как определить высоту крыши по отношению к дому, как рассчитать объем и остальные размеры, выбор устройства и монтаж своими руками

Крыша – наиболее важная часть любого здания. От того, насколько правильно произведен расчет ее пропорций, зависит внешний вид и красота всего здания. А правильно высчитанный расход материалов для кровли сделает строительство экономически целесообразным.

Какой должна быть?

Выбор нужного покрытия зависит непосредственно от уклона крыши, так как эти вещи напрямую зависят друг от друга.

Одним из самых популярных кровельных материалов считается профнастил. Данный материал отлично переносит различные погодные условия, будет служить вам продолжительное время, а также имеет небольшой вес. При всем этом стоит он относительно недорого. Профнастил представляет собой полимерные стальные листы с цинковым покрытием.

Следующим материалом по качеству и популярности является черепица. Черепица состоит из стеклохолста, а также имеет многослойную структуру. На ее внутреннюю сторону обычно наносят защитную пленку, не дающую склеиваться пластинам между собой. Черепица выстоит и при температуре +140, и при -70 градусах.

Наиболее бюджетный вариант – рубероид. Это рулонный гидроизоляционный материал, срок службы которого может достигать до пяти с лишним лет. Но при температуре + 70 и выше материал начинает плавиться.

Очень распространен такой вид покрытий, как направляемая кровля, которая монтируется при помощи пропановой газовой горелки. При покупке необходимо внимательно изучить маркировку, так как в ней скрыты имеющиеся характеристики.

Первая буква – это основа материала:

• Х – стеклохолст;
• Т – стеклоткань;
• Э – полиэстер.

Вторая буква – внешнее покрытие:

• К – крупнозернистая минеральная посыпка;
• М – мелкозернистый песок;
• П – полимерная защитная пленка.

И третья буква – нижнее покрытие:

• М – мелкозернистый песок;
• П – полимерная защитная пленка
• С – суспензия;
• Ф – фольга.

Большой популярностью также пользуется шифер, изготовляемый из цемента и воды. Стоит он недорого, но в применении очень прост. Его делят на два вида: волнистый и плоский шифер. Для облицовки стен, потолков, перегородок и балконных ограждений применяют плоский, а для кровельных покрытий жилых домов и общественных зданий используют волнистый шифер. Крыша из такого покрытия очень крепкая, она прослужит довольно долго.

Представляющая собой стальные листы металлочерепица напоминает керамическую черепицу. Этот материал славится своей легкостью и прочностью. Монтировать это кровельное покрытие просто, так как большие и легкие листы укладываются довольно быстро и просто. Стоимость металлочерепицы определяет тип сырья и сложность ее производства.

Минимальный угол шифера и черепицы составляет 22 градуса, так как такой наклон не позволяет влаге просачиваться под крышу.

Для профнастила необходим градус не менее 12, а для металлочерепицы – 14 градусов.

Помимо кровли и угла наклона, важно не забывать про перекрытия, которые разделяют смежные этажи, а также отделяют этаж от чердака, крыши или подвала. Все нагрузки идут именно на перекрытия, которые, в свою очередь, передают их на стены либо на другие строительные конструкции.

Чаще всего их делят в зависимости от материала.

• Деревянное перекрытие. Такое перекрытие стоит в несколько раз дешевле железобетонного, так как цена дерева намного ниже. Деревянные балки можно уложить без помощи подъемных кранов, то есть самостоятельно.
• Перекрытия по металлическим балкам. Данный вид конструкций применяют, когда требуется перекрыть большие пролеты, в случае которых стандартные плиты не подходят. Здесь несущий каркас изготовляют из швеллера, двутавра или тавра, то есть из металлического проката.
• Железобетонные перекрытия. Это конструкции, представляющие собой металлический каркас, основным материалом которого выступает бетон. Такие перекрытия разделяют на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные выполняются без балок либо по железобетонным балкам. Монолитные могут быть в виде накатов между балками, а сборно-монолитные устраиваются с опиранием на несущие стены.

Чтобы правильно выбрать перекрытие, нужно знать, что его основная задача – выдерживать нагрузку.

Помимо этого, оно должно обеспечивать прочность и иметь максимально возможный малый вес.

Как считать?

В расчет кровли входит:

• стропила;
• обрешетка;
• количество изоляционных материалов;
• площадь поверхности кровли;
• оптимальный угол наклона крыши.

Чтобы узнать, справятся ли стены с нагрузкой, которую будет давать ваша конструкция, необходимо рассчитать общий вес кровли, а потом уже приступать к работе. При расчете нельзя забывать о погодных условиях региона, в котором находится конструкция. Если учесть все эти нюансы, то можно не беспокоиться о том, что крышу может снести.

Для каждого вида крыш приходится разное количество материала. Основные виды:

• односкатная;
• двускатная;
• четырехскатная;
• многоскатная.

Важно не забывать про ветер, который дает определенную нагрузку на крышу. Чем он сильнее, тем ниже по отношению к горизонту должен быть угол кровли.

Первым делом надо узнать исходные данные, то есть длину и ширину. После этого можно переходить к остальным вычислениям.

Умножаем длину крыши на ее ширину, получаем площадь, зная которую можно определить, сколько материала потребуется. Все остальные данные и измерения лучше всего узнавать в специальных справочниках.

Если выполнить все расчеты тщательно и правильно, то можно избежать лишних расходов, получив прочную крышу над головой.

А также можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который предназначен для таких расчетов.

Что учесть при планировании?

При проектировании кровли необходимо учесть все внутренние и внешние факторы. Летние и зимние температуры, дождь, снег и другие нюансы, способные свести все старания к нулю.

Важно правильно выбрать место для постройки самого дома, чтобы ориентироваться на внешние факторы.

Лучше всего заниматься проектированием крыши вместе с профессионалами, которые помогут выполнить строительство крыши правильно и за короткое время.

Проектирование начинается с выбора типа кровли и используемых кровельных материалов.

Далее рассчитывают площадь, объем, высоту желаемой крыши, ширину и длину, проводят теплотехнический расчет. Например, у здания, размер которого 8х12 м, площадь равна 96 м2, что позволяет рассчитать количество нужных материалов.

Важно также учесть теплопотери.

К примеру, дачный домик размером 6×7 м, площадь равна 42 метра в квадрате.

Остальные данные:

• высота потолков 2,5 м;
• температура на улице -10 градусов;
• температура внутри +20 градусов;
• две из стен наружные;
• два окна по 1,25 м2;
• внизу обогреваемый подвал;
• наверху холодный чердак.

Пренебрегая теплопотерями пола и двух стен, остается 12 квадратных метров потолка и 15 квадратных метров стен, а также 2,5 м2 окон. Увеличиваем теплопотерю всех конструкций на 0,05 Вт/кв. м.

Умножив найденные значения на площадь поверхностей и на разность температур, можно получить тепловой поток.

Исходя из всех этих данных, можно узнать ориентировочные расходы, которые необходимо учитывать при планировке и дальнейшем строительстве.

Варианты конструкции

Тип крыши напрямую зависит от угла наклона.

В устройстве крыш используются фермы – конструкции, передающие нагрузку с кровли на стены. Существуют две основные категории кровли: плоская и скатная крыши.

У плоских крыш угол наклона обычно составляет 2-3 градуса по отношению к горизонту. Такое устройство встречается довольно редко, но не настолько, как, например, цилиндрическая. Объясняется это тем, что использование таких крыш вызывает ряд определенных проблем. Привычной задачей станет уборка снега зимой, а во время дождей вода будет застаиваться. Но тем не менее строительство такой конструкции позволит сэкономить на материалах и оставит вам дополнительную площадь, которую можно обустроить под себя.

Скатные крыши расположены под углом от 10 градусов и больше. Осадки не скапливаются, а спокойно уходят по скатам. Популярность таких крыш связана непосредственно с этим фактором. Данный вид делится на несколько вариантов.

• Односкатная. Такая крыша является довольно нестандартной по сравнению с другими. Ее особенность состоит в том, что она имеет стропильную систему, которая опирается на стены разной высоты, образуя скат. Однако в домах с такой крышей отсутствует чердак, что является недостатком.
• Двускатная. Эта крыша – лидер среди всех остальных, что неудивительно, ведь она может и с природными условиями справиться, и смотрится намного лучше односкатной. Но и монтаж у нее осуществляется гораздо сложнее. Два уклона образуют пространство в виде треугольника, из-за этого такую крышу нередко называют «щипцовой крышей».
• Вальмовая крыша. Такое сооружение состоит из четырех скатов, два из которых имеют трапециевидную форму, а другие два – треугольную. Для строительства такой постройки используют балки и двойные затяжки. Здесь необходим крутой наклон, способный отвести осадки, а также выдержать сильный ветер.
• Шатровая крыша. Дома, имеющие такую крышу, имеют форму равностороннего многоугольника. Смонтировать все это проблемно и довольно затратно.

Здесь приведены далеко не все варианты. Крыши бывают цилиндрической формы, формы конверта и множество других.

Как разработать проект?

План кровли составляется в виде чертежа или рисунка, в котором важно схематически изобразить крышу в нескольких слоях и проекциях. В основном отражают схему установки элементов конструкции, схему укладки гидро- и теплоизоляционных слоев, а также схему размещения кровельного покрытия. В обязательном порядке отражают места крепления сборных и дополнительных элементов.

Полный чертеж должен содержать в себе всю информацию о физических параметрах и фактическом расположении элементов на крыше. В графическом разделе указывают длины стен, физические размеры стропил, угол уклона и расстояние между коньком и стропилиной.

Здания и дома на плане делят на прямоугольники, внутри проводят линии, которыми обозначают сопряжение скатных плоскостей снаружи или внутри.

Учитывая наклон скатных поверхностей, сбоку и спереди делают проекции.

В плане необходимо указать координатные оси, которые упрощают ориентацию постройки. Делают это так:

• линией обводится план проектируемого дома или здания;
• границы капитальных стен перекопируют на план кровли;
• рисуют изображения кровли над каждым прямоугольником начиная с наибольшего;
• линиями изображают коньковые проекции;
• рисуют изображения ендов.

Вентиляционные каналы указываются в обязательном порядке, изображают места установки мансардных окон, а также направления всех водяных стоков.

За более подробной документацией можно обратиться к специалистам.

Как изготовить самостоятельно?

Первым делом крепят фундамент, берущий на себя основную нагрузку – мауэрлат. На нем же и возводится вся кровля.

Балки мауэрлата надежно крепятся, желательно сделать это при кладке стен. А дальше между блоками кладки на расстоянии одного метра кладут толстую веревку – катанку.

Среднюю часть проволоки крепят в кирпичной кладке, концы же оставляют висеть. Длины концов должно хватить для обвязывания следующего бруса.

Чтобы крыша получилась прочной, необходимо создать каркас – стропила, прикрепленные к мауэрлату. Стропила забивают в особый вырез, фиксируемый гвоздями.

Чтобы сократить воздействие распорной силы на мауэрлат, надо скрепить между собой стропильные ноги.

Чтобы перекрыть крышу, нужно сделать обрешетку, на которую будет положена черепица. Но одной обрешетки недостаточно. В ней нужно оставлять зазоры по два вентиляционных канала. Это нужно для того, чтобы черепица проветривалась.

Защитить кровельное покрытие от воздействий конденсата поможет подкладочный слой, который проводят только по краям. Ширина его должна составлять примерно 40 сантиметров. Если необходимо, то можно настелить еще один слой, находиться он должен уже поверх предыдущего.

Установка капельников является еще одним этапом. Капельники – это металлические пластины, защищающие карниз от влаги.

На расстоянии 10 см гвоздями прибивают планки, около 5 см должен составлять нахлест.

Чтобы улучшить функции капельника, к пластинам приделывают гибкую плитку. Но перед этим надо удалить с пластины защитный слой.

В самом конце делается подшивка карниза. Так как коробка подшивки прилегает вплотную к стенам, то они уже должны быть утеплены, иначе неутепленным окажется целый участок стены.

Самый лучший материал для подшивки – дерево, из-за которого дополнительную вентиляцию можно не проводить.

Важнейшей частью работы является утепление крыши. Утеплять можно сверху и изнутри обрешетки.

По всему периметру перекрывают кровлю. Для этого используется гидроизоляционная пленка, которая должна покрывать все детали конструкции.

Поверх пленки забивают деревянные рейки. Делают это между стропилами и обрешеткой.

Стыки пароизоляционной и гидроизоляционной пленок необходимо наложить друг на друга, а потом скрепить их строительным скотчем.

Для большего эффекта утеплитель и пленку укладывают на стропильные конструкции и обрешетку.

Изготовить крышу своими руками не так уж сложно. Главное – не упустить ни одной детали, и аккуратно выполнить работу.

Установка

Установку можно провести самостоятельно по инструкции, приведенной выше. Однако лучше всего обратиться к профессионалам либо в частную контору, которая проведет монтаж. Строительство крыши весьма деликатное дело, имеющее множество особенностей и нюансов. Очень важно сделать все правильно и аккуратно, так как любая ошибка может уничтожить всю работу.

Удачные примеры

Правильно подобрав материал и тип крыши, можно получить очень красивую конструкцию, способную прослужить долгое время.

Помимо двускатных и односкатных, большой популярностью также пользуются такие виды крыш, как многощипцовые, купольные, шпилеобразные и другие.

Многощипцовые крыши

Такие конструкции считаются наиболее сложными как по строению, так и по укладке кровли. Однако выглядит такая крыша очень достойно, к тому же под ней можно обустроить боковые мансарды площади. Большое количество ребер позволяет создать гармоничное сочетание цветов, что дает особый облик зданию. Хоть такая крыша и считается довольно сложной работой, встречается она нередко.

Купольные

Такое сооружение представляет собой крышу, не имеющую ребер, сходится она в самой верхней точке. Такая разновидность встречается нечасто, так как используют ее при постройке башен либо при обустройстве круглой террасы. Стоит заметить, что такая крыша смотрится очень красиво.

Шпилеобразные

​​​На строительство этой конструкции обычно уходит немало сил и времени, так как подбор уклона и материала нередко вызывает трудности. За ее возведение берутся только профессионалы, потому как соорудить такую крышу в одиночку практически невозможно. Данная постройка отличается резкими скатами, образующими острый угол. Такой тип встречается в основном на храмах и других монументальных зданиях.

О том, как проводить расчет кровли, смотрите в следующем видео.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ

Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Необходимость проведения расчетов высоты крыши

Домовладение будет выглядеть гармонично при условии, что внешний вид кровли дополняет его архитектурное оформление. Для этого требуется грамотно вычислить высоту крыши по отношению к ширине дома.

В соответствии с принятой терминологией высотой конька – это расстояние между серединой основания кровельной конструкции и ее высшей точкой.

От величины данного параметра зависят такие характеристики:

1. Угол наклона скатов. Чем больше высота конька, тем круче получается уклон кровли домовладения. В регионах, где зимой выпадает большое количество снега или в течение года часто идут проливные дожди, угол наклона скатов должен составлять 20 – 50 градусов.
2. Площадь кровельной поверхности. Чем крыша выше, тем большая у скатов площадь, а значит увеличиваются затраты на проведение монтажа. Это связано с большим количеством стройматериалов, требуемых для возведения стропильной системы.
3. Несущая способность кровельного каркаса. С увеличением высоты вес конструкции возрастает, как и нагрузка от слоев «пирога». По этой причине возникает потребность в усилении каркаса путем монтажа дополнительных элементов.

Имеется 2 методики, как узнать высоту крыши:

• рассчитать искомую величину в зависимости от размера желаемого уклона,
• сначала определиться с данным параметром, а потом только вычислять, какой при этом должен быть наклон скатов.

Выбор высоты конструкции

При проектировании необходимо знать высоту кровли, поскольку эта величина оказывает существенное влияние на ее эксплуатационные характеристики.

Владение информацией, как определить высоту крыши дома, поможет просчитать и создать ее проект, который будет отвечать климату региона и назначению постройки. В результате кровля прослужит гораздо дольше и ей реже потребуется обслуживание.

При проектировании конструкции крыши нужно учесть следующее:

1. Среднегодовое количество осадков. Чем больше этот показатель, тем выше следует делать конек.
2. Ветровую нагрузку. На местности с сильными ветрами обычно строят малоэтажные постройки с покатой невысокой кровлей.
3. Назначение строения. Если проектом дома предусмотрено обустройство жилого мансардного помещения, тогда высоту конька нужно делать не меньше2,5 метра.

Разобраться с тем, как высчитать высоту крыши и ее уклон, необходимо до того, как составлять проект, поскольку эти параметры влияют на особенности конструкции каркаса и выбор материала для перекрытия кровли.

Как правильно рассчитать и определить высоту крыши, по отношению к ширине дома

Методика, как посчитать высоту крыши и конька, несложная. При проведении вычислений принято считать, что вертикальный срез кровли представляет собой равнобедренный треугольник, у которого основание равно ширине фронтона. При этом применяют математические формулы.

Далее, чтобы рассчитать высоту крыши, поступают следующим образом:

1. Ширину конструкции делят на 2.
2. Для определения уклона нужно выбрать угол между основанием и поверхностью кровельного ската.
3. Далее по таблице Брадиса определяют тангенс этого угла.
4. Половину значения ширины умножают на тангенс угла и получают высоту конька.

Обычно этот параметр выбирают так, чтобы наклон кровли составлял 25-45 градусов.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Как рассчитать высоту крыши по отношению к ширине дома, как определить правильно, как высчитать, посчитать, как узнать

Источник: kryshadoma.com

Точный расчет высоты двухскатной крыши

Классическая крыша русской избушки – двухскатная. Стропильная система для неё достаточно проста, и это обеспечило большую популярность такому виду крыши. Вальмовая крыша (четырёхскатная), например, геометрически сложнее. Её труднее рассчитать и построить, поэтому возьмёмся за расчёт симметричной крыши с двумя скатами.

Расчёт её заключается в определении длины стропил, которые образуют пары. Каждая из этих пар присоединяется к соседним стропильным фермам при помощи обрешётки. Торцы крыши – это треугольные фронтоны. Длина стропил, как и высота крыши, будет определяться её углом. Как его выбрать правильно? Это подскажет преобладающая в местности погода.

Выбор высоты конька

Кто бывал в странах Балтии или в Скандинавии, смог заметить, что крыши деревенских домов там островерхие. Это связано с большим количеством осадков, которое, в свою очередь, объясняется преобладанием морского и умеренного климата. С такой крыши моментально стекает вода, а снег – и вовсе не задерживается. Однако соседство с холмами, поросшими лесом, надёжно защищает эти населённые пункты от сильного ветра, поэтому большая парусность таких крыш не имеет большого значения.

В арабских домах крыши были плоскими, потому что количество осадков в пустынной местности – минимальное. Зато сильные сухие ветры в таких краях случаются.

Там же, где свирепствуют ветры в средней полосе, можно встретить дома с совершенно другими крышами – почти плоскими или дугообразными, потому что большую роль играет как раз отсутствие парусности или хорошая обтекаемость.

И если раньше такие дома строили интуитивно, основываясь на опыте поколений, сегодня для разных регионов России созданы своды правил, в которых описаны ветровые и снеговые нагрузки на кровлю. В частности, это СП20.13330.2011, разработанный на основе СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». В центральном регионе страны, к примеру, рекомендовано выбирать высоту конька так, чтобы угол наклона скатов был равен приблизительно 30–45°. Именно этот угол даст возможность рассчитать и высоту конька крыши, и длину стропил.

Расчёт высоты крыши

Обратимся к школьной геометрии. Нашу крышу надо представить в виде треугольника, собственно которым и является каждый из её фронтонов. Такой треугольник будет тупоугольным. Разделим его по оси симметрии на два прямоугольных треугольника. Мы получили два катета, один из которых (a) нам известен – это половина ширины дома. Второй катет (b), который пока не известен – это высота нашей крыши.
b = a * tg α, где:
α – угол крыши, взятый из свода правил.

Тангенс этого угла можно вычислить на инженерном калькуляторе или воспользоваться математическими таблицами. Полученный катет b – это и есть высота крыши.

Зная оба катета, мы можем вычислить величину гипотенузы. Это приблизительная длина стропил. Однако, поскольку крыша часто выходит за пределы стен дома, нависая над ними, длину стропил можно увеличить. Здесь вся зависит от архитектуры конкретной постройки.

Зная длину стропил и длину самой крыши, которая и в этом измерении тоже может выступать за края дома, нависая козырьком над фронтонами, мы уже можем рассчитывать её площадь, а следовательно – и количество кровельного материала.

Пример расчёта

Допустим, дом имеет ширину 6 м. Делим её пополам и получаем 3 м. Это наш катет a. Угол ската, рекомендованный для постройки дома в данной местности, составляет 45°.
b = 3 * tg 45° = 3 * 1

Но и без применения этой формулы можно догадаться, что при угле наклона 45° наш прямоугольный треугольник получится равносторонним. То есть даже без таблиц и калькулятора станет ясным, что высота крыши будет равна 3 м, то есть – половине ширины дома.

Точный расчет высоты двухскатной крыши
Для классической двухскатной крыши русской избушки расчёт заключается в определении длины стропил, которые образуют пары. Каждая из этих пар присоединяется при помощи обрешётки.

Источник: postroy-dom.com

Как рассчитать высоту крыши: расчет высоты конька дома

Кровля является первым защитным барьером дома, который препятствует проникновению в жилое помещение холодного воздуха, талой или дождевой влаги. Если грамотно рассчитать, а затем правильно определить высоту конька кровли, она будет самостоятельно отводить атмосферную влагу, снеговую массу с поверхности ската, не допуская увеличения нагрузки на стропильную систему. В этой статье мы расскажем, как просто рассчитать высоту крыши дома, а также как этот параметр влияет на качества кровельной конструкции.

Определение и функции

Чтобы внешний вид крыши был гармоничным и органично дополнял архитектурный замысел дома, необходимо правильно рассчитать соотношение ширины и длины здания. Согласно строительной терминологии высотой конька называют расстояние от середины основания кровли до ее высшей точки. От этого параметра зависят следующие качества конструкции:

1. Угол наклона скатов крыши. Чем выше конёк, тем круче должен быть уклон крыши дома. На территории средней полосы России, которая славится большим количеством зимних осадков, затяжными ливнями осенью, рекомендуется выбирать угол наклона скатов в пределах 20-50 градусов.
2. Площадь скатов. Чем выше кровля, тем большую площадь имеют скаты, за счет чего увеличиваются расходы на кровельное покрытие, а также материал для изготовления стропильного каркаса.
3. Несущая способность каркаса. С увеличением высоты крыши возрастает вес, а, следовательно, и нагрузка от кровельного пирога, из-за чего приходится усиливать каркас конструкции дополнительными элементами.

Важно! Существует 2 метода расчета высоты крыши: можно рассчитать этот параметр, исходя из величины желаемого уклона, или, наоборот, определиться с высотой кровли, а затем рассчитать, какой для этого нужно сделать угол наклона скатов.

Факторы, влияющие на выбор

Высота крыши дома оказывает значительное влияние на технические характеристики, эксплуатационные характеристики конструкции. Если правильно рассчитать, а затем сделать проект кровли, отвечающий климатическим условиям, характеру использования сооружения, то она прослужит дольше, будет нуждаться в меньшем уходе и обслуживании. При проектировании крыши дома учитывают следующие факторы:

• Количество осадков. Чем больше среднегодовое количество осадков в регионе строительства, тем больше выше должен быть конёк.
• Силу и направление ветра. В ветреных регионах рекомендуется строить малоэтажные сооружения с низкой, покатой кровлей, чтобы ее не срывало от стремительных порывов воздуха.
• Характер использования помещения. Если проект дома предусматривает устройство жилой мансарды, то высота конька должна составлять не менее 2,5 м.

Обратите внимание! Высота и уклон крыши рассчитываются до составления проекта, так как эти показатели оказывают сильное влияние на конструкцию стропильного каркаса и выбор кровельного покрытия.

Порядок расчета

Выполнить расчет высоты кровли достаточно просто, даже если не иметь под рукой специальной программы-калькулятора. В основу вычислений принимается, что вертикальный срез крыши представляет собой равнобедренный треугольник, основание которого соответствует ширине фронтона. Зная геометрические формулы, мы можем найти высоту конька по формуле вычисления, справедливой для треугольника:

1. Сначала нам необходимо измерить ширину сооружения, а затем разделить эту величину на 2.
2. Затем нужно определить уклон ската, то есть вычислить угол между основание кровли и поверхностью ската.
3. Следующим действием мы по таблице Брадиса или с помощью инженерного калькулятора определяем тангенс угла, образованного основание крыши и скатом.
4. Затем мы умножаем половину ширины перекрываемого сооружения на тангенс угла между скатом и основание крыши, получая высоту конька.

Опытные мастера рекомендуют выбирать высоту конька таким образом, чтобы уклон кровли находился в пределах 25-45 градусов. При этих значениях конструкция обладает оптимальным соотношением цены и эффективностью водоотведения.

Как рассчитать высоту крыши: расчет высоты конька дома
Как рассчитать высоту крыши? От чего зависит этот показатель? Методы расчета высоты конька кровли без помощи специальной программы.

Источник: krovlyakrishi.ru

Как рассчитать высоту крыши — 3 фактора влияния и ходовая формула

Основой любого строительства всегда был, есть и будет грамотный расчет. Без него в лучшем случае хозяин заплатит лишние деньги, а в худшем строение просто рухнет. Рассчитать высоту конька для какой-либо стропильной системы относительно просто, но одной формулы мало, здесь нужно учитывать целый ряд факторов и далее мы разберем 3 основных фактора, плюс вы получите ту самую формулу расчета.

Конфигурации разных видов крыш.

Три фактора влияющие на высоту кровли

Прежде всего, разберемся с терминологией. Коньком кровли принято называть верхнюю линию соединения скатов этой самой кровли. Причем, конек — это именно горизонтальная линия. Если же, к примеру, у четырехскатной шатровой крыши горизонтальной линии нет, то рассчитывается высота верхней точки соединения скатов.

Большинство видов крыш можно разложить на прямоугольные треугольники.

Расчет двухскатной крыши здания считается самым простым, там мы имеем треугольник. Если от конька провести вертикаль к основе, то получаем 2 прямоугольных треугольника, которые и выступают главными действующими лицами в расчетах.

Но практически все сложные виды конструкций при близком рассмотрении можно разложить на такие же прямоугольные треугольники.

Двускатная конструкция наиболее проста в плане расчета.

Исключение составляют разве что сводчатые конструкции, но возведение такого сооружения своими руками и без подготовки маловероятно, поэтому сводчатую крышу мы оставим в покое и займемся факторами, влияющими на высоту треугольных крыш.

Фактор №1: с природой не поспоришь

В данном случае речь идет только об атмосферных явлениях то бишь — ветер, дождь и снег. Потому как устойчивость дома во время землетрясений к высоте конька не имеет отношения.

Тягаться со стихией, по меньшей мере, глупо, поэтому под нее нужно подстраиваться:

• Ветровая нагрузка — в районах характеризующихся частыми ураганными ветрами рекомендуют делать уклон крыши не более 10º, максимум 15º, но к счастью у нас таких мест немного. В степных и умеренно-ветреных районах максимум составляет порядка 40 градусов,
• Средний объем осадков — дождь только на первый взгляд может показаться безобидным. С пологой крыши вода стекает медленней, соответственно вырастает вероятность протечек, а это дополнительная нагрузка в первую очередь на кровельный материал и отчасти на стропильную систему. Оптимальным считается уклон в 45º,
• Снеговая нагрузка — в России уровень снегового покрова довольно высокий и чем круче будут скаты, тем меньше проблем со снегом. Известно, что для того чтобы снег сходил сам, уклон крыши должен быть порядка 50-60º. Если уклон составляет от 30º до 50º, то самоочищение кровли зависит от кровельного материала, а это уже другой фактор.

Атмосферные явления считаются одними из наиболее важных факторов при расчетах.

Все вышеуказанные данные можно найти в региональной метеослужбе или воспользоваться двумя профильными документами. Первый документ — СниП 23-01-99, а вторым выступает сборник синоптических карт по районам СП 20.13330.2011.

Фактор №2: кровельный материал

Угол наклона скатов напрямую влияет на выбор материала, которым вы планируете крыть крышу. Зачастую на большинстве материалов пишется рекомендованный диапазон угла наклона, но эту информацию еще нужно найти, поэтому проще запомнить несколько общих рекомендаций.

Высота конька и вид кровли связаны.

• Если материал штучный, к примеру, керамическая или битумная черепица, то угол наклона должен быть как можно больше, ведь на такой плоскости слишком много зацепок, соответственно осадкам будет за что держаться,
• На пологих скатах в приоритете стоят гладкие и крупные листы. Если раньше это был шифер, то сейчас по характеристикам скольжения его значительно обогнали, металлочерепица и профнастил. Есть еще фальцевая кровля, но она обходится дороже, поэтому используется реже,
• Тяжелые материалы, такие как керамическая черепица, любят крутые склоны, потому как на пологих склонах под них нужно монтировать гораздо более мощную стропильную систему.

Угол наклона влияет на вид кровельного материала.

Угол наклона ската еще влияет на количество кровельного материала и соответственно затраты на него. Чем круче кровля, тем дороже она обойдется. Так кровля с наклоном в 10º выйдет в 2 раза дешевле кровли с наклоном в 60º.

Фактор №3: чердак

Конструкции крыш бывают чердачные и без чердачные. В первом случае чердачное помещение отделено от нижнего этажа, а во втором, они составляют единое целое. Без чердачная крыша удобней для ветреных районов, в то время как с чердаком есть возможность обустройства дополнительной жилой площади.

Существуют чердачные и без чердачные крыши.

Чердачные конструкции бывают с жилым и не жилым чердаком. Так вот, если чердак не жилой, то пожарный минимум по высоте внутреннего помещения под коньком составляет 1,6 м.

Расчет полезного пространства по двускатной мансарде.

В ветреных районах высота жилых чердаков может быть увеличена за счет боковых «аттиковых» стен, что считается отличным выходом.

Полезную площадь чердака можно увеличить за счет аттиковых стен.

В эстетическом плане, если дом одноэтажный, то оптимальное соотношение высоты конька к высоте первого этажа составляет 1:1. Если сделать больше, то дом будет похож на гриб, а если меньше, то он визуально врастет в землю.

Формула расчета высоты крыши

Первый и едва ли не самый простой способ — это воспользоваться программой-калькулятором. Под статьей (в «подвале» сайта) вы найдете раздел «строительные калькуляторы», там есть такие программы.

Ширину дома вы знаете, желаемые параметры вам также известны, остальное подскажет программа и служба техподдержки сайта.

Как было упомянуто, большинство крыш можно разложить на простые прямоугольные треугольники, где один катет — это вертикаль от конька до основы, а вторым катетом выступает горизонталь по основанию, гипотенузой у нас является скат крыши.

Чтобы узнать высоту катета по вертикали нам нужно умножить катет по горизонтали на тангенс угла наклона кровли (тангенс берем из таблицы Брадиса).

Суть математического метода.

Кстати, угол наклона ската можно обозначать градусами, процентами или в виде десятичной дроби. В числителе такой дроби размер высоты конька, а в знаменателе горизонтальный катет нашего треугольника. Так вот строители обычно пользуются именно дробным определением угла наклона, так намного удобней.

Дробное определение угла наклона крыши считается более практичным.

Как рассчитать высоту крыши
Как рассчитать высоту крыши? Читайте о факторах влияния и способах в статье

Источник: obustroeno.com

Правила расчета высоты крыши для дома

Высота крыши влияет на внешний вид дома, сложность сборки стропильного каркаса и технические характеристики. Поэтому важно уделить особое внимание определению размера и только после этого закупать материал. Для того чтобы сделать расчеты необязательно обращаться в специализированные организации. В статье обсудим как правильно рассчитать высоту крыши, а также что на нее влияет.

Что влияет на высоту конька?

Коньком называют горизонтальное ребро сопряжения вершин двух скатов крыши. Завышение и занижение высоты негативно влияет на эксплуатацию кровли, портит внешний вид здания. Поэтому при расчете недостаточно руководствоваться лишь собственным вкусом. Перед тем как рассчитать высоту конька важно обратить внимание на различные технические условия.

В статье примем по умолчанию крыши с равными скатами по длине и углу наклона. Это упростит определение высоты, хотя все описанные принципа применимы и к асимметричным конструкциям.

Согласно геометрии, один из скатов будет гипотенузой, а расстояние от конька до основания катетом.

Перед тем как рассчитать высоту крыши дома обращают внимание на следующие факторы:

• тип кровельного покрытия,
• чердачное помещение,
• атмосферные явления.

Теперь пройдемся по каждому пункту более подробно.

Кровельное покрытие

Для разных материалов есть собственные требования по крутизне уклона. От этого показателя будет зависеть расчет высоты конька двускатной крыши. Есть общие принципы выбора материал в зависимости от угла ската:

1. Для небольших штучных элементов уклон ската должен быть больше чем для длинных листовых материалов. Это связано с тем, что при скапливании влаги в стыках могут появиться протечки. Поэтому коньки для шиферной крыши выше чем коньки на крышу из металлочерепицы. Дело в том, что длина волнового шифера всего 1,75 м, а металлический кровельный материал может занимать всю длину ската.
2. Высота коньковой крыши влияет и на количество стыков. С занижением угла должно уменьшаться и количество соединений, нахлестов. Поэтому самыми надежными вариантами считаются крупнолистовые и рулонные материалы.
3. Тяжелые кровельные элементы размещают на крутых скатах. Крыши из шифера и керамической черепицы имеют большую массу, поэтому делают крутой уклон. Так, они не прогибают стропильные балки.

При этом стоит помнить, что чем круче уклон, тем больше материала для покрытия крыши понадобится. Так, если брать за 100% потребность для угла ската 7—10°, тогда угол в 45° потребует 150% перерасход, а угол 60° — все 200%.

Размеры скатов относительно ширины дома будет меняться вместе с высотой конька.

Чердачное помещение

Существует две разновидности домов: с чердачным помещением и без него. Для каждого варианта есть собственные условия расчета высоты конька. Если чердачное помещение жилое, тогда к росту самого высокого владельца добавляется 30—40 см. Но лучше подумать и о гостях, сделав потолок на высоте 2,4 метра. Но важно помнить, что это только потолок, а не высота крыши. Сюда нужно будет прибавить еще полметра или больше, в зависимости от предпочтений.

Если чердачное помещение нежилое, тогда высота конька рассчитывается под влиянием пожарной безопасности. Один из пунктов обязывает владельцев обеспечить сквозной проход под кровлей высотой не меньше 1,6 метра, а шириной 1,2 м. При сложных стропильных системах эти размеры могут быть сокращены на 0,4 м. Это пространство обеспечит свободный воздухообмен и проход для ремонта, осмотра.

Бесчерданые здания строятся так, что над перекрытием предыдущего этажа дополнительно возводятся стены. Например, в полумансардных зданиях высота стен увеличена на 1,4 метра. В таких конструкциях высота крыши отсчитывается от нижней грани мауэрлата. Такие конструкции подходят для климатических зон с сильными ветрами. Это делает возможным уменьшить уклон ската.

Бесчердачные сооружения популярны в строительстве гаражей, складов и других небольших бытовых построек. Обычно в них не предусматривается чердачное перекрытие, тем самым происходит экономия материала и времени.

Атмосферные явления

Климатические условия напрямую влияют на высоту конька. Поэтому в разных городах имеется свой «золотой» уклон ската. К атмосферным явлениям относят следующие факторы:

1. Осадки. Чем больше дождей снега в вашем регионе, тем больший уклон нужно делать. Соответственно увеличивается и высота крыши. Если пренебречь этим условием, тогда увеличивается вероятность появления протечек.
2. Ветер. Для местностей с ветрами средней и малой силы нет разницы в высоте конька. А вот так, где часто дуют сильные, порывистые ветра обычно уклон кровли не превышает 10°. Это накладывает определенные ограничения на применяемые материалы. Не учитывая силу ветра, вы рискуете потерять всю конструкцию крыши.
3. Количество снега. Существует отношение между крутизной уклона и количеством снега. Чем больше его выпадает зимой, тем больший угол нужно делать. Причина в увеличении нагрузки на стропильную систему. Рекомендуется отдавать предпочтение скатам уклоном больше 45°.

Определить особенности региона проживания можно обратившись в местную метеослужбу или к справочной литературе. В нормативной документации СНиП 23-01-99 или СП 20.13330.2011 есть погодные карты и рекомендации по строительству.

Способы расчета высоты конька

Расчет высоты крыши во многом зависит от ваших предпочтений. Есть два основных способа:

Разберемся с математическим способом подсчета. Как уже говорилось в первом подзаголовке, по умолчанию взяли двухскатную равнобедренную крышу. У нас есть возможность рассчитать необходимую высоту если знаем угол уклона и расстояние между скатами. Теперь понадобится таблица Брадиса и калькулятор. В справочной литературе находим величину тангенса нашего угла, а после умножаем ее на половину длины между скатами. В итоге получается высота конька.

Рассмотрим расчет на реальном примере. Предположим что наше строение имеет габариты 7х10 метра. При этом находимся в зоне со средними ветрами, а в роли кровельного покрытия используем металлочерепицу. Обустраивать чердак не планируем, а уклон возьмем равным 20°, чтобы дождевая вода без проблем стекала.

Получается, что длина катета составляет 7/10 = 3,5 метра. Согласно данным таблицы тангенс 20° равен 0,839. Теперь перемножаем получившиеся числа: 3,5*0,839 = 2,94. Значит, высота конька двухскатной крыши, от нижней части мауэрлата, составляет 2,94 метра.

Графический способ подойдет тем, кто имеет под рукой лист бумаги, карандаш и линейку с транспортиром. Все что понадобится это начертить крышу в разрезе, соблюдая масштаб. Для этого начертите горизонтальную линию, отметьте на ней границы основания крыши. Определите середину и прочертите перпендикуляр. С одной из сторон при помощи транспортира начертите линию под нужным углом. Точка пересечения покажет высоту, нужно лишь замерить ее линейкой.

Получившийся результат будет приближенным, к нему нужно еще добавить 2/3 толщины стропильной ноги. Небольшие отклонения допустимы и критически не влияют на эксплуатацию крыши. Эти погрешности складываются из необходимости делать вентиляцию под металлочерепицу и обрешетки.

Для того чтобы отметить нужную высоту в реальности достаточно определить середину здания. Затем прибить вертикальный брусок или жердь на нужной высоте. После того как был сделан расчет, постарайтесь как можно точнее перенести его с бумаги на реальное здание. Тогда крыша прослужит многие годы и не даст течи в самые дождливые дни.

Правила расчета высоты крыши для дома
Что влияет на высоту крыши и как правильно ее расчитать? Кровельное покрытие и чердачное помещение, способы расчета высоты.

Источник: build-experts.ru

Как рассчитать высоту крыши (конька) для двухскатного и вальмового (четырехскатного) типа кровли по отношению к ширине дома

На что влияет высота конька

Любой человек, незнакомый с особенностями планировки и расчета двухскатной крыши, интуитивно может догадываться, что высота конька не может выбираться. Это действительно так. От высоты, на которой находится линия стыковки двух скатов, зависят два основных фактора, определяющих жизнеспособность и цену стропильного каркаса крыши:

• Длина стропил. Чем выше поднят конек, тем длиннее стропильные балки;
• С увеличением высоты конька возрастает стоимость балок, доски распорок и подкосов;
• Чем выше конек, тем больше расход кровельного покрытия, пленочной паро и гидроизоляции, утеплителя, подкладочного материала;
• Возрастает парусность постройки, если высота конька превысит определенное расчетом предельное значение, возможна ситуация, когда коробка здания не в состоянии удержать крышу.

В расчетах параметров крыши фактор влияния атмосферных явлений принимается, как один из наиболее важных. От высоты конька зависит не менее важная характеристика — угол наклона скатов крыши, чем выше конек, тем больше уклон.

К сведению! Порыв ветра средней интенсивности создает динамическое давление по нормали к поверхности кровельного пирога, достигающее 20 кг на квадратный метр.

Увеличение угла наклона на 5о будет означать, что высота конька и длина ската крыши увеличатся почти на 10%, соответственно, для 10о увеличение составит почти 30%. Казалось бы, улучшился сход дождевой воды и увеличился объем теплоизолирующего подкрышного пространства. Но одновременно возросла на 30% сила давления ветра. Расчет показывает, что давление скоростного потока воздуха на плоскость обычной двухскатной крыши размером 8х8 м составляет более 1200 кг, что само по себе немало, учитывая прочность стропильных балок. В этих условиях дополнительные 400 кг могут оказаться фатальными для мауэрлата крыши.

Строители не любят высоких коньков. Обычно это означает, что стропильные балки придется закупать по завышенной цене. Получается, чем больше высота конька, тем дороже обходится материал для двухскатной крыши. Для бруса, длиной более 6 м, цена за метр растет почти в арифметической прогрессии. Кроме того, стропильные балки приходится сращивать, а из-за изменения пропорций они становятся чрезмерно гибкими. Чтобы предотвратить слишком большой прогиб, нужно выполнить контрольный расчет деформации каждой балки и обязательно использовать подкосы.

Высоту конька нельзя увеличивать произвольно еще и по соображения устойчивости кровельного покрытия. Перед тем как рассчитать высоту конька двухскатной крыши, необходимо определиться с видом кровельного покрытия. Большинство производителей выдают рекомендации об оптимальном угле наклона двухскатной крыши для конкретного вида кровельного материала. Например, гибкую черепицу нельзя укладывать на скат крыши с уклоном менее 16о и более 40о, а ондулин и металлочерепица не используются на скатах c углом наклона 60-65о.

Положительные моменты увеличения высоты конька

Основных преимуществ со знаком плюс, возникающих при увеличении высоты конька, всего три:

• Снижение давления снегового покрова;
• Увеличение полезного пространства чердака за счет более высоких потолков;
• Улучшение вентиляции подкрышного пространства, снижение риска затекания дождевой воды под кровельный пирог, уменьшение расходов на утепление за счет более объемной воздушной подушки.

Крыша с высоким коньком идеально подходит для плотной городской застройки, при наличии большого количества осадков в виде снега, дождя и тумана. Такую кровлю зачастую даже не оборудуют полноценной теплоизоляцией, так как воздушный карман чердачного помещения снижает потери тепла в 3-4 раза более эффективно. Но для двухскатных крыш с высоким коньком потребуется особая конструкция фронтонов. Более эффективным решением будет заменить двухскатную крышу полувальмовой датской схемой.

Прежде чем сделать выбор, какой угол для двухскатной крыши подойдет больше всего, уместно будет сравнить те преимущества и недостатки, которые влечет за собой увеличение высоты конька.

Например, насколько важно для хозяев большое пространство чердака. Простой геометрический расчет показывает, что попытка обустроить жилое помещение на втором этаже здания с обычной двухскатной крышей, как правило, неэффективно. В этом случае используется менее половины рабочего пространства.

К сведению! Если высота стен мансардного помещения двухскатной крыши превысит 120 см от уровня потолочного перекрытия, строительная инспекция может квалифицировать его, как второй этаж, и запретить строительство или отказать в регистрации постройки.

В то же время стоимость возведения стропильной системы крыши за счет дополнительного количества пиломатериалов и утепления увеличится более чем на 70%. Нужно будет еще раз выполнить расчет сметы, скалькулировать стоимость услуг рабочих, и главное – пересчитать прочность стропильных балок для новой высоты конька.

В итоге получается, что двухскатная крыша с высотой конька более двух высот стен здания выгодна в первую очередь для дачных построек, когда чердак не утепляется и используется только как хозяйственное помещение. Но даже в этом случае высоту конька для двухскатной крыши нужно рассчитывать по науке.

Как определяется высота конька

Если выбор типа кровельного покрытия уже сделан, то для определения высоты конька потребуется сделать расчет или оценку устойчивости кровли к воздействию погодных факторов в данном климатическом поясе.

Принимаем в расчет рекомендации строительной метеорологии

Возможно, вам не придется самостоятельно проверять устойчивость стропильного каркаса при различной высоте конька, это удел профессиональных проектировщиков. Но нужно знать, что расчет выполняется, исходя из статистики метеорологической службы по трем определяющим факторам:

• Преимущественному направлению и средней скорости ветра у поверхности земли и на высоте 7-10м;
• Средней и максимальной толщине снежного покрова в данной местности за последние 70 лет;
• Среднесуточная, максимальная плюсовая и минусовая температура на местности.

Климатические рекомендации, помогающие правильно выполнить проверочный расчет, приведены в строительных нормах СНиПе 23.01.99.

Для расчета потребуются табличные данные из свода правил СП 20-13330-2011, согласно которому территория страны разбита на восемь зон, с примерно равным количеством снега, выпадающего максимально в течение контрольного периода зимы. К первому поясу относят снеговую нагрузку в 80 кг/м2, для последнего, восьмого пояса количество снега на одном квадрате может достигать 560-600 кг.

Если сравнивать давление снега на крышу и динамическое давление ветра, то становится ясным, что расчет высоты конька и угла наклона двухскатной крыши должен проводиться в первую очередь по снеговой нагрузке. Для снежных районов высоту конька выбирают так, чтобы угол наклона двухскатной кровли находился в пределах 30-60о. При больших углах давление снега можно не учитывать.Но это не значит, что динамический напор ветра можно вообще не принимать в расчет. Например, рассмотрим систему фронтонов двухскатной крыши. При высоте конька в 3 м и ширине основания в 6 м площадь поверхности одного фронтона составляет 9 м2. По расчету, при скорости ветра в 10-12м/с на фронтон крыши будет воздействовать горизонтально приложенная сила в 200 кг. Это значит, что даже при небольшой высоте конька у стропильной системы есть шанс быть сложенной, как карточный домик, если в расчете каркаса не предусмотрена установка подкосов и ветровых досок.

Математический и графический методы

Для определения высоты конька кровельной конструкции применяются следующие методы:

• Математический. Заключается в вычислении размера по формуле расчета длины одной из сторон прямоугольного треугольника.
• Графический. Заключается в построении схемы крыши в масштабе с получением высоты конька.

Для производства математических вычислений применяется формула a= b × tgα, где а – искомая высота конька; b – половина ширины пролета; tgα – угол уклона, выбранный владельцем дома на основании технических предписаний и рекомендаций изготовителя кровельного покрытия.

Графическим способом высота конька определяется при пересечении оси симметрии крыши и линии ската, отложенной под заданным углом от крайней точки карнизного свеса. Разберем один из наглядных примеров графического построения для получения представления о процессе.

Отметим важный нюанс. Описанными способами вычисляется подъем крыши, а не полная высота конька. Реальное значение зависит от технологии крепления верха стропилин. В висячих системах высота конька остается без изменений. Аналогично в наслонных вариантах, если вершина стропилины не выступает над линией конькового прогона.

Если верха стропильных ног возвышаются над прогоном, то к подъему крыши следует прибавить 2/3 толщины доски или бруса, использованного в строительстве стропильной системы. Считается, что глубина врубки уменьшает толщину материала на треть.

Сооружаемой поверх стропилин обрешеткой и толщиной кровельного покрытия обычно в расчетах пренебрегают. Легких отклонений при строительстве крыши практически не избежать, по сути, 5-7 см кровли с обрешеткой почти не на что не влияют.

Практический пример расчета

Разберем на конкретном примере процедуру вычисления высоты конька. Так рассчитывают размеры двускатной крыши североамериканские плотники, специализирующиеся на строительстве малоэтажных каркасных домов. Принципиально процесс ничем не отличается от действий мастеров в других странах.

В примере есть чисто технологическая специфика: узел крепления нижних пяток стропильных ног к основанию крепится врубкой. Стропилины опираются на коньковую доску. Если этого не учесть при составлении схемы и выполнении расчетов, изменится уклон, что крайне нежелательно при выборе граничного значения угла наклона, рекомендованного производителем покрытия.

В основе самостоятельных построений все тот же равносторонний треугольник, разделенный на две симметричные половины. Нам известна ширина пролета коробки дома и угол наклона, т.к. он подбирается в соответствии с типом кровельного покрытия.

Алгоритм вычисления высоты конька сводится к ряду следующих действий:

• Построим масштабированную схему и нанесем на нее точные размеры обустраиваемой коробки. Самый удобный и понятный масштаб 1: 100, согласно которому 1 см отображает в масштабе 1 м. Если работать с таким уменьшением некомфортно, можно подобрать масштаб мельче или крупнее.
• Найдем середину пролета и от полученной точки вверх прочертим ось симметрии крыши.
• От угла коробки откладываем транспортиром угол уклона проектируемой крыши. Проводим согласно отмеченному углу линию уклона.
• Пересечение оси симметрии крыши и линии уклона скатов, т.е. диагонали, даст нам возможность прикинуть, на какой высоте будут располагаться доска конькового прогона.
• Очерчиваем схематически абрис конькового прогона и опорной стойки, на которую будет укладываться прогон. Их ось симметрии обязана совпадать с осью симметрии крыши. Нужно просто в обе стороны от оси отложить половину толщины коньковой доски и провести произвольные линии.
• Линия основания треугольника, диагональ и близлежащая боковая грань конькового прогона вкупе со стойкой определяют искомый треугольник, вертикальный катет которого является подъемом крыши.
• Подъем уменьшаем на 1/3 толщины доски, т.е. на глубину врубки нижнего узла стропилин.
• От полученной высоты вверх откладываем ширину коньковой доски и вычерчиваем коньковый прогон, затем коньковую стойку.
• В масштабе вычерчиваем стропильную ногу, не забыв о том, что она просядет на 1/3 ширины из-за врубки. Для упрощения работы параллельно диагонали проводим прямую линию на расстоянии 2/3 толщины стропильной доски.

Проще говоря, высотой конька является сумма подъема крыши и 2/3 толщины стропильной доски. На практике безукоризненной точности все равно не будет, но погрешность можно считать несущественной и вполне допустимой по строительным нормам возведения деревянных конструкций, прописанным в сборнике СП 64.13330.2011. В идеале должны учитываться процессы сжатия и смятия деревянных деталей системы.

Геометрия конька двухскатной крыши

Зачастую у всех, кто впервые соприкасается с темой расчета двухскатной крыши, возникает закономерный вопрос, – зачем нужно выполнять расчет высоты конька, если основные характеристики определяются углом наклона скатов?

По сути, угол наклона используется преимущественно для того, чтобы принять в расчет внешние климатические факторы, а высота конька является сугубо конструкционной величиной. От выбранной высоты конька определяются длина стропил и длина распорок и стоек, удерживающих коньковую балку.

Для выполнения расчета высоты конька используют два способа:

• С помощью тригонометрических функций;
• Табличный способ, по заранее рассчитанным длинам стропил и основания.

Если двухскатная крыша выполнена по симметричной схеме, то для расчета достаточно знать длину заложения или половину основания крыши и угол наклона. Далее по тангенсу определяем высоту конька, как на схеме.

Понятно, что тригонометрические функции очень неудобны и, главное, не наглядны для практической работы. Поэтому в строительных справочных таблицах можно увидеть обозначение угла наклона, как 5:10. Неважно, сколько это градусов, для расчета мастеру достаточно знать, что 5 – это высота конька, а 10 — длина заложения.

Кроме того, опроеделить высоту конька можно графическим или практическим методом. В первом случае используются чертежи или точные эскизы конструкции будущего стропильного двухскатного каркаса. Для строительных расчетов иногда достаточно просто измерить линейкой и пересчитать значения в масштабе чертежа. Несмотря на внешнюю примитивность, это наиболее надежный и проверенный способ расчета. Во втором случае приходится забираться на крышу с рулеткой и отвесом и измерять высоту конька на практике.

К примеру, при сборке двухскатного каркаса необходимо точно вырезать длину стропила и выполнить запил под опорные площадки на коньковой балке и на мауэрлат. На практике данные теоретического расчета длины используют только как справочные. Чтобы выполнить запил, мастер поднимается на крышу, измеряет отвесом и рулеткой высоту конька и длину основания, и только после этого выполняет расчет места запила.

Ориентиры выбора высоты конька

Коньком называют горизонтальное ребро двухскатной крыши, образованное в месте соединения вершин ее наклонных плоскостей.Высоту конька без малейших сомнений отнесем к наиболее значимым параметрам, задающим пропорции крыши.

Как занижение, так и завышение ее может привести не только к нарушению архитектурной картины, но и к проблемам в эксплуатации. Горячее желание владельца дома воплотить собственные идеи нередко идет в разрез с техническими предписаниями, ознакомление с которыми поможет избежать серьезных ошибок.

Для того чтобы процесс исследования изучаемой величины был проще и понятнее представим будущую крышу в форме равностороннего треугольника. Это самый распространенный вариант. Кроме него есть асимметричные двухскатные крыши с различающимися по площади скатами.

Однако угол наклона обоих конструктивных составляющих чаще всего равен, потому высота конька вычисляется по стандартной схеме.

Равносторонний треугольник разобьем для удобства на две симметричные части. Проходящая от вершины треугольника до его основания линия – ось симметрии представленной нами фигуры, она же катет прямоугольного треугольника и высота конька.

Атмосферные явления

С климатической данностью спорить бессмысленно, необходимо подстраиваться под ее непреклонную диктовку и приспосабливаться. К атмосферным явлениям, оказывающим влияние на выбор высоты конька, относятся:

• Ветровая нагрузка. В областях, погодные условия которых отличаются частыми порывистыми ветрами, принято сооружать пологие и низко-скатные кровельные конструкции с углом наклона до 10º. В регионах со слабыми и умеренными ветрами высота конька может быть любой.
• Количество осадков. Осадки – потенциальная угроза протечек, из-за которых отсыревают, затем постепенно приходят в непригодность элементы стропильной системы и кровельного пирога. С крыш крутизной более 45º осадки удаляются гораздо быстрее, чем с пологих конструкций.
• Масса снежного покрова. В районах с обильными зимними осадками рекомендовано возведение крыш с уклоном более 45º с целью оптимизации скорости схода снежных залежей. С более низких и плоских крыш необходимо будет чаще счищать снег.

Обозначенные характеристики подскажет местная метеослужба. Можно самостоятельно найти их в сборнике с правилами и таблицами по строительной климатологии СНиП 23-01-99 или по приведенным в СП 20.13330.2011 картам районирования.

Наличие чердака

В семействе двухскатных крыш есть чердачные и бесчердачные представители. В первом случае пространство чердака отделено от коробки дома потолочным перекрытием. Их также именуют «раздельными», что подтверждает архитектурную независимость помещений между кровельной конструкцией и перекрытием.

Чердачные представители бывают жилыми и нежилыми. Высоту конька жилых крыш задает удобство перемещения. Конструкции с эксплуатируемым чердаком сооружаются в основном по ломаной схеме, предполагающей строительство стропильной системы из двух ярусов.

Высота конька эксплуатируемой чердачной крыши складывается из двух величин: высоты нижней части крыши и высоты вершины крыши, водруженной на нижний ярус. Высотный размер нижнего яруса обычно принимается от 2,0 до 2,3 м.

Вычисляется сложением роста самого высокого из будущих владельцев и запаса в 30 – 40 см, необходимых для удобства и безопасности перемещения. Размер верхушки ломаной крыши произвольный, зависит от вкусовых предпочтений хозяев.

Высота конька нежилых чердаков определена противопожарными нормами. К тому же размер чердачного пространства не должен создавать препоны для технического обслуживания. Регламент строительных нормативов указывает что, на чердаке должен быть сквозной проход вдоль всей крыши не менее 1,6 м по высоте и 1,2 м по длине. На коротких участках сложносоставной конструкции ширину и высоту сквозного прохода можно уменьшить на 40 см в обоих направлениях.

Во втором «бесчердачном» случае пространство под крышей не отделено от коробки перекрытием. Обычно оно расположено ниже: на уровне потолочной системы предыдущего этажа. Бесчердачные крыши именуются «совмещенными», что как раз и говорит о соединение пространства под крышей с частью пространства стопы.

Яркие представители конструкций без чердака относятся к полумансардному типу. Возводят их по обычной двухскатной схеме, но мауэрлат укладывается на стены высотой не менее 1,4 м. Высоту конька половинчатой мансарды отсчитывают от нижней грани мауэрлата.

Практичность сооружения полумансардной крыши в регионах с высокой ветровой нагрузкой сложно переоценить. Благодаря ее возведению на кровлю действует минимальная боковая нагрузка, а владельцы получают удобный и весьма просторный дополнительный этаж.

Без чердака и чердачного перекрытия сооружают невысокие крыши гаражей, небольших бытовых построек, складов. Устройство перекрытия в таких ситуациях и не экономично, и неразумно с точки зрения доступа для технического обслуживания.

Тип кровельного покрытия

Мы уже представили двускатную крышу равносторонним треугольником. А высоту конька представили катетом его прямоугольного собрата, полученного при делении конструкции на две симметричные части. В созданной нами геометрической фигуре все компоненты взаимосвязаны, включая углы и длины сторон.

Нам как проектировщикам крыши интересен угол ее уклона, т.к. он находится в прямой зависимости от типа и технических характеристик кровельного покрытия. Он-то и поможет определить оптимальную высоту проектируемой конструкции.

Есть несколько правил подбора кровельного материала с учетом высоты конька и крутизны крыши, это:

• Чем меньше штучные элементы кровли, тем больше обязан быть угол наклона скатных плоскостей. Многочисленные стыки штучных покрытий создают предпосылки для проникновения влаги под кровлю, потому надо ускорить сход осадков.
• Чем ниже крыша, тем меньше стыков и швов должно быть на покрытие. В приоритете для обустройства крупнолистовые и рулонные кровл

Мауэрлат: что это такое в строительстве крыши, размеры

Содержание:

Основой для монтажа стропил является мауэрлатный пояс. Это устойчивая конструкция, которую крепят по периметру стен. От того, насколько прочным он получится, зависит срок эксплуатации всей крыши. Главная функция мауэрлата состоит в обеспечении равномерного распределения нагрузки на строение и его фундамент.

Что это такое

Пояснить что это такое в строительстве мауэрлат, можно следующим образом. Данная конструкция выполняет функцию связующего элемента между крышей зданий и стенами и поэтому к ее обустройству специалисты относятся очень серьезно. Другой задачей мауэрлата можно назвать снижение до минимума парусности кровли – это означает, что ее может сорвать сильный ветер.

Имеется практика строительства домов без мауэрлата, когда стропила прикрепляют непосредственно к балкам перекрытия. В данной ситуации все нагрузки от конструкции крыши направлены на места опор системы стропил, а при наличии мауэрлата они распределились бы на стены равномерно.

Материалы для изготовления мауэрлата

Данный кровельный элемент создают из:

• деревянного бруса;
• двутавровой балки;
• металлических изделий или швеллера.

Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты — крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.

В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

Способы укладки мауэрлата на стены

После того, как принято решение, какой должен быть мауэрлат, начинают его изготовление. Также нужно определиться с необходимостью обустройства армированного пояса. Делают его на стенах, прочность которых вызывает сомнения, чтобы у будущей крыши была надежная опора.

Существует 2 варианта укладки мауэрлата:

• без армопояса;
• монтаж на армированный пояс.

Если работы планируется выполнять на газобетоне, который считается хрупким материалом для стен, это сделать непросто. Специалисты советуют обустроить для мауэрлата конструкцию, применяя бетон или прочный кирпич, чтобы обеспечить для связующего элемента твердую основу.  «Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике».

Подготовка к созданию армированного пояса

Его толщину рассчитывают с учетом проектируемых нагрузок, воздействующих на крышу здания. Они бывают постоянными (вес стропильной конструкции и кровельного пирога) и временными (ветер и снег). Ширина армированного пояса в любом случае не может быть меньше, чем этот параметр у стен.

Чтобы получился прочный пояс, нужно задействовать цемент марки М400 и выше. Заливать его следует за один заход. Для приготовления смеси берут цемент, предварительно промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. В качестве добавок используют пластификаторы, чтобы понизить содержание воды в растворе и в результате увеличить прочность армопояса.

Важно, чтобы этот элемент был уложен непрерывно по обе стороны внешних стен постройки. Опалубкой для него могут стать строительные блоки, имеющие U-образную форму. Также для завершения внешнего ряда применяют распиленные блоки, имеющие ширину до 10 сантиметров. Можно построить опалубку из плит ОСП и даже использовать стандартные деревянные доски.

Порядок крепления мауэрлата для двускатной крыши

Чтобы установить мауэрлат на каркасные или выложенные из бруса стены применяют шурупы, саморезы или гвозди. Для обеспечения дополнительной прочности задействуют перфорированные соединительные детали.

Если дом имеет большую площадь, а крыша будет иметь размер около 250 «квадратов», тогда для крепления мауэрлата пользуются шпильками — металлическими штырями с резьбой. Их устанавливают каждые 2 метра и по краям элемента.

В первую очередь для армопояса заливают бетонную стяжку по периметру стен, а потом последовательно вмуровывают штыри так, чтобы высота каждого из них была больше толщины мауэрлата минимум на3 сантиметра. Только после этого можно накрепко зафиксировать мауэрлат при помощи гаек с шайбами.

Кроме них, удобны в применении металлические скобы, отличающиеся прочностью. Не следует забывать о возможности применения анкеров и скрученной проволоки, которые превосходно функционируют на растяжение.

Самым простым способом крепления строители считают использование проволоки-катанки:

1. За несколько рядов до самой верхней из кладок между кирпичными рядами выкладывают куски проволоки так, чтобы их длины было достаточно для обвязки мауэрлата после того, как стены закончат возводить.
2. Оставшиеся концы после завершения монтажа связывающего элемента прячут между кирпичами в толще стены.

Крепление можно осуществить иначе:

1. В армопояс вмуровывают штыри арматуры – они должны располагаться ниже высоты мауэрлата.
2. К ним приваривают 4 – 5 сантиметровые шпильки или длинные болты со срезанными головками.

Существует еще один метод, который заключается в том, что шпильки или штыри во время кладки стен вмуровывают в них. Но данный вариант подходит только для небольших кровель.

Обустройство армированного пояса

На торчащие из арматуры пруты после застывания бетона надевают брус. Даже на самой короткой стене в армопоясе для крепления мауэрлата должно быть минимум четыре 12-миллиметровых прута. При выборе шпилек или проволоки, пояс также нужно делать с арматурой.

Толщина бетона при обустройстве армопояса не может составлять менее 5 сантиметров. Как только смесь залита, необходимо следить за тем, чтобы в ней не образовались воздушные полости, которые можно увидеть по появившимся пузырькам.

Этот процесс нарушает однородность и прочностные показатели армопояса, а ведь на нем нужно уложить мауэрлат, по факту являющийся фундаментом крыши. Воздушные пузырьки исчезнут, если проткнуть еще не застывший бетон арматурным прутком. Через 10 – 12 дней опалубку убирают после того, как смесь застынет и станет прочной.

Далее нужно сделать гидроизоляцию. В качестве изоляционного материала на готовый армопояс укладывают рубероид.

Как правильно класть мурлат на стены

Существует определенный порядок, как правильно класть мауэрлат. При строительстве двускатной крыши его монтируют на готовый каркас здания параллельно коньку вдоль всего периметра стен. При установке главной задачей для домашнего мастера является проверка горизонтальности при помощи уровня.

Когда обнаружена даже малейшая неровность, ее нужно устранить: выступающие участки срезают, а те, что ниже положенного уровня, следует приподнять, используя подкладки.

Потом приступают к подготовке бруса, который станет мауэрлатом. Дерево обрабатывают дезинфицирующим составом, антипиреном и хорошо просушивают.

Брус прикладывают к месту фиксации и делают отметки, где будут просверлены отверстия. Отдельные участки мауэрлата соединяют в общую конструкцию прямым замком и дополнительно скрепляют гвоздями.

По углам брус скрепляют косым прирубом или при помощи прямого замка.

После укладки мауэрлата начинают сооружать «скамью», для этого:

1. Измеряют расстояние между противолежащими частями мауэрлата.
2. Полученную величину делят пополам и отмечают середину пролета.
3. Отметки соединяют так, чтобы образовалась ось «скамьи».

Ориентируясь на нее, приступают к строительству нижнего прогона. Удобнее будет полностью сделать «скамью» с нижним прогоном в горизонтальном положении, а потом поднять и закрепить вертикально согласно оси перекрытия.

Популярные методы крепления стропил

Ранее в статье уже пояснялось, что такое мауэрлат кровли и зачем он нужен. Поскольку он распределяет нагрузки на кровлю, надо уделить внимание процессу крепления стропил к нему. От него зависит целостность крыши, которую при некачественном монтаже может со временем повести, она начнет проседать или оказывать на одну из стен повышенную нагрузку.

Применяют две технологии укладки стропил:

1. Жесткая. Такой вариант не допускает смещения стропильных ног. Для обеспечения стабильности задействуют подшивной брусок, препятствующий сдвигу. Благодаря использованию металлических уголков элементы стропильной конструкции не могут двигаться в стороны.
2. Скользящая. Данный метод монтажа стропил необходим, когда дом возводился из бревен или бруса, которые через время начинают оседать. В этом случае мауэрлат не задействуют, а только верхний венец деревянного сруба. Если применить жесткую технологию, уже через год крыша лишится около половины своей прочности, поскольку ее поведет.

Жесткий вариант фиксации стропил к мауэрлату

Обычно при обустройстве крыш монтируют деревянные стропила, так как они самые доступные по стоимости и просты в обработке. Но у древесины имеется существенный недостаток – она впитывает влагу и набухает. Правда, после высыхания обретает свои прежние размеры.

Важно правильно выполнить установку стропил на мауэрлат двухскатной крыши и закрепить их так, чтобы при повышенной влажности не образовалась так называемая распорная сила, которая приведет к существенному снижению долговечности конструкции.

Задача такой технологии – исключить малейшую возможность смещения стропил. Поэтому седло выреза упирают жестко в мауэрлат и закрепляют гвоздями, вбивая их под угол. Важно, чтобы эти вырезы имели одинаковую форму и не превышали третью часть ширины стропил.

Иногда под стропила подшивают метровый брус, одновременно служащий упором, а для фиксации используют металлический уголок.

Скользящее (шарнирное) крепление

Каждый деревянный дом дает усадку по-своему. Через время менее всего просядет строение из клееного бруса, а свежий сруб больше всего. При этом усадка происходит неравномерно и это негативно отражается на состоянии стропильной системы. Избежать перекоса помогает установка скользящего крепления.

В жилом деревянном доме после продолжительных дождей начинает разбухать древесина, а зимой в результате потери влаги она усыхает. Это означает, что перекос крыши часто возникает при эксплуатации дома.

При этом в разной степени оседают:

• южная и северная стороны дома;
• части постройки, находящиеся постоянно в тени и на солнце;
• сторона, подвергающаяся воздействию влажного воздуха от находящегося рядом водоема, и более сухая;
• обдуваемая ветром стена и та, перед которой имеется другая постройка.

На протяжении всего срока эксплуатации геометрические параметры деревянного сруба постоянно изменяются. Особенно сильно это происходит зимой. Таким образом, если стропила на верхнем венце закреплены жестко, тогда снеговая нагрузка сильно выгнет кровельную конструкцию.

Чтобы этого избежать, задействуют особую металлическую деталь, внешне напоминающую петлю, которая называется «салазкой». Когда изменяется геометрия сруба, этот крепежный элемент смещается относительно направляющей, а стропила оседают, не причиняя вреда всей конструкции.

Иногда кровельщики создают скользящий угол другими проверенные временем методами. В стропильной ноге делают запил.

Балку устанавливают срезом на верхний венец и фиксируют при помощи:

• скоб;
• скрещивающихся гвоздей в мауэрлате;
• фиксирующих стальных пластин;
• вертикально забитого гвоздя.

Неплохой альтернативой скользящим опорам является скрученная в два раза кованая проволока. Она хорошо ведет себя на растяжение и дает элементам стропильной конструкции некоторую степень свободы.

Расчет мауэрлата

Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.

• При расчете мауэрлата для двухскатной крыши, его веса и объема пользуются формулами:
• V = SL и M = RV, где:
• S – сечение бруса;
• L – длина или периметр;
• V – объем;
• M – масса;
• R – плотность дерева.
• В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:

• ширина минимум 10 сантиметров;
• отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
• оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
• расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.  

Источник: https://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-ustanovit-mauerlat-dlya-dvuskatnoy-kryshi-varianty-montazha-poryadok-provedeniya-krepleniya.html

Мауэрлат для крыши: что это такое и как сделать

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Для чего необходимо приспособление:

• обеспечение ровности крыши;
• предотвращение наклонов и перекосов;
• устранение парусности;
• равномерное распределение нагрузки;
• привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

Из каких материалов его можно сделать

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома.

На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать.

Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку.

Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания.

Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами.

Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы.

Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

• древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций.

Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см.

Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как крепить проволокой

Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат.

Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления.

Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене

Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

• вмурованными шпильками;
• деревянными пробками;
• проволокой;
• анкерами.

На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба.

Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них.

Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров.

Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат.

Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены.

Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность.

Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс

Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

• в брусе просверливают отверстия;
• мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
• выполняют изоляцию;
• закрепляют болты шайбами и гайками;
• подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для односкатной крыши

Для двускатной крыши

В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для трехскатной крыши

Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен.

Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен.

Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

• Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
• В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
• Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

Популярное

Источник: https://dvabrevna.ru/krovlya/mauerlat-dlya-kryishi.html

Что такое мауэрлат?

Крыша — неотъемлемая часть любого здания. Она выполнена в виде пространственной конструкции, включающей стропильную решетку с закрепленной кровлей. Кровли отличаются уклоном, а также количеством скатов.

Крыши обеспечивают защиту строений от осадков, подвержены нагрузкам от порывов ветра и давлению снежного покрова. Обязательным элементом конструкции является мауэрлат, предназначенный для жесткой фиксации крыши и равномерного распределения нагрузок.

К его конструкции, размерам и методу крепления к стенам предъявляется комплекс требований. Рассмотрим их подробно.

Мауэрлат – что это?

Профессиональные строители в своей терминологии часто употребляют слово «мауэрлат», говоря о силовой раме, расположенной по верхнему контуру несущих стен строения. Начинающих мастеров и домашних умельцев, которые не сталкивались с решением серьезных строительных задач, может поставить в тупик вопрос о ее назначении, размерах, а также способах установки. Разберемся детально.

Мауэрлат – это демпферный элемент в виде опорной рамы.

Она располагается по наружной стороне торцевой плоскости капитальных стен, и изготавливаются из следующих материалов:

• стального проката;
• деревянных брусьев.

Мауэрлат связывает в замкнутый силовой контур фермы кровли с коробкой здания, равномерно распределяет нагрузки по периметру стен, а также прочно соединяет фермы кровли со стенами.

Стропильная система является довольно тяжелой конструкцией, которой нужна прочная основа

Главное назначение опорной конструкции:

• прочная фиксация элементов кровельной фермы к капитальным стенам;
• уменьшение величины распорных нагрузок, передаваемых коробке строения;
• равномерное распределение усилий от стропил на верхнюю плоскость стен;
• компенсация локально действующих нагрузок в местах соединения элементов.

На верхний ярус кладки действуют различные нагрузки:

• направленные под углом распорные усилия стропил крыши, пытающиеся вызвать разрушение коробки строения;
• вертикально направленные нагрузки от веса кровли и массы находящегося на ней снежного покрова.

Силовая конструкция воспринимает нагрузки, обеспечивая целостность кладки и надежную фиксацию крыши. Особенно актуален мауэрлат для крыши, опирающейся на кирпичные, газобетонные и пеноблочные стены.

Профиль, размеры мауэрлата и факторы, на них влияющие

Большинство строителей для изготовления опорной рамы используют древесину вместо стального профиля. Это связано с доступностью материала, уменьшенным весом, легкостью обработки, простотой крепления и приемлемой ценой.

Чтобы стропильная система не разрушила стены, используется обвязка их верхней кромки брусом большого сечения, который называется мауэрлат

Используются балки различного профиля:

• квадратного;
• прямоугольного.

Конфигурация сечения обеспечивает повышенную устойчивость и облегчает монтаж.

Размер поперечного сечения элементов рамы определяется конструкцией и формой кровли, а также ее весом. Применяются определенные виды сортаментов:

• 10х10 см – для небольших строений;
• 10х15 см – для крыш двускатного типа;
• 15х15 см – для нагруженных стропильных ферм;
• 25х25 см – для массивных мансардных конструкций.

Габариты опорных балок определяются в зависимости от следующих факторов:

• размера коробки строения;
• конструктивных особенностей кровли;
• массы кровельной системы;
• материала стропил;
• климатических условий эксплуатации;
• наличия мансардного этажа.

При возрастании нагрузки от крыши сложной конструкции необходимо использовать балки прямоугольного сечения с увеличенной площадью опорной поверхности.

По большей части основным показателем при подготовке мауэрлата для крыши являются его размеры

Мауэрлат для крыши – как производится фиксация стропильных балок

Соединение стропил с опорными брусьями производится различными способами. Используются следующие материалы:

• уголки из металла. Они привинчиваются саморезами с противоположных сторон стропил, и обеспечивают надежное соединение с силовой рамой;
• отожженная проволока. С помощью мягкой стальной проволоки диаметром 6 мм легко скрутить соединяемые элементы стропильной конструкции;
• изогнутые скобы. Крепеж имеет п-образную конфигурацию. Фиксация выполняется молотком путем забивания скобы в опорный брус и стропило;
• стальные пластины. Обеспечивают надежное соединение металлических стропил. Привинчиваются с помощью резьбовых шпилек или саморезов;
• специальные кронштейны. Используются покупные и самодельные кронштейны из металла толщиной 2–2,5 мм. Крепятся анкерами или саморезами;
• лента для монтажа. Она позволяет обеспечить повышенную жесткость соединения. Не ослабляет силовую конструкцию в местах крепления.

Подходящий способ соединения выбирают индивидуально, с учетом конструктивных особенностей строения и используемых материалов.

Монтаж мауэрлата

Необходимые инструменты и применяемые материалы

Для выполнения работ потребуется инструмент, который обычно имеется в арсенале домашних умельцев:

• болгарка с кругами для работы по стали и древесине;
• шуруповерт или электрическая дрель с комплектом сверл;
• ножовка по древесине для выполнения соединительных пазов;
• молоток;
• строительный уровень и рулетка для контрольных замеров;
• плоскогубцы.

Перечень применяемых материалов:

• брусья из высушенной древесины;
• материал для гидроизоляции;
• крепежные элементы.

В зависимости от выбранного метода фиксации, крепеж может осуществляться:

• гвоздями;
• саморезами;
• шурупами;
• отожженной проволокой;
• анкерными болтами;
• резьбовыми шпильками;
• стальными пластинами.

Потребность в материалах определяется размерами строения, на котором сооружается мауэрлат для крыши.

Мауэрлат мало поднять на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно закрепить

Как зафиксировать на стене мауэрлат для крыши

Используются различные способы крепления мауэрлата по контуру верхнего яруса коробки:

• стальной проволокой. Для повышения надежности крепления проволока сечением 5–6 мм многократно скручивается и крепится в глубине кладки. После застывания связующего раствора, применяемого для возведения стен, выступающие части проволочной петли запускаются в отверстия рамы и тщательно перекручиваются. В местах крепления связок брус прочно прижимается к верхней плоскости коробки. Важно правильно подобрать длину проволоки, достаточную для полного охвата бруса. Достоинства проволочного соединения – дешевизна и легкость фиксации;
• металлическими анкерами. Они крепятся к стальному каркасу до заливки армопояса бетонным раствором. После застывания бетона балка насаживается на резьбовые части анкеров через отверстия соответствующего диаметра. Важно правильно разметить координаты крепежных элементов для совпадений отверстий с анкерным креплением. Фиксация брусья осуществляется путем закручивания гаек. Преимущества анкерного способа соединения – повышенная надежность. Недостаток – увеличенный, по сравнению с проволочным креплением, уровень затрат;
• специальными шпильками. Они изогнуты под прямым углом и имеют на одной стороне резьбу. Загнутый конец с гладкой поверхностью длиной 40–45 см крепится в кладке при ее возведении. Верх резьбовой части шпильки находится на расстоянии 30–40 см от верхнего края капитальной стены. Длина тела шпильки позволяет закрепить брус благодаря выступанию резьбовой части над уровнем рамы на 30–40 мм. Способ фиксации похож на метод соединения с использованием анкеров. При бетонировании резьбовых шпилек в кладке следует защитить резьбовую часть от засорения.

До начала работ по креплению опорного бруса уложите на опорную поверхность несущих стен гидроизоляционное покрытие.

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания для подстропильной балки

Особенности жесткой фиксации

Метод жесткой фиксации стропил к брусьям опорной рамы применяют при установке крыши на капитальных строениях, возведенных из кирпича или бетонных блоков. Особенность жесткой фиксации – предотвращение любого смещения стропильной рамы.

Осуществляйте жесткую фиксацию следующим путем:

1. Подготовьте посадочную площадку в месте соединения балок.
2. Совместите балки кровельной фермы с опорным брусом по седлообразному пазу.
3. Зафиксируйте стропила гвоздями, забив их под углом с разных сторон.

При выполнении соединительного паза обратите внимание на отсутствие перекосов и ровную поверхность посадочного места. Стальные уголки, привинченные саморезами с противоположных сторон стропильных элементов, повысят надежность соединения.

Шарнирный метод крепления

В условиях переменной температуры и колебаний влажности стены деревянного здания всегда деформируются. Шарнирный способ крепления предотвращает перекос кровли при усадке стен дома.

Скользящий метод фиксации используется на бревенчатых строениях или коробках домов, изготовленных из сборных щитов. При опускании стены положение крыши остается постоянным, благодаря возможности скольжения крепежного узла.

Технология используется в районах с влажным климатом, а также на проблемных почвах.

Монтаж мауэрлата на стену

Используются следующие разновидности шарнирного крепежа:

• открытая конструкция. Включает направляющие пластины, прикрепленные к стропильным балкам, а также уголки, привинченные саморезами к мауэрлату. Узел открытого типа имеет степень свободы, позволяющую смещаться соединенным элементам в интервале от 6 до 16 см;
• закрытый узел. Соединительный блок закрытой конструкции не разбирается и устанавливается в собранном виде. Принцип его функционирования аналогичен работе открытого крепления. Величина хода соединяемых элементов обусловлена конструкцией закрытого крепления.

Для функционирования крепежа скользящей инструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

• расположение стропил, крайняя часть которых должна выходить за контур коробки здания;
• равную длину стропильных балок, значительно сокращающую время на подгонку и монтаж;
• параллельность стропил, благодаря которой предотвращается заклинивание скользящего крепления.

Правильная геометрия фермы крыши обеспечивает безотказное функционирование скользящего механизма.

Для обеспечения надежности крепления важно правильно смонтировать балки и обеспечить прочное соединение элементов.

После укладки мауэрлата нужно закрепить на нем кровельную конструкцию

Рассмотрим последовательность операций по монтажу мауэрлата, изготовленного из деревянного бруса квадратного профиля:

1. Произведите тщательную очистку верхней плоскости несущих стен от мусора и наплывов раствора.
2. Уложите двойную гидроизоляционную прослойку из полиэтиленовой пленки или рубероида.
3. Разрежьте опорный брус на заготовки, общая длина которых соответствует периметру коробки.
4. Разделайте угловые участки стыковки, а также торцевую плоскость в местах наращивания бруса.
5. Нанесите на поверхность древесины антисептический состав и обработайте противопожарной пропиткой.
6. Выполните разметку точек крепления стропил, используя рулетку или шаблон в виде обычной доски.
7. Просверлите отверстия в брусе, обеспечив их перпендикулярное расположение относительно опорной поверхности.
8. Соедините брусья опорной рамы с помощью резьбовых соединений, косого прируба или саморезов.
9. Усильте перпендикулярно расположенные балки металлическими пластинами или специальными скобами.
10. Прикрепите мауэрлат для крыши к верхнему ярусу капитальных стен, используя выбранный способ фиксации.
11. Проверьте правильность расположения опорной конструкции и отсутствие перекосов с помощью уровня.

При необходимости можно использовать подкладки для устранения небольших перекосов. К надежно закрепленному мауэрлату несложно прикрепить стропильные балки любым из понравившихся методов.

Руководствуясь рекомендациями профессиональных строителей, можно своими силами изготовить, надежно смонтировать, а также соединить со стропильными балками опорную раму.

Это ответственная часть конструкции здания, обеспечивающая надежность фиксации крыши и равномерно распределяющая нагрузки по периметру несущих стен.

Желательно использовать цельные куски древесины необходимой длины или стальной профиль, не сращивая балки рамы из отдельных частей. Правильно смонтированная конструкция сможет эксплуатироваться на протяжении длительного времени.

Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/mauerlat

Мауэрлат: размеры и расчет материалов

Крыша дома состоит из двух основных компонентов – стропильная система и мауэрлат. Мауэрлат представляет из себя основу, которая служит надёжным креплением для стропильных брусьев. При строительстве крыши, крайне важно детально просчитать размеры стройматериалов для точной и надёжной конструкции. Рассмотрим основные правила и советы измерения мауэрлата, для получения материала нужных размеров.

Скрыть содержание

Расчет размеров мауэрлата

Строительство крыши начинается именно с мауэрлата, он служит опорой для остальной крышной конструкции, обеспечивает её устойчивость и равномерно распределяет вес конструкции по стенам дома. Именно поэтому очень важно точно рассчитать размеры мауэрлата.

Размеры мауэрлата зависят от следующих факторов:

1. Параметры площади дома – его периметр и площадь.
2. Тип конструкции крыши.
3. Материал используемый в стропильной системе и для покрытия кровли.
4. Климатические условия.
5. Является площадь мансардной или нет.

Основным показателем для расчета мауэрлата является вид крыши. Крышная конструкция может быть разных типов, вот основные из них:

1. Классическая – односкатная, двухскатная, трехскатная или четырехскатная крыша. 
2. Крестообразная. 
3. Складчатая. 
4. Плоская. 
5. Сферическая. 
6. Шатровая, полуовальная и вальмовая. 
7. Шпилеобразная.

Итак, для расчета мауэрлата требуется знать, для какого типа крыши он будет использоваться. Мы рассмотрим как рассчитывать размеры мауэрлата для классической двухскатной крыши. Но прежде чем перейти к рассмотрению мауэрлата для конкретного типа крыши, следует узнать расчетные параметры, общие для всех типов крыш.

Формула для расчета

Во время мерки мауэрлата во первых следует измерить его длину и периметр. Измерять следует верхнюю часть бруса. Минимальное сечение мауэрлата – 100×100 мм.

Далее следует рассчитать вес и объем деревянного бруса. Вот формула для вычисления данных показателей:

m = rV

• r – плотность дерева;
• V – объем мауэрлата;
• m – как можно было догадаться представляет массу деревянного бруса.

Объем мауэрлата вычисляется по следующей формуле:

V = SL

• S – сечение деревянного бруса;
• L – его длина или периметр.

1. Каких размеров бы не был мауэрлат, главное – расположить его на расстоянии как минимум 5 см. от внешней грани стены. 
2. Для большинства случаев подойдет антисептированный деревянный брус из лиственной древесины сечением 100×150 мм. 
3. Следует выложить деревянные брусья по всей длине стен, от одного конца дома до другого. 
4. Далее следует выполнить необходимые замеры, следя за тем, чтобы расстояние между брусьями было равномерным по всей длине укладки.

Также, при расчете параметров мауэрлата следует учитывать и объем крышной конструкции, массу стропильной системы.

Рассмотрим как рассчитать параметры мауэрлата для двухскатной крыши.

Расчеты для двухскатной крыши

Для двухскатной крыши подходят деревянные брусья сечением 10×10 или 15×15 см. Толщина мауэрлата не должна быть меньше 10 см, а отступ от края наружной грани стены должен составлять как минимум 6 см. При использовании гидроизоляционного материала, расстояние между слоями должно быть как минимум 40 см. Также следует установить стойки, врубленные в лежни. Расстояние между ними должно составлять от 3 до 5 метров.

Параметры мауэрлата нужно рассчитать так, чтобы он выполнял свою главную задачу – обеспечивал устойчивую и надежную скатную конструкцию для двухскатной крыши.

Подводя итоги можно сказать, что для расчета мауэрлата следует учитывать множество факторов, определяющих подходящие параметры материала для крепления. В заключении приведем основные параметры мауэрлата, подходящие в большинстве случаев:

1. Ширина мауэрлата не должна быть меньше 10 см. 
2. Оптимальное сечение деревянных брусьев – 10×15 см. 
3. Подходящий материал для мауэрлата – антисептированные брусья из лиственной древесины. 
4. При расчете массы и объема мауэрлата руководствуйтесь формулой приведенной выше. 
5. Отступ бруса от края стены должен составлять как минимум 5 см. 
6. Расстояние между брусьями мауэрлата должно быть равномерным на всех отрезках конструкции.

Для надежного и долгосрочного крепления крыши, очень важно провести точные замеры мауэрлата. Следуя вышеприведенным советам, вы сможете получить материал для крепления, нужных вам параметров. Далее можете спокойно приступать к монтажу крышной конструкции.

Источник: https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/mauerlat/razmery-sechenie-tolshina-raschet.html

свес крыши от стены размер гост

Содержание статьи

Карнизный свес кровли: виды, материалы изготовления, размеры

Карнизный свес представляет собой конструкцию, выступающую за линии несущих стен здания на конкретную длину. Его основная роль заключается в защите несущих конструкций от воздействия снега, дождя и талой воды, которые стекают по крыше.

Карнизы: классификация и основные виды

Существует следующая классификация свесов:

• Подшитые. В большинстве случаев их применяют на вальмовой двускатной кровле.
• Не подшитые. Этот вид самый распространенный, его применяют практически в каждой кровельной конструкции, как для односкатной, так и для двускатной.
• Укороченные. Применяются на каждой из основных кровельных конструкций.
• Коробчатые. Применяют для вальмовых односкатных и двухскатных кровель.

Узел карнизного свеса дома подбирается в зависимости от особенностей климата в регионе, в котором ведется строительство.

• Карнизный свес, изготовленный заподлицо. В таком случае стропила не выводят за границы стен, а по их краю осуществляется крепеж горизонтальной сливной доски, к которой в дальнейшем монтируются водосточные желоба. К минусам таких свесов относят отсутствие защиты верхних элементов стены от влаги.
• Открытый получил широкое применение в частном строительстве. Крепеж водосточной системы осуществляется к верхним кромкам стропил или по их нижнему краю.
• Закрытый. Для такого свеса выступающие концы стропил закрывают при помощи карниза, у которого предусмотрен специальный паз для крепежа софита с внутренней стороны. Если имеется утепленный чердак, такой карниз должен иметь вентиляционное отверстие.
• Фронтонный. В этом случае устройство кровли полностью определяется фантазией дизайнера и может выходить за границы стен и устраиваться заподлицо. Выступающая область кровли нуждается в обязательной подшивке, ширина которой составляет не менее 50 см.

Материалы, используемые при обшивке свесов

К популярным материалам, используемым для обшивки кровельных карнизных свесов, относят дерево и металл.

Свес из доски

В большинстве случаев этот материал получают из хвойных пород, он обладает умеренной влажностью древесины. Толщина такой обшивки согласно ГОСТу составляет 17-22 мм, а ширина и длина выбирается индивидуально для каждого определенного случая. Крепеж осуществляется с двух сторон с шагом до 1 м, пред этим дерево предварительно обрабатывается пропиткой из влагостойкого состава. В роли пропитки применяется специальный защитный лак или влагостойкая краска.

Подшив свесов кровли из дерева нуждается в постоянном уходе. Обработка должна осуществляться раз в 3-5 лет. В таком случае они прослужат дольше и сохранят свой первоначальный вид. Помимо защитного покрытия, конструкция должна хорошо проветриваться. Для этого устраивают впускные отверстия из расчета 1:400 от вентилируемой площади веса. При правильной организации вентиляции, воздухообмен осуществляется через просверленные отверстия и отверстия конька кровли. Для защиты от птиц и насекомых применяют защитные сетки.

Из оцинкованной стали

Такая подшивка свесов кровли имеет вид стального листа, толщина которого составляет до 0,8 мм — плоские либо перфорированные. На края листов наносится антикоррозийная краска.

Листы из алюминия

Их покрывают защитным слоем, который предотвращает образование коррозии металла. Размеры листов могут находиться в пределах: толщина — 6мм, ширина — 100-300 мм, длина — 6000 мм. Крепеж алюминиевых листов обшивки осуществляется на специальные защелки.

Размер карнизного свеса

Ширина свеса крыши определяется с учетом его расположения. Минимальное значение ширины по СНиП составляет 40 см, а в случае не организованного водоотвода — не менее 60 см. Для боковых свесов на практике выпуск конструкций за границы здания достигает значения 50-60 см, для фронтальных — до 1 м.

В доме из дерева длина свесов должна быть от 550 мм, из кирпича и в панельных домах — до 550 мм. Но, существует и минимальный свес кровли — длина может составлять 400 мм, а в отдельных случаях размер достигает даже 1200 мм.

Варианты подшивки карниза

Подшивка карнизного свеса может осуществляться по следующим вариантам:

• Подшивка сайдингом.
• Подшивка деревом считается одним из лучших вариантов отделки карниза. Плюсы: натуральный вид и красота, которых нельзя добиться при использовании ненатуральных материалов. Именно по этим причинам этот вид отделки карнизов все более популярен. Помимо того, дерево является живым, органичным и экологически позитивным материалом для изысканной отделки.
• Подшивка карнизных свесов медью считается самым изысканным видом отделки. Плюсы: красота, долговечность и натуральность, благодаря чему этот вид подшивки карнизов является недосягаемым для остальных аналогов.

Особенности проектирования и монтажа карнизных свесов

При проектировании и монтаже следует учитывать:

• Величину вылета карнизного свеса от несущей стены. Она представляет собой проектную величину, зависящую от несущей способности конструкции и факторов, принимаемых во внимание при разработке проекта.
• Свес мягкой кровли должен обеспечивать вентиляцию в подкровельном пространстве.
• Способы и элементы крепежа декоративных панелей (медные, дерево и другие кассеты из металла) должны обеспечивать надежное крепление панели при любых погодных условиях.

При правильном монтаже свесов на кровле, вид стен дома и сама кровля надолго сохранят свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные свойства.

Свесы кровли: типы и особенности подшивки

Свесы – это элементы кровли, предназначенные для защиты наружных стен постройки от воздействия атмосферных осадков.
Они являются конструкцией, выступающей за пределы стен здания.

Наша статья расскажет об особенностях устройства и монтажа свесов, их разновидностях, способах обшивки и обеспечения вентиляции.

Разновидности

Выделяют два основных типа карнизных свесов:

Если взять для примера двускатную крышу, то вдоль боковых стен здания будут располагаться боковые свесы, а фасад окажется защищен фронтальным (фронтонным) свесом.
Фронтальный может быть как выступающим, так и выполненным заподлицо.
Этот момент зависит от дизайнерской задумки.
При оборудовании выступающего свеса производится удлинение конька крыши на определенное заранее расстояние (до 1 м) за пределы фасада здания.
Несущие кровельные перекладины, закрепленные на стропилах, также удлиняются.
Затем производится монтаж карнизной доски – она фиксируется на торцевых сторонах конька и несущих брусьев обрешетки.
Часто нижнюю часть фронтального свеса подшивают для придания кровле более эстетичного и завершенного вида.
Боковой свес также может быть предусмотрен габаритами элементов стропильной системы в процессе строительства.
В противном случае осуществляется монтаж кобылок – брусков, являющихся продолжением стропил.
Кобылки крепятся к торцам стропильных балок, а на них монтируется карнизная доска.
Рекомендуемый размер боковых свесов – 40 — 60 см.
Точное значение определяется с учетом высоты здания, ширины отмостки фундамента и материала, из которого построено здание (деревянные, кирпичные, панельные постройки).

Фотографии

Разновидности исполнения из различных материалов приведены на фото ниже.

Карнизы кровли из профнастила

Материалы для отделки

Наиболее распространенный вариант обшивки – доски из древесины хвойных пород.
Материал должен быть сухим, так как влажная древесина со временем усохнет, деформируется, что ухудшит внешний вид кровли.

Рекомендуемая толщина деревянной обшивки – 17-22 мм, длина и ширина подбираются исходя из существующих габаритов крыши.
Доски, предназначенные для обшивки, обрабатываются антисептическим составом, лакируются или окрашиваются.
Крепление элементов обшивки выполняется с шагом в 1 м.
Доски длиной менее 6 м достаточно зафиксировать в двух местах – по краям.
Такое оформление требует реставрации каждые несколько лет.

Листы оцинкованной стали также подойдут для обшивки свесов крыши.
Толщина стали должна быть в пределах 0,6-0,8 мм.
Монтаж стальных листов должен выполняться с использованием специального оборудования, вначале осуществляется разметка и нарезка материала.
Все кромки обрабатываются краской для защиты от коррозии.

Алюминиевые листы, покрытые защитным слоем методом напыления, тоже подходят для отделки кровельных свесов.
Толщину лучше выбирать 0,6 мм, а длину – не более 6 м.
Алюминиевые пластины фиксируются с помощью специальных защелок, поэтому слишком длинные элементы обшивки будут провисать.

Способы монтажа

По стропильной конструкции

Нижняя плоскость стропильных конструкций выравнивается путем монтажа накладных досок согласно разметке.
Вначале монтируются крайние детали конструкции, затем при помощи натянутой между ними лески или веревки производится окончательная установка.

По подготовленному каркасу

В этом варианте сначала выполняется обрезание стропил в вертикальной и горизонтальной плоскости.
На горизонтальном срезе фиксируется брус, такой же брус крепится на стену на 10 см выше, чем лобовая доска (чтобы обеспечить естественное удаление влаги).

Монтаж фронтального свеса

Лобовая доска фронтального свеса фиксируется на обрешетке параллельно фронтону постройки.

Смотреть о подшивке фронтонов крыши. Чем и как подшить фронтон.
О монтаже ендовы при кровле профлистом по ссылке. Также об устройстве ендовы на мягкой кровле.
Узнать, чем дешевле крыть крышу дома здесь. Чем покрыть крышу частного дома.

На стену монтируется брус, который также служит опорой для материала подшивки.

Вентиляция и защита

Вентиляция свесов необходима для обеспечения благоприятного микроклимата чердачного помещения, а также для предохранения от порчи элементов стропильной системы и обрешетки.
Обеспечить вентиляцию можно двумя способами:

• оставить зазор между стеной и материалом обшивки;
• встроить в элементы обшивки специальные пластиковые решетки.

Свесы кровли — классификация и монтаж

Кровельные свесы и их классификация

• Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
• Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
• Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
• Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.

Свесы и их виды

1. Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей»). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.

• Карнизные кровельные свесы, имеющие открытый тип – выступ главных стропил кровельного каркаса за пределы стен. При таком варианте, система водостока крепится на боковые части стропил или к верхним кромкам. Эта система часто используется при строительстве загородных домов.
• Свес крыши от стены закрытого или защитного типа – в этом случае карниз крыши дома закрывает выступающие за фронтонную часть концы стропил. При этом очень часто можно встретить паз с внутренней стороны. В него, как правило, вставляются элементы обшивки.Совет: Если чердак выполнен в виде изолированного помещения, то закрытый карнизный свес должен иметь обязательные отверстия для вентиляции.
• Фронтонный свес: выполненный заподлицо или с выступом за стены. Все зависит от дизайна дома, но оба способа можно спокойно использовать при стандартной конструкции. Отметим, что при выступе свеса за пределы стен, проведите обшивку области незащищенной кровли.

Обшивка свесов: материалы и монтаж

• Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

Как правильно рассчитать высоту крыши дома — фото и видео

Кровля является первым защитным барьером дома, который препятствует проникновению в жилое помещение холодного воздуха, талой или дождевой влаги. Если грамотно рассчитать, а затем правильно определить высоту конька кровли, она будет самостоятельно отводить атмосферную влагу, снеговую массу с поверхности ската, не допуская увеличения нагрузки на стропильную систему. В этой статье мы расскажем, как просто рассчитать высоту крыши дома, а также как этот параметр влияет на качества кровельной конструкции.

Содержание статьи

Определение и функции

Чтобы внешний вид крыши был гармоничным и органично дополнял архитектурный замысел дома, необходимо правильно рассчитать соотношение ширины и длины здания. Согласно строительной терминологии высотой конька называют расстояние от середины основания кровли до ее высшей точки. От этого параметра зависят следующие качества конструкции:

1. Угол наклона скатов крыши. Чем выше конёк, тем круче должен быть уклон крыши дома. На территории средней полосы России, которая славится большим количеством зимних осадков, затяжными ливнями осенью, рекомендуется выбирать угол наклона скатов в пределах 20-50 градусов.
2. Площадь скатов. Чем выше кровля, тем большую площадь имеют скаты, за счет чего увеличиваются расходы на кровельное покрытие, а также материал для изготовления стропильного каркаса.
3. Несущая способность каркаса. С увеличением высоты крыши возрастает вес, а, следовательно, и нагрузка от кровельного пирога, из-за чего приходится усиливать каркас конструкции дополнительными элементами.

Стропильная система крыши

Важно! Существует 2 метода расчета высоты крыши: можно рассчитать этот параметр, исходя из величины желаемого уклона, или, наоборот, определиться с высотой кровли, а затем рассчитать, какой для этого нужно сделать угол наклона скатов.

Факторы, влияющие на выбор

Высота крыши дома оказывает значительное влияние на технические характеристики, эксплуатационные характеристики конструкции. Если правильно рассчитать, а затем сделать проект кровли, отвечающий климатическим условиям, характеру использования сооружения, то она прослужит дольше, будет нуждаться в меньшем уходе и обслуживании. При проектировании крыши дома учитывают следующие факторы:

• Количество осадков. Чем больше среднегодовое количество осадков в регионе строительства, тем больше выше должен быть конёк.
• Силу и направление ветра. В ветреных регионах рекомендуется строить малоэтажные сооружения с низкой, покатой кровлей, чтобы ее не срывало от стремительных порывов воздуха.
• Характер использования помещения. Если проект дома предусматривает устройство жилой мансарды, то высота конька должна составлять не менее 2,5 м.

Обратите внимание! Высота и уклон крыши рассчитываются до составления проекта, так как эти показатели оказывают сильное влияние на конструкцию стропильного каркаса и выбор кровельного покрытия.

Влияние климатических факторов

Влияние кровельного материала

Функции стропильных систем

Порядок расчета

Выполнить расчет высоты кровли достаточно просто, даже если не иметь под рукой специальной программы-калькулятора. В основу вычислений принимается, что вертикальный срез крыши представляет собой равнобедренный треугольник, основание которого соответствует ширине фронтона. Зная геометрические формулы, мы можем найти высоту конька по формуле вычисления, справедливой для треугольника:

1. Сначала нам необходимо измерить ширину сооружения, а затем разделить эту величину на 2.
2. Затем нужно определить уклон ската, то есть вычислить угол между основание кровли и поверхностью ската.
3. Следующим действием мы по таблице Брадиса или с помощью инженерного калькулятора определяем тангенс угла, образованного основание крыши и скатом.
4. Затем мы умножаем половину ширины перекрываемого сооружения на тангенс угла между скатом и основание крыши, получая высоту конька.

Опытные мастера рекомендуют выбирать высоту конька таким образом, чтобы уклон кровли находился в пределах 25-45 градусов. При этих значениях конструкция обладает оптимальным соотношением цены и эффективностью водоотведения.

Зависимость высоты крыши от способа использования помещения

Зависимость полезной площади мансарды от высоты крыши

Расчет высоты конька

Видео-инструкция

 

Размеры крыши

Размеры крыши

• + Проекты Eaton Residence Торговцы спиртными напитками в Фассине Bird Residence Бриджуотерская начальная школа Апартаменты One Oak Эли Резиденс KFC OTR Glenside
• Около
• Связаться с нами

• + Projects /
  • Eaton Residence
  • Fassina Liquor Merchants
  • Bird Residence
  • Начальная школа Бриджуотер
  • One Oak Apartments
  • Ely Residence
  • KFC
  • OTR
  Glenside
  • О компании /
  • Контакты /
  • + Projects /
    • Eaton Residence
    • Fassina Liquor Merchants
    • Bird Residence
    • Начальная школа Бриджуотер
    • One Oak Apartments
    • Ely Residence
    • KFC
    • OTR
    Glenside
    • OTR
    Glenside
    • О компании /
    • Контакты /

    Размеры битумной черепицы IKO — Таблица для сравнения размеров битумной черепицы

    Сравните размеры и преимущества каждой битумной черепицы, которую производит IKO

    Когда-то давным-давно традиционные размеры полосовой или трехлепестковой черепицы, а также размеры асфальтовой черепицы составляли 12 дюймов в ширину и 36 дюймов в длину.Они по-прежнему считаются стандартными размерами битумной черепицы.

    IKO был одним из первых производителей кровельных материалов, которые представили кровельную черепицу «метрического размера», определяемую как длина 13-1 / 4 дюйма и ширина 39-3 / 8 дюйма. По общему признанию, довольно сложно называть черепицу «метрической», а затем определять ее в имперских единицах измерения; однако 39-3 / 8 дюйма эквивалентны одному метру.

    Это увеличение размера обеспечило больший охват и большую экспозицию. Подсчитано, что больший размер позволил установщикам укладывать крышу на 10 процентов быстрее, чем черепица стандартного размера меньшего размера, что позволило значительно сэкономить время и трудозатраты.

    
    Экспозиция черепицы с 3 выступами
    Архитектурная и функциональная экспозиция черепицы

    Ниже приведена удобная таблица для быстрой проверки размеров черепицы IKO:

    ПАНЕЛЬ	РАЗМЕР	ЭКСПОЗИЦИЯ
    Armourshake TM Дизайнер	37-3 / 8 ″ x 18-1 / 2 ″ (950 мм x 470 мм)	5-1 / 2 ″ (140 мм)
    Crowne Slate TM Дизайнер	39-1 / 2 ″ x 13-1 / 4 ″ (1003 мм x 336 мм)	10 ″ (254 мм)
    Royal Estate TM Дизайнер	40 ″ x 13-1 / 4 ″ (1016 мм x 336 мм)	5-5 / 8 ″ (143 мм)
    Nordic TM Производительность	40-7 / 8 ″ x 13-3 / 4 ″ (1038 мм x 349 мм)	5-7 / 8 ″ (149 мм)
    Династия ® Производительность	40-7 / 8 ″ x 13-3 / 4 ″ (1038 мм x 349 мм)	5-7 / 8 ″ (149 мм)
    Кембридж ® Архитектура	40-7 / 8 ″ x 13-3 / 4 ″ (1038 мм x 349 мм)	5-7 / 8 ″ (149 мм)
    Cambridge Cool Colors TM Архитектурный	40-7 / 8 ″ x 13-3 / 4 ″ (1038 мм x 349 мм)	5-7 / 8 ″ (149 мм)
    Marathon TM PLUS AR Традиционный	39-3 / 8 ″ x 13-1 / 4 ″ (1000 мм x 336 мм)	5-5 / 8 ″ (143 мм)

    * Все указанные значения являются номинальными.

    Сегодня размеры архитектурной черепицы могут варьироваться от одного производителя к другому по нескольким причинам, таким как физические ограничения ламинаторов, размеры используемого стекловолоконного мата (особенно если производитель делает свой собственный, как это делает IKO), профиль , разрезать и придать индивидуальную форму черепице или просто создать точку конкурентной дифференциации.

    IKO предлагает четыре различных категории качественной битумной черепицы: Performance, Designer, Architectural и Traditional (3 tab) коллекции.Размер и степень воздействия черепицы в каждой Коллекции различаются, как показано в таблице выше.

    Например, IKO Marathon ^TM Plus AR принадлежит к Традиционной коллекции черепицы с 3 выступами и обладает этими стандартными метрическими размерами черепицы.

    Мы надеемся, что эти объяснения и эта сравнительная таблица оказались для вас полезными. Для получения дополнительной информации прочтите эту статью о обнажении черепицы, обратитесь к местному торговому представителю IKO или найдите авторитетного профессионала в области кровли поблизости от вашего дома.

    Размеры транспортного контейнера

    — Контейнер-контейнер

    Габаритные размеры контейнера по типу

    Транспортные контейнеры и складские контейнеры могут быть разных размеров, 20-футовые и 40-футовые транспортные контейнеры являются наиболее распространенными длинами контейнеров (внешне) и 8-футовой шириной в стандартной комплектации. Обычно высота контейнера составляет 8 футов 6 дюймов, а у высокого куба будет дополнительная ножка 9 футов 6 дюймов. Наш ассортимент небольших новых контейнеров идеально подходит для небольших площадей и узких углов, а также решение, если у вас ограниченное пространство.

    Внутренние размеры

    Борта контейнера почти во всех случаях гофрированы. Глубина гофры обычно составляет 1 дюйм (25 мм), что означает, что 2 дюйма (50 мм) теряются из размера внешней ширины (1 дюйм с каждой стороны). Задняя часть (глухой конец) также гофрирована, а двери имеют толщину около 2 дюймов (50 мм), что означает, что длина теряется примерно на 3 дюйма (75 мм).

    Основное уменьшение внешних размеров до внутренних связано с высотой. Дно стандартного контейнера имеет зазор снизу примерно 6 дюймов (150 мм), а толщина пола составляет 27 мм (1.1 дюйм). Поскольку крыша гофрирована, теряется еще 1 дюйм (25 мм), в результате внутренний размер примерно на 8 дюймов меньше внешнего — 7 футов 10 дюймов (2,39 м), хотя это может незначительно отличаться в зависимости от толщины пола и используемого метода строительства. .

    Хотя высота двери дополнительно уменьшена из-за стальной верхней направляющей над дверью, это часть структурной целостности контейнера, обычно она составляет 4 дюйма (100 мм), таким образом уменьшая высоту входа до 7 футов 6 дюймов (2.28 м), хотя это может немного отличаться в любом случае.

    Вес контейнера

    Имеется три соответствующих веса: вес тары, вес брутто и полезная нагрузка. Они наносятся на внешнюю сторону дверцы контейнера, когда он находится в эксплуатации или перед перекрашиванием для другого применения.

    Контейнер Вес тары — это вес контейнера без груза или содержимого.

    Контейнер Вес брутто — это вес контейнера плюс максимальная полезная нагрузка, которую он может вместить. I.е. максимальный общий вес контейнера.

    Полезная нагрузка (или вес нетто) — это вес груза или содержимого, которое может вместить контейнер.

    4Dimensions.org Порт 6000 — О, куда вы пойдете…

    Cooking and Catering предлагает новый и улучшенный вариант разработки и продажи продуктов с фермерских и садовых участков к северу и западу от Olde Yorke. Это включает в себя небольшую работу, так как вам нужно вырастить некоторые ингредиенты, разработать некоторые из них самостоятельно и собрать другие по всему Королевству.Но это также полезно, поскольку клиенты платят хорошую цену в токенах.

    Чтобы начать работу в качестве повара, вам нужно найти Ма Браун, которая живет в небольшом коттедже на Норт-Трейд-роуд, между Олд Йорк и Остен Ард. Она возьмет вас в ученики, когда вас попросят, а также даст много полезных советов каждый раз, когда вы попросите об уроке.

    После того, как вы получите диплом повара и получите Книгу рецептов Ма Браун, вам нужно будет найти кухню. Вам, вероятно, покажется, что приготовление пищи будет довольно простым, поскольку вам помогут с этим, но совет — собрать все ингредиенты, прежде чем начинать готовить.

    Затем вы можете продать готовое блюдо в одной из 12 таверн, входящих в сеть общественного питания Ма Браун, по хорошей цене. Вы найдете список этих таверн и их предпочтений в книге рецептов Ма Браун, которая также содержит 8 рецептов и несколько ценных советов о том, где искать ингредиенты.

    Более подробную информацию можно найти на нашем форуме в доске КРАФТИНГ / МЯГКИЕ навыки в разделе Кулинария и общественное питание.

    Массовое обновление Старого Запада. — 23 февраля 2015 года — Молли

    Следующие зоны Старого Запада были обновлены в соответствии с нашими текущими строительными стандартами:

    — Westward Ho! — Додж-Сити — Цирк — Хребет — Золотой рудник — Сухое ущелье

    — Легенда — Отверстие в стене — Прерия — Надгробие — Доки Калифорнии

    Добавлено направление и дополнительные дескрипторы, а также в большинстве из них есть несколько новых комнат, мобов, объектов и квестов.

    Есть еще три совершенно новых зоны, так что не ждите, что все будет так, как вы привыкли.

    Я старался не слишком сильно мешать старой тропе Уэстворд-Хо, но есть небольшое изменение на участке между Пуэбло и Дырой в стене, поэтому слепые карты необходимо обновить.

    Три новых зоны:

    — Ранчо (400 номеров) к югу от Додж-Сити

    — В дикой природе (400 комнат) К востоку и югу от легенды

    — Железная дорога (100 номеров) проходит между Dodge City и Tombstone

    Описание этих предметов находится в комнате карт внутри игры.

    Также есть по крайней мере дюжина новых квестов, многие из которых в старых зонах, другие включают в себя несколько зон. (См. Также игровые карты 114-117.)

    С этим новым обновлением также добавлены 3 новые функции:

    — Ranching (разводите, гоните и продавайте собственное стадо животных на рынке крупного рогатого скота)

    — Отлов в ловушку (ловушки и шкуры животных, торговля шкурами в торговых постах Гудзонова залива)

    — Поиск золота и разведка (теперь можно проводить во многих местах на западе)

    Это, в сочетании с квестами, означает множество новых способов сбора жетонов и торговых точек.Самый простой способ узнать больше о новых функциях — купить руководства, которые продаются в торговых точках по старому основному маршруту.

    Особая благодарность Диандре, которая сделала большое обновление Legend, и Rynald, который написал код для ограждения, выпаса и жизненного цикла животных ранчо.

    И Диандра, и Райнальд также помогли со многими сценариями, особенно когда я сам застрял.

    Размеры Renault Trafic

    — VanGuide.ru

    Renault Trafic — один из самых популярных фургонов среднего размера в Великобритании, и покупателям предоставляется выбор из двух колесных баз и двух высот крыши.В статье мы приводим габариты Renault Trafic для всех вариантов.

    Все четыре варианта имеют стандартную ширину загрузки 1662 мм, которая уменьшается до 1268 мм между колесными арками, и погрузочную высоту (высота порога) 552 мм. Двери с боковой загрузкой имеют ширину 1030 мм на 1284 мм, а задние двери — 1391 мм на 1321 мм (хотя на вариантах с высокой крышей это число увеличивается до 1820 мм).

    N.B. L1 = короткая колесная база, L2 = длинная колесная база, h2 = низкая крыша, h3 = высокая крыша.

    Renault Trafic размеры

    Renault Trafic SWB размеры

    Модели Renault Trafic SWB (с короткой колесной базой) имеют размер 4 999 мм от переднего до заднего бампера, а максимальная длина груза составляет 2 537 мм.Тем не менее, предметы длиной до 3750 мм могут быть размещены благодаря сквозному устройству загрузки (клапан в перегородке, который позволяет длинным предметам проходить в пространство для ног пассажира.

    Renault Trafic LWB габариты

    На Renault Trafic LWB (длинная колесная база) общая длина автомобиля и длина грузовой платформы увеличиваются на 400 мм до 5399 мм и 2 937 мм соответственно. Максимальная длина груза с устройством сквозной загрузки также увеличивается до 4150 мм.

    Renault Trafic Low Roof Размеры

    Модели Renault Trafic с низкой крышей имеют длину 1 971 мм от земли до верха крыши и 1387 мм от грузовой платформы до крыши.

    No related posts.