profundamenti.ru

Строительство монолитного фундамента: технология, ремонт, видео

Строительство монолитного фундамента

Вернуться к оглавлению

Принципы устройства фундаментных плит зданий и сооружений

Наиболее часто в строительстве домов применяют фундаментные плиты. Основание из этих материалов представляет собой конструкцию с высокой надежностью. Фундаментные плиты могут быть сборными и монолитными.

Изображение 1. Схема видов фундаментов.

Монолитное основание может применяться не только с целью застройки частного сектора, но и крупных объектов, которым требуется возведение монолитного фундамента. Строительство фундамента связано с изготовлением основания строения, выполняемого с использованием цельного железобетона.

Технология строительства монолитного фундамента из железобетона является не только простой, но и позволяющей гарантировать надежность и долговечность всей конструкции основания здания или сооружения. Справиться с возведением фундаментной плиты можно самостоятельно без посторонней помощи.

Строительство фундамента на основе монолитных плит перекрытий получило в последнее время широкое распространение. На схеме (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1) представлены виды оснований здания или сооружения, которые могут быть использованы в процессе постройки.

Существует два вида монолитного фундамента:

1. Простой.
2. Армированный (железобетон).

Схема армированного монолитного фундамента.

При устройстве простого основания используют бетон марки 50 и выше. Иногда применяют камни при строительстве его конструкции для дома. При этом получают бетон, в котором масса камней составляет от 30 до 40% от массы бетона в целом. Сам бетон называется бутобетоном, который по своей прочности не уступает обычному бетону. Применение камня в процессе строительства монолитных оснований позволяет сокращать расходы цемента, за счет чего стоимость строительства снижается.

Приступая к заливке бетона, готовят доски для устройства опалубки, которая бывает двух видов:

1. Съемная.
2. Несъемная.

Вместо опалубки иногда применяют инвентарные щиты или просто стенки котлована, для которого специально выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или поливинилхлоридных пленок. Иначе цементное «молоко» будет впитываться в грунт, что вызовет снижение прочности всей конструкции.

Монолитный фундамент, как и монолитные перекрытия, предполагает выполнение следующих этапов работ:

1. Устройство опалубки.
2. Укладку арматуры.
3. Заливку бетона.
4. Устройство гидроизоляции.

В основном при закладке фундаментных плит максимальные расходы на него могут достигать до 25% всей стоимости здания или сооружения. Несмотря на большие денежные расходы, устройство монолитных фундаментных плит не требует проведения особых погрузочно-разгрузочных работ. Высокая прочность конструкции обеспечивается за счет надежного арматурного каркаса. Качественная поверхность монолитной конструкции фундаментной плиты будет не только ровной, но и не имеющей швов.

Вернуться к оглавлению

Применение различных типов монолитного фундамента в строительстве

Вернуться к оглавлению

Какой тип лучше выбрать: ленточный или столбчатый

Схема съемной деревянной опалубки.

Устройство фундамента связано со строительством следующих видов оснований зданий и сооружений:

1. Ленточного.
2. Столбчатого или свайного.
3. Плитного.

Если планируется строительство здания с небольшим количеством этажей, то лучше всего подойдет ленточный тип. При устройстве такого основания не требуется большая глубина закладки и слишком сильное углубление в грунт.

В любом случае перед началом устройства основания из плит для строительства здания или сооружения следует провести тщательное изучение всех характеристик грунта.

В нижней подошвенной части конструкция ленточного основания должна быть шире, чем в ее верхней части.

В целом глубина промерзания грунта на участке под фундаментные плиты будет оказывать большое влияние на его несущую способность. Вместе с тем устройство монолитной ленточной конструкции основания должно предполагать наличие стен здания или сооружения с большим размером толщины. Поэтому этот вид конструкции основания дома представляет собой более громоздкий вариант, отличающийся и по своей более высокой стоимости, если его сравнивать с другими видами фундамента.

Одним из более экономичных вариантов является столбчатый фундамент. По степени трудоемкости в процессе сооружения он не является более затратным, чем ленточный. С целью устройства столбчатого фундамента в грунте пробуривают отверстия скважин, куда вставляют арматурный каркас, который заливают бетоном. Очень важно определить характеристики подвижности грунта. Если для почвы характерна горизонтальная подвижность, то устройство столбчатого вида основания дома не рекомендуется. Для слабонесущего грунта столбчатый фундамент тоже не подойдет, если стены здания или сооружения будут отличаться особой мощностью.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства монолитной фундаментной плиты

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

При создании ленточной конструкции можно воспользоваться плитами перекрытия. При этом планируется строительство зданий с подвалом или цокольным этажом. При устройстве основания можно использовать железобетонные блоки.

При строительстве монолитного фундамента из плит перекрытий особое внимание уделяется степени пучения почвы на боковую поверхность каждой из стен конструкции. Ее подошва должна быть прочной, поскольку на нее тоже будут оказывать воздействие силы пучения. С целью защиты от такого воздействия ширина траншеи увеличивается, а для заполнения траншеи используется грунт нормальной плотности, который не склонен к пучению.

Очень часто используются в процессе сооружения фундамента перекрытия монолитного типа. При этом происходит их разделение на несколько разных подвидов. Монолитное перекрытие может включать:

1. Сборные плиты железобетона.
2. Балки.
3. Вкладыши.
4. Плиты.

Основание зданий, сооружаемое из железобетонных перекрытий, будет иметь наибольшее качество, если он устроен с использованием опалубки.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап по строительству конструкции

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания из грунта под фундаментные плиты

Перед началом строительства подготавливается грунт на участке, где запланировано возведение здания. Проводятся работы, связанные не только с исследованием глубины промерзания грунта, но и с выравниванием ландшафта, например, с помощью виброплощадки. После проведения разметки грунта осуществляется подготовка траншеи. При этом вынимают слой грунта примерно на 30 см.

Чертеж несъемной опалубки.

Полученная траншея или углубление должно быть выстлано по всей площади поверхности геотекстилем, то есть материалом, обладающим плотностью не более 200 г на 1 м площади поверхности грунта. Геотекстиль применяется для удержания слоя засыпки из щебня с песком, который засыпается после укладки материала на дно вместо удаленного слоя грунта. Способность материала к пропусканию грунтовых вод позволит уберечь фундамент от скоплений лишней влаги под ним.

С целью предотвращения затоплений возможно использование дренажной системы для почвы, для чего делают дренажные траншеи. Затем их застилают слоем геотекстиля, после чего производят укладку дренажных гофрированных труб из пластика в слоях песчано-щебневой засыпки. Сброс воды из труб в траншею должен производиться за счет специальных фильтров, установленных в трубах. После осуществления засыпки ее слой сверху покрывается экструзионным пенополистиролом.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов в зависимости от типа фундамента

Такой признак, как показатель глубины заложения фундамента, позволяет разделить основание на два вида:

1. Монолитное основание глубокого заложения с подошвой, обустроенной на глубине, проходящей ниже, чем уровень промерзания почвы, то есть ленточный, свайный или столбчатый фундамент.
2. Монолитный фундамент мелкозаглубленного типа, или незаглубленное основание, которое отличается показателем небольшой глубины закладки конструкции основания. Это может быть плитный или ленточный фундамент.

Строительство качественного и прочного монолитного фундамента связано с использованием следующих видов материалов, используемых в большом количестве:

1. Бетонный раствор.
2. Арматурные прутья.
3. Блоки ФБС, если необходимо.
4. Доски для опалубки.
5. Стальная проволока.
6. Пленка для гидроизоляции.
7. Утеплитель.
8. Профилированный лист, если необходимо.

Схема мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Инструменты, которые понадобятся:

1. Бетономешалка.
2. Бетононасос.

После полного высыхания бетонной заливки образуется крепкая железобетонная масса, являющаяся несущим основанием, которое не подвергается деформации под воздействием сжимающей нагрузки на конструкцию.

Наиболее важной частью монолитного несущего основания является арматурный каркас, представляющий собой основу всей конструкции фундамента. Арматурный каркас позволяет распределить нагрузку всего строения.

Использование арматурных металлических прутьев позволяет лучше всего реагировать на сжатие и растяжение под воздействием нагрузок. Каркас следует разместить как можно ближе к поверхности несущего основания фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как правильно изготовить и использовать опалубку

После выполнения работ подготовительного этапа приступают к сооружению опалубки для плиты монолитного фундамента. Чтобы при заливке бетоном опалубки не произошло утечки бетонного молока, для цементной смеси подготавливают слой пленки из полиэтилена.

Использование опалубки при строительстве фундаментных плит связано с устройством деревянной конструкции, которая должна придать определенную форму будущему основанию дома. Это дает возможность проектировать различные фундаменты зданий, что позволяет возводить наиболее современные строительные сооружения.

Схема гидроизоляции монолитного фундамента.

Опалубка является временной конструкцией, формирующей именно ту поверхность монолитной конструкции, которая необходима. Съемная опалубка должна быть демонтирована после окончания процесса твердения бетона. Жизненный цикл опалубки связан с возможностью сохранности необходимой геометрической формы и прочности конструкции.

После устройства опалубки приступают к изготовлению каркаса из арматуры, необходимого для монолитного перекрытия. Устройство каркаса позволит придать бетону максимальную прочность, что будет препятствовать сжатию и изгибу плит. Несъемная опалубка не сможет придать дополнительную прочность монолитному фундаменту, а укладка арматурного каркаса требует особого навыка.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства плиты для монолитных фундаментов своими руками

Чтобы структура конструкции фундаментной плиты была объемной, необходимо изготовить арматурный каркас из продольных прутьев арматуры. Соединять арматурные прутья между собой можно с помощью сварочного аппарата или вязальной проволоки. Чаще всего в строительстве применяется стальная проволока для создания арматурного каркаса.

Фундаментная плита будет иметь максимальную прочность, если в процессе строительства здания использован бетон марки М350, которая является наивысшей. При заливке бетонной смеси следует соблюдать непрерывность выполнения этого вида работ.

Лучше всего использовать бетон, выпущенный в заводских условиях. В качестве спецтехники используют бетономешалку и бетононасос, так как бетонная смесь характеризуется как высокоподвижная. Непрерывную заливку бетона заканчивают выравниванием поверхности будущего фундамента.

Заливать бетон следует в условиях положительной температуры воздуха. Если соблюдаются нормальные условия заливки, то полное твердение происходит в течение 28 суток, если погодные условия идеальны, то спустя 11 дней происходит твердение бетона на 80%.

Если во время строительства фундамента устанавливается сухая погода, то бетонная смесь увлажняется дополнительно. Это необходимо, чтобы вода не испарялась с поверхности бетонного раствора, иначе произойдет его растрескивание.

Для устройства монолитного фундамента в заморозки используется бетонная смесь с противоморозными добавками. Применение данной смеси при заливке позволяет обеспечить нормальную твердость монолитной плите.

moifundament.ru

Монолитные фундаменты для домов своими руками

Практически все существующие постройки всегда возводились на прочных фундаментах. Ведь в большинстве случаев только от него зависит долговечность основания, отсутствие проседания, надежность несущих элементов. Поэтому, при выборе фундамента всегда учитывается тип почвы, допустимые нагрузки на единицу площади фундамента, этажность, габаритные размеры будущего дома, а также возможность построить его своими руками. Не удивительно, что сейчас пользуются популярностью монолитные фундаменты, которые прекрасно подходят для строительства деревянного или бетонного многоэтажного дома.

Что такое фундамент из монолитной плиты?

Фактически, это железобетонная (для многоэтажных домов) или бетонная (для частных деревянных или кирпичных одноэтажных домов) плита, которая устанавливается (заливается непосредственно на строительной площадке) на подготовленную песчано-гравийную подушку. Котлован готовится строго под размеры будущего одноэтажного или многоэтажного дома, глубина погружения должна составлять до 0,5 метра. Толщина самой плиты редко превышает 40 см, большую толщину стоит использовать при возведении массивных высотных зданий.

Такие фундаменты бывают двух типов: заглубленные и незаглубленные. Монолитная железобетонная плита имеет высокую прочность, чем сборная, но ее монтаж стоит существенно дороже. Заглубленный монолитный фундамент устанавливается на глубину выше, чем уровень промерзания грунта, поэтому отлично подходит для строительства многоэтажных домов с подземными паркингами или технологическими подвалами. Незаглубленный фундамент устанавливается непосредственно на выровненную поверхность, поэтому он не рассчитан на большие механические нагрузки и подходит для строительства одноэтажных зданий.

Как правило, своими руками такой вид основания сделать довольно тяжело, тут нужно использовать механизированную технику.

Для каких почв используется такое основание

Учитывая, что такая конструкция имеет высокую прочность, надежность и длительный срок службы, то на нее существенно не влияет тип почвы, а также промерзание земли. Таким образом, использовать монолитный фундамент можно практически на всех почвах, если соблюдать правильную технологию, особенно когда строится частный деревянный дом своими руками.

Но монолитный фундамент обязателен при строительстве на:

• Песчаные суглинистые почвы с большим насыщением подземными грунтовыми водами;
• На торфяных мягких почвах;
• В болотистых местностях;
• На любых территориях с поверхностными грунтовыми водами.

Основные преимущества и недостатки монолитных бетонных фундаментов с плит

• Не влияет на состав почвы, а также создает равномерное распределение массы;
• Имеет высокую прочность, надежность и выносливость;
• Его можно возвести своими руками, причем тут не нужно иметь специальные навыки и мощную строительную технику;
• Отсутствует деформация почвы при сезонных сдвигах и промерзаниях;
• Залить монолитное основание под небольшой одноэтажный дом можно за один летний день;
• В некоторых случаях, можно с его помощью сделать полноценное подвальное помещение в частном доме;
• Не используется на больших глубинах заложения.

Но один и ключевой недостаток монолитного фундамента все же существует – это дороговизна строительных материалов.

Монолитное основание своими руками

Как правило, такой тип фундамента своими руками сделать можно, но это далеко не так просто, как кажется. Для создания монолитного фундамента своими руками понадобятся:

• Рейки для выравнивания бетонного основания;
• Разметочный шнур и гидроуровень;
• Несколько видов лопат, желательно металлических и прочных;
• Молоток и ножовка;
• Цемент, песок, щебень;
• Арматура металлическая;
• Различные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы для внутренних и внешних работ.

Прежде чем начинать возведение монолитного основания своими руками, нужно провести тщательный расчет плиты для фундамента. Как правило, частник сам такие сложные расчеты не проводит, такую работу выполняют специалисты. Ведь при несоблюдении расчетной документации конструкция уже не будет соответствовать строительным нормам, а основание не будет надежным и долговечным.

Этапы возведения монолитного фундамента для дома

1. Разметка площадки под будущее основание дома;
2. Расчистка строительной площадки, выравнивание грунтового шара;
3. Формируется котлован под основание, причем дно должно быть идеально ровным. Горизонтальность площадки можно проверить нивелиром или гидроуровнем;
4. Теперь пора делать дренажную подушку из песка и щебеня. Толщина подушки должна составлять 20-40 см и состоять с нескольких шаров. Подушку нужно тщательно утрамбовать;
5. Подводятся все необходимые водяные и газовые коммуникации, входные отверстия герметизируются. Особенно тщательно это нужно сделать при возведении деревянного дома;
6. Заливается первый шар бетона, толщина составляет до 10 см, бетон обрабатывается битумом или смолой;
7. Учитывая, что бетон не стойкий к воздействию грунтовых вод, особенно в сезон промерзания грунта, то основание нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого используется рубероид, швы соединяются смолой или паяльной лампой;
8. Также можно после проведения гидроизоляционных работ сделать еще и теплоизоляцию. Для таких целей отлично подойдет экструдированный пенополистирол;
9. Теперь настал момент для заливания монолитного основания. Сначала делается деревянная опалубка по периметру будущего фундамента;
10. Затем устанавливается арматурный слой, все прутья между собой соединены по ярусам и сварены;
11. В опалубку заливается бетонный раствор. Заливку нужно делать равномерно, чтобы не возникало проседание основания. После того, как бетон засохнет, опалубку можно демонтировать.

Если внимательно изучить технологию производства монолитного фундамента для дома, то ясно, что своими руками сделать его не так просто.

Тут главное – это четко соблюдать технологию, очередность работ и подбирать качественные строительные материалы.

Особенности незаглубленных монолитных оснований

Прежде всего, стоит помнить, что используется такой фундамент для небольших деревянных и кирпичных домов, где не предусмотрена большая загрузка на единицу площади основания. Также категорически запрещено возводить такое основание на замерзшем грунте, ведь со временем основание просядет и разрушится бетонный раствор.

Не рекомендуется оставлять монолитные плиты в незагруженном состоянии до наступления периода холодов. Если строительство приостановлено, то основание нужно хорошо утеплить. Для таких целей можно использовать опилки, керамзит, пленку, другие утеплительные материалы. Причем утеплять нужно не только саму плиту, но и внешнюю и внутреннюю стенки фундамента.

Также сразу предусматривать гидроизоляцию всех швов. При использовании такого основания сразу предусматривается двойной шар армирования, а подушка должна иметь дренажные отверстия и делаться из песка с гравием, реже с керамзита.

fundamentclub.ru

Установка стен на монолитный фундамент

Монолитный фундамент, не смотря на сравнительную высокую цену производства, остается одним из самых востребованных. Представляет он собой цельную железобетонную плиту, заливаемую по всей площади. Благодаря большой площади такая конструкция обеспечивает отличную стойкость здания при усадке почвы.

Чем хорош монолитный фундамент?

Самым главным преимуществом монолитного основания дома, или как его еще называют, плитного фундамента, является его высокое сопротивление перемещения грунта. Это значит, строительство возможно даже на неоднородной почве, с неглубоким протеканием подводных вод, болотистых и торфяных местностях. Кроме того, монолитный фундамент обладает следующими достоинствами:

• Высокая устойчивость
• Длительный срок службы
• Готовое основание для пола
• Отсутствие ограничений по сложности возводимого здания

Единственным недостатком такого типа основания здания является его стоимость. Мало того, что требуется огромное количество цемента и арматуры, так еще и работа займет времени в несколько раз больше, чем на производство обычного ленточного фундамента.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

В зависимости от состава почвы и конструкции здания, можно выбрать один из 4-ех видов монолитного фундамента. Каждый из них обеспечит высокие эксплуатационные характеристики и долговечность.

Разновидности монолитного фундамента:

Плитный – самый распространенный вид, говоря о монолитном фундаменте, чаще всего подразумевается именно он.

Столбчатый фундамент – по конструкции схож с анкерным фундаментом, только вместо металлических стержней используются цельные бетонные столбы

Ленточный монолитный – отличается от стандартного ленточного фундамента тем, что закладывается на большую глубину и армируется.

Столбчатый монолитный – самая редкая конструкция, внешне представляет собой перевернутую тарелку. Краями тарелки является ленточный фундамент, а дно – это монолитная плита.

Монолитный столбчатый фундамент применяется в тех случаях, когда вес конструкции небольшой – это может быть деревянная баня или дача, беседка, мансарда и пр. Столбы заливаются в предварительно вырытые углубления с армированным основанием в местах расположения углов и пересечений стенок. Для дополнительной прочности допускается соединение между собой столбов при помощи ленточного фундамента.

Ленточный монолитный фундамент заливается по периметру здания и в местах установки несущих стен. Данный тип применяется для более тяжелых зданий из кирпича, блоков и плит. Однако использование на болотистой местности не рекомендуется.

Ленточный монолитный фундамент, хоть практически и не применяется у нас, но в Европе он постепенно набирает популярность. Такая конструкция наиболее дорогая, ведь мало того, что необходимо залить целую плиту, так еще и по всему периметру нужно предварительно вырыть траншеи, и затем их залить цементом. Однако, несмотря на свою дороговизну и сложность установки, этот фундамент становится востребованным из-за своих, практически неограниченных, возможностей. На нем могут возводиться многоэтажные, различные по конструкции и материалу изготовления здания, на самых неприспособленных к строительству почвах.

klump.ru

Фундамент монолитная плита своими руками

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

stroychik.ru