чем утеплить мансарду изнутри своим руками

Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если его правильно обустроить, то получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих владельцев домов.

Утепление пространства под крышей – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно разобраться, какой лучше материал выбрать, чтобы заизолировать мансарду, на что обратить пристальное внимание.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Утепление мансарды изнутри

Не каждый чердак можно назвать мансардой. Эту разновидность чердачного помещения отличает крыша с уклоном. В таком помещении высота до потолка должна составлять никак не менее 2,5 метров.

Важно! При проведении монтажных работ, следует особое внимание уделить утеплению окон.

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно принимаются владельцы строений.

Прежде чем купить материал, следует знать какими свойствами должен обладать утеплитель:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• минимальный уровнем водопоглощения;
• безопасность;
• негорючесть;
• отсутствие усадки.

Все эти моменты важно учитывать при выборе утеплителя для своей мансарды. Но наиболее значимыми является изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

Мансарда располагается под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большой перепад температур снаружи строения и в самом чердачном пространстве часто приводит к тому, что скапливается конденсат. Влага негативным образом влияет на строительные, а также отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

Чем лучше утеплить чердачное перекрытие в частном доме

Строительных материалов, в том числе и для внутреннего использования любых помещений, очень много. Чтобы знать каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду следует, учитывая конструктивные особенности конкретной постройки, а также климатические условия в регионе обитания.

Пенопласт

Утепление пенопластом

Это один из самых популярных утепляющих материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря низкой цене.

Стоимость пенопласта – его главное достоинство, но далеко не единственное:

1. Данный материал отличается высокой влагостойкостью, он не вбирает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли по нему будут просто стекать.
2. Легкость – еще одно достоинство пенопласта. Его просто перевозить, удобно работать. Он не создают никакую дополнительную нагрузку на крышу, несущие конструкции.
3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит как утеплитель для мансарды.
4. Материал просто резать подручными средствами в любом направлении. Не составит труда и крепеж его листов. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совершенно не капризный материал.

Но перед тем как остановить свой выбор на данном материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь именно от этого зависит комфорт помещения.

Минвата

Утепление минватой

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

Еще одна разновидность популярного и достойного средства для теплоизоляции – минеральная вата. Она немного похожа на медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре полотна. Продается минвата в рулонах, поэтому перевозить ее и работать с материалом не составит особых трудностей.

Это отличный утеплитель для чердака. Она не пропускает тепло и практически не поглощает влагу. Такое сочетание характеристик делает ее популярной при строительстве. Даже если минвата намокнет, то высохнет очень быстро, ничуть не испортившись.

Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен. Не имеет значения, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой никаких проблем не будет. Более того, ее не грызут мыши, в ней не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал еще и звук блокирует.

Утеплять мансарду минеральной ватой довольно удобно. Материал обладает упругостью, хотя и кажется волокнистым, мягким. Она будет хорошо держаться между стропилами, если правильно листы зафиксировать.

Эковата

Утепление эковатой

Эковата представляет собой не пласты, а измельченную субстанцию. Ею плотно задувают все щели, мелкие отверстия, а также пространство между перекрытием и стропилами. Самому это сделать вряд ли будет под силу, ведь для задувания нужна специальная техника. Утепление крыши эковатой – дорогое удовольствие. Но у такого вида изоляции есть свои преимущества: эффект утепления высокий и ни единого сквозняка в помещении.

Основой эковаты являются натуральные компоненты: близкая к древесине по характеристикам бумага занимает 80% ее состава. Несмотря на это, материал хорошо экономит тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическим утеплителям.

Также эковата включает в свой состав буру. Это антисептик, который борется с различными грибками и микроорганизмами, причем натурального происхождения. Поэтому при утеплении подобным средством не стоит беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, с бурой в составе эковата такого не допустит.

Утепление эковатой требует довольно тонкой прослойки, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировку шумового воздействия. Материал прослужит добрый десяток лет, не ухудшая своих характеристик. С учетом всего этого высокая цена эковаты полностью оправдана ее свойствами и долговечностью.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном

Самым прогрессивным и надежным веществом для утепления холодного чердака и других помещений является вспененный пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все выше перечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что во время монтирования не дает никаких зазоров, стыков, щелей, сквозь которые проникают потоки холодного воздуха в жилое помещение. Это один из наиболее выносливых материалов, при правильной укладке он прослужит дому не менее 30 лет.

Этот материал не дает усадку, причем даже при наличии деревянной крыши у дома, для которой характерны деформации со временем. Пенополиуретан имеет твердую структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении данным материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

При всех этих плюсах у пенополиуретана есть один существенный минус, из-за которого его не всегда используют для утепления жилых помещений изнутри. Чтобы наносить это вещество, требуется специальная довольно дорогая техника. Самому покупать ее для строительных работ не имеет смысла, проще и дешевле арендовать.

Нанесение теплоизоляционного слоя из пенополиуретана следует доверить человеку, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Самому качественно утеплить мансарду не получиться.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол для утепления

Не менее популярным является использование пенополистирола. Это уникальный материал, который обладает рядом положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно произвести самостоятельно. Материал довольно легкий и прекрасно ложится на любую поверхность.

При правильной укладке изделие будет надежно защищать помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление чердака частного дома пенополистиролом прошло на высшем уровне, потребуется всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

Как проводить утеплительные работы?

Эффективное утепление чердака

[adinserter block=»13″]

У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила установки. Монтировать его следует, ориентируясь на рекомендации изготовителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для изоляции вещества. Несколько обязательных этапов в них присутствуют всегда.

Первым слоем монтируют материал для гидроизоляции. Он обеспечивает защиту от разрушения по вине проникновения влаги. Специальную пленку нужно уложить внахлест, причем с хорошим напуском одного слоя на другой не менее 10-15 см. Закрепить материал надежно поможет строительный степлер. В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить при помощи скотча.

Если проектом предусмотрено и в этом есть потребность, то набивается обрешетка. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может составлять от 8 до 10 см. Фиксируют рейки к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра. Каждую составляющую обрешетки нужно проверять при помощи строительного уровня, иначе не удастся избежать появления недочетов и изъянов крыши при дальнейшей ее эксплуатации.

Далее наступает черед собственно теплоизоляционного вещества. Его монтируют на обрешетку или же стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто раскраивают на полосы необходимого размера так, чтобы распределить между стропил.

Важно! Толщина используемого утеплителя для чердачного перекрытия должна подходить к ширине лаги.

Соотношение толщины материала и пространства необходимо учитывать, прежде всего, при утеплении чердачного помещения минеральной ватой с последующей установкой гипсокартона. В таком варианте все пространство нужно наполнить изоляционным материалом.

Такую многослойную конструкцию, напоминающую пирог, завершает слой защитного материала-пленки против пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или рубероид. При укладке пароизоляции, точно так же, как и при установке пленки для гидроизоляции, пленку располагают внахлест. Но крепят ее не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними составляет 40-50 см. Стыки изолируют путем проклеивания скотчем.

Теперь остается выполнить финишное покрытие. Его крепят прямо к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует продумать вес декоративных элементов. Если выбраны довольно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется устанавливать дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

В качестве дополнительной теплоизоляции для чердачного перекрытия прекрасным вариантом является изоспан FS, FD, FX для чердачного перекрытия. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и объединяют в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Схема утепления чердака

Чтобы утеплительные работы, проведенные своими силами, действительно радовали, необходимо соблюдать основные правила их проведения. Ключевой момент – это укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, которые могут намокать и высыхать приводят к проникновению холода в помещение.

Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы свести их к минимуму, стоит прислушаться к советам специалистов:

1. Перед тем как затевать работы по утеплению чердачного помещения, нужно проверить угол наклона крыши. Если он составляет менее 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застаивание влаги будет провоцировать появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивания влаги. Эти явления будут портить утеплитель.
2. Утепление стен мансарды и самой крыши специальными изолирующими составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться лишь этим. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, предпочтительнее по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда никаких протечек не будет. И уж точно не следует заниматься изоляцией окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под наклоном.
3. Не следует забывать о том, что любому материалу для теплоизоляции требуется проветривание. Также важно обеспечить возможность его высыхания в случае попадания влаги. Чтобы воздух мог циркулировать, потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
4. Требуется соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, нельзя пропускать ни один из них.
5. Если не хватает высоты стропил из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее, монтируя специальные рейки. Это вполне можно сделать самостоятельно.

Такие простые, но важные советы смогут помочь при утеплительных работах, обеспечат их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если не уверены в собственных силах, в наличии достаточного опыта ремонтных работ, лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги обойдутся не дешево, зато результат будет отличным.

как утеплить, чем лучше утеплить внутри жилой мансарды, утеплитель

Содержание:

Утепление мансарды позволяет улучшить микроклимат в частном доме. От того, насколько качественно выполнена эта работа, зависит, как себя поведет кровельный пирог в холодное время года, не появятся ли подтеки или неприятный запах сырости, и не нужно ли будет разбирать всю теплоизоляционную конструкцию.

Почему после завершения утепления мансарды возникают проблемы? Причина в том, что к концу постройки дома у владельцев недвижимости обычно наблюдается нехватка средств и чтобы быстрее заселиться в собственное жилье, хозяева начинают экономить на теплоизоляции кровли, покупая для этого дешевые материалы не всегда хорошего качества. Именно поэтому важно знать, чем утеплить мансарду в частном доме, и как правильно сделать теплоизоляцию.

Утепление мансарды изнутри домовладельцы часто оставляют на будущее, тем более, что переделать теплоизоляцию кровли можно в любое время года.

Проблемы с обустройством утепления мансардного помещения

Согласно статистике, после первой зимы в 30% мансард приходится переделывать теплоизоляцию. При этом возникает потребность в демонтаже кровельного покрытия, а утеплитель требуется сушить, причем значительная часть ранее используемых строительных материалов не подлежит дальнейшей эксплуатации. А значит нужно приобретать их заново, что приводит к незапланированным затратам.

Нередко подобные неприятности возникают, если утепление мансарды внутри выполнялось без учета климатических особенностей региона, где построен дом.

В России не являются редкостью холода, сырость, погода с отрицательной температурой воздуха. Известно, чем ниже опускается температура окружающей среды, тем большим будет объем пара, который способен проникать через пароизоляционный слой по причине усиления перепадов парциального давления.

В итоге существенно замедляется перемещение влаги через холодную мембрану. По этой причине разнятся результаты тестирования паропроницаемости кровельного пирога, проведенного в условиях европейского климата и сильных сибирских морозов. Нельзя ожидать таких же результатов.

Необходимо заметить, что именно в жилом мансардном помещении отмечается максимальная величина давления водяного пара, оказываемого на кровельный пирог. Дело в том, что в мансарде к давлению пара присоединяется давление теплого воздуха, а утеплитель, ставший влажным, начинает быстро терять свои свойства.

Чем больше влажность воздуха, соприкасающегося с теплоизоляционным материалом, тем сильнее уменьшаются его изоляционные характеристики. Например, базальтовый утеплитель в условиях 5 % влажности теряет тепло на 20 % сильнее, чем сухой.

Так один кубометр воздушного пространства при относительной влажности, равной 100%, при температуре плюс 20 градусов содержит 17,3 грамма воды в виде пара. Чем ниже будет температура, тем сложнее станет воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

При понижении температурного режима до + 16 градусов водяных паров станет 13, 6 грамма, а все оставшееся количество осядет в теплоизоляционном материале в виде воды. Поэтому можно сделать следующий вывод: при понижении температуры влага в утеплителе появляется в результате конденсации избытка водяных паров, имеющихся в воздухе.

Как утеплить мансарду

Если утепление жилой мансарды производится после завершения возведения дома и обустройства кровельного покрытия может возникнуть проблема недостаточной толщины лаг. Почему это происходит?

Утепление мансарды можно разделить на два условных вида:

• базовое;
• дополнительное.

Базовой называется теплоизоляция, которую выполняют на этапе обустройства крыши, она подразумевает монтаж специального материала непосредственно в стропильную конструкцию. Что касается дополнительного утепления, то оно делает чердачное помещение жилой мансардой.

Главной задачей базовой теплоизоляции является максимальное снижение потерь тепла в доме через кровлю. Такой вид утепления может заменить внутреннюю дополнительную изоляцию, если к выбору материала подойти грамотно и тщательно продумать конструкционное решение стропильной системы. Так нередко поступают домовладельцы, которые изначально решают делать мансарду жилой и не хотят в дальнейшем ее доделывать.

Если в процессе строительства дома его владельцы сэкономили на утеплении, а потом решили использовать это помещение, например, под библиотеку, спальню, тогда придется заняться дополнительной теплоизоляцией с учетом всех нюансов такой работы, включая недостаточную толщину стропильной системы, которая не была рассчитана на внутреннюю изоляцию.

Существует решение данной проблемы: чтобы утеплить мансарду изнутри к стропилам следует прикрепить дополнительный каркас.

Создание условий для эксплуатации утеплителя

Для любого материала, используемого для утепления, необходимо создать соответствующие условия эксплуатации, поскольку в противном случае он будет не источником тепла, а наоборот – холода, сырости и плесени.

Главное требование ко всем утеплителям – низкая теплопроводность, которая предполагает, что теплоизоляционный слой отделит теплый воздух, имеющийся внутри, от холодного наружного.

Недостаточно вставить материал в стропила, еще нужно:

1. Качественно гидроизолировать утеплитель от влаги с внешней стороны.
2. Сделать пароизоляцию, чтобы через теплоизолятор проникало минимум пара.

Особенности устройства пароизоляции

Если зима в регионе мягкая, тогда в качестве пароизоляционного материала вполне подойдет обычная упаковочная пленка, но у нее паробарьерные свойства недостаточно высокие для российских климатических условий. На ней видны микродефекты и неравномерная толщина.

Нельзя назвать хорошим выбором армированные пароизоляторы (прочитайте: «Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки»). Большей надежностью отличаются мешочные ткани, для изготовления которых применяют полипропиленовые нити и спанбонды, при этом их паропроницаемость равна 15 – 25 г/квадратный метр, а такое значение считается низким показателем.

Лучшими пароизоляционными свойствами обладает алюминиевая фольга, но она имеет такой недостаток как отражение назад в помещение невидимых тепловых лучей. По этой причине для небольшого по площади мансардного помещения ее лучше не использовать, а вот для просторного она станет оптимальным решением.

Делая выбор, чем лучше утеплить мансарду изнутри, можно остановиться на покупке теплоизоляционного материала с алюминиевым слоем с одной стороны.

Создание преграды водяным парам

Даже очень качественная пароизоляционная пленка только тогда будет выполнять свою функцию, когда ее правильно уложили и гидроизолировали, в противном случае пары проникнут в теплоизоляцию.

Места стыка полотен пароизоляции проклеивают липкой лентой, изготовленной из бутилкаучука, но и в этом случае гарантировать абсолютную герметичность нельзя. Дело в том, что через время адгезия склеивающего слоя снижается, и полосы начинают расходиться.

По этой причине при необходимости выполнить внешнюю отделку, когда планируется укладывать на пароизоляцию гипсокартон, делают дополнительную обрешетку. Ее создают не только для ровного монтажа отделки, но и чтобы прижать ленту (герметик) рейками, имеющими толщину не более 3 сантиметров.

Обрешетка позволяет уложить электропроводку непосредственно под обшивку, а не через утеплитель. Такое решение считается технически грамотным. При этом места примыкания пароизоляционного материала к стенам и проложенным трубам в обязательном порядке нужно изолировать при помощи герметиков или лент. При монтаже пароизоляции полотна нельзя натягивать, их следует крепить с небольшим запасом.

Внешняя гидроизоляция

Когда с теплой внутренней поверхности утеплителя укладывают пароизоляцию, не допускающую проникновения из помещения влажного воздуха, тогда с более холодной внешней необходимо закрепить гидроизоляционный материал, который защитит теплоизоляцию под кровельным пирогом от возможных протечек.

Если приобретен недорогой гидроизолятор, тогда влага, попавшая в теплоизоляцию, будет испаряться долго и с трудом, в результате чего сырость вскоре разрушит утеплитель. Отличным решением является приобретение современной паропроницаемой мембраны с хорошо продуманной структурой, которая не пропускает влагу внутрь, а водяные пары выводит наружу.

При монтаже диффузного материала его нужно максимально плотно располагать к утеплителю без малейшего зазора. В противном случае мембрана будет сильнее охлаждаться, а температура ее станет ниже, чем у мигрирующего через теплоизолятор пара. В результате на поверхности пароизолятора появится лед, а мембрана потеряет свои паронепроницаемые качества.

Когда приходится разбирать кровлю

Применение армированной пленки или рубероида для обустройства гидроизоляции крыши приводит к необходимости полностью разобрать кровлю. Причиной проблемы является то, что такие гидроизоляционные материалы не дышат и любой утеплитель под ними полностью испортится.

Поэтому специалисты рекомендуют при строительстве крыши, когда планируется сделать мансарду жилой, изначально использовать супердиффузионную мембрану в качестве гидроизоляции. Но как вода попадает в утеплитель, если выполнена пароизоляция?

Объясняется это тем, что ни одна пленка не способна на 100% задерживать водяные пары, поскольку они слишком мелкие. Таким образом, абсолютный барьер обеспечить невозможно. Как доказывает практика, пароизоляционные пленки на сегодняшний день даже на 50% не справляются со своими функциями, только наиболее качественная продукция способна справляться с паром на 75 – 80%. При этом остальная часть проникает в кровельный пирог.

Итак, при обустройстве теплоизоляции, необходимо использовать два вида пленки с противоположными свойствами:

• внутренняя нужна для недопущения пара в утеплитель;
• наружная требуется для избавления от влаги, случайно попавшей в кровельный пирог.

Утепление стен мансарды изнутри

Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, необходимо правильно подобрать материалы. Это зависит от множества факторов, среди которых: конструкционные особенности крыши, вид кровельного покрытия, климат в конкретной местности и прочие моменты.

Решение, чем утеплить стены мансарды изнутри, можно принимать после ознакомления с характеристиками наиболее популярных утеплителей:

1. Пенопласт – недорогой материал, он несложен в обработке и монтаже. Для жилой мансарды он не подходит, поскольку отличается недостаточной паропроницаемостью, в результате чего в помещении всегда будет сыро.
2. Пенополистирол – с его помощью теплоизоляцию можно сделать качественно и правильно. При укладке практически не образуется стыков.
3. Минеральная вата считается отличным материалом относительно всех показателей.

Кроме монтажа утеплителя необходимо обустроить гидро — и пароизоляцию и вентиляционную систему для оттока отработанного и притока свежего воздуха.

Изоляция конструктивных элементов мансарды изнутри

После выбора и приобретения утеплителя и прочих материалов можно приступать к монтажу. Заниматься строительством нужно в проветриваемом помещении. Многие производители при работе с современными утеплителями рекомендуют задействовать пылесос до начала обустройства теплоизоляции крыши изнутри мансарды и в завершении процесса.

Важно также использовать качественный утеплитель для стен мансарды. Если теплоизоляция скатных и прямых стен в этом помещении выполняется легко, то утепление сложных конструкционных элементов может вызвать определенные трудности.

Важно их качественно изолировать, чтобы ни влага, ни водяные пары не могли проникнуть в мансардное помещение. Самые проблемные места в нем – это окна и фронтон, поскольку в них чаще всего появляются подтеки и плесень.

После завершения утепления мансарды, нужно следить за тем, чтобы в зимнее время снег не скапливался в сливах и на коньке. Лучшим решением станет установка труб вентиляции вдоль конька крыши. 

Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок

Содержание статьи:

Проблема энергосбережения всегда актуальна для домовладельцев, поэтому он стараются всеми доступными средствами снизить потери тепла, которые, как известно, происходят в результате плохой теплоизоляции крыши, стен и подвала. Дома, построенные давно, обычно имеют чердак, который используется в качестве места хранения старых и ненужных вещей. В недавно возведенных постройках хозяева теперь предпочитают обустраивать мансардную крышу (см. фото), помещение которой можно использовать не только для хозяйственных нужд, но и в качестве дополнительной жилой комнаты. Желательно разобраться, как утеплить крышу мансарды изнутри, не сделав популярных ошибок.

Выбор утеплителя

Решение вопроса относительно того, каким способом и чем лучше утеплить мансарду изнутри и снаружи зависит в первую очередь от конструкции крыши здания и от особенностей погодных условий местности, в которой оно расположено. Ознакомиться с основными требованиями и нормами, касающимися теплозащиты для разных климатических зон, можно в СНиП 23-02-2003.

  Сегодня отечественный строительный рынок предлагает огромный выбор различных по характеристикам и стоимости материалов для утепления, гидроизоляции и пароизоляции крыш, стен и подвальных помещений. Сделать выбор человеку, прежде никогда не выполнявшему подобную работу, сложно, но можно, если предварительно изучить информацию, как утеплить мансарду своими руками или посоветоваться с профессионалами или знакомыми, которые компетентны в данном вопросе.  Пенопласт. Очень многих хозяев домовладений привлекает такой утеплитель как пенопласт по причине его низкой стоимости (читайте: «Утепление мансарды пенопластом и его преимущества»). Вот здесь и пригодятся советы профессионалов, которые утверждают, что, несмотря на многие свои достоинства, этот материал имеет низкую паропроницаемость и в комнате будет постоянно влажно. Со временем, когда древесина стропил усыхает, между ними и пенопластом появляются щели, через которые холод проникает в помещение под крышей. Также в этом утеплителе любят селиться грызуны.  Экструдированный пенополистирол. Не менее популярный утеплитель, чем пенопласт и по своим характеристикам очень похож на него. Только отличается технология, согласно которой выполняется утепление крыши мансарды изнутри пеноплэксом. Пенополистирольные плиты укладывают на стропила сверху, чтобы не появились зазоры. Материал в виде плит производится со ступенчатыми стыками или по типу конструкции «шип в паз». Что касается цены утеплителя, то она зависит от его толщины, а общие затраты на проведение работ – от размеров помещения.  Минеральная вата. Этот теплоизоляционный материал очень востребован в строительной отрасли. Базальтовая минвата имеет низкую теплопроводность, не горит, не впитывает влагу и отличается прочностью. До того, как утеплить мансарду изнутри минеральной ватой, листы утеплителя нарезают полосками на несколько сантиметров больше, чем расстояние между стропилами. Потом их вставляют между стропилами – на них вата держится за счет собственной упругости. Как выглядит утепление кровли мансарды минватой можно посмотреть на фото (обязательно прочитайте: «Как утеплить чердак минватой, этапы и преимущества»).

Стекловата. 

Технология, согласно которой проводится утепление крыши мансарды своими руками с использованием стекловаты, во многом похожа на работу с минватой, но сам материал по структуре отличается:

• у стекловаты более длинные волокна, чем у минеральной ваты, поэтому она более прочная, упругая и у нее лучшие звукоизоляционные характеристики;
• гидрофобность стекловаты меньше, чем у минваты;
• стекловату можно использовать при более низких температурах.  

Комбинированное утепление. Когда утепляем мансарду своими руками, можно использовать несколько теплоизоляционных материалов, исходя из их преимуществ. К примеру, для заполнения межстропильных промежутков желательно применить минеральную вату, а сверху под кровлю на стропильную конструкцию уложить пенополистирол. 

  Эковата. Технология использования этого утеплителя предусматривает первоначальное измельчение материала, а затем при помощи шланга его задувают в пустоты, имеющиеся между перекрытием и стропилами (читайте: «Технология утепления крыши — выбор материала»). 

Такой способ утепления считается одним из наиболее эффективных по ряду причин:

• поскольку эковата состоит из бумаги на 80%, ее свойства схожи с натуральной древесиной, которая в свою очередь является экологически чистым материалом;
• по теплоизолирующим параметрам она схожа со стекловатой;
• использование эковаты позволяет качественно заполнить все элементы конструкции, что приводит к значительному сокращению потери тепла;
• в составе утеплителя содержится природный антисептик – бура, препятствующий образованию грибка и плесени на деревянных деталях;
• эковата обеспечивает качественную звукоизоляцию;
• в процессе эксплуатации не теряет первоначальный объем.  

Пенополиуретан. Относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить мансарду пенополиуретаном требуется специальное оборудование (портативные установки). При весе 50 килограммов одно устройство покрывает примерно 100 «квадратов» площади. Дополнительная пароизоляция крыши не нужна. Покрытие по — максимуму заполняет имеющиеся пустоты и щели, при этом срок службы материала составляет более 25 лет. После того, как завершено утепление мансарды пеной полиуретановой, состав застывает в течение одной минуты. Причиной, по которой пенополиуретан для теплоизоляции используют нечасто, является его высокая стоимость.   

Пенофол. Утеплитель относится к современным материалам для утепления и пароизоляции, материал обладает отражающим эффектом и звукоизоляционными свойствами. С одной или двух сторон вспененный полиэтилен покрыт высококачественным алюминием. 

Утепление мансарды изнутри пенофолом предпочтительно по ряду причин:

• экологическая чистота;
• низкая теплопроводность;
• замкнутая система воздушных пузырьков пенополиэтилена предотвращает проникновение пара.  

 

Утепление стен мансарды

Сейчас мансарду изначально планируют при разработке проекта дома, поэтому ее форма зависит от конструкции крыши, а стенами становятся элементы кровли. Чаще всего в индивидуальных постройках создают двухскатную крышу, поскольку она позволяет по-максимуму использовать площадь мансарды. Нередко внутренние стены для комнаты на кровле вообще не делают. Когда двухскатная крыша имеет уклон 45-60 градусов, тогда дополнительно на высоту 1-1,2 метра возводят внутренние стены мансарды. При этом высота помещения должна превышать 2,2 метра, а ширина быть не менее 2,4 метра. От того, как утеплена кровля зависит утепление стен мансарды изнутри. 

 

В настоящее время для теплоизоляции кровли используются следующие способы утепления мансарды:

 

• устройство теплозащиты поверх несущего каркаса. Такой вариант применяют, когда утепление здания выполнено по фасаду, а стропильная система является элементом мансардного помещения. В таком случае наружные стены комнаты на мансарде утепляются одновременно с фасадом, а внутренние, когда они есть, — по мере необходимости;
• устройство теплозащиты внутри несущего каркаса применяется, когда на стропильных балках сделаны навесы, располагающиеся над балконами здания. В этом случае стены утепляют внутри мансарды и производят отделочные работы.
• устройство теплозащиты вокруг несущего каркаса. Этот способ допустим только для деревянных стропил. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо, чтобы толщина утеплителя была меньше, чем у стропил. Читайте также: «Как стелить пароизоляцию на потолок».

Утепление пола мансарды

Для утепления пола используют различные теплоизоляторы. Материалы помещают между лагами или на черновой пол. Чтобы утеплить напольное покрытие плитами ДВП, сначала укладывается два слоя рубероида, а затем в два ряда древесноволокнистые плиты. Сверху настилают чистовой пол. 

Иногда используют давно известный способ – утепление опилками, которые насыпают 

15-20 –сантиметровым слоем на рубероид в промежутки между лагами. Чтобы в теплоизоляционном слое не поселились мыши, опилки следует смешать с известью. Плохо, что такой утеплитель относится к легковоспламеняющимся материалам. 

Утепление потолка мансарды

Утепление в мансарде потолка, смонтированного дополнительно, должно составлять с теплоизоляцией стен единое целое. Тогда теплопотери в местах соприкосновения кровельных скосов с потолком значительно снижаются (прочтите: «Как утеплить мансардную крышу, какой материал выбрать»). 

Утепление фронтона мансарды изнутри

Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию для чего применяют полиэтиленовую пленку или другие заменители полиэтилена. Для ее крепления используют гвоздики, тоненькие рейки или клеевые составы. Затем монтируют утеплитель в виде блоков. Главные требования к материалу — экологичность, влагостойкость и пожаробезопасность. Чаще всего в качестве утеплителя используют стекловату, минеральную вату, пенопласт (прочитайте: «утепление пенопластом крыши»).. 

Устройство и утепление мансардной крыши, подробно на видео:

Как избежать ошибок 

Чтобы избежать ошибок, надо выполнять рекомендации профессионалов, знающих как правильно утеплить мансарду изнутри. Сегодня подобную информацию можно прочитать в специальной литературе (детальная статья: «Полезные советы — как утеплить крышу изнутри»).  Так утепление и отделка помещения мансарды непременно пострадают, если водоотвод стоков выполнен неправильно. Также, когда нарушена вентиляция в коньке кровле и вдоль карнизов, может намокать утеплитель. Вода может затекать внутрь помещения, если при монтаже окон допущены нарушения. Чтобы устранить нарушения иногда приходится демонтировать кровлю, окна и устанавливать их заново (прочтите: «Правильное утепление мансардной крыши»).  Когда окна и кровля смонтированы качественно, для того, чтобы утеплитель изнутри не намокал необходимо со стороны помещения настелить пароизоляционный слой, а стыки проклеить строительным скотчем Помимо этого следует обеспечить наличие воздушной прослойки определенного размера между кровлей и теплоизоляционным материалом (читайте: «Утепление чердака крыши, и его виды»).

Наличие пароизоляции необходимо, когда используется эковата, стекловата, минеральная вата, пенопласт. Дополнительная пароизоляция не нужна при применении пеноплекса или пенополиуретана. 

Изоляция и воздушное уплотнение Существующие встраиваемые светильники без ICAT

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.2 Встраиваемые осветительные приборы, примыкающие к безусловному пространству ICAT, снабжены прокладками. Кроме того, если в изолированном потолке без чердака, внешняя поверхность светильника изолирована до ≥ R-10 в CZ 4-8.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Раздел 402.4.5 Встроенное освещение. Встраиваемые светильники в тепловую оболочку здания: 1) имеют рейтинг типа IC и имеют маркировку ASTM E283 и 2) герметизированы прокладкой или герметиком между корпусом и внутренней стеной или потолочным покрытием.

2012 , 2015 и 2018 IECC

Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, утопленное освещение: утопленные осветительные приборы, установленные в тепловой оболочке здания, являются воздухонепроницаемыми, имеют класс защиты IC и герметизируются к готовой поверхности с помощью прокладки или герметика. «Воздухонепроницаемость» определяется как не более 2,0 куб. Футов в минуту при испытании в соответствии с ASTM E 283 при перепаде давления 75 Па.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015 и 2018 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Раздел N1102.4.5 Встроенное освещение. Встраиваемые светильники в тепловую оболочку здания: 1) имеют рейтинг типа IC и имеют маркировку ASTM E283 и 2) герметизированы прокладкой или герметиком между корпусом и внутренней стеной или потолочным покрытием.

2012 , 2015 и 2018 IRC

Таблица N1102. 4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, утопленное освещение: Утопленные осветительные приборы, установленные в тепловой оболочке здания, герметичны, имеют класс защиты IC и герметизируются на готовой поверхности с помощью прокладки или герметика. «Воздухонепроницаемость» определяется как не более 2,0 куб. Футов в минуту при испытании в соответствии с ASTM E 283 при перепаде давления 75 Па.

2009 , 2012 , 2015 и 2018 IRC

E4004.8. Утопленный светильник, не имеющий контакта с изоляцией, должен иметь пространство для всех утопленных частей на расстоянии не менее 1/2 дюйма от горючих материалов. Детали опоры и отделки могут контактировать с горючими материалами. Встраиваемый светильник, соответствующий классу ICAT, может контактировать с горючими материалами.

E4004.9. Теплоизоляция не должна устанавливаться над встраиваемым светильником или в пределах 3 дюймов от корпуса встраиваемого светильника, проводки, балласта и т. Д., Если только светильник не соответствует классу ICAT.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Пошаговое руководство о том, как построить настил чердака на балках

Как построить настил чердака на балках — Чердак — одно из самых неиспользуемых и недостаточно спроектированных пространств дома. Большинство людей хранят одежду, антиквариат, барахло, фотоальбомы и многие давно забытые вещи в этом довольно грязном районе, который часто называют мертвым грузом.

Пошаговое руководство по устройству перекрытия чердака на балках

Тем не менее, вы можете легко преобразовать чердак, переделав пол с помощью балок, чтобы создать безопасную и устойчивую систему полов. Балки должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать ожидаемую в будущем нагрузку. Фальшполы более устойчивы к ногам, поскольку в них можно установить водопровод, изоляцию, отопительное оборудование, проводку и многое другое.

Фактически, фальш-чердак из фанеры над изоляцией снижает затраты на электроэнергию в вашем доме.Правильный настил на чердаке над изоляцией также оставляет место для хранения вещей.

Пределы отделки полов

Фальшпол на верхних уровнях дома обычно сооружается из более легких материалов; однако нижняя часть потолка должна быть прочной, чтобы выдерживать вес груза. Каркас пола в основном состоит из деревянных швов, идущих параллельно друг другу через равные промежутки времени.

Если расстояние между балками больше, они должны быть больше, чтобы ограничить напряжение и прогиб под нагрузкой. Большинство балок перекрытий обычно имеют интервалы 2 на 8, 2 на 10 и 2 на 12. В новых домах устанавливают двутавровое балочное перекрытие.

Как установить настил чердака на балки

Как установить настил чердака?

Укладка напольного покрытия на чердаке не оставляет места для рекомендованного изоляционного пространства, необходимого для обеспечения эффективного энергоснабжения дома. Поднятая платформа из бруса размером 2 × 4 или 2 × 6 с изоляцией, помещенной между балками и покрытой 12-дюймовой фанерой, помогает построить правильный пол.В это время примите следующие меры предосторожности:

• Проверьте наличие пятен под чердаком, что указывает на протечку в крыше.
• Перенаправьте вентиляционные каналы наружу, чтобы не допустить попадания теплого воздуха внутрь чердака.
• Дополнительная вентиляция может потребоваться, если вы обнаружите признаки конденсации на крыше.
• Осмотрите место для хранения — больше ожидаемой нагрузки, более прочным должен быть пол чердака.

Балки размером всего 2×4 могут быть недостаточно выносливыми, чтобы выдерживать слишком большой вес.Для балок 2x6s вы можете обойтись относительно легкими вещами. Балки размером 2×8 и более способны выдерживать больший вес.

Общая прочность балок перекрытия зависит не только от размера пролета, но и от расстояния между опорами. Если вы обнаружите, что хотите сохранить больше веса, подумайте о добавлении OSB для чердачного этажа.

Черный пол действует как основание и служит строительной площадкой. Доски укладываются либо по диагонали, либо под прямым углом по балкам.

Обязательно прочитать:

Определите ограничения в отношении того, какие отделочные материалы вы можете использовать для чердачных полов

Вот шаги, которые следует учитывать при настиле пола на чердаке:

Подготовьте пространство

Еще до того, как вы начнете работать с чердачным полом идеи, проверьте, сможет ли потолок выдержать вес нового пола вместе с помещениями и людьми, которые ходят вокруг. Это важный шаг, на основе которого вы сможете разработать свой план действий в отношении настила чердака.

Позвоните подрядчикам, специализирующимся на чердаках в вашем районе, чтобы лучше понять состояние, прежде чем вносить какие-либо структурные изменения в пол.

Измерьте и пропил, и расстояние

Купите пиломатериалы в строительном магазине и измерьте размеры пола. Отметьте размеры и сделайте надрезы с помощью ручной или циркулярной пилы. Продолжайте резать доски, пока у вас не будет достаточно досок, готовых для укладки на черный пол.

Убедитесь, что вы точно измерили любое дополнительное пространство, необходимое вокруг электрических проводов и розеток.

Очистите изоляцию для создания черного пола

Удалите изоляцию и отложите ее. Затем посмотрите, сколько досок вам понадобится для создания сетки пола. Разместите панели параллельно друг другу и убедитесь, что они находятся на уровне потолка. Прикрутите доски к потолочному каркасу с помощью электрической отвертки.

Создайте черный пол, разместив перпендикулярные стыки на уже созданном первом наборе доски.Готовый черновой пол должен иметь вид сетки.

Укладка фанерного пола

Поместите изоляцию обратно и подготовьтесь к укладке верхнего слоя чердачного этажа. Начните с измерения панели, которую нужно разместить как слой. Снова разрежьте пиломатериал по вашим меркам. При этом следите за тем, чтобы фанера была ровной.

Помните, что фанерный пол должен надежно закрепляться вокруг препятствий и выходов. Как только вы закончите укладывать верхние панели, ваш чердак готов.

Обязательно к прочтению:

Использование балок в перекрытии чердака

Покрытие потолочных балок на чердаке фанерой — дешевый способ лучше использовать потраченное впустую пространство в вашем доме. Монтаж чернового пола прост. Точное измерение является самым сложным, так как вам необходимо тщательно рассмотреть все основные препятствия, прежде чем приступить к своим планам.

Кроме того, создание пути доступа к чердакам, такого как дверь или лестница, вероятно, является самым дорогостоящим.В большинстве домов есть лестница, ведущая на чердак.

Балки несут на себе вес стен, мебели и людей. Когда к балке прилагается нагрузка, она создает напряжение в древесине вдоль верхнего края. Даже небольшое сверление в неправильном месте может привести к ослаблению конструкции, что приведет к раздражающему отскоку и провисанию, которое вы испытываете каждый раз, когда пересекаете ослабленный пол.

Планируя настил из балок, убедитесь, что вы оставили достаточно места для создания путей доступа к чердаку.Соблюдайте правила, чтобы поддерживать пол в хорошей форме и предотвращать любые удары. При правильном планировании вы можете избежать этих ошибок, которые не только дорогостоящие, но и мешают.

После того, как чердак создан и установлено освещение, вы можете спланировать интерьер помещения, если вам случится удвоить его как складское помещение и дополнительную комнату. В качестве места для хранения вы можете разместить шкафы и горизонтальное пространство, чтобы оно было организовано.

Воздушное уплотнение наиболее распространенных утечек воздуха на чердаках

Воздушное уплотнение наиболее распространенных утечек воздуха на чердаках

Подрядчики по электричеству, сантехнике и HVAC используют ваш чердак, чтобы скрыть провода, трубы и воздуховоды, которые составляют механические системы в вашем доме.

Во время строительства вашего дома они просверливают и вырезают отверстия в стенах для прокладки этих труб и проводов. Следите за внутренними и внешними стенами и ищите отверстия. Вы также захотите найти дымоходы, дымоходы и светильники. Здесь можно найти большинство ваших самых крупных утечек.

Если вы посмотрите на потолок под чердаком, это поможет вам найти дыры. Прежде чем подняться на чердак, постарайтесь ознакомиться с планировкой своего дома или просто нарисуйте план этажа. Это поможет вам не терять равновесие при подъеме на чердак.

Пока вы находитесь на чердаке, осторожно переходите к обозначенным вами участкам и снимите изоляцию. Если изоляция черная и грязная, значит, вы точно обнаружили утечку воздуха. Когда теплый воздух поднимается через отверстия в потолке, он несет пыль, которая отфильтровывается изоляцией. Оставляя после себя черное или коричневое пятно, как на этом видео.

Воздушное уплотнение по периметру чердака

Воздух, изолирующий стеновую пластину по периметру чердака, не дает воздуху выходить за внешние края вашего дома. Обычно это самое трудное место для герметизации, потому что тесное пространство под карнизом (где стропила опираются на внешнюю стену) затрудняет движение рук и головы.

Начните с заднего угла чердака, работая над одной секцией за раз. Удалите изоляцию, чтобы видеть, что вы делаете, и положите фанеру вместо рабочей платформы.Заберитесь на место под карнизом и заделайте щель между гипсокартоном и внешней верхней панелью с помощью какого-нибудь отличного материала.

Легче сказать, чем сделать, потому что банку с Great Stuff нужно держать вверх дном, а маленький шланг, который идет в комплекте с банкой, трудно маневрировать. Поэтому я прижимаю 2-футовый кусок прозрачной трубки 5/16 дюйма к концу шланга и прикрепляю к трубке кусок трубы из ПВХ или дерева изолентой. Таким образом я смогу добраться до ограниченного пространства под карнизом.

Воздушное уплотнение верхних пластин и электрических проводов

Пока Великий материал сохнет, попытайтесь найти верхние пластины любых внутренних стен, которые находятся поблизости. Удалите изоляцию и нанесите немного Great Stuff между гипсокартоном и каркасом. Вы, вероятно, найдете какие-то провода, проткнувшие пластину. Вставьте трубку в отверстие и нажимайте на спусковой крючок, пока пена не выйдет из отверстия. Продолжайте двигаться, открывая больше внутренних стеновых панелей, пока Великий материал не снимется и не станет липким. Затем верните изоляцию на место и двигайтесь дальше.

Потолочные светильники с воздушным уплотнением

Обычно в центре большинства комнат есть свет.Изнутри чердака вы видите только электрическую потолочную коробку с торчащими из нее проводами. Это отверстие в потолке нужно заделать либо большим материалом, либо герметиком. Заклейте световую коробку в местах соприкосновения с гипсокартоном и всеми отверстиями для проводки сверху и по бокам коробки. Примечание: не разбрызгивайте Великий материал в коробку.

Воздухонепроницаемые водопроводные трубы и чердаки

Сантехнические вентиляционные трубы обычно имеют слишком большие отверстия вокруг них, или они входят в чердак через рамочное отверстие, известное как водопроводный патрубок. Трубы, проходящие через отверстия в верхней пластине, обычно можно закрыть несколькими брызгами Great Stuff. Для большого водопровода вам нужно отрезать кусок гипсокартона или пенопласта, достаточно большой, чтобы закрыть отверстие. Затем заклейте по периметру Great Stuff

.

Воздушное уплотнение вокруг воздуховодов

Некоторые из самых больших дыр, которые я вижу, обычно исходят от подрядчиков по ОВК, проводящих воздуховоды. Возможно, вам удастся избежать неприятностей с помощью Great Stuff, но некоторые пробелы слишком велики.

Если вы наткнетесь на большие щели, вырежьте вокруг них кусок гипсокартона или пенопласта и прикрутите его к каркасу. Он не обязательно должен быть идеальным, потому что вы завершаете его с помощью Great Stuff.

Воздухонепроницаемые потолки

Некоторые ванные комнаты и кухни имеют подвесные потолки. Это пространство над ванной, душем или кухонными шкафами, которое находится ниже остальной части потолка. Их может быть трудно обнаружить на чердаке, если там уже есть изоляция.Так что сориентируйтесь снизу, чтобы сосредоточиться на них.

Потяните изоляцию назад, чтобы открыть потолок и найти черную или обесцвеченную изоляцию. Эти черные отметки должны указывать на щели и щели, через которые воздух проникает на чердак. Вы можете закрыть эти утечки с помощью Great Stuff или обернуть весь подвесной потолок изоляцией из пенопласта или гипсокартона и герметизировать по периметру с помощью Great Stuff.

Будьте внимательны к источникам тепла

Источниками тепла на чердаке являются дымоходы, дымоходы и встроенные светильники.Воздушное уплотнение вокруг этих потолочных проемов может быть немного сложнее, потому что они могут вызвать пожар. Дымоходы обычно выделяют наименьшее количество тепла, но встроенные светильники и дымоходы без IC (без изоляции) могут достигать температуры 300 градусов по Фаренгейту. Поэтому вам необходимо держать изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от этих высоких температур.

Дымоходы с воздушным уплотнением

Вырежьте несколько кусков листового металла или кровельного покрытия, чтобы закрыть проем в каркасе, и прибейте его к нему.Возможно, вам придется согнуть несколько частей, чтобы создать фланец для крепления гвоздей. Сгибать гидроизоляцию или листовой металл легко, если вы поместите металл между полом и ломом вдвое. Отметьте линию, на которой вы хотите загнуть окантовку, и поместите на нее 2X. Затем потяните за концы листового металла и прижмите его к 2X, создавая изгиб. Закройте оставшиеся щели Great Stuff Fireblock или высокотемпературным герметиком.

Герметизация верхней части дымохода герметичным съемным уплотнением

Если у вас есть открытый дровяной камин, которым вы редко пользуетесь, вы можете подумать о том, чтобы закрыть верх дымохода съемным уплотнением.Открытый камин обходится среднему домовладельцу в 300 долларов в год, поскольку он высасывает тепло из вашего дома. Даже при закрытых стеклянных дверях камин выпускает теплый нагретый воздух из дома с угрожающей скоростью. Заделать дымоход — дешево и легко.

Дымоход печи для герметизации воздуха

Первый шаг в герметизации дымохода печи — это приблизительный диаметр дымохода. Он почти всегда по размеру похож на банку из-под кофе, которую я использую, чтобы нарисовать круг на куске листового металла.На всякий случай попробуйте сделать отверстие немного больше. Разрежьте листовой металл так, чтобы он поместился между балками потолка, затем разрежьте его пополам прямо через середину круга. Теперь вырежьте круг и проверьте, подходит ли он. Поместите одну половину по обе стороны от дымохода и при необходимости отрегулируйте. Прикрепите оклад к гипсокартону с помощью герметика вокруг дымохода. Прижмите листовой металл и закройте его вокруг дымохода высокотемпературным герметиком.

Встраиваемые светильники

Встраиваемые светильники с воздушным уплотнением могут быть немного сложными.Светильники, не отвечающие требованиям IC, выделяют много тепла и не рассчитаны на прямой контакт с изоляцией. Встраиваемые светильники класса IC рассчитаны на контакт с изоляцией. В Lowe’s и Home Depot они стоят менее 15 долларов. Если у вас есть какие-то навыки работы с электрикой, вы можете подумать о том, чтобы заменить их или вызвать электрика на несколько часов.

Встраиваемые светильники с воздушным уплотнением

Если вы решили герметизировать утопленные светильники, держите изоляцию в пределах 3 дюймов от светильника и не кладите изоляцию поверх них. Используйте высокотемпературный герметик по краю, где свет проникает в гипсокартон. Обычно трудно заставить пистолет для уплотнения втиснуться в раму. Попробуйте приклеить кусок прозрачной трубки размером 6 дюймов 5/16 дюйма к концу кончика герметика, чтобы увеличить охват в ограниченном пространстве вокруг источника света. Изолента отлично подходит для этого.

Воздушное уплотнение двери чердака

Дверь на чердак или лестница на чердак являются основным источником утечки воздуха. Это, безусловно, самая большая дыра в вашем потолке и, вероятно, стоит вам целое состояние.Защита от проникновения воздуха через чердак — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать.

Ваши варианты герметизации двери чердака:

1. Покупка двери чердака 2. Строительство чердачной двери

Строительство утепленной чердачной двери

Сделать заглушку на чердак легко, если у вас есть подходящие инструменты. Все, что вам нужно сделать, это:

1. Отрежьте кусок фанеры по размеру двери чердака.
2. Отрежьте несколько кусков изоляционного пенопласта одинакового размера и прикрутите их к фанере длинными 4-дюймовыми винтами.
3. Установите кусок уплотнительной прокладки вокруг отверстия доступа на чердаке.
4. Опустите чердачную дверь на уплотнитель и отметьте маркер по периметру чердачной двери.
5. Снимите дверь чердака и установите пару замков с крючком и проушиной возле отметки периметра на фанерной стороне двери чердака.
6. Установите на место дверь чердака и установите проушины крюка и петли так, чтобы они тянули вниз дверь чердака. Это создает герметичное уплотнение.

Герметизация и изоляция воздуховодов

Кто не хочет экономить на счетах за коммунальные услуги? Лучше всего начать с изоляции воздуховодов.

Изоляция платная, но, как гласит старая пословица, иногда нужно потратить немного, чтобы сделать что-то. Когда дело доходит до изоляции воздуховода, ваша ежемесячная экономия на счетах за коммунальные услуги скоро покроет расходы, особенно если вы установите изоляцию самостоятельно.

Проблема с неизолированными воздуховодами

Вам нужна изоляция — даже вокруг воздуховодов — независимо от того, где вы живете. Изоляция предназначена не только для сохранения тепла. Она также защищает дом (или воздуховод) от тепла.

По данным Министерства энергетики, в среднем доме от 20% до 30% нагретого или охлажденного воздуха, проходящего через воздуховоды, теряется из-за утечек и неизолированных поверхностей. Результат — более высокие счета за коммунальные услуги, износ системы отопления и охлаждения и трудности с поддержанием температуры внутри вашего дома.Кроме того, в неизолированных воздуховодах может накапливаться конденсат, который со временем приводит к образованию ржавчины. Как только воздуховоды начинают ржаветь, вам придется устанавливать новые воздуховоды.

Оценка воздуховодов

Сначала рассмотрим расположение воздуховода. Чем выше перепад температур между воздухом внутри воздуховода и воздухом, окружающим воздуховод, тем выше потребность в изоляции воздуховода.

К сожалению, во многих домах, особенно в новых домах, через чердак проходят воздуховоды.Неотапливаемые подвалы, подвалы под домом и даже гаражи также являются безусловными (ни обогреваемыми, ни охлаждаемыми) трассами для воздуховодов.

Если, с другой стороны, ваши воздуховоды проходят через потолок отапливаемого подвала или внутри хорошо изолированных стен и потолков, потребность в теплоизоляции воздуховодов минимальна. Однако, если воздуховоды имеют много утечек, воздух, поступающий в ваши комнаты, не будет таким теплым или прохладным, как предполагалось. Так что потеря воздуховода имеет значение, несмотря ни на что.

Тогда есть сам материал воздуховода.Большинство каналов отопления и охлаждения металлические. Это громоздкие серые коробчатые воздуховоды, столь распространенные повсюду. Иногда металлические воздуховоды облицовываются вкладышем воздуховода — стекловолоконной плитой толщиной в 1 дюйм, которая изолирует воздуховод изнутри, а не снаружи.