Устройство монолитного фундамента — разбираем по полочкам

Если заказчику требуется установка надежного и прочного основания даже на подвижных грунтах, при этом, не стесняя себя в реализации архитектурных задумок, монолитный фундамент представляется лучшим выбором. Он может быть выполнен как в виде сплошной заливки фундамента плиты, так и в виде отдельных свай, поверх которых залит ростверк. Сама природа прочной заливной плиты не боится больших нагрузок и воздействия мороза, грунтовых вод. А значит, частный дом сохранит устойчивость при любых катаклизмах.

Еще одно неоспоримое преимущество устройства монолитного фундамента состоит в том, что можно обойтись без аренды кранового и бурового оборудования, обеспечив на строительной площадке лишь подачу бетона. Следовательно, это решение применимо в 80-90% загородного строительства.

Различают такие основания по нескольким признакам:

• по типу: монолитные и монолитные свайно-ростверковые фудаменты;
• по способу возведения: простые, состоящие из обыкновенной бетонной или бутовой заливки, и армированные, с применением двухслойного пояса из арматуры.

Основная черта любого из этих типов – неразрывность конструкции опалубки и бетонной заливки. Так, если выбор пал на свайно-ростверковый фундамент, пространство между сваями заполняется щебнево-песчаной засыпкой. На практике ленточные монолитные фундаменты пользуются наибольшим спросом на грунтах с большой глубиной промерзания и в помещениях с наличием подвала. Считается, что подобная архитектурная задумка выдерживает колебания грунта и не дает осадки здания. Несомненно, если устраивать заглубленный фундамент, надо быть готовым к серьезным расходам на материал и рабочую силу. Поэтому там, где это целесообразно, применяют фундамент в виде плиты.

Прежде чем перейти к технологии заливки, следует по существу отметить достоинства и недостатки монолита, исходя из которых заказчик и проектировщик определяет возможность выбора данного фундамента. Среди преимуществ:

• прочность и неразрывность конструкции, исключающие возможность деформаций;
• долгий срок эксплуатации по сравнению с кирпичными, свайными фундаментами;
• правильное и равномерное перераспределение нагрузки от конструкций даже большой массы;
• возможность возведения на плавучих и пучинистых почвах;
• обеспечение полной герметичности без стыковых швов.

К недочетам относятся:

• большая стоимость ввиду расходов на бетон, арматуру, опалубку;
• повышенный объем земляных работ;
• затраты на гидроизоляцию.

Технология монтажа монолитного основания

Первое, чего потребует устройство ленточного монолитного фундамента, – это подготовка траншеи и установка опалубки. В устройстве плиты-монолита существует другой нюанс – необходимо подготовить арматурную решетку. Это более затратно, так как экономить на качестве прута не стоит, укладку лучше производить в два и более слоев. Да и сама толщина плиты не должна быть менее 40 см при условии, что

3/₄ ее возвышаются над землей.

Монолитная плита возводится в несколько этапов, которые мы рассмотрим пошагово:

1. Как и в любом другом случае, в первую очередь готовится котлован. Земля расчищается, при необходимости боронится и обрабатывается солевыми растворами (обязательно в холодное время года, чтобы предотвратить промерзание). Рекомендуется расчищать площадку под монолитную плиту и оставлять по 2 м с боков под доступ.
2. Далее обязательно засыпается песчаная подушка из кварцевого речного песка и щебня мелкой фракции. Кроме того, параллельно по периметру проводятся дренажные каналы и укладывается первичная гидроизоляция.
3. Для создания водонепроницаемой подушки при устройстве гидроизоляции необходимо создать базу, содержащую минимум 2 слоя.
4. По периметру закладывается в перевязке арматура и начинается предварительная бетонная заливка, которая должна производиться слоями по 15-20 см. Для предотвращения расслоения смесь следует постоянно перемешивать.
5. По мере полного застывания монолитного железобетонного фундамента необходимо обеспечить связку железного каркаса и арматуры. Важно учесть эти два фактора еще на этапе закладки стержней – арматура должна покрывать опалубку, расстояние между элементами решетки должно быть не больше 30 см.
6. Теперь можно приступать к устройству опалубки, которая выравнивается балками.
7. Осуществляется окончательная заливка фундамента с выравниванием и утрамбовкой до выступления влаги на поверхности бетона, которая должна быть фактически отшлифована до ровного состояния.
8. После сушки монолитного железобетонного фундамента опалубка удаляется.

Такова пошаговая инструкция инженерного решения, которое повлечет большие расходы на материал и рабочую силу, но обеспечит срок службы основания до 150 лет.

Технология устройства монолитного свайно-ростверкового фундамента

Суть данного процесса заключается в связывании отдельных свай между собой монолитной лентой, которая и будет служить опорой для здания. Ростверк позволит равномерно распределить нагрузку между отдельными сваями, связав их между собой.

Технология устройства такого основания отличается от заливки обычной бетонной плиты лишь необходимостью установки свай, дальнейшие этапы работы совпадают.

В качестве свай могут быть использованы как винтовые и забивные конструкции, так и буронабивные. Изготовление вторых заключается в заливке бетона в пробуренные и подготовленные скважины с оборудованной опалубкой под сваи. Не допускается оборудование ростверка на уровне земляного покрова или ниже его.

Преимущество данного типа фундамента состоит в меньшем (до 30 %) расходе бетона, а также в возможности поднять нулевую отметку здания над грунтом в случае низкого расположения уровня грунтовых вод.

Недостатком такого типа основания является невысокая прочность, ввиду чего его использование не рекомендовано при возведении многоэтажных кирпичных, тяжелых зданий.

Устройство монолитного фундамента своими руками — технология строительства

Многие строители предпочитают работать именно с этим типом фундамента, поскольку он надежный, долговечный и его проще возвести.

Преимущества монолитных фундаментов

Фундаменты монолитного типа имеют много положительных качеств, благодаря которым они так востребованы в строительстве. Среди их преимуществ можно выделить несколько основных:

• Способность выдерживать огромные нагрузки. Дом с таким фундаментом может простоять много лет подряд без каких-либо трещин, даже если в нем будет большая этажность.
• Устойчивость к переменам погоды и температуры. Монолиты не боятся сильных морозов и жаркого солнца, им не сможет навредить ни ветер, ни снег, ни дождь.
• Строительство монолитного фундамента будет вполне эффективным даже в тех местах, где случаются перемещения почвы и часто идут дожди. Поскольку бетон может только сжиматься, а расширяться не способен, строительство дома с таким фундаментом – идеальный вариант для песчаной и пучинистой местности с обильным количеством грунтовых вод.
• Невысокая стоимость строительства.
• Небольшой промежуток времени, необходимый для возведения такого фундамента.

Какие инструменты нужны для возведения монолитного фундамента?

Если вы решились возвести монолитный фундамент своими руками, то обязательно должны обзавестись такими инструментами:

• штыковые лопаты в количестве, равном количеству рабочих;
• шнур, с помощью которого можно сделать разметку;
• уровень, который всегда применяется при строительных работах;
• арматура ребристого типа, диаметр которой равен 1,0 – 1,4 сантиметра;
• проволока и крючки, чтобы вязать арматуру;
• инструменты, применяемые в столярном деле, для создания опалубки;
• тяжелая техника, применяемая в строительстве.

 

Некоторые из этих инструментов можно взять в аренду на некоторое время, другие же имеют одноразовое использование, поэтому их нужно приобрести.

Монолитный фундамент своими руками

Более всего для строительства подойдет устройство монолитного фундамента в том случае, если вы не планируете в этом здании делать подвальное помещение. В дальнейшем это значительно облегчит работу с напольным покрытием, ведь при таком фундаменте дополнительные лаги класть под пол не нужно.

Плита для такого фундамента может быть двух видов: монолитная и сборная. При выборе монолитного варианта нужно сначала смонтировать опалубку, потом собрать каркас из арматуры и после этого под всю конструкцию одновременно залить бетон. Если же плита сборная, то ее придется монтировать с готовых небольших плит, а потом заливать бетоном швы, которые остаются между ними.

 

Для такого варианта не нужны опалубка и арматурный каркас, но у нее есть несколько минусов. Поскольку эти плиты изготавливаются производителем со стандартной шириной, довольно сложно с их помощью соорудить плиту именно с теми параметрами, которые вам нужны. Для укладки плит при таком строительстве понадобится специальная техника, аренда которой стоит недешево.

 

Устройство монолитного фундамента происходит следующим образом:

• Сначала роется котлован с определенными заранее параметрами и глубиной.
• Потом на его дно сыпется песок или щебень, прокладываются трубы для будущей канализации и водопровода.
• Далее нужно сделать сверху бетонную стяжку.
• Следующий шаг – утепление конструкции, которое в будущем повысит энергоэффективность всего здания.
• Создание опалубки происходит после утепления.
• Одновременно с созданием опалубки можно проводить работы и по возведению арматурного каркаса.
• Последний этап – заливание плиты бетоном.

 

Все эти этапы являются совсем не сложными для того, кто имеет хотя бы базовые навыки и опыт в строительном мастерстве.

Для того чтобы строительство монолитного фундамента принесло зданию ожидаемую надежность и долговечность, нужно правильно определить толщину монолитной плиты. Она зависит от особенностей возводимого здания. Чем большим будет его вес, тем большей будет нагрузка на фундамент, тем толще, соответственно, должна быть плита. При мелкозаглубленном типе фундамента плита может иметь максимальную толщину – 300 миллиметров, а при глубоком – полтора метра. Стандартная толщина, которую чаще всего используют сейчас строители для возведения небольших частных домов – это толщина плиты, равная 40 сантиметрам.

 

Чтобы создать монолитный фундамент своими руками, следует выбрать для него качественный бетон. Лучше всего для этого подойдет бетон м200, с показателем подвижности п-3, водонепроницаемостью W8  и устойчивостью к морозу F200.

Монолитный фундамент – технология строительства

Самое первое, что нужно сделать при возведении фундамента – это разметка строительной площадки. Когда будете делать разметку, не забывайте об опалубке, которая тоже займет часть площади. Строительную площадку следует хорошо разровнять, чтобы потом плита в разных местах испытывала одинаковую нагрузку. Дно котлована должно быть идеально ровным – без перепадов и холмов. Для установки дренажной системы нужно вырыть траншеи, через которые в дальнейшем будет отводиться вода. На дно этих траншей нужно положить геотекстиль, а на него трубы из пластика, в которых уже проделаны отверстия. Сверху все это нужно засыпать щебнем, а потом накрыть все вместе еще одним слоем геотекстиля.

 

Опалубка для такого фундамента больше всего подходит схемная. По всему периметру вырытого котлована она создается с помощью досок. Наружная ее сторона усиливается откосами. Когда работы по созданию опалубки окончены, можно начинать делать подушку монолитного фундамента. Для ее создания нужно подготовить песок и гравий. Эта подушка будет отводить от фундамента влагу. Ее толщина обычно находится в диапазоне от 150 до 300 мм. Подушку следует как можно плотнее утрамбовать.

 

Гидроизоляцию для монолитного фундамента делают из цемента и песка, раствором которых заливают подушку. Слой такой гидроизоляции должен составлять около 5 сантиметров. Для этой же цели можно использовать и рубероид. Очень хорошо, если ним получится закрыть и опалубку, хотя бы частично.

Для армирования лучше использовать арматуру витого типа, при этом крайне не желательно соединять ее с помощью сварки. Это может привести к коррозии материала и нежелательным последствиям. Стальные пруты, стянутые проволокой, смогут спасти плиту, если ее разные части будут подвержены неравномерной нагрузке. Они не дадут ей лопнуть, распределяя давление между собой. Для заливки плиты, которую нужно делать после армирования, нужно привести полную машину готового раствора, чтобы без остановок залить ним фундамент. Тогда его масса будет однородной, а риск возникновения трещин – минимален.

 

Важно знать!

Один из самых важных и сложных этапов строительства фундамента монолитного типа является произведение всех необходимых расчетов. Делая их, нужно учитывать:

• состояние почвы на строительном участке;
• наличие грунтовых вод в этой местности;
• на сколько вглубь может промерзнуть грунт зимой;
• преобладающие климатические условия;
• особенности возводимого здания и т.д.

Доверить эти расчеты лучше тем, кто имеет огромный опыт в строительстве домов и умеет максимально эффективно использовать все технологии и материалы. Просчитав все самостоятельно, вы экономите деньги, но рискуете долговечностью своей постройки.

 

Важными решениями в процессе строительства монолитного фундамента будут также: выбор типа смеси для заливки, устройство опалубки, гидроизоляция и утепление. Все эти моменты являются крайне важными для дальнейшей эксплуатации дома – его безопасности, долговечности и энергоэффективности. Если вы полагаетесь только на собственные силы в этом непростом деле, постарайтесь найти как можно больше информации на эту тему в сети и прислушивайтесь к советам продавцов-консультантов, у которых вы покупаете строительные материалы.

 

Среди основных достоинств монолитного фундамента первое место занимает отменная износоустойчивость. Даже небольшая монолитная плита способна выдержать огромную нагрузку. К тому же, совсем не сложно монтировать монолитный фундамент. Технология его создания довольно проста и требует лишь наличия материалов и техники. Такой фундамент не только долговечен, но и хорошо изолирован от грунтовой воды и холода. Если даже дому с таким фундаментом придется пережить землетрясение, смещаться он сможет только полностью. Благодаря этому фундамент не покроется трещинами, а дом не потеряет свою функциональность и безопасность.

 

Если вас интересует устройство монолитного фундамента своими руками, видео, которое находится внизу этой страницы, даст вам много полезной информации. В этих видеоматериалах вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы про  устройство монолитного фундамента. Фото из нашего материала наглядно показывают, как выглядит возведение монолитного фундамента.

 

Если же вам нужен совет профессионала по поводу эффективности строительства такого рода на вашем строительном участке, обращайтесь к сотрудникам компании «ИнноваСтрой». На странице «монолитный фундамент» нашего сайта, вы можете связаться с профессионалами, которые часто работают с такого типа зданиями. Они помогут вам разобраться во всех тонкостях возведения монолитных фундаментов, дадут много полезных советов и, в случае надобности, помогут реализовать эту идею.

Устройство монолитного фундамента и его технология

Монолитное основание для дома – это один из наиболее распространенных типов фундамента, который известен своими отличными эксплуатационными характеристиками (прочность, устойчивость к агрессивным температурным и климатическим воздействиям, надежность во время усадки здания), хорошей несущей способностью, а также возможностью формирования основания под любую конструкцию дома, вне зависимости от сложности архитектурного решения. Правильное устройство монолитного фундамента, технология создания которого достаточно проста, хотя и трудоемка, обеспечит долговечное и крепкое основание под любой дом, будь то легкое одноэтажное строение для летнего отдыха или кирпичный, каменный или блочный большой коттедж, пригодный для круглогодичного проживания.

Разновидности монолитов

Различают два вида оснований такого типа, и в зависимости от того, какое будет выбрано для возведения, зависит и устройство монолитного фундамента.

1. Ленточный монолит. Он представляет собой основание, которое заливается из бетона по периметру планируемого строения, а также под несущими стенами внутри. Такое основание может быть заглубленным или мелкозаглубленным: в первом случае глубина залегания будет ниже уровня промерзания почвы в холодные месяцы года, во втором случае – около 40-70 см.
2. Плитный монолит. В этом случае основание делается по площади всего дома, и если дом не планируется делать с подвалом, погребом или этажом в цоколе, то плита-монолит лучше всего подходит для строительства. Такое основание будет наиболее прочным даже на пучинистом грунте, поскольку единая плита более устойчива к физическим воздействиям, а процесс усадки будет происходить ровно и без деформаций всего здания, если нагрузка в одной части будет больше, чем в другой.

Важно! Неотъемлемой частью в устройстве монолитных фундаментов является армирование, т.е. устройство арматурной сетки для усиления основания и предотвращения появления трещин. Крайне не рекомендуется закладывать монолит без арматуры, поскольку его срок службы может существенно сократиться, а появление трещин приведет к разрушению или обвалу здания.

Технологическая карта на устройство монолитных фундаментов

Для наиболее точного и правильного устройства основания рекомендуется взять за основу технологическую карту, в которой изложены основанные требования к стройматериалам, особенности их эксплуатации в различных условиях, требования к алгоритму создания фундаментов, строительные нормы и многое другое. Часть требований изложена в соответствующем СНиП, описывающем устройство монолитных фундаментов (СНиП 3.03.01-87). Этими нормами руководствуются подрядчики, которые занимаются заливкой железобетонных оснований, и желательно придерживаться их и при самостоятельной работе.

Разброс цен на монолитный фундамент

Стоимость заливного основания зависит от ряда факторов:

1. Вид фундамента: лента или плита. На первую тратится меньше времени и материалов, объем работ по созданию котлована также невелик.
2. Регион. В зависимости от того, в какой местности планируется сделать дом, будет различаться и цена на монолитный фундамент: в разных местах может быть и различный грунт, отчего меняется требование по степени заглубленности, а соответственно, и стоимость.
3. Технология создания. Если пользоваться тяжелой техникой, то стоимость возрастет примерно в 1,5 раза.
4. Найм рабочих. Если заказывать заливку «под ключ», то стоимость будет вдвое больше, чем если бы работы проводились самостоятельно.

В среднем цены на монолитные фундаменты примерно следующие: 50-80 тысяч на самостоятельное создание ленты и 70-100 тысяч на создание плиты. Если же обращаться к строительным подрядчикам, то цены могут составить соответственно от 150 до 250 за ленту и от 200 до 400 за плиту. Технология фундамента «монолитная плита», видео по созданию которого можно увидеть в сети, не сложнее, чем ленточный, и ее также можно залить своими руками.

Выводы

Одними из наиболее надежных и крепких оснований считаются монолитные фундаменты. Цена их может составлять около четверти от стоимости общей постройки, однако процесс создания достаточно понятен, так что можно сэкономить средства, если осуществить устройство, не обращаясь в строительную фирму. Конечно, если затраты сил, времени и отсутствие навыков не позволяют это сделать, стоит нанять для этого специалистов.

Видео про один из методов заливки монолитного фундамента:

Технология устройства монолитной плиты фундамента

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

• Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
• Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
• В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3^о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

Плита фундаментная. Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Плита фундаментная. Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

1. Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
2. Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
3. Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
4. Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
5. Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
6. Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
7. Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Фундаментная плита чертежи. Проект фундамента монолитная плита чертеж

Чертеж фундамента плитного типа предусматривает устройство под всей площадью дома сплошной плиты из монолитного железобетона. Благодаря значительной площади опирания, такой фундамент можно монтировать даже на слабонесущем основании с грунтами, проявляющими просадочные и пучинистые свойства. Плитный фундамент является мелкозаглубленой конструкцией, которая идеально подходит для устройства на площадках с высоким уровнем грунтовых вод. Решение может использоваться как в малоэтажном, так и в высотном строительстве.

Разновидности проектов фундамента Монолитная плита

В проекте фундамента Монолитная плита чертеж может разрабатываться либо на основании традиционных технических решений, либо с применением современных подходов (утепленная «шведская» плита).
Традиционное решение предполагает устройство армированной плиты, заглубление которой, как правило, не превышает 0,8 м. Монолитная железобетонная конструкция толщиной от 0,1 м и более предотвращает возможные деформации стен здания в случае промерзания грунта основания. В проектах фундамента Монолитная плита чертеж может дополнительно включать ребра жесткости и сваи.
Современные скандинавские технологии монтажа плитных фундаментов предусматривают устройство слоя утеплителя между подошвой плиты и основанием. Такое решение позволяет повысить как эксплуатационные характеристики конструкции, так и показатели энергоэффективности дома.

Особенности проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента разрабатывается по результатам выполненного расчета, с учетом нагрузок, передаваемых от проектируемого здания, его конфигурации, характеристик грунта основания, данных топографических изысканий. Также учитывается влияние зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных рядом.
На основании полученных расчетных показателей принимаются основные параметры фундамента: марка бетона, тип арматуры, ее диаметр и шаг. Определяется требуемая толщина утеплителя и характеристики гидроизоляции. На площадках со сложной геологией назначается комплекс дополнительных мероприятий.

Стоимость проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента является основанием для подсчета объемов работ и определения их сметной стоимости. Как правило, эта цифра составляет от 15 до 25% от общей стоимости дома. Применение в проекте современных технических решений позволяет снизить не только стоимость строительства здания, но также и сократить дальнейшие затраты на его эксплуатацию.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/fundamentnaya-plita-monolitnaya-konstruktivnoe-reshenie-monolitnoy-zhelezobetonnoy

Фундаментная плита под фбс. Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

• Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
• П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
• С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Как работает фундаментная плита. Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Устройство фундаментной плиты.

Насколько качественно зальешь фундамент, так долго дом и простоит – это уже проверенная годами строительная мудрость. Наиболее надежным и долговечным является монолитный фундамент. Что представляет собой подобный тип основания, как его подготовить, разберем подробнее.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

• Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
• Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

• Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевыйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
• Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
• Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
• Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
• Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Фундаментная плита это. Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита монолитного типа – это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.

Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.

Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.

Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.

Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:

• Так как фундамент обустраивается высотой в промежутке между 15 и 40 см, уменьшаются работы по выкапыванию котлована.
• Объем заливки также снижается на 1/3.
• На обустройство фундамента понадобиться заметно меньше времени из-за простоты монтажа.

Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.

Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/fundamentnaya-plita-monolitnaya-konstruktivnoe-reshenie-monolitnoy-zhelezobetonnoy

Фундаментная плита расчет. Тонкости расчета фундаментной плиты

Современные дома возводят на разных фундаментах. Выбор напрямую зависит от нагрузок, рельефа подобранной местности, структуры и состава самого грунта и, конечно же, климатических условий. Эта статья раскрывает полную информацию о плитном фундаменте, доходчиво отвечает на вопрос, как правильно делать полный расчет, который поможет построить нужное основание.

Особенности

Плиточный тип фундамента состоит из основания постройки, представляющей собой плоскую либо же с ребрами жесткости железобетонную плиту. Конструкция данного фундамента бывает нескольких типов: сборная или монолитная.

Сборным фундаментом называют уложенные готовые плиты, изготовленные на заводе. Плиты укладывают стройтехникой на предварительно подготовленное, то есть выровненное и уплотненное, основание. Здесь могут использоваться аэродромные плиты (ПАГ) либо же дорожные плиты (ПДН, ПД). У такой технологии имеется большой недостаток. Связан он с отсутствующей цельностью, а, как следствие, и с соответствующей невозможностью сопротивления даже самым небольшим передвижениям грунта. Именно по этой причине сборный тип плитного фундамента в основном применяют лишь на поверхностях из скального грунта либо на непучинистых крупнообломочных грунтах для сооружения маленьких построек из дерева в районах, где минимальная глубина промерзания.

А вот монолитный плитный фундамент – это одна целая жесткая железобетонная конструкция, что возводится под площадью самого строения.

По геометрической форме данный тип фундамента бывает нескольких видов.

• Простой. Когда нижняя сторона фундаментной плитки плоская и ровная.
• Усиленный. Когда нижняя сторона имеет ребра жесткости, которые расположены в вычисленном особыми расчетами порядке.
• УШП. Так называют утепленный тип шведских плит, которые относятся к разновидности фундаментных плит усиленного вида. При строительстве применяют уникальную технологию: бетонную смесь заливают в отдельно разработанный заводской тип несъемной опалубки, который и позволяет в дальнейшем формировать на упругом основании, вернее, в нижней ее части и на поверхности сетку заармированных и малых по размеру ребер жесткости. Также у УШП есть система подогрева.

Данная статья рассказывает о простейшем монолитном плитном фундаменте.

Достоинства и минусы, критерии выбора

Первое достоинство – практически совершенная универсальность. Иногда в сети можно повстречать статьи, в которых говорится, что фундаментную плитку строить можно везде.

Даже если строительные работы ведутся на болотистой местности, с плиткой ничего страшного не произойдет: в период сильных холодов она поднимется, а в жаркий период, наоборот, будет опускаться, так сказать, плавать.

Получается своеобразный «бетонный корабль», у которого сверху надстройка из целого дома.

И все же здесь будет справедливым следующее замечание: единственный фундамент, позволяющий производить довольно надежное возведение на посадочных и сильнопучинистых грунтах, включая заболоченный тип почвы, – свайный фундамент. Такой тип фундамента используется, когда у свай вполне хватает собственной длины для закрепления в самых нижних несущих грунтовых слоях.

Морозный тип пучения, включая просадку, во время оттаивания либо проседания фундамента вследствие увлажнения грунтовой поверхности (к примеру, во время подъема грунтовых вод) происходить под поверхностью всей плитки одинаково не могут. В любом случае только одна из сторон сместится больше. Простым примером может стать весеннее оттаивание грунтовой поверхности. Процесс оттаивания будет протекать намного быстрее и с большей интенсивностью на южной стороне дома, нежели на северной. Тем временем плитка будет подвержена огромным нагрузкам, которые, кстати, она не всегда выдерживает. Все это скажется на строении: дом просто может накрениться. Будет не так страшно, если это строение деревянное. А если оно возводилось из кирпича либо блоков, могут появиться трещинки на стенках.

Плитный фундамент позволяет возводить дома даже на самых сложных грунтах, куда относят и среднепучинистый вид почвы, который обладает наименьшей несущей способностью, нежели, к примеру, ленточный грунт. Вот только переоценивать данную возможность не нужно.

Видео СКОЛЬКО СТОИТ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 1. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Содержание статьи

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Устройство монолитного фундамента. Пошаговое руководство по обустройству монолитного фундамента

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Разновидности плитного фундамента

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

Монолитные фундаменты — разновидность конструкций, выполняемая путем заливки бетона в форму определенной конфигурации, называемую опалубкой, с применением металлической или углепластиковой арматуры. В результате получается цельная конструкция, способная выдерживать нагрузки на сжатие и растяжение, благодаря чему на основе монолитных фундаментов можно возводить как небольшие легкие сооружения, так и многоэтажные массивные постройки. Монолитная плита с подвалом выполняется при строительстве зданий с количеством этажей больше трех.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка. Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком.

В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

Получать новые комментарии по электронной почте.

Вы можете подписаться без комментирования. Главная Статьи Ремонт, монтаж и строительство Фундамент Устройство фундамента монолитная плита Устройство фундамента монолитная плита. Статья Фото Видео. Содержание Технология и устройство фундамента монолитная плита Варианты технологии обустройства монолитного фундамента Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками Заливка бетона Заключение. Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины.

Впрочем, это лишь вопрос денег — других ограничений нет. А их как раз потребуется немало.

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности.

В зависимости от веса будущей постройки с учетом самой плиты фундамента толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

Достоинства и недостатки

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много.

Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги.

На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри.

Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы. Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой — лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя.

Самая простая опалубка — это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам. Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра.

Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее. Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона. Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола.

Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка. Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке.

Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше. Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков. Вертикальная арматура вбивается с шагом — мм, по всей заливаемой бетоном площади.

Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера.

Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный. Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками. Строительство монолитного фундамента — это сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Производится разметка участка будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около мм.

Монолитный фундамент своими руками: процесс и предварительный расчёт

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней.

Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс — на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII. Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием.

Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает ММ Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной — класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом.

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов

Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать.

Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме. По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты. Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта.

Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами.

Как ни странно, сейчас монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что возведение их довольно затратное с финансовой точки зрения. К тому же технология возведения такого основания должна быть четко определена расчетами максимальной нагрузки на площади, а также точки ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Источник: stroitel-list. Строительство монолитного фундамента зачастую является единственно возможным вариантом устройства основы нового дома. Но стоить заметить, что благодаря огромному количеству преимуществ перед другими фундаментами, железобетонную плиту заливают даже в тех случаях, когда это не обусловлено сложностью грунта.

Монолитная ЖБ плита считается одним из самых надежных фундаментных оснований.

Её используют при строительстве тяжелых построек, малоэтажных и высотных зданий на нестабильных грунтах. Устройство плиты предполагает формирование единого монолитного ЖБ блока, внутри усиленного армирующей сеткой. Благодаря такому строению конструкция является подвижной вместе с домом. Постройка базируется на плавающем основании, что предотвращает перепады уровня и соответственно разрушение стен. Плавучее свойство монолитной плиты весьма актуально при строительстве зданий в сейсмоактивных районах и областях с высоким числом замерзаний-оттаиваний почвы, а также на пучинистых грунтах.

Для здания без цоколя подойдет невысокий уровень фундамента.

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей. Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные и немалые средства.

Монолитная плита относится к мелкозаглубленным основаниям, но в отличие от ленточного армируются по всей площади. Принято различать несколько видов монолита:. Обычно плиточное основание устраивают для зданий, в которых не планируется устройство подвальных помещений. Но данная технология не ограничивает в этом. Если тип почвы позволяет, то можно опустить плиту на высоту подземного помещения и вывести ребра на уровень поверхности грунта.

Разберем технологию строительства плиты фундамента. Толщину основания рассчитывают на этапе проектирования. Подготовка к заливке бетона. Расчеты по высоте и площади плитных фундаментов относительно несложные.

Габариты основания должны выходить за пределы стен дома и рассчитываются по формуле:. R0 — условное сопротивление грунта, значение которого берется в таблице из СНиП для мелкозаглубленных фундаментов. Стоимость материалов для устройства монолитного железобетонного основания значительно превышает расходы по строительству других оснований.

Поэтому перед началом строительства дома необходимо понять целесообразность данного устройства основания. Все эти преимущества можно свести на нет, допустив ошибки в монолитном строительстве:. Источник: fundamentaya. Одним из самых популярных видов фундамента в настоящее время является плитный. Фундаменты такого типа возводятся для зданий различной этажности, в том числе многоэтажных и высотных. Этот вид основания является и самым надежным.

Монолитный ленточный фундамент для дома

Плитный фундамент — это монолитная железобетонная конструкция, выполненная под всей площадью строящегося здания. Технология возведения предполагает обязательное армирование металлическими прутами.

Благодаря этому фундамент движется вместе с грунтовыми массами: при замораживании поднимается, а при оттаивании — опускается. Это предотвращает разрушение здания. Плавающие основания особенно эффективны при больших нагрузках на фундамент, на слабых грунтах, на неравномерно сжимаемых грунтах, в сейсмически активных районах, на глубоко промерзающих почвах. Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых на глубине см.

От незаглубленных ленточных фундаментов они отличаются тем, что плитные основания жестко армируются по всей плоскости.

Применение плитных фундаментов позволяет снизить объемы земляных работ, сократить трудозатраты, сократить объемы бетона и сэкономить строительные материалы. Существует несколько типов плитных оснований: ребристые, сплошные и коробчатые. Сплошные применяются в том случае, если будущее здание не будет иметь цоколя. Плита в этом случае будет служить полом.

При возведении жилых домов устройство плиты подразумевает ребристую поверхность или перекрестные монолитные ленты. Высота ребер будет равна высоте цоколя. Ребра выполняются из монолитного бетона или сборных железобетонных блоков. Для многоэтажных зданий используются коробчатые фундаменты, которые выдерживают даже значительные нагрузки.

Высота ребер таких плит равна высоте стен подземной части здания. Ребра соединяются между собой плитами перекрытий и образуют замкнутый короб. Благодаря значительной площади опоры и сплошной конструкции получается минимальное давление на грунт.

Плитные фундаменты для сейсмически опасных районов имеют одну особенность. Ребра жесткости возводят из монолитного бетона во время бетонирования плиты, каркас ребер сваривается с арматурным каркасом бетонного основания. Плитные фундаменты также выполняются и для грунтов с глубоким промерзанием. В таком случае — это наиболее надежный дешевый вариант фундамента. Строительство плитных фундаментов начинается с некоторых подготовительных работ.

К ним относится определение пирога фундамента и метод армирования плавающих плит. Кроме того, необходимо подобрать гидроизоляционные материалы для нижних участков стеновых конструкций и сделать расчет армопоясов. Для того чтобы сделать правильный расчет монолитного фундамента, необходимо учитывать следующее. Для начала нужно определиться с толщиной плиты, общей площадью плиты и глубиной, на которую она будет уложена. Площадь фундамента должна быть чуть больше площади здания.

Это поможет улучшить прочностные характеристики постройки и снизить вероятность проседания дома. R0 — условное сопротивление грунта основания для мелкозаглубленных фундаментов определяется по специальным таблицам. Не стоит забывать и о нагрузке внутри здания. Нужно учитывать, что в здании будет находиться мебель, бытовая техника, а также будут проживать люди. Поэтому к полученному результату расчета необходимо добавить еще кг на м2.

Плитные фундаменты по своим свойствам относятся к категории мелкозаглубленных и незаглубленных оснований. Толщина плиты зависит от характеристик грунта и типа здания. После того как все расчеты будут выполнены, необходимо разделить полученное число на площадь строящегося здания и соотнести с несущей способностью грунта. Несмотря на все расчеты, под базовые перекрытия и стены должны предусматриваться ребра жесткости. Бетон, на котором будет базироваться монолитная плита, играет очень важную роль, что неудивительно, ведь все давление приходится именно на сплошную поверхность.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Монолитный плиточный фундамент называют плавающим из-за того, что при движении грунта колебания расходятся по поверхности плиты, предохраняя конструкцию от усадки и растрескивания.

Железобетонная конструкция, устраиваемая по периметру здания, является одним из самых надежных типов фундаментов, так как имеет наибольшую опорную площадь. В этой статье мы рассмотрим, что такое монолитный фундамент, этапы его возведения своими руками.

Монолитный фундамент применяется в индивидуальном, гражданском строительстве, подходит для фундамента в многоэтажных домах.

По ряду геологических факторов оптимальным вариантом является:

• при строительстве на заболоченных участках почвы;
• на высоком уровне расположения подземных источников;
• Почва неустойчивая, склонная к пучению;
• в сейсмически активных районах;
• при большой глубине промерзания почвы;
• торфяников.

Если в доме планируется устроить подвал или подвал, печь не позволит это сделать. Единственный выход — построить глубоко заглубленный фундамент из монолитной плиты, который будет служить цокольным этажом.

Преимущества

Плитный фундамент армируется по всей площади

Устройство монолитной фундаментной плиты требует армирования по всей площади. Это способствует тому, что основание движется одновременно с грунтом: при промерзании грунта оно поднимается, а при повышении температуры — понижается.

Достоинства:

• надежность, долговечность;
• способность выдерживать массу многоэтажного дома;
• срок службы 150 лет;
• защищает здание от неравномерной усадки и растрескивания.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость фундамента из монолитной плиты, сложность расчета несущей нагрузки и большой объем земляных работ.

Просмотры

Устройство монолитного фундамента

В зависимости от геологических условий участка и типа строительства используются монолитные фундаменты:

1. Коробчатый фундамент получил свое название от того, что его края соединены перекрытием плиты, в результате получается замкнутый прямоугольник.Такое основание способно выдерживать большие нагрузки, его ребра делают такой же высоты, как и стены подземной части домостроения.
2. Сплошная монолитная плита применяется в зданиях без подвалов и цокольных этажей.
3. Перекрытия ребристые поперечные применяются при строительстве многоэтажных домов. Ребра выполнены из железобетонных блоков или отлиты в виде монолитной конструкции, равной высоте основания.
4. Для сейсмоактивных зон существует особая технология монтажа: при бетонировании ребра жесткости устраиваются из монолитного бетона, арматурный каркас которого вплетается в каркас бетонного основания.

Для участков, подверженных глубокому промерзанию грунта, монолитный плиточный фундамент является экономически выгодным вариантом.

Расчет параметров основания

Сначала изучаем характеристики грунта, глубину расположения подземных источников, точку промерзания, рассчитываем размеры плиты, количество металлического стержня (арматуры).

Рассчитываем нагрузку от здания с учетом общего веса в конце строительства вместе с предметами домашнего обихода, людьми и снегом, который зимой может быть на крыше.

Факторы, которые следует учитывать при выборе параметров для монтажа фундаментной плиты:

• глубина фундамента;
• Толщина плиты, ее площадь.

Таблица коэффициентов в зависимости от типа грунта

Ребра жесткости необходимо устанавливать под несущими стенами и перекрытиями. Для частного строительства достаточно плиты толщиной 150 мм с укладкой одного ряда стальных прутков.

Площадь фундамента должна быть больше размеров низа здания.

Монтаж своими руками

Фундаментная плита своими руками помогает существенно сэкономить. Единственное — изучить технологию выполнения работ и рассчитать параметры в зависимости от нагрузки.

Конструкция плиты должна быть усилена стальными стержнями. Оптимальная толщина от 100 до 250 мм. Основание плиты служит полом в доме; чтобы сэкономить на нагреве при эксплуатации, его необходимо утеплить и загерметизировать.

Подготовительный этап

Подготавливаем строительную площадку, делаем разметку на земле согласно плану.Размечаем колышками периметр будущего фундамента. Протягиваем веревку между брусом и проверяем, чтобы противоположные стороны были параллельны друг другу. Контролируем совпадение диагоналей.

Выкапываем котлован глубиной до 50 см для строительства без подвала. Выравниваем низ, проверяем расположение в горизонтальной плоскости с помощью уровня. При близком расположении грунтовых вод дно засыпается слоем глины, щебня, песка крупной фракции 100-200 мм.Уплотняем каждый слой качественно.

По периметру котлована оборудованы трубы для водоотвода, предусмотрены места для проведения коммуникаций.

Геотекстиль укладывается на песчаную подушку

Плотно утрамбованную песчаную подушку покрываем геотекстилем так, чтобы он выступал с каждой стороны не менее 1 м. Заливаем тонким слоем бетонного раствора (до 70 мм) для создания плотного , ровное основание под монолитную плиту.

Когда бетон высохнет (2-4 недели), укладывается гидроизоляционный слой.В качестве дешевого материала можно использовать плотный полиэтилен или устроить проникающий утеплитель.

Чтобы максимально утеплить домостроение, укладываем слой плотного пенополистирола толщиной 10 см.

Арматура

Ряды арматуры укладываются перпендикулярно

Диаметр используемого стержня зависит от размеров плиты. Если он в длину меньше 3 м, горизонтально уложите стальной брус сечением 10 мм; для вертикального армирования используем материал диаметром от 6 мм.

Укладываем ряды перпендикулярно друг другу. Размер металлических ячеек должен быть не более 100 мм. Оптимальным диаметром арматуры для одноэтажных домов считается 16 мм. Стержень используется гладкий и ребристый.

Для устройства фундамента многоэтажных домов мы используем арматуру диаметром 40 мм. По стандарту плита с торцов усилена П-образным стальным профилем.

В местах наибольшей нагрузки от несущих конструкций шаг арматуры уменьшают вдвое.Качественное армирование включает связку стенового каркаса и плиты основания.

Заливка перекрытия требует установки опалубки. В качестве съемной формы чаще всего используют доску и брус, в качестве несъемной формы — пенополистирол, одновременно выполняющий функцию утеплителя. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Предварительно требуется изготовить вспомогательные конструкции, через которые будет подаваться бетонный раствор.

Заливка бетона должна быть непрерывной

Лучше всего заливать основание бетононасосом. Чтобы получить надежную основу, раствор нужно заливать непрерывно и равномерно. Чтобы арматура не ржавела, ее нужно полностью залить бетоном. Когда место заполняется раствором, его уплотняют с помощью вибратора или прокалывают, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Чтобы плита не растрескалась при сушке, мы ее регулярно увлажняем и накрываем полиэтиленовой пленкой.

Опалубка снимается после полного высыхания основания, это время зависит от погодных условий и занимает около месяца.

Для устройства плитного основания в северных регионах в бетонный раствор добавляют специальные смеси, повышающие устойчивость к перепадам температур. Фундамент делается с утолщенными краями, которые служат ребрами жесткости.

Сборное устройство

Сборная железобетонная конструкция менее прочна, чем монолитная.Не требует установки опалубки и армирования арматурой. Собирается из готовых железобетонных плит, которые устанавливаются краном. Расстояние между ними залито бетоном. Подробнее про утепленную шведскую плиту смотрите в этом видео:

Долговечность здания обусловлена ​​высоким качеством материалов, из которых выполнено монолитное плиточное основание. На установку плиты средних размеров уходит около 20 кубометров бетона.

Фундамент из монолитной плиты при Дельте. Мы занимаемся созданием монолитной железобетонной плиты фундамента

.

При возведении капитального здания важную роль играет цоколь (фундамент). Фундамент служит опорой для всего здания, и от его надежности и качества будет зависеть долговечность конструкции. Поэтому к выбору и нужно подходить с большой ответственностью.

Основная цель фундамента заключается в том, чтобы воспринимать все нагрузки от стен дома и вышележащих конструкций, а также противодействовать толкающим силам грунта. В первую очередь возведение фундамента зависит от типа грунта, глубины промерзания и грунтовых вод.

Плита фундаментная: разновидности

На сегодняшний день наиболее надежными считаются монолитные (плиточные) фундаменты. Фундаменты этого типа применяют при наличии слабых типов грунтов, высокой залегания грунтовых вод, а также с пучковыми грунтами.Плитный фундамент благодаря безупречной конструкции позволяет без нарушения целостности воспринимать переменные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.

Конструктивная плита фундамента Представляет собой сильно размытую, уложенную непосредственно на грунт плиту. Печь может быть выполнена как из монолитного бетона, так и из железобетонных плит и сборных балок с монолитным покрытием.

Если выполняется монолитное проектирование, применяют ребристые и вареные плиты. Ребристые плиты применяют только тогда, когда необходимо обеспечить высокую жесткость фундамента.

Фундаменты из плит по глубине делятся на классические и плавающие, глубина которых составляет не более 80 см от поверхности. Большая площадь плиты позволяет снизить нагрузку на грунт до 0,1 кгс / м², при этом поперечная арматура не дает конструкции деформироваться при неравномерном смещении основания (промерзание, оттаивание, просадка грунта, наличие этажей).

Плоские фундаменты сегодня считаются самыми эффективными. Благодаря своей простоте они более технологичны.Толщину печи следует устанавливать исходя из расчетов. Обычно плитный фундамент делают толщиной от 300 мм до 1000 мм. Класс используемого бетона должен быть не менее В20, при этом армирование составляет не менее 0,3% от общего объема конструкции и производится арматурными стержнями диаметром 12-25 мм. Водонепроницаемость бетона — не менее W6.

Вернуться в категорию

Устройство плитного фундамента: Этап

Возведение плитного фундамента осуществляется в несколько этапов, каждый из которых достаточно трудоемок:

1. Подготовка сайта.Снимается верхний слой почвы, происходит разбивка контуров основания с настройкой осевых линий.
2. В зависимости от глубины плиты варочную панель поворачивают или устраивают песчаную насыпь.
3. Проведение дренажных работ потребуется только в случае слишком тесного расположения грунтовых вод.
4. После дренажа при необходимости устанавливается опалубка.
5. Поверх хорошо уложенного основания заливается первый слой стяжки, который должен иметь толщину около 40 мм.На первый слой стяжки после ее полного застывания укладывается гидроизоляция калана. Перегрев слоев материала должен быть не менее 50-70 мм. По краям фундамента необходимо сделать выпуск длиной около 1 м, чтобы потом можно было получить утеплитель на стенах.
6. Следующий слой стяжки должен иметь толщину 40 мм. Его ставят для защиты гидроизоляционного слоя от разрывов при выполнении вертикальной арматуры.
7. Армирование производится в виде 2-х вязаных сеток с шагом 250-400 мм и ячеек 200х200 мм из арматуры АIII.Вязание ведется отожженной проволокой из стали со специальными крючками.
8. Заливка бетона производится очень быстро, чтобы исключить «холодные» стыки бетона. Желательно использовать бетононасосы и миксеры.

Для удаления уплотнений и воздухопроницаемости в бетонной смеси используются низкочастотные вибраторы.

При заливке бетонной смеси в жаркую погоду полив бетонного покрытия производится обычной водой. Если полив выполнить невозможно, то плиту необходимо накрыть пленкой на 2-3 дня.

Вернуться в категорию

Строительство плитного фундамента: преимущества и применение

Плитный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве (на неблагоприятных грунтах), а также в крупномасштабном строительстве, когда необходимо обеспечить надежность при высоких нагрузках на фундамент (многоэтажное строительство). Технология возведения фундамента такого типа довольно проста, поэтому его строительство может организовать даже непрофессионал.

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их достоинствах многие строители бани отдают предпочтение все-таки монолитной.Ведь то, что носится, всегда прочнее сборных конструкций. Да и процесс постройки в этом случае чем-то проще. И самый популярный фундамент — монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Чем хорош такой фундамент?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Это не страшные нейронные движения почвы, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание.Баня будет просто подниматься и спускаться вместе с фундаментом, не разрушая опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие, а не на расширение. Именно поэтому фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинных и песчаных грунтов, где высокий уровень грунтовых вод.

Да, для брашеров, рамок и бревен. Такой фундамент в некоторых случаях и роскошь — если почва нормальная, проще сделать ленту неглубокой мятой.Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой — свои комбинезоны, банные комплексы с бассейнами и целым бильярдом. А под массивный парно-плиточный монолитный фундамент — то, что нужно.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент бывает нескольких видов. Самая популярная — это плита, которая также делится на просто тарелку и пластину на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая днем ​​становится все более популярной за рубежом.

А вот в плане строительства бани лучше всего себя зарекомендовала монолитная фундаментная монолитная плита. Его главное преимущество в том, что нет необходимости закладывать его ниже глубины грунтовки грунта — а это значительное снижение затрат на стройматериалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плиточный монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая вдувана в землю. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой печи.А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадку плиты давление на почву сводится к минимуму — здесь действует тот же физический закон, когда человек в ботинках падает в снег, а катания нет, потому что зона давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для сплошных торфяников и даже болот. И самое главное — при возведении такого фундамента практически исключены любые погрешности, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше.В том числе — для бани, потому что объем земляных работ в этом плане минимален, а цоколь парилки особо не нужен.

Еще один вид монолитного фундамента — столбчатый монолитный, который строят для световых бань. По сути, это единый дизайн фрейма и сообщается по столбцам.

А вот ленточный монолитный фундамент с цоколем способен выдерживать довольно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях за счет того, что отлично справляется с просадками, оттаиванием и колебаниями грунта.По сути, это железобетонная полоса, идущая по периметру здания. Его можно тонко размножить и заколдовать. Первый вариант подходит для бани из бревна и бруса, а второй — для кирпичных двухэтажных пар, которые имеют значительный вес.

Этапы строительства железобетонных плит

Процесс возведения монолитного фундамента намного проще, чем конструкция сборного. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть наивысшего качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования.Но при этом в привлечении строительной техники нет необходимости!

Этап I. Подготовка площадки

В первую очередь необходимо расчистить участок: удалить верхний слой почвы с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а точнее монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики почвы, веса будущей ванны и того, чем она наполнена.

Этап II.Экскаватор Котлована

Обычно хоббана бросают на глубину до 1,5 метра, оттуда вытаскивают глину и заменяют гравием или песком. Выравнивающая поверхность должна быть в строительном уровне — никаких откосов и речи быть не может, иначе не избежать деформации и полного разрушения будущего фундамента.

III этап. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты возводят из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть при строительстве в панельном доме.У них уже четко спроектировано качество, но для их установки придется вызывать кран и все равно делать поверх бетонной стяжки целиком. И эта конструкция уже не будет такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строительства своими руками изначально нужна опалубка. Для нее будут доски толщиной не менее 25 мм плюс уксу. Ставить саму опалубку необходимо с разрыхлением — и желательно изначально проверить жесткость всей конструкции.Можно сделать элементарный удар по стопе — если опалубка сломается, лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Стоит отметить шведскую технологию строительства такого фундамента — она ​​предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Такую основу называют утепленной печью, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при небольших сроках строительства и невысокой стоимости. Для русской бани — самая!

Фундаменты под современные здания бывают разных типов.Каждый вид предназначен для построения конструкций с определенными характеристиками и схемой размещения. Фундаменты выбираются с учетом действующих ГОСТов, СНиП, технических справочников и конструктивных особенностей здания.

Между тем существуют практически универсальные базовые образцы, одинаково подходящие для большинства построек.

Характеристики и назначение

Железобетонный фундамент — это конструкция, с которой в абсолютном большинстве случаев начинают строить любой дом.Строители выбрали железобетон из-за его исключительной прочности, он позволяет отлично работать на сжатие при относительно низких затратах.

Недостатки бетона устраняются армированием арматурной сетки и добавлением специальных наполнителей.

Фундаменты из железобетона могут быть построены по нескольким стандартным образцам. Например, железобетонный фундамент столбчатый. Собранные колонны собираются из размытых участков земли, которые связываются с помощью поясов из балок.

Столбчатый фундамент достаточно экономичен и подходит для рыхлых грунтов, но не выдерживает серьезных нагрузок.

Ленточный фундамент также очень популярен. Его собирают из монолитных блоков, которые образуют подушку и тело фундамента. Также часто архитекторы предпочитают использовать сборные блоки или комбинировать бетонные блоки с заливным монолитом.

Если применять ГОСТ и СНИП к железобетонным конструкциям, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными зданиями, в которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Также популярны бесшумные сборные основания, основанные на бурбилических колоннах или сваях, как их называют строители. Действующие ГОСТ и СНиП на свайные фундаменты отдают им предпочтение при обустройстве относительно легких построек на неустойчивых грунтах.

Но ни один из вышеперечисленных образцов не сравнится по своей популярности с созданием плоских монолитных плит. Фундамент из плит отличается исключительной простотой в исполнении, но в то же время и достаточно серьезной сложностью.

Эти два, казалось бы, несовместимые свойства, тем не менее, присутствуют в плоских убойных (твердых) фундаментах. А все из-за того, что в их устройстве есть определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использование в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из цельной плиты с усиленным каркасом.

Как вы понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создается по довольно простой технологии.Достаточно просто ознакомиться с ГОСТ и СНиП, а также собрать грузы из здания. ГОСТ должен применять определенный. Лучше знать конкретное число.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Впрочем, подойдет и гость более старшего образца. Снип необходимо использовать под номером 52-01-2003. Это СНиП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», в котором указаны все правила по их устройству, армированию, заливке, толщине защитного слоя и т. Д.

Вся информация, которая дает действующие СНИП и ГОСТ, должна быть учтена в обязательном порядке. Более того, вы можете узнать практически все, что требуется для работы. Даже необходимая толщина опалубки и распорок.

Вам придется работать над прямым исполнением плиты. А все потому, что по объему работ по созданию монолитных плит фундамента они считаются самыми внушительными, особенно если брать колонные, свайные или даже ленточные основания.

Сама печь будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Ее габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10х6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, причем очень серьезно.

Под самим фундаментом еще укладывается гравийно-песчаная подготовка толщиной не менее 50 см. Из этого следует, что при возведении плитного фундамента необходимо выкопать грохот довольно внушительных размеров, а потом еще и половину его гальки.

Очевидно, что на демонтаж или укладку фундамента, времени и ресурсов вам придется потратить гораздо меньше.

В чем преимущество фундаментов этого типа? Все очень просто. Плотная монолитная печь придает конструкции аварийную устойчивость.

Во-первых, это стабилизирует дом и исключает возможность его просадки. Также практически исключено появление трещин или других подобных проблем. В Европе даже небоскребы часто возводятся на фундаментной подушке из цельных плит.

Во-вторых, это самый важный момент, такой фундамент подходит абсолютно для всех типов грунтов. Даже самый объемный и арфовый. В худших условиях дом будет просто искать в одном месте или углубляться по всему периметру. Но конструкции останутся целыми и устоят до последнего.

Это возможно из-за способа установки пластины. Благодаря огромной площади и равномерности распределения нагрузки печь способна хорошо держаться на любой поверхности, так как давление из дома размазывается по большой площади.Здесь применены элементарные законы физики.

Подобные объекты могут понаблюдать любители лыжного спорта. Если человек встанет на ноги, то тут не получится.

Но стоя на лыжах, он сможет выполнять гораздо более серьезные манипуляции, не боясь упасть. А все потому, что нагрузка от его веса распределяется по всей зоне катания, которая в 5-8 раз больше площади стопы человека.

Виды и различия твердых фундаментов

Есть два типа целых фундаментов.Но для начала свой вид с точки зрения технологии строительства. По этому параметру они делятся на:

• Монолитный;
• Сборные.

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как они имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а за сутки плавает вся печка. Что, стоит отметить, доставляет определенные неудобства.

Так, если блоки и плиты командного типа можно устанавливать постепенно и долго, то за один присест проливать.Разделить этот процесс нельзя, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах растворения растворов разной давности.

Сборные цельные фундаменты собираются из блоков или плит. Чаще всего используется их сочетание. Например, грани основания образуют блоки, а его корпус собирается из готовых железобетонных плит. Бывает иначе. Когда блоки вообще не накладываются, а вместо них по краям наливают армированный пояс.

Из плит также часто выливают стабилизирующий каркас толщиной минимум в 5 сантиметров. Однако сборные цельные фундаменты слабее монолитных, и это следует учитывать.

Устройство прочных фундаментов в виде плит также имеет свои особенности. По типу строительства они делятся на:

• Стандартная плита;
• С нижним стабилизирующим ремнем из блоков.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, устройством которого является обычная плита, которая монтируется на гравийную подготовку.

Второй вариант уже больше напоминает ленточный тип фундамента, но лишь частично. Именно из блоков и сплошных монолитов вылито своеобразная конвертная конструкция. Здесь блоки играют роль стабилизатора и опорной подушки.

Если вы посмотрите на это со стороны или в контексте, форма будет напоминать перевернутую чашу или контейнер, в котором заглушающие блоки являются краями, и поддон плиты.

Эта конструкция популярна в Европе, поскольку повышает устойчивость здания и придает ему повышенную прочность.Но времени на создание тарелок такого типа придется потратить больше.

Технологическая компоновка

Как мы уже упоминали выше, построить плитный фундамент сложнее, чем создать ленту из сборных блоков или монолит. Сложнее в плане рассмотрения, необходимости сразу же заливать всю конструкцию, а также необходимости много времени тратить на рытье большой ямы.

Более того, если в фундамент из плит используются дополнительные блоки или грани непосредственно у плиты, то объем работ только возрастет.

Не забываем о стоимости используемых материалов. Именно в фундаментных плитах используется больше всего бетона и особенно арматуры.

Однако после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь такие фундаменты можно описывать как угодно: колонны, стены, балки и т. Д.

Техника создания цельных плитных оснований заключается в следующем.

Этапы работы:

1. Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип арматуры и т. Д.
2. Осуществляем геологический врезку почвы, определяем точные размеры конструкции.
3. Закатывают яму.
4. Вывозим основную массу глины и грунта, заменяем гравийную подушку и песчаную подстилку.
5. При необходимости и по согласованию с проектом, табурет на подушку или слой гидроизоляции.
6. Формируем опалубку из досок и.
7. Собираем и монтируем арматурный каркас.
8. Заливка конструкции из бетона.
9. Ждем неделю, пока бетон схватится, и можно будет гулять. Еще около 20 дней рекомендуется подождать до возведения несущих конструкций.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. Вот для его возведения можно взять сборные бетонные блоки или залить монолит. В этом случае сначала сделаем каркас из ремня, и выкапываем лаваш. Затем все заполнят бетоном, а после этого создадут саму плиту.

Пластины каркаса арматуры изготавливаются по типовой схеме. Снизу у нас арматура диаметром 15 мм. Ставим перекрестным доводчиком с шагом 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет печь.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, выполнена сплошной и по своей схеме практически полностью повторяет нижнюю схему. Только здесь шаг может быть немного больше, а диаметр рабочих стержней будет 8-14 мм.

Верхняя сетка крепится на специальных зажимах держателя и стойках. Нижние стойки на замках для арматурных рам. Под нижней сеткой должно быть не менее 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи коррозии металлов.

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

Нет похожих записей.

Этот вид фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Представляет собой сплошную монолитную плиту из железобетона, которую возводят под всю площадь будущей конструкции.Монолитное плиточное основание практически универсально, оно отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузки и способностью выдерживать без деформации сдвиг грунта.

Характеристики

• Грунтовка : Любая, в том числе со слабыми несущими характеристиками.
  Противопоказание — ярко выраженный наклон.
• Материал (масса) стен : Любой.
• Грузоподъемность : 6,0 МПа.
• Гидроизоляция : Битумный рулон с двойным покрытием. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается только отрезная двойная гидроизоляция поверх фундаментной плиты.
• Каркас арматуры : Арматура AIII (D10-D20), шаг 150×150 -: — 200х200 мм.
• Бетон класса В25, толщина 300 мм.

Приложение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае:

• Болотистая местность, наличие в непосредственной близости от водоема или русла реки, высокий уровень грунтовых вод.
• Большой вес конструкции. Например, если дом построен из штатного кирпича с использованием монолитных ж / б перекрытий.
• Сложная геометрия здания с неравномерным распределением нагрузки. Например, наличие отдельных «флигелей» постройки под гараж, бассейн.

Важно . Фундамент типа «печка» нельзя устраивать на участках с ярко выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привести здание к «очарованию».

Преимущества

Высокая несущая способность — Основное преимущество конструкции данного типа.Благодаря большой площади опоры фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелой конструкции на слабых и сгущенных грунтах. При колебаниях грунта монолитная железнодорожная плита плавно «дрейфует» по песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность конструкции.

Устойчивость к сильным деформациям и прогибам.

Вариативность конфигурации дома — Такой фундамент можно возвести под коттедж любой геометрической формы.

Этапы редактирования фундамента

1. Земляные работы . Экскаватор или карьер разрабатывается вручную. В случае наличия в нем воды проводятся работы по дренажу (осушению) котлована. Глубина застройки зависит от рельефа участка, толщины песчано-щебеночной подготовки, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована около 1 м: 150-200 мм — затирочная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм — сладкая, 30 мм — защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм — утеплитель (также может быть верхняя плита), 300 мм — Сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки С обязательным тралом. Нижний слой по всему периметру котлована засыпан гравийным щебнем, как правило, фракций 20-40. Сверху песчаный слой. Утрамбовка производится вибратором. В «домашних» условиях ее можно заменить самодельной «Т-образной» перевернутой конструкцией в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно проливать водой. Это позволит успеть к плотности 96-98%.

3.Подготовка монолитная бетонная неармированная (подметание) . Толщина 80-100 мм. Это невооруженная стяжка. Выполняется из бетона низких марок (В7.5-Б.15). Периметр погружного устройства должен составлять 0,5-1 м для выхода за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции . Рулонный материал (Гидростеклозол) типа Технеэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После установки фундаментной плиты кромки гидрогель изоизоля, они обматывают плиту клеем без изменения 0.5 мес. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и отростки гидрохлоксиколом обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячим битумом).

5. Защитная стяжка гидроизоляционная . С целью защиты гидроизоляции при армировании плиты ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты Выполняется из арматуры (А3) различного сечения (чаще всего 12-14 мм), которая связана с пространственным каркасом.Арматурный каркас — два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для выполнения этого требования нижний слой арматуры устанавливается на специальные пластиковые стойки (зажимы). Вложение стержней арматуры не менее 40 диаметров.

7. Установка опалубки . Его делают толщиной не менее 30 мм, дополнительно выставляются примерно каждые 1,5 метра (один конец к земле, другой в опалубке). Высота опалубки должна быть на 7-10 см больше верхней отметки фундаментной плиты.

8. Конкреция . Выполняется из марочного бетона не ниже М300 (В22,5). В процессе укладки бетона его будут протрубить с помощью вибротамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взрывания», например, арматуры.Если температура на улице превышает 25С, рекомендуется заливать бетон водой в течение дня.

Характеристики

При монолитном ж / б устройстве следует помнить, что:

• невозможно проводить работы на плотных грунтах;
• заливку бетона следует проводить единовременно (перерыв между заливками бетона «автосервис» не более 2 часов) — в противном случае снижается несущая способность фундамента.

При всех условиях получается надежный монолитный фундамент.

недостатки

Одним из минусов такого фундамента является довольно высокая стоимость . Однако необходимо учитывать, что, несмотря на более высокую стоимость, устройство монолитных фундаментных плит не требует узкоспециализированного оборудования, а за счет простоты конструкции меньше вероятность ошибки в работе.

Возведение фундамента — дело ответственное, и не каждый решится реализовать его самостоятельно, не имея опыта в этой сфере.Однако на самом деле, если знать, что и как делать, установка цоколя для дома может показаться простым и доступным вариантом экономии.

Об этом и пойдет речь в нашей статье, прочитав которую вы узнаете, как пользоваться инструментами и заливать фундамент дома.

Знакомство с монолитной плитой

Внешне данное изделие представляет собой сплошное изделие из цемента, залитое в одной плоскости. В отличие от ленточных оснований Монолитный железобетонный фундамент располагается под всей конструкцией, начиная от несущих внешних стен и заканчивая межкомнатными перегородками.

Конечно, заливать столько цементного раствора может показаться расточительным, но каждый строительный элемент имеет свои достоинства и преимущества. В данном случае именно тот факт, что фундамент плиты монолитный — железобетонная плита, по праву можно назвать одним из самых прочных вариантов, представленных сегодня.

Технические характеристики

• Начнем с одного из основных факторов — цены изготовления. Тем не менее, она обойдется вам намного дешевле, но есть и обратная сторона медали — экономия средств.Если вы решились на устройство монолитной плиты, то обеспечьте свой будущий дом прочным и надежным основанием, не требующим дополнительных вложений. Это еще один плюс в Копилке Fundament.
• Доступный монтаж, который можно сделать своими руками — одно из преимуществ монолитной плиты. Стоит обратить внимание лишь на несколько особенностей: качество цементного раствора, правильное армирование и качественная тепло- и гидроизоляция. Сама установка довольно проста, подробнее о ней мы расскажем в следующих разделах.
• К достоинствам можно отнести как повышенную устойчивость к слабым грунтам (смещению и набуханию отдельных участков). Достигается это за счет размеров изделия, которые значительно превосходят все остальные варианты фундамента. Поэтому нет необходимости в рытье глубокой траншеи, так как печь равномерно распределяет всю нагрузку на грунт.

К сведению! В этом случае не страшна глубина грунтовки грунта и наличие талых и грунтовых вод, конечно, если в основании правильно уложены изоляционные материалы.

У плитного фундамента есть отрицательные стороны:

• Например, работы по установке фундамента следует проводить в теплое время, при температуре ниже -15 градусов раствор не даст ожидаемого эффекта. Такое изделие нельзя назвать долговечным.
• Мы уже говорили о стоимости строительства такого фундамента и выяснили, что потратив на его возведение, вы сэкономите в будущем. Но стоит учесть те факторы, что при первоначальной стоимости плитное основание может стоить на 30-50% дороже, чем при кладке ленточного фундамента.

В конце концов — мы не заставляем вас выбирать монолитное устройство железобетонного фундамента для вашего загородного дома, а даем вам право выбирать, что можно назвать долговечным, а что невозможно.

Где лучше использовать плиточное основание

• Во-первых, такой фундамент идеален для участков со слабым грунтом, плюс ко всему, если постройка будет создавать значительные нагрузки.
• Во-вторых, в местах, где возможна неравномерная сжимаемость грунта.
• В-третьих, как мы уже говорили, в районах с высоким уровнем грунта и талой воды.
• В-четвертых, для участков с сильно подвижной грунтовкой.

Процесс установки монолитной плиты

А теперь поговорим о том, как правильно возводить фундаменты из монолитного железобетона самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Примечание! Если вы хотите добиться положительного результата, то не стоит экономить на стройматериалах.Например, не подходит цемент марки М200, так как подойдет ржавая арматура и крупный песок.

Подготовительный процесс

• Начать нужно с расчистки земельного участка: убрать всю растительность, мусор и прочие элементы, которые могут мешать рабочему процессу.
• Следующим шагом будет размещение участка под будущий фундамент.
• Легко вручную или с оснащением оборудования, глубина зависит от толщины фундамента, которая может составлять от 15 до 70 см.Обычно рекавери поворачивают на 1,2-1,5 метра.

К сведению! Площадку лучше выкопать чуть больше, чем планируется фундамент, это позволит без лишних проблем установить опалубку, а после — сделать пролом дома.

• Одновременно с измерительными приборами необходимо закоптить углубление. Откосы следует устранять до стадии засыпки цементом, то, что будет происходить с грунтом после возведения фундамента, не повлияет на целостность конструкции.
• Для копчения используйте гравий или песок, толщина такой «подушки» должна быть не менее 20 см.

Когда дно котлована выровнено песком (щебнем) и тщательно утрамбовано, можно переходить к монтажу опалубки:

• При использовании досок толщиной не менее 30 см их следует устанавливать по периметру. участка, не забывая при этом проверить их строительный уровень.
• В местах стыковки досок используйте гвозди или саморезы.
• Дополнительными опорными элементами могут служить деревянные бруски, вбитые в землю с внешней стороны опалубки. Это поможет избежать неровностей при заливке цемента.

• Прочность опалубки можно проверить простой ступней на нее, если конструкция не вздрагивает, то все выполнено качественно.
• Сначала нужно положить гидроизоляционный материал на дно участка. Могут использоваться разные материалы, но самым дешевым является полиэтиленовая пленка.

Рабочий процесс

• Когда гидроизоляция закреплена на стенах опалубкой, можно приступать к укладке утеплителя. Этот процесс считается необязательным, так как зависит от того, насколько низко понижается температура в зимнее время. Если у вас есть такой чехол, лучше обезопасить себя. В качестве теплоизоляционного материала подходит пенополистирол — доступный и практичный материал.
• Следующий шаг — армирование. Этот этап считается самым важным, так как Армокаркас отвечает за прочность и долговечность фундамента.Лучше приобрести стержень диаметром 12 мм, а для связки использовать мягкую проволоку.

Попробуйте закрепить углы изделий и уложить бруски крест-накрест в два ряда. Между рядами должен быть просвет на 10-20 см в зависимости от толщины фундамента.

Примечание! В этом случае используется только горизонтальный Армокаркас, который выглядит как металлическая сетка. Кстати, такие изделия уже продаются в готовом виде.Если хотите сэкономить время на стыковке металлических стержней, можно приобрести несколько рулонов.

Последний этап — заливка цементного раствора. Следует помнить о нескольких особенностях:

• Во-первых, заливать бетон нужно только единовременно, нельзя допускать, чтобы фундамент получился двухслойным.

• Во-вторых, во время заливки, используя любой прочный столб, раствор по площади должен быть равномерно распределен.
• В-третьих, после того, как цемент полностью заполнит опалубку, необходимо подождать несколько часов до первоначального схватывания и укрыть основу пленкой.Так вы защитите материал от ультрафиолета и атмосферных осадков.

Важно! Не забывайте, что в растворе используются только качественные компоненты, что позволяет рассчитывать на положительный результат.

Монолитная железобетонная плита и фундамент не всегда одинаковы, в некоторых случаях могут играть роль перекрытия в доме или служить основанием для парковки автомобиля.

Заготовка под монолитную плиту-основание.Подготовка под фундаментную плиту: виды, требования, правила устройства

Плитный фундамент — один из самых надежных фундаментов здания. Технология его возведения не требует сложного подъемного оборудования, поэтому работы без препятствий можно проводить самостоятельно. Прежде чем приступить к сборке, необходимо внимательно изучить вопрос. Далее рассматриваются все слои отдельно и технология их устройства.

Пирожковый фундамент включает в себя не только саму плиту, но и нижележащие слои.О каждом из них отдельно (восходящее расположение):

1. Геотекстиль подходит для повышения прочностных характеристик основания. Кроме того, он обладает высокими показателями фильтрации. Подходит для предотвращения смешивания материала подушки с землей. Это не всегда закладывается в проект.
2. Подушка. Подсыпка выполняется из крупного или среднего песка, песка и гравия или щебня. Иногда из-за невысокой стоимости строители уговаривают заказчика использовать шлак в качестве подстилки, но этот материал не способен обеспечить высокую надежность фундамента, а из-за содержания определенных веществ может быть опасен для человека. , в том числе имеющие повышенный радиоактивный фон.Подушка предназначена для следующих функций: выравнивание основания, дренаж, создание слоя грунта, не подверженного пучению под плитой.
3. Бетонная подготовка. Этот элемент опорной плиты также имеет другое название — опора. Залить слой, чтобы обеспечить ровность основания под плиту, увеличив ее несущую способность и дополнительную гидроизоляцию.
4. Следующий слой — гидроизоляция. Его кладут так, чтобы вода из почвы не попала в фундамент.Даже при наличии дренажной системы нельзя гарантировать, что печь не будет подвергаться воздействию влаги, поэтому важно обеспечить дополнительную защиту от нее. Кроме того, гидроизоляция предотвратит «утечку» бетонного молока и позволит материалу стать прочным.
5. Поверх гидроизоляции в некоторых случаях для устройства требуется теплоизоляционный слой. Материал укладывается в конструкции теплого подвала или технического подполья с утопленной плитой или для утепления пола первого этажа при заливке плиты у земли.
6. Чтобы бетонная смесь не потеряла желаемую форму до застывания, устанавливается опалубка. Он может быть съемным или несъемным.
7. Армирование. Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, но в фундаментной плите также возникают изгибающие силы. Эти силы могут привести к растрескиванию и разрушению даже толстых пластин. Технология возведения монолитной плиты предполагает ее обязательное армирование. Стержни арматуры воспринимают изгибающие моменты и сжимающие силы бетона, что обеспечивает конструкции долгий срок службы.
8. Последний слой монолитной плиты — бетон. Это необходимо для восприятия нагрузок от здания. Материал, в котором предусмотрены стальные стержни арматуры, называется железобетон и широко используется при строительстве зданий по всему миру. Железобетон — идеальное сочетание: бетон прочен при вертикальных нагрузках, а арматура — при наклонных.

Все эти элементы играют важную роль, без большинства из них невозможен фундамент.

Технология наполнения тарелок

Основные этапы работы включают:

1. подготовительные работы;
2. разметка и выемка грунта;
3. укладка основания под плиту;
4. Монтаж и усиление опалубки;
5. заливка бетонной смеси;
6. Ремонт и демонтаж бетона.

Каждый из них необходимо описать по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают изучение характеристик грунта, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры.Визуального исследования грунта хватит для проведения геологических изысканий при самостоятельном строительстве. Технология работы имеет два способа: фрагмент скважины и бурение скважины. При устройстве неглубокого фундамента достаточно отверстий глубиной 50 см ниже основания цоколя. При проведении изысканий определяют:

• тип грунта и его грузоподъемность;
• наличие грунтовых вод под печкой.

Расчет монолитной плиты осуществляется исходя из характеристик основного слоя грунта и общей массы здания.Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины в 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование проводится в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение стержней также выбираются расчетным путем.

Полные расчеты параметров монолитной плиты очень сложны. В городах-миллионниках может быть всего несколько специалистов, способных грамотно ее выполнить. По этой причине в индивидуальном строительстве часто все размеры берутся приблизительно (для упрощенных расчетов с перестрахованием).Полноценный расчет выполняется согласно «Проектирование и строительство фундаментов и фундаментов зданий и сооружений».

Несущие габариты на местности и фрагмент котлована

Строительные работы начинаются со снятия осей (при самостоятельном построении контура опоры). Делается это довольно просто. Если нарисован план расположения постройки, то постройку следует привязать к существующей постройке. Технология маркировки пластин:

1. От этой точки укладывается прямой угол, стороны которого станут внешней поверхностью подвала (по «Египетскому треугольнику», со сторонами 3, 4, 5).
2. На земле колышком отмечают первый угол монолитной плиты.
3. Затем по сторонам угла измерить длины сторон фундамента и найти еще две точки, проделав те же манипуляции с которыми, как и с первой, найти оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции. Точность контролируется по диагоналям, они должны совпадать до 10 мм.
4. Обозначить границы, выполнить обнойку Обноска представляет собой вертикальную стойку и прибитую к ним горизонтальную рейку.Данную конструкцию ставят на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
5. Борта плиты выступают на обнойку и в этих местах забивают гвозди.
6. На гвозди натянуть шнур, обозначив границы монолитной конструкции. Такой способ позволяет не повредить разметку при прохождении ямы.

При подготовке котлована плодородный слой удаляется полностью.

Земляные работы включают рытье достаточно глубокой ямы.При забросе заподлицо с землей его глубина должна быть следующих значений:

• толщина изоляции;
• толщина гидроизоляции;
• толщина бетонной заготовки;
• толщина подушки под фундамент.

Сложив все эти значения, получите глубину ямы. Сама плита обычно располагается выше уровня земли или немного заглублена. Технология строительства здания с подвалом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты подвального помещения или технического подполья.

По периметру плиты основания в кладке предусматривается прокладка дренажных труб. У них должна быть предвзятость регулирующих органов. Также при извлечении котлована необходимо предусмотреть места для ввода инженерных коммуникаций.

Подставка под плиту

Основа — многослойный торт, технология изготовления которого заложена в следующем:

Первым этапом работ будет укрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом.Помимо повышения прочностных характеристик грунта, материал не даст расползаться рыхлому слою. Укладывать геотекстиль нужно так, чтобы он выходил за края будущей плиты не менее чем на 1 метр.

Прокладки подушек из сыпучих материалов. Как уже говорилось ранее, для этой цели применяют песок, гравий или щебень. Самый распространенный вариант — это подушка из песка или сочетание 20 см песка + 20 см щебня. Использовать мелкую или пылевую фракцию нельзя — такой песок через какое-то время даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины.Толщина подложки принимается в пределах 30-50 см. Иногда характеристики почвы заставляют насыпать больше песка. Важно помнить, что устройство песчаной подушки предусматривает обязательное послойное уплотнение. Лучше всего уплотнять песок слоями виброплит не более 20 см.

На геотекстиль кладут песчаную подушку, обязательно утрамбованную.

Поверх песка кладут подушку из щебня, она также уплотняется.

Далее выполняем опору. Для производства работ используют «тощий» бетон (бетон низкой марки, например В7,5 или В12,5). Толщина препарата обычно берется 50-70 мм. Заливается смесь вручную ведрами или с помощью бетононасоса. Прочность бетонной подготовки зависит от погодных условий. В среднем следующий этап работы может начаться через 2 недели. Окончательное схватывание займет 4 недели (при температуре выше 25 ° C). В это время займитесь бетоном (здесь и далее более подробно).Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Фундамент служит защитой от повреждения гидроизоляции.

На мерзлую бетонную поверхность выкладывают гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты также может быть проникающей (проникающими составами).

Гидроизоляцию лучше использовать рулонную, все стыки тщательно проклеиваются.

Последний слой основания под пластиной устройства становится изоляцией. В строительстве нельзя использовать пенопласт или минеральную вату, так как эти материалы не обладают достаточной прочностью, а также минеральная вата накапливает влагу. Лучше всего остановиться на использовании экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического региона. В среднем это 100 мм. Утеплитель не всегда входит в проект плиты.

Арматура

Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принятыми в инструкции «Арматурные элементы монолитных железобетонных зданий.Требования к монолитной плите изложены в Приложении 1, Раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм со стороны пластины менее 3 м и 12 мм с большей длиной стороны. Диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочей арматуры — 40 мм, на практике чаще используются 12, 14 и 16 мм.Размер ячейки от 10 см.

Чаще укладывают арматуру под несущими стенами, концы плиты армируют П-образными хомутами.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита бывает двух типов:

Самый распространенный вид съемной опалубки — деревянная. В несъемной группе лидирует пена. Эти материалы позволяют значительно удешевить монолит устройства. Щиты из дерева изготавливаются самостоятельно, обеспечивая опору снаружи.Пенополистирол изготавливается в виде готовой к использованию опалубки, осталось только собрать ее как конструктор.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливка смесью производится непрерывно, слив бетона с высоты более 0,5 метра нежелателен. Ускорение бетона более чем на 2 метра от места разгрузки невозможно, поэтому при заливке плиты чаще используют бетононасос. К тому же использование бетононасосов в какой-то мере позволяет контролировать качество бетона, ведь через него нельзя подавать некачественную смесь.

После заливки уплотнение выполняется путем вибрации или прилипания.

Уход и демонтаж бетона

Уход за бетоном заключается в следующих мероприятиях:

• покрытие поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
• частое обильное смачивание бетонной конструкции.

Бетон следует распылять каждые два часа в ветреную или солнечную погоду и каждые три часа в пасмурную погоду.Ночью влага выделяется не менее 2-3 раз. Такие мероприятия в среднем следует проводить в течение одной недели. Это предотвратит появление на поверхности трещин, возникающих в процессе просыхания бетона.

Опалубку можно снять в среднем за 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха). Снимать опалубку через 10-14 дней следует только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного затвердевания бетона (4 недели), лучше это сделать.Снимать опалубку из пенополистирола не нужно. На этом устройство плитного фундамента завершено.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения будут приходить на вашу почту с ценами от строительных бригад и компаний. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Монолитная плита — самый надежный вид фундамента.Дизайн выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитную плиту возводят в следующих случаях:

Также этот вид фундамента в строительстве называется плавающим. Такое название конструкция получила из-за того, что при проседании или пучении грунта фундамент плывет волной. Фундамент представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены здания от деформации, так как любые изменения грунта распространяются по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита станет идеальным решением для дома в два и более этажа. Также мастера рекомендуют выбирать этот вид строительства для кирпичных или блочных построек.

Отсутствие дизайна можно отнести к тому, что по такой причине построить подвал будет проблематично. Этот минус можно обойти, если выбрать глубокий фундамент. В этом материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Возведение любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, массивная плита не исключение. Когда соответствующая схема выбрана, можно приступать к подготовительным работам:

• Подборка «пирога». Это определение относится к составу и количеству слоев, из которых будет состоять плита. В «лепешку» помимо бетона входит песчаная подушка, а также изолирующие слои.
• Выбор метода армирования. Чтобы выбрать подходящую конструкцию, необходимо проанализировать почву, ландшафт, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на прочной бетонной плите, поэтому следует заранее продумать утепление.
• Гидроизоляция стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из армопояса, являющихся обязательными требованиями при возведении здания из кладки или блоков. В противном случае образуются трещины у основания и несущих конструкций.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли построить такой фундамент своими руками?». Теоретически это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент необходимо быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то они обязательно должны в них участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки фундамента. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Приступать к строительству и расчетам стоит только после консультации с профессионалами, которые сделают для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о специальной технике, она значительно ускорит процесс строительства.

После осмотра прибора можно приступать к работе:

Схема гидроизоляции фундаментной плиты — материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта.Об этом подробно расскажут строители, которые будут спроектировать будущую постройку.

Положительные и отрицательные стороны монолитной пластины

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее использовали бы абсолютно для всех построек. Как и у любого типа цоколя, у монолита есть свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на печи может простоять до 150 лет). Применять монолит можно для разных типов построек.Если выбран фундамент с глубоким фундаментом, плита становится полом для первого, цокольного или цокольного этажа дома.

На схеме видно, что монолит можно сделать в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость работ, ведь материала для опорной плиты нужно гораздо больше, чем для стандартной ленточной или столбовой основы. Также избавьтесь от сложного расчета, который просто обязывает обращаться в конструкторское бюро.И последнее — это сложность процесса, ведь рабочим приходится выполнять большой объем земляных работ.

Широко применяется при строительстве как многоэтажных, так и частных домов, коттеджей. Высокая популярность этой конструкции обусловлена ​​тем, что она очень надежна и по грузоподъемности превосходит другие типы оснований.

Эта конструкция представляет собой монолитную железобетонную плиту, армированную металлическими прутьями по всей площади. Такая конструкция позволяет основанию составлять с землей единое целое, поэтому при незначительных движениях земли зданию не грозит разрушение.Чтобы обеспечить высокую устойчивость конструкции на протяжении всего периода эксплуатации, необходимо правильно подготовить фундамент на будущее. опорная плита.

Основные этапы подготовки опорной плиты

Начальным этапом устройства плитного фундамента являются земляные работы — рытье котлована соответствующего размера. Изначально котлован выкапывается экскаватором, причем нижние слои толщиной 10-15 см желательно снимать вручную. Общая глубина ямы около 40-50 см.Если вы планируете построить постройку с цокольным помещением, то глубина котлована может быть больше.

После завершения земляных работ и выравнивания поверхности котлована производится создание специальной подушки из щебня, гравия и песка. Толщина подушки примерно 20-25 см. Его основное предназначение — защитить монолитную плиту от возможного агрессивного воздействия влаги, если почва в зоне строительства насыщена влагой или уровень грунтовых вод очень высок.

Для защиты бетонной смеси, используемой при заливке, от обезвоживания за счет впитывания жидкости песком, на гравийно-песчаную подушку рекомендуется уложить один или два слоя пленки или рубероидного шара.

Иногда при изготовлении подушки для опорной плиты вместо песка используется такой материал, как пенополистирол, толщиной около 15 см и плотностью не менее 20 кг / м 3. Также можно использовать экструдированный пенополистирол, имеющий более высокое сопротивление сжатию. В этом случае можно обойтись без влагозащитных слоев пленки или рубероида.

Следующим этапом подготовки опорной плиты является установка стального каркаса из арматуры. Для этого выбирайте арматурные стержни толщиной от 10 до 15 мм. Для обеспечения необходимой прочности каркаса приваривают стальные прутья — это убережет конструкцию от повреждений, вызванных перемещением слоев земли. Для придания прочности бетонной плите в каркас дополнительно устанавливают металлические трубы или металлолом.

После подготовительных работ можно будет переходить к непосредственной заливке самой фундаментной плиты.

Что нужно знать перед подготовкой основания для опорной плиты?

Перед началом работ по подготовке плитного фундамента к строительству в обязательном порядке необходимо провести геологоразведочные работы, в ходе которых необходимо выяснить состояние грунта на строительной площадке и наличие близлежащего грунта. волны. От этого будет зависеть необходимая глубина котлована и подходящая марка бетона.

Положительные стороны использования опорных плит:

• повышенной грузоподъемности;
• сопротивление смещению и набуханию слоев почвы;
• простой дизайн;
• устойчивость к грунтовым и талым водам;
• возможность постройки подвала;

Отрицательных сторон:

• высокая цена;
• большие трудозатраты.

Заказать подготовку основания и последующую заливку фундаментной плиты в Москве и Московской области можно в строительной компании «Проект». Мы имеем многолетний опыт создания любых фундаментов и готовы в короткие сроки выполнить все необходимые работы на высоком профессиональном уровне. Обращайтесь в нашу компанию и мы профессионально выполним ваш заказ по оптимальной цене.

Вопрос: Как подготовить участок под монолитную плиту (фундамент) — у нас есть старый дом под снос (кирпич), который может пригодиться под отвал.Сюжет довольно низкий. На каких этапах они это делают (например снимают грунт, потом старый кирпич от сноса и т. Д.)? Что требовать от строителей, чтобы не обманули. Заранее спасибо.

Ответ: Очень мало информации о вашем участке, какой дом и материал будет построен, ни слова о гидрогеологии вообще, единственное, что было сообщено, это то, что участок расположен в долине. Зачем нужна достоверная и точная информация о грунтах и ​​уровне грунтовых вод, устройство монолитной фундаментной плиты, ее толщина и гидрозащита, устройство дренажа и т. Д.будет зависеть от этого. Поэтому рассмотрим технологию возведения плитного фундамента на примере моего соседа.

Плодородный грунт на участке лучше убирать вручную, чтобы получилось аккуратно даже надолго, механически перевернуть участок и не более того. Если уровень грунтовых вод высокий, а вы сами сказали, что участок находится в низине, то желательно в песчано-гравийную подушку установить дренажную трубу диаметром 110 мм для отвода поверхностных и грунтовых вод из-под фундаментной плиты.

Здесь также можно прокладывать трубы для коммуникаций и водопровода. В качестве подстилки для первого слоя можно использовать кирпич, полученный при разборке старого дома. Но завершать заливку необходимо либо слоем песка, либо песком и гравием. Подушка в 400 мм для высоких грунтовых вод будет в самый раз, 200 мм — для нормального грунта.

Обязательно осторожно набейте материал пластинчатым вибратором, когда кладете кровать PGS. По окончании утрамбовки и получения необходимой толщины основания под фундаментную плиту вашего дома нужно уложить слой гидроизоляции, чтобы защитить будущую бетонную плиту от капиллярного всасывания влаги из земли.Пленка конечно дешевле, но Гидроизол лучше и надежнее выполняет свои функции.

Дополнительно можно выполнить изоляцию монолитной плиты основания, поместив на гидроизоляционный слой экструдированный пенополистирол (EPS). А для защиты слоя подстилки от разрушения растениями на дно основания выкопанной ямы укладывается слой геотекстиля. Эти работы выполняет заказчик.

Теперь внимательно посмотрите на установку арматуры; он не должен ложиться на гидрозащитную пленку; нижний и верхний армирующий слой следует устанавливать на специальные заводские или импровизированные стойки, обеспечивающие расстояние от арматуры до гидроизоляционной пленки не менее 50 мм арматуры до уровня заливки бетонной смеси.

Толщина плитного фундамента выбирается исходя из нагрузки, которую он будет нести, армирование обычно используется в два ряда, но при толщине плиты 300 мм можно использовать три ряда арматурной сетки.

Арматура для плиты используется диаметром не менее 12мм, а для заливки — бетон марки М300 и только заводского изготовления.

Монолитная плита — Home Definition

Монолитная плита

Фундамент из плиты , являющийся частью фундамента.

---

Для фундамента из плит площадка выравнивается, и по периметру жилой площадки выкапывается траншея. Затем гравий распределяется по площадке и заливается бетоном толщиной около четырех дюймов на проволочную сетку и влагозащитный барьер. В областях несущих стен необходимо вырыть траншеи, чтобы обеспечить дополнительную толщину в этом месте. Плита Фундамент не имеет опор или балок перекрытия, а бетонная плита является системой перекрытий.

---

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Пространство между первым и вторым этажами дома, обычно не выше четырех футов.

---

Замена выкопанной земли в траншею вокруг или напротив подвала или подвала фундамент стена.

---

Точка, в которой нагрузка опоры или конструкции сосредоточена и передается на фундамент .

---

Выступ или стена фундамента , используемая для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.

---

Ребристые стальные стержни установлены в фундамент бетонные стены , нижние колонтитулы и залиты бетонными конструкциями, предназначенными для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.

---

Коробка квадратной или прямоугольной формы, устанавливаемая в бетонном фундаменте или блочной стене. В этом «баке» на этапе строительства сайдинга в конечном итоге будет установлено окно.

---

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только при первой смерти. Если два или более человека по одному и тому же адресу приобретают страхование жизни одновременно, разумно сравнить стоимость этого вида c старше лет с индивидуальными полисами, имеющими скидку по нескольким полисам.

---

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку.Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем полис первого умершего, и обычно он используется для защиты стоимости имущества детей, где могут быть существенные налоги на прирост капитала, подлежащие уплате после смерти последнего родителя. Этот вид политики также полезен, когда один из двух людей c старше лет имеет проблемы со здоровьем, которые запрещают получение индивидуального c старше лет.

---

Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.

---

Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.

---

Документ, указывающий точное местонахождение здания на участке и описывающий тип и размер здания, включая пристройки, если таковые имеются.

---

Разница между ценой, по которой дом может быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.

---

Один из домов -х годов в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.

---

Дом во дворе

Дом с внутренним двором в качестве главного входа.

---

Домашняя гарантия

Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.

---

Патио дом

Небольшой односемейный дом с патио.

---

Частный дом

Частный дом.

---

Резерв

Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для предметов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве пола может потребоваться разрешение , для материала подложки, или электрическое разрешение , , которое откладывает сумму денег, которую нужно потратить на электрическую арматуру.

---

Стены зоны

Гофрированные металлические или бетонные стены установили вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.

---

Фундамент подвала

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Бетонный блок

Пустотелый бетонный блок «кирпич», часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. Часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве. Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектору Фрэнку Ллойду. Райт.

---

Crawlspace Foundation

Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четыре футов.

---

Система высокого напряжения

См. Электричество.

---

материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей стен и потолков.

---

Точка несущей нагрузки

Точка, в которой , несущая или вес конструкции, концентрируется и переносится на фундамент .

---

Несущая стена

Включает все внешние стены и любую внутреннюю стену, которая выровнена над опорной балкой или балкой.Обычно любая стена имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.

---

Низковольтная система

Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Обычно не измеряется.

---

Несущая стена

Стена, не несущая нагрузки , кроме собственного веса.

---

Свес

часть крыши, которая навешивает над стеной.

---

ДСП

Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажей пола , ступеней лестниц и т. Д.

---

Перегородка

Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

---

Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию. Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.

---

Излучающий барьер

Излучающий барьер — это отражающая поверхность на строительном элементе или рядом с ним, которая перехватывает поток лучистой энергии к и от строительного компонента.

---

Излучающая барьерная система

Излучающая барьерная система (RBS) — это секция здания, которая включает излучающий излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству.

---

Система отражающей изоляции

Система отражающей изоляции Система образована комбинацией поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушных пространств, которые образуют отражающие полости, которые имеют низкий уровень передачи лучистой энергии.

---

Дом из палки

Дом, построенный без сборных конструкций часть s. Также называется обычным зданием.

---

Черновой пол

Конструкционный материал, перекрывающий балок перекрытия . Она служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для отделки пола .

---

Гайка для проволоки

Пластиковое приспособление, используемое для соединения оголенных проводов вместе.

---

Ярд бетона

Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 дюйма, или 27 кубических футов.Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража этаж .

---

Относится к: дому, ипотеке, страхованию, покупателю жилья, недвижимости, собственности, покупке дома, страхованию жилья, финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, первый покупатель жилья, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.

3D-печать монолитных микрофлюидных устройств с капиллярным управлением для диагностики

.2021 июн; 33 (25): e2008712. DOI: 10.1002 / adma.202008712. Epub 2021 10 мая. Клемент Ахилл ¹ , Сезар Парра-Кабрера ¹ , Рубен Дочи ¹ , Генри Ордутовски ² , Аньезе Пиовезан ³ , Питер Пирон ¹ , Лор Ван Лой ¹ , Шашват Кушваха ^{4 5} , Доминик Рейнаертс ^{4 5} , Питер Вербовен ³ , Барт Николай ³ , Йерун Ламмертин ² , Драгана Спасич ² , Роб Амелут ¹

Принадлежности Расширять

Принадлежности

• ¹ Центр мембранного разделения, адсорбции, катализа и спектроскопии (cMACS), KU Leuven, Celestijnenlaan 200 F, Leuven, Box 2454, Бельгия.
• ² Департамент биосистем, группа биосенсоров, KU Leuven, Willem de Croylaan 42, Leuven, Box 2428, Бельгия.
• ³ Отдел мехатроники, биостатистики и датчиков (MeBioS), KU Leuven, Willem de Croylaan 42, Leuven, Box 2428, Бельгия.
• ⁴ Производственные процессы и системы (MaPS), KU Leuven, Celestijnenlaan 300, Box 2420, Leuven, 3001, Belgium.
• ⁵ Member Flanders Make, Лёвен, 3001, Бельгия.

Элемент в буфере обмена

Clement Achille et al. Adv Mater. 2021 июн.

Показать детали Показать варианты

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

.2021 июн; 33 (25): e2008712. DOI: 10.1002 / adma.202008712. Epub 2021 10 мая.

Авторы

Клемент Ахилл ¹ , Сезар Парра-Кабрера ¹ , Рубен Дочи ¹ , Генри Ордутовски ² , Аньезе Пиовезан ³ , Питер Пирон ¹ , Лор Ван Лой ¹ , Шашват Кушваха ^{4 5} , Доминик Рейнаертс ^{4 5} , Питер Вербовен ³ , Барт Николай ³ , Йерун Ламмертин ² , Драгана Спасич ² , Роб Амелут ¹

Принадлежности

• ¹ Центр мембранного разделения, адсорбции, катализа и спектроскопии (cMACS), KU Leuven, Celestijnenlaan 200 F, Leuven, Box 2454, Бельгия.
• ² Департамент биосистем, группа биосенсоров, KU Leuven, Willem de Croylaan 42, Leuven, Box 2428, Бельгия.
• ³ Отдел мехатроники, биостатистики и датчиков (MeBioS), KU Leuven, Willem de Croylaan 42, Leuven, Box 2428, Бельгия.
• ⁴ Производственные процессы и системы (MaPS), KU Leuven, Celestijnenlaan 300, Box 2420, Leuven, 3001, Belgium.
• ⁵ Member Flanders Make, Лёвен, 3001, Бельгия.

Элемент в буфере обмена

Полнотекстовые ссылки Опции CiteDisplay

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Быстрое диагностическое обследование на месте пациента необходимо, когда полностью оборудованная лаборатория недоступна.Чтобы максимизировать влияние этого подхода, необходимы недорогие одноразовые тесты, требующие минимального вмешательства пользователя и внешнего оборудования. Транспортировка жидкости капиллярным капилляром устраняет необходимость в громоздком вспомогательном оборудовании для приведения в действие и управления потоком жидкости. Тем не менее, современные микрофлюидные аналитические устройства на бумажной основе, основанные на этом принципе, борются с реализацией многоступенчатых диагностических протоколов из-за проблем, связанных с производством. Здесь микрожидкостные устройства, напечатанные на 3D-принтере, демонстрируются в иммуноферментном тесте, подтверждающем концепцию, в котором временная шкала многоступенчатого анализа завершается точной инженерией смачивания капилляров в печатных пористых телах.3D-печать обеспечивает масштабируемый путь к недорогим микрожидкостным устройствам и исключает сборку дискретных компонентов. Получающийся в результате быстрый и плавный переход между цифровыми данными и физическими объектами позволяет быстро выполнять итерации проектирования и открывает перспективы для распределенного производства.

Ключевые слова: 3D-печать; капиллярность; микрофлюидика; тестирование в местах оказания медицинской помощи; пористые материалы.

© 2021 Wiley-VCH GmbH.

Похожие статьи

• Микрожидкостные устройства, напечатанные на 3D-принтере.

  Амин Р., Ноултон С., Харт А., Енилмез Б., Гадеринежад Ф., Катебифар С., Мессина М., Хадемхоссейни А., Тасоглу С. Амин Р. и др. Биофабрикация. 2016 20 июня; 8 (2): 022001. DOI: 10.1088 / 1758-5090 / 8/2/022001. Биофабрикация.2016 г. PMID: 27321137 Рассмотрение.

• Новое направление в микрофлюидике: печатные пористые материалы.

  Эвард Х, Прикс Х, Саар I, Аавола Х, Тамм Т., Лейто И. Evard H, et al. Микромашины (Базель). 2021 г. 8 июня; 12 (6): 671. DOI: 10,3390 / mi12060671. Микромашины (Базель). 2021 г. PMID: 34201216 Бесплатная статья PMC.

• Расширение возможностей микрофлюидики за счет микро-3D-печати и минерального покрытия на основе растворов.

  Ли Х, Раза А, Гэ Цзиньпин, Лу Джи, Чжан Т. Ли Х и др. Мягкая материя. 2020 29 июля; 16 (29): 6841-6849. DOI: 10.1039 / d0sm00958j. Мягкая материя. 2020. PMID: 32638816

• Одношаговая 3D-печать воском без масок на микрофлюидных аналитических устройствах на бумажной основе для анализов глюкозы и нитритов.

  Чианг С.К., Курниаван А., Као С.Ю., Ван MJ.Чианг С.К. и др. Таланта. 2019 1 марта; 194: 837-845. DOI: 10.1016 / j.talanta.2018.10.104. Epub 2018 2 ноября. Таланта. 2019. PMID: 30609613

• Напечатанные на 3D-принтере массивы биосенсоров для медицинской диагностики.

  Шарафельдин М., Джонс А., Руслинг Дж. Ф. Шарафельдин М. и соавт. Микромашины (Базель). 2018 7 августа; 9 (8): 394. DOI: 10,3390 / mi

  94. Микромашины (Базель).2018. PMID: 30424327 Бесплатная статья PMC. Рассмотрение.

использованная литература

1. 1. CD Chin, T. Laksanasopin, YK Cheung, D. Steinmiller, V. Linder, H. Parsa, J. Wang, H. Moore, R. Rouse, G. Umviligihozo, E. Karita, L. Mwambarangwe, SL Braunstein, J Ван де Вейгерт, Р. Сахабо, Дж. Э. Юстман, В.Эль-Садр, С. К. Сиа, Нат. Med. 2011, 17, 1015.
2. 1. З. Ли, Ю. И, Х. Ло, Н. Сюн, Ю. Лю, С. Ли, Р. Сунь, Ю. Ван, Б. Ху, В. Чен, Ю. Чжан, Дж. Ван, Б. Huang, Y. Lin, J. Yang, W. Cai, X. Wang, J. Cheng, Z. Chen, K. Sun, W. Pan, Z. Zhan, L. Chen, F. Ye, J. Med. Virol. 2020, 92, 1518.
3. 1. Б.Вейгл, Г. Доминго, П. Лабарр, Дж. Герлах, Lab Chip 2008, 8, 1999.
4. 1. А. В. Мартинес, С. Т. Филлипс, Г. М. Уайтсайдс, Proc. Natl. Акад. Sci. США 2008, 105, 19606.
5. 1. Б. Лутц, Т. Лян, Э. Фу, С. Рамачандран, П. Кауфман, П. Ягер, Lab Chip 2013, 13, 2840.

Показать все 41 упоминание

LinkOut — дополнительные ресурсы

• Полнотекстовые источники

• Другие источники литературы

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Фундамент для будущего дома — очень важный этап во всем процессе строительства.Планируя кладку монолитного фундамента своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относятся не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительной площадке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и имеющихся у застройщика средств.

Содержание

• Монолитный фундамент — подготовка к строительству
• Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
• Строительство монолитного фундамента плиточного типа

Монолитный фундамент — это тип фундамента, оптимальный для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая подвал и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам монолитного фундамента можно отнести:

• отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• скорость строительства;
• низкая стоимость.

В строительстве существует два типа закладок монолитных фундаментов:

1. Ленточный монолитный фундамент
2. Фундамент монолитно-плиточный

Монолитный фундамент — подготовка к строительству

Для самостоятельного возведения монолитного фундамента необходимо заранее позаботиться о наличии инструмента и соответствующей строительной техники.Вам потребуются:

• несколько штук штыков или лопат;
• шнур для маркировки;
• строительный уровень;
• ребристая арматура для армирования диаметром 10-14 мм;
• крючок и проволока для вязания арматуры;
• цемент, песок и гравий;
• опалубочный материал;
• Инструмент плотницкий для устройства опалубки;
• строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства

Ленточный фундамент представляет собой закрытую ленту с большей несущей поверхностью, которая подходит для строительства всех типов домов — из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома построены по каркасно-щитовой технологии.

Ленточный монолитный фундамент

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

1. Разметка площадки для будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
2. Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью гониометра или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается маркировочный шнур или прочный шнур.
3. Копку траншеи нужно начинать с самой низкой точки, не считая перепада высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы.
4. Еще один важный момент — возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
5. Далее в вырытых траншеях устанавливают опалубку, которую изнутри облицовывают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать протечек цементной смеси. Опалубка должна возвышаться на 30 см над землей.
6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая стойкость не только к сжимающим напряжениям, но и к напряжениям растяжения и изгиба.Армирование осуществляется отдельными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из наиболее эффективных методов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
8. После этого начинается пошаговый процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Устройство монолитного фундамента плиточного типа

Фундамент монолитно-плиточный — технология, применяемая при нестабильности грунтов.

Такой фундамент прослужит более ста лет при тщательном соблюдении всех строительных норм в процессе строительства.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента следующая :

1. Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. В этом случае минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
2. После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для прокладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовывая его.
3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы.

   No related posts.