Также к преимуществам можно отнести и внешний вид. Двухскатная крыша считается традиционной и более привычной глазу. А если используется более сложный ломаный вариант, то внешний вид существенно выигрывает.

Если говорить о недостатках, то их не так уж много. В первую очередь специалисты отмечают то, что такую конструкцию трудно применить при сложной планировке дома. Двухскатная крыша прекрасно подходит для стандартного прямоугольного строения. Если дом имеет выступы или неровные (по архитектурным причинам) стены, то такой вариант крови использовать будет затруднительно.

Очень часто при строительстве частных домов выбирают простой двухскатный вариант крыши. Такая конструкция обходится дешевле, чем вальмовый или другой вид кровли. Кроме того, само устройство двухскатной крыши несложное, как в возведении, так и в обслуживании. Единственным минусом можно считать трудности использования подобного варианта при сложной планировке дома. Но тут можно подключить ваш творческий потенциал и найти выход из ситуации, при этом значительно улучшить внешний вид.

Стропильная система двухскатной крыши

Самое важное в любом сооружении – это несущие конструкции. Именно они принимают на себе все нагрузки. Поэтому, при возведении кровли очень важно уделить особое внимание устройству стропильной системы двухскатной крыши. От этой работы во многом будет зависеть долговечность всего дома.

Прежде чем приступить к возведению крыши, нужно составить ее схему. Тут учитываются многие факторы. Так, в первую очередь определяют угол наклона ската. От этого показателя будет зависеть и размеры всех элементов стропильной системы.

В строительстве используют две основные схемы стропильной системы для двухскатного варианта крыши:

• Висячая. Такой вариант используют для небольших по ширине домов без несущей стены посередине. В этом случае нижний край стропил упирается в мауэрлат, а верхний упирается в парную стропилу;
• Наслонная. Такая конструкция подразумевает дополнительную опору по оси дома – прогон. Она упирается в несущую стену, которая располагается посередине. В этом случае стропила упирается в мауэрлат, а верхом крепится к прогону.

К основным элементам любой из перечисленных систем можно отнести сами стропила и мауэрлат. Они обязательно присутствуют в обоих вариантах. Стропильные ноги служат основой всей крыши. Именно они берут на себя весь вес других элементов, а также от воздействия от атмосферных осадков и ветра. В качестве стропил используют деревянные брусья, сечение которых высчитывается в зависимости от нагрузок, которые должна выдержать крыша.

Мауэрлат – это деревянный брус, который крепят при помощи анкерных соединений по всему периметру строения. Он служит для равномерного распределения нагрузки. Мауэрлат можно не использовать, если стены сделаны из кирпичной кладки.

Кроме основных элементов устройство стропильной системы двухскатной крыши содержит и другие. Их количество напрямую зависит от того, висячую или наслонную конструкцию имеет кровля. В стропильной системе могут использоваться следующие элементы:

1. Стойка и прогон. Эти элементы применяют в наслонной конструкции. Стойка упирается в несущую стену (или балку перекрытия). Их в конструкции может быть две и более штук. На стойки сверху крепится прогон. Именно к нему в наслонной системе монтируется верхний конец стропильной ноги.
2. Затяжка – этот элемент используется в висячей системе. Он предназначен для того, чтобы компенсировать растяжную нагрузку, которую испытывают стропильные ноги. Затяжка, как правило, располагается снизу. В некоторых случаях этот элемент может быть расположен и в верхней части стропильного треугольника, в этом случае он носит название приподнятая затяжка.
3. Подкосы. Они используются в основном в наслонных конструкциях. Нижним концом подкосы упираются в несущую стену (или балку перекрытия) расположенную по оси дома. Верхний конец крепится к стропильной ноге. Подкосы выполняют роль поддерживающих элементов. Они применяются в тех случаях, когда длина стропильной ноги слишком большая.
4. «Бабка». Элемент, применяемый в висячей системе. Он предназначен для того, чтобы поддержать верхний угол стропильного треугольника. Нижний конец упирается в затяжку (в этом случае использовать приподнятую затяжку нельзя), а верхний в стык стропильных ног.

Кроме этого, могут применяться и другие элементы, например, ригели, схватки и так далее. Очень часто к стропильной системе относят и обрешетку. Но этот элемент во многом зависит от используемых кровельных материалов. Например, для мягкой черепицы нужна сплошная обрешетка, а для профлиста или металлочерепицы разряженная.

Стропильная система для двухскатной крыши имеет более сложное устройство, чем у плоского варианта. Но все-таки сделать ее самостоятельно вполне возможно. Первым делом нужно определиться с типом данной системы. Висячий вариант используется при ширине дома менее десяти метров. Наслонную систему применяют для более крупных строений. К основным элементам можно отнести сами стропила и мауэрлат. Остальные компоненты используются в зависимости от применяемой модели системы. Главное – это сделать правильный расчет сечения всех элементов. Если здесь сделать ошибку, то стропильная система может не выдержать нагрузки.

Двускатная крыша своими руками: стропильная система, устройство, крепление

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Она несложна в исполнении, но при этом надежна и может переносить значительные нагрузки как ветровые, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но на банях выглядит вполне органично.

Содержание статьи

Конструкция

Чтобы делать все осознанно, необходимо разобраться со строением двускатной кровли и назначением всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой брусок, закрепленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает ее на несущие стены.

Для этого элемента используют бруски квадратного сечения размером 100*100 мм или 150*150 мм. Их соединяют со стенами при помощи вмурованных шпилек. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных видов стен делают пояс из армированного бетона, в который встраивают шпильки. Затем брус выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его еще дополнительно закрепляют длинными штырями.

Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его с наружной стороны брус можно заложить кирпичами. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный деревянный брусок, расположенный в верхней точке кровли и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Так как на конек приходится достаточно большая нагрузка, его нужно делать немалого сечения и выбирать древесину прочных пород.

Высота конька кровли определяется исходя из уклона кровли и ширины здания. Угол уклона кровли — величина, которая зависит от климатических факторов: если снега зимой много, то нужно делать скаты более крутыми. С них снег будет хорошо сходить. Если же в регионе сильные ветра, высокая кровля будет испытывать сильные нагрузки и ее может повредить.

Для средних условий оптимальным угол ската крыши порядка 35°-45°. Они и не сильно будет нагружаться ветром, и снег не будет сильно залеживаться. К тому же с таким углом можно выбирать любой тип кровельного покрытия: и любую из черепиц, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Еще помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь кровли. А это приведет к том, что затраты на покупку кровельных материалов и объемы работ будут большие.

Зная угол уклона и ширину вашей бани, можно посчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек будет посередине, а не смещен в одну или другую сторону) и умножить на тангенс угла уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать в математических таблицах необходимый коэффициент, он выписан и сведен в простую таблицу.

Половину ширины дома умножаете на данный коэффициент. Получаете высоту конька для вашей бани. Например, ширина бани 4 метра, угол выбран 35°. Считаем:  4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины брусков зависит:

Длина стропильной ноги высчитывается тоже по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке). Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Находите нужное значение и считаете. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропила будут нужны 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылки

Но кровля не заканчивается ровно над несущей стеной. Она продолжается за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называют свесом крыши. Это сделано для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не подмывала его. Потому и стропильные ноги берут длиннее. Если их длины не хватает, их доращивают досками, которые называют «кобылками».

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висящими или наслонными стропильными ногами. Висящие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для того чтобы увеличить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (называют еще перемычкой или ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, идущей посередине.

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется еще и на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Для большей части бань систему делают с висящими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее обустройство. Большую часть работ при этом можно перенести на землю.

Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а потом изготавливают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висящими стропилами сморите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висящих, и на наслонных. Устанавливают еще и уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.

Необходимо будет также прикрепить стропила к мауэрлату. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Устройство обрешетки

Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается устройством обрешетки под кровельный материал. Для этого по наружной стороне стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Настилают ее в горизонтальном направлении. Начинают снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладывают с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепляют маленькими гвоздями или скобами из скобострела.

Есть два способа — с контр-обрешеткой или без. Контробрешетка набивается по стропилам, а сверху уже бруски обрешетки. Так между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Это вариант лучше с той точки зрения, что просыхать такая крыша будет лучше и быстрее. А это для бань очень важно.

Без контробрешетки бруски набиваются сразу поверх гидроизоляции. Зазор тут есть тоже, но он меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

Итоги

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов — это самый простой вариант, который может изготовить и неспециалист.

Стропильная система двухскатной крыши домов – устройство и схема монтажа

Двускатная крыша не единственный вид крыши, но самый распространенный и надежный. Она состоит из двух плоскостей (скатов), которые крепятся внизу к стенам, а вверху друг к другу – сооружается это все из досок разной длины и толщины, образуя стропильную систему. Грамотное устройство стропильной системы двускатной крыши поможет правильно распределить нагрузку на стены, а также укрепить всю постройку в целом.

Содержание:

1. Преимущества двускатной крыши

2. Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

3. Как собрать стропильную систему наслонного типа

4. Варианты сборки висячих стропил

5. Заключительный этап

6. Видео

стропильная система двухскатной крыши фото

Преимущества двускатной крыши

Строя двускатную крышу, вы добавляете еще одно компактное помещение в свой дом. Вы можете его использовать как чердак – складывать туда все, что сердцу дорого, но на практике никому не нужно, а можете сделать там мансарду, что сейчас очень популярно. В строительстве мансарды используется система «ломаной» крыши. Конструкция двускатной крыши, если монтаж произведен правильно, хорошо выдерживает нагрузку, с нее легко сходит снег, и стекает вода.

Важно: перед началом монтажа стропильной системы двускатной крыши, рассчитайте дождевую, снеговую и ветровую нагрузку, чтобы обеспечить правильные крепления всех элементов крыши.

Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

Главными элементами стропильной системы являются – мауэрлат, стропильные ноги и конек, от них уже движется монтаж всего остального – крепятся стойки, подкосы, обрешетка, лежень, прогоны и затяжка. Ниже подробнее об этих элементах.

схема стропильной системы двухскатной крыши — чертеж

• Стропильная нога – мощь всей стропильной системы, она должна быть крепкой и не прогибаемой, чтобы крыша могла выстоять, когда попадет в немилость погоде и будет атакована ветрами, снегами и градом. Стропила располагаются вдоль по скату. На них, в конце монтажа, крепят обрешетку.

Важно: рекомендуемый размер стропильного бруса в разрезе – 15х5 или 15х10 сантиметров. Если планируется увесистая кровля, то шаг между стропилами должен быть минимальным, от 0,6 до 1,2 м. – от этого зависит прочность кровли.

Стропила можно укладывать двумя способами:

1. Если наружные стены дома легкие, а расстояние между ними не меньше 10м, и между ними нет несущей стены, то стропила крепят на стену только концами. Такой вид стропил называется – висячий.

2. Когда стропила опираются на стены дома не только концами, но и серединой, такие стропила называются – наслонные.

Бывает, что стропильная система двухскатной крыши домов используется и первая, и вторая одновременно. Если, вместо несущей стены, дом разделяют колонны, то висячие стропила располагают между теми стропилами, которые расположенными под наклоном и опираются на колонны.

• Мауэрлат – своего рода посредник между стенами и стропилами. В качестве этого материала используют брус из хвойных пород дерева, квадратного сечения. Его размер должен быть 10-15 см. Мауэрлат крепится анкерами или резьбовыми стержнями вдоль несущих стен, предварительно подстелив под него гидроизоляционную пленку.

Важно: мауэрлат кладут по оси или возле наружного края стены, но нельзя превышать расстояние 5 см от края.

Затем, с помощью анкера подтяжки, к мауэрлату крепят стропильные ноги. Если они узкие, то есть риск провисания стропильной конструкции, чтобы этого не допустить, используются стойки, подкосы и затяжки. Создаются, так называемые, фермы – они тоже крепятся к мауэрлату скобами.

• Стойки, подкосы, затяжка – вместе образуют ферму. Затяжка не позволит стропильным ногам разойтись в разные стороны, создав полный треугольник. Подкосы соединившись с затяжкой, связывают стропила с остальными элементами, укрепляя всю систему. В случае с висячими стропилами, можно обойтись без мауэрлата, достаточно затяжки.

Схема ферм

• Дополнительную надежность создают стойки – они располагаются вертикально между коньком и несущей стеной дома. Выступают в роли подмоги коньку, снимая с него часть нагрузки и распределяя ее на стены. Конек, это верхний угол крыши, где соединяются стропильные ноги, образуя скаты.

• Лежень – квадратный брус из хвои, размером 10х10, 15х15 см. Чтобы не перегружать конструкцию нагрузкой от стоек, лежень в горизонтальном положении укладывают на внутреннюю несущую стену. Это поможет распределить нагрузку поровну.

Как собрать стропильную систему наслонного типа

Рассмотрим наиболее распространенный вариант, когда стропильные ноги не создают нагрузок на стены.

• Шаг 1. Стропила крепят к мауэрлату с помощью подвижного ползунка или штучного бруса, а для надежности можно сделать хомут из металлической пластины поверх крепления – стропила будут держаться очень крепко.

• Шаг 2. Чтобы сделать надежное крепление стропильной ноги вверху, стропила скрепляют над коньковым прогоном посредством пробоин или нога к ноге металлической пластиной.

Важно: если в случае с висячей стропильной системой, прогон не является важным звеном, то в наслонном виде без него не обойтись.

Вариант сборки висячих стропил

Как уже говорилось выше, такой вид стропил подразумевает то, что стропильные ноги опираются на стены. Преимущество в том, что нет необходимости класть мауэрлат. Рассмотрим несколько вариантов такой сборки.

• Приподнятая затяжка — характерным для этого варианта есть то, что затяжка устанавливается не внизу, а выше середины стропил, при этом увеличивается нагрузка на растяжение. Если затяжка короткая, то ее присоединяют к коньку и ригелю.

Схема крепления с приподнятой затяжкой

Края стропил в этой конструкции выступают за границы стен дома, а крепятся путем ползунка к мауэрлату. Такая система получается крепкой и устойчивой, с одинаково распределенной нагрузкой. Если нагрузка на конструкцию слишком велика, то для надежности в качестве креплений используют хомуты. Такую арку обычно используют для строительства мансарды.

Важно: затяжку следует закрепить подвеской, чтобы она не провисла. Если затяжка слишком длинная, то есть смысл уравновесить ее несколькими подвесками.

• Конструкция с ригелем – своего рода дополнительная затяжка, на случай более сильной распорной нагрузки. В этом варианте затяжка устанавливается снизу, а ригель крепиться вверху. Нельзя использовать шарнирное крепление ригеля к стропилам, чтобы конструкция не получилась шаткой. Мауэрлат в арке с ригелем не используется.

• Простая арка – затяжка в этой конструкции не используется, так как не есть несущей и не играет никакой роли в растяжении. Вместо нее используют стальной тяж. Здесь применяются различные варианты карнизных узлов, крепления с использованием пластин и дощечек.

Схема простой арки

Заключительный этап

Когда монтаж стропильной системы двухскатной крыши завершен, можно приступать к обрешетке. Для этого используют доски или брусья без коры. Обрешетка сильнее скрепляет стропильную конструкции, а также фундаментом для обшивки крыши. Перед креплением обрешетки под нее настилают гидроизоляционную пленку.

Важно: крепежные гвозди должны быть в 3-5 раз больше, чем толщина доски для обрешетки.

В заключение несколько слов о свесе крыши. Благодаря этому элементу стены вашего дома не промокают от дождевых потеков, которые стекают с крыши. Обычно свес выступает на 40-50 сантиметров за стены, образуя что-то вроде маленького навеса над ними. В основном роль свеса выполняют ноги стропил, но бывает, что они короткие. На помощь приходит элемент под названием «Кобылка».

Кобылка крепится к ногам стропил, удлиняя их, чтобы можно было образовать свес.

Видео

стропильная система двухскатной крыши фото Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Добавить комментарий

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длину стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
2. Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
6. Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
2. Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже

Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства

Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания

Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м².

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м².

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м².

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величины нагрузки на них;
• вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
• длины стропильной ноги;
• породы древесины;
• расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

• мауэрлат — сечение может быть 100х100, 100х150, 150х50 миллиметров;

  Мауэрлат служит для крепления стропильных ног к стене здания

• стропильная нога и затяжка — 100х100 или 100х200 миллиметров, но часто применяются размеры 50х100 и 50х150 в зависимости от параметров строения и кровли;
• прогоны и подкосы — 50х150 или 50х200 миллиметров в зависимости от выбранной ширины ноги;
• стойки — 100х100 или 100х150;
• лежень — те же размеры в зависимости от параметров стойки;
• доски обрешётки — 25х100 или 25х150 миллиметров в зависимости от характеристик финишного покрытия кровли.

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

1. Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20^о.
2. Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45^о.

   Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами

Проволока также устанавливается на этапе кладки стены

Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе

В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

1. В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

   Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

2. Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
3. Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

   Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

4. После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
5. Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

   Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
3. Укладывается утеплитель.
4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

1. Вагонка.
2. Блок-хаус.

   После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

• доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
• вагонка шпунтованная;
• вагонка блок-хаус;
• листовой пластик;
• листовой профилированный или гладкий металл;
• готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Способов устройства свесов несколько:

1. По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.

   Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги

2. По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.

   При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми

3. В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.

   Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе-изготовителе

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!

Оборудование для защиты кровли HippLock | Вспомогательные устройства для крутых крыш

Первые несколько лет в качестве регулировщика я редко использовал какие-либо средства защиты от падения.Когда я это сделал, мне потребовалось много времени, чтобы провести веревку через крышу (молясь, чтобы теннисный мяч не разбил окно в задней части дома), найти точки привязки на обоих концах веревки, затем подняться на крышу. На это нужно не только много времени, но и много веревки. Защита гребня также была большой проблемой, поскольку трение о веревку могло легко повредить черепицу. Уход в сторону от естественного положения веревки также был проблематичным, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на веревку, что только увеличивает вероятность повреждения черепицы.

Войдите в HippLock. Никакой веревки, просто скатайте ее по склону и переверните через гребень. Вот и все. С привязанной веревкой вы готовы подняться на гребень. И вам понадобится только веревка длиной 20-30 футов, а не 150-200 футов. Устройство ощущается твердым, когда натягивается на веревку, и вы можете отклониться в сторону от его места на гребне, чтобы проверить, нет ли повреждений. Моя любимая часть использования HippLock заключается в том, что его легко перемещать с места на место на крыше, чтобы иметь возможность осматривать все области.Это непросто с канатной анкерной системой через верх. Нет необходимости слезать с крыши и перемещать точки крепления. Я обнаружил, что после получения доступа к первому выступу, снятие шестов и размещение их в желобе значительно упростило перемещение HippLock с места на место.

Больше всего меня беспокоило то, что HippLock зафиксирован для использования на шаге 10/12. Я протестировал его удерживающую способность на многих различных шагах, включая нестандартные, и был приятно удивлен, обнаружив, что на 8/12 он ощущается так же надежно, как и на 10/12.Я даже смог использовать его на 14/12, и это было так же безопасно. Без проблем. Обожаю эту вещь !! Я не могу дождаться, когда появится тазобедренная насадка, и опробовать ее. Было бы здорово быть закрепленным на прочном и прочном якоре, а не обматывать веревку вокруг вентиляционного отверстия или прикреплять к гвоздю водостока для доступа к бедрам. Не смейся, вы все это сделали или, по крайней мере, думали об этом.

Самая большая проблема для любого регулятора — безопасность крыши. Это устройство надежно удерживает вас на крутых и высоких крышах, позволяя выполнять больше работы без дополнительной помощи.Оставьте лестницу позади и зарабатывайте больше денег эффективнее и безопаснее. Я рекомендую HippLock всем, кто выбирает двухэтажные и крутые крыши.

Различные формы крыш. Двускатная крыша: устройство и конструкция

Среди всех видов и конструкций крыш в частном домостроении чаще всего встречаются двухэтажные схемы. Двускатная крыша стала настоящим «народным выбором» из-за простоты устройства, долговечности и надежности конструкции и доступности.Сегодня двускатная крыша, построенная современными специалистами, может быть настолько необычной и оригинальной, что не всегда можно распознать основу ее конструкции.

Классическая схема двускатной крыши

Что такое двускатная крыша. До недавнего времени считалось, что это классическая схема, образованная двумя наклонными плоскостями, которые соединяются по линии коньковой балки в верхней точке кровли, как на фото. Сегодня такое определение потеряло смысл в связи с тем, что появилось много новых видов двускатных конструкций, которые объединяет одна особенность — крыша дома имеет два ската плоской поверхности.

Долговечность классической двухкаскадной схемы определяется конструктивными особенностями несущей рамы:

• Каждый из двух коньков образован набором стропильных балок, опирающихся на центральную балку конька в верхней части и на мауэрлат стен в нижней части каркаса. Строители двускатной кровли заложили основу принципа взаимной компенсации горизонтальной силы от веса коньков и возможности равномерно перераспределять вес каркаса, кровельного «пирога» и снежного покрова на стены дома. здание;
• До завершения сборки стропильной системы и укладки досок обрешетки каждая из стропильных ног участвует в удержании всего каркаса в расчетном положении, но при этом «как бы живет» в себе».Это позволяет правильно установить и зафиксировать стропило в нужном положении, не ослабляя прочности всей конструкции и не затрагивая «соседей»;
• Использование системы многослойных и подвесных стропил позволяет двускатной крыше «подстраиваться» под нагрузку в любых условиях и при любой температуре, не разрушая и не деформируя несущие элементы кровли.

Внимание! Использование древесины для строительства двустенной кровельной конструкции позволяет получить максимально легкий и прочный каркас, невосприимчивый к переменным нагрузкам и перепадам температур.

Если попытаться заменить деревянные балки на стальные, вес конструкции увеличится в несколько раз, а из-за большого коэффициента теплового расширения, высокой теплопроводности металла толщина теплоизоляции увеличится как минимум вдвое. .

В некоторых случаях, например, если требуется небольшая крыша, стропила с балками перекрытия и вертикальными стойками могут быть смещены в один элемент крыши. Зная шаг между стропилами и размер двускатной крыши, можно собрать необходимое количество таких заготовок на земле.Осталось поднять их на стены и установить, закрепив коньковый брус и доски обрешетки.

Двускатная крыша с террасой

Такая кровля фактически стала визитной карточкой загородного дома или дачи. Способ обустройства дома отдыха предполагал наличие на втором этаже дома спальни или гостевой комнаты. Поэтому в таких постройках от фронтона здания устраивали террасу. Конструктивно конструкция кровли этого типа не отличалась от обустройства обычной схемы кровли, часть ската на глубину террасы изнутри зашита вагонкой, на фронтальной установлен забор и настил. стена, переходящая в пол комнаты верхнего этажа.

Самые интересные разновидности двускатных крыш

Развитие строительных технологий позволило разработать и построить несколько новых типов кровли с двумя скатами. На сегодняшний день все категории кровельных конструкций, которые спроектированы в виде двух наклонных плоскостей, относятся к двухскатным вариантам.

Если для загородного дома требуется необычный дизайн, выберите одну из самых популярных схем:

1. Несимметричная двускатная крыша;
2. Стильная многоуровневая система из двух коньков, с центральным или смещенным расположением коньковой балки по отношению к строительной коробке;
3. Двускатная крыша с эркером, антресольными или слуховыми окнами.

Важно! Первоначальный внешний вид Здание, как правило, требует очень точного и кропотливого труда при расчете несущих элементов.

В отличие от классических видов двускатной крыши, в данном случае мало что известно об особенностях устройства, для правильного обустройства кровли потребуется большой объем расчетов. Поэтому самые необычные виды двускатных крыш разрабатываются с помощью специализированного программного комплекса Archicad18. Помимо высокой производительности проектирования, в архиве можно получить полную детализацию конструкции самого сложного типа и конструкции.

Мод для асимметричных двускатных крыш

Чаще всего асимметричная форма двускатной крыши связана со специфической планировкой стен здания. Если посмотреть на дом с асимметричной двускатной крышей спереди, становится понятно, почему необычный дизайн кровли дома. Один из коньков дома относительно плоский и длинный, с уклоном до 20 градусов. В таких условиях больший уклон имеет минимальное сопротивление воздушным потокам.Если уменьшить наклон рампы до 11 градусов, динамическое давление ветра уменьшится вдвое. При наклоне 45 градусов, наиболее распространенном для строительства двускатных крыш, давление воздушного потока на участок ската не уменьшится, а, наоборот, увеличится более чем вдвое по сравнению с 20- наклон в градусах. Поэтому асимметричные типы кровельных конструкций отличаются не только эффектным дизайном, они в первую очередь проектируются и изготавливаются для зоны с мощным, но стабильным по направлению воздушного потока.

Например, если загородный дом или коттедж расположен на разделительной полосе между широким полем и густым лесом, наиболее рационально спроектировать и построить асимметричный вид крыши таким образом, чтобы широкая и наклонная часть крыша развернута в сторону поля. Эта конструкция крыши эффективно защищает здание от ветра, дующего с открытой местности.

Многоуровневая двускатная крыша

Чаще всего это вариант модификации асимметричных схем кровли.Часто более короткий скат крыши выполняется ниже ската большего размера. Стропила пандуса большего размера опираются на коньковую доску или мауэрлат, закрепленную на верхней части центральной несущей стены здания, верхняя часть обычно прикрепляется к балке перекрытия верхнего этажа с уклоном. Таким образом, кажется, что маленький пандус смещен по высоте относительно более крупного этажа.

Это покрытие можно рассматривать как композицию из двух двускатных крыш. Это частично упрощает конструкцию двускатной крыши, особенно если учесть, что для больших скатов необходимо использовать дорогие длинные стропила и большое количество силовых элементов, подкосов, столбов, ригелей.

Вариант конструкции с разноуровневыми коньками имеет не только необычный и привлекательный внешний вид, но и сугубо утилитарное назначение. К использованию этого типа двускатной крыши прибегают, если есть необходимость в террасе, пристройке или навесе над входом в двухэтажный дом. Благодаря конструктивным особенностям большой аппарели можно увеличивать размеры свесов и укладывать их на аутригеры. Таким образом, кровля над террасой является органичным продолжением основного кровельного покрытия.

В некоторых случаях один из скатов многоуровневой кровли выполняется в виде ломаной конструкции. Например, этот вид кровли подойдет, если необходимо оборудовать крышу для соседней пристройки, например, для летней кухни, гаража или подсобного помещения.

Схема ломаной кровли, несмотря на близкое родство с двухскатным вариантом, существует издавна, как самостоятельный вариант обустройства двухэтажных построек. Такой вид идеально подходит для организации мансардного помещения повышенной комфортности, симметричная конструкция пандусов позволяет идеально сбалансировать каркас, а регулируемый угол наклона позволяет максимально эффективно использовать чердак.

Часто ломаную конструкцию дополняют эркером или слуховыми окнами.

Двускатная крыша с эркером или антресолью

Довольно живописно выглядят виды двускатных крыш с различными дополнительными надстройками. Например, вид на эркер, который выступает из передней стены и поднимается на скат крыши, придает дому и крыше вид старинного здания в стиле 19 века. Часто внутри эркера оборудуют гостевую комнату или столовую.Перекрытие эркера часто укладывается в двускатную крышу здания, но также может быть выполнено в виде самостоятельной башенки. Вид из эркера всегда придавал двухэтажному дому черты аристократических построек.

Более мирно смотрится двускатная крыша с антресольными или слуховыми окнами. Если в мансардном помещении необходимо обустроить полноценное жилое пространство или придать постройке вид двухэтажного особняка, лучше всего соорудить антресоль. Дополнительные окна и балконы в виде надстройки под треугольной крышей придают посредственной постройке довольно живописный вид.

Заключение

Относительная простота устройства современных видов двускатной кровли послужила их широкому распространению среди индивидуальных застройщиков. Отсутствие проблемных узлов и переходов, характерное для других видов кровли, позволяет дизайнеру и проектировщику творчески использовать возможности оформления внутреннего пространства и элементов декора.

Двускатная крыша — самый стандартный вариант. Именно с ней рисуют домики даже маленькие дети, и именно она первая приходит на ум.И в этом есть смысл: эта кровля проста по конструкции, в то же время адаптирована к самым разным климатическим условиям и обладает достаточной устойчивостью, которую человечество испытывает не одно столетие. Но на практике идеальные двускатные крыши встречаются не очень часто — чаще просто с неравными углами наклона, разной длиной карниза и необычным дизайном. Причин такой «аномалии» обычно две: либо владельцы дома пытались выразить архитектурную особенность дома, либо к этому привели какие-то эксплуатационные требования.Или разные виды и варианты двускатных крыш действительно содержат массу бонусов в виде дополнительного комфорта, стиля и функциональности! Разберемся?

По сути, двускатная крыша — это два ската, которые закреплены под определенным углом. Но под что, идентичны ли и будут ли сами коньки целыми, и зависит от того, какую крышу вы собираетесь строить:

• Традиционная симметричная.
• Асимметричные коньки с разным углом наклона.
• Сломанный, с разрывом лучей посередине.
• Двускатная крыша с коньком не в центре здания.

И их интересные комбинированные варианты.

Веками проверенная классика: от 30 ° до 60 °

Конечно, самая популярная сегодня и вчера — это симметричная двускатная крыша. Самый простой по конструкции и по просчетам, с эргономичным классическим дизайном, основанный на равнобедренном треугольнике. Острый угол хорош для любых осадков, снег не скапливается, а рубероид можно использовать любой.

Классическую симметричную двускатную крышу еще называют двускатной. По сути, это два наклонных плоско-луча прямоугольной формы, которые установлены под прямым углом к ​​стенам здания. И от самого угла зависят функциональные особенности такой кровли.

Двускатная крыша в зависимости от углов скатов бывает следующих видов:

• Классическая с углом 45 °. Самый распространенный вариант для домов шириной до 8 м.
• Наклонение под углом менее 45 °.Чаще встречается в домиках в особо ветреных регионах.
• Остроконечный с углом наклона 60 °. Это самый дорогой вариант строительства, но он оправдан, когда у соседей ломаются крыши от тонн снега.
• Сломанная с разными углами наклона: 30 ° и 60 °.

Уклон такой кровли рассчитывается исходя из климатических характеристик местности. Например, крыши с крутым углом наклона обычно строят в регионах с особенно снежной зимой, а пологие скаты — в ветреных регионах.Там, где чаще, чем солнце, идет дождь, а зимой много снега, этот угол должен быть не менее 60 °.

Понятно, что чем круче склоны, тем легче сбрасывать их со снега и не позволять дождевой воде слишком долго задерживаться на покрытии. Но такая крыша способна сорвать ветер, что чревато немалыми потерями и проблемами. Поэтому, если на вашем участке ветрено сильнее снега (а снег с крыш обычно сдувает с крыш), то откосы следует сделать пологими.В этом вся разница между этими подвидами классической двускатной крыши: покатой и крутой.

Откосы разной длины: для дополнительных пристроек

Да, эта крыша выглядит необычно. Но у такой конструкции есть огромное преимущество в том, что для той же беседки, гаража или бассейна больше не нужно строить отдельную крышу или навес. Согласитесь, это значительная экономия, но вместе с тем привлекательный и запоминающийся дизайн.

Суть этого типа крыши в том, что у нее один скат значительно длиннее другого.

Тем более что по конструкции здесь нет ничего сложного:

Ломаная крыша: все для уютного чердака

Прямоугольник этого типа (даже подвида) двускатной крыши имеет прямоугольник, сверху у него есть треугольник и еще два треугольника по бокам. Потолок на мансарде высокий, окна можно поставить вертикально, и в целом пространство выглядит уютным и максимально приближенным к обычной гостиной. Да, геометрия все же немного необычна, но это скорее плюс.Но теперь с одной стороны мансарды можно смело соорудить балкон.

Сломанную двускатную крышу строят, если в будущем под ней собираются построить жилой чердак. Ведь для того, чтобы сделать комнату уютной и теплой, обычной двускатной крыши недостаточно из-за таких недостатков:

• На коньках довольно сложно сделать качественные мансардные окна. Их сложно открывать, во время дождя они текут и визуально сильно теряют вертикаль.
• На таких коньках практически не делают надстроек в виде балкона и других дополнительных элементов.
• Наклонные стены в интерьере, как бы их не обыгрывали дизайнеры, выглядят не очень уютно. А на некоторых людей оказывается психологическое давление.
• Острые углы в комнате — на самом деле не бонус, а проблема, и их довольно сложно обыграть с комфортом.
• Нагреть такую ​​крышу сложнее, чем сломанную.

Вот почему так важны изгибы на каждом пандусе: меняется угол, и внутреннее пространство мансарды становится уютнее и просторнее.

Как видите, проще:

Или вот такие ломаные-ломаные:

Асимметричная крыша: дизайн и практичность

В основе асимметричной крыши лежит преломление из которых не по центру, в основании уже есть произвольный треугольник. Просто у него разные углы, а значит, и разные стороны. В результате один скат крыши по площади больше другого, и нагрузка на него также будет разной.Поэтому асимметричная кровля сложнее в расчетах: нагрузки на оба ската неодинаковы, а в стропильной системе одинаковых элементов будут небольшие. Где-то надо сделать что-то более толстое, что-то увеличить, а что-то сохранить.

Необычное «ломаное» внутреннее пространство этой мансарды довольно уютно, а за встроенными шкафами как бы прячутся срезанные стены. И психологически любому человеку жить на таком чердаке намного комфортнее: не давите на острые скатные стены.

Большим преимуществом этого типа двускатной крыши является то, что теперь окна на чердаке не наклонные, а вертикальные, и воде труднее попасть во внутреннее пространство. Более того, в таких помещениях есть возможность даже пристроить полноценный балкон!

Так к чему такие хлопоты? К чему такие сложные расчеты, если классика никогда не выходит из моды? Такие кровли с асимметричными элементами и формами обычно являются не только прихотью архитекторов и дизайнеров, но и прекрасная возможность сделать жилое пространство под крышей более уютным и просторным.

Асимметричная крыша действительно выглядит стильно и способна сделать интересным любой скучный серый дом. Более того, с помощью современных компьютерных программ можно легко составить подробный проект двускатной крыши самых разных вариаций:

«Вычурность» балок двускатной крыши

А вот и самые популярные необычные виды двускатных крыш:

Построить такие необычные двускатные крыши несложно: в них заложены все те же принципы, только стропила по-другому стыкуются.Единственное, что необходимо сделать, — это заранее тщательно рассчитать будущие нагрузки на кровлю и степень, в которой такие стропила готовы их выдержать. А все время и силы, затраченные на постройку необычной крыши, непременно окупятся более интересным дизайном, просторным и комфортным чердаком и другими функциональными бонусами.

С мансардой и без: меняем мусор на ценные счетчики

На самом деле, что хранится на чердаках обычных частных домов? Конечно, ерунда! А во всем мире давно модно отказываться от такой части крыши в пользу уютной мансарды или настоящего второго этажа, только со слегка покатыми стенами.А сам чердак в его более правильном понимании как пространство для подкровельной вентиляции остается, однако, под самой поверхностью.

Но все это касается только жилых домов. Но для настоящей русской бани крайне важно создать воздушную прослойку между горячим потолком и кровлей потолка. Иначе снег зимой на такой крыше будет постоянно греться, а потом свисать и свисать сосульками. А ведь чердак в таких постройках быть!

Уровни: мансарда с качелями

Планируете ли вы сделать чердак более просторным, чем просто обитаемый чердак под крышей? Затем сначала решите, сколько уровней у него будет.Да-да, чердаки бывают (и часто) двухэтажными!

Почему важно решать заранее? Дело в опорах и устойчивости стропильной системы:

• Одноуровневые мансардные крыши — самые простые в устройстве. Их обычно не считают частью дизайна дома из-за легкости и простоты. Но в этом случае никто не помешает сделать сразу две мансардные комнаты и даже поднять одну из них на подиум.
• В составе дома уже возводятся двухуровневые мансардные крыши, как и второй этаж.Точно рассчитайте вес и нагрузку на фундамент.

Из преимуществ двухуровневой кровли — вертикальные стены, вдвое больше жилой площади, необычная стильная архитектура. И при этом все это еще не полноценный второй этаж, а потому и по стоимости не те.

Выбрали себе понравившийся вариант? Тогда приступайте к строительству, и наш сайт вам в этом поможет!

При строительстве зданий используется множество типов кровельных конструкций, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.Различные типы функций, функциональность и внешняя привлекательность, придают особый вид стилю здания.

Все конструкции можно разделить на два типа:

Виды конструкций

Плоский тип

Плоские кровли имеют преимущество в сравнительной дешевизне их строительства. Часто для их создания используется обычный бетон, который придает конструкции повышенную прочность. Но по архитектурной привлекательности они много проигрывают постройкам скатного типа.К тому же в них нет мансарды, которая просто незаменима для владельцев частного дома, ведь в ней можно хранить много вещей.

Плоская крыша имеет небольшой наклон в 3 градуса для отвода атмосферных осадков. Это позволяет не собирать на его поверхности дождевые лужи, но зимой, при больших снегопадах, на нем постоянно задерживается талая вода. Как следствие, влага может просочиться внутрь, особенно если при строительстве были допущены ошибки. Плоский тип позволяет надстроить на крыше палисадник, бассейн или террасу.Такое решение снимает проблему нехватки места во дворе.

Пандус

Скатная кровля — самый распространенный вид перекрытия. Его стороны имеют большой уклон, в результате чего на нем не остаются осадки. Но главное его преимущество — это увеличение полезной площади, так как пространство под ним можно обустроить как чердак или чердак.

Стоимость строительства выше, чем у плоской кровли, потому что для этого требуется много строительных материалов, таких как: доски, балки, утеплитель и кровля.Если пространство под ним использовать только как чердак, то процесс строительства обойдется значительно дешевле, чем при выборе чердака.

При строительстве мансардного типа можно отказаться от утеплителя и не использовать материалы для внутренней обшивки. Таким образом изнутри будет видна обрешетка и крыша. Основным теплоизолятором для помещения с такой крышей будет потолок. Доступ на чердак может быть устроен как внутри дома, так и снаружи, приставив к нему небольшую дверцу и лестницу.

Мансардный тип позволяет увеличить жилую площадь помещения, а пространство под крышей использовать как дополнительное помещение.

В этом случае необходимо спрятать рубероид и обрешетку с помощью облицовки, а между ними необходимо поместить теплоизоляционный материал. Кроме того, необходима удобная стремянка для выхода на чердак. Также к потолку предъявляются повышенные требования к прочности, ведь он должен легко удерживать тяжелую мебель.Окна необходимо будет установить так, чтобы получившееся помещение не напоминало подвал.

Скатный тип кровли отличается также геометрической формой. Это главная особенность, которая видна снаружи здания и придает ему архитектурную ценность. По геометрии конструкции можно выделить такие основные типы:

• конструкция одноярусная;
• двускатная конструкция;
• бедра дизайн;
• полукапитная конструкция;
• каркасная конструкция бедра;
• конструкция с несколькими застежками;
• сломанная конструкция;
• купольная конструкция;
• коническая конструкция;
• бабочка;
• комбинированная конструкция.

Вид с одной стороны

Этот вид также называют навесом или моноскотом. Главное преимущество в дешевизне и простоте конструкции. Возведение требует минимум времени и усилий. Чаще всего используется при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственных построек. Иногда встречается в жилых домах.

Хорошо справляется с осадками, по крыше легко ходить, что очень удобно при ремонте или удалении опавших листьев с деревьев.Недостаток в том, что из-за уклона образуется разное расстояние от пола до потолка, это хорошо видно на фото.

Образовавшиеся неровности можно скрыть, выровняв потолок изнутри здания до его нижнего уровня. А вот чердак получить совершенно непрактично, так как перемещать его неудобно из-за небольшой высоты. Иногда это подкровельное пространство в самом большом месте не достигает полуметра, что делает его отличным жилищем для грызунов и других вредителей.Поэтому придется мириться с неровными потолками, чтобы не создавать условий для нежелательных гостей.

Двусторонний вид

Это самый распространенный вид, который издавна применяется в строительстве. Как видно на фото, у крыши два ската, их большой уклон не позволяет отложениям задерживаться на поверхности крыши.

Достаточно легко покрыть любыми кровельными материалами, так как представляет собой две прямоугольные плоскости. Это позволяет укладывать листы шифера, металла или любого другого рубероида целиком, не разрезая их на куски или сложные геометрические формы.

Двускатное перекрытие, позволяет создать аккуратный чердак или чердак. Кроме того, его боковые стены, называемые фронтоном, могут быть выполнены из того же материала, что и стены здания. Для его возведения очень важно выбрать длинную и ровную древесину, которая обеспечит необходимую жесткость всей конструкции.

Конструкция отверстия

Аналогично двускатной крыше, но вместо прямых фронтонов есть два дополнительных ската треугольной формы, которые начинаются от боковой стены здания и идут к началу конька.Крышу можно увидеть на фото.

Таким образом получается 4 детали, обеспечивающие отличное распределение атмосферных осадков по трубам канализации. Эта конструкция сложнее в возведении и несет в себе ряд трудностей, связанных с необходимостью срезать кровельный материал под углом. Кроме того, необходима высокая точность, так как зазор для соединения коньков должен быть минимальным, чтобы их можно было заблокировать.

В случае желания обустроить чердак такой вид перекрытия будет неудобным, так как высота потолка получившейся комнаты уменьшена со всех четырех сторон.Использование подкровельного пространства в качестве мансарды вполне себя оправдывает и доставляет гораздо меньше неудобств.

Конструкция полуавтомобиля

Еще он называется голландским. Это напоминает мне что-то среднее между фронтоном и бедром. Внешне достаточно привлекательно, так что везде. Как видно на фото, его фронтоны построены как продолжение боковых стен здания и имеют форму трапеции.

Поскольку фронтон не достигает вершины крыши, это пространство заполняет небольшой треугольный полуос.

Тентовая конструкция

Тип крыши с четырьмя или более лучами треугольной формы, которые сходятся в центре, образуя форму шатра или пирамиды. Эта конструкция используется для построек, основание которых имеет форму квадрата или правильного многоугольника. Отсутствие конька наверху крыши — редкое архитектурное явление для частных домов, но нельзя отрицать внешнюю привлекательность такого решения.

Стоит отметить, что размеры каждого ската идеально ровные.Поэтому правильная форма основания постройки — главное требование с соблюдением всех пропорций. Пирамидальная модель эффективно противодействует сильному ветру, так как площадь поверхности, которая попадает под его влияние, минимальна. Дом с шатровой крышей, изображенный на фото, оборудован большим количеством окон, что позволяет обеспечить хорошее освещение мансарды.

Множественный просмотр

Дизайн с множеством коньков. Применяется только для построек необычной формы, что позволяет их объединять и придавать целостность.Это очень популярный метод кровли для таунхаусов, как видно на фото, так как он позволяет создавать множество индивидуальных чердаков или лофтов. Его конструкция подразумевает использование стропил сложной геометрии, что требует долгих расчетов и большой точности. Такая крыша имеет множество коньков, соединенных с соседними под углом, который называется кромкой.

В системе обрешетки образуется множество стыков, что требует установки дополнительных элементов жесткости, утяжеляющих конструкцию.В ребре также установлена ​​специальная деталь, называемая endowa, по которой отложения стекают в сливную трубу. Ошибки в конструкции и низкая производительность могут привести к утечке. Отремонтировать многокамерную конструкцию сложно, так как затруднен доступ к определенным частям кровли.

Сломанная форма конструкции

Самый удобный вид для постройки мансарды. На фото видно, что это двускатная крыша, имеющая дополнительные изгибы.

Это позволяет изменять угол наклона перекрытия, делая его нижнюю часть близкой к вертикальному положению.Его внешний вид позволяет добавить постройке габаритов, сделав ее больше не только визуально, но и по сути. Этот чердак можно рассматривать как еще один этаж, потому что он имеет площадь, практически равную основанию здания, что прекрасно видно на фото.

Куполо-коническая конструкция

Такие кровли бывают купольными или конусными. Они встречаются очень редко в связи со сложностью монтажа и некоторыми техническими особенностями. Conical используется для небольших или декоративных построек, а его форма позволяет использовать только гибкий кровельный материал или черепицу.Такое перекрытие чаще всего встречается на башнях замков. На фото — удачная установка конической конструкции на крышу части загородного особняка.

Купольная система встречается в странах с сухим климатом, а для наших широт неудачна, так как традиционно крыша строится из кирпича в виде полусферы, которая сверху покрывается штукатуркой. При возведении каркаса можно использовать дерево, но не так много кровельщиков могут создать купол правильной формы.Чтобы приспособить его к климату с большим количеством осадков, необходимо использовать кровельные материалы, а не штукатурку. Как видно на фото, купольный тип отлично смотрится на круглых постройках.

Бабочка

Еще один интересный вариант, имеющий довольно простую конструкцию. Это двускатная крыша, вогнутая внутрь, напоминающая крылья птицы или бабочки. Необычное исполнение делает его привлекательным решением, на фото видно, что места под крышей нет, так что про чердак или чердак можно забыть.

Осадки, которые падают на его поверхность, скользят в центр конструкции, а затем попадают в водосточные трубы. Такое технологическое решение совершенно неприемлемо для климатической зоны с большими снегопадами. Небольшой уклон внутрь поспособствует только скоплению большого количества снега, который сможет провалить перекрытие. Поэтому от этого варианта стоит отказаться или подготовиться к уборке снега вручную.

Очень необычная крыша, распространенная на Западе, чаще всего ее можно встретить на фото, чем в реальной жизни, потому что к нам она практически не относится.Представляет собой ломаную двускатную или шатровую крышу, нижняя часть которой лежит под небольшим углом. Это позволяет органично укрыть веранду, а ее пределы вывести далеко вперед от стен постройки.

Летом обеспечивает затенение и скрывает от дождя очень большое пространство. Для его поддержания снаружи здания установлен целый ряд столбов. Капотная конструкция применяется для покрытия одноэтажных домов любой площади.

Комбинированный вид

В этой конструкции собраны элементы нескольких видов.Это позволяет придать зданию величие, особенно хорошо смотрится на постройках с большой площадью. Сложность его возведения заключается не только в проектировании, но и в обеспечении плавного перехода и соединения участков с разной формой и углом наклона. Не каждый рубероид может это обеспечить и к нему предъявляются особые требования.

Внешне такая крыша очень высокая, но полезного применения в большинстве случаев не приносит. На самом деле это просто красивое и дорогое решение.Если не брать во внимание функциональность, то комбинированный вид по праву можно назвать наиболее привлекательным. И не всегда полезное приложение можно считать основным, поэтому такой вид имеет право на существование.

Фасад двускатной крыши. Расчет, устройство, отделка

Если вы решили построить дом, обязательно задумайтесь о том, какой будет двускатная крыша с двускатной крышей. Для ее обустройства необходимо произвести точные расчеты и правильно выбрать материал для отделки.Важно выбирать самые легкие материалы, но среди их качественных характеристик обязательно должна быть прочность. Ведь фронтон в течение всего года будет подвергаться постоянному воздействию негативных факторов окружающей среды. Поверхность должна не только выдерживать воздействие агрессивных факторов, но и сохранять достойный внешний вид, ведь фасад дома является визитной карточкой его хозяев.

Устройство фронтона

Если речь идет о простой конструкции фронтона, то сначала нужно смонтировать фронтоны с обеих сторон здания.Далее следует создать опорные стропила, применив в качестве несущей основы массивный мауэрлат. Он изготовлен из твердых пород дерева. Сечение бруса, как правило, квадратное, а его сторона равна 10 см.

Перед установкой элементы важно тщательно обработать антисептиками. Это значительно продлит срок службы материалов в основании фронтона. Тем самым вы убережете их от гнили и плесени. Это особенно важно, если дом построен в условиях постоянных ветров и частых осадков, которые могут негативно сказаться на древесине.

Использование кирпича

Если при строительстве фронтона будет использован кирпич, а конструкция будет иметь стандартные размеры, необходимо подготовить 35 элементов на 1 квадратный метр. Что касается массы кирпича, то она варьируется от 2,5 до 7 кг, что будет зависеть от вида и толщины изделия. В целях облегчения конструкции рекомендуется использовать пустотелый кирпич, это снизит нагрузку на пол.

Фронтон двускатной крыши может быть выполнен из блоков, имеющих внешнее остекление.Это избавляет от необходимости проводить отделочные работы. Кроме всего прочего, отсутствие в конструкции декоративных материалов не окажет дополнительной нагрузки на стены и фундамент. Необходимо в 1/2 кирпича построить фронтон.

Особенности установки

Если верхняя часть имеет значительную площадь, важно усилить конструкцию. Для этого нижние ряды необходимо укрепить. После этого заливка бетона. Однако необходимо помнить, что такая двускатная двускатная крыша будет иметь более значительный вес.Для решения проблемы рекомендуется укрепить конструкцию, возведя стены в виде подкосов со стороны чердачного помещения. Чтобы чердачное помещение было теплым, следует утеплить фронтон внутри. Данную процедуру можно совместить с гидроизоляцией кровли, которую следует делать после устройства кровли.

Чтобы сделать фронтон более эстетичным, можно использовать штукатурку, сэндвич-панели или сайдинг. В некоторых случаях декорирование проводится с помощью пластиковых панелей или деревянных реек.Перед началом работ важно определиться, какой высоты и формы будет иметь фронтон. В зоне крепления верха конструкции необходимо смонтировать мачту. После того, как шнур будет вытянут с верха этого элемента, то необходимо зафиксировать его в натянутом состоянии. На следующем этапе можно переходить к монтажу самой конструкции.

Двускатная двускатная крыша для жилых помещений, как правило, имеет высоту 0,7 м. Это актуально при отсутствии чердака. При устройстве полноразмерного фронтона, являющегося одной из стен будущего чердака, высота должна быть равна 1.5 мес.

Осуществление усиления фронтона

Система двойной крыши предполагает необходимость усиления фронтона. Это позволяет надежно закрепить конструкцию. Для обеспечения жесткости необходимо возвести перегородку, минимальная толщина которой составляет 24 см. Его следует устанавливать перпендикулярно двускатной стене. Может использоваться для усиления колонны. Некоторые строители используют метод возведения железобетонного каркаса, он армируется четырьмя стержнями диаметром 10 см.

Способ строительства двускатной

Деревянная двускатная крыша дома предполагает использование досок толщиной 3 сантиметра. Их нужно укладывать горизонтально, располагая в навесе крыши. Отделка в этом случае может производиться фасадной штукатуркой или листовыми материалами типа сайдинга. Если речь идет о неотапливаемых и подсобных помещениях, фронтон может быть выполнен в виде каркасной конструкции, которая выполнена из стальной сетки. Для этого необходимо собрать каркас с помощью уголков, которые фиксируются механически и закрепляются на рабице.

Перед тем, как сделать двускатную крышу двускатной, необходимо продумать, как она имеет уклон. Если он незначительный, то для отделки можно использовать металлический сайдинг. Использование этого материала обеспечит хороший эстетичный вид и защиту от климатических факторов. Однако незначительная прочность служит минусом.

Расчет

После того, как вы узнаете, какое устройство имеет скатную крышу, вы можете поинтересоваться особенностями расчета. Это определит площадь застройки.Если мы говорим о треугольной форме, гребень будет выступать вершиной прямоугольного треугольника. Его высота — нога. Ширина дома будет второй ногой, если речь идет о односкатной крыше. В двускатной конструкции вторая ножка — это ширина дома, которую необходимо разделить на две части. Определить высоту конька можно, умножив длину ножки на тангенс угла крыши. Таблицу касательных можно найти в учебнике по геометрии.

Прежде чем решить, как зашить фронтон крыши, необходимо произвести расчеты.Таким образом, если дом имеет ширину 10 метров и наклон 35 градусов, то касательная будет 0,7. Это указывает на то, что высота фронтона составляет 3,5 метра. Этот показатель был найден путем деления 10 на 2 и умножения на 0,7. После вычисления этого значения можно определить площадь треугольника. Высота нужно умножить на длину основания, а результат разделить на два. В примере это значение будет равно 17,5 кв.

Отделка двускатного сайдинга

Если вы задумываетесь, как зашить двускатную крышу, то можете подать заявку на этот сайдинг.Эта технология предполагает использование направляющих, которые устанавливаются вертикально. Эти элементы будут составлять каркас и должны находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Если вы решили использовать древесину в качестве основы для вагонки, необходимо предварительно обработать ее антисептическим составом. Между торцами панели в процессе монтажа нужно оставлять некоторое расстояние, это позволит компенсировать температурные изменения линейных размеров.

Чтобы все элементы удалось надежно закрепить, следует использовать специальные гвозди. При отделке фронтона крыши сайдингом необходимо выбирать саморезы, свободные от сверла на конце.Длина фурнитуры должна быть равна 30 миллиметрам, этого хватит для надежного крепления панелей. Средний расход саморезов при установке сайдинга составляет примерно 1600 шт. на 100 кв.

Обшивка фронтона вагонкой

Отделка двускатной крыши может производиться вагонкой. В этом случае в качестве направляющих следует использовать Г-образные профили на основе ПВХ. Эти элементы устанавливаются с помощью шурупов, у которых есть широкая шляпка. Их необходимо монтировать по периметру фронтона и вокруг двери.Если он сбивается, то этот профиль следует установить по его периметру. Шаг между защелками должен быть 35 см, но не более.

Особенности установки облицовки на фронтон

Обшивку фронтона следует производить с учетом прочности. Чтобы профиль не сдувался, панели ПВХ нужно устанавливать вертикально. В этом случае монтаж можно будет выполнить намного проще, ведь косой срез придется делать только с одной стороны. Если нужно сделать надрез, нужно использовать строительный нож со съемным лезвием.В процессе работы рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют широкую шляпку. Следует отказаться от использования металлических скоб, которые заблокированы степлером. Не подходят и обычные саморезы небольшого диаметра. При использовании сильного порыва ветра панель может порваться.

Для закрепления последней панели, если направляющие уже установлены, необходимо определить расстояние от края лицевой части предпоследней панели до центральной полки направляющего профиля.Это получит чистый размер. Затем от него следует отнять 5 миллиметров, что будет обозначать ширину последней панели. Необходимо сделать несколько таких замеров с учетом того, что панель будет установлена ​​под наклоном. Заготовку нужно сначала установить в направляющую до упора, а затем слегка прижать фаску. Накладки при этом должны ровно ложиться на плоскость.

Заключение

После того, как было изготовлено устройство сдвоенной крыши, и завершен монтаж отделочного материала на фронтон, можно считать, что с процессом вам удалось справиться.Важно соблюдать технологию, выбирать качественные материалы, и тогда результат будет ожидаемым, а значит, порадует всю вашу семью.

элементов, виды, крепления, расчет. Расчет сечения стропил

Стропила служат основой всей конструкции кровли, а их установка — одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей кровли можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации.Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также пошагово опишем процесс установки «каркаса» кровли.

Стропильная система: правила расчета и развития

Стропильная система — это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их по внутренним опорам дома.

При расчете стропильной конструкции учитываются следующие факторы:

1. Угол крыши:
   • 2.5-10% — плоская крыша;
   • более 10% — скатная кровля.
2. Нагрузки на кровлю:
   Константа
   • — общая масса всех элементов «кровельный пирог»;
   • временный — давление ветра, снегопад, вес людей, выполняющих ремонтные работы на кровле;
   • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из характеристик климата региона по формуле: S = Sg * m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши).Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, нормативы и формулы расчета содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ель, лиственница или сосна).Для устройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в опорную систему добавляют металлические элементы.

С одной стороны, металл добавляет жесткости стропильной конструкции, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. Конденсат оседает на металлических площадках и опорах, что приводит к гниению и повреждению древесины.

Консультации. При установке стропильной системы из металла и дерева нужно следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать средства защиты от влаги или использовать пленочный утеплитель

.

В промышленном строительстве используются металлические стропила из стального проката (двутавры, тавры, уголки, швеллеры и др.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: навесные и навесные конструкции

Существует два типа стропильных конструкций: подвесные (распорные) и слоистые. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Подвесные стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не используются. Стропильные ноги подвесного типа выполняют компрессионные и изгибающие работы. Конструкция создает горизонтальную разрывную силу, которая передается на стены.Для уменьшения этой нагрузки можно использовать деревянные и металлические стяжки. В основание стропил монтируются затяжки.

Подвесную стропильную систему часто используют для создания мансарды или в ситуациях, когда пролет кровли составляет 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Раздвижные стропила монтируются в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил крепят к наружным стенам, а средние их части — к внутренней стене или опорному столбу.

Установка единой кровельной системы на несколько пролетов должна включать распорные и многослойные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют многослойные стропила, а там, где их нет, навесные.

Особенности устройства стропил на разные крыши

Двускатная крыша

Двускатная крыша по строительным нормам имеет угол наклона до 90 °. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности.В районах, где преобладают сильные дожди, лучше устанавливать крутые уклоны, а в местах с сильным ветром — плоские крыши, чтобы максимально снизить нагрузку на конструкцию.

Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно и обустроить гостиную здесь не получится.

Для двускатной крыши применяется многослойно-подвесная стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый уклон. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу желательно устанавливать при соблюдении двух условий:

• фундамент здания квадратный;
• в центре конструкции находится несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Можно создать шатровую крышу без стенда, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие наклонных стропил (диагоналей), направленных в сторону углов здания. Угол наклона ската такой кровли не превышает 40 °. Диагональные прогоны обычно делают с арматурой, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Такие элементы изготавливаются из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются подставкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. Вместо фронтонов двускатной крыши устанавливают укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и закрепляется на соседних стенах. Ферма усилена подкосами.

Скатная крыша

Наклонные крыши обычно создаются для обустройства чердака большего размера. Монтаж стропил при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

1. Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основа конструкции — балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х балок: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковая балка) монтируется в центре мансардного этажа.
3. Монтаж стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двускатной крыши Вы, конечно, можете сделать своими руками, но все же лучше доверить это профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона следует учитывать, что:

• угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирается тип покрытия, а затем рассчитывается стропильная система;
• при угле наклона более 45 ° увеличиваются материальные затраты на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от удара снега колеблются от 80 до 320 кг / м2.Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на 1 м2 (в среднем — 40-50 кг / м2).

По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Устройство мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее строительство ведется в следующей последовательности:

Монтаж стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Конструкция крыши

Любой малоэтажный жилой дом строится таким образом, чтобы получить длительный срок службы и максимум полезной площади при минимальных затратах на материалы.С этой точки зрения особый интерес представляют чердачные помещения, позволяющие увеличить полезную площадь вдвое без каких-либо дополнительных изменений. С другой стороны, строительство крыш, стропильные системы которых предназначены для создания жилого чердака, будет более сложным.

Сегодня при строительстве загородных домов используется несколько видов крыш:

• Сарай. Это самый простой вариант, так как здесь часто можно обойтись без коньковой планки и даже без ряда других элементов, которые требуются в других случаях.Обычно такие решения используются при строительстве подсобных помещений, хозяйственных построек и гаражей, но они подходят и для жилых домов с небольшой площадью.

Крыши этого типа являются одними из самых экономичных. Для них требуется минимальное количество рубероида и дерева, которое используется для стропильных конструкций.

• Фронтон. Это второй по сложности вид кровли для создания, так как здесь требуется всего два ската, и стропильная система, как правило, ничем не отличается.Кровли этого типа являются одними из самых популярных в современном загородном строительстве, поскольку, несмотря на свою простоту, отлично справляются с ветровыми и снеговыми нагрузками, а также подходят для создания мансарды.
• Четырехскатная. В эту категорию входят вальмовые, вальмовые и скатные крыши. В последнем случае следует оговорить, что речь идет о разновидности двускатной крыши, получившей четыре ската из-за излома. Такие конструкции более сложные, чем два предыдущих варианта, однако эстетичность конструкции вместе с ними выше.
• Остроконечный и многосклонный. Сложные точки крепления стропил, особая технология устройства и необходимость тщательного расчета — причины, по которым такие крыши возводят только профессионалы. Конечно, вы можете попробовать построить что-то подобное самостоятельно, но только если вы специалист в этой области.

Выбор типа кровли зависит от климата региона и ветровой нагрузки. Второй момент — это угол наклона откосов, который зависит от расположения здания, наличия рядом массивов построек или деревьев и климата.

Идеально подходит для любой крыши, такая конструкция требует минимального внимания со стороны владельца. Самоочищающиеся крыши в целом привлекательны, так как позволяют не беспокоиться о накоплении большого количества снега.

Накоплением снега пренебрегать нельзя, так как его масса после интенсивного снегопада может достигать 200 кг на м2, а значит, такой вес выдерживают только очень прочные стропила.

Альтернативой является устройство оригинальной кровли в виде альпийских домиков, у которых очень большой уклон скатов, часто спускающийся почти до земли. Следует отметить, что для получения эффекта уборки снега необходим угол в 45 градусов. В этом случае осадки будут катиться по поверхности под собственным весом.
С другой стороны, увеличение уклона откосов приводит к повышенному расходу кровельных и строительных материалов. Более того, если чердак планируется построить, то утеплитель будет дорогим, ведь чем выше высота конька, тем выше расход этого материала.Помимо стоимости скатной кровли, на выбор уклона влияет ее внешний вид. Для неэксплуатируемых крыш не требуется использования большого количества утеплителя, однако увеличение угла наклона не всегда себя оправдывает.

Главный признак неэксплуатируемой кровли — иная схема стропильной системы и отсутствие зазора между потолком и внешней защитной конструкцией. Обычно это плоские крыши или те, которые имеют очень небольшой уклон.Их главный недостаток в том, что во время сильных снегопадов могут образовываться сугробы, которые не только создадут нагрузку на потолок, но и вызовут «наводнение» во время оттепели.

Тип рубероида нужно будет определить заранее, так как его необходимо учитывать при расчете угла наклона стропил. Для многоскатных конструкций обычно выбирают гибкие материалы и битумные покрытия. Например, металлочерепица, профнастил или оцинкованное железо.Другие варианты, например шифер или черепица, лучше подходят для крыш простой конфигурации.

Классическая плитка сегодня используется редко, так как требует достаточно большого угла наклона, составляющего от 30 до 60 градусов.

Битумные материалы можно использовать даже при малых углах наклона (от 8 градусов), а максимальное значение для них составляет 18 градусов. Металлочерепица и асбестоцементные листы используются под углами от 14 до 60 градусов. Мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении кровельных материалов, так как этот вопрос уже освещался на нашем сайте.

Это два вида стропил, один из которых выбирается с учетом формы дома, крыши и размеров будущей конструкции. Кровельные стропила — вариант, подходящий для скатных или двускатных крыш. Их главная особенность в том, что они используют две точки разворота. Стропильная нога с одной стороны упирается в конек крыши, а с другой — на стену дома.
Нерасширяющиеся многослойные стропила монтируются таким образом, чтобы исключить разрывное давление на стену дома.Обычно кровельные конструкции крыши создают по одному из следующих вариантов:

• Стропильная нога опирается на мауэрлат. Он подшит планкой и зафиксирован нарезкой на зуб. Кроме того, осуществляется дополнительное страхование проводов. Верхняя часть бруса крепится на коньковой балке. Крепление осуществляется по принципу скользящей опоры.
• Низ стропила крепится при помощи подвижного соединения. В качестве точки крепления можно использовать не только мауэрлат, но и штучные бруски.Верхняя часть фиксируется болтом, гвоздями или другим способом после укладки на коньковую балку.
• Третий вариант предполагает установку слоистых стропил с жестким креплением к балке. Здесь можно использовать гвозди, булавки или другой крепеж.

Если толщина стропил, которая была выбрана изначально, окажется недостаточной, то в процессе работы можно использовать опоры, которые монтируются под слишком длинные элементы в тех местах, где ожидается максимальный прогиб.

Раздвижные стропила распорные. В этом случае предлагается создать такую ​​конструкцию, где разрывная сила будет передаваться стенам дома. Способ монтажа в этом случае такой же, как и в предыдущем, однако крепление стропильных ног фиксируется, поэтому вся система получит внутреннее напряжение … Стоит сказать, что этот вариант представляет собой переходную схему, разделяющую безупорные многослойные стропила и висячие стропила.

Такая конструкция стропильной системы будет идеальной, когда необходимо перекрыть большие пролеты, длина которых превышает 7 м. В такой ситуации остается только одна точка опоры стропильной ноги — стена. Верхняя часть балки соединяется с встречным элементом, расположенным на другом склоне. Вариантов стыков несколько: полудревно, шип с прорезью, металлические пластины.
Для того, чтобы стропильные ноги были надежно закреплены, необходимо их соединить стяжкой.Обычно к нижней части этих элементов крепится сплошная балка. Его, конечно, можно расположить и повыше, но в этом случае нагрузка увеличится, а значит, вес балки тоже нужно будет увеличить. В такой ситуации можно использовать один из следующих вариантов установки стропильных ног:

• Стропильная нога соединяется с мауэрлатом дополнительной пилой и надежно удерживается гвоздями. Второй вариант предполагает использование металлических уголков … Затем стыковываются встык верхние части стропил, а нижние удерживаются стяжкой.В этом случае верх стропильных ног также можно прижать к коньковой балке, которая будет опираться на шпиндель.
• Затяжки устанавливаются таким образом, чтобы пятки стропильных ног упирались вырезанным зубом в края затяжек, которые, в свою очередь, крепятся к мауэрлату. Верх стропил удерживается деревянными накладками.
• Балки перекрытия можно выбрать на роль затяжек. При этом их концы следует выносить за стены не менее чем на 55 см.Нарезку гнезда под зуб производят на расстоянии не менее 25-40 см от края стены.
• В домах из бревен стропильная нога крепится к верхнему венцу через соединение шип-гнездо. Также можно использовать специальную металлическую фурнитуру, например, ползунки, салазки и т. Д. Последний вариант позволит элементам конструкции двигаться и избежать дополнительных напряжений.

Сами затяжки могут быть сплошными балками или составными элементами. Сращивание брусьев производится любым удобным способом, например косым зубом, внахлест и т. Д.Монтаж затяжек можно производить не только на уровне пяток стропил, но и в любом другом месте.

Если используются стропила, размеры которых более восьми метров, то мы рекомендуем создавать конструкцию из шпиндельной бабки и подкосов, а также использовать стойки и ригели, способствующие повышению надежности стропила. система.

Самый простой вариант — устройство скатной кровли, стропила которой опираются на стены здания.Длина этих элементов не может превышать 4,5 метра, но есть и решение для перекрытия больших площадей. В этом случае рекомендуется использовать опоры или стойки, которые будут удерживать расширенную конструкцию.
Большинство двускатных крыш похожи друг на друга, как близнецы, но их внутренняя структура может быть самой разной. Сегодня используются четыре варианта:

1. Используется коньковая балка, на которую опираются ножки стропил. Пандусы усилены за счет стропильных ног, а пролет удерживается на стойках.Сами стеллажи устанавливаются на кровать. Этот тип кровли может быть шириной до 10 м.
2. Второй вариант предполагает использование стропильных ног, нижние части которых упираются в стойку конькового прогона, а верхние части — в схватку (затяжку), соединяя стропильные ноги ближе к коньку. В этом случае ширина крыши увеличивается до 14 м.
3. Нет конькового хода. Его заменяет перекладина, расположенная под одним из откосов. Кроме того, используются стропильные, стропильные ноги и подставка, опирающаяся на кровать.Углы наклона стропильных ног варьируются от 45 до 53 градусов. Этот вариант, по сравнению с предыдущим, особого выигрыша в ширине кровли не дает, однако подходит в том случае, когда несущая стена расположена не в центре здания, а смещена в сторону боковая сторона.
4. В случае, когда требуется перекрытие широких построек, можно использовать симметричные конструкции с использованием двух прогонов, параллельных стропильным ногам откосов. Такие двускатные крыши предполагают использование двух затяжек, верхняя из которых соединяет стропила, а нижняя — стойки и стропильные ноги.В этом случае ширина конструкции может достигать 16 м.

Расстояние между стропилами выбирается с учетом их длины и сечения. Например, для сечения 40х150 мм требуется шаг 60 см, для 50х150 — 90 см, а для 100х150 — 215 см.

Вальмовая крыша — еще один распространенный сегодня вариант, хорошо зарекомендовавший себя для загородных домов. Отличается тем, что в нем нет фронтонов, которые заменены дополнительными откосами — шатрами.В общем случае конструкция предполагает наличие балки, а на основных откосах — обычных стропил, а на боковых — вальмовых. Вальмовые стропила опираются на длинные диагональные элементы, которые соединяются с верхними частями обычных стропильных ног. Для таких крыш рекомендуется использовать армированную обвязку.
Покатая крыша завершает список, так как имеет довольно сложную конструкцию. Здесь используется метод, предполагающий создание каркаса для стропильных ног, состоящего из турника и вертикальных стоек, после чего устанавливаются остальные элементы.Верхняя перекладина П-образного каркаса выполняет роль перекрытия для мансарды, но коньковый столб также опирается на нее.

При этом расстояние между стропилами стропильной системы следует выбирать с учетом нагрузки, действующей на крышу, толщины используемой балки и угла наклона скатов.

Выше были рассмотрены основные вопросы устройства стропильной системы для крыш разных типов, поэтому данный материал можно использовать как краткое руководство для быстрого понимания конструкции кровли.

На любой скатной крыше есть система с наклонными плоскостями (скатами). Подбор и расчет стропильной системы необходимо производить с учетом необходимых для нее опор, а также типа кровли, размеров и формы перекрываемых конструкций. Рассчитав стропильную систему двускатной крыши, вы сможете правильно подобрать размер стропильных ног, а также обеспечить высокую прочность кровли.

Виды и устройство стропильной системы двускатной крыши

Эту систему следует выбирать исходя из условий и количества опор, а также расстояния между ними.

Например, стропила слоистого типа будут опираться на несущие конструкции стен (снаружи), а также на доп. опоры внутри, если вдруг между основными окажется расстояние более четырех с половиной метров. В нижней части стропильная нога опирается на балки, которые переносят вес между крышей и стеной конструкции. Что касается верхнего торца, то он связан с гребневым типом прогона, а также с другой стропильной ногой.

Подвесная стропильная система двускатной крыши имеет затяжку, расположенную на уровне расположения нижних опорных узлов, а может быть и выше их.Здесь нет промежуточных опор. Что касается расстояния между носителями снаружи, то оно должно быть до шести с половиной метров. Этот вариант относится к треугольной ферме, и между ними расстояние по плану составляет от 1,3 до 1,8 метра.

Покрытие

Типы кровли Eternite — волокнистые или плоские асбестоцементные листы … Они дешевы и просты в установке.

Сланец относится к шиферным вариантам кровли, они производятся из природных материалов, слоистых сланцев.Сланец также включает ондулин и еврошифер.

Металлические покрытия используются для покрытия жилых домов. Они надежно защищают от атмосферных воздействий, легки и просты в монтажных работах … Это и цинк, и оцинковка, и профнастил.

Рулонный тип относится к мягкой кровле. Они обладают свойством не пропускать влагу и очень устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды … Они также легко монтируются.Это рубероид, битополимерный материал, мембранная кровля.

Некоторые люди используют деревянную кровлю. Но очень редко, так как их сложно установить.

Варианты кровли, пропускающие свет, изготавливаются из стекла, полимера.

Мы связали

Именно обрешетка является основанием крыш. Из балок или деревянных досок … При устройстве деревянной, металлической, черепичной кровли выбирается брус сечением:

5 на 5 см, если расстояние между стропилами 1.1 м в диапазоне одного метра).

5 на 6 см, если шаг стропил от 1,2 до 1,3 метра.

6 на 6, если шаг 1,4 или 1,5 метра.

В остальных случаях доски могут быть толщиной до 2,5 см.

Используются варианты бревен из древесины, которые распиливаются буквально по одной кромке. Для изготовления слоистых стропил больше подойдет сечение оцилиндрованного бревна диаметром от 12 до 20 см.

Как рассчитать стропильную ногу столешницы?

Между ног может быть расстояние от метра до полутора.Их сечение необходимо определять в соответствии с расчетами. За это признают прочность и жесткость конструкций. Поэтому нужно узнать, какая постоянная нагрузка на стропило, в которую входят регулярные нагрузки и снег, на каждый погонный метр.

Для проведения расчетов необходимо знать такие данные как:

• Шаг, с которым устанавливаются стропильные ноги
• На какой угол наклонена крыша?
• Какие размеры крыши

Какие параметры будут выбраны и, в общем, многие коэффициенты, зависит от выбранного материала для крыши и ее детального состава.

Следует учитывать, что между балками и стропильными ногами должно быть надежное сопряжение. Благодаря этому стены конструкций не будут разрушительно раздираться. Если у вас деревянные конструкции, их нужно периодически осматривать.

Варианты двускатной крыши сегодня довольно распространены. Но правильно устроив крышу, вы получите прочное, красивое и очень прочное жилье!

Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления.Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции невозможно выполнить одним человеком. Поэтому многие, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время большой популярностью стали каркасные постройки с двускатной крышей.Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение под силу даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

Однако строительство крыши — решающий момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длина стропил;
• расстояние между ними;
• способов соединения различных деталей между собой.

Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, а построить небольшой дом с простой двускатной крышей можно и самому.

Конструктивные особенности двускатных крыш

Такая крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом … Фронтоны располагаются вдоль торцевых стен, являющихся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали.В случае двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
2. Коньковая балка — также называемая хребтом, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стеллаж — применяется в конструкциях перекрытий как дополнительная опора на внутренней капитальной перегородке.
4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для фиксации финишного покрытия.

Конструкция крыши

При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основные виды нагрузки:

1. Снежный — возникает под воздействием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для района строительства угол наклона кровли увеличивается, чтобы снег падал по мере накопления.
2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

Таким образом, необходимо найти оптимальные варианты сочетания этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные по удельной нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из силы ветра и средней снеговой нагрузки в Площадь застройки Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания. Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчет параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик кровли необходимо уже на этапе проектирования фундамента для расчета влияния общего веса здания на опорное основание.

Расчет площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя вычисления, находим, что длина откоса для конструкции 10×9 м будет равна 5.05 метров. Площадь ската определяется как 5,05 x 10 = 50,5 квадратных метров … И общая площадь крыши будет 50,5 x 2 = 101 м 2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси здания, площадь каждого откоса рассчитывается отдельно с использованием того же метода, а результаты суммируются.

Однако в этом расчете не учитывается площадь свесов кровли. Обычно они равны 0.5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 x 5,05 x 2 + 0,5 x 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

Общая площадь крыши составит 101 + 9,1 x 2 = 119,2 м 2.

Расчет сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величина нагрузка на них;
• вид материалов, из которых изготовлены стропила: бревна, балки — однородные или клееные;
• длина стропильной ноги;
• породы дерева;
• расстояние между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно использовать данные ниже.

Таблица: размеры сечения стропил

При увеличении шага установки стропил увеличивается нагрузка на каждую из них, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Общие размеры основных частей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:

Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

Расчет расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее от его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли облегченной, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится таким образом:

1. Длину постройки (10 метров) необходимо разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 куска). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
2. Так как количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

На этом расстоянии все стропила будут равноудалены, а нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

Крепление держателя к стене

Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Делается распилом соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров делается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы внахлест. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу соединяются бруски по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который по периметру устанавливается на верхней плоскости стены.

Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя ставить опорную планку ближе, чем на 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеально подходит для монолитных стен. При отливке стержни с резьбой заделываются в стену.
2. Деревянные дюбеля. Их забивают в просверленное отверстие.При такой фиксации возможен дополнительный металлический крепеж.
3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и снимаются через опорную планку по просверленным отверстиям … Диаметр крепежа должен составлять 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров. .
5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивается мауэрлат с помощью лома. Часто используется как дополнительное приспособление к опорной балке.
6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену при ее заливке, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены. Мауэрлат можно крепить проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в брусе. В промежутках между стеновыми блоками вставляются деревянные дюбели, в которые затем закрепляются скобы

Типы стропильных систем и их установка

Выбор стропильной конструкции определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

Установка стропильных пар осуществляется тремя способами:

1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Подъем изделий осуществляется тогда, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что создает определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.

Порядок установки стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

Крепежные детали стропильной системы

Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованная сталь толщиной до 1,5 миллиметра.

При сборке с использованием дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.

С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.

Видео: быстрое изготовление стропил

Перед установкой обрешетки кровлю утепляют.Для этого:

1. Внутренний ящик набивается со стороны чердака или чердака.
2. Пароизоляционная пленка растянута.
3. Уложена изоляция.
4. Применяется водонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, помимо утепления, предусмотрена система вентиляции подкровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.

При определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

Создание каркасного фронтона

Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

При формировании обрешетки учитывается вид будущего кровли … Изготавливается из обрезных досок толщиной 25 миллиметров.В ящике:

1. Solid — плиты укладываются на расстоянии 2-4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Редко — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редко — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине откоса со свесом.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

Обрешетка должна быть выведена за стропила фронтона на свес.

Монтаж кровли

Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
2. Крепление кровельных листов производится саморезами с использованием амортизирующих подкладок.

При укладке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепеже, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.

Устройство фронтонов

Обрешетка фронтонов каркаса производится исходя из характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:

После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны необходимо утеплить рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натягивается внутренний слой влагозащитной пленки.

Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Одновременно завершается строительство всего здания после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.

Конструкция свесов.

Свесы крыши, как фронтоны, так и карнизы, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

• доска строганная, установленная встык или внахлест;
• футеровка рифленая;
• блок-хаус футеровка;
• листовой пластик;
• лист профилированный или гладкий;
• готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Есть несколько способов установки свесов:

Вдоль подшивки необходимо проделать вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала.Это позволяет избежать проникновения птиц и вредных насекомых в подкровельное пространство. Софиты продаются с готовыми вентиляционными решетками.

Вентиляция устраивается только на карнизе; для фронтонов он не нужен.

Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу своими руками .Экономия средств в этом случае будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый этап своего строительства. Я желаю вам успеха!

Использование троса для работы на наклонных крышах

Наклонная крыша (или скатная крыша) обычно определяется как крыша с уклоном более 15 градусов. На этих крышах защитить себя от несчастных случаев при падении немного сложнее, чем на плоской крыше. Поэтому к средствам защиты от падения, используемым в таких ситуациях, применяются разные стандарты.

В этом посте объясняется, как использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) для создания надежной временной точки крепления на одной стороне крыши, чтобы можно было безопасно получить доступ к наклонной крыше с другой стороны.

Основы

Пользователи прикрепляются к веревке (которая крепится к точке крепления) с помощью устройства для захвата веревки (устройства защиты от падения). Перед тем, как подняться на крышу, пользователи подключают канатный захват к ремню безопасности, который они носят, в безопасной зоне. При работе на наклонной крыше пользователи всегда должны стоять лицом к коньку, а это значит, что они должны использовать точку крепления ремня безопасности на груди.

Использование метательной лески

Бросок используется для переброски веревки через наклонную крышу. Затем пользователю необходимо найти защищенный объект, который можно использовать в качестве безопасной временной точки привязки. В этом примере дерево используется в качестве временной точки привязки. После того, как веревка закреплена, на другой конец помещается груз, чтобы веревка оставалась натянутой. Это необходимо для правильной работы канатного захвата.

Леска для броска — это прочная и легкая леска, к которой прикреплен мешок для броска.Вот как использовать метательную линию для создания временной точки привязки на другой стороне крыши:

Разверните трос и бросьте мешок через покатую крышу. Присоедините оставшийся конец лески к веревке. Затем перейдите на другую сторону здания. * 1

Протяните всю леску через крышу, пока не дойдете до веревки. Теперь веревка проходит по покатой крыше. С этого момента леска для броска больше не нужна — ее можно отсоединить от веревки. * 2

Обвяжите (регулируемую) стропу вокруг дерева и соедините стропу с веревкой, чтобы использовать дерево в качестве временной точки привязки. * 3

Когда временная опорная точка будет готова к использованию, вернитесь на другую сторону здания. Там прикрепите устройство для захвата веревки к веревке, а затем к точке крепления ремня безопасности на груди. Привяжите гирю к концу веревки. * 4

Теперь вы готовы безопасно добраться до наклонной крыши — обязательно используйте лестницу! * 5

Устройство для захвата веревки будет двигаться вверх по крыше, но блокирует, если вы упадете, чтобы остановить падение и предотвратить столкновение с землей. * 6

Имейте в виду, что необходимо, чтобы кто-то наблюдал за временной точкой крепления и веревкой с другой стороны крыши на случай аварии.

Освоение инспекций крыши: системы вентиляции чердаков, часть 2

Кентона Шепарда и Ника Громицко, CMI®

Цель серии «Освоение проверки кровли» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые кровли.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Пассивные вентиляционные отверстия не требуют электричества, но их эффективность часто зависит от того, правильно ли они спроектированы для конкретного дома.

Хорошо спроектированная система пассивной вентиляции имеет приточное устройство, расположенное низко в крыше, с вытяжкой, установленной рядом с коньком.

В сбалансированной системе чистое отверстие впуска будет примерно таким же, как чистое отверстие выпускного отверстия.

Вентиляционные отверстия под потолком

Если система не сбалансирована, лучше иметь более низкую вентиляцию на крыше за счет более крупных воздухозаборников.

Вы можете увидеть отдельные вентиляционные отверстия, каждое из которых обслуживает стропильный пролет, или непрерывные вентиляционные отверстия, как вы видите здесь.

При осмотре чердака убедитесь, что вентиляционные отверстия потолка не заблокированы изоляцией.Особенно это характерно для чердаков с надутой изоляцией.

Если вы обнаружите заблокированные вентиляционные отверстия, прокомментируйте их в своем отчете о проверке.

Если изоляция не удерживается, вы должны увидеть установленные перегородки для создания воздушного пространства.

Важно, чтобы перегородки выходили наружу так, чтобы они действительно пропускали воздух на чердак. После того, как сайдинг и перекрытия будут завершены, вы не сможете это подтвердить визуально.Если вы не почувствуете, как воздух выходит из перегородок, вы не сможете подтвердить работоспособность воздушного потока, и вам следует отказаться от этого.

Вентиляционные отверстия для фронтона

Вентиляционные отверстия для фронтона устанавливаются на остроконечных концах на противоположных концах чердака. Они наиболее эффективны, когда вентиляционные отверстия совпадают с преобладающими ветрами. Это позволяет высокому давлению воздуха на подветренной стороне дома выталкивать воздух на чердак, а низкому давлению на подветренной стороне — вытягивать воздух.

Когда преобладающий ветер дует перпендикулярно к вентиляционным отверстиям, фронтальные вентиляционные отверстия действуют как приточные и вытяжные.Происходит меньший воздухообмен, а вентиляция чердака неравномерная, поэтому она менее эффективна.

Вентиляционные отверстия на крыше

Вентиляционные отверстия на крыше, иногда называемые вентиляционными отверстиями «черепаха», следует устанавливать рядом с пиком крыши. На этом рисунке показан холодный воздух, поступающий в вентиляционные отверстия потолка.

Он поднимается по нижней стороне обшивки крыши и поглощает тепло перед тем, как покинуть чердак через вентиляционное отверстие в крыше.

Здесь вы видите это до и после установки.

Иногда кровельщики забывают разрезать стяжку. Вентиляционные отверстия на крыше не работают, если не вырезать подкладку.

Ветряная турбина

Иногда можно увидеть вентиляционное отверстие турбины. В турбинах используется серия лопаток особой формы, которые улавливают ветер и вращают турбину. Когда лопасти вращаются, они создают зону низкого давления, которая вытягивает воздух с чердака.

Хотя они не так эффективны, как коньковые вентили, они представляют собой недорогую альтернативу в районах с постоянной скоростью ветра не менее 5 миль в час.

Это шнур питания испарительного охладителя, который, как вы видите, неправильно проложен через вентиляционное отверстие турбины на чердак.

QuietCool Smart Attic Fans — Gable, Roof & Solar

Почему вентиляторы для чердаков действительно того стоят

Вентиляция чердаков имеет решающее значение для домовладельцев, потому что чердаки могут быть похожи на духовку на крыше вашего дома, нагревая ваше жилое пространство сверху. Когда наступает середина лета, температура на типичном чердаке может достигать 160 градусов! В двухэтажном доме эта жара может сделать невыносимым верхний этаж! Установка вентилятора на чердаке помогает снизить чрезмерную температуру на чердаке, тем самым помогая в доме оставаться прохладнее.По этой причине они могут помочь домовладельцам чувствовать себя более комфортно.

Если более комфортной жизни недостаточно, чтобы привлечь вас к вентилятору на чердаке, возможно, сэкономите деньги на счетах за электричество, сохранив при этом самую дорогую бытовую технику. Все домовладельцы боятся запускать кондиционер. Семьи часто ссорятся из-за термостата, взвешивая все за и против, прежде чем неохотно включить свою систему кондиционирования, зная, что их счет за электричество неуклонно растет.

Способность вентилятора на чердаке охлаждать чердак, чего не может кондиционер, приравнивается к более прохладному дому и кондиционеру, который требует гораздо меньше работы, чем обычно, что может сэкономить деньги. на текущий ремонт дальше по дороге.

Другие неприятности, связанные с кондиционированием воздуха, включают неудовлетворение домовладельцев очевидным периодом задержки их системы кондиционирования. В течение первых нескольких минут домовладельцы могут слышать, как работает их система кондиционирования воздуха, но в доме не становится прохладнее. Причина этого в том, что воздуховоды кондиционера окружены экстремальными температурами на чердаке. Эти температуры, очевидно, нагревают воздуховод, поэтому при первом включении система начинает работать с дефицитом. Воздуховод должен сначала остыть, прежде чем домовладельцы почувствуют заметную разницу в жилом пространстве.Вот тут и пригодится вентилятор для чердака! Как мы уже говорили, чердачные вентиляторы значительно снижают температуру на чердаке, а это значит, что в вашем канале также будет прохладнее! Это означает, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха достигает заданной температуры намного быстрее, что позволяет ей работать более эффективно, создавая более комфортную среду для жизни и продлевая срок службы самого дорогого бытового прибора!