фото, схема, плюсы и минусы, виды

Односкатные крыши пользуются большой популярностью благодаря простоте своей конструкции, скорости её возведения и эффективности в различных погодных условиях. Изготовить такую крышу можно своими силами без привлечения специалистов. Чтобы она прослужила многие годы, необходимо знать о некоторых нюансах установки и иметь небольшой опыт работы с древесиной и сварочным аппаратом.

Преимущества и недостатки кровли с одним скатом

Односкатная крыша имеет положительные и отрицательные свойства, которые выражены в следующем:

Таблица: преимущества и недостатки односкатных крыш

Преимущества

Недостатки

на изготовление такой конструкции потребуется намного меньше материалов, чем для других типов крыш. Например, для возведения стропильной системы двускатной кровли потребуется в 2–3 раза больше материала. Эта особенность говорит об экономичности строительства такого каркаса; монтаж каркаса и кровельного покрытия односкатной конструкции не представляет сложности; вес односкатных кровель невелик, что позволяет устанавливать их на сооружения с облегчённым фундаментом; изготовление определённого наклона ската крыши позволяет организовать мансардное помещение; наклон крыши ниже 30o обеспечивает высокую устойчивость к ветровым нагрузкам; на обогрев сооружения с односкатной крышей требуется значительно меньше тепловой энергии в сравнении с другими типами крыш. Это связано с тем, что промежуток между кровлей и перекрытием имеет меньший размер, чем у других конструкций. Благодаря этому помещение мансарды или чердака быстро нагревается, тем самым сокращая затраты на отопление; составление чертежей или схем односкатной конструкции крыши не вызовет трудностей благодаря своей простоте. В том случае если нет навыков в черчении и расчётах подобных систем, можно воспользоваться бесплатными проектами, которыми изобилуют строительные сайты в интернете; простота стропильной системы односкатной кровли позволяет быстро и без привлечения специалистов произвести оценку её эксплуатационных качеств, сделать мелкий ремонт или замену основных узлов каркаса, не прибегая к услугам строителей, цены на которые довольно высоки; сооружения с односкатной крышей часто становятся объектами для реализации проектов дизайнеров, которые предпочитают их более сложным конструкциям.

угол наклона кровли ниже 45o заставит вас постоянно очищать её от снега, так как вес скопившихся осадков может создать критическую нагрузку на стропильную систему; влага на таком типе крыш дольше задерживается, что может стать причиной протечек. В связи с этим возникает потребность в покрытии кровли дополнительными гидроизоляционными слоями; крупные постройки с односкатной крышей менее привлекательны, чем сооружения со сложными и многоскатными кровлями.

Особенности устройства односкатной крыши

Чтобы правильно составить чертежи или схемы стропильной системы для односкатной крыши, необходимо учитывать следующие параметры:

• расстояние между стенами строения;
• предполагаемый угол наклона крыши;
• вид кровельного пирога и покрытия;
• длину стропильных ног;
• способы крепления основных узлов и деталей конструкции.

Основой для крепления каркаса односкатной крыши является мауэрлат. Эту деталь конструкции изготавливают из прочной древесины сечением не менее 150 x 150 мм. Стропильная система такого типа содержит стропильные балки, обрешётку и контробрешётку. В качестве дополнительных элементов конструкции выступают лежни, стойки, прогоны, подстропильные ноги и схватки.

В зависимости от длины пролёта в конструкцию стропильной системы включаются те или иные дополнительные элементы

Стропильные ноги

Стропильные балки опираются на мауэрлат по противоположным стенам. Расстояние между установленными стропилами определяется с учётом выбранного кровельного покрытия и толщиной выпадаемых осадков.

Элементы, поддерживающие стропильную конструкцию

К таким деталям можно отнести лежень, стойку, прогон, ригель и балку, которые укрепляют всю конструкцию, повышая её несущую способность.

Обрешётка и контробрешётка

Контробрешётка монтируется вдоль стропильных ног и обеспечивает вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Доски обрешётки укладываются перпендикулярно на определённом расстоянии друг от друга, которое зависит от типа кровельного материала.

Обрешётка служит для крепления финишного покрытия, а контробрешётка фиксирует плёнку гидроизоляции и образует вентиляционный зазор

Главным предназначением этих деталей является повышение несущей способности всей конструкции. Дополнительные элементы каркаса имеют определённые углы установки и расстояния между деталями.

Видео: обрешётка односкатной крыши под металлочерепицу

Виды стропильных систем для односкатных крыш

Стропильные системы для односкатной крыши изготавливают в виде наслонных и скользящих конструкций.

Наслонные стропила

Наслонные стропила нижней частью опираются на мауэрлат, закреплённый в верхнем торце опорных стен. При увеличении длины пролётов устанавливаются дополнительные элементы — подкосы, которые дополнительно укрепляют всю конструкцию.

Стропильную систему подобного типа целесообразно применять для капитальных стен из кирпича и камня. Это объясняется тем, что в процессе усадки всего здания смещение стропильной системы относительно стен будет незначительным.

Наслонные стропила снизу опираются на мауэрлат и используются для строений из материалов, дающих небольшую усадку

Скользящие стропила

Опоры для скольжения стропил применяются в деревянных строениях. Такие крепления обезопасят стропильную систему от деформации в момент высыхания древесины и усадки всего здания. Установка скользящих элементов конструкции является обязательным условием, так как, например, дом из сруба в течение одного года может дать усадку на 15% от общей высоты. С этой целью применяют специальный скользящий элемент, изготовленный из металла. Если таких деталей нет, то используют скрученную кованую проволоку, прочную на разрыв. Эти крепежи позволяют основанию смещаться, не деформируя каркас стропильной системы и одновременно надёжно удерживают все элементы конструкции.

Скользящее крепление стропил применяется для обеспечения свободы перемещения элементов конструкции в определённых пределах при усадке и сезонных деформациях здания

Выбор кровельного материала в зависимости от наклона крыши

Выбор угла наклона кровли напрямую связан с типом предполагаемого кровельного покрытия. Необходимо помнить, что материалы с гладкой поверхностью способствуют более быстрому оттоку воды, а шероховатые покрытия замедляют этот процесс.

1. Если в качестве кровельного материала выбраны профилированные листы, угол наклона крыши должен быть не менее 12^o.
2. При использовании металлочерепицы нужен уклон не менее 22^o. Несмотря на то что металлопрофильный материал имеет гладкую поверхность, не задерживающую влагу, его стыки необходимо гидроизолировать. Для этого используются специальные водостойкие и морозостойкие герметики. Горизонтальный нахлёст между листами этого материала должен составлять не менее 20 см.
3. Рулонные кровельные материалы на основе битумных смесей, ондулин, гидроизоляционные плёнки и мембраны можно укладывать на односкатную крышу с углом наклона в 2 и более градусов. Следует учесть, что чем меньше угол наклона кровли, тем большее количество слоёв рулонного материала необходимо уложить. Установка мягкого кровельного покрытия в один или два слоя целесообразна при наклоне крыши до 15^o.
4. Если укладывается ондулин, то угол ската крыши должен составлять не более 11^o, при этом обязательным условием для монтажа является сплошная обрешётка.
5. При использовании покрытия из асбестоцементных листов, керамической черепицы или шифера угол наклона крыши должен составлять не менее 25^o. При проектировании стропильной системы под указанные кровельные материалы следует учитывать то, что они имеют большой вес. В этом случае угол наклона кровли имеет большое значение, так как чем он меньше, тем больше становится нагрузка на стропильный каркас.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов наклона крыши, который определяется свойствами покрытия удерживать или, наоборот, отводить снег и воду

Односкатная крыша из профильной трубы

Металлопрофильные трубы являются удобным материалом для изготовления и демонтажа односкатных кровель как при болтовом, так и при сварном соединении всех элементов каркаса.

При соединении деталей с помощью сварки сборка происходит быстрее, в результате чего получается цельная конструкция. Расстояние между пролётами, а также сечение профильной трубы для изготовления односкатный конструкции зависит от общих размеров каркаса.

1. Для небольших сооружений при расстоянии между несущими стойками до 5 м можно использовать материал сечением не менее 40х25х3 мм.
2. Для конструкций средних габаритов, пролёт которых имеет расстояние до 5,5 м, профиль в сечении должен быть не менее 40х35х3 мм.
3. Крупногабаритные конструкции с пролётами более 5,5 м изготавливают из металлопрофиля размером от 40х45х4 мм до 60х35х3 мм. В этом случае параметры стоек из профильной трубы должны быть не ниже 80х80х4 мм.

Стропильная система из металлопрофиля монтируется при помощи сварки, толщина металла и размеры сечения каждого элемента определяются необходимой шириной пролёта

Стандарты односкатной крыши

Долговечность, функциональность и эксплуатационная безопасность односкатной кровли напрямую связана с точным расчётом и правильным расположением всех элементов конструкции. Обустройство стропильной системы, правильный выбор кровельных материалов и другие обязательные стандарты указаны в строительных нормах и правилах (СНиП), а также в сводах правил (СП):

1. СНиП II-25–80 «Деревянные конструкции» (с изменениями).
2. Пособие к СНиП II-25–80 «Пособие по проектированию деревянных конструкций».
3. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25–80.
4. СП 17.13330.2011 «Кровли».

В качестве основной строительной нормы при проектировании стропильной системы для односкатной крыши и строительства всего сооружения необходимо использовать СНиП №2.08.01–89 «Жилые здания».

Кровельный пирог односкатной крыши

Чтобы защитить односкатную крышу от жарких солнечных лучей, ветра, холода и влаги, её необходимо покрыть несколькими специальными слоями. Защитные покрытия, именуемые кровельным пирогом, устанавливаются на стропильную систему в строгом технологическом порядке. Кровельный пирог включает в себя такие элементы и слои как:

1. Отделочные материалы внутреннего покрытия.
2. Обрешётку.
3. Пароизоляционную мембрану или плёнку.
4. Контробрешётку.
5. Утеплительный слой.
6. Гидроизоляционное покрытие.
7. Вентиляционный зазор между внешним покрытием и гидроизоляцией.
8. Кровельный материал.

Состав слоёв кровельного пирога для холодной или тёплой крыши имеет некоторые различия. В варианте с холодной кровлей отсутствует утеплитель, но добавлен дополнительный слой гидроизоляции. При использовании мягких кровельных материалов обрешётку делают сплошной. Для этого используют плиты OSB или толстую влагостойкую фанеру.

При возведении кровли все слои кровельного пирога нужно укладывать в строго определённой последовательности

Ошибки при изготовлении кровельного пирога

При нарушении очерёдности укладки материалов кровельного пирога их эффективность значительно снижается.

1. Частой ошибкой неопытных строителей является то, что они путают место расположения пароизоляционной мембраны и гидроизоляционного слоя. Если сначала установить гидроизоляционную плёнку, то испарения будут скапливаться под кровлей, а накопившись, впитываться в стены. Пароизоляционная мембрана, размещённая на месте гидроизоляции, не будет задерживать влагу, которая в итоге проникнет в утеплитель. В свою очередь, утеплительные слои потеряют свои качества из-за намокания.
2. При монтаже слоёв кровельного пирога некоторые строители пренебрегают изготовлением вентиляционного зазора между внешним покрытием и гидроизоляционным слоем. Такое решение чревато тем, что поднимающиеся из помещений пары будут скапливаться под кровлей, не найдя выхода наружу. В результате этого влага начнёт впитываться в элементы деревянного каркаса и утеплитель. В таких условиях кровельный пирог потеряет свои теплоизоляционные качества, к тому же деревянные элементы стропильной системы начнут гнить. Всё это приведёт к дорогостоящему ремонту, который самому сделать будет не под силу.

   Если в кровельном пироге не сделать вентиляционный зазор, влажный пар, поднимающийся из помещения, будет проникать в утеплитель, а образующаяся при этом влага быстро разрушит всю кровельную конструкцию

3. Функциональность кровельного пирога в большой степени зависит от аккуратности и качества укладки материалов утеплителя. При недобросовестной работе утеплитель в нишах размещают не встык или неравномерно. Разная высота наполнения или наличие зазоров приведёт к образованию пустот и полостей, в которых будет скапливаться холодный воздух и пар, образуя обледеневшие области кровли.
4. Если пароизоляционные мембраны или гидроизоляционные плёнки имеют неправильные нахлёсты, то влага будет попадать внутрь утеплителя. Чтобы этого избежать, необходимо использовать специальную склеивающую ленту, которая надёжно изолирует края и стыки материала.
5. В процессе монтажа любая из перечисленных ошибок может создать большие проблемы, так как устранить их получится, лишь разобрав часть крыши. В этом случае без привлечения специалистов не обойтись. На всё это уйдёт масса времени и денежных затрат.

Видео: фатальные ошибки по кровле

Чем можно покрыть односкатную крышу

При выборе материала для покрытия односкатной крыши следует придерживаться нескольких критериев:

• кровельное покрытие должно выдерживать вес снега, ветровые нагрузки, а также излишне не нагружать стропильную систему;
• немаловажное значение имеет износостойкость материала;
• необходимо учитывать назначение строения, определяющее тип кровельного материала. Для хозяйственной постройки на нём можно сэкономить, а для жилого помещения лучше выбрать долговечное и более качественное покрытие;
• эстетические характеристики.

Наибольшую популярность приобрели покрытия из профилированных листов, шифера, поликарбоната, железобетона и мягких рулонных материалов. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и условия монтажа.

Характеристики и маркировка профнастила

Профилированные листы изготавливают из листов закалённой стали. Обе стороны материала имеют цинковое напыление. Внешние слои профнастила изготовлены из полимерных сплавов. Покрытие бывает с плоской или волнистой поверхностью. В последнем случае волны могут иметь форму трапеции, волны или прямоугольника. В качестве кровельного покрытия используют профилированный настил с маркировками:

1. С8, С21 — недорогие листы, которые относятся к классу стеновых. Они имеют невысокую несущую способность и применяются в основном для хозяйственных построек.
2. НС35, С44, Н57, Н60 — это более прочный материал, которым покрывают кровлю жилых домов. Цифры в маркировке обозначают высоту волны: чем она больше — тем большую нагрузку может выдержать покрытие.

Монтаж профилированного настила необходимо производить на стропильную систему с уклоном не менее, чем 12^o.

При укладке листов профнастила нужно делать нахлёст не менее 20 см.

Стыки материала заполняют специальным герметиком. Покрытие закрепляют к обрешётке с помощью специальных саморезов, оснащённых резиновой прокладкой. Чаще всего это покрытие используют для сооружений хозяйственного, промышленного и технического назначения.

Срок эксплуатации профнастила достаточно велик и составляет в среднем около 50 лет. Стоимость одного квадратного метра профилированного настила обычно превышает 10 долларов, поэтому бюджетным этот вариант назвать трудно.

Листы профнастила могут иметь разный цвет, форму и высоту волны и толщину листа

Таблица: преимущества и недостатки профилированного настила

Преимущества	Недостатки
монтажные работы по установке профилированного листа не представляют особой сложности; материал обладает хорошей прочностью при изгибе; покрытие имеет большой срок эксплуатации; листы материала имеют небольшой вес.	выбор этого материала в качестве кровельного покрытия потребует изготовления звукоизоляции, так как удары капель дождя или града создадут сильный шум; покрытие имеет довольно высокую цену.

Видео: разновидности профлиста

Виды, преимущества и недостатки шифера

Шифер является одним из самых популярных кровельных материалов благодаря своей дешевизне и функциональности. Он выпускается в виде волнистых и прямых листов. Стандартными размерами этого материала считаются следующие:

1. Волнистый асбоцементный лист (8 волн) размером 1750 х 1130 мм. Маркируется этот тип шифера литерами УВ. Вес такого листа зависит от его толщины:
   • 5 мм — 20 кг;
   • 5,2 мм — 20,5 кг;
   • 5,8 мм — 26 кг.
2. Лист на 7 волн имеет размер 980 х750 мм. Вес листа толщиной 5,2 мм — 18,5 кг. Высота волн этого и предыдущего варианта шифера — 40 мм.
3. Лист на 6 волн является более прочным материалом, имеет размеры аналогичные листу на 8 волн. Высота волны такого шифера составляет 54 мм.
4. Для промышленных строений и иных сооружений с большой площадью крыши производят шифер длиной 280 см.
5. Плоские листы шифера чаще используют для изготовления ограждений и имеют следующие размеры:
   • в длину — 150, 175, 200, 300 см;
   • в ширину — 100, 120, 150 см.

   Самой популярной разновидностью шифера является лист длиной в 8 волн и толщиной 5 мм

Как и все остальные покрытия, шифер свои имеет положительные и отрицательные стороны:

Таблица: достоинства и недостатки шифера

Достоинства

Недостатки

является наиболее бюджетным материалом; не возгорается, не горит и не плавится; не накапливает статическое электричество; имеет относительно небольшой вес, поэтому не требует изготовления тяжёлых конструкций стропильных систем; не подвержен гниению и коррозии; обработка материала не представляет особой сложности; просто монтируется, поэтому не требует специальных познаний и инструментов; окрашивание шифера значительно повышает его сроки эксплуатации и эстетичность.

недолгий срок службы в условиях повышенной влажности, который составит всего 10–15 лет. В регионах с сухим климатом этот срок увеличивается до 35–40 лет; необходимость периодической очистки от мха и мусора, которые пагубно влияет на покрытие; малая устойчивость к точечным ударам и деформациям, от которых листы покрываются трещинами или раскалываются на острые фрагменты; белый асбест (хризотил) приносит вред здоровью человека.

Видео: шифер — отличный кровельный материал

Особенности использования поликарбоната в качестве кровельного покрытия

Бикарбонат является современным строительным материалом. Благодаря своей прозрачности и гибкости его чаще всего используют для сооружения теплиц, навесов, прозрачных крыш и беседок. Использование этого покрытия в качестве кровельного материала даёт прекрасную возможность экономить на электроэнергии, так как эта крыша пропускает солнечные лучи, создавая естественное освещение.

Поликарбонат бывает двух видов: сотовый и монолитный. Для кровель чаще используется сотовый вариант. Это обусловлено тем, что такие листы имеют небольшой вес и низкую цену. Стоимость монолитного листа в 2,5–3 раза больше при одинаковых размерах.

Материал удобно использовать, если необходимо изготовить практически прозрачную кровлю. Такое покрытие будет незаменимо для крыши, имеющей неправильную форму или множество технических изгибов и преломлений в конструкции. Листы поликарбоната удобны для воплощения дизайнерских решений и проектов в современном стиле.

Сотовый поликарбонат выпускают в следующих стандартных размерах:

• длина — 600 или 1 200 см;
• ширина — 210 см;
• толщина — от 3,5 до 32 мм.

Для удобства транспортировки листы поликарбоната можно скручивать в рулон. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины материала и обычно указывается производителем вместе с другими техническими характеристиками.

В отличие от монолитного сотовый поликарбонат имеет внутренние полости, которые делают материал одновременно прочным и гибким

Таблица: преимущества и недостатки сотового поликарбоната

Преимущества

Недостатки

вес одного листа поликарбоната почти в 10 раз меньше, чем стекла такого же размера; материал имеет свойство гнуться, что даёт возможность применять его на крышах криволинейной формы; поликарбонат достаточно прочен при ударах; при воздействии открытого огня это покрытие не разгорается; материал устойчив к химическим воздействиям различных веществ; покрытие имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, которые намного выше чем, например, у силикатного стекла; материал имеет малый вес; поликарбонат легко обрабатывать; в состав покрытия входит специальное напыление, которое задерживает ультрафиолетовые лучи.

при воздействии высоких и низких температур материал имеет свойство сужаться и расширяться, изменяя свою форму и размеры; если при монтаже не оставлять зазоры для линейного расширения и сужения, панели поликарбоната могут разрушить или деформировать каркас; в сравнении с профилированным настилом 1 м² поликарбоната стоит в 4–5 раз дороже.

Видео: прозрачная крыша из поликарбоната

Требования к конструкции крыши при покрытии мягкой кровлей

В основе мягкой кровли находится стеклохолст, который пропитан битумной смесью с добавлением модификаторов. На внешнюю сторону этого кровельного покрытия нанесена базальтовая или сланцевая крошка. Внутренняя сторона мягкой кровли имеет липкий слой из битумной смеси с добавлением полимеров.

Для монтажа этого материала необходим уклон крыши не менее 11^o, а также обрешётка в виде сплошной поверхности. Такое основание изготавливается из водостойкой фанеры или OSB плит.

Этот кровельный материал нашёл широкое применение для жилых построек.

Мягкая кровля монтируется только на сплошную обрешётку

Таблица: преимущества и недостатки мягкой кровли

Преимущества	Недостатки
большой срок эксплуатации, который достигает 70–75 лет; приемлемые цены: 1м² материала стоит от 5 до 10 долларов; наличие различных цветов, оттенков, формы и размеров покрытия; бесшумность при ударах града или дождя; устойчивость к коррозии; гибкость покрытия позволяет монтировать его на конструктивно сложных проектах крыш.	при воздействии низких температур повышается хрупкость материала; высокие температуры способствуют плавлению и появлению запаха резины и смолы; покрытие неустойчиво к открытому огню.

Видео: мягкая кровля

Железобетон как кровельный материал

Железобетонные плиты в качестве кровельного покрытия используют в промышленных предприятиях, гаражах, ангарах, жилых многоэтажных домах и других крупных постройках хозяйственного и бытового назначения.

Использование бетонных плит в качестве кровельного материала потребует нанесение на наружную поверхность дополнительных защитных слоёв. В прошлые десятилетия стыки плит герметизировали цементно-бетонной смесью, а внешнюю поверхность покрывали рубероидом. Сейчас используют более современные материалы, в числе которых мембранные плёнки, рулонные покрытия, укладываемые методом наплавления, или битумные мастики.

Установка бетонных плит потребует привлечения специальной техники и опытных строителей.

Так как железобетонные плиты имеют большой вес, в основании постройки должен быть капитальный фундамент. В этом случае стропильная система не изготавливается, а плиты укладываются прямо на торцы противоположных стен. Такое покрытие целесообразно использовать, если в будущем планируется достроить один или несколько этажей.

Кровля из железобетона обладает повышенной прочностью, но создаёт большую нагрузку на каркас и фундамент здания

Таблица: достоинства и недостатки железобетонных плит

Достоинства	Недостатки
устойчивость к критическим нагрузкам; высокая звукоизоляция; высокая скорость монтажа; идеально ровная поверхность; устойчивость к коррозии.	вес и размеры плит требуют использования специальной строительной техники.

Видео: плиты перекрытия — что можно и что нельзя делать

Сравнив перечисленные кровельные материалы, можно кратко охарактеризовать их так:

1. Профилированный настил — прочный, эстетичный, но шумный материал.
2. Шифер — самый дешёвый из всех, долговечный, но вредный для здоровья, так как в его составе присутствует асбест.
3. Поликарбонат — лёгкий, прозрачный, но дорогой материал.
4. Мягкая кровля — бесшумная, красивая, но неустойчивая к горению.
5. Железобетон — тяжёлый, капитальный, неудобный материал.

Используя СНиП при проектировании и возведении односкатной крыши, можно свести ошибки к минимуму, правильно выбрать финишное покрытие и все внутренние компоненты кровельного пирога. В таком случае крыша прослужит не одно десятилетие.

Односкатные крыши из профнастила — варианты, инструкция по монтажу!

Затраты на обустройство хорошей кровли всегда достаточно велики. Часто они составляют примерно треть от общих расходов на строительство. Однако немного сэкономить при сооружении пристроек, дома или хозяйственных объектов в этом случае все-таки можно. Односкатные крыши из профнастила являются достаточно экономными, они прекрасно защищают строения от внешних воздействий, так как способны неплохо противостоять различным погодным условиям. Да и сделать такую крышу можно самостоятельно, так как конструкция является довольно простой.

Устройство односкатной крыши из профнастила

Односкатные крыши из профнастила

Содержание статьи

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Профнастил для крыши

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и

экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

• необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
• во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Цены на профнастил

Профнастил

Расчет элементов

Перед тем как браться за работу, стоит не только изучить используемые для строительства материалы с точки зрения их эксплуатационных особенностей, но и произвести требуемые расчеты, которые позволят определиться с конструкцией кровли и количеством требуемых материалов и расходных элементов.

Устройство односкатной крыши

Сначала производится расчет нагрузки крыши на фундамент или стены. Тут все просто – вычисления ведь производятся для единственного ската, тогда как для вальмовой или двухскатной кровли пришлось бы рассчитывать нагрузку дольше.

В случае односкатной кровли потребуется воспользоваться всего двумя формулами. Это

С = Aхtg(B), где С – высота стены, А – длина верхнего перекрытия, В – угол наклона кровли. Вторая формула выглядит так: Е = С/sin(В), где Е – длина стропил, С – высота стены, В – угол ската. Шаг между отдельными стропилами выбирается в зависимости от уровня ветровой нагрузки и обычно равен 50-80 см. В ходе расчета не стоит забывать про свесы кровли, которые будут защищать стены строения от осадков.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Угол наклона ската кровли – одно из важнейших значений, которое нужно определить еще на этапе проектирования крыши. Здесь важно учесть климатические условия территории, где строится сооружение, среди которых берутся во внимание количество осадков летом, объемы снега зимой, направление и сила ветров на протяжении всего года.

Также в расчет берутся и характеристики кровельного материала.

На заметку! Чем больше значение угла наклона кровли, тем сильнее возрастает показатель ветровой нагрузки на нее.

Возведение крыши

Таблица. Углы наклона и используемые материалы.

Значение угла наклона	Рекомендуемый к использованию материал
15-25	Для такой кровли можно использовать битумную рулонную наплавляемую черепицу. Чем больше угол, тем сложнее будет производить монтаж материала.
25-35	В этом случае оптимальный вариант – обычный шифер или асбестоцементные волнистые листы. При этом чем угол больше, тем больше нахлест материала.
6-15	Используется еврошифер, который не так требователен к крутизне угла наклона ската.
10-20	Применяется металлочерепица, которая при углах до 20 градусов требует герметизации стыков.
5-10	Используется профнастил, и чем больше угол ската, тем больше должен быть нахлест отдельных листов.

Расчет уклона крыши

Для крыш из профнастила, имеющих один скат, оптимальным является угол наклона 5-10 градусов. Хотя этот показатель во многом будет зависеть от того, в каких климатических условиях производится монтаж. Большие уклоны делать не рекомендуется, так как кровля станет менее устойчивой к воздействию погодных условий, и придется усиливать стропильную систему и повышать несущие способности самого здания, а это приведет к лишним затратам, как трудовым, так и финансовым. Все конструктивные особенности односкатных крыш регламентируются СНиП, а также ТКП 45-5.05-146-2009.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.01.07-85

Домик с односкатной крышей

Общая площадь кровельной поверхности поможет вычислить количество материалов, которые нужно будет прикупить для ее обустройства. Узнать ее просто – достаточно умножить длину крыши на ширину.

Если известна длина ската кровли, а также шаг установки стропил, то можно уже на этом этапе выяснить, сколько древесины потребуется для создания стропил и обрешетки. Также сразу при вычислении количества покрытия для крыши вычисляется и количество требуемого утеплителя, материала для гидроизоляции. В среднем, эти показатели будут равны площади кровли с добавлением 5% запаса материала. Профнастил, кстати, приобретается с таким же запасом. А крепежные элементы покупаются, исходя из расчета, что на 1 лист материала тратится около 40-50 саморезов.

Саморез для профнастила

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

Монтаж односкатной кровли

Монтаж односкатной кровли с использованием профнастила включает в себя несколько этапов. Это укладка гидроизоляции, обустройство стропильной системы, при необходимости – монтаж теплоизоляции, обрешетки, после чего уже производится крепление профлиста.

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Посмотрим, как происходит сооружение односкатной крыши на пристройке к дому. Если же крыша строится на отдельно стоящем здании, то высоту его стены, где будет формироваться конек кровли, рекомендуется поднять до нужного уровня, который бы обеспечил требуемый угол наклона ската.

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Монтаж обрешетки

После того как были установлены стропила, производится монтаж утепляющего (при необходимости) и гидроизоляционного слоев. Гидроизоляционный материал настилается на стропила, начиная от карниза кровли, последующие его отрезки монтируются внахлест на ранее уложенный слой. Нахлест должен быть равен 15 см. Таким образом, гидроизоляция укладывается до самого конька, где остается небольшое незакрытое пространство, необходимое для вентиляции – около 5 см до конька. Рекомендуется стелить пленку так, чтобы она немного провисала. Стыки проклеиваются клейкой лентой.

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео – Монтаж обрешетки

Крепление профнастила

Только после всех этих этапов можно переходить непосредственно к обшивке кровли профнастилом. Крепить материал очень просто, главное — использовать для этого специальные кровельные саморезы с резиновыми шайбами.

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Монтаж односкатной кровли из профлиста достаточно прост и понятен. Разобраться с этапами работ сможет тот, кто действительно настроен сделать всю работу самостоятельно.

устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

 

 

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

1. Меньше расход материала.
2. Проще монтаж.
3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

 

Обратите внимание

В средней полосе рекомендуется минимальный угол односкатной крыши 20 градусов.

 

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

 

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Стропильная система выполняется из бруса и доски, покрытие – по желанию: листовой металл, профнастил, ондулин, мягкая кровля, керамическая или металлочерепица и т.д.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

 

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

 

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

 

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

 

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

 

Обратите внимание

Сечение бруса для мауэрлата – минимум 10 на 10 см.

 

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

 

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

 

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

• Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
• Профнастил – полтора.

 

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

 

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

 

Обратите внимание

Если стены кирпичные, нужно под стропилами уложить еще один ряд кирпича, который закроет мауэрлат.

 

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

 

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

 

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

 

Обратите внимание

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.

 

1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

 

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

• от снеговой и ветровой нагрузки;
• от кровельного материала.

 

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

 

 

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов. 

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

 

Добавить комментарий

своими руками пошагово, как сделать кровлю, устройство

На сегодняшний день существует много видов крыш и все отличаются по внешнему виду и технологии монтажа, но главная задача кровли — обеспечить надежность всему дому. Односкатная крыша считается самой экономичной и простой в изготовлении. Конструкция подходит для любого типа строения.

Такаю крышу не сложно изготовить собственными силами. Достаточно знать базовые правила и иметь навыки в работе с электрическими инструментами. Важно соблюдать точность при изготовлении конструкции, иначе возникнут последствия, которые сложно исправить.

Преимущества и недостатки односкатной кровли

Прежде чем браться за изготовление какой-либо конструкции, рекомендуется заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками. Устройство односкатной крыши имеет следующие положительные стороны:

1. На такой крыше можно выполнить практически любой вид кровельного покрытия. Градус может изменяться, к примеру: на многоэтажных домах всегда делают крыши практически без угла наклона. Но в таком случае в качестве покрытия применяют наплавляемый рубероид, поскольку другие виды кровли не подходят для таких целей.
2. При одном скате существенно снижается парусность. Это плюс к эксплуатации в ветреных регионах.
3. Легкость в возведении конструкции. Такую кровлю в один скат часто возводят своими руками без посторонней помощи.
4. Не большая масса конструкции не оказывает сильное давление на короб. Для красивого внешнего вида некоторые владельцы домов делают такие крыши в несколько ярусов.
5. Не потребуется тратить деньги на перерасход материала. Вода стекает только на одну сторону, поэтому можно обойтись установкой желоба только по одной стороне.
6. Экономия времени на сборку крыши.
7. Односкатная кровля позволяет обустроить мансарду. Однако размеры этой комнаты будут не большими.

Минусов существенно меньше, но они есть. К ним можно отнести:

1. Например, двухскатная крыша превосходит по внешнему виду односкатную крышу. Однако если включить фантазию, то этот минус можно скрыть правильным дизайнерским решением.
2. При маленьком угле наклона конструкции чердачное помещение станет маленьким.

В остальном никаких недостатков не наблюдается. Начинающему строителю проще возвести несложную конструкцию и приобрести навыки в подобной работе. В дальнейшем можно браться за сложные варианты, например, сделать вальмовую или шатровую крышу.

Что надо знать о выборе материала

Как и в любой другой конструкции, на долговечность и надежность влияет правильно подобранный материал. Чтобы знать, как сделать односкатную крышу правильно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для сооружения каркаса понадобятся стропила, которые монтируются на мауэрлат. В этом случае необходимо уделить внимание влажности древесины, норма которой составляет 20%. Из пород деревьев выбирают хвою и лиственницу. Диаметр балок может быть разным, все зависит от массы конструкции. По технологии сечение бруса не должно быть меньше 10 см. Для увеличения срока службы крыши все деревянные элементы необходимо обработать пропиткой.
2. Если будет предусматриваться мансардное помещение, то следует позаботиться о наличии оконного проема.
3. Для изготовления обрешетки подбираются доски меньшего качества. Но доска не должна быть сучковатой и влажной. Допустимая толщина досок составляет 2 см.
4. Для монтажа торцевой планки используют обрезные доски. Чтобы обеспечить надежность местам соединения элементов кровли, рекомендуется комбинировать все крепежи: саморезы, гвозди и анкера. Для усиления конструкции применяются скобы, металлические уголки и другие крепежные детали.
5. Пенополистирол или минеральная вата послужат утеплительными материалами.
6. Для предотвращения конденсата укладывается пароизоляционная пленка. Под само кровельное покрытие укладывается слой гидроизоляции.
7. Если угол ската маленький, то применяется наплавляемое покрытие, а если угол большой, то монтируют металлическую черепицу или шифер.

Стропильная система должна быть прочной и надежной, поэтому предпочтение отдают клееному брусу. Такой материал превосходит обычный брус по множественным показателям.

Рабочие принадлежности

Кроме правильного подбора строительного материала, следует придать особое значение инструментам, без которых невозможно выполнить работу. Из основных инструментов потребуется:

• степлер;
• кисть;
• молоток;
• уровень;
• ножовка;
• канцелярский нож;
• топор;
• рулетка;
• маркер;
• антисептическая пропитка.

Чтобы работа ускорилась, рекомендуется воспользоваться электрическими инструментами: електролобзиком, бензопилой, шуруповертом.

Нюансы при составлении плана

Этот рабочий момент всегда осложняет задачу. Чтобы сделать правильные расчеты, надо посоветоваться с опытными кровельщиками или воспользоваться строительным калькулятором, который можно отыскать в интернете. В любом случае крыша не является сложной и никаких проблем с расчетами и составлением плана не должно возникнуть. На какие монеты стоит обратить внимание:

1. На величину диаметра бруса влияет размер крыши. По технологии длина стропил определяет высоту всей кровельной конструкции. Ширина между балками составляет от 50 до 100 см. Если применяются брусья с мелким сечением, то необходимо делать маленький шаг.
2. Кровельное покрытие влияет на количество и толщину досок. Допустимый размер обрешетки под металлическую черепицу составляет 30 см, а для шифера — 45 см. Под гибкую черепицу делают подложку в виде листов ДСП, поскольку материал наплавляемый, никаких щелей быть не должно.
3. Количество минеральной ваты подбирается исходя из площади всей крыши. Количество доски для торцевой планки подбирается от определенного числа периметра конструкции, например: периметр составляет 25 м, следовательно, количество досок должно быть равным именно такой длине.
4. Если приобретается металлическая черепица, то вместе с материалом можно обнаружить инструкцию по монтажу. Но в основном крепление выполняется по единой технологии. Гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются к обрешетке. Исключение составляет гибкая черепица, которая фиксируется с помощью горелки.
5. Общее количество кровельного покрытия вычисляется по площади ската. Желательно взять 5% запаса на непредвиденные ситуации.
6. Место проживания также влияет на угол наклона односкатной крыши. В условиях равнины угол должен быть пологим, поскольку в таких местах очень часто возникают сильные ветра. Угол увеличивается в том случае, если по периметру дома есть преграды для ветра: деревья и высотные строения.

Для проживания в условиях севера делается двойной слой утепления. Материал укладывается в шахматном порядке.

Особенности сборки конструкции

Прежде чем приниматься за работу, первым делом создается чертеж, на котором будут указаны все размеры. План можно изготовить своими руками, заказать у специалистов или зайти в интернет и просмотреть готовые чертежи. После проделанной работы на втором шаге предстоит поэтапный монтаж.

Крыши бывают невентилируемые и вентилируемые. В первом случае вентиляция не делается только в складских помещениях, террасах и подсобных объектах. Во втором случае вентиляция необходима для жилых домов. Таким образом, микроклимат будет нормальным. Чтобы изготовить вентиляцию, по краям крыши изготавливаются отверстия. Также вентиляционные проходы делаются при помощи зазора, расположенного между слоями изоляционных материалов.

Монтаж каркаса

Скелет односкатной крыши своими руками пошагово выполняется в строгом порядке. Существует два способа установки стропил. Специалисты советуют придерживаться таких правил:

1. Для экономии денег стропильная система односкатной крыши устанавливается на стены, находящиеся в разной плоскости. Так можно избежать лишнего расхода на древесину. Но важно, чтобы одна сторона стены была выше другой на 20 градусов. Тогда остается уложить брусья на короб дома и выполнить кровлю. Если стены короба находятся в одной плоскости, то осуществить такой план не получится, поскольку придется задать угол наклона и изготовить боковые и заднюю части крыши.
2. Во втором варианте потребуется лишний расход на материал, потому что стропила будут возводиться в треугольной форме. Опоры и балки соединятся и станут единым целым. Такую конструкцию не обязательно монтировать на коробе дома. Стропильный каркас проще сделать на земле, а с поднятием конструкции справится кран или лебедка. Плюс заключается в том, что не придется тратить лишние деньги на наращивание стены.

В любом случае выбранный способ монтажа не повлияет на срок службы стропильного каркаса. Поэтому все зависит от вкусов владельца. Как правило, брусья устанавливаются на вспомогательные подкосы и стойки. Их количество зависит от следующих факторов:

• массы брусьев;
• вида кровельного покрытия;
• длины стропил;
• градуса наклона крыши;
• вида теплоизоляционного материала.

Поэтому следует учитывать все тонкости, поскольку для тяжелой крыши придется выполнять дополнительное усиление.

Как делают мауэрлат

Вся стропильная система устанавливается на мауэрлат — это основной элемент крыши. Делают его так: берутся брусья и монтируются на поверхность несущих стен. Крепление можно выполнять при помощи анкеров или проволоки. Для деревянных домов используются скобы. В стыковочных местах прибиваются уголки и металлические пластины.

Важно прикрепить изделие надежно, поскольку на мауэрлате будет стоять вся крыша. Желательно нанести отметины на конструкцию. Это поможет точно выставить ребра каркаса. Оптимальный шаг составляет 50−60 см.

Очень часто на мауэрлате скапливается влага, исходящая из каменных стен. Поэтому на поверхность стен желательно проложить рубероид, а сверху — деревянные балки.

Стропила и балки перекрытия

Балки перекрытия предназначаются в качестве опоры для стропильных ног. Такие балки и стропила устанавливаются с равным шагом. Конструкция в обязательном порядке закрепляется к мауэрлату, но каждая балка должна иметь специальный запил, который не позволит сместиться брусу. Однако запил не должен быть слишком большой, чтобы не произошло разлома, но зазор между стропильной ногой и мауэрлатом делается минимальным.

Подстропильные ноги устанавливаются в том случае, если скат крыши превышает длину 4 м. Если этого не сделать, то произойдет прогиб брусьев. Для односкатной крыши опоры должны монтироваться с равным шагом. На 4 м достаточно 3 стойки.

Изготовление обрешетки

Обрешетка является не только основой для кровельного покрытия, но и придает жесткость конструкции. Зазор между досками делается в зависимости от вида кровельного материала. В любом случае предпочтение отдают необрезанной доске. Закрепление обрешетки осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

Для изготовления обрешетки обязательно используется сухая древесина, на которой не должно быть много сучков и дыр. Чтобы повысить срок службы, необходимо выполнить обработку дерева. Применяются специальные пропитки. В случае обустройства мансардного помещения следует предусмотреть оконный проем, соответственно, обрешетка в этом месте не делается. Достаточно прибить 4 доски по вертикали и горизонтали. Таким образом, получится надлежащий оконный проем.

Кровельный пирог

Для такой крыши можно применять любую теплоизоляцию. Однако большим спросом пользуется минеральная вата. Порядок работы:

1. На обрешетку настилается гидроизоляционный слой и фиксируется при помощи степлера. Укладка производится внахлест.
2. Далее выполняется монтаж утеплительного материала.
3. Поверх сооружается контрольная обрешетка. Она предназначена для разделения пароизоляционного слоя и теплоизоляции.
4. Далее настилают слой паробарьера.

Дополнительно можно утеплить крышу с помощью пенопласта. Достаточно уложить материал по всей площади потолка. Поверх монтируется пароизоляция. Далее прибиваются обрезные доски. Они играют роль пола в мансардном помещении, если такое будет предусматриваться.

Монтаж кровли

На этом шаге можно применить разный кровельный материал. Все зависит от бюджета и угла ската крыши. Если крыша имеет мансарду, то угол ската будет большой, следовательно, мягкая кровля не подойдет. Из всех имеющихся кровельных покрытий большим спросом пользуется металлическая черепица или профнастил.

Закрепление материала также осуществляется по стандартной технологии. Листы кладутся снизу вверх. В местах их соединения закрепляется конек. Односкатная кровля не имеет сложную форму, поэтому с работой по кровле справится даже новичок.

Какие у вас варианты использования люков на скатных крышах?

Стандартный люк на скатной крыше

Мы получили этот набор фотографий от покупателя, который использовал наш серийный люк для оцинкованной крыши эконом-класса на скатной черепичной крыше, как во многих коммерческих и жилых помещениях. Стандартный люк в крыше поставляется с заглушкой и изоляцией из жесткой древесноволокнистой плиты толщиной 1 дюйм вдоль бордюра люка. Для этой установки заказчик снял с люка изоляцию бордюра и прикрутил люк к крыше.Они хотели получить наиболее экономичное решение для люка в крыше с низким профилем, соответствующим уклону крыши. Обычно мы предлагаем использовать люк в крыше с коррекцией наклона на уклонах более 3/12, но нечастое использование и необходимость в низкопрофильном люке в крыше были более важны для заказчика, чем преимущества люка в крыше с коррекцией по наклону. Ниже приведены некоторые плюсы и минусы каждой установки, которые помогут вам решить, какое решение лучше всего подходит для вашей ситуации.

Открытый люк в крыше с просветами на скатной крыше

Люк эконом-класса на черепичной скатной крыше

Стандартный люк на скатной крыше плюсы:

• Низкая стоимость
• Стандартные размеры, скорее всего, в наличии для немедленной отгрузки
• Низкий профиль на крыше

Стандартный люк на скатной крыше минусы:

• Невозможно использовать перила для люка на крыше (OSHA может потребовать перила для люка на крыше в зависимости от условий вашего объекта)
• Повышенная нагрузка на оборудование — установка на шагах 4/12 и выше не покрывается гарантией
• Уменьшение площади проема из-за угла люка в крыше (см. Фото выше)

Примеры вариантов корректировки наклона при установке бордюров люков на скатных крышах

Люк с поправкой на наклон на скатную крышу Плюсы:

• Проем большего размера для выхода на скатную крышу
• Меньше нагрузки на оборудование
• Перила люка в крыше можно установить на бордюры с поправкой на уклон
• Требуется для гарантийного покрытия на шагах 4/12 и выше
• Требуется для больших люков на скатных крышах

Откорректированный по высоте люк на скатной крыше Минусы:

• Слегка увеличена стоимость (под заказ)
• Увеличенное время выполнения заказа (под заказ)
• Более высокий бордюр на нижнем конце крыши может быть лучше виден с уровня земли

Использование люка с коррекцией наклона для скатных крыш размером более 3/12 дает вам стандартную гарантию производителя и может дать вам больший проем, но в конечном итоге это зависит от ваших конкретных потребностей и того, что для вас наиболее важно.Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

Эта запись была размещена в рубрике Без категории и помечена как установка, Люк в крыше, советы по безопасности 8 апреля 2015 г. автором Brett. Минимальный шаг крыши

для крытого крыльца | Домашние гиды

Райан Крукс Обновлено 28 декабря 2018 г.

Крыша защищает дом и крыльцо от снега и дождя, а также от солнечного тепла. Добавление крытого крыльца увеличивает внешнее пространство в доме, а установка крыши для крыльца снижает температуру и условия на крыльце.Добавление крыши может создать проблемы с водостоком, если уклон крыши слишком мал.

Минимальный уклон крыши

Минимальный уклон крыши составляет 1/4: 12, что соответствует подъему на 1/4 дюйма до 12 дюймов пробега. Однако использовать эту площадку можно только с застроенной кровлей или специализированной синтетической кровлей. Крытые веранды, расположенные рядом с деревьями или в районах с сильными дождями, не должны использовать крышу с низким уклоном, чтобы избежать захвата мусора и воды на поверхности крыши.

Соответствие шага существующей крыши

Угол наклона крыши крытого крыльца должен соответствовать уклону крыши существующего дома.Здания с несколькими скатами крыши не кажутся связными. Крыльцо должно казаться частью конструкции, а не приклеенным дополнением. Если невозможно согласовать уклон существующей крыши, используйте более мелкий уклон, чем крыша; не используйте более крутой уклон, потому что форма крытой веранды будет преобладать или контрастировать с основной крышей.

Подберите материал крыши и используйте подходящий уклон

Совместите кровлю крытого крыльца с основной крышей. Определите минимальный уклон кровли исходя из рубероида.Минимальный шаг черепицы составляет 1: 6, что эквивалентно 4-дюймовому подъему до 24-дюймового хода. Минимальный уклон металлической кровли со стоячим фальцем составляет 1: 4 или 3 дюйма по высоте до 12 дюймов. Минимальный шаг рулонной кровли составляет 2:12, или 2 дюйма подъема до 12 дюймов бега.

Функциональный шаг

Функция крыши в погодных условиях и окружающей среде определяет минимальный уклон крыши. Например, гонтовая крыша в заснеженном регионе может иметь толщину 2:12, но лучше иметь более крутой уклон, например 12:12 или даже более крутой, чтобы сбрасывать снег.Кроме того, крыша в лесу должна иметь уклон не менее 2:12, чтобы сбрасывать опавшие листья и лесной мусор.

Простая установка Скатная черепичная крыша Pv Солнечная монтажная система

Черепичная крыша SFS-PR-01

Простая установка Скатная черепичная крыша PV Солнечная монтажная система

SunRack Черепичная крыша PV системы крепления солнечных панелей, вмещающие широкий спектр модулей каркасная или бескаркасная, подходит для большинства типов кровли с разными крюками.Благодаря инновационной рейке SunRack и модулю G, черепичное крепление SunRack на крыше обеспечивает значительно более быструю и простую установку.

1. Спецификация монтажных систем для солнечных панелей

до

ветровая нагрузка93

Тип крепления	Простая установка на скатной черепичной крыше PV Солнечная система крепления
000 Наклонная крыша
Применимый модуль	панель с рамой / без рамки
Ориентация модуля	альбомная или книжная
Снеговая нагрузка	До 30 фунтов на квадратный фут (1.4кН / м2)
Материал	алюминиевый сплав и нержавеющая сталь 304
Гарантия	10 лет

фото систем крепления солнечных батарей Показать

-Обзор всех монтажных конструкций для солнечных панелей

-Детали о системах крепления ПВХ панелей для черепичной крыши

-Детали о кровельных крюках стеллажи для солнечных панелей

Перечень компонентов системы крепления скатной крыши

3.Характеристики солнечной системы крепления SunRack

• Универсальные кровельные крюки для различных черепичных крыш
• Легко и быстро с уникальной рейкой SunRack и модулем G
• Предварительно собранные детали для экономии средств и времени установки

4. Завод SunRack- -солнечные стеллажи

5. Сертификация монтажных конструкций для солнечных батарей SunRack

6. Фотографии пакетов-Монтажные кронштейны для солнечных батарей SunRack

7.Наши клиенты посещают и PV EXPO

8. Необходимая информация. для нас, чтобы спроектировать и процитировать

• Каков размер ваших ПВХ панелей? _____ мм Длина x_____ мм Ширина x____ мм Толщина
• Сколько панелей вы собираетесь установить? _______Nos.
• Есть ли у вас какие-либо особые требования к высоте земли / плоской крыши?
• Могу я узнать, какой угол наклона вам нужен? ________ градусов
• Какой у вас запланированный блок pv в сборе? ________ No.подряд
• Как там погода, например, скорость ветра и снеговая нагрузка? ___ м / с скорость ветра и ____ кН / м2 снеговая нагрузка

9. Рекомендуемые Sunforson другие солнечные монтажные изделия

A) SunRack Flat кронштейны для монтажа солнечных батарей на крышу

B) Монтажные конструкции навесов для солнечных батарей SunRack

Фермерские конструкции … — Ch5 Элементы конструкции: Крыши

Фермерские постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Крыши

Кровля скатная Крыши

Содержание — предыдущий — следующий

Желательные характеристики кровельных материалов:

• 1 Устойчивость к проникновению дождя, снега и пыли и устойчивость к ветровым воздействиям — как давлению, так и всасывание.
• 2 Устойчивость к воздействию дождя, снега, солнца радиации и загрязнения атмосферы, чтобы свести к минимуму обслуживание в течение всего срока службы кровли.
• 3 Легкий, но достаточно прочный, чтобы выдержать приложенные нагрузки, так что экономичная опора могут использоваться члены.
• 4 Допустимая огнестойкость.
• 5 Разумный стандарт тепло- и звукоизоляции.
• 6 Приемлемый внешний вид.
• 7 Разумная стоимость в течение всего срока службы кровли.

Форма крыши, тип конструкции и уклон определяют подходящие виды кровельного материала. Минимальный уклон на какой материал можно использовать, зависит от воздействия ветра, тип стыка и нахлеста, пористость и размер блока.

При расчете стоимости различных кровельных материалов Следует отметить, что тем, кому нужны более крутые склоны, нужно будет покрыть большую площадь.В таблице 5.11 приведены рекомендации по относительное увеличение площади кровли с увеличением уклона. В площадь плоской кровли принята равной 100.

Вес материала кровельного покрытия сильно влияет конструкция конструкции крыши и обвязка. Таблица 5.12 показывает несколько примеров.

Purlins

Таблица 5.10 Минимальный шаг Требования к кровельным материалам

Кровельное покрытие	Уголок	Наклон	Подъем в мм / м
Войлок битумный наплавленный	3	1:20	50
Листы гофрированные металлические (мин.150 конечных кругов)	12	1: 5	200
Листы гофрированные металлические (мин. 100 конечных кругов)	18	1: 3	300
Гофрированный асбестоцемент листы с нахлестом 300 мм	10	1: 5,7	180
Гофрированный асбестоцемент улицы с нахлестом 150 мм	22.5	1: 2,4	410
Плитка внахлест	30	1: 1,7	580
Плитка из обожженной глины	40	1: 1,2	840
Сланцы шириной мин. 300 мм	25	1: 2,1	470
Сланцы шириной мин. 225 мм	35	1: 1.4	700
Битумная черепица (дерево)	35	1: 1,4	700
Солома из пальмовых листьев (Макути)	34	1: 1,5	670
Солома травы	45	1: 1	1000
Стабилизированный грунт	9	1: 6	170
Местный ил (сухой климат только)	6	1:10	100
Фиброцементные рулонные листы	20	1: 2.8	360
Бетонные плитки, замковые	17,5	1: 3,2	320

Расстояние между прогонами, поддерживающими кровлю, зависит от от размеров и жесткости рубероида. Размеры длины прогонов зависит от шага стропил и прогонов, вес кровельного материала и нагрузка на крышу от ветра, лиц, строящих и обслуживающих крышу, и в некоторые участки снег.Древесина, круглая или пиленая, является наиболее распространенной. материал, используемый для прогонов, так как кровельный материал можно легко крепится гвоздями. Если шаг ферм превышает От 2,5 до 3,0 м, деревянные прогоны невозможны, стальные профили вместо этого используются. Профиль может быть угловым или Z-образным. из простых листов железа;

Небольшие элементы, такие как шифер, черепица и черепица, прикрепляются к близко расположенные рейки небольшого сечения, а значит, стропила должны быть близко расположены.

Таблица 5.1 1 Относительные площади Крыши разноскатные

Уголок	Наклон	Относительная площадь Кровля
0	–	100
10	1: 5,7	102
15	1: 3.7	104
20	1: 2,7	106
25	1: 2,1	110
30	1: 1,7	115
35	1: 1,4	122
40	1: 1.2	131
45	1: 1.0	141
50	1: 0,8	156
55	1: 0,7	174
60	1: 0,6	200

Таблица 5.12 Вес кровли Материалы

Материал	Вес кг / м
Гофрированный алюминиевый лист	2,5-5 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные	6-9 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные, заложено	8-12 в зависимости от калибра
Листы асбестоцементные	14
Листы асбестоцементные, уложенные	16
Сланец положенный	40
Плитка уложенная	65

Солома

Солома — очень распространенный кровельный материал в сельской местности.Это обладает хорошими теплоизоляционными качествами и помогает поддерживать довольно равномерная температура внутри здания даже снаружи температуры значительно различаются. Уровень шума от дождя брызги на крыше слабые, но во время продолжительных проливных дождей может произойти утечка. Хотя за соломой легко ухаживать, она может также служат убежищем для насекомых, вредителей и змей.

Ряд различных растительных материалов, таких как трава, тростник, папирус, пальмовые и банановые листья подходят и недорого при наличии на месте.Хотя материалы дешево, соломенное покрытие довольно трудоемкое и требует некоторых умение.

Прочность соломы относительно низкая. На случай, если травы, капитальный ремонт потребуется каждые 2 — 3 года, но при правильной укладке и уходе специалистом может прослужить 20 до 30 лет и дольше. Несущая конструкция деревянных опор или бамбук, хотя и простой, но должен быть достаточно прочным, чтобы нести вес мокрой соломы. Использование соломы ограничено узкие здания, поскольку в противном случае несущая конструкция быть сложным и дорогим, а подъем крыши очень высокий из-за необходимости очень крутого склона.Пальмовые листья должны иметь уклон не менее 1: 1,5, а лучше 1: 1 и траву солома минимум 1: 1, но предпочтительно 1: 0,6. Увеличение наклон повысит долговечность и снизит риск протечки. Риск возгорания чрезвычайно высок, но его можно снизить, если обработка антипиреном, как описано ниже.

Трава Соломенная Трава для соломенного покрытия должна быть:.

• Твердый, волокнистый и вязкий с высоким содержанием силикатов и масла и низкое содержание легкоусвояемых питательных веществ такие как углеводы, крахмалы и белки.
• Без семян и своевременный сбор.
• Прямые, с тонкими листьями, длиной не менее 1 метра.
• Для правильной процедуры укладки соломы необходимо следующее:
• Стебли параллельные, плотно упакованные, срезанной стороной указывая наружу.
• Может использоваться каркас крыши с крутым уклоном 45 и более.
• Низкий карниз для защиты стен.
• Для достижения наилучших результатов форма крыши должна быть конической, пирамидальной. или споткнулся по форме, а не двояко, где грани представляют собой слабые места.

Для удобства работы трава связана в жгуты. В Укладка соломы начинается от карниза шириной около 1 м. А ряд пучков травы кладут рядом друг с другом на крышу, основанием стеблей к низу. Трава привязана к обрешетки из коры волокна или желательно просмоленного сизалевого корда. В последующие слои укладывают пучки внахлест на слой снизу на половину или две трети их длины, что означает в готовой соломе будет два-три слоя.

Длинной иглой проталкивают нить и завязывают ее. пучки травы на обрешетки. Потом сами связки развязывают и руками толкают траву вправо положение, придающее крыше гладкую поверхность. Тогда строка потянул, и это надежно зафиксирует траву на месте. Другой способ оставляет пучки травы такими, какие они есть, что придает крыше ступенчатая поверхность. Толщина новых слоев соломы варьируется. между 15 и 20 см, но позже это станет несколько тоньше из-за оседания.

Рисунок 5.48 Желание соломы трава.

Пристрочить нижнюю часть первой соломки на самой нижней планке. Секунда слой должен перекрывать строчку первого ряда и включать верхняя часть нижнего слоя в фактической строчке. это лучше, чтобы каждый слой проходил по 3 ряда стежков. В строчка каждого ряда должна быть полностью закрыта свободным концы следующего слоя над ним.

Трава или солома привязаны пучками к решетке, образующей соломенные доски.Эти доски изготавливаются на земле и привязаны к стропилам, начиная от карниза и продолжая до гребень. Каждая доска закрывает доску свободными концами. под.

Солома из пальмовых листьев (Макути)

Пальмовые листья часто связывают в циновки макути, которые используются для кровельное покрытие. Они состоят из пальмовых листьев, привязанных к ребру. (часть стебля пальмового листа) с использованием сушеных волокон Дума пальмовые листья или шпагат из сизаля.

Коврики укладывают на стропила (круглые столбы) и стебли. привязаны к стропилам сизалевым шпагатом. Коврики обычно изготавливается стандартного размера 600 x 600 мм и укладывается с помощью 100 мм боковой перехлест, таким образом, требуется расстояние между стропилами 500 мм. Для хорошего качественный коврик шириной 600 мм, в среднем потребуется 75 лезвий. Шаг вверх по скату крыши, то есть расстояние между ребрами маты макути обычно составляют от 150 до 100 мм, образуя таким образом от 4 до 6 слой покрытия толщиной от 5 до 8 см.

Папирус Солома

Сначала поверх изнанки кладется папирусный коврик, затем слой черного полиэтилена и, наконец, еще один или два папируса коврики для завершения крыши. Эти материалы крепятся к прогоны с гвоздями и железной проволокой. Гвозди крепятся к прогону на расстоянии от 15 до 20 см, а затем натягивают железную проволоку на верхнюю часть коврика из папируса и прикрепите к ногтям. Папирус имеет срок службы около трех лет, но его можно продлить на обработка папируса водоотталкивающей краской.

Рисунок 5.49 Методы трава соломенная.

Рисунок 5.50 Сборка макути коврики.

Огнезащитное средство для бамбука и соломы

Огнезащитные краски бывают масляными или масляными. водная отделка. Они замедляют возгорание и распространение пламя над поверхностями. Некоторые набухают, то есть набухают при нагревании образует пористое изоляционное покрытие.

Дешевый огнезащитный раствор можно приготовить из диаммонийфосфат и сульфат аммония сорта удобрений.В раствор получают путем смешивания 5 кг диаммонийфосфата и 2,5 кг сульфата аммония на 50 кг воды. Главный Недостатком является то, что он становится менее эффективным из-за выщелачивания. с дождем. Следовательно, огнезащитная пропитка должна быть покрыт водоотталкивающей краской. Вся крыша конструкции, то есть бамбуковые фермы, веревки, деревянные детали и соломы следует обработать антипиреном. Следующее Рекомендуется процедура:

Пропитка соломы

• 1 Высушите материалы, покрывающие солому, такие как тростник, пальмира, листья, бамбук, веревки и т. д.растекаясь на солнце.
• 2 Приготовить раствор аммонийного удобрения. фосфат, сульфат аммония и вода по рекомендации.
• 3 Погрузите материал в химический раствор и дайте ему выдержите от 10 до 12 часов. Химическая нагрузка от 10 до 14% по вес соломы (в сухом виде) достаточен.
• 4 Извлеките материал, слейте излишки раствора и снова сохнуть на солнце.
• 5 Подготовить соломенную крышу обычным способом, используя пропитанный материал и аналогично обработанный каркас материал.

Такие крыши нелегко воспламеняются и огонь распространяется очень быстро. медленно.

Рисунок 5.51 Альтернатива коньковые заглушки для соломенных крыш.

Рисунок 5.52 Папирус-полиэтилен кровля

Оцинкованные стальные гофрированные листы

оцинкованных гофрированных стальных листов (GCS) — самый дешевый из современный профнастил и широко используется в качестве рубероид для хозяйственных построек.Незащищенная сталь имела бы очень короткий срок службы, но цинковое покрытие (гальваника) добавляет существенная защита по относительно низкой цене. Альтернатива покрытия для стальных листов битумные, поливинилхлоридные (пластик) на цинке, асбесте, фетре и полиэстере. Если покрытие При повреждении сталь ржавеет. Когда первые признаки ржавчины Появляются, лист следует покрыть краской на основе свинца, чтобы остановить ржавление.

Основными преимуществами GCS являются:

• 1 Относительно небольшой вес позволяет легко транспортировка и гибкость, поэтому их нелегко повредить во время транспортировки.
• 2 Легко установить и использовать. Однако края листы часто бывают очень острыми и могут вызвать порезы одежда и кожа. Листы можно разрезать на любой необходимый длины и кровельные гвозди можно забивать листы прямо без сверления отверстий.
• 3 Несущая конструкция может быть относительно простой. В связи гибкости листов, незначительные движения несущая конструкция может произойти без повреждений.
• 4 Листы довольно прочные, если их обслужить. подвергается нападению термитов или грибка. Они водонепроницаемы и негорючие.
• 5 Их можно разобрать и использовать повторно при условии, что используются те же отверстия от гвоздей.

Основными недостатками ГКС являются плохие термические свойства. и шум, вызванный сильными дождями и тепловыми движениями. В тепловые и звуковые свойства улучшаются за счет изолированного потолок.

Большинство гофрированных стальных листов имеют гофру 76 мм. шаг и глубина 19 мм. Толщина варьируется от 0,3 до 1,6 мм, из которых Для хозяйственных построек рекомендуется 0,375-0,425 мм.

Обычно на рынке представлены стандартные ширины 610, 762 мм и 1000 мм. Длина от 2 до 4 метров. См. Рисунок 5.53 и таблицу 5.13 и 5.14.

Рисунок 5.53 Гофрированный кровля внахлест

Таблица 5.13 Рекомендации для Наклон, концевой и боковой нахлест для рифления гофрированной стали

Тип позиции	мин. Уклон	мин. Конец нахл.	мин. Сбоку
Закрытая площадка	1: 5	150 мм	1.5 гофр
	1: 3	100 мм	1 гофра
Нормальный участок	1: 3	100 мм	1,5 гофра
Открытый участок	1: 3	150 мм	2 гофры

Рисунок 5.54 Методы крепление профнастила к обрешетке.

Таблица 5.14 Ширина покрытия для разные боковые перехлесты и типы листов гофрированного железа

Тип	№ Корр. мм	Всего Ширина	Покрытие Ширина (мм) Количество сторон гофры круг
			1	11/2	2
С.S. Номинал 8/7	6 8	610	533	495	457
C.S. Номинал 10/76	10	762	686	645	610

Укладка листов

Расстояние между прогонами будет зависеть от толщины обрешетки. листы б / у.Ориентировочно максимальное расстояние между прогонами 0,475 мм. листов 1500мм. Минимальный размер прогонов должен составлять 50 мм. ширина, чтобы их было легко прибить.

Укладку листов следует начинать от карниза и вдали от господствующего ветра. Тогда боковые круги исчезнут от ветра, предотвращающего попадание воды на колени.

Очень важно, чтобы первый лист лежал справа углы к карнизу и коньку для этого, все остальное также будет перпендикулярно гребню.Первый ряд листы укладываются с вылетом 50мм за фасадную доску.

Специальные кровельные гвозди используются для крепления листов к брусу. журчание. Их длина 67 мм, а в среднем около 100 гвоздей на килограмм. В обычных условиях гвозди следует ставить на каждом вторая гофра на прогоне у карниза, а затем на каждом третья гофра на остальных изнанках. Натянутая струна вдоль обрешетка облегчает прибивание листов. Нужны дополнительные гвозди по краю (концевой свес фронтона).Ногти всегда должны быть размещены на гребне гофры, чтобы предотвратить риск утечка. Крыши в открытых положениях требуют более плотного прибивания. Все концевые нахлёстки должны происходить поверх журчания.

Риджинг обычно выпускается кусками длиной 1800 мм. Oни должен иметь нахлест 150 мм. Другие аксессуары, такие как плотно прилегающие коньки, карнизы-заполнители и желоба доступны у некоторых поставщиков.

Количество листов, приобретаемых для крыши, можно рассчитывается по следующей формуле:

№листов = (Длина крыши x ширина крыши) / (Длина листов x ширина покрытия)

Обратите внимание, что длина листов в формуле равна номинальная длина минус конечный нахлест. При составлении счета-фактуры для здания расчетное количество листов должно быть увеличился примерно на 10% из-за отходов во время транспортировки и установка.

Листы асбестоцементные

• Преимущества асбестоцементных листов (A-C) as по сравнению с таблицами GCS:
• 1 Увеличение срока службы при правильной установке
• 2 Меньше шума от сильного дождя и тепловых колебаний
• 3 Более привлекательный
• 4 Лучшие теплоизоляционные свойства

Недостатки:

• 1 Они тяжелее — (вес квадратного метра больше чем в два раза больше, чем у GCS), поэтому дороже транспорт и требует более прочной конструкции крыши.
• 2 Хрупкость приводит к высокому уровню отходов из-за поломки при транспортировке и установке. Более жесткая крыша структура необходима, поскольку лист не позволяет больше, чем очень маленькие движения опоры структура без трещин. Прогулка по крыше также может вызвать растрескивание.
• 3 Трудоемкость из-за веса и хрупкости.
• 4 Углы листов должны быть скошены перед штуцер и отверстия для крепежных винтов необходимо просверлить.
• 5 Легко обесцвечивается пылью и водорослями.
• 6 Производство и обработка асбестовых изделий представляет опасность для здоровья.

Гофрированные асбестоцементные листы обычно продаются в разнообразие гофр и размеров. Однако наиболее распространенные гофра, которая используется для хозяйственных построек, имеет шаг 177 мм. и глубиной 57 мм. Ширина листа 920мм. Поставляется в длины от 1.От 5м до 3м. Эффективная ширина покрытия составляет 873мм.

Хранение и транспортировка

На стройплощадке листы укладываются на брус. носители выровнены друг относительно друга на расстоянии не более 1 м от центра. твердая, ровная площадка. Листы можно складывать на высоту до примерно 1,2 м без риска повреждения. Листы должны быть обрабатывались двумя мужчинами — по одному с каждого конца.

При установке необходимо использовать кровельные лестницы или подпорки. для обеспечения сохранности и предотвращения возможных повреждений листов.Под ни при каких обстоятельствах нельзя ходить по простыням между двумя журчание.

Укладка простыней

Гофрированная кровля переменного тока должна быть установлена ​​с уклоном 1: 2,5 (22) и нахлест не менее 150 мм ниже нормального условия. В открытых условиях лучше использовать торцевой нахлест 200 мм. Листы рассчитаны на боковой нахлест на половину гофры в все ситуации.

Прогоны должны быть из пиломатериалов, чтобы обеспечить квартиру опоры для листов и должны быть спроектированы с минимальным прогиб.Для типов листов, описанных здесь, максимум Рекомендуется расстояние между прогонами 1,5 м. При использовании в качестве облицовки стен расстояние можно увеличить до 1,8 м.

Листы укладывать слева направо или справа налево. в зависимости от направления преобладающего ветра. Боковые круги должны всегда быть защищенным от основных ветров.

Рисунок 5.55 Притирка кровля против преобладающего ветра

Необходимо срезать угол листов внахлест чтобы обеспечить правильное расположение и позволить листам лежать плоский.Гладкую поверхность листа следует укладывать вверх. Укладку листов следует начинать от карниза (или от нижний ход под обшивку). Необходимое сечение показано на Рисунок 5.56.

Mitring

Правильная митра важнее всего. Это должно быть сделано из точка вдоль края листа, эквивалентная концевому нахлесту, то есть либо 150 мм, либо 200 мм, до точки на конце листа эквивалент бокового нахлеста 47мм.Промежуток между митрами должно быть не менее 3 мм, но не более 6 мм. Листы могут быть вырезать ножовкой или листовой ножовкой.

Крепление листов

Отверстия необходимо просверлить на 2-3 мм больше, чем диаметр кровельные винты, которые будут использоваться для обеспечения движения в пределах каркас здания и сами листы. Все дыры должен быть на макушке гофры. Это важно перед установкой шайб удалите всю пыль от сверления, в противном случае вода может проникнуть внутрь.Винты должны быть вручную до тех пор, пока не получится правильное выравнивание листов в отношение к прогону проверено. Тогда они должны быть затягивайте до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление. Винты должны располагаться в венце второй и пятой гофры листа семь гофр. Все конечные нахлёстки должны происходить поверх изнанки.

Листы кровельные сизаль-цементные

Эти листы обычно тяжелее и более хрупкие, чем асбестоцементные листы, что означает, что они потребуют более прочная конструкция кровли и еще большая осторожность при обращении и укладка.Во всем остальном они похожи и используются для строительства так же, как листы асбестоцемента.

Рисунок 5.56 Mitring асбестоцементные листы.

Рисунок 5.57 Митра Габаритные размеры.

Рисунок 5.58 Винты и колпачки для асбестоцементной кровли.

Гофрированные алюминиевые листы — CA

Листы

CA легче и прочнее, чем листы GCS, но дороже.Новые листы имеют яркий светоотражающий поверхность, но через год и более окисление поверхности будет уменьшить блики. Никогда не нужно красить алюминий листы для защиты.

Отражающая поверхность сохранит в здании прохладу, чем с Листы ГКС, но так как алюминий мягче, крыша более может сорваться в сильный штормовой ветер. Алюминий также имеет большее тепловое расширение, чем у стали, что приводит к шумному скрипу и больше нагрузки на крепеж.

Листы

CA обычно поставляются с таким же гофром и того же размера, что и GCS. Для использования в хозяйственных постройках толщина рекомендуется 0,425 мм. Листы укладываются и закрепляются в так же, как GCS.

Рисунок 5.59 Примеры одинарная плитка и шифер.

Пластиковые листы, армированные стекловолокном

Эти листы по форме напоминают стальные, асбестоцементные. или алюминия и используются для замены некоторых листов на крыше дать верхний свет.Они полупрозрачные и хорошо освещают внутри больших залов, мастерских и т. д. Они долговечны, просты установить и обеспечить недорогой свет, хоть листы сами по себе дороги. Они горючие и должны быть убирали изредка.

Черепица и шифер

Плитка изначально была сделана вручную из обожженной глины, но она теперь изготавливается машинным способом из глины, бетона и стабилизированного грунт разных размеров и форм.Обычная плитка обычно изогнутые от головы до хвоста, поэтому они не ложатся друг на друга. Это предотвращает капиллярное движение воды между плитками. В фасонный боковой нахлест при укладке плитки в один нахлыст занимает место Двусторонний нахлест и приклейка простой плитки или шифера. Многие виды Доступны плитки с одинарным перехлестом, примеры которых показаны на Рисунок 5.59.

Сланец изначально был сделан из натурального камня, но теперь также производится из асбестоцемента и сизалевого цемента.поскольку однотонная плитка и шифер имеют схожие свойства и укладываются и фиксированные таким же образом, они будут обсуждаться вместе.

Плитка и шифер долговечны, требуют минимум ухода и обладают хорошими тепловыми и звуковыми свойствами. Сами агрегаты водонепроницаемы, но в противном случае между блоками могут возникнуть утечки. правильно уложен. Однако плитка ручной работы обычно впитывает воду и Плитка из стабилизированного грунта может разрушиться во время проливных дождей. Они довольно их легко укладывать и фиксировать, но, поскольку они очень тяжелые, они требуют очень прочная несущая конструкция крыши.Однако вес выгодно преодолевать подъемные силы ветра. Мертвый груз покрытия обычно достаточно анкеровки для кровли а также конструкция крыши.

Когда дождевая вода падает на скатную крышу, она разветвляется веером и бегать по поверхности под углом, определяемым шагом крыши. Чем круче шаг, тем уже угол, а чем ниже высота звука, тем шире угол. Более широкие сланцы будут требуется для крыш с малым скатом.

Вода стекает с плитки A между B и C и растекается между плитками B и D и C и D, как показано заштрихованной областью. Затем он бежит из-за круга на плитки E и F рядом с их головы. Обратите внимание, что плитка обычно укладывается близко друг к другу на стороны.

Рисунок 5.60 Отвод воды на плитке.

Таблица 5.15 Размер шифера и плитки, Шаг и круг

Установка	Мин.	Мин.	Минимальный нахлест (мм)
Размер	Шаг	Наклон	Нормальные участки	Открытые сайты
Сланец
305 x 205 мм	45	1: 1	65	65
330 x 180 мм	40	1: 1.2	65	65
405 x 205 мм	35	1: 1,4	70	70
510 x 255 мм	30	1: 1,7	75	75
610 x 305 мм	25	1: 2.1	90	100
610 x 355 мм	22,5	1: 2,4	100	НЕТ
Обычная плитка *
Бетон и машинное прессование	35	1: 1,4	65	75
Стабилизированный грунт	45	1: 1	65	75

* стандартный размер 265 x 165 мм.уложен с боковым нахлестом 32 мм
* стандартный размер 265 х 165 мм. уложенный с боковым нахлестом 32 мм

Рисунок 5.61 Установка сланцы.

Обычная черепица и планка обеспечивают эффективный барьер от дождя но ветер и пыль проникают через щели между блоками. Поэтому обшивку или обшивку можно класть под рейку на какие плитки или сланцы должны быть повешены. Рубероид — это материал, наиболее часто используемый для этой цели.

При укладке простой плитки или шифера всегда должно быть не менее две толщины, покрывающие любую часть крыши, стыковые соединения сбоку и разместить так, чтобы ни один вертикальный шов не перекрывался сразу еще один вертикальный стык по ходу ниже. Для этого на карнизе и коньке требуются блоки меньшей длины, а также каждый альтернативный курс начинается с плитки или доски полуторные по ширине. Гребень покрыт специальной блоки, уложенные в цементный раствор.

Бедра могут быть закрыты реберком, в этом случае гладкая плитка или рейка укладываются снизу и скошены на бедрах. Долины можно формировать с помощью специальных юнитов.

Обычная черепица обычно крепится двумя оцинкованными гвоздями в каждая плитка на каждом четвертом или пятом ходу. Однако в очень открытые позиции, каждая плитка должна быть прибита.

Сланцы без зазубрин, прикрепляющих их к обрешетке, следует прибивать дважды в каждую единицу.Обычная плитка и мелкая сланцы прибивают к голове, а длинные сланцы иногда прибиты в центре, чтобы преодолеть колебания, вызванные ветром. Центральная забивка в основном используется для шагов ниже 35 и курсы рядом с пещерой.

Рисунок 5.62 Крыша из плоской черепицы

Рейки, на которые крепятся сланцы или гладкие плитки должен быть не менее 40 мм в ширину и достаточной толщины, чтобы предотвращать чрезмерное отскакивание, поскольку сланцы прибивают к их.Таким образом, толщина реек будет зависеть от шаг стропил, а для стропил от 400 до 460 мм на по центру рейки должны быть толщиной 20 мм.

Расстояние от центра до центра обрешетки известно как калибр и равна обнажению сланца или плитки.

Рисунок 5.63 Один круг плитки.

Деревянная черепица

Деревянная черепица приятна на вид и изготовлена ​​из устойчивые к гниению виды, прослужат от 15 до 20 лет даже без консервативное лечение.Кедр и кипарис прослужат 20 лет или Больше. Деревянная черепица имеет хорошие термические свойства и не шумно во время сильного дождя. Битумная черепица легкая и не очень чувствительны к движениям в несущей конструкции, что означает, что можно использовать довольно простой кровельный каркас из кругляка. Черепица укладывается, начиная от карниза, касаясь стороны и вдвое внахлест. Это означает, что есть три слоя черепицы на каждую рейку. Каждая черепица крепится одним гвоздь оцинкованный к обрешетке.Ни один гвоздь не должен проходить через два опоясывающий лишай. Укладывать черепицу можно либо сердцевинной стороной лесоматериалы чередуются вверх и вниз в последовательных рядах, или сердцевиной вниз во всех рядах, тем самым используя чашку эффект древесины после высыхания, чтобы сделать кровельное покрытие менее подверженным к утечке.

Рисунок 5.64 Сторона сердечника воздействие на деревянную черепицу.

Бамбуковая черепица

Самая простая форма кровельного покрытия из бамбука состоит из половин бамбуковые стебли, идущие во всю длину от карниза до конька.Стебли большого диаметра разделены на две половины и крестовину раздел в узлах удален. Укладывается первый слой стеблей. рядом с вогнутой стороной вверх. Второй ставится над первым выпуклой стороной вверх. Таким образом бамбук перекрывается как черепичная крыша и может быть выполнен полностью водонепроницаемость. Несколько видов и форм кровли из бамбуковой черепицы может использоваться там, где используются только бамбуковые стебли меньшего размера. имеется в наличии.

Отвод дождевой воды с крыш

Самый простой способ — позволить воде капать на разбрызгать фартук по всему зданию.Этот метод также защищает стены из грунтовых вод. Затем вода собирается в бетонном грунтовом канале или позволить течь на землю окружающие здание, чтобы они впитались в почву. Последний метод можно рекомендовать только для очень маленьких зданий, так как концентрированный поток из большого здания может вызвать значительные эрозия почвы и повреждение фундамента. Вода с земли каналы сливаются в отстойник или собираются и хранятся.Часто используются слепые каналы. Это просто окопы заполнены камнями, которые действуют как пропитки для земли канал или фартук для брызг.

Рисунок 5.65 Кровля с деревянная черепица.

Рисунок 5.66 Бамбук опоясывающий лишай.

Скатные крыши часто снабжены водосточными желобами для сбора и отводят дождевую воду к водосточным трубам, по которым вода грунтовые стоки или бак. Плоские крыши обычно строятся с небольшое падение, чтобы дождевая вода попала прямо в водосток на крыше.

Размер водостоков и водосточных труб для эффективного удаления дождевая вода с крыши будет зависеть от:

• a Осушаемая площадь крыши.
• b Ожидаемая интенсивность осадков.
• c Материал водостока и водосточной трубы.
• d Падение по водостоку, обычно в пределах 1 : От 150 до 1: 600.
• e Количество, размер и расположение розеток.
• f Количество изгибов на каждом изгибе уменьшит поток на 10 до 20%.

Скатные крыши получают больше осадков, чем планировалось на их площади указать из-за ветра, дующего против него. Оценка полезную площадь скатной кровли можно получить, умножив длина по ширине по горизонтали плюс половина подъема.

Чтобы найти расход, площадь умножается на норма осадков в час. Интенсивность дождя во время сильного дождь будет варьироваться в зависимости от района, поэтому следует использовать местные данные, имеется в наличии.Ориентировочно количество осадков от 75 до 100 мм в час. может быть использовано. Желоба следует устанавливать с минимальным падением, Рекомендуется 0,3%. Слишком крутые водопады трудности, потому что вода течет слишком быстро, оставляя мусор позади. Также не смотрятся водостоки с более чем небольшим падением хорошо.

Таблица 5.16 Пропускная способность в Литров в секунду для ровных полукруглых желобов

Размер желоба мм	Расход л / с
75	0.43
100	0,84
1 12	1,14
125	1,52
150	2,46

Всегда существует вероятность того, что необычно сильный дождь или засорение трубы может вызвать переполнение желобов. С этим в помните, всегда желательно проектировать здание с крышей нависать, чтобы в случае перелива вода не стекала фасад или проникнуть в стену, где может произойти повреждение.

Обычный материал для желобов и водосточных труб — оцинковка. сталь, алюминий и винил. Оцинкованная сталь наименее дорого. Алюминий долговечен, но его легко повредить. В винил прочен и устойчив к ударам.

Обычно доступны два основных типа кронштейнов для желобов. Один предназначен для крепления желоба к фасции, как показано на рисунке 5.67. Другой используется, когда нет лицевой панели и к стропилам крепится желоб.Крышка крыши должна выдвигаться на 50 мм. за концы стропил или обшивку, чтобы дайте воде очиститься.

Рисунок 5.67 Желоб и крепления водосточной трубы.

---

Содержание — предыдущий — следующий

Руководство по стоимости установки светового люка

| RoofCalc.org

Средняя стоимость замены светового люка сильно варьируется: от до 700 долларов до и более 3500 долларов.

Цены на окна в крыше

так широко распространены, потому что на самом деле существует множество различных типов окон в крыше и вариантов размещения. Установка редко бывает такой простой, как вырезание гигантской дыры в крыше и заделка ее стеклом.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы световых фонарей, популярные размеры, варианты установки и стоимость каждого из них.

В этом посте:

Средняя стоимость мансардных окон
Цены на мансардные окна для блоков разного размера
Стоимость замены мансардных окон — самый дешевый вариант
Добавить блок на крышу с полным чердаком
Добавить блок на крышу собора
Установить солнечную трубку
Варианты премиум-класса
Советы по сокращению ваших затрат

Средняя стоимость замены крыши:

Нижний предел $ 4582	Средний диапазон $ 5267	Высокий уровень $ 6584

Сколько стоят световые люки?

Домовладельцы в США сообщают о расходах от 700 до 3000 долларов на установку нового светового люка, в зависимости от конструкции крыши и размещения блока.

Вот разбивка того, сколько вы обычно тратите на различные аспекты этого проекта:

Просто прорезать крышу будет стоить 200 долларов труда.

Если ваш световой люк требует прорезания ферм, вам придется заплатить инженеру-строителю за проектирование нестандартного каркаса в размере от 300 до 500 долларов .

Добавьте еще 200–300 долларов , чтобы поместить блок в отверстие и установить оклад вокруг него, если у вас есть асфальтовая черепица на крыше.

Важно отметить, что большинство световых люков предназначены для крыш из гонтовой черепицы. Установка одного из них на черепичную или металлическую крышу — более сложная работа и, следовательно, будет стоить на на 20-35% дороже.

Для большинства новых инсталляций вам также потребуется проделать проход через чердак до потолка и отделать его гипсокартоном. Это может легко стоить от 1000 до 1500 долларов . В номерах со сводчатым потолком эта большая сумма не взимается.

Строительство бордюров для мансардных окон добавит еще 150-300 долларов за единицу .Бордюры также увеличивают трудность мигания и повышают вероятность протечек.

Наконец, если вы добавляете блок в существующий дом, вам придется дополнительно выделить $ 100-200 на перекраску потолка в том месте, где он был вставлен.

Имейте в виду, что есть определенные помещения и типы крыш, где установка светового люка сложнее и дороже, чем в среднем, а иногда вообще невозможно. Помимо стоимости самого устройства, необходимо проделать большую подготовительную работу.

Цены зависят от размеров световых люков

Многие домовладельцы мечтают об огромных мансардных окнах из-за красоты и света, которые они приносят. К сожалению, чем больше у вас окно в крыше, тем оно будет дороже. Стандартные размеры светового люка имеют наиболее экономичную цену.

Любые световые люки по специальному заказу / нестандартные размеры будут стоить не менее на 25% больше , а доставка займет 2-4 недели. Вы также понесете дополнительные расходы по доставке.

Помимо того, что большой световой люк дороже, его также сложнее и труднее установить, поэтому ваши затраты на рабочую силу будут значительно выше. Подрядчику необходимо будет сократить и укрепить больше стропил и балок, а также использовать больше материалов. Эти дополнительные трудозатраты могут легко добавить к дополнительные 50% к материальным затратам.

Посмотрите это видео, чтобы лучше понять все типы мансардных окон:

Какой вариант самый простой и дешевый?

Иногда может потребоваться заменить уже существующее окно в крыше.Вот наиболее распространенные сценарии:

• Старый блок протекает
• Существующий световой люк слишком мал
• Стекло треснутое
• Вам нужно окно с прозрачным или тонированным стеклом
• Вам нужны новые вентилируемые / электрические или солнечные световые люки

Реальность такова — вы можете просто вынуть старый и установить новый световой люк такого же или аналогичного размера.

Это, безусловно, самый дешевый и простой вариант, потому что проем уже сделан и вся внутренняя отделка уже сделана.

Вот что сделает кровельщик:

— снимите старый блок
— прикрепите новый к крыше
— прикрепите его к черепице с помощью ступенчатого гидроизоляции
— установите контр-планку и задний поддон
— установите черепицу или другой материал вокруг светового люка и привяжите его в с миганием.

Если вы заменяете всю крышу, стоимость нового светового люка должна составлять около $ 150 каждый, если не требуется специальный новый комплект для окладов.

Если вы делаете только световой люк, рассчитывайте потратить около $ 750-1200 , на само окно и работу, описанную выше.

Общая стоимость будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете, наклона крыши, высоты и других нюансов, а также от ставки оплаты труда вашего подрядчика.

Добавить световой люк на крышу с полным чердаком

Шахта проема светового люка в раме

Это самый дорогой вариант, так как работа очень сложная.Вот что нужно сделать вашему подрядчику:

— Вырезать отверстие в крыше

— Сделайте это отверстие временно водонепроницаемым

— Далее устанавливаем световой люк

— Необходимо выполнить новое грубое обрамление проема, чтобы сохранить целостность разрезаемых стропил крыши

— Между потолками вашей комнаты и световым люком должен быть «туннель», который нужно вырезать, обрамить, изолировать и отделать изнутри, чтобы он соответствовал вашей комнате.

На все это уходит не один день и обычно не менее двух рабочих.В зависимости от деталей, это будет стоить от 2700 долларов до 4500 долларов за фиксированную или ручную вентиляционную установку.

Для блока на солнечной энергии вам нужно будет выложить еще $ 1000 .

Добавить новый световой люк на крышу собора (столб и балка)

Здесь процесс очень похож на описанный выше. Единственное отличие состоит в том, что для соединения агрегата с потолком не нужно строить шахту, так как они уже находятся очень близко друг к другу.

Вашему кровельщику все равно нужно будет проделать отверстие в потолке, подрезать стропила, обрамить грубый проем, установить и осветить световое окно и выполнить отделочные работы.

Поскольку мы вычитаем стоимость строительства шахты, ваша общая стоимость будет примерно 750 долларов минус , чем добавление новых световых люков к крыше с полным чердаком.

Таким образом, общая стоимость установки должна составить около $ 2000–3800 , в зависимости от конкретных требований к работе.

Цена на солнечные трубки, солнечные туннели и т. Д.

Не вдаваясь в названия торговых марок, можно сказать, что трубчатый световой люк — один из наименее дорогих способов добавить в ваш дом естественного солнечного света.Однако, поскольку эти блоки имеют ширину всего около 15 дюймов, вы не получите много света, если не добавите несколько из них.

Установка солнечной трубки отлично подойдет для кухни, ванной или даже туалета. У вас может быть естественный солнечный свет в течение дня, а также искусственное электрическое освещение ночью. Электрическое освещение можно встроить прямо в солнечную трубку!

Каждый блок состоит из следующих элементов: шахты, пузырчатого или плоского круглого окна на крыше с мигалкой и потолочного светильника (плоского или полукруглого).Одна единица стоит около $ 350-500 .

Установка проста и понятна. Это требует минимальных отделочных работ внутри и не так уж много работ по кровле снаружи.

Общая стоимость добавления одной солнечной трубки должна составлять около $ 1000-1500 .

Стоимость мансардных окон премиум-класса

Мансардные окна Velux на солнечных батареях

Что, если бы вы оставили свои световые люки открытыми, уехали в отпуск (на работу или что-то еще), и надвигалась гроза? Что делать, если у вас отключилось электричество, и вам нужно было их открыть или закрыть?

Или представьте, как тролляете жену / мужа, детей или даже гостей дома, открывая жалюзи на солнечных батареях в их комнате, пока они еще спят, или зимой, прямо перед тем, как пойти на работу?

Световое окно VELUX на солнечной энергии здесь, чтобы помочь.

, когда я впервые увидела этого ребенка, я очень обрадовалась.

• он может открываться и закрываться с помощью пульта дистанционного управления, установки времени или самозакрывания, если начнется дождь (благодаря встроенному датчику дождя).
Жалюзи
• на солнечных батареях также можно открывать дистанционно или в заданное время. Например, зимой они будут открываться каждое утро, чтобы солнечное тепло проникало внутрь, и закрываются около 17:00, когда солнце садится, чтобы сохранить теплый воздух.
• вы можете контролировать до 200 устройств с одного пульта дистанционного управления и открывать / закрывать их все сразу или по одному
• , вы можете играть в свои любимые игры казино или в Angry Birds прямо на пульте дистанционного управления с сенсорным экраном (ммм… шучу, но это было бы очень круто).
• — самозарядный аккумулятор с солнечной фотоэлектрической панелью, способный выполнять до 100 циклов открытия и закрытия окна в крыше.

Вдобавок ко всем этим высокотехнологичным вещам, само устройство очень надежно с точки зрения защиты от утечек, и при правильной установке вы получите 10-летнюю гарантию прямо от VELUX, даже если вы сделаете это самостоятельно.

Итак, НЕ такая крутая часть — СТОИМОСТЬ.

Самый дешевый блок (наименьший размер) начинается от $ 1000 , а блайнд составляет $ 350 дополнительно. Цена может доходить почти до $ 2000 за самый большой световой люк размером 4 × 4 фута.Но я полагаю, вам придется платить за роскошь и все хай-тек.

Хотя вы всегда можете купить мансардное окно с ручным (кривошипным) управлением, что, если у вас есть двухэтажные высокие соборные потолки? Шатуна на 8 футов недостаточно. И только представьте себе, как вы каждое утро подходите к каждому просвету, чтобы открыть его, а затем закрывать каждую ночь. Что делать, если у вас есть 6 или 10 мансардных окон? Хочешь заниматься этим каждый день все остальное время в этом доме?

Теперь вернемся к датчику дождя.Что будет, если вы в спешке вышли из дома, не закрыли световые люки и пойдет дождь? Вас ждут испорченные ковры и другие повреждения, вызванные водой… Так что да, этот блок на солнечных батареях — довольно крутая вещь, если у вас есть на это деньги. Установка 6 из них будет стоить вам больше, чем средняя крыша в США, которая составляет около 6224 долларов.

Как сократить расходы

Как обычно, в любом направлении бизнеса экономия на масштабе и пакетирование идентичных задач снижает затраты!

В случае мансардных окон вам, вероятно, понадобится больше, чем один блок.Так что объединение их вместе сэкономит вам много денег!

Если вы разместите 3 или 4 из них в ряд, вам нужно будет построить только 1 шахту, так что — это много рабочей силы и некоторых материалов.

Однако, поскольку вы прорезаете большие отверстия в стропилах крыши и потолочных балках, вам нужно будет лучше укрепить каркас. Это также увеличит затраты на рабочую силу и немного компенсирует экономию.

Что касается водонепроницаемости, Velux и другие производители предлагают специальные комплекты для гидроизоляции, которые позволяют складывать несколько единиц вместе, не беспокоясь об утечках.

Стоимость добавления 3 мансардных окон с одной шахтой должна составлять около $ 5 500-7 800 . Опять же, это будет зависеть от сложности работы и непредвиденных обстоятельств.

Открытая форма

Посмотреть цены в вашем районе Начните здесь — введите свой почтовый индекс

Связанные

Опубликован: 4 декабря 2018 г.

Это руководство по кровле представлено Лео Б.

Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.

Есть вопрос или проблема с кровлей? Задайте мне любой кровельный вопрос!

Подрядчики по кровельным работам — присоединяйтесь к нашему бесплатному каталогу местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!

Как правильно укладывать битумную черепицу на скатную крышу — IKO

Отказ от ответственности: соблюдайте осторожность при штабелировании связок на наклонных крышах.

Чтобы сэкономить время, большинство кровельщиков предпочитают складывать на крышу несколько пучков черепицы перед тем, как приступить к их установке.Однако черепица может быть повреждена при неправильном хранении или штабелировании, что может сократить срок службы крыши. Правильная укладка пучков также является ключом к предотвращению повреждения других компонентов крыши.

Основы правильной укладки битумной черепицы на крышу следующие. Эта статья расширяет следующие советы:

• На скатных крышах прибейте доску чуть ниже того места, где вы будете укладывать пучки черепицы. Это предотвратит скольжение пучков черепицы, что может создать угрозу безопасности и повредить крышу.
• Осторожно разложите связки на крыше. Не вынимайте их из упаковки перед тем, как положить.
• Вы можете аккуратно уложить пучки черепицы с тремя выступами на коньки или бедра крыши, если вы не кладете слишком много пучков в одном месте. Желательно, чтобы черепица из ламината не перегибалась через конек или бедра крыши.
• Сложите в стопку только несколько связок, чтобы не было риска их опрокидывания. Пучок гонтовой черепицы обычно весит 75-80 фунтов, поэтому штабелирование многих из них может оказать большое давление на крышу, что может вызвать повреждение.
• Выберите новое место для других связок, чтобы крыша не выдерживала слишком большого веса в одной области. Это также облегчает доступ к черепице, когда вы работаете на разных частях крыши.
• Избегайте штабелирования пучков черепицы рядом с уязвимыми участками крыши, где более вероятно повреждение, включая впадины.

Некоторые подрядчики намеренно укладывают пучки черепицы над коньком крыши.Они могут назвать этот процесс «разрывом пучков», который может помочь отделить черепицу с тремя выступами друг от друга. Однако делать это нужно осторожно. Если с силой уронить связки, можно повредить их или крышу, особенно в холодную погоду.

Также не рекомендуется ломать пучки для ламинатной черепицы, потому что их двухслойная конструкция сопротивляется изгибу. Сгибание их может повредить их или сместить слои. Вместо этого лучше всего положить их на плоскую поверхность.

На изображении выше вы можете видеть, что бригада кровельщиков разгружает пучки черепицы с помощью конвейера.Пачки черепицы уложены правильно. Если вы уложите связки выше, чем показано здесь, сконцентрируйте нагрузку многих связок на небольшой площади, вы можете вызвать долгосрочные проблемы с конструкцией крыши.

Битумная черепица становится более податливой в жару, поэтому при перемещении теплого пучка нужно соблюдать особую осторожность. Кроме того, в жаркую погоду может стать труднее удалить черепицу с тремя выступами из пучка, потому что герметик на каждой черепице выровнен по центру пучка и может удерживать вместе.Этого обычно не происходит с ламинатной черепицей, потому что она упакована так, что герметик находится на краю пучков, а не в центре.

Решение этой проблемы для склеивания в жаркую погоду состоит в том, чтобы просто уложить жгуты с 3 язычками так, чтобы гранулы были обращены вверх. Это может облегчить удаление отдельных черепиц из упаковки.

Также учтите, что герметик на битумной черепице активируется при нагревании. Чтобы избежать преждевременного срабатывания герметика, храните пучки черепицы в тени как можно дольше.Когда вы поднимете их на крышу, воспользуйтесь затененными участками.

В очень холодную погоду битумная черепица менее гибкая и более склонна к поломке, особенно битумная черепица и черепица гребня. Некоторые подрядчики кладут в кабину своего грузовика пучки черепицы для бедра и гребня, чтобы нагреть их перед установкой. В любом случае, вы должны проявлять особую осторожность, чтобы не уронить пучки черепицы с силой при укладке кровли в холодную погоду.

При укладке кровли на чистую поверхность на крышу может попасть мусор во время укладки черепицы.Если на липкой ленте черепицы скапливается мусор, она может не закрепиться должным образом, что ограничит ветровое сопротивление крыши. Храните черепицу в упаковке до тех пор, пока вы не установите ее, чтобы свести к минимуму воздействие пыли, грязи и другого мусора.