Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: схема, фото, видео уроки

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Оглавление:

1. Какая порода древесины подойдет для бани?
2. Особенности использования евровагонки
3. Руководство по отделке стен и потолка
4. Распространенные ошибки

Как правильно выбрать вагонку для обшивки?

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
• Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
• Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.

Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
• Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
• вода не застаивается между пазами и гребнями;
• высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

• Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
• Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Далее наносится специализированный состав, устойчивый к воздействию высокой температуры и влажности.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
2. Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Как осуществляется обшивка бани изнутри вагонкой: пошаговая инструкция с видео и фото

Время чтения ≈ 4 минут

Обшивка бани изнутри вагонкой – распространённый процесс отделки сегодня. В качестве отделочного материала практически всегда выбирается вагонка, потому что, этот продукт является универсальным по всем своим свойствам и области применения.

Отделка своими руками

Разные виды вагонки применяются в разных местах, это зависит от многих факторов, в том числе уровня влажности, и внешних факторов. Помимо всего прочего, внутренняя обшивка бани вагонкой подразумевает утепление стен и потолка, так что будет не только красиво, но и тепло.

Популярные породы

Вагонка может быть изготовлена из самых разных пород древесины, как лиственных, так и хвойных. Поговорим о хвойных породах и об их бактерицидных свойствах. Подробно разберём все положительные моменты отделки помещений таким видом древесины, и узнаем, какая оптимальная вагонка для бани.

Хвойные породы

В первую очередь, хотелось бы отметить, что такая древесина стойкая к влаге, по этой причине её очень часто используют для отделки комнат отдыха и моечных. Нужно заметить, что для парных такой вид древесины не подходит, потому как выделение смол, которые, по сути, являются лечебными, при высоких температурах могут давать нагрузку на сосудисто-сердечную систему, что может привести к печальным последствиям.

Перечень хвойных пород и их качества:

• Сосна. Плотность древесины очень высокая. Оттенок её золотистый. Эстетически привлекательный, рисунок на поверхности необычный, сучков на панелях немного.
• Кедр. Дорогая древесина, качество высокое, достаточно редкий вид. Запах насыщенный, хвойный. Данная характеристика может оцениваться с двух сторон, с одной – положительная, с другой – отрицательная, потому как слишком высокая насыщенность запаха порой приводит к головным болям и ухудшению состояния здоровья, если находится в помещении, отделанном этой древесиной слишком долго. Текстура просто потрясающая.
• Ель. Обладает нейтральным запахом, это преимущество породы и имеет светлый тон, оттенок достаточно уникальный. Обшивка стен бани вагонкой такой породы древесины очень хорошо смотрится.
• Лиственница. Стойкая к воздействиям влаги, чем больше находится в воде, тем крепче становится, так что отделывать ей сауны и бани — правильное решение. Наполняет здоровьем всё вокруг.

Обшивка евровагонкой лиственницы и имитацией под брус.

Интересно! запах смолы сосны оказывает положительное воздействие на здоровье людей, которые долго страдают от нервных заболеваний, но перенасыщенность таким запахом может сработать в обратную сторону.

Лиственные породы

Обычно обшивка вагонкой стен бани производится материалом из пород лиственного типа. Причины такого выбора: рыхлая структура древесины помогает сохранять тепло внутри помещения продолжительное время, а также способствует хорошей вентиляции, создавая замечательный микроклимат, который подходит всем без исключения.

• Дуб. Вариант достаточно дорогостоящий. Долговечность, а также прочность – его основные положительные качества. Структура выразительная, уникальная.
• Липа. Оттенок её медовый, очень светлый. Длительное время не пропадает с текстуры древесины. Является природным доктором от многих недугов, является наиболее подходящим типом.
• Ольха. Главная особенность её – гигроскопичность. Рисунок на поверхности – замысловатый, обладает противомикробными свойствами.
• Ясень. Текстура дерева плотная, поэтому древесина достаточно стойкая к механическим воздействиям на неё. Внешний вид – привлекательный, рисунок на поверхности очень интересный, текстура – своеобразная.

Фото отделки бани лиственными породами

Важно! Липовая древесина является лечебной, ив помещения, отделанные такой породой, имеют лечебные свойства. В таких комнатах не болит голова, перестают крутить суставы и человек всегда находится в тонусе.

Монтаж

Обшивка бани вагонкой своими руками – процесс несложный, но требует особой внимательности и точности исполнения всех пунктов инструкции, так что если соблюдать очерёдность процессов, всё у вас получится.

Нужно заметить, что пред тем как приступать к отделке материалом помещения, его необходимо занести в эту комнату и оставить на сутки, чтобы он оклиматизировался, привык к температурному режиму, и только после этого можно начинать отделочные работы.

Желательно весь товар обработать защитными составами, цена на них невысокая, в принципе, этот фактор зависит от производителя.

Установка обрешётки

Чтобы начать возводить нашу конструкцию из вагонки необходимо создать обрешётку, на которую и будет крепиться все элементы. Нельзя крепить вагонку прямо на стену, потому как неровность стены испортит вид и качество взводимой конструкции.

Для начала необходимо запастись небольшими брусами разной длины, чтобы получить в конечном итоге полноценную обрешётку. Чаще всего крепят элементы обрешётки вертикально, но возможен и горизонтальный метод крепежа.  С такими деталями вы должны определяться самостоятельно.

Крепим вагонку на обрешётку

1. Для начала установите крайние элементы. На всём протяжении строительного процесса в обязательном порядке используйте уровень, чтобы вся конструкция была ровной.
2. На видео можно посмотреть пошаговую установку вагонки. Главное, чтобы все планки были закреплены ровно.
3. Каждые 40-45 сантиметров крепятся планки, одна за одной. Если это необходимо, то можно под каждую подкладывать остатки брусов.

Совет!  Для создания обрешётки лучше всего применять саморезы, потому как с ними проще выравнивать всю конструкцию, фиксируют они тоже лучше других крепёжных элементов.

Установка вагонки

Внутренняя обшивка вагонкой бани должна производиться в соответствии с пунктами инструкции. Вы можете крепить планки горизонтально или вертикально.

При вертикальном креплении будет меньше швов, а значит, упростится технология работ и конструкция будет целостной.

Используя в процессе крепежа кляймеры, вы сделаете соединительные швы незаметными.

Подробная инструкция приведена ниже:

1. Отрезаем вагонку необходимого нам размера, шип должен быть срезан по всей длине.
2. Первая панель устанавливается в угол, выбранный вами, причём срезанной стороной. Фиксировать её необходимо шурупом или гвоздём.
3. Следующая панель крепится к предыдущей, и так устанавливаются до тех пор, пока дело не дойдёт до последней планки.
4. Последняя планка должна быть измерена и отрезана так, чтобы в конце стены или потолка не оставалось зазора.

Установка вагонки на потолок

Важно! Растворителями нельзя обрабатывать вагонку из дерева. Это может повредить её структуру и целостность, в общем. Также нежелательно применение средств абразивного характера.

Итог

Обшивка потолка бани вагонкой сегодня распространённая процедура, которую вы можете выполнить самостоятельно без помощи профессионалов, никаких особых навыков для проведения данного строительного процесса вам не понадобится. 

 

Как обшить баню вагонкой | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Для строительства бань во все времена использовалась древесина. Но если раньше обязательно делали сруб, сегодня чаще стены возводятся из любого подходящего материала, а затем осуществляется обшивка бани вагонкой.

Такой метод удешевляет общую стоимость объекта, строительство занимает меньше времени, так как нет необходимости делать рубку бревна «в чашу» или «в лапу». Применение высокотехнологичного крепежа ускоряет процесс обшивки бани вагонкой, позволяет добиться безупречности стен и потолка.

С чего начать обшивку бани вагонкой

Обшивку бани вагонкой своими руками сможет осуществить даже непрофессионал. Для этого нужно изучить технологию, тщательно подготовиться (под рукой должны быть все инструменты и расходные материалы), грамотно выбрать способ монтажа, учитывая условия.

Вагонку предварительно нужно обработать антисептическими средствами, например составом для саун на акриловой основе SYMPHONY «NORDIC SAUNA», купить который можно на сайте компании «ЛесоБиржа».

Антисептики для бани обязательно выбираются водорастворимые, с классом опасности М1 в противном случае токсичные компоненты в разогретом и влажном помещении будут испаряться и попадать в организм человека, что опасно для здоровья.

Пропитка на водной основе предотвратит появление на досках плесени, грибка, защитит деревянную отделку от потери эстетики и придаст ей красивый, аккуратный внешний вид.

Фото 1. Состав для бани Symphony «Nordic Sauna»

Обшивка стен бани вагонкой — варианты расположения досок и способы монтажа

Если баня не новая, стены очищают от грязи и выравнивают, замазывая шпаклевкой дыры и щели. Далее их обрабатывают антисептиком. 

После установки обрешетки укладывают утеплитель и специальную фольгу для саун. 

Затем монтируют контр. обрешетку (каркас), к которой будут фиксироваться деревянные панели.

Обшивка бани вагонкой внутри осуществляется одним из нескольких вариантов, от выбора которого зависит функциональность парного помещения и зачастую, срок службы отделки.

Самый популярный способ монтажа — вертикальное расположение досок. При таком методе практически не видны стыки, низкий потолок визуально приподнимается. При вертикальном расположении планок воздух циркулирует правильно, а влага из парилки выводится быстрее.

Фото 2. Вертикальное расположение вагонки в парной

Горизонтальная обшивка парной бани вагонкой тоже имеет свои преимущества. Площадь парилки визуально расширяется. Да и сама евровагонка при таком способе отделки напоминает брус.

Вагонка по диагонали смотрится очень красиво, но владелец должен быть к готов к большому количеству отходов, а материала придется купить с хорошим запасом. 

Практикуется и комбинированная обшивка бани вагонкой, требующая профессионализма и опыта.

Обшивка бани вагонкой своими руками — сквозное крепление

Существует несколько способов крепления обшивочных досок. Самым популярным считается сквозное крепление при помощи саморезов или гвоздей. Этот вариант выигрывает своей простотой и скоростью, но менее эстетичен, чем в потай. 

В каждой доске сверлятся отверстия, соответствующие диаметру гвоздя. Крепежный метиз загоняют в доску так, чтобы шляпка утонула в волокнах древесины.

Минусы сквозного крепления — прямое влияние высокой температуры на шляпку заставляет нагреваться и металлический стержень. Повышенная влажность и нагревание при длительном воздействии приводят к коррозии крепежного элемента, что не только портит внешний вид отделки, но и ведет к нарушению соединения.

Фото 3. Сквозное крепление вагонки

Сквозная фиксация со штифтом

Эта технология применяется при монтаже досок к бетонному основанию. В бетоне засверливают отверстия и крепят панели к поверхности при помощи тонкого отделочного штифта. Выступающую часть срезают заподлицо и шлифуют.

 Для такого монтажа нужно использовать штифты из нержавейки. Попытки применить для обшивки деревянные штифты заканчиваются тем, что детали деформируются, становятся меньше под воздействием агрессивных факторов парилки, отделка через некоторое время отваливается.

Маскировочное крепление через шип

Такой способ монтажа доступен для вагонки с профилем штиль, полка которой имеет достаточную ширину. Особенная геометрия панелей позволяет прятать шляпку шурупа, фиксирующего первую доску под полоской доски второй.

Фото 4. Маскировочное крепление через шип

Поверхность, смонтированная по такой технологии, выглядит очень аккуратно, вагонка держится крепко, но эта работа требует от мастера особого умения.

Фото 5. Стык двух планок вагонки при монтаже через шип

Обшивка бани вагонкой своими руками через паз

Сборка деревянной отделки по этому методу осуществляется через паз — продольное отверстие в вагонке, в котором будет спрятана шляпка самореза. Отверстие сверлится под определенным углом, его диаметр должен быть больше размера шляпки.

Фото 6. Монтаж вагонки через паз

Результат всей работы зависит от правильности установки досок. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту процедуру профессионалу. Отсутствие навыков вбивания гвоздей под наклоном чревато получением не аккуратного покрытия с неровными стыками и выступающими краями.

Лучше для этой цели применять не гвозди, а самонарезающие шурупы Rusconnect, под которые не требуется засверливание.

Фото 7. Крепление через паз

Обшивка потолка и стен в бане вагонкой при помощи кляймеров

Отделку потолка деревянной вагонкой лучше делать при помощи кляймеров. Этот метод надежен и быстр, крепежные детали спрятаны под следом идущими панелями.

Приобрести скобы-кляймеры для вагонки можно на сайте компании «ЛесоБиржа». 

Вторая доска вставляется в паз первой, на ее выступающий край надевается скоба, которая затем фиксируется к обрешетке саморезом либо гвоздем.

Щели по периметру потолка закрываются плинтусом. Монтаж при помощи кляймеров применяют и для отделки стен.

Фото 8. Монтаж вагонки с помощью кляймеров

Некоторые нюансы монтажа

Если баня новая, она будет давать усадку, поэтому при обшивке вагонкой необходимо оставлять зазоры. В идеале делается плавающий каркас, для чего используются специальные недорогие элементы (например, скользящая опора KUС).

Прежде чем начать крепить вагонку, еще несколько раз проверьте правильность ее положения. В процессе работы придет опыт, и установка пойдет быстрее.

Потолочный плинтус (галтель) следует крепить только к потолку. На пол интересней положить плинтус, он более рельефный и смотрится под ногами интересно.

Фото 9. Смонтированная вагонка в парной

Работать лучше не одному, а вдвоем. Так дело пойдет быстрее, веселее и безопаснее. В целом эта работа не такая уж и сложная. Обшивка бани вагонкой своими руками возможна, главное, чтобы у вас было желание, необходимый набор инструментов и ловкие руки.

Посмотрите, как мы можем

Обшивка, отделка бани вагонкой внутри своими руками — пошаговая инструкция

Финишной отделкой внутри бани занимаются после прокладки утеплителя. До обшивки поверхностей вагонкой поверх него крепится фольгированная пароизоляция, устанавливаются печь и вентиляционная система. Важно, чтобы утеплитель при нагревании не выделял токсичных веществ, обладал устойчивостью к деформации. Подходит минеральная вата или похожие по указанным характеристикам материалы.

Поэтапный процесс обшивки потолка

Независимо от вида перекрытия (включая дерево) нельзя обшивочную доску прибивать гвоздями. Монтажные работы включают два этапа: сборка обрешетки и непосредственно установка вагонки.

Первый этап — сборка обрешетки

Для этого потребуются ровные, сухие рейки сечением в пределах 2х5 – 5х5 сантиметров. Слой фольги будет иметь две обрешетки: одна для утеплителя (под ней), вторая для вагонки (поверх нее). Рекомендуемое расстояние между брусками – 40-60 сантиметров, расположение – перпендикулярно направлению обивочной доски. Для работы потребуются желтопассивированные саморезы, но здесь важно не ошибиться с длиной. В данном случае подходят 7-10-сантиметровые крепежные элементы для дерева. Дюбеля длиной 0,8 сантиметров и диаметром 8 мм подходят для плотных материалов (например, бетона).

Далее следует придерживаться инструкции:

1. Первая рейка крепится нержавеющими саморезами указанной длины (с отступом в 10 сантиметров от стены), которые вкручиваются через каждые 0,5 метра. Во избежание растрескивания дерева рекомендуется просверлить отверстия в рейках заранее.
2. Вторая рейка фиксируется на расстоянии 45-60 сантиметров от первой так, чтобы они были параллельны друг другу.
3. По аналогичному принципу крепятся все рейки. Оценивать правильность положения поможет лазерный уровень либо его простая альтернатива — натянутая веревка, леска. При выявленных отклонениях, можно в зазор между бруском и слоем фольги положить маленькие клинья из дерева. 

Иногда для фиксации обрешетки применяются металлические подвесы. Такой вариант целесообразен, если нужно немного «опустить» потолок. В таких случаях тоже потребуется длинные 3,5-сантиметровые саморезы с крупной резьбой, которыми подвесы крепятся к потолку, затем на них фиксируются балки обрешетки.

В целом работать удобнее и быстрее при наличии помощника. Второй человек может придерживать один из концов рейки и контролировать правильность положения конструкции. Для увеличения срока службы деревянной обрешетки рекомендуется пропитать ее антисептиком.

Второй этап – монтаж вагонки

Здесь использование гвоздей тоже не подходящий вариант. Это будет некрасиво и в будущем приведет к появлению пятен ржавчины. Оптимальным решением будет фиксация планок кляммерами. Также для этих целей подходят скобы только длиной 38/40 мм. Далее монтаж выполняется в следующей очередности:

1. Срез шипа. Чтобы линия получилась ровной, следует ее обозначить карандашом, а затем срезать шип с первой доски.
2. Крепление первой панели. Винтами она фиксируется так, чтобы между ней и стеной остался зазор 1-2 сантиметра. Вкручиваются нержавеющие саморезы на удалении друг от друга в пределах от 50 до 80 сантиметров.
3. По такому же принципу продолжается работа с остальными панелями. По желанию можно утопить головки крепежных элементов в толще обшивочной доски. Для этого сначала необходимо просверлить для них отверстия с последующим их зенкованием. 

Если доски крепятся кляммерами, последние вставляются в паз первой доски, затем в них вбиваются гвозди (два штуки – по одному в каждое отверстие) или они фиксируются скобами. Вагонка прикрепляется строго на рейках, не затрагивая утеплитель либо фольгу. Шаги кляммеров и обрешетки должны соответствовать. Когда используются скобы, их необходимо пристреливать под углом. Затем вторая доска шипом вставляется в первую.

Важно, чтобы соединение было плотным, поэтому следует простучать торец вагонки. Это можно сделать с использованием резинового/деревянного молотка или «чурки». Для второго способа также понадобятся зафиксированная на рейке скоба. В зазор между ней и торцом планки вставляется клин узким концом вниз, а по широкому наносятся удары молотком. Простукивать нужно соединение по всей длине. Затем можно приступать к креплению второй панели и так до конца. Последнюю чаще всего приходится раскраивать (предварительно необходимо сделать разметку) и скреплять скобой.

Первая и последняя доски фиксируются саморезами, простукиваются для уплотнения соединения. В процессе работы также вырезаются отверстия под вентиляционные решетки, светильники, различные элементы декора.

Поэтапный процесс обшивки стен

Здесь работа выполняется так же, как и с потолком, включает два этапа: установка обрешетки с последующим монтажом панелей.

Первый этап. Обрешетка

Сначала следует отмерить расстояние от пола на высоту 1-2 сантиметра, затем приступить к креплению рейки начиная снизу. Затем они фиксируются по углам, около дверных и оконных проемов. Чтобы ускорить процесс можно использовать пистолет:

• если используются гвозди, их длина должна подбираться по диапазону — 65-160 мм;
• если скобозабивное оборудование, подходящие скобы – 22 мм толщиной и длиной минимум 38 мм, максимум 51 мм. 

Независимо от вида крепежного элемента, они забиваются под углом, чтобы прочно удерживать древесину. После монтажа всех вертикальных реек можно начинать их установку по горизонтали. Для этого от потолка необходимо отступить 10 сантиметров и прикрепить первую рейку.

В процессе контролируется правильность положения реек. В данном случае не нужно стачивать фаску, поскольку практически отсутствует риск повреждения фольги кромками. Чтобы упростить монтаж рекомендуется поделить участок от пола до верхней доски на одинаковые отрезки (до 50 сантиметров), а затем использовать их в качестве ориентира для крепления реек с помощью саморезов или гвоздей. Если предпочтительнее первый вариант, следует предварительно высверлить под них отверстия глубиной, соответствующей длине крепежного элемента 90/100 мм.

Когда речь идет об обшивке стен из бревен сруба, для обрешетки используются подвесы из алюминия, которые так же фиксируются саморезами. Такой вариант подходит при отсутствии фольги и утеплителя. Здесь необходимо оставить зазор для вентиляции, что учитывается при креплении реек (достаточно расстояние в 5-10 сантиметров).

Второй этап. Вагонка

При вертикальном креплении досок, первая монтируется в любом углу бани. Длина планок отмеряется с особой внимательностью, так как требуется оставить 2-сантиметровый зазор между обшитым потолком и планками на стенах, между панелями и полом. Рекомендуется срезать шип, чтобы угол смотрелся красиво.

Перед тем, как фиксировать вагонку саморезом, необходимо проверить правильность положения – должно быть вертикально ровно. Далее крепится вторая планка, которая вставляется в первую и уплотняется место соединения с помощью столярного деревянного или резинового молотка. Панель фиксируется скобами или кляммерами по описанному выше принципу. Деревянные бани не дают заметной усадки, поэтому угловые доски крепятся встык.

При горизонтальном креплении обшивочных досок, монтажные работы начинаются от полотка. Сначала высверливаются отверстия под саморезы, затем к обрешетке пазом вниз прикладывается первая панель так, чтобы расстояние до нее от потолка составляло 2 сантиметра. После проверки горизонтальности можно вкручивать винты. Далее вагонка фиксируется скобами или кляммерами, затем в нее шипом вставляется вторая доска. Планки идут строго параллельно друг другу. Затем с помощью крепежных элементов она надежно фиксируется.

Когда закончена обшивка поверхностей всех стен, устанавливаются плинтуса, розетки, плафоны, декоративные элементы. Плинтусами закрываются зазоры под потолком, над полом, иногда по углам.

 

Как обшить вагонкой баню своими руками

В статье рассмотривается процесс обшивки бани вагонкой своими руками, включая подготовку помещения и материала, крепление и особенности.

До выполнения отделочных работ необходимо определиться – будет ли всё банное помещение покрыто вагонкой или только его часть. Если планируется покрывать и стены и потолок, то начинать нужно с потолка.

Подготовка помещения

Для начала необходимо позаботиться об утеплении и гидроизоляции стен. В небольших помещениях утепляют только парилку. При других вариантах – вся площадь бани.

Материал утеплителя должен быть огнестойким. Отлично для этого подойдет базальтовая вата. Утеплитель устанавливают на заготовленную обрешетку. Под неё же фиксируется пароизолирующий материал – он обеспечивает защиту от появления конденсата.

Поверх этого сооружения ставят пергамин (прочная тонкая бумага) для гидроизоляции. Стыки элементов обрабатывают клеем, обладающим свойствами отталкивания влаги. Затем, для отражения тепла, конструкцию обшивают фольгой.

Обработка вагонки

Перед началом обшивки вагонку рекомендуют поместить в баню и дать ей настояться около 3 дней. За это время она успеет напитать в себя естественный для помещения уровень влаги, что может незначительно сказать на объеме. Затем вагонка обрабатывается специальными средствами. Зачастую берутся средства для обработки бань – они содержат в себе необходимые антипирины и элементы для влагостойкости.

Крепление вагонки на стены и потолок бани

Как указывалось выше, отделка банного помещения начинается с потолка. Первая планка фиксируется напротив дверного проема. Существует два основных способа крепления вагонки в бане:

1. Вагонку крепят к обрешетке с помощью небольших гвоздей в паз под углом в 45 градусов. Благодаря такому креплению потолок выглядит как единое полотно. Элементы фиксации незаметны. Вплотную крепить планку к планке не стоит – от влажности вагонка может слегка набухнуть и тогда вся конструкция деформируется. Нужно обязательно оставлять небольшое расстояние для обеспечения естественного движения материала.
2. Вагонка крепится к обрешетке гвоздями насквозь. Такой метод подойдет для евровагонки (критерии выбора вагонки описаны в статье: «Как выбрать вагонку для отделки помещения»). При этом в каждой планке делают небольшие углубления для вбивания гвоздей. Затем отверстия закрывают затычками либо клеем, для изоляции и аккуратного вида.

Отделка вагонкой стен начинается с самого заметного угла от дверного проема. Способы монтажа аналогичные, что и при отделке потолка.

Для вентиляции между вагонкой и стенами оставляют пространство в 5 сантиметров. Улучшению кондиционирования воздуха также поспособствует установка на обрешетку тонких планок. В таком случае вагонка крепится к этим планкам. Шаг обрешетки должен быть около 50 сантиметров, а направление – перпендикулярным фиксации обшивки.

После того, как отделка закончена, помещение прогревают, а затем остужают, чтобы посмотреть правильность крепления вагонки. Отошедшие планки дополнительно фиксируются гвоздями.

Особенности отделки бани вагонкой

• В случае необходимости обшивки горизонтальным креплением помещения, где планируется много контакта с водой, шип вагонки должен быть направлен вверх. Иначе в крепление будет попадать большое количество воды, что приведет к потемнению материала.
• Углы и планки, предназначенные для крепления, необходимо заострить по направлению вниз, для повышения обтекаемости.
• Долгий срок службы обшивочного материала обеспечит продуманная система вентиляции.
• Для вентиляции помещения вагонку крепят на расстоянии 5 сантиметров от цоколя.

Таким образом, следуя указанным советам, Вы сможете грамотно провести отделку бани вагонкой своими руками.

Вагонка липа для бани цена. Обшивка бани вагонкой. Как обшить баню вагонкой?

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Содержание

Для создания бани, которая прослужит не один десяток лет, следует очень внимательно подойти к вопросу выбора материалов для обшивки. Многие ценители эстетичных, красивых и экологических бань отдают предпочтение обшивка бани вагонкой из липы.

Преимущества использования липы для сооружения бани

Липа является великолепным материалом, который обладает следующими позитивными качествами:

1. Липа отлично подходит в качестве материала для обшивки, имея достаточно низкую плотность, не позволяющую материалу сильно нагреваться.
2. Липа является материалом, который, в отличие от многих других пород деревьев, не выделяет смолу при сильном нагревании, поэтому не может причинить ожоги и является абсолютно безопасной.
3. Основным преимуществом использования для обшивки бань и саун вагонкой из липы является тот фактор, что липа принадлежит к медоносам. Поэтому скамейки и полки, изготовленные из этих досок, отличаются своей мягкостью, неповторимым запахом, который с каждым вдохом наполняет организм здоровьем, силой и хорошей энергетикой, благотворно влияя на легкие человека. Для получения прекрасного аромата рядом с нагревателем можно дополнительно прикрепить вагонку из кедра. Это значительно усилит лечебные свойства и подарит незабываемый хвойный аромат.
4. Липовые доски считаются достаточно прочными и долговечными. Они не изменяют свою изначальную форму под действием влаги и высоких температур.
5. Особую ценность вагонки из липы составляет ее немного пористая поверхность, которая великолепно воздействует на дыхательные функции человеческого организма.

Именно благодаря всем перечисленным факторам, сауны из липы в нашей стране имеют такую широкую популярность.

Для обшивки парного помещения необходима липа, высушенная в сушильных камерах, чтобы в парной под воздействием жара она меньше сужалась.

Использование древесины из липы

Материалы из липы достаточно легко поддаются обработке, имея очень мало сучков. Они могут легко сушиться до влажности 8-10%, что, безусловно, нельзя не отнести к положительным факторам.

Липа отлично подходит для создания различных предметов интерьера, имея неповторимый запах, маленький вес и небольшую плотность. Изделия из липы подзаряжают своей позитивной энергией.

Как обшить баню вагонкой?

Обшивка бани вагонкой из липы, как и из других пород деревьев, не представляет особой сложности и не требует особых специальных умений. Однако следует особое внимание уделить тому, чтобы доски вагонки были правильно соединены между собой. Это придаст интерьеру бани более красивый аккуратный вид, а также значительно продлит срок службы.

Для начала следует выполнить обрешетку поверхности, которая предусматривает обивку стен специальными горизонтальными рейками, чтобы на них крепить вагонку. В качестве крепежа можно использовать гвозди или клеймеры (скрытые скобы). Наибольшим спросом пользуются клеймеры, так как они не портятся коррозией и не делают отверстий в дощечках. Вагонка крепится в вертикальном положении, чтобы вода и конденсат не могли скапливаться в пазах. Как обшивать баню вагонкой видео поможет правильно, точно и как в относительно короткие сроки построить баню своими руками.

Стоимость вагонки из липы

Вагонка липа для бани цена достаточно разнообразна и находится в прямой зависимости от ее длины. Вагонка длиной от 1,0 до 1,7 метров где-то в 1,4 раза меньше, чем стоит квадратный метр более длинной вагонки (от 2,0 до 3,0 метров). Специалисты для значительной экономии и создания оригинального интерьера бани рекомендуют покупать доски более коротких размеров.

Останавливая ваш выбор на вагонке из липы, вы делаете правильный выбор, а отличная сауна укрепит здоровье и подарит отличное настроение.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Обшивка вагонкой бани: правильная технология

Обшивка вагонкой бани технология для внешних и внутренних работ

Обшивка вагонкой бани технология, появившаяся давно из идеи производства товарных вагонов, собираемых из досок. Красиво обработанные доски подошли для внешней и внутренней отделки различных строений.
Современные сооружения возводятся из бетона, стекла и металла, что негативно влияет на человеческий организм. Мода убедительный аргумент, но когда в жилом помещении холодно и неуютно, то в него не хочется возвращаться, поэтому такой стиль остаётся офисам и производственным помещениям.
На видео в этой статье представлены бани, обшитые натуральными материалами (вагонкой), создающей в отдельных комнатах природный, замечательный климат для расслабления и отдыха. Обшивка вагонкой относится к несложным работам, главное аккуратность и элементарные навыки монтажных работ со строительными инструментами.
Получить нужный результат при выполнении работ своими руками поможет изучение основного процесса сборки. Выбор нужного материала и его размещение при обшивке в горизонтальном или вертикальном направлении и можно начинать отделку.

Выбор материала для обшивки

Прежде чем решить, как правильно обшивать вагонкой баню, надо определиться, какой вагонкой выполнять эти работы и что приготовить из подручных материалов.
Итак:

• Вагонка делается из древесины сосны, липы, осины, других отечественных и экзотических деревьев. Выпускается вагонка также из пластика с огромным колоритным спектром и массой достоинств.
• На фото видно, что выбор вагонки зависит от помещения, где будет выполняться отделка.
• Баня относится к помещениям с повышенной влажностью, хотя под это определение подходят не все отделения, например, комната отдыха и предбанник сильно отличаются от моечного отделения и парилки.
• Применяемый материал подразделяется по нескольким признакам, и огромное значение имеет размер, вид древесины, её качество.

Влияние характеристик вагонки на ход работ

По составу материал для изготовления вагонки подразделяется на виниловый, пластиковый, деревянный и металлический. Для бани подходит древесина, а остальные используются для отделки фасада и внутренних помещений.
Итак:

• Классические изделия вагонки отличаются меньшей шириной.
• Технология обшивка бани вагонкой предусматривает горизонтальное крепление потолка классическими изделиями.
• Евровагонку характеризует более широкий размер и наличие с обратной стороны специального пропила, снимающего напряжение панели и не позволяющего растрескиваться изделию, улучшая её качество. Эти панели могут быть интересными в дизайне и имеют все качественные характеристики тонкой вагонки.

Порода древесины и её свойства	Липа	Дуб, ясень	Лиственница	Сосна, ель
Устойчивость к повышенным температурам	высокая	средняя	умеренная	низкая
Устойчивость к высокой влажности	высокая	средняя	высокая	слабая
Потребность в обработке поверхности для защиты	нет	да	да	да
Теплоемкость	низкая	средняя	средняя	средняя
Область применения	обшивка парных бань, саун	отделка помещений	отделка предбанников и комнат отдыха	обшивка комнат отдыха, предбанников, балконов
Положительные свойства	целебные свойства	долговечность и красота	устойчивость к процессам гниения	низкая стоимость

 Итак:

• Из таблицы видно, что технология обшивки бани вагонкой могла бы предусмотреть использование изделий из липы, но изготовители предлагают другие, не менее интересные изделия.
• Если сравнивать её с сосновыми изделиями, то серьёзные преимущества вагонки из липы играют не последнюю роль в выборе. Надо заметить, что она не выделяет смолы, приятно пахнет, не нагревается сильно и долго сохраняет свой первоначальный вид.
• Качество вагонки из липы позволяет применять её в зоне повышенной влажности и температур, то есть в парилках.

Внимание: Не только обшивка стен парилки выполняется вагонкой из липы, но и полки для сидения в парной с комфортом, потому что они нагреваются гораздо меньше, чем сосновые изделия.

• Однако её цена значительно снижает доступность для широкого круга покупателей.
• Технология обшивки вагонкой бани содержит большой перечень наименований изделий, применяемых в отделке.
• Осиновая вагонка имеет многие преимущества вышеописанных изделий и довольно устойчива к процессам гниения. Переработка осиновой древесины довольно трудоемкий процесс, что увеличивает её стоимость.
• Кедровые изделия будоражат своим хвойным запахом, но, к сожалению, производители предлагают вагонку из кедровой сосны, при нагревании выделяющей смолу, так что в парную её не пустишь.
• Технология обшивки вагонкой в бане сосновыми изделиями дешевый вариант, который используется во всех помещениях, кроме парилки. Сосна сильно разогревается и может стать причиной ожогов.

Зависимость качества от класса вагонки

Наличие сучков снижает классность

Четыре класса вагонки определяют её качество:

• Экстра (премиум) класс – вид дорогой вагонки, отличающейся безупречным исполнением. В её изготовлении применяется технология склеивания, иначе стоимость таких изделий была бы очень высокой и недоступной. Она прекрасно вписывается в дорогое убранство и на ней не видны недостатки.
• Технология обшивки в бане вагонкой класса А мало чем отличается от вагонки экстра класса, если только стоимостью. Многие производители стараются свести разницу между ними до нуля. На поверхности этих досок не просматриваются явные дефекты и мало сучков. На вагонке нет синевы и черных сучков, готовых покинуть насиженное место.
• Бюджетным вариантом считается класс В, имеющий дефекты, приобретенные при производстве на заводе. Эти изделия доступны большинству потребителей.
• Низкосортный вариант класса С для обшивки бани не применяется. На поверхности присутствует гниль, синева, трещины и черные сучки, выпадающие в самый неподходящий момент. Эти изделия используются для обшивки подсобных помещений, куда редко заглядывают посетители.

Правильно обшитая вагонкой баня

Красота, здоровье, удовольствие в парилке

 Итак:

• Как правильно обшить баню вагонкой – вопрос, терзающий не один пытливый ум владельцев этого оздоровительного сооружения.
• Подготовительные работы перед монтажом вагонки занимают не последнее место в процессе отделки бани, в обязательном порядке входящим в процесс строительства этого сооружения.

Внимание: Для предотвращения гниения древесины, образования плесени и создания преграды от проникновения вредных насекомых в древесину, она обрабатывается специальными биозащитными средствами.

• Желаемый цвет получается, если древесина обрабатывается лазурью или морилкой при этом защищается и её поверхность.
• Обработанная поверхность вагонки требует хорошей просушки, после чего её надо занести в помещение на сутки где будет происходить обшивка, для адаптации.
• Правила обшивки бани вагонкой предписывают производить монтаж вагонки на обрешетку, являющейся своего рода несущей конструкцией для всей отделки.
• Рейки приобретаются в готовом виде или готовятся самостоятельно из дюймовых досок.
• Обрешетка жестко фиксируется к стене само резами или шурупами через постоянный шаг в 50-60 см.
• Особое внимание надо уделить выравниванию несущей конструкции, которое выполняется отвесом или строительным уровнем.
• Каждый владелец желает получить долговечную отделку с минимальными затратами по уходу за ней, поэтому инструкция между облицовкой и стеной предусматривает зазор, выполняющий функцию вентиляционного пространства.
• Далее хозяева решают, как правильно обшивать баню вагонкой, чтобы было тепло в ней, тратиться на утепление или нет?
• Если «да», то утеплитель укладывается и закрывается паробарьером, но на этом подготовительный процесс для монтажа вагонки не закончен.
• Сверху устанавливается ещё обрешетка, на которой будут произведены монтажные работы по установлению вагонки.
• Эту обрешетку желательно обработать грунтовкой против грибковых заболеваний и плесени, которые могут испортить весь внешний вид готовой конструкции.
• Можно считать, что все подготовительные работы выполнены. Обрешетка установлена, утепление бани и шумоизоляция выполнена, способ крепления определен и вагонка к этому времени просохла, можно приступать к монтажу.

Коротко о главном

Работа мастера

 Итак:

• Перед строительством несущей конструкции владельцы определились для себя с направлением облицовки, потому что обрешетка выстраивается перпендикулярно к обшивке.
• Горизонтальное направление расширяет визуально помещение, а вертикальное направление делает комнату более высокой.
• Обшивка выполняется последовательно доска к доске.
• Крепление вагонки в горизонтальном направлении выполняется всегда с потолка вниз. Пазы «смотрят» на пол, получая защиту от влаги, мусора, что продлевает срок службы обшивки.
• Качественный монтаж проверяется через каждые 10 досок отвесом или строительным уровнем.
• Вертикальное направление отделки начинается с угла. Для этого на задней стенке дощечки устанавливается кляймер в паз и прибивается к рейке обрешетки. Крепление первой доски в углу выполняется гвоздями, а шляпки закрываются декоративным уголком. При их отсутствии шляпку гвоздя просто откусывают бокорезом.
• Завершение монтажа выполняется аналогично, и последняя доска также прибивается гвоздями.

Ответив на вопрос как правильно обшить вагонкой баню и выполнив все действия, счастливые владельцы получают желанное сооружение снаружи и внутри. Кстати, внутри работа будет иметь законченный вид, если обшивку декорировать рейками. Можно принимать работу.

Все о вагонном сайдинге | DoItYourself.com

Обшивка сайдингом считается немного деревенским и эстетически прогрессивным вариантом внешнего вида. Помимо своей функциональной роли, сайдинг также помогает улучшить внешний вид дома. Однако перед тем, как выбрать сайдинг из вагонки, неплохо понять его определяющие качества.

Основы обшивки вагонкой

Обшивка считается немного традиционной формой сайдинга, поскольку она использовалась с колониальных времен.Его еще называют сайдингом внахлест или сайдингом со скосом. Типичные обшивки имеют слегка наклонный вид. Это связано с тем, что у вагонного сайдинга один край немного толще другого. Это также делает обшивку предпочтительным вариантом для домов с наклонной крышей или в районах с большим количеством осадков. Конические края выравниваются во время установки, чтобы обеспечить однородность рисунка. Это также способствует более быстрому стеканию дождевой воды.

Обшивка сайдингом

Традиционно обшивочный сайдинг изготавливали из твердых пород дерева, таких как кедр.Даже сегодня вагонка из кедрового дерева считается сайдингом премиум-класса. Твердые породы, такие как кедр и красное дерево, также предпочтительны из-за их большей прочности и способности удерживать краски / пятна в течение более длительного периода. Среди кедров популярны красный кедр и западный кедр для изготовления обшивки вагонкой. Другие варианты дерева включают пихту, лиственницу и сосну.

Из-за роста цен и сокращения доступности древесины были введены более дешевые варианты обшивки вагонкой. Это включает в себя обшивку вагонкой из алюминия и винила, за исключением нескольких разновидностей обшивки, изготовленной из смеси цемента и синтетических волокон.

Установка обшивки вагонкой

Обшивка вагонкой может быть установлена ​​домовладельцами без использования профессиональных услуг. Обычно для формирования основы обшивки вагонкой устанавливается распорка или приспособление для кровли. Это простая задача, поскольку приспособление доступно в стандартных размерах и может быть легко адаптировано для различных крыш. Обшивку сайдингом можно легко закрепить с помощью основных принадлежностей, таких как молоток и кровельные гвозди.

Дома в районах с большим количеством осадков часто нуждаются в слоях кровельного герметика для закрепления обшивки обшивки.С точки зрения снятия мерок, проект установки вагонки относительно несложный. Подъездные пути можно легко обрезать, чтобы подогнать их по краям, при этом достаточно приблизительных измерений с помощью рулетки.

После установки вагонного сайдинга его внешний вид похож на многослойную черепицу. Вагонки обычно продаются в незавершенном виде. Однако это не влияет на их общую долговечность. Окрашивание или покраска — это, по сути, эстетический выбор.Однако для очень влажного климата рекомендуется их покрасить.

Преимущества сайдинга из вагонки

Сайдинг из вагонки источает королевский шарм. Клапанные доски часто рассматривают как продолжение исторических архитектурных стилей, преобладавших в Новой Англии, США.

Чтобы сократить расходы, можно купить вагонку для одной и той же крыши из разных материалов. Это означает использование деревянных обшивок для верхней, наиболее видимой части кровли и виниловых обшивок аналогичного цвета для не очень видимых частей крыши.

Обшивка — кровельный материал с длительным сроком службы и, как известно, прослужит десятилетия при минимальном уходе. Даже случайное окрашивание / окраска довольно легко, поскольку обшивка имеет однородную поверхность, без волнистых краев или узких углов.

Недостатки вагонного сайдинга

Самый популярный вид вагонного сайдинга, то есть деревянный сайдинг, немного подвержен типичным проблемам с деревом, таким как просачивание влаги. Это может вызвать гниение нижней стороны сайдинга, раскол или коробление.

Капитальный ремонт / замена изношенных обшивок вагонкой или кровельного материала под ними может потребовать больших усилий. Кровельные гвозди, которыми крепят обшивку вагонки, забиваются достаточно глубоко. При попытке удалить старый обшивочный сайдинг может быть серьезно повреждена нижележащая кровельная сборка, что повлечет за собой ненужные расходы.

Как перекрасить деревянный сайдинг вагонкой

Если вы устали смотреть на отслаивающуюся краску или готовы украсить свой дом новым цветом, восстановление деревянного сайдинга из вагонки может стать для вас отличным проектом.

Этот тип наружного покрытия, также известный как сайдинг со скосом, сайдинг внахлест или обшивка, изготавливается из клиновидных досок, которые накладываются друг на друга. Такая конструкция с перекрытием позволяет натуральному материалу расширяться и сжиматься при изменении погоды. Это также способствует стеканию дождя и снега со стороны конструкции, предотвращая повреждение водой.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что окраска фасада обычно длится от пяти до семи лет, поэтому, если вы знаете, что не ремонтировали свой дом более пяти лет, возможно, сейчас самое подходящее время для этого.

Шаг 1 — Выберите свою продукцию

При таком большом количестве цветов и типов отделки, доступных для украшения вашего обшивки, одной из самых сложных частей этого процесса является понимание того, какая краска лучше всего соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

Краски и грунтовки на масляной основе и водные

Многие профессионалы отрасли и ветераны домашнего хозяйства спорят о том, какие продукты на масляной или водной основе лучше подходят для наружных работ. По правде говоря, выбор сводится к вашим структурным потребностям и вкусовым предпочтениям.

Исследования, проведенные в Лаборатории лесных продуктов Министерства сельского хозяйства США, показали, что варианты на водной основе расширяются и сокращаются по сравнению с деревянным сайдингом, в то время как продукты на масляной основе — нет. Кроме того, продукты на масляной основе необходимо очищать уайт-спиритом, а краски на водной основе можно очищать с помощью простого мыла и воды. Продукты на водной основе также более бережны для окружающей среды, поскольку в них меньше летучих органических соединений.

Тем не менее, важно отметить, что если ваш сайдинг имеет несколько слоев краски на масляной основе из предыдущих работ по окраске, в дальнейшем лучше придерживаться продуктов на масляной основе.В качестве альтернативы, если в вашем доме есть продукт на водной основе или минимальное количество слоев масляной краски, лучше всего использовать вариант на водной основе, продвигаясь вперед.

Стоимость и качество

Многие домовладельцы, решившие обновить свой сайдинг со скосом, решают купить краску самого высокого качества, доступную на рынке, поскольку они уже экономят деньги на затратах на рабочую силу, выполняя работу самостоятельно. Линия премиум-класса от любого производителя почти всегда лучше покрывает существующий цвет и служит дольше, чем менее дорогие продукты.

Выбор цвета

Выбор цвета краски для деревянного сайдинга, обшитого вагонкой, — одна из самых захватывающих частей улучшения дома. В большинстве магазинов товаров для дома есть множество книг и брошюр с описанием доступных цветов и отделки, от традиционных до современных. Некоторые даже покажут, как определенные цвета хорошо сочетаются друг с другом, чтобы предоставить домовладельцам представление о том, как обновить дрожания, двери и оконные рамы. Не торопитесь, решая, какие цвета вас больше всего волнуют, потому что ожидается, что этот проект продлится как минимум следующие пять-семь лет.

Шаг 2 — Подготовка сайдинга

Первым шагом в перекрашивании деревянного сайдинга из вагонки является подготовка поверхности путем выявления проблемных участков. Для этого вам нужно пройтись по периметру вашего дома и поискать поврежденные части или пятна, на которых шелушится цвет. Поврежденные планки не только отслаиваются, но и становятся мягкими при нажатии, поэтому не забудьте осмотреть дом снаружи, чтобы найти проблемные места. Эти скомпрометированные куски древесины следует немедленно заменить, чтобы предотвратить распространение повреждений или гниения.

После замены поврежденных досок отслаивающуюся краску необходимо аккуратно соскрести и слегка отшлифовать вручную или с помощью электрической шлифовальной машины. Тем не менее, вы должны быть осторожны при шлифовании, так как любые мягкие или неровные пятна будут видны на поверхности после завершения работы.

После того, как вы заменили гнилую древесину и отшлифовали участки со сколами или пузырями, вам нужно будет тщательно промыть всю конструкцию с помощью мягкого моющего раствора. Существуют решения, разработанные специально для обвесов, которые не только удаляют грязь, но и удаляют любую плесень, которая могла накопиться.Важно не пропускать этот шаг, так как шлифовка часто приводит к накоплению опилок, которые необходимо смыть перед покраской. Обязательно следите за интенсивностью вашей стиральной машины, когда вы выполняете этот шаг, потому что некоторые электрические моечные машины достаточно сильны, чтобы удалить существующий цвет с структуры.

Шаг 3 — Загрунтуйте экстерьер

Подождите один или два дня, пока скошенный сайдинг вашего дома высохнет, прежде чем наносить грунтовку. Обязательно загрунтуйте новые куски пиломатериалов, оголенные участки или отшлифованные участки.Обязательно следуйте инструкциям на грунтовке относительно температуры и влажности наружного воздуха. Также убедитесь, что у вас есть ясная погода на несколько дней, чтобы дать грунтовке возможность полностью высохнуть.

Для эффективного нанесения грунтовки используйте малярную кисть и наносите равномерными движениями слева направо, справа налево. Размер вашей кисти зависит от размера вашего сайдинга. Однако обычно лучше всего подходит кисть шириной от четырех до пяти дюймов.

Шаг 4 — Покрасьте деревянный сайдинг из вагонки

Когда грунтовка успеет высохнуть, вы можете начать добавлять желаемый цвет к деревянному сайдингу из вагонки.Опять же, обязательно следуйте указаниям на банке с краской относительно температуры и влажности на улице. На этом этапе вы также можете застелить брезент, чтобы защитить любую растительность или имущество, окружающее ваш дом.

При нанесении отделки на сайдинг внахлест, начните с верхней части конструкции и продвигайтесь вниз по частям, используя кисть размером от четырех до пяти дюймов, в зависимости от размера ваших досок. Вы захотите использовать те же широкие движения слева направо и справа налево, как и с праймером.

Большинство производителей фасадных красок рекомендуют два слоя, поэтому, как только первый слой высохнет, нанесите второй слой.Это может означать, что нужно подождать всю ночь, чтобы первый слой полностью высох.

Как собрать пленочный планшет менее чем за 15 долларов

Прогуливаясь по съемочной площадке и оглядываясь на съемочную группу, вам будет трудно найти где-нибудь поблизости помощника оператора без планшета.

Грифельная доска (или хлопушка), без сомнения, одна из самых знаковых частей кинооборудования.

Но планшет действительно служит очень реальной цели, помогая отслеживать поток снимков, ежедневно проходящих через камеру, и синхронизировать звук с движущимся изображением при пост-обработке.

К сожалению, они не всегда доступны новичкам. Самый дешевый планшет на Filmtools, например, стоит 50 долларов. Пятьдесят долларов не обойдутся вам дорого, но вы можете потратить эти деньги на более мелкие и более необходимые инструменты.

Итак, я пошел в магазин, чтобы посмотреть, сможете ли вы сделать хлопушку с бюджетом в 15 долларов, которую вы не постеснялись бы принести на съемочную площадку.

Результаты могут вас удивить…

Прежде чем я покажу вам, как выглядит готовая хлопушка, знайте:

Общая стоимость на его постройку составила 13 долларов.08

Вот и все! Посмотрите скриншот моей банковской выписки справа.

Квитанция была потеряна при строительстве, это нужно для подтверждения!

Я часами рылся в проходах Wal-Mart в поисках расходных материалов и еще больше времени на то, чтобы выяснить, как лучше всего их собрать.

Раньше я делал множество самодельных проектов — на съемочной площадке и вне ее — но это был, безусловно, самый амбициозный проект из всех.

Цель заключалась в том, чтобы сделать планшет как можно более дешевым, имея при этом около 15 долларов.Я подумал, что существует так много дешевых имитаций сланцев примерно за 30 долларов, что сделать что-то дороже 15 долларов было пустой тратой времени.

Но, ладно, признаю: я немного схитрил.

У меня уже было немного черно-белой краски, но цена на эти трубки в Wal-Mart составляла 97 центов за штуку, то есть общая сумма все равно составляла бы всего 15,68 доллара.

Другой целью этого проекта было сделать планшет, который выглядел бы достойно. Тот, с которым, если бы мне нужно было использовать его на съемочной площадке, я бы не постеснялся встать перед камерой.

Вы можете сообщить мне в комментариях, что вы думаете, но я очень доволен этим.

Как собрать хлопушку своими руками менее чем за 15 долларов

Как видите, готовый планшет получился неплохим для бюджета в 15 долларов и нескольких часов времени.

Так как же это сделать самому?

Это не так сложно, как вы думаете. Я провел всю ночь, занимаясь своей, но большую часть этого времени ждал, пока высохнет краска или нанесет герметик.

И учитывая все обстоятельства, одна ночь, чтобы сэкономить 50 долларов, — неплохая сделка. Итак, давайте погрузимся в это руководство.

Не стесняйтесь оставлять любые вопросы в комментариях и загружать фотографии своего DIY-планшета на страницу The Black and Blue в Facebook.

Инструменты и расходные материалы

Я выбрал Wal-Mart для поиска расходных материалов, потому что знаю, что продукты там производятся в больших масштабах, и хотел, чтобы этот проект был доступен каждому. Даже если вы не живете рядом с Wal-Mart, в большинстве магазинов будут продаваться аналогичные товары, или их будут продавать интернет-магазины, например Amazon.

С учетом сказанного, вот необходимые вам расходные материалы:

• Деревянная фоторамка для рукоделия
• Очистить буфер обмена
• Кронштейн под 90 градусов
• Винты / болты
• Резиновый цемент
• Прозрачная упаковочная лента
• Белая акриловая краска
• Черная акриловая краска
• Герметик (по желанию)

Вы можете заменить многие предметы в списке другими расходными материалами в зависимости от их наличия рядом с вами.Например, буфер обмена может представлять собой кусок оргстекла аналогичного размера или акриловая краска может быть простой краской из пульверизатора.

Необязательно использовать те же расходные материалы, которые я купил. Во многих случаях я выбирал более дешевый вариант, а не лучший вариант, поэтому покупайте по своему усмотрению и бюджету.

Адаптируйте список к тому, что вы хотите использовать и что у вас есть в наличии. У вас могут быть вещи, лежащие вокруг вашего дома, которые еще больше снизят эту цену.

Вам также понадобятся некоторые базовые инструменты, чтобы построить эту вещь. Я гарантирую, что они уже есть где-то в вашей сумке с инструментами или у вас есть знакомый, который позволит вам их одолжить.

• Отвертка (Phillips and Flathead)
• Рулетка
• Ручная пила
• Кисть
• Наждачная бумага

Помните, что это руководство предназначено для того, чтобы сделать это самый простой и наименее затратный проект, за который вы можете взяться. Я не хотел тратить на это много денег и времени, поэтому я не хочу, чтобы вам приходилось делать это.

Вот почему эти списки просты и шаги просты, но результат фантастический.

Строим палки

Теперь мы собираемся начать строительство с создания части сланца из палочек.

Шаг 1 — Измерьте и отметьте дерево

В зависимости от сырья, с которым вы работаете, вам необходимо измерить размер палочек. С рамкой для картины, которую я купил, она уже имела правильную длину и ширину, поэтому все, что мне нужно было сделать, это измерить палочки, чтобы они были высотой в 1 дюйм.

Хотя вы можете делать палочки сколь угодно большими или маленькими, они должны занимать всю длину вашего буфера обмена — это единственное измерение, которое я рекомендую вам не менять.

Шаг 2 — Разрезание дерева на две части

Я советую вам не использовать ножовку, если у вас есть доступ к циркулярной или циркулярной пиле. Эти инструменты будут более точными, чем ножовка, из-за которой мои палки немного искривились.

Хотя они все еще работают, мне понравился бы точный пропил циркулярной пилы.Вместо этого мне пришлось использовать наждачную бумагу, чтобы компенсировать неточные разрезы.

Шаг 3 — Скруглите угол верхней ручки

Одной из самых сложных частей при изготовлении палочек было определение правильного угла для врезания верхней прута, чтобы она должным образом поднималась и опускалась в том же положении.

Если вы не совсем понимаете, о чем я говорю, попробуйте взять два куска дерева и сделать движение хлопушкой, не меняя положения.

К счастью для вас, я обрисовал последний угол, который выбрал, и вы можете скачать его здесь, распечатать в полном размере и использовать в соответствии с вашей деревянной палкой.

Не пропускайте этот шаг!

Важно, чтобы верхний джойстик имел этот закругленный угол, иначе он не будет правильно выполнять функцию хлопка, то есть основную функцию грифельной доски.

Шаг 4 — Отшлифуйте детали до гладкости

Неважно, какое дерево или материал вы использовали, он будет грубым. Используя наждачную бумагу любого сорта, отшлифуйте ее, чтобы она была достаточно гладкой, чтобы по ней можно было провести пальцем, не вызывая дискомфорта.

Когда вы носитесь с грифельной доской на съемочной площадке, меньше всего вам хочется, чтобы она дала вам осколки.

Шаг 5 — Раскрасьте палочки

Используйте бумажную ленту или другую ленту, чтобы сделать полосы, характерные для грифельной доски. Лента шириной в 1 дюйм идеально подходит для этой цели.

Проведите ими по грифельной доске и убедитесь, что два конца палок, которые хлопают вместе, одного цвета. В противном случае редактору будет сложнее синхронизировать хлопки со звуком.

Чтобы снизить затраты, я использовал только черно-белую акриловую краску для своих палочек, но если вы любите приключения, вы можете попробовать сделать цветные палочки или использовать более яркий цвет, например желтый, для большей видимости.

После примерно трех слоев каждого цвета по всей поверхности палочек я почувствовал, что они выглядят достаточно хорошо, чтобы нанести герметик. Его не было в исходном списке расходных материалов — некоторые из них у меня валялись — так что, если вы хотите сэкономить, не стесняйтесь пропустить это. Но если вы хотите, чтобы ваши палочки были более глянцевыми и гладкими, нанесите несколько слоев прозрачного герметика и дайте ему высохнуть.

Строительство шиферной доски

Пока вы даете палкам высохнуть, вы можете переходить к созданию грифельной доски — той части хлопушки, на которой вы на самом деле пишете.Однако прежде чем двигаться дальше, возьмите маркер для сухого стирания и убедитесь, что на купленном вами материале можно писать и стирать.

Шаг 6. Создайте и распечатайте грифельный шаблон

Нажмите, чтобы увеличить и скачать

Используя любую программу на вашем компьютере, создайте шаблон, содержащий информацию, обычно выгравированную на грифельной доске. Сюда входят такие вещи, как сцена, дубль, снимок, режиссер, камера и т. Д.

Или загрузите созданный мной шаблон.

Как только вы это сделаете, распечатайте его на листе белой бумаги в полном размере или 100% (в настройках вашего принтера).

Шаг 7 — Удалите металлический зажим из буфера обмена

Грубая сила и твердая рука — вот то, что вам нужно использовать, чтобы удалить зажимную часть буфера обмена. Мне пришлось вставить небольшую отвертку с плоской головкой под металл и повернуть ее, чтобы, наконец, вытащить зажим.

Будьте осторожны, чтобы не взломать буфер обмена. В нескольких случаях я был близок к тому, чтобы скомпрометировать весь буфер обмена, когда слишком нервничал с процессом.

Шаг 8 — Используйте упаковочную ленту для наклеивания шаблона

Когда у вас будет простой прозрачный буфер обмена или оргстекло, используйте прозрачную упаковочную ленту, чтобы наклеить шаблон на доску.

Убедитесь, что лист бумаги находится на обратной стороне того места, где вы будете писать, чтобы вы писали на самой доске, а не на бумаге.

Полностью заклейте его лентой и будьте осторожны, чтобы выровнять шаблон по низу, а не по верху, так как именно там идут палочки, и вы не хотите закрывать место для письма, когда наклеиваете их.

Последняя сборка

Теперь, когда у вас есть две части грифельной доски, пора собрать их вместе и сделать из них полноценную хлопушку!

Шаг 9 — Установите кронштейн на стержни

Держа 90-градусный кронштейн в руке, прикрепите его к левой стороне стержней с помощью винтов, как я сделал выше.

Два нижних винта должны быть достаточно короткими, чтобы они не проходили через другую сторону, иначе вы не сможете правильно приклеить стержни к доске. Они также всегда будут оставаться максимально плотными.

Верхний винт должен полностью проходить через деревянную поверхность и фиксироваться гайкой на другом конце. Когда вы затягиваете и ослабляете этот винт, он определяет, насколько «липкими» будут два куска дерева наверху.

Вы хотите, чтобы палки были достаточно свободными, чтобы они упали с небольшим усилием, но не настолько ослабленными, чтобы с ними было неудобно работать.Здесь важны личные предпочтения.

Шаг 10 — Приклейте палочки к грифельной доске

Выберите прочный клей, чтобы прикрепить палочки к грифельной доске. Последнее, что вы хотите, — это призывать «Громкие палки!» и хлопните их, чтобы сланцевая часть упала.

Для моего грифеля я обильно нанес резиновый клей на палочки, а затем положил их на доску. За несколько мгновений до того, как цемент успел высохнуть, я быстро выровнял их, а затем крепко удерживал их в течение 10 секунд.Конечно, следуйте инструкциям на клее для максимально прочного сцепления.

После того, как вы прижмете, подождите около 10 минут, пока клей не затвердеет. Когда время истечет, возьмите его, немного встряхните и отметьте этого сосунка!

Настройте по своему вкусу

Одно из самых больших преимуществ самостоятельных проектов — это возможность настраивать все, что вы строите, включая хлопушку.

Вы хотите просверлить отверстие, чтобы пропустить веревку? Вы хотите на раннем этапе прикрепить липучку, чтобы в конечном итоге можно было добавить табличку с тегами? Может быть, ты найдешь способ справиться с этим.

Дело в том, что, поскольку вы создаете его с нуля, это ваш шанс стать владельцем объекта — адаптировать его к своему стилю работы и помочь облегчить жизнь на съемочной площадке. Так что воспользуйтесь возможностью, прежде чем строить его, и подумайте, как вы могли бы улучшить традиционный дизайн сланца.

И как только вы построите свою хлопушку, вы, наконец, сможете изучить тонкости работы с грифельной доской.

Вам понравился этот пост? Тогда дайте мне пять в Интернете и поделитесь этим с одним из своих друзей с помощью кнопок слева!

Что такое вагонка? | Howe Lumber

Обшивка — один из самых популярных видов наружного сайдинга, который использовался на протяжении нескольких поколений.Они часто делаются из кедра, но не исключительно, и обычно имеют толщину 1/2 дюйма и ширину 6 дюймов разной длины.

Обычно вагонка устанавливается так, чтобы 4 дюйма из 6 дюймов материала подвергались воздействию погодных условий. Каждый курс перекрывает другой на 2 дюйма.

В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГЛАДКИ:

Предварительно загрунтованный Clear Cedar: Это высший сорт сайдинга из кедра, уже загрунтованный для вас. Этому продукту действительно требуется верхний слой краски, но вы избавляетесь от необходимости наносить грунтовку самостоятельно.

Кедр прозрачный: Это верхний сорт сайдинга из кедра без грунтовки. Он отлично смотрится с плотной вертикальной текстурой. Слой полупрозрачной морилки подчеркивает красоту этого продукта, а текстура помогает минимизировать коробление с годами. Твердое пятно также может улучшить внешний вид этого сайдинга, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите.

Cedar Ayes: Это кедровый сайдинг среднего класса, с чем называется плоским зерном. Зерно не имеет такого же близкого параллельного вида, как четкое вертикальное зерно (CVG).Чаще всего это используется с твердой морилкой или краской. (Подробнее о красках и пятнах.) Это по-прежнему привлекательный сайдинг, и он менее дорогостоящий, чем прозрачный.

Иногда диафрагмы устанавливают задом наперед, чтобы более грубая сторона была наружу. Строгать древесину на самом деле не в этом, но это не мешает людям предпочитать более грубую сторону. (Однако дешевле использовать деревенскую вагонку, если вы предпочитаете грубый сайдинг.)

Rustic Cedar: Деревенский стиль имеет схожую структуру с Ayes, но не строганы.Они грубо распилены, что означает более грубую текстуру. В некоторых случаях это идеальный вариант для вашего дома. Они стоят меньше, чем айи, потому что фрезеруются не так дорого. Обычно эти вагонки покрыты слоем полупрозрачной морилки, хотя иногда можно использовать и твердую морилку, в зависимости от желаемого вида. Чтобы узнать больше о полупрозрачных и твердых пятнах, щелкните здесь

Грунтованный кедр с пальцевым соединением: Это еще один сорт прозрачного кедра, но вместо отдельных цельных кусков вагонка собирается вместе с пальцами.Соединение пальцев — это способ склеить два куска дерева так, чтобы они почти полностью стали единым целым. Это позволяет фрезерным станкам создавать изделия без узлов и неровностей, а также продавать изделия большей длины (что хорошо, когда вы покрываете стену). Затем эти вагонки предварительно грунтуют, так что установка выполняется быстро и легко.

Сосна: У нас также есть в наличии вагонка из сосны, и она самая дешевая из всех. Однако о них нужно заботиться больше, чем о кедре. Сосна не обладает такой же естественной устойчивостью к атмосферным воздействиям, как кедр.У сосны есть смола, чтобы помочь он устойчив к атмосферным воздействиям, но смола не так эффективна, как танины, содержащиеся в кедре. Тем не менее, сосна может придать дому более деревенский, колониальный вид Новой Англии, и он очень легко принимает пятна и краску.

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: обшивка сайдингом: Ремонт-размещение обшивок

Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или раскола, либо, если вы любите приключения, проживать весь дом самостоятельно

Ремонт вагонки

Общая проблема с вагонкой состоит в том, что она со временем треснет или расколется.Если раскол или трещина небольшие, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру.

• Удерживайте трещину открытой зубилом или монтировкой, пока вы вводите наружный столярный клей.
• Поместите 1 «х 2» под разрез, чтобы удерживать его закрытым, пока клей схватывается. Заполните отверстия для гвоздей шпатлевкой для дерева
• После того, как клей высохнет, удалите 1 «X 2» и заполните отверстия для гвоздей, затем закрепите ремонт отделочными гвоздями над и под трещиной.

Если вагонка покоробилась или сгнила и не подлежат ремонту, плохие доски нужно будет вырезать с помощью ножовки.После того, как доски будут разрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Заменить поврежденный участок свежим пиломатериалом.

Если вы должны начать с нуля и проживать в старом доме с вагонкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет конденсату выходить. Ветрозащитный барьер наиболее эффективен, если тщательно закрыть края углов дома, дверные и оконные коробки.Дегтярная бумага или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия оболочки. Сегодня существуют различные марки обертки для дома, тканый или скрученный пластик, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашними халатами из-за их водоотталкивающих свойств. Загрязнения ухудшают водоотталкивающие свойства домашних оберток. Полосы на меху создают пространство для воздуха, чтобы уменьшить скопление влаги. Также обратное грунтование вагонки помогает уменьшить влажность.

• Установите тарную бумагу или обертку по всей площади со скобами на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задеваете открытые гвоздики.Если обшивка уже есть в доме, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что водопроводная бумага или оберточная бумага размещены под угловыми досками.
• Нанесите смолу или домашнюю пленку на валик герметика с помощью тонкого прямоугольного куска дерева. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе вагонка будет ложиться неправильно.
• Вспышка всех горизонтальных элементов, таких как кожухи на окнах и дверях.Наклоните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы гидроизоляции должны перекрываться не менее чем на три дюйма, а стыки заделывать конопаткой. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную обшивку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть уровень грунтовых вод, он станет отличной ровной базой для первого курса сайдинга. Если здание неровное, лучше всего выровнять его визуально с тем, что уже есть.

Определение наилучшей планировки курсов

Если вы заменяете существующие вагонки, просто отметьте место стыка стыка каждой вагонки с краем обшивки. Вы можете пробить шилом небольшое отверстие в накладке. Обведите существующую вагонку и отрежьте ее по размеру. Если обшивки нет в наличии, планировка становится намного сложнее. Перечисленные ниже методы часто используются для определения места размещения вагонки. Размеры могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

• Определитесь с линией старта, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, проводимая по верхушкам окон или фризной доске сверху.
• Сделайте ярусный столб, представляющий собой длину узкой доски, часто размером 1 дюйм на 4 дюйма, обычно вырезанной до высоты одного этажа, на которой будут отмечены отметки высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконников, заголовки окон или дверей или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обрешетки размером около 1 «х 2» будет вполне подходящей, но убедитесь, что она равна высоте стены.Держите опорную стойку вертикально к стене рядом с концом напротив контрольной линии. Затем расположите шест рядом с каждым окном и дверью и отметьте верх и низ каждой на одной стороне шеста. Теперь вы сможете определить на опоре этажа различия в вертикальном расположении дверей и окон. Полосы обшивки, которые вы устанавливаете, не выглядели бы правильно, если бы они не совпадали с верхом и низом проемов. Изучите отметки, пока не сможете стандартизировать расположение стен на три вертикальных участка: над окнами, внутри окон и под окнами.На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно распределенные участки. Вам часто нужно отрегулировать интервалы между курсами, чтобы они соответствовали разделению на разделы, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы выходили равномерно. После того, как вы установили стандартные маршруты на опоре этажа, используйте их, чтобы оценить, насколько вам придется изменять планировку. Поместите столб к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на столбе. .Затем перенесите стандартное расстояние между опорой этажа на края досок обшивки. На изготовление этажного столба стоит потрудиться, потому что вы можете протестировать планировку всей стены, прежде чем вы начнете разрезать и укладывать вагонку.
• Установите экспозицию вагонки. Экспозиция каждой вагонки может быть увеличена или уменьшена на 1/8 дюйма на 2–3 дюйма и до 1/4 дюйма на 4 дюйма. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не подчинялась строгим правилам. Все это определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения полей, основанных на размерах двери и окна.Однако важно, чтобы притирка была не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить водонепроницаемость, и прибить два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. Однако она будет изменить внешний вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть облицованы случайным узором, а другие могут иметь обычный интервал между рядами. При укладке Обшивка вагонкой, сделайте шаг назад и почаще проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы убрать несколько обшивок, если работа не подходит. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски может улучшить вид ранее выложенной работы. Вы всегда можете разрезать, подогнать, а затем просто прикрепить вагонку на место. Если у вас есть несколько блюд, которые выглядят правильно, крепко их прибейте.

Угловая доска в Студебеккер Хаус, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов

Лучше всего устанавливать угловые доски до укладки каких-либо слоев обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Соединения со скосом выглядят профессионально и элегантно, но не так прочны, как другие варианты, а эта техника требует трудоемкой ручной подгонки. Угловые доски могут быть одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы создать эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были детализированы в полномасштабные пилястры и деревянные кубы.

• Обрежьте всю угловую доску по длине и прибейте доски вместе. Расположите оцинкованные гвозди на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.
• Поднимите угловые доски на дом и надежно прикрепите. Обязательно вбивайте гвозди в угловые стойки дома, а не только в обшивку.
• Для внутренних углов они не так сложны, как внешние. Внутренний угол представляет собой простую деревянную полоску размером 3/4 дюйма на 3/4 дюйма или выбранного вами размера, которая в первую очередь прибивается к углу.Затем вагонка стыкуется в угловую доску.

Lay Up Clapboards

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной вагонки легче выкладывать более длинные участки. Это также обеспечивает более плотный притир и лучшую водонепроницаемость, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать в одиночку. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.

• 
  Обшивка из бисера врезана в дверной косяк дома Студебекеров, около 1790 г. Обратите внимание на двойные гвозди с розовой головкой, которые используются на рядах обшивки вагонки. Дверные и оконные ходы необходимо выровнять. Для наилучшего визуального эффекта ряды вагонки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы обрезать и подогнать ряды, чтобы добиться правильного выравнивания. Временно закрепите обшивку вверху и внизу окон и отойдите назад, чтобы посмотреть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии разреза на поверхности стены мелом. Располагая эти критические курсы на ранней стадии, вы можете вносить окончательные корректировки в расстояние между курсами по мере приближения к ним.

• Приступите к укладке вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку это основа для всех успешных рядов. Попробуйте построить приспособление, которое дублирует круг на каждом поле. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены.Если есть отклонения в базовой линии, то вагонка должна соответствовать этому примеру, используя короткие отрезки, где волны плотные. Проведите мелом линию на угловых досках, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклониться. Поместите первую вагонку в ряд, затем начертите и отрежьте ее. Закрепите доску на месте. Затем уложите следующую вагонку на место, совместив нахлесты. Если конец выходит за обрезную доску, отметьте место, где он встречается с обрезкой, и вырежьте его. Хороший метод — отрезать доски длинной примерно на 1/16 дюйма, а затем разметить их, чтобы они точно совпадали с краем планки.С обшивкой косынки работают либо слева направо, либо наоборот, но не то и другое одновременно. Придерживание одной укладки стандартизирует все движения, необходимые для резки, подгонки и установки вагонки, и делает работу более эффективной. Каждый стык косынки крепится одним гвоздем, захватывая две доски. Оцинкованные гвозди для черепицы 6d от Tremont Nail Company. У обрезанных гвоздей есть тупые концы, которые пробивают древесину и снижают вероятность раскола, что особенно важно при косых соединениях. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить раскол, просверлив пилотное отверстие в вагонке.Не забывайте расшатывать суставы каждый курс через случайные промежутки времени. Разместите эти стыки на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
• Установка обшивки вокруг отверстий. После того, как четыре или пять рядов уложены, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки сверху или снизу любых отверстий, теперь самое время начать регулировать расстояние. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет вырезать в ней выемку. Если в нижней части подоконника есть выемка для сайдинга, точность посадки невысока. критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину надреза. Сделайте паз достаточно глубоким, чтобы вагонка могла войти в паз. Затем вырежьте выемку пилой. Если на подоконнике нет канавки для сайдинга, необходимо аккуратно нанести доску на нижнюю часть подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это не всегда практично, разметка обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто удерживайте доску на месте и делайте отметки. Там, где верхние части окон и дверей не совпадают с линиями трассы, обшивка должна быть разметана так, чтобы она подходила к ним.Эта установка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и расстояние между подбегающими к ней досками, возможно, придется отрегулировать. Сначала кладем вагонку поверх оконной или дверной заглушки. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии разреза на стене. Затем с помощью пары разделителей начертите на обшивке линию, параллельную крышке. Используйте пилу и канцелярский нож, чтобы обрезать отходы, и закрепите вагонку на месте. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, требуется ли какая-либо корректировка на курсах ниже.

Методы прибивания вагонки

Есть три метода прибивания вагонки к стене, каждый из которых имеет определенную цель.

Традиционный метод расклепки обшивок вручную — это метод двух слоев. Кажется, это был распространенный метод сайдинга со скосом в 1800-х годах и ранее. При использовании этой техники гвозди размещаются на расстоянии от 1/2 до 3/4 дюйма над стыком обшивки так, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по направлению ниже. Гвозди в два ряда появляются на домах с обшивкой рифленой вагонкой.Ссылки на плотников до 1915 г. рекомендовали этот стиль забивания гвоздями.

Забивание гвоздями за один проход — метод, рекомендуемый сегодня во многих литературах по сайдингу со скошенными кромками. Один гвоздь вбивается в верхнюю вагонку на достаточном расстоянии от низа доски, чтобы не попасть в нижнюю вагонку. Этот метод крепления гвоздями не позволяет удерживать ширину доски в случае ее расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность раскола доски или чашечек. Одиночные гвозди также можно увидеть на притертой прямоугольной обшивке сайдинга, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздями вслепую использовалось как исторический метод, чтобы скрыть внешний вид любых отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался в некоторых зданиях с расклепанной сайдингом шириной не более 4 1/2 дюймов. При слепом забивании гвоздей в верхней части каждой доски забивают гвозди на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга. Торцевой край остается незакрепленным, в результате чего гвозди не закрепляются. остаются незащищенными в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий, хотя во многих случаях, тем не менее, во многих случаях торцы приходилось прибивать гвоздями годами позже, чтобы закрыть зазоры.

Отделка

Убедитесь, что все области вокруг дверных и оконных проемов, угловые доски и стыки на всех четырех углах дома тщательно заделаны. Перед установкой также рекомендуется покрасить как переднюю, так и заднюю часть вагонки. Хотя в Новой Англии есть несколько обшитых вагонкой домов, которые ни разу не красили.

Источник: Исследования и текст Брайана Райта

Полное руководство по деревянному сайдингу

Деревянный сайдинг повсеместно использовался в жилищном строительстве на протяжении тысячелетий.От дома, столь же деревенского, как бревенчатые домики, построенные более ранними поселенцами, до величественных особняков в георгианском стиле, деревянный сайдинг сыграл решающую роль в своих многочисленных формах и формах.

В этом посте я расскажу вам немного об истории и дизайнах, которые были популярны в разные исторические периоды времени, а также об имеющихся в продаже исторических образцах сайдинга из дерева, которые все еще доступны сегодня.

Определение названия сайдинга в вашем доме может очень помочь вам в поисках неизбежных замен, которые вам понадобятся с годами из-за ремонта и гниения.

Обшивка сайдингом Обшивка сайдингом

Одна из простейших форм деревянного сайдинга, обшивка — это, по сути, просто массивные пиломатериалы, которые укладываются горизонтально снизу вверх, образуя эффект черепицы.

На вагонке не вырезаны гребешки или другие узоры. Исторически они имеют толщину около 3/4 дюйма и бывают разной ширины. Некоторые из самых популярных — это ширина 6 и 8 дюймов.

Исторически сложилось так, что вагонка забивалась лицевыми гвоздями через обе доски внахлест, но если доска не была из старой древесины с вертикальной текстурой, то разумнее всего прибивать гвоздями только на доску каждым гвоздем, чтобы обеспечить движение древесины.

Фацетный сайдинг

Фацетный сайдинг

По внешнему виду похожий на вагонный сайдинг, фацетный сайдинг представляет собой плоскую доску, разрезанную на равнобедренный треугольник и прикрепленную горизонтально к стене более толстой стороной вниз.

Фацетный сайдинг использует пиломатериалы более эффективно, чем вагонка, так как обычно в процессе фрезерования из одной вагонки можно получить две скошенные сайдинговые доски.

Сайдинг со скосом перекрывает слой под ним на дюйм или более и прибивается лицевыми гвоздями, как вагонка.Сайдинг со скосом чаще всего встречается шириной 6 и 8 дюймов, хотя нередко можно найти примеры с досками шириной 10 или 12 дюймов.

Сайдинг Dolly Varden

Сайдинг Dolly Varden

С сайдингом Dolly Varden вы получаете вид сайдинга со скосом и обшивкой, но удобство самостоятельного размещения благодаря пазу внизу, чтобы принять верх предыдущего ряда.

После установки практически невозможно отличить Dolly Varden от сайдинга Bevel или Clapboard.Долли Варден, датируемая 1930-ми годами, не была широко распространена, возможно, из-за ее сходства с гораздо более популярным сайдингом со скосом.

Новинка откидной сайдинг

Новинка откидной сайдинг

Существует несколько типов откидной сайдинга, похожих на эту конструкцию, но исторически новинка была самой популярной. Созданный в 19 веке с наступлением промышленной революции и значительно улучшенной механизации лесопильных заводов, новый сайдинг получил широкое распространение в 1870-х годах и был чрезвычайно популярен до 1930-х годов и используется до сих пор.

Новинка откидной сайдинг характеризуется голландским свупом сверху и скрытым пазом внизу, как шип, что позволяет ему быть самодостаточным, в отличие от вагонки и сайдинга со скосом.

Новые формы капель стали стандартизованы в 1910-х годах, когда производители пиломатериалов стали больше говорить и выбирать стандартные профили. Дома, построенные до этого периода, могут иметь небольшие региональные различия в размере и форме свупа.

Сайдинг из досок и планок

Сайдинг из досок и планок

В отличие от горизонтальных вариантов сайдинга, которые мы обсуждали выше, сайдинг из досок и досок представляет собой вертикальный деревянный сайдинг, изготовленный путем установки вертикальных досок (обычно шириной 8 дюймов) вдоль горизонтальных полос для крепления гвоздей. обрамление стен.Доски устанавливаются так, чтобы края стыковались друг с другом с небольшим зазором для расширения, а стык покрывается вертикальной «рейкой» меньшего размера, которая обычно имеет ширину от 1 до 2 дюймов.

Обычный акцент в фасадах таких стилей, как американское бунгало, дома в стиле готического возрождения, а также в других домах в стиле коттеджа. Это был один из первых видов фрезерованного сайдинга, доступный в середине 19 века из-за простоты процесса фрезерования.

На рисунке выше показан сайдинг сверху, а не сбоку, как на других иллюстрациях в этом посте, поскольку сайдинг из досок и досок является одним из немногих деревянных сайдингов, которые устанавливаются вертикально.

Рустик Сайдинг

Рустик Сайдинг

Первые поселенцы строили бревенчатые хижины, и хотя они были чрезвычайно популярны, они использовали ужасно неэффективное использование древесины, поскольку строители использовали все бревна в качестве сайдинга и конструкции. Из этого бревна можно было сделать больше сайдинговых досок, и по мере роста Америки и совершенствования технологий улучшалось и строительство домов.

В 1920-х и 1930-х годах деревенский стиль бревенчатой ​​хижины возродился в некоторой архитектуре, особенно с проектами WPA во время Великой депрессии, и это возрождение привело к популярному способу фрезерования деревянного сайдинга для создания внешнего вида бревенчатой ​​хижины без собственно здание из бревен.

Обычно облицованный гвоздями, как и другие горизонтальные деревянные сайдинги, рустикальный сайдинг содержит шпунт в нижней части и плоскую секцию наверху каждой детали, которая соединяется с шпунтом детали выше.

Деревянная черепица

Деревянная черепица Сайдинг

Архитектура в стиле гонтовой черепицы получила свое название от этого удивительно популярного деревянного сайдинга. Битумная черепица исторически использовалась для покрытия всего экстерьера домов в стиле гальки и других стилей, таких как стиль Кейп-Код.

Обычно черепица имела размер 16, 18 и 24 дюйма в длину, ширину от 6 до 13 дюймов и толщину от 3/8 до 3/4 дюйма.

Деревянная черепица создается путем повторной распиловки пиломатериалов на лесопилке, в отличие от тряски древесины, которая возникает при раскалывании древесины вдоль волокон, а не при распиловке.

Сайдинг из гальки был чрезвычайно популярен в домах в викторианском стиле и в стиле королевы Анны в качестве декоративного элемента на концах фронтона, где было создано огромное количество узоров. В дополнение к стандартным прямоугольникам на черепице можно было найти узоры в виде рыбьей чешуи, ромбов, полубухт, закруглений и стрелок.

Строители могли создавать новые и уникальные узоры, чередуя стили черепицы между курсами или даже создавая индивидуальные узоры для своих клиентов, которым требовались декоративные изделия из дерева, общие для раскрашенных викторианских женщин.

Wood Shakes

Wood Shakes

Более простой и простой вариант сайдинга из гонтовой черепицы — это дрожание. Древесина имеет шероховатую текстуру и внешний вид, поэтому ее нужно расклепать вручную, а не распилить гладко, как деревянную черепицу.

Встряхивания были установлены так же, как и их более модные собратья, путем слепого прибивания гвоздей к верхней части встряхивания и покрытия значительной части встряхивания последующими слоями, уложенными поверх него.

Деревянные тряпки обычно использовались для сайдинга и деревянных крыш в начале колониальной Америки, поскольку для их создания не требовалось производство и фрезерование.Они будут вылеплены вручную из местного бруса.

Двойной сайдинг Ogee

Двойной сайдинг Ogee

Популярный в конце 19-го и начале 20-го века, особенно в архитектуре американских бунгало, цельный кусок двойного сайдинга Ogee создает вид двух меньших кусков сайдинга. Иногда использовались даже тройные узоры, примерка представляла собой три ряда сайдинга на одном куске дерева.

Эта конструкция позволила сделать более узкие горизонтальные линии и больше деталей на корпусе домов, при этом только половину фактических частей сайдинга можно было прикрепить к стене, что ускорило установку и снизило затраты.

Двойной сайдинг из дерева Ogee имеет различные формы, как и новый сайдинг, которые варьируются от региона к региону, как и его популярность.

Установка была очень похожа на установку другого шпунтованного сайдинга, который мы обсуждали выше, в том, что сайдинг с двойным выступом был самодостаточным, чтобы поддерживать постоянный откос, а поверхность прибита гвоздями к нижней части доски.

Сайдинг с V-образными пазами

Сайдинг с V-образными пазами

Популярный в домах начала и середины 20-го века Деревянный сайдинг с V-образными пазами представлял собой простую конструкцию, обычную для ширины 6, 8 и 10 дюймов, которые устанавливались горизонтально с ребристым дном. для самостоятельного размещения каждого продолжающегося курса.

Что отличает сайдинг с V-образной канавкой от основного шипа, так это небольшая фаска, вырезанная в верхней и нижней части каждой детали, так что при установке между ними остается небольшой V-образный узор.

Сайдинг с V-образной канавкой часто прибивали гвоздями через шпунт, чтобы скрыть крепеж, но его также можно забивать торцевыми гвоздями, как и остальные варианты сайдинга с самодвижением, описанные выше.

С помощью этого руководства по сайдингу вы сможете выполнить практически любой проект внешнего деревянного сайдинга и максимально приблизить его к историческим образцам.Имейте в виду, что многие стили за эти годы изменились незначительно, поэтому между разными поколениями могут быть небольшие различия. Помимо этих мелких проблем, вы можете с уверенностью их заменить.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

2021 Стоимость сайдинга вагонкой

Обшивка сайдингом — деревенский и эстетичный вид сайдинга, который используется в домах много лет.Этот вид сайдинга хорошо известен своей долговечностью, зачастую на протяжении всего срока службы дома. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы имитировать текстуру натурального дерева, но вагонка по-прежнему используется все чаще из-за ее красоты, низких начальных затрат и низких эксплуатационных расходов.

Его можно сделать из самых разных пород дерева, включая красное дерево, сосну и кедр. Кедр, который является самым популярным, имеет тенденцию быть устойчивым к погодным условиям и насекомым, а также чрезвычайно прочен при воздействии таких элементов, как сильный ветер и град.Можно также использовать сосну, но она более склонна к раскалыванию или короблению после укладки. Хотя в этом нет необходимости, рекомендуется красить сайдинг во влажном климате, чтобы защитить его от повышенной влажности. Многие строители своими руками устанавливают вагонку самостоятельно; однако рекомендуется, чтобы его правильно установил профессионал, чтобы обеспечить полную герметичность и влагостойкость.

Затраты

• Средняя минимальная стоимость: 2000 долларов

• Средняя максимальная стоимость: 3500 долларов США

Цены указаны из расчета на дом площадью 500 квадратных футов.Деревянная вагонка обычно варьируется от 1,50 доллара за квадратный фут до 2,00 долларов за квадратный фут. Он дороже винилового сайдинга и иногда может быть почти в 3 раза дороже в установке, потому что он тяжелее и требует индивидуальной резки и установки.

Материалы

Деревянная вагонка перед укладкой должна быть окрашена во избежание проникновения воды и влаги. Большая часть вагонки поставляется предварительно нарезанной, разной ширины и длины. Существует несколько разных видов сайдинга из вагонки.Наиболее распространен простой скос, который используется в горизонтальных приложениях и имеет плиты более толстые снизу, которые сужаются к верху. Другой тип — фаска со шпунтом, которая также используется в горизонтальных установках. Он толще, чем сайдинг со скошенной кромкой, и имеет шпунтованный нахлест. Сайдинг с язычком и пазом очень прост в установке и доступен в широком диапазоне рисунков и размеров. Наконец, сайдинг из шипа обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и может хорошо поглощать движения каркаса дома.

Преимущества вагонного сайдинга

Деревянный сайдинг, обшитый вагонкой, не может сравниться по внешнему виду с винилом или другими промышленными материалами и является фаворитом строителей за его красоту.Его часто используют в элитных домах. Он производится из самых разных пород дерева и может прослужить всю жизнь при правильном уходе. Фактически, при регулярном уходе он может прослужить десятилетия. Обшивка практически не требует ухода, и даже если ее нужно покрасить, это не составит труда. Большинство древесных плит, особенно кедр и красное дерево, устойчивы к гниению и гниению. Известно, что вагонка практически не требует ухода, кроме регулярной покраски и окрашивания.

Недостатки вагонного сайдинга

Обшивка может быть красивой, но она требует значительного ухода по сравнению с сегодняшними более простыми в производстве материалами сайдинга, такими как винил.Обшивку следует тщательно проверять не реже одного-двух раз в год, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Треснувшие или сломанные доски следует немедленно заменить, чтобы внутрь не попала влага или насекомые. Обшивка чувствительна к повреждениям водой, если она установлена ​​неправильно или если пятно было нанесено неправильно. Профессиональную покраску следует выполнять не реже одного раза в семь-десять лет, а окрашивание — не реже одного раза в пять лет.

No related posts.