Подключение биметаллических радиаторов отопления — инструкция

Автор Монтажник На чтение 16 мин. Просмотров 12.1k. Обновлено 09.12.2020

Радиаторное отопление — основной вид обогрева помещений в индивидуальных домах и коммунальных квартирах. Многие собственники при организации отопительной системы в своих домах используют подключение биметаллических радиаторов отопления к различному типу котлов.

При выборе из нескольких видов радиаторов, предлагаемых в торговой сети широком рядом производителей, потребителю полезно знать их конструктивные отличия. Немаловажным фактором при принятии решений являются технические характеристики радиаторных теплообменников, области их применения и варианты подключения к системе отопления.

Рис. 1 Подключение биметаллических радиаторов отопления разными способами

Виды и особенности радиаторов отопления

В торговой сети покупателю предлагают на выбор широкий ряд теплообменных радиаторов из различных материалов разнообразных форм. По материалам изготовления их все разбивают на следующие группы.

Чугунные

Чугунные батареи относят к классическим, в отличие от своих предшественников, современные изделия окрашивают в различные цвета и придают им эстетичный внешний вид. Вторую жизнь радиаторы из чугуна получили как элементы декора для подчеркивания дизайнерского ретро-стиля.

Отлитые секции батарей имеют рисунок, устанавливаются на ножки и окрашивается в подходящие к цветовой гамме помещений или стиля цвета.

Особенностями чугунных радиаторов являются их большой вес, высокая тепловая емкость, возможность изменять количество секций, соединяемых друг с другом ниппелями. Чугун обладает довольно высокой коррозионной устойчивостью и может эксплуатироваться около 50 лет, он выдерживает давление до 50 бар (низкопробный китайский может разорвать и при 20 — 30 барах) и высокие температуры жидкого или парообразного теплоносителя до + 120 °С. Из-за относительно невысокой теплопроводности, тепловая мощность одной чугунной секции составляет 140 — 150 Ватт.

Самые известные производители батарей из чугуна: российская фирма Нова (выпускает бюджетные варианты), компании Viadrus, Konner, Bohemia с более высокими ценами на свой товар.

Рис. 2 Дизайнерские батареи из чугуна

Алюминиевые

Теплообменники из алюминия, точнее его сплава с кремнием (силумина) на сегодняшний день занимают лидирующее положение по использованию в любых отопительных системах. Они изготавливаются в виде отдельных алюминиевых секций, внутри которых созданы проходные каналы для циркуляции теплоносителя.

Методы промышленного производства алюминиевых радиаторов — литье и экструзия.

Основные физическое и эксплуатационные характеристики теплообменников из алюминия: легкий вес, теплоотдача одной стандартной секции 80 на 80 мм — около 180 Вт, максимальное давление теплоносителя 10 — 15 бар у дешевых изделий и до 50 бар у дорогих итальянских, температура рабочей среды не более 115 °С. Благодаря высокой теплопроводности и низкой тепловой емкости с их помощью можно быстро прогреть помещение.

К недостаткам радиаторных теплообменников из алюминия относят невысокие для определенных условий эксплуатации прочностные характеристики (силумин, в отличие от чистого алюминия — хрупкий сплав). Также алюминиевые радиаторы обладают низкой коррозионной устойчивостью при эксплуатации их в рабочей среде с высоким или слишком низким водородным показателем рН.

Если рН теплоносителя превышает диапазон 7 — 8 единиц в сторону увеличения или уменьшения, происходит разрушение защитной оксидной пленки Al₂O₃ на поверхности металла, придающей ему антикоррозионную стойкость.

Рис. 3 Устройство секции алюминиевого радиатора

Металл постоянно образуют новую защитную пленку взамен разрушенной, при этом его слой постепенно истончается до образования свища. Также процесс появления нового оксида сопровождается выделением водорода Н₂, еще более ускоряющего разрушение алюминия.

Если потребитель оставил воду в радиаторах алюминиевого теплообменника на лето, появление водорода из образования оксидной пленки и жизнедеятельности бактерий может привести даже к разрыву секций закрытой батареи.

Алюминиевые теплообменники не рекомендуется устанавливать в централизованную систему отопления из-за невозможности контролировать рН.

Лучшие производители таких радиаторов — итальянские компании Green, Sira, Group, Fondital.

Биметаллические

Как следует из названия биметаллы, в радиаторах этого вида используются два вида металлов — сталь и алюминий.

Биметаллический радиатор состоит из секций, каждая из которых представляет собой стальной трубный канал, помещенный в алюминиевый теплообменник.

Несмотря на более тяжелый вес в сравнении с алюминиевыми, введение в конструкцию внутреннего стального коллектора позволило увеличить прочностные и температурные характеристики биметаллических батарей. Они могут выдерживать напор теплоносителя в 50 — 100 бар (зависит от производителя) при температурах до 135 °С. При этом водородный показатель рабочей среды не играет существенной роли. Теплоотдача биметаллических радиаторов порядка 160 — 170 Вт.

Возможно будет интересно почитать про: Автономную систему отопления частного дома – полное руководство

Рис. 4 Конструкция биметаллических теплообменников

Стальные

Недорогие, простые и надежные радиаторы из стали бывают двух видов — панельные (рис. 5) и трубчатые.

Простейший трубчатый конвекционный радиатор состоит из двух фронтальных металлических листов, между которыми расположена трубопроводная магистраль с теплообменными пластинами, по которой циркулирует теплоноситель. Обогрев помещений происходит за счет конвекции воздушных масс.

Сверху наружные металлические панели покрывают защитным слоем лака, нанося его методом высокотемпературного обжига в печах.

Стальные теплообменники производят по технологии точечной сварки, они не являются секционными и разборными.

Предельные пороги давлений рабочей среды у трубчатых изделий 9 — 15 бар, у панельных 5 — 11 бар, теплопередача одной батареи лежит в диапазоне от 1200 до 1650 ватт. Стальные радиаторы выдерживают температуры рабочей среды до 115 °С. Водородный показатель не имеет существенного значения для стали и может отклоняться от нейтрального в 7 единиц на несколько пунктов в ту или иную сторону.

Однако для стали актуальна проблема коррозии, то есть высокое содержание кислорода в воде приводит к ее быстрому разрушению.

Поэтому радиаторы из стали не рекомендуется устанавливать в коммунальных квартирах и подводить к ним теплоноситель по трубам, не имеющим защиту от диффузии кислорода.

Также стальные панельные теплообменники чувствительны к перепадам давления и часто не выдерживают гидроудары, которые в централизованных отопительных сетях достигают значений порядка 35 — 40 бар.

Производители стальных батарей — отечественные фирмы “РС”, “Гармония”, немецкие “Kermi”, “Zehnde”, итальянские “Israp”, “Tesi”.

Рис. 5 Конструкция стальных панельных батарей

Впервые на российском рынке алюминиевые радиаторы появились в 90-х годах, их изготавливали в Италии несколько ведущих мировых производителей отопительного оборудования. Высокая теплопроводность и прочность батарей, которая по заявлению производителей доходила до 50 бар, казалось бы, могла обеспечить алюминиевым теплообменникам долгую безоблачную жизнь на отечественном рынке. Но зачем же понадобилось переделывать то, что и так хорошо работает?

Как указывалось выше, алюминий слишком требователен к водородному показателю рН, который не должен выходить за диапазон 7 — 8 единиц. В результате в процессе эксплуатации у одних потребителей батареи из алюминия функционировали до 10 лет, у других начинали течь через 2 — 3 сезона из-за разрушения защитного оксидного слоя.

Проблема усугублялась тем, что даже в индивидуальных домах, где в замкнутый отопительный контур можно было залить теплоноситель с фиксированным показателем рН, все равно текли батареи. Связано это с тем, что любая отопительная жидкость по тем или иным причинам со временем изменяет свой водородный баланс.

Вначале итальянские разработчики придумали технологию напыления внутрь проходного вертикального канала батарей защитных материалов. Однако они снижали теплопередачу и со временем истирались абразивными частицами песка, ржавчины, шлама, которые в большом количестве циркулируют по коммунальным отопительным сетям.

Возможно будет полезным узнать в отдельной статье, каким должен быть Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления – условия, показатели

Рис. 6 Однотубчатый и двухтрубчатый полубиметалл – устройство в разрезе и внешний вид секций

Однотрубчатый полубиметалл

После неудачи в 2000-х годах с защитным напылением, итальянские производители разработали конструкцию радиаторов, получившую условное название однотрубчатый полубиметалл.

Так как самым уязвимым местом секций радиаторных батарей являлись их тонкостенные вертикальные участки, их усилили стальными трубками. По технологии изготовления уложенные в формы трубы из стали заливали алюминием.

После эксплуатации некоторое время у потребителей появились другие проблемы. Из-за разницы в тепловом расширении стали и алюминия в батареях возникали щелчки при резком изменении температуры теплоносителя. Иногда трубки из-за многочисленных циклов сжатия и расширения разбивали канал, в котором находились, и падали вниз, перекрывая путь теплоносителю.

Отопительная жидкость нередко проникала в пространство между стальной трубной оболочкой и алюминиевым каналом. После ее сжатия от расширения трубок образовывались невидимые глазу микротрещины, и батарея начинала подтекать. Эти недостатки привели к появлению другой конструкции батарей.

Производители однотрубчатого полубиметалла — российский Rifar серия Base, итальянская Sira, модель Gladiator.

Двухтрубчатый полубиметалл

В данной системе вместо одной вертикальной стальной трубки в секцию помещаются две изогнутые. Как в первой, так и во второй конструкции, это хорошо заметно на боковых торцах.

После изменений производители избавились от выпадания незакрепленных вертикальных труб, но основной недостаток алюминиевых батарей сохранился. Вода по-прежнему контактировала с алюминием, сейчас уже разрушая резьбу, предназначенную для ниппельного соединения секций.

Рекомендуем почитать: Что залить в систему отопления частного дома и как рассчитать объем жидкости

Производители двухтрубчатого биметалла — Sira, модели CF и RS.

Рис. 7 Биметалл в разрезе и экономичный тонкостенный вариант с завернутой резьбой от Rifar Monolit

Полный биметалл

Настоящий биметалл, где нет контакта теплоносителя с алюминием, впервые стала производить фирма Global. Модель называется Global Style и является первым полным биметаллом.

Global сделали водопроводящий коллектор в виде сваренных между собой горизонтальных и вертикальных трубных участков. На их горизонтальные отрезки толщиной 4 мм была нанесена внутренняя резьба для соединения секций между собой, вертикальные (их диаметр 13 — 22 мм) имели чуть меньшую толщину в 2 мм и приваривались к коротким горизонтальным участкам. После изготовления, стальной закладной элемент заливали алюминием под высоким давлением.

Несложная технология позволила избавиться от всех недостатков алюминиевых батарей и получить высокую прочность, максимально долгий срок службы настоящего биметалла. Случаи разрыва таких радиаторов неизвестны и рассчитывается математическим путем, они способны выдержать давление в 200 атмосфер.

К недостаткам биметаллических радиаторов следует отнести снижение теплоотдачи с течением времени из-за увеличения пространственного зазора между трубной закладкой и алюминиевой заливкой.

Поэтому европейские производители заливают трубы алюминиевой массой под давлением в 800 — 900 тонн на сантиметр квадратный, стремясь обеспечить плотный контакт на протяжении всего эксплуатационного срока. Более дешевые китайские изделия выпускают по технологии заливки алюминия под давлением в 400 тонн на сантиметр квадратный.

Распространенные марки биметаллических батарей от разных производитетей: Royal Thermo Indigo, Rifar Monolit, Sira RS Bimetal, Rommer Optima, Теплоприбор, Oasis BM, Halsen BS.

Рис. 8 Конструкция клееного полубиметаллического радиатора на примере рассыпавшейся низкокачественной китайской поделки

Экструзионный однотрубчатый полубиметалл

Технология придумана итальянской Sira и представляет собой сборную конструкцию.

При изготовлении вертикальные участки со стальной резьбовой Т-образной закладкой заливают алюминиевым сплавом под давлением, а горизонтальные фрагменты из первичного алюминия вытягивают методом экструзии. Так как в отличие от хрупкого силуминового сплава, первичный алюминий более мягок и пластичен, вероятность его разрыва на тонких вертикальных участках радиатора резко падает.

Далее вертикально экструзионно вытянутые фрагменты склеивают с отлитыми горизонтальными деталями через выступающие Т-образные гильзы, в результате получают технологический гибрид под названием «клеянка».

Понятно, что клеевое соединение в гибридном изделии — его самое слабое место. Склейка может быть нарушена при резких ударах от падения радиатора или при соединении секций между собой.

Хотя клеевая технология на первый взгляд кажется абсурдной, она помогает избавиться от существенного недостатка всех литых алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Дело в том, что в процессе производства в отливке алюминиевой секции остается сквозное отверстие, которое располагается внизу в виде вытянутого стакана. Его закрытие — головная боль для многих производителей.

Любые приваренные пробки или тонкостенные крышки наподобие майонезных не могут выполнить роль эффективных заглушек. Внизу в углублении скапливается шлам, что ускоряет процесс разрушения алюминия. А тонкие крышки в радиаторах заподлицо с проходным каналом (Fondital) истираются абразивными частицами.

В отдельной статье подробно рассказывается о том, что из себя представляет Коллекторная система отопления частного дома, про основные узлы, конструкцию, монтаж, а также, используемые материалы

Рис. 9 Биметалл в разрезе, полученный по смешанной технологии

Смешанный однотрубчатый полубиметалл

Итальянцы не ищут легких путей. Убедившись в очевидном факте, что экструзионно вытянутый алюминий в «клеянках» также подвержен коррозии из-за отклонений в рН, они вставили в вертикальный фрагмент тонкую стальную трубку. Чтобы она не выпадала, как в конструкции с однотрубным полубиметаллом, ее сделали тонкостенной и запрессовали. Далее вертикальные экструзионно вытянутые фрагменты со стальной закладкой склеили с горизонтальными.

В результате реализации столь сложного и извилистого пути с использованием смешанной технологии получили полный биметалл.

Биметаллические радиаторы внешне, по месту расположения и размерным параметрам подсоединенных патрубков, ничем не отличаются от алюминиевых аналогов. Чтобы их подключить к отопительной магистрали, используются одинаковые комплектующие и арматура.

Рис. 10 Примеры подключения батарей к трубам из разных материалов

Материалы труб

Основной недостаток полных биметаллических радиаторов — слабая устойчивость стального трубопровода к коррозии, напрямую связанная с процентным содержанием кислорода в воде. То есть для установки биметаллических радиаторов лучше использовать металлические трубопроводы (сталь, нержавейка, медь) или полимерные с алюминиевой оболочкой — металлопластик и армированные алюминием полипропилен. Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном тоже подойдут, но помните, что у них более высокую кислородопроницаемость, то есть, со временем в системе отопления может появиться коррозия на металлических частях (правда, пройдет очень много времени).

Арматура и комплектующие

Стандартная батарея имеет четыре резьбовых отвода, ее подключают в двух точках, вверху устанавливают кран Маевского, а на четвертый отвод ставят заглушку.

В торговой сети реализуют специальные наборы с переходниками (короткими муфтами с наружной и внутренней резьбой) для вкручивания в радиаторные отводы, в которые также входят кран Маевского, заглушка и крюки с крепежом для подвешивания батареи.

Чтобы можно было снять радиатор для ремонта и обслуживания, обычно его подключают с 2-х сторон через шаровые краны и муфты американки, которые также приобретают в торговой сети.

Если необходимо регулировать теплоотдачу, на трубопровод подачи перед батареей устанавливают терморегулятор.

Существует немало конструкций термостатических вентилей, которые способны полностью перекрывать воду, то есть заменяют один шаровый кран. Понятно, что такой прибор выгоднее приобрести, чем по-отдельности запорный кран и терморегулятор.

Для монтажа лучше использовать льняную паклю. Дело в том, что она в отличие от нити и Фум-ленты способна расширяться при намокании. То есть в процессе эксплуатации из-за разного температурного расширения алюминия и резьбовых стальных переходников, зазор между ними при нагреве становится слишком мал, и после отключения отопления холодные батареи начинает подтекать.

То есть Фум-лента и сантехническая нить не восстанавливают свою форму, в то время как лен от воды разбухает и перекрывает все мелкие каналы для прохождения теплоносителя.

Рис. 11 Комплекты для монтажа радиаторов

Схема подключения биметаллических радиаторов отопления

Радиаторы подключают в однотрубную и двухтрубную разводку отопительной системы. При этом в зависимости от места расположения подводящего теплоноситель трубопровода различают следующие схемы их подключения:

• Нижнее. Не слишком эффективная по тепловой отдаче схема, в основном используется в популярной однотрубной разводке типа ленинградка. К ее преимуществам относят эстетичный внешний вид из-за отсутствия вверху труб, и более простой экономичный монтаж. (Кстати, есть статья об узле нижнего подключения радиатора, как выбрать и подключить).
• Одностороннее. Основной тип подсоединения радиаторов в коммунальных квартирах при однотрубных и двухтрубных системах и наличии вертикального стояка.
  Если теплоноситель циркулирует по одной трубе, проходя последовательно через все радиаторы, в разводке обязательно должна присутствовать байпасная перемычка. При ее наличии можно отсоединить радиатор, перекрыв шаровые краны на входе и выходе труб, при этом вода будет обходить батарею по байпасу. По эффективности односторонняя схема подключения радиаторов биметаллических немного уступает диагональному и превосходит нижнее.
• Диагональное. Наилучший вариант подключения радиатора по теплопередаче при верхней подаче. Широко используется при однотрубной, двухтрубной разводках вне зависимости от положения отопительного стояка. В самотечных системах отопления, которые иногда используют в индивидуальных домах, все батареи подключают по диагонали.

В отдельной статье можно подробно узнать Все о диагональном подключении радиаторов отопления, здесь рассказывается о способах и схемах подключения радиаторов, даются советы и рекомендации

Рис. 12 Виды подключений и их тепловая эффективность

Установка и подключение радиаторов отопления

Перед проведением работ приобретают комплектующие — переходники с крюками, в типовой комплект часто входят дюбеля с винтами. Также покупают терморегулятор и два вентильных или шаровых крана.

Для просверливания отверстий понадобится шуруповерт или дрель с подходящим для дюбеля сверлом. Также необходимо иметь строительный уровень, рулетку и карандаш, разводной сантехнический ключ.

Перед проведением работ определяют место размещения и размеры батареи по следующим правилам:

• теплообменник располагают симметрично относительно центральной оси окна;
• он должен подвешиваться на расстоянии 100 — 120 мм от нижней поверхности подоконника;
• расстояние между полом и батареей не должно выходить за диапазон 80 — 120 мм;
• оптимальный просвет между батареей и стеной 30 — 50 мм;
• общая длина батареи — 70 — 80% от ширины окна, под которым она закрепляется.

Для навешивания биметаллических радиаторов используют минимум три кронштейна — два вверху и один снизу.

Производя подключение биметаллических радиаторов отопления, возможно понадобится информация про: Трубы для отопления – какие бывают виды современных труб, а также, что лучше выбрать при монтаже системы отопления в частном доме или квартире

Рис. 13 Схемы подключение биметаллических радиаторов отопления к вертикальному стояку в коммунальных квартирах

Диагональное подключение биметаллического радиатора с терморегулятором при за

комплектующие для монтажа, схема подключения и устройство приборов, как соединить секции и сколько нужно кронштейнов для батарей

Биметаллические радиаторы отопления сегодня наиболее востребованы. Их популярность постоянно растет. Такие приборы применяют чаще, чем аналогичные изделия из алюминия или чугуна. Материал, из которого сделаны биметаллические радиаторы, может противостоять высокому давлению, и не подвергается коррозии, что позволяет более безопасно использовать систему отопления в квартирах или частных домах.

Такие радиаторы можно при необходимости устанавливать своими силами, так как эта работа проводится достаточно просто. Основная задача при этом – знать, как правильно провести расчеты монтажа, выбрать нужное количество батарей и грамотно их установить.

Устройство батарей

Биметаллические батареи достаточно просты по своей конструкции. Они включают в себя сами радиаторы и трубы, которые примыкают к ним. На местах стыковки эти элементы соединяются при помощи сварки. По радиатору проходит металлическая труба. Такой материал наиболее эффективен для использования в системах отопления, так как он может долго держать тепло и выдерживать большое давление.

Чтобы труба не подвергалась коррозии, она сверху покрывается алюминиевым составом, который увеличивает ее характеристики теплопроводности. Поэтому батарея и называется биметаллической. Материал отличается долговечностью, надежностью и лучшими эксплуатационными характеристиками.

Радиаторы такого типа могут быть следующими:

• с усиленными каналами;
• со стальным каркасом.

Последние защищены лучше, а потому они не подвергаются коррозии и могут выдерживать большое давление. Монтировать такие изделия рекомендуется в помещениях совместно с другими элементами отопления на основе железа. Сегодня можно найти биметаллические приборы разного типа и моделей, которые идеально подойдут для того или иного жилья.

Чтобы они идеально вписались в квартиру и могли выполнять свои функции максимально эффективно, важно перед установкой провести точный расчет и определиться, какое количество секций понадобится.

Правила и выбор места

Перед монтажом надо определиться с местом, где будут монтироваться биметаллические радиаторы. Этот этап является важным. Если предварительно не продумать этот шаг, батарея не сможет эффективно выполнять свои функции.

Специалисты рекомендуют монтировать батареи так, чтобы обеспечивать тепловой барьер возле оконного проема, который будет препятствовать поступлению из него холодного воздуха. Прогретый же воздух от батареи будет подниматься вверх и не давать возможности холодному воздуху проникать в помещение.

Это также поможет уменьшить количество конденсата на окнах и снизить расходы на отопление, так как воздух в комнате будет прогреваться равномерно. При этом важно поставить радиатор ровно посередине окна. Допустимое отклонение составляет всего 2 см.

Также важно правильно разместить радиаторы относительно подоконника. Слишком маленькое расстояние до него не даст возможности циркулировать воздуху, что уменьшит эффективность отопления. Рекомендуется расстояние между прибором и подоконником делать не менее 6 см.

При этом нужно выбрать батарею такого размера, чтобы она находилась на расстоянии минимум 8 см от пола. Таким способом можно правильно установить биметаллические радиаторы и увеличить эффективность их работы.

Расчет количества секций

Чтобы произвести точный расчёт, лучше доверить такую работу мастерам. Если же такой возможности нет, то можно и провести его и самостоятельно. Для этого особых знаний и умений не потребуется.

Надо только знать два показателя:

• мощность модели радиатора;
• площадь помещения, где он будет установлен.

Первый показатель можно найти в паспорте к изделию. Устанавливается он производителем. Далее потребуется посчитать размеры комнаты по периметру и разделить эту величину на 10.

Полученные показатели делятся на мощность радиатора. В результате получается число, которое подскажет пользователю, какое количество секций должны иметь все батареи в помещении. Если установка будет проведена с учётом этих параметров, то квартире можно создать идеальную систему отопления.

Тонкости монтажа

Монтаж батарей делается только по инструкции, которая есть в паспорте к приборам. Там четко описана вся процедура для батарей той или иной модели. Стоит отметить, что все работы по монтажу батарей проводятся, когда они находятся в полиэтиленовой пленке, которая устанавливается на них производителем. Снимать ее можно только по окончанию процесса установки.

Собрать систему отопления самостоятельно и соединить между собой все элементы можно без проблем, если нет возможности воспользоваться услугами специалистов. Но перед тем как устанавливать приборы, надо ознакомиться с определенными правилами.

При проведении работ следует учитывать такие нюансы:

• Радиатор должен располагаться по центру окна.
• Все элементы крепления и стыковки должны размещаться на одном уровне от пола помещения.

• Установка батарей проводится только горизонтально.
• Расстояние прибора от стенки должно составлять в среднем 4 см. Если оно будет изменено в большую или меньшую сторону, то тепло не будет распределяться по помещению равномерно.
• Нужно точно выбирать расстояние между полом и прибором. Оно должно быть не менее 8 см. При нарушении этих параметров теплообмен понизится. Также пользователю придется часто чистить радиаторы от пыли. Это приведет к тому, что температура в помещении будет неравномерной.
• Важно правильно поставить радиатор, учитывая расстояние до подоконника.

Алгоритм работы по установке биметаллического прибора таков:

• Делается разметка на стене.
• Проводится фиксация кронштейна. Иногда для этого могут потребоваться раствор и перфоратор.
• На закрепленные кронштейны ставится радиатор.
• Проводится подсоединение батареи к трубам.
• Монтируется термостатический кран на батарее.
• Ставится клапан для стравливания воздуха из системы.

Инструменты и материалы

Для того, кто будет производить монтаж биметаллического радиатора, важно заранее правильно подготовиться к этому процессу. Рекомендуется начать с подбора трубы нужного диаметра, с помощью которой прибор будет крепиться к системе. Важно также при покупке труб приобрести и монтажный набор.

Такие наборы продаются в обычном строительном магазине и содержат в комплекте:

• кронштейн;
• переходники;
• прокладки;
• клапан для выпуска воздуха;
• пробки.

Также важно приготовить гаечные ключи, герметик для заделки стыков, молоток, ножовку по металлу, чистую ветошь и ёмкость, куда будет сливаться вода из системы. В некоторых случаях может понадобиться перфоратор с бурами и дюбеля.

Важно под рукой иметь и нивелир с разводным ключом. Нужно приготовить карандаш для нанесения меток и рулетку. Все эти элементы и комплектующие необходимо приобрести заранее, чтобы потом не было простоев при работе.

Схемы способы подключения

Важным в работе является не только монтаж биметаллического радиатора, но и его подключение. Оно обычно боковое, поэтому процесс не вызывает трудностей, но чтобы все работы были проведены правильно, нужно соблюдать определенные нюансы:

• Выбирайте резьбу одного направления на футурках и гайках, так как в противном случае могут возникнуть течи на месте соединения элементов.
• Применяйте только те фурнитуру и остальные элементы, которые соответствуют по диаметру трубам системы отопления. Если это будет не так, то возможна разгерметизация системы от давления при работе.
• Стыки следует промазывать герметиком, устойчивым к высоким температурам. Используйте специальные ленты для соединения труб, переходников и заделки прочих стыков.
• Соединение важно производить без срывов резьбы.

При работе стоит избегать перекоса труб или создания участков с прямыми углами. Всё это может привести к прорыву коммуникаций. Первый запуск надо проводить осторожно. Воду стоит подавать в систему с маленьким напором, чтобы она постепенно заполняла все радиаторы и входы.

По окончанию заполнения системы водой важно спустить лишний воздух при помощи кранов. Эксплуатироваться металлические радиаторы могут только после того, как будет проведено полное испытание системы. Это поможет избежать проблем в будущем.

Если при первом запуске будет обнаружена течь, то ее нужно немедленно устранять.

Советы и рекомендации

Также при монтаже важно соблюдать следующие рекомендации:

• Перед началом работ нужно слить воду с системы отопления или перекрыть подачу воды до места, где будет монтироваться биметаллическая батарея.
• Перед тем как подключить батареи к трубам, важно их собрать. Обычно такая работа проводится на заводе. Но при проведении монтажа своими силами важно проверить еще раз, все ли элементы на месте. Также при необходимости надо подтянуть все стыки батареи. Это поможет избежать вынужденной доработки при запуске системы, если в ней появится течь.
• Чтобы система была герметична, не рекомендуется места стыковки труб и радиаторов зачищать абразивными материалами.

• Производитель в конструкции своего изделия может использовать как левую, так и правую резьбу. Об этом следует помнить в начале проведения работ.
• Важно правильно выбирать материалы фитингов. Традиционными считаются изделия, которые устойчивы высокой температуре.
• Перед работой надо тщательно рассчитать схему подключения. Это будет способствовать тому, что система отопления будет работать максимально эффективно, а также тому, что батареи будут полностью и равномерно заполняться горячей водой.

• После окончания работ по монтажу надо заполнить систему водой. Делать это следует плавно. Резкое открытие крана может привести к гидравлическому удару, что повредит всю систему.
• После заполнения системы лишний воздух нужно убрать при помощи специальных воздушных кранов.
• Клапан надо затягивать только с помощью динамометрического ключа. Это позволит не сорвать резьбу при затягивании.

Также стоит помнить, что при эксплуатации радиаторы не нужно закрывать экранами и ширмами или монтировать их в ниши в стене. Это негативно скажется на работе радиатора, так как циркуляция воздуха будет ухудшаться, что приведет к увеличению счета за отопление.

О том, как установить биметаллические радиаторы своими руками, смотрите в следуюшем видео.

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Содержание статьи:

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель

Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно!Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления. .

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

1. Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
2. Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

   Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

3. Все прокладки следует промыть в мыльном растворе, а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.
4. Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.
5. На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.
6. Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Чем скручены между собой секции радиаторов

Все они — секционные и поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально изменяют ниппеля так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я произнес непонятное слово — ниппель. Сейчас я покажу, что это такое:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине — меж секционная прокладка. В данном случае она сделана из силикона, но может быть сделана из паронита. Диаметр ниппеля у алюминиевых и биметаллических радиаторов равен одному дюйму, а вот у советских чугунных радиаторов ниппеля имеют диаметр 1¼ дюйма.  Это значит, что для этих отопительных приборов необходимы разные ключи. Вот теперь давайте поговорим о ключах.

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Замена секций

Такая работа может быть выполнена несколькими способами, к которым, в частности, следует отнести замену в радиаторе уплотнителей. Такая работа требует демонтажа батареи и ее разбора на отдельные секции. Если речь идет об устранении течи в батарее в период отопительного сезона, то наиболее эффективным решением будет использование так называемой холодной сварки, если нет возможности полностью заменить поврежденный радиатор или поменять в нем прохудившуюся секцию.

Небольшие дефекты могут быть устранены с помощью припоя для лужения цветных металлов, но такая манипуляция требует навыков лудильных работ и является временной мерой, позволяющей только «продержаться» до окончания отопительного сезона.

При наличии квалификации газоэлектросварщика у потребителя и соответствующего оборудования следует воспользоваться аргонной сваркой для ремонта алюминиевых радиаторов, что, несомненно, является наиболее оптимальным вариантом.

При любых работах с такими радиаторами следует помнить о значительной мягкости алюминия и обращаться с ним особенно бережно. В то же время при правильной установке и тщательном соблюдении правил эксплуатации этих элементов отопительной системы проблема их протечки не должна возникнуть в принципе.

Как отремонтировать алюминевые радиаторы отопления своими руками, смотрите в видео ниже.

Сборка и разборка радиаторов отопления.

Для того, чтобы нарастить радиатор вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника. Скручивать радиаторы одному крайне неудобное занятие. Для начала осмотрите торцы секций. Слой краски на торце может быть толстым и его необходимо будет зачистить при помощи ножа. На торце не должно остаться никаких наплывов и неровностей. Это в основном касается китайских приборов отопления, а у европейских слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки торцов вы должны увидеть следующую картину:

Только не нужно использовать для зачистки торца напильник! Вы можете повредить плоскости торцов и они перестанут обжимать прокладку.

Теперь покажу краткую фото-инструкцию по сборке/разборке радиатора. Итак, приступим:

 

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Потом вставьте в него ключ до того стыка, который нужно раскрутить. На данном рисунке ключ нужно крутить в сторону оребрения.

Немного открутив один стык, переставляйте ключ (в нижний или в верхний) и повторяйте операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручивайте ниппеля до конца и все! Радиатор разобран!

Сборка радиатора осуществляется в обратном порядке. Смотрим следующие фото:

 

Здесь торцы секций уже зачищены и на ниппеля надеты прокладки. Идем дальше!

Ниппеля скручивают поочередно. При этом необходимо сжимать радиатор, чтобы ниппель одинаково заходил в обе секции. Иначе стык будет течь. Затем начинаем поочередно стягивать стыки. Делать это нужно по чуть-чуть, переставляя ключ с одного стыка на другой. Если вы резко закрутите один стык, то второй закрутить не получится из-за перекоса ниппеля. Он просто не пойдет по резьбе. Все должно быть так, как изображено ниже:

 

После того, как секции сомкнутся, вам необходимо с усилием протянуть стыки. Без этого они будут подтекать. Слишком много сил прилагать не надо, иначе можно сломать ключ или он проскользнет в ниппеле и вы нанесете себе травму его ручкой. К сожалению у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится пользоваться чужим, но как только будет возможность я его заменю на свое:

Для разнообразия давайте посмотрим как разбирают чугунные радиаторы:

Достоинства и недостатки радиаторов из алюминия

В первую очередь следует рассмотреть отличительные особенности данного типа приборов, чтобы лучше понимать их устройство и принципиальное отличие от других батарей. Специалисты выделяют некоторые основные особенности в качестве достоинств:

• Низкая масса батарей, что значительно облегчает транспортировку и особенно монтаж и демонтаж оборудования – с ним справится даже один человек
• Высокая теплоотдача, позволяющая быстро обогреть помещение и значительно сэкономить на расходе топлива.
• Батареи имеют уменьшенный объем теплоносителя, что ускоряет нагрев жидкости. На теплоотдаче это не отразилось – она не ниже, чем у аналогов с большим объемом.
• Радиаторы хорошо работают с любым оборудованием по регулировке и поддержанию температуры и обладают низкой тепловой инерцией. Они реагируют на все изменения очень быстро, что позволяет значительно сэкономить тепло.
• Большой выбор стилистических решений и современное оформление позволят подобрать оптимальный вариант для любого дизайна помещения.

Однако устройства не лишены и недостатков.

Недостатки приборов

К недостаткам можно отнести следующие факты:

• Мягкость алюминия и низкая устойчивость к деформации. Удар, который без проблем выдержит сталь или чугун, легко повредит алюминий. Причем повреждения – не редкость в процессе транспортировки и монтажа изделий. Если не рассчитывать силу, можно легко сорвать резьбу в месте крепления ниппеля.
• Несмотря на высокую в целом устойчивость к коррозии, материал не переносит наличия меди в системе. Если подводка либо теплообменник котла медные, а в системе обычная вода, очень активно протекает процесс электрической коррозии, который способен полностью испортить алюминиевые батареи в течение нескольких лет.
• Если в качестве теплоносителя используется не специальный раствор с оптимальным уровнем кислотности, а простая вода, то в процессе реакции с алюминием образуется водород. Он способен разорвать радиатор, поэтому настоятельно рекомендуется установка большого количества клапанов для сброса давления. Также система требовательна к качеству теплоносителя — плохая вода служит причиной ускоренной коррозии.
• Чувствительность к давлению в системе — оптимальный показатель до 9 атмосфер. В большинстве многоэтажных домов давление значительно превышает порог прочности алюминия и составляет 10 атмосфер и даже больше. Поэтому нужно быть готовым к ежегодным ремонтам, а лучше приобрести радиаторы из более прочных материалов.
• Алюминий неустойчив к гидроударам.

Ремонтируем секционные батареи

Множество батарей отопления относится как раз к секционному типу. И в первую очередь, это батареи из чугуна и биметаллические. Конечно, профилактический осмотр лучше всего проводить еще до того, как на улице станет холодно, или когда уже потеплеет. Но очень часто самые активные действия начинаются уже после того, как проблема превращается в критически срочную.

Основная проблема – это протечка батареи отопления.

Именно она чаще всего вызывает ремонт. Приведем инструкцию, как устранить течь радиатора отопления самостоятельно:

• Проверяем, действительно ли течет батарея отопления. Обычно место протечки видно сразу. Но бывает, что очень сложно найти его. Если это так, то радиатор снимается, затем погружается в емкость с водой. И там, где есть отверстие, начнут идти пузырьки воздуха. Но часто, чтобы выявить, где потек радиатор отопления, не составляет труда и так.
• Готовим инструментарий. Когда вы уже определили место, где протекает батарея отопления, будем ее ремонтировать. Для этого подготовим тонкий стальной трос, замазку (смесь эпоксидной смолы и металлического порошка, густотертые белила цинковые, порошковый или полимерный герметик, холодная сварка – на выбор), полотно (или другая ткань или бинт, чтоб наносить замазку), металлический хомут (можно взять изоленту или резину с проволокой).

«Холодная сварка» — средство для аварийной герметизации труб и радиаторов отопления

• Когда мы обозначили прорыв батареи отопления и собрали инструменты, оборудуем место ремонта. Под радиатор кладем клеенку, ткань-непромокашку или же кусочек пленки. Сверху кладем большую тряпку для вбирания воды. Если надо – рядом ставим тазик или ведро.
• Теперь место, где подтекает батарея отопления, нужно зачистить. Часто это место находится на стыке секций. Нужно снять старую обмотку, убрать части прокладки и краску. Берут струну и зачищают стык до металла. Очищенный участок промывается бензином, чтоб в дальнейшем новая обмотка прилегла хорошо.
• Место, где потекла батарея отопления, нужно замазать. Состав замазки наносим на ленточку из ткани, максимально плотно наматываем ее на стык, делая 2-3 слоя – количество зависит от состава.
• Замазанный участок, где раньше была такая проблема, как капает батарея отопления, закрепим хомутом. Хомут накладывают на замазку, стягивают его и фиксируют болтами и гаечками.

Когда отопительный сезон будет окончен, рекомендуется поменять этот радиатор на цельный и новый, или хотя бы его секции, которые повреждены. Помимо течи, распространенной является такая проблема, как воздух в радиаторе отопления. Воздух в батареях отопления лучше всего должны удалять специалисты, чтобы не вызвать в дальнейшем более серьезных ремонтных работ.

Причины плохой работы радиаторов

Одна из самых распространенных причин – осадки солей и ржавчины внутри труб и батарей. Наши мастера промоют трубы и выполнят ремонт батарей, устранив все засоры.

Возможны нарушения при монтировании системы отопления – в местах соединения трубы протекают или течёт сама батарея. Это приведет к снижению температуры, так как батареи не будут полностью заполнены теплоносителем, то есть водой. В этом случае нужен срочный ремонт радиаторов в квартире или офисе.

Какой бы ни была причина – наши специалисты полностью её устранят и проведут качественный ремонт батарей, а при необходимости, и всей системы отопления.

Преимущества

При всей привлекательности этого изделия данный тип обогревательных батарей имеет наиболее низкий спрос среди потребителей. Причиной этого является распространенное мнение, что алюминиевые радиаторы при большом числе недостатков и претензий к их работе не отличаются значительным сроком эксплуатации.

Это утверждение верно лишь отчасти, так как батареи, изготовленные из алюминия, способны функционировать при перепадах давления свыше 20 атм. Небольшая масса алюминиевых радиаторов позволяет не только легко транспортировать эти изделия, но и устанавливать их без значительных физических усилий, а простота их устройства зачастую дает возможность отремонтировать их своими силами в случае необходимости при наличии необходимого инструмента и минимальных технических навыков. Высокая степень теплоотдачи создает условия для весьма быстрого нагрева помещения и существенной экономии энергетических ресурсов.

Кроме того, они имеют малый объем теплоносителя, что вызывает практически моментальный нагрев всей рабочей площади батареи. Алюминиевые радиаторы отличаются стильным дизайном, благодаря чему они отлично сочетаются с любым интерьером.

Все эти положительные свойства могли бы вывести эти элементы систем отопления в лидеры продаж в своем рыночном сегменте, если бы не тот факт, что наилучшее применение они находят в отопительных системах для индивидуального подключения.

Это объясняется тем обстоятельством, что алюминий начинает корродировать при длительном отсутствии воды в системе, ведь в системах центрального подключения она обычно сливается в теплый период года. Сюда же следует отнести его РН и химическую чистоту.

При наличии автономного индивидуального подключения системы качественное состояние носителя поддается контролю, то есть его можно оставлять в системе, но при центральной подаче отопления выполнить это практически невозможно.

Виды ремонта и их особенности

Чаще всего вы прекрасно представляете объем и характер ремонтных работ. Но иногда, чтобы определить степень повреждения и решить, как поступить с поврежденной частью, необходимо снятие и тщательный осмотр оборудования. К основным видам работ относится:

Параллельное и последовательное подключение

• Замена прокладок в местах соединения труб или между ребрами радиатора — требуется снятие и

Биметаллические радиаторы. технические характеристики. расчет, монтаж,

Что такое биметаллические радиаторы и как они устроены? Когда их выбор оправдан? Какая должна быть привязка устройства? К каким трубам подключить эту батарею? Давайте разберемся.

Что это такое

Итак, биметаллический радиатор: что это такое? Основная характеристика любого отопительного прибора — это его теплопередача, количество тепла, которое он способен передать от теплоносителя воздуху в помещении.

Теплопередача определяется двумя факторами:

1. Температура поверхности радиатора;
2. Его площадь.

Увеличение площади поверхности теплообмена возможно двумя способами:

1. За счет увеличения внутреннего объема секции. Здесь есть ряд ограничивающих факторов — вес секции (и, соответственно, нагрузка на крепеж) и габариты радиатора;
2. За счет формирования продвинутых плавников.

Однако: основным условием высокой теплоотдачи инструмента с большой площадью ребер является высокая теплопроводность металла, из которого он изготовлен.Иначе холодные ребра просто не будут отводить тепло от внутренних каналов секций.

В массовом производстве отопительных приборов издавна широко используются три относительно недорогих металла — сталь, чугун и алюминий. Теплопроводность алюминия в четыре раза больше, чем у первых двух металлов:

Металл	Теплопроводность, Вт * м / К
Сталь	47
Чугун	50
Алюминий	200

Казалось бы, выбор очевиден: высокая теплопроводность алюминия позволяет создать компактное и легкое устройство с максимальной теплоотдачей.И это действительно так, но беда в том, что низкая механическая прочность металла ограничивает его использование в будках центрального отопления.

Причина — большая вероятность гидроудара. Необходимо резко закрыть вентиль или вентиль — и инерция практически несжимаемой воды создаст ударную волну, давление на фронте которой достигнет 20-25 кгс / см при прочности алюминиевых аккумуляторов не более 16

Так что же такое биметаллический радиатор с алюминиевым теплоотводом и прочностью стальных труб? Это просто стержень из коррозионно-стойкой стали, на поверхности которого методом литья сформированы алюминиевые ребра.Использование двух металлов с разными свойствами позволяет избавиться от слабых мест каждого из них, создавая конструкцию, идеально подходящую для систем СО.

Технические характеристики

Th

Как работают радиаторы? — Радиатор обогревателей

Как работают нагреватели радиатора?

• Радиаторы забирают тепло из воды или пара и используют это тепло для нагрева окружающего воздуха. Таким образом их можно эффективно использовать для обогрева комнаты.

• Радиаторы изготавливаются из металла, потому что он отлично проводит тепло.Горячая вода или пар проходит через радиатор, и внешние ребра со временем естественно нагреваются. По мере того как эти плавники нагреваются, нагревается и окружающий воздух.

Радиаторы отопления — один из самых старых и эффективных способов отопления дома. Они по-прежнему используются в зданиях по всему миру, и есть лишь несколько вариантов, на которые можно положиться. Радиаторы по-прежнему востребованы из-за их простоты и их способности равномерно и комфортно обогревать пространство. Чтобы получить максимальную отдачу от радиаторной системы отопления или решить, подходят ли вам радиаторы, важно понимать, как они работают..

— Радиатор теплообмена

Если вы когда-нибудь смотрели на радиатор, то заметите, что большинство из них сильно сложено. Они имеют множество складок и сделаны из какого-то металла, например чугуна. Складки или складки предназначены для увеличения площади поверхности, чтобы металл контактировал с большим количеством воздуха.

— Естественная циркуляция воздуха

Для радиатора домашнего отопления редко бывает какой-либо вентилятор, потому что он просто не нужен.По мере того, как воздух, окружающий радиатор, нагревается, он поднимается вверх и убирается с дороги, и на его место приходит новый более прохладный воздух. Вокруг радиатора образуется вращающийся поток воздуха, в результате чего весь воздух в комнате медленно нагревается.

---

Как работают паровые радиаторы?

Паровые радиаторы — один из самых старых типов радиаторов, широко используемый до сих пор. Паровые радиаторы подключаются к котлу, который нагревает воду. Котел нагревает воду до образования пара.Затем пар поднимается по вертикальной трубе к радиатору, где тепловая энергия передается через ребра. Когда тепло уходит из пара, он медленно начинает превращаться обратно в воду. В конце концов пар становится водой и снова стекает в бойлер для нагрева.

Цикл обогрева и охлаждения повторяется снова и снова, чтобы тепло распределялось по всему дому.

---

Как работают радиаторы горячей воды?

Водяные радиаторы работают аналогично паровым радиаторам, за исключением того, что в них отсутствует давление, создаваемое паром, и используется более активный подход к перемещению тепла.Каждый радиатор в системе горячего водоснабжения имеет вход и выход. Входной патрубок предназначен для забора горячей воды, а выходной — для возврата воды обратно. Во время работы системы вода где-то нагревается в водонагревателе. Оно очень горячее, но до кипения не доходит.

После того, как вода достигнет желаемой температуры, она откачивается из обогревателя и проходит через все радиаторы в доме. Когда вода проходит через каждый радиатор, она теряет часть своего тепла. Наконец, становится слишком холодно, чтобы эффективно нагреть радиатор, и он снова возвращается в обогреватель для повторного нагрева.Чтобы обогреть дом, цикл повторяется каждый раз, когда необходимо повысить температуру. Нагреватель и насос обычно связаны с термостатом, чтобы они знали, когда начинать. Это гарантирует, что они будут работать только тогда, когда необходимо обеспечить тепло остальной части дома.

---

Балансировка радиаторной системы отопления

В отличие от других систем отопления, таких как принудительная вентиляция, где баланс встроен в оригинальную конструкцию блока, радиаторы необходимо сбалансировать, чтобы получить хороший уровень теплоотдачи от всех блоков.Этот баланс достигается за счет контроля скорости протекания горячей воды через каждый радиатор. Чем медленнее вода течет через радиатор, тем больше тепла выделяется. Если он протекает через систему быстрее, вода отдает меньше тепла.

При правильном функционировании радиаторы должны испускать температуру примерно 10 градусов Цельсия от одного конца до другого, прежде чем перейти к следующему радиатору в вашем доме. Проверить это очень просто. Просто оставьте термометр на впускной трубе радиатора, когда вода течет через него, чтобы увидеть, какая температура, а затем наденьте его на выпускную трубу, чтобы увидеть, какова температура воды на выходе.Если температура опускается более чем на 10 градусов по Цельсию, вода слишком долго проходит через радиатор и отдает слишком много тепла в это место. Чтобы решить эту проблему, нужно немного приоткрыть вентиль, чтобы вода быстрее стекала в радиатор. Если капель недостаточно, значит, вода течет слишком быстро, и клапан нужно немного прикрыть.

Балансировка системы жизненно важна, когда вы пытаетесь создать комфортное жилое пространство. Если один радиатор отопления излучает слишком много тепла, а другие — недостаточно, в результате по всему дому будет жарко и холодно.Найдите время, чтобы все сбалансировать, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от радиаторной системы.

---

Как чистить радиаторы

Радиаторы

необходимо содержать в чистоте по всему дому, чтобы вы могли получить от них максимальную пользу. Поскольку тепло передается от воды или пара в радиаторе к воздуху снаружи, жизненно важно, чтобы передача тепла происходила беспрепятственно. Любая грязь или пыль, которые скапливаются на ребрах или пластине радиатора, служат изолятором и препятствуют передаче тепла изнутри радиатора в воздух снаружи.

Просто протирайте радиаторы еженедельно, чтобы на них не скапливалась грязь и мусор. Их можно мыть в большинстве случаев простой водой или мягким мыльным раствором, если вы пытаетесь удалить более сложные вещества. Чистые радиаторы намного эффективнее грязных, и если потратить время на то, чтобы стереть грязь, вы со временем сэкономите деньги.

Работают ли отражатели радиатора? — TheGreenAge

Отражатели радиатора работают по очень простому принципу.Ваш радиатор излучает тепло как в комнату, так и в стену за ним. Это тепло может просто уйти наружу, особенно если у вас тонкие одинарные стенки. Отражатели устанавливаются за радиатором и помогают предотвратить потерю тепла, отражая тепло обратно в комнату.

Почему нельзя использовать фольгу для отражателей радиатора?

Есть несколько причин использовать одобренный материал, такой как Radflek. Этот одобренный материал не мнется и не мнется, как стандартная кухонная пленка — он остается блестящим и плоским, в идеальном положении для отражения тепла.Фольга также может со временем окисляться, поскольку она подвергается воздействию окружающей среды, и это снижает ее отражательные свойства, тогда как отражатели радиаторов обрабатываются химическими веществами для предотвращения окисления. Укладывать кухонную пленку за радиатором — ложная экономия, поскольку со временем ее эффективность будет сильно ограничена этими эффектами.

Самодельные фольговые отражатели радиаторов легко мнутся и окисляются, теряя свои отражающие качества.

Какие радиаторы работают с отражателями радиатора?

Стены, где Radflek будет иметь наибольшее значение, — это открытые участки собственности, где радиатор расположен на внешней стене.Внутренние стены не являются стенами с теплоотдачей, поэтому вы не сэкономите тепло, установив там отражатели. Стены для вечеринок между домами обычно не нуждаются в отражателях, если только ваши соседи не обогревают дом или в нем никто не живет!

Тип радиатора обычно не имеет значения, поскольку отражатели будут работать практически с любым излучателем, если за ним есть место для размещения отражателя.

Насколько сильно отличаются отражатели радиатора?

Недавно был отчет BRE, посвященный отражателям радиаторов Radflek.Разбивка очень интересная:

Тип имущества	Экономия на один радиатор в год (0,6 кв.м)	Окупаемость (лет)
Изолированные стены полости	£ 0,80	3,7
Стенки полости после 1983 г.	£ 1,32	2,3
1976-82 Стенки полости	£ 1,91	1,6
Стенки полостей до 1976 г.	£ 2.75	1,1
Неизолированные сплошные стены	£ 4,02	0,7

Эти цифры взяты из исследования независимой организации, и мы видим, что экономия, хотя и небольшая, очень хорошо складывается, если учесть низкую стоимость Radflek. На самом деле, я бы даже сказал, что установка Radflek имеет смысл практически для всех, даже если стены хорошо изолированы — установка настолько проста, а окупаемость достаточно высока, поэтому нет причин не делать этого.