Отоплен Комментировать

Разборка радиатора отопления: Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Содержание

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор

Инструмент, который понадобится для выполнения работы

Первым делом, для работы следует узнать точные размеры алюминиевых батарей отопления. Для их измерения понадобится строительная рулетка или особый складной метр. Также, если оба вида приборов отсутствуют, можно воспользоваться стандартной ученической линейкой. Следует отметить, что большинство линеек имеет всего 30-ть сантиметров длины, потому придется делать пометки на радиаторе (лучше воспользоваться карандашом, который легко смывается с поверхности).

Каждая новая отметка будет концом предыдущего замера и началом нового. Полученные размеры плюсуются, и получается истинный размер. Разборка алюминиевых радиаторов требует и других инструментов, которые желательно использовать для проведения демонтажных работ, а именно:

  • Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
  • Ключ радиаторный.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

  • В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
  • При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
  • При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

  1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
  2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

  1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

  1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.

Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель

Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

  1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:
    • Используется ниппельный ключ меньших размеров.
    • Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
    • Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
    • Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

  1. Когда система меняется полностью.
  2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
  3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.

При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.

Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.

Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.

Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора

Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

  • прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
  • если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
  • третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода

Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ

Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Конструкция изделия

Алюминиевый радиатор представляет собой конструкцию из отдельных секций, соединенных между собой с помощью ниппель-гаек. По сути, этот соединительный элемент является цилиндром, с каждой стороны которого сделана наружная резьба. Внутри цилиндр пуст. На каждую ниппель-гайку с двух сторон накручиваются секции радиатора.

Соединительные элементы расположены как в верхней, так и в нижней части батареи. Таким образом, каждая секция радиатора крепится к соседней в четырех точках. Ниппель-гайка сделана таким образом, что в собранном изделии ее вообще незаметно.

Внутри каждого соединительного элемента присутствуют выступы, служащие для процедуры монтажа. За них цепляется специальный инструмент, с помощью которого происходит раскручивание и закручивание гайки. При этом следует учитывать направление резьбы — на одних элементах она правая, на других левая.

Чтобы не играть в «угадайку», просто обратите внимание на маркировку в соответствующих участках. Если там обозначена буква D, это значит, что резьба правая

Буква S указывает на левую

Очень важно не перепутать, поскольку попытка открутить гайку в противоположном направлении может привести к срыву резьбы и, следовательно, порче элемента

Разборка чугунных радиаторов отопления

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.

Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем

Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

  • Ниппельный радиаторный ключ.
  • Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и зубило.
  • Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

  • Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
  • Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
  • Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
  • Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля

Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

От автора:
 здравствуйте, дорогие друзья! Нередко перед хозяевами жилищ встает вопрос, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Происходит это в двух случаях. Первый — это поломка оборудования, нарушение его работоспособности или протечка одного из сегментов.

Второй — когда мощности изделия недостаточно для того, чтобы качественно обогревать помещение. Такое, как правило, случается, если изначально неверно рассчитать требуемый показатель. Именно поэтому для предварительного вычисления необходимого параметра рекомендуется приглашать специалиста.

Профессионал производит расчет с учетом даже малейших нюансов. В данной ситуации важны все факторы — например, климатический пояс, в котором вы проживаете, площадь помещений, нуждающихся в отапливании, состояние оконных рам, наличие утеплительного слоя на стенах и многое другое.

Понятно, что человек, не обладающий соответствующими знаниями и опытом, не сможет корректно рассчитать требуемую мощность. Поэтому по факту часто оказывается, что алюминиевая батарея просто не в состоянии дать нужное количества тепла. К счастью, эту проблему можно довольно легко решить с помощью разборки изделия и добавления необходимого количества секций. О том, как это сделать, вы и узнаете из сегодняшней статьи.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить не только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевого радиатора отопления самостоятельно) действий — три:

  1. Засоренность отопительной батареи . Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
  2. Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
  3. Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей. Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками )

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.

Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.

На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Перед тем как приступить к замене ремня грм пежо 307 своими руками необходимо подготовить инструменты, которые нам понадобятся для этой операции на двигателе nfu. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Алюминиевый радиатор с своими руками, автомобиля, который, как уже. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Как отремонтировать радиатор toyota Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью
. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно
! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка
, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями
. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ
, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет
, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель
, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро
 и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками
. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя
. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники
. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней
 ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки
, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней
 ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно
! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий
, чтобы избежать перекоса. После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы
, на целостность резьбы

При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы
, на целостность резьбы
. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита
, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек
, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа
.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу
. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется
, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину
. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет.
 Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом
. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция
, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Как разобрать батарею (радиатор) отопления по секциям

На чтение 5 мин. Просмотров 122 Опубликовано Обновлено

В этой статье рассмотрим различные виды батарей и поэтапно распишем ответ на вопрос “как разобрать батарею отопления”.

Выделяют несколько типов радиаторов. От того, к какой классификации относится батарея, зависит степень подачи теплоснабжения в квартиру или частый дом. По конструкции радиаторы так же отличаются, важно знать их строение, чтобы уметь правильно собрать и разобрать.

Виды батарей (радиаторов) отопления

Отопительное оборудование может быть изготовлено из различных материалов. К ним относят медь, алюминий, сталь, чугун, биметалл и т.д. Как устроена система водяного отопления можно узнать на нашем сайте. Согласно этому и строится следующая классификация радиаторов:

Стальные

Различают панельные и трубчатые. По-другому их называют еще конвекторами. Могут поддерживать котельное давление от 6 до 15 рабочих атмосфер. Уровень КПД достигает 75%, а мощность 1800 Вт. Существует семь типов таких батарей и каждый из них обладает своими особенностями. Плюсы такого радиатора заключаются в следующем:

  • может нагревать комнату конвекцией, и излучением;
  • экономичный расход и небольшой вес;
  • эксплуатируется довольно долгое время;
  • быстро нагревается.

Но у стальных радиаторов почти нет устойчивости к коррозии. Быстро ржавеет, находясь без воды, и не может выдержать даже самые маленькие перепады давления. Нужно быть очень осторожным при ее эксплуатации. При выявлении первых проблем немедленно их устранять.

Алюминиевые

Самые распространенные батареи в современных многоквартирных домах. Представляют собой устройство, полностью сделанное из алюминия. Бывает двух типов: экструзионные и литьевые. Имеет несколько секций, которые герметично скреплены между собой. При необходимости увеличения мощности могут быть присоединены дополнительные секции.

Обладает следующими достоинствами:

  • быстро нагревается и хорошо проводит тепло;
  • присутствует возможность добавить секции и клапаны;
  • маленькая масса.

Такой тип радиатора требует установки дополнительного клапана для спуска воздуха, чтобы в батареи не возникали неприятные шумы. Однако секции иногда протекают между собой, что приводит к поломке отопительной системы в квартире, а воздействие условий внешней среды разрушает стенки батареи.

Чугунные

Батареи, которые так же, как и алюминиевые, разделены на несколько секций. Их можно увидеть как в старом стиле, так и в модернизированном. Такие радиаторы выдерживают давление в 18 атмосфер, но мощность их достаточно мала – 100 Вт.

Преимущества чугунных батарей:

  • прочны и почти не засоряются;
  • совместимы с другими материалами;
  • не изнашиваются;
  • многолетний срок эксплуатации.

Но этот тип батарей сложно очищать, если вдруг возникли проблемы. Кроме того, на них уходит очень много расходов из-за больших топливных затрат. В связи с маленькой мощностью они редко справляются с сильными морозами и не могут должным образом отопить помещение;

Медные

Нагревается до 150 градусов и может поддерживать 16 атмосфер. Уникальность этих батарей в том, что они состоят из специальных циркулирующих воду пластинок. По всему радиатору проходит одна труба, которую пересекают эти самые пластины.

Плюсы медных радиаторов:

  • небольшие и долго эксплуатированные;
  • экономично расходуются;
  • могут выдержать перепад давления и температуры;
  • большая теплопроводность.

Но такие батареи достаточно дорогие на момент покупки, однако экономичны в использовании. Особых недостатков у медных батарей выявить трудно, потому что они довольно практичны.

Биметаллические

Совмещают себе свойства алюминия и стали, поскольку трубы этих радиаторов сделаны из двух этих металлов. Такой тип поддерживает до 40 атмосфер и обладает высокой мощностью – 180 Вт. Их выбирают за следующие показатели:

  • срок эксплуатации более 20 лет, практически не подвержены выходу из строя;
  • прочны и выдерживают гидроудары;
  • не подвержены коррозии и механическим воздействиям.

Биметаллические радиаторы нельзя надолго лишать водоснабжения, иначе они выйдут из строя. Тоже дорого стоит, но цена оправдана заводским качеством.

Возможно будет интересно прочитать статью на тему – разводка водопровода в квартире.

Как разобрать чугунную по секциям

Для того чтобы разобрать данный тип радиатора, необходимо подготовить мел, дюймовую трубу размером 50-100 см, ключ для чугунных батарей и разводной ключ номер 2 или 3. Сам радиатор во время разборки лучше поставить на что-то твердое для большего удобства.

Порядок разбора чугунной батареи:

  1. отключить теплоснабжение в квартире;
  2. разобраться с направлением откручивания пробок: ключ положить на батарею и довести до месторасположения втулки, траекторию необходимо отметить мелом;
  3. прокрутить ключ для чугунных батарей в ту сторону, в которую идет резьба;
  4. начать разбирать радиатор с первой секции;
  5. произвести срыв резьбы сразу на двух никелях;
  6. соблюдать пространство между секциями, чтобы избежать аварий впоследствии.

Эти действия необходимо выполнять не спеша и поэтапно.

Важно следить за направлением прокрутки инструментов и силой нажатия. Срывать резьбу следует аккуратно.

Как разобрать алюминиевую по секциям

Чтобы разобрать радиатор из алюминия, нужно подготовить радиаторный, ниппельный и гаечные рожковые ключи, болгарку, монтировку и разводной ключ.

Порядок разбора алюминиевого радиатора:

  1. расстелите тряпку или газеты во избежание протекания батарейных жидкостей;
  2. отключите подачу теплоснабжения в радиатор;
  3. скрутить с торцов все переходники и заглушки;
  4. ниппельным ключом отвинтить верхнюю и нижнюю гайки, прокручивая по часовой стрелке;
  5. проверить целостность резьбы на батарее;
  6. поместить на гайки уплотнительные кольца;
  7. постепенно откручивать секции, соблюдая расстояние и не допуская перекоса между ними.

Нужно помнить, что алюминий может запросто деформироваться, поэтому следует очень осторожно быть с этим материалом.

Строительный фен поможет очистить батарею от ржавчины, которая накопилась за длительный эксплуатационный срок.

Таким образом, очень важно различать между собой радиаторы и правильно классифицировать отопительные батареи. Навык разборки батарей пригодится в случае возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, вызванных протечками или шумами в самом радиаторе. При разборке необходимо четко следовать плану и аккуратно выполнять каждый этап.

Как перебрать алюминиевый радиатор отопления своими руками – этапы работ с фото

Существует много причин разборки радиатора. Например, прочистка, замена или снятие секций. Можно воспользоваться услугами мастеров, но это легко сделать самостоятельно.

Алюминиевый радиатор

Плюсы и минусы батарей из алюминия

Для правильной сборки, разборки алюминиевой системы нужно ознакомиться с достоинствами и недостатками оборудования.

К преимуществам биметаллических радиаторов относятся:

  1. Хорошая теплопроводность алюминия – помогает компенсировать нестабильность напора теплоносителя.
  2. Небольшой вес материала – облегчает процесс монтажа, доставки до места назначения. Ремонтные работы, связанные с отоплением, можно провести собственными руками.
  3. Цена более доступная, по сравнению с медными, чугунными аналогами.
  4. Достаточный диаметр проходных отверстий.
  5. Быстрый нагрев, быстрое остывание – позволяет за короткое время выставить оптимальные температуры, в соответствии с погодой на улице.

Следует отметить недостатки алюминиевой системы:

  1. Она не универсальна, стыкуется не со всеми системами, для установки нужны переходники.
  2. Высокие риски застоя воздуха, протечек, алюминиевые радиаторы плохо реагируют на скачки давления.

На основе недостатков складываются навыки разборки радиаторов. Алюминий – актуальный материал для отопительных систем, пользуется спросом.

Инструменты

Для правильной разборки биметаллической батареи потребуется ниппельный ключ. Его невозможно приобрести в магазинах, получить можно следующими способами:

  1. На местном рынке, где продают подержанные инструменты, другие полезные сантехнические принадлежности по доступной цене.
  2. Обратиться в мастерскую, попросить инструмент в аренду.

Ниппельный ключ – прут из железа с головкой в форме лопатки с одной стороны, отверстием с другой.

Ниппельный ключ

Важно подготовить инструменты, затем правильно снять батарею. В соответствии с ее разновидностью, состоянием требуются:

  • разводной ключ, набор ключей разных размеров;
  • болгарка, автоген;
  • молоток;
  • фен строительный;
  • зубило.

Когда инструменты готовы, можно приступать к подготовке места работы. Делают это на полу, прочном столе, учитывая, что из радиатора будет течь грязная вода.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Прежде чем разобрать батарею, нужно определить, материал центральной части. Если медная – существует риск деформации торцов у горизонтальных трубок. Повреждение нарушит герметичность радиатора.

Для предупреждения повреждения сердцевины, нужны два ниппельных ключа. После срыва соединительных гаек, нужно работать ими одновременно. Если второго ключа нет, допустимо поворачивать по отдельности, максимум на один оборот.

Отключение от сети отопления

Прежде чем приступить к разборке радиатора от сети отопления, необходимо посмотреть, есть ли отсечные краны. Если нет – не получится избежать приглашения работника ЖКХ для отключения стояка. В отопительный сезон, после перекрытия стояка, требуется выждать некоторое время, горячая вода должна остыть. Теплоноситель сливают, начинают убирать секции. После завершения демонтажа, поверхность радиатора промывается проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Снимать алюминиевые батареи нужно в таких ситуациях:

  • полная замена системы;
  • наращивание или снятие секций;
  • устранение протеканий.

Все действия реализуются в следующей последовательности:

  1. Сброс теплоносителя из системы. Когда разбор проводится в отопительный сезон, важно выждать время для остывания теплоносителя.
  2. Откручивание муфты гаечным ключом – она соединяет шланг между батареей и трубой отопления.
  3. После отключения батареи, ее освобождают от остатков воды, кладут на ровную поверхность передней стороной вверх.
  4. Снятие фильтра, промывка. Важно сделать незамедлительно, грязь начинает застывать, убрать ее вскоре станет невозможно.
  5. Разбор по секциям. Секции соединены ниппель гайками. Для снятия требуется специальный ключ, гайки проворачивают против часовой стрелки. Важно делать работу осторожно, иначе сформируется перекос.

После разбора детали промываются, собираются в той же последовательности.

Процесс разборки

Для купирования течи в алюминиевом радиаторе, нужен раствор эпоксидной смолы с небольшим количеством бронзового порошка. Работать со смесью потребуется быстро – застывание происходит за несколько минут, поэтому место протечки заранее зачищается и готовится.

Как собрать алюминиевый радиатор

Радиатор собирают в обратном порядке. Секции выкладывают на ровную поверхность. Когда батарея не новая, откручивается торцевая заглушка, кран Маевского.

Прежде чем начинать установку, нужно проверить резьбу, пазы, чтобы они были в рабочем состоянии, не было сколов, перепадов. На установленных секциях прогоняется резьба – вкручивается и выкручивается ниппель. Иногда, под слоем краски, перед резьбой располагается прокладка. Торец протирается мелкой наждачкой, при обнаружении прокладки, ее срезают острым лезвием или ножом.

Алюминиевая батарея в разрезе

Прежде чем наращивать секции, торцы зачищаются до гладкости, важно снять заводскую краску. Под воздействием воды, краска начнет слоиться, трескаться, в микротрещины будет сочиться вода, независимо от состояния прокладок. Зачистка дает гарантии бесперебойной эксплуатации системы.

Для улучшения герметичности, торцы дополнительно обезжиривают, например, бензином. То же проделывают с прокладками – моют мыльным раствором. При заполнении системы водой, обезжиривание необязательно. Для систем на антифризе проводить работу нужно в обязательном порядке. Антифризы отличаются хорошей текучестью, просачиваются в микротрещины. Сборку начинают после полного высыхания.

Последовательность работ:

  1. Ниппель гайки наживляют на половину оборота. На ниппель сверху одевают термостойкие паронитовые или силиконовые прокладки для герметизации стыков.
  2. Взять секцию, плотно приставить к гайкам, проверив плотность стыковки.
  3. Ключ вставляется в верхнее отверстие, закручивается на 1 — 2 оборота. Крутить нужно руками.
  4. Сделать то же для нижнего отверстия, повторить поочередно несколько оборотов, притягивая одновременно 2 гайки.
  5. После ручной стяжки, допустимо воспользоваться рычагом – в два этапа на каждом из ниппелей. Не нужно прикладывать чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу, алюминий податливый металл.
  6. Когда секция собрана, на неиспользованные отверстия накручиваются заглушки с одной стороны, и кран Маевского с другой. Кран помогает спускать воздух из системы.

Ошибки подключения

Самая большая ошибка соединения – схема обратной связи. Правильная схема – доведение охлаждающей жидкости до верхнего входа, выведение из нижней части трубы. Когда лента изменяет направление, мощность прогрева уменьшается в два раза. Профессиональный сантехник не допустит этой ошибки, при самостоятельной сборке это частая проблема.

Возможные ошибки

Еще одна важная причина ошибок – удаление воздушных карманов. Процесс связан с наклоном трубы. Линия подачи горячей воды должна направляться в расширительный сосуд, откуда может вытекать воздух. Наклон обратной трубки должен направляться в котел. В конце возврата монтируется дренажная труба, удаляющая хладагент из системы отопления.

Заключение

Разбирать и собирать алюминиевый радиатор самостоятельно не сложно. Каждый этап требуется организовывать осторожно, алюминий – мягкий металл, его легко повредить. Нужен набор инструментов, аккуратность, внимательность. При неуверенности, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

способы как разобрать, материалы, монтаж, опрессовка

Содержание статьи:

Отслужившее оборудование демонтируется и заменяется новым для улучшения теплового режима в помещении. Снятие отопительной батареи — несложный процесс, если знать, как снять радиатор правильно. Работа проводится летом, чтобы не сливать воду из магистрали. Откручивается резьба или применяется болгарка, если используется сварное соединение.

Ситуации для демонтажа радиатора

Снять радиатор можно, открутив соединение в месте подключения к трубе

Работы проводятся самостоятельно в технологической последовательности. Оборудование снимается аккуратно, если требуется дальнейшее использование. Кронштейны должны остаться неповрежденными, иначе потребуют дополнительного укрепления или замены.

Батареи снимаются по разным причинам:

  • Течь между секциями. Радиаторный ключ не достает до ниппелей, находящихся за глухими пробками. Отопительный прибор снимается со стороны подводки.
  • Течь в месте подводки на сгонах. Демонтаж требуется для смены участка трубы с резьбой.
  • Необходимость замены радиатора на устройство с другими характеристиками.
  • Профилактика. Секции требуется чистить от накипи и менять прокладки.
  • Ремонт в комнате. Батареи демонтируются для декоративной отделки стены за ними.

Снятие радиатора требуется, если переделывается система, например, с однотрубной схемы в доме на двухтрубную.

Способы демонтажа

Снятие батареи в сезон отопления происходит после опорожнения стояка. В частном доме это касается хозяина, а в многоэтажке оформляется разрешение управляющей конторы. Услуга платная и проводится в удобное для ЖКХ время. Большинство отопительных приборов снабжаются блокировочными вентилями, теплоноситель перестает поступать на отдельный участок.

Фитинговое подключение

Фитинговые соединения могут быть покрыты краской, поэтому разогреваются паяльной лампой

Резьба сохраняется целой, если межосевой размер от одной подводки до другой у нового прибора аналогичен старой батарее.

Порядок демонтажа:

  1. Контргайки скручиваются по подводкам с пробками. Если мешает слой краски, соединение прогревается феном или паяльной лампой. Старая подмотка снимается с резьбы.
  2. Раскручивается пробка радиатора с применением газового ключа под № 3 или 4. Обычно используется правая нарезка при боковом подсоединении.
  3. Радиатор снимается с держателей.
  4. На подводке скручиваются радиаторные пробки и контрящие элементы.

Действующие подводки срезаются, если планируется перенос отопительного прибора, установка крана, терморегулятора или обратный монтаж на американки. На свежих участках делается новая нарезка под краны или фитинги.

С помощью сгонов

Данный способ обычно применяется для чугунных радиаторов

Герметичность обеспечивается за счет использования системы двух гаек. Одна связывает радиатор с трубой, вторая является контргайкой. Откручивается элемент меньшего размера по длине нарезки сгона, затем также поступают с соединительной гайкой. Процесс выполняется на подающей и обратной магистрали.

Радиатор снимается с креплений. Чугунные изделия тяжелые, поэтому нужна помощь, либо радиатор разбивается на отдельные секции. В батарее остается вода, поэтому используются тряпки, чтобы не залить соседей.

Проблема появляется, когда соединения заржавели и стали неподвижными. Помогает паяльная лампа или места стыковки срезаются. Оставшейся длины может не хватить для новой нарезки, поэтому приваривается дополнительный сгон.

Отключение подачи теплоносителя

Перед раскручиванием труб необходимо полностью слить воду

Перед тем как открутить батарею, отключают систему и сливают воду. В индивидуальном отоплении, чтобы снять батарею, опорожняют контур от печки.

В многоэтажном строении варианты зависят от конструкции отопительной системы:

  1. В квартирах новой постройки есть отдельный контур. Вода перекрывается краном, врезанным на пути от стояка до радиатора.
  2. В старом жилом секторе вода отключается в общем стояке, а вентиль находится в подвале.
  3. Последние установки проходят с врезкой байпаса на батарее. Открывается указанный вентиль, перекрывается кран подачи теплоносителя, через 5-7 минут отключается клапан на выходе.

Разобрать биметаллический радиатор отопления или алюминиевую батарею просто, т. к. на них установлен кран Маевского для безопасного слива воды. На недорогих моделях ставится заглушка, откручивающаяся гаечным ключом. Резьба бывает правой и левой, требуется аккуратность, чтобы ее не сорвать.

Верхнее подключение

Верхнее подключение

В этом варианте разводки запорный вентиль располагается на чердаке. Он перекрывается, но заглушка остается на месте. В подвале отключается общий стояк и раздача обратки. На чердаке заглушка поворачивается на пару оборотов и нужно подождать, пока снизится давление воды, стекающей по нарезке. Уменьшение напора говорит об исправности запорных устройств.

Заглушка откручивается полностью. Зависший теплоноситель сольется после вскрытия подводящей трубы к батарее.

Нижнее подключение

Нижнее подключение

Перекрывается стояк, на котором меняется радиатор, и два соседних. На смежных вертикальных трубах перекрываются вентили, чтобы обнаружить парный стояк. Затем откручивается заглушка на своем и поочередно запускаются краны на соседних. Открытие запорного устройства на парном стояке приведет к сбросу теплоносителя. Этот кран закрывается, запускается второй.

Седельное или нижнее подсоединение выполняется при двухтрубной системе, на выход и вход труб монтируется клапан для отключения. Перекрывается вентиль, отсоединяются патрубки, трубы смещаются в стороны или вниз, радиатор снимается с кронштейнов.

На американках

Подключение с использованием крана-американки

Гайки имеют правую резьбу и свинчиваются при помощи трубного или рожкового ключа. Снять батарею отопления в квартире на американках можно за небольшой промежуток времени. Подводящие трубы отделяются от пробки радиатора на 3-5 мм, затем батарея снимается с крюков. Иногда требуется усилие, чтобы распрямить подводки из стали в случае диагонального подключения.

Американка для труб из полипропилена характеризуется наличием прижимной гайки, в отличие от остальных фитингов. Для отсоединения отопительного оборудования она выкручивается, пока не станет свободным ответный участок. Затем из батареи вынимается часть патрубка.

Старые фитинги обжимают выходы крана, с течением времени нарезка обретает форму ответной части и повторно не используется. В этом случае меняется сгон или запорный вентиль.

Батареи на сгонах

При сварном соединении для снятия радиатора используют болгарку

Если подключение с одной стороны, проходные пробки имеют правую нарезку резьбы. Диагональное подсоединение характеризуется тем, что одна из втулок будет иметь левую. На противоположное движение указывает буква Л на поверхности пробки, находящейся на той же стороне.

Применяется трубный ключ для вращения чугунной пробки. Иногда требуется подогрев коллектора правой секции, что приведет легкому отвинчиванию. Сгон одновременно завинчивается в радиатор при откручивании левой втулки. Если на подводке есть резьба, конверторная пробка не вынимается, а сгон демонтируется из муфты. Он задвинется в пробочное отверстие, а после снятия батареи выйдет из гнезда без усилий.

Батарея на сварке

Сварное соединение относится к неразборным видам, поэтому места подводок перерезаются болгаркой или ножовкой. Для электроинструмента используется круг для работы по металлу. Рез направляется под прямым углом к продольной оси. Новая резьба выполняется для подсоединения батареи из чугуна или биметалла, может потребоваться удлинение подводного и отводящего участка с помощью сварки.

Используемые материалы

Если стыки труб и радиаторов не совпадают, можно воспользоваться гофрированным шлангом

Применяются стальные оцинкованные трубы для изменения системы или удлинения подводок к отопительным аккумуляторам. Они стыкуются резьбовыми соединениями, сварка не используется. Температура плавления стали +1400°С, а цинка — +900°С. Цинк полностью испаряется на участке сварочного шва.

Требуются комплектующие:

  • глухие и проходные радиаторные втулки;
  • два запорных вентиля;
  • парные контргайки при установке на сгоны, их размер соответствует диаметру подводок;
  • кронштейны для фиксации конвектора на стене.

Иногда применяются нержавеющие гофрированные трубы. Прочные изделия гнутся, для соединения берутся компрессионные фитинги, устанавливающиеся разводными ключами.

Монтаж радиаторов на стену

Один шаровой кран меняется на термоголовку или клапан для координации степени нагревания и охлаждения отопительного оборудования. Дроссель (клапан) регулируется вручную, а термостатический элемент работает автоматически.

Жители верхних этажей ставят на радиаторы воздушники для отвода скопившегося воздуха. Ставятся краны Маевского или автоматические приборы. В многоэтажном строении подводки к батарее оснащаются перемычкой к вентилям или дросселям. Соединение обеспечивает передвижение воды в стояке при перекрытии подводного участка. Полное или частичное перекрытие подводки без перемычки приведет к охлаждению батарей у соседей.

Установка проходных и глухих пробок

Глухие пробки применяются, если необходимо закрыть дальнейший проход теплоносителю

Группировка секционных коллекторов завершается установкой втулок в требуемой комбинации, которая зависит от схемы. Пробки бывают глухие и проходные. Глухие элементы не имеют сквозных отверстий, а внешняя резьба не отличается от проходных.

Проходные изделия отличаются центральным отверстием. Оба вида выпускаются с левой и правой нарезкой витков, т. к. в секции батареи есть по два соответствующих входа. Можно выточить втулку на токарном станке из стали, чугуна или латуни.

Проверка под давлением

Стыки проверяются под давлением после навески и подключения отопительного оборудования. Используется электрический или ручной компрессор, нагнетающий атмосферный воздух. Проверка проводится для выявления утечек в системе.

Порядок действий:

  • закрываются запорные вентили;
  • заглушки заворачиваются и перекрываются воздушники на стояках;
  • на стояке приоткрывается один вентиль и медленно заполняется;
  • после прекращения шипящего звука оба крана запускается полностью:
  • утечки контролируются внутри жилья;
  • медленно приоткрывается запорная арматура на подводящих участках.

Сначала приводится в действие нижний кран, затем воздух удаляется через кран Маевского, потом открывается вентиль верхней подводки.

Завоздушивание удаляется из стояка полностью, если в доме отопление смонтировано по системе с нижним розливом. Это делается в квартире жильцов верхнего этажа.

технология демонтажа чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Замена батарей отопления в квартире

Самостоятельный монтаж не представляет особых сложностей. Технология, применяемая при замене батарей отопления, интуитивно понятна.

Зачем может понадобится замена

Зачастую замену отопительной системы в квартирных домах проводят при:

  • нарушении герметизации в трубопроводе либо батарее;
  • ухудшении отдачи тепла;
  • засоре системы;
  • изменениях в интерьере помещения.

Система отопления с каждым компонентом принадлежит ЖКХ, потому без разрешения законодательства проводить изменения в жилище незаконно.

Важно! Оценку состояния старой отопительной системы и разрешение на монтаж новой даст сотрудник ЖЭКа. Лишь после одобрения демонтажа и составления схемы установки возможно поменять батарею в доме.

Основные причины для замены

Поскольку замена радиаторов связана с системой отопления других квартир, то данная процедура является довольно серьезной. При этом важно знать, что замена радиаторов отопления через ЖЭК осуществляется только в том случае, когда нагревательные приборы вышли из строя и эксплуатационный срок их превышен.

Во всех остальных ситуациях эксплуатационная компания осуществляет только мелкий ремонт. Согласно действующим нормам, срок эксплуатации чугунных батарей составляет 15-30 лет (открытые системы отопления) и 30-40 лет (закрытые системы).

Если чугунные радиаторы видели еще ваших прабабушек, то можно смело требовать от ЖЭКа замены нагревательных приборов. Однако стоит учесть, что данный вид работ относится к категории капитального ремонта. И когда его будут делать, не знает даже сама эксплуатационная организация.

В какое время проводятся такие работы

Все работы, которые сопряжены с отопительной системой, требуется осуществлять в межсезонье, исключением станут аварийные случаи. Требуется учесть, что приватизированные жилища содержатся лишь за счет владельца. Бесплатно заменить батареи в них не удастся.

Важно! В неотопительный сезон радиаторы холодные, вода в них присутствует. Если ее там не окажется, радиаторы начнут обрастать ржавчиной.

Кто должен менять и устанавливать батареи в квартире

Собственник жилища выбирает 1 из 3 вариантов:

  • Самостоятельно заменить батареи.
  • Обратиться к специалистам.
  • Вызвать мастера из обслуживающей компании.

Квартира в частной собственности: как менять радиатор

Батареи, по закону, считаются общедомовой собственностью, если не учитывать важный нюанс.

Обратите внимание! Если трубы, входящие в квартиру, оснащены вентилем, который позволяет произвести отключение тепла, то подобный радиатор – это собственность хозяина жилья.

Сложно добиться переустановки отопительного прибора посредством ЖЭКа. Для спасения от замерзания и «потопа» придётся ремонтировать за собственный счёт. Но, при отсутствии крана, позволяющего осуществлять отключение подачи воды в батарею, замену должен производить ЖЭК.

Согласно практике, придя на вызов по поводу протекающего радиатора, сотрудники УК, снимая аварийный прибор, устанавливают заглушку и предлагают переждать до замены батареи. Коммунальщики надеются на то, что, устав ждать, собственник сам осуществит замену: особенно, если авария произошла зимой.

Возьмите на заметку! Если собственник ремонтирует самостоятельно, то он имеет право требовать у ЖЭКа компенсации в размере цены радиатора.

Чтобы появились шансы на успех в «сражениях» с коммунальщиками, следует заручиться поддержкой опытного юриста.

Квартира муниципальная: замена радиатора

Если жильё не приватизировано, то, в случае протекания, низкой теплоотдачи и износа радиаторов, ремонтировать их должен владелец квартиры. Поэтому жильцы муниципального жилья обязаны располагать исчерпывающей информацией о том, кому именно принадлежит дом, и кто занимается его обслуживанием.

Жилец – это всего лишь наниматель квартиры. Поэтому не обязан оплачивать ремонт из собственного кошелька.

Возьмите на заметку! Рабочие ЖЭКа, пришедшие по вызову, не имеют права требовать оплату за монтажные работы по замене отопительных приборов. Это можно расценивать, как прямое вымогательство и нарушение Правительственного Постановления № 491.

Согласно ст. № 65 ЖК РФ, наймодатель жилья, на основании соглашения социального найма, обязан осуществлять достойное содержание и ремонтные работы общедомовой собственности.

Можно ли это сделать самостоятельно

Часть жильцов проводят демонтаж и замену радиаторов отопления в квартире своими руками, что в будущем способно спровоцировать тепловую разбалансировку жилища, создание аварийных ситуаций.

Увеличить покрытие либо число приборов отопления без официального разрешения обслуживающей компании не удастся. Организация может наложить запрет на монтаж радиаторов в жилище при несоответствии устанавливаемых устройств. Потому перед заменой батарей жильцы согласовывают осуществление монтажа с ЖЭКом.

Нужно ли согласовывать с ЖЭК замену батарей

Изначально перед заменой батарей стоит получить разрешение в соответствующих службах. В качестве обязательного условия замены радиатора станет согласование такой процедуры в госорганах. Когда владелец пропустит этот этап, то ему придут большие штрафы. Собственник жилища согласовывает:

  • замену начальных батарей на новые;
  • замену отопительных приборов на батареи другого типа, с вероятной сменой конфигурации;
  • перенос радиаторов.

В первой ситуации замены приборов на аналогичные нужно всего лишь уведомить управляющую компанию о предстоящей установке. В остальных требуется обращаться за помощью к эксперту, определяющему опцию монтажа новых устройств. Экспертизу оплачивает собственник жилища.

Важно! Чтобы выбрать и заменить отопительные приборы в помещении, нужно разобрать главные стадии работ, вероятные сложности, которые могут появиться при монтаже.

Этапы согласования на проведение работ по замене радиаторов отопления в квартире

Прежде всего, необходимо знать, что все агрегаты, подсоединенные к общедомовой системе отопления, входят в число общедомового имущества. Это прописано в постановлении Правительства РФ № 491, п. 6 от13.08.2006 г. «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…». А значит, по закону, замена каких-либо составляющих в системе отопления должна быть согласована с УК, так как это связано с общей системой отопления, которая предназначена для каждого жилого дома в отдельности. В ней указываются все данные теплоснабжения – установленная мощность, размер теплоносителя, его температура и число присоединенных обогревательных агрегатов.

Сделать верный расчет, плюс учесть все побочные факторы (самостоятельное изменение теплоизоляции квартир, монтаж пластиковых окон и т.д.) не представляется возможным без привлечения профессионалов, а если не забывать, что при замене батарей, собственники желают увеличить число секций каждого из радиаторов или смонтировать более мощные агрегаты отопления как бы «про запас», то увеличение потери общего тепла неизбежно. В таком случае, при однотрубном варианте отопления на этажах выше, с каких начинается раздача теплоносителя по стояку, в квартирах будет крайне жарко, а на нижних этажах жильцы будут мерзнуть, и наоборот — при нижней разгонке магистрали жарко будет на нижних этажах, а холодно будет на последних этажах. Получается, что по своему хотению жильцы не могут менять батареи в своих квартирах, т.к. есть установленные нормы, соблюдение которых обязательно для всех.

Собственников, производивших замену батарей в своих квартирах без согласования вопроса с ЖЭКом или УК, законно могут обязать за их личный счет вернуть систему отопления в былой вид — установить агрегаты расчетной мощности. Поэтому любые манипуляции с радиаторами должны согласовываться с УК.

К примеру, когда замена уже произведена, и вы планируете ее узаконить, следует обратиться в экспертную комиссию, которая, в свою очередь, если нет нарушений проектных показателей, может подтвердить легальность установки радиаторов. Экспертиза о соответствии отопительных агрегатов первичному проекту и допустимости их монтажа в квартире без ущерба для общей системы всего дома оплачивается собственником квартиры, в какой он хочет заменить батареи, т.к. именно он выходит с инициативой изменения системы теплоснабжения всего дома.

Когда замена батарей в вашей квартире не является капитальным или плановым ремонтом вашего дома, процесс поиска профессионалов по замене батарей в вашей квартире, скорее всего ляжет на ваши плечи, т.к. подобные работы не входят в компетенцию УК. Но если вы не имеете понятия, куда обращаться по проблеме замены агрегатов отопления в вашем доме, можете прийти в вашу УК и объяснить им суть вопроса. Они обязаны перенаправить вас в необходимую организацию, занимающуюся подобными работами, а их (УК) представители будут осуществлять плановое отключение подачи водоснабжения, и проводить контрольно-проверочные мероприятия с уже установленными приборами. В отдельных случаях УК может на себя взять данную работу на себя.

Но в подавляющем большинстве случаев, заявители предпочитают обращаться в сторонние организации, т.к. отношения с УК у жильцов обычно не самые теплые, плюс, стоимость, за которую замену произведут сторонние фирмы, будет на порядок, а то и два, меньше, чем цена, которую запросят в УК. Тем более, что сегодня на рынке действует множество подобных учреждений, которые смогут быстро и качественно выполнить работу.

После того, как организация найдена, вам следует удостовериться, что она имеет лицензию СРО на производство подобного вида услуг. Это первое, что вы должны сделать, т.к. отсутствие подобной лицензии сведут на нет все попытки получения разрешения от УК на произведение работ. Если все в порядке, следует обратиться в УК с пакетом документации. К слову, набор документов ничем не отличается от того, который вы бы предоставили, если замену производила бы лично УК, за исключением подтверждения допуска компании к производству подобных работ.

Помимо заявления о замене в УК предоставляется:

– свидетельство о наличии выбранной вами организации в единой базе ЕГРЮЛ;

– правоустанавливающие документы на квартиру;

– техническая документация помещений, где будет производиться замена батарей.На рассмотрение УК всего пакета документов может уйти примерно 1,5-2 месяцев.

Отказать в допуске компании-подрядчика к производству работ, УК не имеет право. Обратите внимание на срок рассмотрения заявки на замену. В том случае, если работы будет производить УК, данный срок будет несколько длительней.

Если с документами все в порядке, собственнику стоит вновь вернуться в УК и подать еще одно заявление, но уже об отключении стояка и слива теплоносителя из общедомовой системы отопления. После получения разрешения, в котором прописывается точное время и длительность отключения, об этом извещается организация-исполнитель работ. В том случае, если работы будет производить УК, подобное заявление подавать не следует. Теперь УК должно оповестить жильца о времени отключения стояка.

После завершения работ приглашаются сотрудники УК для проведения специальной технической экспертизы. Далее, при отсутствии претензий со стороны УК, составляется документ о принятии на учет установленных агрегатов отопления.

Мы подробно рассмотрели именно этот вариант, т.к. он является наиболее приемлемым для жильцов по многим показателям. Если же вы решите производить работы через УК или ЖЭК, то для начала вам необходимо установить причину замены батарей, т.к. к счастью, мы должны платить далеко не за все. Плюс, работы через УК могут затянуться на неопределенный срок, т.к. в законодательстве отсутствуют положения, регламентирующие временные рамки в подобных случаях.

Собственник может выполнить все вышеперечисленные действия в сжатые сроки, но ждать специалиста от УК и разработки плана работ скорее всего придется долго (вы у нас не одни; дефицит кадров и т.д.). В общем извечные истины.

Единственным плюсом здесь является то, что если замена производится через УК или ЖЭК, то вы можете быть уверены, что новые приборы отопления будут утверждены и поставлены на учет.

Кто оплачивает этапы работ по замене радиаторов отопления в квартире?

Сегодня у нас в стране действует документ под названием «МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда» (утв. приказом Госстроя РФ от 2004 г.)».

В указанном Пособии четко сказано, кто и в каких случаях должен платить за те или иные виды работ. Что касается замены агрегатов отопления, то здесь два варианта: если вы решили заменить старые (действующие) радиаторы на более современные, то это, в соответствии с Пособием расценивается как внеплановые работы, а значит платить за производство таковых будет вынужден потребитель. Тоже самое касается и ситуаций из категории “плохо греет” и т.д. УК обязаны внимательно следить за теплоснабжением дома, которое в свою очередь должно соответствовать установленным нормам. Все остальное, в пределах допустимого, за счет жильца. И с этим ничего не поделаешь.

Что касается замены аварийных или вышедших из строя радиаторов, плюс, устранения всевозможных протечек и прочего – прямая обязанность УК. Подобные работы должны производится на безвозмездной основе. Именно поэтому, в случае обращения в УК вам необходимо четко знать причину замены. Очень часто УК уходят от ответственности, говоря, что данный случай не входит в их обязанности. Либо же кидаются составлять смету на проведение платных работ. В таком случае, собственник может обратиться с жалобой в Жилинспекцию. В жалобе следует указать, что ответственные лица отказываются исполнять свои прямые обязанности. Меры будут приняты в самые сжатые сроки.

Как правильно заменить отопительные батареи в квартире

До того, как заменить отопительные устройства в жилище, нужно помнить, что согласно закону, дополнительная установка батарей в обязательном порядке согласовывается с эксплуатационной компанией.

После этого требуется четко соблюсти технологию.

Демонтаж старых радиаторов

Для демонтажа старых радиаторов, нужно достигнуть договоренности с соседями о замене.

Замена старых отопительных устройств должна начаться со слива. Делается это работниками ЖЭКа, поскольку для окончательной выкачки носителя тепла понадобится насос, затем перекрывается вода на уровне батарей, подлежащих демонтажу. Требуется срезать старые трубы и приварить новые.

Когда заменяют радиаторы в жилище самостоятельно, то нужно предварительно подготовить допэлементы, не идущие в комплектации:

  • глухая и две проходные заглушки;
  • прокладки;
  • трубы;
  • кран, с помощью него проводятся отключение и последующие профилактические работы;
  • труба ППР (2 см), чтобы подключить к системе соседей.

Когда с помощью уровня будет отмечен участок среза старых радиаторов, возможно начать их демонтаж. Оставляется по меньшей мере 10 мм резьбы, чтобы подключить новые батареи. Лишь наметив участки, где будут расположены новые отопительные устройства, возможно начинать их монтаж.

Выбор нагревательных приборов

Независимо от того

, как будет происходить замена радиаторов отопления – через ЖЭК, с помощью подрядной организации или самостоятельно, вам потребуется выбрать тип нагревательного прибора. Ведь они не только должны выполнять функции обогрева, но и гармонично вписываться в интерьер. Поэтому, при выборе следует учитывать следующее:

  • Количество отопительных приборов – одна секция должна приходиться на 2 м2 и дополнительно еще одна секция на всю площадь помещения.
  • Количество тепла, необходимое для обогрева помещения – на 1 м3 в кирпичном доме должно приходиться 34 Вт тепловой энергии, в панельном – 41 Вт, в новостройке – 20 Вт. На основе этого определяется требуемое количество тепла для помещения.

Какие радиаторы лучше

На сегодняшний день широким спросом пользуются стальные и чугунные радиаторы. Они прекрасно подходят для центрального отопления многоэтажных домов. Материал имеет высокую теплоотдачу, устойчив к перепадам температуры и давления, а также агрессивной среде. При этом замена радиаторов отопления на газосварке позволит надежно соединить металлические элементы системы. Однако в плане эстетичности внешнего вида данный вариант немного сомнителен.

Относительно недавно на рынке появились биметаллические радиаторы. Они уже успели завоевать признание потребителей. Радиаторы по своим характеристикам практически не отличаются от монометаллических нагревательных приборов, однако по внешнему виду превосходят их.

Преимущества и недостатки чугунных батарей

Прежде всего, стоит четко определить все плюсы и минусы чугунных радиаторов, ведь у них, как и у любых других типов батарей, есть свои особенности, которые стоит учесть перед их удалением (или, наоборот, покупкой).

Плюсы
  • Надежность и долговечность. Чугун неприхотлив к теплоносителю, его не повредят даже крупные фракции или агрессивные химические примеси, часто содержащиеся в воде с российских ТЭЦ. Максимально допустимая температура теплоносителя достигает 130-150 градусов. При регулярной промывке срок службы такой батареи может исчисляться десятилетиями.
  • Высокая теплоемкость и тепловая инерционность. Такие батареи долго отдают тепло, которого в них после отключения может оставаться до одной трети от изначального объема. Впрочем, эта же особенность материала является еще и его минусом – подробнее об этом в соответствующем разделе.
Минусы
  • Большой вес. Чугун – очень тяжелый металл, вес одной секции чугунного радиатора может достигать нескольких килограмм. В среднем, это в 2-3 раза больше, чем вес секции биметаллической батареи, и в 4-6 раз больше по сравнению с весом алюминиевого радиатора. .
  • Цена. Одна секция чугунного радиатора заметно дороже, чем аналогичная по размерам и теплоотдаче секция биметаллической или алюминиевой батареи.
  • Невозможность установки в систему с автоматической регулировкой. Конструктивные особенности батареи и свойства металла будут препятствовать получению датчиками актуальной информации о температуре теплоносителя и поверхности. При выборе того, какие лучше поставить батареи отопления в квартире, обязательно учтите этот нюанс.
  • Низкая эффективность. За счет тепловой инерционности на обогрев квадратного метра площади уйдет гораздо больше энергии и теплоносителя, чем в случае с другими типами батарей. Это может быть совершенно непринципиально, если отопление у вас централизованное, и вы платите исходя из квадратуры дома. Но если у вас газовый котел – придется тратить больше собственных денег, причем уходить они будут преимущественно на обогрев самой батареи, а не на повышение температуры в помещении.
  • Неэстетичный внешний вид. Отметим, что это касается лишь старых батарей, но, если у вас как раз такие – едва ли они гармонично впишутся в современную обстановку. Чугунные батареи нового образца в этом плане ничем не отличаются от биметаллических или алюминиевых «собратьев» – они смотрятся современно и стильно, отлично впишутся в интерьер любой квартиры.
Биметаллические батареи

Менять ли чугунные батареи на биметаллические? Когда вариант с чугуном не подходит, отличным решением станут батареи из биметалла. Обычно под этим словом подразумевается дуэт алюминия и стали (вместо которой иногда применяют медь). Алюминий играет роль внешнего материала, из стали же выполняется сердечник радиатора, так как этот металл более стоек по отношению к высоким температурам и другим неблагоприятным условиям. По этой части он обладает схожими характеристиками с чугунном, ведь стали не страшна агрессивная химическая среда, также он стоек к коррозии. А по показателю максимально выдерживаемого давления сталь даже превосходит чугун – стальной сердечник позволяет выйти на рабочее давление до 30-40 атмосфер, и ему не страшны возможные гидроудары.

Алюминий же в большинстве современных моделей почти не контактирует с теплоносителем, при этом, получая энергию от стали, он быстро нагревается и передает тепло в помещение. Еще одним важным достоинством биметаллических батарей стоит назвать малый объем теплоносителя.

Итак, биметаллические батареи:

  • легкие;
  • изящные;
  • быстро нагреваются;
  • долго служат;
  • не подвержены коррозии;
  • выдерживают огромное давление;
  • отличаются высоким КПД;
  • обладают малым объемом теплоносителя.

Говоря о конкретных моделях, упомянем Alecord 350 – один из лучших вариантов по соотношению качества и цены. Вес одной секции здесь составляет всего 1,1 кг, при этом ее теплоотдача равна 136 Вт. Рабочее давление – 25 бар (выдерживает до 35), емкость теплоносителя равна 0,17 литра на секцию. Схожими характеристиками обладает, например, Halsen 350 российского производства.

Также можно отметить интересный вариант Royal Thermo BiLiner 500. 171 Вт теплоотдачи на секцию при ее весе в 2,02 кг и объеме в 0,2 литра создан на основе инновационных высокотехнологичных решений. Об этом говорит буквально все – начиная необычным дизайном радиатора и заканчивая распространяющейся на него 25-летней гарантией и огромной суммой страхового покрытия. Страна производства – Италия.

Алюминиевые батареи

Батареи из алюминия дешевле и проще в установке и обслуживании по сравнению со своими биметаллическими «собратьями». Не лишены они при этом и определенных недостатков.

Главный из них – это повышенная чувствительность к кислотности теплоносителя. Чтобы поддерживать рабочее состояние таких батарей, необходимо регулярно проводить их антикоррозийную обработку. Именно поэтому использовать их в общегородской сети не рекомендуется, ведь нет никаких гарантий того, что с теплоэлектростанции в ваши трубы пойдет вода хорошего качества. Алюминиевые радиаторы – лучший выбор для частных домов и коттеджей, когда есть возможность индивидуально спроектировать систему отопления.

Подытожим достоинства алюминиевых батарей:

  • легкие;
  • привлекательно выглядят;
  • быстро нагреваются;
  • выдерживают большое давление

Из минусов, как уже говорилось, стоит отметить чувствительность к качеству теплоносителя и в связи с этим возможную необходимость использовать специальные добавки. Впрочем, современные производители знают об этой особенности алюминия и усиливают его изнутри особыми защитными покрытиями.

К практичным представителям алюминиевых моделей относится Alecord 350. В отличие от биметаллического аналога, здесь теплоотдача секции 155 Вт при весе 0,87 кг и емкости в 0,2 л. Рабочее/максимальное давление составляет 16/25 атмосфер. Внутренняя отделка отличается повышенной коррозийной устойчивостью.

Когда приходит время, лучше менять батареи отопления в квартире на более современные варианты. Если, конечно, вы не горите желанием оставлять тяжелые и объемные радиаторы – но на то действительно могут быть причины. В остальном же, современные чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи выигрывают почти во всем. Огромный выбор, доступная цена, меньшие габариты и вес – все это отличает их в выгодную сторону от старых чугунных радиаторов.

Но вне зависимости от того, на какой материал пал ваш выбор, интернет-магазин «Сантехбомба» готов предложить вам лучшие модели, в том числе и из чугуна – удобные в монтаже и эксплуатации, экономичные, долговечные и стильные. В ассортименте магазина вы обязательно найдете подходящие под ваши запросы и бюджет варианты.

Радиаторы с нижним и седельным подключением

Нижнее или седельное подключение радиаторов обычно делают при двухтрубной системе отопления. На входящую и выходящую трубы обычно ставят вентиль или клапан, который можно перекрыть (см. фото). На них есть насечка для отвертки или посадочное место под шестигранник (размеры могут отличаться).

Стальной радиатор с нижним подключением.Чтобы слить воду из радиатора достаточно перекрыть вентиль, после чего отсоединить патрубки. Если позволяет ход труб, можно их отодвинуть вниз или в стороны. Если нет такой возможности – придется снимать радиатор с кронштейнов. Для этого просто потяните его вверх и на себя.

Если на трубах, подающих и отводящих воду, нет заглушек – придется импровизировать. Оберните вентили тряпкой, подставьте под слив таз для воды. Постепенно откручивайте вентиль отсоединяя батарею от общей системы.Совет

Когда вода начнет выходить из радиатора, не пытайтесь открутить вентиль дальше. Лучше подождать, чем залить соседей. Дождитесь пока вся вода не выйдет из секций

Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления: инструкция

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

  1. Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
  2. Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
  3. Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
  4. Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
  5. Возможность регулирования;
  6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

  1. Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
  2. В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
  3. Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
  4. Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

  • цельнолитые;
  • сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

  1. Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
  2. Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
  3. Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

  1. Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
  2. Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
  3. Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
  4. Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
  5. Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

  1. Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
  2. Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
  3. Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
  4. Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
  5. На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Заключение

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами. 

Сборка радиатора отопления своими руками:

Необходимость сборки и разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, даже если вы хотите сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости увеличить секции, так как вы изначально «промазали» с их подсчет. Как видите, причин много, они менее важны, чем процесс, которому посвящены наши инструкции.

Аккумуляторы много, но один способ сборки

Напоминаем, что аккумуляторы бывают нескольких типов по материалам:

  • Чугун ;
  • Биметаллический ;
  • Алюминий ;
  • Сталь .

И несколько типов конструкций:

Примечание! Секрет прост: одинаковый способ сборки разных радиаторов + одинаковый способ привязки радиаторов. Поэтому сегодняшний материал универсален для всех типов аккумуляторов.

Начнем с секций

Сборку проведем на примере секционных батарей. Чтобы хоть как-то дополнить информацию, проанализируем моменты привязки радиаторов, тем более что они однотипны для секционных и панельных обогревателей.

Обвязка начинается с распределения ролей:

  1. На каждом радиаторе, независимо от типа, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача — определить схему ввода-вывода теплоносителя для правильного размещения заглушек и правильного подключения элемента к сети;

Совет! Если произвести обычную замену радиатора, то ничего придумывать не нужно. Делаете все по подобию предыдущего радиатора. Вход верхний, выход нижний.Противоположное верхнее резьбовое отверстие представляет собой проходную заглушку с задвижкой Маевского. Противоположный нижний резьбовой выход представляет собой заглушку.

  1. Роли распределены. Производим сборку:
  • Начало — это подключение крана Маевского и заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
  • Волокно намотано ровными прядями без комков и выступов в направлении, противоположном резьбе колпачков;
  • Затем паста фиксирует это волокно на месте;
  • С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на место.

Совет! В продаже есть специальные ключи с фигурными вырезами под основные параметры установочного комплекта. Для обвязки радиатора будет достаточно разводного ключа, правда его мощности не хватит на заглушки для чугунных радиаторов. Тогда вам еще понадобится газовый ключ.

  • Немного сложнее с входом воды и дренажа. Сегодня в аккумуляторы устанавливаются отводы, называемые американскими, такое соединение накидной гайкой обеспечивает наиболее надежное соединение.Их установка следующая:
  • Резьбовая часть, входящая в радиатор, имеет такую ​​же форму, как уже было описано — с волокном и пастой;

Рекомендации! Лен и пасту можно заменить ФУМ-лентой, так многие советуют. Действительно, можно, но нужно делать это грамотно. Такая замена возможна в домах и квартирах, где есть автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое — контур замкнут.ФУМ-лента в таких условиях ощущается очень комфортно. При скачках давления частые гости общей системы теплоснабжения лента может порваться. Результат очевиден — течь.

  • Спиннинг американец не обычный газовый ключ, а шестигранник.

Совет! Во многих видеоматериалах можно увидеть, как американца крутят стамеской, квадратной булавкой и даже одним захватом из плоскогубцев. Насколько это оправданно, судить не беремся, но родной ключ все же лучше.

Секция присоединения

Для этого нам потребуются ниппели — соединители специальной секции с резиновым уплотнительным кольцом, а также ключи для затяжки ниппелей.

Наша помощь! Ниппель — это вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной канавкой для резинового уплотнения. Из борозды выходят гребни с t

Сколько стоит снятие и замена радиатора?

Все, что вам нужно знать о снятии и замене радиаторов, включая затраты на материалы и рабочую силу, часто задаваемые вопросы и советы.

Средняя стоимость снятия и замены радиатора

В зависимости от сложности работы и типа радиатора обычно это занимает около: 2 часов

£ 200

Сколько стоит снятие и замена радиатора?

Радиаторы — незаменимый элемент в современных домах, позволяющий распределять тепло, вырабатываемое котлом, по дому.Однако иногда они могут перестать работать и, возможно, потребуется их замена. Замена радиатора на аналогичный — простая работа для инженера-теплотехника и относительно проста для энтузиаста своими руками. Однако вы также можете добавить термостатический вентиль радиатора, пока вы на нем. Главное, что нужно помнить для простой замены, — это купить новый радиатор того же размера и с такими же фитингами, что и тот, который вы снимаете. Вы также можете подумать об установке дополнительного радиатора, чтобы обеспечить больше тепла в комнате, если вы обнаружите, что в комнате часто слишком холодно.

Цены, взимаемые сантехниками за установку дополнительного радиатора, будут зависеть от количества требуемых трубопроводов и сложности работы. Но замена радиатора — довольно обычная работа для сантехников, и ее нужно выполнить всего за пару часов или около того. Еще одна очень частая причина снятия и замены радиатора — это украшение. Доступ к стене за радиатором для облицовки плиткой, покраски или оклейки обоями намного проще, если радиатор снят. После того, как вы определили, что вам нужно снять радиатор, вам нужно определить стоимость, которая будет связана со всей работой.Цены от более мелких местных торговцев колеблются от до 200 фунтов стерлингов , но вы можете рассчитывать заплатить что угодно от 175 фунтов стерлингов до 300 фунтов стерлингов, чтобы нанять кого-то из более крупной компании с национальным покрытием.

Снятие и замена радиатора Цены

Есть несколько факторов, которые повлияют на общую стоимость облицовки ванной кафелем. Первая — это область, которую вы решили выложить плиткой. Самый дорогой вариант — облицовка всей комнаты плиткой; облицовка полов и стен плиткой сверху вниз.Самый дешевый вариант — просто выложить плитку над раковиной. Следующее соображение — это материал, из которого сделана плитка. Между стоимостью виниловой плитки и плитки из натурального камня большая разница. Размер и форма комнаты будут иметь большое влияние на стоимость не только материалов, но и рабочей силы. Чем больше плитки придется разрезать, тем труднее и, следовательно, дороже работа. Вот несколько примеров затрат для некоторых распространенных типов работ.

Ниже приведена таблица, в которой указаны различные расходы, которые могут возникнуть при снятии и замене радиатора, а также цены, которые вы должны ожидать.

Используйте указанные ниже размеры, чтобы определить, какой у вас радиатор: маленький, средний или большой:

  • Маленький — (В) 40 см (Ш) 60 см
  • Средний — (В) 60 см (Ш) 100 см
  • Большой — (В) 80 см (Ш) 180 см
Тип работы Продолжительность Средняя стоимость
Снять малый радиатор 1 час £ 80
Снять средний радиатор 1-2 часа £ 100
Снять большой радиатор 2 часа £ 120
Заменить малый радиатор 1 час £ 150
Заменить средний радиатор 1-2 часа £ 200
Заменить большой радиатор 2 часа £ 250
Установите дополнительный малый радиатор 2-3 часа £ 250
Установить дополнительный средний радиатор 3-4 часа £ 300
Установите дополнительный большой радиатор 4-5 часов £ 350
Удалить воздух из радиатора 30-60 минут £ 100

Только стоимость поставки

Возможно, вы подумываете об установке нового радиатора самостоятельно.Если это так, возможно, вы ищете только цены на радиаторы. Есть много разных типов радиаторов, и каждый различается по цене. Ниже приведен список различных типов радиаторов, которые вы можете приобрести, и средняя стоимость каждого из них.

Радиаторы центрального отопления

Радиаторы центрального отопления имеют самую высокую тепловую мощность, а также имеют наибольшую тепловую эффективность среди всех типов водопроводных радиаторов. Это делает их очень популярным выбором во многих домах в Великобритании.В этих радиаторах используются гофрированные панели для отвода тепла в комнату.

Вы можете выбрать радиаторы центрального отопления с одной панелью для небольших помещений или с двумя панелями для больших помещений, поскольку они производят больше тепла.

  • Малый радиатор центрального отопления — £ 20- £ 40
  • Средний радиатор центрального отопления — £ 40- £ 80
  • Большой радиатор центрального отопления — £ 85- £ 120
Колонный радиатор

Если вы хотите добавить или сохранить немного исторического очарования в своем доме, то колонный радиатор может стать для вас идеальным вариантом.Эти радиаторы придают вашему дому традиционный вид.

По стилю они очень похожи на чугунные радиаторы, возникшие в викторианскую эпоху. Эти современные колонные радиаторы сохраняют традиционный вид, но обеспечивают гораздо большую тепловую эффективность, чем более старые модели.

  • Радиатор с малой колонной — £ 115- £ 190
  • Радиатор средней колонны — £ 140- £ 230
  • Радиатор с большой колонной — £ 320- £ 380
Дизайнерские радиаторы

Дизайнерский радиатор может принести в ваш дом множество преимуществ.Некоторые из этих преимуществ включают в себя технологии экономии места, удивительный дизайн и даже радиаторы двойного назначения, которые можно использовать как зеркала, доски для заметок и многое другое!

Эти типы радиаторов — идеальный способ придать любой комнате современный вид. Они могут создавать невероятно стильные и привлекательные элементы, которые вам не нужно скрывать или замаскировать.

  • Маленький дизайнерский радиатор — 180–300 фунтов
  • Дизайнерский радиатор среднего размера — £ 200- £ 450
  • Большой дизайнерский радиатор — 350–500 фунтов
Радиаторы вертикальные

Вертикальные радиаторы бывают самых разных стилей и цветов.Они также очень удобны, поскольку могут идеально вписаться в небольшие стены, а это значит, что вы можете обогреть больше своего дома, когда раньше это было бы невозможно. Если в вашем доме небольшая комната, вертикальный радиатор занимает гораздо меньше места, чем традиционный, поэтому у вас остается гораздо больше места для меблировки.

Если вы выберете смелый дизайн, вертикальный радиатор может даже стать частью декора.

  • Маленький вертикальный радиатор — £ 100- £ 200
  • Средний вертикальный радиатор — £ 150- £ 250
  • Большой вертикальный радиатор — £ 230- £ 575
Радиаторы для полотенец

С полотенцесушителем вы можете сушить полотенца, добавляя тепла в ванную комнату.

Это может выглядеть очень стильно и идеально подходит, когда вы выходите из ванны или душа и вам нужно немного дополнительного тепла.

  • Маленький радиатор для полотенец — £ 25- £ 150
  • Средний полотенцесушитель — £ 50- £ 300
  • Большой радиатор для полотенец — £ 75- £ 500
Радиаторы чугунные

Чугунный радиатор нагревается и остывает дольше, чем другие модели радиаторов.Это означает, что они дольше сохраняют тепло после выключения отопления. Имея это в виду, это отличные радиаторы для больших помещений с высокими потолками.

Эта модель радиатора лучше всего подойдет для дома старых времен; тем не менее, они могут стать прекрасным элементом современного декора.

  • Маленький чугунный радиатор — £ 120- £ 200
  • Средний чугунный радиатор — £ 250- £ 595
  • Большой чугунный радиатор — £ 490- 750 £
Плоские радиаторы

Если вы ищете очень простой и относительно быстрый способ замены радиаторов, то плоскопанельный радиатор — идеальный вариант для вас.Эти радиаторы созданы легкими и компактными. Они могут вписаться практически в любую комнату, не занимая при этом много места.

  • Малый плоскопанельный радиатор — £ 180- £ 250
    • Плоский радиатор среднего размера
  • — £ 200- £ 225
  • Большой плоскопанельный радиатор — £ 220- £ 250
Радиаторы из нержавеющей стали

Радиаторы из нержавеющей стали очень эффективны, но они также являются потрясающим элементом помещения.Они доступны в различных вариантах отделки, за которыми легко ухаживать и легко содержать в чистоте.

Нержавеющая сталь не подвержена коррозии или ржавчине, как некоторые другие металлы, поэтому радиатор из нержавеющей стали гарантированно прослужит долго.

  • Малый стальной радиатор — £ 175- £ 275
    • Стальной радиатор
  • — 250–350 фунтов стерлингов
  • Большой стальной радиатор — £ 350- £ 580
Зеркальные радиаторы

Зеркальные радиаторы могут стать отличным выбором для спален, ванных комнат и прихожих.Это потому, что они создают ощущение большего пространства. Они также служат стильным элементом декора, выделяя тепло для обогрева комнаты.

  • Зеркало радиатора — £ 200- £ 650
Радиаторы для экономии места

Компактный радиатор — идеальный вариант, если вы хотите максимально использовать пространство в своей комнате. Они могут вписаться в узкие пространства, закругляться по углам и легко вписаться в интерьер.

  • Радиатор для экономии места — £ 200- £ 250
  • Радиатор средней экономии места — £ 550- £ 675
  • Большой радиатор для экономии места — £ 195- £ 350

Дополнительные расходы

Ниже приведены некоторые дополнительные расходы, которые могут возникнуть при замене радиатора.

  • Котел новый (поставка и установка) — £ 900- £ 3500
  • Бак для воды (поставка и установка) — £ 150 — £ 600
  • Трубопровод (поставка и установка) — £ 800 — £ 1000
  • Power Flush — 350 фунтов стерлингов — 650 фунтов стерлингов
  • Новый термостат — £ 150- £ 280
  • Клапан радиатора TRV — £ 5- £ 39
  • Home Insulation (профессиональная изоляция чердаков) — £ 300- £ 350
  • Установка стеклопакетов — £ 2500- £ 6500

Затраты на рабочую силу и сроки

Ниже приведены затраты, которые вы должны заплатить за работу по снятию и замене радиатора в Великобритании.

Установка аналогичного радиатора

Для простой установки радиатора, равного аналогичному, вы можете ожидать, что профессиональный специалист возьмет на себя менее 500 фунтов стерлингов за всю работу. С учетом стоимости радиатора вы будете платить около £ 200–300 на юге Великобритании и около 150 фунтов стерлингов на севере Великобритании. Замена радиатора должна занять всего пару часов. Сантехник должен удалить воздух и проверить радиаторную систему после установки нового радиатора.Им также может потребоваться долить воду в систему. Это зависит от того, сколько воды вы потеряете в процессе снятия старого радиатора.

Установка дополнительного радиатора

Цена на установку дополнительного радиатора в вашем доме будет варьироваться в зависимости от количества необходимых новых трубопроводов и доступности существующих трубопроводов. Если вы собираетесь нанять малый бизнес или индивидуального предпринимателя для выполнения работы за вас, вам придется заплатить около £ 150-200 .Если вы предпочитаете нанять более крупную национальную компанию, цены будут примерно от фунтов стерлингов 175 до 300 фунтов стерлингов.

Удаление воздуха из радиатора

Удалить воздух из радиатора — очень простая задача. С помощью подходящего инструмента вы сможете удалить воздух из всех радиаторов в доме менее чем за час. Однако вы можете вызвать профессионала, который сделает эту работу за вас, если вы предпочитаете, чтобы это делал кто-то другой. Вы не должны платить более £ 150 за прокачку радиатора. Цены обычно варьируются от фунтов стерлингов до 120 фунтов стерлингов.

Большинство обсуждаемых работ с радиаторами займет у профессионала несколько часов. Шкала времени, конечно, зависит от количества радиаторов. Если вы заменяете все радиаторы в своем доме, вы должны ожидать, что это займет 1-2 дня.

Готовы получить цену за свою работу?

Факторы затрат на снятие и замену радиатора

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на затраты, связанные со снятием и заменой радиатора. Ниже приведены некоторые из основных факторов, которые могут повлиять на стоимость вашей работы.

Тип радиатора

Тип устанавливаемого радиатора может сильно повлиять на стоимость выполняемых работ. Если вы устанавливаете аналогичный радиатор, вам придется заплатить намного меньше, чем если бы вы меняли стиль установленного радиатора. Различные типы радиаторов также могут сильно различаться по цене в зависимости от выбранного вами стиля. Например; базовый радиатор центрального отопления среднего размера будет стоить около £ 40-80 , тогда как дизайнерский радиатор среднего размера будет стоить примерно £ 200-650 .

Размер радиатора

Радиаторы

бывают разных размеров, и это повлияет на стоимость. В зависимости от размера радиатора сантехнику может потребоваться больше времени для его установки. Это также повлияет на стоимость, так как сантехник будет брать больше за большую работу. Например; маленький базовый радиатор будет стоить около £ 20-40 , тогда как большой базовый радиатор будет стоить примерно £ 85-120 .

Количество радиаторов

Если вам нужно снять и заменить более одного радиатора, тогда вам нужно будет учесть дополнительные затраты на дополнительные радиаторы плюс дополнительные затраты, связанные с рабочей силой.Специалисту потребуется намного больше времени, чтобы установить более одного радиатора, и стоимость будет увеличиваться в зависимости от продолжительности всей работы. Например; Замена одного радиатора будет стоить около 200 фунтов стерлингов, но замена всех радиаторов в вашем доме будет стоить более 1000 фунтов стерлингов .

Новый трубопровод

Если сантехнику нужно установить в систему новый трубопровод, чтобы он соответствовал вашему новому радиатору, это также повлечет за собой дополнительные расходы.Вам нужно будет подумать о цене на дополнительные трубопроводы, а также о дополнительных трудозатратах на установку нового трубопровода. Поставка и установка трубопроводов добавят примерно фунтов стерлингов 800–1000 фунтов стерлингов к общей стоимости работ.

Причины снятия и замены радиатора

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть снять и заменить радиатор в своем доме. Некоторые из основных причин, по которым вам может потребоваться замена радиатора, перечислены ниже.

Возраст — Обычно рекомендуется заменять радиаторы каждые 15-20 лет.Если ваши радиаторы приближаются к этому возрасту, стоит взглянуть на них и оценить, как они работают.

Ржавчина — Ржавчина может часто образовываться на внешней стороне радиаторов из-за их нагрева и охлаждения. Если не устранить ржавчину сразу, это может стать проблемой и, в конечном итоге, вызвать утечку.

Коррозия — Внутри радиатора может возникнуть коррозия из-за шлама, который со временем может накапливаться. Это вызывает ржавчину внутри радиатора и может в конечном итоге привести к утечкам.

Засорение — Засорение может быть вызвано засорением илом или ржавчиной. Это может предотвратить нагрев радиатора.

Низкая эффективность — Менее эффективный радиатор приводит к потерям тепла, что может привести к тому, что на обогрев помещения потребуется намного больше времени.

Обновление — Возможно, вы захотите обновить существующие радиаторы для новых моделей.

Утечки — Утечки могут возникать по ряду причин, и их часто трудно устранить.

На что следует обратить внимание при установке радиатора

При замене радиатора следует подумать о мощности и КПД котла. Если котлу больше 10 лет, вероятно, стоит заменить и котел. Замена бойлера — это дорогостоящее вложение, и вам может потребоваться помощь в выборе правильного котла, с таким большим количеством вариантов, которые имеют свои преимущества и недостатки.

Другая связанная работа — установка клапанов TRV для более эффективного управления температурой в помещении / радиаторе.Термостатические клапаны радиатора (TRV) регулируют температуру радиатора, измеряя температуру воздуха в помещении и автоматически открывая и закрывая поток воды к радиатору для поддержания заданной температуры. В настоящее время TRV являются обязательным требованием в рамках строительных норм в домах, но во многих более старых объектах их до сих пор нет. Проконсультируйтесь с установщиком, чтобы убедиться, что у вас есть подходящие клапаны.

Кроме того, нет смысла иметь эффективные радиаторы, если ваш дом плохо изолирован.Изолируйте чердак как минимум 150 мм современной теплоизоляции и обратите внимание на двойное остекление, если оно у вас еще не установлено.

Наконец, вам нужно подумать, действительно ли вам нужен новый радиатор или есть проблема с вашей системой. Возможно, стоит промыть центральное отопление, чтобы удалить весь накопившийся со временем ил и мусор.

Замена и демонтаж радиатора своими руками

Всегда рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией или нанять специалиста для снятия и замены радиатора, если вы не знаете, как это сделать, или если вы не уверены в своих навыках слесаря.

Ниже приведено руководство по снятию и замене радиатора.

Необходимые инструменты и материалы

  • Новый радиатор
  • Кронштейн радиатора новый
  • Чаша для мытья посуды
  • Два разводных ключа
  • Ключ для прокачки радиатора
  • Сверло
  • Детектор трубы / кабеля / стержня
  • Тряпки или тряпки
  • Лента PTFE (резьбовое уплотнение)
  • Стальная вата
  • Другой человек в помощь

Снятие и замена радиатора

Лучший способ снять и заменить радиатор самостоятельно — это выбрать замену с идентичными центрами труб.Это расстояние между двумя водопроводными трубами. Это значительно упростит работу.

Если вы выберете радиатор другой формы или размера, вам потребуется слить воду из системы и внести некоторые изменения в трубопровод.

Шаг первый

Первый шаг, который вам нужно сделать при снятии и замене радиатора, — это перекрыть клапаны с обеих сторон.

Поверните ручной клапан по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться.

Если у вас клапан TRV, поверните его, пока он не перейдет в положение выключения.

Если у вас есть запорный клапан на одном конце, вам просто нужно снять пластиковый экран, а затем повернуть вал по часовой стрелке с помощью гаечного ключа. Обязательно подсчитайте, сколько раз вы поворачиваете гаечный ключ, так как это гарантирует, что вы сможете установить в радиаторе такую ​​же скорость потока.

Шаг второй

Установите таз для мытья посуды под клапан, чтобы вода могла собираться, когда она начнет стекать.

Ослабьте одну из накидных гаек, которая соединяет ваш клапан с радиатором, с помощью разводного гаечного ключа.Возможно, вам понадобится второй гаечный ключ, чтобы закрепить корпус клапана, чтобы он не поворачивался и не повредил трубопровод.

Шаг третий

Найдите выпускной клапан в верхней части радиатора и откройте его. Затем ослабьте накидную гайку, соединяющую радиатор и клапан, чтобы слить воду. Убедитесь, что стекающая вода сливается в таз для мытья посуды.

Если ваш радиатор достаточно старый, вода внутри может быть довольно грязной или грязной. Имейте это в виду, так как вам, возможно, придется вытирать протечки тканью или тряпками.

Если ваша чаша для мытья посуды недостаточно глубокая, чтобы собрать всю воду, просто снова затяните соединительную накидную гайку, слейте воду и снова начните процесс, пока она полностью не слит. Когда вода перестанет выходить, отключите вентиль, расположенный на противоположной стороне радиатора.

Шаг четвертый

Если у вас большой радиатор, вам может понадобиться помощь в выполнении этого шага.

Снимите радиатор с кронштейнов для настенного монтажа и наклоните его, чтобы слить оставшуюся воду.Когда вся вода перестанет выходить, набейте выпускные отверстия ветошью или салфеткой, чтобы они не протекали.

Если кронштейны, которые в настоящее время установлены на стене, не подходят для вашего нового радиатора, снимите их. Затем вам нужно будет заменить их на подходящие.

Если для этого вам нужно просверлить стену, обязательно проверяйте, что находится за стеной. Вы не хотите случайно просверлить трубу. Цифровой детектор поможет определить, что находится за стеной.

Шаг пятый

Осторожно снимите соединители клапана со старого радиатора с помощью гаечного ключа.

Используя проволочную вату, очистите разъемы, а затем намотайте ленту для уплотнения резьбы от пяти до десяти раз вокруг резьбы, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

Вверните эти разъемы в новый радиатор и обязательно затяните их полностью. Затем повесьте новый радиатор на стену.

Подсоедините вентили к новому радиатору, как только он окажется на стене, и установите их заново.Не забудьте проверить количество оборотов, которое вы сделали ранее, чтобы оно было на тех же настройках, что и предыдущий радиатор. Как только это будет завершено, позвольте воде попасть в радиатор.

Пока это происходит, вам нужно будет немного приоткрыть спускной клапан, чтобы позволить воздуху выйти. Когда вода начнет вытекать, закройте спускной клапан.

Проверьте каждый из клапанов на герметичность, затем затяните и просушите их, если необходимо. Включите центральное отопление и время от времени проверяйте, нет ли подтеков.

Как удалить воздух из радиатора

Удалить воздух из радиаторов — довольно простая работа, если вы знаете, что делаете. Ниже приведены десять простых советов, как успешно удалить воздух из радиатора.

  • Включите центральное отопление и убедитесь, что радиаторы полностью включены. Подождите, пока радиаторы не нагреются, прежде чем переходить ко второму шагу.
  • Пощупайте все радиаторы в вашем доме на предмет наличия холодных точек. Это позволит вам определить, из каких радиаторов нужно удалить воздух.Если вам нужно удалить воздух более чем из одного радиатора, начните с тех, что находятся на первом этаже, и начните с того, что дальше от котла, прежде чем переходить на верхние этажи.
  • Вам нужно будет выключить отопление перед удалением воздуха из радиаторов. Оставьте впускные клапаны открытыми, но выключите обогрев. Если вы оставите отопление включенным, водяные насосы могут всасывать больше воздуха.
  • Подождите, пока радиаторы остынут, и не пытайтесь слить их, пока они полностью не остынут.Если вы не дождетесь, пока радиатор остынет, из вас может вылезти кипяток. Также хорошо дать содержимому радиатора полностью осесть, чтобы кровотечение было эффективным.
  • Соберите свои припасы. Вам понадобятся старые полотенца, контейнер, тряпка и ключ от радиатора. Ключи выпускного клапана обычно поставляются с радиатором. Если вы не можете найти тот, который был в комплекте с радиатором, вы можете купить его в любом магазине DIY. Иногда вода, которая выходит из старых радиаторов, может быть довольно грязной, поэтому важно отложить старые полотенца, особенно если у вас есть светлые ковры.
  • Найдите выпускной клапан. Вы найдете выпускной клапан в верхней части радиатора на одном конце. Это похоже на круглое отверстие с квадратом посередине. Поместите старые полотенца под отверстие для слива, а также поместите туда контейнер, чтобы уловить пролитую жидкость.
  • Прикрепите шпонку радиатора к квадрату в середине выпускного клапана. Поверните ключ против часовой стрелки. Если вам нужно улучшить захват, используйте ткань. Это также полезно для улавливания капель, которые могут вытечь, когда вы поворачиваете ключ.Не открывайте вентиль полностью, иначе после выхода воздуха выльется вода. Вы услышите шипящий звук, когда воздух начнет выходить.
  • Подождите, пока прекратится шипение. Когда весь воздух будет выпущен, вода начнет вытекать. Подождите, пока не начнет выходить постоянная струя воды, а не просто брызги. Это показатель того, что весь воздух выпущен.
  • Снова затяните клапан с помощью радиаторного ключа, а затем протрите полотенцем воду, которая могла пролиться на радиатор.Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, это момент, когда вы перейдете к следующему радиатору и выполните указанные выше действия.
  • После того, как вы удалили воздух из всех необходимых радиаторов в доме, снова включите отопление, чтобы проверить, успешно ли прошел спуск воздуха. Осмотрите все радиаторы, чтобы убедиться, что они все теплые, и еще раз проверьте, нет ли утечек.

Стоимость переноса текущего радиатора

В большинстве случаев ваш дом будет построен с радиаторами в середине стены, чтобы тепло распределялось по комнате равномерно.Однако это не всегда идеально, поэтому вы можете переместить радиатор в другую часть стены или полностью на другую стену.

Перемещение радиатора обычно занимает около 2-3 часов, а стоимость профессионального перемещения радиатора составляет около 200 фунтов стерлингов.

Лучше всего доверить перемещение радиатора профессионалу, поскольку при перемещении радиатора необходимо учитывать множество вещей, например, что находится за стеной и как перемещать трубопроводы. Это непростая работа, особенно если у вас нет высоких навыков слесаря.

Техническое обслуживание и ремонт радиатора

Важно убедиться, что ваше отопление работает эффективно, не только для вашего комфорта, но и для вашего банковского баланса. В холодные месяцы года вам нужно будет быстро отапливать всю собственность, и вам нужно, чтобы она оставалась теплой. Знание того, как исправить некоторые незначительные проблемы и поддерживать радиаторы в рабочем состоянии, поможет вам сохранить тепло в доме, не обращаясь к профессионалу.

Для установки системы центрального отопления вам понадобится квалифицированный специалист, но поддерживать радиаторы не так уж сложно.

Если вы чувствуете холодные пятна на радиаторах или если они долго нагреваются, первое, что вы должны попытаться сделать, это удалить воздух из радиаторов. Обычно это устраняет любые холодные точки и помогает повысить эффективность работы радиаторов.

Если прокачка радиаторов не устраняет холодные точки, это может указывать на более серьезную проблему, и вам нужно будет вызвать профессионала, чтобы он ее осмотрел.

Как исправить шумную систему центрального отопления

У каждого котла разные органы управления, поэтому храните руководство в надежном месте, чтобы всегда можно было к нему вернуться.У большинства неисправностей центрального отопления есть довольно простые решения, которые вы обычно можете исправить самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь, всегда обращайтесь к профессионалу.

Как исправить скрип трубы

Скрип в трубах может быть вызван расширением горячих труб или их трением о стену, пол или другие трубы.

Чтобы устранить эту проблему, попробуйте расширить выемки для труб в балках. Если у вас есть незакрепленные трубы, закрепите их или упакуйте изоляцию между трубами.

Как исправить гудение в трубах

Гудящие звуки могут возникать в трубах, когда скорость насоса слишком высока, или когда ваши трубы слишком узкие для потока в системе.

Как исправить шум в трубах

Шум в трубах обычно вызывается воздухом или пузырьками внутри системы.

Лучший способ решить эту проблему — удалить воздух из радиаторов. Если прокачка радиаторов не решает эту проблему, лучше всего вызвать инженера, чтобы он обнаружил более серьезную проблему.

Как исправить шипение или стук

Шипение или стук могут быть вызваны неисправностью бойлера или термостата, либо скоплением накипи в системе.

Лучше вызвать инженера для проверки вашей системы. Они смогут лучше всего определить проблему и эффективно ее устранить.

Если ваша система центрального отопления издает шум, лучше решить проблему раньше, чем позже, так как ее прекращение может привести к дальнейшим проблемам в будущем.

Если у вас ремонт или техническое обслуживание, это идеальное время для обновлений. Возможно, стоит обновить котел, радиатор или установить новый умный термостат.

Сделай сам против найма

Хотя замену радиатора можно выполнить самостоятельно, выбор профессионала, который выполнит эту работу за вас, дает множество преимуществ, в том числе:

У них есть необходимый опыт

Профессиональный сантехник будет обладать всеми необходимыми навыками и будет правильно обучен лучшим методам работы. Они также обычно имеют многолетний опыт работы.

Это снимает с вас давление

Если вы наняли профессионала, который сделает эту работу за вас, он сделает все, чтобы вам не о чем беспокоиться.

У них будут необходимые материалы и инструменты

У профессионального сантехника будут все необходимые инструменты, чтобы работа выполнялась правильно и эффективно. Это избавляет вас от необходимости искать инструменты самостоятельно.

Они знакомы с кодами сантехники

Найдя сантехника, знакомого со строительными и сантехническими нормами, вы можете гарантировать, что установка ваших новых радиаторов полностью соответствует закону.

Профессионалы эффективнее

У профессионального сантехника уже есть план работы и все необходимые инструменты.Часто выбор маршрута «сделай сам» будет стоить вам больше денег и времени, чем вы изначально ожидали.

Профессиональные сантехники отлично решают проблемы

Одним из главных плюсов найма профессионала является то, что они могут легко выявить любые проблемы с вашей системой и точно знать, как их исправить, а также позаботятся о том, чтобы то же самое не произошло. повториться в будущем.

Хотя наем профессионала стоит денег, вы можете обнаружить, что сэкономите много времени, усилий и даже дополнительных затрат, выбрав профессиональный путь.Самостоятельное выполнение работы и экономия денег могут показаться привлекательными, но это может оставить у вас гораздо больше проблем, чем предполагалось, особенно если вы не уверены в своих навыках слесаря. Вот почему всегда рекомендуется нанять профессионала для такого рода работ.

Контрольный список специалистов по радиаторам

Ниже приведен список вещей, которые вы должны учесть перед тем, как нанять профессионала для устранения проблем с радиатором.

  • Зарегистрирован ли торговый сейф Gas Safe?
  • Могут ли они предложить гарантию на свою работу?
  • Сколько лет у них есть опыт ремонта радиаторов?
  • Есть ли какие-либо дополнительные сборы?

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о замене и ремонте радиатора.

Что такое ингибитор коррозии и нужен ли он?

Ингибитор коррозии — это химическое вещество, которое добавляют в системы центрального отопления для предотвращения образования черного осадка в радиаторах, трубопроводах и котле. Если вас беспокоит коррозия, возможно, стоит подумать о добавлении ингибитора коррозии в вашу систему отопления.

Нужны ли мне термостатические регулирующие клапаны радиатора на моем радиаторе?

Они вам не нужны, но мы настоятельно рекомендуем их, поскольку они позволяют устанавливать температуру, необходимую для каждой конкретной комнаты, что позволяет лучше контролировать систему отопления и экономить ваши деньги на счетах за отопление.

Где мне разместить радиаторы?

В современных домах положение радиаторов не так важно; однако в старых домах радиаторы следует устанавливать в самой холодной части комнаты, которая обычно находится под окном. В идеале у вас должен быть один радиатор на каждые четыре метра в комнате.

Чугунные радиаторы нагреваются дольше, чем стандартные радиаторы?

Да, но они дольше сохраняют тепло после выключения центрального отопления.Чугунные радиаторы становятся все более популярными среди инженеров-теплотехников и архитекторов, поскольку они, как правило, больше нагревают ткань здания, что помогает уменьшить влажность и конденсат.

Почему мой радиатор горячий вверху и холодный внизу?

Обычно это означает, что в радиатор поступает недостаточный поток воды. Это часто происходит из-за закупорки или наличия кислородных карманов в системе, которую необходимо удалить. Если вы знаете, как удалить воздух из радиаторов, вы можете попробовать это самостоятельно, чтобы очистить воздух.В противном случае вам следует обратиться к инженеру-теплотехнику для дальнейшего расследования.

Источники

https://www.npower.com/help-and-support/guides/how-to-bleed-a-radiator
https://www.diy.com/ideas-advice/how-to-fix-problems- with-radiators / PROD_npcart_100309.art
https://www.dripfix.co.uk/helpcorrosioninhibitor.aspx
https://www.bestheating.com/info/how-to-replace-a-radiator-a-best- нагревательная направляющая

Последнее обновление MyJobQuote 25 февраля 2020 г.

Электронный индукционный нагреватель Болт Нагревательный демонтаж Винт Инструмент 220В / 110В Комплект магнитного индукционного нагревателя Инструмент для ремонта авто | Сварочные горелки |

Индукционный нагреватель — это ключевая часть оборудования, используемого во всех типах индукционных нагревателей.
Катушка ручная, с антиподдерживающим эргономичным корпусом. Быстрее и безопаснее, чем традиционный фонарик.
Побочные эффекты, обычно связанные с вспышками, также могут быть устранены.
Яркий светодиодный индикатор освещает вашу рабочую нагрузку.
Тип: Инструмент для разборки с шаровой головкой
Мощность: 1000 Вт
Рабочая температура: отрицательная 40 ~ 60 Цельсия
Относительная влажность: менее 95% Относительная влажность
Атмосферное давление: 86 ~ 10 кПа
Освещение: светодиодный свет
1. Прикрепляется тепло или ржавые крепежные детали и детали, которые необходимо отделить
2. Выправить небольшие грады и другие подобные вмятины, не закрашивая слой краски без автомобиля, удаляя полосы на частях кузова при ремонте или исправлении.
3. Горящие сайлентблоки, прижимаемые к балкам ходовой или других машин и оборудования.
4. Термическая обработка металлических деталей, закалка, отпуск, нормализация.
5. Запрессовка подшипников на горячей посадке, а так же текучесть.
6. Малые герметики для многослойного стекла для металлов.
7. Убрать наклеенные крашеные металлические спойлеры, молдинги, наклейки.
8. Нагревательные поверхности вытяжки или другие поверхности имеют виниловое покрытие.
9. Удалите ржавчину с металла и кузова автомобиля с помощью высокоскоростного нагрева деталей, а также отслаивающуюся ржавчину.
10. Удалить лакокрасочное покрытие с металлической поверхности или кузова авто. Тип штекера
: штекер ЕС, применяется в Индонезии, Германии, Франции, Испании, Италии и так далее.
Напряжение: AC220 V
Вилка: EU
Цвет: Фото Цвет
Материал: ABS + металл
Размер: 38,8 * 7,6 см
Содержимое упаковки:
1 * нагреватель
3 * нагревательный провод
Только указанное выше содержимое упаковки, другие продукты не включены.
Примечание: световая съемка и разные дисплеи могут привести к тому, что цвет объекта на картинке будет немного отличаться от реального.Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1-3 см.

Видео и фото по разборке ASUS серии X554

Если вы впервые в жизни делаете разборку ноутбука, обратите внимание на это руководство — Первый ремонт.

В статье перечислены основные меры предосторожности необходимыми инструментами для разборки ноутбука, а также рекомендации по разборке и чистке.

Asus X554LA, X554LD, X554LI, X554LJ, X554LN, X554LP Series — Все эти модели имеют одинаковый процесс разборки.

В этом видео показана разборка ASUS серии X554 и чистка вентилятора.

Если ваш ноутбук при работе перегревается и резко выключается, скорее всего, это перегрев системы охлаждения. Причина тому — скопление пыли на радиаторе. Если вовремя не очистить систему охлаждения, это может привести к повреждению ноутбука. Вы можете устранить эту проблему, повторив процедуры, показанные на видео ниже.

В этом видео показано, как заменить жесткий диск на другой или твердотельный накопитель в ASUS X554 Series

.

Все необходимые шаги представлены здесь в этом видео-руководстве.Из этого видео вы узнаете, как заменить медленный HDD на быстрый SSD. Замените сломанный жесткий диск на новый.

В этом видео показана замена экрана ASUS серии X554.

Все необходимые шаги представлены здесь в этом видео-руководстве. Из этого видео вы узнаете, как заменить ЖК-экран на своем ноутбуке.

В этом видео показана замена батареи ASUS серии X554.

Все необходимые шаги представлены здесь в этом видео-руководстве.Из этого видео вы узнаете, как заменить аккумулятор в своем ноутбуке.

В этом видео показана замена оптического привода ASUS серии X554.

Это видео-руководство поможет вам заменить оптический дисковод (ODD) на новый или заменить ODD на жесткий диск, используя специальный контейнер для оптических дисков.

В этом видео показан процесс замены или обновления оперативной памяти ASUS X554 Series.

Все необходимые шаги представлены здесь в этом видео-руководстве.Из этого видео вы узнаете, как заменить оперативную память или обновить ее, чтобы увеличить объем памяти.

В этом видео показан процесс сборки ASUS серии X554.

После того, как вы закончите разборку и ремонт, это видео поможет вам вернуть ноутбук в исходное состояние.

Заявление об отказе от ответственности:

Эта информация предназначена только для информационных целей. Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный вашему устройству при соблюдении видеоинструкций.Также обратите внимание, что если ваш ноутбук или любое другое устройство все еще находится на гарантийном сроке, то в процессе демонтажа гарантия может быть аннулирована, так как после разборки остаются следы, а это нарушает условия гарантийного срока. Перед разборкой убедитесь, что на ваш ноутбук закончилась гарантия.

Стоимость замены радиатора

Сколько нужно заменить радиатор?

Средняя стоимость замены радиатора обычно составляет около 200 фунтов стерлингов для традиционного двухпанельного радиатора.Цена варьируется в зависимости от качества и размера радиатора, а также от того, нужно ли менять кронштейны и сколько требуется трубопроводов. Общее время для завершения работы составляет около 2-3 часов, при этом инженер-теплотехник обычно проводит испытания радиатора, чтобы убедиться, что не требуется мелкий ремонт, а также устраняет любые незначительные утечки.

Большинство инженеров-теплотехников из соображений безопасности работают парами и обычно берут около 300 фунтов стерлингов в день за пару.Если работа небольшая, то довольно часто требуется только один торговец, поэтому вы можете рассчитывать на стоимость труда около 150-200 фунтов стерлингов в день.

Стоимость установки радиатора

Ниже приведены приблизительные затраты на поставку и установку / замену радиаторов:

Тип работы Ср.Стоимость Продолжительность
Заменить радиатор £ 200 1-2 часа
Удаление / снятие радиатора £ 100 1-2 часа
Установить дополнительный радиатор £ 300 3-4 часа
Удалить воздух из радиатора £ 100 30-60 минут
Заменить все радиаторы в 3-х местном доме £ 1300 1-2 дня

Калькулятор разбивки затрат на замену радиатора

Индивидуальные затраты на замену одинарного двухпанельного радиатора — Общая стоимость: 200 фунтов стерлингов

Введение в цены на новые радиаторы

Эта статья содержит цитаты, цены и советы сантехников и газовых инженеров по замене радиаторов.Будь то снятие и замена радиатора для доступа, простая замена радиатора на новый или установка дополнительного радиатора. В этой статье предполагается, что стандартные газовые радиаторы центрального отопления, обычно используемые в Великобритании, а также электрические накопительные нагреватели и т. Д. Не обсуждаются. Радиаторы часто приходится ронять / снимать, когда вы хотите облицевать стену плиткой / украсить стену позади, это быстрая работа, но сантехник может после этого проверить радиатор и выполнить любой мелкий ремонт, если есть какие-либо утечки.Вы должны помнить, что когда дело доходит до снятия радиаторов, общее практическое правило заключается в том, что чем старше радиатор, тем больше вероятность того, что он потечет, если его сломать!

Как заменить радиатор

Для снятия и замены радиатора сначала необходимо слить воду, закрыв клапаны, затем открутив накидную гайку, удерживая чашу под шарниром. Затем откройте спускной клапан, чтобы вода медленно стекала до полного опорожнения. Затем снимите радиатор с настенных кронштейнов и, если у вас есть термостатические радиаторные клапаны, убедитесь, что вы закрыли их крышкой.Замена радиатора — это полная противоположность снятию, к тому же вам нужно будет выпустить воздух из радиатора. В современных домах радиаторы лучше всего размещать в самой холодной части комнаты, которая обычно находится под окном.

Факторы, которые следует учитывать при установке новых радиаторов

При замене радиатора следует подумать о мощности и КПД котла, если котлу больше 10 лет, вероятно, стоит заменить и котел. Другая связанная с этим работа — установка клапанов TRV для более эффективного управления температурой в помещении / радиаторе.Термостатические клапаны радиатора (TRV) регулируют температуру радиаторов, определяя температуру воздуха в помещении и автоматически открывая и закрывая поток воды к радиатору для поддержания заданной температуры. TRV в настоящее время является требованием в рамках Строительных норм в домах, но во многих более старых объектах их до сих пор нет. Проконсультируйтесь с установщиком, чтобы убедиться в наличии правильных клапанов. Наконец, нет смысла иметь эффективные радиаторы, если ваш дом плохо изолирован. Изолируйте чердак как минимум 150 мм современной теплоизоляции и обратите внимание на двойное остекление, если оно у вас еще не установлено.

Нужен ли мне новый радиатор?

Есть ряд ситуаций, когда нам необходимо снять радиатор. Декорирование является наиболее распространенным, после чего следует замена пола или плинтусов, промывка системы центрального отопления, чистка, установка отражателей из серебряной фольги и, конечно же, замена радиатора на новый. Это не сложная работа, если у вас есть терпение и разумные меры предосторожности. Но есть вещи, которые могут пойти не так, наиболее распространенными из которых являются протечки радиатора при установке / установке.Чтобы найти и устранить утечки в радиаторе, прежде всего положите полотенца на пол вокруг радиатора, а затем полностью высушите поверхность радиатора, чтобы найти источник утечки. Когда радиатор высохнет, вы сможете легко увидеть источник утечки. Но если нет, возьмите туалетную бумагу или кухонный рулон и систематически проверяйте все соединения на радиаторе.

Как починить радиатор

Утечки в радиаторе происходят в одном из трех мест: корпус радиатора (если он старый и заржавевший), место слива, клапан или водопровод, ведущий к радиатору.если вы только что заменили / повторно установили радиатор, наиболее вероятными виновниками являются стыки труб, клапанов и сам радиатор. Если радиаторы горячие вверху и холодные внизу, это обычно означает, что в радиатор поступает недостаточный поток воды, это может быть вызвано рядом причин, включая засорение радиатора и неисправный или неправильно указанный водяной насос. в системе центрального отопления, лучше всего вызвать теплотехника для дальнейшего исследования.

Типы радиаторов

Существует довольно много типов радиаторов на выбор, включая горизонтальные, панельные, колонные, полотенцесушители и радиаторы LST.Есть также одинарные и двойные панельные радиаторы, а также двухпанельные и двухконвекторные радиаторы. Что вы выберете, зависит от того, что лучше всего подходит для вашей комнаты, вашей системы отопления и ваших личных предпочтений. Также важно выбрать размер радиатора, который будет достаточно обогревать вашу комнату, но не переусердствуйте, поскольку это приведет к потере энергии. Вот калькулятор размера радиатора, который удобно использовать при выборе нового радиатора.

Готовы получить предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок.Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить ценовое предложение
Часто задаваемые вопросы
Падение радиатора для доступа для украшения и последующего ремонта обычно стоит около 100 фунтов стерлингов и включает установку контрольных столбов, чтобы убедиться, что все в порядке.Чтобы заменить неисправный или поврежденный радиатор, как и аналогичный, с установленным клапаном TRV, вы ищите цены около 200 фунтов стерлингов.

Если вы решите установить дополнительный радиатор, если в комнате слишком холодно, то вашему сантехнику может потребоваться поднять ковер / пол и половицы, плюс потребуются дополнительные трубопроводы, так что это будет дороже. Бюджет составляет около 230 фунтов стерлингов, хотя вам нужно будет убедиться, что ваш существующий котел может справиться с дополнительным радиатором.Большинство котлов могут справиться с одним или двумя дополнительными радиаторами, но вам нужно проконсультироваться с инженером-теплотехником / сантехником, чтобы убедиться.

Удаление воздуха из радиаторов — задача, которую следует выполнять примерно раз в год, и ее достаточно просто, чтобы выполнить ее самостоятельно, не вызывая сантехника.Системы центрального отопления могут собирать пузырьки воздуха или по всей системе, что создает точки холода, которые не позволяют радиаторам достичь полной температуры. Это означает, что вам нужно повысить температуру или оставить обогрев включенным дольше, чтобы получить ту же температуру в помещении, что требует гораздо больших затрат на топливо.

Чтобы начать прокачку радиатора, сначала выключите отопление, чтобы не получить ожогов, затем, используя радиаторный ключ и ткань, просто медленно поверните вентиль, пока не выйдет небольшое количество воды (и, возможно, воздуха), как только вода начнет поступать. Чтобы выйти без брызг и пузырей, закройте / затяните клапан и перейдите к следующему радиатору, по очереди обходя дом.

После этого проверьте давление воды в системе центрального отопления, возможно, ее необходимо долить. Теперь снова включите центральное отопление и проверьте все радиаторы на наличие холодных точек, повторяя процесс по мере необходимости для всех радиаторов, у которых все еще есть холодные точки. Если все это звучит как слишком много работы, сантехник обычно берет около 120 фунтов стерлингов за прокачку радиаторов в типичном двухквартирном доме с 3 спальнями.

.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *