. Причем для небольших зданий допускается отклонение показателя до 5 мм. Что касается жилых строений, то для них лучше предпочесть доски с толщиной не менее 50 миллиметров.

При выборе ширины доски следует учесть длину пролета, который перекрывается стропилами. Чем больше длина стропил, тем более широкой должна быть доска. Например, если стропила будут длиной 6 метров, то доски стоит брать с шириной от 150 миллиметров. При длине ног более 6 метров доски по ширине выбираются начиная от 180 миллиметров. Если стропильная нога должна быть очень длинной, рекомендуется применять наращивание.

Для расчета сечения стропил надо определить подходящее расстояние между ними, и учесть длину элементов. При этом надо принять во внимание постоянные нагрузки на крышу от снега и ветра. В расчете также будут участвовать масса стропильной системы, угол наклона ската, длина пролета под перекрытия. Дополнительно следует учесть ширину самого строения.

Чтобы сделать все расчеты правильно и быстро, можно воспользоваться специальными программами. При этом полученные значения будут точными. Когда сечение стропил определено, можно переходить к нахождению их шага. Под этим определением понимается расстояние, на котором элементы будут удалены друг от друга. Такой параметр, как шаг, очень важен, так как он обеспечивает надежность и срок эксплуатации крыши.

Части системы

Стропильная система состоит из ферм, которые представляют собой плоские конструкции в виде треугольника. Они выставляются на мауэрлат, а затем скрепляются между собой при помощи прогонов. Можно выделить несколько составных элементов фермы.

• Стропильной ногой называются сами стропила, на которые крепится обрешетка, и укладывается кровля. В состав фермы входят две балки, которые сверху соединены в треугольник. Они должны быть наклонены под одним углом с кровельным скатом.
• Затяжкой является перекладина, которая сцепляет стропила по горизонтали, не давая им разъезжаться при нагрузках. Часто можно увидеть в висячих системах.
• Ригель – это балка, которая в системе отвечает за сжимание, а по виду напоминает затяжку. Применяется для скрепления балок в верхней части.
• Схваткой соединяют балки по горизонтали, чтобы повысить устойчивость фермы. Применяется в наслонных стропилах.
• Стойка используется для дополнительного упора при фиксации систем и представляет собой горизонтальную балку.
• Подкос монтируется под определенным углом и применяется для придания лучшей устойчивости.
• Кобылки нужны, чтобы удлинить стропильные ноги, если надо сделать свесы.

А также есть элементы, которые не относятся к фермам, но являются частью стропильной конструкции.

• Прогон в виде балки устанавливается вдоль скатов.
• Обрешетка набивается на стропила, чтобы на нее монтировать кровлю. Изготавливается из досок и брусьев.
• Мауэрлат монтируется по периметру стен строений в виде досок или бруса. На него крепятся нижние концы стропил.
• Лежень ложится вдоль внутренних стен строения, чтобы крепить на него вертикально стойки.

Как выбрать

Доски надо выбирать только у проверенных продавцов, которые могут предоставить всю интересующую информацию. Важно, чтобы к материалу были приложены сопроводительные документы с определенной информацией:

• сортом дерева, из которого изготовлены доски;
• номером стандарта;
• компанией, изготовившей материал;
• параметрами пиломатериалов;
• влажностью древесины.

По породе дерева для стропильных систем предпочтение стоит отдать хвойным. Оптимальным вариантом является лиственница, но стоит учитывать ее немаленькую стоимость. В качестве замены подойдет сосна, кедр или ель.

Не стоит выбирать лиственные породы, так как их древесина не такая эластичная. Исключением является только дуб, но из-за его высокой стоимости нецелесообразно брать его для стропил.

Лучше всего отдать предпочтение лесу, который заготовлен в зимний период. Качество такой древесины выше, чем заготовленной в весенние и летние месяцы. Для стропильных ног подходит брус с толщиной 5 сантиметров. Что касается ширины, то она зависит непосредственно от конструкции стропил и нагрузки на них. Чаще всего она составляет 10-25 см. При этом длина будет стандартной – 6 метров. При необходимости ее можно нарастить.

Для прогонов лучше использовать брус с толщиной от 10 сантиметров. Для мауэрлата подходит доска 15х15 сантиметров. Стоит отметить, что данный элемент можно собирать из нескольких досок, чтобы он получился еще более крепким. Для вспомогательных частей вроде стоек, подкосов, затяжек, кобылок можно выбрать брус 5х10 сантиметров. Можно взять брус для стропил, но тогда стоимость таких элементов возрастет. Обрешетку можно сделать из доски с сечением 2,5х10 см.

Закупать доски можно кубометрами, на заказ и в виде готовой конструкции. Каждый вариант отличается своими особенностями.

• Лес кубометрами подходит, если хочется сэкономить. В большом объеме будет различный материал, поэтому стоит брать с запасом минимум 10%. При этом важно подравнять доски, при необходимости снять кору, обработать антисептиком. Выбирать следует только ровные материалы, чтобы их не повело.
• Строганые доски на заказ будут стоить на треть дороже, но точно соответствовать нужным размерам. При этом отходов будет мало. Однако надо следить, чтобы древесина не была порченой, а на полотнах отсутствовали дефекты.
• Готовые разборные конструкции привлекают точностью замеров и легкостью монтажа. Перед их изготовлением компании присылают замерщика, который учтет все особенности проекта и пожелания. В итоге покупатель получит грамотную и качественную, но дорогую систему.

Инструкция по постройке бани

Вы приняли решение строить баню. Однако не знаете с чего начать? Какие материалы необходимы, и в каком количестве? Абсолютно точный расчет вам помогут сделать специалисты, занимающиеся реализацией пиломатериалов и сопутствующих товаров, однако и сами вы можете подсчитать примерный бюджет по строительству бани. Для этого мы попытаемся подсказать, какие же составляющие здоровой бани, дарящей легкий пар и энергию, вам может понадобится приобрести.

На первом этапе в начале строительства необходимо возвести опалубку. Для этого необходима доска (некондиционная), а также цемент. Вам понадобится арматура толщиной 10 мм на поперечины и 12 мм на продольное укладывание.

Далее необходимо сделать выбор, из какого вида материала будут возведены стены вашей бани. Можно рассмотреть два варианта стен: стены из бруса и стены из бревна. Однако советуем обратить внимание именно на брус, так как их проще укладывать, чем бревно. Возможно, вам понадобится: брус 150х200, брус 100х200, брус 200х200.

Что такое стропильная система? Это сложная конструкция из множества элементов, которая служит опорой для крыши, защищающей вашу постройку от непогоды. Стропильную систему рассчитывают в зависимости от наклона крыши, данные берут из таблицы широт с учетом снеговой нагрузки, атмосферных осадков Ленинградской области и пролета 6 метров.

Существуют отличия в выборе доски для стропильной системы. Доску (6 метров) берут в зависимости от наклона ската кровли:

— При углах наклона ската кровли меньше 25° рекомендуется использование материала — доска 50х200.

— При углах наклона ската кровли от 25° до 60° рекомендуется использование материала — доска 50х150.

— При углах наклона ската кровли более 60° рекомендуется использование материала — доска 50х125.

Выше приведены оптимальные размеры использования доски, при условии, что вы стремитесь следовать поговорке «экономика должна быть экономной». Конечно же, для возведения стропильной системы оптимально рекомендуется использование материала — доска 50х200.

Обрешетка и стропильные фермы — основные элементы любой крыши. Обрешетка является основанием, имеющим вид решетки, для стропил; а стропильные фермы — соединенные между собой части стропильной системы. Наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки и наклонные подкосы являются составляющими элементами несущих конструкций скатной кровли, иначе называемых «стропила». Кровлей же называется наружная часть крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки.

Для обрешетки крыши рекомендуется к применению доска 25х100, либо доска 25х125. Доска большей ширины не требуется. Далее вам понадобится брусок 50х50 для вентиляции. Сверху используйте фанеру для мягкой кровли толщиной 15 мм или 18 мм (лучше фанера ФСФ, дешевле фанера хвойных пород).

Если вы стремитесь приобрести качественный материал при экономии средств, то обратите внимание на следующую информацию.

При строительстве бани из бруса целесообразнее использовать пиломатериалы естественной влажности, а не сухие пиломатериалы. Это обусловлено тем, что брус довольно толстый, и просушить его крайне сложно.

Рекомендуется к применению доска стропильная 50х150, 50х125, 50х150, 50х200 транспортной влажности (16-22%), однако без всяких технологических нарушений можно использовать и доску стропильную сырую (естественной влажности).

При желании вы можете сэкономить при обрешетке на доске 25х100, 25х125, взяв некондиционную доску. Эта доска может быть немного обзольная, достаточно очистить кору дерева, чтобы предотвратить образование гнили и проникновения жучков, — она все равно будет хорошо вентилируемая.

Не следует экономить на опорной стропильной системе. Рекомендуется к использованию доска 50х150, доска 50х200.

Следует обработать первые венцы бруса антисептиками и антипиренами для защиты бруса, так как там будет скапливаться влага, а также всю стропильную систему.

К сожалению, сразу париться будет нельзя, так как необходимо, чтобы постройка отстоялась и осела. Придется подождать 6-12 месяцев.

Для наружной обивки бани используется брусок 50х50 (направляющие). Обычно здесь используется один слой утеплителя Rockwool толщиной 50 мм, с целью предохранения стен от промерзания зимой. Чтобы предохранить утеплитель от намокания прокладывается пароизоляция, вытягивающая пар и не впускающая его обратно. Так как воздух является хорошим утеплителем, рекомендуется оставлять зазор (воздушную прослойку) между утеплителем и вагонкой. Сверху к направляющему бруску прикрепляется рейка (брусок 25х50 и брусок 20х45) для создания воздушной прослойки. В качестве отделочного материала можно использовать различные виды пиломатериалов. Вы можете выбрать вагонку «панель» или блок-хаус, в результате получив эффект стен из клееного бруса или бревна, вагонку «четверть» или вагонку «американка», получив стены, выполненные в «американской» стилистике.

На вопрос: «Какой материал практически не боится сырости?», — конечно же, можно дать ответ — «лиственница». В последнее время изделия из лиственницы приобрели очень высокую популярность у заказчиков и строителей. Этому немало способствуют высокие, а порой исключительные физико-механические свойства этой удивительной древесины, а также бесспорная и признанная красота и индивидуальность фактуры древесины. Лиственница бывает от желтовато-коричневого до красновато-бурого оттенка, часто — с замысловатым рисунком среза годовых колец и причудливой формой и размерами сучков, позволяющими использовать лиственницу в отделочных работах без применения дополнительных художественных средств. Также древесина лиственницы обладает высокой прочностью, твердостью, износостойкостью, а главное — высокой влагостойкостью и стойкостью против гниения. Хотя лиственница и относится к хвойным породам, по многим свойствам она не уступает древесине дуба. Примерами долговечности изделий из лиственницы являются сваи Троянского моста через Дунай, которые простояли 1800 лет, Венеция более 600 лет стоит на сваях из лиственницы, японские дворцы императоров и монастыри, целиком изготовленные из лиственницы, до сих пор стоят как новые, хотя многим из них более 500 лет. В связи с этим рекомендуется внутри бани (для лаг первого этажа) использовать лиственницу. Шпунт (половая доска) или террасная доска из лиственницы будут прекрасно служить в качестве пола первого этажа.

Для внутренней отделки парилок и саун обычно используют древесину лиственных пород — осину и липу. Это обусловлено главным образом отсутствием смолы и очень низкой теплопроводностью этих пород (в горячем помещении при соприкосновении не обжигают). Осина — белая и гигиеничная древесина. Считается, что необыкновенно благотворное влияние на организм оказывают три сущности — жар, древесина осины и березовый веник — недаром с древних времен наши предки выгоняли все хвори березовым веником в жаркой осиновой парилке. Обычно внутренние поверхности в саунах и парилках не покрываются никакими защитными составами, поэтому при отделке стен вагонкой из липы , в помещении появляется тонкий медовый аромат , который кроме того благотворно влияет на нервную систему.

Стены и потолок оборачиваются фольгированной пленкой, и обшиваются вагонкой из осины (вагонка 14х96 отборная или вагонка сорта АВ). Стеллажи, полки, двери и окна рекомендуется изготавливать из той же древесины, что и стены.

Вот и все — теперь остается установить котел, печку, положить кровлю и «легкого пара»!

Выбор доски для обрешетки крыши. Как сделать обрешетку для крыши.

Любая конструкция делиться на две основные части: стропильная (несущая) и ограждающая, то есть непосредственная кровельная система. Главный элемент стропильной системы – обрешетка. Правильно сконструированная обрешетка обеспечивает надежную опору всей кровельной системы. Существуют различные варианты обрешеточной конструкции, которые отличаются выбором древесной породы и стройматериала, которым, как правило, является доска для обрешетки крыши.

Обрешетка представляет собой конструкцию из древесных заготовок, каждый из которых установлен с помощью стропильных ног строго перпендикулярно к заключительным элементам. Такая система служит опорой и принимает всю нагрузку кровли (покрытие крыши) распределяя ее на стропильные ноги. Помимо этого, конструкция обеспечивает устойчивость крыши во время сильных ветров и ураганов.

Какие доски нужны для крыши?

Классическим материалом для обрешетки является обрезная доска хвойной породы. Толщина досок варьируется от 25 до 50 мм (в зависимости от нагрузки), длинна 6 метров. Для крыши используется доска:

Однако оптимальным и популярным способом все-таки является использование обрезной доски размером 50х100 и 50х150 мм. Она обладает всеми необходимыми характеристиками и входит в доступную ценовую категорию. Специалисты не рекомендуют применять доски с шириной более 150 мм, по истечению времени, такие элементы могут подвергнуться короблению.

От качества материала зависит надежность и устойчивость конструкции. В нашем интерне-магазине Вы найдете широкий ассортимент пиломатериалов и сможете купить доски на крышу самого высокого качества. Являясь производителем, мы гарантируем первоклассность древесных пород и приемлемые цены. Наша продукция обеспечит прочную  и долговечную кровельную конструкцию с отсутствием бугров, провесов или других проблем.

Виды и типы кровельной конструкции

Существует два вида конструкции:

• разреженная. Такая система применяется в качестве фиксации материала, доски для крыши размещаются таким образом, чтобы между ними оставался промежуток из нескольких сантиметров. Данная технология актуально в тех случаях, когда покрытие крыши может самостоятельно сохранять форму, а также наделено небольшим весом. Как правило, разряженная система монтируется под профнастилом, листовой сталью или металлочерепицей;
• сплошная. Сплошную технологию также называют уплотненной. Такая система предполагает гидроизоляционное покрытие. Доски в такой технологии размещаются с зазором не больше 1 см. Данная конструкция предназначена для тяжелых материалов кровли, и монтируется под крышами из мембраны, ондулина, гибкой черепицы или рубероида.

Также кровельная конструкция различается по количеству слоев, она может быть: однослойной или двухслойной. При оптимальном выборе промежутка между стропилами, более актуальной станет однослойная конструкция. Такой вид закрепляется перпендикулярно по отношению к стропилам. Второй вариант предполагает наличие двух слоев досок. В этом случае начальным слоем служит контробрешетка состоящая из закрепленных вдоль стропил тонких реек, а уже вторым стандартная обрешетка.

Обрезная доска, предложенная в ассортименте — долговечный и высококлассный материал для конструирования обрешетки. Она имеет ровную, гладкую поверхность и точную геометрию, что гарантирует надежный и комфортный монтаж. Задаваясь вопросом – «сколько нужно досок на крышу» — можно воспользоваться онлайн калькулятором.

Ridge Beam vs Ridge Board: в чем разница?

Спроектировать или построить двускатную крышу для сарая, хижины или другой конструкции может быть очень весело, но также сложно интерпретировать различные названия и термины. Речь идет о коньковой балке и коньковой доске. В чем разница и когда следует использовать тот или иной? Один из них — конструктивный элемент, требуемый строительным кодексом, а другой — опора, облегчающая строительство крыши.

Коньковая балка поддерживает концы стропил на коньке и передает нагрузку крыши на концы или стойки фронтона.Его следует использовать с уклоном менее 3/12, но его можно использовать и с большим уклоном. Коньковая доска не является конструктивной и может использоваться только при уклоне от 3/12 до 12/12.

В этой статье мы объясним разницу между коньковой доской и коньковой балкой, как установить каждую и что лучше. Мы рассмотрим, как прикрепить стропила к коньковой балке или доске, и обсудим, когда использовать коньковую балку или коньковую доску. К тому времени, как вы закончите читать нашу статью, вы будете знать различия, когда их использовать и как соединять стропила между собой.

Ridge Beam vs Ridge Board: краткое описание

Коньковая балка служит совершенно иному назначению, чем коньковая доска. В таблице ниже указаны различия.

Балка коньковая

Строительство крыши основано на знаниях, накопленных за тысячи лет проб и ошибок, геометрии, тригонометрии и современной инженерии. Строительный кодекс для вашего региона состоит из минимальных требований из прошлого опыта и является полезным инструментом при планировании или завершении проекта.Глава 8 Международного кодекса жилищного строительства (IRC) 2018 года касается конструкции крыш и потолков, а также содержит много полезной информации.

Что такое коньковая балка?

Коньковая балка служит конструкционным целям. Он поддерживает стропила и принимает половину живых и мертвых нагрузок на крышу и передает их вниз на фундамент. Вторую половину держат стены, поддерживающие нижние концы стропил.

Балка часто поддерживается на концах столбами, встроенными в концы фронтона, а иногда и промежуточными стойками в зависимости от длины, которую она охватывает.Балки могут быть изготовлены из тяжелой древесины, сборных пиломатериалов, деревянных конструкций или стали.

Нужна ли коньковая балка?

Коньковая балка обязательна для остроконечных крыш с уклоном менее 3/12, где невозможно непрерывное крепление хомутом или потолочными балками, или если потолочные балки не проходят параллельно стропилам. Балка также необходима, если балки перекрытия находятся выше нижней 1/3 стропил.

Размер коньковой балки

Размер коньковой балки зависит от расстояния, которое она простирает между опорами, а также от общей действующей и статической нагрузки, которую она должна выдерживать.Он должен выдерживать половину площади крыши, а также снеговые и ветровые нагрузки в месте расположения. Кроме того, балки могут быть изготовлены из пиломатериалов больших размеров, искусственной древесины, стали или других одобренных материалов.

При определении размеров коньковой балки важными факторами являются нагрузка на крышу (статическая и динамическая нагрузка), продолжительность нагрузки, расстояние между пролётами без опоры и состав балки. Снеговые и ветровые нагрузки влияют на временную нагрузку и обычно учитываются при расчете балок. Размер и пролет стропил также могут быть включены в нагрузку на крышу, чтобы помочь рассчитать площадь настила крыши и как часть статической нагрузки.

Таблица размеров коньковой балки

В таблице ниже представлена ​​информация о влиянии размера крыши и снеговой нагрузки на свободный пролет балки. Чем больше ширина балки, тем больше открытое пространство под балкой и больше размеры балки.

Таблицы размеров балок

предоставляют общую информацию и являются ориентирами, но конструкцию крыши должен проверять инженер. Безразмерные балки в нашей таблице — это балки из клееной древесины и ламината.

* LD = коэффициент продолжительности нагрузки * DL = постоянная нагрузка * SL = снеговая нагрузка на грунт (из Southern Forest Products Assoc.)

Пролет коньковой балки

Пролет коньковой балки — это расстояние между опорами. Пролет определяется размером или размерами балки, половиной площади настила крыши, собственным весом, а также динамической (снеговой) нагрузкой, которую она должна выдерживать, и в течение какой продолжительности. Чем дальше друг от друга расставлены опоры для балки, тем больше остается открытое пространство под балкой.

Калькулятор коньковой балки

Калькуляторы коньковой балки

стали более распространенными и являются альтернативой пролистыванию диаграмм и таблиц для определения размера балки и пролета между опорами.Чем больше информации вы можете ввести, тем точнее будет получен расчетный результат.

При выборе калькулятора ищите тот, который позволяет вводить следующие данные: длина пролета, продолжительность нагрузки, тип нагрузки, материал балки, максимально допустимый прогиб, наклон или шаг, параметры динамической и постоянной нагрузки, площадь настила крыши (также известная как как длина притока), расстояние между стропилами и другая информация, которую вы считаете необходимой. BeamChek ™ предлагает универсальный калькулятор, который можно загрузить или использовать бесплатный онлайн-калькулятор для определения размеров луча.

Как крепить стропила к коньковой балке?

Стропила могут располагаться поверх балки конька или прикрепляться к сторонам балки. Стропила, которые сидят на балке, толкаются вниз и могут иметь выемки, чтобы они плотно прилегали к балке. Они должны быть прибиты на носках к балке и противоположному стропилу, чтобы сохранить выравнивание. Противоположные стропила могут стыковаться друг с другом или быть смещены и прибиты гвоздями перед тем, как они будут забиты гвоздями.

6-миллиметровую (15/64 дюйма) косынку со сквозными болтами также можно использовать для соединения противоположных стропил.Ремни урагана или стяжки обычно используются для соединения стропил с балкой и предотвращения подъема.

Есть несколько способов крепления стропил к сторонам балок. В прошлом обычно использовали шипы для фиксации стропил для ногтей на ногах. Сегодня металлические верхние коньковые стропильные крюки или стропы и нижние стропильные крюки часто используются для крепления стропил к балке. Ленточные стяжки также используются для противодействия подъемным силам на стропилах бокового крепления.

Варианты опор коньковой балки

Коньковая балка, в отличие от коньковой доски, представляет собой конструктивный элемент, который несет половину веса перекрываемой крыши, поэтому ее необходимо поддерживать.Обычно он поддерживается деревянной или стальной стойкой или каменной кладкой внутри фронтона стены, а также другими опорными конструкциями вдоль ее пролета по мере необходимости.

Можете ли вы присоединиться к гребневой балке?

Балки, особенно из габаритных пиломатериалов, могут нуждаться в сращивании. Соединение должно происходить между стропилами, а не на стропилах, и поддерживаться балкой, стойкой или колонной. Размер балки, опирающейся на опору, должен соответствовать требованиям норм или превышать их (не менее 1-1 / 2 дюйма), как и размеры столба или колонны и опоры для сохранения структурной целостности.

Как установить коньковую балку

Установка коньковой балки зависит от ее размера и материала, из которого она изготовлена. Поднять 16-футовую трехслойную бревно 2 × 12 можно одним или двумя людьми. Для размещения клееной и многослойной или стальной балки от 20 до 40 футов может потребоваться кран или А-образная рама с цепным блоком, чтобы поднять ее на место.

Обычно ставят один конец балки на опорную конструкцию, а затем поднимают и кладут другой конец. В некоторых ситуациях может оказаться целесообразным поднимать чередующиеся концы на фут или два за раз, чтобы уменьшить нагрузку на опорные конструкции и упростить вставку в пазы кирпичной кладки.

Доска конька

Коньковая доска используется для строительства каркаса крыши. Он не является конструктивным, поэтому для его переноски не требуются стойки или колонны, хотя некоторые строители прикрепляют их к торцам фронтона, чтобы удерживать их на месте.

Что такое риджборд?

Доска коньковая — это обычно одномерный отрезок пиломатериала. Он должен быть по глубине равной или большей по глубине срезанным под углом концом стропила, который упирается в него. Доска коньковая выдерживает шаг и расстановку стропил; он не несет конструктивного веса.

Где найдешь риджборд

Коньковые доски обычно используются в конструкциях крыш с уклоном крыши от 3/12 до 12/12. Часто используются в двускатных крышах, они также встречаются в шатровых, гамбрелевых, мансардных, соляных крышах и в смешанных сочетаниях стилей крыш.

Размер коньковой доски

Доска конька должна иметь фактическую толщину не менее 1 дюйма, а затем должна быть такой же глубиной, как крепление к ней стропила. Краткое руководство — это размер доски, превышающий размер стропил, поэтому для стропил 2 × 6 требуется коньковая доска 2 × 8, а для стропил 2 × 8 — коньковая доска 2 × 10 и так далее.

Пролет стропил определяет его толщину, которая, в свою очередь, определяет глубину коньковой доски. В приведенной ниже таблице размеров коньковой доски показано, как на пролет стропил влияют расстояние, вид и уклон, а также временная или снеговая нагрузка.

* (GSL = снеговая нагрузка на грунт и DL = статическая нагрузка) Примечание A: Пролет превышает 26 футов.

Информация из таблиц R802.4.1 (4) и R802.4.1 (5) IRC2018

Как установить риджборд

Существует множество способов установки коньковой доски в зависимости от стиля крыши.Один из способов — прикрепить доску к торцам фронтона, чтобы сохранить высоту и уровень конька. Другой распространенный метод — установить временную скобу A-образной рамы на каждом конце, чтобы установить уровень, высоту и расположение конька без необходимости использования фронтонных концов.

Как прикрепить стропила к коньковой балке и коньковой доске

Крепление стропил к коньковым балкам или доскам зависит от того, какой метод используется. Стропила, которые сидят на балке, обычно прикрепляются с помощью 3 или 4 — 16d (3-1 / 2 ”x0,135) гвоздей, вбитых через стропильную сторону в балку.

Для крепления стропил к сторонам балки или коньковой доски многие строители и домашние мастера используют стальные нижние стропильные вешалки или верхние коньковые стропильные вешалки или стяжки. Все стропила, независимо от способа крепления, требуют обвязки ленточными стяжками и фиксации их к балке или доске для предотвращения поднятия. Галстуки, вешалки и ремни должны быть закреплены утвержденными гвоздями или шурупами. Таблица R602.3 (1) IRC 2018 может быть полезной.

Гвоздь

Стропила следует прибивать заподлицо к коньковой доске.Независимо от того, используете ли вы конструкционные шурупы или гвозди, их обычно вбивают через верх стропила в поверхность доски. Обычно достаточно двух-четырех гвоздей, вбитых в доску сбоку (с зазубринами) стропила, чтобы удерживать его на месте.

Стропила, прикрепленные к коньковой балке, создают большую сдвигающую нагрузку на гвозди, поэтому важно использовать гвозди правильного размера, размещения и количества гвоздей. Гвозди вбиваются в стропила с противоположных сторон, образуя «Х» в месте пересечения балки.Это создает лучшую прочность на сдвиг или сопротивление.

Соединитель конькового стропила

Верхние стропильные вешалки для конька — отличный способ разместить и прикрепить стропила к коньковым балкам или доскам. Соединители Simpson Strong-Tie RR (коньковые стропила) — отличный выбор.

Изготовленные из оцинкованной стали 18-го калибра, они работают на стропилах 2 × 6 с уклоном до 30 ° и крепятся с помощью восьми-десяти гвоздей 10dx1-1 / 2 дюйма или винтов # 9 × 1-1 / 2 ”Strong Drive (SD).

Simpson Strong Tie LSU26 Подвеска с регулируемой балкой

Нижние стропильные вешалки крепятся к балке или доске, а также к нижней и боковым сторонам стропил 2х6.Одним из таких продуктов является Simpson Strong-Tie LSU26.

Подвеска из оцинкованной стали 18 калибра с регулируемым наклоном, которая крепится к балке или поверхности балки и стропилам. Вешалка регулируется на строительной площадке на 45 ° вверх, вниз, влево или вправо.

Для каждой балочной подвески требуется шесть гвоздей 10d для крепления к балке или шесть гвоздей 10dx1-1 / 2 ”для лицевой стороны доски и пять гвоздей 10dx1-1 / 2” для крепления к стропилам.

Легкая наклонная стропила U-образная подвеска

Наклонные легкие стропильные вешалки Simpson Strong-Tie изготовлены из оцинкованной стали 18 калибра.Подвески могут быть прикреплены до того, как стропила 2 × 6 будут на месте, или после, благодаря их U-образной форме.

Регулируемый шаг подходит для уклонов от 0/12 до 14/12. Крепежные отверстия расположены высоко на боковых полках, чтобы лучше подходить к стропилам, которые свисают под балкой или доской.

Подвес крепится к балке четырьмя винтами SD # 10 × 2-1 / 2 дюйма или гвоздями 3-1 / 2 ”x0,162, а к стропилу — пятью винтами SD # 10 × 2-1 / 2” или 3-1 / 2 × 0,162 гвоздя. При креплении к коньковой доске используйте четыре гвоздя 10dx1-1 / 2 дюйма или четыре винта Strong Drive (SD) # 9×1-1 / 2 дюйма.

Металлические ремни

Металлические ремни используются для крепления стропил к противоположным стропилам или коньковой балке, а также для противодействия подъемным силам и боковому натяжению. Simpson Strong-Tie CS18 представляет собой катушку длиной 25 футов (доступны более длинные) из оцинкованной стали 18 калибра шириной 1-3 / 8 дюйма, предварительно перфорированной для гвоздей 8d или 10dx1-1 / 2 дюйма или # 9 × 1-1 / Винты 2 ”Strong Drive (SD).

Ремень на строительной площадке отрезается до необходимой длины в соответствии с поставленной задачей.

Ridge Board против Ridge Beam: что лучше?

Коньковая балка — это конструктивный элемент, несущий нагрузку на крышу, в то время как коньковая доска — это метод каркаса, используемый для облегчения пространства и крепления стропил на месте.Многие дома и здания были построены без использования конькового бруса или доски и веками выдержали испытание временем.

Однако балки

должны использоваться для поддержки крыш с уклоном менее 3/12. Они также часто используются, чтобы сделать чердачное пространство более открытым для использования или обзора.

Что лучше, зависит от задачи. Если вы строите уклон от 3/12 до 12/12 и не беспокоитесь о выступающих стропилах, сводчатых потолках или обширном непрерывном чердаке, используйте коньковую доску, чтобы упростить каркас.Для малоскатных крыш, сводчатых потолков, сплошного чердачного пространства используйте балку.

Когда использовать коньковую балку по сравнению с коньковой доской?

Строительные нормы и правила — это руководство, которое поможет определить, когда использовать коньковую балку, а когда в этом нет необходимости. Как правило, на всех крышах с уклоном менее 3/12 необходимо использовать коньковую балку в соответствии с разделом R802.3 IRC.

Коньковые балки также обычно используются, когда архитекторы требуют сводчатых потолков, открытых балок или когда требуется открытое чердачное пространство.Для балки не требуются завязки-воротники, прогоны и распорки, которые могут помешать использованию чердака. Если балка не требуется, то крышу можно построить с коньковой доской или без нее.

Заключение

Коньковая балка — это необходимый элемент конструкции, который несет половину нагрузки на крышу и должен использоваться при строительстве крыш с уклоном менее 3/12. Коньковая доска не является конструкцией и помогает при установке стропил.

Надеюсь, мы устранили всю путаницу, которая у вас могла возникнуть по поводу этих двух, и вы лучше понимаете, когда использовать каждую и как к ним прикреплять стропила.Если вы нашли статью полезной, поделитесь ею с другими. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Размер доски

Ridge | Разъяснение требований кодекса — Тренинг по строительным нормам

Требования к коньковой доске для жилых построек можно найти в Раздел R802.3 Международного жилищного кодекса 2018 года. В этом разделе мы расскажем, какого размера должна быть коньковая доска и для каких целей она служит.

Часто коньковая доска путается с коньковой балкой, поэтому очень важно понимать разницу между ними, так как они могут звучать одинаково, но при этом очень различаются по назначению.

Ridge Board vs. Ridge Beam

Обычно между стропилами в верхней части кровельной системы устанавливается коньковая доска в качестве основы для крепления гвоздей для соединения противоположных стропил и для создания элемента каркаса, на который могут опираться стропила.

Что касается коньковой балки, то она рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузки на крышу, которые включают вес крыши плюс любую временную нагрузку, такую ​​как дождь или снег. Коньковая балка также должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые стропилами, которые она несет, чтобы свести к минимуму прогиб.

Когда требуется коньковая балка?

Международный жилищный кодекс охватывает предписывающие требования к конструкции крыши. В нормативные требования входит использование коньковой доски для соединения стропил у конька.Когда используется коньковая доска, сборка крыши требует установки непрерывных стяжек по всей конструкции, чтобы предотвратить приложение давления крыши к стенам, на которые опираются стропила.

Этими стяжками могут быть сами потолочные балки, или, если потолочные балки не предусмотрены, необходимо установить стропильные балки. Когда сборка крыши не связана непрерывными стяжками на концах стропил, тогда требуется коньковая балка.

Коньковая балка не соответствует предписывающим требованиям норм.Когда требуется коньковая балка, инженер должен спроектировать ее, чтобы выдерживать нагрузки на крышу.

Стропила, шпалы и коньковая доска действуют как ферма, но когда связи удалены, коньковая доска не может выдерживать нагрузку на крышу в одиночку, так как она не считается несущим элементом конструкции. При отсутствии стяжек поперек конструкции тяга стропил от конструкции крыши может сместить опорные стены, на которые опирается система крыши.

Вот почему потребуется коньковая балка, чтобы выдерживать нагрузки на крышу, а не смещать стены.Опять же, коньковая балка должна быть спроектирована инженером, чтобы обеспечить ее размер, достаточный для выдерживания нагрузок, которые она будет нести.

Какой минимальный размер риджборда?

При использовании коньковой доски Раздел R802.3 требует, чтобы коньковая доска была не менее 1 дюйма номинальной толщины и имела глубину не меньше, чем обрезанный конец стропила, которую она обслуживает.

На приведенном ниже рисунке показано это:

Как видно на рисунке, глубина коньковой доски должна быть не меньше глубины пропила стропила, а не только фактической глубины стропила.Это потому, что из-за наклона стропила глубина пропила больше, чем фактическая глубина стропила.

Пределы для гребня

Как мы упоминали ранее, когда непрерывные связи не предусмотрены, коньковая балка должна использоваться вместо коньковой доски для несения нагрузок на крышу, однако есть еще один сценарий, заслуживающий упоминания, когда потребуется коньковая балка.

Часто это можно упустить, потому что он находится в другом разделе, R802.4.4 . В этом разделе рассказывается о стропильных опорах и упоминаются коньковые доски, так как стропила опираются на них.

В нем говорится, что для конструкций кровли с уклоном крыши менее 3:12 (уклон 25%) требуется использование коньковой балки вместо коньковой доски. Это связано с тем, что крыши с малым уклоном приводят к очень высоким нагрузкам на нижний конец стропил, что приводит к большому давлению стропильных ног на опорные стены.

В связи с этим кодекс требует, чтобы элемент, поддерживающий эти стропила, в данном случае коньковая доска, был спроектирован как балка для противодействия большим нагрузкам, прикладываемым к нижнему концу стропила, и для адекватной поддержки конструкции крыши.Как и прежде, коньковая балка должна быть спроектирована инженером.

Таким образом, предписания для коньковых досок применяются к конструкциям кровли, которые имеют минимальный уклон 3:12 (уклон 25%) и где сборка крыши привязана к конструкции с помощью непрерывных стропил или потолочных балок.

---

Чтобы узнать больше о требованиях к риджборду, обязательно ознакомьтесь с разделом Раздел R802.3 Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года .

.

* Справочный источник — Международный жилищный код 2018 г. — [Купить на Amazon]

Коньковая балка по сравнению с коньковой доской

В. В чем разница между коньковой балкой и коньковой доской?

A. Коул Грейвин, старший инженер компании Raths, Raths and Johnson из Уиллоубрук, штат Иллинойс, отвечает : Проще говоря, коньковая балка выдерживает вертикальные нагрузки на крышу, а коньковая доска — нет. Оба являются элементами каркаса крыши, которые расположены на пике, образованном в месте пересечения двух наклонных участков крыши.Однако коньковая балка — это конструктивный элемент, который принимает вертикальную нагрузку от стропил крыши и передает нагрузку на опоры конструкции. Доска коньковая не является конструктивным элементом; его основное предназначение служит во время строительства, чтобы упростить установку стропил.

Коньковая балка обычно используется, когда пространство непосредственно под каркасом крыши открыто для внутренней части, например, со сводчатыми потолками. Коньковая балка или коньковая доска могут использоваться с плоскими, встраиваемыми потолками или потолками с лотками, которые создают чердачное пространство между балками потолка и стропилами крыши.

Коньковые балки поддерживают верхние концы стропил крыши (на пике) и пролегают между конструктивными опорами, такими как стойки или колонны. Если стропила представляют собой простые элементы пролета между коньком и несущими стенами (как показано ниже), коньковая балка будет поддерживать половину площади крыши. Для того, чтобы выдержать приложенные расчетные нагрузки (мертвые, кровля под напряжением и снег), коньковая балка должна иметь большее поперечное сечение, чем стропила, а в традиционной конструкции с легким каркасом она обычно будет многослойной. или спроектированный член.

Нажмите для увеличения

Коньковая доска соединяет концы противоположных стропил. При возведении крыши она поддерживает остроконечный конец стропил как по вертикали, так и по бокам. Обычно коньковая доска устанавливается в предполагаемое положение и временно поддерживается. Затем попарно ставят стропила, по одной с каждой стороны коньковой доски. Этот метод допускает небольшие смещения между концами стропил, которые были бы невозможны, если бы не было коньковой доски и противоположные концы стропил стыковались друг с другом на вершине.

В законченной конструкции крыши с использованием коньковой доски нижний конец стропила соединяется с стропильной балкой, которая выдерживает давление наружу. Стропильные стропильные пролеты проходят параллельно стропилам и соединяют каждую пару стропил в нижнем конце, образуя треугольник с двумя стропилами крыши. Стропильная шпилька находится в напряжении, сопротивляясь направленной наружу силе тяги, в то время как коньковая доска на пике крыши сжимается между стропилами, выступая в качестве заполнителя. Балки потолка могут использоваться как стропильные балки.

Иллюстрация: Тим Хили

Nations Home Inspections, Inc | Блог

Меня часто спрашивают, включают ли мои проверки испытания плесени. В этом сообщении в блоге я отвечу на вопросы о плесени и тестировании плесени. Большая часть информации здесь взята из этого документа Центров по контролю за заболеваниями США (CDC), и это отличное место для получения более подробной информации. www.cdc.gov/mold/faqs.htm

Еще один замечательный ресурс — это U.S. Агентство по охране окружающей среды и их веб-сайт: www.epa.gov/mold/learn-about-mold

Первое, что нужно понять, это то, что в вашем доме почти наверняка есть плесень — в доме, в котором вы живете сейчас, в доме, где вы жили в детстве, и в доме, который вы собираетесь купить. Также снаружи плесень. В окружающей среде почти повсюду есть плесень. Это очень распространено. Из документа CDC: « Всегда есть немного плесени везде — в воздухе и на многих поверхностях. ”

Итак, чтобы ответить на вопрос: я не занимаюсь тестированием плесени, а CDC (и вообще никто) рекомендует рутинное тестирование плесени. Из CDC: « CDC не рекомендует и не выполняет рутинный отбор проб для форм. ”

На самом деле не существует теста, который однозначно скажет вам, есть ли в вашем доме проблема с плесенью. Плесень наверняка есть, но разве это проблема? Вы можете нанять специалиста для взятия проб воздуха, но о чем вам говорят эти результаты? Не важно.Снова из CDC: « Стандарты оценки приемлемого, допустимого или нормального количества плесени не установлены. Отбор проб на плесень может быть дорогостоящим, и стандарты оценки того, какое количество плесени является приемлемым, а что нет, не установлены. ”

Итак, вы можете сделать отбор проб воздуха и получить отчет с некоторыми цифрами, но нет авторитетного ответа о том, высокие или низкие эти цифры. Так что в этом нет никакого смысла.

Так как же узнать, есть ли в вашем доме плесень? Снова из CDC: « Заражение большой плесенью обычно можно увидеть или почувствовать по запаху. «Если мы это видим, это проблема. Или, если мы чувствуем его запах, тогда это проблема. Все очень просто.

Для роста плесени нужны еда и вода. Пищу можно получать из самых разных источников, включая бумажные изделия (например, бумажную облицовку гипсокартона), картон, потолочную плитку и дерево. Плесень также может расти в пыли, красках, обоях, изоляционных материалах, коврах, ткани и обивке.Плесень попадает в воду из окружающей среды, и именно в этом проблема. Если воды достаточно для роста плесени, значит, воды слишком много, и вам нужно остановить воду. Из CDC: « Плесень, растущая в домах и зданиях, указывает на проблему с водой или влажностью. Это первая проблема, которую нужно решить. ”

Любая проблема с водой находится на первом месте в моем списке приоритетов при осмотре дома, будь то протечка крыши, протечка водопроводной трубы, просачивание воды в фундамент или проблема конденсации.Поиск проблем с водой — ключ к поиску и устранению плесени. Таким образом, лучший тест на плесень — это просто тест на избыток воды, а также очень тщательный осмотр на предмет каких-либо визуальных признаков плесени.

А как насчет теста на плесень для определения типа плесени в вашем доме? Опять же, не обязательно. Из CDC: « Если вы видите или чувствуете запах плесени, это может быть опасно для здоровья. Вам не нужно знать тип плесени, растущей в вашем доме, и CDC не рекомендует и не выполняет рутинный отбор проб на плесень.Независимо от того, какой тип плесени присутствует, вы должны удалить ее. Поскольку влияние плесени на людей может сильно различаться в зависимости от количества или типа плесени, вы не можете полагаться на отбор проб и культивирование, чтобы узнать свой риск для здоровья. ”

Некоторые люди называют «черную плесень» настоящей проблемой и серьезным риском для здоровья. Но опять же, это сильно преувеличивает проблему. Из CDC: « Рост плесени, который часто выглядит как пятна, может быть разных цветов и может пахнуть плесенью.Цвет не является показателем того, насколько опасной может быть плесень. Любая плесень должна быть удалена, а источник влаги, который помог ей расти, должен быть удален. ”

Итак, ясно, что ключ к ответу на вопрос о плесени — это не испытание плесени, а просто очень тщательная проверка с учетом текущих и потенциальных проблем с водой. И, конечно же, опыт помогает знать, где искать. Основываясь на моем опыте, вот несколько важных мест, на которые стоит обратить внимание.

Гардеробные — У большинства туалетов есть хотя бы одна внешняя стена, и именно через нее вода может просачиваться и способствовать росту плесени.И это особенно актуально, если шкаф находится в подвале. Кроме того, в шкафу обычно хранится много вещей, поэтому особенно важно переместить эти хранящиеся предметы, чтобы попытаться взглянуть на стену позади. Я видел несколько подвальных туалетов, в которых просачивалась вода за стеной, что приводило к росту плесени, и единственный способ найти это — проявить бдительность и переместить хранящиеся предметы, чтобы можно было видеть стену.

Плесень на стене туалета ниже уровня земли.

Подвалы — Подвалы часто имеют проблемы с водой.Иногда просачивание через фундамент или плиту перекрытия. Иногда это заделка канализационных труб или одна из многих других проблем. Я видел много гипсокартона в подвалах с плесенью внизу. Это важно искать.

Конденсация — Конденсация — это один из источников воды, способствующий росту плесени. Вот один пример, который я видел недавно.

Я осматривал довольно большой дом, в котором был отдельный домик с бассейном, с семейной комнатой, маленькой кухней, небольшими чердаками для сна и ванной.Поскольку это был домик у бассейна, он не очень хорошо отапливался. Единственный источник тепла находился в семейной комнате, а в ванной не было источника тепла — поразите один, потому что в ванной было холодно. Кроме того, ванная комната находилась в углу здания, и это часто самая холодная зона, потому что в угловой комнате больше наружных стен, чем в других комнатах — отметьте два, потому что в ванной комнате холодно. Теперь посмотрите на плинтус вокруг пола — обычно это самая холодная часть комнаты, потому что поднимается теплый воздух — нажмите три.Теперь посмотрите в угол, который обычно является самой холодной частью любой комнаты, потому что теплый воздух там плохо циркулирует — нажмите четыре.

На плинтусе в самом углу этой ванной была плесень. Это пространство стало очень холодным из-за всех ударов по нему, и это привело к образованию конденсата, а также к росту плесени. По опыту я знаю, что нужно дважды проверять участки, которые могут быть довольно холодными и пропускать воду от конденсата.

Плесень на самой холодной поверхности дома из-за конденсации.

Это форма.

Утечки в водопроводе — Я использую инфракрасную камеру, чтобы искать проблемы с водой под всеми раковинами, ваннами и душевыми после того, как набрал много воды. Это не очень распространено, но я иногда видел довольно серьезные утечки, которые были видны только в инфракрасном диапазоне. Частью процесса устранения утечек такого типа является проверка наличия плесени над потолком и за стеной, и я всегда удостоверяюсь, что мои клиенты знают, насколько это важно.

Итак, когда может быть хорошей идеей тестирование плесени? Если вы подозреваете, что существует скрытая плесень, потому что можете почувствовать ее запах или почувствовать ее воздействие, то, возможно, пришло время вызвать эксперта, сформулировать гипотезу о том, что может происходить, и провести некоторое тестирование, чтобы попытаться подтвердить эту гипотезу.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для строительных конструкций из пиломатериалов выбранного сорта, а также № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25.4 мм

Макс. Динамическая нагрузка

20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер 9017 (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранный структурный	№ 1	№ 2
904 2 x 6	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 футов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 ‘	10′ — 5 »
2 x 8	12	21 ‘- 7’ ‘	19′ — 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 дюймов — 2 »
	24	17 ‘	14′ — 1 »	13 ‘- 2’ ‘
2 x 10	12	27′ — 6 ‘	24 ‘- 4’	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20′ — 9 ‘ ‘	17′ — 3 »	16 ‘- 1’ ‘
2 x 12	12	33′ — 6 »	28 ‘- 3’ ‘	26′ — 5 ‘ ‘
	16	29′ — 5 »	24 ‘- 5’ ‘	22′ — 10 »
	24	24 ‘	20′	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка

60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² ) Расстояние между балками от центра до центра, OC
(дюймы) 904 30 24

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Сорт пиломатериалов
	Выбранный несущий элемент	№ 1	№ 2
2 x 8	12	0 »	13 » — 7 »	12 ‘- 3’ ‘
	16		13′ — 7 »	11 ‘- 9’ ‘	11′
	24		11 дюймов — 7 дюймов	9 дюймов — 8 дюймов	9 дюймов
2 x 10	12	19 дюймов — 1 дюйм	16 дюймов — 8 дюймов	15 дюймов — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 »
	24	16 ‘- 5’	13 ‘- 8 »	12 ‘- 9’ ‘
2 x 14	12	25′ — 11 »	21 ‘- 7’ ‘	20′ — 2 »
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 »	17 ‘- 5’ ‘
	24	18′ — 4 ‘	15′ — 3 »	14 ‘- 3 ‘

Размеры стропил | Моултонборо NH

Все новое строительство

Re: Снеговая нагрузка на грунт: Требования были повышены с 50 фунтов./ Кв. Ft. до 80 фунтов. / Кв. Ft. на высоте 900 футов над уровнем моря. Приведенные ниже диаграммы дадут вам представление о том, что мы будем проверять на типичной крыше с потолочными балками, расположенными на верхней плите стены. При определении размеров конструкционных балок конька и балок стропильных ног не забудьте использовать 80 фунтов / кв. Фут на высоте 900 футов над уровнем моря.

Стропила, не включая шатровые стропила или стропила.
№ 2 SPF пиломатериалы
Высота ниже 600 футов над уровнем моря 70 фунтов / грунт снеговая нагрузка

2 дюйма x 6 дюймов при 8-дюймовом расстоянии между центрами 11 футов-1 дюйм
2 дюйма x 6 дюймов при 12-дюймовом расстоянии между центрами 9-9 футов ”
2” x 6 ”@ 16 дюймов, центры 8′-5”
2 ”x 6” @ 24 ”центры 6′-11”

2 ”x 8” @ ​​8 дюймов, центры 14′-6 ”
2” x 8 дюймов @ 12 дюймов, центры 12 футов — 4 дюйма
2 дюйма x 8 дюймов @ 16 дюймов, центры 10 футов 8 дюймов
2 дюйма x 8 дюймов @ 24 дюйма, центры 8 футов 9 дюймов

2 дюйма x 10 дюймов @ 8 дюймов, центры 18 футов 6 дюймов,
2 дюйма x 10 дюймов, центры 12 дюймов, 15 футов 1 дюйм,
2 дюйма x 10 дюймов, центры 16 дюймов, 13 футов 1 дюйм,
2 дюйма x 10 дюймов, центры диаметров 24 дюйма, 10 футов -8 «

2″ x 12 «@ 8» центров 21′-3 «
2″ x 12 «@ 12» центров 17′-6 «
2″ x 12 «@ 16» центров 15′-2 «
2 дюйма x 12 дюймов @ 24 дюйма по центрам 12 футов 4 дюйма

Таблица размеров стропил Hip & Valley (только для пересечений односкатных крыш)

904 1242 (2) 2 x 2 x 22 9039 905

L — дюймы	# 2 Пиломатериалы SPF
4 ‘	2 x 8
5 ‘	2 x 8
6′	2 x 10
7 ‘	2 x 12
8′
9 футов	(2) 2 x 12
10 футов	LVL 11-7 / 8
11 футов	LVL 11-7 / 8
12 дюймов	LVL 14
13 ‘	(2) LVL 14
14′	(2) LVL 14
15 ‘	(2) LVL 14
(2) LVL 16
17 ‘	(2) LVL 16

Определение коньковой доски — что такое коньковая доска в строительстве?

Что такое Риджборд?

Определение коньковой доски в строительстве

Верхняя доска на пике крыши.Стропила упираются в коньковую доску, если только каркас не спроектирован так, чтобы стропила опиралась на стропила без коньковой доски. Этот тип каркаса представляет собой специально разработанную схему стропил и требует точного и опытного монтажа.

Использование коньковой доски устраняет необходимость тонкой балансировки стропильных ног при установке стропил и снижает вероятность ошибки или просчета. Во многих больших клееных или деревянных каркасах стропильная опора на стропильную опору выполняется из-за ложных работ и временных конструкций, построенных для поддержки стропил во время возведения.Нет необходимости точно размещать стропила и балансировать нагрузку, если вся конструкция удерживается опалубкой.

Коньковая доска после возведения здания не является структурным элементом из-за взаимодействия стропил, обшивки крыши и т. Д. Вся конструкция действует как единое целое, позволяя выравнивать смещение веса или сил по всей конструкции .

Коньковые доски при использовании обычно устанавливаются с помощью временной системы распорок перед установкой стропил.