Отопление 3-х этажного дома одной печью

ОТЗЫВ КЛИЕНТА                    

ВИКТОР (поселок Красное Село, Гатчинский р-он, Лен.обл.)

— Спасибо за двухэтажную печь. Не думали, что одной печью протопим  3-х этажный дом. Но реалии таковы, что при одноразовой протопке в доме тепло и электрообогреватели мы сняли. Электричество расходуем только на горячую воду и теплые полы в санузле 1-го этажа. Вспоминаем недобрым словом нашу предыдущую  металлическую печь- топили её беспрестанно, а толку было мало, расходовали и дрова и электричество. Ваш лозунг «Другое тепло!» мы в полной мере ощущаем на себе. Спасибо огромное еще раз!

Дом расположен в дачном товариществе. Электроснабжение через управляющую компанию, поэтому дневной тариф 4р./кВч и 2р./кВч ночью. Помимо электро-конвекторов, в доме на 1-м этаже стояла металлическая печь длительного горения. 

На 2-м этаже детская комната отапливалась «голой» металлической трубой дымохода сендвич.

Над кровлей сендвич был гидроизолирован резиновой гофрой «макрофлекс».

Неудобства этого варианта отопления:

1. В печи приходилось поддерживать огонь круглосуточно. Дрова, буквально, «пожирались» по образному выражению заказчика.

2. В тлеющем режиме мощность печи падала. Приходилось подтапливать электроконвекторами,что увеличивало счета за электричество.

3. Неравномерность обогрева -то жарко, при номинальном режиме горения дров, то холодно в тлеющем.

 

Заказчик обратился к нам и поставил следующую задачу:

1. Обеспечить равномерный обогрев 1 этажа(кухня, спальня и столовая-гостиная).

2. Печь установить на тоже место для минимизации расходов по фундаментным работам.

3. В детской 2 этажа установить теплоёмкий щиток для поддержания комфорта для внуков.

4. Металлический дымоход заменить на капитальный керамический.

 

По согласованию с заказчиком было сделано следующее:

1. На 1 этаже установлена теплоемкая полностью из талькомагнезита печь «Зинаида» с панорамной дверцей Aito 0050 2000+.

 

  2. На печь 1-ого этажа через керамическую проставку, отделанную талькомагнезитовой плиткой,  установили теплоёмкий щиток полностью из талькомагнезита в детской на 2-ом этаже.

3. На щиток установили керамический дымоход Шидель с задвижкой .

4. На 3 этаже в дымоходе была установлена прочистная дверца , что позволит чистить дымоход не забираясь на крышу. Наружную часть дымохода утеплили пеностеклом 50мм.

 5. Надкровельную часть дымохода обрамили жестью, защитив от снега и дождя.

6. От осадков устье дымохода защитили зонтиком «Наполеон» от Шиделя. 

 

Устройство 2-х ярусной печи позволяет реализовать следующие режимы отопления :

1. Нагрев нижней печи без нагрева щитка.

2. Нагрев щитка без нагрева верха печи.

3. Нагрев печи и щитка одной закладкой дров.

 

Что показал отопительный сезон 2017-2018гг.

При ежедневной утренней протопке печь и щиток нагревались равномерно и отапливали на 1 этаже: кухню, спальню(при открытой двери) и столовую- гостиную; на 2 этаже: детскую, спальню, коридор и санузел(при открытых дверях).

Неожиданностью стало то, что на 3-ем этаже в коридоре, спальне и мастерской была комфортная +18гр. температура при открытых дверях.

Тепла 2х ярусной печи хватало на сутки. Электрообогрев остался лишь в санузле и коридоре 1 этажа.

Действительность превзошла ожидания заказчика. Этот сезон он топился брикетами по цене за кг 9,5 р.

Таким образом, за kWh тепловой энергии запасенной печью имеем 2,25 р. Весной 2017 он купил 10 куб.метров березы по 14000 р. К следующему отопительному сезону они достигнут 20% влажности и 1 kWh обойдется ему в 0,92р. Подробности подсчета смотрите в разделе » Почему печное отопление экономически выгодно».

 

 

 

 

Теплый пол на втором этаже. Схема отопления 2-х этажного дома 110м2 | металлопластик | теплый пол

Теплый пол на втором этаже. Схема отопления 2-х этажного дома 110м2 | металлопластик | теплый пол

Мы уже рассматривали схему отопления этого дома, где на первом этаже у нас теплый пол, а на втором радиаторы с коллекторной разводкой.

старая схема отопления с радиаторами и теплым полом
Сейчас я предлагаю рассмотреть этот же дом, но с другим вариантом отопления: на первом и втором этажах у нас будет только теплый пол. Посмотрим, чем отличаются эти две системы.
Разумеется первой отличие, это отсутствие радиаторов и коллекторной разводки.
старая схема с насосно-смесительным узлом новая схема без насосно-смесительного узла
Также нам не понадобится коллектор для радиаторов.
В данной системе нам также не понадобится насосно-смесительный узел. Так в нашем случаи весь дом отапливается с помощью теплых полов. Здесь нету отдельного контура для радиаторов и для теплого пола. Тут мы сразу на котле для всей системы устанавливаем температуру теплоносителя в районе 40 градусов.
В системе отопления с радиаторами и теплым полом нужно два контура, один для радиаторов с температурой в районе 60 градусов, другой для пола с температурой около 40. Насосно-смесительный узел создает второй контру с пониженной температурой. А так как в нашем случаи нет радиаторов, то нет необходимости во втором контуре и насосно-смесительном узле.
Так как у нас на втором этаже так же теплый пол, то нам понадобится регулировочный коллектор с большим количеством выходов. Устанавливаем его и подключаем к магистральным трубам котла.
Магистральная труба 26 диаметра, трубы для теплого пола 20 диаметра.
укладка теплого пола змейкой и улиткой
После того, как мы разобрались с котельной, подготовим пол для укладки труб на втором этаже. Процедура будет аналогична той же что делали на первом этаже.

1. Укладываем утеплитель
2. Укладываем отражатель
3. Устанавливаем сетку

Монтируем теплый пол. Диаметр труб 20 мм. Трубы крепим к сетки пластиковыми зажимами или проволокой. Трубы укладываем удобным для нас способом: змейкой или улиткой.
теплый пол перед заливкой
После того, как мы все сделали перед заливкой нужно закачать в систему теплоноситель до 3-4 атмосфер, но не включая отопления. Это необходимо чтобы трубы деформировались и приняли рабочее положение. Также не забываем сделать демпферной лентой окантовку по периметру всех стен.
общая толщина заливки 8 см
Затем можно заливать пол. Толщина заливка должна быть такой, чтобы высота бетона над трубами (не общая высота, а именно над трубами) была не менее 3 см, а лучше 5 см (это нужно чтоб бетонный пол не треснул и не лопнул). Стандартная общая высота заливки бетонного пола составляет около 8 см, это оптимальный вариант. После заливки, нельзя включать отопление в течении 24 дней. Нужно чтобы бетон окончательно схватился.

Теплый пол на втором этаже с деревянными перекрытиями. Способы устройства напольного обогрева

В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

• Традиционным, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
• «Сухим» способом, по деревянным лагам или балкам

Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.

Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:

• Цементно-песчаная стяжка оказывает дополнительную нагрузку, на которую перекрытие не всегда рассчитано.
• Хороший деревянный дом постоянно «дышит», вследствие чего слой раствора может пойти трещинами, поскольку амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях. Потребуется обеспечить компенсацию расширения греющего контура, что довольно сложно и затратно.

Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.

Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.

Теплый пол за и против. Какой теплый пол лучше водяной или электрический

Среди владельцев частных домов, тёплые полы с каждым годом становится всё более популярными. Они могут быть как основным, так и дополнительным источником обогрева помещения.

Если с выбором модели тёплого пола для квартиры, всё более-менее понятно — предпочтение отдаётся электрическим типам, так как водяная конструкция тяжёлая, и требует подключения к центральному отоплению многоквартирного дома.

Выбирать систему подогрева для частного дома труднее, ведь возможна установка любого устройства. И прежде, чем отдать предпочтение какой-то модели, важно правильно взвесить все за и против.

В чём отличие водяного пола от электрического?

Для сравнения тёплых полов, и для определения, что лучше установить в доме — электрическое или водяное отопление, нужно учитывать особенности каждого вида. Ведь оба устройства способны обеспечить комфортную атмосферу в помещении – равномерный прогрев воздуха.

Как уже говорилось выше, тёплые полы бывают водяными и электрическими, основное их отличие в теплоносителе.

Водяной теплый пол

Представляет собой сооружение из труб, уложенных по определённой схеме («улитка» или «спираль»), по которым движется нагретая вода или другой теплоноситель. Для её подогрева, требуется подключение к центральному отоплению, или к индивидуальному котлу, который оснащён насосом.

Гидрополы равномерно прогревают площадь, не допуская образования холодных зон. Возможна укладка в стяжку или на деревянный пол. В «пироге», обязательным является наличие гидроизоляционного слоя и утеплителя. Крепятся трубы к армирующей сетке, или кладутся на пенополистирольный мат с бобышками.

Электрический теплый пол

Электрополы подпитываются от электричества, и бывают:

• кабельные — в качестве нагревательного элемента выступает греющий кабель с токоведущими жилами, имеющими высокое сопротивление;

• маты — также относятся к кабельному типу, но процесс укладки намного проще, так как провод уже закреплён на стекловолокнистой сетке с определённым шагом;
• плёночные инфракрасные — это плёнка, с карбоновыми пластинами, тепло выделяется в виде инфракрасных волн.

Электрические кабельные тёплые полы кладутся в слой плиточного клея или в бетонную стяжку. Хотя возможен и «сухой» способ укладки. Требуется слой гидро и теплоизоляции.

Инфракрасные системы отличаются более простым монтажом — без заливки стяжки. Поэтому, однозначно, что среди электрических полов — это лучший вариант для сооружения своими руками в частном доме, так как процесс является несложным и быстрым.

Сегодня, в коттеджах рекомендуется установка комбинированной системы — электро-водяной. Данный тёплый пол ещё называют жидкостным электрическим, так как жидкий теплоноситель — не вода, а антифриз.

Представляет собой контур из труб, внутри которых циркулирует антифриз и размещён специальный провод. При подключении, греющий кабель прогревает жидкость, которая в свою очередь отдаёт тепло половому покрытию.

Плюсы и минусы

При выборе лучшей модели тёплого пола для дома, следует сравнивать все положительные и отрицательные стороны каждой системы.

Тёплый пол на втором этаже частного дома. Только водяной теплый пол!

Наша работа связана с инженерными системами и в большей части с системами отопления. Специализируемся мы на современных системах, в частности на системах водяного теплого пола.

Мы (как и принято во всем развитом мире) рассматриваем теплый водяной пол для утепленных зданий как самодостаточную и единственную систему отопления. У нас (как и в Европе) практически все объекты (соответствующие по утеплению действующим строительным нормативам) различной этажности отапливаются исключительно напольным отоплением (водяной пол без радиаторов).

Водяной теплый пол на всех этажах

Однако, часто от потенциальных заказчиков приходится слышать такое пожелание — на первом (и/или в цокольном) этаже — водяной пол (без радиаторов или с радиаторами), а на втором — только радиаторы.

Стереотипы о системе отопления

Чем вызвано такое предвзятое представление об устройстве системы отопления на разных этажах? Достоверно это неизвестно. Но на ум приходят следующие соображения:

• Так дешевле. Единственный разумный довод при трезвой оценке, и то стоит посчитать (может быть при комплексной оценке всё окажется ровно наоборот). Водяной теплый пол якобы дороже радиаторов (ориентировочно на 15% на оборудовании одного класса), поэтому его делают только там где это остро необходимо из соображений теплового комфорта — по грунту, над неотапливаемым подвалом и т.п. Сугубо, денежная проблема, которая является проблемой не всегда и не для всех.
• Устаревшие стереотипы и инерция мышления заказчиков, проектировщиков и монтажников и вообще всех, привыкших к традиционным в нашей стране высокотемпературным радиаторным системам и рассматривающих водяной пол как дополнительную систему комфортного подогрева пола там, где в этом возникает острая потребность. Типа, без радиаторов, никак нельзя, вообще. Самое массовое заблуждение. Стереотип в чистом виде.
• Так сложилось исторически — перекрытия второго этажа индивидуальных домов часто делали деревянными и залить трубы теплого пола стяжкой на этажах кроме первого было практически не реально. Поэтому, теплый пол на втором этаже — не нужен. Стереотип в чистом виде.
• На первом этаже от грунта холодно, поэтому на первом этаже вынужденно приходится делать водяной теплый пол. А на втором этаже перекрытие и так теплое: » Пол, за счёт того, что под ним достаточно тёплый 1 этаж — и так не холодный» (взято из комментариев) . Некоторые, вообще, считают что можно отапливать второй этаж за счет тепла с первого. Это, конечно, фантазии…
• «Водяной теплый пол на первом этаже кладется под плитку для гостевой зоны, кухни. На втором этаже люди организуют спальни, там лежит доска и под нее водяной пол не подходит » — еще один распространенный и надуманный стереотип напомнили в комментариях. Все по другому на самом деле.
• «На втором этаже — тёплый пол нафиг не нужен. Там спальни. Вы не проводите там весь день, шлёпая босыми ногами. Пол, за счёт того, что под ним достаточно тёплый 1 этаж — и так не холодный, там несколько крупногабаритных кроватей и шкафов — под которыми тёплый пол не рекомендован. Вы эти места расчитаете заранее и навсегда? А однажды Вы захотите сделать перестановку…» еще она версия предыдущего стереотипа из комментариев. Есть желающие шлепать босыми ногами по холодному полу в спальне?
• » У нас — не Европа. Случаются резкие потепления и похолодания. Тёплый пол реагирует на включения и отключения с большой задержкой. Потеплеет — захотите сэкономить газ, выключите отопление. Отлично. Сутки пол будет «держать тепло». А потом — вдруг похолодание. Включите — и пару дней пол будет прогреваться, а Вы -стучать зубами. Радиаторы реагируют намного быстрее.» Очередной стереотип из комментариев. Достаточно распространен. Не имеет отношения к реальности.

Видео тёплый пол и сантехника на втором этаже.

система, виды, устройство и расчет

02.02.2012, 08:32

Способов отопления второго этажа печью предостаточно. Но хочу обсудить еще один.
В интернете полно отзывов, где говорят, что вообще не делают никаких дополнительных приспособлений для отопления второго этажа. Теплый воздух сам поступает наверх через лестничный проем. Случаются даже сообщения, что тепло на второй этаж уходит слишком активно, что приводит к неравномерности нагрева: наверху слишком жарко, а внизу слишком холодно.

Идея в том, чтоб, не делая каких-то особых устройств для отопления второго этажа, добиться оптимальных температур там просто настройкой вентиляции.

Пока конструкция представляется такой. В каждую комнату наверху должна идти пара воздуховодов: один от потолка первого этажа к потолку второго, а вторая от пола второго этажа к полу первого поближе к топке печи. Регулирующую поток решетку можно ставить на любую из труб — эффект должен быть одинаков.

Механизм следующий. Свежий сухой уличный воздух засасывается через подполье и щели между печью и полом, поверхность стены нагревает этот сухой воздух, он поднимается к потолку первого этажа и от туда частично попадает к потолку второго этажа. Там он выталкивает влажный, загрезненный, остывший воздух вниз и через второй воздуховод направляет его к топке печи, откуда он выводится на улицу.

Для меня пока неясен вопрос относительно необходимых и достаточных размеров воздуховодов.

02.02.2012, 08:54

Кстати, любители электроники могут поставить на регулирующие решетки автоматику, которая будет следить за выравниванием температуры на первом этаже и в разных комнатах второго. А в случае неиспользования второго этажа просто перекрывать его, либо работать в режиме разморозки.

Дед Джедай

02.02.2012, 14:46

zttt, Давай нарисуем?

02.02.2012, 15:06

02.02.2012, 15:25

жарко не будет?

на 2 этаже жарко на 1 холодно

02.02.2012, 17:19

мне непонтяно как воздух с пола 2 этажа будет попадать в поддувалло печи так чтоб ему не мешал воздух первого этажа.

Андрей Дачник

02.02.2012, 17:59

Холодный воздух тяжелее и он будет опускаться, вытесняя теплый.

02.02.2012, 18:16

Хороший вопрос. Я даже несколько лучше стал представлять весь процесс, пока думал на него ответ.
Давление в каждой из труб пропорционально разности плотностей. Разность плотностей — это функция температур и влажности. Если пренебречь влажностью, то трубы начинают работать тогда, когда между потолками и/или полами возникает разность температур. Т.е. такая система должна выравнивать температуры в обоих помещениях. Если работает печь и под потолком скапливается горячий воздух, то он начинает подниматься вверх, а воздух с пола начинает выталкиваться вниз. Если печь не работает, но воздух у пола второго этажа охладился сильнее, чем у пола первого этажа, то опять начинается обмен и температура выравнивается.
Если учесть влажность, то картина будет несколько сложнее. Определенно на втором этаже будет несколько более высокая влажность. Возможно с этим можно побороться регулировкой высоты труб, но об этом надо подумать.

02.02.2012, 18:32

Но это пока чисто теоретические рассуждения.

02.02.2012, 18:48

Кстати, в такой схеме даже заслонки можно не ставить: температура сама по себе должна выравниваться. Только нужно будет обеспечить герметичность комнат верхнего этажа. Иначе весь теплый воздух уйдет туда, а внизу будет холодно.
вот вот!
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ!
без этого сложновато… кста есть ещё засада — теплый воздух под потолком на первом этаже греет пол второго этажа… или и тут утеплять?
хотя если в воздуховоды поставить вентиляторы — все проблемы решаются. но как я понял тут электронезависимая концепция.

02.02.2012, 20:17

Через пол нехай тепло идет. Все урегулируется. Именно хотелось бы избежать электричества.

03.02.2012, 11:59

Еще поразмышлял, поцифроблудствовал, вот что получается.
От влажности зависят потоки очень слабо. В пределах пары градусов при разнице во влажности от 0 до 100%.
Скорость воздуха в трубах получается довольно стабильная и в большинстве случаев находится в пределе от 1 до 3 метров в секунду. По снипам не более 5 м/с. Слишком толстые трубы не нужно ставить. У меня спальни на 25 кубов примерно. При трубе 150 должны полностью обменять воздух где-то за полчаса.
Обе трубы вместе работают только при полностью закрытом помещении. В этом случае поток будет, если хотя бы для одной трубы температура внизу выше температуры вверху.
Если открыли дверь, то запланированный процесс прерывается и тепло начинает просто уходить вверх. Если вверху теплее, чем внизу, то вентиляция останавливается. Именно поэтому не стоит делать очень толстые воздуховоды. Чтоб при открытой двери воздух наверх шел медленнее.

На практике проблема перемещения тепла вверх существует при абсолютно любом виде отопления. В данной системе хорошо то, что теплообмен прекращается после закрывания двери. После этого печь, которая очень мощная и теплоемкая раз должна отапливать два этажа, начинает греть только нижний этаж. Верхний этаж постепенно сам остывает, ведь там нет источников тепла. Таким образом, постепенно все само приходит в норму и температуры выравниваются.

В общем, система очень понравилась. Если до лета никто не найдет явных ляпов, то буду себе именно такую делать. Только надо сейчас придумывать как изолировать два этажа. Дверь на лестнице не была предусмотрена.

Напоследок картинка расчетных скоростей воздуха в вертикальной трубе при разных температурах вверху и внизу. От диаметра мало зависит, в данном случае он 150 мм.
401

03.02.2012, 12:09

Ну, не решится таким путем задача. По сути, через неудобное место решение проблемы рекуперации воздуха.
Поставьте вентилятор в одну трубу, вторую вообще не надо, воздух и так на второй этаж поднимется. Выход трубы к печи и вперед. Включать синхронно с розжигом печи. Расход электричества минимальный, наверно лет десять работы превысит стоимость прокладки второй трубы.

03.02.2012, 12:39

1. Если двери и окна закрыты, то по одной трубе хоть с вентилятором, хоть без вентилятора воздух не пойдет. Не верите? Попробуйте загнать воздух в бутылку. Дуть можете сколько угодно, но скорее сами лопните, чем надуете тухда тепло.

2. Что вы собираетесь делать, когда отключат электричество? Или собираетесь городить систему бесперебойного электроснабжения? Ну вот видите какие неожиданные расходы возникли.

3. Тепло само без всяких вентиляторов уходит наверх. Говорю же вам: без вентиляторов скорость потока 1-3 метра в секунду. Больше уже просто нельзя. И вообще, вон люди жалуются, что у них без всяких батарей и вентиляторов наверху жарища, а внизу холод собачий. Задача не просто отопить второй этаж, но и отопить так, чтоб было комфортно, т.е. температура внизу и вверху не сильно отличалась.

4. Помимо отопления существует проблема вентиляции. Вообще не понимаю как вы ее будете решать с вентиляторами. Просто вентиляторы тупо перемешивают хороший и плохой воздух и он без разбору будет выбрасываться в трубу. Итого, получится, что у вас будет с вентилятором отвратительный климат в помещении, а расходы на вентиляцию (нагрев выбрасываемого воздуха) будут довольно немалые.

Дед Джедай

03.02.2012, 12:46

Расход электричества минимальный, наверно лет десять работы превысит стоимость прокладки второй трубы.
ТБ 10 (80 м3/ч) — 20 Вт. Вот и считайте.
Правда в воздуховоде напор у него никакой…
402

03.02.2012, 16:52

ещё раз — при греметичных комнатах (или всем 2 этаже) система работать будет. при негерметичных — на втором этаже жарко, на первом холодно.
холод на первом можно побороть за счет «лучевого отопления» от печи. но жару на втором — никак.

Дед Джедай

03.02.2012, 17:00

Радует, что дошли до этого момента раньше, чем кто-нибудь вложил душу и деньги.

03.02.2012, 18:51

Я так понял — в печку надо подавать воздух, который уже занюханый, испорченный, а свежий откуда берется, не обсуждалось вообще. Печь ведь де-факто, горит и без перекачки воздуха.
Вариант самопроизвольного взаимозамещения воздуха между этажами представляется нереальным, ибо всегда найдется путь для теплого воздуха минуя трубу. Герметизация этажей из категории фантастики и бреда. Еще и бегать с этажа на этаж детям запретить, ибо нефиг…
Допустим насос, 80 кубов в час он, конечно не сможет через трубу прокачать, но столько печке и не надо, ведь не турбонаддувная она, а обычная.

Вариант отключения электричества во время топки печи не критичен, она и так будет топиться:). Вероятнее не отключение электричества, а отсутствие дров, кажется.

03.02.2012, 19:03

холод на первом можно побороть за счет «лучевого отопления» от печи. но жару на втором — никак.
Я как раз об этом рассуждал в своем ответе выше. Перечитайте еще раз внимательно.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлю лишь…
1. Герметичность — это понятие относительное. Достаточно держать двери закрытыми.
2. Система сама приходит в равновесие после закрытия дверей, даже если наверху и стало жарко из-за забывчивости домочадцев.
3. В радиаторном отоплении проблема жаркого второго этажа никуда не денется. Это природа теплого воздуха подниматься вверх. Так что изолировать второй этаж от первого все равно нужно при любой системе отопления.

Подвох я на самом деле нашел, но он не относится к этой системе. Просто я пересчитал еще раз теплопотери и получается, что при -15 (самая ходовая температура) у меня будет где-то 4.5 кВт, а при -35 (иногда случается) уже где-то 7.5-8 кВт. На предусмотренное место (1.5х1.5м) печь с такими параметрами не поместится.
Смотрю пока в сторону КИКсП 16кВт. Но не нравится тем, что теплоаккумулирующие свойства у нее будут несколько хуже из-за более низкой температуры в районе регистра.

03.02.2012, 19:09

Вообще салат какой-то, ну хоть читайте о чем речь идет у топикастера.
Это к вам в первую очередь относится. А именно:

А свежий откуда берется, не обсуждалось вообще
Первый же пост в теме:

Механизм следующий. Свежий сухой уличный воздух засасывается через подполье и щели между печью и полом, поверхность стены нагревает этот сухой воздух…

Насос нужен только когда печь топится, в остальное время он ничего толком не даст, разве, что перемешивание воздуха.
Вариант отключения электричества во время топки печи не критичен, она и так будет топиться

03.02.2012, 23:33

Это к вам в первую очередь относится. А именно:

Первый же пост в теме:

В общем, критиковать научились, сейчас пора учиться понимать то, что критикуете.

Топиться-то будет. Только без электричества у вас на первом этаже температура поднимется градусов до 60 и все жильцы получат тепловой удар, если вовремя не ретируются.
Ну ладно, пропустил что из пополья воздух, хотя такой вариант сам по себе мрачно смотрится.
А вот насчет 60 градусов, редкая чушь. Ну нет электричества, откройте двери (или они электрические?) и тепло пойдет наверх.
В общем, ладно, тема надуманная, неинтересно.

Дед Джедай

04.02.2012, 03:51

Воздух из подпола в топку — вариант удачный и весьма распространенный. Нужен только шибер

04.02.2012, 14:24

Добрый всем день!
Сразу оговорюсь, что не особо силен во всяких формулах (тепло сема, тепло проводимости, и т.д.). Вот чем Я ВСЕРЕЗ!!! Заинтересовался! При топки (горении) необходим (кислород) воздух, который берется из помещения в котором находится печка (котел), а в это помещение он попадает (путем засасывания) с улицы! То есть проходя все не плотности (дверей, окон) подогревается комнатным воздухом (тем самым, охлаждая его!!!). Всасывается в воздуха забор печи и вылетает в трубу!!!
Вопрос заключается в следующем: Если сделать двух поточную систему снабжения воздухом котла??? Тем самым добьемся,замкнутой, системы притока воздуха (улица -котел -улиц) а не (улица –квартира –котел –улица)!!! Получим что квартира станет как термос держать в себе теплый воздух а не фильтровать его через себя!
Воплотима ли такая система в жизнь? Ее плюсы и минусы???
Для большей наглядности Я нарисовал небольшой макет принципа работы системы.
Пожалуйста напишите кто что думает об этом! Заранее благодарен!!!416

04.02.2012, 20:11

Это вечный двигатель. В смысле энергии вы на этом не сэкономите.
Температура исходящих газов должна быть около 120 градусов, иначе будет выпадать конденсат в трубах. Все современные печи и котлы вполне способны обеспечить именно такую температуру без всяких извращений с противотоками.

Сейчас про двухконтурность. Для работы печи в любом случае требуется воздух. В печи он подогревается, а на это тратится энергия, сжигается и выбрасывается на улицу.
Сейчас вы изолируете потоки к печи и внутри дома. Внутри дома нужно точно также менять воздух, поскольку жильцы насыщают его углекислым газом и водяным паром. Т.е. вам снова надо засосать воздух с улицы, опять нагреть его и опять выбросить на улицу. Как видите в такой схеме воздух нагревается дважды, тогда как в случае с печью лишь один раз.
В действительности, двухконтурность (без противотоков) используется практически всегда, когда котел стоит вне нагреваемого помещения. На теплоцентралях ведь тоже сжигается топливо и воздух, на нагрев которого тратится энергия. А в любом помещении, которое отапливает теплоцентраль, действует вентиляция, которая опять нагревает воздух и опять его выбрасывает на улицу.

Систему вентиляции делать точно таким же образом! В два потока! Так насколько Я знаю делают в новых энерго сберегающих домах
Это называется рекуперация. В печном отоплении смысла в ней нет, потому что воздух на улицу не выбрасывается, а выбрасывается только дым.

Нынче много народа против воздуха из-под подполья — типа радона там до фига и потому лучше от подпола изолировать дом по-возможности.
Вообще-то, подполье принято проветривать. А если боитесь радона, то подполье нужно делать не земляным, а хотя бы забетонировать пол. В любом случае, радон — это гораздо меньшее зло, чем круголосуточно жужжащий в помещении вентилятор:)

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Давно известно, что правильно обустроенная вентиляционная система — это залог комфортной и здоровой жизни. Ведь микроклимат имеет огромное значение. Именно поэтому сегодня речь пойдет о том, как обустраивается вентиляция в двухэтажном частном доме.

Строго говоря, схема устройства системы не слишком меняется в зависимости от количества этажей. Разница лишь в том, что при применении принудительной вентиляции необходимо использовать более мощное оборудование для двухэтажного коттеджа, чем для одноэтажного. Связано это, в первую очередь, с объемом воздуха, имеющегося в доме.

В целом же, методы не слишком отличаются. И уж точно для дома любой этажности необходимо одинаково грамотно подходить к вопросу . Как ни странно, среди некоторых владельцев загородных жилищ бытует мнение, что частные сооружения вовсе не нуждаются в специально устроенной системе воздухообмена. Особенно часто подобные сомнения возникают в том случае, если дом построен из «дышащих» материалов — например, из дерева.

Но давайте оценим общую картину объективно. Подумайте, ведь вы вряд ли оставите возведенные стены голыми. На них наверняка будет размещен утеплительный слой, а затем и финишная отделка, придающая зданию красивый и эстетичный вид. Все эти дополнения однозначно закроют доступ свежему воздуху, который в противном случае мог бы пройти сквозь стены.

Даже если вы собираете строить дом из дерева, которое не требует финишной отделки, учтите, что современный брус обладает совершенно иными качествами, чем древесина, которая использовалась в старые добрые времена. Сейчас материал пропитывается различными составами, призванными защитить его от вредного воздействия внешней среды. Кроме того, брус часто бывает клееным. Все эти вещества намертво закупоривают поры, так что возможности для воздухообмена просто не остается.

Также не забудьте и про стеклопакеты, повсеместно устанавливаемые на окна. Раньше в этом качестве выступали обычные деревянные рамы со стеклами. Они имели в своей конструкции замечательные щели, сквозь которые свежий воздух успешно циркулировал по направлению в дом и обратно.

В общем, аргументов в пользу обустройства вентиляционной системы очень много. Давайте наконец приступим к рассмотрению того, какими методами можно это организовать.

Типа вентиляции

Прежде всего, стоит разобраться в двух разновидностях воздухообмена. Он может быть естественным или принудительным. Каждому варианту присущи определенные преимущества и недостатки, так что давайте рассмотрим их поподробнее.

Естественный воздухообмен

Естественной называется вентиляция, которая не требует установки какого-либо оборудования, предназначенного для стимуляции движения воздуха. Проще говоря, воздушные массы ведут вполне самостоятельную жизнь. Для вывода отработанного воздуха предусмотрены вентиляционные шахты — проще говоря, прорубленные в потолке и стене каналы, выходящие на крышу.

Воздух, побывавший в доме, становится теплым. Как известно всем из школьных уроков физики, в этом случае он начинает подниматься вверх. На это и рассчитаны , вход в которые размещен в верхней части помещения. Воздушные массы доходят до них естественным путем, а далее следуют по шахте вверх, выходя из трубы на улицу.

С этим все ясно. Но как известно, количество ушедшего из дома воздуха должно как-то восполняться. И вот тут подстерегает проблема. Выше уже было подробно рассказано о том, что современные стены и стеклопакеты делают жилище настоящей крепостью, в которую враг, может быть, и проникнет, а вот свежий воздух — точно нет.

Проблему можно решить двумя способами:

• проветривание. Как это делается, все, казалось бы, знают — если в доме стало душно, нужно открыть окно. На самом деле, когда наступает духота, ваш мозг уже начал уставать и испытывать кислородное голодание. Допускать этого не следует, поскольку часто повторяющиеся подобные ситуации могут серьезно навредить здоровью. Например, это чревато мигренями — довольно неприятными состояниями, от которых сложно избавиться. Так вот, чтобы не доводить себя до кислородных голоданий, вам нужно делать проветривание не по факту наступления духоты, а с определенной периодичностью — каждые три часа. Продолжительность процедуры составляет 15 минут. Проблема в том, что далеко не в каждой семье есть человек, который согласится сидеть дома целыми днями, чтобы периодически открывать окно. Как правило, большинство людей работают, поэтому по вечерам им приходится возвращаться в жилище с застоявшимся воздухом;
• использование приточного клапана. Это простейшее оборудование является прекрасной альтернативой проветриванию. Приточный клапан устанавливается либо в окно, либо в стену. Состоит он, по сути, из воздуховода, по которому и циркулируют воздушные массы. Оборудование сделано таким образом, что его установка никак не влияет на возникновение сквозняков или изменение температуры в жилище. Таким образом, отпадает необходимость постоянно открывать окно — через приточный клапан свежесть и кислород поступают непрерывно.

Но даже применение приточного клапана не способно решить главную проблему естественной вентиляции. Речь идет о низкой интенсивности воздухообмена. Дело в том, что он, независимо от метода поступления свежего воздуха, зависит от некоторых внешних факторов. В первую очередь, от температуры воздуха снаружи и внутри помещения.

Для обеспечения хотя бы относительно нормальной скорости воздухообмена необходимо, чтобы на улице было холодно, а в доме жарко. Чем меньше разница температур, тем медленнее происходит воздухообмен. А что же тогда происходит летом, когда на улице и в помещении одинаково жарко? Да ничего. Воздухообмена просто нет, или же он есть, но на таком уровне, что толку никакого.

В принципе, для маленьких домов естественная вентиляция может более-менее подойти — там небольшой объем воздуха, смена которого занимает не так уж много времени. Но поскольку сегодня речь идет о двухэтажных сооружениях, этот вариант отметаем сразу по описанным выше причинам.

Принудительный воздухообмен

А вот этот способ — тот самый, который подходит для рассмотрения в качестве применения в частном доме любой этажности. В данном случае на циркуляцию воздуха влияет использование специального оборудования, которое устанавливается либо в шахту, либо на крышу, либо в одно из нежилых помещений — например, на мансардный этаж. Также бывают отдельно стоящие устройства, о которых будет рассказано чуть ниже.

Варианты принудительной вентиляции

Обустройство принудительной системы воздухообмена — достаточно широкая тема, поэтому необходимо рассматривать ее как можно подробнее. Начать следует с того, что данный метод делится на три разновидности: приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию.

Приточное оборудование

Приточное вентиляционное оборудование отвечает за нагнетание свежего воздуха в дом. При этом отработанный выходит естественным путем через все те же вытяжные шахты. Этот принцип основан на разности в плотности холодного и теплого воздуха.

Первый, попадая в помещение, обладает более плотной структурой из-за своей температуры, он более тяжел и располагается сначала в районе пола. За счет этих своих свойств он выталкивает уже нагревшиеся отработанные воздушные массы. Те поднимаются вверх и выходят наружу по вентиляционным каналам.

Далее процесс повторяется. Холодный воздух заходит, старый выходит. Вообще, естественная вентиляция работает по такому же принципу. Но принудительная отличается высокой скоростью нагнетания, благодаря чему интенсивность воздухообмена резко возрастает.

Для оборудования такой системы есть два самых популярных типа устройств:

• приточные клапаны. Да, о них уже было сказано в разговоре про естественный воздухообмен. Но в данном случае эти устройства имеют в составе своей конструкции еще и вентилятор, который отвечает за нагнетание воздуха в помещение. Несмотря на это, прибор все же остается довольно простым. Внутри стены прокладывается воздуховод, в который и устанавливается вентилятор. Со стороны помещения конструкция закрывается крышкой, а снаружи здания — защитной решеткой, предназначение которой заключается в создании барьера на пути осадков, мусора, мелких грызунов и различной живности, которой совершенно нечего делать в порядочном доме. Монтаж приточного клапана осуществляется очень просто: достаточно пробурить стену с помощью перфоратора, затем очистить отверстие, разместить в нем воздуховод и собрать всю конструкцию;
• бризер. По сути, это тот же приточный клапан, но с расширенной функциональностью. Здесь тоже имеется воздуховод, вентилятор и защитные решетки. Но в комплекте к ним идут еще и некоторые «фишки», которые отвечают за комфорт проживающих в доме людей. Например, к таковым относятся датчики температуры и уровня влажности, с помощью которых оборудование может автоматически запускаться при необходимости. Кроме того, во многие бризеры встроен небольшой конвектор, который подогревает поступающий в дом воздух в текущем режиме. Таким образом, уровень температуры в помещении никак не меняется — это и комфортно, и позволяет сэкономить на ресурсах отопления.

Вытяжное оборудование

Другим вариантом обустройства принудительной вентиляционной системы является использование вытяжного оборудования. Оно устанавливается, как правило, в местах с повышенной необходимостью выведения воздуха. Это, конечно, санитарный узел и кухонное помещение.

В первом случае необходимость обусловлена, в основном, высоким уровнем влажности. Если с ним никак не бороться, то со временем это приведет к порче отделочных материалов, а также к образованию плесени, что несет прямой вред здоровью.

Кухня тоже нуждается в выведении воздуха по вполне понятным причинам: это и жир, и повышенная влажность, и не всегда приятные запахи. Причем иногда бывает так, что пища подгорела, и необходимо избавиться от этих ароматов с максимально возможной скоростью.

Для таких случаев устанавливается кухонная вытяжка — оборудование, которое располагается над плитой и подсоединяется к вентиляционной шахте. Внутри устройства расположен вентилятор, который отвечает за втягивание и дальнейший вывод воздушных масс вместе с запахами и влажностью.

В ванной комнате и туалете роль вытяжного оборудования выполняет также вентилятор, который устанавливается на входе в вентиляционный канал и закрывается защитной решеткой. Он помогает довольно быстро нормализовать в помещении уровень влажности.

Недостатком вытяжной принудительной вентиляционной системы является все тот же скромный объем прибывающего свежего воздуха. Об этом сегодня не раз уже говорилось, так что повторяться не будем. Но проблема от этого никуда не денется. Особенно это касается двухэтажных домов, в которых объем воздуха довольно велик. Он просто не будет успевать восполняться. Поэтому для данного случая стоит рассмотреть третий метод обустройства вентиляционной системы.

Приточно-вытяжное оборудование

Из названия ясно, что устанавливаемые в рамках такой системы устройства отвечают как за приток, так и за отвод воздуха. Чаще всего это достигается с помощью комбинирования различных приборов. Например, в качестве можно установить бризеры, а на кухне и в ванной разместить вытяжные устройства.

Такой подход решает сразу две проблемы. Во-первых, достигается необходимая интенсивность воздухообмена. Во-вторых, вы можете полностью контролировать объем как приходящих, так и уходящих воздушных масс.

Кроме того, есть и специальные устройства двойного действия — приточно-вытяжные. Как правило, они оборудованы рекуператорами. Этот элемент предназначен для того, чтобы удерживать тепловую энергию из переработанного воздуха и отдавать его свежему в процессе прибытия последнего.

Согласитесь, что такая экономия на отоплении в большом доме весьма кстати. Вы одним выстрелом убьете двух зайцев: и здоровый микроклимат обретете, и температурный режим в помещении никак не нарушите.

Конечно, приточно-вытяжная вентиляция обходится на порядок дороже прочих систем. Во-первых, само оборудование стоит немало. Во-вторых, все приборы подключаются к электросети и в процессе работы потребляют некоторое количество электроэнергии.

Последний фактор, кстати, является основным недостатком принудительной вентиляции вне зависимости от того, какой именно ее тип используется. Зависимость от электроэнергии приводит к тому, что в случае ее отключения все оборудование просто встанет.

Так что рекомендуется заранее озадачиться приобретением и установкой резервного генератора. Он пригодится вам для поддержания работоспособности не только вентиляционной, но и отопительной системы в случае форс-мажора.

Что касается монтажа оборудования для принудительной вентиляции, он не так уж сложен. Вы можете прочитать о том, как правильно сделать установку своими руками, в статьях на нашем сайте, посвященных данной теме. После получения необходимой информации вы прекрасно справитесь. Успехов!

Обустроенное чердачное помещение – мансарда получила свое распространение относительно недавно. Еще несколько десятилетий назад владельцы частных домов не задумывались о функциональности этого особенного места. Теперь все по-другому – полезная обитаемая площадь никому не помешает. Главное создать на ней правильный воздухообмен. Вентиляция мансарды позволяет не только снизить энергопотери, но и продлить срок службы крыши.

Функции вентиляции мансардного помещения

Система вентиляции в особо жаркий период она позволяет устранить духоту, а вот зимой эффективно противодействует попаданию в помещение холода и влаги. Именно поэтому важным моментом является правильный монтаж вентиляционной системы своими руками, поскольку:

• система устраняет влагу и не допускает образования сырости в утеплительном материале – именно благодаря вентиляции теплоизолятор сохраняет свою функциональность на протяжении многих лет, препятствуя проникновению жары и холода;
• при правильно созданной вентиляции образование грибка и плесени сводится к минимуму, тем самым устраняется возможность преждевременного разрушения деревянных элементов кровли;
• в сильную жару она препятствует проникновению жаркого воздуха в дом;
• препятствует скоплению влажности, тем самым препятствуя коррозийным проявлениям, негативно влияющим на металлочерепицу;
• устраняет образование сосулек под карнизом в сильные морозы;
• экономит энергоресурсы, тем самым снижая расходы, необходимые для обогрева жилой мансарды в зимний период.

Естественная вентиляция в мансарде

Естественная вентиляционная система напрямую зависит от правильности укладки изоляционных материалов. Обязательным условиям укладки утеплителя является наличие вентиляционных пространств между слоями используемого материала и под поверхностью крыши. Естественная вентиляция основывается на создании природной тяги, благодаря которой существует постоянный поток воздушных масс. Общая площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2% общей площади мансарды. Самым простым вариантом монтажа является вывод каналов через фронтоны. Данная технология может быть применена для некаменного элемента кровли.

Размер зазора для свободного воздухообмена зависит от кровельного материала, который применяется для крыши:

• при использовании металлочерепицы, черепицы, металлопрофиля зазор должен быть более 25 мм;
• при применении мягким материалов и плоских изделий пространство для потока воздуха должно быть более 50 мм;
• при монтаже гидроизоляции и утеплителя пространство между ними должно составлять от 20 до 30 мм.

Важно! Для создания высококачественной естественной вентиляции над мансардным помещением требуется создание герметичного разделения вентиляционных полостей, благодаря которому естественная вентиляция мансардного этажа будет осуществляться равномерно, без образования «мертвых» зон.

Монтаж естественной вентиляции

Создается система естественной вентиляции во время монтажа кровли. Для реализации воздухообмена потребуется установка специальных элементов, отвечающих за воздухообмен под крышей. Для притока воздуха используются софиты, которые устанавливаются по периметру здания. Благодаря перфорированной поверхности воздух поступает на чердак. Для вывода отработанного воздуха применяются точечные или непрерывные аэраторы, которые устанавливаются на склон крыши.

Специальные аэраторы монтируются на коньке. Именно благодаря коньковым аэраторам повышается эффективность всей естественной вентиляции, ведь площадь выпускных поверхностей элементов намного больше, нежели у обычных. Количество аэраторов рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от общей площади кровли. На 100 м2 площади, которая подлежит вентиляции устанавливается 2 аэратора.

Важно! Естественная вентиляция безукоризненно функционирует только в холодное время года, так как для воздухообмена необходимо разница в температурных показателях на улице и внутри помещения. Именно поэтому вентиляция мансардной крыши требует установки принудительной системы для воздухообмена.

Вентиляция жилой мансарды с помощью слуховых окон

Установка слухового окна выполняется в соответствии с СНиП II-26, СНиП 21-01:

• монтаж слуховых окон возможен при скате крыши более 35 градусов;
• минимальный размер створок составляет 0,6х0,8 м;
• допустимый размер слуховых окон составляет 1,2х0,8 м.

Формы слуховых окон в частном доме могут быть разными и зависят от стиля здания. Монтируются слуховые окна с помощью каркасов при строительстве крыши, составляя целостную конструкцию. Вентиляция с помощью слуховых окон улучшает эстетику крыши, ее функциональность.

Для односкатной крыши идеальным вариантом являются окна с одной наклонной плоскостью. Схема монтажа: 2 бруса располагаются на требуемом СНиПом расстоянии и фиксируются с помощью вертикальных стоек, соединенных вверху перемычкой. Внешние боковые стороны обшиваются облицовочным материалом, со стороны фасада устанавливается декоративная решетка.

Система с одним вентилируемым зазором

При обустройстве вентиляционной системы односкатной крыши стоит учесть, что размер вентиляционного канала напрямую зависит от длины скатов и угла крыши.

Согласно СНиП II-26-76:

• высота зазора составляет не более 5 см, увеличение показателей которой может привести к образованию турбулентности, что существенно снизит воздухообмен;
• при длине покрытия более 10 м требуется принудительная вентиляция;
• отверстия вентиляционной системы должны быть надежно защищены от попадания мусора.

Принудительная вентиляция мансарды

При монтаже принудительного воздухообмена в вентиляционный канал устанавливается вентилятор. Особенно необходима установка прибора при наличии коротких вентиляционных каналов, которые не способны обеспечить качественную тягу. При установке вентилятора в загородном доме приток воздуха монтируется таким же образом, как и при естественной системе. Устанавливается крышный вентилятор с наружной стороны на расстоянии более 8 м от приточных отверстий. Также очень важно, чтобы установка вентилятора осуществлялась не близко к окнам, так как в них может засасываться отработанный воздух.

Производительность, установленного на крыше вентилятора зависит от:

• габаритов крыльчатки: диаметр больше – выше производительность;
• угла загиба лопаток: чем он больше, тем большее количество воздуха будет переработано;
• мощности электродвигателя.

Повысить показатели производительности лучше всего методом установки нескольких вентиляторов. Использование мощного кулера для нецелесообразно.

Важно! Для предотвращения образования конденсата вентилятор требуется утеплить с помощью специальных материалов, к примеру, применив минеральную вату.

Система вентиляции мансарды является очень важным элементом создания комфортабельных условий в доме. Монтировать ее необходимо в соответствии с нормативными требованиями строительной отрасли. Как правило, система вентиляции разрабатывается на этапе проектирования самого здания и устанавливается в момент возведения крыши.

Полноценное использование мансарды невозможно без правильной и эффективной вентиляции этого пространства.

Мансарда – это жилой чердак, который нуждается в циркуляции воздуха, как и любое жилое пространство дома, но для создания вентиляции дома с мансардой следует знать некоторые нюансы.

Это помещение находится над основными жилыми комнатами дома: спальни, гостиной, кухни, душевой комнаты. В процессе жизнедеятельности человека, в окружающий воздух выделяется тепло и влага, которая по законам конвекции поднимается вверх к перекрытию. Основное количество влажных воздушных масс, вентиляционная система дома выводит в атмосферу, но некоторая его часть проникает сквозь микрощели в перекрытии и попадает на жилой чердак.

В мансарде, не оснащенной вентиляцией, влажные воздушные массы поднимаются к потолку, проникают через отделочные материалы и потолок, и попадают в утеплитель, а за ним и в подкровельное пространство. Попадая в более холодную зону воздух, насыщенный парами воды, превращается в конденсат, который оседает на кровельном материале, утеплителе и деревянных конструкциях, вызывая их коррозию и приводя к их разрушению.

Независимо от того, жилое чердачное помещение или нет, грамотная вентиляция предотвращает от:

• Появления и накопления в подкровельном пространстве излишней влаги.
• Намокания утеплителя, что предотвращает потерю им теплоизоляционных качеств.
• Образований колоний грибов и очагов плесени на деревянных элементах кровли.
• Образования коррозии на металлических элементах кровли.

Вентиляция чердака над мансардой спасает от ее перегрева в жаркое время года, а также предотвращает образование наледи на кровельных свесах, в зимний период.

Особенности правильного воздухообмена

Естественная вентиляция в пространстве жилого чердака осуществляется через приточные и вытяжные отверстия, площадь которых зависит от его площади, в соотношении 0,2 м 2 /100 м 2 . Приток может осуществляться через установленные в окнах чердака клапана. Удаление влажного воздуха осуществляется через аэраторы, монтируемые в плоскость кровли или в коньке крыши.

Соблюдая правило соотношения площади приточных и вытяжных отверстий к площади чердачного пространства, может осуществляться вентиляция мансарды через фронтоны. Приток воздуха осуществляется через стеновые приточные клапаны, установленные в нижней части фронтона, а вытяжка – через регулируемые вентиляционные решетки, смонтированные в верхней части противоположного фронтона.

Вентиляция кровли и подкровельного пространства, чаще всего делается с использованием софитов. Это приспособления есть не что иное, как перфорированная панель, изготовленная из металла или пластика, и предназначенная для обшивки свесов карниза. Их можно использовать, устанавливая по периметру дома, или чередуя с неперфорированными панелями.

Софиты в качестве вентиляционных элементов можно использовать, только в том случае, если при монтаже кровельного «пирога» были предусмотрены зазоры для движения воздушных потоков вдоль всей кровли.

Способы проветривания жилого чердака

На сегодняшний день существует несколько основных вариантов вентиляционных систем. Циркуляция воздуха может быть естественная и принудительная. Естественное движение воздушных масс происходит из-за разницы температур, атмосферного и внутреннего воздуха. Принудительное движение осуществляется при помощи вентиляторов, приточных и (или) вытяжных.

• Наиболее простым вариантом является использование естественного притока и вытяжки воздушной смеси из чердачного этажа. Такой тип воздухообмена чаще всего выбирают те, кто делает вентиляцию мансарды своими руками.
• При сложной геометрии мансарды можно использовать метод создания в ее пространстве избыточного давления при помощи принудительного притока. Благодаря такому решению, приточные воздушные массы будут вытеснять собой отработанные, через естественные вытяжные отверстия, аэраторы и пр.
• При коротких вытяжных каналах, в них может отсутствовать достаточная тяга для эффективного удаления воздуха из жилого чердака. Именно поэтому многие застройщики оснащают вытяжки вентиляторами. Приток воздушных масс, в таком случае, также может осуществляться как с естественным движением воздушного потока, так и с принудительным.
• Наиболее сложной вентиляционной системой является система с механическим побуждением. При таком решении, применяются мощные вытяжные вентиляторы, которые монтируются в пространстве над чердаком. Приток воздуха осуществляется приточными вентиляторами, монтируемыми в отверстиях фронтонов.

Для того, чтобы созданная принудительная вентиляционная система не создавала дискомфорта, следует знать, что производительность вытяжных вентиляторов должна быть равна производительности приточных механизмов.

Еще статьи на эту тему:

Как сделать так, чтобы в доме было свежо, тепло и сухо, без сквозняков и пыли?

В частных домах повсеместное распространение получила система естественной вентиляции, в которой перемещение воздуха обусловлено разностью температур воздуха в помещении и на улице. Популярность естественной вентиляции объясняется простотой конструкции системы и её дешевизной.

Как правило, простое и дешевое – не самое эффективное и выгодное. В странах, где люди больше заботятся о своем здоровье и считают затраты на содержание жилья, в частных домах получили большое распространение различные системы принудительной вентиляции.

В частных домах применяют следующие системы принудительной вентиляции:

• Принудительную вытяжную вентиляцию , когда удаление воздуха из помещений дома производится принудительно, а приток воздуха с улицы происходит естественным путем, через приточные клапаны.
• Принудительную приточно-вытяжную вентиляцию , в которой и приток и удаление воздуха в помещения дома выполняется принудительно.

Принудительная вентиляция может быть местной (распределенной) или централизованной. В местной системе принудительной вентиляции электрические вентиляторы устанавливают в каждом помещении дома, где это необходимо. В централизованной системе принудительной вентиляции вентиляторы находятся в одном блоке вентиляции, который трубами соединяют с помещениями дома.

Система естественной вентиляции в частном доме — особенности и недостатки

Система естественной вентиляции в частном доме представляет собой вертикальные каналы, которые начинаются в вентилируемом помещении и заканчиваются выше конька крыши.

Движение воздуха вверх по каналам происходит под действием сил (тяги), вызванных разностью температур воздуха на входе и выходе канала. Теплый воздух в помещении легче холодного на улице.

На тягу в канале вентиляции оказывает влияние также и ветер, который может как усиливать, так и уменьшать тягу. Сила тяги зависит и от других факторов: высоты и сечения вентканала, наличия поворотов и сужений, теплоизоляции канала и др.

Схема вентиляции помещений в многоэтажном частном доме

По строительным правилам канал естественной вентиляции должен обеспечивать нормативный воздухообмен при температуре наружного воздуха +5 о С , без учета воздействия ветра.

Летом, при температуре воздуха на улице выше указанной, воздухообмен ухудшается. Циркуляция воздуха через каналы естественной вентиляции практически полностью прекращается при температуре наружного воздуха выше +15 о С .

Зимой, чем холоднее на улице, тем сильнее тяга и выше . Потери тепла зимой через систему естественной вентиляции по некоторым оценкам могут достигать 40% от всех теплопотерь дома.

В домах каналы естественной вентиляции обычно выходят из помещений кухни, санузлов, котельной и гардеробных. Дополнительные каналы устраивают для вентиляции подвала или , для устройства .

На верхних этажах частного дома также часто требуется устраивать дополнительные каналы естественной вентиляции из жилых комнат, чтобы обеспечить требуемый нормами воздухообмен.

В помещениях мансарды естественная вентиляция, как правило, не может обеспечить требуемый воздухообмен из-за недостатка тяги в вентканалах малой высоты.

Нормы естественной вентиляции

Российские строительные правила СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», пункт 8.4. требуют:

Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м 3 воздуха в час, из ванны, уборной – 25 м 3 воздуха в час.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.

Помещение с постоянным пребыванием людей — это помещение, в котором предусмотрено пребывание людей не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течении суток

Для сравнения приведу требования к производительности вентиляции в многоквартирном доме, как минимум:

Указанная в нормах величина воздухообмена должна обеспечиваться для расчетных условий: температура наружного воздуха +5 о С , и температуры внутреннего воздуха помещения в холодный период года, (для жилых помещений +22 о С ) .

Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.

Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха +5 °С удаление нормируемого расхода воздуха не обеспечивается, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.

Механическую вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха (смешанную вентиляцию) следует также предусматривать в периоды года, когда параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены естественной вентиляцией.

Например, при температуре наружного воздуха выше +5 о С, производительность каналов естественной вентиляции снижается. В этом случае допускается в помещениях с окнами увеличивать воздухообмен путем открытия окон, форточек и фрамуг. В помещениях без окон следует предусматривать механическую принудительную вытяжную вентиляцию.

Система естественной вентиляции в частном доме работает следующим образом

В старых домах, квартирах свежий воздух с улицы проникает в жилые комнаты через неплотности в деревянных окнах , затем через переточные отверстия в дверях (обычно щель между краем двери и полом) доходит до кухни и санузлов и выходит в канал естественной вентиляции.

Основное назначение такой вентиляции – это удаление продуктов горения газа, влаги и запахов из кухни и санузлов. Жилые комнаты в такой системе вентилируются недостаточно. В комнатах для проветривания приходится открывать форточки.

В случае применения в доме современных герметичных конструкций окон, для притока свежего воздуха необходимо устанавливать в наружных стенах комнат или в окнах специальные приточные клапаны.

Часто приточные клапаны не делают даже в новых домах. Для притока воздуха приходится постоянно держать приоткрытыми створки окон , в лучшем случае, устанавливая для этого на окна фурнитуру «микропроветривания». (Сначала выбираем и платим деньги за герметичные окна с несколькими уровнями уплотнений для защиты от холода, шума и пыли, а затем держим их постоянно приоткрытыми!? :-?)

Также часто можно видеть, как в помещениях дома устанавливают герметичные двери, без щели у пола или другого отверстия для прохода воздуха. Установка герметичных дверей перекрывает естественную циркуляцию воздуха между помещениями дома.

Многие даже не подозревают о необходимости обеспечить постоянный приток свежего воздуха в комнаты и циркуляцию воздуха между помещениями. Установив пластиковые окна и герметичные двери, так и живут в духоте, с конденсатом и плесенью. А в воздухе помещений повышенная концентрация смертельно опасных газов — и коварного .

Недостатки естественной вентиляции

Все эти открытые форточки, приоткрытые створки, щели в окнах, отверстия-клапаны в наружных стенах и окнах, являются причиной сквозняков, служат источником уличной пыли, аллергенной пыльцы растений, насекомых и уличного шума.

Главный недостаток естественной вентиляции в наших домах — отсутствие контроля и регулирования количества подаваемого и удаляемого из помещений воздуха.

В результате, нередко в доме душно, повышенная влажность воздуха, выпадает конденсат на окнах и в других местах, появляется грибок и плесень. Обычно, это говорит о том, что вентиляция не справляется со своей задачей — удалять, выделяемые в воздух помещения, загрязнения и избыточную влагу. Количество уходящего через вентиляцию воздуха явно недостаточно.

В других домах зимой чаще наоборот, воздух очень сухой с относительной влажностью менее 30% (комфортная влажность 40-60%). Это свидетельствует о том, что через вентиляцию уходит слишком много воздуха. Поступающий в дом морозный сухой воздух не успевает насытиться влагой и сразу уходит в вентканал. А с воздухом уходит и тепло. Получаем дискомфорт микроклимата помещений и потери тепла .

В летнее время тяга в канале естественной вентиляции уменьшается, вплоть до полного прекращения движения воздуха в канале. Комнаты в этом случае проветривают, открывая окна. Другие помещения без окон, например, ванную, туалет, гардеробную таким способом проветривать не получится. В таких помещениях, которые летом остаются без вентиляции, легко и быстро скапливается влажный воздух , а затем появляется, запах, грибок и плесень.

Как улучшить работу естественной вентиляции

Работу естественной вентиляции можно сделать более экономной, если на входе в вентканал установить автоматический клапан, управляемый датчиком влажности. Степень открывания клапана будет зависеть от влажности воздуха в помещении — чем выше влажность, тем больше открыт клапан.

В комнатах устанавливают приточные клапаны, управляемые датчиком температуры наружного воздуха. С понижением температуры плотность воздуха увеличивается и клапан необходимо прикрывать, чтобы исключить поступление в помещение избыточного количества холодного воздуха.

Автоматизация работы клапанов позволит сократить потери тепла с уходящим через вентиляцию воздухом на 20-30%, а общие теплопотери дома на 7-10%.

Следует понимать, что такая местная автоматизация работы каждого отдельного клапана не сможет устранить в полной мере недостатки естественной системы вентиляции в доме. Установка автоматических клапанов лишь немного улучшит работу вентиляции, особенно в зимнее время.

Можно, как минимум, установить на приточных и вытяжных каналах регулируемые решетки и клапаны, и регулировать их вручную , хотя бы два раза в год. На зимний период прикрывают, а с наступлением тепла вытяжные решетки и приточные клапаны открывают полностью.

Строительные правила допускают кратность воздухообмена в нерабочем режиме помещений снижать до 0,2 объема помещения в час, т.е. в пять раз. В доме всегда найдутся редко используемые помещения. Особенно, на верхних этажах дома. Зимой обязательно закрывайте клапаны вентиляции в редко используемых помещениях.

Проветриватель в наружной стене обеспечивает принудительный приток воздуха в помещение. Мощность вентилятора всего 3 -7 Вт .

По сравнению с приточным клапаном проветриватель имеет следующие преимущества:

• Объем поступающего с улицы воздуха ограничивается лишь мощностью вентилятора.
• Создают в помещении избыточное давление, благодаря чему в домах и квартирах с плохо функционирующим каналом вытяжной вентиляции увеличивается воздухообмен, а также исключается подсос загрязненного воздуха из соседних помещений и подвала.
• Снижают зависимость работы естественной вентиляции от климатических факторов.
• Достижима глубокая очистка воздуха от пыли, аллергенов и запахов в результате применения более эффективных фильтров с высоким аэродинамическим сопротивлением.
• Обеспечивают лучшую .

Проветриватели, оснащенные электронной системой климат-контроля, подогревом воздуха, особыми фильтрами часто называют бризерами.

В продаже имеются недорогие электронные приборы для домашнего использования, которые измеряют влажность воздуха. Повесьте такой прибор на стену и регулируйте пропускную способность каналов вентиляции, ориентируясь на показания прибора. Поддерживайте оптимальную влажность воздуха в жилых помещениях 40-60%.

Проверьте наличие и размеры вентиляционных отверстий для перемещения воздуха между помещениями в доме. Площадь переточного отверстия для выхода воздуха из жилой комнаты должна быть не менее 200см 2 . Обычно оставляют щель между краем двери и полом в комнате высотой 2-3см .

Переточное отверстие для входа воздуха на кухню, ванную или в другое помещение, оснащенное вентиляционным вытяжным каналом, должно быть площадью не менее 800 см 2 . Здесь лучше установить вентиляционную решетку в нижней части двери или внутренней стены помещения.

Перемещаясь из комнаты к помещению с вентканалом, воздух должен проходить не более чем через два переточных отверстия (две двери).

Вентиляционные каналы, которые проходят через неотапливаемое помещение (чердак) должны быть утеплены. Быстрое охлаждение воздуха в канале уменьшает тягу и приводит к выпадению конденсата из удаляемого воздуха. Трасса канала естественной вентиляции не должна иметь горизонтальных участков, которые также снижают тягу.

Вентилятор в канале естественной вентиляции

Для улучшения работы естественной вентиляции устанавливают кухонные вытяжки, а также электрические вентиляторы на входе вентканалов. Такие вентиляторы пригодны лишь для кратковременной и интенсивной вентиляции помещений в период значительных выделений влаги и загрязнений. Вентиляторы сильно шумят, их производительность, а значит и электропотребление, превышает величины, необходимые для постоянного проветривания.

Следует заметить, что установка вентилятора в существующий канал естественной вентиляции уменьшает просвет канала. Авторотация лопастей (вращение под напором набегающего воздуха лопастей не работающего вентилятора) еще больше увеличивает аэродинамическое сопротивление канала. В результате, установка вентилятора заметно уменьшает силу естественной тяги в канале.

Аналогичная ситуация — когда кухонную вытяжку над плитой присоединяют к единственному на кухне каналу естественной вентиляции.

Фильтры, клапаны и вентилятор в кухонной вытяжке практически перекрывают естественную тягу в канале вентиляции. Кухня с выключенной вытяжкой остается без вентиляции, что ухудшает воздухообмен во всем доме.

Чтобы исправить ситуацию, в воздуховод между каналом естественной вентиляции и кухонной вытяжкой рекомендуется помещать тройник с обратным клапаном на боковом отводе. При не работающей вытяжке обратный клапан открывается, обеспечивая свободный проход воздуха из помещения кухни в канал вентиляции.

При включении кухонной вытяжки на улицу выбрасывается большое количество теплого воздуха с единственной целью — удалить запахи и другие загрязнения, которые образуются над кухонной плитой.

Для исключения потерь тепла рекомендуется устанавливать над кухонной плитой зонт, оснащенный вентилятором, фильтрами и поглотителями запахов для глубокой очистки воздуха. После фильтрации, очищенный от запахов и загрязнений воздух направляется обратно в помещение. Такой зонт часто называют фильтрующей вытяжкой с рециркуляцией. Следует учитывать, что экономия от снижения расходов на отопление несколько нивелируется, из-за необходимости периодической замены фильтров в вытяжке.

В продаже имеются вентиляторы, управляемые датчиком влажности . Вентилятор включается при достижении определенного порога влажности в помещении и отключается при её снижении. Все указанные выше особенности работы вентиляторов в системе естественной вентиляции сохраняются и при работе с датчиком влажности.

Работа вентилятора в любом случае приводит лишь к увеличению тяги в вентканале и к снижению влажности в помещении. Но он не способен ограничивать естественную тягу, препятствуя излишней сухости воздуха и потерям тепла зимой.

Кроме того, в системе естественной вентиляции согласованно работают несколько элементов, расположенных в разных частях дома — приточные клапаны, вытяжные каналы, переточные решетки между помещениями.

Включение вентилятора в одном из каналов часто приводит к нарушению режима работы других элементов системы. Например, приточные клапаны в доме часто не могут пропустить необходимое для работы вентилятора резко возросшее количество воздуха. В результате, при включении вытяжки на кухне, опрокидывается тяга в вытяжном канале в ванной комнате — воздух с улицы начинает поступать в дом через вытяжной канал в ванной.

Естественная вентиляция в частном доме — это система:

• простая и дешевая в монтаже;
• не имеет каких-либо механизмов, требующих электропривода;
• надежная, не ломается;
• очень дешевая в эксплуатации — расходы связаны только с необходимостью выполнения периодических осмотров и чисток вентиляционных каналов;
• не шумит;
• эффективность ее работы сильно зависит от атмосферных условий – большую часть времени вентиляция работает не в оптимальном режиме;
• имеет ограниченную возможность регулировки ее производительности, только в сторону снижения воздухообмена;
• зимой работа системы естественной вентиляции приводит к значительным теплопотерям;
• летом система вентиляции не работает, вентиляция помещений возможна только через открытые окна, форточки;
• отсутствует возможность подготовки воздуха, подаваемого в помещение — фильтрации, подогрева или охлаждения, изменения влажности;
• не обеспечивает необходимого комфорта (воздухообмена) – что является причиной духоты, сырости (грибков, плесени) и сквозняков, а также служит источником уличной пыли (пыльцы растений) и насекомых, снижает звукоизоляцию помещений.

Вентиляция верхних этажей многоэтажного частного дома

В многоэтажном доме, как в большом канале вентиляции, существует естественная тяга, под действием которой воздух с первого этажа устремляется вверх по просвету лестниц, на верхние этажи .

Если не предпринимать никаких мер, то на верхних этажах дома будем всегда иметь духоту и повышенную влажность, а в доме перепад температур между этажами.

Существует два варианта устройства естественной вентиляции верхних этажей дома.

Читайте:

Вентиляция в деревянном доме

Интересно, что традиционные для России дома со стенами из бревна или бруса не имеют специальных устройств для вентиляции . Вентиляция помещений в таких домах происходит за счет стен («дышащие стены»), перекрытий и окон, а также в результате перемещения воздуха через дымоход при топке печи.

В конструкциях современного деревянного дома все чаще применяют различные способы герметизации — машинное профилирование сопрягаемых поверхностей бревен и брусьев, герметики для межвенцовых швов, паронепроницаемые и ветрозащитные пленки в перекрытиях, герметичные окна. Стены дома обшивают и утепляют, обрабатывают различными ядовитыми составами.

В комнатах дома, как правило, нет печей.

Система вентиляции в таких современных деревянных домах просто необходима.

Вентиляция гардеробных и кладовок

В гардеробной комнате, кладовке обязательно должна быть сделана вентиляция. Без вентиляции в помещениях появится запах, повысится влажность и даже может появиться на стенах конденсат, грибок и плесень.

Схема естественной вентиляции этих помещений должна исключать поступление воздуха из гардеробной комнаты или кладовки в жилые комнаты.

Если двери этих помещений выходят в коридор, холл или кухню, то помещения вентилируются так же, как вентилируются жилые комнаты в доме. Для притока свежего воздуха с улицы, в окне (если оно есть) или в стене размещают приточный клапан. В двери гардеробной, кладовки оставляют щель внизу, между дверью и полом, или делают другое отверстие для прохода воздуха, например, в нижнюю часть двери вставляют вентиляционную решетку.

Свежий воздух поступает в помещение гардеробной или кладовки через приточный клапан, затем уходит через отверстие в двери в коридор, и далее направляется на кухню, в вытяжной канал естественной вентиляции дома.

Между помещением гардеробной или кладовки и помещением, где имеется канал естественной вентиляции должно быть на более двух дверей.

Если двери гардеробной выходят в жилую комнату, то движение воздуха для вентиляции гардеробной следует организовать в противоположном направлении — из жилой комнаты, через отверстие в двери, в вентиляционный канал гардеробной. В этом варианте гардеробную комнату оснащают каналом естественной вентиляции.

Вентиляция в Вашем городе

Вентиляция

Вентиляция частного дома. Воздушные потоки в доме — видео:

Цель вентиляции — улучшить качество воздуха в доме. Существует конфликт между необходимостью улучшения качества воздуха и минимизации расходов на устройство современной вентиляции и сокращения потребления ею энергии.

Между тем, вентиляция — не единственный способ улучшить качество воздуха в помещении. Наиболее важным является контроль источников загрязнения воздуха. Речь идет о повседневных привычках, таких как запрет на курение в комнате, забота о том, чтобы бактерии и грибы не размножались в квартире.

Качество воздуха в доме явно зависит от того, применены ли для строительства материалы с низким уровнем вредных выделений. Природные материалы, такие как древесина, камень или стекло, считаются в первую очередь такими.

При разумном выборе материалов на стадии строительства, хорошее качество домашнего воздуха может поддерживаться, даже если установлена ​​менее дорогая и энергоемкая система вентиляции.

Еще статьи на эту тему:

Из чего должна состоять схема отопления двухэтажного дома и как ее правильно сделать

Рассмотрена самая распространенная схема отопления двухэтажного дома. Описаны основные виды отопления такого здания: воздушное, печное, с помощью отопительных котлов, работающих на разных видах топлива. Даны рекомендации по монтажу печей на обоих этажах дома.

Современная система отопления двухэтажного дома представляет собой автономную отопительную систему, сооруженную на базе водогрейного котла (если водяное отопление) или на тепловом генераторе (если воздушное). Схема отопления двухэтажного дома включает промежуточные звенья между конечными точками отопления — отопительными радиаторами. Первым промежуточным звеном является гидравлический коллектор, основная функция которого выражается в разделении теплоносителя на два контура (первичный и вторичный). (См. также: Схема коллекторной (лучевой) разводки)

Воздушная система отопления двухэтажного дома

Первичный контур – это контур котла. Таким образом, гидроколлектор осуществляет связь между прямой и обратной линией котла, в результате чего теплоноситель подается с одинаковой температурой в каждый из контуров системы. Второй, и не менее важной функцией гидравлического генератора можно назвать разделение потока по отопительным контурам первого и второго этажа. Без этого невозможно равномерно распределить тепловую энергию по всей системе.

Вторыми промежуточными звеньями системы являются поэтажные коллекторы, которые обеспечивают равномерную доставку теплоносителя ко всем конечным отопительным точкам двухэтажного дома. В результате получается сбалансированная и эффективно работающая система отопления, которую в дальнейшем еще можно и автоматизировать.

Виды систем отопления двухэтажного дома

Существует два основных вида отопительных систем для домов с двумя этажами: водяная и воздушная. Воздушная система отопления имеет схожесть с принципом работы системы вентиляции. Воздух нагревается от теплового генератора, а с помощью вентилятора нагретый воздух распределяется по всем воздуховодам, которые могут быть прямые и обратные (как и трубопроводы). (См. также: Двухтрубная система отопления)

По прямому воздуховоду теплый воздух проходит в помещения, по обратному рукаву возвращается назад (только уже в охлажденном виде). Чаще всего воздуховоды пытаются скрыть, так как не очень красиво, когда над головой проходят такие рукава. Скрытый монтаж можно осуществить с помощью специальных демпферных решеток. Система отопления двухэтажного дома с помощью теплого воздуха может быть использована в качестве основного способа обогрева. А если включить в схему специальную климатическую установку, то температура в доме может поддерживаться автоматически.

Схема отопления с помощью котла

Печное отопление двухэтажного дома

Для того чтобы снизить нагрузку на пол (так как печь имеет внушительную массу) нужно придерживаться правил организации подобного отопления. Если дом имеет два этажа, то печь следует поставить на первом этаже около капитальных внутренних стен. Таким образом, можно оптимизировать ее работу. Тип печки надо выбирать с расчетом на то, что ей надо отопить все этажи дома.

Правила установки печи

Если вес печи составляет меньше 700 кг, то ее смело можно монтировать прямо на пол, но только в случае, если он достаточно прочный. Если же вес печи слишком большой, то тут нужно подумать о фундаменте, который придется заглубить в грунт минимум на 1 метр. Печное отопление двухэтажного дома требует особого подхода, поэтому фундамент немного больше обычного. (См. также: Системы отопления многоэтажных домов)

Если такое отопление планируется стать основным, то потребуется, скорее всего, по одной печи на каждый этаж. Устанавливать печь на втором этаже дома нужно строго над отопительной системой первого этажа. Таким образом, уменьшится нагрузка на пол, а в качестве нижнего основания нужно использовать железобетонную плиту.

Печь для двухэтажного дома

Кладка печи

Осуществлять кладку печи проще из глиняной смеси, которая гарантирует длительный срок службы сооружения. Кирпич чаще всего укладывают в виде свода, чтобы конструкция была еще надежнее. Самому строить такое ответственное сооружение не стоит, если, конечно, у вас нет достаточного опыта. Если неправильно соблюсти технологию кладки, то кладка может потребовать повторных организационно строительных работ. Очень хорошо, если печная кладка входила в проект отопления двухэтажного дома еще на стадии его строительства.

Дровяное отопление дома

Отопление второго этажа

Если речь идет о постоянном использовании печи, то сооружать ее можно лишь на первом этаже, а второй уровень лучше отапливать с помощью альтернативного отопления: электрические камины, тепловые пушки или другие обогревательные устройства. Но существует возможность сделать отопление двухэтажного дома, а именно, второго этажа от печи, установленной внизу, с помощью щитка или небольшого колпака, которые будут получать энергию от первой печи внизу и отдавать ее наверх. (См. также: Системы отопления частного дома)

В случае расположения одной печи над другой возникает зависимость печей и в работе и даже при поломке, ведь если выйдет из строя одна печь, то и вторая будет плохо работать. Сверху на печь первого этажа кладется железобетонная плита, что бы вторая печь стояла надежно. Если дом имеет кирпичную кладку, то печи можно ставить на стальные балки или рельсы, которые можно заделать в кладку кирпича.

При заделке таких балок в обязательном порядке нужно использовать специальные прокладки для предотвращения разрушения. Между балками нужно залить легкий бетон, а сами печи лучше заделать с помощью глины, так как она отлично взаимодействует с кирпичом.

Важно! Строить обе печи нужно так, чтобы их можно было вводить в эксплуатацию по отдельности.

Камин

Совет! В печь второго этажа можно вмонтировать камин, а печь на первом этаже можно поставить на кухне и с ее помощью готовить пищу. Так будет очень экономно и достаточно удобно. (См. также: Схемы водяного отопления)

Преимущества печного отопления

• Если дом расположен за городом, где нет электричества или газопровода, то печное отопление, например, с помощью дров, практически единственный возможный вариант;
• Достаточно дешевый способ обогрева (нужно только приобрести дрова или уголь, а если вблизи дома есть лес, то такое отопление вообще бесплатное).
• Тепло, исходящее из печи, несравнимо ни с чем. Дом, в котором работает каменная печь, будет казаться теплым и уютным, так как огонь является символом домашнего очага.

Недостатки печного отопления

• Довольно большой вес и габариты такого сооружения, но если дом большой и места много, то это недостатком можно не считать;
• Печи инерционны: долго нагреваются и так же долго остывают;
• Довольно большие потери тепла через дымоход;
• Низкий КПД – 25%;
• Сначала печь нагревает собственные стены, а только потом будет греть дом.

Другие виды отопления двухэтажного дома

Если воздушное или печное отопление двухэтажного дома вам не по душе, то можно рассмотреть еще несколько вариантов. Первый вариант – отопление двухэтажного дома своими руками с помощью котла, работающего на газу, на дизеле, на твердом топливе (дрова, уголь, пеллеты) или с помощью электрического котла. Мощность такого котла должна быть огромной, чтобы он смог отопить весь дом. Кроме того, потребуется установить один или несколько циркуляционных насосов, так как система с естественной циркуляцией в двухэтажном доме будет работать весьма затруднительно.

Водяное отопление двухэтажного дома

Совет! Лучше всего в современных загородных и частных домах с двумя этажами устанавливать двухтрубную водяную отопительную систему с вертикальными стояками. Горизонтальная система для такого здания не рекомендуется, так как дом не сможет прогреваться полностью.

Как прогреться наверху: подробное руководство

Как отапливать наверху в старом доме? Это часто становится проблемой, когда вы полагаетесь на дровяную печь. В то время как один этаж отлично отапливается, верхний этаж остается ледяным.

Вот краткая версия: чтобы получить тепло наверху, вам нужно улучшить вентиляцию и изоляцию в вашем доме. Если вам кажется, что в вашем доме все еще не тепло наверху, вам следует добавить другие источники тепла. Например, вы можете использовать обогреватели. Они будут иметь большое значение.Однако это только половина дела. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Я хочу, чтобы это было подробное руководство, охватывающее как можно больше возможных аспектов нагрева наверху. Итак, многие моменты будут подробно описаны. Надеюсь, он вам поможет и станет для вас полноценным ресурсом!

Почему наверху нет тепла

Я полностью с тобой. В настоящее время ваш верхний этаж совсем не отапливается. Нет настоящего источника тепла. Вместо этого вы используете источник тепла, расположенный на нижнем этаже.Поскольку дом такой старый, я уверен, что ваши предки или предыдущие владельцы полагали, что, пока вы топите дровяную печь на первом этаже, тепло повышается и будет нагревать и верхний этаж.

Однако это не так. Но почему?

Горячий воздух поднимается — но как-то не наверх

Горячий воздух поднимается. Это знают все. И если есть кто-то, кто ничего не знает о физике, он все равно знает, что поднимается горячий воздух.

Это просто повседневный человеческий опыт.Пламя свечи нагревается не вбок, а вверх.

Даже если это так, у вас почему-то тепло остается только на нижнем этаже. Я прекрасно знаю, как ты обеспокоен.

И есть несколько причин, по которым ваш дом не отапливается. В этой статье мы рассмотрим их все.

Вот почему ваш верхний этаж не нагревается:

• Потеря энергии: Во-первых, тепло теряет энергию, когда она поднимается. Это похоже на пламя свечи.Держите руку прямо над ним, и вы обожжете пальцы. Но на несколько футов выше, это совершенно безопасно. Это тоже связано с распределением тепла, но суть вы поняли.
  И у вас дома очень похоже. Даже если вы нагреете один этаж, тепло будет терять энергию, пока он поднимается. По пути наверх остывает.
• Отсутствие вентиляции: Когда воздух в вашем доме недостаточно движется, теплообмен практически невозможен. Есть причина, по которой движущийся воздух используется для теплообмена (например, в фенах или в системе центрального отопления), а застойный воздух используется в качестве изолятора (в зимних куртках, где шерсть задерживает воздух и изолирует вас от холода).
  Без эффективного теплообмена в виде движущегося воздуха получить тепло наверху действительно сложно.
• Неправильная изоляция: Настоящая изоляция отсутствует, особенно в старых домах или коттеджах. Из-за отсутствия изоляции происходит утечка теплого воздуха и поступает холодный воздух. Вы не замечаете этого внизу, потому что там находится ваш источник тепла. Но наверху проникает холодный воздух. Особенно через тонкие однослойные окна или неизолированные стены.
  Неправильная изоляция — одна из важнейших причин холодного пола наверху.Если бы ваш дом был идеально изолирован, у тепла не было бы другого выхода, кроме как подниматься наверх.

Где это может произойти

Очевидно, что недостаток тепла наверху почти всегда случается в старых домах, особенно когда наверху нет настоящего источника тепла. Часто в домах такого типа есть дровяная печь на первом этаже и трубы, идущие вверх. Эти трубы несут часть тепла от печи.

Однако холодными ночами трубки не особо помогают. Они определенно поддерживают температуру на несколько градусов.Но уж точно не на комфортном уровне. Скорее на арктическом уровне выживания.

Аналогичным образом, проблема отсутствия обогрева наверху возникает в других зданиях, где не используется общая технология отопления. Например, в каютах, где у вас минимальный комфорт. Если на первом этаже уютно и тепло, то на втором этаже остается холодным и спать приходится на морозной постели.

У некоторых старых студенческих общежитий такая же проблема. Часто у них нет собственного источника тепла, а есть только несколько труб, которые проходят через каждую комнату.Эти трубы проводят тепло, вырабатываемое центральным отопительным прибором. Часто эти блоки центрального отопления работают в режиме энергосбережения ECO и экономят энергию, в результате чего студенты замерзают в своих общежитиях.

Как получить тепло наверху

В этом разделе рассказывается о том, как нагреться наверху. Я предлагаю прочитать каждую из тем, а затем решить, что вы хотите реализовать в своем доме. Некоторые из них просты и доступны по цене, а другие требуют больших усилий.

1.Распределите тепло с помощью вентиляторов

Самое простое, что вы можете сделать сразу же, — это поставить внизу вентилятор, чтобы наверху нагреться. Я считаю, что лучший способ сделать это — установить вентилятор внизу лестницы с потоком воздуха, направленным вверх на полной мощности. Таким образом вы выталкиваете теплый воздух вверх.

Однако некоторые люди могут возразить, что лучше продувать холодный воздух с верхнего этажа вниз, чтобы холодный воздух мог нагреться и снова подняться. Похоже, что для некоторых это работает лучше.

Вот почему я предлагаю просто попробовать обе ориентации фанатов, а затем решить это для себя. Возможно, планировка вашего дома влияет на то, какой вариант лучше всего подходит.

С точки зрения ученого, не имеет значения, делаете ли вы это так или иначе. Итак, вам решать.

Имейте в виду, что вам все равно нужно практично разместить вентилятор. Например, не превращайте вентилятор в препятствие, помещая его прямо в дверной косяк, откуда кто-нибудь может с него упасть.Это становится проблемой, когда дома дети или домашние животные, особенно ночью, когда темно.

Для обеспечения наилучшей вентиляции (и теплопередачи) лучше всего оставить открытыми все двери, соединяющие нижний и верхний этажи. Горячий воздух должен свободно перемещаться между этажами.

Еще лучше: используйте два вентилятора

Если у вас под рукой два вентилятора, это еще эффективнее. Поместите первый вентилятор рядом с источником тепла лицом к лестнице.Затем поместите второй у лестницы лицевой стороной вверх. Таким образом вы создадите поток горячего воздуха, который движется на верхний этаж.

Два вентилятора намного эффективнее, чем один. Так что воспользуйтесь ими, если у вас их двое дома.

Однако постоянное использование вентиляторов не является надежным решением проблемы тепла наверху. Это может помочь поддерживать температуру на высоком уровне, но создает шум и потребляет дополнительную энергию, которую вы также можете использовать для питания обогревателя.

2. Улучшить печь или камин

Когда вашим источником тепла является открытый камин, вы тратите МНОГО тепла. КПД каминов всего около 12%. Это означает, что вы получаете только восьмую тепла, которое теоретически могли бы получить.

Причина в том, что камины — самый неэффективный способ обогрева. Большая часть тепла идет вверх по дымоходу. Итак, оно потеряно навсегда. Вы сжигаете много дров, но ничего от этого не получаете, кроме уютного потрескивания огня.

Чтобы усовершенствовать систему отопления, добавьте топку для дровяной печи. Благодаря вставке тепло будет накапливаться в вашей комнате, а не подниматься прямо в дымоход.

«Каминные топки имеют герметичную, герметичную дверную систему, которая выделяет больше тепла, потому что огонь горит намного медленнее и тепло не тратится зря. КПД каминных топок может достигать 80% »

chimneyspecialistsinc.com

Таким образом, топка для дровяной печи увеличивает КПД вашей дровяной печи с 12% до 80%.Вы фактически в семь раз увеличиваете получаемое тепло.

И чем больше тепла внизу, тем легче получать больше тепла наверху.

3. Используйте печной вентилятор с подогревом

Тепловой вентилятор для печки — это вентилятор, который вы устанавливаете на плиту для распределения тепла. Но отличие от обычных вентиляторов в том, что вам не нужно подключать их напрямую. Специальная металлическая конструкция питает вентилятор от поднимающегося тепла.

Вентиляторы для печей помогают распределять тепло в вашей комнате.Они имеют значение, особенно для небольших домов. Однако, если вы живете в большом доме, вентиляторы печки могут быть слишком слабыми.

4. Изоляция

Изоляция — еще одна важная часть эффективного обогрева вашего дома. Кроме того, это ОГРОМНО влияет на то, исчезнет ли тепло по пути вверх или оно поднимется и действительно нагреет ваш пол наверху.

Мы рассмотрим изоляцию в дополнительном разделе позже, так что продолжайте читать.

5. Добавить нагревательный элемент наверху

Почему бы вам не установить новый источник тепла наверху, вместо того чтобы разогревать его? Таким образом, тепло, выделяемое на нижнем этаже, не зависит от пола верхнего.

Кроме того, вы не пытаетесь отапливать весь дом с помощью одного отопительного агрегата, что является пустой тратой энергии.

Но какой источник тепла лучше всего использовать? А какой из них можно без особых усилий установить? В следующих разделах мы расскажем все, что вам нужно знать, чтобы вы могли решить, какой обогреватель подходит вам лучше всего.

Центральное отопление и обогреватели

Если вы хотите добавить обогреватель, у вас есть два основных варианта: либо вы решите каким-то образом подключить верхний этаж к системе центрального отопления, либо использовать переносной обогреватель.

Какой из них вы выберете, зависит от ваших личных предпочтений. Вот самые важные плюсы и минусы каждого типа обогревателя.

Плюсы центрального отопления

• Надежность: Центральное отопление — надежный и долговечный способ обогрева. Обычно центрального отопления хватает на всю жизнь. Особенно, если у вас уже есть нормальная система центрального отопления в вашем доме, подключение ее к верхнему этажу сразу решит вашу проблему.
• Долгосрочное решение: Радиаторы, распределяющие тепло в системе центрального отопления, служат очень долго.
• Централизованное отопление: Поскольку тепло производится централизованно, вы всегда знаете, где искать, если что-то пойдет не так.

Минусы центрального отопления

• Высокая стоимость: Если у вас еще нет центрального отопления, добавление его обойдется дорого. Но даже если вы хотите расширить существующую систему центрального отопления, чтобы отапливать пол наверху, вам понадобится несколько тысяч долларов под рукой.
• Техническое обслуживание: Центральное отопление требует регулярного технического обслуживания, потому что почти всегда что-то выходит из строя.Но не только это, вам также нужно будет заказать доставку топлива и оплатить за нее большие счета.
• Расход топлива: Центральному отоплению необходимо нагреть весь водяной бак для распределения тепла в каждой комнате. Из-за этого это не самый эффективный способ обогрева. Особенно, если вы не используете все комнаты регулярно.

Плюсы обогревателей

• Низкая стоимость: Приобрести обогреватель по карману каждому. По сравнению с расширением системы центрального отопления, расходы на обогреватель незначительны.
• Быстрый нагрев: Обогреватели немедленно вырабатывают тепло. Особенно инфракрасные обогреватели. У меня есть один, и он нагревается всего за несколько секунд.
• Strong: Когда вы используете правильную модель, вы получаете мощный источник тепла, столь же эффективный, как и радиатор.
• Не требует обслуживания: Обогреватели вообще не нуждаются в обслуживании.

Минусы обогревателей

• Безопасность: Обогреватели, как правило, очень безопасны в эксплуатации.Однако вы не можете запустить их в ваше отсутствие. По крайней мере, не стоит. Потому что в прошлом были разные несчастные случаи. Но пока вы знаете основы безопасности, вам не о чем беспокоиться. Почти все несчастные случаи произошли из-за неправильного использования.
• Электричество: Обогреватели потребляют много электроэнергии. Таким образом, вам не следует одновременно включать слишком много устройств вместе с обогревателем. Может перегореть предохранитель.

Как правило, я рекомендую обогреватели вместо добавления или расширения вашей системы центрального отопления.Они гораздо более доступны для всех и имеют в основном такую ​​же тепловую мощность, что и центральное отопление.

Я занимаюсь вопросами обогревателей уже несколько месяцев. И в ходе всего этого исследования я нашел для вас самые надежные, прочные и самые доступные модели обогревателей. Если вам интересно, вот лучшие модели обогревателей, которые вы можете найти: Рекомендуемые продукты (щелкните, чтобы увидеть мои любимые обогреватели).

Обогреватели помещений: электрические или пропановые для обогрева наверху

Когда дело доходит до обогревателей, есть два типа, которые вы можете использовать для обогрева наверху.Либо вы решите использовать обычные электрические обогреватели или пропановые обогреватели. Оба они очень надежны и удобны для помещений.

Вы также можете найти их на моей странице рекомендуемых продуктов.

Вот когда использовать какой нагреватель:

• Электронагреватель: Я рекомендую использовать электрический обогреватель, когда у вас есть доступ к электричеству. Если вы хотите узнать больше о ежемесячных расходах на эксплуатацию такого электрического обогревателя, вот справочная инфографика о средней стоимости электроэнергии и о том, как рассчитать ваши личные затраты на обогреватель.Электрические обогреватели также являются лучшим выбором, если вы довольно ленивый человек (как и я), который не хочет постоянно покупать новый пропан.
• Пропановый нагреватель: Пропановый нагреватель непревзойден, если вы хотите обогревать, но у вас нет доступа к электричеству. Кроме того, вы не столкнетесь со всеми проблемами, которые могут вызвать электрические обогреватели. Нет шнура питания, который может загореться, и трансформатора не шумят.

Добавьте теплоизоляции в свой дом

Если вы все еще не получаете тепла наверху, я на 100% уверен, что теплоизоляция является причиной того, что ваш этаж наверху холодный.

Изоляция

может оказать огромное влияние на то, насколько эффективно работает отопление вашего дома. В этом вся разница. Все тепло, которое обычно поднимается вверх, куда-то исчезает, скорее всего, потому, что оно уходит через тонкие неизолированные стены, которые обеспечивают теплообмен с холодным наружным воздухом.

Вы можете утеплить много разных мест в своем доме. От этажей до стен и чердака. Но что нужно утеплить в первую очередь?

Утеплить чердак

Если чердак не утеплен, у вас будет большой радиатор.Из-за повышения температуры неизолированный чердак почти ничем не отличается от крыши над головой. Несомненно, ваша крыша защитит вас от дождя и снега. Но на самом деле это не защищает от холода.

К счастью, утеплить чердак намного проще, чем кажется.

Если вы не знаете, с чего начать, я рекомендую зайти на YouTube и поискать «как утеплить чердак», и вы найдете десятки полезных видео. От экспертов, которые покажут вам свои лучшие советы, до неспециалистов, которые покажут вам, как они это сделали.

Как правило, изоляция чердака включает установку какой-либо изоляции из стекловолокна или пенополистирола. И совсем не дорого. Вы можете изолировать чердак с помощью всего нескольких инструментов и комплекта для утепления, которые вы можете найти в Интернете.

Просто найдите комплект для утепления чердака, и вы найдете именно то, что вам нужно.

Если вы не являетесь страстным мастером, вы можете беспокоиться о том, что сделаете что-то не так. Но на самом деле нет ловушек, в которые можно попасть, пока вы придерживаетесь руководств и руководства.Я предлагаю взять выходной и сделать утепление чердака своим проектом на выходные.

Заменить однослойные окна

Старые дома и коттеджи часто имеют однослойные окна, которые теряют много тепла. Поскольку они такие тонкие и состоят всего из одного слоя стекла, они мало помогают удерживать тепло в помещении.

Двухпанельные окна — это то, что вам нужно, если у вас их еще нет. Они не только значительно толще и долговечнее, но и тонкий слой воздуха между стеклами добавляет еще один слой изоляции.

Это очень похоже на многослойную одежду, которая обычно более эффективна, чем одинарная толстая одежда.

Что делать, если вам все еще холодно

Предположим, вы сделали ВСЕ, о чем говорилось в этом руководстве. По какой-то причине кажется, что ваш верхний этаж все еще не нагревается.

Что можно сделать, чтобы согреться наверху?

Как правило, для сна я рекомендую брать наматрасник вместе с электрическим одеялом. Электрическое одеяло похоже на обычное одеяло, но оно может нагреваться.Таким образом, у вас будет источник тепла, который поможет вам согреться. Кроме того, электрические одеяла потребляют лишь десятую часть энергии, необходимой для работы обогревателя. Таким образом, они невероятно эффективны в использовании.

Наматрасник поможет прикрыть ваше тело во время сна и ограничит поток холодного воздуха. И, кроме того, в качестве побочного эффекта он защитит ваш матрас от износа.

Предлагаю приобрести дополнительный мягкий наматрасник, который согреет вас еще больше. Вы будете благодарны за то, что у вас есть наматрасник и электрическое одеяло для холодных ночей.

Заключение

Подводя итог всему, вот небольшой список того, что вам нужно сделать, чтобы наверху было больше тепла.

1. Изолируйте чердак: изоляция предотвратит охлаждение тепла по пути вверх.
2. Добавьте вентиляторы для распределения тепла: когда вентиляторы выталкивают тепло вверх, тепло распределяется намного быстрее. Движущийся воздух является проводником тепла, а застойный воздух — изолятором.
3. Обогреватели помещения: используйте обогреватель, чтобы добавить новый источник тепла наверху.Постоянное использование вентиляторов — неэффективный способ обогрева. Обогреватели сделают проживание на верхнем этаже более комфортным.
4. Электрические одеяла: Электрические одеяла — последнее средство. Если все остальные методы вам не подходят, используйте электрическое одеяло. Он согреет вас и даже не потребует много энергии для бега.

Надеюсь, вы почерпнули несколько полезных советов из этой статьи, и теперь вы готовы согреть свой холодный пол наверху!

Если вы хотите узнать больше об эффективном отоплении, вот 21 самый дешевый способ обогрева дома.

Эта статья также содержит множество способов, которые можно использовать для повышения эффективности отопления дома. Кроме того, вы найдете несколько необычных советов, о которых вы даже не догадались бы интуитивно.

Это определенно стоит прочитать!

[author title = «Об авторе»]

Почему у меня наверху так жарко? Решения для вашего второго этажа

«Вы чувствуете разницу в температуре на верхнем этаже по сравнению с основным этажом? Насколько плохо?»

Я часто задаю этот вопрос.Иногда я чувствую себя врачом, потому что помогаю диагностировать и лечить проблему. Но проблема не в человеческом теле, а в вашем доме.

Совершенно очевидно, что у вас наверху будет заметно жарче летом и заметно холоднее зимой. Большинство домов сталкиваются с некоторыми вариациями этой проблемы.

Но неизбежна ли проблема? И что его вызывает? И самое главное, можно ли это решить?

Соответственно, ответов на эти вопросы нет, это варьируется, и да, это решаемо.Но решение не будет одинаковым для каждого дома. Вот где мы и пришли. Мы решаем эту проблему с тех пор, как занимаемся бизнесом.

Вы готовы решить эту проблему у себя дома? Хороший. Продолжай читать.

Часть I. Проблема: сон, коммунальные расходы и домашний комфорт

В общем, мы знаем, в чем проблема, но стоит рассказать о различных способах ее негативного воздействия на вас и ваш дом.

Температура и сон

Исследование за исследованием сна показывают, что температура имеет значение, когда нужно спать.Кроме того, температура также влияет на качество вашего сна. Так что, даже если вы сможете заснуть, утром вы не так хорошо отдохнете.

Качество сна, в свою очередь, влияет на ваше здоровье, настроение и продуктивность. Так что, если вы спите в неудобной комнате, это может быть НАМНОГО хуже, чем просто иметь дело с некоторым дискомфортом.

Самая большая причина здесь — теплая погода. Легче спать в более холодном климате с одеялами и теплой одеждой, чем в слишком жаркой среде.

Коммунальные расходы

Допустим, у вас есть проблема, описанная выше: наверху слишком жарко летом. Это, скорее всего, заставит вас по вечерам включать термостат, чтобы компенсировать этот факт.

Это может значительно увеличить ваши расходы на коммунальные услуги, особенно с учетом того, как часто большинство домовладельцев проводят в спальнях на втором этаже.

Комфорт в вашем доме

Как вы могли догадаться, еще один большой недостаток — это комфорт. Многим домам приходится довольствоваться основным этажом, который никогда не бывает достаточно удобным, потому что приходится учитывать верхние уровни.

Подумайте, сколько времени вы проводите дома. Даже если вы работаете не из дома, это может быть больше половины вашего времени. Это тысячи часов каждый год! Вам должно стоить того, чтобы ваша домашняя среда была комфортной.

Далее мы рассмотрим, что вызывает это несоответствие между этажами, что затем поможет нам найти способы решения проблемы.

Часть II. Виновники: кондиционеры, воздуховоды, изоляция и жилищное строительство

Вы, наверное, знаете, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому имеет смысл, чтобы пол наверху был теплее в течение большей части года.Однако не только законы термодинамики создают вам дискомфорт.

Мы собираемся выяснить, почему многие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и дома не оборудованы для создания среды с регулируемой температурой. Количество возможных причин может вас удивить.

У вас недостаточно мощности для оборудования

Этот будет наиболее интуитивно понятным. Возможно, ваш кондиционер или печь старые, или, возможно, у вас неправильный размер («размер» относится к мощности нагрева и охлаждения кондиционера или печи).

Если ваше оборудование подходит только для дома площадью 2000 квадратных футов, а у вас есть дом площадью 3000 квадратных футов, у вас будут большие карманы размером с комнату с застоявшимся воздухом, который будет слишком горячим или слишком холодным.

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ: Определение размеров вашего кондиционера, теплового насоса и печи

Ваше оборудование слишком мощное

Погодите, почему слишком мощная мощность — это плохо для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Это относится к концепции воздушного потока и создает проблему, называемую коротким циклом .

Если ваш термостат установлен на 72 градуса, ваш кондиционер или печь не перекачивает воздух с температурой 72 градуса через вентиляционные отверстия. Летом он нагнетает в ваш дом более холодный воздух, который смешивается с более теплым воздухом в доме. Зимой все наоборот.

Воздуху, выходящему из ваших вентиляционных отверстий, нужно время, чтобы равномерно смешаться с воздухом в вашем доме, чтобы создать температуру воздуха под углом 72 градуса. Проблема со слишком мощным оборудованием в том, что оно, скорее всего, быстрее создаст в некоторых областях температуру 72 градуса, но до того, как воздух успеет перемешаться по всему дому.

В результате он включится, достигнет желаемой температуры и отключится. Но вскоре после этого воздух полностью перемешается, и температура будет подниматься или опускаться. Затем устройство снова включится.

Для вашего оборудования HVAC лучше иметь один более продолжительный период работы, чем несколько коротких. Последнее приведет к износу вашего оборудования и оставит карманов или слишком горячий или слишком холодный воздух в вашем доме.

Отсутствие капель возвратного воздуха в воздуховодах

Помните, как мы говорили о воздушном потоке? Здесь снова важно.

Воздух в вашем доме должен циркулировать через систему HVAC, чтобы быть по-настоящему стабильным. Надлежащее отопление и кондиционирование — это не просто добавление воздуха, а переработка воздуха, который уже находится в вашем доме.

Для этого используются капель возвратного воздуха . Они являются частью вашей системы воздуховодов и позволяют застоявшемуся воздуху проходить через воздушный фильтр для обработки с помощью кондиционера, теплового насоса или печи.

Как эта проблема возникает в домах?

1. Во многих старых домах нет возврата на второй этаж.
2. Даже в некоторых современных домах нет достаточного количества возвратного воздуха.
3. В некоторых домах вентиляционные отверстия закрыты или заблокированы мебелью или другими предметами.

Заблокированные вентиляционные отверстия исправить проще, но если в вашем доме их недостаточно, настало время для более длительного обсуждения со специалистом по HVAC.

Изоляция и строительство чердаков

Мы эксперты в области HVAC, но с нашей стороны было бы неправильно предполагать, что проблема только в отоплении и охлаждении.Часто это так. Но иногда задействованы и другие факторы.

Сколько лет утеплителю в вашем доме? Есть ли на вашем чердаке вытяжной вентилятор, который в теплые дни циркулирует воздух? Эти вещи имеют значение.

Например, на чердаках в жаркие летние дни может быть до 150 градусов тепла! А теперь представьте, что чердак прижат к верху вашего дома. По сути, вы держите духовку в тепле, равной ширине и длине дома, и прижимаете ее к области, которую вы пытаетесь сохранить в прохладе.

Это может быть крайний пример, но он также не вымышленный. Я бывал в домах с этой проблемой, и когда вы кладете руку на ближайшие к потолку стены на втором этаже, становится на 10-15 теплее, чем в остальной части комнаты.

Мораль этой истории заключается в том, что решения HVAC могут очень помочь, но не всегда могут быть единственной проблемой.

Рядом с гаражом

Это концепция, аналогичная приведенному выше примеру чердака. Где чаще всего располагается главная спальня в двухэтажном доме? Над гаражом.

По умолчанию в гаражах отсутствует температурный контроль. Это означает, что у многих главных спален есть три отдельные проблемы:

1. Теплый воздух поднимается на второй этаж с основного уровня.
2. Дополнительный неконтролируемый воздушный карман давит на комнату из гаража.
3. Крыша и / или чердак служат еще одним местом для выхода воздуха.

Строительные вопросы. Это имеет значение для воздуховодов, но также имеет значение для того, как различные помещения будут подвергаться экстремальным температурам.

Часть III. Решения HVAC для помещений с подогревом наверху

Хорошая новость заключается в том, что для каждой из проблем и виновников, указанных выше, есть решения.

Более точная новость заключается в том, что иногда трудно определить, кто является главным виновником в вашем доме. Давайте посмотрим на каждого.

Проверьте свои демпферы

Давайте сначала разберемся с простыми вещами. В ваших воздуховодах могут быть заслонки, которые могут пропускать или ограничивать воздушный поток по всему дому. Их может легко переключить домовладелец.

Наличие кого-нибудь у вентиляционного отверстия, чтобы убедиться, что воздух циркулирует к нему, и кого-то другого переключать его в любом направлении — это самый простой способ убедиться, что они открыты. Если у вас возникли проблемы с идентификацией заслонок, обратитесь к местному партнеру по HVAC.

Я не лгу, когда говорю, что был в домах, где это была единственная серьезная проблема, и как только они были перевернуты, чтобы обеспечить приток воздуха к вентиляционным отверстиям наверху, проблемы с обогревом и охлаждением исчезли.

Это, вероятно, лучший сценарий, поскольку он не включает ни один из нижеперечисленных вариантов, каждый из которых требует определенного уровня затрат.

Модификация воздуховода

Если на втором этаже отсутствует возвратный воздух, тогда это станет вариантом.

Модификация воздуховодов может быть инвазивной и иногда включает удаление гипсокартона и панелей потолка / пола, чтобы провести новую линию воздуховодов в соответствующее помещение.

Однако, в зависимости от объема работ, он может быть дешевле нового кондиционера или печи.

СВЯЗАННЫЙ: Воздуховоды HVAC: передовые методы очистки, модификации и ухода

Как мы вскоре обсудим, это не единственное решение проблемы отсутствия возврата воздуха.Но это, возможно, стоит изучить.

Гораздо меньший процент времени возникают другие проблемы с воздуховодом, которые могут способствовать общему потоку воздуха, например, расширение основной линии возврата воздуха, которая течет обратно в вашу печь. Эти проблемы также могут быть проверены и рекомендованы специалистом по HVAC.

Получите систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с регулируемой скоростью

Системы HVAC с регулируемой скоростью делают много замечательных вещей. Но для наших целей в этой статье они хорошо справляются с работой на более низких уровнях мощности, когда это необходимо.

Почему это хорошо? Потому что, как мы обсуждали ранее, более низкий уровень мощности с более длительным временем работы будет способствовать лучшему перемешиванию воздуха. В результате он будет поддерживать более стабильную и комфортную температуру на ВСЕХ уровнях вашего дома.

Для сравнения: одноступенчатый блок, который может быть включен только на 100% или 0%, не будет иметь такой же способности постоянно обогревать и охлаждать ваш дом, и вы можете столкнуться с короткими проблемами, связанными с циклом.

Мини-сплит-системы без воздуховодов

Итак, у вас есть комната, которую вы хотите использовать, но в ней очень неудобно.В случае с готовым чердаком, патио или гаражом к нему также не будет подводить воздуховод.

Пришло время подумать о бесканальной мини-сплит-системе. Мини-перегородки — это сверхэффективные решения для отдельных комнат или территорий. Они работают бесшумно, не требуют воздуховодов и менее агрессивны, чем новые воздуховоды в комнате.

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ: Мини-разветвители для воздуховодов 101: что они делают и как вы их получаете

Есть ли обратная сторона? По комфорту и эффективности — нет.Фактически, они часто являются лучшим решением этих проблем. Обратной стороной этого является ценообразование. Стоимость блока без воздуховодов может соответствовать или приближаться к стоимости полноценного кондиционера или печи. Но если вы постоянно пользуетесь этим помещением, то вложения в него окупятся.

Зонирование дома

Зонирование дома включает в себя либо отдельные системы отопления, вентиляции и кондиционирования, которые нагревают и охлаждают разные части дома, либо разделение воздуховодов таким образом, чтобы одни части дома можно было легко обогревать или охлаждать, а другие — нет.Все это контролируется вашим термостатом и часто может быть запрограммировано по дню и времени.

Если ваш дом изначально не был зонирован, его преобразование в зонированный дом может оказаться дорогостоящим. Однако, если вы используете одновременно только одну или две комнаты, и это обычно по установленной схеме (например, спальня ночью, гостиная и кухня днем ​​и т. Д.), Вы можете сэкономить тысячи долларов на расходах на коммунальные услуги надолго. срок.

Датчики дистанционного термостата

В идеале термостат должен располагаться централизованно в зоне, которая является репрезентативной для основного уровня вашего дома.Однако он никогда не сможет самостоятельно измерить несколько местоположений. Можно установить несколько датчиков термостата, чтобы помочь с обогревом и охлаждением всего дома.

Это может быть немного сложно, потому что вы хотите убедиться, что у вас есть термостат, который может снимать несколько показаний со всего вашего дома и усреднять их. Некоторые термостаты могут считывать более одного датчика, но основывают работу вашей системы только на одном датчике. Это та же проблема, что и без отдельных датчиков.

СВЯЗАННЫЙ: Термостаты HVAC 101: Установка, особенности и элементы управления

Также существуют гибридные решения

датчиков, которые могут обнаруживать движение. Так, например, когда вы поднимаетесь вечером наверх, датчики обнаруживают это и начинают нагревать или охлаждать, имея в виду верхний этаж, а не основной уровень.

Такое коммуникационное оборудование может быть очень удобным, но правильная настройка является ключевым моментом.

Варианты бюджета: вентиляторы, обогреватели и оконные блоки

Вентиляторы в помощь.Как и оконные кондиционеры. Так делают обогреватели. Вопрос не в том, делают ли они что-нибудь, а в том, достаточно ли они делают и стоит ли это затрат.

Бесканальная мини-сплит будет стоить больше, чем, например, оконный блок или обогреватель. Но он также будет работать намного тише, будет потреблять гораздо меньше энергии (т. Е. Меньшие счета за коммунальные услуги) и более равномерно охладить все пространство.

Если у вас действительно ограниченный бюджет, эти решения лучше, чем ничего. Но если вы ищете комфорт круглый год, который будет надежно и эффективно работать в течение многих лет, профессиональные решения всегда будут лучше, чем портативные устройства для самостоятельной работы.

Часть IV: Выбор правильного решения

Вариантов много, не правда ли? У вас есть около полдюжины жизнеспособных вариантов, которые нужно рассмотреть, в зависимости от того, в чем проблема вашего дома.

В конце концов, это проблема, которую стоит решить, потому что ее можно исправить в бюджете, который подойдет вам.

Не говори: «Я просто разберусь с этим». Я поступал так с проблемами в своей жизни, и, полагаю, у большинства из нас были. Это никогда не улучшает положение вещей.Вы обязаны перед собой и своей семьей хотя бы поговорить о том, какие варианты доступны вам.

Вот почему мы предлагаем бесплатные оценки и никогда не используем тактику давления, чтобы попытаться продать. Как и в этих статьях, мы знакомим вас с вашими вариантами, а затем позволяем вам решить, что подойдет лучше всего.

Если это звучит как отличный способ превратить эту информацию в действие, нажмите кнопку ниже, чтобы начать. Обещаю, вы не пожалеете!

Что делать, если ваша вторая история значительно горячее, чем первый этаж?

Зимой и летом в двухэтажном доме может быть неравномерное отопление. распределение, с горячим наверху и холодным внизу.Жара поднимается, поэтому избыток во втором этаже накапливается тепло, особенно если у вас сильный воздух система кондиционирования на первом этаже.

Конечно, если тебе неудобно на втором этаже потому что летом слишком жарко, вы включите кондиционер, чтобы компенсировать. К сожалению, это только усугубляет проблему. То же самое происходит в зимой, если на первом этаже слишком холодно, включаешь тепло, только чтобы второй этаж собирал излишки тепла.

Проблема с воздуховодами

Основная проблема, лежащая в основе этой разницы температур, заключается в обычно воздуховоды.Системы центрального воздуха и центрального отопления генерируют холод или горячий воздух в кондиционере или печи. Они проталкивают холодный или горячий воздух через дом, используя серию воздуховодов, квадратные металлические каналы, которые вы можете увидеть пробегающий сквозь потолок или стены.

Однако чем дальше воздух проходит через каналы, тем больше на него влияет температура окружающей среды в доме. Холодный воздух будет становится горячее по мере того, как достигает второго этажа, уменьшая воздействие вашего воздуха кондиционирование.

Зимой случается обратная проблема, так как ваша печь проталкивает тепло через каналы, оно также продвигается за счет склонности тепла к повышаться.Вы можете отвести тепло на второй этаж, но не можете сделать это частично. остаться на первом этаже. Умные изменения в конструкции воздуховода — вариант для некоторые домовладельцы, но есть еще лучшее решение.

Бесконтактные кондиционеры

Вы можете полностью обойти проблему воздуховодов. Бесканальные кондиционеры Mitsubishi устанавливаются в помещениях без необходимости запустить к ним вентиляционные отверстия. Вместе несколько из этих кондиционеров охлаждают разные зоны вашего дома.Если ваш второй этаж слишком жаркий, воздух без воздуховодов кондиционер на втором этаже можно настроить на более интенсивную работу, не влияя на ваш первый этаж вообще.

Если вы не хотите устанавливать несколько воздуховодов кондиционеры, вы можете просто установить один на втором этаже, чтобы уменьшить его температура в качестве дополнения к вашей системе кондиционирования.

Проблема тепловой нагрузки

Хотя здесь в Калифорнии меньше проблем, чем в других мест, вам все равно может быть неудобно, если ваша вторая история намного горячее, чем ваш первый зимой.В Калифорнии это, скорее всего, вызвано плохо утепленная крыша. Наше палящее солнце здесь круглый год, и его жара может излучают через тонкую крышу, вызывая избыточную тепловую нагрузку. Добавьте тепла свой печь генерирует, и вдруг ваш второй рассказ становится слишком теплым.

Вы можете решить эту проблему, установив новый термостат. изоляция в вашей крыше. Однако не все домовладельцы захотят инвестировать в это решение. Более дешевый вариант — переместить термостат. Второй этаж всегда будет иметь более высокую тепловую нагрузку, но термостаты обычно находятся в доме первый этаж! Перемещение термостата вверх заставит вашу печь работать только тогда, когда второй этаж холоднее, чем хотелось бы.

Нужна дополнительная помощь?

Ваш дом уникален, и у нас может быть уникальное решение, которое поможет решить ваши проблемы с перепадом температур. Если вам нужна помощь с кондиционером и отоплением в Модесто, Трейси или где-нибудь между ними, просто позвоните нам.

Второй этаж слишком жарко? | Sears Отопление и охлаждение

Почему второй этаж такой горячий?

Для многих домовладельцев на втором этаже слишком жарко в теплую погоду. В жаркое лето вы можете заметить, что ваш второй этаж может стать на несколько градусов теплее, чем первый.

Вы пытались включить кондиционер, но из-за этого стало слишком холодно только на первом этаже, а второй этаж остался прежним. Что здесь происходит?

Термодинамика утверждает, что горячий воздух поднимается вверх естественным образом, поэтому, по сути, имеет смысл, чтобы ваш второй этаж был теплее, чем первый.

Когда у вас работает кондиционер, ему приходится усерднее работать, чтобы подавать воздух на второй этаж, поскольку холодный воздух не течет естественным образом вверх.

Есть несколько различных факторов, которые определяют, насколько сильно ваш кондиционер должен работать, чтобы охладить ваши верхние этажи:

• Сколько лет вашему кондиционеру
• Общее количество комнат в доме
• Твоя крыша (да, твоя крыша)
• Воздуховоды и изоляция

Если срок службы вашего кондиционера подходит к концу, ему, естественно, придется работать больше, чем новым кондиционерам, чтобы охлаждать верхние этажи.

Кроме того, если в вашем доме много разных комнат, воздух должен быть рассредоточен по большей площади, чтобы он дольше оставался слишком холодным. Удивительно, но ваша крыша может быть причиной того, что ваш второй этаж остается таким горячим.

Если на вашей крыше нет солнцезащитного покрытия, солнечное тепло будет поглощаться крышей и чердаком, нагревая верхние этажи.

Наконец, если ваш воздуховод не герметичен или не проложен должным образом, это может серьезно затруднить попадание воздуха на второй этаж для вашего кондиционера.Из-за щелей и утечек в воздуховодах воздух может попадать в места, которые вы не хотите охлаждать.

Все еще нужна помощь?

Вы пробовали предыдущие исправления, но ваш второй этаж все еще слишком горячий? Не стоит беспокоиться! Просто позвоните нам по телефону 614-475-1800 или , свяжитесь с нами онлайн, и мы выйдем в тот же день!

Как сохранить прохладу на втором этаже

Лето в Таллахасси в самом разгаре. Второй этаж вашего дома ощущает тепло? Из-за повышения температуры холодный воздух из вашего блока HVAC естественным образом оседает внизу.Это может привести к неравномерному охлаждению в разных комнатах (и на этажах) вашего дома. Наконец-то наверху становится красиво и круто, но потом внизу кажется, что Северный полюс. Это может быть большой проблемой для владельцев двухэтажных домов, особенно если термостат установлен только на одном этаже. Вот несколько простых советов по эффективному использованию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и поддержанию прохлады на втором этаже этим летом, даже в жару Флориды.

Закройте жалюзи.

Закрытие жалюзи наверху в определенное время дня может сильно повлиять на общую температуру в вашем доме.Летом солнечные лучи обычно наиболее сильны с 10 до 16 часов. Попробуйте закрыть (или частично закрыть) жалюзи в эти часы и посмотрите, почувствуете ли вы разницу в том, насколько прохладным кажется второй этаж.

Используйте вентиляционные отверстия стратегически.

Во-первых, убедитесь, что ваши вентиляционные отверстия регулярно чистятся и проверяются. Видимая пыль может помешать им правильно охладить ваш дом, поэтому их нужно часто чистить. После того, как вы это сделаете, подумайте о том, чтобы закрыть некоторые вентиляционные отверстия, чтобы перенаправить воздушный поток в ваш дом.Закрыв вентиляционные отверстия внизу, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может направлять больше прохладного воздуха наверх, где он больше всего необходим.

Охлаждайтесь с помощью потолочных вентиляторов.

Потолочные вентиляторы фактически не изменяют температуру в той или иной комнате, но они могут заставить вас почувствовать себя прохладнее. Убедитесь, что они настроены на вращение против часовой стрелки в теплые летние месяцы, чтобы воздух в комнате был как можно более холодным.

Проверьте свой чердак.

Изоляция на чердаке — один из основных факторов, удерживающих внешнее тепло за пределами .Без хорошей теплоизоляции летнее тепло может просочиться через стены и потолок и быстро обогреть второй этаж вашего дома. Если вы не уверены, правильно ли утеплен чердак, обратитесь к профессионалу и сделайте все необходимые корректировки.

Откройте двери.

Если холодный воздух может свободно течь через комнаты наверху, вашему блоку HVAC не нужно прикладывать столько же усилий, чтобы поддерживать эту зону в прохладе. Приоткройте двери в комнаты наверху как можно шире, чтобы воздух мог свободно циркулировать в течение дня.

Обновите термостат.

Если вы все еще используете ручной термостат, подумайте о переходе на программируемый. Новый термостат не только сэкономит деньги на счетах за электроэнергию, но и позволит лучше контролировать температуру в доме и поддерживать прохладу на втором этаже. Вы можете настроить его на более интенсивное автоматическое охлаждение дома в самые теплые части дня.

Проверьте свои воздуховоды.

Когда дело доходит до распределения прохладного воздуха по всему дому, воздуховоды — это самый важный элемент.Убедитесь, что воздуховоды функционируют должным образом, — это важный шаг к тому, чтобы ваш второй этаж оставался прохладным. Если вы замечаете, что ваш дом охлаждается неравномерно, воздуховод — это одна из первых вещей, которую вам следует проверить. Вызовите специалиста, чтобы проверить, нет ли утечек, неисправностей или устаревших воздуховодов.

Если вы следуете всем этим советам и все еще чувствуете, что второй этаж вашего дома слишком теплый, возможно, пришло время вызвать профессионалов для полной проверки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Команда экспертов Barineau Heating & Air Conditioning поможет вам разобраться в корне проблемы, чтобы вы могли наслаждаться легким и свежим летом — как наверху, так и внизу.Позвоните по номеру 850.580.4029 или щелкните здесь, чтобы назначить встречу сегодня.

Второй этаж слишком жарко зимой

Часто домовладельцы жалуются, что на втором этаже слишком жарко. Эта жалоба усиливается, особенно в разгар летних месяцев, когда наверху жарче, чем внизу. Домовладельцы регулярно недовольны неравномерной температурой, из-за которой в доме оказывается некомфортно. Но иногда решить эту простую проблему сложно.Это руководство поможет вам лучше понять, почему у вас на втором этаже слишком жарко летом и как решить эту проблему.

HVAC с принудительной подачей воздуха

Если вы живете в многоэтажном доме, то на вашем втором этаже, скорее всего, будет жарче, чем на первом. Летом ваш термостат знает, когда температура в доме становится слишком высокой, поэтому он посылает сигнал вашей системе HVAC, чтобы продуть прохладный воздух через систему воздуховодов. В результате прохладный воздух разносится по дому.

Однако горячий воздух поднимается вверх, поэтому теплый воздух с первого этажа в конечном итоге поднимается наверх. По мере того, как тепло поднимается на второй этаж, прохладный воздух оседает на первом этаже. Если ваш термостат расположен на первом этаже, он посылает сигнал о том, что в доме достигнута комфортная температура, и перестает требовать холодный воздух. Однако второй этаж так и не остыл.

Поскольку этот цикл повторяется, второй этаж вашего дома остается горячим, а первый — прохладным. Важно знать причины, по которым прохладный воздух распределяется по всему дому неравномерно.Одна из ситуаций может быть заблокированным вентиляционным отверстием. Часто это происходит с мебелью, закрывающей вентиляционное отверстие в полу. Некоторые из средств исправления этой ситуации легко исправить, однако часто проблемы скрыты от глаз и требуют помощи профессионала.

Если вы не знаете, как решить проблему с центральным кондиционированием воздуха, свяжитесь с нами. Мы отправим специалиста к вам домой, чтобы проанализировать вашу систему охлаждения.

Позвоните нам по телефону: (888) 373-8307

Зонирование

Один из способов уменьшить количество чрезмерного тепла на втором этаже — установить второй термостат на втором этаже дома.Таким образом, у вас будет 2 зоны в вашем доме: термостат в первой зоне на первом этаже и термостат в второй зоне на втором этаже. Термостат в первой зоне будет контролировать, насколько горячий или холодный будет на первом этаже. Термостат на втором этаже будет контролировать только то, насколько жарко или холодно наверху.

Для реализации многозонной системы отопления и охлаждения квалифицированному специалисту по HVAC потребуется установить интерфейс, который взаимодействует как с термостатами, так и с вашей системой отопления и кондиционирования воздуха.Кроме того, установив термостат на втором этаже, вы ощутите более высокий уровень комфорта и сократите счета за электроэнергию благодаря лучшей энергоэффективности.

Воздуховоды, изоляция и уплотнения

Воздуховоды в вашем доме несут ответственность за распространение горячего и холодного воздуха по всему дому. Если на ваш второй этаж не поступает прохладный воздух, это может быть результатом повреждения или негерметичности воздуховода. Когда воздуховод протекает, холодный воздух выходит через щель и никогда не достигает второго этажа.Кроме того, еще одна причина, по которой ваш второй этаж слишком горячий, может заключаться в недостаточном количестве воздуховодов, ведущих на второй этаж. В этом случае наверху вашего дома нет прохладного воздуха.

Некоторые шаги, которые помогут решить эту проблему неравномерной температуры

Поменять фильтры кондиционера

Грязные фильтры в вашей системе отопления и охлаждения будут ограничивать поток воздуха по всему дому. Причина, по которой ваш второй этаж может не получать прохладный воздух, может быть просто результатом грязного фильтра, вызывающего ограничение воздушного потока.

Утеплить и проветрить чердак

Если у вашего чердака хорошая изоляция, то горячий воздух не так легко задерживается наверху. Кроме того, вы должны проверить, есть ли на чердаке надлежащая вентиляция. Без хорошей вентиляции на чердаке наверху будут оставаться тепло и влага, и на втором этаже будет слишком жарко. Еще один способ сохранить чердак в прохладе — установить на чердаке вентилятор. Вентилятор на чердаке не только поможет циркулировать воздуху, но и уменьшит количество горячего воздуха в доме.

Стоит ли отключать отопление наверху, чтобы сэкономить деньги?

Роб Робиллард — корреспондент Globe

8 февраля 2018 г., 11:27

В. Мой вопрос является продолжением статьи 31 декабря о закрытии дома на зиму. Наша семья владеет домом в Фалмуте, построенным в 1832 году, и мы обсуждали достоинства и опасности закрытия дома на зиму. В доме есть одна зона водяного водяного отопления для старой части, оба этажа, и одна для хозяйской спальни, построенная примерно в 1960 году.У нас есть сантехник, который сделает оба этажа в старой части отдельными зонами — всего в доме три. Некоторые из моих родственников считают, что мы должны оставить осушенную зону наверху, так как дом не полностью заселен, и обогреть только первый этаж. Другие думают, что это повредит дом, который плохо изолирован и не ремонтировался и не обновлялся десятилетиями. Здесь нет ни тонкой работы по дереву, ни отделки, о которой можно было бы беспокоиться. Есть ли другие преимущества, кроме экономии денег? Будет ли более холодный верхний этаж менее подвержен таянию снега на крыше и ледяным плотинам? Есть ли веские причины не закрывать верхний этаж?

т.Б., Фалмут

A. Отключение тепла на втором этаже может вызвать проблемы с влажностью. Лучше создать три зоны, а затем поддерживать температуру верхнего этажа зимой не ниже 55 градусов. Кроме того, вам нужно будет время от времени тренировать туалет, раковины и душевые клапаны и доливать воду в сливные сифоны. Сифон для слива воды в вашем доме предназначен для удержания воды и предотвращения попадания запаха канализационного газа в ваш дом. Со временем, когда эта вода испаряется, эти сливные сифоны высыхают.Простое решение — спускать воду в эти неиспользуемые приспособления один раз в месяц или добавлять антифриз RV в сливные сифоны. Антифриз RV не испарится так быстро.

Другие читатели отвечают

От Джона Лараси из Вествуда: Я уже 30 лет закрыл загородный дом моей жены на мысе. Пожалуйста, добавьте это в свой список вещей, которые нужно сделать при закрытии дома на зиму:

■ Слейте воду из резервуара дозатора жидкого мыла.

■ Слейте воду из шланга, который питает смеситель на кухне, если его можно использовать как распылитель.

■ Слейте воду из электромагнитного клапана, который подает воду в льдогенератор в холодильнике.

■ Уберите собачьи лакомства.

■ Отключите газ на счетчике.

■ Установите что-нибудь, чтобы еноты не попали в дымоход горелки. (Мы столкнулись с этой проблемой прошлой весной. Потребовалось шесть недель, чтобы вытащить енота, который в конечном итоге стал достаточно большим, чтобы самостоятельно выбраться.)

из г. Аллен ин Вернон, штат Вент: Вы предложили перекрыть воду, чтобы трубы не замерзли.Мы установили соленоид, активируемый переключателем, чтобы мы могли отключать воду, когда нас нет дома. К сожалению, мы обнаружили, что в протекающем туалете медленно образуется ледяная пробка на линии промерзания, ведущей в септик. Я думаю, это вызвано нехваткой горячей воды из стиральных машин и душевых, которая удерживает иней на границе раздела трубы и почвы. Неприятный сюрприз — смыть воду в туалете и обнаружить, что воде некуда деваться.

От Боба Глендона из Андовера: Одна вещь, которую вы не упомянули, — это сигнализация о замораживании, которую можно найти в Интернете и которую легко установить.Просто подключите один к телефонной розетке, а это значит, что вам понадобится стационарный телефон. Вы звоните домой каждый день и надеетесь не получить сигнал «занято». Тот, который у нас есть, позволяет запрограммировать до трех номеров. Он вызовет все три, если температура в доме опустится ниже 40 градусов. За эти годы это избавило нас от множества неприятностей. Есть и другие модели, которые еще интереснее.

От Роба: Отличные очки. Спасибо, читатели.

No related posts.