Как правильно положить металлочерепицу на крышу: Как класть металлочерепицу на крышу: инструкция + разбор ошибок

Содержание

Как класть металлочерепицу на крышу: инструкция + разбор ошибок

Укладка кровли на крышу и монтаж водосливной системы – завершающий этап строительства коробки дома, зависящий от погодных условий. Все дальнейшие работы по обустройству внутренних помещений можно выполнять в любое время года и при любой погоде, что намного упрощает и ускоряет процесс строительства. Кровельные работы выполняются на большой высоте, это создает дополнительные трудности и требует безусловного соблюдения правил техники безопасности.

Как класть металлочерепицу на крышу

Перекрытие крыши выполняется в самых сложных условиях, требуется максимальная внимательность и осторожность. Кровля – один из самых ответственных элементов любого здания или сооружения. Вот почему класть металлочерепицу на крышу должны опытные строители не только теоретически знающие все тонкости производства работ, но и имеющие солидный практический опыт.

Укладку металлочерепицы проводят опытные кровельщики

Дело в том, что жизнь намного сложнее любой книги, ни одна из них не может предусмотреть все возникающие во время кровельных работ ситуации.

В этой статье будут даны практические советы и рассмотрена подробная пошаговая инструкция, полученные знания помогут самостоятельно принимать правильные решения для решения различных проблем.

Содержание статьи

Перечень инструментов для укладки металлочерепицы

Работать на высоте опасно, крайне нежелательно отвлекаться на неисправные инструменты. Пред началом работ нужно проверить их техническое состояние, заменить режущие элементы и т. д. Профессионалы настоятельно советуют купить специальный пояс плотника. Он имеет множество различных карманов и приспособлений для фиксации ручного инструмента и метизов, они всегда под руками, не отвлекается внимание на поиски, не теряется напрасно время.

Технология покрытия требует подготовить следующие инструменты:

  • измерительные. Надо иметь маркер, угольник, длинную ровную рейку или правило, рулетку.  Желательно, чтобы рулетка имела тряпичную ленту, металлическая может повреждать верхний декоративный слой черепицы. Следует знать, что, кроме декоративного, покраска выполняет и защитную антикоррозионную функцию, ее повреждения намного уменьшают сроки эксплуатации кровли;

    Измерительные инструменты

  • инструменты для резки и изгиба металлических листов. Требуется подготовить электрические высечные ножницы или насадку на дрель для резки металла, электрический лобзик, клещи «Гофра», ручные ножницы, просечные ножницы, ручную ножовку по металлу. Мы привели перечень инструментов для профессионального кровельщика, если строительство не ваша основная работа, то этот список можно существенно сократить и оставить только самые необходимые и доступные по цене;

    Инструменты для резки и изгиба металлических листов

  • молоток, монтажный нож, шуруповерт с насадкой 8×45 мм.
    С помощью этих инструментов закручиваются саморезы.

    Инструменты для закручивания саморезов

Важно. Настоятельно рекомендуется одновременно с покупкой металлочерепицы приобрести баллончик с такой же краской. Она необходима для закрашивания мест среза, царапин поверхности листов и иных незначительных механических повреждений кровли.

Цены на металлочерепицу

Металлочерцепица

Подготовительные мероприятия

Для того чтобы во время выполнения работ не возникали непредвиденные ситуации, не тормозился процесс и не понижалось качество кровли, все свои действия нужно продумать и разбить на несколько этапов.

Первый этап – доставка материалов

Надо замерить размеры скатов крыши, подсчитать количество и длину ендов и коньков, нарисовать схему водоотвода. На основании этих данных сотрудники магазина при помощи специальной программы рассчитают оптимальное количество каждого элемента, метизов и подсчитают сумму. Необязательно сразу заказывать материал, можно проделать такие подсчеты в нескольких торговых предприятиях и на основании имеющейся информации выбрать для себя самый подходящий вариант. Сразу следует договориться о доставке кровли, длина кузова автомобиля должна быть не меньше длины листов металлической черепицы.

Длина машины должна соответствовать длине заказа

Грузоподъёмность машины должна соответствовать отгружаемым заказам

Практический совет. Если такой автомобиль дорого обходится или его сложно найти, то можно к короткому кузову прибить длинные доски. На небольшие дистанции кровлю можно перевозить и на таких приспособленных автомобилях.

Сразу выбрать площадку для складирования материалов, выровнять ее поверхность, при необходимости сделать временный навес.

Второй этап – изготовление приспособлений

Надо иметь минимум три приспособления, они существенно ускоряют процесс монтажа металлической черепицы и повышают безопасность труда.

Наименование приспособленияНазначение и краткое описание

Переносная лестница с упорами

Используется во время монтажа карнизных планок и водосливной системы. В верхней части имеет две специальные ноги, которые упираются о стену дома. За счет такой конструкции исключается вероятность повреждение свеса черепицы, не гнется желоб. Лестница легкая, по мере технологической необходимости без проблем переносится на новое место.

Леса

Они не только намного облегчают монтажные работы, но и делают их безопасными. На двухэтажных домах леса должны обязательно устанавливаться и иметь специальные поручни для упора. Могут быть самодельными или заводскими, есть большое количество вариантов изготовления лесов, конкретный следует выбирать учетом индивидуальных условий.

Трап для передвижения по кровле

Внешне похож на деревянную лестницу, в верхней части сделаны специальные зацепы для фиксации к коньку крыши.  Позволяет перемещаться по смонтированной кровле и не повреждать ее. Намного облегчает процесс вкручивания саморезов, обхода дымоходов, герметизации примыканий. Это приспособления считается обязательным согласно требованиям техники безопасности.

Направляющие для подачи металлической черепицы

Самое простое приспособление. Достаточно закрепить вместе две параллельные доски необходимой длины. Приспособление используется для подачи листов металлочерепицы на крышу дома.

Работать нужно в обуви с мягкой и нескользящей подошвой, одежда должна быть свободной, не мешать движениям, без свисающих деталей.

Для работы нужно правильно выбирать одежду и обувь

Третий этап – проверка размеров стропильной системы

Еще не поздно устранить проблемы стропильной системы. Вначале следует убедиться, что скаты двускатной крыши прямоугольные. Делается это просто, надо измерить две диагонали, если они одинаковы – все в норме. Если есть разница, то нужно устранять брак.  Треугольные скаты должны иметь форму равнобедренных треугольников, проверьте расположение вершины, ее проекция должна располагаться точно посредине.

Проверка геометрии скатов

Одновременно нужно сделать замеры расстояния между рейками обрешетки. Эти параметры зависят от вида металлической черепицы.

Схема шага обрешетки

Первая от карниза доска обрешетки

Расстояние между центрами досок должно быть равным шагу волны металлочерепицы

Шаг обрешетки для металлочерепицы макси

Рекомендуемый шаг обрешетки для металлочерепицы монтерей и супермонтарей

Деревянные элементы стропильной системы рекомендуется обработать антисептиками.

Четвертый этап – кровельные работы

Приступать к ним следует только тщательной подготовки. Надо поинтересоваться прогнозом погоды и выбрать солнечные дни. Особенно это важно, если планируется делать теплую крышу. Минеральная вата быстро намокает и очень долго сохнет. Если неприятность случилась с уже уложенным между стропилами утеплителем, то его придется вынимать.  Это не только долго, но и может стать причиной механических повреждений утеплителя.

Кровельными работами, особенно утеплением, стоит заниматься в погожий день

Калькулятор. Толщина утепления ската кровли

Перейти к расчётам

Укладку металлочерепицы нужно делать с учетом конструкции крыши, обязательно выполнять все рекомендации производителей и требования строительных норм и правил.

Пятый этап – монтаж водосливной системы

Некоторые элементы водосливной системы следует устанавливать до начала кровельных работ. Конкретный перечень зависит от конструктивных особенностей системы и выбранной технологии монтажа кровли.

После окончания работ обязательно нужно проверить ее работоспособность. Для этого надо выливать на крышу по ведру воды с каждой стороны дома и проверять, какой объем вылился из сливной трубы.

Проверка работоспособности водосточной системы

Должно быть не менее 9,5 литра. Если ее меньше, то это указывает на две проблемы:

  • неправильное расстояние между желобом и краем кровли, вода со ската льется мимо желоба. Очень неприятная ситуация, придется полностью переделывать крюки фиксации и изменять положение элемента системы;

    Край желоба должен быть на 25-30 мм ниже края металлочерепицы

  • держатели расположены не на одной линии, желоб не прямолинейный, а волнистый. В некоторых местах вода не уходит, а застаивается. Этот недостаток не критичен, но и его желательно устранить. Дело в том, что в этих местах будет накапливаться грязь, потом появятся растения, пропускная возможность системы намного уменьшится.

    Крепление водосточного желоба

    Схема установки крюков водосточной системы

Цены на водостоки

Водостоки

Практические советы: как класть металлочерепицу на крышу

Листы поднимаются на крышу по одному, для фиксации используются специальные саморезы с резиновыми прокладками.

Первый лист выравнивают по торцу крыши

Цвет головок саморезов должен соответствовать цвету металлочерепицы, метизы приобретаются одновременно с кровлей. Длина примерно ≈30 мм, Ø 4,8 мм. Саморезы вкручиваются в шахматном порядке в количестве не менее 8 шт./м2.

Листы крепят саморезами в верхней части перехлеста

Края листов выравнивают относительно карнизной планки

Саморезы вкручивают через одну волну в шахматном порядке

Свес над карнизом примерно 50 мм, порядок монтажа определяется размещением водоотводных канавок. Места резания и механические повреждения поверхности листов закрашиваются краской в тон лицевой поверхности.

Подрезка листов

Установка конькового элемента

Коньковый элемент выполняется несколько функций:

  • декоративную. Улучшает внешний вид крыши, придает ей завершенный вид;
  • техническую. Не допускает попадания влаги и снега в чердачные помещения, защищает деревянные конструкции кровельной системы от намокания и гниения. Еще одна техническая функция – обеспечение оптимальных показателей естественной вентиляции.

Коньковый элемент может быть полукруглым или плоским. Первый более сложный, но отличается улучшенными техническими характеристиками. Коньковые элементы фиксируются к гребням волн металлической черепицы, нахлест примерно 10 см. Для защиты подкровельного пространства от птиц и насекомых щели закрываются уплотнителями, они не препятствуют движению воздушных потоков.

Уплотнители используют для предотвращения подтеков

Цены на различные виды кровельных коньков

Конек кровельный

Установка карнизной планки

Это не только декоративный, но и функциональный элемент кровли. Защищает обрешетку и стропильные ноги от намокания, обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, улучшает внешний вид крыши.  Укладывается с нахлестом 10 см, фиксируется саморезами с шагом 25–30 см.

Нижний край карнизной планки должен перекрывать край желоба

Монтаж ендовы

Сложный элемент крыши, обрешетка в этих местах должна быть сплошной. Согласно существующей технологии на кровле устанавливаются две ендовы: внутренняя и внешняя. Внутренняя укладывается под металлической черепицей на сплошную обрешетку. Принимает сточные воды со скатов крыш и направляет их в водосточную систему. Внешняя ендова используется только в декоративных целях, фиксируется к листам кровли.

Схема крепления нижней ендовы в зоне примыкания

На нижнюю ендовную планку укладывают листы металлочерепицы и крепят верхнюю ендовную планку

Крепление торцевой планки

Торцевая планка предупреждает отрыв листов сильным ветром, закрывает неровный срез металла и предохраняет ветровые доски от намокания. Направление крепления снизу вверх, шаг между саморезами 50–60 см. Горизонтальная плоскость ветровой планки прикручивается к волнам металлочерепицы.

Торцевые планки крепят через 500-600 мм

Саморезы для крепления карнизной планки

Нахлест между планками

Монтаж снегозадержателей

Их существует несколько видов, технология установки каждого отличается. Наиболее прочные те конструкции, упорные элементы которых крепятся к обрешетке. Если саморезы вкручиваются только в волны металлочерепицы, то такие снегозадержатели имеют скорее декоративный, чем функциональный характер. Профессиональные кровельщики настоятельно не рекомендуют их устанавливать, практической пользы почти нет, зато есть риски очень неприятных повреждений кровли. Снегозадержатели в виде планок могут удерживать небольшие объемы снега, его падение и так не повредит водосливную систему. А большое количество снега вырвет снегозадержатели из мест крепления. Как результат – большие повреждения металлических кровельных листов.

Крепление опоры снегозадержателя

Расстояние от снегозадержателя до карниза

Система снегозадержания на крыше частного дома

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

Пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы

Для примера возьмем самую простую двускатную крышу.  Перед тем как начинать класть металлочерепицу, следует установить некоторые доборные элементы.

  1. Карнизные планки. Прикручиваются саморезами к карнизным доскам, защищают их от влаги и улучшают внешний вид крыши.

    Капельник для вывода конденсата

  2. Решетки для защиты вентиляционных отверстий от птиц и насекомых. Крепятся степлером к обрешетке. Величина отверстий должна быть такой, чтобы не нарушался оптимальный режим вентиляции подкровельного пространства.

    Пространство вентзазора закрыто сеткой

  3. Ендова. Монтируется только внутренняя, вешняя на завершающем этапе.

    Установка ендовы

  4. Крюки для монтажа водосточного желоба. Есть два типа этих элементов. Одни фиксируются к обрешетке, а другие к карнизной планке. Во время установки кронштейнов нужно выдерживать уклон в пределах одного сантиметра на погонный метр.

    Установлены крюки для водосточного желоба

Практический совет. Если крыша холодная, то устанавливать ветрозащиту нет надобности. Но опытные кровельщики советуют ее в любом случае сделать.

Почему? Со временем планы владельцев дома могут измениться, появится необходимость переделывать чердачные помещения под жилые с теплой крышей. Если утеплитель и парозащиту есть возможность устанавливать с внутренней стороны чердака, то ветрозащиту так не сделать. А без нее в качестве утеплителя можно использовать только пенопласт, что устраивает далеко не всех.

Начинать укладку кровли рекомендуется с подветренной стороны ската, но это необязательное условие. Обращайте внимание на расположение замков. В одних случаях они накрываются очередными листами, а в других новый лист приходится подпихивать под уже установленный.  Это немного влияет на очередность прикручивания саморезов.

Шаг 1. Поднимите первый лист на крышу. Проверьте его положение по отношению к линии карниза, свес листа не менее пяти сантиметров, конкретные значения зависят от характеристик водосливной системы. Первый лист не фиксируйте, а только наживите одним саморезом.

Подъем металлочерепицы

Фиксация листа металлочерепицы

Шаг 2. Поднимите второй лист металлочерепицы, соедините с первым замком и опять проверьте расположение нижней кромки.

Крепление следующих листов

По одному листу точно выровнять линию карниза очень сложно, ошибка может проявиться на 4–5 листе, когда для исправления придется демонтировать всю уложенную кровлю. Два листа дают больше гарантии, что никаких отклонений в дальнейшем не будет. Закрепите оба листа саморезами по рекомендованной схеме.

Порядок укладки листов

Нахлест листов

Метизы следует вкручивать как можно ближе к выступу профиля, в этом месте второй горизонтальный ряд должен лежать на деревянной обрешетке. Чем дальше от выступа, тем больше расстояния между металлом и обрешеткой, при вкручивании саморез будет деформировать лист, что значительно ухудшает внешний вид кровли.

Саморезы должны располагаться строго перпендикулярно

Схема вкручивания самореза

Таким методом следует продолжать покрывать один скат крыши, соблюдайте очередность фиксации листов. Работы закончены – переходите на второй скат, уложите два ряда листов. Теперь надо одновременно доделывать кровлю и монтировать коньковый элемент. Такая технология предпочтительнее, меньше риски деформации тонких металлических элементов кровли.

Монтаж листов на втором скате

Монтаж металлочерепицы

Крепление металлочерепицы

Укладка последних листов

Установка коньковых элементов

Перед фиксацией конька нужно закрепить уплотнитель, он препятствует задуванию зимой снега под конек. Уплотнитель имеет вид полоски размером примерно 2×2 см, с одной стороны есть самоклеящийся состав. Надо удалить защитную пленку с полосы, перевернуть коньковый элемент обратной стороной, очисть места от пыли и приклеить уплотнитель. Коньки прикручиваются саморезами к гребням металлочерепицы, прилагайте максимум усилий, чтобы линии примыкания были ровными, не перетягивайте саморезы, не надавливайте на коньковый элемент.

Технология установки коньковой планки и уплотнителя

Уплотнитель

Коньки прикручиваются саморезами к гребням металлочерепицы

Теперь следует поочередно фиксировать два листа металлической черепицы и один конек. Таким способом нужно продолжать работать до окончания монтажа кровли второго ската и полной установки коньковых элементов.

Коньковый элемент

Торцевые (ветровые) планки

Фиксируются саморезами к ветровым доскам или элементам обрешетки, расстояние примерно 50 см, работы ведутся снизу вверх с нахлестом в пределах 10 см.

Монтаж торцевой планки

Установлены торцевые планки, монтаж кровли на данном объекте завершен

 

Обустройство зон примыкания (ендов)

Это самые сложные и ответственные участки крыши зданий, по ним отводится большое количество воды с двух скатов, именно здесь наиболее высокие риски образования протечек. В этих зонах делается только сплошная обрешетка, для увеличения герметичности можно предварительно уложить любой гибкий водозащитный материал. Зоны примыкания (ендовы) делаются в два этапа.

  1. Укладка нижнего элемента ендовы. Он изготовлен из такого же металла, как и черепица, имеет вид согнутого листа. Угол изгиба корректируется во время монтажа элемента и зависит от параметров кровли. Нахлест в пределах 10 см, ширина элемента 15–20 см. Фиксация может выполняться саморезами на удалении от места изгиба не мене десяти сантиметров или специальными металлическими полосами. Второй метод не делает отверстий в ендовах и считается более надежным. Хотя на практике никакой разницы нет, если все делать согласно инструкции, то оба способа крепления нижнего элемента зоны примыкания гарантируют полную герметичность кровли.
    Нижний элемент монтируется до начала установки металлочерепицы, это общее правило для всех типов крыш. После того как весь скат закрыт, можно приступать ко второму этапу отделки ендовы.
  2. Укладка верхнего элемента ендовы. Это декоративный элемент, монтируется на финишном этапе установки кровли. Прикручивается саморезами к выступам черепицы.

    Ендова верхняя и нижняя

Важно. Со всех металлических элементов кровли перед монтажом следует обязательно удалять защитную пленку. Не нужно ее оставлять в надежде, что это поможет увеличить время эксплуатации кровли. Под воздействием солнечных лучей и высоких температур пленка рвется, в щели попадает вода и грязь, внешний вид крыши ухудшается. Сделать ничего уже нельзя, через несколько месяцев удалить защитную пленку с поверхности невозможно.

Передвигаться по уже установленной кровле следует по специальным трапам, они изготавливаются из деревянных брусков и закрепляются на коньке. При необходимости трапы переставляют на новое место.

Типичные ошибки крепление металлочерепицы

  1. Саморез вкручен очень близко к краю доски обрешетки, она может расколоться, фиксация ненадежная. Возможен подрыв листов ветром.

    Саморезы нельзя прикручивать слишком близко к краю доски обрешетки

  2. Саморез вкручен далеко от ступеньки волны. В этом месте большое расстояние между листом и обрешеткой, металлочерепица деформируется головкой метиза.

    Еще одна ошибка. Саморезы располагаются в середине волны по длине или снизу в нижней части ступеньки

  3. Саморез не под прямым углом. Резиновый уплотнитель не обеспечивает надежную герметизацию.

    Ошибка. Резиновая прокладка неплотно примыкает к металлочерепице, саморез вкручен криво

  4. Метизы очень сильно вкручены или не докручены. В первом случае деформируется и трескается резина, во втором отверстие пропускает воду.

    Ошибка. Саморез слишком вкручен, резиновая прокладка деформирована

    Ошибка. Саморез недокручен, есть зазор между резиновой прокладкой и металлочерепицей

    Ошибка. Саморез перекручен

    При неравномерном расположении обрешетки или использовании досок разной толщины вероятность некачественного монтажа возрастает в разы

В основном эти ошибки возникают из-за неправильного или неравномерного шага обрешетки или использования досок неодинаковой толщины.

Если есть необходимость монтировать снегозадержатели, то рекомендуется выбрать трубчатые модели. Их кронштейны фиксируются к доскам обрешетки, а не к листам металла, что гарантирует высокую устойчивость и надежность.

Видео – Как класть металлочерепицу на крышу

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками: подробная инструкция

Металлочерепица за последние годы стала одним из наиболее используемых кровельных материалов. Такие крыши можно увидеть не только на жилых зданиях, но и на больших магазинах, складах, государственных учреждениях и коммерческих офисах.

Крыши из металлочерепицы очень популярны

Заслуженное уважение материал получил благодаря оптимальному отношению качества и стоимости. Имеется в виду не только цена металлочерепицы, но и стоимость кровельных работ и периодических мероприятий по обслуживанию крыши.

Металлочерепица — материал с удачным сочетанием качества и цены

Металлочерепицей можно покрывать любые типы стропильных систем, но лучше простые двускатные. Чем проще стропильная система – тем меньше количество непродуктивных отходов. Если на двускатной оно не превышает 2–3%, то на четырехскатной может возрастать до 6–10%, а на сложной вальмовой до 15–18%. Сложные кровли рекомендуется крыть штучными или гибкими материалами.

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками

Все работы по укладке кровли разбиваются на несколько этапов, выполнение каждого из них дает гарантию герметичности, прочности и надежности крыши.

Этап выполнения работОписание

Подготовительный этап

Самый важный этап, ошибки, сделанные на подготовительном этапе, имеют крайне негативные последствия. Надо правильно выбрать тип кровли, не для каждой металлическая черепица считается оптимальным вариантом. Далее решаются вопросы с обустройством площадок для временного хранения строительным материалов. Рекомендуется узнать долгосрочные прогнозы погоды и выбрать для работ благоприятный период, определиться с количеством кровельщиков или помощников. В одиночку накрыть крышу дома металлочерепицей очень трудно. Такие работы обязательно будут иметь брак и ошибки, что вызовет серьезные проблемы во время эксплуатации здания.

Проверка стропильной системы

Если проблемы со стропильной системой не обнаружить и исправить перед началом кровельных работ, то в дальнейшем для их устранения придется потерять много времени. Кроме того, это может отразиться на внешнем виде крыши, она будет несимметричной, с различными уклонами и размерами скатов. Стропильную систему следует проверять на параллельность всех сторон, горизонтальность и вертикальность положения ее элементов. Сразу следует обращать внимание на обрешетку. В коньках и ендовах она обязательно должна быть сплошной, расстояние первой планки от карниза должно соответствовать особенностям профиля металлочерепицы. Если есть дымоходы, вентиляционные трубы и иные инженерные элементы, то обрешетка должна учитывать технологию выбранного метода герметизации.

Выбор, подсчет и закупка металлочерепицы и доборных элементов

Металлочерепица классифицируется в зависимости от толщины листовой стали, массы цинка на квадратном метре, толщины финишных полимерных покрытий и их физических характеристик. Это чисто технические параметры, влияющие на технологию монтажа, герметичность и долговечность крыши. Что касается дизайнерских свойств, то они не оказывают влияния на процесс укладки. В реализации есть большой выбор металлочерепицы, у всех существуют небольшие отличия укладки. Но есть универсальный совет – чем ниже параметры сопротивления листов механическим нагрузкам, тем прочнее должна быть обрешетка, меньше шаг реек и надежнее крепление саморезами. Значения сопротивления на изгиб зависят от толщины металлического листа и геометрии профиля. Покупать кровельные покрытия нужно одновременно с полным перечнем крепежа и доборных элементов. Есть большая разница между теплыми и холодными крышами, обязательно учитывайте это во время приобретения необходимых материалов и планирования работ.

Подготовка инструментов и приспособлений

Инструменты должны быть исправными и в полном комплекте. Рекомендуется тщательно проверить их состояние, отрегулировать, заточить или купить новые режущие элементы. Настоятельно рекомендуется купить пояс монтажника, стоит он немного, а пользу приносит весомую. Во время монтажных работ у мастера все под рукой, ему нет надобности отвлекаться на поиски метизов или инструментов. Это не только увеличивает скорость покрытия крыши, но и повышает безопасность высотных работ. Обязательно следует изготовить специальные лестницы для монтажа элементов карнизов и водосточных систем. Если дом имеет два этажа, то рекомендуется установить леса. Надо подготовить специальные трапы для безопасного перемещения по крыше.

Монтажные работы

Не стоит браться за установку металлочерепицы на жилые здания, если нет практического опыта выполнения строительных работ. В таких случаях намного дешевле и надежнее  общаться за помощью к профессионалам. Если есть понятие в стройке, то нужно вспомнить технологию, изучить современные методы и только после этого приступать к монтажу кровли.

Вне зависимости от вида металлочерепицы и типа стропильной системы основные архитектурные элементы крыши отделываются по одному и тому же алгоритму.

Содержание статьи

Советы по обустройству элементов

Рассмотрим монтаж на некоторых элементах крыши, технологии имеют универсальный характер.

Карнизная планка

Она применяется для выполнения двух задач:

  • защиты подкровельного пространства от попадания косого дождя. Предохраняет стропильную систему и обрешетку от намокания;
  • улучшения вида кровли, скрывает деревянные элементы конструкции.

Карнизная планка на схеме

Важно. Толщина первой рейки обрешетки должна превышать толщину остальных, разница соответствует высоте ступени металлочерепицы. Дело в том, что именно в этом месте будет закручиваться первый ряд саморезов, а он выше остальных мест фиксации. Лист должен иметь упор, для этого увеличивается высота первой рейки.

Еще один нюанс – расстояние между первой и второй планкой обрешетки должно быть 28 см, между остальными 35 см. Это связано с особенностями профилей и их линейными размерами. К первой рейка саморезами крепится планка для карниза.

Цены на карнизные планки

Планка карнизная

Нижняя (водоотводящая) и верхняя ендовы

Довольно сложные элементы крыши, именно здесь чаще всего появляются протечки. В чем разница между нижней и верхней ендовами? Первая обеспечивает отвод воды и гарантирует герметичность крыши. Вторая играет только декоративную роль, закрывает неровные срезы и дополнительные элементы фиксации.

  1. Нижняя ендова. Обрешетка должна быть сплошной шириной ≈ 20 см с каждой стороны примыкания. Для увеличения герметичности перед установкой металлического элемента ендовы можно использовать гибкие битумные материалы для дополнительной гидрозащиты. Вода отводится на карнизную планку, с которой попадает прямо в желоб. Ендова фиксируется саморезами с плоскими головками или специальными металлическими полосами.
  2. Верхняя ендова. Декоративный элемент, закрывает неровные срезы черепицы. Прикручивается саморезами к гребням волны. Цвет металлического элемента должен точно совпадать с цветом покрытия кровли.

Ендова верхняя и нижняя

Работать на ендовах нужно очень внимательно, появление в этих местах протечек имеет крайне негативные последствия. Их трудно заметить – узел сложной конструкции, вода может длительное время быть незаметной на видимой стороне крыши, а в это время деревянные конструкции намокают и поражаются гнилью.

Обводы дымоходов

В классическом исполнении должны иметь две гидрозащиты: нижнюю из гибких материалов, отводящих воду на длинную металлическую оцинкованную пластину, соединенную с желобом, и верхнюю. Вторая одновременно с защитой выполняет и декоративную функцию. Металлические планки устанавливаются в дымоходах в штробах, вода с планки попадает на металлическую черепицу.

Проходные элементы для труб

Планки примыкания

Устанавливаются в местах стыковки кровли с вертикальными кирпичными конструкциями и на участках изгибов скатов. Имеют вид согнутых под тупым или острым углом металлических полос, материал изготовления такой же, как у металлочерепицы. Планки фиксируются к гребням листов, в некоторых случаях может использоваться резиновый ли поролоновый уплотнитель для герметизации больших щелей между скатами.

Планка примыкания для кровли

Примыкание металлочерепицы к стене, на фото планка примыкания

Конек

Имеет различные геометрические формы, от простого согнутого металлического листа до выпуклого круглого. Прикручивается длинными саморезами, размеры метиза должны на 2–3 см превышать высоту волны покрытия. Есть варианты специальных универсальных элементов фиксации с коньковым бруском для вентиляции.

Конек полукруглый для металлочерепицы

Планка конька

Цены на различные виды кровельных коньков

Конек кровельный

Снегозадержатели

Могут быть трубчатыми, решетчатыми и пластинчатыми. Используются для предупреждения лавинообразного схода снега с крыши, во время которого есть большая вероятность повреждения водосточного желоба или травмирования людей.

Самые прочные трубчатые и решетчатые, фиксируются к обрешетке стропильной системы.

Снегозадержатели трубчатые

Пластинчатые прикручиваются к гребням металлочерепицы и не могут выдерживать больших нагрузок.

Пластинчатые снегозадержатели

Решение об установке снегозадержателей принимается с учетом угла наклона скатов крыши и климатической зоны расположения здания.

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

Общие советы по укладке

  1. Подъем листов на крышу. Длина листов может превышать шесть метров, поднимать их следует очень осторожно, не переломать и не уронить. Для подъема нужно подготовить специальную конструкцию и только по ней подавать на крышу при помощи веревок. Работать в ветреную погоду не рекомендуется – большие профлисты имеют значительную парусность, удержать их в руках очень сложно. Тем более при работе на высоте и в неудобном положении.

    Подъем металлочерепицы на крышу

  2. Передвижение по кровле. Работать надо в обуви с мягкой подошвой и антискользящим покрытием. Наступать только в прогиб. Если надо дотягиваться во время закручивания саморезов, то рекомендуется подготовить деревянный трап. Он увеличивает площадь упора и исключает вероятность деформации металлического листа. Кроме того, на трапе можно надежно закрепиться, что повышает безопасность труда и отвечает требованиям по технике безопасности.

    Перемещение по листам

  3. Установка листов. Выравнивание следует делать по линии карниза, свес в пределах пяти сантиметров.

    Схема укладки листов, выравнивание по шнуру

    Фиксация выполняется только в прогиб к обрешетке. К волнам прикручиваются лишь некоторые доборные элементы. Крепление листов через одну продольную волну и в каждую вторую поперечную. Если листы очень тонкие, а регион отличается сильными ветрами, то количество точек фиксации рекомендуется увеличивать. Таким же образом нужно поступать и в местах примыкания или свеса. Общее правило – на квадратном метре должно быть примерно десять саморезов.

    Многорядная укладка

  4. Есть схемы укладки листов в один, два или более рядов и на треугольные скаты. Конкретное решение принимается еще на стадии заказа кровли и зависит от размеров и геометрии скатов.

    Как фиксируется металлочерепица на скатах

После того как появилось представление о технологии укладки, подготовлены инструменты и приспособления, куплены материалы, можно приступать к покрытию крыши.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы

Поднимать черепицу на крышу нужно по наклонным направляющим из широких досок. Один человек снизу подталкивает, а два принимают наверху.

Подъем металлочерепицы на крышу

Категорически запрещается поднимать листы веревкой, прикрепленной проволокой в отверстии. Даже легкие порывы ветра могут его раскачать и травмировать рабочих. Остановить качающийся лист очень сложно, в любом случае он будет иметь механические повреждения.

Нельзя поднимать листы на веревке

Резать металл можно эластическими инструментами с твердосплавными зубьями (быстро и качественно) или ручными ножницами по металлу (медленно, трудно и криво).

Резка металлочерепицы

Дисковая пила подходит для распила листов

Резка ручным инструментом

Можно производить резку ножницами по металлу

Использовать в этих целях болгарку с абразивным диском запрещается, в результате трения металл сильно нагревается, и разрушаются все антикоррозионные покрытия.

Использовать болгарку запрещено

Важно. Металлическую стружку следует немедленно убрать с поверхности мягкой щеткой. Если этого не сделать, то на внешнем покрытии появятся царапины, их придется закрашивать. Для подкрашивания царапин нужно пользоваться специальной краской.

Удаление пыли и стружки мягкой щеткой

Краска для подкрашивания царапин

Шаг 1. Если у вас теплая крыша, то начинать следует с установки пароизоляционной и ветрозащитной пленок. Первая защищает утеплитель от проникновения пара из чердачных помещений. Вторая не препятствует удалению влаги из минеральной ваты и не допускает попадания конденсата с металлических листов обратно в утеплитель. Кроме того, она препятствует выдуванию теплого воздуха из минваты, что улучшает параметры теплозащиты кровли.

Стропила

Фиксация парозащиты

Парозащита фиксируется степлером с внутренней стороны чердака. Нахлест не менее 10 см, обязательно использовать двусторонний скотч для склеивания.

Нахлест полотен не менее 10 см

Дополнительная фиксация рейками

Особенно внимательно нужно отделывать места выходов дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Но как бы тщательно ни герметизировался утеплитель, пар все равно будет немного в него попадать. Для удаления влаги используется вторая пленка, которая фиксируется к стропильной системе с внешней стороны после монтажа утеплительного слоя.

Процесс утепления

Монтаж ветрозащитной пленки

Толщина утепления ската кровли. Калькулятор

Перейти к расчётам

Шаг 2. Подготовьте контробрешетку. Без нее не может функционировать вентиляция крыши, влага не будет испаряться, все деревянные элементы стропильной системы начнут поражаться гнилью. Как следствие – необходимость капитального ремонта крыши. Следует знать, что в некоторых случаях стоимость капремонта превышает цену новой крыши.

  1. Прибейте к стропилинам бруски толщиной ≈ 5 см. Высота жестко регламентируется, в противном случае эффективность подкровельной вентиляции недостаточна.

    Крепление брусков

  2. Поперек реек прибейте обрешетку с шагом 35 см. Первая рейка должна быть толще остальных на высоту волны, расстояние между ней и второй рейкой 28 см. Но эти размеры могут изменяться в зависимости от вида металлической черепицы.

    Шаг обрешетки 35 см

    Размер доски

    Фото обрешетки

Шаг 3. Установите карнизную планку с нахлестом примерно 10 см. Расстояние между метизами 25–30 см. Для защиты подкровельного пространства от насекомых и птиц вдоль карниза следует прикрепить сетчатую ленту. Полностью закрывать его категорически запрещается, оно обеспечивает вентилирование.

Не забудьте снять защитную пленку с планки

Крепление планки

Подрезка угла карнизной планки

Нахлест планок 10 см

Шаг метизов

Сетчатая лента вентиляционная

Крепление ленты

Крепление гребенки

Шаг 4. Прикрепите ендовные планки к сплошной обрешетке. Они крепятся специальными зажимами, расстояние между элементами примерно 15–20 см. По краям устанавливается пористый уплотнитель. Это нижняя ендова, она ставится до монтажа металлической черепицы. Верхняя декоративная монтируется на завершающем этапе и выполняет декоративную функцию.

Сплошная обрешетка под ендову

Расстояние между скобами

Укладка ендовы

Теперь можно приступать к укладке листов металлического профиля.

Монтаж металлочерепицы

Установку листов рекомендуется начинать с подветренной стороны. Прямоугольные скаты выравниваются по линии фронтона.

Шаг 1. Поднимите первый лист на крышу, установите точно по фронтону со свесом примерно 5 см. Если он соскальзывает, то вовремя регулировки положения лист можно наживить одним саморезом, до конца его закручивать не надо.

Первый лист металлочерепицы

Для крепления следует пользоваться специальными саморезами с наконечниками для высверливания отверстий.

Саморезы

Головки саморезов покрываются такими же полимерными красками, как и металлочерепица, уплотнительные шайбы изготовлен из EPDM резины. Она не боится жестких ультрафиолетовых лучей и не теряет пластичность при низких температурах. Еще один плюс такой резины – шайбы могут длительное время выдерживать значительные внутренние усилия, возникающие после сжатия, и не дают трещин.

Саморезы для металлочерепицы

Длина саморезов примерно 30 мм. Метизы следует вкручивать максимально близко к поперечной ступеньке профиля. В этом месте металл располагается в максимальной близости к обрешетке.

Крепление металлочерепицы

Порядок крепления листов

Шаг 2. Закрепите торцевую доску, а к ней торцевые и ветровые планки. Торцевые планки защищают пиломатериалы от влаги и улучшают внешний вид кровли, а ветровые предупреждают подрыв металлочерепицы сильными порывами ветра. Ветровые планки фиксируются к гребням покрытия и торцевым планкам. Направление крепления снизу вверх, нахлест 10 см, шаг саморезов 30 см.

Крепление планок

Шаг 3. Установка коньковой планки.

Установка коньковой обрешетки

Начинать надо с монтажа универсального конькового бруска, он фиксируется вдоль конька на стойках с шагом 50–60 см. Вначале устанавливаются две крайние стойки, между ними натягивается нить и по ней крепятся все оставшиеся.

Натянутая нить-ориентир

Стойки

Шаг 4. Прикрутите к металлическим элементам деревянный брус, используйте для этого обыкновенные саморезы по дереву.

Коньковый брус

Для того чтобы естественная вентиляция была эффективной, листы черепицы на коньке не должны плотно сходиться, расстояние между кромками примерно 5 см.

Листы не доходят до края бруска

Шаг 5. Степлером закрепите на коньковом бруске нетканый сетчатый материал (аэроэлемент). Он не препятствует движению воздушных потоков и не позволяет насекомым и птицам проникать в подкровельное пространство. Вдоль нижних кромок материал имеет самоклеящиеся полоски из модифицированного каучука и с их помощью надежно приклеивается к профлистам.

Аэроэлемент. Фиксация степлером

Закрепленный аэроэлемент

Практический совет. Приклеивание любых материалов крыши следует делать только при положительной температуре воздуха и в сухую погоду.

Шаг 6. Прикрепите коньковую планку. Она фиксируется через две волны по гребням.

Коньковая планка

Можно использовать длинные саморезы и прикручивать ее к деревянной обрешетке. Нахлест полукруглого конька нужно делать по ребрам жесткости.

Полукруглый конек металлочерепицы: монтаж своими руками

Шаг 7. Установите декоративную торцевую планку.

Установка торцевой планки

Если есть вероятность лавинообразного схода снега, то рекомендуется монтировать снегозадержатели. Есть несколько видов этих систем, выбирать следует в зависимости климатических условий. Но всегда надо принимать комплекс мер по обеспечению надежности фиксации, в противном случае они могут вырваться и повредить целостность кровли, потребуется сложный и дорогостоящий ремонт.

Снегозадержатели

Заключительный этап монтажа

Закройте места примыкания кровли к дымоходам и иным архитектурным элементам. Специальные планки примыкания устанавливаются в пропиленные канавки на поверхностях дымоходов с нахлестом примерно 10 см.

Планка примыкания

Крепление по нижнему краю

Важно. Между кирпичной кладкой и планками примыкания обязательно подкладывайте пористые уплотнители. Они устраняют неровности и минимизируют риски протечки воды в щели между элементами.

Уплотнитель

Дополнительно можно использовать герметик для наружных работ. Не наносите его на открытое пространство, он со временем под влиянием негативных климатических факторов и солнечных лучей отслоится. Лучше намажьте герметиком поверхности планки с обратной стороны, металл защитит его и намного увеличит срок эксплуатации.

Нанесение герметика

Теперь можно приступать к установке водосливной системы. Всегда обращайте внимание, чтобы приемные желоба имели рекомендованный уклон и не удалялись на большое расстояние от края кровли. Если этого не делать, то часть дождевой воды будет проливаться на землю мимо водосливной системы.

Монтаж водосливной системы

Рекомендуем прочитать отдельную статью на нашем сайте о том, как правильно выбрать материал водостока, выполнить расчет элементов водосливной системы, а также произвести монтаж без ошибок. Самая подробная информация + рекомендации опытных строителей.

Видео – Монтаж металлочерепицы

Устройство кровли из металлочерепицы: пошаговая технология

Металлочерепица и металлопрофиль – два новых материала, уверенно занимающих лидирующие позиции на рынке кровельных покрытий. Каждый из них имеет свои незначительные отличия, касающиеся в большей мере дизайнерских решений, а не технических параметров и эксплуатационных характеристик.

Кровля из металлочерепицы

Чтобы не допускать досадных ошибок во время обустройства кровли из металлической черепицы нужно не только знать технологию производства монтажных работ, но и понимать, почему необходима именно та или иная операция. Такие специальные знания имеют опытные кровельщики, они дают им возможность принимать правильные решения в непредвиденных ситуациях. Во время строительства нет и не может быть полностью одинаковых объектов и условий, опытные мастера самостоятельно выбирают оптимальный вариант решения проблем с учетом предпочтений и возможностей заказчика и существующих объективных факторов.

Устройство кровли из металлочерепицы

Содержание статьи

Типы кровли из металлочерепицы

Мы не рассматриваем типы стропильных систем, их довольно много. Кстати, не все они считаются оптимальным вариантом для металлочерепицы. В статье главное внимание уделяется типам кровли, а они могут быть только двух видов.

Тип кровлиЭксплуатационные характеристики

Теплая кровля

Теплая кровля – не техническое, а коммерческое название. С физической точки зрения сама кровля ничего не обогревает, она не продуцирует тепловую энергию. Теплая кровля только минимизирует потери тепла с чердачных помещений и за счет этого улучшает параметры микроклимата, уменьшает стоимость содержания жилых помещений в отопительный период. Такие крыши часто называют мансардными, это довольно сложные и очень дорогие конструкции. Требуют беспрекословного выполнения рекомендаций производителей и строительных норм и правил.

Застройщикам следует помнить, что отклонения от существующих технологий не только существенно уменьшают эффективность теплосбережения, это еще не самая главная проблема. Опасность состоит в том, что некачественно сделанная теплая крыша становится причиной быстрого выхода из строя несущих элементов стропильной системы.

Как следствие – необходимость выполнения ремонтных работ кровли, а они всегда обходятся очень дорого и требуют много времени. Теплые кровли в нашей стране начали использоваться относительно недавно, но и за это короткое время они стали очень востребованным у застройщиков.

Холодная кровля

Обыкновенный традиционный метод кровли на зданиях различного назначения. Такой вариант выбирается в том случае, когда чердачные помещения не планируется использовать как жилые, сметная стоимость конструкции намного дешевле теплой.

Но есть определенные нюансы – некоторые недобросовестные кровельщики пытаются убедить заказчиков в необходимости монтажа контробрешетки, парозащиты и прочих элементов теплой кровли на обыкновенной крыше. Аргументируют они это различными причинами, но главную не указывают. А она очень простая – стремление получить максимальную сумму вознаграждения за свою работу, в том числе и бесполезную. Более подробно на этих нюансах мы остановимся немного ниже.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Общие советы по технологии монтажа металлочерепицы

Для примера мы рассмотрим самую распространенную технологию укладки металлочерепицы – без утеплительного слоя. Какие чаще всего допускаются ошибки и какие рекомендации по технологии нужно выполнять?

Пароизоляция металлочерепицы

Недобросовестные или неграмотные кровельщики настоятельно рекомендуют застройщикам делать пароизоляцию холодной крыши. Объяснения – за счет этого уменьшается попадание пара на металлические листы и намного увеличивается срок их эксплуатации. На самом деле все с точностью до наоборот, пароизоляция значительно ухудшает эксплуатационные параметры. Почему?

  1. Даже теоретически невозможно сделать пароизоляцию полностью герметичной, влажный воздух в любом случае будет попадать на металлочерепицу через неплотности стыков, из-за линейных температурных колебаний стропильной системы, из-за того, что сами парозащитные мембраны в небольших количествах пропускают влагу и т. д. Это значит, что, наличие парозащитных мембран не исключает образование на листах конденсата со всеми негативными последствиями.
  2. Если установлена мембрана, то эффективность естественной вентиляции подкровельного пространства существенно ухудшается. Ненамного улучшает положение и контробрешетка со специальными продухами. Лучше всего листы высыхают только тогда, когда их плоскость полностью открыта, удаление конденсата происходит не только во время движения воздушных масс, но и в спокойном состоянии за счет разности давления насыщенного парами воздуха.
  3. Очень затруднена визуальная ревизия состояния деревянных конструкций стропильной системы. Кровля может длительное время иметь протечки, которые сложно заметить с чердака из-за установленной мембраны. Постоянно мокрое дерево быстро поражается гнилью, теряет свои первоначальные несущие свойства, стропильная система требует сложных ремонтных работ. Различные пропитки помогают мало.
  4. Увеличение сметы крыши. Мембрана стоит немалых денег, а особенно самая современная так называемая диффузионная. Работы по ее укладке также приходится оплачивать, как результат – заметное увеличение сметной стоимости кровли.

На этом примере мы постарались объяснить, почему следует знать не только технологию, но и понимать назначение каждой операции, всегда должна быть четкая логика и научное объяснение тех или иных действий.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Нижний стартовый узел обрешетки

Во время обустройства этого элемента неопытные строители часто допускают две ошибки.

Первая. Кронштейн для фиксации водосточного желоба крепится непосредственно к первой доске обрешетки. Так делать нельзя, металлическая полоса будет упираться о лист черепицы и деформировать его. Это в лучшем случае, в худшем со временем в этом месте из-за неизбежных колебаний кровли тонкий прокат продырявится. О последствиях рассказывать нет необходимости. Под кронштейн следует делать специальное углубление, его верхняя плоскость не должна выступать над поверхностью досок.

Нижний стартовый узел обрешетки

Вторая. Не регулируется толщина компенсирующей рейки под карнизную планку и нижний край первого листа кровли. Стандартная толщина пиломатериалов для обрешетки и контробрешетки 20–25 мм, такие же размеры и у планки под компенсирующую рейку. В результате она приподнимает нижний край листа и изгибает весь профиль. Не нужно лениться, настоятельно рекомендуется уменьшить толщину рейки и подогнать ее по высоте к параметрам профиля листа. В большинстве случаев толщина рейки должна составлять 15 мм, конкретные значения зависят от вида металлочерепицы и должны указываться в инструкции по монтажу от производителя. Если размеры подогнаны правильно, то лист металлочерепицы будет плотно прижиматься по профилю, никаких провисаний не будет.

Как выравнивать первые листы металлочерепицы

Чем длиннее здание, тем важнее точно выставить первые ряды кровли. Несколько миллиметров ошибки на одном конце ската превращаются в несколько сантиметров на противоположном, а такую погрешность отлично заметно с земли, полностью скрыть брак невозможно.

Первые ряды металлочерепицы нужно выравнивать с точностью до миллиметра

Но и это не все проблемы. Дело в том, что фиксировать металлочерепицу нужно только в предусмотренных точках под верхней частью профиля. Обрешетка делается по большей части из реек шириной примерно 3 см, за счет этого достигается уменьшение расхода дорогих пиломатериалов. Смещение листов на два сантиметра становится критичным – саморезы не удерживают покрытие с расчетной надежностью. В самых сложных случаях придется или полностью демонтировать все установленные листы и начинать работу снова с учетом допущенных ошибок, или поприбивать дополнительные рейки обрешетки с учетом величины смещения мест фиксации. Оба варианта очень нежелательны и всегда имеют негативные последствия.

Фиксировать металлочерепицу нужно только в предусмотренных точках под верхней частью профиля

Как точно установить первые ряды на длинном скате? Делается это в несколько этапов.

  1. Установите на стропильной системе два листа первого ряда и один лист второго. Обращайте внимание, чтоб они соединялись в предусмотренных местах. Листы на скате должны напоминать латинскую букву «L».
  2. В одном месте закрутите саморез, не затягивайте его сильно, уплотнительная резинка должна лишь слегка касаться поверхности металлического профиля, но не сжиматься. Саморез фиксируется на среднем листе примерно по центру. За счет этого можно осторожно сдвигать все три листа одновременно, они не выскакивают из заводских замков, поворачиваются вправо/влево на несколько сантиметров. Таких смещений вполне достаточно для того, чтобы точно выставить металлическую кровлю по отношению к карнизу.
  3. Если у вас предварительно натянута веревка для выравнивания – отлично, процесс монтажа первых листов несколько упрощается. Во время натягивания веревки нужно точно замерять ширину скатов, разбежности по крайним плоскостям не могут превышать ±2 мм. Если веревки нет, то выравнивание придется делать на глаз. Рекомендуется перед тем как окончательно фиксировать положение первых листов, уложить еще несколько по длине. Это повысит точность регулировки и полностью исключит вероятность очень неприятной ошибки.

Видео – Практические советы по технологии монтажа металлочерепицы

Советы по вкручиванию саморезов

Не всегда возможно воспользоваться рекомендациями производителя и выбрать предложенную разработчиками схему фиксации саморезов.

Схема крепления металлочерепицы

Если есть желание или необходимость вносить свои коррективы, то опытные кровельщики советуют никогда не уменьшать их общее количество на квадратном метре кровли. Увеличивать число мест крепления можно, вкручивайте их хоть в каждую волну.

Именно так следует поступать с боков и карниза крыши, далее максимальное расстояние между метизами – в шахматном порядке через волну. Реже категорически запрещается, не стоит экспериментировать, при сильных порывах ветра могут быть подрывы вплоть до сноса всей кровли.

Практический совет. Есть рекомендации вкручивать саморезы в два листа одновременно в точке совмещения стыка, она расположена на верхнем гребне волны. Делать так можно только в одном случае: во время планировки размещения листов металлической черепицы была допущена ошибка и замки оказались с подветренной стороны крыши. Фиксация саморезами в местах стыка уменьшит шумность во время сильных порывов ветра и минимизирует риски задувания в щели мелкого сухого снега.

Работать следует в мягкой обуви, ставать только в выемки, гребни могут прогнуться под весом человека. Соблюдайте рекомендованную производителем раскладку листов, это исключает появления больших зазоров в места состыковки четырех углов. Каким путем достигается такой результат? Все довольно просто. Еще на стадии проектирования оборудования для производства профлиста предусматриваются специальные радиусы изгибов кромок, за счет чего они компенсируют незначительное увеличение толщины.

Последовательность укладки листов металлочерепицы

Предпочтительно укладывать листы справа налево, за счет такой технологии облегчается стыковка. Если делать наоборот, то стыки последующих листов придется подпихивать под волны предыдущих. Это увеличивает риски повреждения антикоррозионной защиты и усложняет процесс фиксации саморезов.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция

Чем сложнее стропильная система крыши – тем труднее ее делать и тем больше будет непроизводительных отходов.

Стропило крыши

Сложные крыши рекомендуется накрывать мягкими кровельными материалами. Если в перспективе планируется холодные крыши делать теплыми, то обязательно крепите ветрозащиту. Дело в том, что все операции по утеплению кровли можно сделать с чердака, нельзя лишь установить ветрозащиту (гидрозащиту).

Ветрозащита

Проверьте размеры обрешетки. Расстояние между рейками по осям должно равняться 35 см, это стандарт крепления абсолютного большинства металлических листов. Первая рейка прибивается ближе, расстояние примерно 15–20 см в зависимости от конкретного производителя кровельного материала. Размеры следует соблюдать строго, каждый саморез должен фиксироваться только под волной, именно в этом месте металл плотно прилегает к рейкам. Чем дальше от кромки, тем больше расстояние между листом и обрешеткой, что увеличивает прогиб кровли. Рекомендуется соблюдать минимальный угол наклона скатов не менее 14°, чем больше значение, тем меньше нагрузка на профиль, тем меньше риски их прогибов.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Важно. Постоянно соблюдайте правила техники безопасности при выполнении кровельных работ. Не работайте без страховки, не поднимайте лист металла веревками и в ветреную погоду. Всегда подготавливайте специальные приспособления для облегчения перемещения по крыше, старайтесь устанавливать леса вокруг здания.

Резать листы можно циркульной переносной пилой с твердосплавными зубьями, электрическими или ручными ножницами по металлу. Что касается болгарки, то производители запрещают использовать этот инструмент для отрезания листов. Хотя на практике мастера часто режут металлочерепицу именно болгаркой. Дело в том, что антикоррозионный слой страдает всего на ширине 1–2 мм, а место среза всегда закрыто от попадания атмосферной влаги доборными элементами. До настоящего времени не зафиксированы протечки крыши из-за разрезания болгаркой. А вот нарушения технологии укладки часто становятся причиной нарушения герметичности.

Резка металлочерепицы

Резка доборных элементов ножницами по металлу

Металлическую стружку после резания нужно аккуратно удалять мягкой щеткой, а появившиеся царапины заделывать специальной полимерной краской, продающейся в комплекте с черепицей.

Удалять стружку удобно щеткой

Краска ремонтная для металлочерепицы

Шаг 1. Приступайте к установке парозащитной пленки. Она монтируется со стороны чердака, крепится к стропилинам при помощи степлера. Нахлест не менее десяти сантиметров, стыки обязательно проклеиваются скотчем. Многие современные материалы имеют готовую клеящую полосу, нужно снять защитную бумагу и соединить место нахлеста. Аккуратно обрабатывайте места переходов, стыки дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Чем лучше смонтирована парозащита – тем выше параметры теплосбережения. Дело в том, что показатели теплопроводности минеральной ваты резко уменьшается при повышении относительной влажности.

Крепление пленки

Шаг 2. Прибейте поверх пленки рейки, они фиксируются к стропильным ногам. Рейки выполняют две задачи: обеспечивают естественную вентиляцию пространства между парозащитной и потолком и служат конструкциями для крепления обшивки.

Пленка зафиксирована рейками снизу

Стыки проклеивают липкой лентой

Шаг 3. Установите на место утеплитель. Чаще всего для этих целей применяется базальтовая вата. Толщина утеплительного слоя должна быть не менее 10 см, если здание располагается в холодных регионах, то толщина может увеличиваться до 25 см.

Минвата

Укладка минваты

Цены на минвату

Минвата

Важно. Никогда не пытайтесь сэкономить за счет уменьшения толщины утеплителя. Такие действия имеют очень печальные последствия, для их устранения придется вкладывать значительные финансовые средства.

Теплоизолятор укладывайте со смещением стыков, не допускайте образования мостиков холода.

Укладка плитного утеплителя

Шаг 4. Для гидроизоляции под металлочерепицей применяйте специальную мембрану. Она пропускает пар, попавший в минеральную вату, и не позволяет конденсату опять попадать в утеплитель. Но это еще не все задачи мембраны. Дело в том, что минеральная вата имеет очень маленькую плотность, воздух без проблем продувает ее насквозь и уносит тепло. Для предупреждения тепловых потерь минвату следует защитить от ветра, с этими функциями отлично справляется мембрана. Нахлест рядов 10–15 сантиметров, мембрана фиксируется строительным степлером.

Натягивание мембраны

Шаг 5. Вдоль стропильных ног надо установить бруски для контробрешетки. Для обеспечения эффективной вентиляции рекомендуется толщина брусков 5 см.

Бруски для контробрешетки

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от размеров волны профиля черепицы, в большинстве случаев этот размер одинаков и равняется 35 см. Не забывайте об особенностях первой рейки обрешетки.

Контробрешетка

Для обрешетки лучше использовать доску шириной не менее десяти сантиметров, такой запас позволяет без проблем нивелировать небольшие неточности во время укладки металлочерепицы.

Обрешетка из доски 100 х 25 мм

Смонтированная обрешетка под металлочерепицу

Шаг 6. Прибейте карнизные планки с нахлестом 10 см, саморезы вкручивайте в шахматном порядке. Применять оцинкованные метизы необязательно, они располагаются под листами металлочерепицы и не подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Шаг саморезов ≈ 30 см.

Натягивание нити-ориентира

Монтаж карнизной планки

Планки крепят с нахлестом 10-15 см

Установите вентиляционную ленту. Она защищает подкровельное пространство от проникновения птиц и больших насекомых и не препятствует эффективной вентиляции.

Вентиляционная лента

Крепление ленты

Шаг 7. Во внутренних углах крыши (ендовах) установите сплошную обрешетку из досок, к ней будут фиксироваться специальные элементы.

Сплошная обрешетка ендовы

Шаг 8. Поставьте на место металлические планки ендовы. У различных производителей они имеют некоторые отличия, но на алгоритм монтажа это не оказывает влияния. После укладки черепицы ендовы закрываются декоративными элементами, которые закрывают неровные срезы и улучшают внешний вид кровли.

Крепление планок скобами

Уплотнитель на планках

Шаг 9. Все места примыканий закройте специальными планками, стыки заделайте герметиком для наружных работ. Не забывайте о нахлестках.

Планка примыкания

Нанесение герметика

Фиксация нижней полки планки

Практический совет. Стыки отделываются в последнюю очередь по уже накрытой крыше. Для минимизации вероятности деформации металлических листов при хождении и повышения безопасности производства работ рекомендуется установить на кровле доску, привязав ее торцы к коньку веревками.

Планки фиксируются к гребням листов, что требует повышенной внимательности во время вкручивания саморезов. Длина метизов должна обеспечивать прочное соединение с рейками обрешетки.

Подъем листов на крышу

Начало укладки

Крепление металлочерепицы

Саморез для фиксации металлочерепицы

Схема крепления

Порядок укладки листов

Свес листов по карнизу зависит о ширины желоба водосточной системы, для желоба 100 мм свес должен равняться 50 мм.

Свес листа 5 см

Торцевые планки фиксируются к торцевой доске по направлению снизу вверх, нахлест примерно 10 см.

Торцевые планки

На завершающем этапе крепится коньковая планка. Она может устанавливаться на перфорированных держателях или фиксироваться прямо к листам. Не забывайте оставлять у конька отверстие для естественной вентиляции. Щель закрывается сеткой из прочного нетканого материала.

Коньковая обрешетка

Установка промежуточной обрешетки

Крепление конькового бруса

Крепление завершающего ряда листов

Аэроэлемент

Монтаж конька

Если есть необходимость, то надо установить снегозадержатели.

Установка снегозадержателей

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

На этом укладка листов металлочерепицы закончена, может приступать к отделке софитов и монтажу водосливной системы.

Установка карнизной фаски

Монтаж софитов

Монтаж водосливной системы

Водосливная система может быть пластиковой, металлической и даже деревянной. При выборе важно учитывать качество и долговечность элементов, подбирать водослив, подходящий по стилю к кровельному покрытию. Если вы уже сделали выбор и планируете заниматься установкой самостоятельно, обязательно прочитайте статью на нашем сайте, чтобы узнать о всех правилах монтажа водосливных систем.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей

Кровля дома может «рассказать» очень многое о его хозяевах. Этот архитектурный элемент, наверное, первым бросается в глаза, заранее создавая определенное мнение обо всем строении. Неудивительно, что вопросу оформления крыш всегда уделяется самое повышенное внимание, особенно сейчас, когда существует масса различных вариантов.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей

Очень выигрышно всегда выглядели, да и сейчас смотрятся дома, покрытые черепичной кровлей – их отличает особая аккуратность и импозантность. Но вот беда – настоящая керамическая черепица стоит весьма дорого, да и ее укладка никак не может быть отнесена к дешевым или простым в самостоятельном исполнении технологическим процессам. Именно поэтому очень разумным выходом станет приобретение для своего дома металлической кровли, которая очень достоверно имитирует черепичную кладку. А если еще хорошенько разобраться, как правильно покрыть крышу металлочерепицей самостоятельно, без привлечения бригады специалистов, то можно за очень умеренную сумму получить отличную крышу, которая будет надежна и, кроме того, станет настоящим украшением жилья.

Создание такой кровли с металлочерепичным покрытием можно условно разделить на несколько этапов:

— правильный подбор материала;

— расчет потребного количества металлочерепицы и «расходников»;

— подготовка конструкции крыши к настилу кровли;

— настил металлочерепичного покрытия;

— оформление сложных участков кровли.

Как выбрать металлочерепицу?

Казалось бы, вопрос не отличается остротой и сложностью – подбирай всего лишь максимально подходящую к планируемому дизайну здания. Однако, это не совсем так. Металлочерепица может различаться по своей конфигурации, размерам, типу покрытия, степени защищенности и т.п.

Строение металлочерепичного листа

Прежде всего нужно получить представление, какое же послойное строение имеет этот кровельный материал.

Примерное строение металлочерепичного листа
  • Основой всегда является металлический (чаще всего — стальной) лист (поз. 1), толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Именно он удерживает приданную черепице форму, противостоит всем механическим нагрузкам, определяет жесткость покрытия.

Более толстые стальные листы приводят к ненужному утяжелению конструкции кровли без каких-либо значимых эксплуатационных преимуществ. А вот металлочерепицу со стальным листом толщиной 0,4 мм и менее лучше не приобретать – такое покрытие может быстро замяться лил в процессе монтажа, или во время эксплуатации под даже не очень большой нагрузкой.

Дорогие модели металлочерепицы могут быть исполнены из алюминия или даже меди, но ввиду высокой цены особым спросом они не пользуются.

  • Чтобы предотвратить окисление стального листа, он с обеих сторон покрывается антикоррозийным слоем (поз. 2). Это может быть обычная «оцинковка» либо более совершенное алюмоцинковое покрытие.
  • С обеих сторон оцинкованного металла в качественной металлочерепице обязательно наносится так называемый пассивирующий слой (поз. 3) – на основе двуокиси кремния или фосфатных соединений. Эта прослойка практически полностью исключает возникновение химических окислительных реакций.
  • Далее, также с обеих сторон, идет слой эпоксидной грунтовки. (поз. 4)  Это придает дополнительную защищенность металлической основе и обеспечивает надежную адгезию всех остальных декоративных и защитных слоев.
  • С тыльной части листы имеют акриловое или полиэстеровое покрытие (поз. 5). Оно, в принципе, не выполняет декоративной функции, и служит лишь в качестве надежного защитного рубежа.
  • С внешней стороны на листы наносится определенное декоративное полимерное покрытие (поз. 6), которое во многом определяет и класс, и стоимость металлочерепицы.
  • В некоторых видах кровельного материала применяются и дополнительные слои. Например, может быть нанесен слой базальтовой крошки (поз.7), придающий покрытию вид, максимально приближенный к натуральному. Встречаются модели с печатным рисунком, под ту или иную природную структуру или даже с фантазийным рисунком. Но при дополнительном декоративном оформлении металлочерепицы всегда еще используется внешнее прозрачное покрытие (например, акрилатовое), устойчивое к абразивной нагрузке и к ультрафиолетовым лучам (поз. 8).
Разновидности внешнего покрытия

Теперь – подробнее о разновидностях внешнего покрытия.

Самое распространенное и недорогое — полиэстеровое покрытие, глянцевое …

Самым недорогим, и оттого – наиболее распространенным среди среднестатистических застройщиков, является полиэстеровое покрытие. У него всегда яркие, насыщенные цвета, в самом богатом разнообразии. Подходит практически для любых российских климатических зон. Недостаток – не слишком «выдающаяся» долговечность, хотя 10 —15 лет без потери внешних качеств производители, как правил, гарантируют.

… или матовое

Введение в полиэфирные лакокрасочные составы тефлоновой составляющей приводит к получению металлочерепицы с матовым полиэстеровым покрытием. Может, в отличие от чистого полиэстера, отмечаться легкая шероховатость поверхности, на которой гораздо меньше будут заметны следу механических повреждений (царапины) или участки выгорания краски на солнце. Такая металлочерепица должна прослужить уже значительно дольше – до 25 – 30 лет.

Пластизоль позволяет создавать микрорельефную фактуру поверхности

Самое плотное и толстое покрытие (толщиной до 200 мкм) – пластизоль. Главный его компонент – обычный поливинилхлорид (ПВХ). У такой металлочерепицы отменные качества по механической прочности покрытия, но вот с температурным диапазоном эксплуатации здесь похуже – не любит пластизоль ни слишком низких, отрицательных, ни высоких, более + 60 градусов температур. А важное достоинство такого покрытия – возможность придания ему микрорельефной структуры, имитации фактуры кожи, дерева, натурального камня и т.п.

Пураловое покрытие

Одним из самых современных и надежных покрытий считается пураловое, созданное на основе полиуретана. У него – завидный срок эксплуатации, свыше 30 лет, практически полная коррозионная неуязвимость, невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Единственный серьезный минус металлочерепицы с пураловым покрытием – высокая цена.

Самое износостойкое и долговечное — покрытие PVDF

А самым большим «аристократом» среди покрытий металлочерепицы является композитное, на базе поливинилдифторида (до 80%) и акриловых смол (порядка 20 %). Такой состав часто обозначают аббревиатурой ПВДФ (PVDF). Подобный материал не боится ни серьезных механических воздействий, ни жарких прямых солнечных лучей (он не подвержен выцветанию) ни агрессивной внешней среды – оптимальный выбор для регионов с повышенной влажностью, например, на морском побережье. PVDF-покрытие всегда имеет свежий вид, так как очень хорошо самоочищается под воздействием атмосферных осадков.

Основные эксплуатационные характеристики покрытий металлочерепицы сведены для удобства в следующую таблицу:

Технические характеристики
покрытия металлочерепицы
ПолиэстерМатовый
полиэстер
ПластизолPVDFПурал
Устойчисвость к коррозииУдовлетворительнаяХорошаяХорошаяХорошаяОтличная
Поастичность покрытияУдовлетворительнаяУдовлетворительнаяХорошаяХорошаяХорошая
Устойчивость к УФ-лучамХорошаяОчень хорошаяХорошаяОтличнаяОчень хорошая
Неизменность "свежести"
внешнего вида
УдовлетворительнаяХорошаяХорошаяХорошаяХорошая
Толщина покрытия (мкм)2535100 - 2002850
Температура эксплуатации
- максимальная (°С)
+120+120+60+120+120
Температура эксплуатации
- минимальная (°С)
-10-10+10-10-10

Покрытие металлочерепицы может быть монохромным, либо может иметь какой-либо рисунок, выполненный по технологии «Принтех». 

Рисунки по технологии «Принтех»

Это тоже полиэстеровое покрытие, но с нанесённой имитацией каменной кладки, дранки, других природных материалов. С одной стороны, конечно, смотрится оригинально, но если располагать такую кровлю на уровне третьего и выше этажа, то всякий смысл теряется, так как на большом расстоянии такое покрытие уже смотреться не будет. Поэтому чаще всего такое декорирование применяется для профнастила, используемого для заборов или фасадных работ.

Слегка размытый «облачный» рисунок придает особый вид кровле

Стремительно завоевывает популярность еще один вид украшения металлочерепичной кровли – использование технологии «cloudy». Такую поверхность отличают нечеткие, размытые формы нанесенного цветового оттенка, как будто крыша «тронута временем» или покрылась «благородной патиной». Буквально название переводится как «облачное», что, в принципе, в полной мере описывает этот визуальный эффект.

Совершенно особняком стоит металлочерепица с уникальным покрытием «Terra Plegel»

Еще один вид покрытия – «Terra Plegel», с выраженной шероховатой внешней фактурой, практически неотличимой издали от натуральной глиняной черепицы. Смотрится такая кровля чрезвычайно оригинально, но цена у материала высока. Кроме того, нужно помнить два нюанса. На таком скате крыши в большей мере будут скапливаться пыль, грязь, листва и т.п. И второе – если обычная металлочерепица оказывает удельное давление на стропильную систему крыши порядка 5 кг/м², то «Terra Plegel» даст все 8 кг/м², что потребует более усиленной конструкции.

Наиболее распространенные модели металлочерепицы и их линейные размеры

Перед тем, как подсчитывать общую смету на перекрытие кровли металлочерепицей, необходимо сразу определиться с ее моделью. Дело в том, что разные типы этого кровельного материала могут иметь различные линейные размеры, области перекрытия соседних листов, высоту профиля, количество волн и т.п.

Разнообразие типов металлочерепицы, даже без учета цветового ее оформления, достаточно велико. Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей:

  • «Каскад» — металлочерепица, которая подойдет любителям четких геометрических форм. Рисунок кровли будет напоминать большую «шоколадную плитку». Такой профиль наиболее удобен для крупных по размеру конструкций кровли, не изобилующих мелкими и сложными фрагментами.
Строгие геометрические формы «Каскада» …

«Каскад» считается наиболее удобным вариантом и с точки зрения экономичности использования – полезная его площадь, за счет небольшого нахлеста, самая значительная.

… и параметры листа

Важное замечание: приведенная схема с линейными размерами «каскада» — длиной и шириной каждой «черепицы», высотой волны и ступенчатого перепада, общей и полезной шириной листа и т.п., вовсе не является обязательной для всех покрытий этого типа. У различных производителей эти показатели могут существенно различаться, и за основу при расчётах необходимо будет принимать реальные параметры, характерные для конкретно избранного материала. Это касается всех моделей металлочерепицы – схемы приведены только в качестве примера.

  • «Пальму первенства» по популярности вместе с «каскадом» прочно удерживает металлочерепица «монтеррей».
Огромной популярностью пользуется металлочерепица «монтеррей»

Ее свойственны округлые, несколько ассиметричные формы, которые великолепно смотрятся на любых скатах, отлично передавая атмосферу старой классической черепицы.

  • Металлочерепица «андалузия» — это профиль с крутыми симметричными округлыми волнами.
Параметры «андалузии»

Хорошо подходит для зданий, выполненных в стиле «южной Европы». Некоторые разновидности этой модели сопровождаются системой скрытых креплений для монтажа без нарушения поверхности покрытия.

  • Модель «модерн» во многом повторяет профиль «монтеррей» но отличается от него более спрямленными геометрическими формами.
Металлочерепица «модерн»
  • Очень красивую, объёмную картину кровли дает металлочерепица «банга» с выраженным высоким профилем.
Очень красиво смотрится кровля с черепицей «банга»

Как недостаток можно отметить, что это одна из самых «неэкономных» моделей по полезной ширине листа.

  • «Джокер» — металлочерепица с ровными симметричными волнами, имеющими заострённый верхний гребень. Придает кровле эффект классического дома «Старой Европы».
Профиль и размеры металлочерепицы «джокер»
  • А тем, кто желает придать своему строению восточный колорит, можно посоветовать металлочерепицу «шанхай» с характерными полосками по нижней части крупной округлой волны.
Для любителей восточного колорита — профиль «шанхай»

При выборе металлочерепицы необходимо учитывать и то, что высота профиля напрямую влияет на жесткость и устойчивость покрытия – чем выше волна, тем прочнее материал. Но, с другой стороны, чем выше профиль покрытия, тем меньше полезная площадь листа.

У разных производителей этот параметр может значительно различаться – от 22 ÷ 25 мм и до 78 мм. Наиболее популярным моделям свойственна высота в пределах 40 – 50 мм.

Теперь – о длине листов. Каждая модель имеет собственные размеры одной «черепицы», то есть продольного ряда. Это, в основном, и предопределяет возможности обрезки заготовок в тот или иной линейный размер, так существуют определенные ограничения по линии реза. Так, к примеру, абсолютно недопустимо проводить рез прямо вдоль ступенчатого перехода между рядами.

Рез прямо под ступенькой никогда не проводится

Оптимально, линия должна проходить по центру ряда. или с каким-то минимальным отступом, оговорённым для каждой модели (например, 40 —50 мм). Кстати , для некоторых видов металлочерепицы разработаны даже таблицы недопустимых размеров. – это можно найти в технической документации.

Соответственно, у каждой модели есть собственный минимальный размер листа – он варьируется от 0,45 до 0,8 метра. Максимальная длина ограничена технологическими особенностями оборудования производителя и возможностями по транспортировке готового материала без риска его деформации. Обычно максимальная длина лежит в пределах 6 (реже – 8) метров. Ответственные компании, занимающиеся производством и реализацией металлочерепицы, как правило, включают в перечень своих услуг нарезку кровельного материала по размерам заказчика.

Видео: несколько советов по выбору металлочерепицы

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Как рассчитать необходимое количество металлочерепицы

Один из самых ответственных моментов в череде мероприятий по настилу металлочерепичной кровли – правильный расчет потребного количества материала.

Проще всего в этом случае воспользоваться услугами компаний, занимающихся производством и реализацией металлочерепицы – у них наверняка есть специальное программное обеспечение под каждую модель покрытия. Достаточно будет очень точно снять размеры конструкции крыши, и на этой основе будет произведен подсчет количества необходимых листов и длины каждого из них с учетом продольных и поперечных перехлестов, карнизных свесов и т.п.

Если по каким-то причинам такая услуга недоступна, можно попробовать найти в интернете специализированные программы-калькуляторы, и с их помощью провести онлайн-подсчет количества материала. Погрешность в этом случае, безусловно, будет больше.

Самостоятельный расчет металлочерепицы — задача непростая

Самый сложный вариант – самостоятельный расчет кровельной конструкции. Если хозяин жилья решается на такой шаг, значит он должен мобилизовать всю свою внимательность и аккуратность, математические способности и пространственное воображение.

Подходить к вычислению потребного количества металлочерепицы с позиций подсчета общей площади кровли и задания определенного резерва (в процентах), как например, практикуется на напольных покрытиях, не получится. Тому есть ряд причин:

  • Черепица имеет четкую пространственную ориентацию, и далеко не всегда обрезки с одного места могут быть использованы в другом, например, «зеркально» их перевернуть не получится.
  • Волнистая форма в продольном и поперечном направлении значительно суживает возможность применения отрезанных фрагментов без нарушения общего рисунка кровли.
  • Этому же препятствует необходимость установленных технологией минимальных продольных и поперечных перехлестов соседних участков.

Прежде всего, нужно с высочайшей точностью промерить все параметры крыши. Это не составит большого труда, например, на обычной двускатной или односкатной кровле, но если стропильная система имеет вальмовою или шатровую конструкцию, изобилует дополнительными архитектурными элементами – шпилями, башенками и тому подобное, то повозиться придется изрядно. Тем более что очень большое значение будут иметь не только линейные размеры, но и точные углы получающихся фигур.

В итоге каждый из скатов, каждая плоскость кровли получить свое изображение на бумаге в плане, в виде двухмерной фигуры с четко проставленными размерами, выдержанными в определенном масштабе.

Всю кровлю «раскладывают» по скатам

Подсчет листов и их длины проводится для каждого участка индивидуально. А  геометрические формы участков бывают самыми разнообразными – от прямоугольников и треугольников, до трапеций или параллелограммов с весьма сложными криволинейными краями и дополнительными вырезами.

  • Проще всего, конечно, рассчитать материал для прямоугольного ската.
Проще всего рассчитать прямоугольные скаты

По сути, здесь в расчётах участвуют только длина и ширина участка с учетом выхода на карниз (в данном примере – В=50 мм) и необходимого перехлёста между листами в высоту (С=150 мм). При этом длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны (например, 350 мм) плюс 150 мм на перехлест. Верхний же лист обрезается по коньку и будет скрыт коньковой накладкой.

Если высота ската (А) позволяет выполнить покрытие одним листом, то этот параметр С попросту не учитывается.

А количество листов в длину подсчитать несложно – длину участка делят на полезную ширину листа и округляют до целого в большую сторону. Например, для шестиметрового участка при полезной ширине 1100 мм получится: 6000 : 1100 = 5,45 листов, то есть 6 целых листов.

На отдельном листке бумаги можно сразу отмечать количество и размер металла, который уйдет в обрезки. Не исключено, что их можно будет применить на другом участке крыши. Впрочем, хозяин дома должен быть готов к тому, что в отходы уйдет очень немало материала.

  • Сложнее дело обстоит с треугольными участками – их на схеме нужно заполнить так, чтобы минимизировать отходы, но полностью закрыть всю плоскость без нарушения рисунка:
Треугольный скат
  • Очень часто встречаются варианты прямоугольного ската с треугольным вырезом:
Прямоугольный скат, осложненный треугольным вырезом
  • На крышах вычурной конфигурации могут получиться еще более сложные фигуры:
Иногда приходится рассчитывать весьма сложные конфигурации скатов
  • Обычно работу проводят таким образом, чтобы сначала на схемах заполнить целые прямоугольные участки. Затем уже переходят к оставшимся, не перекрытым участкам – так будет легче представить, можно ли будет и куда использовать отрезанный фрагмент.
  • Все чертежи с расчетами должны быть отработаны с максимальной аккуратностью и четкостью – они станут впоследствии основным сборочным руководством при проведении монтажных кровельных работ.
  • При подсчете требуемого материала никогда не надо упускать из виду необходимое количество доборных элементов. Так, наверняка потребуются карнизные и торцевые планки, коньковые накладки, внешние и внутренние ендовы, планки примыкания к стенам, заглушки, снегоудерживающие барьеры и другие детали.
Нельзя упускать из виду необходимые доборные детали кровли

При определении количества доборных элементов обычно ориентируются на необходимость создания 5% резерва к их линейным размерам.

Кстати, многие владельцы жилья по неопытности при первоначальной прикидке стоимости кровли упускают затраты на доборные элементы. А между тем практика показывает, что на эти детали уходит до 30% общей сметы.

  • Следующий вопрос – тип и количество саморезов, необходимых для проведения монтажа.
Специальные саморезы для монтажа металлочерепицы

Как правило, для металлочерепицы используются саморезы из высококачественной оцинкованной стали. Обязательно имеется пресс-шайба с уплотнительной прокладкой из стойкой EPDM-резины. У действительно брендовых крепежных элементов на шляпке всегда стоит клеймо производителя.

Саморезы выпускаются в большом многообразии оттенков порошковой краски, которой покрываются головка-шестигранник и лицевая сторона пресс-шайбы – всегда есть возможность подбора крепежа, максимально подходящего по цвету к кровельному материалу.

На схеме приведены основные технические параметры кровельных саморезов:

Технические параметры саморезов

При монтаже металлочерепицы обычно используются следующие основные размеры:

  • Для крепления листов к деревянной обрешетке через низ волны (основной способом фиксации) применяются саморезы 4,8 × 28 или же 4,8 × 35 мм.
  • Для скрепления металлических листов между собой – саморезы 4,8 × 20 мм.
  • Для крепления доборных элементов кровли потребуются саморезы 4,8 × 50 или 4,8 × 70 мм.

Количество саморезов может быть разным. Обычно в инструкции по монтажу конкретного вида металлочерепицы указывается схема расположения крепежных элементов. Мало того, некоторые производители кровельных материалов закладывают требуемое количество саморезов в комплект к покрытию, в определенной пропорции к площади и количеству стыков между листами. Во всяком случае, нужно быть готовым к тому, что в процессе монтажа будет уходить до 10 саморезов на квадратный метр площади.

У саморезов имеется наконечник в виде бура, которые, в принципе, дает возможность обходиться без предварительного сверления кровельного материала. Однако, как показывает практика, бывают моменты, когда надёжнее с точки зрения прочности фиксации и с позиций сохранения целостности покрытия от царапин  проводить предварительное сверление в нужном месте. Для этого нужно иметь под рукой сверло диаметром от 2,8 до 3 мм (не больше, иначе надежность крепления не гарантируется).

Видео: выбор саморезов для монтажа металлочерепицы

Подготовка конструкции крыши к настилу металлочерепицы

Металлочерепица – отличный материал для кровли, но он не несет абсолютно никакой термоизоляционной функции. Поэтому такое покрытие практически всегда настилают на крышу, на которой до этого проведены мероприятия по ее утеплению.

Не стоит слишком акцентировать на этом этапе внимание в настоящей статье – очень подробно вопросы термоизоляции кровли рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала. Поэтому ограничимся только теми элементами, которые корежат выше стропильной системы.

Итак, поверх слоя термоизоляционного материала, расположившегося между стропильными ногами, в обязательном порядке настилается гидроизоляционная пленка.

Примерная схема устройства кровли из металлочерепицы

Она укладывается горизонтальными полосами снизу-вверх, с перехлестом не менее 150 мм между соседними листами. На карнизе изначально оставляют провис порядка 20 – 30 мм.  Для некоторых пленок важным условием является соблюдение правильности расположения сторон – имеется цветовая маркировка, которая должна смотреть вверх.

Пленочный материал фиксируется к стропилам рейками иди брусьями контробрешетки, за исключением небольшого участка около карнизного свеса – здесь предварительно должна быть установлена направляющая начальной обрешётки и карнизная планка. Пленка должна выйти наружу поверх этих элементов.

После монтажа контробрешетки устанавливаются направляющие обрешетки. Для них используются доски шириной 100 мм, толщиной 25 – 30 мм. Величина шага между направляющими зависит от конкретной модели металлочерепицы и обычно указывается в технической документации на конкретный вид кровельного материала. Для примера, на рисунке представлены несколько вариантов обрешетки на наиболее популярные модели металлочерепицы:

Шаг обрешетки в зависимости от модели металлочерепицы

При этом начальная планка обрешетки –всегда выше других (собирается из двух реек), а шаг между ней и второй направляющей уменьшается на 50 мм.

В местах стыковки скатов, вокруг труб или мансардных окон, на участках крепления снегозадерживающих элементов выполняется сплошная обрешетка, так как здесь будут крепиться дополнительные детали. Обязательно, независимо от шага обрешетки, монтируется по две сплошных доски для крепления коньковой накладки. С торцов кровли крепятся планки, которые должны быть выше общей обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Обычно монтаж, собственно, карнизной планки и кровельного покрытия предваряет установка элементов системы водостока, в частности, кронштейнов для последующего крепления на них водосборных желобов. Подробнее о том, как правильно это проделать, можно прочитать в нашей публикации, посвященной вопросам водосточной системы.

После того, как обрешетка готова, смонтированы стартовые карнизные рейки и иные предусмотренные конструкцией крыши элементы, можно переходить к монтажу металлочерепичного покрытия.

Монтаж листов металлочерепицы

Сразу следует оговориться, что любая работа на высоте требует особых мер предосторожности, страховки. Следует предусмотреть схему подачи материала наверх, так, чтобы не замять листы – обычно для этого сооружаются своеобразные направляющие — полозья из ровных досок.

Работа должна выполняться с соблюдением всех возможных требований безопасности

Работу следует проводить в обуви с мягкой, желательно резиновой подошвой, не оставляющей черных следов на поверхности. Наступать можно только на низ волны в местах прохождения направляющих обрешетки.

Для работы потребуется инструмент для резки листов металлочерепицы. Ни ор какой болгарке речь даже не идет – этот инструмент способен повредить и структуру металла в районе реза, и полимерное покрытие от многочисленных искр. Резку проводят с помощью циркулярной электрической пилы, ручных или электрических ножниц, иногда можно прибегнуть к обычной ножовке по металлу.

Инструмент для настила кровли

Непосредственно для крепления листов понадобится дрель, шуруповерт с насадкой под головку-шестигранник 8 мм. Нужна будет длинная рейка – в качестве линейки для контроля ровности расположения листов металлочерепицы. Металлическая массивная линейка (липа правила) здесь будет не совсем удобна, и кроме того, ею можно поцарапать поверхность. Пол той же причине в качестве мерительного инструмента нужно использовать рулетку не с металлической, а с матерчатой лентой.

Подготовка листов и их монтаж ведется в соответствии с теми схемами, по которым проводился расчет материала. Установку ведут всегда снизу-вверх и обычно в направлении справа налево — в этом случае каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если есть необходимость вести монтаж в обратном направлении, слева направо, то лист придется подсовывать под уже установленный.

Примерная последовательность монтажа листов

Если скат имеет угловую форму, то удобнее для начала застелить целые участки или лист с максимальной высотой, а потом перейти к фрагментам слева и справа. Но при этом обязательно учитывается правильный порядок размещения листов – где их нужно уложить сверху, а где – подсунуть под уже смонтированный.

По какой схеме вкручиваются саморезы? Здесь единства мнений нет, так как производители нередко сопровождают свои материалы схемами размещения крепежных элементов, и они могут существенно различаться. Так, в частности, некоторые профили рекомендовано крепить по стартовой направляющей обрешетки в каждую нижнюю волну, а в других случаях можно встретит рекомендации – через волну. Во всяком случае, всегда нужно предварительно с особым внимание изучить техническую документацию металлочерепицы.

Первый лист вначале выравнивают по краю карниза и временно фиксируют одним саморезом сверху (у конька) по центру по низу волны. Затем устанавливается второй лист того же горизонтального ряда, выполняется необходимый нахлест. Второй лист также выравнивается по карнизу, а затем сквозным креплением через оба листа они скручиваются между собой по верху волны на участке нахлеста на нижней «черепице». При этом используется короткий саморез, так, чтобы в этом месте фиксации к обрешетке не было. Остается еще раз очень точно выровнять края обоих, уже скрепленных между собой листов, а затем провести их окончательную фиксацию к обрешетке саморезами по низу волны.

Саморезы обычно располагают в шахматном порядке, хотя, как уже говорилось, производители могут рекомендовать индивидуальны, сугубо специфический рисунок расположения крепежа. Для примера – два разных варианта крепления листов металлочерепицы:

Схема расположения саморезов на листах металлочерепицыИли совсем другой вариант

Прежде чем переходить к окончательному креплению кровельного материала, требуется правильно выставить усилие затяжки самореза. Если его затягивать слабо, уплотнительная резинка не перекроет надёжно отверстие от проникновения влаги. Не менее опасным является и чрезмерно большой момент затяжки – шайба может изогнуться вверх, что приедет также к плохому прилеганию прокладки, а кроме того – к возможной деформации листа или даже к проворачиванию самореза в деревянной основе обрешётки – а значит, качественного соединения здесь может и не быть. Как правильно доложен быть затянут саморез – показано на схеме.

Затягивайте саморезы правильно!

Можно для начала потренироваться на обрезках металла и реек обрешетки, чтобы выставить самое оптимальное усилие затяжки.

Перекосы саморезов — недопустимы

Не менее опасно неправильно расположение самореза по отношению к направляющей обрешетки. Крепежный элемент следует вкручивать исключительно перпендикулярно, стараясь избегать даже небольшого перекоса.

Монтаж отдельных элементов кровли

Если с настилом прямых участков после того, как набьется рука, проблем обычно не возникает, то некоторые элементы конструкции могут потребовать особого внимания. Если даже не рассматривать специфические сложные узлы, типа мансардных окон или внешних лестниц, то торцевые участки, коньковые стыки, обратные углы или дымоходные трубы присутствуют практически на любой крыше.

Безобразное отношение к использованию специальных доборных элементов

Неправильный монтаж этих участков приведет к протеканию кровли, а крыша дома буде выглядеть крайне неаккуратно.

  • Торцевая планка устанавливается с целью обезопасить кровельное покрытие от воздействия бокового ветра, поэтому ее часто называют ветровой. Она крепится гвоздями или саморезами к деревянным деталям обрешётки сбоку и сверху. Если используется несколько планок, то их нахлест между собой должен быть порядка 70 – 100 мм.
Схема установки некоторых доборных элементов
  • Коньковая планка должна быть смонтирована максимально плотно, чтобы исключить попадание осадков стык между двумя скатами, но в то же время, должна обеспечиваться нормальная циркуляция воздуха из подконькового пространства наружу, во избежание скопления конденсата.
Особое внимание — коньковому узлу

Коньковые планки могут быть округлой или угловой формы. Они крепятся с обязательной установкой уплотнительного материала межу ними и поверхностью металлочерепицы. Фиксация производится длинными саморезами через планку, настил в направляющую обрешетки по верху волны, с шагом порядка 300 – 400 мм. При использовании нескольких планок им дают нахлест в 100 мм.

Такие же коньковые профили устанавливаются и на всех внешних «переломах» кровли, например, по угловым стыкам граней вальмовой крыши.

  • Для примыкания к вертикальным поверхностям, в частности, к дымоходным кирпичным трубам, используют специальные профили – их так и называют, планки примыкания.
Участок вокруг дымоходной трубы

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию участка в районе трубы, вначале, еще до настила металлочерепицы, от кирпичной кладки по поверхности сплошной обрешетки крепят цельный стальной лист (его часто именуют «галстуком»). Он должен продолжаться до карнизного свеса или до ближайшей ендовы. Целесообразно снабдить «галстук» небольшими бортиками с обеих сторон, чтобы исключить даже случайное протекание воды при ее проникновении под кровлю.

Затем по периметру трубы устанавливается нижнее примыкание (фартуки). Имеющиеся выступы планок утапливаются в проделанные в кирпичной кладке штробы и уплотняются герметиком.

Затем производится настил кровельного металлочерепичного покрытия. А сверху него на саморезы устанавливаются верхние примыкающие планки, которые также своими выступами утапливаются в кладку.

Если скат крыши в верхней своей точке примыкает к вертикальной сплошной стене, то стык оформляется такими же планками и по такой же технологии.

  • Внутренние изломы кровли, там, где стыкуются нисходящие скаты кровли, отделываются специальными профильными элементами, которые называются ендовами.
На внутренних стыках скатов устанавливаются ендовы

Как уже упоминалось, на этом участке всегда делается сплошная обрешетка. Предварительно, еще до настила самого кровельного покрытия, устанавливается внутренняя ендова по всей протяженности этого внутреннего угла, вплоть до карнизного свеса. Между профилем и деревянными деталями может устанавливаться сплошная резиновая уплотнительная прокладка.

Затем производится настил металлочерепицы в соответствии со схемой. А следующим шагом, чтобы придать конструкции законченный и аккуратный вид, монтируется внешняя ендова. Кстати, многие опытные кровельщики внешнюю ендову ставить не рекомендуют – под нее всегда забивается огромное количество грязи м сухих листьев, мешающих нормальному стоку воды.

Еще несколько сложных узлов примыканий или изгибов кровли

После того как все работы по монтажу кровли завершены, необходимо аккуратно смести с поверхности оставшиеся металлические опилки, которые могут образовываться при вкручивании саморезов или подрезке деталей по месту. С металлочерепицы обязательно удаляется защитное плёночное покрытие, если оно было. Участки, где виден чистый металл, например, в местах реза, необходимо обработать защитной краской соответствующего цвета. – ее должны предложить при покупке металлочерепицы.

Видео: подробный видео-урок по монтажу металлочерепичной кровли

как правильно положить металлочерепицу своими руками, установка стропил, подшив свеса и настил покрытия

Самостоятельная правильная укладка металлочерепицы на крышу является очень сложным делом, которое нуждается в большом количестве времени, а также физической силы. Делать все и сразу – это очень тяжело, а если по пунктам, то можно полагать, что будет намного проще. Также следует учесть тот факт, что почти все работы делаются на высоте, исходя из этого следует быть осторожным и не забывать о безопасности. Итак, давайте разберемся, как правильно класть металлочерепицу.

Подготовительные работы

Самым первым шагом, который нужно сделать перед тем, как класть металлочерепицу, являются расчеты. Требуется определить достаточное количество материалов и сделать замеры крыши. Когда измеряете площадь, примите во внимания тот факт, что у крыши могут быть некоторые изгибы или торцевые края.

Когда сделали все необходимые замеры, нужно определиться с инструментами. Если до этого вы занимались какими-то строениями или ремонтом, то у вас должны быть эти инструменты. Электролобзик и ножницы вам понадобятся, чтоб порезать метал. Чтобы правильно укладывать металлочерепицу вам также пригодятся такие инструменты:

  • молоток;
  • маркер;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • бруски для контробрешетки;
  • утеплитель;
  • рулетка для измерения;
  • паро- и гидроизоляционная пленка;
  • саморезы;
  • металлочерепица и другие необходимые материалы.

Установка стропил

Перед тем, как уложить металлочерепицу, нужно установить стропила. На данном этапе вам нужно выполнить следующие действия:

  1. Рассчитать шаг и угол сечения не так просто, как может показаться на первый взгляд, это сложное дело, вот почему лучше пригласить профессионала для этого дела. Однако, если вы определились, что все будете делать сами, то строительные балки берите 100*50 мм и 150*50 мм. Допускается шаг между этими балками примерно 65- 90 см .

  2. Следует запомнить, что все материалы требуется обрабатывать антисептиком. А также нужно контролировать влажность древесины, которая должна быть не более 22%.

  3. Сначала нужно просверлить дырки сбоку на стропилах, они должны быть 2 см с шагом, равным 30 см. Это делается для того, чтоб была межстропильная вентиляция. Периметр кровли должен иметь форму прямоугольника. Крыша должна иметь уклон 14 градусов и больше, чтоб осадки могли сходить без препятствий.

  4. Потом следует установить карнизную доску под крюк желоба. Нужно выпилить пазы у стропил и положить туда. Также выпилите необходимые пазы для крюков желоба. Данные операции совершаются с целью придания конструкции более жесткого вида.

Приступаем к установке лобовой доски. Ее прикрепляют к торцу стропил с помощью оцинкованных гвоздей. Данная доска выполняет усилительную функцию.

Подшив свеса кровли

Далее подшивают свес кровли. Подшивать карниз нужно так, чтоб воздух имел возможность перемещаться без проблем в подкровельной территории, этим самым он будет обеспечивать вентиляцию. Чтобы сделать подшивку часто пользуются:

  • софитом;
  • сайдингом;
  • профнастилом.

Если вы подшиваете карниз, то эти материалы подойдут очень хорошо. Данные стройматериалы существуют в различных цветах, поэтому вы можете выбрать тот, который будет подходить под цветовую гамму металлочерепицы. Очень часто в подшивку встраивают светильники.

Выполнение обрешетки

Следующим шагом является выполнение обрешетки для подшивки. Возьмите горизонтальный брусок и прикрепите его на стене, он должен иметь одинаковый уровень с лобовым бруском. Между лобовыми и горизонтальными частями прикрепите поперечные бруски. Когда закончите все это делать, то можно сказать, что обрешетка завершена, нужно всего лишь обшить ее с помощью обшивочного материала. Обязательно оставляйте зазоры, чтоб была вентиляция. Потом на зазоры нужно поместить решетку с маленькими ячейками, чтоб туда не попадал разный мусор и насекомые.

Карниз можно подшивать и с помощью дерева тоже. Процедура совершается аналогично, как и с помощью профилированных материалов. Помните о вентиляции, между брусками сделайте зазоры и наверх них поместите решетку.

Следующим этапом устанавливают крюки для желоба водостока. Лучше всего пользоваться длинными крюками. Их нужно скреплять до того, как укладывать металлочерепицу. Крюки прикрепляют к карнизной доске или к стропилам. Расстояние между крюками и стропилами должно быть одинаковым. Требуется вырезать пазы на стропилах, отогнуть в них крюки, вставить саморезы в торцевую часть и на верх стропила. Но если вдруг так случилось, что металлочерепица уже уложена, то пользуйтесь крюками, которые имеют короткую форму, прикрепляйте их на лобовую доску.

Как правильно укладывать утеплитель под металлочерепицу?

Утеплитель укладывают с внутренней стороны крыши между стропил. Его не рекомендуется укладывать очень плотно, впритык. Нужно чтоб было некоторое пространство для вентиляции. Чтоб прикрепить утеплитель, используйте строительный степлер. Проделывая это, вы утеплите всю внутреннюю часть крыши.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Переходим к укладке гидроизоляционной пленки. Данный вид пленки нужно укладывать с целью защиты кровли от влаги и ветра, появления плесени. Чтоб укрепить гидроизоляционную пленку, используйте также строительный степлер. Ее раскатывают горизонтально, начиная от карниза и двигаясь к коньку. Кладите пленку нахлестом около 150 миллиметров. Участки, на которых происходил нахлест, изолируйте с использованием клейкой ленты.

Эту пленку укладывайте свободно, не натягивая, она должна быть слегка провисающей. Такая укладка необходима ввиду того, что в холодную пору пленка будет уменьшаться в размере и может порваться.

Если вы используете пароизоляционную пленку, то укладывать ее желательно с внутренней стороны, сверху вниз. Это делается тоже нахлестом, примерно в 10 - 15 сантиметров . Потом те участки, где был нахлест, герметизируют клейкой пленкой и фиксируют степлером.

Пароизоляционная пленка укладывается с целью защиты утеплителя от пара.

Установка карнизной планки

Потом устанавливаем карнизную планку. Делать это нужно именно до того, как будет проводиться монтаж металлочерепицы. Ее нужно устанавливать внатяг, так чтоб она не теребилась, когда задует ветер. Платку также нужно укладывать внахлест, примерно 100 миллиметров. Прикрепляйте ее к лобовой и карнизной доске, используйте при этом саморезы, шаг должен быть 300 миллиметров.

Установка ендовы

Переходим к установке верхней и нижней ендовы. Там, где происходит стык скатов, нужно делать ендовы. Перед тем, как устанавливать нижнюю, требуется сделать обрешетку. Для этого возьмите доски размером 150*25 мм, расстояние должно соответствовать 30 сантиметрам от оси стыка во все стороны. Потом на желоб, который образовался, положите гидроизоляционную пленку и потом укрепите ендову. Пользуйтесь при этом саморезами, делайте шаг 30 см . На карнизный брусок укрепляйте нижнюю ендову.

Верхнюю ендову используют, чтоб отвести воду от стыков двух скатов, с внутренней стороны. Прикрепляют саморезами.

Укладка металлочерепицы

Для качественной укладки металлочерепицы, нужно выполнять несколько основных правил:

  1. Металлочерепицу нужно укладывать в разные стороны, налево и направо, начиная с первого листа. Металлочерепицу кладите по принципу волной к волне. К примеру, если вы решили класть металлочерепицу с правой стороны на левую, то нижняя волна должна накрываться верхней и во время этого капиллярная канавка с левого края должна быть закрытой. Это делается для того, чтоб не произошел скат кровли.
  2. Требуется сделать выравнивание карниза горизонтально на скате поверхности. Для этого используйте маленький свес, примерно 5 сантиметров .
  3. Укладка комплектующих для металлочерепицы. Их укладывают в 1 ряд. Первый лист кладут с правой стороны на левую, выравнивают по торцу и карнизу. Укрепите его с помощью самореза в центре у конька, положите следующий лист. Потом также выровняйте его и все скрепите. Это действие совершите с 4 листами, а потом проводите монтаж металлочерепицы на обрешетку. Крайний лист черепицы в ряду не нужно скреплять с обрешеткой до того времени, пока вы не проделываете эти действия со следующим рядом. Когда все ряды уложены, то можно делать крепление.
  4. Металлочерепицу можно укладывать и другим способом, то есть в несколько рядов. С правой стороны на левую положите лист металлочерепицы, сделайте его выравнивание по карнизу и торцу, сверху на него положите второй лист. С помощью саморезов прикрепите их друг к другу. Третий лист металлочерепицы требуется класть слева от первого листа, и аналогично сделайте скрепление. Дальше возьмите четвертый лист и укладывайте его на третий. Потом блок, который получился выровняйте и укрепите его к обрешетке с помощью саморезов.
  5. Если скаты у крыши треугольные, то прежде чем укладывать металлочерепицу сделайте разметку центра, и через него прочертите ось. Такую же ось сделайте и на металлочерепице. Сразу прикрепите 1 лист у конька с помощью самореза. Потом влево и вправо укладывайте листья металлочерепицы. Там, где косые хребты, треугольные скаты и ендовы нужно обрезать кровлю. Для этого используйте черток.

как правильно сделать металлочерепичное покрытие кровли

Эта статья создана для тех, кто ищет руководство о том, как крыть металлочерепицу. Ну что ж, смелые и самостоятельные, раз уж вы решили крыть металлочерепицу, то морально настройте себя на большую, объемную и ответственную работу.

Но, если вы никогда не держали в руках молотка и не слышали слова «шуруповерт», то лучше не стоит заниматься этим: лежать в больнице с переломами – дело очень тоскливое.

Как крыть металлочерепицу

Пошаговая инструкция как крыть металлочерепицу

Расчеты

Для выяснения количества расходного материала необходимого приобрести, нужно измерить всю площадь поверхности, нуждающейся укрытии.

Площадь рассчитывается, измерив все периметры и диагонали. Кроме всего этого учесть все изгибы, стыки с иными поверхностями (стены, трубы и пр.) и торцевые края.

Это необходимо для того, чтобы приобрести материал, который применяется для полноценного монтажа кровли из металлочерепицы без недостатков. Это играет большую роль в сохранности металлочерепицы, кровли и подкровельного пространства.

Набор инструментов

Работа с металлом и деревом подразумевает некоторые сложности, чтоб они не возникали тогда, когда уже начата работа, непременно стоит подготовить следующий набор инструментов:

  • Шуруповерт с реверсом
  • Инструмент для резки металла (электролобзик , ножницы ручные или электрические для резки металла и т.п.)
  • Болгарка пробить штробу (если есть стыки со стенами и трубой и пр.)
  • Молоток
  • Рулетка
  • Степлер
  • Рейка
  • Нитка для измера ровности обрешетки
  • Плоскогубцы
  • Маркер

Примечание: болгарка предназначена лишь для того чтоб пропилить штробы и ни в коем случае не для резки металлочерепицы.

Болгаркой нельзя ее резать потому, что она нарушает защитное покрытие металлочерепицы, что делает ее уязвимой для ржавчины + высокой своей температурой разрушает защитный слой из цинка.

Набор расходного материала:

Теперь айда на строительный рынок за стройматериалами! Так как все уже измерено, значит все это должно быть где-то записано.

Все, что записано берете с собой – пригодится. Необходимо приобрести следующий перечень:

  • Доски в ширину, примерно, в 32х100 мм для обрешетки
  • Деревянные бруски, примерно, в 50х50 мм для контробрешетки (должны быть обработаны антисептиком)
  • Гидроизоляционная пленка (потом расскажу для чего), какую брать посоветуйтесь с консультантом-продавцом
  • Пароизоляционная пленка (о ней тоже расскажу)
  • Утеплитель, бывает разной толщины, поэтому на свое усмотрение, в зависимости от климатических условий
  • Саморезы короткие — 30 мм и длинные – 80 мм
  • Доска по периметру карниза, которая должна быть выше обрешетки на высоту профиля
  • Металлочерепица, конечно
  • Дополняющие (ендовы нижние и верхние, вентиляционные принадлежности, комплектующие конька, материал для отделки торца и прочее)

Подготовка каркаса кровли

Прежде чем класть металлочерепицу, каркас (стропилы) крыши изолируют, кладут защиту и утепляют. Если этот этап вами уже пройден, то эту часть инструкции можете смело пропускать.

Но если у вас там голый скелет стропил, то вперед и с песней:

  1. Идете к покупкам и вытаскиваете гидроизоляционную пленку, лезете на крышу и раскатываете ее поверх стропил.

    Пример укладки гидроизоляционной

Примечание: гидроизоляционная пленка – это специальный материал, призванный защищать кровлю от проникновения влаги и ветра, от конденсата, защищает от гниения и появления плесени.

Есть несколько видов этой пленки, поэтому при приобретении поинтересуйтесь о способе применения.

  1. Чтоб закрепить пленку, можно следующим этапом установить контробрешетку под металлочерепицу: обработанные антисептиком бруски прибиваются поверх стропил вертикально от конька к карнизу.
  2. Теперь заходим под кровлю, захватив с собой утеплители и пароизоляционную пленку + степлер.
  3. Между стропилами вставляем утеплители, но не впритык к стропилам. Обязательно оставьте щель между стропилом и утеплителем примерно в 20 мм для вентиляции. Так утепляется вся внутренняя поверхность крыши.

    Утепление

  4. Теперь последний этап – крепление пароизоляционной пленки: равномерно всю внутреннюю поверхность степлером обиваете пароизоляционной пленкой.

Примечание: пароизоляционная пленка обязательна, так как защищает кровлю от разного рода испарений внутри помещения, которые могут привести к гниению и появлению плесени.

Поздравляю, половина всей работы уже выполнена.

Установка обрешетки

Контробрешетку мы уже установили в предыдущем пункте, поэтому сразу приступаем к установке обрешетки под металлочерепицу. Именно к ней и крепится металлочерепица.

Ничего сложного нет: доски для обрешетки прибиваются аналогично контробрешетке, но в горизонтальном направлении. Расстояние между досками должно равняться высоте единицы черепицы.

Если помните, мы приобрели еще для карниза доску более толстую, чем доски обрешетки, примерно в 50х100мм. Ее прибиваем, где условились, на карнизе.

Места стыков, конек и подобного рода места обиваются сплошной, то есть по две доски с каждой стороны угла без расстояния впритык друг к другу. Вот как это все должно выглядеть:

Вид кровли после установки гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки

Установка дополняющих

На вопрос, почему дополняющие устанавливаются раньше монтажа металлочерепицы, выдается ответ: держатели для желоба (водосток), карнизная планка, ендовы нижние, уплотнители, нижние фартуки, галстуки и прочее не могут быть установлены после кладки металлочерепицы по причине того, что они должны располагаться под ней.

Держатели для желоба

Держатели для желоба крепятся к первой доске после карниза так, чтобы желоб в итоге находился ниже края металлочерепицы на 30-35мм. Иначе желоб не сможет функционировать полноценно, забиваемый снегом.

Карнизная планка

Порядок крепления и расположение держателей для желоба,карнизной планки и гидроизоляционной пленки относительно друг-друга

Карнизная планка прибивается к крайней карнизной доске (см. рисунок ниже) поверх держателей для желоба. Прибивается она гвоздями через каждые 30 см, чередуя с нижнего края и с верхнего. После того, как прибивается карнизная планка, поверх нее выпускается край гидроизоляционной пленки так, чтоб конденсат стекал в желоб.

Порядок крепления и расположение держателей для желоба,карнизной планки и гидроизоляционной пленки относительно друг-друга.

Фартук с галстуком

В местах, где образуется стык между крышей и стеной необходимо устанавливать дополнительную защиту – нижние и верхние планки крепления (фартук). Этот вопрос лучше подробнее рассмотреть на примере трубы.

Итак, прежде чем выложить металлочерепицу, устанавливаем нижний фартук с помощью ендов нижних.

Для этого:

  1. Верхний и нижний фартук

    берем нижнюю ендову и прикладываем к углу, проводим линию по краю стыка верхнего края ендовы и стенки трубы.

  2. Берем болгарку и по проведенной линии выбиваем штробу.Убираем из штробы пыль и промываем.
  3. Начинаем устанавливать ендову нижнюю, начиная с нижней стороны трубы, оставляя нахлест.
  4. Штробу, куда вставлен край ендовы герметизируем.
  5. Берем плоский лист металла и крепим в нижнем углу фартука.
  6. Края листа загибаем с помощью плоскогубц и молотка. Получается галстук.
  7. Проводим галстук до самого карниза или до ближайшей ендовы. (см. рисунок ниже)
  8. Теперь укладываем металлочерепицу.
  9. Верхний фартук устанавливается по тому же принципу, что и нижний, но без установки галстука и штробы.

Ендова

Ендова нижняя и верхняя

Ендова – это угол стыка двух скатов и к ее устройству нужно относиться серьезно и с большой ответственностью, так как от нее зависит сохранность кровли и подкровельного пространства.

Выше уже говорилось, что в местах стыков доски прибиваются сплошной. Так вот на эти доски и прибивается нижняя ендова, она шире ендовы верхней.

После полноценной установки ендовы можно выполнить монтаж металлочерепицы поверх нее и замкнуть защиту установкой верхней ендовы. А металлочерепицу в таких местах подгоняют, обрезав.

Кладка металлочерепицы

Теперь мы дошли до самой сути нашей темы о том, как правильно крыть металлочерепицу. Кровля у нас уже утеплена и изолирована, теперь берем в руки шуруповерт, саморезы и лезем выполнять монтаж.

С какой стороны вы начнете выкладывать принципиальной важности не имеет, главное класть ровно, а для этого первый лист металлочерепицы выравниваем с краем карниза и краем фронтона и закрепим одним саморезом в 10 мм от карниза и в 40 мм. от фронтона. Внахлест к этому листу рядом кладем второй и закрепляем посередине по гребню волны друг с другом, а не с обрешеткой. Это для того, чтоб их можно было выравнивать вверх-вниз перед полной фиксацией.

Далее саморезы вкручиваются по сгибу каждой волны по краям к карнизу и по краю к фронтону, остальные вкручиваются через раз (см.рисунки).

Порядок вкручивания саморезов при монтаже

Установка торцевой планки и порядок вкручивания саморезов

После всего монтажа металлочерепицы крепятся торцевые планки, которые защищают от проникновения ветра и прочее (см.рисунок выше). Сверху крепится саморезом в 80 мм, сбоку – в 30 мм.

Конек

Конек кладется после завершения монтажа всей поверхности металлочерепицы. Крепится он по гребню волны саморезами в 80 мм. Под нее кладется прокладка (уплотнитель). После крепления всего конька к нему с концов ставятся заглушки (см.рисунок ниже).

Примечание: если вы решили установить вентиляцию на коньке, то вырежьте нужного размера отверстие перед тем, как закрепить конек.

Установка конька

Установка вентиляции

Перед установкой вентиляции:

  • найдите то место, куда удобнее всего ее вывести,
  •  после этого проведите изнутри помещения (дома) трубы к крыше. Сквози защитные пленки и утеплители проводят гофрированную трубу и т.п., проделав отверстие, а края заклеивают клейкой лентой.
  • В поверхности металлочерепицы вырезают отверстие нужного размера для вставки вентиляционного элемента и подсоединения с выводной трубе из дома.

После того, как все вышесказанное проделано, устанавливается внешняя вентиляционная труба. Крепят ее саморезами, которые предварительно смазывают силиконом (см.на рисунке ниже).

Вентиляционная труба после и до установки

Поздравляю, покрытие металлочерепицей завершено успешно!

6 советов по укладке травертиновой плитки

Плитка травертин

- классический выбор для полов и стен как внутри, так и снаружи. Он универсален и неподвластен времени по своей красоте и обязательно преобразит любое пространство, в котором вы его установите.

В этой статье мы поделимся 6 общими советами, которые следует помнить, прежде чем приступить к проекту установки плитки из травертина. В конце статьи вы найдете ссылки на несколько ресурсов, в которых подробно рассказывается, как установить плитку Travertine.

Если вы еще этого не сделали, вы можете ознакомиться с этими тремя статьями, в которых представлена ​​общая информация о травертине:

>> См. 13 фактов о травертиновой плитке

>> См. Обработка травертиновой плитки: заточенная, обточенная, полированная и точеная кромка

>> См. Плитка из травертина: из карьера в ваш дом

Как установить плитку из травертина - 6 советов

1. Перед тем, как приступить к установке травертина, соберите инструменты.

Наиболее распространенные инструменты, используемые для укладки травертиновой плитки - или большинства плиток, если на то пошло - включают рулетку, резиновый молоток, электрическую дрель и лопатку для смешивания, маркер или восковой карандаш, уровень, метчик, торпеду. уровень, меловая линия, распорки для плитки, шпатель для полей, зубчатый шпатель и пила для влажных поверхностей.

Обратите внимание, что размер шпателя будет зависеть от размера слоя раствора, необходимого для размера плитки, которую вы укладываете. Посмотрите, какой размер шпателя использовать для плитки и использовать соответствующий шпатель.

>> См. 9 основных вопросов о шпателях

2. Подготовьте поверхность для укладки плитки.

Поверхность, на которую вы будете устанавливать травертин, должна быть ровной и чистой. Убедитесь, что вы потратили время на правильную подготовку поверхности:

  • Удалите все старое напольное покрытие, т.е.е., ковролин, винил, ламинат, старый кафель и заменить или отремонтировать черновой пол.
  • Гнилая древесина должна быть заменена и при необходимости усилена соответствующим образом.

3. Разложите плитки травертина перед их установкой.

Вы правильно прочитали - выложите плитку перед установкой !

Травертин - натуральный камень с множеством разновидностей. В результате его необходимо смешать в процессе установки, чтобы все темные или светлые части не собирались вместе (если только это не тот вид, который вам нужен!).

Смешайте их. Сделайте пробный прогон, разложите кусочки травертина и посмотрите, как они выглядят. Если у вас несколько поддонов или ящиков, работайте над двумя или более одновременно. Это намного проще сделать сейчас, когда вы можете легко переставлять отдельные части, чем позже, когда плитка навсегда «высечена в камне».

Другими словами, создайте мокап.

>> См. Макет для вашего проекта укладки плитки.

4. Убедитесь, что плитка из травертина и основание полностью высохли!

Нельзя укладывать мокрый травертин.Плитка и основание должны быть полностью сухими, когда вы начнете укладку.

5. Используйте белый тонкий набор для травертина.

Использование белого тонкого набора особенно актуально для более светлого травертина. Помните, что травертин пористый; серый или темный тонкий слой может затемнить или окрасить камень.

Кстати, не забудьте перемешать тоник до липкой консистенции арахисового масла.

>> См. Рекомендации по смешиванию раствора и разбавителя

6.Уплотнение травертиновой плитки

Некоторые установщики рекомендуют герметизировать травертин до и после укладки, а другие рекомендуют до и после заливки швов. В любом случае вам нужно будет заделать плитку травертином.

Наиболее распространенными герметиками являются улучшающие и натуральные герметики.

  • Усиливающие герметики затемняют камень и придают ему «мокрый» вид.
  • Натуральные герметики обеспечивают такую ​​же защиту без изменения внешнего вида камня.

(Если вы не знаете, какой тип герметика использовать, протрите несколько кусочков травертина влажной тканью, чтобы увидеть, что подойдет улучшенный герметик.)

Мы рекомендуем вам нанести герметик на часть цельного куска плитки в незаметном месте, чтобы убедиться, что вы довольны результатами и почувствуете, как его наносить, прежде чем начинать большую часть своей этаж.

>> Узнайте, почему и как герметизировать травертиновую плитку

Дополнительные ресурсы о том, как установить травертиновую плитку

Вот несколько дополнительных ресурсов, которые, мы думаем, вы найдете полезными для вашего проекта установки травертиновой плитки:


Обязательно изучите руководства по установке плитки, доступные на TileOutlets.com веб-сайт.

Наконец, если вы ищете травертиновую плитку в Тампе, Сарасоте и Форт-Майерсе, загляните в магазины Tile Outlets of America!

Надеемся на скорую встречу.

Спасибо за чтение!

Примечание. Изначально мы опубликовали эту статью 4 июня 2015 г. и обновили ее.

2021 Стоимость черепичной крыши - смета и уплаченные цены

CostHelper> Дом и сад> Кровля, окна и сайдинг> Черепичная крыша

Сколько стоит черепичная крыша?

Средний: бетонная плитка может работать от 8000 до 20000 долларов и более на доме среднего размера Высокая: Керамическая глина на 12000 долларов за плитку Среднегабаритный дом

Черепичная крыша может добавить богатый и элегантный вид любому дому, а также обеспечить прочный огнестойкий защитный слой, непроницаемый для насекомых и гнили.Он также не образует плесени, не окрашивается и не теряет цвет с годами. Плитка обычно изготавливается из бетона или керамической глины и бывает самых разных стилей и дизайнов, от традиционных до современных. Гарантия на бетонную черепицу обычно составляет не менее 50 лет, а на кровлю из керамической глиняной черепицы - 75 лет и более. Типичные затраты:
  • Бетонная черепица стоит около 4,50–9 долларов за квадратный фут для установки стандартной черепицы или 7650–19000 долларов для базовой крыши одноэтажного дома в стиле ранчо (1700- 2100 квадратных футов крыши).Его стоимость составляет долларов США - 10 долларов США, или более квадратный фут для роскошной бетонной плитки, или долларов США - 11 900 долларов США - долларов США или более для 1 700–2100 квадратных футов.
  • Установка крыши из керамической глиняной черепицы начинается примерно с 7-10 долларов за квадратный фут для черепицы более низкого качества стандартной формы и цвета земли или 11 900-21 000 долларов для базовой крыши площадью 1700-2100 квадратных футов. Глазурованные по индивидуальному заказу цвета и глиняные плитки премиум-класса нестандартной формы могут стоить 10-30 долларов или более за квадратный фут или 17 000–63 000 долларов или более за 1 700–2100 квадратных футов.
  • Сложные установки - крутые склоны, многоуровневые, световые люки или другие элементы - могут стоить дороже. ImproveNet.com предоставляет онлайн-калькулятор кровли [1] , который позволяет ввести данные о вашей крыше и получить приблизительную оценку материалов и монтажа.
  • Эти цены обычно включают только установку. Затраты будут варьироваться в зависимости от того, что задействовано, но удаление и правильная утилизация существующей битумной черепицы начинается примерно с $ 3-5 $ за квадратный фут или $ 510-1100 $ для обычного дома в стиле ранчо - и может быть выше в зависимости от тип существующих кровельных материалов, расположение и сложность проекта демонтажа.
Статьи по теме: Новая крыша, Кровля из битумной черепицы, Металлическая крыша, Крыша из деревянной черепицы, Шиферная крыша
Что должно быть включено:
  • Стоимость переналадки кровли в вашем доме частично будет зависеть от формы и размера крыши. У дома площадью 1500 квадратных футов может быть крыша площадью 2100 квадратных футов. BobVila.com предоставляет описание основного процесса кровли [2] и иллюстрирует список стандартных кровельных терминов [3] , таких как двускатная или шатровая.
  • Плитка из керамической глины изготавливается путем обжига отдельных частей (иногда вручную) в печи, которая укрепляет сырую глину, закрепляет цветную глазурь и снижает пористость, поэтому она принимает меньше влаги. Бетонная черепица может имитировать внешний вид дерева, шифера или других кровельных материалов. . Будь то глина или бетон, кровельная черепица может быть округлой, как классическая форма полубочки, или плоской.
  • Не рекомендуется использовать черепицу для крыши с уклоном менее 18 градусов. Поскольку черепичная крыша служит долго, все, что находится под черепицей, также должно быть качественным и долговечным.Buildings.com объясняет четыре ключевых момента [4] при рассмотрении глиняных черепичных крыш.
Дополнительные расходы:
  • Черепичные крыши тяжелые. Если вы переходите на черепицу с более легкого кровельного материала, вам необходимо, чтобы здание было осмотрено инженером-строителем, а опоры крыши, возможно, были усилены или заменены, что легко добавит $ 1,000-10,000 или больше к стоимости.
  • Если ваш дом находится далеко от источника плитки, транспортные расходы могут добавить $ 600–1000 или больше к общей цене.
Покупка черепичной крыши:
  • SlateRoofers.org перечисляет источники новой и утилизированной [5] керамической черепицы. Институт черепичной кровли предоставляет список производителей черепицы, а также рекомендации [6] подрядчикам по черепичной кровле.
  • Получите оценки от более чем одной компании и попросите (и проверьте) рекомендации. Если одно предложение включает ремонт или модернизацию вашей конструкции крыши, проверьте, включены ли эти работы в другие оценки.Национальная ассоциация кровельных подрядчиков предоставляет подробное руководство [7] для покупки новой крыши, а также рекомендации подрядчикам [8] .
  • Посетите сайт лицензионного номера подрядчика [9] , чтобы узнать, имеет ли компания лицензию в вашем штате, и проверьте, есть ли какие-либо жалобы в Better Business Bureau [10] .
  • Письменный контракт должен включать подробное описание требуемых работ и используемых материалов, даты, в которые будет завершен проект, и график платежей.Убедитесь, что вы точно понимаете, что входит, а что нет.
Новости CostHelper
Сколько люди платят - последние комментарии
Автор: LYNDA LORD в Сан-Диего, Калифорния. Размещено: 27 мая, 2016 16:05

Можно ли установить солнечную батарею на наклонной крыше без сверления отверстий?

Что, если бы вы могли установить традиционные солнечные панели на наклонной крыше без проемов? Не маловаттные, клеевые модули; неэластичная тонкопленочная; но жесткие, застекленные, кристаллические солнечные батареи на рельсах.

Невозможно, правда?

По мнению не одной, а двух компаний по установке солнечных батарей, это возможно, и многочисленные успешные установки доказывают это. На очень насыщенном рынке производители монтажных материалов постоянно внедряют инновации, чтобы продвигаться вперед (безрельсовые системы недавно считались революционными), и конкуренция становится еще более творческой.

Компания по установке солнечных батарей из Миннесоты Mouli Engineering имеет сертификацию UL на ее непроникающую систему SolarPod Crown, и как установщики, так и домовладельцы просят новаторский продукт.S: FLEX уже установила 3 ​​МВт своего непроникающего решения Flat Direct в Европе, и компания готова сделать это чудо аэродинамики государственным.

Мы поговорили с обеими компаниями, чтобы узнать, как можно установить панели с перилами, не создавая отверстий в крыше.

SolarPod Crown

SolarPod Корона

Идея системы крепления на скатной крыше без прохода возникла в результате непосредственного опыта монтажа компании Mouli Engineering и ее генерального директора Мули Вайдьянатана.

«Мы начали как установщик девять лет назад, устанавливая традиционные устаревшие системы, сверля отверстия в крыше», - сказал Вайдьянатан. «Ямы занимали слишком много времени. Нужно было найти стропила, затем просверлить пилотные отверстия, затем поставить стойку, а затем рельсы. Мне не понравился весь процесс. Я считал это слишком громоздким и трудоемким ».

Таким образом, идея упрощенной системы, которая могла быть установлена ​​быстро и без дыр в крыше, начала укореняться.Вайдянатан разработал целую линейку plug-and-play систем SolarPod для упрощения установки для многих приложений, но SolarPod Crown - единственная система для наклонных крыш. В системе используются стандартные рельсы, скрепленные вместе и «драпированные» над пиком крыши. Распределяя нагрузку на панели, система управляет ветром, удерживая панели на крыше.

«У нас есть специальный кронштейн, который охватывает обе стороны гребня», - сказал Вайдьянатан. «Когда одна сторона пытается поднять, другая сторона идет вниз.Это похоже на передачу восходящей силы качелей ».

Вайдьянатан сказал, что продукт Crown работает с нагрузкой на основе деформации - если северная сторона перемещается, южная сторона будет препятствовать ее дальнейшему перемещению.

SolarPod Crown на церкви в Калифорнии

«Точечной нагрузки нет. Он полностью распределен, а не только с одной стороны », - сказал он. «В обычной системе с одной стороны вы видите нагрузку на всю крышу, принимаемую этими стропилами. В нашей системе это одинаково для северной и южной сторон из-за распределения веса.”

Наряду с полной системой компания Вайдьянатана предоставляет клиентам планы проектирования и проектирования для обеспечения безупречной установки. Многие домашние мастера сталкиваются с продуктом SolarPod Crown, но даже подрядчики обращают на это внимание. В прошлом году церковь в Калифорнии хотела перейти на солнечную энергию, но ее цементно-черепичная крыша, которой уже несколько десятилетий, была проблемой. В церкви заявили, что крыша прослужила много лет очень хорошо, поэтому нельзя снимать черепицу или делать отверстия, чтобы ее повредить. Местный установщик Electricraft обратился к SolarPod Crown и смог установить систему мощностью 40 кВт на крыше фронтона.

Солнечные панели могут «висеть» с обеих сторон крыши или только с одной. Вайдьянатан сказал, что чем круче крыша, тем лучше. По мере увеличения крутизны передача нагрузки становится более равномерной.

«При использовании обычных систем на крутой крыше нужно делать больше проходов. В нашем вам вообще не нужно делать никаких проникновений », - сказал он.

SolarPod Crown имеет класс огнестойкости, прошел испытания в аэродинамической трубе и механические нагрузки, а также получил сертификат UL 2703.Система разработана таким образом, чтобы не допускать проникновения, но в особенно ветреных районах может потребоваться одно или два проникновения. Но, как указал Вайдьянатан, одно или два проникновения все же значительно меньше, чем в традиционной системе.

Этот уникальный продукт уже был установлен на черепичных, деревянных, металлических, черепичных и гофрированных металлических крышах, и Vaidyanathan уверен, что он может работать практически в любой ситуации.

S: FLEX Flat Direct

Германию часто считают одной из самых про-солнечных стран в мире.Он есть у большинства крыш, которые могут поддерживать солнечную энергию. Чтобы продолжить установку солнечных батарей даже на крышах, где этому препятствуют структурные проблемы, S: FLEX представила свое решение для стеллажей Flat Direct с низким балластом и непроникающей способностью.

S: FLEX Flat Direct, показан с балластом

S: FLEX производит полный спектр монтажных систем с 2009 года, но его новая система открывает рынок для ранее упускаемых из виду приложений.

Легкая система Flat Direct использует ветер, чтобы оставаться на крыше с минимальным балластом и отсутствием проникновения.Предварительно приклеенные прокладки из вспененной резины под направляющей-основанием обеспечивают трение, а также помогают поддерживать устойчивость системы. Flat Direct может быть установлен двухсторонним (панели с двух сторон крыши) над коньком, односторонним с противовесом или односторонним с коньковым соединением. По словам Нильса Волленберга, управляющего директора американского отделения немецкой компании, лучший метод установки зависит от ветровой нагрузки и допустимой нагрузки на крышу.

«Если вы поместите массив на крышу [с] одним модулем за другим и без промежутков между ними, то обычно ветер пытается засосать массив вверх», - сказал он.«Мы спроектировали [Flat Direct] с определенными воздушными зазорами, рассчитанными специально для наших испытаний в аэродинамической трубе, которые позволяют уйти ветру. Чем сильнее ветер, тем сильнее он давит на крышу. Этот эффект использования ветра и того, как он течет по всему массиву, в дополнение к балласту и распределению веса, является концепцией удержания его на крыше ».

S: Flat Direct разработан FLEX для работы с балластом из стандартных брусчаток, которые можно найти практически в любом магазине товаров для дома.Распорки, поставляемые с системой, удерживают брусчатку на месте.

«Балласт распределяется только на этих несущих стенах», - сказал Волленберг. «Когда у крыши очень низкая балластная способность, мы обычно распределяем эту нагрузку там, где находятся стены».

В некоторых крайних случаях требуется несколько навесных приспособлений для системы Flat Direct, когда требования к балласту превышают допустимую нагрузку на крышу. По словам Волленберга, обычно для традиционной проникающей системы с 18 панелями - двумя рядами по девять - потребуется 40 креплений.СУБЪЕКТ: Системе FLEX потребуется всего четыре.

S: FLEX Flat Direct можно использовать на уникальных крышах, таких как эта цилиндрическая крыша

«Вы можете уменьшить количество точек крепления до одной десятой по сравнению с обычными или безрельсовыми системами», - сказал Волленберг. «Труд гораздо меньше, потому что вам не нужно проникать [столько]».

Хотя 3 МВт решения Flat Direct были установлены по всей Европе на TPO, EPDM, рулонном асфальте и крышах из изолированных металлических панелей, S: FLEX все еще ожидает сертификации в Соединенных Штатах.Волленберг сказал, что система должна быть одобрена к концу первого квартала этого года, и компания уже вызвала большой интерес в США, особенно после презентации на Solar Power International 2016.

Волленберг сказал, что одно из самых больших преимуществ системы Flat Direct - это необходимость в замене кровли. Гораздо проще сместить непроникающую систему и отремонтировать крышу под ней, чем отсоединить несколько анкеров и разобрать массив. Flat Direct также хорошо работает на крышах уникальной формы, например, на крышах цилиндрических крыш.План установки, разработанный S: FLEX, может обеспечить плотное прилегание Flat Direct к скругленной крыше с ограниченным проникновением.


Обновление 2020 г .: SolarPod Crown теперь известен как Z Rack.

Замена сломанной черепицы - затраты на рабочую силу и материалы

Что влечет за собой работа

Кровельная черепица или черепица - это, пожалуй, самый распространенный тип кровельного покрытия в Великобритании, они долговечны и эффективны, но круглосуточное воздействие погодных условий Великобритании означает, что они в конечном итоге будут повреждены.Эта статья предназначена для того, чтобы дать общий обзор черепицы и того, как ее ремонтировать или отремонтировать. Стоимость будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как тип черепицы и доступ к крыше, поэтому любые приведенные цифры являются лишь практическим правилом средних цен / затрат.

Перед заменой сломанной черепицы работа будет выглядеть намного лучше, если цвет новой черепицы будет соответствовать цвету старой. Обычно это означает посещение торговца и копание в разделе утилизации, чтобы найти использованную черепицу, соответствующую тем, что на крыше - это не обязательно должно быть идеальное совпадение, если вы подойдете близко, небольшое воздействие погодных условий позаботится о остаток.Если вы не можете найти соответствующие плитки, вы всегда можете попытаться удалить плитки сзади или из нижнего ряда, которые обычно не замечаются, а затем использовать их для замены любых сломанных плиток, одновременно устанавливая новые замены в областях, которые от земли почти необнаруживаемый.

При укладке плитки было принято закреплять каждый третий ряд плитки с помощью гвоздей из оцинкованной стали, алюминия или меди. Два других ряда незакрепленных плиток между этими рядами опираются на выступы под плиткой, чтобы удерживать их на месте и подвешивать их к деревянной обрешетке кровли, при этом вес перекрывающихся плиток сверху удерживает их на месте.Это помогает при получении доступа для замены любых сломанных плиток, поскольку вы можете просто сдвинуть плитки без гвоздей с места. Хотя, если вы находитесь в районе с сильным ветром или купили бывший муниципальный дом, вы можете обнаружить, что каждая плитка прибита к каждому ряду. Кроме того, с 2005 года правила изменились, и теперь всю черепицу необходимо прибивать гвоздями или иным способом механически закреплять на крышах.

Имеет смысл, пока вы находитесь на крыше или заплатили подрядчику за это, провести полную проверку крыши и проверить наличие других связанных работ, которые могут потребоваться.Обычно эти дополнительные работы могут включать в себя замену облицовки / потолочных панелей, свинцовых окладов и водостоков. Нижний ряд черепицы будет опираться на облицовочные доски, и к этим доскам также крепится водосточный желоб. Если черепица в нижнем ряду сломана или отсутствует, это могло привести к сырости и гниению, повреждающим облицовку и даже сами балки крыши.

Замена сломанной черепицы может стать самостоятельным ремонтом, если вам удобно работать на высоте и у вас есть все необходимое оборудование.Никаких разрешений на строительство или ордеров на строительство не требуется, к тому же удаление и установка плиток довольно просты. Хотя лазание по крыше - это верный путь к катастрофе без надлежащего оборудования для обеспечения безопасности и соответствующего опыта - если вам неудобно работать на высоте, тогда наймите профессионального подрядчика по кровельным работам!

Цены на черепицу варьируются в зависимости от типа и качества, кроме того, цены на замену черепицы будут варьироваться от кровельщика к кровельщику в зависимости от вашего местоположения, высоты крыши и доступа.Если вы выполняете работу своими руками, будьте осторожны при прибивании плитки к обрешетке, слишком большое давление может привести к поломке плитки и / или повреждению водонепроницаемой мембраны под ней, что приведет к увеличению затрат на работу. Кроме того, на очень старых крышах, иногда при удалении отдельных плиток для доступа к сломанной, другие плитки будут ломаться / рассыпаться, поэтому одна замена плитки может легко превратиться в работу с 4-5 плитками. Поэтому всегда покупайте больше плиток, чем вы думаете, что вам нужно для работы, имейте как минимум 2-3 дополнительные плитки под рукой, особенно если вы приобрели более старые плитки, которые идеально подходят по цвету.

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить предложение

Стоимость замены сломанной черепицы

Средняя стоимость замены сломанной черепицы обычно находится в диапазоне от 75 до 300 фунтов стерлингов в зависимости от того, прибита ли черепица гвоздями, типа черепицы, от того, имеет ли линия крыши легкий доступ, и от того, является ли ваш дом одиночным или двухэтажным этаж.

Большинство кровельщиков работают парами и обычно берут от 200 до 300 фунтов в день. Замена сломанной черепицы занимает очень мало времени и довольно легко может быть завершена в течение часа. Кроме того, большинство кровельщиков с удовольствием выполнят эту работу самостоятельно, поэтому вам не придется платить за обоих кровельщиков.

Вот несколько средних затрат на замену черепицы:

Кол-во плиток Строительные леса? Ср.Стоимость Продолжительность
менее 5 £ 75 1 час
менее 15 £ 125 2 часа
менее 5 Есть £ 250 2 часа
менее 15 Есть £ 325 3 часа

Распределение затрат

Индивидуальные затраты на замену менее 10 черепиц, при этом не требуются строительные леса, а черепицу легко найти - Общая стоимость: 100 фунтов стерлингов

Часто задаваемые вопросы
При расчете стоимости работ, связанных с черепицей, это зависит от доступа к крыше, насколько сложно удалить старую черепицу (например, прибиты ли они гвоздями / зацементированы?), Стоимости выбранной заменяемой черепицы и общего состояния крыши (если крыша разваливается, то просто ремонтировать битую черепицу или шифер нет смысла).

При этом в среднем замена небольшого участка сломанной черепицы (до 5) обычно стоит от 100 до 150 фунтов стерлингов. Эти цифры предполагают легкий доступ, стандартную высоту и форму крыши, а также легкость поиска заменяемой черепицы. Небольшая местная фирма могла бы взимать немного меньше, в то время как крупная национальная компания могла взимать немного больше. Если доступ затруднен, например, если на пути есть зимний сад, поэтому лестницы нельзя использовать и, следовательно, требуются строительные леса, добавьте от 200 до 300 фунтов стерлингов к общей стоимости.

Если плитка не прибита или не зацементирована, вам просто нужно отодвинуть плитку в сторону, чтобы поднять плитку с обрешетки, а затем закрепить новую плитку на месте.Вся работа может быть выполнена за считанные минуты, если все в порядке, и к ней можно безопасно добраться по лестнице, и строительные леса не требуются. Очевидно, что если плитка прибита или зацементирована, это займет немного больше времени, в то время как возведение строительных лесов при необходимости займет гораздо больше времени.

Иногда бывает сложно найти подходящую черепицу для исторических или устаревших черепичных крыш, хотя это потребует большого количества дополнительной работы, связанной с контактами с компаниями, которые занимаются утилизацией и / или восстановлением старой черепицы по всей стране.

Многие из этих компаний будут иметь большой ассортимент старой черепицы, так что в большинстве случаев можно найти совпадение. Конечно, вы должны быть готовы доплатить за это, если ожидаете, что кровельная компания будет поставлять черепицу от вашего имени. Если подходящие плитки не могут быть найдены, глиняные плитки фактически могут быть воспроизведены, в противном случае плитки могут быть взяты с менее видимых частей крыши или, в крайнем случае, замена всех плиток на новые является последним вариантом.

Как установить ковровую плитку за 7 простых шагов

Ковровая плитка украсит ваше пространство от подвалов до детских комнат.Ковровые покрытия

красочные, универсальные и простые в установке, что делает их идеальным вариантом комфортного напольного покрытия для домовладельцев и арендаторов, заинтересованных в проектах «сделай сам». Более того, ковровую плитку можно укладывать поверх существующих полов, что сокращает время и усилия, необходимые для удаления старых полов и напольного клея.

Укладка ковровой плитки - это простой процесс, но аккуратные пошаговые инструкции помогут обеспечить ровную и правильную укладку плитки и ее долговечность.При этом, вот 7 ключевых шагов , которым вы должны следовать, если вы решите укладывать ковровую плитку в собственном доме или в аренду.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Инструменты и материалы

  • рулетка
  • Плотницкая площадь
  • мелом
  • универсальный нож с усиленным лезвием
  • клей (клейкая лента Rightbac или клей dri-tac)
  • Мастерок с U-образным пазом для нанесения клея

1.Выберите выкройку

Контроль над рисунком ковра - одно из многих преимуществ использования модульной плитки. Например, каждый квадрат может иметь один и тот же цвет, или вы можете смешивать и сочетать несколько, чтобы создать индивидуальный вид. Что касается макетов, вы можете выбрать один из этих популярных вариантов (направление каждой ковровой плитки определяется стрелкой на обратной стороне плитки, которая указывает направление ворса):

  • Monolithic / Broadloom : Направьте все плитки в одном направлении
  • Четвертьоборотная / шахматная доска : Поверните плитки на 90 градусов друг от друга
  • Ashlar : Направьте все плитки в одном направлении; смещение плитки на половину плитки по длине
  • Brick : Направьте все плитки в одном направлении; смещать плитку на половину плитки по ширине

Дважды проверьте спецификации продукта, чтобы убедиться, что желаемый макет подходит для вашей плитки.Вы можете предварительно уложить несколько ковровых плиток в разном порядке, чтобы понять, как они будут выглядеть в вашем помещении.

2. Освободить место

В отличие от укладки рулонного ковра, укладка ковровой плитки не требует полного удаления мебели из комнаты - просто перемещайте предметы по мере необходимости. Конечно, прежде чем продолжить, вам нужно освободить место, над которым вы будете работать дальше.

3. Очистите и осмотрите существующий пол

При установке на существующий пол из линолеума, твердой древесины или бетона или на фанерный черновой пол необходимо проверить поверхность, чтобы убедиться, что она готова к установке.При подготовке места установки убедитесь, что эта поверхность:

Если вы заменяете существующий ковер, разорвите старый материал и удалите все липкие ленты. Отремонтируйте поврежденные участки, пропылесосьте или подместите пол, а затем очистите их.

Важно дать поверхности полностью высохнуть перед укладкой, потому что любая влага или мусор, оставшиеся под плиткой, могут вызвать износ или способствовать росту плесени и грибка. После этих действий черновой пол будет готов к укладке плитки.

4.Собрать инструменты

Здесь ваши инструменты пригодятся, поэтому обязательно приготовьте их.

Кроме того, подумайте о том, чтобы попросить другого человека помочь вам наложить линии мелом. Прочтите все инструкции, прилагаемые к ковровой плитке, о том, какой клей вам следует использовать.

5. Определите центр своей комнаты

Вы должны укладывать плитки из центра комнаты наружу, но чтобы сделать это точно, вы должны определить, где находится эта точка. Найдите и отметьте центр каждой стены в комнате.Затем проведите мелом линии между противоположными стенами, используя средние точки в качестве ориентира.

Вот где будет полезно иметь друга. Он или она может перетащить линию к другой стене, а вы можете щелкнуть веревкой, чтобы оставить отметку мела. Сделайте это в обоих направлениях и убедитесь, что ваши меловые линии перпендикулярны друг другу. Это создаст идеально центрированный знак плюса в вашем пространстве.

«Укладывайте плитку из центра комнаты».

6. Укладка плитки

Для равномерного распределения по краям комнаты убедитесь, что плитки, которые касаются стены, имеют ширину не менее половины плитки.Возможно, вам придется откорректировать линии мелом.

Затем поместите свою первую плитку прямо в центр знака плюса и работайте оттуда, в конечном итоге формируя ковер ряд за рядом. Разложите детали, прежде чем приклеивать их к полу, чтобы можно было внести необходимые изменения. Например, вам, возможно, придется обрезать плитку по углам или на небольших участках.

Используйте свой универсальный нож, чтобы разрезать плитку с обратной стороны - не разрезайте ковровую сторону. Это может помочь сделать отметку перед прорезанием линии.Кроме того, убедитесь, что размер вырезанного фрагмента меньше половины исходного квадрата. Любые меньшие по размеру, и их слишком сложно прикрепить к полу. Вот почему так важно уложить плитку перед тем, как приклеить ее к земле.

Убедитесь, что вы продолжили шаблон, с которого начали, и поверните все части, которые не соответствуют желаемому шаблону.

7. Наклеить плитку

Ковровая плитка с отслаиванием и приклеиванием имеет клей на обратной стороне плитки. Все, что вам нужно сделать, это снять защитное покрытие, чтобы обнажить липкую часть.Вдавите плитку в пол.

Когда дело доходит до клея, вам понадобится клей и шпатель с U-образным пазом. Нанесите клей на пол и равномерно нанесите покрытие на поверхность, где будет идти ваша ковровая плитка. Важно, чтобы поверхность была ровной, поэтому будьте осторожны при добавлении клея.

Как видите, укладка модульной ковровой плитки проста и дает большую свободу с точки зрения дизайна.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано в Sketch.

Плитка или жесть? Какая крыша лучше всего подходит для вашего дома?

Дом человека - это его замок, и независимо от того, ремонтируете ли вы или строите с нуля, вам наверняка придется по душе цвета краски и принадлежности.

А вы подумали, какой стиль крыши лучше всего подойдет для вашего дома?

С двумя наиболее распространенными кровельными материалами, которые падают либо на черепицу, либо на олово (гофрированное железо или сталь), Ассоциация главных строителей Криса Эдгара из Южной Австралии взвесила плюсы и минусы обоих.

В то время как сталь может выиграть с точки зрения универсальности, плитка выигрывает, когда дело доходит до срока службы, привлекательности наследия и звукоизоляции.

«Легкие стали намного лучше подходят для архитектурных проектов, поскольку они могут делать кривые», - сказал г-н Эдгар.

Он сказал, что для плитки требуется идеальный угол наклона от 18 до 22 градусов *, тогда как сталь обеспечивает гораздо больший разброс.

«Проблема заключается в разнице в весе; терракотовая крыша очень тяжелая».

Плитка может весить до 60 килограммов на квадратный метр, в отличие от стальной плитки - пять килограммов на квадратный метр.

Железные крыши имеют много преимуществ по сравнению с традиционной черепицей. (ABC Radio Adelaide: Brett Williamson)

Плоский или наклонный?

Хотя строительство более плоских крыш может быть дешевле, г-н Эдгар предупредил, что любые будущие изменения в электропроводке, кондиционировании или водопроводе могут обойтись гораздо дороже.

«Они выглядят красиво, и они работоспособны, но нужно немного больше заботиться о том, чтобы они не засорялись», - добавил он.

По словам г-на Эдгара, для многих плоских крыш рекомендуется иметь уклон всего два градуса, чтобы скрутить край и избежать образования петель дождя из-за недостаточной скорости стекания.

Более высокие стальные крыши могут предложить строителям гораздо большую гибкость, сказал он.

Имеет ли значение кровля для солнечных батарей?

Хотя оба материала кровли могут содержать солнечные панели, г-н Эдгар сказал, что лучистое тепло может повлиять на работу панелей.

«Бетон или терракота [плитка] поглощают тепло и излучают его, когда температура падает», - сказал он.

Материал, используемый в кровле, может повлиять на эффективность ваших солнечных батарей. (Erin Parke)

"Сталь позволяет ему проходить сквозь потолок и быстрее нагревать пространство внутри потолка, но также быстрее рассеивается.«

Солнечные панели наиболее эффективны при определенных температурах, и г-н Эдгар сказал, что плитки будут дольше сохранять тепло панелей, поэтому продолжительное тепловое излучение может повлиять на общую производительность панелей.

Что лучше всего подходит для участков, подверженных лесным пожарам?

Г-н Эдгар сказал, что самой большой проблемой во время большинства лесных пожаров были атаки тлеющих углей.

Плитка не обеспечивает полного уплотнения между ними, поэтому стальные крыши часто были предпочтительным вариантом в местах, подверженных лесным пожарам.

"[Плитка] действительно дает более высокую защиту от направлять тепло от горящего снаружи, чтобы не загореться бревна внутри ", - сказал он.

«Лично я бы выбрал стальную крышу и поставил спринклеры».

Черепичная крыша обеспечивает лучшую шумоизоляцию и привлекает внимание историческим наследием. (ABC Radio Adelaide: Brett Williamson)

Имеет ли значение цвет?

Просто г-н Эдгар сказал: «Да, это так.

« Более темная крыша [цвет] будет поглощать больше температуры, будь то железо или черепица ».

Г-н Эдгар сказал, что, хотя более темные крыши могут быть косметически привлекательными, они добавит к затратам на изоляцию и охлаждение здания.

"Если вы собираетесь перекрасить крышу и выбрать темный цвет: утеплитель.

" Положите теплоизоляционное одеяло, которое проходит между листом и деревом, а затем красивый, большой, толстый войлок, который лежит поверх потолок для смягчения [жара] ».

* Примечание редактора: Это относится к типичному минимальному уклону для черепичных крыш без каркаса .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *