Укладка металлочерепицы на вальмовую крышу: Четырехскатная крыша из металлочерепицы: правила сооружения своими руками

Содержание

Четырехскатная крыша из металлочерепицы: правила сооружения своими руками

Профилированную кровельную сталь, стилизованную под натуральную черепицу, редко применяли для покрытия сложных в архитектурном отношении крыш. Ее крупногабаритные листы идеально подходят для укладки на двускатные варианты с прямоугольными плоскостями правильной формы.

Однако в среде владельцев загородных домов растет число желающих узнать, как сооружается четырехскатная крыша из металлочерепицы, чтобы использовать недорогой, но достаточно прочный и эффектный материал в обустройстве шатровых и вальмовых конструкций.

Основные представители класса четырехскатных крыш – шатровые и вальмовые разновидности. Привлекают они интересной конфигурацией, снижением нагрузок, непосредственно связанным с «обтекаемой» формой, и экономичностью.

К их числу также отнесены полувальмовые датские и голландские конструкции, в строении которых присутствуют элементы крыш с двумя скатами, потому в техническое название и включено дополнение «полу».

Четырехскатные крыши отличаются от двухскатных аналогов тем, что у них нет вертикальных фронтонов или щипцов. Все четыре ската установлены под наклоном к горизонту и друг к другу. В полувальмовых вариантах есть укороченные вертикальные составляющие типа небольших фронтонов над или под парными скатами.

Конструктивная специфика крыш этого класса заключается в форме скатных плоскостей, напоминающей:

Треугольник. В шатровых конструкциях все скаты конгруэнтны, обладают формой равносторонних треугольников, вершины которых сведены в одной общей точке. В вальмовых крышах треугольные скаты, именуемые вальмами, расположены со стороны коротких стен постройки.
Трапециевидные. В вальмовых конструкциях это скаты, примыкающие к коньковому прогону. Расположенные они со стороны длинных стен строения. В голландских полувальмовых системах все четыре скатных плоскости имеют форму трапеции.

Фронтонный скат датской полувальмовой крыши укорочен. Основной его собрат имеет трапециевидную форму только в верхнем сегменте – в зоне примыкания к вальме. Остальная часть стандартно прямоугольна, что слегка облегчает процесс устройства на нем металлического профилированного покрытия.

Главное затруднение на пути мастеров, желающих применить металлочерепицу в обустройстве крыш с четырьмя скатами, состоит как раз в форме скатных плоскостей. Они далеки от правильного прямоугольника, безупречно совместимого с конфигурацией крупногабаритных элементов листового покрытия.

Стандартная полезная ширина материала 1,1 м с некоторыми отклонениями, зависящими от производственной специфики. Есть марки с определенным видом профиля шириной около 0,5 м. Однако и они ненамного облегчат тяжкую участь кровельщика, незнакомого с технологией укладки металлочерепицы на треугольные и трапециевидные кровельные скаты.

Общие требования к укладке металлочерепицы

Независимо от количества и формы скатов в устройстве крыш с металлическим покрытием должны соблюдаться общие правила, обеспечивающие нормальную работу и долгосрочность службы системы, это:

Грамотное формирование кровельного пирога, компоненты которого только при грамотной укладке смогут радовать практичностью и демонстрацией безупречных технических характеристик.
Обеспечение вентиляционных зазоров между металлической кровлей и составляющими кровельного пирога. Без вентиляции накопится конденсат, снижающий теплотехнические свойства и негативно влияющий на деревянные детали стропильного каркаса.
Сооружение обрешетки с шагом, необходимым для надежного опирания металлических профилированных листов.
Правильное использование доборов. Стыки плоскостей и открытые края скатов должны обустраиваться с помощью доборных элементов, исключающих проникновение под кровлю атмосферной воды, насекомых, пыли. В их задачи входит также эстетическое оформление крыши и защита от срыва ветрами.
Применение крепежа с герметизирующими уплотнителями в порядке, рекомендованном производителем профилированного покрытия.

Перечисленные правила необходимо соблюдать при обустройстве крыш с любым количеством скатов. Специфика укладки кровли из листов металлочерепицы заключается в необходимости раскроя крупногабаритного материала и особом способе крепления компонентов кровельного пирога.

Исследуем процесс в той последовательности, которую требуется соблюдать при устройстве конструкции с металлическим финишным покрытием.

Кровельный пирог под металлическое покрытие

Кровельный пирог четырехскатных конструкций включает стандартное для всех крыш число компонентов с традиционным расположением его функциональных слоев. Каждый слой системы обязан безотказно решать поставленные перед ним задачи. Потому укладывается характерным образом и укладывается в соответствии с очередью, предписанной ему технологическими правилами.

В кровельный пирог под покрытие металлочерепицей включены следующие слои:

Пароизоляция. Первый со стороны помещений защитный слой, предотвращающий проникновение в толщу утеплителя бытовых испарений.

Теплоизоляция. Используется в утепленных кровельных конструкциях. Мощность слоя рассчитывается согласно климатическим данным региона строительства.
Гидроизоляция. Водонепроницаемый верхний слой кровельного пирога, исключающий воздействие талых вод и атмосферной воды на утепляющий компонент.

В указанной очередности сооружаются пироги для всех видов крыш с любым числом скатов. В случае устройства неутепленной кровельной системы количество компонентов сводится к одному.

Вместо трех слоев используется только гидроизоляция, в качестве которой под металлическую кровлю применяются подкровельные ворсистые гидроизоляционные материалы с антиконденсатным эффектом.

Важно помнить, что применение водоотталкивающих материалов с битумной основой в качестве гидроизоляционной прослойки по металлические профилированные листы запрещено.

К использованию в качестве гидроизоляции допускаются:

Традиционные полиэтиленовые армированные пленки. С тыльной и наружной сторон этот вид гидроизоляции необходимо обеспечить вентиляционными каналами. Материал укладывается с некоторым провисанием с целью исключения разрыва при «игре» деревянных стропильных систем.
Супердиффузионные мембраны. Новаторское поколение гидроизоляционных материалов, самопроизвольно выпускающее конденсат из утеплителя наружу, но препятствующее прохождению атмосферной влаги и пыли внутрь. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и мембраной не требуется.
Антиконденсатные ворсистые материалы. Влагопоглощающим ворсом они задерживает конденсат, от которого избавляются во время проветривания. Нуждаются в устройстве вентиляционного зазора между ними и утеплителем.

Величина вентиляционных зазоров от 30 до 50 мм. Устраивают их посредством установки контробрешетки на стропила. Величина зазоров определяется в соответствии с площадью скатов, определяется соотношением 100:1, т.е. 100 м² площади кровли должны быть обеспечены 1 м² вентиляционных каналов.

Принципы расчета материала

Веский минус устройства кровли из металлочерепицы на шатровых и вальмовых конструкциях заключается в довольно внушительных расходах основного и сопутствующего материала. Как листы металлического покрытия, так и изоляционные пленки необходимо будет подкраивать для обеспечения прилегания к вальмовым ребрам.

При подготовке проекта и покупке материала нужно придерживаться следующих правил:

В предпочтении схема укладки металлочерепицы в один ряд. К монтажу листов покрытия в два ряда следует прибегать, если нет возможности заказать раскрой материала строго по размерам крыши. С другой стороны слишком длинные листы создадут осложнения в транспортировке и установке.
Для обустройства вальмовых ребер потребуются коньковые планки, для карнизных свесов капельники и карнизные доборы, для конька вальмовой крыши – коньковый элемент с заглушками по краям. Доборы имеют стандартную длину 2 м, укладываются с нахлестами по 10 – 15 см. Упрощенный расчет проводят путем деления общей фактической длины на 1,9.

Расход покрытия рассчитывается по ширине основания треугольников и трапеций. Длина листов, раскраиваемых на производстве, от 0,5 до 6,5 м. Располагая собственноручно составленной схемой или проектом, можно точно подобрать по длине листы с сокращением обрезков.
Длина кровли равна расстоянию от конькового ребра или вершины до края карниза. Определение длины покрытия должно учитывать ширину свеса с карниза – это еще 5 см.
Количество листов вычисляют путем сложения полезной, а не полной ширины листа. Например, общая ширина 1,18 м, а полезная 1,10 м. Рассчитывать надо по второму значению, т.к. 8 см пойду внахлест по боковой грани.
Для укладки листов в два и более ряда необходимо учитывать нахлесты по вертикали. Это 15 см на каждый ряд.
Паро- и гидроизоляционный материал укладываются полосами с напусками в 15 – 20 см. Полосы перекидывают через вальмовое ребро на 20 см и обрезают. С учетом перечисленных нюансов площадь крыши умножают на 1,5 – 1,7 для определения требующегося количества изоляционных материалов.

Теплоизоляцию приобретают в виде жестких минераловатных плит. Рассчитывают посредством умножения площади кровли на 0,2.
Количество саморезов определяется из расчета 7 шт. на 1м², т.е. площадь кровли банально умножается на 7. Для доборов их длину умножаем на 8.
Для формирования вентиляционных зазоров в случае толщины теплоизоляции, равной ширине стропильной ноги, приобретается брусок 30×50 мм для крепления к стропильным ногам по всех их длине. Тот же объем материала потребуется для крепления пароизоляции с другой стороны стропилин.

Кроме расчетов по крепежу, все варианты определения расходов округляются до целых чисел в большую сторону. Материал приобретают с учетом формата поставок. К примеру, гидроизоляция поставляется рулонами с конкретным количеством м², доборы – планками по 2м.

Для удобства транспортировки и монтажа на производстве, например в компании Grand Line, можно заказать набор раскроенных для конкретной вальмовой крыши листов металлочерепицы. Они все равно будут прямоугольными, но покупателю не предстоит оплачивать излишки. Оптимальной длиной листа считается 4 – 4,5 м, работать удобнее с элементами по 2 – 2,5 м.

Мы привели упрощенный вариант расчетов для четырехскатной конструкции без слуховых окон с примыкающими к кровле небольшими скатами, которые требуют устройства ендов по бокам, без примыканий и кровельных проходов. При наличии этих элементов расход материала для их устройства рассчитывается по общей схеме и суммируется с основным объемом.

Сооружение кровельного пирога

Перед устройством кровельного пирога необходимо проверить геометрические пропорции стропильной конструкции и при необходимости поправить положение. Проверка производится путем сравнения длин диагональных стропилин и контроля горизонтальности конькового прогона вальмовой системы.

Будем считать, что по периметру уже набита лобовая доска, что установлены длинные держатели водосточного желоба, поверх которых закреплена планка капельника, предназначенная для отвода конденсата из-под гидроизоляции. Допустим, что ширина стропилин на 30 мм больше толщины утеплителя. Значит, нет необходимости в устройстве контробрешетки, формирующей вентиляционный зазор между слоем утепления и гидроизоляцией.

Алгоритм устройства пирога под утепленную металлочерепичную кровлю с традиционной гидроизоляцией:

Стелем гидроизоляцию полосами параллельно карнизному свесу. Стартуем от нижней кромки и продвигаемся вверх к шатровой вершине или вальмовому коньку.
Полосы настилаем горизонтально с заходом в 20 см на смежный скат через вальмовое ребро. Между стропилинами материал должен слегка провисать.
Каждой вышележащей полосой перекрываем предыдущую нахлестом в 15 – 20 см по горизонтали. Благодаря чему вода впоследствии будет стекать вниз, не попадая в толщу утепления.
Между собой полосы гидроизоляции соединяем клейкой лентой.
К стропилинам водоотталкивающий ковер крепим в период укладки степлером, затем устанавливаем обрешетку для укладки покрытия.
Со стороны помещений в пространство между стропилинами устанавливаем заранее раскроенные по размеру минераловатные плиты. Раскраиваем так, чтобы ширина плиты была больше предназначенного ей места на 1 – 1,5 см.
Устанавливаем теплоизоляцию, предварительно слегка сжав материал, чтобы он расправился и самопроизвольно зафиксировался в предназначенной ему своеобразной «ячейке».
Пароизоляционную прослойку устраиваем изнутри, действуем по аналогии с устройством водоотталкивающего ковра.

Алгоритм сооружения системы холодной кровли значительно короче, потому что в ее пироге лишь один слой, который необходимо обеспечивать вентиляционными каналами с обеих сторон.

Не забываем, что между любым видом гидроизоляции, применяемой в комплексе с металлическими покрытиями, и самой кровлей должен быть сформирован вентиляционный канал для регулярного и своевременного выветривания конденсата.

Вентиляционный зазор формируется обрешеткой, установленной с шагом в точности равным расстоянию между поперечными волнами материала. У большинства производителей этот шаг от 300 до 400 мм в зависимости от типа профиля. Правда между первой и второй решетиной расстояние меньше на 5 – 7 см: это свес металлического покрытия над карнизом.

Первая решетина должна быть шире остальных на высоту волны, т.к. на нее опирается верх профилированной «ступеньки». К примеру, если для устройства рядовых решетин приобретен брусок 30×50 мм, то для первого ряда обрешетки потребуется брусок 50×50 мм.

Технология укладки металлочерепицы

Для укладки на треугольные и трапециевидные кровельные скаты раскрой металлочерепицы производится непосредственно на объекте. Резку выполняют ножовкой по металлу или электролобзиком. Пользоваться болгаркой запрещено, потому что в ходе раскроя выжигается слой оцинковки по линии среза и повреждается полимерная оболочка в зоне производства работ.

В зависимости от типа четырехскатной конструкции работы по установке и креплению листов начинаются:

С центра ската. Первый лист устанавливается так, чтобы его центральная ось совпадала с аналогичной линией скатной плоскости. Метод применяется для укладки покрытия на треугольные скаты.
С правого или левого верхнего угла условной трапеции. Это место установки цельного листа, не требующего прирезки. Способ используется при обустройстве трапециевидных скатов.

Стартовый лист фиксируется в его вершине по центру одним саморезом без затягивания, чтобы его положение можно было слегка скорректировать. После укладки соседнего листа, корректировки и проверки горизонтальности с вертикальностью обоих элементов крепеж затягивают с усилием, но без фанатизма.

Рекомендуется укладывать с временным креплением по три-четыре элемента кровли, вместе выравнивать их в горизонт, проверять выровненный сегмент по горизонтали, только потом выполнять крепление металлочерепицы к обрешетке.

От стартового листа продвигаться можно в любую, удобную для монтажника сторону. Последующие элементы кровли накладываются на установленный лист для примерки, размечаются, затем подрезаются согласно разметке. Примеряемый лист обязан перекрыть одну волну установленной детали покрытия вместе с капиллярной канавкой, обеспечивающей отвод просочившейся под кромку металлочерепицы атмосферной воды.

Капиллярные канавки в зависимости от производителя могут быть расположены вдоль левого или правого края. В любом случае на сторону с канавкой следующий лист укладывается поверх, а с противоположной стороны подсовывается. Второй вариант не слишком удобен в монтаже, зато облегчает фиксацию незакрепленного листа, т.к. самопроизвольно придерживает его край.

После выравнивания собранного из двух-четырех листов сегмента кровли производится соединение их между собой. Крепление проводится короткими саморезами через общую выпуклую волну так, чтобы эта линия не фиксировалась к обрешетке. Короткие саморезы устанавливаются под каждой поперечной волной металлочерепицы.

Крепление к обрешетке выполняется длинными саморезами в каждом ряду под поперечной профильной ступенькой через одну-две продольные волны. На 1 м² покрытия должно быть равномерно распределено 7 крепежных точек, в формировании которых используются шурупы с подобранными в тон покрытию шестигранными шляпками и с гидроизолирующими уплотнителями.

Самый ответственный момент в монтаже листовой кровли на стропильную систему четырехскатной крыши заключается в раскрое листов. Для облегчения и повышения точности процесса разметки косых срезов изготавливается «черток». Он представляет собой элементарную конструкцию из четырех досок с шарнирными соединениями.

Во время примерки разметки листа, подготавливаемого к раскрою, «черток» приставляют к одной стороной к вальмовому ребру, чтобы противоположная его часть четко обозначила линию предстоящего среза.

После крепления металлической кровли на крыше вальмовые хребты закрывают коньковыми планками. Начинают именно с них, потому поверх вальмовых доборов должна быть установлена декоративно-защитная деталь конька с заглушками.

Кровельщики об особенностях работы:

Общие правила устройства металлочерепичной кровли:

Ролик о последовательности действий по обустройству четырехскатной крыши:

Сведения о правилах устройства вальмовой и шатровой крыш из листов металлочерепицы на крышах с четырьмя скатами поможет грамотно и красиво уложить крупногабаритное листовое покрытие непростую стропильную конструкцию косыми хребтами.

личный опыт возведения (пошаговый инструктаж)

Решая, каким материалом покрыть крышу своего строящегося дома, я выбрал металлочерепицу. На выбор повлияло несколько аспектов, среди которых решающими стали долговечность и высокие эстетические качества покрытия. Так как технология монтажа металлочерепицы показалась мне несложной, за работу я решил взяться сам, взяв двух товарищей на подсобку. На данный момент кровля уже готова. Сейчас хочу поделиться практическим опытом покрытия кровли металочерепицей. Думаю, он будет полезен тем, кому только предстоит это увлекательное мероприятие.

Исходные данные: готовая стропильная система вальмовой четырехскатной кровли с уклоном скатов в 30°. Чердак будет холодным, поэтому в планах кровельный пирог без утепления. Финишное покрытие кровли – финская металлочерепица Scandinavia.

Стропильная система крыши до начала кровельных работ

Итак, начнем.

Первый этап кровельных работ – укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил. Ее главное предназначение заключается в изоляции подкровельного пространства от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом. Без пленки капли влаги будут беспрепятственно стекать на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, попадут в кровельный утеплитель (это актуально для теплых чердаков или мансард). При использовании качественной пленки, капли конденсата будут скапливаться на ней, а затем – стекать в водосточные желоба и выветриваться через вентиляционные зазоры в коньке.

Я решил в качестве гидроизоляции использовать дышащую мембрану Tyvek, ее мы укладывали справа-налево, начиная от карниза. При этом были испробованы несколько вариантов последовательности монтажа. Вначале мы действовали следующим образом: раскатывали рулон изоляции и по ходу крепили ее к стропилам. Это показалось удобным, но первый же лист, уложенный таким образом, оказался перекошен по отношению к карнизу. Пришлось все переделывать. Тогда мы поменяли стратегию и вначале закрепляли степлером края листа мембраны, а затем – фиксировали ее к каждой стропилине. В этом случае мембрана укладывается более ровно, без перекосов.

Следует знать, что пленку (любую, не только Tyvek) нельзя плотно натягивать на стропила, нужно оставлять небольшой провис. Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсату было проще стекать по пленке, а также для термокомпенсаций (зимой плотно натянутая пленка сжимается и может треснуть).

Допускать разрывов в гидроизоляционном полотне нельзя! Иначе в нем не будет никакого смысла: капли конденсата найдут дорожку на выход из пленки и будут просачиваться на чердак. Поэтому соседние листы рекомендовано стыковать с перехлестом в 10-15 см. Желательно также проклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.

Мембрану уложили, доводя лист до конька, не обрезая. Соответственно, коньковые отверстия, необходимые для вентиляции, оказались перекрытыми пленкой. Но, так как Tyvek – материал дышащий, воздухообмену это не помешает. По-другому действуют, если используется не дышащая мембрана, а пароизоляция. Такую пленку не доводят до вершины конька на 7-10 см с каждой стороны, то есть режут лист до этого уровня.

Мембрана Tyvek укладывается поверх стропил и прижимается рейками контробрешетки

Задача следующего шага – организация вентиляционного зазора между пленкой и кровельным покрытием, путем устройства контробрешетки. Если проигнорировать этот аспект и уложить металлочерепицу непосредственно на гидроизоляцию, капли конденсата будут задерживаться на пленке и застревать под рейками обрешетки. А это, в свою очередь, рано или поздно приведет к гниению древесины. Не дело! Чтобы этого не произошло, изоляционную пленку дополнительно прижимают сверху брусками контробрешетки, которые набивают вдоль каждой стропилины (в нашем случае они расположены с шагом 825 мм).

Для контробрешетки мы использовали бруски, сечением 50х50 мм. В результате получился зазор в 50 мм, он позволит каплям конденсата свободно стекать по пленке, не задерживаясь на ней. Плюс дополнительное проветривание. Меньше, чем 50 мм зазор делать не рекомендуется. Больше – разрешено, но не целесообразно по расходу реек.

Под металлочерепицу монтируют обычную шаговую обрешетку из досок или брусков. Для этих целей я приобрел доски с сечением 100х25 мм. По рекомендациям производителей металлочерепицы, первая доска обрешетки от карниза (по периметру крыши) должна быть выше остальных (рядовых досок) на 10-15 мм. Такой подъем требуется, чтобы нижние волны первого ряда металлочерепицы не просели вдоль карниза после фиксации саморезами. Кроме этого, на первую, карнизную доску, приходится основная нагрузка от снеговых осадков, она должна быть самой мощной. В нашем случае ее сечение – 100х40 мм.

Первую доску обрешетки мы закрепили ровно по стропилам. Следующую – на расстоянии 250 мм от первой. Последующие доски были выставлены с соблюдением шага 350 мм. Таким же образом смонтирована обрешетка на всех скатах.

Рейки обрешетки монтируют на кровлю с шагом волны выбранной металлочерепицы

Для формирования очертания карниза, мы прибили к торцам стропил лобовую доску, сечением 200х50 мм. Затем поверх первой доски обрешетки зафиксировали карнизную планку, служащую для защиты древесины от брызг.

Сформированный контур карниза

Закончив с подготовкой, мы приступили к самому главному – подъему и монтажу листов металлочерепицы на крыше. Для подъема пригодились две шестиметровые доски, установленные к стене плашмя. Предварительно их «рабочая» поверхность была остругана для улучшения скольжения металлочерепицы и предотвращения появление царапин на ней.

Монтаж металлочерепицы велся справо-налево, с перекрытием каждым последующим листом 1 волны предыдущего листа.

Первый ряд листов мы закрепили с выносом относительно первой доски обрешетки на 50 мм. Для крепежа использовали кровельные саморезы с гибкой прокладкой. Вдоль карниза и в местах нахлестов саморезы вкручивали в каждую волну, а в штатных местах (по рейкам обрешетки) – через волну. Таким образом, расход саморезов составил не меньше 6 шт. на 1м² покрытия.

Металлочерепица монтируется на обрешетку с помощью кровельных саморезов

В процессе крепления саморезы можно вкручивать только в прогиб волны металлочерепицы. Рекомендованное место крепежа находится на 10-15 мм ниже штамповки («ступеньки») черепицы, по центру от гребней соседних волн. В этом случае шляпка самореза будет находиться в тени от возвышения «ступеньки» и это сделает ее почти незаметной. Также для маскировки кровельные саморезы окрашивают в различные цвета, под тон черепицы.

Штатные места для крепежа саморезов изменяются для первого ряда листов, возле карниза. К первой доске обрешетки (карнизной доске) лист металлочерепицы закрепляют выше «ступеньки» профиля, но так же в прогиб волны.

Важный момент: вкручивать саморез в рейку обрешетки до предела нельзя. Резиновая прокладка должна быть слегка сжата, но не деформирована по толщине. Саморезы располагают строго перпендикулярно обрешетке. Если был допущен уклон, крепление получится непрочным.

Для подрезки листов мы использовали электроножницы по металлу. Применять болгарку и иные абразивные инструменты для этих целей ни в коем случае нельзя. И вот почему: в месте среза будет повреждена оцинковка и полимерное покрытие, начнется коррозия, соответственно такой материал прослужит очень и очень ограниченное время. Даже производители металлочерепицы делают акцент на том, что дают гарантию только на тот раскроенный материал, рез которого осуществлялся ножницами по металлу.

Металлочерепицу не доводят до конька, оставляя небольшой зазор

На момент окончания укладки металлочерепицы, каркас свесов уже был полностью готов, оставалось только обшить их перфорированным сайдингом. Этот материал имеет отверстия на поверхности, которые дадут возможность проветривать подкровельное пространство и предотвратят скопление конденсата.

Обшивка свесов перфорированным сайдингом (софитами) позволит качественно проветривать подкровельное пространство

Свесы, зашитые софитами — вид снизу

Коньковые планки закрепили на коньках кровли. Отверстия под коньком ничем не перекрывались (кроме дышащей мембраны). Любой плотный барьер, будь-то монтажная пена или уплотнитель, будут служить препятствием свободному выходу влажных паров через конек кровли. Соответственно, будут созданы условия для конденсации влаги под кровлей, на чердаке. Нам этого не нужно, поэтому коньковые зазоры были оставлены открытыми.

Конек, перекрывающий стык скатов крыши

Для создания системы водослива мною были выбран металлический желоб. От пластикового, более дешевого, я отказался, ввиду его ненадежности. Во всяком случае, я решил, что такой желоб может не выдержать слой тающего снега весной и переломиться под его массой.

Желоб устанавливается на металлические кронштейны-крюки. Существует два вида этих крепежных элементов. Одни из них длинные, крепятся к стропилам, расположенным под обрешеткой. Другие – короткие, устанавливаются на лобовую доску. Мы использовали крюки второго типа, закрепив их по периметру кровли к лобовой доске с шагом 700 мм. На них навесили два стыкованных водосливных желоба для слива воды в разные стороны.

Закрепленные крючки и смонтированный на них водосливный желоб

Вот такая получилась кровля из металлочерепицы!

На этом кровельные работы можно считать оконченными. На данный момент крыша выдержала несколько ливней, град и весеннее таяние снега – протечек нет, чердак сухой. Надеюсь, что мой опыт пригодиться тем, кто планирует строить крышу из металлочерепицы своими руками или хочет проконтролировать работу нанятой бригады кровельщиков.

Владимир

как покрыть, расчёт, устройство, монтаж, фото

Из всех существующих конструкций кровли именно 4-скатная крыша из металлочерепицы обеспечивает прекрасную устойчивость, высокую долговечность и самый лучший внешний вид из всех возможных. Необходимо лишь правильно выполнить укладку металлочерепицы на вальмовую крышу. Задача не из легких, если учесть, что треугольные вальмы не очень подходят для прямоугольных листов металлической кровли.

Преимущества и недостатки вальмовой крыши под металлочерепицу

Использование металлической кровли всегда было очень разумным вариантом, оцинкованный металл практически не гниет и не боится механической нагрузки. Покрытие металлочерепицей вальмовой крыши дает возможность использовать преимущества металла и покатого треугольного каркаса.

У четырехскатной конструкции есть ярко выраженные преимущества:

Высокая устойчивость каркаса к сильным штормовым шквалам и снегопадам. Если выбрана сложная система наклонных скатов, то здание можно не ориентировать на местности относительно розы ветров;
Четырехскатная крыша из металлочерепицы, фото, выглядит намного изящнее и привлекательнее, чем стандартные двухскатные и тем более односкатные схемы.

Все они считаются классикой современной архитектуры и часто копируются в индивидуальном домостроении.

Недостатки четырехскатной конструкции

Красота дома потребует определенных расходов и достаточно серьезных физических усилий. Поэтому, перед тем как выбрать вальмовую схему, будет правильным узнать о наиболее важных недостатках тандема металлочерепицы и четырехскатного каркаса:

Сложность сборки и подгонки отдельных деталей кровли из металлочерепицы четырехскатной крыши. Для того чтобы собрать и установить покрытие, потребуется хороший глазомер и глубокое знание геометрии стропильного каркаса;
Существенные затраты при раскрое металлочерепицы на вальмовую крышу. Из-за того, что листы кровельного покрытия прямоугольной формы, их приходится подрезать по углу наклона треугольной вальмовой кровли.

Важно! Из-за того, что поверхность кровельного листа является профилированной, потребуется правильно подобрать угол наклона, чтобы косые дожди не проникли под коньковую накладку.

Смонтировать металлочерепицу на кровлю вальмовой крыши без остатка можно лишь в том случае, если угол наклона ската превышает 55-60^о. Конструкция получается очень высокой, с ломаными скатами. Но даже в этом случае приходится подрезать кромки, чтобы обеспечить зазор между кромками смежных листов покрытия.

Устройство четырехскатной крыши из металлочерепицы

Конструктивно каркас под укладку кровельного покрытия ничем не отличается от стропильной системы для шифера или ондулина.

Дополнительные два ската собираются из наслонных стропил, уложенных на вальмовые стропила. Четырехскатные конструкции могут состоять из пары трапециевидных скатов и двух треугольных вальм. Этот вариант подойдет для местности с большим количеством осадков и достаточно низкими температурами в зимнее время

Для средних широт чаще используются четырехскатные кровли с вальмовыми скатами датской схемы. Она проще и доступнее в строительстве. Кроме того, удается уменьшить отходы металлочерепицы на вальмовой крыше, так как дополнительный скат имеет не треугольную, а трапециевидную форму.

Один из вариантов инструкции по устройству четырехскатной крыши из металлочерепицы приведен на видео

Обрешетка вальмовой крыши под металлочерепицу

Главным условием правильного формирования четырехскатного несущего каркаса является установка наслонных стропил с шагом, равным половине ширины листа. То есть при поперечном габарите металлочерепичного листа в 110 см шаг выбирается равным 55 см.

Второй нюанс обрешечивания вальмовой крыши под металлочерепицу связан с выбором горизонтального шага. Для кровельного покрытия изготавливают металлочерепичный профиль с шагом 350 и 400 мм, а так как материал крепят саморезами во впадинах, шаг обрешетки четырехскатной крыши под металлочерепицу выбирают точно по характеристикам листа. Мало того, линия крепления должна проходить точно по осевой линии доски обрешетки.

Оптимальный угол наклона вальмовой крыши из металлочерепицы

Для стандартной четырехскатной схемы все четыре ската располагаются либо под одним углом наклона, либо вальмовые треугольные скаты оказываются наклоненными сильнее, чем две основные плоскости. С точки зрения прочности стропильного каркаса угол в 35^о обеспечивает минимальную нагрузку на четырехскатную систему и одновременно гарантирует хороший сход воды с поверхности кровли.

Важно! Иная ситуация с датскими вальмовыми крышами. Две трапециевидные вальмы всегда оказываются под углом, составляющим 1/3 от величины подъема главных скатов.

В этом случае малые вальмы необходимо поднимать до угла в 15^о, иначе вода будет затекать на стыках. Соответственно, главные скатные поверхности приходится располагать под углом в 40-45^о.

Как рассчитать металлочерепицу на вальмовую крышу

Укладка кровельного материала на четырехскатной поверхности требует предварительного расчета геометрии покрытия и оценки затрат по расходу кровельного листа.

Проще всего, посчитать количество материала можно с помощью планиметрии. Для датской схемы вычислить площадь вальмовых и основных плоскостей можно, используя формулу равнобедренной трапеции. Затем полученную величину умножают сначала на 10%, чтобы учесть перекрытия листов, а затем на 20% на обрезку краев.

Если нужно составить смету на четырехскатную крышу из металлочерепицы, то лучше всего воспользоваться графическим способом:

Первоначально составляется эскиз будущей четырехскатной кровли с обязательным соблюдением масштаба и пропорций;
На эскиз наносятся ряды или раскладка металлочерепицы на вальмовой крыше;
По линии пересечения скатов устанавливают величину и угол подреза для каждого листа.

Таким способом удается не только выполнить расчет, но и подобрать оптимальный размер металлочерепицы. Если расчет выполнен на профессиональном уровне, то количество отходов уменьшится с 20% до 15%.

Как монтируется металлочерепица на вальмовую крышу

К процессу укладки можно приступать только после того, как полностью выполнена обрешетка стропильного каркаса, уложена пароизоляция, и нашита монтажная планка.

Раскладка и подрезка

Монтаж металлочерепицы на четырехскатную крышу начинается с выкладки и нарезки листов вдоль ребра пересечения скатов. Часть листов поднимают на крышу и укладывают на малом вальмовом скате, вдоль линии «перелома» крыши. Чтобы упростить работу, от конька до карниза натягивают разметочный шнур, он должен проходить точно по осевой вальмовой стропильной балке. Это поможет правильно выравнивать кромку в процессе подгонки.

Начиная с нижнего ряда, листы последовательно укладывают на ребро вальмы и по шнуру размечают линию реза. В результате получается линия ступенек из металлочерепицы. Не разбирая ступенчатый ряд, аналогичным способом вырезают и выкладывают материал со смежной стороны вальмового ската. Между кромками должна оставаться щель шириной 3-4 мм, по завершению работ ее закроют доборной накладкой.

Крепление на обрешетке

После того как были выложены все четыре ребра четырехскатной вальмовой крыши, необходимо выровнять кромки нижних листов так, чтобы они располагались на одном горизонтальном уровне. Для этого можно использовать шнуровую разметку или более современный лазерный уровень.

По завершению раскроя металлочерепицы на вальмовой крыше листы маркируют, подписывают и отправляют на подкраску линии реза. Далее монтируют карнизную планку и капельник. Остальную часть вальмовой кровли укладывают так, как и в случае двухскатной крыши. После того как заполнен нижний ряд металлочерепицы, ее сразу пришивают саморезами к каркасу. Делается это для того, чтобы избежать случайного смещения материала, например, при подгонке или из-за сильного ветра.

Советы и рекомендации

Слабым звеном невысокой вальмовой кровли являются места примыкания и ребро на стыке двух скатов. Несмотря на то, что линия в обоих случаях закрывается доборными планками, уложенного под накладку уплотнителя не хватает, чтобы обеспечить защиту от затекания воды.

Поэтому под стык обязательно вклеивают дополнительный слой гидроизоляции, а под кромки материала укладывают Омега – профиль. В результате, даже если вода проникнет под накладку, профиль остановит ее и перенаправит вниз по склону. Омегу обязательно пришивают к обрешетке стропильной системы и проклеивают силиконовым герметиком. Теперь, даже если ветер будет гнать дождевую воду поперек крыши, поток просто перехлестнет через ребро вальмовой кровли. Кроме того, дополнительная подкладка существенно увеличивает жесткость ребра.

Заключение

Из всех возможных вариантов построения кровли для дома 4-скатная крыша из металлочерепицы оказывается наиболее трудоемкой. Кроме непосредственной укладки материала, нужно будет потратить как минимум один рабочий день на то, чтобы разметить и обрезать кромки листов в соответствии с расчетами и замерами на стропильном каркасе. Оставшуюся часть материала можно использовать для пошивки облицовки внутри чердачного помещения.

порядок укладки на крышу, как класть правильно своими руками, раскладка, как укладывать, способы, как соединить, положить черепицу

Содержание:

Инновационные методы позволяют покрыть металлочерепицей кровлю практически любой формы. Осилить эту работу может даже новичок: главное – точно соблюдать технологию, как уложить металлочерепицу.

Инструмент для укладки

Для укладки листов металлочерепицы потребуется наличие такого инструмента – рулетки, монтажного ножа, маркера, шуруповерта с насадкой под саморезы, шнура, шурупов, молотка, длинной планки, дрели с насадкой для резки металла, различных резаков для кровли. Необходимо знать, чем резать металлочерепицу, чтобы не испортить ее. Порезку кровельного материала обычно осуществляют при помощи электрического лобзика, ручных рычаговых ножниц для металла (прямых, правых и левых), мелкой ножовки, электрических просечных ножниц.

Места порезки профиля закрашивают, используя специальный баллончик с краской: таким образом оцинковка защищается от ржавления. Использовать для порезки болгарку с абразивными кругами категорически запрещается, так как выправить металлочерепицу в таком случае практически невозможно. Дело в том, что в процессе такого разрезания разрушается не только полимерный слой, но и сам цинковый лист. Впоследствии это выльется в окисление и появление коррозии.

Порядок расчета материала

Перед тем, как класть металлочерепицу на крышу своими руками, необходимо определиться с количеством закупаемого материала. Для этого крышу необходимо тщательно замерить. При этом следует учитывать число выступов, рядов и прочих конструкционных элементов. Для облегчения этой процедуры применяют специальные расчетные формулы.

Для примера такого подсчета можно взять за ширину скатов 6 метров. Производители металлочерепицы указывают полезную ширину профиля, как 1,11 м (другое название – эффективная длина). Чтобы определить количество рядов, 6 нужно разделить на 1,1: получается цифра 5,4. После округления выходим на 5 рядов.

Чтобы рассчитать длину листов, нужно вымерить длину скатов между карнизом и коньком, добавив длину свеса (примерно 40-50 мм). При использовании раскладки металлочерепицы в нескольких рядов добавляют также 150 мм — минимальное число горизонтальных перехлестов. Если взять за длину скатов 7 м, то в таком случае показатель необходимой длины будет составлять 7+0.05+0.15=7.2 метра (если каждый ряд будет состоять из двух листов).

Для удобства длина нарезки профиля может выбираться в индивидуальном порядке. Существует ограничение по максимальной длине – 8 метров. Наиболее удобными в работе считаются листы металлочерепицы длиной 4-5 м: поэтому приведенный выше пример предполагают применения двухрядного порядка укладки металлочерепицы на двухскатную крышу.

Как выбрать и крепить саморезы

Необходимо понимать, как крепить металлочерепицу правильно. Фиксация профиля к обрешетке проводится посредством оцинкованных саморезов, качество которых должно быть наивысшим. Важно, чтобы крепежные элементы смогли прослужить столько же, как и сам кровельный материал (то есть – не менее 30 лет). Для этих целей подойдут только специальные фирменные шурупы, окрашенные в цвет поверхности металлочерепицы. В качестве прокладки здесь используют ЭПДМ резину.

Для закручивания можно использовать шуруповерт или дрель, имеющую реверс и переключение оборотов. При нанесении случайных повреждений металлическому листу во время закручивания шурупов, дефект обрабатывают маскирующим слоем аэрозольной краски. Фиксировать крепеж нужно плотно, но без продавливания уплотняющей прокладки.

Как уложить металлочерепицу — пошаговая инструкция

Перед тем, как укладывать метало черепицу, проводят предварительную антисептическую обработку всех конструкционных элементов. По ходу монтажа на поверхность кровли рекомендуется поднимать не больше одного листа металлочерепицы. Делают это при помощи специальных подъемных ремней или лаг, расположенных между землей и краем крыши.

Если размер ската совпадает с длиной профиля, то линиями выравнивания первого листа служит торец и карниз кровли. Фиксируют листы на специальные кровельные саморезы, имеющие резиновую прокладку и окрашенную головку. Для деревянной обрешетки применяются шурупы размером 4.8×28 мм, для металлического каркаса — 4.8×20 мм. На длину саморезов влияет тип профиля: эту информацию лучше уточнить у продавца.

Местом вкручивания шурупов лучше избирать подошву волны, там, где лист прилегает к обрешетке. При этом соблюдается шахматный порядок размещения точек фиксации, через одну волну. Обычно на 1 м2 металлочерепицы уходит 6-8 штук. При укладке слева направо потребуется подкладывать край второго листа под предыдущий, с последующим выравниванием. Такая технология применяется на всем протяжении ската.

При монтаже первого листа на каркас нужно делать вынос 40-50 мм за края карниза, используя для временной фиксации один саморез по краю конька и возле карниза. Потом укладывают второй лист, наблюдая плотную и точную его стыковку с предыдущим элементом методом продольного перехлеста. При этом очень важно избегать перекосов и щелей. Для соединения двух листов используются саморезы 4.8×20 мм, устанавливаемые через верх волны. Фиксацию следует начинать от низа листа, так как соединять металлочерепицу таким способом проще всего.

Установив таким образом 3-4 профиля, нужно снять временный саморез с первого листа, и провести выравнивание всего блока по карнизному срезу. По ходу этой процедуры проверяют правильность выноса с обеих сторон блока. Если эти размеры совпадают, значит лист выровнен правильно. После этого он крепится к каркасу на один шуруп. Крепление остальных листов блока проводится по стыкам и на обрешетку.

По завершении монтажных работ проводят уборку мягкой щеткой всей стружки, возникшей при обрезании и сверлении. Все поврежденные места тонируются специальным красящим аэрозолем.

При реализации многорядного способа укладки металлочерепицы процедура монтажа несколько отличается. Лучше всего в таком случае применять метод наращивания, где монтаж определяют соединенные внахлест водоотводные канавки, которыми снабжены края металлочерепицы. По ходу наращивания соединение отдельных листов осуществляют по линии кровельных скатов, делая нахлест 150 мм. При креплении на обрешетку укладывается подошва продольной волны.

Закрепляют поперечный профиль материала в торцовую часть поперечной волны, или в подошву продольной волны, над поперечной: фиксация на каркас здесь не проводится. В качестве крепежного материала используются саморезы по металлу 4.8×20 мм.

Укладку металлочерепицы на вальмовую крышу начинают от верхней точки, соблюдая принцип равномерности по обеим сторонам. При этом используется вышеописанная технология. Важно, чтобы предыдущий лист качественно перекрывал капиллярную канавку на каждом профиле.

Конек на крышу

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, профильные листы под коньком не стыкуют. Устанавливая конек крыши своими руками на поверхность металлочерепицы используются саморезы, которым оснащаются верхушки каждой второй волны. Нахлест планок по длине нужно делать не меньше, чем 100 мм. Полукруглую коньковую планку для вальмовой крыши удобнее установить, используя Y-образные накладки и шатровые заглушки.

Карнизная планка

Благодаря карнизной планке лобовая доска получает надежную защиту от атмосферных воздействий, чем значительно увеличивается срок ее службы. Укладывают ее, используя нахлест 50 мм и шаг крепления на гвозди 30 см.

Ендова

Выполняя монтаж ендовы, необходимо разместить планки для ендовы на одном уровне с обрешеткой. Между ними соблюдается вентиляционный зазор в 20 мм. Карнизную планку после обрезки устанавливают на угловые участки ендовы. Затем нужно закрепить нижнюю часть ендовы, обрезав ее по очертаниям карнизной планки. В качестве невидимых границ между листами профиля выступает нанесенная разметка вдоль планки ендовы. Желательно, чтобы между этими линиями было не менее 20 см. По завершению кровельных работ планки ендовы оформляются декоративной верхней вставкой. То есть, устанавливается верхняя планка ендовы, которая улучшает внешний вид Для ее укладки выбирается верхняя волна металлочерепицы, с шагом 30-50 см.

Торцевая планка

Торцевой планкой оснащают торцевую доску, используя для этого саморезы: дистанция между точками крепления – 100 см. Чтобы зафиксировать эту планку к обрешетке, потребуются шурупы с шагом установки 40-80 см. За цель ставится достижения такого положения вещей, чтобы данный элемент прикрыл верхний гребень волны металлочерепицы.

Монтируем коньковую планку и утеплитель своими руками

Укладку универсального утеплителя рекомендуются проводить перед монтажом коньковой планки. Для этого полоски материала освобождаются от защитной пленки и приклеиваются в 25 сантиметрах от среза конька, по направлению к центру. Конек фиксируют на кровельный лист, вкручивая саморезы в каждую третью продольную волну. Минимально допустимый нахлест здесь — 10 см.

Снегозадержатели

Для существенного продления срока службы водостоков участки повышенного риска кровли оснащаются снегозадержателями. Планку снегозадерживающего элемента крепят под вторым поперечным узором профиля металлочерепицы. Опорные уголки устанавливаются под профильной планкой: их фиксируют совместно на каркас длинными шурупами. Нижнюю часть планки снегозадержателя крепят саморезами к профилю через волну, в верхней точке.

Монтировать ондувиллу на вальмовую крышу проще чем металлочерепицу

Не каждый домовладелец решится на капитальный ремонт крыши собственными силами. Сложность конструкции видна сразу, и это позволяет избежать ошибок и ненужных затрат. О кровельных материалах этого сказать нельзя, и зачастую их покупка оказывается котом в мешке. Внешний вид кровельных материалов не говорит об их технологичности, и потому возникающие сложности при монтаже металлочерепицы оказываются неприятным сюрпризом, а монтаж ондувиллы наоборот удивляет простотой.

Почему монтаж битумной черепицы Ондувилла на вальмовую крышу проще? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним основные этапы работ.

Первый этап кровельных работ — монтаж обрешетки. Ее конструкция зависит от типа используемых кровельных материалов и влияет на общие трудозатраты.

Обрешетка под ондувиллу может быть как сплошной, так и разреженной. Существует обязательное условие — при углах наклона кровли менее 20 градусов монтаж ондувиллы выполняется только на сплошную обрешетку.

Профиль металлочерепицы имеет поперечные волны, поэтому она монтируется только на разреженную обрешетку. Однако это не означает, что устройство основания для металлочерепицы проще, чем обрешетки под ондувиллу:

1. Монтаж обрешетки для металлочерепицы начинается с установки карнизной доски толщиной — 100 мм (2х50 мм). После этого настилается гидроизоляционная пленка, выводится поверх карнизной доски и закрепляется брусьями контробрешетки. Окончательная толщина карнизной и приконьковой доски подбирается по месту.

Рядовая обрешетка на скатах монтируется из доски толщиной 32 мм. Шаг брусьев обрешетки зависит от длины волны металлочерепицы и устанавливается изготовителем. Вдоль конька и на ребрах обрешетка усиливается дополнительными досками.

2. Обрешетка под ондувиллу монтируется с постоянным шагом 32 см. Исключение составляют 1-й и 2-й брусья у карниза — между ними шаг 30 см. Вдоль конька и на ребрах обрешетка усиливается дополнительными досками.

При монтаже сплошной обрешетки боковые плиты ОСП (листы фанеры) предварительно размечаются и раскраиваются на земле.

Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса сечением 50х50 мм (досок 25х100 мм) или плит ОСП-3 (влагостойкой фанеры) толщиной 18-21 мм.

Следующий этап работ — монтаж кровельного покрытия. Укладка кровли на вальмовую крышу ведется от середины скатов к ребрам. Кровельный материал укладывается горизонтальными рядами от карниза к коньку:

1. Длина листов металлочерепицы оговаривается с поставщиком, и может равняться длине скатов, или иметь типовой размер 2-3 м. Листы, примыкающие к ребрам вальмовой крыши размечаются и раскраиваются на земле. Для раскроя используются высечные электрические ножницы, дисковая пила с мелким зубом или ручные ножницы по металлу.

Чтобы выровнять металлочерепицу, первые несколько листов скрепляются между собой одним саморезом. После того, как линия карниза будет выровнена, металлочерепица крепится к обрешетке.

2. Монтаж ондувиллы выполняется с учетом окраски Ондувилла 3Д — гонты укладываются темной стороной к коньку. Плитки первого ряда выравниваются по шнурке, натянутой межу крайними стропилами, и крепятся по мере укладки. Последующие ряды выравниваются с помощью замка «Смарт Лок».

Подгонка плиток, примыкающих к ребрам крыши, выполняется, как правило, на месте. Для раскроя битумной черепицы Ондувилла могут использоваться ножовка по дереву, строительный нож и другой подходящий инструмент.

На последнем этапе монтажа кровли оформляются ребра и примыкания, для этого используются соответствующие доборные элементы и гидроизолирующие монтажные материалы.

Очевидно, что битумная черепица Ондувилла намного технологичней:

— обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса одного размера и не требует специальной подгонки;

— листы размером 40х106 см и весом 1,27 кг удобны в работе и не требуют использования специального инструмента;

— для обрешетки под металлочерепицу требуются пиломатериалы различного сечения, высота карнизной и приконьковой досок нуждается в подгонке;

— большие листы металлочерепицы неудобны в работе и легко деформируются, их перемещение и монтаж требуют значительных физических усилий. Для раскроя и монтажа металлочерепицы необходим специальный инструмент.

Вывод: чтобы покрыть вальмовую крышу металлочерепицей, необходима бригада из 2-3 работников. Кровля Ондувилла может быть смонтирована одним человеком.

Как покрыть вальмовую крышу металлочерепицей

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

Вычисляется площадь каждого ската.
Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
Подсчитывается количество листов в ряду.
Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

Шуруповерт.
Рейка.
Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
Конек.

Советы мастеров

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Содержание

Суть осложняющей укладку «загвоздки»

Конструктивная специфика крыш этого класса заключается в форме скатных плоскостей, напоминающей:

Треугольник. В шатровых конструкциях все скаты конгруэнтны, обладают формой равносторонних треугольников, вершины которых сведены в одной общей точке. В вальмовых крышах треугольные скаты, именуемые вальмами, расположены со стороны коротких стен постройки.
Трапециевидные. В вальмовых конструкциях это скаты, примыкающие к коньковому прогону. Расположенные они со стороны длинных стен строения. В голландских полувальмовых системах все четыре скатных плоскости имеют форму трапеции.

Общие требования к укладке металлочерепицы

Грамотное формирование кровельного пирога, компоненты которого только при грамотной укладке смогут радовать практичностью и демонстрацией безупречных технических характеристик.
Обеспечение вентиляционных зазоров между металлической кровлей и составляющими кровельного пирога. Без вентиляции накопится конденсат, снижающий теплотехнические свойства и негативно влияющий на деревянные детали стропильного каркаса.
Сооружение обрешетки с шагом, необходимым для надежного опирания металлических профилированных листов.
Правильное использование доборов. Стыки плоскостей и открытые края скатов должны обустраиваться с помощью доборных элементов, исключающих проникновение под кровлю атмосферной воды, насекомых, пыли. В их задачи входит также эстетическое оформление крыши и защита от срыва ветрами.
Применение крепежа с герметизирующими уплотнителями в порядке, рекомендованном производителем профилированного покрытия.

Кровельный пирог под металлическое покрытие

В кровельный пирог под покрытие металлочерепицей включены следующие слои:

Пароизоляция. Первый со стороны помещений защитный слой, предотвращающий проникновение в толщу утеплителя бытовых испарений.
Теплоизоляция. Используется в утепленных кровельных конструкциях. Мощность слоя рассчитывается согласно климатическим данным региона строительства.
Гидроизоляция. Водонепроницаемый верхний слой кровельного пирога, исключающий воздействие талых вод и атмосферной воды на утепляющий компонент.

К использованию в качестве гидроизоляции допускаются:

Традиционные полиэтиленовые армированные пленки. С тыльной и наружной сторон этот вид гидроизоляции необходимо обеспечить вентиляционными каналами. Материал укладывается с некоторым провисанием с целью исключения разрыва при «игре» деревянных стропильных систем.
Супердиффузионные мембраны. Новаторское поколение гидроизоляционных материалов, самопроизвольно выпускающее конденсат из утеплителя наружу, но препятствующее прохождению атмосферной влаги и пыли внутрь. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и мембраной не требуется.
Антиконденсатные ворсистые материалы. Влагопоглощающим ворсом они задерживает конденсат, от которого избавляются во время проветривания. Нуждаются в устройстве вентиляционного зазора между ними и утеплителем.

Принципы расчета материала

При подготовке проекта и покупке материала нужно придерживаться следующих правил:

В предпочтении схема укладки металлочерепицы в один ряд. К монтажу листов покрытия в два ряда следует прибегать, если нет возможности заказать раскрой материала строго по размерам крыши. С другой стороны слишком длинные листы создадут осложнения в транспортировке и установке.
Для обустройства вальмовых ребер потребуются коньковые планки, для карнизных свесов капельники и карнизные доборы, для конька вальмовой крыши – коньковый элемент с заглушками по краям. Доборы имеют стандартную длину 2 м, укладываются с нахлестами по 10 – 15 см. Упрощенный расчет проводят путем деления общей фактической длины на 1,9.
Расход покрытия рассчитывается по ширине основания треугольников и трапеций. Длина листов, раскраиваемых на производстве, от 0,5 до 6,5 м. Располагая собственноручно составленной схемой или проектом, можно точно подобрать по длине листы с сокращением обрезков.
Длина кровли равна расстоянию от конькового ребра или вершины до края карниза. Определение длины покрытия должно учитывать ширину свеса с карниза – это еще 5 см.
Количество листов вычисляют путем сложения полезной, а не полной ширины листа. Например, общая ширина 1,18 м, а полезная 1,10 м. Рассчитывать надо по второму значению, т.к. 8 см пойду внахлест по боковой грани.
Для укладки листов в два и более ряда необходимо учитывать нахлесты по вертикали. Это 15 см на каждый ряд.
Паро- и гидроизоляционный материал укладываются полосами с напусками в 15 – 20 см. Полосы перекидывают через вальмовое ребро на 20 см и обрезают. С учетом перечисленных нюансов площадь крыши умножают на 1,5 – 1,7 для определения требующегося количества изоляционных материалов.
Теплоизоляцию приобретают в виде жестких минераловатных плит. Рассчитывают посредством умножения площади кровли на 0,2.
Количество саморезов определяется из расчета 7 шт. на 1м², т.е. площадь кровли банально умножается на 7. Для доборов их длину умножаем на 8.
Для формирования вентиляционных зазоров в случае толщины теплоизоляции, равной ширине стропильной ноги, приобретается брусок 30×50 мм для крепления к стропильным ногам по всех их длине. Тот же объем материала потребуется для крепления пароизоляции с другой стороны стропилин.

Сооружение кровельного пирога

Алгоритм устройства пирога под утепленную металлочерепичную кровлю с традиционной гидроизоляцией:

Стелем гидроизоляцию полосами параллельно карнизному свесу. Стартуем от нижней кромки и продвигаемся вверх к шатровой вершине или вальмовому коньку.
Полосы настилаем горизонтально с заходом в 20 см на смежный скат через вальмовое ребро. Между стропилинами материал должен слегка провисать.
Каждой вышележащей полосой перекрываем предыдущую нахлестом в 15 – 20 см по горизонтали. Благодаря чему вода впоследствии будет стекать вниз, не попадая в толщу утепления.
Между собой полосы гидроизоляции соединяем клейкой лентой.
К стропилинам водоотталкивающий ковер крепим в период укладки степлером, затем устанавливаем обрешетку для укладки покрытия.
Со стороны помещений в пространство между стропилинами устанавливаем заранее раскроенные по размеру минераловатные плиты. Раскраиваем так, чтобы ширина плиты была больше предназначенного ей места на 1 – 1,5 см.
Устанавливаем теплоизоляцию, предварительно слегка сжав материал, чтобы он расправился и самопроизвольно зафиксировался в предназначенной ему своеобразной «ячейке».
Пароизоляционную прослойку устраиваем изнутри, действуем по аналогии с устройством водоотталкивающего ковра.

Технология укладки металлочерепицы

В зависимости от типа четырехскатной конструкции работы по установке и креплению листов начинаются:

С центра ската. Первый лист устанавливается так, чтобы его центральная ось совпадала с аналогичной линией скатной плоскости. Метод применяется для укладки покрытия на треугольные скаты.
С правого или левого верхнего угла условной трапеции. Это место установки цельного листа, не требующего прирезки. Способ используется при обустройстве трапециевидных скатов.

Кровельщики об особенностях работы:

Общие правила устройства металлочерепичной кровли:

Ролик о последовательности действий по обустройству четырехскатной крыши:

У четырехскатной конструкции есть ярко выраженные преимущества:

Высокая устойчивость каркаса к сильным штормовым шквалам и снегопадам. Если выбрана сложная система наклонных скатов, то здание можно не ориентировать на местности относительно розы ветров;
Четырехскатная крыша из металлочерепицы, фото, выглядит намного изящнее и привлекательнее, чем стандартные двухскатные и тем более односкатные схемы.

Все они считаются классикой современной архитектуры и часто копируются в индивидуальном домостроении.

Недостатки четырехскатной конструкции

Сложность сборки и подгонки отдельных деталей кровли из металлочерепицы четырехскатной крыши. Для того чтобы собрать и установить покрытие, потребуется хороший глазомер и глубокое знание геометрии стропильного каркаса;
Существенные затраты при раскрое металлочерепицы на вальмовую крышу. Из-за того, что листы кровельного покрытия прямоугольной формы, их приходится подрезать по углу наклона треугольной вальмовой кровли.

Смонтировать металлочерепицу на кровлю вальмовой крыши без остатка можно лишь в том случае, если угол наклона ската превышает 55-60 о . Конструкция получается очень высокой, с ломаными скатами. Но даже в этом случае приходится подрезать кромки, чтобы обеспечить зазор между кромками смежных листов покрытия.

Один из вариантов инструкции по устройству четырехскатной крыши из металлочерепицы приведен на видео

Для стандартной четырехскатной схемы все четыре ската располагаются либо под одним углом наклона, либо вальмовые треугольные скаты оказываются наклоненными сильнее, чем две основные плоскости. С точки зрения прочности стропильного каркаса угол в 35 о обеспечивает минимальную нагрузку на четырехскатную систему и одновременно гарантирует хороший сход воды с поверхности кровли.

В этом случае малые вальмы необходимо поднимать до угла в 15 о , иначе вода будет затекать на стыках. Соответственно, главные скатные поверхности приходится располагать под углом в 40-45 о .

Первоначально составляется эскиз будущей четырехскатной кровли с обязательным соблюдением масштаба и пропорций;
На эскиз наносятся ряды или раскладка металлочерепицы на вальмовой крыше;
По линии пересечения скатов устанавливают величину и угол подреза для каждого листа.

Раскладка и подрезка

Крепление на обрешетке

Советы и рекомендации

Заключение

Укладка металлочерепицы на крышу — изучаем технологию и схемыСтройкод

Большинство застройщиков предпочитают перекрывать крышу металлочерепицей. Технология выполнения укладки металлочерепицы на крыше достаточно простая, поэтому укладку данного материала можно осуществлять самостоятельно. Если нет свободного времени, для выполнения кровельных работ нанимаются специалисты.

Но все-таки намного дешевле выполнить кровельные работы самостоятельно. Для этого просто нужно внимательно изучить пошаговую инструкцию монтажа, которая часто прилагается при покупке кровельного материала.

Используемый инструмент для выполнения кровельных работ

Для самостоятельного монтажа металлочерепицы понадобятся инструменты:

Стремянка
Деревянная лестница (укладывается непосредственно на крышу)
Рулетку
Рейку
Мел, маркер, простой карандаш (для нанесения разметки)
Молоток
Прочную веревку
Ножницы по металлу
Доски для подъема листов профиля на крышу
Шуруповерт (по возможности на аккумуляторе)

Расчет необходимого количества кровельного материала

Схема укладки металлочерепицы предполагает точный расчет количества стройматериала для перекрытия крыши. Листы металлочерепицы являются несимметричными, расчет их количества имеет свои особенности. Нельзя подменить один лист другим.

Завод-изготовитель указывает размеры листа металлочерепицы по горизонтали, вертикали, но, кроме этого, для данного материала предусматриваются эффективные размеры листа, при расчете которых учитывается перехлест листов, в результате определяется эффективная площадь перекрытия. Также нужно учитывать несимметричность кровли.
Подготовка крыши
Технология укладки металлочерепицы на крышу предусматривает предварительную подготовку. Чтобы металлочерепицу уложить правильно, обязательно необходимо выполнить обрешетку кровли, смонтировать желоба для стока воды, карнизные планки. Предварительно рекомендуется проверить кровлю на ровность, а именно: горизонтальность расположения конька, длину кровельных скатов по горизонтали. В том случае, если кровля пошла на перекос, ее обязательно нужно выровнять.
Контробрешетка
На крыше возводится контробрешетка: бруски (50 мм сечение) набиваются на стропильные доски.
Гидроизоляционный материал
Далее укладывается гидроизоляционный материал: пленка закрепляется не внатяжку, с припусками (лучше одним целостным полотном, но если невозможно, тогда внахлест, который должен составлять минимум 15 см). Нельзя применять гидроизоляционный материал, изготовленный на основе битума. Он через некоторое время провиснет на брусках контробрешетки. В результате будет собираться конденсат.
Обрешетка
После укладки гидроизоляционного слоя из досок сечением 3,2х10 см обустраивается обрешетка с шагом равным шагу волны металлопрофиля, который производитель указывает в инструкции. Доска обрешетки нижняя должна быть выше остальных приблизительно на 15 мм.
Параллельность закрепления доски к карнизу проверяется при помощи отвеса (это важный момент, так как эта доска будет размещаться под ступенькой металлочерепицы). Выполненная небрежно обрешетка в дальнейшем приведет к множеству проблем, к примеру, листы материала не будут стыковаться, некачественное крепление и прочие нюансы.
Если шаг волны листа профиля 30 мм, дистанция между первыми двумя брусками обрешетки должна составлять 23 мм, а уже между остальными – 35 мм. Шаг волны 35 мм, тогда расстояния между брусками будут составлять 28 мм, 35 мм соответственно. Шаг волны 40 мм, расстояния между брусками – 33 мм, 40 мм.
Выравнивание кровельных скатов
Далее осуществляется выравнивание кровельных скатов.
Также при подготовке крыши для укладки металлочерепицы стоит уделить отдельное внимание дымоходу, внутренним углам. На этих участках монтируется сплошная обрешетка, если необходимо дополнительно обустраиваются фартуки.
Рекомендации по креплению листов металлочерепицы
Элементы конструкции перед началом их установки подвергаются обработке антисептическими средствами. Для начала необходимо кровельный материал поднять на крышу (подъем металлочерепицы осуществляется по одному листу стройматериала). Для этого могут быть использованы лаги, крепкие ремни, специально предназначенные для выполнения подъемных работ (технология подъема подбирается зависимо от высоты постройки).
Если длина листов покрытия аналогична длине кровельного ската, тогда производится выравнивание первого листа покрытия по кровельному торцу, карнизу. Для крепления профиля используются специальные саморезы с прокладкой (для металлической обрешетки берутся саморезы – 0,48х2 см, для деревянной – 0,48×28 см). Длина саморезов определяется производителем металлочерепицы и типом используемого профиля.
На участках примыкания профиля к обрешетке, крепление осуществляется шахматным порядком при помощи саморезов, расход которых приблизительно составит до 8 штук на м².
Когда монтаж листов черепицы осуществляется слева направо, край укладываемого листа профиля заводится под край предыдущего. Монтаж листов черепицы осуществляется справа налево – профлист нужно укладывать внахлест на предыдущий.
Первый лист материала должен выходить за край кровельного карниза на 5 см, он временно крепится к обрешетке саморезом возле карниза, края конька.
Далее укладывается следующий профлист. Листы должны стыковаться между собой максимально плотно и точно продольным боковым перехлестом без перекосов, зазоров. Для их соединения используются саморезы 0,48×2 см, само скрепление осуществляется через верх волны от кровельного карниза к коньку.
Подобным образом производится соединение 3-4 листов профиля и после этого можно убирать временный саморез, который использовался первоначально для крепления первого листа металлочерепицы. Целый блок выравнивается относительно кровельного карниза.
С обеих сторон уложенного блока осуществляется окончательный замер выноса. В случае правильного выравнивания все размеры должны совпасть, тогда лист нужно и можно закреплять к обрешетке при помощи самореза. Остальные листы профиля крепятся к обрешетке, соединяются на стыках.
После окончания строительных работ необходимо убрать всю стружку, которая образовалась в результате подрезания стройматериала, сверления отверстий. Для этого используется мягкая щетка. Поврежденные участки подкрашиваются специальной краской.
Если скат ломаной крыши имеет несколько рядов, тогда монтаж металлочерепицы осуществляется по иной методике: выполняется наращивание листов в определенном порядке, который определяется канавками для отвода воды, расположенными на продольных краях материала. При использовании данной технологии укладки, соединение листов производится вдоль кровельного ската внахлест 15 см и более.
Крепление поперечного профиля выполняется в торец поперечной волны саморезами 0,48×2 см, предназначенными для металлических поверхностей.
На вальме установка металлочерепицы осуществляется с верхней точки, опускаясь вниз равномерно с обеих сторон. Схема монтажа аналогична ранее описанной схеме.
Капиллярная канавка профиля перекрывается предыдущим листом металлочерепицы.
Фиксация кровельного конька
На чердаке обязательно должна быть обеспечена вентиляция, поэтому профлисты не должны сходиться под коньковой планкой. Конек крепится саморезами к кровельному покрытию через волну.
Нахлест планок при этом должен быть 10 см и более. Обустройство конька полукруглой конфигурации вальмовой кровли выполняется с применением специальных накладок, заглушек.
Монтаж карнизной планки
Планка карниза кровли из металлочерепицы обеспечивает доскам защиту от воздействия атмосферных осадков, соответственно предотвращает их разрушение. Монтаж планок с нахлестом 5 см, шагом 30 см. Для крепления используются гвозди оцинкованные.
Монтаж ендовы
Планки под ендову монтируются на уровне обрешетки. Между ними нужно оставлять двух сантиметровый вентиляционный зазор. Планка карниза обрезается, монтируется на углы ендовы.
После этого осуществляется монтаж профиля нижней ендовы, который подрезается по форме планки карниза. Вдоль планки ендовы наносится разметка направляющих, с дистанцией между ними не меньше 20 см.
После завершения укладки кровельного покрытия, вдоль планки ендовы к металлочерепице крепится декоративная накладка с шагом 0,5 м.
Монтаж торцевой планки
Этот элемент кровельной конструкции закрепляется саморезами к торцевой доске, при этом берется шаг – 1 метр, и обрешетке (шаг — 40-80 см).
Установка уплотнителя
Уплотнительный материал крепится непосредственно перед укладкой планки конька. Он клеится по направлению к середине на расстоянии 0,25 м от края конька.
Установка конька
Крепится саморезами к металлопрофилю через три волны профиля. Минимальный нахлест — 10 см.
Обустройство снегозадержателей
Для повышения срока службы стоков воды предусматривается установка дополнительных элементов – снегозадержателей. Их размещают на участках, где схождение снега с крыши нежелательно. Планка снегозадержателя закрепляется под вторым поперечным рисунком профлиста. Нижняя кромка планки снегозадержателя крепится к металлочерепице, опорный уголок к обрешетке.
Вывод
Использование для перекрытия крыши листов металлочерепицы предоставляет возможность создавать для любого здания крепкую надежную крышу с достаточно продолжительным сроком эксплуатации. Данный стройматериал отличается легкостью, удобством проведения монтажных работ, поэтому с его помощью можно перекрыть крышу собственного дома самостоятельно, без привлечения профессионалов.
Испанский Руководство по установке черепичной крыши [Версия для печати]
Руководство по установке испанской плитки
Brava (PDF) — Версия для печати
ОБЗОР
Информация, представленная в этом руководстве, представляет собой руководство и рекомендуемый метод установки кровельных материалов, производимых Brava Tile.
Как и в случае со всеми кровельными материалами, следует соблюдать приемлемые и проверенные методы. Все процедуры подачи заявки должны выполняться в соответствии с местными строительными нормами и правилами в вашем районе.
Информация, представленная в этом руководстве, является строго ориентировочной и не подразумевает ответственности за окончательную установку продукта.Brava Tile не несет ответственности за методы укладки или конечные результаты такой укладки.
Brava Tile дает гарантию на свою продукцию в течение 50 лет и распространяется только на продукт, а не на качество установленного продукта. Подрядчики по кровельным работам должны предоставить отдельную гарантию.
Материал для этого руководства был собран из различных авторитетных и профессиональных источников. Многие из описанных и показанных здесь методов являются надежными, проверенными временем руководящими принципами и стандартами надлежащей кровельной практики, которые соответствуют требованиям национальных и местных строительных норм и правил на всей территории США.S. В каждой географической зоне могут применяться «территориальные практики», которые также являются надежными и проверенными временем, что исключение не означает, что проверенные территориальные практики неудовлетворительны.
Смешивание цветов
Для лучшего смешивания цветов мы предлагаем вам разгрузить испанская черепичная крыша Brava со всех поддонов. Это касается как сплошных, так и смешанных цветов.
Осторожно
Соблюдайте особую осторожность, так как этот продукт может быть скользким!
Заявление об ограничении ответственности
Кровельные изделия Brava, производимые Brava Tile, специально созданы для имитации внешнего вида натурального кровельного материала.Этот производственный процесс включает вариации всех цветов. Установщик должен проявить осторожность, чтобы смешать этот вариант как можно более случайным образом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профиль Испанская плитка Brava
Экспозиция 13,5 дюйма
Масса / шт. (Фунты) 2,85
Шт / квадрат 90
фунт / квадрат 256
Высота 16.5 ″
Ширина 13 ″
Квадраты / поддон 6,0
Поддоны / тележка 24
Квадраты / Грузовик 144 ″
Класс огнестойкости Класс A или C
Оценка удара Класс 4
Принадлежность Размеры Вес (фунты)
Закрытие карниза / стартер 11 ¾ ”Длина
3” Ширина 0.62
Закрытие конька Длина 11 ¾ «
Ширина 2 ½» 0,5
Bull Nose / Hip Starter 17 ½ «Длина
7 ¾» x 8 ¾ «Ширина 3,5
Хип Ридж 17 ½ «Длина
8 ¼» x 9 «Ширина 3,2
Верхний хребет Длина 17 дюймов
Ширина 10 дюймов x 10-3 / 8 дюймов 3,5
Передняя кромка Длина 16 дюймов
Ширина 5 ½ «x 6 ½» 2.9
Описание продукта
Никаких специальных инструментов не требуется
Испанская плитка Brava, которую можно прибивать вручную
Испанская плитка Brava может быть закреплена шурупами для достижения более высоких ветроустойчивых характеристик
Испанская плитка Brava можно резать с помощью стандартной пилы
Испанская черепица Brava производится из переработанных продуктов.
Вид сверху
Характеристики плитки —
Масса 2.85 фунтов
Длина 16 ½ ”
Ширина 13 дюймов
шт. / Квадрат 90
фунта / квадрат 257 фунтов
Принадлежности
Закрытие карниза / стартер
Застежка конька
Бедро
Hip Starter / Bull Nose
Верхний хребет
Грабли
Требования к крепежу
Brava Spanish Tile следует устанавливать с помощью двух коррозионно-стойких креплений, например, из нержавеющей стали (304 или 316), горячеоцинкованных, медных или коррозионно-стойких кровельных гвоздей с головкой диаметром 3/8 дюйма и достаточной длины для проникновения. через обшивку.
Всегда следует проявлять осторожность, чтобы застраховаться от проникновения сверху / снизу. В местах с высокой влажностью или другими суровыми климатическими условиями следует рассмотреть возможность использования крепежа из нержавеющей стали и высококачественных аксессуаров.
Подложки
Ледяной и водяной щит
Однослойный прорезиненный асфальт толщиной 36 мил на несущем полиэтиленовом листе толщиной 4 мил
Рекомендуется лист шириной 36 дюймов во всех впадинах.
1 ряд шириной 36 дюймов вдоль всех карнизов, стыки на концах внахлест 6 дюймов и боковые стыки 3 дюйма, продолженные 3 ‘внутри линии плиты
Наносить на все слуховые окна, выступы на крышах, световые люки и т. Д.
Всегда соблюдайте местные строительные нормы и правила.
ПРИМЕЧАНИЕ: Защита от льда и воды не должна устанавливаться поверх войлока.
Войлок
Войлок, пропитанный асфальтом, соответствующий требованиям ASTM D226
Фетр 30 фунтов без перфорации
Крепится длинными оцинкованными кровельными гвоздями ¾ ”
Для установки с классом огнестойкости: один слой противопожарной защиты палубы GAF VersaShield® (ESR-2053) в дополнение к необходимой самоклеящейся мембране.
ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное требование к твердому настилу — один слой толщиной 30 фунтов. Чтобы обеспечить лучшую производительность, можно выбрать более прочную основу. Если у вас есть вопросы относительно высокопроизводительных подложек, позвоните в Brava Tile @ 319-338-5706. При установке поверх твердой палубы с пазом и гребнем рекомендуется минимум 43 фунта войлока.
Металлы
Долины
Минимальные рекомендации
16 унций.Медь
24 — 26 га. Коррозионно-стойкий металл Нержавеющая сталь

Цветная плакированная сталь
Цветная плакированная алюминий
Карниз, фронтоны
Полоски для стартера карниза
Накладки на фронтон
Материалы для настила кровли
Solid Deck
Минимум 15/32 ″ фанерный настил CDX или равный
Уклон крыши
Минимальный уклон крыши, рекомендуемый для укладки испанской черепицы, составляет 4:12, что означает подъем крыши на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета.
Вентиляция крыши
На каждые 300 футов площади мансарды вам понадобится проем в крыше на один (1) квадратный фут. Пятьдесят процентов (50%) этого количества должно приходиться на линию карниза. Вентиляция важна, и ее необходимо тщательно продумать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется экранирование, площадь проема должна быть увеличена вдвое.
Установка для холодной погоды
Не рекомендуется укладывать испанскую плитку при температуре ниже 20F.При установке в холодную погоду следует уделять особое внимание таким элементам, как ледо- и водозащита или войлочная подкладка. Обязательно соблюдайте требования производителя к установке для всех других приложений и соблюдайте местные строительные нормы и правила.
Внимание: Плитка может быть гладкой, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.
Хранение продукта
Для лучшей и легкой укладки испанскую плитку необходимо хранить на ровной поверхности.Плитка может скручиваться или гнуться при хранении на неровной поверхности. Перекрученная или изогнутая плитка может вызвать беспокойство на начальном этапе и вызвать проблемы, связанные с метелью или дождем, поэтому ее НЕ следует устанавливать.
Вентиляционные элементы
Могут использоваться обычные штабели и оклады. Рекомендуется использовать свинцовую вентиляционную трубу для водопроводных труб. Всегда следует использовать постоянные типы материалов.
Снежная охрана
Из-за фактурной поверхности плитки снег может довольно легко соскальзывать.Потребность в снегозадержателях возрастет в районах со снегопадом выше среднего. Обязательно следуйте инструкциям производителя по установке снегозащитных ограждений в отношении правильного расстояния и всегда соблюдайте местные строительные нормы и правила.
Удаление мусора
В областях выступов и впадин, где возникает необходимость в увеличении количества обрезков черепицы, по соображениям безопасности и для предотвращения забивания сточных канав и желобов, рекомендуется выметать эти участки и удалять обрезки с поверхности крыши. .
Схема крепления
Все плитки будут закреплены двумя креплениями в соответствии с инструкциями Brava Tiles. Два крепежа будут использоваться на предварительно размеченных индикаторах отверстий для гвоздей для экспозиции 13,5 дюймов.
Укладка плитки
Рекомендуется, чтобы установщик загружал черепицу со всех поддонов, а не с одного поддона, чтобы добиться желаемого смешивания. Ответственность за хорошее смешивание несет установщик.
Руководство по применению
Brava Shake можно наносить различными способами.Самый распространенный рисунок — это одинарный прямолинейный курс. Ниже приведены общие рекомендации для этого приложения.
Подготовка крыши
Осмотрите все участки крыши, которые будут облицованы черепицей, чтобы убедиться, что:
Поверхность однородная, гладкая, прочная, чистая и без неровностей.
Несмотря на то, что кровельщик не несет ответственности за металлический оклад и другие специальные оклады, они должны быть установлены до установки.
Прочие работы, пронизывающие плоскость кровли, завершены.
Подкладка
Установите Ice and Water Shield на всех карнизах, впадинах и вокруг выступов, размер которых превышает 12 ″ x 12 ″ (рекомендуется).
Подложка из войлока не должна располагаться под ледяной и водной защитой, она должна перекрывать лед и воду не менее чем на 3 дюйма. Боковые перехлесты должны быть не менее 6 дюймов.
Раскатайте полосу рубероида шириной 36 дюймов, начиная с любого конца крыши, уложите ее параллельно карнизу и надежно прибейте.
Макет
Испанская плитка может применяться в самых разных рисунках.Самый распространенный из них — это однорядный уклад плитки.
Стартовый курс будет применяться с использованием стартовых частей. Размеры стартовых частей 11 ¾ ”x 3 ″. Начальная деталь должна быть установлена заподлицо с краем карниза и закреплена двумя кровельными гвоздями. (См. Схему ниже)
Укладка плитки будет справа налево. После того, как первый стартовый элемент будет установлен и плитка закреплена, следующий стартовый элемент нужно будет положить под плитку, и плитка должна быть сухой прилегающей к первому куску плитки.Важно, чтобы плитка правильно укладывалась в спроектированные дождевые каналы. После того, как плитки будут уложены всухую, отметьте место второго стартера и закрепите. Выполните те же процедуры для остальных стартеров. Это позволит оставить небольшое пространство между стартерами и более равномерную укладку полевых плиток. ВНИМАНИЕ: Не закрепляйте стартеры по всей длине вдоль края карниза. Плотно прижимая стартеры друг к другу, плитки могут перемещаться друг над другом.
Теперь начните первый ряд, укладывая плитку справа налево. Первый ряд испанской плитки следует прибить поверх закуски. (См. Схему ниже).
Полевая плитка должна быть размещена над стартером, причем стартер должен находиться между двумя нижними усиленными ребрами полевой плитки. (См. Диаграмму выше)
Горизонтальные и вертикальные линии должны быть нанесены на войлок мелом для направления укладки плитки для получения эстетичного монтажа.
Проведите меловую линию в верхней части крыши на 1 ½ дюйма ниже центра конька.
С лентой, отмеченной каждые 13 ½ дюйма, проложите ленту вертикально от верха первого ряда до линии возле конька на любом конце крыши.
Если отметка на ленте не попадает точно на верхнюю линию, переместите ленту вправо или влево, пока отметка не пересечет линию, затем отметьте деку на каждой отметке на ленте. Повторите эти действия на другом конце крыши.
Сделайте привязку линий между отметками на деке.Это гарантирует, что все трассы будут иметь равную экспозицию и минимальную рекомендуемую ширину защиты головы.
Отметьте ленту, как показано ниже
Количество курсов над каналом Плитка 16 ½ «13 ½» Экспозиция
1 1 ’1 ½”
2 2 ’3”
3 3 ’4 ½”
4 4 ’6 ″
5 5 ’7 ½”
6 6 ’9 ″
7 7 ’10 ½»
8 9 ’
9 10 ’1 ½”
10 11 ’3 ″
11 12 ’4 ½”
12 13 ’6 ″
13 14 ’7 ½”
14 15 ’9 ″
15 16 ’10 ½”
16 18 ’
17 19 ’1 ½”
18 20 ’3 ″
19 21 ’4 ½”
20 22 ’6 ″
21 23 ’7 ½”
22 24 ’9 ″
Вертикальное выравнивание должно быть запланировано для обеспечения симметричной установки.Для достижения наилучших результатов рекомендуется укладывать первые три плитки по краю карниза. Измерьте расстояние от передней кромки третьей плитки до переднего края. Затем отметьте это измерение на гребне и нарисуйте мелом вертикальную линию. Повторяйте эту процедуру через каждую третью черепицу на крыше, чтобы сохранить правильное вертикальное выравнивание. (См. Схему ниже)
Установите первый вертикальный подъем по краю фронтона. Накладка на грабли может быть установлена при укладке плитки по краю фронтона или после того, как плитка будет уложена.
Установка граблей
Триммер универсален и подходит как для правых, так и для левых граблей. Обрезка переднего края должна быть размещена так, чтобы край переднего края упирался в нос следующего ряда полевой плитки. После установки переднего края первого ряда обрежьте излишки заподлицо до края карниза первого ряда плитки. Убедитесь, что облицовка граблей покрыта прокладкой или герметиком. Обязательно нанесите клей на нижнюю сторону и верхний край плитки.Закрепите накладку передней кромки двумя (2) некоррозионными гвоздями или винтами с кольцевым хвостовиком. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 1 дюйма от каждого конца и 1 дюйм вверх от нижней части обшивки граблей. (См. Схему ниже). После того, как первая часть кромки будет установлена и обрезана, используйте кромку кромки по всей длине, чтобы довести ее до верхнего гребня.
После установки и обрезки первой кромки передней кромки используйте кромку передней кромки по всей длине, чтобы довести ее до верхней кромки.
На верхнем выступе грабли с каждой кромки должны быть скошены, чтобы они были симметричными и отвесными.(См. Фото ниже).
Повторите шаги 9 и 10. Следуйте диаграмме для разметки курса.
Долины
Может использоваться конструкция с открытой или закрытой долиной. Как правило, образуемые 10-дюймовыми секциями, выемки должны перекрываться на 8 дюймов в направлении потока. Верх каждой секции должен быть скреплен гвоздями, совместимыми с окладом.
Дизайн открытой долины
При проектировании открытой долины оставьте минимум 4 дюйма в верхней части долины с шагом ½ дюйма на 8 линейных футов вниз по склону.Для уклонов кровли 4:12 или больше гидроизоляция ендовы должна быть гофрирована по центру, окрашена, из гальванизированной стали, алюминия, меди или нержавеющей стали и должна выступать минимум на 11 дюймов с каждой стороны от центральной линии ендовы. Для уклонов кровли менее 4:12 гидроизоляция ендовы должна проходить не менее чем на 14 дюймов с каждой стороны. (См. Схему ниже). Обрезайте плитки заподлицо с 2-дюймовым переключателем.
Проект закрытой долины
В конструкции с закрытой выемкой можно использовать одинарный обжимной фартук W с ложей 28 дюймов с минимальным центральным ребром 2 дюйма.Обязательно обрезайте плитки заподлицо с 2-дюймовым переключателем.
Вспышки
Оклады следует использовать вокруг всех выступов крыши, таких как стены, дымоходы, слуховые окна, парапеты, вентиляционные трубы, световые люки и т. Д. Доказанными прочными материалами окладов являются медь, свинец, оцинкованное железо и нержавеющая сталь.
ПРИМЕЧАНИЕ: При контакте разнородных металлов друг с другом возникает гальваническое воздействие, которое может привести к разрушению электроположительных металлов.Этого можно избежать, поместив полоски листового свинца между двумя металлами.
Опорная планка
Фундаментные элементы используются над или под кровельным покрытием и загибаются на вертикальной поверхности.
Основания должны проходить под самым верхним рядом испанской плитки Brava на всю глубину плитки или не менее чем на 4 дюйма над плиткой непосредственно под металлом. Вертикальная опора металла должна быть загнута как минимум на 4 дюйма и выступать на 4 дюйма на плитке с кромкой ¾ дюйма.
Заглушка-заглушка
Заглушка (встречная планка) — металлическая встраиваемая в вертикальную поверхность крыши и изогнутая над фундаментной планкой.
В тех случаях, когда гидроизоляция основания не покрыта вертикальным сайдингом, в швы кладки следует встроить заглушку высотой не менее 2 дюймов, проходя вниз над гидроизоляцией основания на 4 дюйма с загибом края назад и вверх на ½ дюйма.
Иллюстрации
На следующих рисунках показаны надлежащие процедуры оклейки крыш из испанской черепицы Brava.
Облицовка потолка
Примечание: Гидроизоляция фартука должна быть поднята минимум на 4 дюйма по вертикали и минимум на 4 дюйма на поверхность крыши и на кромку ¾ дюйма.
Изменение шага Мигает

Фиксатор седла (сверчок)
Если дымоход имеет ширину более 30 дюймов, рекомендуется использовать седельный фартук для защиты от дождя и снега.
Металлическая опорная планка (сверчок) показана на месте на задней части дымохода.Все стыки в накладке седла должны быть пропаяны. Седловая планка должна быть повернута на 6 дюймов вверх по стене дымохода. Он прикреплен к крыше через центры 18 дюймов.
Плитка для ключей, свинцовая прокладка и металлический поддон
Грабли металлические
Процедура установки кровельного перекрытия вентиляционной трубы:
Установите свинцовый штабель над вентиляционной трубой и закрепите на палубе кровельными гвоздями.
Уплотнить края свинцового фланца пластиковым кровельным цементом и мембраной.
Обрежьте плитку вплотную к стопке и заполните пустоты герметиком.
Заправьте провод внутри водопроводной трубы или используйте установленную свинцовую заглушку.
Обшивка дымохода
Непрерывное вентиляционное отверстие в стене
Примечание: Вентиляционное отверстие в передней стенке обеспечивает чистую свободную площадь 9 кв. Дюймов на погонный фут.
Снежная охрана
Snow Guards рекомендуется использовать в местах с сильным снегопадом для предотвращения снежных и ледовых оползней.Если они устанавливаются при укладке плитки, они удерживаются на месте медным гвоздем. При установке после укладки плитки они удерживаются на месте крючком.
Начиная с карниза, снежные стражи должны быть размещены примерно на 30 дюймов по центру в шахматном порядке на вершине каждого из первых шести рядов плитки.
Зажимы урагана
Зажимы Hurricane используются на крышах, подверженных сильному ветру. (необязательно)
Деталь Hip & Ridge
Гвоздезабиватель для бедра и конька должен иметь достаточную высоту для поддержания ровной плоскости плиток для бедра и конька.Высота гвоздезабивателя будет варьироваться в зависимости от уклона крыши и должна составлять 1 5/8 дюйма номинальной толщины. Рекомендуется использование конькового кронштейна. (См. Диаграмму ниже)
Примечание. Альтернативный метод — использовать стальные кронштейны для коньковой доски или обвязку минимальным калибром №22.
Обрежьте плитки так, чтобы они максимально плотно прилегали к гвоздезабивателю.
Нанесите герметик в местах пересечения плитки с гвоздодером.
Бедра должны быть закрыты УФ-стойким материалом, формованным пластиком или самоклеящимся гидроизоляционным слоем в местах, где плитка встречается с доской для бедра
Установка на бедре
Набедренный гвоздодер следует удерживать на 4 дюйма от внешнего угла карниза.Hip Starter или Bull Nose следует прибить к гвоздезабивателю с помощью коррозионно-стойкого гвоздя не менее ½ дюйма, чтобы проникнуть в гвоздезабиватель. Полоску герметика рекомендуется использовать в нахлесточном шве каждой бедренной плитки. Бедренные плитки устанавливаются таким образом, чтобы их перекрытие составляло 4 дюйма.
Вершина бедра
На вершине бедра рекомендуется прокладка свинцовой пропитки под скошенной плиткой на вершине. Скосы на вершине должны быть загерметизированы и окрашены в тон.
Установка верхней крышки
Верхние затворы устанавливаются для закрытия плитки на верхнем гребне и любой вертикальной поверхности, т.е.е. дымоходы, верхние стены, парапетные стены, слуховые окна, бордюры и т. д. Требуется минимум 3-дюймовый антикоррозийный крепеж для крепления верхней крышки к окончательному слою плитки. Важно отметить, что крепление должно располагаться на высокой стороне ствола. Застежка должна быть расположена на расстоянии 1 дюйма от переднего края верхней застежки.
Установка верхнего гребня
Панели Top Ridge устанавливаются с перекрытием потолка 3 ½ дюйма.Top Ridge должен быть прикреплен к гвоздезабивателю с помощью одного (1) антикоррозийного крепежа, достаточно длинного, чтобы проникнуть в гвоздезабиватель минимум на 1 дюйм. Полоска герметика рекомендуется в нахлестке каждого Top Ridge.
High Wind Технические характеристики
Требования к крепежным изделиям
Brava Spanish Tile следует устанавливать на высоте 13 дюймов двумя головками 3/8 дюйма, диаметром 1/8 дюйма, кровельными гвоздями с кольцевым стержнем 2-1 / 2 дюйма для скорости 110 миль в час или двумя гвоздями # 10 x 2-1 / Винты 2 дюйма для расчетного давления 198,5 фунтов на квадратный фут.
Всегда следует проявлять осторожность, чтобы застраховаться от проникновения сверху / снизу. В местах с высокой влажностью или другими суровыми климатическими условиями следует рассмотреть возможность использования крепежа из нержавеющей стали и высококачественных аксессуаров.
Кровельные материалы
Solid Deck
Минимум ½ дюйма фанеры, прибитой гвоздями по периметру 6 дюймов в центре, в области 6 дюймов в центре и на швах 4 дюйма в центре. Использование обычного гвоздя с оцинкованным кольцевым стержнем размером 8d x 2 дюйма на скорость 110 миль в час или минимум ½ дюйма фанеры, прибитого по периметру 4 дюйма в центре, в области 4 дюйма в центре и на швах 3 дюйма в центре.Использование обычного гвоздя с оцинкованным кольцевым хвостовиком 8d x 2 ”для расчетного давления 198,5 PSF.
Подкладка
Установите Ice and Water Shield на всех карнизах, впадинах и вокруг выступов, размер которых превышает 12 ″ x 12 ″ (рекомендуется).
Подложка из войлока не должна располагаться под ледяной и водной защитой, она должна перекрывать лед и воду не менее чем на 4 дюйма. Боковые перехлесты должны быть не менее 6 дюймов.
Рубероид 30 # пропитанная асфальтом бумага из органического фетра, прибитая 1 оловянным язычком на гвоздь 1-1 / 4 дюйма, гладкий кровельный гвоздь, 6 дюймов на всех швах и 12 дюймов в шахматном порядке 12 дюймов.
Зажимы урагана
Зажимы Hurricane используются на крышах, подверженных сильному ветру. (необязательно)
Макет
Испанская плитка Brava укладывается от ряда к ряду в шахматном порядке, швы не должны совпадать.
Стартовый курс будет применяться с использованием стартовых частей. Размеры стартовых частей 11 ¾ ”x 3 ″. Начальная деталь должна быть установлена заподлицо с краем карниза и закреплена двумя кровельными гвоздями.(См. Схему ниже)
Укладка плитки будет справа налево. После того, как первый стартовый элемент будет установлен и плитка закреплена, следующий стартовый элемент нужно будет положить под плитку, и плитка должна быть сухой прилегающей к первому куску плитки. Важно, чтобы плитка правильно укладывалась в спроектированные дождевые каналы. После того, как плитки будут уложены всухую, отметьте место второго стартера и закрепите.Выполните те же процедуры для остальных стартеров. Это позволит оставить небольшое пространство между стартерами и более равномерную укладку полевых плиток. ВНИМАНИЕ: Не закрепляйте стартеры по всей длине вдоль края карниза. Плотно прижимая стартеры друг к другу, плитки могут перемещаться друг над другом.
Теперь начните первый ряд, укладывая плитку справа налево. Первый ряд испанской плитки Brava должен быть прибит к закускам (см. Диаграмму ниже).
Полевая плитка должна быть размещена над стартером, причем стартер должен находиться между двумя нижними усиленными ребрами полевой плитки. (См. Диаграмму выше).
Горизонтальные и вертикальные линии должны быть нанесены на войлок мелом для направления укладки плитки для получения эстетичного монтажа.
Проведите меловую линию в верхней части крыши на 1 ½ дюйма ниже центра конька.
С лентой, отмеченной каждые 13 дюймов, проложите ленту вертикально от вершины первого ряда до линии возле конька на любом конце крыши.
Если отметка на ленте не попадает точно на верхнюю линию, переместите ленту вправо или влево, пока отметка не пересечет линию, затем отметьте деку на каждой отметке на ленте. Повторите эти действия на другом конце крыши.
Сделайте привязку линий между отметками на деке. Это обеспечит одинаковую экспозицию на всех трассах и соблюдение минимального рекомендуемого прилегания головы.
Сохранить
Сохранить
Детали дизайна Бедра — Ассоциация кровельной плитки Ассоциация кровельной плитки
Бедро с капотом Плитка для бедра
Укладывайте слои подкладки поверх бедра с нахлестом не менее 150 мм.Плитка для бедра капота кровати в растворе, укладывается в общую плитку и прикрепляется к стропилам бедра с помощью гвоздей, рекомендованных производителем плитки. Чтобы избежать излишней глубины раствора между плитками бедра капота, при необходимости следует использовать дополнительную обрешетку.
Нанесите раствор обратно аккуратно примерно на 13 мм от края плитки бедра капота, оставив края чистыми. Заполните конец первой бедренной плитки раствором и плиточными плитками заподлицо.
Обрежьте соседние плитки и полторы плитки по размеру.
Скачать файл DWG
Плитка для бедра с окантовкой
Укладывайте слои подкладки поверх бедра с нахлестом не менее 150 мм.
Плитка для обшивки бедра в строительном растворе, укладывается с общей облицовкой и прикрепляется к стропилу бедра с помощью гвоздей, рекомендованных производителем плитки.
Обрежьте соседние плитки и полторы плитки по размеру.
Примечание. Плитка Arris для бедра изготавливается с учетом определенного шага стропил, поэтому при заказе необходимо указать правильный шаг крыши.
Скачать файл DWG
Бедра со скосом с металлическими носками
Укладывайте слои подкладки поверх бедра с нахлестом не менее 150 мм.Отрежьте полторы плитки и закрепите так, чтобы получился прямой, непромокаемый, плотный стык со скосом.
Плитка с чередованием под углом и металлическими вставками, выступающая минимум на 100 мм с каждой стороны бедра. Исправьте пропитки, перевернув плитку со скосом вниз.
Примечание. Для получения аккуратной поверхности бедра требуется особая осторожность. Там, где это возможно, рекомендуется использовать либо черепицу вальмы капота, либо вместо нее указать специально изготовленную черепицу для верхней части крыши, соответствующую конкретному уклону крыши.
Скачать файл DWG
Прикладное бедро с плиткой для конька бедра
Укладывайте слои подкладки поверх бедра с нахлестом не менее 150 мм.Обрежьте и плотно закрепите плитку на стыке.
Прикрепите поясное железо к набедренной балке или обрешетке с помощью шурупов из оцинкованной стали.
Укладывайте плитку на бедрах, непрерывно укладывая ее по краям, и плотно укладывая плиточными плитами, вставленными в раствор на стыках между плитками.
Там, где кирпичные стены поддерживают или упираются в бедро, все плитки в области бедра в пределах 900 мм от таких стен должны быть механически закреплены. Прикрепите к дополнительной обрешетке бедра с помощью гвоздей, зажимов, проволоки и т. Д. В соответствии с рекомендациями производителя.
Сформируйте первую отбортованную плитку аккуратно, чтобы выровнять ее с углом карниза, и заполните конец раствором и полосками плитки, обработанной заподлицо.
Примечание. По возможности следует избегать использования плиток с коньком вальмы в пользу плиток с верхом или краем бедра.
Скачать файл DWG
Как установить глиняную черепицу
Глиняная черепица очень популярна, поскольку она создает привлекательный средиземноморский вид. Они прочные и легкие, что делает их идеальными для определенных крыш, и они обеспечивают лучшую изоляцию по сравнению с аналогичными материалами, такими как керамическая черепица.При установке глиняной плитки важными факторами являются выбор правильного размера, цвета и способа укладки, который зависит от типа глиняной плитки.
Правый склон
Глиняная черепица хорошо работает на крышах с уклоном более 20 градусов. По мере увеличения уклона это улучшает эстетику черепицы, что делает ее идеальной для крыш соборного типа. Перед началом убедитесь, что поверхность ровная; Если это не так, нанесите строительный раствор или жидкий продукт, чтобы выровнять поверхность.
Правильная кровельная подкладка
Одно из наиболее важных соображений при установке глиняной черепицы — наличие качественного кровельного покрытия.Материал, используемый под глиняной плиткой, является решающим фактором, влияющим на долговечность плитки. Обычно подложка изготавливается из пропитанного асфальтом кровельного материала, покрывающего всю площадь под слоем черепичной глины. Убедитесь, что он правильно прикреплен или установлен, иначе вы можете довольно быстро получить перекрывающую плитку. Установите дополнительный слой у края крыши и в дуплах, чтобы еще больше защитить поверхность. Как минимум, покрыть все настилы двумя слоями пропитанного асфальтом рубероида № 30 или одним слоем рубероида №43 базовый лист с покрытием.
Выбор правильной глиняной плитки
Выбирайте глиняную плитку в зависимости от климата вашего географического региона, поскольку она изготовлена с учетом различных условий окружающей среды. К наиболее распространенным видам глиняной плитки относятся:
Сланец : Тонкие прямоугольные секции камня разного размера и толщины.
Обычная плитка : Небольшие прямоугольные куски глины с гладкой или отшлифованной поверхностью.
Панели : Самобытная глиняная плитка с S-образным профилем.
Римская плитка: Подобна панелям, но имеет плоское поперечное сечение с небольшой ролью.
Как установить глиняную плитку
После установки подложки пора установить металлический оклад вокруг дымоходов, каналов, вентиляционных отверстий и там, где крыша встречается с вертикальной стеной. Рекомендуется нержавеющая накладка 28 калибра. Выполните следующие простые шаги, чтобы установить глиняную плитку:
Поместите первую плитку на обрешетку короной вверх и отцентрируйте плитку из стороны в сторону.Забейте гвоздь 10d в основании глиняной плитки в обрешетку. Не забивайте гвоздь. Убедитесь, что плитка нависает над концом обрешетки на два дюйма.
Добавьте немного раствора под первую глиняную плитку, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.
Установите еще одну плитку на внутренний конец первой. Измерьте расстояние от внешнего конца и отрегулируйте конец второй плитки.
Прибейте вторую плитку к обрешетке так же, как вы установили первую.
Поместите две плитки на противоположный конец выступа и установите их так же, как и предыдущую.
Измерьте расстояние поперек гребня от внешних концов первых плиток на каждом конце гребня. Вычтите 16 дюймов и разделите результат на 8, чтобы определить количество плиток для установки.
Начните со второй плитки на одном конце гребня. Установите плитки по направлению к центру конька из конца в конец и установите половину количества плиток для конька. Работайте с противоположного конца и установите оставшуюся плитку в центр конька. Ключевую плитку устанавливают по центру конька с помощью раствора.
Тип раствора
Используйте раствор средней консистенции, чтобы его было легко наносить. Нанесите раствор на внешний конец первой коньковой плитки, набив его под внешний край плитки, чтобы заполнить зазор между плиткой и обрешеткой. Разгладьте его шпателем. Продолжайте добавлять раствор по нижним краям плит конька с каждой стороны. Нанесите раствор на внешний конец плитки на противоположном конце конька и нанесите достаточно там, где плитки конька встречаются в центральной точке конька.Поместите ключевую коньковую плитку в центр конька и удалите излишки раствора шпателем.
7 Металлическая кровля Плюсы и минусы, которые следует учитывать
Фото: istockphoto.com
Дождь на жестяной крыше оказывает такое успокаивающее действие, что его можно встретить как на машинах с белым шумом, так и в приложениях для медитации, но это не единственная причина (ни одна из вершина!) за его популярность среди современных домовладельцев. Все больше людей устанавливают металлические крыши как при новом строительстве, так и при замене кровли.Фактически, по оценкам McGraw-Hill Construction and Analytics, по состоянию на 2015 год 750 000 домовладельцев в США выбрали металлическую крышу для своих домов. Это число указывает на 11-процентную долю рынка кровли — второй вариант после асфальтовой черепицы.
Интересно, почему этот строительный материал покорил так много домовладельцев? Полный список плюсов и минусов металлической кровли смотрите ниже. Тщательно взвесьте их, и вы можете обнаружить, что вам тоже пригодятся эти надежные кровельные накладные расходы.
Найдите кровельного подрядчика
Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.
+
PRO: Металлические кровли прочные и долговечные.
В верхней части списка «плюсов» металлической кровли долгий срок службы материала является причиной того, почему большинство домовладельцев переходят либо на замену кровли, либо на новое строительство. В самом деле, недавний опрос McGraw-Hill показал, что 26 процентов домовладельцев назвали долголетие своей основной причиной инвестиций в металл, а еще 22 процента заявили, что их убедила его сила. Правильно установленная металлическая крыша обычно прослужит столько же, сколько и дом, с ожидаемым сроком службы от 40 до 70 лет и, зачастую, с 30-50-летней гарантией производителя.(Напротив, традиционная асфальтовая кровля обычно служит от 12 до 20 лет.) Благодаря уникальной прочности материала вы можете рассчитывать на то, что он выдержит элементы, в том числе порывы ветра до 140 миль в час, и не подвергнется коррозии и не трескается благодаря антикоррозийные покрытия.
ПРОТИВ: Металлические крыши дорогие.
Долгие годы эксплуатации, которые обещает металлическая крыша, обходятся дорого. Согласно Руководству Home Advisor по кровельным затратам, стоимость этого материала может составлять от 120 до 900 долларов за 100 квадратных футов (или один «квадрат» материала).Хотя этот диапазон сопоставим со стоимостью других кровельных материалов премиум-класса, дорогие металлы стоят в 10 раз дороже, чем битумная черепица. Кроме того, не только материалы имеют высокую цену, но и труд по установке также стоит дороже, чем то, что вы заплатили бы за другие типы кровли, из-за специальной подготовки, знаний, инструментов и оборудования, которые это влечет за собой. Однако это не означает, что домовладельцы не окупят ваши первоначальные вложения. В то время как вам, возможно, придется заплатить за замену обычной кровли из битумной черепицы несколько раз в течение срока службы вашего дома, высококачественная металлическая крыша, скорее всего, будет последней кровлей, которая когда-либо понадобится вашему дому.Как говорится: «Вы получаете то, за что платите».
Фото: istockphoto.com
PRO: Металлические кровли экологически чистые.
Традиционная битумная черепица является нефтепродуктом и, как таковая, увеличивает зависимость от ископаемого топлива. Кроме того, они требуют замены каждые 15-20 лет, а это означает, что по данным Агентства по охране окружающей среды, ежегодно на свалки в США отправляется около 20 миллиардов фунтов старой битумной черепицы.
Металлические крыши, с другой стороны, считаются более экологичной альтернативой по ряду причин.Во-первых, они состоят как минимум на 25 процентов из переработанных материалов и на 100 процентов сами подлежат вторичной переработке. (Стальную кровлю можно повторно использовать без потери прочности!) Металлическая кровля также представляет собой идеальную платформу для домовладельцев, которые хотят приступить к различным экологическим инициативам, включая солнечные батареи и системы для сбора дождевой воды. Наконец, в некоторых проектах по замене кровли металлическая крыша настолько легка — примерно одна треть веса асфальта, — что ее можно установить прямо поверх асфальтовой черепицы, не перегружая конструктивную опору крыши.Этот стратегический шаг экономит силы и пустой траты на срыв старой кровли и отправку ее на свалку.
ПРОТИВ: Металлические крыши могут быть вмятины.
Несмотря на то, что современные металлические крыши спроектированы так, чтобы выдерживать десятилетия жестокого обращения в экстремальных погодных условиях, включая сильный снегопад и лед, оба из которых скользят по гладкому металлическому склону, а не задерживаются и вызывают утечку, на некотором металле все же могут появиться вмятины от большого града или падающие ветки. В зависимости от типа крыши вы даже не сможете ходить по металлической черепице, не повредив ее.Если эти недостатки больше похожи на препятствия, будьте уверены, что их можно вообще избежать, если вы выберете правильную черепицу (желательно такую, которая поставляется с гарантией, что никогда не будет вмятин!). Некоторые виды металла просто прочнее других. Например, алюминий и медь более мягкие и поэтому более подвержены этому типу повреждений, чем, скажем, сталь.
PRO: Металлические кровли энергоэффективны.
Деньги, потраченные на установку металлической крыши, могут быть окуплены за счет экономии ежемесячных затрат на охлаждение и отопление благодаря отражающим свойствам этого типа крыши.По данным Metal Roofing Alliance, металлические крыши отражают лучистое солнечное тепло, а не поглощают его, что круглый год, но особенно в течение долгих летних дней может снизить затраты на охлаждение на целых 25 процентов. Кроме того, некоторые металлические кровли покрыты специальными светоотражающими пигментами, чтобы свести к минимуму приток тепла, обеспечивая комфорт пассажиров без необходимости включать кондиционер.
Фото: istockphoto.com
МИНУС: металлические крыши могут быть шумными.
Хотя этот конкретный недостаток указан здесь как «минус», его не следует указывать.Конечно, металл может быть более шумным, чем другие типы кровли, особенно во время сильного дождя или грозы, но дополнительные слои твердой оболочки или изоляции, установленные под ним, обычно минимизируют звук, слышимый внутри. (Тем не менее, эти слои необходимо будет учесть в общей стоимости крыши.)
PRO: Металлические крыши — это стильно.
Сегодняшние металлические крыши сильно отличаются от сараев из гофрированного олова буколического прошлого — действительно, теперь вы можете выбирать из олова, цинка, алюминия, меди или гальванизированной стали в головокружительном разнообразии цветов, отделки и даже формы! Их разнообразие превосходит разнообразие более традиционной битумной черепицы.В то время как асфальт может предлагать от 15 до 20 цветовых вариантов, современная металлическая кровля выпускается более чем в 100 различных цветах, включая стандартные, премиальные и нестандартные оттенки. Сталь и алюминий, два наиболее распространенных металла, используемых в кровле жилых домов, предназначены для хорошей фиксации лакокрасочного покрытия.
Семь из 10 домовладельцев, живущих под металлическими крышами, спроектировали свои дома с использованием традиционных вертикальных ребристых панелей или конструкции с «стоячим фальцем», но металлическая кровля также не лишена стилей. Поклонники более традиционных профилей могут выбрать металлическую черепицу, которая напоминает деревянную черепицу, сланцевую или глиняную плитку или любое другое количество дизайнов.Металлу не нужно выделяться, как больной палец, чтобы выполнять свою работу; скорее, он может имитировать практически любой внешний вид, используя многослойную заводскую отделку, которая гарантирует, что внешний вид не только красивый, но и долговечный и долговечный.
Найдите кровельного подрядчика
Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.
+
9.3.3 Установка — Канадская ассоциация кровельщиков
Установка черепичной крыши включает установку защиты карниза, войлочной подкладки, обвязки и контр обвязки, гидроизоляции и черепицы.Крайне важно, чтобы обвязка и оклад были правильно установлены, потому что они служат направляющими для установки плитки.
Основные этапы установки крыш из бетонной черепицы такие же, как и при установке любого материала с крутым уклоном:
Сметные материалы.
Подготовка колоды.
Установка защиты карниза и стяжки.
Планировка крыши.
Укладка плитки.
9.3.3.1 Оценка материалов
Чтобы оценить количество материала, необходимого для установки бетонной черепицы, вам необходимо определить те же размеры, которые вы определили при установке каждого из других типов крутых кровельных покрытий.После того, как вы определили эти размеры, вы можете использовать цифры для расчета:
Количество плиток, необходимых для завершения основной области; Бетонные плитки упаковываются в поддоны по 2 квадрата на поддоне. 1 квадрат равен 9,3 м2 (100 кв. Футов). Таким образом, разделив общую площадь крыши на 18,6 м2 (200 кв. Футов), вы получите необходимое количество поддонов.
Количество тайлов верхнего предела рейка. Это будет зависеть от желаемой экспозиции. Разделив линейную съемку граблей на длину экспозиции, вы получите количество плиток, необходимых для покрытия граблей.
Количество плиток конька и бедра. Опять же, это будет варьироваться в зависимости от желаемой экспозиции. Разделив общую линию происхождения гребня и бедра на длину желаемой экспозиции, вы получите количество плиток, необходимых для покрытия гребня и бедра.
Количество изготовленных вент. Вам потребуется 0,09 м² (1 фут2) вентиляции на каждые 13,9 м² (150 фут2) площади пола.
Длина карниза.
Длина закрытия колпачков.
Длина остекления стены.
Длина обшивки долины.
Длина канала окладов.
Длина планки отлива.
Количество деревянной обвязки. По горизонтали привязать ремешок к желаемой длине экспонирования. По вертикали планка на каждое стропило.
Количество рулонов войлока для защиты карниза и стяжки. На 37 м2 (400 футов²) площади должен приходиться один рулон войлока.
Вы должны заказать дополнительные плитки на случай, если они повреждены или непригодны для использования по иным причинам.
Шпатлевка понадобится для устройства коньковых и вальмовых заглушек, а также для устройства ендов. Потребуется следующее количество шпатлевки:
Ridge Cap 6 м / мешок (20 футов / мешок)
Hip Cap 4,9 м / мешок (16 футов / мешок)
Valleys 10 м / мешок (32 фута / мешок)
9.3.3.2 Подготовка колоды
Как и в случае с любой крутой крышей, настил крыши следует осмотреть перед тем, как укладывать на него какую-либо бетонную черепицу. Прежде чем приступить к работе, отремонтируйте любые дефекты кровли.Обшивка настила крыши должна быть обрезана заподлицо с лицевой панелью на концах карниза и фронтона. Убедитесь, что основание способно выдержать вес плиток. Когда вы выполняете замену кровли в здании, где вес существующей кровельной системы меньше, чем предлагаемый вес черепичной кровельной системы, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным инженером-строителем. Все проемы в крыше должны быть выполнены до начала укладки черепицы.
Установите подкладку и завершите обвязку перед загрузкой плитки на настил
.Когда они будут завершены, используйте кран или сборщик вишен, чтобы загрузить плитки на деку
. Важно распределить материал таким образом, чтобы избежать перегрузки какой-либо одной области
. Для этого лучше всего разметить крышу, разделив ее на секции, и затем
систематически распределить материалы по секциям.
Помните, что плитку легче нести вверх по склону, чем вниз. Перегрузка крыши черепицей приведет к большим дополнительным переездам.
9.3.3.3 Установка защиты свеса и подкладки
Перед установкой защиты карниза и подкладки кровельщик должен сначала установить деревянный гвоздезабиватель размером 38 мм x 38 мм (1 1/2 дюйма x 1 1/2 дюйма) вдоль торцов фронтона (граблей). Закрепите гвоздодер заподлицо с лицевой панелью и прибейте гвоздями диаметром 38 мм (1 1/2 дюйма), гвоздями общего назначения, оцинкованными горячим способом, с диаметром 250 мм (10 дюймов) в центре. Запустите гвоздодер на высоте 50 мм (2 дюйма) от облицовки карниза.
Для облицовки ендов и защиты карнизов необходимо установить самоклеящиеся модифицированные битумные листы.Для полевого покрытия необходимо уложить как минимум один слой полимерно-модифицированного битумного полотна. Использование этих материалов рекомендуется для обеспечения длительного срока службы, поскольку ожидаемый срок службы пропитанных асфальтом войлочных листов ниже ожидаемого срока службы глиняной и бетонной черепицы.
На всех впадинах расположите по центру слой самоклеящейся пленки длиной 19 мм (3/4 дюйма) по длине впадины, нависающей над карнизом.
По завершении вышеуказанных шагов установите защиту карниза.Установите слой указанной защиты карниза. Защита карниза должна подниматься вверх по склону минимум на 1220 мм (48 дюймов) и выступать над карнизом на 19 мм (3/4 дюйма), если не используется металлическая кромка отлива. Если используется металл, устанавливайте его заподлицо с краем. На оставшемся настиле крыши установите одинарный слой стяжки. Нахлестывайте все нахлёстки на голову на 100 мм (4 дюйма) и на концы на 150 мм (6 дюймов). Прикрепите нахлестки достаточно, чтобы удерживать их на месте, пока не будет установлена обвязка. Все войлоки должны доходить до деревянного гвоздезабивателя на торцах фронтона.Подложка должна выступать минимум на 150 мм (6 дюймов) вверх по всем боковым стенкам, дымоходам и т. Д. Закройте углы герметиком.
Все поврежденные или порванные участки материалов должны быть отремонтированы или заменены перед установкой обвязки.
9.3.3.4 Планировка крыши
Планировка настилов крыш, на которые наносится бетонная черепица, предполагает установку деревянных полосок поверх стяжки.
Важно, чтобы вся обвязка была размещена точно. Первые серии ремней называются вертикальными контр-ремнями размером 38 мм x 9.5 мм (1 1/2 дюйма x 3/8 дюйма) из дерева или фанеры. Установите 2 контр-ремня параллельно всем осевым линиям впадин.
Установите оба ремня на расстоянии 160 мм (6 1/4 дюйма) от средней линии. Установите дополнительный ремешок 25 мм x 50 мм (1 дюйм x 2 дюйма) поверх этих двух. На всех вертикальных боковых стенках и торцах фронтона установите ленту на длину склона, на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от стены или гвоздезабивателя граблей. Если будет использоваться канальный оклад, установите контр-хомут на расстоянии 160 мм (6 1/4 дюйма) от стены.
Бедра должны иметь контр-лямки, прикрепленные с обеих сторон, на расстоянии 32 мм (1 1/4 дюйма) от средней линии.Закрепите все дымоходы ремнем, оставив по бокам зазор 25 мм (1 дюйм). Сверху на спине установите ремни двух длин с зазором 25 мм (1 дюйм) по углам и 50 мм (2 дюйма) в центре. Вокруг этих ремней необходимо нанести уплотнение. На оставшейся поверхности найдите балки крыши. Установите ремни вдоль стропила вверх по откосу и закрепите их 50 мм (2 дюйма) горячими оцинкованными обычными гвоздями, 600 мм (24 дюйма) по центру.
Второй комплект обвязки называется основной горизонтальной обвязкой.Эти ремни должны быть размером 25 мм x 100 мм (1 дюйм x 4 дюйма) из сухой ели № 2 или выше. Гвозди должны быть не менее 64 мм (2 1/2 дюйма) горячими, оцинкованными, общими или иметь достаточную длину для проникновения в стропильную ферму не менее 25 мм (1 дюйм). Перед установкой этих ремней следует установить все окантовки. Вдоль гребней и бедер установите 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма) по средней линии. Закрепите его двумя гвоздями по 100 мм (4 дюйма), вбитыми поперечно в ферму, 600 мм (24 дюйма) по центру.
Вдоль карниза установите деревянный гвоздезабиватель размером 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма) на расстоянии 50 мм (2 дюйма) от края настила.Закрепите его оцинкованными гвоздями диаметром 90 мм (3 5/8 дюйма) в каждой ферме. Установить оклад по карнизу. Гидроизоляцию ендовы из листового металла следует установить над свесом на 22 мм (7/8 дюйма). Листы должны быть нахлестаны на 100 мм (4 дюйма) и заделаны между ними. Закрепите гидроизоляцию оцинкованными гвоздями толщиной 25 мм (1 дюйм), диаметром 600 мм (24 дюйма), убедившись, что гидроизоляция наносится прямо по центральной линии. На вершине впадины вылепите квадратный кусок свинцовой заглушки диаметром 200 мм (8 дюймов) поверх стыка с заделкой нахлестов.По боковым стенкам следует установить профнастил. Он должен начинаться с нижнего края и подниматься по склону, перекрывая стыки на 100 мм (4 дюйма). Его следует заделать конопаткой. Установите первую основную обвязку на расстоянии 350 мм (14 дюймов) от перекрытия карниза размером 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма).
Следующая планка устанавливается на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от коньковой доски. Убедитесь, что эти два элемента находятся на параллельном расстоянии друг от друга. Измерьте расстояние от верха первой планки у карниза до верха планки у конька.Разделите эту длину на равные промежутки, не превышающие 345 мм (13 3/4 дюйма).
Определив количество равных промежутков, отметьте их по концам фронтонов и нанесите горизонтальные линии мелом. Горизонтальные основные ремни наклеить верхним краем по меловым линиям. Закрепите их двумя гвоздями в каждой ферме и по одному между ними. Перед укладкой плитки убедитесь, что войлочная подложка не была повреждена.
9.3.3.5 Установка плиток
Установка бетонных плиток включает в себя основные шаги, которые, когда они будут завершены, обеспечат адекватный водоотвод.
Размещение плитки
Уложите первые два ряда плитки, начиная с правого нижнего угла, до выступа вдоль вертикальной направляющей.
Закрепите каждую черепицу одним оцинкованным кровельным гвоздем диаметром 38 мм (1 1/2 дюйма). Длина застежки будет зависеть от толщины плитки и профиля. Крепеж для плитки должен быть достаточно длинным, чтобы проникать в настил на 19 мм (3/4 дюйма) или полностью проходить через обшивку настила, толщина которой составляет менее 19 мм (3/4 дюйма).По завершении этих двух рядов установите граблиную насадку вдоль фронтона. Закрепите каждую заглушку двумя обычными оцинкованными гвоздями диаметром 90 мм (3 5/8 дюйма) или гвоздями достаточной длины, чтобы проникнуть в настил на 25 мм (1 дюйм).
При использовании сланцевого профиля передний колпак должен быть прикреплен к плитке с помощью замазки или внешней заделки. Далее устанавливаем по карнизу два ряда плитки, скрепляя каждый одним гвоздем. Отрегулируйте вертикальные направляющие для каждой пятой плитки. При использовании прочного карниза на профиле плитки поместья установите его так, чтобы было достаточно, чтобы заполнить заглушки.После завершения двух рядов карниза уложите два ряда плитки вверх вдоль левого фронтона аналогичным образом. Если необходимо разрезать плитку на нижней части выступа (усадьба и брус), перед заглушкой необходимо установить передний канал. Последний шаг — заполнить оставшуюся область. На уклонах 5 на 12 или меньше закрепляйте каждую плитку каждый четвертый ряд в предварительно просверленных отверстиях. На уклонах между 5 из 12 и 12 из 12 скрепите каждую плитку через каждый второй ряд.
Обратите внимание, что тип и плотность крепления будут определяться в соответствии с расчетной ветровой нагрузкой.
На спусках от 12 до 12 скрепите каждую плитку. В зданиях, высота которых превышает 12,2 м (40 футов), и / или скорость ветра превышает 130 км / ч (80 миль в час), проконсультируйтесь с производителем относительно рекомендуемых методов крепления. В этих случаях обычно используется металлический «штормовой зажим» для крепления отдельной плитки к лежащей ниже обрешетке или настилу. Аналогичным образом накладывается и противоположная сторона кровли. После завершения двух рядов черепицы вдоль карниза и фронтона установите два ряда вдоль конька и установите коньковый колпак перед заполнением основной площади крыши.Если плитка вырезана для бедер и выступов, возможно, потребуется просверлить новые отверстия для крепления. Плитку следует обрезать в пределах 25 мм (1 дюйм) от гребня или бедра.
Все укупорочные средства должны применяться по мере выполнения работ. Длину гребня следует измерить и разделить на равные участки с минимальным перекрытием 75 мм (3 дюйма). Закрепите каждую заглушку одним оцинкованным гвоздем на 50 мм (2 дюйма) в гребневой ленте. Стыки между крышками необходимо заделать шпаклевкой или наружной герметикой. Заглушки следует «вбить» в шпаклевку или раствор.Заглушки на концах коньков должны быть приклеены как к плитке, так и к заглушкам.
Долины
Долины всегда должны быть облицованы черепицей перед основной крышей, чтобы свести к минимуму пыль и движение в этой области. Плитку следует обрезать от минимум 50 мм (2 дюйма) до максимум 75 мм (3 дюйма) от средней линии гидроизоляции. Убедитесь, что разрезы прямые, параллельные и на равном расстоянии по обе стороны от средней линии. Перед укладкой обрезанной плитки нанесите квадратный слой шпатлевки толщиной 50 мм (2 дюйма) вдоль выступа впадины.
Дымоходы и стены
Дымоходы на крышах из бетонной черепицы вспыхивают так же, как дымоходы на крышах из гонтовой черепицы. Однако на крышах из бетонной черепицы используется свинцовый оклад.
Плитку следует обрезать так, чтобы она подходила как можно ближе к дымоходу. Возможно, придется просверлить новые отверстия, чтобы закрепить плитку. В гидроизоляции основания кабель должен выступать на 150 мм (6 дюймов) вверх по дымоходу и на 100 мм (4 дюйма) над плиткой.
На боковых стенках провод должен подниматься вверх по дымоходу на 150 мм (6 дюймов) и перекрывать плитку до следующей нижней точки на выступе или профиле.
Согните углы минимум на 25 мм (1 дюйм) вокруг выступа. Свинец плесени плотно прилегает к дымоходу и плитке. За дымоходом необходимо соорудить седло или сверчок. Он должен быть шириной не менее 100 мм (4 дюйма) и подниматься вверх по дымоходу до точки, равной высоте верха плитки по бокам. Накройте седло свинцовым фартуком, который поднимается вверх по дымоходу на 150 мм (6 дюймов) и поднимается по склону, чтобы закрыть следующую ленту. Плитку следует укладывать в квадратный слой шпатлевки толщиной 50 мм (2 дюйма) поверх этого провода.
Вентс
Установите кусок свинца, достаточно большой, чтобы доходить до нижнего выступа с обеих сторон, и достаточно длинный, чтобы проскользнуть под следующий ряд плиток. Проделайте отверстие в центре и загните провод внутрь трубы. Установите заводские форточки на чердаке как можно ближе к отверстию в настиле. Поставщик плитки изготавливает различные вентиляционные отверстия, соответствующие профилю плитки, которую вы наносите, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение.
Окна
Свинцовые накладки используются для герметизации как горизонтальных, так и вертикальных боковых выступов.На вертикальных боковых стенках провод должен доходить до стены на 100 мм (4 дюйма) и быть достаточно широким, чтобы переходить через плитку к следующему низкому выступу или профилю. Горизонтальный оклад должен перекрывать плитку и выходить на стену на 100 мм (4 дюйма). Если используется металл, сначала необходимо нанести закрывающую полосу или замазку, чтобы заполнить ребра.
Объяснение всех стилей крыши (включая изображения)
Если вы похожи на большинство из нас, вы, вероятно, не задумываетесь о типе крыши, которая у вас есть, до тех пор, пока ее не потребуется отремонтировать или даже заменить.
Однако тип или стиль вашей крыши не только влияет на эстетику или внешний вид вашего дома, но также может влиять на общую стоимость собственности.
Более того, тип крыши, который у вас есть, также может сделать ваш дом более энергоэффективным, более устойчивым к атмосферным воздействиям и предоставить дополнительное пространство для хранения вещей или даже дополнительное жилое пространство в виде чердака.
Знаете ли вы, какой тип крыши у вас в настоящее время или какие особенности кровельной системы на участке, который вы собираетесь приобрести?
Планируете ли вы построить дом, купить новую крышу или купить новый дом в ближайшее время?
Сталкивались ли вы с недавним крупным погодным явлением или стихийным бедствием, например градом с крыши?
Все эти и многие другие вопросы следует учитывать, когда вы думаете о покупке новой собственности, строительстве дома или замене и обновлении крыши в вашем доме.
Есть также некоторые другие ключевые факторы, которые следует учитывать — хотите ли вы разрешить использование солнечных панелей или аналогичных энергоэффективных или «зеленых» функций?
Вы хотите дополнительное жилое или складское пространство, которое поставляется с более дорогой мансардной или двускатной крышей, или вы предпочитаете что-то более экономичное?
Каков стиль существующей собственности (если вы заменяете крышу или строите пристройку) или как выглядит район (если вы строите новую собственность)?
Ваша новая крыша должна гармонировать с окружающей средой.
Далее, вы, вероятно, уже знаете, что существует множество стилей или типов крыш, популярных в разных областях.
Могут быть предпочтительны типы или тип крыши, которые распространены в вашем районе или регионе, поскольку они хорошо сочетаются с местным климатом.
Вы также можете использовать Google различные типы крыш с изображениями, чтобы увидеть, как разные конструкции крыш и названия их стилей выглядят в реальной жизни.
Кроме того, вам также следует знать о различных названиях крыш для различных типов, поскольку кровельная компания в вашем районе или архитектор, вероятно, будут использовать эти термины.
Кроме того, вы должны знать, как выглядит каждый тип крыши, чтобы вы могли четко сформулировать, что вы предпочитаете!
Кроме того, вы должны знать, какой тип или стиль крыши лучше всего подходит для вашего региона и климата, поскольку погода определенно повлияет на здоровье и состояние вашей крыши.
Узнайте, какие типы крыш популярны в вашем районе и в целом районе, проведите исследование и прочтите, чтобы узнать больше о различных стилях крыш и о том, какая крыша лучше всего работает в разных местах в США.S.
Что такое двускатная или двускатная крыша?
Типы двускатных крыш
Что такое шатровая крыша?
Что такое крыша Jerkinhead?
Что такое мансардная крыша?
Что такое Gambrel Roof?
Что такое крыша соляного ящика?
Что такое крыша-бабочка?
Что такое капотная крыша?
Что такое крыша с пилой?
Что такое пирамидальная крыша?
Что такое купольная крыша?
Что такое Skillion Roof?
Что такое изогнутая крыша?
Что такое плоская крыша
Что такое комбинированная крыша?
Плоская и скатная крыши
Типы кровельных материалов
Другие факторы, которые следует учитывать при строительстве или покупке новой крыши
Что такое двускатная крыша или двускатная крыша?
Двускатная крыша — это типичная скатная треугольная крыша, которую вы видите на многих домах в U.С., и это, вероятно, то, о чем вы думаете, когда представляете, как выглядит загородный дом в большинстве штатов со стандартными остроконечными линиями крыши.
Эти типы крыш могут быть довольно недорогими и простыми в строительстве, так как форма не имеет сложной формы.
Фактически, стандартная или базовая двускатная крыша — это конструкция, на которой построено большинство других типов скатных крыш.
Базовые двускатные крыши могут использовать все типы кровельных материалов, включая, помимо прочего, асфальтовую черепицу, кедровую черепицу или тряпку, шифер, глиняную или бетонную черепицу — особенно если вы строите стандартную или базовую двускатную крышу.
Эта универсальность делает двускатные крыши еще более рентабельными.
Однако, если крыша более сложная (например, скрещенные фронтоны, голландские фронтоны или передние фронтоны) и содержит вальцы и впадины, то фальц или металлическая черепица могут быть лучшим выбором, поскольку они с большей вероятностью будут герметичными. .
А если вы живете в районе, где выпадает много снега, для двускатной крыши лучше всего использовать угол наклона 10/12 или 40 градусов.
Еще одна причина популярности двускатной кровли: треугольная форма позволяет снегу, дождю и льду соскальзывать, что полезно в большинстве регионов.
Форма также позволяет использовать чердак или дополнительное жилое пространство под крышей или сводчатым потолком.
Следует отметить, что двускатные крыши могут быть нецелесообразными в районах, которые регулярно испытывают сильные ветры или расположены вдоль некоторых из наиболее распространенных коридоров ураганов.
Это связано с тем, что нависающие карнизы на двускатной крыше могут пострадать от ветровых повреждений крыши или при сильных ливнях.
Типы двускатных крыш
Существует четыре основных типа двускатных крыш: боковые, скрещенные, передние и голландские.
Боковые фронтоны — это наиболее распространенный и простой стиль двускатной крыши с двумя сторонами, скошенными в форме треугольника.
Если боковая двускатная крыша остается открытой посередине, она называется открытой двускатной крышей или закрытой двускатной крышей.
Скрещенные двускатные крыши — это две двускатные кровельные секции, соединенные перпендикулярно или под прямым углом; их обычно можно увидеть в домах в стиле Кейп-Код или Тюдоров.
Они могут иметь одинаковый шаг, длину или высоту, или они могут отличаться для более асимметричного стиля, который можно использовать для акцента на разных крыльях или различных частях дома, таких как подъезды, гаражи или слуховые окна.
Фронтальная двускатная крыша обычно встречается в домах в колониальном стиле, и она размещается спереди, чтобы выделить вход и добавить покрытие крыльцу или прихожей.
Наконец, голландская двускатная крыша или двускатная крыша представляет собой смесь четырехскатной крыши и двускатной крыши, которая включает добавление двускатной крыши к четырехскатной крыше, чтобы добавить интерес к архитектуре дома и предоставить дополнительное чердачное пространство под крышей.
Этот тип двускатной крыши по существу помещает остроконечную крышу поверх шатровой крыши, что является лучшим из обоих миров.
Эти варианты основных двускатных крыш — голландские, скрещенные и фронтоны — могут быть действительно выдающимися, если используется сочетание цветов или даже несколько типов кровельных материалов, чтобы продемонстрировать различные особенности.
Что такое шатровая крыша?
Шатровые крыши или шатровые крыши, пожалуй, второй по распространенности тип кровли после двускатных крыш.
Чем отличается вальмовая крыша от двускатной?
Вальмовые крыши состоят из скатов с четырех сторон, которые соединяются вместе, образуя гребень наверху, а двускатные крыши имеют две стороны.
Эта разновидность делает шатровые крыши еще более идеальными для заснеженных и обледенелых мест, поскольку наклоны позволяют легко стекать с крыши атмосферным осадкам.
Вальмовые крыши также считаются более устойчивыми, чем двускатные, из-за того, что все четыре стороны сходятся вместе с наклоном внутрь.
Вальмовые крыши также обеспечивают большую тень, чем двускатные крыши, так как со всех четырех сторон нависают карнизы.
Вальмовые крыши часто включают элементы дизайна, такие как фронтоны, чтобы выделить крыльцо или прихожую, или слуховые окна или вороньи гнезда, чтобы добавить дополнительное пространство для хранения или жилого пространства под крышей.
Их можно изготовить из большинства стандартных кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая или металлическая черепица со стоячим фальцем, глиняная или бетонная черепица.
Хотя вальмовые крыши обычно дороже двускатных из-за их более сложной конструкции, они все еще довольно распространены из-за своей универсальности и долговечности.
В конце концов, каркас вальмовой крыши и общая конструкция требуют больше материалов и больше опыта для строительства, но в конечном итоге вы получаете больше устойчивости, а также больше места для хранения и жилого пространства под крышей.
Еще одна вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что при добавлении слуховых окон или других специальных функций вам и вашему подрядчику по кровле необходимо будет обратить особое внимание на швы вокруг впадин или провалов в крыше.
И, конечно же, требуются регулярный уход, осмотры и техническое обслуживание, чтобы ваша четырехскатная крыша находилась в наилучшем состоянии.
Что такое крыша Jerkinhead?
Если вы видите крышу, сочетающую в себе элементы дизайна как двускатной, так и вальмовой крыши, скорее всего, это крыша с откидной крышкой.
Также называемые остроконечной двускатной или английской вальмовой крышей, двускатные крыши по существу напоминают двускатную крышу, но с обрезанными или укороченными концами, или, альтернативно, вальмовую крышу с двумя более короткими сторонами.
Обычно вы увидите такую крышу, спроектированную таким образом, что обрезанные стороны или бедра не мешают обзору из слуховых окон верхнего этажа.
Несколько эксцентричное название «jerkinhead» неизвестного происхождения, но, как говорят, возможно, происходит от старого шотландского «kirkin-head», или крыши церкви.
Независимо от того, как вы определяете стиль, двускатные крыши имеют тенденцию быть более устойчивыми, чем двускатные крыши или шатровые крыши, из-за того, что точки или края крыши поворачиваются вниз, обеспечивая им большее сопротивление ветру или защиту от подъема ветра.
Более высокие скатные крыши с остроконечными головками также позволяют увеличить жилое пространство или место для хранения вещей под крышей, что делает их привлекательными.
Крышу такого типа можно изготовить практически из любого стандартного кровельного материала, включая асфальт или деревянную черепицу, металлическую черепицу, шифер или даже композит.
Кровля Jerkinhead имеет тенденцию быть более дорогостоящей, чем ее альтернативы с двускатной или шатровой крышей, но она может окупить вложенные средства из-за ее долговечности и допуска для использования дополнительных квадратных футов под крышей.
Что такое мансардная крыша?
Мансардные крыши или французские крыши — это тип крыши, изначально спроектированный архитектором Франсуа Мансер (отсюда и название), который состоит из четырех двухскатных сторон, которые соединяются, образуя низкую крышу посередине.
Мансардные крыши, ценимые за дополнительное жилое пространство, называемое чердаком или чердаком, или чердачное хранилище, обеспечиваемое более высокой крышей, часто используются как способ добавить гибкости дому, поскольку они облегчают строительство будущего дополнения.
Наклонные стороны могут быть плоскими или изогнутыми, но нижний уклон всегда имеет более крутой наклон, чем верхний.
Мансардные крыши могут иметь различные силуэты, например вогнутые, выпуклые или прямые.
Имейте в виду, что добавление слуховых окон имеет важное значение для проникновения света, особенно если вы планируете использовать чердак или чердак в качестве жилого помещения.
Жилые дома могут быть украшены декоративной каменной кладкой, деревянными или каменными частями или аналогичной кладкой, или другой отделкой вокруг слуховых окон.
Обратите внимание, что мансардные крыши, как правило, дороже, чем другие типы крыш, из-за всех дополнительных деталей, которые в них входят, но они могут того стоить для будущей гибкости и ценности, которую они добавляют к собственности.
Соответственно, если вы проектируете и строите совершенно новый дом, вы можете подумать о мансардной крыше.
Эти типы крыш могут быть построены практически из любого типа кровельного материала, но отличительные типы металла, такие как медь или цинк, могут сделать реальное заявление.
В качестве дополнительного бонуса эти типы материалов могут стоить дороже, но взамен они значительно увеличат стоимость вашей собственности.
Еще один способ сделать вашу мансардную крышу по-настоящему выдающейся — использовать деревянную или сланцевую черепицу с интересными узорами, такими как перекрывающийся ромбовидный узор.
Битумная черепица также может работать на верхних частях мансардной крыши, но композитная черепица не должна использоваться из-за наклона крыши и связанного с этим веса, приходящегося на черепицу.
Вы должны уделить особое внимание тому, чтобы нижние части вашей мансардной крыши были полностью гидроизолированы и гидроизолированы, поскольку эти области особенно подвержены повреждениям от снега, воды и льда.
Мансардная кровля не идеальна для районов с сильными снегопадами, таких как северо-восток и север Среднего Запада в США.
Что такое крыша Gambrel?
Крыши Gambrel — также называемые крышами сараев или крышами в стиле сараев — во многих отношениях похожи на мансардные крыши.
Однако, в отличие от мансардной крыши, двускатные крыши имеют только две наклонные стороны вместо четырех, в результате чего крыша имеет несколько треугольную форму, а не квадратную или прямоугольную.
Этот тип крыши имеет крутой нижний уклон, который почти вертикален, и более пологий верхний уклон, а также они предлагают немного места для хранения вещей или дополнительное жилое пространство в виде чердака, чердака или чердака.
Хотя название происходит от латинского «gamba» или французского «gamberal», означающего скакательный сустав или ногу лошади, это название этого типа возникло в Соединенных Штатах, а европейское название стиля — «бордюр» или «Бордюрная» крыша.
Крыши Gambrel часто используются в домах в голландском колониальном или георгианском стиле, наряду с амбарами и домами в стиле амбаров, бревенчатыми домиками, фермерскими домами и даже внешними постройками, такими как сараи и отдельные гаражи.
Они могут иметь деревенский вид или более элегантный вид, что делает их одним из наиболее универсальных стилей кровли.
Окна или мансардные окна являются обычным дополнением к двускатной крыше, поскольку они обеспечивают естественное освещение чердака или чердака под крышей, а также улучшают общую эстетическую привлекательность собственности, но они также увеличивают вероятность ремонт протечек крыши, поэтому важно регулярно осматривать и проверять оклады вокруг окон, если у вас двускатная крыша со слуховыми окнами или аналогичными архитектурными деталями.
Этот тип кровли стал популярным, потому что двускатные крыши не только визуально привлекательны и эффективны, но и относительно просты в строительстве.
Для крыш в стиле Gambrel требуются только две кровельные балки и косынки, поэтому низкая стоимость материалов помогает сохранить реалистичный бюджет.
Деревянная черепица, битумная черепица или шифер обычно используются для двускатных крыш, но многие типы металлической кровли также являются хорошим выбором и могут уменьшить потребность в ремонте.
Если вы планируете построить кровельную крышу на своем участке или купить дом или здание с двухскатной крышей, вы должны знать, что этот тип крыши не рекомендуется для районов, где бывают сильные снегопады или регулярно бывают сильные ветры или ураганы. поскольку более открытая конструкция может привести к обрушению крыши под давлением.
Если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями, вам следует убедиться, что у вас есть усиленные фермы в верхней части крыши, если не на всей конструкции.
Что такое крыша солянки?
Крыши соляных ящиков обычно встречаются в более ранних домах в колониальном стиле или в стиле Кейп-Код, и они характеризуются своим характерным асимметричным дизайном.
Одна сторона крыши соляного ящика представляет собой плоскую крышу с небольшим уклоном, а другая сторона представляет собой конструкцию, более похожую на «приставную».
Крыши этих типов также имеют фронтоны на каждом конце для создания треугольного силуэта, если смотреть с любой стороны.
Название «крыша соляного ящика» происходит от оригинальной формы ящиков с солью, продаваемых в Новой Англии — наклонная конструкция была предназначена для облегчения заливки, чем куба или ящика квадратной формы.
За крышами из солончаков скрывается уникальная история.
Первоначально этот стиль крыши возник органически, когда первые поселенцы на северо-восточном и восточном побережьях США добавили навес поверх существующих остроконечных крыш, что дало им больше места и потребовало мало дополнительных строительных материалов.
После того, как этот тип конструкции стал популярным, стало обычным строить дома с уже добавленной крышей этого типа, поскольку она добавляет к структуре дома еще один этаж или половину этажа.
Крыша из соляного ящика предлагает множество положительных аспектов помимо увеличенного жилого и складского пространства; например, склон позволяет легко стекать во время снегопада и сильных дождей.
Вы можете использовать большинство стандартных кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая черепица, деревянная или кедровая черепица, шифер или композитная черепица, чтобы построить крышу соляной коробки.
С учетом всего сказанного имейте в виду, что жилое пространство под этим типом крыши может иметь наклонные потолки и быть менее вместительным, чем пространство, предлагаемое другими стилями крыши.
Кроме того, имейте в виду, что сложность строительства соляной крыши означает, что строительство такой крыши может быть дороже, чем более простая двускатная или шатровая крыша, но добавленная стоимость вашей собственности может окупиться в долгосрочной перспективе.
Что такое крыша-бабочка?
Это тип крыши V-образной формы с двумя поднятыми крыльями, которые встречаются в долине посередине — очень похоже на летящую бабочку.
Крыши Butterfly могут иметь впечатляющий эффект, и они являются хорошим выбором для домов с современным стилем, а также для домов в засушливом или пустынном климате, поскольку долина в центре позволяет собирать дождевую воду (обычно для этого есть резервуар.
Крыши Butterfly также позволяют устанавливать окна большего размера, обеспечивая больше естественного света, а фотоэлектрические солнечные панели довольно легко добавить, что делает их все более популярным вариантом для помещений, подходящих для этого типа строительства, таких как юго-западный U.С. и тропические районы юго-востока.
Тем не менее, эти типы крыш сложнее (и, следовательно, дороже) в строительстве и обслуживании, поэтому важно обеспечить высочайшее качество дренажной системы и гидроизоляции.
Рекомендуются твердые мембраны (каучук EPDM, TPO и ПВХ), хотя металл и другие органические материалы могут работать для обеспечения водонепроницаемости крыши «бабочка» в зависимости от вашего местоположения.
Большие окна и открытая конструкция крыши-бабочки также могут увеличить ваши расходы на отопление и охлаждение, поскольку будет сложнее регулировать температуру внутри дома.
Что такое капотная крыша?
Крышу капота можно представить как перевернутую мансардную крышу.
Их также называют скошенными крышами, и, как и мансардные крыши, они имеют двойной скат, но в отличие от мансардных крыш, верхний скат имеет меньший уклон по сравнению с крышей капота.
С капотной крышей нижний скат нависает над передней и задней частью дома, что делает его отличным укрытием для веранды или патио.
Эти типы крыш не особенно распространены в США.S. за пределами юго-востока (особенно Луизиана и Миссисипи), но они имеют некоторые преимущества.
К ним относятся дополнительное жилое пространство или место для хранения вещей под крышей, много места для слуховых окон, а выступающие карнизы помогают защитить сайдинг и остальную конструкцию от повреждения водой.
Кроме того, конструкция — по сути модифицированная вальмовая крыша — более долговечна, чем двускатная крыша.
Имейте в виду, что если у вас есть крыша с капотом, вы рассматриваете возможность покупки дома с такой крышей или планируете ее построить, установка или обслуживание капота или крыши со скошенным карнизом могут быть более дорогими в установке или обслуживании из-за ее сложной конструкции и возможность оседания воды в долинах между склонами, поэтому при гидроизоляции этих участков необходимо соблюдать особую осторожность.
Крыши капота могут быть изготовлены практически из любого стандартного кровельного материала, включая битумную черепицу, металлическую черепицу, шифер, деревянную черепицу или тряпки.
Что такое крыша с пилой?
Если вы вообразите пильный диск и его зубчатую кромку, то вы получите хорошее представление о том, как выглядит пилообразная крыша.
Состоящие из нескольких наклонов, установленных под одинаковым углом, так что вертикальные и наклонные поверхности чередуются (подобно зубчатому лезвию), пилообразные крыши становятся популярным выбором в современном домашнем дизайне.
Это связано с тем, что на пилообразных крышах можно использовать более высокие потолки, окна большего размера и жилое пространство на верхнем уровне.
Однако пилообразные кровельные системы дороги в установке и обслуживании из-за их сложной конструкции; они также представляют собой более высокий риск утечек и повреждений водой, что делает их нецелесообразными для районов, где выпадает сильный снегопад или дожди.
Крыши с пилообразными зубьями позволяют устанавливать экологичные дополнения, такие как фотоэлектрические солнечные панели, геотермальное освещение и системы лучистого отопления.
Они могут использовать большинство кровельных материалов, включая деревянную черепицу, металлическую черепицу или железобетон.
Что такое пирамидальная крыша?
Как нетрудно догадаться, это тип крыши, имеющий форму пирамиды.
Тип вальмовой крыши без фронтонов или вертикальных сторон, пирамидальные крыши обычно используются для небольших домов, таких как каюты и бунгало, навесы, гаражи или другие хозяйственные постройки.
Пирамидальные крыши популярны в районах, подверженных ураганам или ураганам, поскольку они чрезвычайно устойчивы к ветру.
Они также обеспечивают хорошую вентиляцию и дополнительное место для хранения вещей или чердака, или же интерьер можно оставить открытым для высоких потолков.
Свесные карнизы пирамидальной крыши также помогают повысить энергоэффективность.
Обратите внимание, что пирамидальные крыши могут быть более дорогими в строительстве и обслуживании из-за сложности конструкции крыши, но они обеспечивают вышеупомянутые преимущества.
Их можно изготовить практически из любого обычного кровельного материала, включая битумную черепицу, композитную черепицу, металлическую черепицу, шифер, глиняную или бетонную черепицу, деревянную черепицу или тряпку.
Что такое купольная крыша?
Купольные крыши редко можно увидеть в большинстве жилых помещений, хотя они могут быть доступны в сборном виде и могут вписаться в современный дизайн как деталь или даже как основная крыша.
Форма перевернутой чаши впечатляет и запоминается.
Этот тип крыши дорог, но очень прочен и идеально подходит для небольших дополнений к другому типу основной крыши — подумайте о таких элементах, как купола, беседки и вороньи гнезда.
Битумная черепица, металл или даже стекло подойдут для купольной крыши, но металл требует минимального ухода и обычно считается лучшим выбором для большинства конструкций.
Что такое Skillion Roof?
Также называемые односкатной крышей или односкатной крышей, крыши skillion — это одноугловые скатные крыши, которые можно прикрепить к более высокой стене или использовать в качестве альтернативы плоской крыше для отдельно стоящей конструкции.
Крыши Skillion обычны для дополнений к существующим домам, а также являются хорошим выбором для навесов и подъездов, но более современные здания могут иметь крышу skillion в качестве дизайнерского заявления.
Крыши Skillion имеют ряд существенных преимуществ, если ваша недвижимость находится в горах, на севере Среднего Запада или в Новой Англии, поскольку их наклон позволяет быстро стекать снегом и водой, что делает их идеальными для регионов с сильным снегопадом или дождем.
Крыши Skillion, как правило, являются менее дорогим выбором, учитывая их несложность в строительстве.
Металлическая кровля со стоячим фальцем, пожалуй, лучший выбор для многоэтажной кровли, особенно потому, что она позволяет устанавливать фотоэлектрические солнечные панели, которые естественным образом повышают энергоэффективность дома.
Что такое изогнутая крыша?
Как и многоэтажная крыша, изогнутая крыша часто прикрепляется к более высокой стене или используется в качестве альтернативы плоской крыше.
Однако, в отличие от кровли skillion, изогнутые кровельные системы имеют арку, которая может варьироваться от низкого наклона до закругленного пика, что позволяет отводить воду и создавать современную форму.
Изогнутая крыша может использоваться для арочного входа, пристройки или крыла, или для всей конструкции, и они могут обеспечить интересный приподнятый потолок для интерьера, а также уникальный силуэт для экстерьера.
Изогнутые крыши могут работать практически в любых условиях и климатических условиях, и они обычно изготавливаются из металла из-за их гибкости.
Изогнутые крыши с более низким уклоном, как правило, предпочтительны в местах с сильными ветрами или ураганами из-за их устойчивости, в то время как более высокие изгибы или арки идеальны в местах с сильным снегопадом или дождем, чтобы вода могла стекать. и слить.
Что такое плоская крыша
Плоская крыша — это почти то же самое, что крыша с таким маленьким уклоном или уклоном, что кажется совершенно плоской (хотя у них очень небольшой уклон для стекания воды).
Плоские крыши могут быть изготовлены из различных материалов, хотя наиболее распространены кровельные мембраны из EPDM или TPO и ПВХ, а также гудрон и гравий, рулонная кровля или металлические листы.
Плоская крыша имеет множество преимуществ — вы можете использовать ее, например, в качестве террасы или террасы.
Открытое жилое пространство может быть прекрасным преимуществом весной и летом, а также в любое время, когда в вашем районе благоприятствует погода.
В зависимости от деталей вашей собственности, также может быть возможно частично ограждать плоскую крышу для частной террасы в стиле пентхауса.
Вы также можете установить нагревательные и охлаждающие устройства на плоской крыше, что является хорошим способом уберечь их от препятствий и не заслонить архитектуру вашего дома этим оборудованием.
Еще одним преимуществом плоской крыши является простота установки фотоэлектрических солнечных панелей, которые улучшают энергоэффективность конструкции — и, конечно же, добавление солнечной энергии делает плоскую крышу более экологичной.
Одно замечание: ремонт плоской крыши может быть особенно сложным, если у вас нет подходящей кровельной компании.
Вы также можете выращивать сад на плоской крыше, создавая таким образом зеленую крышу, которая не только полезна для окружающей среды, но также добавляет дополнительный слой изоляции и помогает сделать ваши системы отопления и охлаждения более эффективными и экономичными. эффективный.
И последнее, но не менее важное: плоские крыши, как правило, дешевле из-за их относительно простой конструкции, но они более подвержены утечке воды и повреждению и могут требовать более регулярного обслуживания, чем скатная крыша.
Что такое комбинированная крыша?
Комбинированная крыша — это как раз то, что сочетает в себе разные типы крыш и конструктивные особенности.
Например, дом может иметь остроконечную крышу с навесом над крыльцом, или шатровую крышу с остроконечным крыльцом, или остроконечную крышу с куполообразным куполом — или любое сочетание стилей.
Сочетание различных стилей крыши может добавить много архитектурного интереса и даже долговечности собственности — просто убедитесь, что различные стили и материалы подходят для вашего климата, и будьте готовы к дополнительному уходу.
Для строительства комбинированных крыш также может потребоваться больше труда, и имейте в виду, что гребни и впадины (которые, как правило, имеют более простую конструкцию комбинированных крыш) потребуют особого внимания, когда дело доходит до гидроизоляции.
С учетом всего сказанного, комбинированная крыша может быть способом получить лучшее из всех миров и позволить вам объединить все стилистические элементы и практические аспекты, которые вам нужны от крыши вашего дома, в одном элегантном решении.
Плоская крыша и скатная крыша
В зависимости от вашего местоположения, погодных условий и средних температур, а также типа дома или строения, которое у вас есть, плоская или скатная крыша может иметь наибольший смысл — или, возможно, некоторая комбинация двух вариантов кровли.
Следует знать, что плоские крыши, как правило, не совсем плоские, а скорее имеют очень низкий уклон или уклон, чтобы облегчить сток воды.
Правильно расположенные сливы, шпигаты и желоба также могут помочь контролировать поток воды.
Плоская кровля жилых домов обычно изготавливается из мембран из EPDM, TPO или ПВХ.
Плоские крыши часто могут выглядеть более современно или современно, и они могут быть менее дорогими, чем скатная, наклонная или остроконечная крыша.
В зависимости от вашего местоположения плоская крыша также может быть экономичным выбором, особенно если вы живете в пустыне или в других засушливых районах (например, на юго-западе США) или в другом месте с небольшим количеством осадков.
С другой стороны, скатные крыши обеспечивают более высокую устойчивость и сопротивление ветру, а их наклон позволяет быстро и легко стекать воду, что делает скатные крыши предпочтительными для районов, которые получают сильные дожди, сильные штормы или много снега и льда зимой. .
Дома, расположенные в любом месте на севере США.Юго-Восток и Юго-Восток, как правило, имеют скатную кровлю именно по этой причине.
Скатные крыши обычно изготавливаются из черепицы (асфальт, композит, дерево, кедр, шифер или металл) или из фальцевого металла.
Вышеупомянутые стили — двускатные крыши, шатровые крыши, двускатные крыши, мансардные крыши, двускатные крыши и соляные крыши — все это скатные крыши.
Типы кровельных материалов
В дополнение к типу или стилю крыши, которую вы выбираете, и климату вашего региона, вам нужно подумать, какой тип кровельного материала лучше всего подходит для вашего района, тип крыши, который вы хотите, и ваш бюджет.
Битумная черепица — один из наиболее часто используемых кровельных материалов, и он подходит для большинства конструкций крыш.
Однако имейте в виду, что асфальт не такой прочный и долговечный, как другие кровельные материалы, и если вы живете в районе, который имеет дело с экстремальными погодными условиями, такими как град, ураган, сильный дождь или даже землетрясения, торнадо и ураганы , возможно, вы захотите изучить другие типы кровельных материалов.
Если вы действительно живете где-нибудь с такими погодными условиями или событиями, глина или бетонная плитка могут быть хорошим выбором.
Хотя они, как правило, используются в жарком и сухом климате, большинство глиняных или бетонных плиток рассчитаны на подъемную силу ветра 125 миль в час или выше.
Кровельные системы из шифера считаются одними из самых роскошных или высококачественных кровельных материалов, и не зря.
Натуральный сланец не только уникален, он может прослужить от 50 до 100 лет или дольше, что делает сланцевую крышу отличным долгосрочным вложением.
Деревянная черепица, такая как кедровая черепица или кедровая черепица, — еще один хороший выбор для долгосрочных инвестиций благодаря ее долговечности, долговечности и высококлассному внешнему виду, и они будут работать с большинством вышеупомянутых типов крыш или стили.
Металлическая кровля — еще один все более популярный выбор из-за ее устойчивости, меньшего количества ремонтных работ с металлической кровлей и способности имитировать большинство других кровельных материалов, включая шифер, глиняную черепицу или деревянную тряпку.
Более того, металлическая кровля — особенно металлическая кровля со стоячим фальцем — позволяет легко устанавливать солнечные панели, делая конструкцию более энергоэффективной и экологичной.
Если вам нужна долговечность металлической крыши, но вы предпочитаете внешний вид камня или сланца, сталь с каменным покрытием или другой композитный кровельный материал может быть хорошим выбором.
Имейте в виду, что эти типы черепицы не подходят для крутых или крутых склонов из-за веса используемых клеев и самой черепицы, но они могут быть хорошим решением для более пологих или скатных крыш.
Независимо от того, какой тип кровельного материала или стиль крыши вы предпочитаете, всегда консультируйтесь с опытным кровельным подрядчиком, архитектором или кровельной компанией, которая регулярно работает в вашем районе и, следовательно, понимает конкретные требования, предъявляемые к местной погоде и климату. крыша.
Другие факторы, о которых следует помнить при строительстве или покупке новой крыши
Независимо от типа крыши, вам, скорее всего, потребуется отремонтировать или заменить ее в течение периода владения домом.
Крупные погодные явления и другие стихийные бедствия, конечно, могут быть пагубными для состояния вашей крыши, но планирование заранее и выбор типа конструкции крыши и кровельного материала, который лучше всего подходит для вашей конкретной области и собственности, может иметь большое значение. сохранение и поддержание состояния вашей кровли.
Хотя типы крыш для домов различаются в зависимости от климата, архитектурного стиля и личных предпочтений, полезно понимать типы форм и стилей крыш домов, которые распространены в вашем районе и для вашего конкретного типа дома.
Это поможет вам сделать лучший выбор для ваших нужд, независимо от того, строите ли вы существующее здание или создаете дом с нуля с помощью индивидуальной сборки, или что-то среднее между ними.
Под металлическими и черепичными крышами — Излучающий барьер AtticFoil ™

В связи с огромным откликом на использование нашей излучающей барьерной пленки в кровлях, мы запустили веб-сайт, который полностью посвящен описанию всех вариантов использования излучающей барьерной пленки в кровле.Посетите новый сайт: www.RoofingFoil.com
Могу ли я установить лучистые барьеры, когда у меня установлена новая крыша?
Это зависит от обстоятельств, если вы устанавливаете типичную битумную черепицу и хотите добавить излучающий барьер под черепицей без воздушного пространства, тогда ответ — НЕТ. Если вы устанавливаете крышу любого типа с воздушным пространством (встроенным в форму черепицы или из-за системы реек), то вам определенно следует установить излучающий барьер! Эти типы крыш обычно представляют собой глиняную черепицу или шиферные крыши, крыши из металлической черепицы и некоторые металлические крыши со стоячим фальцем.Если вы используете систему реек (деревянные гвоздезабиватели на верхней части палубы), тогда у вас автоматически будет необходимое воздушное пространство для правильной работы радиационного барьера.
Ваша кровельная компания должна иметь возможность легко установить радиантный барьер RoofingFoil ™ под вашей новой крышей. Все, что им нужно сделать, это добавить один дополнительный слой поверх слоя гидроизоляции (под обрешеткой). Всего несколько скоб или пластиковых колпачков будут удерживать фольгу на месте до тех пор, пока поверх нее не будут установлены рейки.Для большинства кровельных работ следует использовать перфорированный (не пароизоляционный), чтобы влага высохла и не попала в кровельный узел.
Установить лучистую барьерную пленку под металлической крышей быстро и легко. Установщики просто раскатывают и режут ножом. Используйте несколько скоб, чтобы удерживать на месте, затем установите рейки.
Обычно идеальным является воздушное пространство размером 1/2 дюйма или более между излучающим барьером и черепичной или черепичной крышей.При установке излучающего барьера RoofingFoil ™ под обрешеткой теперь отражается 97% лучистого тепла, которое могло бы быть поглощено настилом крыши. Учитывая стоимость металлических крыш, установка лучистого барьера во время монтажа кровли является небольшой дополнительной стоимостью.
No related posts.

Профиль	Испанская плитка Brava
Экспозиция	13,5 дюйма
Масса / шт. (Фунты)	2,85
Шт / квадрат	90
фунт / квадрат	256
Высота	16.5 ″
Ширина	13 ″
Квадраты / поддон	6,0
Поддоны / тележка	24
Квадраты / Грузовик	144 ″
Класс огнестойкости	Класс A или C
Оценка удара	Класс 4

Принадлежность	Размеры	Вес (фунты)
Закрытие карниза / стартер	11 ¾ ”Длина 3” Ширина	0.62
Закрытие конька	Длина 11 ¾ « Ширина 2 ½»	0,5
Bull Nose / Hip Starter	17 ½ «Длина 7 ¾» x 8 ¾ «Ширина	3,5
Хип Ридж	17 ½ «Длина 8 ¼» x 9 «Ширина	3,2
Верхний хребет	Длина 17 дюймов Ширина 10 дюймов x 10-3 / 8 дюймов	3,5
Передняя кромка	Длина 16 дюймов Ширина 5 ½ «x 6 ½»	2.9

Количество курсов над каналом	Плитка 16 ½ «13 ½» Экспозиция
1	1 ’1 ½”
2	2 ’3”
3	3 ’4 ½”
4	4 ’6 ″
5	5 ’7 ½”
6	6 ’9 ″
7	7 ’10 ½»
8	9 ’
9	10 ’1 ½”
10	11 ’3 ″
11	12 ’4 ½”
12	13 ’6 ″
13	14 ’7 ½”
14	15 ’9 ″
15	16 ’10 ½”
16	18 ’
17	19 ’1 ½”
18	20 ’3 ″
19	21 ’4 ½”
20	22 ’6 ″
21	23 ’7 ½”
22	24 ’9 ″