Столбчатые фундаменты для деревянных домов

Даже небольшое строение требует создания надежного основания. От прочности фундамента зависит срок службы дома. Одним из наиболее распространенных типов оснований для деревянных домов являются столбчатые конструкции. Они представляют собой сооружение из нескольких опор, соединенных между собой ростверком. Такой тип фундамента идеален в случае, если нужно создать легкое строение с подвалом. Основное достоинство описываемого типа конструкций – невысокая стоимость. Такие конструкции могут создаваться из камня, кирпича, дерева и газобетонных блоков. Делая фундамент своими руками, стоит подробно узнать о процессе возведения.

Какой фундамент выбрать для деревянного дома

По технологии создания столбчатые фундаменты разделяются на сборные и монолитные. Монолитное основание для дома имеет вид бесшовной конструкции и обладает высокой прочностью. Сборные фундаменты для деревянных домов создаются из кирпича или железобетонных блоков. Стоит отметить, что второй тип оснований возводится достаточно быстро, но имеет более низкие прочностные характеристики.

Перед началом строительства важно точно определить глубину залегания опор. Для этого нужно учесть особенности грунта. В зависимости от различных параметров грунта устанавливается мелкозаглубленный или заглубленный фундамент.

Первый вариант подразумевает установку опор на глубину около 70 см. Такой тип основания чаще всего создается на песчаном или скалистом грунте. Заглубленный фундамент закладывается на 1 м ниже уровня промерзания. Он часто используется при создании деревянных строений на глинистой почве или на участках, где наблюдается большое содержание воды.

Технология создания разных видов столбчатых фундаментов практически не отличается. Разница заключается только в способе укладки определенного материала.
Проще всего создать деревянный столбчатый фундамент, так как его можно соорудить без посторонней помощи.

Особенности деревянных фундаментов

Столбчатые основания из дерева имеют несколько преимуществ:

• простота создания конструкции;
• относительно низкая стоимость;
• дом, построенный на деревянном фундаменте, не теряет тепло
• деревянный фундамент обладает свойством упругой деформации, благодаря чему опоры не деформируются от избыточного давления.

При создании столбчатого основания из дерева можно сэкономить значительное количество средств, так как материал является недорогим. К недостаткам можно отнести недолговечность материала. Такой тип столбчатого фундамента не рекомендуется создавать на участках с повышенной влажностью грунта.

Срок службы опор зависит от породы древесины, из которой они изготовлены:

1. Изделия из сосны и лиственницы могут использоваться не более 7 лет. Если опоры обработаны антисептиком, срок использования может увеличиться до 15 лет.
2. Фундамент из дуба может эксплуатироваться около 15 лет. Если опоры обрабатываются антисептиком или обжигом, они могут использоваться примерно в течение 30 лет. Это говорит о том, что обрабатывать столбчатый фундамент для дома из дерева необходимо, так как это значительно увеличивает срок его службы.

Несмотря на такой небольшой срок службы,многие владельцы дачных участков выбирают именно этот материал при создании фундамента для дома. Это объясняется простотой установки опор и возможностью выполнить все работы собственными руками.

Что нужно учитывать при создании деревянного фундамента

Многие старые дома в деревнях имеют именно деревянное основание. Сруб таких домов может использоваться несколько десятков лет и не требовать ремонта, но фундамент приходится заменять каждые 15 лет.

Чаще всего для создания опор фундамента используется лиственница. Этот материал достаточно прочен для того, чтобы выдерживать деревянное строение около 15-20 лет. Также часто используется дуб. Но он менее популярен, так как имеет более высокую стоимость.

Фундамент из дерева представляет собой несколько столбов диаметром около 20 см, которые соединены брусом. Если производится ремонт основания, стоит устанавливать опоры в еще незастывший бетон. Это позволит сделать опоры более долговечными.

Количество столбиков фундамента зависит от веса строения и несущей способности грунта. Опоры размещаются на углах дома и под пересечениями внутренних стен. Во время строительства стоит помнить, что расстояние между ними не должно превышать 2,5 метра.

Чтобы увеличить срок службы фундамента, необходимо использовать современные пропитки для дерева. Эффективным способом является пропитывание древесины дегтем. Обработав столбчатый фундамент под деревянный дом таким образом, вы надежно защитите его от негативного влияния влаги.

Как сделать железобетонный столбчатый фундамент

Процесс строительства железобетонного столбчатого фундамента разделяется на несколько этапов:

1. Сначала происходит очистка территории от мусора и предметов, которые могут помешать во время строительства. При этом важно очистить не только площадку, на которой будет создаваться фундамент, но еще и территорию около нее. С участка необходимо убрать мусор и при необходимости выровнять поверхность.
2. После этого необходимо сделать разметку территории. Для этого расположение столбов отмечается при помощи колышков и шнура. Сначала колышки забиваются на углах строения, а затем на расстоянии, равном промежутку между опорами. Пересечения шнуров указывают на места, где необходимо устанавливать столбы основания.
3. После этого происходит создание ям под опоры. Они выкапываются с запасом, чтобы внутрь могла поместиться опалубка. Доски для опалубки должны быть толщиной около 5 см. На дне всех ям создается песчаная подушка. Следует помнить, что песок должен быть смочен и тщательно утрамбован.
4. Затем происходит создание бетонного основания без армированного каркаса. Его толщина должна составлять около 15 см. Часто основание делается более широким, чем остальная часть столба. Это необходимо для распределения нагрузки, действующей на грунт.
   
5. На следующем этапе осуществляется создание опалубки. В некоторых случаях деревянный каркас не нужен, так как почва является достаточно плотной. Чтобы бетонный раствор не просачивался через щели в опалубке, изнутри она выстилается гидроизоляционным материалом. Часто используется рубероид.
6. После этого в готовую опалубку устанавливается арматурный каркас. Диаметр используемых стержней должен быть не меньше 10 мм. Можно использовать как металлические, так и стеклопластиковые изделия. Расстояние между опалубкой и арматурой должно составлять не меньше 5 см. Это необходимо для защиты каркаса, так как даже при незначительном разрушении столба арматура может оголиться, что приведет к появлению ржавчины и постепенному разрушению.
7. На следующем этапе заливается бетон. Для полного схватывания раствора необходимо подождать не меньше недели. После этого опалубку можно снимать.
8. После снятия опалубки происходит нанесение на столбы гидроизоляционного состава. Затем осуществляется обратная засыпка канав.

После выполнения описанных работ необходимо соединить все столбы в единую конструкцию. Для этого создается ростверк. Он может создаваться разными способами. Выбор определенного варианта зависит от того, какая нагрузка будет действовать на фундамент. Наиболее прочным является железобетонный ростверк.

Для создания такой конструкции необходимо сделать опалубку из дерева и закрепить ее на столбах. В опалубку устанавливается арматурный каркас, который затем заливается бетонным раствором. Процесс создания такого ростверка достаточно сложен, но это лучший вариант при создании двухэтажного строения.

Если строится легкий каркасный дом или одноэтажный сруб, можно сделать обвязку из толстого бруса. Этого будет достаточно для создания надежной опоры для строения. Чтобы подпол вентилировался, минимальное расстояние от земли до ростверка должно составлять 0,5 м. Если не учесть эту рекомендацию, деревянные элементы могут начать разрушаться из-за конденсата.

Ремонт столбчатого фундамента

Многие владельцы загородных участков выбирают такой тип основания, основываясь на том, что его легче отремонтировать и заменить. Разрушение фундамента может происходить по нескольким причинам:

• неблагоприятные условия;
• ошибки строителей
• проведение работ на участке, которые влияют на грунт около фундамента.

В любом случае при обнаружении деформации или трещины на столбчатом основании необходимо приступить к его ремонту. Если этого не сделать, дом может начать разрушаться. Если дом деревянный, его можно полностью поднять и заменить столбы, которые начали разрушаться. Сделать это достаточно просто даже без использования тяжелой техники.

Для поднятия дома необходимо только несколько домкратов. После поднятия конструкция устанавливается на временные опоры, а разрушенное основание полностью или частично заменяется. Во время замены столбчатого фундамента осуществляются такие же действия, как и при создании основания. Если столбы были отлиты из бетона, достаточно удалить старые опоры и залить новые. Не стоит ремонтировать отдельные столбы, так как они могут со временем деформироваться. Лучше всего полностью заменить опору, на которой появлюсь трещины. Такие работы не потребуют большого количества денег.

Ремонт можно разделить на несколько видов:

1. Косметический. Использование этого способа подразумевает трату минимального количества денег. Если на бетонных опорах появились небольшие трещины, которые не повлекут за собой разрушение основания, их можно заделать бетонным раствором.
2. Разбор стен. При выборе такого варианта сруб полностью разбирается, после чего происходит замена основания. Обычно такие работы производятся в случае, когда основание сильно деформировано. После проведения ремонта стены вновь собираются.
3. Поднятие дома. Этот способ подразумевает быстрый ремонт основания, так как для работ не нужно разбирать всю конструкцию.

К описанным работам стоит подготовиться заранее, выбрав нужные инструменты. Если столбчатое основание деревянное, достаточно ножовки по дереву. Если же фундамент железобетонный, придется запастись инструментами, позволяющими выполнить все работы по удалению старых столбов. В некоторых случаях ручного инструмента будет недостаточно.

Кроме этого необходимо заранее найти временные опоры и домкраты. Количество опор зависит от длины стен и веса всего строения. Устанавливать их нужно таким образом,чтобы нагрузка равномерно распределилась по всем опорам. Если не учесть вес строения, оно может покоситься, что приведет к деформации стен.

Фундамент является опорой строения, поэтому необходимо как можно тщательнее готовиться к его ремонту.При соблюдении всех правил создания фундамента вся конструкция будет надежной и долговечной. Если ремонт столбчатого фундамента под деревянным домом будет произведен с ошибками, последствия могут проявиться в первый месяц.

bouw.ru

Какой фундамент выбрать под деревянный дом

Одним из достоинств деревянных домов является их небольшой вес относительно кирпичных или бетонных строений. А значит, и фундамент для них требуется более легкий и дешевый. К тому же, необходимость в заливке основания возникает не только при начальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов. В статье подробно рассмотрим наиболее популярные виды фундаментов и способы их ремонта.

Содержание:

1. Столбчатый фундамент под деревянный дом
2. Обустройство ленточного фундамента деревянного дома
3. Ремонт фундамента деревянного дома

Прежде, чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, подходящих для деревянных домов, стоит поговорить о принципах их выбора, основанных на геодезических данных участка отведенного под строительство.

• Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, которые выложены в интернете, с усредненными данными о промерзаниях грунта в различных регионах и городах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких, как толщина снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа грунта. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или располагающиеся рядом коммуникации с горячей водой.
• Самым часто встречаемым вариантом фундамента для деревянного дома является ленточный с залеганием буровых свай ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части данный параметр колеблется в пределах 1,5-2 м. А значит, основание получается довольно массивное и дорогостоящее. Но из-за большого запаса прочности, который практически в 10 раз превышает минимально допустимый, он получается очень затратным. Поэтому будущие владельцы нетяжелых деревянных построек (до 3ех этажей) ищут альтернативу ему, более дешевую, но не уступающую по прочности.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона. Но для небольших деревянных строений можно его смонтировать из кирпича или даже древесины. Столбы, как правило, соединены ростверком (армированная железобетонная перемычка). Иногда ее заменяют на швеллер или вовсе деревянным брусом.

Достоинства столбчатого фундамента:

• yевысокая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то его доля не превышает 15-20%, в то время как ленточные практически вдвое дороже;
• более прост и быстр в исполнении;
• при правильно организованной отмостке и дренажной системы вокруг дома, он устойчив к сезонному пучению грунта.

Деревянный столбчатый фундамент

• Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам сруб может более стал лет стоять в отличном состоянии, требующем только косметического ремонта, то его основание часто надо менять. Нередко новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек или же просто приходит время обновить его с минимальными финансовыми затратами. Для этих целей лучше всего подходит лиственница, чьи прочностные характеристики сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Но также допускается использовать дуб.
• Такой фундамент представляет собой деревянные столбы диаметром от 20 см и более, закопанные в котлованы. На дно насыпается песок, а на сами опоры, для увеличения несущей площади, набивают крестовину из того же материала. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы еще в не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно схватились с ним.
• Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки. Но всегда их ставят по углам и в местах пересечения с несущими стенами. По всей остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

Совет: для увеличения срока службы использование современных пропиток не столь эффективно, как проверенный способ пропитывания дегтем. В качестве альтернативы допускается использовать современную пропитку на основе масла с добавлением антисептических составляющих.

Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками

• Работы начинаются с подготовки площадки под строительства (это не только периметр фундамента, но и три метра отступов с каждой стороны для отмостки и возможности подъехать строительной технике). Они заключаются в уборке крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
• Далее делают разметку для будущих столбов. Для этого их расположение переносят с плана строительства на местность. Вначале забиваются колышки по углам строения, проверяя правильность их расположения по диагонали (она должна совпадать). Между ними туго натягивают веревку, которая станет направляющей для отметки стеновых опор по периметру. После с помощью рулетки отмеряют расстояние расположения несущих стен и так же размечают шпагатом. В зависимости от расчетной нагрузки дома, столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.
• Ямы под фундамент копают с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дне обустраивается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должна совпадать.

• В случае, когда столбчатый фундамент под деревянный дом выполняют из асбестовых труб, скважины для него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
• Нередко на подошве экономят, просто засыпая дно песком в 15-20 см. Это достаточно, для легкой деревянной постройки, такой, как сарай или баня. Но для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первым слоем укладывается плотный геотекстиль, который предотвращает песка в грунт. Затем насыпается щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывается или проливается водой. Иногда специалисты рекомендуют залить поверх бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.
• Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится на саморезы. Также для этих целей подойдет ОСП, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ она будет демонтироваться.
• Но бывают случае, при которых характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые почвы), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а только наколачивают ее для надземной части. В этом варианте стенки ямы выкапываются как можно ровнее и с проверкой вертикального уровня, затем их обкладывают рубероидом с нахлестами, который, в дальнейшем, выполнит роль гидроизоляции.
• В готовую опалубку ставят связанный арматурный каркас из 4ех вертикальных стержней диаметром от 10 мм. Подойдет как металлическая, так и стеклопластиковая. Она должна располагаться с отступом от стенок в несколько см. Чтобы она прочно встала, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.
• Уровень заливки всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.

• Когда опалубка снята, столбы обмазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
• Далее закапывают свободное пространство вокруг столбов. Чаще всего для этого используют выбранный ранее оттуда же грунт, но лучше использовать щебень или ОПГС.
• Настал черед соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать его можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от расчетной нагрузки будущего дома. Самым прочным считается железобетонный. Для него сооружают опалубку из трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогостоящий и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
• Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.

Совет: для необходимой вентиляции подпола, которая позволит сохранить деревянные лаги перекрытия первого этажа расстояние между землей и ростверком не должно быть менее 0,5 м.

Деревянный фундамент дома видео

 

Обустройство ленточного фундамента деревянного дома

• Глубина залегания ленточного фундамента под деревянный дом зависит от характеристик грунта. Этот параметр каждый раз просчитывается индивидуально для каждого застройщика.
• Затем на участке определяют расположение дома и отмечают его первый угол. В этом месте забивают колышек. Потом отмеряется нужное расстояние и так же колышком отмечается второй угол, между ними натягивают бечевку. Когда отмерены все 4 угла, их правильное расположение проверяют по диагонали, и при необходимости корректируют. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.
• Дно выкапываемой траншеи должно находиться на одном уровне независимо от уклона застраиваемого участка. Проверяется это с помощью строительного уровня.

• При желании сэкономить или из-за невозможности подъезда строительной техники, земельные работы проводятся вручную.
• В вырытую траншею укладывают гидроизоляцию с таким запасом, чтобы его хватило по всей высоте отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
• Основой ленточного фундамента под деревянный дом станет песчаная подушка. Рекомендованная толщина ее слоя составляет 20-25 см. После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.
• Затем сколачивают опалубку. Благодаря небольшому весу деревянных домов, она делается не такая широкая, как для кирпичных. Выполняется отмостка из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала. Удобнее всего щиты собрать заранее и уже готовыми секциями выставлять в траншею. Снаружи забивают колышки, к которым и производится крепление. Для усиления прочности ставятся распорки с шагом в 1,5-2м.
• Как правило, опалубка выше уровня земли в самой высокой точке на 30 см. Далее фундамент выкладывают уже красным кирпичом.
• В качестве арматуры удобно использовать стеклопластиковые прутья диаметром 0,8–1  см. Между собой они связываются проволокой. Арматурный каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

• Заливка должна производиться в один этап. Нередко можно встретить, что частные застройщики в целях экономии самостоятельно замешивают и заливают бетон. В итоге получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

Ремонт фундамента деревянного дома

• Нередко фундамент деревянных домов начинает оседать, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда, из-за нарушений при строительстве, и новые дома подвергаются этой проблеме. Причин может быть несколько – это и природные изменения физико-механических показателей грунта, и грунтовые воды, негативно сказывающиеся на несущее способности почвы. Не исключено, что слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы могли привести к столь плачевным последствиям. В любом случае, фундамент требует незамедлительного ремонта или замены, чтобы избежать разрушения дома.
• Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
  • косметический. Это наиболее простой и дешевый способ, заключающийся в замене отдельных сгнивших участков, которые заменяются элементами нужного размера. Как правило, это применяется для старых построек, чей цоколь сразу же выкладывался из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, при таких работах целостность дома неизбежно нарушится. Поэтому использовать его для ремонта жилых домов не рекомендуется, а лишь для небольших дачных домиков;
  • разбор всех деревянных стен. Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей немало физических усилий и финансовых затрат. Потребуется поэтапно разобрать все бревна, вплоть до нижнего пострадавшего венца. После его полной замены, стены возводятся вновь;
  • замена бревен при помощи домкрата. Это самый востребованный способ, который позволяет выполнять работы быстро и качественно. С их помощью без разбора стен легко отремонтировать фундамент и выставить сам дом ровно.

• В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома, потребуются различные инструменты. Так, если производиться будет лишь косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и долотом. А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит надо запастись целым перечнем ручного и электроинструмента.
• Также надо заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента. При поднятии дома домкратами, их количество будет зависеть от длины стен. Так, для небольшого дачного дома вполне достаточно 2ух домкратов на стену.
• Фундамент – это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому при возникшей необходимости его заменить, надо тщательно все продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительного ремонта. Сперва определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
• Наибольшей популярностью для деревянных домов на дачах и огородах пользуется столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, он станет надежной опоры на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.

Фундамент под старый деревянный дом своими руками

• Наиболее удобно заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного сруба позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа. Снаружи по периметру дома прокапывают неглубокую траншею (примерно на штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размеру временных опор. Для них подойдут крепкие деревянные столбы или бетонные блоки.

• После установки блоков, траншея для фундамента выкапывается под домом и с внутренней его стороны. На дно насыпается песчаная подушка слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывается. Дальше делают опалубку, как и при строительстве нового дома. То есть из досок сооружают щиты и прибивают их к клиньям, забитыми на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Если высота подпола позволяет, то желательно сделать несколько распорок из деревянных брусков, забиваемых в землю под углом к опалубке.

Совет: если ленточный фундамент заливается под старым деревянным домом, в котором нет подвала или подпола, то с одной из внешних сторон нужно оставить небольшой лаз, чтобы потом была возможность забраться внутрь для демонтажа отмостки и гидроизоляции основания. В дальнейшем его можно задекорировать, сделав дверцу утепленной пеноплексом и обшить ее цокольным облицовочным материалом.

• Для армирования лучше всего купить специальные арматурные прутья, чей диаметр будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или подходящие по размеру обрезки старой арматуры.

• Заливку бетоном производят с внешней стороны. Удобно, если бетоновоз оборудован специальным шлангом. В противном случае раствор заливается ведрами или при помощи строительной тачки. Разравнивают его сразу же, помешивая лопатой.
• После затвердения состава временные опоры демонтируются. На их месте, в некоторых случаях, монтируют опалубку и аналогично заливают бетонным раствором. Иногда эти места оставляют, закрыв и утеплив потом облицовочным материалом вместе со всем цоколем.

Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями     

• Способ реконструкции фундамента под старым деревянным домом винтовыми сваями очень популярен. Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, без необходимости выжидать, пока бетонный раствор наберет прочность. К тому же, он не требует масштабных земельных работ, сооружения отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в столь стесненных условиях.
• Винтовые сваи представляют собой полые трубы из прочной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником. Они закручиваются непосредственно под несущими стенами дома на необходимую глубину.
• Чтобы их закрутка стала возможной, потребуется поочередно поднимать стороны и углы дома домкратами. Для большей прочности, внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.

• Если дом небольшой, например деревянный дачный домик, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.

Совет: в продаже есть более дешевые винтовые сваи, выполненные кустарным способом со сварным наконечником. При реконструкции дома от них лучше отказаться, так как целостность конструкции недостаточно и высока вероятность образования ржавчины. Лучшим вариантом являются литые экземпляры.

Фундамент под деревянный дом видео

 

Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов

Далее рассмотрим наиболее простой и удобный способ реконструкции основания – с использованием домкратов.

• Главная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы с бревенчатым деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего разлома или разъединения бревен. Поэтому золотое правило при установке домкратов – искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
• Перед поднятием, на места присоединения домкрата к древесине устанавливают прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передать усилие при подъеме.

• Затем дом синхронно всеми домкратами поднимают на необходимую высоту. Зафиксировав, удаляют всю сгнившую древесину и элементы фундамента, мешающие ремонту. В качестве временных опор укладывают брус или кирпичи.
• Теперь начинают обустраивать основание, в зависимости от выбранного типа. Для ленточного роют неглубокую канаву (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
• В нее укладывается арматура и все заливается бетоном. Когда он схватится, то временные опоры убираются, и дом аккуратно опускается на новый фундамент. Таким образом, получается, качественно отремонтировать пришедший в негодность отрезок фундамента.
• Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе основания опираются на два важных фактора. Первый – это геодезические особенности и вес строения. Второй —  цены на фундамент под деревянный дом. И только оценив все нюансы, получится сделать правильный выбор.

strport.ru

Столбчатый фундамент для дома из бруса – оптимальный выбор основания.

Столбчатый фундамент

Строительство дома из бруса нередко осуществляется с привлечением владельцев с целью экономии собственных средств. Начало строительства – это заложение фундамента. При этом столбчатый – наиболее экономичный вариант. Актуальность столбчатого фундамента высока и по другим факторам, в том числе основание восприимчиво к капризам грунта и не задерживает процесс возведения жилого объекта. Рассмотрим все особенности.

Что такое столбчатый фундамент – преимущества, недостатки, особенности

Основания, где в качестве опор используют железобетонные или бутовые столбы, асбестовые трубы, точечную монолитную или кирпичную конструкцию, а также бревна называются столбчатыми, есть и комбинированные формы. Преимущественно, современные столбчатые фундаменты используются под легкие конструкции – дома из бруса, каркасные постройки, бани, беседки и прочие объекты.

Плюсы основания:

1. Низкая себестоимость. В сравнении с бетонной заливкой, столбы обходятся до 30% от общей стоимости бюджета, отведенного на строительство. Монолит же «заберет» до 60% в зависимости от особенностей проекта.
2. Высокая скорость устройства фундамента. В отличие от заливных конструкций, столбчатые фундаменты возводятся в несколько раз быстрее, следовательно, основное строительство начнется раньше.
3. Бюджетное строительство опорно столбчатого фундамента может обойтись без привлечения специализированной техники, если речь идет об одноэтажном жилом доме или подсобном объекте – бане, беседке, террасе и других.
4. Быстрота усадки — одна из особенностей конструкции. Как работает столбчатый фундамент: под точеными опорами давление на грунт выше и, следовательно, ждать более года (как в случае монолитного основания) не придется. Срок усадки сокращается до нескольких недель.
5. Столбчатый фундамент – это возможность строительства на капризных грунтах, пучинистых, плавающих, с сезонными подтоплениями или на местности с сильным уклоном.

Минусы:

1. Столбчатая платформа не предназначена для возведения многоэтажных зданий из тяжелых материалов – кирпича или бетона. В промышленном строительстве для этого предусмотрены каркасные арматурные обвязки и совсем другие габариты объектов, неприемлемые для частного использования.
2. Любые столбчатые фундаменты для деревянных домов не предусматривают наличия цокольного этажа или подвала. Требования к дополнительным полезным метрам планируются на стадии проектирования дома.
3. Требуется капитальное утепление полов и устройство «забирки» – специальных щитов или кладки стенки между столбами, предохраняющей пространство под домом из бруса от наносов снега, наледи и других сезонных проявлений.

В зависимости от вида столбчатого основания срок эксплуатации фундамента варьируется. Степень долговечности пропорциональна материалу изготовления опор.

Виды столбчатого основания – плюсы и минусы каждого материала

Свойства строительного сырья, естественно, отразятся на качестве столбчатого фундамента, его стоимости и трудозатратности. Например:

• Кирпич. Популярный материал, часто применяющийся в сопутствующем строительстве. Недорогой, прочный. Однако не годится для слишком сырых грунтов, так как впитывает влагу и разрушается. Для пучинистых участков не подходит – столб, собранный из кирпичей, легко деформируется под давлением в период холодов, и конструкция разрушится по швам кладки.
• Древесина. Недолговечный и непрочный материал для возведения столбчатого фундамента. Элементы основания – брус или бревно большого сечения. Его не используют под жилые дома – максимум для строительства бани. Кроме гидроизоляции, потребуется защитить бревно от огня, гнили и паразитов, поэтому доступность в цене оказывается мифической. Достоинство основания – возможность не затягивать со строительством объекта ни дня.
• Железобетон. Фундамент может быть выполнен в готовых конструкциях или заливается самостоятельно. Сложность монтажа окупается его прочностью и долговечностью. Но при этом такому фундаменту требуется опалубка, арматурный прут, а готовой конструкции надежное утепление и гидроизоляция, так как разность температур между материалом дома и опорами приведет к образованию конденсата, что плохо для любого сырья. Древесина начинает гнить, бетон крошиться. Учитывая габариты фундамента, его общая стоимость высока.
• Трубы из асбоцемента. Под них требуется бурить ямы, следовательно, цена увеличивается на стоимость привлечения техники. В эксплуатации подобный столбчатый фундамент для дома из бруса показывает удовлетворительные результаты – устойчив на проблемных грунтах, долговечен и прочен.
• Комбинированный фундамент – столбы и заливная лента. Стоимость элементов основания – высока. Они, как правило, однородные, монолитные. Платформа прочная и долговечная. Подходит для жилых объектов в 1–2 этажа и тяжелых материалов строительства.

Для оценки возможности применения столбчатого основания на участке необходимо обратиться в местное земельное управление или архитектурный отдел. В ведомствах обязательно есть информация о характере грунта на любых участках. Для дополнительных консультаций можно обратиться в частные строительные фирмы, которые обладают собственным конструкторским бюро, и могут предложить Вам схему столбчатого фундамента под любой брусовой дом.

Конструктивные отличия столбчатых фундаментов

Помимо отличий в строительном сырье, столбчатые фундаменты для деревянных домов имеют ряд отличий в конструкции.

Примеры:

• Столбчатые. К ним относят сборные конструкции из кирпича, бутобетона, заливных колонн и пластиковой опалубки. Недостаток столбчатого фундамента в том, что конструкция подходит только для легких строений – бань, беседок, каркасных построек. Достоинство – скорость строительства и дешевизна.
• Опорно-столбчатый фундамент. Подобное основание имеет весомые плюсы и минусы . Представляет собой отдельно стоящие столбы с бетонной платформой. Одной из особенностей данного фундамента для домов из бруса является создание прочного основания для закладного венца и лаги, которые служат основой пола. Достоинством подобной конструкции является особая устойчивость на капризных грунтах. Такой фундамент способен выдержать объекты более одного этажа. Недостаток – требуется значительно больше времени и средств на его монтаж.
• Столбчатое основание с ростверком. У дома из бруса появляется мощный, надежный пояс, позволяющий устраивать двухэтажную конструкцию на любых грунтах – пучинистых, плывущих, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Обойдется подобный столбчатый фундамент для дома из бруса дороже, чем без ростверка, но для жилого объекта большой площади чаще выбирают его.

Конструктивные отличия столбчатых фундаментов

 

Для оптимального выбора, частным строителям рекомендовано, не брать за основу только стоимость, а обратиться к документации «Столбчатый фундамент СНиП и ГОСТ» – в них прописаны все необходимые параметры, влияющие на будущую эксплуатацию конструкции.

Нормативные аспекты

Правильное устройство основания частного брусового дома – залог безопасности проживающих. Все параметры будущего фундамента регламентируются нормативными документами – СНиП 2.02.0183 и ГОСТ 24022-80, 24476-80. В них указывается следующее:

• Положение и этажность дома. Учитывается близость обрывов, водоемов, проходящих шахт, скважин или колодцев. Не берут в расчет общую площадь строения – на нагрузку и давление основания на грунт влияет только вес дома.
• Несущая способность и тип почвы. Их всего 5 – глинистая, суглинистая, песчаная, торфяная, известковая. Отличить одну от другой поможет поведение грунта во время дождя.
• Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод. В первом случае подошва столба должна находиться ниже, во втором – выше, чтобы избежать пучения при сезонных изменениях.

Кроме того, ГОСТ на столбчатый фундамент регламентирует использование марки цемента для заливных столбов или ростверка вкупе с особенностями почвы. В идеале расчетами и выбором оптимального варианта фундамента под конкретный дом из бруса занимается геодезист. Частному строителю также следует поинтересоваться основаниями близлежащих объектов.

Особенности возведения столбчатого фундамента

Так как виды столбчатых фундаментов отличаются друг от друга, то и монтаж разнится. Сходны только подготовительные этапы работы: снятие плодородного слоя почвы, выравнивание, создание амортизационной подушки и прочее.

Подробно:

1. Срез плодородного (зеленого) слоя почвы требуется по следующей причине – для роста зелени требуется влага. Растения будут активно вытягивать ее из земли и атмосферы, накапливая в себе и грунте. Влага под полом для дома из бруса губительна для любого материала строительства, поэтому возможность ее образования лучше заранее исключить. Толщина срезанного слоя – до 30 см.
2. На выровненном участке наносят разметку под ямы. Руководствуются следующим расчетом: расстояние между столбами столбчатого фундамента равно 1 м длины стены объекта. Для работы пользуются деревянными кольями и бечевкой, натянутой между ними.

Методы монтажа далее разнятся ввиду отличий типов фундамента друг от друга.

Столбчатый фундамент

• При помощи садового бура делаются ямы. Они должны быть достаточными по ширине для установки столбов, кирпичной кладки или конструкций из блоков. Глубина заложения столбчатого фундамента должна превышать уровень промерзания грунта + 30 см для подсыпки песка и гравия – амортизационной подушки. Яма более 1 м глубины обязательно укрепляется по стенкам, чтобы грунт не осыпался внутрь. Для этого можно применить плиты пенополистирола, которые сыграют роль утеплителя.
• Готовые ямы под заливку армируют стальным прутом – 3–4 шт. просто вкапывают в грунт внутри ямы. Если предусмотрен сборный столбчатый фундамент с железобетонным ростверком, концы арматуры выходят из фундамента на 25–30 см. Для сцепления фундамента с закладным венцом достаточно шпильки, выходящей из середины столба – арматура в этом случае не видна.
• Кладка кирпича или установка готовых столбов задача несложна. Важно лишь сверяться с высотой столбов по строительному уровню. Заливку бетоном ведут медленно, используя для работы вибратор, устраняющий пустоты в толще раствора. Если погода знойная, то готовые конструкции проливают холодной водой до появления белой пены (молока) на поверхности. Пена говорит о полном оседании бетона.

Готовый монолитный или сборный столбчатый фундамент выдерживают в течение двух недель. После чего его гидроизолируют расплавленным битумом, мастиками или рулонными материалами и продолжают строительство.

Монтаж опорно-столбчатого фундамента

Отличается конструированием бетонного «башмака» – подставки под кирпичную кладку или монолитный столб. Порядок действий:

• После снятия верхнего слоя грунта, требуется подготовить котлован. Глубина заложения столбчатого фундамента различна, существуют: не заглубленные, заглубленные и мало заглубленные варианты. Средняя величина – от 0,7 до 1 м – характерна для климата средней полосы России.
• На выровненной и утрамбованной поверхности размечаются участки для установки «башмаков». Это может быть – кладка в один кирпич, монолитная заливка толщиной в 10–15 см или готовые бетонные плиты – смотрите фото выше.
• После установки подставок, собираются или заливаются столбы. В последнем случае выстраивается и армируется опалубка из досок. Работу ведут в безветренную погоду – бетон меньше обогащается воздухом, как следствие, меньше пустот. Снимать опалубку до окончания выдержки бетона нельзя.

Когда столбы готовы, их гидроизолируют. Котлован засыпают слоями песка и гравия толщиной по 15 см. Оставшееся пространство покрывают выкопанным грунтом. Концы столбов выходят из земли не менее чем на 30 см.

Устройство столбчатого фундамента с ростверком

Этот фундамент столбчатого типа напоминает монолитную ленту. Работа ведется в два этапа:

Устройство столбчатого фундамента с ростверком

• Сначала выкапываются ямы под столбы. Размеры столбчатого фундамента и описание монтажа аналогично устройству простого столбчатого фундамента.
• Затем делается деревянная опалубка для заливки бетонного ростверка. Ее предварительно армируют большим количеством специальной проволоки. Сваривать между собой прутья нельзя. Высокая температура повлияет на прочность узлов. Поэтому арматуру вяжут вручную. Для правильного выбора прута и схемы вязания рекомендовано обратиться к стандартам ГОСТ или специальной литературе.
• Заливку ведут медленно, используя вибротрамбовку. Можно воспользоваться и арматурным прутом, протыкая толщу бетона и выгоняя воздух, но качество автоматической помощи лучше.

Снимать опалубку нельзя в течение нескольких недель. Предварительно конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить быстрого испарения влаги – высыхание должно произойти естественным путем, в противном случае трещин не избежать.

Заключение

Самостоятельное устройство фундамента – лучший способ сэкономить на строительстве брусового дома. В помощь домашним мастерам, желающим обойтись собственными силами, предлагается видео – устройство столбчатого фундамента своими руками. Учитывая нюансы каждого вида основания возможно получить качественную платформу для собственного дома.

На данном видео подробно показано, как сделать столбчатый фундамент своими руками:

rumydom.ru

преимущество и недостатки данного вида

Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом. Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются.

Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт. 

Преимущества такого основания:

1. Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
2. Надежность. Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры домов на сваях, стоящие более 100 лет.
3. Экологичность. Древесина — самый безвредный материал.
4. Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
5. Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Виды

Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов.

Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью. Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу.

Этапы строительства

Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:

• Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
• Расчистка участка под дом.
• Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
• Засыпание слоя песка на дно отверстий.
• Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
• Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
• Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.

Подготовка столбов

Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.

В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.

Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).

Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:

1. 5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
2. Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
3. Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
4. Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.

В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.

Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.

Дальнейшие действия

Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину. Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм.

Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.

Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.

Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.

Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.

Видео

Наглядное видео про защиту столбов от гниения.

Заключение

Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы. Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.

В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

osnovapoddom.ru

Строим фундамент под деревянный дом своими руками

Фундамент для дома из дерева

Фундамент является очень важной частью любой конструкции, поэтому к его выбору подходят очень ответственно. Чтобы здание было устойчивым, основание под ним должно отвечать высоким требованиям качества, надежности и долговечности.

В большинстве случаев фундамент выполняет распределительную функцию, чтобы вес постройки оказывал одинаковую нагрузку на грунт в любой части. Это предотвращает ее деформацию и смещение. Фундамент для деревянного дома служит дополнительной гидроизоляцией строения, так как дереву свойственно напитываться влагой любого происхождения.

Критерии выбора фундамента

На выбор фундамента под деревянный дом оказывает влияние большое количество факторов. Среди них стоит обратить внимание на следующее:

• Рельеф местности, а именно: наличие значительных перепадов, ровность или неровность.
• Наличие близлежащих водоемов.
• Тип грунта и его особенности, включая несущую способность, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод и другое.
• Плотность застройки.
• Предполагаемые расходы на общее строительство и непосредственно на фундамент.
• Наличие подвального помещения или погреба.
• Предполагаемая нагрузка на фундамент, включая ветровую и снеговую нагрузку.

к оглавлению ↑

Виды фундаментов для деревянного дома

Деревянные конструкции характеризуются незначительным весом, если сравнивать их с кирпичными, бетонными или каменными строениями. Следовательно, основание для дома из дерева можно выбрать облегченного типа. В большинстве случаев для деревянных построек используют следующее:

Разновидности фундаментов для домов из дерева

• Столбчатый фундамент.
• Свайное основание.
• Монолитная бетонная лента с элементами армирования.

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Такая основа для деревянного дома считается не только оптимальным вариантом, но и менее затратным и трудоемким. Для возведения основания на столбах могут использоваться следующие строительные материалы:

• Металлические и асбестоцементные трубы, полые внутри.
• Балки из железобетона.
• Кирпичи.
• Фундаментные блоки размером 20*20*40 см.

Столбчатое основание возводится на участках, где имеются незначительные перепады высоты, и на пучинистых грунтах.

Устройство фундамента такого типа предполагает установку столбов на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, заглубление их в землю до 1 метра, а также укладкой песчаной подушки под каждую опору.

к оглавлению ↑

Свайное основание

Фундамент на сваях — это идеальный вариант для слабых и заболоченных грунтов, а также для участков с неровным рельефом. В зависимости от используемых в качестве опор элементов фундамент такого типа может быть следующим:

Деревянный дом на сваях

• Свайно-винтовым, где сваи выполнены из стальных стержней с винтами в виде спирали на конце.
• Забивным, в котором железобетонные или металлические сваи забивают в грунт специальной техникой.
• Буронабивным, предполагающим установку обсадной трубы в предварительно пробуренную скважину с последующим заполнением бетонной массой.

При самостоятельном строительстве дома лучше использовать винтовые сваи, так как только эти элементы можно погрузить в грунт без использования специальной техники.

к оглавлению ↑

Бетонная армированная лента

Ленточное основание является самым популярным вариантом. Такое основание выполняется в виде армированной ленты, залитой бетонным раствором и уложенной под внешними и внутренними несущими стенами.

Лента может быть заглубленной, при обустройстве подошвы ниже уровня промерзания грунта, или мелкозаглубленной, если глубина фундамента не превышает 70 см.

Ленточный фундамент является достаточно прочным основанием, но его желательно возводить под крупногабаритные тяжелые постройки. Легкий вес строения может не выдержать морозного пучения, и фундамент просто выдавит их грунта.

к оглавлению ↑

Устройство столбчатого основания под деревянный дом

Прочность и надежность любого основания зависит от правильного монтажа, который предполагает последовательное выполнение всех действий.

Подготовительный этап

Любому строительству предшествуют подготовительные работы, которые чаще всего подразумевают очистку строительной площадки и ее выравнивание. Для начала следует убрать крупный мусор и лишнюю растительность. Очищаемая территория должна быть больше, чем планируемый фундамент примерно на 3-5 метров в каждую сторону. Далее снимают плодородный слой грунта, который не подходит для фундамента, его толщина может достигать 40 см.

Подготовительный этап

Дальнейшие работы зависят от состава грунта под верхним слоем. Если в месте строительства преобладает торф или отмечается присутствие илистой почвы, то требуется полная замена такого грунта. Если за плодородным слоем следует глинистый грунт, то можно обойтись устройством песчано-гравийной подушки. Песчаные или гравелистые почвы могут использоваться в качестве подошвы фундамента без дополнительных усилений грунта.

Очищенную площадку необходимо хорошо разровнять. Для этого незначительные бугры можно выровнять, а в углубления засыпать грунт. Горизонтальность участка проверяется с помощью строительного уровня.

к оглавлению ↑

Разметка участка

На этом этапе чертеж фундамента переносят на строительный участок с точным соблюдением размеров основания и его расположения.

При разметке столбчатого фундамента первой выставляют обноску, которая представляет собой угловые столбы, соединенные деревянными рейками. Обноска должна располагаться на одинаковом расстоянии от периметра фундамента.

На рейках между угловыми столбами отмечают размеры будущего фундамента. Согласно отметкам проводят осевые линии, обозначающие все несущие стены дома. Длину осей проверяют измерением рулеткой, они должны быть одинаковыми. Кроме того, необходимо проверить соответствие углов фундамента 90 градусам.

Далее переходят к отметке месторасположения ям для столбов основания. При этом важно учитывать расстояние между опорами, оно определяется на этапе проектирования. Кроме того столбы следует разместить под каждым пересечением несущих стен. В процессе разметки необходимо следить, чтобы ямы для столбов находились на осевых линиях.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Для каждой столбчатой опоры необходима индивидуальная яма. Она должна быть больше планируемой глубины заложения фундамента на 20-30 см. Это необходимо для обустройства подушки под столбом. Ширина ямы также должна превышать размер опоры, оптимальный вариант — 20-40 см. Такие параметры позволяют без особых затруднений сделать опалубку для столбов и установить распорки. При этом следует учитывать, что в ямы глубиной до 1 метра можно не устанавливать опалубку.

Ямы можно вырыть вручную или привлечь для работы специальную строительную технику.

На дно готовых углублений насыпают слой песка толщиной около 10 см, смачивают его водой и хорошо уплотняют. Затем таким же слоем насыпают гравий, который также требует хорошего уплотнения. Важно, чтобы подушка из песка и гравия превышала размеры опоры примерно на 10-20 см.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

Опалубку для столбчатых опор фундамента можно изготовить из струганных досок толщиной от 20 до 50 см, но в этом случае следует учитывать, что дерево очень хорошо впитывает влагу. Чтобы решить эту проблему, нужно смачивать материал перед использованием.

Опалубка для столбчатых опор

Можно воспользоваться металлическими листами, в этом случае риск деформации опалубки под действием бетонной массы будет минимальным. Однако металл имеет значительный вес и имеет свойство хорошо сцепляться с бетоном, что может привести к образованию дефектов столбов в процессе демонтажа опалубочной конструкции.

Кроме того в качестве опалубки может использоваться асбестовая, керамическая или железная труба. Этот элемент устанавливается в подготовленное углубление и заполняется бетонным раствором. Опалубка в этом случае получается несъемной.

к оглавлению ↑

Армирование столбчатых опор

Армирование столбов

Для создания армирующего каркаса используют прутья диаметром 10-15 мм. Для этого берут 3-4 прутка и соединяют их, делая вертикальную перевязку мягкой проволокой через каждые 15-20 см. готовый каркас опускают в подготовленное углубление. При этом важно, чтобы над землей арматура возвышалась на 20-30 см. Это во многом упростит соединение фундамента с будущим перекрытием.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Теперь пришло время бетонирования углублений, в которых установлена опалубка и армирующий каркас. Бетон может использоваться готовый и подаваться специальной техникой, но в большинстве случаев раствор готовят своими руками по специальной технологии.

Заливать бетонную смесь рекомендуется порциями, чтобы один слой не превышал 20-30 см. после каждой подачи бетона необходимо выполнить уплотнение. Для этой цели можно использовать специальные глубинные вибраторы. Также допускается прокалывание смеси обычным металлическим прутом. Эти действия способствуют удалению из бетона пузырьков воздуха, тем самым повышая прочностные характеристики основания.

Забетонированная поверхность выравнивается и накрывается любым гидроизоляционным материалом, который поможет защитить столбчатое основание от воздействия атмосферных осадков.

к оглавлению ↑

Устройство ленточного основания под деревянный дом

Фундамент в виде бетонной ленты пользуется огромной популярностью у частных застройщиков. Однако специалисты рекомендуют возводить такое основание в следующих ситуациях:

Ленточный фундамент для дома

• Если грунт на участке характеризуется склонностью к сезонным пучениям.
• При близком расположении грунтовых вод.
• При большом уровне промерзания грунта.
• Если проектом предусмотрено строительство подвала или цокольного этажа.
• Если конструкция будет иметь несколько этажей.

к оглавлению ↑

Этапы возведения ленточного фундамента

Основание в виде ленты предполагает выполнение следующих работ:

1. Рытье траншеи, которая должна быть немного шире фундамента для более удобного обустройства.
2. Укладка песчаной подушки, снижающей степень воздействия сезонных подвижек грунта на основание.
3. Монтаж опалубочной конструкции с необходимой установкой подпорок и распорок.
4. Армирование, предполагающее укладку горизонтальных и вертикальных прутьев с перевязкой проволокой.
5. Укладка труб, которые необходимы для проведения различных коммуникаций и вентиляции.
6. Заливка бетонного раствора.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент для деревянного дома

Монолитная плита под деревянное строение используется только на сложных грунтах. Ее преимущество заключается в том, что при подвижках грунта строению не грозит деформация и разрушение.

Плитный фундамент возводится по следующей технологии:

1. С помощью специальной техники необходимо вырыть котлован.
2. Его дно хорошо выравнивают и обустраивают песчано-цементную подушку.
3. Сооружают опалубку на высоту плиты.
4. По всей площади укладывают арматуру.
5. Заливают конструкцию бетонным раствором.

Редкость использования монолитной плиты связана с большими затратами на ее строительство.

Строение жилого и нежилого типа должно иметь соответствующее основание, выбранное по определенным критериям. Только в этом случае конструкция будет прочной и надежной, а в помещении — комфортно и безопасно.

    

stroykarecept.ru

Столбчатый деревянный фундамент своими руками: устройство, ремонт

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фундамент из дерева является оптимальным решением во многих ситуациях в строительстве, в особенности при столбчатом виде конструкции.

Он позволит не только создать надежную основу для постройки, но и существенно сэкономить материал, а, соответственно, и средства. Кроме того, соорудить его можно самостоятельно.

Общая информация

Деревянный фундамент имеет следующие особенности:

1. Представляет собой конструкцию столбчатого фундамента с опорами из дерева, которые заглубляются до 1,5 метров, а надземная часть в высоту достигает до полуметра.
2. Система установки столбов рассчитывается под конкретное здание и располагается под перегородками и несущими стенами.
3. Если в здании имеются участки, длина которых больше 3 м, либо присутствуют особо нагруженные участки, то под ними монтируются дополнительные столбы.
4. Расстояние, на котором располагаются друг от друга столбики, варьирует от полутора до трех метров.
5. В конструкции имеется ростверк, представленный закладными бревнами. Он отвечает за равномерное распределение тяжести здания.

Существует разделение на подвиды, фундамент из деревянных столбов в зависимости от глубины может быть:

• мелко заглубленный: располагают столбы на расстояние в ½ или 2/3 от глубины промерзания;
• не заглубленный: максимальная глубина такого типа находится не более чем на 0,5 м.

Применение

Что касается сооружений, к которым можно применить конструкцию столбчатого фундамента из дерева, то это:

• бани;
• летние домики;
• беседки;
• киоски;
• любые другие постройки, которые имеют относительно небольшой вес.

Важно: при определении типа фундамента следует обращать внимание на тип грунтовых вод. В случае с деревянной разновидностью столбчатой конструкции уровень грунтовых вод должен быть низким.

Подбор материала

Один из важных моментов при возведении фундамента из дерева – это выбор подходящего материала. Породы древесины, которые подходят для конструкции — это:

• дуб;
• сосна;
• лиственница.

Преимуществом этих пород относительно строительства фундамента является их устойчивость к гниению и повреждению насекомыми. Кроме того, сосна и лиственница не подвержены переувлажнению. Они становятся более прочными в условиях повышенной влажности.

Параметры бревен должны быть такими:

• лучше выбирать комель, т.е. нижнюю часть ствола;
• минимальный диаметр бревна – 20 см.

Расчеты

Прежде чем приступать к сооружению фундамента, необходимо правильно рассчитать требуемое количество материала.

Рассмотрено на примере дома с размерами 5х6 м, с высотой первого этажа 2,7 м, фронтовой высотой – 2,5 м. Покрытие крыши – шифер. Почва – суглинистая, Ro = 3,5 кг/см.кв. Грунт промерзает на 1,3 м.

Происходит это следующим образом:

1. Изначально рассчитывается вес строения. В указанном случае необходимо узнать массу стен (72 м²), она равна 3600 кг. (72*50=3600).
2. Далее рассчитывается масса перекрытий, а именно цоколь и пол между первым и вторым этажом. Общей площадью они равны в 60 м², соответственно масса их равна 6000 кг. Расчет аналогично предыдущему пункту.
3. Следующим этапом высчитывается эксплуатационная нагрузка, которая есть на первом этаже и на мансарде. Общая площадь*210 = 12600 кг.
4. Вес крыши будет равен: общая площадь (46 м²)*50 = 2300 кг.
5. В случае ската, равного больше 60 градусов, снеговая нагрузка принимается за 0 и в расчеты не включается.
6. Суммировав все полученные массы отдельных элементов дома, получится общий вес. В указанном случае это 31100 кг.
7. Для расчета общей площади всех столбов нужно воспользоваться формулой: S = глубина промерзания (1,3) * общая площадь (31100) / Ro (3,5) = 11550 см².
8. Далее следует высчитать площадь одного столба, который выбран для будущего фундамента. В данном случае выбран бур с параметром сечения 400 мм, а значит, его площадь составит 1250 см².
9. Количество столбов для конструкции можно узнать, разделив общую площадь столбов на площадь одного столба. В указанном примере – это 10 штук.

Важно: при сооружении фундамента стоит помнить, что установить большее число столбов, чем получено в расчетах, можно, но меньшее устанавливать нельзя.

Изначально столбы устанавливаются в местах, где присутствует более высокий уровень нагрузки, а затем проводится распределение их в остальных местах, учитывая симметрию расположения. При необходимости количество столбов можно увеличить.

Подготовка

Еще одно мероприятие, которое обязательно следует провести, прежде, чем приступать к возведению конструкции фундамента из дерева – это его обработка для более длительной и надежной эксплуатации.

Период для подготовки лучше выбирать в промежутке с ноября по январь.

Важно: прежде чем начинать обработку, следует очистить дерево от коры, ошкурить его и нанести разметку, соответствующую направлению росту дерева – это пригодится в процессе монтажа.

Вариантов для обработки древесины два:

• обжиг: прежде чем приступать к обжигу деревянный столб покрывается глиной в толщину до 1 см. Обжигать можно, используя паяльную лампу, а можно и на костре. Обязательно в процессе нужно следить за тем, чтобы край бревна не сгорал больше чем на 2 см. После того, как обжиг был проведен, необходимо древесину покрыть составом битума, также есть вариант использовать смолу;
• химическая обработка препаратами: более легкий способ подготовить древесину к монтажу. Можно воспользоваться любым покупным средством водного типа, масляного с антисептическими свойствами или использовать специальное обертывание (бандаж).

Процесс монтажа

В конструировании данного столбчатого основания в основном используется фундамент деревянные «стулья». При этом применяется принцип «стульев», который более надежен для такой основы под здание. Пользуясь приведенным алгоритмом действий, можно сконструировать деревянный столбчатый фундамент своими руками.

1. Выкапывание ям. Можно вручную, а можно воспользоваться техникой. Главное, чтобы диаметром ямы были больше в полтора раза, чем диаметр столба.

2. Песчаная подушка. Следует засыпать в яму песок, равный по толщине 10-20 см, после чего хорошо утрамбовать.

3. Обеспечение гидроизоляции. Для обеспечения гидроизоляции следует подземную часть дерева обернуть рубероидом, предварительно обработав ее маслянистым раствором. Проклейку проводят, используя битумную мастику. Рубероид накладывается в несколько слоев.

4. Возведение столбов-стульев. Установку столбов из дерева проводят в обратном направлении роста ствола, т.е. таким образом, чтобы верхушки располагались внизу.

Нужно изначально установить ориентировочные столбики в точках пересечения стен и натянуть между ними тугую нить или леску. Далее располагают в котлованах столбы из дерева. После этого проводят установку столбов в вертикальном расположении, выровнять которые поможет положение отвеса.

Что касается способа установки на «стулья», то можно это сделать двумя способами:

• используя крестовину из дерева;
• при помощи камня или плиты из бетона.

Для сооружения крестовины нужны 2 пластины по 70 см, которые необходимо крестообразно соединить друг с другом. Чтобы присоединить столб к крестовине можно соорудить в ней углубление, а в столб смонтировать шип. Есть вариант присоединить две составляющие «стула» при помощи металлических скоб.

Чтобы сделать «стул» из бетонной плиты, можно залить поверх песчаной насыпки жидкий бетон, высотой в 20 см и, не дожидаясь его высыхания, установить столб из дерева, заглубляя на 10 см.

5. Засыпка. Оставшееся расстояние между деревянными столбами необходимо заполнить любым материалом, имеющим крупную фракцию частиц. Это может быть щебень, битый кирпич или песок. Засыпать необходимо постепенно, утрамбовывая каждый слой в 15-20 см.

6. Выравнивание. Следующее, что следует сделать – это проверить высоту всех столбов по натянутой нити. Те столбы, которые выше, необходимо спилить, чтобы все они были одинаковы по высоте.

7. Гидроизоляция торцов. Далее проводят обертывание торцов рубероидом, берестой или любым другим материалом, способным обеспечить гидроизоляционные свойства. Стоит помнить, что материал заворачивается книзу.

8. Перевязочный пояс. Чтобы в дальнейшем между столбами расположить брусья стен, необходимо позаботится о креплениях. Их делают при помощи вырубки шипов с сечением 0,5х0,5 см, высоту определяют в соответствии с брусом нижней обвязки. В таких брусьях подготавливают гнезда перед тем, как их установить.

Ремонт

Любая конструкция с течением времени требует реконструкции.

Каким образом это проводят в случае со столбчатой конструкцией деревянного фундамента, можно ознакомиться ниже:

1. Первостепенно следует поднять сооружение, которое стоит на фундаменте, при помощи домкратов и зафиксировать его прочными сваями или бревнами.
2. В зависимости от типа поломки выбирают вариант решения проблемы. Если столб отклонился от вертикального положения, то его нужно выровнять и зафиксировать в таком положении при помощи дополнительной насыпи, которая хорошо утрамбовывается. Если же столб нуждается в замене, то его нужно вынуть из почвы и, подготовив по правилам новый, вмонтировать вместо него. Следует помнить про необходимость удаления старой подушки из песка в случае замены деревянного столба.
3. После проведенных манипуляций необходимо проверить точность высоты столба. Выровнять его при необходимости, также проверить его расположение в вертикальной плоскости, после чего восстановить ростверк.
4. Последний штрих – это опускание здания на прежнее место.

Преимущества и недостатки

Чтобы понять необходимость возведения конструкции фундамента из дерева, следует рассмотреть его достоинства и недостатки. К достоинствам относятся:

1. Простота расчетов и процесса установки.
2. Низкая стоимость материалов.
3. Маленькие потери тепла через поверхность пола.
4. Устойчивость к воздействию большого веса здания из-за свойств упругости древесины.

Что касается недостатков, то он один — это не слишком большая длительность эксплуатации. Конструкция из дуба прослужит до 15 лет, если ее не обработать перед установкой и до 30 лет с предварительной подготовкой. Сосна и лиственница смогут простоять 7 и 15 летний период соответственно.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с обработкой деревянных столбов на видео ниже:

Выводы

Преимущества в возведении столбчатого фундамента из дерева преобладают над недостатками, тем более, что можно позаботиться о том, чтобы конструкция прослужила как можно дольше. К тому же, проводить замену или ремонт деревянных фундаментов не так сложно, да и стоимость его невысока.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online

Столбчатый фундамент с ростверком для бревенчатого дома и его доработка

Фундамент штука ответственная, подходить к которой нужно со всей серьезностью. Шутка ли – основание для строения, от которого во многом зависит его, строения долговечность, и в чем то, удобство эксплуатации. От конструкции фундамента сильно зависит стоимость постройки, часть затрат на него, от общей — до трети. Не удивительно, собственно, вполне естественно, что граждане, стремятся сэкономить при строительстве – стоимость строительных материалов изрядна, количество их велико. Как правило, на этих струнах играют производители новых строительных материалов и технологий. Взять хотя бы технологию «ТИСЭ» или винтовые сваи, коль скоро речь зашла о фундаментах.

Вообще говоря, существуют несколько распространенных конструкций фундаментов применяемых в малоэтажном индивидуальном строительстве.

Типовые фундаменты. А – незаглубленный на плите; Б – мелкозаглубленный; В – заглубленный ленточный; Г – столбчатый; Д – столбчатый с расширенной нижней частью; Е – на сваях; 1 – плита; 2 – лента мелкозаглубленная; 3 – граница промерзания; 4 – лента заглубленная; 5 – ростверк; 6 – опора; 7 – свая.

Столбчатые фундаменты – устраивают в тех случаях, когда применение ленточных фундаментов нецелесообразно. Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и металлические. Глубина заложения таких столбов может быть как минимальная, так и заложенная на или ниже глубины промерзания грунта.

Столбчато-ленточные фундаменты включают столбы, заложенные на глубину промерзания и ленту-ростверк, соединяющую верхние оголовки столбов в единую конструкцию. Отличительная особенность такого фундамента – наличие зазора в 10…15см под лентой. Снаружи зазор закрывается отмосткой, не связанной с лентой-ростверком. При устройстве фундамента на пучинистых грунтах воздушный зазор компенсирует расширение пучинистого грунта, а на непучинистых – обеспечивает «мягкое» опирание дома на основание.

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную или сборную ленту, равномерно загруженную конструкцией дома. Существуют монолитные ленточные фундаменты, которые изготавливают непосредственно на строительной площадке из бетона или бутобетона, и сборные фундаменты, возводимые с применением готовых железобетонных блоков.

Сплошной фундамент в виде монолитной железобетонной плиты или решетки позволяет существенно снизить удельные нагрузки на основание. Он часто применяется на слабых водонасыщенных или просадочных грунтах, при стоительстве на насыпных грунтах.

Свайный фундамент применяется на слабых грунтах, а также при поверхностных слабых грунтах, когда достижение естественного основания таким образом считается более целесообразным. Сваи могут быть забивными, выполненными из готовых железобетонных свай, забиваемых в грунт ударными механизмами; и набивными, изготавливаемыми непосредственно в грунте, с наполнением скважины бытоном. По своей работе в грунте, по тому, как передается нагрузка на основание, сваи делятся на висячие, которые передают основную часть нагрузки за счет трения по боковым поверхностям сваи; и на сваи-стойки, передающие основную часть нагрузки нижней своей частью, опираясь на прочные слои грунта. Эта категория фундаментов сооружается с использованием специальных механизированных средств, недоступных рядовому индивидуальному застройщику.

Подвал, выполненный по всему периметру дома, можно считать элементом фундамента, передающего вес дома на основание. Стены подвала могут опираться как на плиту, так и на ленту.

По глубине заложения, фундаменты делятся на:

Заглубленные – у которых подошва располагается на уровне глубины промерзания грунта или ниже ее.

Мелкозаглубленные – фундаменты, подошва которых находится выше глубины промерзания.

Незаглубленные – фундаменты, подошва которых располагается на поверхности грунта или выше.

Где А- заглубленный фундамент; Б – мелкозаглубленный; В – незаглубленный.

Принятие решения о применении той или иной конструкции фундамента происходит после оценки многих факторов, в первую очередь сугубо естественных, свойственных местности вообще и месту строительства в частности. Это, прежде всего — характер грунта в месте строительства, наличие и количество грунтовых вод, глубина его промерзания.

Затея ставить на своем участке в деревне бревенчатый дом, разумеется, столкнулись с выбором фундамента. Столкнувшись с материалами по фундаментам ТИСЭ на оригинальных столбиках, соблазнились лозунгами о чрезвычайной экономии. Был изготовлен специальный бур – близкая копия, сделанная своими руками. Железки, сварочные работы да два неполных дня времени на изготовление. Лезвия были сделаны из пришедшего в негодность пильного диска от циркулярной пилы. В городе, в частном секторе у бабушки в палисаднике, бур сверлил дырки в грунте просто таки легчайше, на объекте же, закапризничал. В месте строительства, регулярно встречались места с тяжелой, чрезвычайно плотной глиной. Буру она оказалась не по зубам. Пришлось фундамент несколько видоизменять – рыть ямы для столбиков самостоятельно. Лопатой. Это оказалось продуктивнее. Сам фундамент также изменился – три из его сторон выполнены расширенными в разной степени, для установки балок пола и веранды. Вместо лагов – фундамент довольно высокий.

Итак, что понадобилось для работы.

Инструменты, оборудование.

Стандартный шанцевый и разметочный инструмент для земляных работ. Отрезная машинка для резки арматуры. Кувалда, без нее никуда. Еще использовалась бетономешалка и сопутствующие – корыто, ведра. Мастерок конечно. Уровни, отвес. Набор простого столярного инструмента.

Материалы.

Арматура в должном количестве, вязальная проволока. Разумеется компоненты для приготовления бетона. Доски для опалубки, крепеж. Толстая пленка или рубероид для отделки внутренней поверхности формочек.

Первым делом разметил площадку, снял верхний плодородный слой. Немного промахнулся, поэтому фундамент чуть «сдвинут».
Раскопки – веревочки, тридцатиметровая рулетка, колышки и хорошо бы помощник. Согласно плану-схеме, перенес на местность. Колышками разметил углы, поставил «обноски» — деревянные воротца на некотором удалении от углов, чтобы не мешались под ногами и убрав веревки, можно было в любой необходимый момент восстановить разметку. Потом колышками разметил углы ям.

Ямы рыл обычными лопатами – штыковая, совковая, до глубины, когда еще можно было копать. Выравнивал дно. Получалось 1.35…1.5м, в зависимости от размера. Грунт очень разный, от песчанного, до плотнейшей глины, которую приходилось предварительно размочаливать волшебным ломом.

На дне каждой ямы отливалась подошва – прямоугольник толщиной около 20см. Закладывалось негустое армирование. Также в дно втыкались несколько длинных арматурин, с таким расчетом, чтобы они попали в тело столбика и в ростверк.

Поскольку фундамент расценен как «заглубленный», песчаная подушка не использовалась.

После отливки подземной части фундамента — подошвочек, приступил к изготовлению столбиков. Они были также выполнены литьем из бетона, для чего были изготовлены несколько форм-опалубок – этакие ящики без дна и верха. Две более широкие стенки были сделаны из нескольких досок в виде щитов, узкие стенки из единственной доски. Скреплялись стенки в нескольких местах саморезами. В отличие от гвоздей, саморезы позволяют, весьма аккуратно разбирать форму на чуть только застывшей отливке не нарушая ее, что экономит время. Более того, при неполном застывании бетона, стенки опалубки снимаются аккуратнее, не так сильно цепляясь за отливку. Внутренние стенки формы, желательно отделать рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой, стенки отливок при этом получаются более гладенькие и лучше снимаются. Крепить рубероид к доскам удобно мебельным степлером.

Порядок работы был таков – после сборки формы столбика, нахлобучивал ее на арматурины и при помощи колышков и распорок закреплял в вертикальном положении, так, чтобы арматура была в середине коробки. Нижние краешки коробки после выравнивания, далеко не всегда плотно прилегали к основанию – укреплял и герметизировал подручными средствами – обрезками жести, кирпичиком обернутым пленкой, дощечками, сверху засыпал и притаптывал немного грунта. Длинной рейкой с положенным на нее уровнем, отмечал на внешней стороне коробки уровень – по соседнему столбику когда он был, а вначале при помощи водяного уровня – длинного шланга с водой. После, при помощи шуруповерта нетолстым сверлом делалось отверстие в стенке коробки, и вставлялся гвоздик или проволочка – по ним было удобно ориентироваться при заливке бетона.

Первые порции жидкого бетона приходилось закладывать весьма аккуратно – если плюхнуть с самого верха коробки, то долетая до дна она (порция бетона) набирала такую скорость, что плюхом выносило наружу все мои ухищрения по герметизации, все досточки и кирпичики. После укладки первого ведра, лучше было дать бетону немного застыть, чтобы жидким столбом не распирало форму и не выталкивало затычки внизу. На время застывания переходил к другим работам. После некоторого затвердевания первой порции бетона на дне, действовать можно было значительно смелее – заливал сразу до верха (до отметки уровня).

Опалубку обычно разбирал и снимал на следующий день, снималась хорошо, бетон вполне держал форму, но был не достаточно твердым – позволял загладить углы, грани кирпичиком. Опалубка собиралась, закреплялась на другом месте, цикл повторялся. Первоначально отливались крайние столбики на каждой из сторон, устанавливать опалубки остальных было значительно проще – визуально, «в створе» или по шнурочку.

После снятия со столбика опалубки, он поливался водой, впрочем, дело было осенью, погода была изрядно дождливой – все и так было мокрым.

С этого момента начиналось самое интересное – возведение опалубки ростверка. Для невысокого ростверка, те же ТИСЭ, рекомендуют насыпать курганчик песка по всей длине. На него и опирать дно коробки. После затвердевания отливки, песок убирается. Здесь, края дна опирал на столбики, плюс подпорки. Соорудил набор щитов для нескольких ящиков, и переставлял их по мере отливки очередного «пролета».

Наконец, фундамент готов, во всей красе, «настаивается» две недели – первоначальный набор прочности. Уже выпал снег, когда нам приехали собирать сруб – трактор с краником и специально обученные товарищи.

Заделка межстолбикового пространства – особый разговор. Именно этот процесс и подбор материалов для него, на мой вкус и дискредитируют идею такой конструкции относительно высокого фундамента (склон, каприз архитектора). Особенно, если есть или может возникнуть нужда в использовании подвала. Сделать ограждение «подполья» теплоизолирующим и герметичным, практически невозможно. Максимум – ветрозащита. Отсюда вытекает – невозможность полноценного использования подвала и обязательность утепления пола.

Выше, на фото попытка изготовления «эко-ограждения» подвала, на манер поленницы. Конечно, все растрескалось через время, более того – поскольку «поленница» была положена прямо на землю (через гидроизоляцию) она не доведена до верха проема на 5…7см, для компенсации сезонных колебаний грунта – «морозного пучения». Разумеется, ни о каком использовании подвала не могло быть речи, ограждение было препятствием, разве только для ветра и нескромного взгляда.

Через некоторое время была предпринята попытка кардинально решить проблему – фундамент доработан, в сущности, до «ленточного заглубленного».

Для чего между столбиками отрыты траншейки, глубиной до подошвы квадратной опоры и между ними отлита неширокая плита – основание. Затем, на этом основании, из узких широких готовых пустотелых бетонных блоков выложены стенки. С северной узкой стороны – один ряд, остальные, более широкие – в два ряда.

Доработка потребовала изрядное количество земляных работ в неудобным местах, однако, позволила сделать подвал «теплым», и в будущем, там будут размещены, часть коммуникаций (водоснабжение), стиральная машина, возможно котел. Более того потери тепла через пол здания, как ни странно – значительная статья расхода тепла от отопления. В этом смысле, доработка позволит экономней отапливаться в холодный период года.

unikumrus.com