Стены монолитного фундамента: Какие делать фундаментные стены. Монолитные или из кладочных материалов

Содержание

Какие делать фундаментные стены. Монолитные или из кладочных материалов

Фундаменты

Фундаментые стены - берут на себя вес всего дома, поэтому к их  строительству, нужно подойти основательно. Фундаментные стены бывают: монолитные и из кладочных материалов.

Монолитные

  • Монолитный бетон рекомендуется применять для фундаментов зданий, которые строятся в местах с высоким уровнем грунтовыхвод, в грунтах неоднородной структуры, а также на просадочных или пучинистых грунтах.
  • Армирование стен монолитных фундаментов осуществляется пространственными каркасами в отличие от фундаментов из бетонных опалубочных блоков или кладочных материалов, где возможно только горизонтальное армирование плоскими сетками.
  • Строительство монолитных фундаментов - дело трудоемкое и длительное. Здесь требуется устройство и демонтаж опалубки. Ожидание схватывания бетона продлевает период строительства.
  • Фундаменты из монолитного бетона дорогие.

Из кладочных материалов

  • Фундаментные стены из полнотелых бетонных или керамзитобетонных блоков, а также пустотелых бетонных блоков, у которых пустоты заполняются сыпучими материалами или бетоном, удобны для применения в домах из бруса  на однородных грунтах с уровнем грунтовых вод, расположенным ниже подошвы фундамента.
  • Фундаменты из указанных материалов приемлемы для любых конструктивных решений небольших частных домов.
  • Фундаменты из кладочных материалов немного проще в производстве работ, не требуют затрат временидля ожидания полного схватывания бетона и на изготовление, монтаж и разборку опалубки.
  • Фундаменты из бетонных блоков дешевле других - это их достоинство.


Недостатком стен из монолитного бетона является то, что древесину опалубки не во всех случаях можно повторно использовать


Фундаменты из кладочных материалов выполняют с применением цементного не во всех случаях можно повторно использовать раствора

Материалы

Для фундаментов применяются материалы с большой прочностью на сжатие, высокой морозостойкостью и низкой способностью поглощения воды.

Монолитный бетон.

Фундаменты выполняют из бетона заводского изготовления классов В15, В20 или В25, но бетон класса В15 можно готовить самостоятельно. При возведении таких фундаментов основные трудности создает опалубка. Ее устройство занимает много времени и требует большого объема древесины, что недешево. Стоимость 1 м3 пиломатериалов - от 650 до 900 гривен (в зависимости от их сорта и вида). Применение опалубки многоразового использования уменьшает объемы работ, облегчает и ускоряет ее устройство. За месяц аренды 1 м2 такой опалубки придется заплатить от 35 грн (с учетом комплектующих элементов), это может оказаться дешевле покупки пиломатериалов для нее и самостоятельного ее изготовления. Работы по устройству фундаментов займут семь-восемь дней. Армирование монолитных фундаментов требуется в основном для стен подвалов и фундаментов, возводимых на просадочных и пучинистых грунтах. Преимущество монолитных фундаментов - в их высокой прочности и относительно низком водопоглощении.

Внимание! Для выполнения фундаментов можно заказать водонепроницаемый бетон (гидробетон) со значительно меньшей степенью водопоглощения, чем у обычного бетона.

Полнотелые бетонные и керамзитобетонные блоки.

Первые - более приемлемый материал для фундаментов. Бетонные блоки весят 20-29 кг, керамзитобетонные легче - их вес составляет 16-20 кг. Эти материалы обладают небольшим водопоглощением. Высокая морозостойкость и прочность на сжатие позволяют применять их для любых фундаментных стен. Неармированные стены из бетонных блоков воспринимают меньшие боковые нагрузки по сравнению с армированными стенами из монолитного бетона.

Пустотелые бетонные блоки.

Они выпускаются размерами 51 х 20x25, 51 х 25 x25, 51 х 40 х 25 см. Их пустоты в процессе возведения стен заполняют бетоном класса В15, то есть блоки выполняют функцию несъемной опалубки. Эти блоки рассчитаны на армирование горизонтальных швов, но в их пустоты до заполнения бетоном можно вставлять и вертикальные арматурные стержни.

Некоторые производители могут по заказу изготовить требуемое количество неполномерных блоков необходимой длины. Фундаментные стены из пустотелых бетонных блоков, с заполнением пустот бетоном, имеют высокую прочность на сжатие, а с армированием хорошо воспринимают боковые нагрузки. Они морозостойки, и водопоглощение у них такое же, как у бетонных блоков.

Стены в земле

Блоки из ячеистого бетона или керамзитобетона можно применять для подвальных стен, что не запрещено нормами. Производители этих материалов гарантируют их пригодность и для подвальных стен - наравне с бетонными блоками или монолитным бетоном. Но использовать их возможно в тех случаях, когда грунтовые воды залегают ниже подошвы фундамента и отсутствуют сезонные колебания уровня грунтовых вод. Для фундаментных пен из этих материалов необходимо упройство распределительного железобетонного пояса, устраиваемого в уровне перекрытия подвала. В пенах подвала все вертикальные и горизонтальные швы между такими блоками заполняются раствором, даже когда кладочные элементы соединяются в паз-гребень. Стены из этих пористых материалов нуждаются в надежной гидроизоляции.

Три варианта фундаментных стен

Опора дома, скрытая в грунте

К фундаментам, отвечающим за общую надежность конструкции дома, предъявляются следующие требования:

  • прочность должна обеспечить восприятие нагрузки от всего дома. Фундаменты не должны давать чрезмерной или неравномерной усадки;
  • долговечность должна соответствовать сроку существования дома. Для сохранения на этот период фундамента в неизменном состоянии его нужно надежно защитить от влаги и промерзания;
  • герметичность обязана исключить движение влаги из грунта через фундамент к стенам дома, что приведет к их увлажнению, а впоследствии, и разрушению. Надежная гидроизоляция должна исключить просачивание воды в фундаменты. Если вода все же просочится, то горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стенами дома не должна позволить подняться влаге вверх к стенам дома;
  • теплоизоляционные свойства должны обеспечить сохранение тепла в доме, поэтому теплоизоляцию фундаментных стен, перекрытий над подвалами и полов на грунте проектируют как эффективную преграду для утечки тепла.
    Принимать к реализации лучше тот вариант фундаментов, который дешевле, имеет несложную технологию возведения и позволяет сократить срок строительства.


Фундаментные стены могут быть уже или шире наружных стен первого этажа


Дома каркасной конструкции можно ставить на обычные ленточные фундаменты, но удобнее их возводить на сплошных монолитных фундаментных плитах


Наружные трехслойные стены здания возводят на трехслойных фундаментных стенах

Бетон для заполнения пустот в пустотелых блоках можно приготовить самостоятельно, его класс должен быть не ниже В15. Когда эти блоки используют не для подвальных стен (а для стен фундамента), нет необходимости заполнять пустоты всех блоков, достаточно забетонировать пустоты блоков нижнего ряда и угловых участков стен.

Дома возводятся по проектам, а материал фундаментов определяет автор проекта. Принятый проектом материал фундаментов можно поменять, но для этого необходимо внести изменения в проект.

Замена материала фундаментных пен может повлечь за собой изменение ширины и толщины фундаментной подушки, потребовать усиления стен армированием или устройства монолитного пояса в верхней части фундаментов. Проще всего менять стены из кладочных материалов на пены из монолитного бетона, с помощью которого нетрудно выполнить стены любой толщины.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу застройщика.

Недопустимо менять вид и размеры фундаментов без согласования с конструктором. Самодеятельность может привели к нежелательным последствиям: неравномерным просадкам фундаментов, появлению трещин в стенах, трещин на стыке разных конструкций здания, повреждению отделочных материалов (илукатурок, облицовок из плитки). Следствием этого может стать даже обрушение.

Толщина монолитной стены цокольного этажа

Автор Евгения На чтение 25 мин.

Опубликовано

Толщина монолитной стены цокольного этажа

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен. Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

    Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки, назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

  • Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
  • Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Строим цокольный этаж из монолитного бетона по технологии

Характеристики и материалы цокольного этажа

Цоколь является дополнением фундамента и может состоять из идентичного материала. Однако чаще всего для его возведения используют монолитный бетон. В качестве пола и перекрытия для такого этажа выступают бетонные плиты. Необходимые параметры толщины стен, перекрытия, пола и количество материала можно вывести исходя из специальных расчетов.

Цокольный этаж обязательно должен быть оснащен гидроизоляцией: при этом как снаружи, так и изнутри. Часть, которая находится над поверхностью грунта, обрабатывают гидроизоляционными материалами только с внешней стороны.

В чем превосходство цокольного этажа?

Среди всех достоинств цокольного этажа, можно выделить следующие:

  • снижение затрат на отопление;
  • сведение к минимуму вероятность деформации конструкций здания и фундамента;
  • предотвращение проблем, связанных с повышенной влажностью;
  • возможность возвышения здания над грунтом;
  • дополнительная эксплуатируемая площадь дома.

Технология выполнения работы

Цокольный этаж, выполненный из монолитного бетона при следовании всем нормам технологии можно возводить даже на грунтах, повышенной влажности. Давайте же рассмотрим алгоритм необходимых и «правильных» действий:

  • Первым делом размечается территория, на которой будет возводиться здание. После чего по всей площади, предназначенной для строительства, вырывают котлован. Чаще всего для этого пользуются услугами экскаватора. Глубина котлована должна быть на полметра больше, чем величина подземной части фундамента.

Поверхность основания должна быть примерно ровной по всему его периметру, не допускается наличие углублений. Даже незначительная засыпка их вручную может привести к деформациям плиты будущего пола. Поэтому специалисты рекомендуют последние 50 сантиметров глубины грунта снимать самостоятельно, без использования машины.

  • Если на выбранной территории присутствует низкий уровень грунтовых вод, в нескольких метрах от котлована сооружается специальный дренаж, который обеспечивает отток жидкости. Затем основание последовательно подсыпают щебнем средней фракции (50 мм) и слоем песка. Все это поочередно утрамбовывается.
  • На относительно ровную поверхность заливают слой, толщиной в 5 см, бетона марки М50-М100. Он служит одновременно гидроизоляционной подушкой и основой под плиты для пола. На застывший бетон размещают подстилочный рубероид, сложенный как минимум вдвое, или его аналоги. Данный материал опять-таки будет служить дополнительным слоем гидроизоляции.
  • Прежде чем приступить к заливке пола, возводят внешнюю опалубку. Она представляет собой соединенные между собой саморезами или брусками несъемные доски или щиты. Изначально заливают плиту, которая выступает в роли опоры для стен фундамента, предварительно подготовив под нее армировку.

Для этого процесса подбирается рифленая как в поперечном, так и в продольном направлении арматура диаметром от 10 см. Данный вид металлопроката укладывают на соответствующие направляющие и вяжут, применяя для этого проволоку. В области будущих стен арматура монтируется в вертикальном положении с целью обеспечения жесткой связи с плитой.

  • По завершению процесса армирования приступают непосредственно к залитию плиты фундамента. В соответствии с технологией, ее толщина должна быть не менее 20 см. Подбирают и марку бетона М250-М300. Для более высоких показателей прочности заливку производят сразу по всей площади. Однако ее можно проводить и отдельными частями. Залитый бетон выравнивают при помощи виброрейки и глубинного вибратора, а после не касаются его поверхности на протяжении месяца.
  • Чтобы не терять времени даром строители спустя пару дней после заливки приступают к выставлению опалубки фундамента и цоколя. Данный процесс ни чем не отличается от возведения специальной конструкции под пол. Если Вы планируете разместить на цокольном этаже жилые помещения, то для возведения опалубки лучше использовать листы полипропилена.

Они не только послужат щитами для заливки, но утеплительным материалом для стен, армировка которых должна быть выполнена в продольном направлении и связана с вертикально расположенными прутьями металлопроката. На 3 метра фундамента монтируют два армировочных пояса: один в верхней части, другой – в нижней. Однако если существует большая вероятность горизонтального сдвига грунта, армировку укрепляют дополнительными поясами. При выставлении опалубки так же следует предусмотреть область окон, дверей и прохождения коммуникаций.

  • Процесс заливки бетона лучше всего производить сразу, в полном объеме. Однако есть возможность осуществлять его в несколько этапов: слоями. При этом каждый слой можно наносить до начала схватывания бетона либо спустя 3 дня после заливки предыдущего.
  • До укладки перекрытия должно пройти не меньше месяца. Этого времени достаточно, чтобы бетон укрепился, набрался прочности, и можно было бы продолжать работать.
  • Далее цокольный этаж из монолитного бетона гидроизолируют. Для наружных работ подбирают материалы, которые наносятся сплошным слоем или клеятся частями. Изнутри лучше использовать первый тип гидроизоляции. Выступающую над грунтом часть цокольного этажа утепляют пенополистирольными плитами, путем крепления их при помощи специальных дюбелей.
  • Засыпку периметра котлована и подземной части этажа осуществляют тем же снятым грунтом. Однако нужно тщательно следить за тем, чтобы в нем не было твердых включений, которые могут нанести механические повреждения гидро- и теплоизоляции. Лучше всего для этого подойдет крупный песок.

В завершение, хотелось бы сказать несколько слов о внутренней отделке. Она может быть выдержана в стиле, заданного для всего дома. Однако особой привлекательности цокольному этажу придаст индивидуальный интерьер, который можно обыграть, создав различный декор с отличительных материалов.

Монолитный цокольный этаж из бетона — 6 этапов строительства

При строительстве частной усадьбы следует использовать преимущества стены из монолитного бетона. Этот материал, изготовленный с соблюдением технологии, хорошо справляется с агрессивным воздействием окружающей среды, таким как температурные перепады, влажность, осадки. Постройка цокольного этажа из такого раствора обеспечивает надежную основу дома и, кроме того, предоставит дополнительную площадь для технических помещений.

Особенности цоколя из бетона

Специфика строения и преимущества нулевого этажа

Наименование показателяХарактеристика
Высота поднятия над фундаментомВ пределах 1,5—2,0 м определяется наличием или отсутствиемПодполья
Системы канализации
Подземного помещения
Отмостки
Особенностями кровли
Наличие вентиляционных и коммуникационных отверстийФормируются при начальном строительстве монолитных стен
Высота расположения над уровнем почвы 0,20—0,25 м
Расстояние шага между ними 2,0—3,0 м
Защита от грунтовых вод и осадковОбеспечивает марка бетона
Создается построенным гидробарьером
Быстрое и простое строительствоОбеспечивает современная технология
Уменьшение затрат на отоплениеБлагодаря прослойке воздуха между землей и полами
Снижение возможности проседания фундамента и постройкиОбеспечивает толщина стен
Армирование конструкции
Возвышенная конструкция дома над почвойОсобенность цокольной постройки
Дополнение к полезной площади

Инструменты и материалы

Для строительства дома из бетона с цокольным этажом готовят такие средства:

  • Привлеченная техника:
    • экскаватор для рытья котлована;
    • глубинный вибратор.
  • Материалы для заливки бетона:
    • гравий;
    • песок;
    • цемент;
    • вода, пластические добавки.
  • Средства для гидроизоляции:
    • смеси на основе битума;
    • пленочные и рулонные гидробарьеры.
  • Арматура в монолит:
  • Составляющие несущей основы:
    • плиты для фундамента;
    • столбы из бетона.
  • Кровельные материалы:
    • доска, брус;
    • шифер;
    • гидробарьер;
    • гвозди, саморезы.

Распространенный тип нулевого этажа — заглубленный. На выбор такой конструкции влияет толщина бетонной стены — можно использовать для тонких элементов дома. Преимущество сооружения — из-за стекания с поверхности воды влага не попадает внутрь материала, что обеспечивает дополнительную защиту цоколю.

Подготовка

Перед началом строительства определяются с проектом дома, проводят расчет глубины цоколя, толщину стен. Высота помещений под землей и высота нулевого этажа влияют на выбор ширины основания фундамента, на мощность его стены. Далее определяют уровень нахождения почвенных вод, оптимальная величина — 1,5 м. Если на участке размещается плывун или грунтовая жидкость проходит близко к поверхности, то следует монтировать дренажную систему и водоотвод, иначе в котловане будет лужа. Сразу готовятся к созданию надежной гидрозащиты монолитной конструкции.

Технология строительства цоколя

Подготовка площадки, рытье котлована

Процесс начинают, когда уйдут талые и поверхностные воды. Определяется место для проведения земляных работ. Для этого, пользуясь колышками и веревкой, очерчивают контуры будущего строения на грунте. Выемка должна быть глубже уровня опускания в почву мороза — это будет гарантировать стабильную температуру. Глубину котлована устраивают так, чтобы она была ниже уровня полов цоколя на 50—60 см. Земляные работы проводят привлеченной техникой путем равномерного отбора грунта из траншеи. Оставшиеся 0,5—0,6 м земли придется копать вручную — так сохранится естественное уплотнение почвы, на которой потом сооружается подушка из песка и щебня. Если все вырыть экскаватором, то из-за подсыпания «лишних» углублений в грунте, в будущем возможны деформационные изменения полов цокольного этажа.

Предотвратить поступление грунтовых вод в котлован поможет укладка слоев песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются.

При предварительной подготовке площадки под строительстве устраняется всякое поступление грунтовой воды в котлован. В подготовленную траншею начинают поочередную укладку слоев гравия и песка, мощность каждого в 100—150 мм. Уложенный материал выравнивается, процесс контролируется замерами нивелира, трамбуется глубинным вибратором, увлажняется водой в 2—3 приема.

Проектное время готовности основы — 10—12 дней, при теплой погоде срок сокращается до 1 недели. Далее выполняют заливку опоры для бетонных полов нулевого этажа (используют смесь марок от М50 до М100), мощность слоя — 5 см. Когда конструкция начальной гидроизоляции достигнет уровня прочности в 70%, она защищается дополнительным гидробарьером из рулонных средств, закрепленных мастикой или наплавлением при помощи огня горелки. Для усиления герметичности листы укладывают в 2—3 раза крест-накрест.

Опалубка пола

Далее конструируют опалубку для заливки бетонного пола цоколя, который станет опорной конструкцией для возведения стен нуля, высота вспомогательного устройства — 1,5—2,0 м. Для этого применяют деревянные щиты и брус толщиной до 2,5 см. Это собирается при помощи уголков и саморезов, для усиления сопротивления используют по периметру опалубки распорки — устройство должно выдержать массу бетона.

Укрепление основы

Сооружается двухуровневая конструкция для армирования бетона. Верхняя и нижняя часть сооружения формируется из металлических прутов, уложенных продольно и поперечно на расстоянии друг от друга около 200 мм. Каркас размещают в «подвешенном состоянии» — в 2—3 см от нижнего и верхнего уровня формируемой плиты. Пересекающиеся пруты для жесткости связываются проволокой. В местах дальнейшего монтажа стен оставляют выведенную вертикальную арматуру, которая сваркой соединит их с прутами усиления цоколя.

Заливка основания

Прочность полов обеспечивается заливанием бетона за один раз, в противном случае возможно появление трещин по стыку слоев. Используется материал марок от М300. Рекомендовано применять готовый раствор промышленного приготовления. Высота заливки должна достичь 20 см. Уложенную смесь уплотняют промышленными вибраторами. Через 4 недели бетон достигнет 70% своего качества.

В цокольном этаже можно обустроить жилое помещение. Для этого следует качественно провести гидроизоляционные работы, чтобы обеспечить комфортность жилища и защиту от болезнетворных грибков и бактерий.

Монтаж стены

Через 4—5 дней после заливки пола сооружается из листов пенопропилена опалубка, усиленная подпорками для бетонных стен. В ней предусматривают технологические отверстия, оконные или дверные промежутки. Заливать монолит лучше за один раз, допускается поэтапный процесс с интервалом в 3—4 суток. Конструкция усиливается арматурой, рациональной компоновкой перегородок, выполняют укрепление откосов.

Гидроизоляция и утепление

Выполняется герметический двухслойный гидробарьер вертикальных и горизонтальных частей цоколя, которые соприкасаются с грунтом. Внутри сооружения наносятся проникающие материалы, которые проникают в бетон и укрепляют его внутреннюю структуру. Рулонный гидробарьер клеится битумными материалами или наплавляется. Наружная стена утепляется листами пенополистирола специальными средствами — «грибками» и саморезами.

технология строительства, преимущества и недостатки

Использование бетона в качестве основного строительного материала набирает обороты популярности во всем Мире. Монолитный бетон практически вытеснил с рынка строительных материалов силикатный и красный кирпич и создает достойную конкуренцию пенобетонным блокам, шлакоблокам и «каменным» материалам других видов.

СодержаниеСвернуть

Понятие «монолитное строительство» подразумевает, что все конструкции здания (фундамент, плиты перекрытия и стены) заливаются непосредственно на строительной площадке. При этом материал для заливки может быть как готовый, доставленный с ближайшего бетонного завода, или изготавливаться перед заливкой прямо на строительной площадке.

Преимущества и недостатки технологии монолитного бетона

В настоящее время технология монолитного строительства используется для возведения: многоэтажных жилых зданий, торгово-развлекательных центров, частных и дачных домов, а также для строительства сооружений хозяйственного назначения (колодцев, выгребных ям, туалетов, погребов, сараев и пр.). Секрет популярности монолитного бетона кроется в ряде принципиальных преимуществ перед другими строительными технологиями:

  • Относительно низкая себестоимость строительства.
  • Возможность возведения «коробки» сооружения своими силами, не привлекая дорогостоящий наемный труд каменщиков.
  • В разы большая скорость строительства при всех прочих равных условиях: прочности, долговечности, сейсмостойкости и огнестойкости.
  • Возможность строительства при отрицательных температурах окружающей среды.
  • Возможность получить любые архитектурные формы и планировки, обусловленная «гибкостью и пластичностью» материала.

Не обошли стороной монолитное строительство и недостатки:

  • Необходимость качественной шумо- и теплоизоляции.
  • Дополнительные затраты на прогрев залитых конструкций в холодное время года.
  • Необходимость специального ухода в период схватывания и набора прочности.
  • Сложность монтажа опалубки.

Состав монолитного бетона

В общем случае все основные конструкции малоэтажного дома из монолитного бетона (фундамент, плиты перекрытия и стены) взводят из тяжелого бетона марки М200, М250 или М300. Выбор марки зависит от высоты стояния грунтовых вод и климатических условия в местности расположения будущего сооружения.

Практика монолитного строительства показывает, что «золотой серединой», является тяжелый бетон марки М200, состоящий из портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), карьерного песка, гранитного щебня с фракцией частиц 10-20 мм и воды. В зависимости от условий заливки, в бетон добавляются противоморозные, гидротехнические и прочностные добавки, ускорители схватывания и пластификатор.

Пропорции для марок бетона для монолитного строительства и расход на приготовление 1 м3 материала. Таблица.

Бетон, маркаПропорции компонентов, Ц:П:Щ:В, кгРасход компонентов на 1 м3, кг
Цемент М400ПесокЩебеньВода
М2001:3:4,5:0,72557151125190
М2501:2,3:3,8:0,62956901115
М3001:2:3,3:0,63356701105
Бетон, маркаПропорции компонентов, Ц:П:Щ:В, кгРасход компонентов на 1 м3, кг
Цемент М500ПесокЩебеньВода
М2001:3,3:5:0,82257351125190
М2501:2,8:4,3:0,72557201115
М3001:2,5:3,8:0,72907051105

Опалубка для монолитного бетона

Монолитное строительство любого сооружения невозможно без технологического элемента – опалубки. Для возведения бетонных зданий и бетонных конструкций используются разные виды опалубки. Самый распространенный вид – сборно-разборная съемная опалубка.

В ряде случаем при строительстве стен частных малоэтажных домов применяется несъемная опалубка, изготовленная из пенополистирольных блоков, профлиста или пустотелых элементов изготовленных из легкого бетона. Несъемную опалубку можно назвать «два в одном». Пенополистирольные и пустотелые блоки выполняют функцию теплоизоляции, а профлист функцию внешней отделки.

Несмотря на явные преимущества несъемной опалубки, частные застройщики предпочитают изготавливать из подручных материалов самодельную сборно-разборную щитовую опалубку. Для этих целей используются щиты, сбитые из деревянных досок и брусьев, либо щиты из ламинированной влагостойкой фанеры.

Щиты соединяются в единую конструкцию с помощью стальных резьбовых шпилек, гаек и деревянных брусочков. Габариты и контракция опалубки зависит от того, что планируется построить: железобетонный погреб, стену дома, фундамент, лестницу или фундамент. Рассмотрим перечисленные монолитные конструкции подробнее.

Монолитный погреб из бетона

Бетонный погреб очень дешев и прост в строительстве. Подобное сооружение может построить любой домашний мастер без строительного образования.  Основные этапы строительства:

  • Рытье котлована. Для нужд семьи из 4-х человек будет достаточно сооружения шириной 2,5 метра, длиной 2,5 метра и высотой 2 метра.
  • Изготовление щитовой опалубки для стен. Щиты шириной 1 метр, сбивают из строганых досок толщиной 20-25 мм и деревянных брусков сеченым 40х40 мм.
  • Установка опалубки. Щиты можно устанавливать прямо на пол погреба, обеспечив толщину стенки 150 мм. Для этого между стенкой котлована и щитами вставляются мерные разлучки из брусков длиной 150 мм и сечением 20х20. Со стороны пространства погреба щиты распираются брусками 50з50 мм.
  • Укладка монолитного бетона. Для заливки стен можно использовать любую марку бетона из марок приведенных выше. Заливку стен в опалубку ведут равномерными порциями по всему периметру. Одновременно с этим в бетон, с шагом 250-300 мм, вертикально, вставляют арматуру диаметром 12-15 мм.
  • Демонтаж опалубки. В теплое время года разборку опалубки можно начинать через 72 часа после заливки последней порции бетона.
  • Переустановка опалубки выше. Заливка очередной «порции» стены, армирование, выдержка 72 часа, демонтаж, переустановка и т.д.
  • Сборка опалубки для перекрытия. Опалубка для монолитного перекрытия состоит из большого деревянного щита имеющего габариты внутреннего пространства погреба (в щите предусматривается отверстие 700х700 мм под люк и 2 отверстия диаметром 150 мм в противоположных по диагонали углах под трубы приточно-вытяжной вентиляции). Деревянных брусьев 100х100 мм или деревянных бревен диаметром от 100 мм. Квадратного каркаса с внутренними габаритами 2,5х2,5 метра, сбитого из досок толщиной 25 мм, шириной 100-120 мм и квадратного каркаса с внутренними габаритами 700х700 мм (для формирования отверстия люка), также сбитого из досок толщиной 25 мм, шириной 100-120 мм
  • Установка опалубки для перекрытия. Деревянный щит выставляется на бревнах или брусьях по верхнему срезу стен. Квадратный каркас 2,5х2,5 метра устанавливается сверху верхнего среза стен. Квадратный каркас 700х700 мм устанавливается на отверстие люка.
  • Установка арматуры по всей площади перекрытия. Для изготовления армирующего пояса можно использовать проволоку диаметром 6 мм связанную в сетку с ячейкой не менее 50х50 мм.
  • Установка труб вентиляции. Одна труба диаметром 150 мм выставляется над погребом (вытяжная труба), вторая, также диаметром 150 мм внутри погреба (приточная труба). Вытяжная труба должна выступать из плиты перекрытия на 1,5 метра и оканчиваться в погребе по нижнему срезу перекрытия. Приточная труба не доходит до пола погреба 150 мм и выступает наружу из плиты перекрытия на 70 мм.
  • Марка бетона для монолитного перекрытия такая же, как и для заливки стен.
  • Заливка бетона, железнение наружной поверхности плиты, выдержка в течение 7 суток, демонтаж опалубки.

Монолитный погреб из бетона готов. Остается установить конструкцию люка, побелить стены, установить на вентиляционные трубы грибки и можно загружать консервацию, картошку, свеклу, морковку и другие овощи.

Фундамент монолитная плита

Фундамент в виде монолитной плиты отлично подходит для возведения жилых и хозяйственных построек на проблемных грунтах.  Этот тип сооружения отличается высокой несущей способностью, сейсмоустойчивостью, его невозможно подмыть грунтовыми водами, а также плитный фундамент является одновременно черновым полом.

Последний фактор позволяет сэкономить на деревянных лагах под настил пола и антисептиках для их обработки. Под постройку двухэтажного дома будет достаточно плиты толщиной 40 см.

Технология строительства фундамента этого типа проста и может быть реализована своими силами. Основные этапы строительства плитного фундамента толщиной 40 см:

  • Рытье котлована глубиной 0,6 метра, планирование дна котлована.
  • Засыпка слоя песчаной полушки толщиной 20 см, трамбовка.
  • Засыпка слоя щебня толщиной 20 см, трамбовка.
  • Изготовление опалубки. Из обрезных досок толщиной 25 мм сбиваются щиты. Ширина щита должна быть 20 см. В этом случае, при заливке фундамента, размер 20 см будет обеспечивать необходимую толщину плиты.  По наружной поверхности щиты усиливаются брусками.
  • Установка опалубки. При монтаже опалубки следует обеспечить горизонтальность верхнего среза щита. Это даст возможность использовать верхний срез щитов в качества маяка верхней поверхности плиты. Обеспечить горизонтальность можно с помощью подсыпки грунта, подкладки кусочков кирпича, подкладки деревянных брусков и проверки строительным уровнем.
  • Монтаж армирования. Следует использовать «фабричную» строительную арматуру диаметром 12 мм. Важно! Армирующий пояс для плитного фундамента собирают на вязальной проволоке и ни в коем случае на сварке.
  • Заливка бетона. Очень важный этап. Один из главных вопросов – необходимое количество бетона для фундамента монолитная плита. Ответ на этот вопрос даст специальный калькулятор бетона на фундамент монолитная плита, который можно найти в интернете. В то же время необходимый объем строительного материала можно вычислить простым арифметическим действием. Умножаем длину, ширину и высоту плиты в погонных метрах, получаем количество бетона в метрах кубических. Самая лучшая марка бетона для монолитного фундамента – тяжелый бетон М200 или М250.
  • Железнение поверхности плиты и укрытие конструкции полиэтиленовой пленкой.
  • Демонтаж опалубки не ранее и не позднее чем через 7-10 суток.

Заливку монолитной плиты следует произвести в максимально сжатые сроки, иначе нарушится принцип «монолитности». Это значительно ухудшит несущую способность фундамента, и сведет на нет его преимущества.

Самый лучший вариант, рассчитать теоретический расход бетона, увеличить его на 10% (умножить теоретический расход в метрах кубических на 1,1) и заказать готовый строительный материал на бетонном заводе. Если купить готовый материал невозможно, надо быть готовым к круглосуточному изготовлению бетона своими силами.

Монолитные лестницы из бетона

Современный частный дом может в зависимости от количества этажей нуждается в одной, двух или трех лестницах. Монолитные лестницы из бетона являются предпочтительным вариантом перед деревянными и стальными аналогами в силу объективных преимуществ:

  • Возможность «вписаться» в любые габариты отведенного пространства.
  • Возможность реализации любых архитектурных форм.
  • Долговечность, прочность и небольшая стоимость строительства.
  • Возможность возведения своими силами.

Лестницы из бетона проектируются и обустраиваются строго в индивидуальном порядке в зависимости от конкретных условий. Общие требования: марка бетона для заливки не ниже М200, обязательное армирование и обязательный уход за свежезалитым бетоном.

Монолитная стена из бетона

Стены из монолитного бетона имеют высокий уровень прочности на сжатие. В частности прочность монолитного бетона стены толщиной 120 мм соответствует прочности следующих конструкций:

  • Кирпичная кладка толщиной 25 см.
  • Стена из пенобетонных блоков толщиной 65 см.
  • Стена из газобетонных блоков толщиной 40 см.

Это дает возможность значительно сэкономить на основных материалах. В то же время, практика строительства монолитных малоэтажных зданий рекомендует придерживаться следующих нормативов: монолитные стены одно-двухэтажных зданий должны иметь толщину бетона не менее 20 см, стены зданий высотой более 2-х этажей должны возводиться толщиной 55 и более сантиметров.

Заключение

Монолитное строительство зданий и сооружений получило большой спрос и популярность после значительного удорожания традиционных «каменных» строительных материалов. Используя монолитные строительные технологии, частный застройщик получает возможность свести к минимуму заказ дорогостоящего наемного труда и тем самым значительно снизить себестоимость строительства.

Строительство монолитного подвала

Строительство монолитного подвала – разумное решение в планировке дачных домов, где планируется проводить много времени. Потребуется место для хранения садового инвентаря, автомобильных принадлежностей, сезонных заготовок и продуктов. В подвале можно обустроить котельную, мастерскую, спортзал или домашний кинотеатр. Строительство бетонного монолитного подвала увеличивает сроки и стоимость работ. Но дачники предпочитают не отказываться от возможности иметь дополнительное помещение.

Монолитная плита – оптимальный выбор для разных типов грунтов. Позволяет возводить двух- и трехэтажные коттеджи из кирпича и камня. Обеспечивает надежное основание с равномерным распределением нагрузки по всей площади. В этом заключено преимущество устройства монолитного подвала по сравнению с ленточным. Общая схема работ включает в себя рытье котлована, подготовку глиняного основания, установку и армирование опалубки, заливку бетоном, устройство вентиляция, гидро- и теплоизоляции.

Особенности строительства бетонного подвала

Подвал необязательно должен располагаться под всей площадью дома. Можно ограничиться, например, 20 кв. м. Высота стен – около 2-х метров. Основная их часть находится под землей, а оставшаяся – на поверхности. Если из-за близкого расположения грунтовых вод нет возможности для заглубления фундамента, то выполняется строительство бетонного подвала с ребрами жесткости вверх. В этом случае не требуется снимать большое количество грунта, но дополнительно устанавливается конструкция для придания прочности стенам. При возведении дома на песчаной или неплотной почве по периметру обычно устанавливается отмостка для защиты подвала от влаги.

Строительство монолитного подвала для дома

Строительство монолитного подвала для дома – обязательное условие для длительного проживания за городом. Можно установить отдельную хозяйственную постройку или сарай на участке, но лучше сэкономить полезную площадь. Гораздо удобнее иметь просторный подвал под домом, где сохраняется низкая температура для хранения продуктов. Появится дополнительное помещение под склад, котельную, мастерскую или бильярдную.

Устройство монолитного фундамента дома позволяет создать надежное основание для подвала и цокольного этажа. Изначально необходимо рассчитать глубину котлована и размеры помещения. Оптимальная высота подвала – 2 метра. Но если глубина залегания окажется ниже уровня грунтовых вод, то потребуется устройство независимой или принудительной дренажной системы. При неглубоком залегании можно выполнить строительство монолитного подвала с ребрами жесткости, выступающими над землей.  

Строительство бетонного подвала и гаража

В загородных домах нередко стараются совместить подвальное и гаражное помещения. В этом случае строительство монолитного подвала для дома осуществляется по общей схеме. Но с учетом того, что над подвалом (или погребом) будет располагаться гараж. Основанием для него могут служить монолитные плиты или готовые плиты перекрытия. Второй вариант быстрее и дешевле. Первый обходится дороже, но позволяет добиться максимальной прочности. В любом случае нужно предусмотреть проем для спуска из гаража в подвал.

Устройство монолитной стены подвала   

Устройство монолитной стены подвала выполняется после полного застывания бетонного фундамента. Монтируется и армируется опалубка, которая также заливается бетоном. В зависимости от его марки строительные нормы регламентируют минимально допустимую толщину стен. Но даже при небольшой толщине стены из армированного бетона имеют хороший запас прочности. Стоимость строительства монолитного подвала зависит от его основных параметров, но на цены влияет и общий объем работ. Например, может потребоваться установка ребер жесткости, направленных вниз или вверх.

Особенности устройства стен подвала

Высота подвала для хозяйственных нужд должна быть не менее 190 см, чтобы взрослый человек мог стоять в помещении в полный рост. Устройство стен монолитного подвала под землей выполняется на глубине 1-1,5 м. При сильном заглублении высока вероятность подтопления грунтовыми водами. Оставшиеся 1-0.5 метров будут возвышаться над землей. Здесь можно будет установить небольшие вентиляционные окна. Но потребуется и прокладка вентиляционных труб из подвала (приточного и вытяжного воздуховода).

Устройство монолитной стены подвала включает в себя ее гидро- и пароизоляцию. Используется горизонтальная, вертикальная или комбинированная изоляция. Для защиты от влаги по периметру дома выше уровня земли может устанавливаться и отмостка. Еще один важный этап устройства монолитных стен подвала – теплоизоляция. Подойдет пенопласт или пенополистирол. При строительстве бетонного подвала важно учесть и места прокладки инженерных коммуникаций. Все расчеты и планировку грамотно выполнят наши специалисты, а бригада мастеров выполнит устройство фундамента и стен.

4.3.1 Столбчатые фундаменты под стены

4.3.1. Столбчатые фундаменты под стены

Столбчатые фундаменты под стены рекомендуется устраивать при незначительных нагрузках от стены здания и в тех случаях, когда основанием служат грунты, имеющие высокие прочностные и деформационные характеристики. Фундаменты располагаются через 3—6 м один от другого, в углах здания и в местах пересечения стен, а также на других участках, где передаются значительные нагрузки.

Рис. 4.2. Столбчатый фундамент под стену 1 — надземная стена; 2 — фундаментная балка; 3 — колонна; 4 — панели ограждения; 5 — фундамент стаканного типа; 6 — подготовка

По обрезу фундаментов укладываются фундаментные балки, на которые опираются надземные конструкции.

Фундаменты выполняются из сборных элементов (рис. 4.2) в виде столбов, возводимых из кирпича, бута, цементогрунта, бетона. Возможно применение фундаментов, устраиваемых в разбуриваемых или отрываемых в массиве грунта полостях, заполняемых враспор бетоном, цементогрунтом и др.

4.3.2. Ленточные и прерывистые фундаменты под стены

Ленточные фундаменты могут быть монолитными или из сборных блоков, Монолитные устраивают из бута, бутобетона, бетона, цементогрунта в виде жесткой конструкций ступенчатой формы, когда в поперечном направлении не возникают растягивающие напряжения.

Рис. 4.3. Многощелевой ленточный фундамент 1 — поверхность грунта; 2 — распределительная плита; 3 — надземная стена; 4 — бетонные пластины; 5 — перекрытие; 6 — пол подвала

При применении железобетона фундамент выполняется в виде нижней армированной ленты и неармированной фундаментной стены (см. рис. 4.1). Многощелевые ленточные фундаменты включают два или более ряда вертикальных пластин, на которые опираются надземные стены (рис. 4.3). В плане пластины представляют собой непрерывные ленты или отдельные элементы, устраиваемые на определенном расстоянии один от другого. Монолитные фундаменты могут применяться в любых грунтовых условиях.

Сборные фундаменты состоят из ленты, собираемой из железобетонных плит, и стены, собираемой из бетонных блоков (рис. 4.4). Фундаментные железобетонные плиты изготавливаются сплошными или ребристыми. Номенклатура типовых плит по серии 1.112-5 приведена в табл. 4.17. Номенклатура предусматривает четыре группы, каждая из которых характеризуется наибольшим значением среднего давления, передаваемого на основание, при соответствующем вылете консоли фундамента.

ТАБЛИЦА 4.17. ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ
Эскиз Размеры, мм Объем бетона, м3 Масса, кг
Марка плиты* b 1 h плиты петель
ФЛ32.12 3200 1180 500 1,6 4000 6,5
ФЛ32.8 780 1,047 2620 4,6
ФЛ28.12 2800 1180 1,369 3420 6,5
ФЛ28.8 780 0,896 2240 4,6
ФЛ24.12 2400 1180 1,138 2845 4,6
ФЛ24.8 780 0,745 1865 3,2
ФЛ20.12 2000 1180 0,975 2440 4,6
ФЛ20.8 780 0,638 1595 3,2
ФЛ16.24 1600 2380 300 0,987 2470 3,2
ФЛ16.12 1180 0,486 1215 2,2
ФЛ16.8 780 0,320 800 1,4
ФЛ14.24 1400 2380 0,845 2110 2,2
ФЛ14.12 1180 0,416 1040 2,2
ФЛ14.8 780 0,274 685 1,4
ФЛ12.24 1200 2380 0,703 1760 2,2
ФЛ12.12 1180 0,347 870 1,4
ФЛ12.8 780 0,228 570 1,4
ФЛ10.24 1000 2380 0,608 1520 2,2
ФЛ10.12 1180 0,3 750 1,4
ФЛ10.8 780 0,197 495 1,4
ФЛ8.24 800 2380 0,567 1395 1,1
ФЛ8.12 1180 0,274 685 1,1
ФЛ6.24 600 2380 0,415 1040 1,1
ФЛ6.12 1180 0,205 515 0,7

* Марки плит в таблице указаны условно без обозначения их группы и относятся к изделиям всех групп.

Плиты первой группы соответствуют среднему расчетному сопротивлению основания (при коэффициенте надежности по нагрузке γf = 1) R = 0,15 МПа, второй — R = 0,25 МПа, третьей — R = 0,35 МПа и четвертой — R = 0,45 МПа.

Рис. 4.4. Сборный ленточный фундамент а — для здания с подвалом; б — для здания без подвала; 1 — поверхность грунта; 2 — бетонные блоки стен; 3 — фундаментные плиты

Марки плит обозначаются буквами ФЛ и числами, характеризующими ширину и длину плиты, разделенными точками. Цифра, отделенная дефисом, указывает группу по несущей способности при толщине опирающейся стены 160 мм. Например, ФЛ20.12-4 — плита шириной 2000 мм, длиной 1180 мм, для среднего давления на подошве 0,45 МПа. Расчетный момент для плит определен по грани нагружающей стены, которая принята толщиной 160 мм (для крупнопанельных зданий). При увеличении толщины нагружающей стены, например до 300, 400 мм и более, расчетные размеры консолей уменьшаются и по условиям прочности плиты могут соответствовать большим значениям средних давлений на основание. Расчетная нагрузка при определении несущей способности плит вычисляется умножением среднего давления р на усредненный коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,15 (применительно к жилым зданиям). В случае применения плит для зданий, имеющих больший коэффициент надежности γ'f, среднее давление по условиям прочности будет меньше на величину γf/γ'f

Плиты запроектированы применительно к их расположению выше уровня подземных вод, что обусловлено предельным раскрытием трещин не более 0,3 мм. При наличии подземных вод ширина раскрытия трещин принимается менее 0,2 мм, что приводит к снижению среднего давления по подошве на величину n = 0,833 для плит с рабочей арматурой диаметром более 8 мм.

Плиты армируют одиночными сетками или плоскими арматурными блоками, собираемыми из двух сеток: верхней, имеющей маркировочный индекс К, и нижней — С. Рабочая арматура — стержневая горячекатаная периодического профиля, из стали класса А-III и проволока периодического профиля из стали класса Вр-I. Распределительная арматура — гладкая арматурная проволока из стали класса B-I.

При значительных нагрузках допускается применение ребристых железобетонных блоков (табл. 4.18), рассчитанных на среднее давление по подошве 0,3 МПа при толщине опираемой на них стены 40 см. Сечение арматуры плитной части определяется из условия восприятия изгибающего момента, а арматуры ребер — поперечной силы. Армирование плитной части осуществляется плоскими сетками, а ребер жесткости — пространственными каркасами. Рабочая арматура — из стали класса А-III диаметром 10—25 мм. по условиям трещинообразования блоки рассчитаны на применение выше уровня подземных вод. В табл. 4.19 и 4.20 приведена номенклатура облегченных железобетонных плит с угловыми вырезами, которые могут заменять типовые плиты с аналогичными внешними размерами. Армирование плит осуществляется двумя сетками, имеющими разные размеры в плане.

Рис. 4.5. Прерывистый фундамент

1 — поверхность грунта; 2 — бетонные блоки; 3 — фундаментные плиты; 4 — промежутки между плитами, заполненные грунтом

Плиты рассчитаны на среднее давление по подошве фундамента, равное 0,15; 0,2; 0,25; 0,35 и 0,40 МПа. Плиты разработаны для стен толщиной 18, 30 и 50 см.

При несовпадении расчетной ширины фундамента с шириной железобетонной плиты следует применять прерывистые фундаменты, устраиваемые из железобетонных плит, укладываемых на расстоянии друг от друга (рис. 4.5).

Фундаментные стены выполняются из сплошных ФБС или пустотелых ФБП блоков.

ТАБЛИЦА 4.18. РЕБРИСТЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Эскиз Марка блока Размеры, мм Марка бетона Объем бетона, м3 Масса блока, т Масса стали, кг Вылет консоли (не более), мм
b l h
Ф40-24 4000 2400 600 300 3,04 7,96 704 1800
Ф40-16 4000 1600 600 300 2,34 5,85 429 1800
ТАБЛИЦА 4.19. ПЛИТЫ С УГЛОВЫМИ ВЫРЕЗАМИ
Эскиз Марка плиты Размеры, мм Марка бетона Объем бетона, м3 Масса плиты, т Масса стали, кг Расход стали на 1 м3 бетона, кг
b l h A-I A-III B-I итого
Ф20.24-25в 2380 2000 500 300 1,80 4,50 8,60 21,19 2,91 32,70 18,17
Ф20.24-35в 27,77 39,28 21,82
Ф20.24-45в 35,64 47,15 26,19
Ф24.24-25в 2380 2400 503 300 2,11 5,28 8,60 35,90 3,50 48,00 22,75
Ф24.24-35в 48,48 3,50 60,58 28,71
Ф24.24-45в 65,93 4,27 78,80 37,34
Ф28.24-25В 2380 2800 500 300 2,53 6,32 11,28 56,70 4,08 72,06 28,48
Ф28.24-35в 82,34 97,70 38,62
Ф28.24-45в 109,95 125,31 49,53
Ф32.24-25в 2380 3200 500 300 2,91 7,27 11,28 98,31 5,70 125,29 36,18
Ф32.24-35в 125,91 4,66 141,85 48,74
ТАБЛИЦА 4.20. РАЗМЕРЫ ПЛИТ С УГЛОВЫМИ ВЫРЕЗАМИ
Эскиз Марка плиты Размеры, мм
l b h с k а
Ф20.24-25в
Ф20.24-35в
Ф20.24-45в
2380 2000 500 500 200 1800
Ф24.24-25в
Ф24.24-35в
Ф24.24-45в
2380 2400 500 700 200 1800
Ф28.24-25в
Ф28.24-35в
Ф28.24-45в
2380 2800 500 700 200 1800
Ф32.24-25в
Ф32.24-35в
2380 3200 500 700 200 1800

Для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев применяются сплошные блоки с вырезом ФБВ. Внешние размеры блоков приведены в табл. 4.21. Блоки изготовляются из тяжелого бетона, керамзитобетона и плотного силикатного бетона.

При малосжимаемых грунтах, а также при малой изменчивости сжимаемости основания толщина фундаментных стен, в том числе и подвалов, принимается равной (или меньшей) толщине надземных стен, но не менее 30 см. Надземные стены не должны выступать над фундаментными более чем на 15 см.

Для обеспечения пространственной жесткости сборного фундамента предусматривается связь между продольными и поперечными стенами путем перевязки их фундаментными стеновыми блоками (рис. 4.6, а) или закладки в горизонтальные швы сеток из арматуры диаметром 8—10 мм (рис. 4.6, б).

ТАБЛИЦА 4.21. РАЗМЕРЫ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ
Блок Основные размеры, мм
длина ширина высота
ФБС 2380 300
400
500
600
580
1180 400
500
600
580
400
500
600
280
880 300
400
500
600
580
ФБВ 680 400
500
600
580
ФБП 2380 400
500
600
580

Рис. 4.6. Перевязка наружных и внутренних стен

а — блоками; б — арматурными сетками; 1 — поверхность грунта; 2 — арматурная сетка; 3 — надземная стена; 4 — бетонные блоки; 5 — ввод трубопровода; 6 — фундаментные плиты; 7 — монолитный бетон

В случае примыкания кирпичных стен к фундаментным стеновым блокам сетки следует укладывать в каждом ряду блоков (рис. 4.7, а). Фундаментные стеновые блоки закладываются с перевязкой вертикальных швов, глубина которой и принимается:

  • – при малосжимаемых грунтах (Е < 10 МПа) — не менее 0,4 высоты фундаментного стенового блока;
  • – при сильносжимаемых, просадочных засоленных, насыпных и набухающих грунтах — не менее высоты фундаментного стенового блока.

Рис. 4.7. Примыкание кирпичной стены к стене из бетонных блоков (а) и устройство вводов (б)

1 — поверхность грунта; 2 — кирпичная стена; 3 — арматурные сетки; 4 — фундаментные плиты; 5 — бетонные блоки

Для уменьшения числа типоразмеров фундаментных стеновых блоков, а также для устройства вводов (рис. 4.7, б) оставляют проемы длиной не более 0,6 м, которые при необходимости заполняются кирпичом или бетоном. При этом лежащий выше блок должен перекрывать проемы. В углах здания проемы не допускаются. В прерывистых фундаментах вертикальный шов между нижними фундаментными стеновыми блоками следует располагать в пределах фундаментных плит. Допускается располагать этот шов в промежутках между плитами при условии, что величина консоли фундаментного стенового блока не превышает 0,2 его длины.

Переход одного участка фундамента к другому осуществляется уступами, отношение высоты к длине которых принимается не менее 1 : 2 при связных грунтах и 1 : 3 при песчаных грунтах. В сборных фундаментах высота уступа принимается равной высоте фундаментного стенового блока или железобетонной плиты, которые при необходимости укладываются на слой тощего бетона (см. рис. 4.6, а).

При возведении сборных фундаментов на сильносжимаемых, просадочных и других структурно неустойчивых грунтах, а также при неравномерном напластовании слоев предусматриваются армированные швы или пояса поверх фундаментных плит или последнего ряда стеновых блоков по всему периметру здания с соблюдением следующих требований:

  • – армированный шов должен быть толщиной 3—5 см; для его устройства применяется цементный раствор не ниже марки раствора основной кладки и не ниже М50;
  • – армированный пояс следует выполнять из монолитного бетона или из сборных элементов;
  • – высота пояса 10—15 см, бетон класса не ниже В7,5;
  • – шов и пояс полагается армировать стержнями диаметром не менее 10 мм.

При устройстве швов применяют плоские сетки, а поясов — пространственные каркасы (ширина шва и пояса должна быть не менее 0,8 толщины стены) и располагают в одном уровне. При невозможности выполнения их на одном уровне допускается их располагать на разных отметках, но при этом они должны перекрывать друг друга на длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры и не менее двух расстояний между ними по вертикали. При устройстве над подвалом монолитного перекрытия, имеющего глубину заделки не менее 0,8 толщины фундаментной стены, армированный пояс не требуется.

От поверхностных и подземных вод стены защищают путем устройства отмосток и укладки горизонтальной гидроизоляции на уровне не ниже 5 см от поверхности отмостки и не выше 30 см от подготовки пола подвала. Внешняя поверхность подвальных стен защищается обмазочной изоляцией в один или в два слоя.

Монолитные железобетонные стены: технология производства

Монолитный железобетон является популярным строительным материалом, который используется при строительстве дорогостоящих объектов. Нашел свое применение при возведении торговых центров, зданий с большим количеством этажей и для сооружения авторских домов. Железобетонные конструкции называют монолитными, если их заливка осуществляется непосредственно на строительной площадке. Популярность монолитного домостроения обусловлена невысокой ценой, прочностью построек и способностью выдерживать большие нагрузки. Возведение монолитных железобетонных конструкций может осуществляться в любое время года, что значительно сокращает время на строительство зданий и сооружений.

Преимущества

Монолитные железобетоны имеют следующие преимущества:

  • стойкость к воздействию огня;
  • возможность собственноручного монтажа;
  • минимальные физические затраты при возведении железобетонной монолитной конструкции;
  • отсутствует необходимость в дополнительной технике и подъемных механизмах;
  • стойкие к образованию коррозии;
  • не поддаются окислению;
  • одинаковый технологический процесс для всех циклов;
  • скорость монтажа;
  • способность противостоять большим нагрузкам;
  • сравнительно низкая стоимость на монолитное домостроение;
  • сейсмоустойчивость сооружений;
  • спустя много лет эксплуатации, железобетонный материал способен увеличивать свои прочностные качества;
  • долговечность;
  • отсутствует потребность в большом количестве техники и оборудования;
  • небольшой вес элемента, при строительстве которого не требуется возведение тяжелого фундамента;
  • возможность применения любой планировки дома;
  • снижение затрат на отделочные работы за счет гладкой поверхности материала;
  • надежность и прочность.
Вернуться к оглавлению

Недостатки

Выделяют следующие недостатки:

  • необходимость в применении шумоизоляционного материала;
  • существуют сложности разборки;
  • вероятность появления трещин, отслоек и других подобных деформаций;
  • сложность монтажа опалубки;
  • необходимость нанимать квалифицированных рабочих;
  • потребность в прогревании бетона при возведении конструкции в холодное время года;
  • надобность в укладке теплоизолирующего материала;
  • обеспечение дополнительного ухода в период застывания раствора.
Вернуться к оглавлению

Какой толщины должна быть стена?

Толщина стен зависит от разновидности зданий. Для зданий с одним этажом выбирают стену толщиной не больше двадцати сантиметров, для сооружений с большим количеством этажей потребуются стены с толщиной не меньше 55 сантиметров. Таким образом, можно сделать вывод, что толщина железобетонных стен для разных построек колеблется от двадцати до 55 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Устройство монолитных стен

Плитный фундамент и монолитные стены.

Монтаж монолитных конструкций различной толщины осуществляется непосредственно на строительной площадке. Первым делом, устанавливают опалубку, которая подходит под размеры постройки. Далее монтируют армирующий слой и приступают к бетонированию. Конструкция монолитов напоминает строительство сборного железобетона, только в этом случае элементы изготавливают на заводе и доставляют на стройплощадку, где выполняют сборку.

Для монтажа сборной конструкции потребуется привлечение специальной техники и подъемных механизмов, а это дополнительные финансовые затраты и потребность в увеличенной рабочей силе. Однако при возведении монолита, не требуется транспортировка конструктивных элементов и применение спецтехники, что значительно сокращает расходы на строительство.

Вернуться к оглавлению

Опалубка

При возведении конструкций потребуется монтаж прочной опалубки, которая послужит защитой для вытекания раствора. Опалубка бывает таких видов:

  • блочная, которая используется при монолитной заливке объектов без перекрытий;
  • разборная, состоящая из отдельных частей обеспечивающие жесткость постройки;
  • скользящая, которая применяется в строительстве многоэтажных зданий;
  • пневматическая, имеет воздухопроницаемую прочную оболочку;
  • несъемная, используется в роли декора;
  • туннельная, необходима в постройках с перекрытием.

Процесс установки опалубки несложный и состоит из рытья котлована и монтажа щитов. Монтируя опалубку, важно следить за ровностью конструкции и избегать деформаций под воздействием больших масс бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Для армирования вбирают двухслойный каркас, который предотвратит прогиб стен в результате нагрузки. При укладке продольной арматуры соблюдают шаг в двадцать сантиметров, при горизонтальной арматуре – в тридцать пять сантиметров. Армирующая сетка прокладывается по всему периметру опалубки.

Вернуться к оглавлению

Заливка

После установки армирующего слоя приступают к заливке бетонным раствором, который укладывают толщиной слоя не больше чем на пятьдесят сантиметров. Заливку смеси осуществляют только после высыхания предыдущих слоев. В процессе бетонирования раствор уплотняют вибратором, который удалит пузырьки воздуха. После заливки бетонную смесь оставляют сохнуть до достижения ее максимальных прочностных характеристик, на это уйдет месяц. Спустя 30 дней приступают к утеплительным и финишным работам.

Вернуться к оглавлению

Где применяются?

Монолитный железобетон используется при строительстве жилых домов с несущими стенами, общественных и производственных сооружений, в зданиях с двумя этажами, а также при возведении каркасов с нетяжелыми ограждениями стен, перегородок из материалов высокого качества, которые способствуют уменьшению общей массы постройки. При строительстве промышленных конструкций, а именно в возведении стадионов, больших цехов, выставочных залов. Часто используются монолитные железобетоны при необходимости усилить фундамент, перекрытия, стены и колонны.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Использование монолитных железобетонных конструкций имеют преимущественные аспекты относительно других строительных материалов. Его широкая область применения делает железобетонный монолит популярным элементом зданий и сооружений.

Однако выбирая материал, важно отталкиваться не только от его положительных качеств, но также и обращать внимание на недостатки, которые могут сыграть большую роль при возведении монолитных конструкций.

Монолитные фундаменты | «Арт Строй Дизайн»

Монолитные фундаменты стали широко распространены благодаря своей надёжности и долговечности. Они используются для домов с кирпичными стенами, домов построенных из различных видов блоков, а также для зданий имеющих тяжелые железобетонные перекрытия, построенных на неблагоприятных почвах. Монолитный фундамент очень выгодно закладывать там, где он несет очень большие нагрузки, а также где перекос конструкции может привести не только к трещинам на стенах, но и к возможности последующего разрушения здания. Конструктивные особенности данного фундамента препятствуют возникновению, а также развитию деформационных процессов здания. Во время зимнего выпучивания и весенней осадке грунта монолитный фундамент действует как жесткая пространственная конструкция.

Основным преимуществом монолитного фундамента является то, что при движении грунта плита перемещается вместе с ним, спасая здание от разрушения.

По устройству монолитные фундаменты различают на: столбчатые, сплошные и ленточные.

Компания «Арт Строй Дизайн» оказывает услугу по строительству фундаментов, как в комплексе, при постройке коттеджа, так и отдельно под строительство домов из дерева.

Столбчатый монолитный фундамент

Столбчатый монолитный фундамент является конструкцией из столбов, которые возводятся в каждом угле, местах пересечения стен и в местах с большой нагрузкой. Пространство между столбами засыпается крупнозернистым песком или щебнем, далее это всё заливается большим слоем бетона или железобетона. Такая конструкция хорошо применима для лёгких домов.

На уклонах, подвижных и пучинистых грунтах, а также торфяниках выгодно устанавливать столбчато-ригельный (ростверковый) монолитный фундамент. Этот экономичный вариант является чем то средним между полнопрофильным и мелкозаглубленным монолитным фундаментом.

При установке данного фундамента по заданному периметру забуривают и заливают сваи диаметром от 250 до 280 мм через каждые 1,5-2 метра. Под ростверк, который находится выше уровня земли на 15-20см, устанавливают перемычки. Сваи забуривают до глубины промерзания примерно на 1,5-1,7 м. Благодаря небольшой площади поперечного сечения столбов, покрытию боковой поверхности фундамента материалами уменьшающими трение, а также утеплению поверхностного слоя грунта вокруг конструкции, воздействие среды на фундамент сводится к минимуму. Следует помнить, что построенный на пучинистых грунтах и впоследствии оставленный без нагрузки фундамент неизбежно деформируется, поэтому строительство здания и ввод его в эксплуатацию должны быть проведены во время одного строительного сезона. Также следует уделить особое внимание гидроизоляции. От воздействия грунтовых вод фундамент успешно сохранит окрасочная или оклеечная гидроизоляция.

Ленточный монолитный фундамент

В случае, если по проекту в доме предусмотрен цокольный этаж, заглубленный гараж или подвал, необходим ленточный монолитный фундамент. Он представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита создаёт жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция чаще всего применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под каменные дома.

При изготовлении монолитной ленты изначально выполняют основание из песка и щебня, хорошо уплотняя слои вибротрамбовками. Подготовленный слой заливают раствором, а на нём выставляют опалубку по высоте предполагаемого фундамента, хорошо укрепляя её распорками и клиньями. Внутри опалубку выстилают пленкой из полиэтилена для предотвращения вытекания цементного молока. В случае, если траншея под ленту создается вручную, то при определенных условиях грунт в подземной части сам может служить стенками опалубки. После этого внутри опалубки изготавливают металлическую конструкцию из арматуры. Арматура каркаса обязана не касаться стенок опалубки и опираться на подстилающий её слой. Укрывной слой бетона обязан быть не менее 3 см. При приемке бетона следует тщательно уплотнять бетонную массу глубинными вибраторами, а после окончания работ накрыть фундамент пленкой полиэтилена. После заливки бетона, в течение трех дней фундамент надлежит периодически поливать водой. Стенки монолитного ленточного фундамента, в случае соблюдении должной гидроизоляции, могут послужить стенами цокольного этажа или подвала.

Сплошной монолитный фундамент

Сплошной монолитный фундамент возводится на поверхности, где может возникать сильное сжатие. Данный фундамент выкладывается под всю площадь строения, что делает возможным равномерное распределения давления по всей конструкции. Кроме того, сплошной фундамент может возводиться и на подвижных и пучинистых грунтах, где все возникающие деформации почв на себя примет фундамент, тем самым уберегая здание от разрушения.

 

Стоимость

Чем фундамент каркасной стены отличается от монолитной плиты? | Coral Isle Builders

Обычно строители оттачивают пять различных типов фундаментов. Тем не менее, фундамент стены ствола и монолитная плита - две из самых популярных разновидностей.

У каждого есть свои плюсы и минусы. Стенки ствола намного более трудозатратны. Но они также хорошо служат домовладельцам, когда земля не может быть идеально выровнена и уплотнена.

Таким образом, они дают некоторую уверенность в том, что дом можно построить на разной местности, и, благодаря высоте, которую они создают, они также хорошо служат людям, живущим в поймах рек.

Тем не менее, монолитная плита является лидером по легкости укладки этого типа фундамента. Но есть немало определяющих факторов, которые часто исключают это, в основном отсутствие ровного грунта.

Ниже мы разберем разницу между ними. А поскольку стенка ствола требует больше работы, мы потратим немного больше времени на разбивку процесса от начала до конца.

В конце концов, если вы собираетесь сесть вместе со строителями домов своей мечты, вы можете вступить в разговор, вооружившись некоторыми полезными знаниями.Основа - это то место, где начинаются мечты, и без прочной основы все остальное не имеет значения.

Что такое стволовые стены

Как мы видим, фундамент стеновых стволов - одна из самых распространенных форм фундаментов домов. Его основным конкурентом обычно является монолитная плита, если земля соответствует определенным критериям (о которых мы поговорим чуть позже).

Но давайте на минутку остановимся на стенах ствола. Эти стены представляют собой короткие конструкции, прикрепленные к бетонному основанию.Итак, первое, что нужно возвести, - это нижний колонтитул. Его заливают на уровне земли.

После заливки нижнего колонтитула укладываются цементные блоки, которые создают стену до уровня готовой плиты. Эта форма фундамента довольно прочная и хорошо работает на земле, которую нельзя идеально выровнять или утрамбовать.

Как они устроены?

При закладке фундамента под стенку ствола первое, что вам нужно сделать, это расчистить землю. Убедитесь, что вы не оставили после себя крупных пней.

Затем вам нужно уплотнить земляное полотно. При необходимости не забудьте внести в почву добавки, чтобы создать плотную и однородную поверхность для вашего фундамента.

Как только все это будет сделано, пора залить фундамент для дома. Бетонные основания в стенах ствола должны быть не менее чем на 12 дюймов ниже земляного полотна. Они также должны быть примерно 12 дюймов в ширину.

Стенки стволов часто строятся из шлакоблоков. Их можно штабелировать до тех пор, пока они не поднимутся до отметки готовой плиты.

Наливной бетон также является вариантом, хотя и гораздо более трудоемким процессом, поскольку требуются формы и распорки.

Тем не менее, стволовые стены создают небольшие пространства для ползания под домом, поднимая его над заливными равнинами и создавая при необходимости места для хранения сырых материалов.

Стенки и монолитные плиты

Итак, вернемся к монолитным плитам. Мы упоминали, что они требуют определенных критериев, и главным элементом является ровная земля.

Необходимость в плоской земле

Монолитные плиты - это фундамент, который закладывается за один раз.Таким образом, они создают аккуратный ровный фундамент с повышенной плотностью под несущими стенами, по периметру дома и другими важными опорными точками.

Эти фундаменты закладываются быстрее, чем стволовые стены. Таким образом, они также требуют меньших затрат на рабочую силу.

Итак, если вы имеете дело с красивым ровным грунтом и ищете быстрое строительство, монолитная плита может быть абсолютно идеальным вариантом для ваших условий.

Риск взлома

Но они создают несколько трудностей.Если их не ставить на ровную поверхность, монолитные плиты могут треснуть. Для успеха грунт действительно нужно плотно утрамбовать.

И, конечно, один фундамент не может растрескаться. Гипсокартон и пол также могут со временем потрескаться. Так что это действительно серьезный повод для беспокойства при закладке монолитного фундамента.

Плохо для зон затопления

Вы могли заметить, что стены из плит немного приподняты. Следовательно, они могут предоставить красивое небольшое пространство для ползания. У монолитных плит этого нет.

Итак, если вы строите в районах, подверженных наводнениям, вам может потребоваться система стеновых стволов. Это обеспечит дополнительный барьер против предательства потенциальной зоны затопления.

Фундамент на стволовой стене для прочного успеха

Вот и все. Если вы имеете дело с ровным, утрамбованным грунтом, то, возможно, вы пытаетесь получить монолитный фундамент с одной заливкой.

Если, однако, вы смотрите на зону затопления или землю, которую невозможно полностью выровнять, тогда фундамент стены из ствола обеспечит вам прочную структуру и душевное спокойствие.

Знаете ли вы, что ваш личный рай всего в нескольких шагах от вас? Здесь, в Coral Isle Builders, мы занимаемся строительством домов на юго-западе Флориды.

Начиная с первой встречи, чтобы обсудить ваш строительный проект, мы предлагаем идеально индивидуальный процесс. Это означает, что у вас есть право голоса от фундамента до потолка вашего будущего дома.

И не забывайте о радостях, связанных с выбором подходящего ковра, плитки и удобств для вашего прибрежного оазиса. Ознакомьтесь со всеми планами этажей и посмотрите, какой из них вам понравится.

В настоящее время мы строим в Кейп-Корал, Форт-Майерс, Пайн-Айленд, Эстеро и Бонита-Спрингс. Если у вас есть земля в любой из этих областей, мы будем более чем счастливы построить на ней участок и вручную доставить индивидуальный дом вашей мечты.

Исследование строительства монолитного фундамента | Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерси

Мы некоторое время избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о выращивании вашей травы. Что касается цокольных этажей, то есть два типа фундаментов - монолитные и стандартные.Некоторые люди назовут монолитным плавающим фундаментом, а другие - стандартным фундаментом нижнего колонтитула. Тем не менее, вот краткое определение и того, и другого.

Монолитные фундаменты возводить очень просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитные фундаменты (MF)

Монолитные - это «все в одной заливке». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов.Это измеряется от дна отверстия до монолитного определения: «Имея массивную однородную структуру, не допускающую индивидуальных вариаций», согласно Стандартному словарю Funk & Wagnall.

При правильном армировании это основа выбора с точки зрения стоимости, скорости и структуры. Его также легче всего передать. Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Без армирования швов и холодных стыков не бывает.Сборные опоры не используются.

Монолитный: Определение монолитного плиточного фундамента: заливные бетонные основания и бетонный пол заливаются одновременно как одна непрерывная система.

  • Земляные работы и бетонные опалубки используются для формирования частей фундамента и стен фундамента сооружения. Поддерживаемые плиты - (см. Плиту на иллюстрации уклона выше)

    Определение фундамента из опорной плиты: заливная бетонная плита опирается на опору / фундамент / штифты.Уязвимы к микротрещинам ступенек в стенах блоков, которые опираются на плиту; (FL за Марка Крамера). Трещины от микроволокна до 3/16 обычно в верхней части выступа плиты.

Бетонное покрытие или пол, поверхностный слой которого сформирован как единое целое с плитой внизу.

Гидроизоляция монолитных плит | Ремонт монолитной плиты подвала

Не все плиты подвала одинаковы. Монолитная плита характеризуется фундаментом, в котором соединены бетон и арматура перекрытия плиты и фундаментов.По сути, перекрытие и опоры можно отнести к одной категории. В то время как плавающая плита характеризуется полом или плитами из бетонных плит, которые не соединены с балками или стенами нижнего колонтитула фундамента.

Для разных типов плит требуются разные подходы. Если в вашем подвале монолитная плита, почти всегда важно сохранить ее в целости и сохранности, в то время как полы из плавающих плит прекрасно справляются с прорывом бетона.

Предупреждение - не ломайте монолитную плиту!

Структурная целостность вашего дома должна иметь первостепенное значение для любого подрядчика, работающего рядом с вашим фундаментом или вокруг него.Когда ваш дом построен из монолитной цокольной плиты, перекрытие является конструктивным элементом . Если вы сломаете пол монолитного подвала, это может значительно повлиять на долговременную работу фундамента, превратив проблему с водой в серьезный структурный кошмар.

Если ваш подвал имеет монолитную плиту, убедитесь, что вы используете раствор right для ремонта конструкций. Ольшан использует эффективный метод, чтобы протыкать плиту, удерживая ее как единое целое, не повреждая фундамент.

Ремонт монолитных плит и гидроизоляция с использованием водопроводного канала для плинтуса

Разработанный специально для фундаментов монолитных плит подвала, Ольшан использует инновационную систему водяных каналов для плинтусов для ремонта монолитных перекрытий без нарушения структурной целостности дома.

Характеристики водяного канала плинтуса

  • Пол подвала не сломан и не отделен
  • Водяной канал плинтуса установлен на внутренней стене подвала с канавками 3/4 дюйма без ущерба для конструкции
  • Водяной канал плинтуса включает прочный силикон, влагостойкий связующий агент и дренажное отверстие
  • Канавка отводит воду и просачивается наружу и дальше от подвала
  • Канавка настраивается на уникальную планировку вашего подвального этажа
  • Устанавливается с уклоном 1/8 дюйма через каждые 10 футов
  • Промывочный порт в комплекте, обеспечивая максимальную производительность
  • Может быть установлен с или без отстойника или самотечного дренажа, в зависимости от конструкции вашего дома
  • Доступна модернизация защитного экрана
  • Подвал можно закончить вокруг системы

Преимущества водопровода на плинтусе

  • Неразрушающее решение для домов с монолитным цокольным перекрытием bs
  • Поддерживает структурную целостность
  • Улучшает качество воздуха в помещении
  • Ограничивает стоячую воду
  • Предлагает превосходные характеристики и надежность по сравнению со стандартными системами гидроизоляции
  • Быстрый и доступный

Процесс установки

  1. Команда устанавливает и защищает рабочую площадку
  2. Определены высокие и низкие точки фундамента
  3. Установлен дополнительный отстойник или самотечная дренажная система
  4. Канал 1/4 дюйма от стены, 3/4 дюйма глубиной и шириной тщательно создан
  5. Нанесено связующее
  6. Система адаптирована к контурам помещения
  7. Установлен дополнительный защитный экран
  8. Очистка и оптимизация системы

Почему я выбрал фундамент из монолитных плит для своего дома

Узнайте о преимуществах монолитной плиты по сравнению с традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Вы давно не слышали от меня. Оказывается, строительство дома требует много времени и сил. Тем не менее, я обещал провести вас в моем путешествии по энергоэффективному строительству дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы знаете что-нибудь обо мне или о доме, который я строю, вы поймете, что он не совсем традиционный. Что ж, моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита - это бетонный фундамент, который завершается за одну заливку.В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру, чтобы поддерживать несущие стены с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые «ствол-стена», обычно требуют трех заливок - фундамент, фундаментные стены и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в единое целое и являются частью конструкции дома.

Для тех ботаников-ботаников и девушек (вроде меня), вот подробная схема моего фонда:

Почему выбирают монолитную плиту?

Хотя нет ничего плохого в традиционном фундаменте «стебель-стена», есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и обеспечивает энергоэффективность

Если вам что-нибудь известно о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого моего решения. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы, чтобы удерживать тепло в солнечные дни, поэтому важно иметь такую ​​изоляцию. Мне также удалось поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы сделали это? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (сообщение в блоге на другой день), и мне не нужно было копать нижние колонтитулы, мои раскопки были легкими. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блоки, нужно было платить только за одну заливку бетона, и значительно снизили затраты на рабочую силу.

Монолитные плиты

можно быстро реализовать

Мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент в течение недели.Для простого процесса земляных работ мой брат принес свой удобный садовый трактор и выполнил все работы по подготовке земли за 2 дня.

Заливка бетона только 1 раз, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Каждый, кто когда-либо строил дом, знает, что время - деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе создания фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать создание.

Есть ли провалы в монолитных плитах?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признал, что никогда не видел ничего подобного.Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Надо любить зимы в Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

  • Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Для компенсации уклона земли требуется слишком много бетона.
  • Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не допускает такую ​​высоту.
  • Если вы думаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
  • Морозное пучение возникает, когда под почвой образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта может вызвать трещины и структурные проблемы в фундаменте. По этой причине существует неправильное представление о том, что все фундаментные стены должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, составляет 32 дюйма под землей. (Вот как строятся типичные фундаменты «ствол-стена».) Многие люди не осознают, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск вспучивания при замерзании.
  • Людям нравится делать что-то традиционным. Это просто и удобно. Фундамент «ствол-стена» встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Детали моей монолитной конструкции перекрытия

Хотя я хвастался легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все же был подробный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я уже упоминал выше, мы смогли завершить все раскопки дома с помощью небольшого садового трактора.Сначала мы удалили существующий верхний слой почвы. Затем мы разложили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы утрамбовали с помощью пластинчатого уплотнителя.

Шаг 2: изоляция из пеноматериала

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я уложил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS. Я изменил направление плиток из пенопласта, чтобы швы не совпадали между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов по периметру. Это 16-дюймовое пространство использовалось для наращивания толщины бетона для балки моего уклона.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 над пеной, чтобы добавить тепловую массу и получить необходимую высоту по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Больше утеплителя из пеноматериала! Я добавил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге покрылось грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной доской формы 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома.Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывную пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди используют несколько кусков пароизоляции и склеивают их вместе. Мне посчастливилось получить один сплошной лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: арматурный стержень

Я использовал всю арматуру ⅝ ”для бетона.Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите с помощью сплошной арматуры, согнутой с помощью устройства для гибки арматуры и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру в сетку 2х2 и связал всю сталь вместе, чтобы получился сплошной монолитный блок.

Шаг 7: заливка бетона

Мы залили 45 ярдов бетона толщиной 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Структурные опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы смачиваем опоры для моих несущих колонн до высыхания бетона.Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной и исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 на 16 дюймов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма, который выступает на 2 фута от нижнего края фундамента. Он помогает удерживать тепло и предотвращает образование морозного вспучивания.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится кричать, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и надежными местными компаниями.Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

  • Изоляция из пеноматериала
    • Куплена на складе изоляционных материалов
    • Детали: 1,5 дюйма из переработанного пенопласта XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от того, чтобы отправить на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
  • Бетон
  • Переработанный бетон (для гравия)

Рассматриваете монолитную плиту?

Не бойтесь отклоняться от традиций! Проведите исследование, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и правилами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Эта статья оказалась полезной? Оставьте мне комментарий!

Продолжайте развиваться!

Установка стен ICF на монолитный фундамент - децентрализованныйinc

Стены

ICF построить намного сложнее, если у вас плохо уложенная монолитная плита. Первый курс должен быть выровнен, чтобы проект продолжился успешно. Строители ICF не любят строить на существующем монолитном фундаменте, поэтому они не делают много снимков этого процесса.Установка ICF на монолитный фундамент - не редкость, но найти ее фотографию сложно.

Единственная фотография, которую я смог найти, - это бетонный блок на монолитном фундаменте. Это поучительно как наглядное пособие и дает мне возможность также объяснить проблемы использования блока на монолитном основании. Использование бетонного блока на монолитном фундаменте повлечет за собой выравнивание первого слоя с использованием прокладок и раствора для заполнения любых несоответствий в плите. Каменщик будет корректировать каждый ряд раствором и уровнем, поскольку ряды укладываются таким образом, чтобы они оставались ровными, а стены и углы были отвесными.

Стены ICF блокируются от одного ряда к другому без строительного раствора, поэтому совершенно необходимо, чтобы первый ряд был правильным, чтобы обеспечить быструю блокировку следующих рядов. Стена ICF также имеет пластиковые вертикальные крепежные «шпильки», утопленные в полистирол, которые необходимо установить и выровнять от курса к профилю, чтобы облегчить прикрепление внутренних и внешних поверхностей, шкафов, монтажа проводки и всего остального. Пенопласт можно обрезать, чтобы углы выровнялись, а верх можно обрезать, чтобы выровнять линию крыши, но это плохое решение проблемы, которая началась на фундаменте и не была исправлена ​​там.Если вы решите использовать монолитную плиту или если вы строите дом ICF на плите, которая все еще находится на месте после того, как ураган сорвал дом с фундамента, важно правильно установить первый слой в качестве важного первого шага с добавлением уход и отдельная заливка бетона только на первый курс.

Перед тем, как приступить к установке пенопласта, необходимо просверлить плиту для установки арматуры. Арматурный стержень должен быть 3 фута в длину и заходить как минимум на 1-2 фута в нижний колонтитул.Используйте клей для бетона на конце, который вы приклеиваете к плите, чтобы облегчить соединение. Если это новый фундамент, установите вертикальные части арматуры перед заливкой монолитного фундамента и используйте куски арматуры длиной 5 футов, которые доходят до основания нижнего колонтитула и на 3 фута выше финишной плиты. Интервал будет указан на планах. Обычно каждые 3 фута по горизонтали вдоль фундамента. Вы можете пропустить установку в дверных проемах или просто обрезать арматуру позже и отшлифовать арматуру перед укладкой пола.Перед тем, как вы залите первый слой, нанесите связующий агент на плиту внутри форм, чтобы способствовать равномерной адгезии залитого бетона к плите, которая могла быть залита днями, неделями или годами ранее, в зависимости от проекта.

У вас есть 2 варианта прокачки первого курса. Вы можете обрезать нижнюю часть форм, чтобы обеспечить необходимый наклон или отклонения. Это может быть чрезвычайно сложно, отнимает много времени и утомительно. Я предпочитаю соединять формы, скручивая их вместе по 4 формы (12-футовые секции) с помощью металлических шпилек 2x3, ввинченных в крепежные ленты на формах ICF.Эти металлические полосы добавляют структуру и удаляются после затвердевания первого слоя бетона. Это позволяет приблизиться к отсутствию уровня в 12-футовых секциях, которые можно соединить вместе. Выровняйте весь первый слой, используя прокладки как для уровня, так и для отвеса. Это оставит зазоры внизу между плитой и низом форм. Заполните зазор расширяющейся пеной. Если зазоры больше 1/2 дюйма, заполните зазор пеной, а затем установите прямоугольную накладку (Scab) из OSB (ДСП) размером 1/2 дюйма или больше.Если вас это беспокоит, вы можете разрезать листы 4х8 на 4-дюймовые полосы на настольной пиле, чтобы ускорить процесс. Их можно использовать позже в другом проекте, например, металлические шпильки 2 x 3. Прикрутите OSB к 2 X 4 на квартире. Прикрутите OSB к шпилькам крепления на формах ICF и приклейте пенопластом 2 X 4 к плите. Осторожно залейте первый слой бетономешалкой, используя по возможности насадку, чтобы не платить за насосную тележку, стоимость которой может составлять 1000 долларов за каждую операцию заливки. Теперь вы просто платите за партию бетона, которую вы бы все равно купили.Если вы залите всю стену с зазорами внизу, гидроудар бетона, падающего на 8 футов, может выдуть ваши струпья и прокладки внизу. Лучше правильно установить и отвердить первый слой, прежде чем строить остальную часть стены. После того, как первый слой затвердеет (3 часа), вы можете удалить корки (отвинтите стенки ICF и с помощью лопаты выбейте 2 X 4 шт. Или оставьте их на месте до тех пор, пока не будет установлена ​​стена. Затем вы можете удалить 2 Металлические шпильки X 3. Сохраните металлические шпильки и корки для будущих проектов.Они служат годами при правильном хранении и экономят много времени в будущих проектах. Как только первый слой будет установлен и затвердеет, процесс возведения стен и остальной части проекта пройдет гладко, и конструкция крыши встанет на место в соответствии с планом.

Монолитные фундаменты или фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев

Монолитный или Фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев

Большинство зданиям нужен фундамент, чтобы переносить вес конструкции и нагрузок на крышу и пол в землю.Небольшие навесы и конструкции заднего двора, такие как беседки и перголы, могут не нуждаться в сложных основы, потому что они такие легкие. Но для любого здания около 150 квадратных футов, необходим прочный фундамент.

Бетонные фундаменты традиционно состоят из трех частей. Опоры - широкие участки бетона у основания фундаментных стен. Они равномерно распределите вес здания в почве, чтобы предотвратить трещины и колебания в конструкции выше.Фундаментные стены обычно 8 или толще и простираются от верха опор до фундамент здания. Плита, залитая внутрь фундамента стены образуют пол или черновой пол здания и могут поддерживать межкомнатные перегородки.

В три бетонных компонента: фундамент, фундаментная стена и плита. обычно строится в три разных периода. Каждая часть традиционного бетонный фундамент необходимо сформировать, залить и закончить, и затем необходимо высохнуть и установить примерно на неделю, прежде чем следующая часть сможет быть запущенным.Этот процесс увеличивает стоимость строительного проекта. и занимает большую часть времени.

Любой вода, замерзающая под традиционным бетонным фундаментом, нанести урон. Когда вода замерзает, она расширяется с достаточной силой, чтобы поднять все здание. Когда лед тает, остается открытый карман пространства под фундаментом. С каждым последующим цикл замораживания / оттаивания, этот карман расширяется. В результате получается храповик или домкрат, который поднимает и поднимает здание, в конечном итоге растрескивание стен и окон и открытие швов для еще большего количества воды повреждать.

В Решение состоит в том, чтобы убедиться, что нижняя сторона опор глубокая. достаточно в землю, чтобы они были вне досягаемости мороза. Поэтому бетонные фундаменты часто называют морозостойкими стенами. В линия промерзания, или глубина максимального проникновения наледи, составляет Конечно, разные для каждого региона. В Южной Флориде и южной области Калифорнии и Аризоны линией заморозков считается в классе. То есть замерзания не ожидается.В северном штате Мэн и Миннесота линия максимальной глубины промерзания может быть больше восьми. ноги в землю. В таких местах много копать, много бетон для фундаментных стен и очень дорогой строительный проект можно ожидать.

В Аляска и другие места, где традиционные фундаменты из морозных стен чрезмерно глубокие и непомерно дорогостоящие, люди были экспериментируя с разными решениями, получая неоднозначные результаты.Помогать строителей в этих районах, Министерство жилищного строительства и городского хозяйства США Фонды спонсируемых разработкой исследований, которые называются Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания или FPSF. В конструкциях FPSF используются изоляция снаружи фундаментов мелкого заложения для их защиты от мороза. Теоретически отапливаемое здание будет передать достаточно тепла через неглубокий фундамент, чтобы сохранить вода под ним от замерзания.

Один из самых простых и эффективных дизайнов представляет собой довольно обычную бетонную плиту толщиной 18-20 мм. внешние края и изолированные на внешней стороне.Хотя на основе по образцам, используемым в Скандинавии на протяжении десятилетий это было известно как фундамент Alaska Slab.

В Фундамент из плит Аляски и другие конструкции FPSF зарекомендовали себя эффективен для отапливаемых зданий, но как насчет неотапливаемых хранилищ? такие здания, как гаражи и сараи? Ну а фундамент плиты Аляски послужил вдохновением для создания хорошего решения для небольших складских помещений. тоже. Используя аналогичную утолщенную плиту, либо плавающую по земле, или на высоте немного выше, чем земля вокруг него, работает хорошо защищает от воды и предотвращает морозное пучение.

Помимо уменьшения глубины траншей и количества бетона При необходимости фундамент из плавающей плиты можно заливать сразу или монолитно. Это означает всего одну конкретную доставку и одну период высыхания для экономии времени и средств.

Утверждены правильно спроектированные монолитные фундаменты из плавучих плит. для использования в гаражах и вспомогательных зданиях многими муниципалитетами, север и юг, через Ю.S. Их нужно укрепить стальная арматура и стальная проволочная сетка для предотвращения их растрескивания под строительные нагрузки и помочь им распределить эти нагрузки по широкому образец земли.

Нравиться обычные плиты перекрытия, монолитные плавающие плиты должны быть детализированный с правильно расположенными шарнирами управления. Внутренние колонны не должны опираться на эти плиты. Вместо этого они должны быть установлен на 8 глубоких бетонных опорах, которые полностью изолированы от плита с 1/2 промасленными войлочными или неопреновыми компенсаторами.

В верхняя поверхность монолитного фундамента из плавающей плиты может быть отделана как обычная плита. Он должен иметь уклон 1/8 на фут. к самой большой двери или отверстию в здании. Это может быть метла, терка или гладкая отделка. Также его можно нарядить с любым рекламная смесь, цвет или рельефная текстура, которую вы использовали на бетоне подъездная дорога.

Хотя в некоторых юрисдикциях кодекса допускается использование монолитных фундаменты из плавучих плит на отдельно стоящих гаражах и принадлежностях здания площадью до 2000 квадратных футов, большинство из них ограничивают всего 24x24 (576 квадратных футов) или меньше.Убедитесь, что ваше здание отделение специально позволяет плавучие монолитные фундаменты из плит для зданий такого размера, который вы планируете.

Монолитные плавающие плиты не рекомендуется использовать на наклонных участках. на участках и на участках с рыхлой или мягкой глинистой почвой. Верхний слой почвы и все органические материалы, такие как дерн и корни, должны быть удалены из области новая плита.

Это монолитная плавающая плита подходит для вашего участка и вашего здания? Загрузите и распечатайте приведенные ниже сведения, а затем обсудите их с профи в вашем строительном отделе и со своим строителем, бетон подрядчик, архитектор или инженер-строитель.

1. ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНОЙ ПЛАСТИНЫ Эти данные относятся ко всем регионам, где максимальная глубина промерзания менее 12 ниже класса и для более холодных регионов, где специально одобрено для гаражей и вспомогательных построек местный строительный отдел.

2. ПРОНИЦАЕМАЯ ОСНОВА МОНОЛИТНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА FOUNDATION Эти детали обеспечивают дополнительную защиту от холода. защита от взбивания за счет укладки всего монолитного фундамента с водопроницаемым гравием.

3. ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОРОЗНОЙ СТЕНЫ

Архитектор Дон Берг дизайн, интервью и статьи появились в журнале Country Magazine, Equine Journal, Country Extra, Yankee Home, Традиционное здание Журнал, Mother Earth News, Grit и многие другие издания.

Фото Фрэнка Ди Маджио

У вас будет немедленный доступ к детализировать чертежи в файле Adobe Acrobat (PDF), который можно распечатать на компьютере. принтер.Вам понадобится копия Adobe Acrobat Reader. Если у тебя его нет уже сейчас вы можете скачать бесплатную копию.

Скачать бесплатную копию Adobe Acrobat Reader

Фундаменты из бетона, блоков и плит

Фото :creteworkz.com

При строительстве дома используются два основных типа фундаментов: фундаментный фундамент или фундамент ниже уровня земли с цокольной плитой. Климат, включая высокий уровень грунтовых вод, морозы, суровые зимы и уязвимость перед штормовыми нагонами и сильными ветрами, будет определять, какой фундамент будет выбран - плиточный или ниже уровня земли.

Залитые и блочные фундаменты опираются на бетонные опоры или залитые подушки, которые служат основанием для стен. Фундаменты сооружаются в траншеях, вырытых ниже уровня цокольного этажа. Эти траншеи шире и длиннее, чем стены, которые они поддерживают, и действуют как ножки, распределяя вес стены и конструкции над ней. Подножки обеспечивают прочную поверхность, чтобы противостоять погружению или смещению в землю или субстрат. Глубина траншеи составляет от шести дюймов до трех футов, в зависимости от размера здания и характеристик почвы.

Наливные бетонные стены

Наливной бетон более популярен для строительства подвалов, чем блочный, поскольку он является бесшовным и сопротивляется проникновению воды. При заливке цельного фундамента алюминиевые или изолированные стеновые опалубки кладут на опоры, стягивают вместе и поддерживают для сохранения своей формы во время заливки бетона.

После того, как формы установлены, арматурный стержень помещается вертикально внутри канала стены для поддержки и добавления дополнительной прочности бетонной стене после удаления форм.Затем в форму заливают бетон, чтобы сформировать стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

+

Бетонные стены должны создаваться непрерывной заливкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление и избежать растрескивания швов в местах, где уже затвердел первый слой бетона.

Цемент можно заливать на место с помощью автобетоносмесителя или выгружать по желобу автобетоносмесителя, если он может подойти достаточно близко к фундаменту.Время установки зависит от используемого раствора, времени года, тепла и влажности. Временные формы обычно снимаются через неделю, когда бетон достаточно затвердевает, чтобы поддерживать себя. Бетон будет продолжать затвердевать и выделять влагу гораздо дольше. При использовании утепленных бетонных форм они остаются на месте и утепляют жилище.

Армированные блоки и бетонные стены

В блочном фундаменте используются шлакоблоки (8 x 8 x 16 дюймов), которые накладываются друг на друга и цементируются на месте с помощью раствора.Процесс начинается с опор, и каждый ряд формирует свой собственный путь. Затем блоки армируются арматурой, которая помещается вертикально в отверстия или ячейки и заполняется бетоном.

Блочные стены также можно использовать для формирования стенок ствола, которые поддерживают перекрытие наверху. При строительстве стволовых стен ряды блоков на опорах устанавливаются ниже уровня земли и армируются арматурой перед заливкой бетона непрерывной заливкой для получения бесшовной цельной плиты. Фундамент из плит стеблей и стен предотвращает проникновение воды и отделение плиты от основания, которое может быть вызвано подъемом или гидростатическим давлением.

Наливные и блочные фундаменты армированы арматурой. В случае наливных стен в раствор вставляется карандашный вибратор, который заставляет бетон встать на место и убедиться, что в стене не осталось воздушных карманов или пустот.

Отделка цокольного этажа

При строительстве плиточного фундамента заливка бетона происходит после того, как опоры установлены, но до возведения стен. Грязь уплотняется и засыпается гравием от четырех до шести дюймов. Обычно полиэтиленовый лист толщиной шесть мил обеспечивает пароизоляцию между почвой и плитой.Поверх пароизоляции идет двухдюймовый слой песка, за которым следует сетка из проволочной сетки размером 6 × 6 дюймов, которая укрепляет бетон. Если будет использоваться теплый пол с подогревом, пластиковая трубка помещается поверх проволочной сетки. После испытания труб под давлением заливается бетонная плита от четырех до шести дюймов.

При строительстве с заливными стенами цокольный этаж готовится так, как если бы это был плиточный пол, часто бетонный пол заливается после того, как верхние этажи уложены и крыша, окна и двери установлены.

Подвальные водостоки и трубопроводы должны быть обработаны шероховатостью перед заливкой. Как и плиточный пол, цокольный этаж будет выложен шестидюймовым слоем заполнителя, за которым следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной шесть мил. Поверх пароизоляции может быть нанесен пенопласт толщиной от одного до двух дюймов для изоляции и дополнительной гидроизоляции. Следующим шагом является проволочная сетка для обеспечения прочности конструкции, а гибкие трубки устанавливаются на место, если используется внутрипольное отопление.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *