Ленточный фундамент под каркасный дом

Ленточный фундамент для каркасного дома.

Ленточный фундамент для каркасного дома.

В наше время каркасные дома приобретают все большую популярность. Они легковесны, что делает доступным применение фундамента любого вида. Но чаще всего используют ленточный фундамент под каркасный дом.

Это основание имеет вид ленточной прямой без стыков и швов и применимо на средней и высокой степени пучинистости грунтах, он даст возможность зданию твердо стоять даже на самых подвижных и просадочных землях, что делает его наиболее оптимальным вариантом.

Возводят ленточное основание по нескольким направлениям – финская или канадская технологии. Некоторые владельцы с успехом достигают познания в данной сфере и с легкостью принимаются за работу самостоятельно.

Однако здесь следует проявить скрупулезность, так как ошибки при его возведении чреваты серьезными последствиями.

Ленточный фундамент под каркасный дом.

Виды основания.

Ленточный фундамент можно соорудить по нескольким видам:

• Монолитный – сооружается сразу на строительной площадке;
• Сборный – состоит из подушек и блоков, выполненных на производстве, а собранных на стройке;

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

По типу заглубления основание делится на:

Чтобы выбрать самый подходящий вид для каркасного дома, следует обратить внимание на мелкоуглубленный монолитный тип. Данное сооружение заглубляется на 0,5 метра и распределяется по всей длине несущих стен. Поднимаясь и опускаясь вместе с грунтами в сезонный период, он бережет элементы здания от деформации.

Перед началом выполнения мероприятия следует просчитать все нюансы основания:

• Выполнить геологические изыскания – это действие зависит от финансовых возможностей владельца, нанимается группа профессионалов или проводится определение самостоятельно. Во втором случае для выявления типа грунтов необходима траншея до 1,5 м в глубину;
• Согласовать план постройки с БТИ;
• Проверить в проекте наличие подвала;
• Уточнить размер дома и основных элементов, просчитать нагрузку на помещение;
• Определиться с наличием подземных вод и уровнем промерзания грунта.

Для строительства самым подходящим будет гравийный или крупно-песчаный грунт, мелкий песчаный практически не имеет хороших показателей, а глинистый приводит к смещению.

Важно: рассчитывая и определяясь с видом фундамента, следует уяснить одну деталь – от качества и долговечности основы зависит срок службы здания.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

Подготовка и строительство.

Чтобы выполнить работы по обустройству данного изделия необходимо запастись:

Инструменты для ленточного фундамента.

• Арматурными стержнями;
• Песком;
• Гибкой металлической проволокой;
• Щебнем разного калибра;
• Цементом нескольких видов;
• Гидроизоляцией;
• Пассатижи;
• Пилой;
• Строительным вибратором;
• Лопатой.

Далее чтобы сделать фундамент под каркасный дом своими руками, нужно выполнять работы в соответствии с данными этапами работы:

1. Подготовка участка: необходимо очистить ориентировочное место под застройку от пней, травы, дерна и прочих предметов, которые могут мешать возведению основания или в итоге его разрушать.
2. Разметка – перед началом процесса рассчитывают размеры основания, далее четко определяют место его возведения и размечают данную площадь при помощи колышек и веревки. Во время работы выводят ровные углы посредством лазерного измерителя. Начинают процесс от самого низкого угла. Также важно, что во время разметки следует применять прочные цветные шнуры, дабы не превратить быстрый процесс в длительное занятие.
3. Рытье траншеи – после предыдущего мероприятия по линиям разметки роется фундамент в 0,5 м глубины и на 4 м шире обозначенного ориентира, при выполнении данной работы следует все измерять уровнем и отвесом, дабы не допустить оплошности, тем самым усложнив себе будущие этапы работ.
4. Формирование подушки – на дно укладывается песчаная заготовка, которая обильно поливается водой и трамбуется, далее идет слой щебня.
5. Устройство опалубки:

• Гидроизоляция – ее формируют по бокам поверхности траншеи, например, используется рубероид, но этот материал не лишен недостатков. А вот новые технологические разработки предлагают пенетрон, который добавляется непосредственно в бетонную смесь, делает основу непроницаемой;
• Формирование опалубки – по верхнему краю гидроизоляции вертикально укладывают доски толщиной 5 см, шириной не более 150 см, между ними не должно быть щелей. Такая укладка должна возвышаться над землей на 30 см;
• Армирование – внутрь опалубки укладывается арматура диаметром 10 – 16 см, связанная проволокой, чтобы сохранилась гибкость армирования. Арматура должна укладываться на 5 см ниже верха опалубки, дабы ее полностью скрыть под бетоном;
• Бетонирование – в итоге все заливается смесью из бетона, песка, гравия и воды, по консистенции она напоминает густую сметану, можно добавить для прочности пластификаторы. Такую смесь приобретают готовой или выполняют самостоятельно посредством бетономешалки и вибратора.

В пользу второго варианта говорят такие доводы:

• Более быстрый процесс;
• Сохраняются качества холодных швов, в итоге влага через них не будет циркулировать и разрушать цоколь;
• Разница при всем этом в финансовом вопросе практически отсутствует.

После полного выполнения основание накрывают водонепроницаемым материалом с целью избегания появления трещин. Застывать оно будет до 2-х суток, а для образования прочности потребуется несколько недель.

1. При выполнении опалубки следует пользоваться ровными прочными щитами, чтобы она была красивой и аккуратной.
2. Гвозди в доски следует забивать изнутри наружу – правильность данного процесса вы ощутите во время снятия щитов.
3. Необходимо на этапе формирования опалубки побеспокоится об отверстиях для труб и кабелей, чтобы в дальнейшем их не долбить, разрушая тем самым целостность монолита.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

Плюсы и минусы ленточного фундамента.

Положительной стороной возведения ленточного цоколя является:

• Оптимальное количество потраченных средств;
• Надежность – он является одним целым, непроницаем;
• На протяжении многих лет это отточенная строительная технология, известная большинству строителей;
• Это готовый непроницаемый цоколь относительно, допустим, свайного.

• Необходимость проявлять скрупулезность в формировании опалубки;
• Сложность работ на участках с уклоном;
• Проблематично выполнять процесс в одиночку;
• Необходим подъезд для тяжелой техники – миксера и прочих строительных машин.

Самостоятельное выполнение данного вида цоколя для панельного дома задача совсем несложная, только его обустройство требует максимум усилий и знаний, чтобы впоследствии он долго служил и продлевал срок эксплуатации дома.

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом.

Выбор ленточного фундамента малого заглубления экономически оправдан для легких построек. Если каркасный дом имеет подвальный этаж, автоматически увеличивается глубина залегания подошвы. Однако МЗЛФ с полами по грунту являются бюджетным вариантом на ровных участках с нормальным расчетным сопротивлением почв.

Выбор конструкции, определение размеров.

Из всех вариантов ленточного фундамента под каркасный дом оптимально подходят следующие модификации:

• малозаглубленная МЗЛФ – глубина 0,4 – 1 м, двухслойное армирование
• монолитный пояс – уложен на поверхности, плодородный слой под ним заменен песчаной подсыпкой
• незаглубленная – так же опирается на подушку из нерудных материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любой вариант необходимо защитить от сил пучения дренажом, утеплением отмостки, боковых граней, заменой пучнистого грунта щебнем или песком. На склонах МЗЛФ не рекомендуется ввиду больших сдвигающих усилий. При строительстве на пылеватых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует уширить плитой.

Глубина ленты.

Минимальный бюджет ленточного фундамента наблюдается на глубине залегания 2,5 м. Если несущие пласты расположены ниже этой отметки, следует рассмотреть свайные основания либо усилить ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 – 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, остальные проблемы (вспучивание, высокий уровень УГВ) легко решаются соответствующими технологиями.

Рассчитать ленточный фундамент под каркасный дом.

Основным достоинством монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции является минимум земляных работ. Увеличение бюджета строительства (покупка, монтаж утеплителя, подсыпку из щебня, песка, дренажные трубы) оправдано за счет снижения сил пучения, повышения межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции.

Каркасный дом опирается на ж/б балку нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см. Однако минимально рекомендуемый размер для коттеджа составляет 30 – 40 см, что гарантирует 2 – 3 кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (2 – 4 раза). Что для вышеуказанного размера составляет 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это обеспечит нормальную цокольную часть, позволяя устраивать, как перекрытие по балкам, так и полы по грунту.

Ленточный фундамент под каркасный дом расчет.

В первом случае цокольную часть придется оснастить вентиляционными продухами площадью 1/400 от размера всего цоколя. Во втором варианте технологические отверстия оставлять не нужно.

Технология строительства.

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить пятно застройки, вынуть грунт, установить опалубку, уложить бетон после монтажа арматурного каркаса. При этом используются технологии по снижению сил пучения, вредных для железобетона.

Вначале укладываются дрены (уровень подошвы ленты), затем почва под ней заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, позволяя сохранить под зданием геотермальное тепло недр.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностях резко повышает эксплуатационный ресурс элементов силового каркаса коттеджа, эксплуатирующихся под землей.

Натурный вынос осей.

Поскольку для установки опалубки фундамента необходимо изготовить траншеи, перенести чертеж из проекта в пятно застройки, необходима разметка. Вынос осей стен происходит следующим образом:

• объектная привязка – угол жилища должен отстоять от центра улицы – 5 м, проезда, границы участка – 3 м, стоит учесть расположение септика, источника водозабора, колодцев коммуникаций (3 – 10 м, соответственно)
• обноски – применяются вместо колышков, состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, с горизонтальной доской между ними (60 – 80 см), монтируются 1 – 1,5 м от края траншей

Разбивка фундамента под каркасный дом.

По обноскам натягивается 3 струны/шнура (боковые грани ленты + ось стены), которые можно снять при земляных работах, установить обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси откладывают под прямыми углами друг к другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. нормативами СП допускается погрешность 1 см.

Для любого фундамента необходим дренаж, конструируемый по технологии наружной подземной канализации:

• изготовление траншей – проходят по периметру здания на глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземной емкости, куда стеки будут собираться самотеком (4 – 7 градусов)
• подстилающий слой – 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм по геотекстилю (края нужно выпустить на борта траншеи, чтобы укрыть материалом всю конструкцию сверху)
• установка колодцев – вертикальные трубы с заглушенным дном 30 – 80 см диаметра по углам коттеджа для прочистки засорившихся участков с поверхности земли
• укладка дренов – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная обмотка дорнитом/геотекстилем), прерываются внутри колодцев

Подводка к фундаменту.

После чего, остается засыпать щебнем траншеи по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вспучивания.

Подсыпка, подбетонка.

Для предотвращения трещинообразования фундамента от вспучивания, выравнивания дна траншеи необходим 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (зависимости от геологических условий застройки):

• щебень на всю глубину – при высоком УГВ
• песок 40 – 60 см – при низком УГВ сокращает бюджет строительства
• щебень + песок – одинаковой толщины при низком расчетном сопротивлении грунта
• песок + щебень – при возможном сезонном подъеме УГВ

Разбивка фундамента для каркасного дома.

Подбетонкой решаются следующие проблемы:

• отсутствие ухода цементного молочка при заливке
• защита гидроизоляционного ковра от проколов щебнем
• уменьшение нижнего защитного слоя для арматуры

Подбетонка фундамента под каркасный дом.

Подбетонка представляет собой 5 – 7 см стяжку из смеси марки В7,5 (тощий бетон). Ее заливают опалубку, ширина превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежного опирания.

Подошвенная гидроизоляция.

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм либо наплавляется рулонная гидроизоляция (Технониколь, Бикрост). Она необходима для защиты ж/б конструкции от почвенной влаги, напорных вод.

Каркасный дом практически целиком состоит из пиломатериалов, которые впитывают любую влагу. Поэтому позже гидроизолируются ж/б поверхности обязательно.

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

• дощатые, фанерные щиты – при глубине 40 – 70 см
• L-образные полистирольные модули – для незаглубленных лент, поясов

Ширина ленточного фундамента для каркасного дома.

Чтобы дом имел стабильную пространственную геометрию, силы пучения устраняют утеплением наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолято может закладываться в опалубку (прижимается к наружному щиту изнутри) либо этим материалом оклеивают борт ленты после распалубки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется применять доску толщиной от 4 см (гарантированно отсутствует прогиб при укладке бетона). Шаг укосин с наружной стороны щитов 30 – 50 см, перемычек в верхней части аналогичный.

Арматурный каркас.

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от усилий, которое оказывает на них дом. снеговые/ветровые, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лента фундамента армируется двумя поясами продольных прутков, воспринимающими усилия растяжения при возможном вспучивании грунта. Основными требованиями являются:

• минимальный процент армирования – 0,1 – 0,3%
• выбор сечения арматуры – расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
• обеспечение защитного слоя – 2 – 7 см
• рациональные схемы перевязки сопряжений – П-образными хомутами, изогнутыми под прямым углом прутками
• нахлест, соединение стержней – минимум 40 – 60 см, разбежка стыков соседних рядов 60 – 80 см

Сопротивление ленточного фундамента каркасным домом армирование.

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркасников» применяется арматура А400 (продольные стержни) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки изготавливаются из гладкой арматуры А240. Их изгибают исключительно холодным способом, нагрев запрещен категорически. Методика армирования имеет вид:

• изготовление каркасов – для прямых участков продольные стержни (обычно 2 верхних + 2 нижних) обвязываются прямоугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)
• укладка – каркасы размещают на бетонных, пластиковых прокладках внутри ленты
• сопряжения – прямые каркасы связывают в углах, Т-образных примыканиях П-образными хомутами или Г-образными анкерами

Боковая защита арматуры обеспечиваются пластиковыми элементами, надеваемыми на продольные прутки либо хомуты.

Бетонирование.

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяются бетоны марок В15 – В25, укладываемые послойно (60 см максимум) для последующего уплотнения насадками глубинных вибраторов в одном направлении. Если на этапе приготовления смеси ввести в нее пенетрирующий состав Адмикс, бетон получит водоотталкивающие свойства по умолчанию. Позже его не придется гидроизолировать. Смесь можно добавлять в заказанный застройщиком миксер на стройплощадке.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома.

При достаточном уплотнении (5 – 10 секунд) бетон практически мгновенно восстанавливает ровную поверхность при извлечении насадки вибратора. На поверхность выступает цементное молочко, прекращается образование пузырьков, крупный наполнитель полностью скрыт внутри конструкции.

Гидроизоляция.

Для защиты фундамента от намокания, приводящего зимой к раскрытию трещин, все грани МЗЛФ гидроизолируются по технологии:

• грунтовка – производится праймерами для повышения сцепления поверхности с гидроизоляционными материалами
• обмазка – эпоксидные, битумные мастики в два слоя для образования пленки с 15 – 20 летним ресурсом
• оклеивание – гидростеклоизолом, Технониколь, Бикрост, прочими рулонными материалами в два слоя
• объемная гидроизоляция – используются пенетрирующие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом меняют структуру бетона на всю глубину

Гидроизоляция фундамента под каркасный дом.

Первые три методики обычно применяются в комплексе, однако все равно уступают объемной гидроизоляции, обладающей неограниченным ресурсом.

Теплоизоляция.

В сочетании с уже проведенными мероприятиями по предупреждению вспучивания, теплоизоляция отмостки, наружных граней позволяет полностью защитить каркасный дом от сил пучения. Стенки МЗЛФ оклеиваются 5 см слоем экструдированного XPS пенополистирола. Под отмостку укладываются листы ПСБ-С полистирола аналогичной толщины на глубине 30 – 40 см.

Теплоизоляция ленточного фундамента для каркасного дома.

При соблюдении указанных в данном руководстве технологий дом прослужит трем – четырем поколениям владельцев гарантированно. Советы профессионалов помогут избежать ошибок, обеспечить комфортную эксплуатацию, высокий межремонтный период здания.

Фундамент для каркасного дома своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство.

Строительство дома часто заменяет покупку квартиры. По стоимости эти виды жилья почти не отличаются, но в случае возведения каркасного коттеджа бюджет можно значительно сэкономить. Все работы по устройству конструкции — от основания до кровли — можно произвести самостоятельно, зная технологию. Построить фундамент для каркасного дома своими руками не составит труда даже человеку, который ранее не занимался подобными делами. В этой статье мы рассмотрим виды, способы возведения и целесообразность применения того или иного типа основания для каждого случая.

Что такое каркасный коттедж.

Технология строительства современных облегченных домиков пришла к нам из стран Америки. Другое их название – канадские. В этих странах большинство загородных строений выполнены по этой технологии, что вполне себя оправдывает: жилище теплое, надежное, служит долгие годы, стоит дешево, возводится быстро. В России такие объекты появились сравнительно недавно (около 15 лет назад), но активно набирают популярность благодаря своим качествам.

Технология строительства каркасных и каркасно-щитовых домов заключается в следующем:

1. На устроенный фундамент устанавливают вертикальный каркас стен из деревянных брусьев по всему периметру.
2. Заполняют пространство между направляющими сэндвич-панелями или щитами из ОСП и утеплителя.
3. Обшивают стены фасадными и отделочными материалами.

Каркасный дом на ленточном фундаменте.

Таким образом, конструкция стен получается очень легкой. Какой фундамент лучше для каркасного дома? Точно не мощный, в нем нет необходимости. Это позволяет экономить не только время строительства, но и деньги на материалы и трудовые ресурсы.

Есть ли единое решение?

Нет точного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома. Существует множество видов облегченных конструкций, использование которых оптимально в том или ином случае. Основание может быть:

Материалы для фундамента применяют разные:

Таким образом, вариантов устройства основания под дом может быть несколько. На выбор влияет:

• размер дома;
• этажность;
• глубина промерзания грунта;
• наличие подземных вод;
• тип грунта: подвижный, влажный, вязкий, твердый;
• наличие/отсутствие подвала.

Лучший фундамент для каркасного дома тот, который учитывает все нюансы строительства и геологических условий. Правильно подобранное основание прослужит достаточно долго и поможет сэкономить время и деньги.

Определяем характеристики основания.

Первым делом нужно определить тип грунтов на участке предполагаемого строительства. Лучший способ это сделать – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:

• точный тип грунтов и их характеристики;
• наличие подземных вод и их характер;
• составят план участка с учетом перепадов высот и особенностей местности.

Правда, такое удовольствие стоит дорого и занимает немало времени. Другой вариант – найти соседа по участку, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.

Если соседа с заключением не нашлось, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

1. Выкопайте яму на глубину промерзания в регионе. Её можно узнать, воспользовавшись картой.

Глубина промерзания почвы.

2. Проанализируйте срез почвы по боковой стенке ямы.

• Скальные грунты представляют собой каменистое и гравийное основание. Они достаточно крепкие, способны выдержать любой вес, не задерживают воду (при условии отсутствия включения в состав большого количества глины).
• Крупные пески и хрящеватые грунты также отличаются низкой степенью пучинистости и крепким основанием.
• Мелкопесчаные почвы – не лучший вариант для строительства. Они задерживают воду, которая застывает в верхних пластах и воздействует на фундамент выталкивающим и сжимающим способом. Это свойство называется пучинистостью.

Грунт под каркасный дом.

• Суглинки и глина – самый неблагоприятный тип грунтов. Их подвижность и плывучесть зависит от высоты залегания подземных вод. Но даже при их отсутствии зачастую хватает влаги от атмосферных осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, поскольку вода в землю уходит очень медленно.

Тип и глубина фундамента для каркасного легкого дома зависит от геологических условий территории.

Учитываем глубину промерзания.

Данный аспект актуален для грунтов, подверженных пучению. Скальные породы, в которых вода не задерживается, в любой сезон служат прочным основанием, в отличие от мелкопесчаных и глинистых почв. При наличии последних глубина фундамента должна быть больше величины промерзания, тогда он сможет прочно зафиксировать здание в одном месте и положении. Это необходимо для предотвращения неравномерного оседания конструкции, что может привести к нарушению целостности дома, его разрушению или большим вложениям в ремонт.

Также важно узнать о наличии грунтовых вод. Если они присутствуют, нужно искать способ борьбы с ними или обустраивать конструкцию таким образом, чтобы она была способна устоять во влажной среде и условиях сильной пучинистости. Глубина промерзания грунта не участвует в расчетах свайного фундамента.

Определяемся с конструкцией.

На основании проделанной работы по определению типа грунта и глубины его промерзания можно решить, какая конструкция фундамента каркасного дома оптимальна в данном месте.

1. На глинистых грунтах и мелкопесчаных устанавливают свайный фундамент. Он фиксирует конструкцию в прочных слоях ниже уровня подземных вод.
2. На сильнопучинистых суглинках и пылеватых породах хорошо работают плитные основания с мелким залеганием. Они играют роль «лодочки», способной держаться на плаву и удерживать дом в одной плоскости по всей площади конструкции.
3. Скальные, крупнопесчаные, хрящеватые грунты сами по себе служат прочным основанием, поэтому не требуют основательного фундамента – ленточного, мелкозаглубленного и столбчатого будет достаточно.

При наличии грунтовых вод выбирают особые виды водостойких бетонов и используют дополнительную гидроизоляцию стен фундамента. Если УГВ высокий, следует отказаться от подвала. Кроме этого, целесообразно устроить систему дренажа по всему участку или непосредственно у дома: по периметру выкапывают траншею, по ней лишняя жидкость уходит в заданном направлении.

В основных этапах разобрались. Далее, подробно рассмотрим принципы устройства разных конструкций фундаментов и способы их установки.

Свайно-ростверковый фундамент.

Это широко распространённый тип, универсальный в применении. Поскольку Россия не богата твердыми породами, на большей территории преобладают пучинистые грунты разной степени промерзания, для строительства зданий разного назначения и этажности применяют именно свайный фундамент. Столбы проникают глубоко в почву и фиксируются нижними концами в плотных слоях. За счет этого конструкция, опирающаяся на них, надежно фиксируется относительно поверхности земли.

Забивка свай фундамента для каркасного дома.

Чтобы устроить свайный фундамент для каркасного дома своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов под конструкцию. Для этого необходимо:

1. Заглянуть в проект, если таковой имеется. Если его нет, смотрите далее.
2. Начертите периметр будущего дома на бумаге в масштабе. Обозначьте точками места установки свай (во всех углах, местах сопряжения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Поскольку каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простой расстановкой.
3. Посчитайте количество отмеченных точек.

Следующим этапом будет решение, какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.

1. Готовые столбы заглубляют с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем срезают оставшиеся концы по уровню. Для облегченного здания достаточно купить сваи с минимальным сечением.
2. Винтовые металлические опоры закручивают специальным устройством.
3. Если принято решение о самостоятельном устройстве свай, то сначала производят бурение скважин, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Необходимо добраться до твердого основания. Затем в полость устанавливают гидроизолирующий материал, например, полую трубу или скрученный рубероид. После этого закладывают каркас и производят бетонную заливку. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав войдут специальные добавки, наделяющие камень водостойкими свойствами.

Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем на него будет опираться стеновой каркас.

Ростверк может быть сборным или монолитным. Разница заключается в способе монтажа:

1. Сборный монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
2. Монолитный устраивают на строительной площадке: устанавливают опалубку, по мере необходимости по низу ростверка укладывают подушку из ПГС, гидроизолируют рубероидом и ставят готовый каркас, который связывают с арматурой свайных столбов. После этого производят заливку бетонной смеси.

Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не подразумевает наличия подвального помещения.

Столбчатый фундамент.

Оптимален для ровного рельефа в относительно устойчивых грунтах. Похож на свайный, но менее заглублен.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить можно по такой технологии:

1. Делают разметку на плане. Опоры располагаются в углах, пересечениях стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее, переносят эти точки на участок.
2. Выкапывают ямы под столбы. Если фундамент будет из асбестовых труб или монолитных столбов, углубления производят арендованным на сутки моторубом. Под каменные стойки ямы выкапывают лопатой. Размер выемки составляет 60×80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
3. Гидроизоляцию для монолитного элемента выполняют сразу – в яму укладывают рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов ее устраивают уже по готовому изделию.
4. Для бетонного варианта устанавливают арматурный каркас.
5. Монтируют опалубку выше уровня земли на необходимую высоту (минимум 40 см).
6. Заливают раствор.

Обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте.

По готовым столбам устраивают ростверк. Это выполняется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Его может не быть, тогда на верхушки стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.

Завершающий этап – устройство забирки стены, заполняющей пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают основу бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то дополнительного утепления потребует нижнее перекрытие, чтобы пол в доме не был холодным.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома сделать совсем не сложно. Важно помнить, что устройство подвала с такой конструкцией – занятие весьма проблематичное, потому от этой идеи стоит отказаться. С другой стороны, фундамент возводится быстро и обходится гораздо дешевле свайного или ленточного.

Деревянный фундамент.

Своего рода гибрид свайного и столбчатого. Деревянный фундамент подходит для устройства под небольшой каркасный домик, но из-за сравнительной недолговечности под жилые коттеджи его используют редко. Он оптимален для дачных построек: воздействие минимальных нагрузок на основание, низкая стоимость монтажа и материала, высокая скорость устройства. Кроме того, дерево обладает естественной упругостью, что позволяет ему приобретать исходную форму после незначительных деформаций от пучения грунтов.

Самые легкие конструкции имеют сезонные каркасно-щитовые дома. Фундамент под них может быть самым незамысловатым. Именно в таких случаях применяют деревянные столбы. Хотя в Венеции на таких основаниях высотные здания стоят не одну сотню лет, потому о долговечности в данном случае можно поспорить.

Свая фундамента для каркасного дома.

Для свай подходят определенные виды древесины: бук, лиственница, дуб, сосна. Для заготовок пригодны участки дерева диаметром не менее 20 см. Изделие может оставаться круглым или приобрести прямоугольное сечение со стороной от 20 см. Сваи обрабатывают специальными растворами, продлевающими жизнь древесины в неблагоприятных условиях. Перед их непосредственным заглублением следует обернуть столб 1-2 слоями рубероида или другого полимерного материала, тогда грунт не пристанет к изделию. Это позволит скользить свае относительно основания в вертикальном направлении при пучении почвы, а также сохранит ее на более длительный срок.

Как смонтировать деревянный фундамент для каркасного дома своими руками:

1. Производят разметку по уже известной схеме: углы – пересечения – периметр с шагом 1,5-2 метра.
2. Переносят расположение столбов на участок.
3. В грунте выкапывают ямы диаметром в 1,5 раза больше, чем свая. Глубина должна превышать уровень промерзания почв и достигать плотных слоев. Если они недоступны, следует завести столб ниже уровня на 0,5 м.
4. Устраивают подушку из камней или деревянной крестовины.
5. Заливают 15-20 см бетонной смеси и погружают в нее столбы. Когда раствор схватится, он зафиксирует сваю.
6. Производят засыпку и уплотнение грунта.

Облегченный ленточный фундамент.

Широко распространен среди застройщиков из-за своей дешевизны и высокой скорости установки. Облегченный ленточный фундамент для каркасного дома применяют на прочных основаниях, где нет потребности в большом заглублении и массивной опоре.

Основное отличие такой конструкции от обычной – уменьшенная глубина залегания подошвы и габариты самой ленты. Это приемлемо для легких сооружений, в частности для жилых каркасных домов.

1. Раскапывают траншею или котлован (влияет на наличие подвала). В любом случае ширина выемки должна быть больше заданного периметра на 0,5 метра для удобства проведения работ. Глубина зависит от УГВ, в среднем – 0,8-1,5 метра (с учетом устройства подушки).
2. Размечают периметр фундаментной стены. Важно правильно отмерить все углы и проверить параллельность сторон.
3. Устанавливают опалубку. Её высота определяется наличием и размером цоколя, но не ниже 40 см над уровнем земли. Ширина будущей ленты рассчитывается как толщина стены + 100 мм. Для каркасного легкого дома можно сделать 200-300 мм.
4. Засыпают подушку из ПГС (10-20 см).
5. Устанавливают каркас.
6. Заливают бетонный раствор М300-М400.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками.

Легкий фундамент для каркасного дома удобен тем, что не требует особой подготовки и монтажа дополнительных конструкций под возведение стен.

Не всегда грунты благоприятствуют стандартным решениям для строительства. В России много территорий с глинистыми и сильно пучинистыми почвами. Но это не повод им пустовать. Даже для таких случаев существуют решения.

Если вам довелось приобрести участок с плавучими грунтами, для строительства целесообразно устроить плитный монолитный фундамент для каркасного дома. Своими руками это вполне возможно сделать. Технология аналогична созданию облегченной ленты:

1. В грунте делают выемку на глубину плодородного слоя почвы и уплотняют верхний открывшийся пласт.
2. Далее, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см.
3. Раскатывают 2-3 слоя полимерной гидроизоляции.
4. Заливают подготовительный слой бетона до 5 см.
5. Монтируют каркас. Он должен быть основательным, поскольку плита воспринимает значительные нагрузки от грунта. Для сеток берут толстую арматуру диаметром 12-16 мм, укладывают ее с шагом не более 40 см в обоих направлениях. Прутья перевязывают проволокой. Изготавливают 2 плоскости и соединяют их между собой на расстоянии, равном высоте плиты (10-15 см), минус защитный слой бетона (до 5 см).
6. Заливают раствор. Его потребуется много, не следует выбирать бетон низкого качества с целью экономии. Оптимальная марка – М300-М400.

Плита фундамента для каркасного дома.

Монолитная плита располагается в уровне земли, при этом предполагает устройство цокольного этажа и подвала (она служит полом). Более массивная и заглубленная для небольшого дома не нужна, такую используют под крупные здания.

Утепление и гидроизоляция.

Фундаменты деревянного каркасного дома требуют особой отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли для любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Это особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод.

Теплоизоляция фундамента и стен подвала обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где отсутствует подвал, пространство между перекрытием и землей можно засыпать керамзитом, песком. Эти материалы препятствуют вытягиванию тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно проложить их рубероидным листом с обеих сторон.

Стены ленточного фундамента и ростверка прокладывают по наружной стороне плитами полистирола.

 

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, вводит в курс дела по ленточному фундаменту под каркасный дом. Хорошо проработайте данную статью. Вы разберетесь. что такое ленточный фундамент и с чем его едят. Но прежде, чем приступить к строительству фундамента изучите по глубже тему каркасного дома.

виды, расчёты, материалы и инструменты, инструкция по устройству

Каркасные дома стали очень востребованными в наши дни. Эти дома имеют легковесную конструкцию, которая применима на фундаментах любых видов. Фундаментом называется часть дома, которая находится под землей. Для каркасных зданий применяют в основном ленточный вид фундамента. Такой фундамент имеет вид полосы, которая идет по периметру здания. Чаще всего применяется финская технология или канадская. Многие собственники осваивают эти технологии, и пробуют возвести ленточный фундамент под каркасный дом. Главное в постройке дома – это выполнять все указания аккуратно и в определенной последовательности.

Для прочности каркасного дома необходимо возвести крепкое основание под него.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками будетсамым оптимальным основанием.Этот фундамент предусматривает высокую стоимость его устройства. Но, несмотря на это, ленточный фундамент будет крепко стоять на любых, даже склонных к подвижности и просадочности, грунтах.

Они применяются на грунтах средней и высокой степени пучинистости. Фундаментная лента под стены соединяется в общую пространственную раму. Устройство фундамента требует внимательного подхода, оплошность может привести к непредсказуемым последствиям.

Виды ленточных фундаментов

Возведение каркасного дома

Ленточный фундамент по конструктивам делят на виды:

1. монолитный – этот вид устраивается непосредственно на строительной площадке;
2. сборный – в состав этого фундамента входят фундаментные подушки и блоки, изготовленные на заводе и смонтированные на месте строительства;

По заглублению ленточные фундаменты делят на:

1. мелкозаглубленные;
2. заглубленные.

Для сооружения каркасного здания больше подойдет мелкозаглубленный монолитный. Он имеет вид основания, которое проходит по всей длине несущих стен и заглубляется не более чем на полметра. В зимний и весенний период этот фундамент вместе с грунтами поднимается вверх, а после – становится в исходное положение. В связи с этим не происходит деформаций основных конструктивных элементов здания.

Расчеты ленточного фундамента

Перед тем, как сделать фундамент для каркасного дома, нужно произвести необходимые расчеты. Расчеты фундамента зависят от:

1. видов грунта на строительной площадке;
2. наличия подвала в доме;
3. определения размеров дома и применяемых материалов, а в итоге и всех нагрузок на дом;
4. наличия подземных вод и глубины промерзания грунтов.

Расчёты ленточного фундамента под каркасный дом

Характеристики грунтов производят в специальных лабораториях. Можно самим взять образцы грунтов с места строительства и отнести в лабораторию, а можно вызвать инженеров-геологов. Это зависит от вашей финансовой обеспеченности. Если же вы решили провести исследование своими силами, то вам сначала необходимо вырыть траншею на 1,5 м и исследовать почву из неё. Возможно, у вас будут такие типы почв:

• скалистые;
• песчаные;
• глинистые
• каменистые;
• гравийные.

Гравийный грунт подходит для оснований лучше всего. Он не обладает набуханием и не удерживает влагу. А мелкопесчаный грунт является практически непригодным для строительства. Глинистый грунт приводит к смещению.

При подсчете общей нагрузки на дом, можно воспользоваться таким методом: 1 погонный метр дома при высоте стен примерно 3 м, весит 1.7 т. Если дом имеет один этаж, то периметр умножаем на 1,7. А если дом в два, и более этажей, то периметр дома умножаем на количество этажей и на 1,7. Нужно помнить, что от долговечности фундамента зависит судьба всего дома.

Строительство фундамента

Материалы и инструменты для устройства фундамента

Ленточный фундамент для каркасного дома предусматривает наличие таких материалов и инструментов:

• арматурные стержни
• песок из карьера
• гибкая проволока из металла
• щебень крупной и мелкой фракции
• цемент разных марок
• гидроизоляция
• пассатижи для загибания проволоки
• пилу для досок
• строительный вибратор
• лопата.

Устройство ленточного фундамента

Существуют такие этапы строительства ленточного фундамента:

• Разметка фундамента

Когда все материалы и инструменты приготовлены, необходимо сделать разметку здания относительно стен и фасадов. Нужно четко знать, где будет стоять фундамент. Ещё нужно провести расчеты размеров ленточного фундамента под каркасный дом. После расчета размечают фундамент. Для разметки используют колышки и веревку, натянутую между ними. Натягивают следующий ряд веревок больше ширины стен на 10 см. Необходимо также сделать углы прямыми. Для этого применяют лазерный измеритель, или просто измеряют и сравнивают диагонали.

После этого, по разметке копают траншею глубиной полметра. Внизу траншеи укладывается песчаная подготовка и заливается водой.

• Устройство ленточного фундамента.

Следующим этапом идет устройство опалубки:

1. Гидроизоляция фундамента. Сначала по бокам поверхности траншеи укладывают гидроизоляцию. Это может быть слой рубероида. Но недостаток рубероида в том, что через пару лет он начнет отслаиваться от поверхности и гидроизоляцию придется повторить. Идя же в ногу с новыми технологиями, в качестве гидроизоляционного материала можно применить пенетрон, который добавляют прямо в бетонную смесь. Он сделает фундамент непроницаемой конструкцией.
2. Устройство опалубки. Сверху по гидроизоляции вертикально укладывают обрезные доски 5 см толщиной. Сбивать доски рекомендуют с внутренней стороны, а гвозди направляются извне. Между досками не должно быть щелей. Чаще всего для опалубок используют доски из деревьев хвойных пород. Допускаются доски из осины и ольхи. Они должны быть не сырыми и шириной не больше 150 см. Доски должны быть выше уровня земли на 30 см.

   Армирование ленточного фундамента под каркасный дом

3. Армирование ленточного фундамента. В середину опалубки укладывают арматуру диаметром от 10 до 16 мм, предварительно очищая её от ржавчины и грязи. Перед устройством арматуры необходимо внимательно осмотреть опалубку и устранить все дефекты. Арматуру связывают проволокой или используют сварку. Сварка имеет недостатки в том, что при таком способе соединения арматуры, гибкость армирования падает. Вязать проволоку можно пассатижами или применить автоматический пистолет. Около 5 см верха нужно оставить без арматуры, чтобы в последствие вся арматура была покрыта бетонной смесью.
4. Бетонирование. После этого опалубку заливают бетоном. Бетон делают из цемента марки М500, песка в соотношении 1:3, гравия и воды. Иногда ещё добавляют пластификаторы. Они обеспечивают прочность фундаменту. Бетонная смесь по консистенции должна быть не жидкой и не сухой. По виду она напоминает густую сметану.

Бетонную смесь либо приобретают готовую, либо же делают сами в бетономешалке. Сначала засыпают сыпучие материалы, а потом добавляют воду. Бетонную смесь заливают в опалубку до указанного уровня и разравнивают. Заливка фундамента производится за несколько заходов, так как количество смеси очень большое. Разрывы между подходами должны быть не более суток. Нужно следить за тем, как ведет себя бетонная смесь.

Для уплотнения бетона используют вибратор. Он удаляет оставшиеся пузырьки изнутри, чтобы не образовывались поры в бетоне. Вибратор снижает сцепление бетона, и бетонная смесь хорошо уплотняется. Когда фундамент высыхает, его накрывают водонепроницаемым материалом. Это предотвращает образование трещин.

Для застывания бетонной смеси потребуется около двух суток. Но прочность фундамента набирает в течение нескольких недель. Если же вы решили параллельно с домом построить и баню, то после заливки фундамента под дом, следует приступить и к устройству ленточного фундамента для каркасной бани.

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент для каркасной бани – это конструкция из толстых стен. Стены и их толщину рассчитывают отдельно. Толщина будет зависеть от материала исполнения. Могут использоваться такие материалы:

• Бетон
• Натуральный камень
• Железобетон

Существуют определенные правила, которые нужно выполнять для долговечности, надежности и безопасности фундамента. Фундамент нужно укладывать на 20 см глубже промерзания грунта. В общем, глубина не должна превышать 70 см. Для возведения каркасной бани также применяют мелкозаглубленный фундамент.

Фундамент каркасного дома своими руками – это важный шаг при строительстве. Просчеты и недочеты могут привести к обвалу целого дома или бесконечным ремонтам в течение долгого времени. Но все же это не такой сложный процесс, как кажется. Вполне достаточно действовать последовательно и с умом!

Фундамент для каркасного дома своими руками: варианты строительства

Содержание статьи

Выбирать фундамент под каркасный дом следует из нескольких возможных для конкретных грунтовых условий и рельефа варианта, отдавая предпочтение проекту с минимальным бюджетом строительства. В некоторых случаях выбора не существует – например, подвальный этаж «каркасника» можно соорудить только на ленточном фундаменте глубокого заложения.
Типовыми требованиями для несущих подземных конструкций любого здания являются:

• обеспечение несущей способности без разрушения;
• отсутствие просадок, кренов;
• ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем;
• рациональное сочетание ресурса и бюджета строительства.

Чаще всего фундамент для каркасного дома возводится самостроем для экономии средств. Поэтому следует сократить либо исключить полностью технологии, в которых необходима аренда спецтехники.

Какие фундаменты подходят для каркасного дома и почему

Проще всего выложить из кирпича или блоков столбы, однако подобный вариант возможен только на сухом грунте с минимальным содержанием глины и максимальным расчетным сопротивлением, соответственно (гравелистая почва, скала или крупный сухой песок).

Столбчатый ростверк.

Усадки и подвижки грунтов не действуют на винтовые и буровые сваи, эти конструкции надежно защищены от грунтовых вод (если делаются по технологии). Поэтому на крутом склоне, побережье водоемов и болотах сваи выбирают по умолчанию.

Свайно-винтовой фундамент.

Плавающая плита – самый дорогой фундамент из существующих со сложными узлами ввода коммуникаций. Однако при высоком УГВ и высоком проценте глины в почве эта технология может стать предпочтительнее других.

Плитный фундамент.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент выбирают по привычке, так как технология строительства отработана, опыт эксплуатации в разных регионах исчисляется сотнями лет. Надежнее всего монолитные конструкции, основная сложность заключается в снижении воздействия сил морозного пучения.

МЗЛФ для каркасника.

Важно! Нижняя доска или брус обвязки каркасного жилища по умолчанию служит балками ростверка, что еще больше снижает бюджет возведения столбчатых и свайных фундаментов.

Ленточный

Единственным рациональным вариантом проекта с подвальным этажом является ленточный фундамент глубокого заложения. Он обходится дороже коробки первого этажа, поэтому используется редко. Более популярны бюджетные разновидности ленточного фундамента:

• МЗЛФ – малозаглубленный, глубина подошвы 0,4 – 0,7 м;

  Малозаглубленная лента.

• НЗЛФ – незаглубленный, высота больше ширины;

  Не заглубленная фундаментная лента.

• монолитный пояс – тоже не заглубляется в грунт, ширина больше высоты.

  Монолитный ленточный пояс.

Важно! Каркасный коттедж изготавливается из пиломатериалов, поэтому стены должны максимально отстоять от земли во избежание гниения. Самый высокий цоколь по умолчанию обеспечивает вариант незаглубленного ленточного фундамента. Застройщик, решивший защитить свой коттедж от влаги, обычно выбирает эту технологию.

Основными нюансами ленточных фундаментов для каркасного дома являются:

• необходима комплексная защита от сил пучения – дренаж пристенный или кольцевой, утепление под подошвой ленты и отмостки на глубине 0,4 м, замена плодородного слоя нерудным материалом;
• отсутствие узлов ввода инженерных систем – коммуникации проходят ниже подошвы ленты, их можно монтировать на любом этапе, ремонтировать во время эксплуатации без помех;
• возможность изготовления пола по грунту – плавающая стяжка считается бюджетным вариантом с высоким эксплуатационным ресурсом;
• разновидность МЗЛФ позволяет изготовить цокольный этаж – актуально на небольших участках.

Каркасник с цокольным этажом.

Важно! Из-за высокого бюджета комплексной защиты от сил пучения ленточные фундаменты обходятся индивидуальному застройщику неоправданно дорого в сравнении со столбчатыми или свайными ростверками.

Рекомендуем: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Плитный

Монолитная плита считается самым надежным фундаментом, громадная площадь опирания позволяет устанавливать легкие здания на просадочные грунты с низким расчетным сопротивлением (песок мелкий и пылеватый, торфяник) без негативных последствий.

Толщина плавающей фундаментной плиты для каркасного загородного дома не превышает 20 см. Поэтому застройщику придется дополнительно потратиться на изготовление цоколя, чтобы приподнять деревянный каркас над грунтом, из которого возможен капиллярный подсос влаги.

Плитный фундамент с цоколем.

При одинаковых грунтовых условиях (высокий УГВ, пучинистый грунт) каркасное здание можно опереть на сваи, что обойдется значительно дешевле.

Важно! Ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем в дом у плитного фундамента очень низкая. Зато плавающая плита по умолчанию становится полом по грунту, снижая бюджет отделки.

Рекомендуем: Технология строительства плитного фундамента.

Свайный

В самых плохих условиях (грунт лесс мягкопластичный влажный) минимальная несущая способность каждой винтовой сваи составляет 4,3 т. Поэтому для «каркасника» 9 х 12 м с мансардой 20 винтовых свай обеспечат запас надежности, так как вес постройки вместе с эксплуатационными, снеговыми и ветровыми нагрузками не превышает 70 – 80 т.

Каркасный коттедж на винтовых сваях.

Чтобы обеспечить аналогичные показатели несущей способности для буронабивных свай, придется выбрать диаметр отверстий в земле от 40 см или снизить шаг их расположения по периметру при минимально допустимом диаметре 30 см.

Буровые сваи для каркасника.

Сваи являются единственными подземными конструкциями, гарантированно достигающие пластов с высокой несущей способностью, на какой бы глубине они не находились. Их не могут выдернуть на поверхность или опрокинуть силы пучения. Наружная антикоррозионная защита винтовых свай позволяет эксплуатировать ростверк даже на воде.

Глубина погружения винтовой сваи.

Для каркасного дома ростверк по оголовкам свай не нужен, так как его заменяет нижняя обвязка коробки. Основными нюансами являются:

• для снижения бюджета строительства в проект закладывается низкий ростверк, позволяющий изготовить внутри него пол по грунту;
• однако для повышения эксплуатационного ресурса чаще выбирают висячий ростверк с перекрытиями по балкам;
• в любом случае необходимо обеспечить воздушный зазор между балками ростверка и грунтом.

Пол по грунту внутри низкого ростверка.

Низкий ростверк обшивается снаружи и изнутри листовыми материалами, устойчивыми к агрессивным средам (ЦСП, плоский шифер). Подполье висячего ростверка защищается и декорируется снаружи забиркой. Этот фальш-цоколь сооружается из кирпича, асбоцемента, цокольного сайдинга с продухами естественной вентиляции в размере 1/400 от площади подполья.

Совет! Ввиду отсутствия источников тепла в подполье висячего ростверка утеплять отмостку и забирку не нужно.

Рекомендуем: Свайно-винтовой фундамент.

Столбчатый

Несущая способность столбчатого фундамента практически одинакова с аналогичной характеристикой буронабивных свай. Зато стабильность пространственного положения значительно ниже – столбы склонны к опрокидыванию горизонтальными подвижками грунтов на склонах и при возникновении морозного вспучивания, из-за не глубокого заложения.

Поэтому, несмотря на внешнюю схожесть с буронабивными сваями, столбчатые фундаменты применяют выборочно:

• запрещено строительство на склонах с перепадом высот от 1,5 м между противоположными стенами коттеджа;
• на влажном грунте (высокий УГВ) эта технология не рекомендована, так как подземные конструкции сложно защитить от воды;
• просадочные грунты являются противопоказанием для столбчатого ростверка.

Столбчатый фундамент для каркасного дома.

На пучинистом грунте с низким УГВ необходимо выполнить комплексную защиту от вспучивания:

• заменить 20 – 40 см под подошвами столбов щебнем или песком;
• уложить дрены канализации по наружному периметру подстилающего слоя.

Комплексная ликвидация морозного вспучивания утеплением и дренажом.

Важно! По аналогии со свайным ростверком утепление отмостки и забирки бессмысленно, поэтому столбчатый фундамент считается самой бюджетной основой, но достаточно надежным вариантом для не сложных геологических условий.

Рекомендуем: Столбчатый фундамент для каркасного дома.

Возможен пол по грунту (только при низком ростверке) и перекрытие по балкам. Столбчатый фундамент обладает максимально возможной ремонтопригодностью, а каркасные здания можно переносить на другие фундаменты в любой момент эксплуатации.

Не рекомендуется консервировать в зиму столбчатые и ленточные фундаменты без нагрузки от веса коробки каркасного коттеджа.

Таким образом, ограничений по типу фундамента для каркасного дома не существует в принципе. Однако некоторые варианты экономически неэффективны для данной технологии строительства, другие являются единственным решением на сложном рельефе и неудовлетворительных грунтовых условиях.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Строим ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Малозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома выбирают, если позволяет площадь строения и тип грунта на участке. Если предполагается возведение подвального этажа, то нужно увеличить глубину закладки подошвы. А при строительстве дома на ровном участке с нормальным показателем сопротивления почвы стоит прибегнуть к варианту устройства пола по грунту. Такой способ позволит снизить затраты на строительство.

Выбор подходящей конструкции и размеров

При строительстве каркасного дома возможны разные виды ленточного фундамента:

• Малозаглубленный. Этот вариант предполагает наличие двойного армированного слоя. Глубина основания не превышает 1 м.
• Монолитный пояс. Такой фундамент укладывается на грунт. Плодородный слой почвы при этом убирают, заменяя его песчаной насыпью.
• Незаглубленный. Делается подушка из материалов нерудного типа. Такой вид фундамента несколько выше монолитного пояса.

Подробно о видах и их особенностях рассказано в видео.

Каждый из перечисленных выше вариантов нуждается в защите от пучения. Ее создают дренажной системой, утепленными отмостками, боковыми гранями. Также защита обеспечивается путем замены пучинистого грунта слоем из песка или щебня.

Не рекомендуется закладывать ленточный фундамент малого заглубления в горной местности. В таких регионах присутствует вероятность сдвига фундамента. При проведении работ на пылевых грунтах нижнюю часть фундамента расширяют при помощи плиты.

Глубина фундамента

Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.

В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.

Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы. Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.

И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.

Высота и ширина бетонной ленты

Каркасные строения опираются на обвязку фундамента, выполненную из швеллера или бруса. Ширина бруса чаще всего не превышает 15 см. При этом, согласно строительным нормам, этот показатель должен составлять 30-40 см. Так удастся получить необходимый показатель запаса прочности.

Показатель высоты монолитной конструкции, должен превышать показатель ширины на 200-400%. В случае стандартного коттеджа высота основания составляет 60-120 см. Если прибавить к этому глубину залегания, то получится полноценный цокольный уровень. Таким образом, можно сделать в доме балочные перекрытия или грунтовые полы.

В случае с перекрытиями из балок строителям придется добавить отверстия вентиляционного типа. Площадь отверстий должна составлять 1/400 от всей площади цоколя. Грунтовые полы в каркасном доме на ленточном фундаменте не нуждаются в вентиляционных отверстиях.

Строительные технологии

Строительство ленточного фундамента начинается с нанесения разметки на строительной площадке. Далее изымается грунт, монтируется опалубка, заливается бетон в армированный каркас.

На начальных этапах активно используются технологии, снижающие вредоносное воздействие сил пучения. Для этого строители устанавливают дрены (на уровень подошвы основания). Слой почвы под дренами заменяется щебнем или песком. Затем производится утепление отмосток. Это делается с целью сохранения под строением тепла, получаемого от почвы.

Гидроизоляция всех бетонных компонентов фундамента позволяет увеличить эксплуатационный ресурс всего строения.

Перенос осей

Установка опалубки начинается с выкапывания траншей. Их делают в точном соответствии с чертежом проекта. Линия траншеи наносится в виде разметки на стройплощадке. Вынос стеновых осей выполняется следующим способом:

• Привязка по объектному принципу. Крайние углы здания должны быть удалены от улицы как минимум на 5 м. От проезда и крайней точки участка – на 3 м. Также необходимо учитывать расположение коммуникаций, колодца, водозабора и септика.
• Вместо кольев используют обноски. Они выполнены из двух брусьев, имеющих нижнюю заостренную часть. Между ними монтируется доска длиной 0,6-0,8 м. Такие конструкции устанавливают по краям траншей.

На обноски натягивают 3 шнура (струны). Шнуры натягиваются на боковые грани и стеновые оси. Струны можно снять перед началом землеройных работ и установить обратно после их завершения. Каркасный дом должен иметь равнозначные диагонали.

По этой причине оси откладывают под прямым углом (по отношению друг к другу). В результате получается треугольник, имеющий гипотенузу 5 м, а катеты 3 и 4 м. Современные строительные стандарты допускают отклонения в проектировании равные 1 см.

Дренажная система

Ленточный фундамент под каркасный дом предполагает наличие дренажа. Его выполняют по той же технологии, что и подземную канализацию наружного типа.

1. На первом этапе выкапываются траншеи. Они должны проходить по всему периметру будущего строения. Глубина траншей должна равняться глубине подошвы основания. Сечение – 0,5*0,5 м. Очень важно, чтобы сечение имело уклон в 4-7 градусов. Это обеспечит самотек.
2. Далее устраивается слой подстилающего типа. На дно траншеи укладывается геотекстиль, а поверх него засыпается щебень. При этом края материала необходимо выпустить на боковые грани траншеи. Это делается с целью последующего укрытия материалом всей конструкции.
3. После подстилающего слоя монтируются колодцы. Они представляют собой вертикальные трубы с заглушенным дном. Такие импровизированные колодцы устанавливают по краям будущего дома.
4. На последнем этапе укладываются дрены. Они представляют собой перфорированную гофротрубу. Дрены монтируют внутрь колодцев.

Дренажная система нуждается в защите от вспучивания. Ее обеспечивают при помощи засыпки щебня в траншеи.

Подбетонка и подсыпка

Вспучивание может привести к образованию трещин в фундаменте. Чтобы избежать этого, необходимо выровнять дно траншеи при помощи засыпки нерудных материалов. Создается слой высотой 40 см. Его выравнивают послойно при помощи виброплит. Есть несколько способов создания инертной подушки. Каждый способ подходит под определенные геологические условия.

• Щебень, полностью заполняющий траншею. Такой вариант используют при высоком показателе УГВ.
• Слой песка в 40 см. Это бюджетный способ. Его применяют при низком УГВ.
• Щебень и песок. Такая схема используется в регионах с низким сопротивлением почвы.

При помощи подбетонки можно решить следующие проблемы:

• Снижение расхода цементного раствора при заливке ленты.
• Обеспечение защиты гидроизоляционного слоя от прокола щебенкой.

Подбетонка является стяжкой в 5-7 см. Ее делают из так называемого «тощего бетона» марки B7.5 и заливают в опалубку. Ширина должна превышать размер ленты фундамента в среднем на 30 см. Так повышается надежность опирания.

Гидроизоляция подошвы

Стяжка покрывается мембраной, которая представляет собой специальный пленочный материал. При помощи этого материала можно защитить фундамент и весь каркасный дом от воздействия влаги и воды.

Опалубка

На выбор опалубки влияет глубина ленточного фундамента. Различают следующие виды опалубки:

• Деревянные или фанерные конструкции. Их используют, если глубина залегания не превышает 70 см.
• Полистирольные L-видные модули. Такую опалубку применяют для монолитного пояса или незаглубленного основания.

Для обеспечения стабильной пространственной геометрии строения необходимо устранить силы пучения. Это можно сделать при помощи утепления верхних частей малозаглубленного основания.

Теплоизоляционный материал закладывают прямо в опалубку (прижимают к наружной части конструкции). Также можно оклеить утеплителем борта ленты после снятия опалубки. Сохранить геометрию фундамента можно при помощи досок, толщиной 5 см.

Каркас из арматуры

Фундамент постоянно находится под нагрузкой дома. По этой причине ленточный фундамент под каркасный дом армируют в два продольных пояса. Они берут на себя нагрузку от растяжения в случае вспучивания почвы.

Основные требования к каркасу:

• Минимально допустимый процент армирования – 0,1%.
• Сечение арматуры выбирается исходя из расчетов и особенностей будущего строения.
• Защитный слой должен составлять 2-8 см.
• Перевязка сопряженных элементов осуществляется П-видными хомутами или изогнутыми под углом 90 градусов прутьями.

В строительстве частных домов используют арматуру марки А400, с сечением периодического типа (частота сечения 8-16 мм). Вертикальные и горизонтальные перемычки и крепежные хомуты изготавливают из арматуры A240. Стоит отметить, что такую арматуру изгибают холодным методом, горячий изгиб строго запрещен.

Бетонирование

Использование бетона марок В15-25 для ленточного фундамента повышает эксплуатационный ресурс каркасного дома. Бетон заливают в несколько слоев. Это позволяет провести последующее уплотнение при помощи глубинных вибраторов. Если на стадии приготовления смеси добавить в нее пенетрирующие вещества, то бетон приобретет водоотталкивающие качества. При качественном уплотнении бетон сразу же покрывает поверхность, делая ее ровной.

Гидроизоляция

Для защиты от воздействия влаги все грани фундамента гидроизолируют по следующей технологии:

• Грунтовка поверхности. Ее делают при помощи праймеров. Так увеличивается сцепление наружной части с водозащитными материалами.
• Обмазка. Элементы конструкции покрывают мастикой из битума или эпоксидки. Такая обмазка дает гарантию защиты основания от воздействия воды на 15-20 лет.
• Оклеивание фундамента водоотталкивающими материалами.
• Гидроизоляция объемного типа. Предполагает добавление пенетрирующих составов в цементную смесь. Эта методика позволяет изменить всю структуру бетона, делая его нечувствительным к воздействию влаги.

Первые три варианта гидроизоляции чаще всего применяют одновременно. Однако они по всем статьям уступают объемной гидроизоляции.

Теплоизоляция

Теплоизоляция ленточного фундамента позволяет защитить каркасный дом от воздействия пучения почвы. Чаще всего стенки фундамента оклеивают слоем пенополистирола (он должен быть не менее 5 см). Под отмостки помещают листы полистирола такой же ширины.

Если соблюдать все правила, фундамент прослужит не менее 300 лет.

Видео: как залить фундамент своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

Ленточный фундамент каркасного дома, Устройство ленточного фундамента каркасного дома

Фундаменты ленточного типа для каркасных домов подходят для многих видов грунтов, исключение составляют просадочные и слабые грунты. Виды ленточных фундаментов достаточно многообразны, и первый критерий подбора и расчета ленточного фундамента – это необходимая глубина заложения. Массивные дома из тяжелого стройматериала, такого как кирпич, монолитный железобетон, блоки, а также бревна большого диаметра, требуют заглубленного фундамента – глубиной не менее, чем 0,30 м ниже ГПГ (глубина промерзания грунта – нормативное значение для определенного климатического района). Мелкозаглубленные ленточные фундаменты применяются для домов с деревянным несущим каркасом, и общая высота такого фундамента обычно 0,60 м.

Каркасные дома, выстроенные своими руками от фундамента до внутренней отделки, в настоящее время популярны и для дачного строительства, и в качестве домов для постоянного проживания. Деревянный каркасный дом в один или два этажа с мансардой, выполненный из легких конструкций, дает нагрузку на грунт в самом грубом приближении не более, чем 40-50 кН/м2 (справочно: на поверхности земли 1 кН = 101,97 кг). Для каменистых грунтов глубину заложения ленточного фундамента принимают не менее 0,5 м; для плотных прочных глин и суглинков не менее 0,6 м. если основание участка слагают сухие слежавшиеся пески, супеси, мягкие пески или илистые грунты, то необходим индивидуальный расчет фундамента, выполненный специалистом, по исходным данном прочности конкретных грунтов, массы и плана здания, климатических условий и гидрогеологии участка.

Выяснять тип грунта необходимо при любом строительстве, а также глубину грунтовых вод и характер их прохождения, возможность верховодки и глубину сезонного промерзания грунтов. Геологические изыскания для небольшого участка заказывать дорого, но крупные дачные сообщества обычно такими данными располагают. Что касается строительства дома для постоянного проживания, то зачастую заказывать гидрогеологические исследования приходится, особенно на сложных грунтах и опасности плывунов в основании участка.

Типы ленточных фундаментов по технологии устройства и материалу:

• Монолитные ленты. Самые распространенные, применяются для различных строений. Материал – тяжелый бетон с армокаркасом. Простые по конструкции ленты имеют высокую несущую способность, доступны в плане технологии и материала, долговечны и служат десятки лет.
• Сборные ленточные фундаменты. Для индивидуального строительства применяются не так часто, как монолитные. Заводские железобетонные фундаментные блоки надежны и прочны, и монтируются быстро. Сборный фундамент для каркасного дома можно построить за время, несопоставимое с монолитом, который требует набора прочности не менее 28 суток. Бетонные блоки монтируют, применяя тяжелую строительную технику. Монтаж выполняют встык, зазоры заделывают растворной песчано-цементной смесью. Гидроизоляцию сборной ленты выполняют так же, как и в случае монолитного бетона – сплошным ковром рулонного материала изнутри и снаружи подвала. Сборные блочные ленты подходят не только для каркасных домов, их несущей способности достаточно, чтобы построить большой коттедж из кирпича или блоков с бетонными плитными перекрытиями.

Для выбора сборного фундамента важен не только финансовый вопрос, но и возможность применить блоки – для сильнопучинистых и нестабильных грунтов блочный фундамент не подходит. Стыки всегда слабое место, и деформации вплоть до разрывов ленты могут поставить под угрозу устойчивость всего здания. С экономической точки зрения – даже при значительных расходах на доставку и монтаж фундаментных блоков, аренду спецтехники, погрузку-разгрузку, итоговая стоимость фундамента как правило, получается меньше, чем монолитный вариант ленты. Это связано с вполне демократическими ценами на блоки ФБС, отменой арматурных и опалубочных работ и скоростью возведения блочной ленты. Главным камнем преткновения при выборе типа фундамента часто является невозможность доставки блоков на стройплощадку, стесненные условия, отсутствие проезда и невозможность установки подъемного оборудования. Но если подъезд к дому в наличии и грунты участка плотные и малопучинистые, то сборная лента может стать хорошим решением для строительства каркасного дома.

Устройство ленточного фундамента каркасного дома

Основные материалы для монолитного ленточного фундамента доступны в любом районе строительства:

• Тяжелый бетон на портландцементе марки не ниже М400, в качестве крупного заполнителя применяют щебень средней фракции 20-40 или гравий. Мелкий заполнитель – песок. Для небольших лент бетон обычно приготовляют на месте стройки в бетономешалке, состав бетона имеет пропорцию Ц:П:Щ = 1/2/4;
• Подушка под ленту выполняется из крупного песка и лещадного щебня фракции 40-60;
• Опалубочные щиты при самостоятельном изготовлении: брусок 20*30; 30*30; 50*50 мм, доска 20; 40 мм. Собирают щиты на саморезах, реже – на гвоздях. Для гидрозащиты применяют толстую полиэтиленовую пленку или любой гидроизоляционный материал или остатки. Цель изоляции опалубки – не допустить уход из бетонной смеси цементного молочка и воды гидратации. Кроме щитов, потребуются крепежные укосины, проволока для скруток, возможно – болтовые стяжки.
• Арматурный каркас вяжется по месту из стержней периодического профиля диаметром обычно 10-16 мм, поперечное армирование – стержни 6-8 мм. Углы, пересечения и примыкания ленты армируют хомутами, скобами и другими изделиями с целью обеспечить каркасу цельность и совместную работу с бетоном. Вяжут каркас отожженной стальной проволокой диаметром 0,8-1,2 мм, если есть возможность – применяют электросварку.

Далее – устройство монолитного ленточного фундамента от разметки до бетонирования.

Как сделать Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Самым распространенным в частном строительстве является ленточный фундамент.  Технология возведения ленточного фундамента довольно проста и позволяет выполнять его своими руками без каких-либо осложнений. Однако существенными минусами данного типа является большой расход материалов и как следствие – высокая цена. 

Это довольно простой в исполнении и прочный фундамент с хорошей несущей способностью. Подходит он практически для любого грунта. [contents]

Ленточный фундамент, основные характеристики

По своей конструкции данный тип фундамента это не что иное, как железобетонная монолитная полоса, установленная под всеми внешними и внутренними стенами будущего дома.

Подходит монолитный ленточный фундамент и для тяжелых кирпичных зданий или для домов с массивными перекрытиями. Хорошо работает он и тогда, когда в доме планируется устройство подвального или полуподвального помещения (например, погреб или даже гараж в подвале).

Какой бетон выбрать для ленточного фундамента?

Конечно многое зависит от типа вашего дома, на сколько он тяжелый, на каком грунте строиться, но не стоит забывать о качестве бетона. Он бывает разных марок. Для не тяжелых домов из каркаса или дерева вам подойдет бетон 200, если дом будет тяжелый или многоэтажный 250 или 300, он также гарантирует морозоустойчивость и защиту от пучинистых грунтов. А если ваш дом будет тяжелый как замок, то ставьте на суперпрочный бетон м350.

Разновидности ленточного фундамента

Основные характеристики и область применения ленточного фундамента различаются в зависимости от степени его заглубления, технологии возведения и используемых материалов.

По степени заглубления фундамента

Мелкозаглубленный

Для легких конструкций жилых домов используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина до 70 см.). Более массивные постройки из камня или кирпича, а также намерение устроить полноценное подвальное помещение, не позволят вам сэкономить и потребуют устройства заглубленного фундамента (глубина вычисляется по формуле: глубина промерзания грунта+30 см.).

Заглубленный

Заглубленный фундамент, конечно, является более прочным и менее подвергается деформации из-за пучения грунта. Однако требует большого количества материалов и трудоемких работ по возведению.

Устройство ленточного фундамента любого типа лучше всего проводить в теплое время года, так как есть потребность в рытье котловины, а с промерзшим грунтом работать довольно проблематично.

Важно! На глубоко промерзающих грунтах и грунтах с сильным морозным пучением данный тип фундамента не рекомендуется.

По технологии возведения

Возводимые непосредственно на площадке застройки фундаменты называют монолитными. А те, которые собирают из типовых ж/б блоков промышленного производства – сборными. Устройство монолитных можно осуществить своими руками. Сборные требуют привлечения спецтехники.

Срок службы

Срок службы монолитного фундамента будет составлять до 150 лет, но только в том случае, если был правильно произведен расчет и при строительстве использовались качественные материалы в правильной пропорции. Также данный тип фундамента более прочный.

Сборные фундаменты

Сборные ленточные фундаменты (кирпичные ленты или блоки) также применяются как в промышленном, так и в частном строительстве. Прослужат они в разы меньше и по прочности сильно уступают монолитным, так как все-таки состоят из отдельных элементов. К тому же для укладки массивных фабричных блоков под фундамент потребуется привлечение спецтехники. В итоге, такой фундамент выйдет дороже аналогичного монолитного. Однако, применение готовых блоков помогает сократить время возведения фундамента.

В зависимости от используемых материалов

• Ленточный фундамент из бутобетона.

Возводится с использованием цементного раствора и бутового камня. Достаточно прочный фундамент, лучше всего подходит для песчаных или скальных почв. Однако, из-за используемого материала и конструктивных особенностей, совершенно не подходит для участков с глинистыми почвами.

• Ленточный фундамент из железобетона.

Самый популярный материал. Возводится с использованием. Возводится с использованием песка и щебня, цементного раствора и металлической сетки и арматуры. Прочный и добротный фундамент с большой несущей способностью.

• Ленточный фундамент с применением кирпичной кладки.

В силу высокой гигроскопичности применяемого материала – кирпича – нуждается в хорошей гидроизоляции. Не подходит для почв с высокими грунтовыми водами и для глубокого заложения.

• Ленточный фундамент из плит и блоков.

Возводится из готовых железобетонных плит или блоков. Подходят для любого грунта.

Возведение монолитного ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Чаще всего при строительстве дома своими руками застройщики выбирают вариант монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента из железобетона. Рассмотрим этапы возведения данного фундамента.

1 этап. Подготовительный

Включает, прежде всего, расчистку участка от мусора и завоз необходимых строительных материалов. Далее производится нанесение разметки будущего фундамента, которая требует четкого контроля и проверки. Углы дома и каждой комнаты — строго 90 градусов.

Подготовленная площадка должна быть выровнена, а ее габариты должны на 2,5 метра выходить за внешний край дома.

2 этап. Рытье и обустройство траншеи

Рыть траншею можно вручную или заказать экскаватор. Даже если траншею вырыли с помощью спецтехники, без ручного труда не обойтись. Ведь дно сделанной экскаватором траншеи нужно выровнять, а местами – подчистить.

На дне траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка кладут слой гидроизоляции или заливают цементную смесь (это исключит уход влаги из бетона в грунт).

3 этап. Опалубка и арматура

Опалубка может быть выполнена своими руками из досок, струганных как минимум с одной стороны (ровными краями устанавливаются внутрь).

Доски для опалубки должны быть хорошо вымочены и хорошо зафиксированы внутри траншеи распорками. Положение стенок опалубки – строго вертикальное. Возвышение над землей (будущий цоколь дома) – не менее 30 см. Коме того, на данном этапе внутри опалубки должны быть предусмотрены отверстия для коммуникаций.

Также вполне приемлемым является вариант, когда вместо дощатой используют заводскую разборную металлическую опалубку.

Внутрь опалубки на всю высоту помещается арматурный каркас, который обеспечит прочность монолита.

4 этап. Заливаем бетон

Бетон в опалубку заливается слоями и утрамбовывается пои помощи бетонного вибратора или вручную. Прочность и надежность монолитного фундамента напрямую зависит от качества бетона.

5 этап. Гидроизоляция монолита и обратная засыпка.

К гидроизоляции можно приступать на 7-10 деть после заливки фундамента.

На этом этапе опалубка демонтируется, и ее место занимает гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или обычная глина. Иногда, если планируется подвальное помещение, под слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Оставшиеся желоба засыпаются песком и утрамбовываются.

После полного набора бетоном прочности строительство дома можно продолжать.

Ленточный фундамент / каркасный дом своими руками

Ленточный фундамент – это жесткая неразрывная конструкция, образующая замкнутый контур (ленту) и проложенная под всеми несущими стенами будущего дома. Ленточный фундамент наиболее распространенный тип фундамента среди строителей загородных домов. Он может использоваться для строительства любых типов зданий: каменных, монолитных бетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.

Ленточный фундамент имеет несоизмеримо большую несущую поверхность по сравнению со столбчатыми фундаментами. Это значит, что он может обеспечить ту же несущую способность, опираясь на менее плотный грунт (т.е. при меньшей глубине заложения), или большую несущую способность при глубине заложения такой же, как у столбчатого фундамента. Чтобы сделать ленточный фундамент, потребуется больше строительных материалов и придется выполнить больший объем земельных работ.

Конструкция ленточного фундамента предусматривает возможность строительства подвала. Для этого из пространства, ограниченного лентой фундамента убирают грунт. Стены фундамента в этом случае являются одновременно и стенами подвального помещения. Если делать подвал не планируется, то грунт под домом можно оставить.

Схема ленточного фундамента под дом, не предусматривающий без подвала — грунт внутри контура фундамента остается:

Схема ленточного фундамента под дом с подвалом — грунт внутри контура фундамента убран, стены фундамента будут стенами подвала:

Ширина ленты фундамента не может быть меньше толщины стен дома, как правило, она даже немного больше – на 10-15 см. Поперечное сечение ленты фундамента может быть прямоугольным или с уширением внизу. Уширение в нижней части ленты увеличивает площадь, на которую фундамент опирается, и препятствует воздействию сил пучения.

Ленточный фундамент с прямоугольным поперечным сечением без уширения внизу:

Ленточный фундамент с поперечным сечением в виде трапеции:

Высота ленточного фундамента не менее чем в два раза больше ширины. Это нужно, чтобы не возникало поперечной деформации.

В ленточном фундаменте не возникает поперечной деформации:

Продольная деформация может возникать в ленточном фундаменте при неравномерной нагрузке на него и под действием сил морозного пучения. Место и направление деформации может быть любым: прогиб может быть как вверх, так и вниз. Это значит, что зоны растяжения могут быть как в верхнем поясе, так и в нижнем, поэтому и там и там необходимо армирование.

Основную нагрузку принимают на себя продольные прутки арматуры. Так как поперечных деформаций в ленточном фундаменте нет, поперечные прутки арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только для создания единого арматурного каркаса. Наиболее уязвимым место ленточного фундамента являются его углы, поэтому их надо армировать особенно тщательно.

Монолитный и сборный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным или сборным из готовых блоков. При сборке фундамента из блоков особое внимание необходимо уделить соединению блоков: если оно будет не достаточно прочным и жестким но при разных нагрузках на соседние блоки возникнет трещина. Соединяют бетонные блоки между собой с помощью цементного раствора, соединение необходимо армировать.

Монолитный ленточный фундамент более прочен и надежен и выглядит явно предпочтительнее. Кроме того, бетонные блоки имеют большой вес, собрать из них фундамент самостоятельно не получится, нужен кран. Монолитный же ленточный фундамент своими руками сделать вполне реально.

Мелкозаглубленный и глубокого заложения

Ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Первый может быть использован для строительства легких деревянных и каркасных домов, второй – для возведения тяжелых. Кирпичные или бетонные дома имеют большой вес, поэтому им нужен более мощный фундамент, который будет опираться на плотные слои грунта. Как правило, заглубленный ленточный фундамент закладывают на глубину ниже глубины промерзания. Для деревянных домов такой фундамент будет излишне мощным – им не нужна такая несущая способность, для них целесообразнее закладывать фундамент мелкого заложения. Целесообразнее это еще и потому, что силы морозного пучения, действующие на боковые стенки заглубленного ленточного фундамента, могут оказаться достаточно большими, чтобы выдавить фундамент – вес легкого дома не уравновесит действие этих сил.

Читайте так же:

• Фундамент глубокого заложения
  Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

• Мелкозаглубленный фундамент
  Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

• Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
  Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

• Фундамент на винтовых сваях
  Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

• Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
  Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

Объяснение основания участка

— Самостоятельная сборка

Фундаменты выдерживают вес вашего дома, вот что вам нужно о них знать. Конструкция и характеристики фундамента

зависят от двух факторов: характера почвы, на которой они размещены, и нагрузки, которая в случае дома невелика. Поэтому при самостоятельной постройке фундамента основное внимание уделяется соответствию типа дома типу грунта, и это работа только инженера-строителя.

Сначала будет посещение объекта, например Есть ли в соседних домах трещины или проседания крыши — и то, и другое может указывать на проседание, вызванное движением грунта. (Обвисшая линия крыши также может указывать на раскидистые стены или ослабление опалубки крыши.) Пробные отверстия дают более подробную информацию об условиях площадки.

---

Предложение Selfbuild + — БЕСПЛАТНАЯ пробная версия на 14 дней — Зарегистрируйтесь, чтобы стать участником Selfbuild + и получать сотни статей, подкастов, видео, пошаговые инструкции по самостоятельной сборке и ежеквартальный журнал Selfbuild Magazine с бесплатной доставкой.Получите 14-дневную БЕСПЛАТНУЮ пробную версию сегодня и откажитесь от участия в любое время.

НАЧАТЬ 14-ДНЕВНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

---

Перед тем, как начнутся какие-либо раскопки, в том числе пробные карьеры, очень важно определить местонахождение любых служб, проходящих через участок. Ваш местный совет может иметь планы с указанием их местоположения, как и телекоммуникационные и газовые компании. Соседи тоже могут помочь. Никогда не следует предполагать, что на сайте нет сервисов.

’Защитите открытые траншеи и сделайте так, чтобы участок был хорошо обозначен, предупреждая об опасностях, не только у входа, но также вокруг него и на подъездных дорогах…»

Защитите открытые траншеи и сделайте все возможное, чтобы предупредить об опасности не только у входа, но и вокруг него и на подъездных дорогах.Все механизмы должны быть правильно припаркованы и заблокированы, когда они не используются.

Современное деревянное каркасное строительство

Поскольку пакетные деревянные каркасные панели изготавливаются за пределами строительной площадки, при креплении фундамента мало места для ошибки, они должны быть выровнены с точностью до 20 мм и квадратные с точностью до 12 мм. Поэтому многие компании, занимающиеся деревянными каркасами, сами закладывают фундамент.

Типы грунтов

Дуб обычно растет на тяжелых почвах, хвойные деревья — на торфе, ива и ольха — на влажном суглинке, бук — на легкой глине и липы — на известняке.Ближайшие деревья, грунтовые воды, а также ручьи — все это необходимо проверить, так как они могут повлиять на ваш фундамент.

Песчаные и гравийные почвы, которые могут перемещаться или оседать во время проливных дождей или длительных засух, часто требуют основания плота. Глина имеет тенденцию постепенно сжиматься, и дома, построенные на этом типе грунта, могут со временем мягко осесть, с обычным решением ленточных фундаментов. Торф в основном встречается вдоль западных приморских и центральных районов Ирландии и не подходит для строительства — варианты могут быть выкопаны и засыпаны (с плотным или ленточным фундаментом наверху) или свайным фундаментом.

Скала очень распространена в прибрежных районах и время от времени появляется по всей остальной части страны. Хотя это хорошая основа для строительства, разрушение горных пород, если потребуется, является дорогостоящим процессом.

Типы фундаментов

ПОЛОСА

Самый распространенный тип фундамента для самостоятельной постройки ирландцев. Он состоит из полосы бетона, уложенной в неглубокую траншею, образующую устойчивую основу для каждого элемента стены. Его можно использовать как для легких, так и для тяжелых зданий, где почва равномерно плотная и глубокая, или для легких зданий, у которых твердый слой поверх мягкого.Минимальная глубина, например, согласно строительным нормам NI, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза.

РАФТ

Этот тип фундамента распределяет нагрузку на большую площадь земли, и его изготовление дороже, чем ленточный фундамент, поскольку он представляет собой железобетонную плиту размером с площадь основания дома. Наибольшая глубина плиты находится непосредственно под наружными стенами, краевой балкой и несущими внутренними стенами, поперечной балкой. Стальная арматура для краевых балок и поперечных балок часто предварительно изготавливается и поднимается на место.

В основном используется в тех случаях, когда тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокого, мягкого грунта, либо из заполненного грунта, который удерживает воду. Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.

СВАИ

Это бетонные колонны, заглубленные глубоко в землю для поддержки фундамента. Специалисты-подрядчики вбивают их в землю по частям, или они могут использовать стальные трубы, позже заполненные бетоном, в качестве альтернативы.В любом случае сваи расположены по специальной конструкции и очень часто встречаются в насыпных или мягких грунтах. Услуги по укладке мини-свай обычно достаточно для домов, и некоторые компании предлагают полную систему чернового пола. Бетонные балки Т-образной формы поддерживают плиту основания пола, а балки, в свою очередь, поддерживаются сваями. Между балками заливается бетон, образуя плиту в виде плота, и черновой пол готов для последующих работ. Система разработана для конкретного дома и идеально подходит для насыпного грунта.

Третья система аналогична описанной выше и включает в себя сборные бетонные доски, размещаемые на балках для образования чернового пола. Это быстрее установить, но может быть дороже.

ПРОКЛАДКИ И БАЛКИ

Если установка свай невозможна, можно залить бетонные подушки для поддержки поперечных балок. Они связаны между собой стальной арматурой для предотвращения движения. Их делают на месте из бетона, залитого во временные формы.

ЭКО-ФОНДЫ

Траншеи из щебня мы обычно ассоциируем с нашими старыми каменными домами, но его также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести. В более сложных фундаментах будет использоваться щебень между облицовками из каменного камня, похожая на стену из сухого камня, но в траншее.

В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должна быть возведена легкая эко-структура, например, утрамбованные земляные стены или стены из соломенных и деревянных балок. Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка и сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы фундамент был надлежащим образом уплотнен и испытан под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.

«Проектирование фундамента для самостоятельного строительства — это в основном соответствие типа дома типу грунта».

Мешки с землей , тем временем, представляют особую ценность в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного наполнителя.Метод заключается в заполнении траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом. Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе. Если существует нехватка материалов для строительства более
традиционных типов стен и крыши, слои можно преобразовать в куполообразную форму, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатуривают, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.

Padstone , пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов. Похожая форма фундамента — это опорный камень (также известный под различными другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого, которые обычно использовались, чтобы нести здание над землей. для предотвращения заражения продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.

Винтовые сваи теперь доступны для небольших и легких конструкций; они также съемные и многоразовые.

Уровни фундамента

Отверстие

Земляные работы потребуются в большинстве ситуаций, и в идеале их следует засыпать как можно скорее. При использовании ленточных оснований бетон следует заливать немедленно, чтобы предотвратить проваливание стенок проема. Это очень важно в сырую погоду. Открытые раскопки должны быть ограждены, чтобы предотвратить несчастные случаи даже для нарушителей.Спланируйте, где разместить груды верхнего слоя почвы или другого выкопанного материала, чтобы они не мешали грузовикам для доставки и не мешали хранению других материалов.

Любая вода должна быть откачана или выпущена перед заливкой бетона. В NI Building Control необходимо осмотреть землю перед заливкой бетона; это не является требованием для рентабельности инвестиций, но ваш инженер должен контролировать это.

Бетон

Используемый бетон будет зависеть от типа фундамента и технических требований инженера, а также от того, вводится ли стальная арматура.Убедитесь, что строитель не ослабляет указанную смесь, добавляя к ней воду (добавление воды облегчает работу с бетоном).

Радоновый барьер

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, обнаруженный по всему острову, но в разном количестве. После курения это самая частая причина рака легких в рентабельности инвестиций. Защита от радона обычно представляет собой полностью герметичную мембрану, закрывающую след дома. Жизненно важно, чтобы мембрана не была повреждена во время или после установки.Доступны специальные уплотнительные манжеты для установки вокруг канализационных труб и т. Д., Выступающих через барьер. Мембрана может быть размещена как над бетонной плитой перекрытия, так и под ней.

Под мембраной (обычно в хардкорном корпусе) помещается сборная камера, обычно в центре дома, и перфорированные сборные трубы собирают радон и направляют его в камеру. Различные уровни радона обнаружены по всей стране, и конструкция системы предотвращения, сбора и удаления будет зависеть от уровней газа, ожидаемых в этой области.

Труба из камеры ведет наружу, где будет рассеиваться газ. Если дом очень большой, может потребоваться более одной камеры. К другим газовым рискам, о которых следует знать, относятся метан и смеси метана, например: с заболоченной земли или близлежащей свалки.

Изоляция и услуги

Изоляцию

нельзя размещать под фундаментом, так как она может сжаться под весом дома и вызвать обрушение фундамента. В случае плиточного или плотного фундамента он может проходить под бетоном, поскольку нагрузки распределяются по гораздо большей площади.Обычно его вставляют между чистым цокольным этажом и черным полом для сохранения тепла. Не размещайте изоляцию непосредственно под поперечными стенами, так как она может сжаться под весом стены. Вместо них доступны термоблоки.

Водопроводные трубы и трубы центрального отопления, телекоммуникационные каналы и т. Д. Обычно размещаются поверх изоляции. Сточные трубы обычно располагаются под черным полом и выводятся за пределы здания через возвышающиеся над фундаментом стены. По этой причине важно правильно определить их расположение и обеспечить правильную установку любых изгибов или стыков, поскольку после заливки плиты до них будет чрезвычайно трудно добраться.Сфотографировать все это или нарисовать план в масштабе — очень полезная запись.

Читать далееДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

Фундамент каркасного дома. Тональный крем A-frame: избегайте этой ошибки!

Комплект для дома, который вы можете себе позволить

Мы скоро перейдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой. Основание — нижняя часть треугольника А-образной рамы — работает как изолированная плита перекрытия, по крайней мере, в моделях Avrame, и это означает, что конструкция такого типа не должна опираться на плоскую фундаментную плиту.

По этой причине плоская бетонная плита, часто встречающаяся в домах из деревянных элементов, НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом. Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения. Дома Solo и Duo могут стоять по 3 очка. Учитывая более длинный пролет основания, дома типа Trio должны поддерживаться на 5 точках.

Развлечение для вытягивания ушей

По сравнению с плоским бетонным плиточным фундаментом, использование ленточного фундамента дает несколько очевидных преимуществ.Эту ошибку мы находим довольно часто. Какое-то время это заставляло нас чесать в затылке. Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от того, который описан в проектной документации.

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что перед установкой А-образных рам необходимо закрепить фундамент.

В некоторых случаях необходимо снести часть вновь построенного фундамента для внесения исправлений. Действительно, мы много думали о том, что могло быть причиной того, что строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями.Тут нас осенило. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах. Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами. В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще осуществимо. Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.Этот фундамент — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.

К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам. Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок. Мы здесь, чтобы помочь. Наше руководство по вопросам вопросов было разработано специально для этого: чтобы вы правильно настроили и направили на безошибочный курс. Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть так много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно.Вы можете пойти и просмотреть наши энергоэффективные и экономичные модели с треугольной рамой или получить полезные знания о строительстве вашего дома иметь собственный дом без проблем, получая наши руководства по самостоятельному строительству.

Посмотрите наши комплекты домов. Чтобы прослужить долгое время, каждому дому необходим прочный фундамент: высокие внутренние потолки, открытая планировка этажей, большие окна, пространство на чердаке и деревянный сайдинг, а также другие особенности. Однако их крутой наклонный дизайн несколько ограничивает размер жилого пространства, поэтому большинство людей используют дома с А-образной рамой в качестве второго дома или дома для отдыха. Семейные планы дома приглашают вас ознакомиться с подробными планами домов с А-образной рамой, доступными на нашем веб-сайте.

Телевизор с горизонтальными полосами

У нас есть тысячи различных планов домов, разработанных опытными архитекторами и домашними дизайнерами.Просто заполните форму расширенного поиска на нашем веб-сайте, чтобы найти правильный план дома с А-образной рамой, который соответствует вашим дизайнерским потребностям.

Проекты домов с А-образным каркасом существуют на протяжении веков, но только недавно популярность этих домов начала набирать обороты.

Причины этого всплеска связаны с преимуществами дома с А-образным каркасом — вот почему вы должны построить этот дом треугольной формы :. У нас есть более 60 различных планов домов с А-образным каркасом для удовлетворения ваших потребностей.Кроме того, все наши планы удобны для карманов, и вы можете настроить их в соответствии со своими предпочтениями. Строительство нового дома — это путешествие, наполненное множеством испытаний и побед.

Может оказаться сложной задачей найти дом, в котором современный стиль сочетается с традиционной или открытой концепцией, а также уединение. Стандарт современной американской жилой архитектуры с тех пор, как дома с А-образной рамой популярны из-за их способности сочетать простой и традиционный стиль с более современным стилем. Лучший способ описать дом с А-образной рамой — это представить себе традиционное лыжное шале с крутой крышей, спускающейся с каждой стороны каркаса дома.

Эти дома впервые появились в американской архитектуре в те годы, когда архитектор Р. Шиндлер спроектировал домик на берегу озера для клиента из Калифорнии. Спустя двадцать лет в приморском поселке Сагапонак выскочил дом А-образной формы, а остальное, как говорится, уже история. А-каркасные дома сейчас являются популярным стилем для домов, расположенных на природе.

Но что делает дом с А-образным каркасом уникальным? Хотя вы можете найти небольшие вариации, типичный дом с А-образной рамой будет содержать:Были даже компании, которые продавали комплекты, чтобы домовладельцы могли построить свои собственные А-образные рамы. Хотя эта тенденция модульного строительства больше не является популярным вариантом для домов с А-образной рамой, недорогой характер строительства привел к появлению широкого спектра домов для отдыха с А-образной рамой по всей территории Соединенных Штатов.

Семь смертных грехов grand cross wiki

Дома с А-образной рамой по-прежнему являются желанным вариантом дизайна для людей, которые хотят построить собственное жилье. Но каковы преимущества дома с А-образным каркасом? Эти уникальные дома выдержали испытание временем по многим причинам.Какие плюсы у домов с А-образным каркасом? Крутая крыша дома с А-образным каркасом препятствует накоплению снега в зимние месяцы, если дом расположен в более холодном климате.

Пример фрагментов Shopify

Это предотвращает повреждение, которое может быть вызвано сильным снегом и льдом, давящим на вашу крышу год за годом. Наклонная крыша оставляет место для огромной стены с окнами спереди и сзади дома. Это позволяет добиться двух вещей. Это одно из главных преимуществ дома с А-образной рамой. Дома с А-образной рамой часто проектируют как дома для отдыха, потому что они могут противостоять стихиям в горах или на пляже.И, как правило, их строить дешевле из-за простой конструкции и того факта, что они обычно строятся из дерева.

Их также легко масштабировать по мере необходимости. Хотя это может быть крайним примером, он показывает универсальность планов дома с А-образной рамой и простоту, которую они могут предложить для новой постройки.

Форма дома с А-образной рамой соответствует открытой планировке этажей, которые так популярны в домах для отдыха во всем мире. Представьте себе, что вы можете стоять на своем кухонном острове, готовить ужин и любоваться закатом над озером.Представьте, что вы варите кофе, глядя через свою гостиную на заснеженные деревья за пределами вашего дома. Конструкция дома с А-образным каркасом обычно приводит к высоким потолкам. Благодаря высоким потолкам даже маленькие комнаты кажутся открытыми и элегантными. Дом с А-образным каркасом или другое здание с А-образным каркасом — это архитектурный дом или строительный стиль [1] с крутыми боковыми линиями крыши, которые обычно начинаются на линии фундамента или рядом с ним и пересекаются вверху в форме буквы А.

Потолок с А-образной рамой может открываться до верхних стропил.Хотя треугольная форма А-образной рамы присутствовала на протяжении всей истории, ее популярность во всем мире резко возросла примерно от средних до средних.

Именно в эпоху после Второй мировой войны А-образная рама приобрела свои наиболее определяющие характеристики. Здания с А-образным каркасом — это старая форма, известная в Европе, Китае и на островах южной части Тихого океана, которую иногда называют хижиной на крыше, и были простыми конструкциями, использовавшимися в утилитарных целях до С.

Популярность А-образной рамы после Второй мировой войны была приписана сочетанию факторов, включая дополнительный располагаемый доход американцев, дешевизну строительства А-образной конструкции и новый интерес к приобретению второго дома для отдыха.

Еще одним фактором, способствовавшим развитию А-образной рамы, стала адаптируемость самой конструкции, что позволило архитекторам экспериментировать с более современными проектами. А-образные рамы были полезной средой, в которой архитекторы могли исследовать свою творческую сторону, поскольку их строительство было относительно дешевым. Кроме того, многие люди предпочитали идею дома для отдыха в «современном стиле», а не идею основного дома в «современном стиле».

Здание с А-образной рамой

А-образные рамы стали доступны в виде сборных комплектов, еще более снижая стоимость, и продавались в универмагах Macy’s.После появления архетипической А-образной рамы архитекторы вскоре начали экспериментировать с новыми конструкциями, что привело к так называемому модифицированному стилю А-образной рамы.

Из Википедии, бесплатной энциклопедии. Перенаправлен из дома A-Frame. Архитектурный стиль дома или здания. Нью-Йорк: Princeton Architectural Press, Список Шиндлера «. Архивировано с оригинала. Получено 27 декабря, Архивировано 20 марта, в Wayback Machine. Получено 14 октября, 5 мая, Архив SAH. Категории: Дома и здания с А-образной рамой. Народная архитектура.

Скрытые категории: обратные ссылки шаблона веб-архива Статьи с кратким описанием Краткое описание соответствует ссылке категории Wikidata Commons, ссылка на которую находится в Wikidata. Пространства имен Статья Обсуждение. Просмотры Читать Редактировать Просмотр истории.

Справка Научитесь редактировать портал сообщества Последние изменения Загрузить файл. Скачать в формате PDF Версия для печати. Wikimedia Commons.

FMG Engineering — Общие типы опор

На Викискладе есть медиафайлы, связанные со зданиями с А-образной рамой.Те же шаги используются для установки трех типов фундамента. Единственное отличие состоит в том, что с фундаментом подвала вы часто используете бетонный блок для создания опорной стены, поддерживающей дом. Бетонные блоки бывают более 30 размеров и форм.

Что касается того, какой из них подходит для вашего подвала, местные строительные нормы и правила обычно определяют требуемый тип. Примечание. За исключением упомянутого выше бетонного блока, эти шаги применимы к каждому из трех типов фундамента. Примечание: при заливке бетона существует несколько правил, которые можно и нельзя делать.Но наиболее важно использовать подрядчика, ориентированного на качество, когда вы выполняете крупномасштабную заливку. Как к комнатам и помещениям подвал. Создание прочного фундамента за 7 шагов. Наши специалисты разбираются в основах установки фундамента дома.

Pinterest Facebook Twitter Электронная почта. Относится к: Установка фундаментов. Как действует фонд? Установка фундамента состоит из семи этапов: Выберите место, обязательно исследуя состояние почвы. Часто почвенные условия требуют специального фундамента, потому что грунт может не обладать большой прочностью или иметь другие свойства, которые могут вызвать проблемы в будущем.

Ваш строительный отдел, ваш строитель и ваш дизайнер могут лучше всего проконсультировать вас по этому вопросу на местном уровне.

Осмотрите свой участок. Это необходимо для определения и расположения фактических углов фундамента, чтобы можно было сформировать весь фундамент. Начни копать.

Ваш подрядчик по земляным работам выполняет этот шаг в процессе. Установите опоры. Имейте в виду, что вы можете заливать бетон в деревянные опалубки или прямо в траншеи для создания фундаментов.Уплотните опоры, чтобы защитить их от влаги. Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников.

Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономных домов. Его основой может служить любой стиль фундамента. Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила равной длины расположены под углом 60 градусов друг к другу.

А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах.

Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Эта равносторонняя А-образная рама с соотношением футов к каждой стороне опирается на тройные балки, обработанные давлением, с двумя балками, поддерживаемыми опорами из кирпичных блоков.Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными косынками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6. Для постройки кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуются соответственно большие пиломатериалы для каркаса.

В торцевых стенах и под спальным помещением между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки 2 на 6. Стропила торцевых стен удвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный чердак, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам.Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов. Столбы для перил крепятся к балкам настила.

Лестница установлена ​​на бетонном основании и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы. Если А-образная рама включает чердак, обеспечьте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Положите колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами.

Купите палубные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен. Для меня было бы или было бы более полезным увидеть диаграмму основной формы, сопровождающую изменение размера. Например, я вижу список стропил длиной 20 футов и длиной балок 12 футов и так далее. Это могло бы помочь мне, потому что на моем участке я могу представить себе конструкцию А-образной рамы, где она находится, примерно какова высота А-образной рамы. является.

Marlin 795 magazine walmart

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко ВСЕМ текущим видео-семинарам и предварительно записанным вебинарам, а также всему новому, что мы добавим в конце Вы найдете советы по сокращению счетов за отопление, выращиванию свежих натуральных продуктов в домашних условиях и многому другому. Вот почему мы хотим, чтобы вы сэкономили деньги и деревья, подписавшись на наш экологичный план автоматического продления сбережений. Хотите построить изысканный коттедж, скромный коттедж для отдыха или что-то среднее?

В этом подробном иллюстрированном цветном руководстве вы пройдете все этапы подготовки к строительству, такие как оценка и подготовка вашего участка, а затем излагает пошаговые инструкции по созданию четырех структур: классической бревенчатой ​​хижины, A- каркасная кабина, коттедж из сборных панелей и дом, подвешенный на опорах.

Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают А-образную раму популярным выбором для домиков для отдыха. Высокоэффективные комплекты домов, которые минимизируют занимаемую площадь при одновременном повышении качества вашей жизни. Avrames можно построить где угодно и на любом основании, существующем или новом.

Дома Авраме предназначены для людей, которые ценят свою свободу, но все же хотят, чтобы место называлось домом. Вот несколько прямых ссылок на наши самые популярные страницы: Как начать. Часто задаваемые вопросы.Несколько вещей, которые вы могли бы рассмотреть, прежде чем отправиться в это долгое путешествие. Вы получите его на почту сразу после оплаты. Комплектный дом, который вы можете себе позволить Высокоэффективные комплектные дома, которые минимизируют занимаемую вами площадь и повышают качество вашей жизни.

Почему Авраме? Avrame доставит вам любимый домашний комплект, сэкономив при этом ваши деньги и время. Создавайте их где угодно в мире, даже автономные Avrames можно построить где угодно и на любом основании, существующем или новом.

Не можете найти то, что ищете? Как начать строить свой комплект дома Несколько вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем отправиться в это долгое путешествие.Начать сейчас Начать сейчас.

Полный возврат без вопросов. Руководство по составлению бюджета Avrame. Он поставляется с полнофункциональной таблицей для расчета общей стоимости вашего здания. Мы отправляем по всему миру.

Зачем тебе это нужно? Посмотреть больше. Дом, который вы с гордостью называете своим домом. Выполнение и доступное. Мы считаем, что ваш дом должен быть стартовой площадкой, а не якорем. Комплектующие дома экономят время и деньги. Дома-комплекты спроектированы таким образом, чтобы их можно было собрать быстро и без траты времени или материалов.Деревянные детали предварительно вырезаются на заводе и поставляются с подробными инструкциями по сборке. Технология, лежащая в основе avrame. Avrame сочетает в себе преимущества классического дизайна с А-образной рамой и современных строительных материалов. Спасибо 🙂 Ответить3 месяца 23 дня назадBeth TerryShare в TwitterПоделиться в Google Я понимаю, почему вы хотите вытащить его из картонной коробки, чтобы уберечь его от порчи.

Если бы я был на вашем месте, я бы разместил объявление на Nextdoor или Craigslist с вопросом, есть ли у кого-нибудь пластиковый контейнер, от которого они хотели бы избавиться.Уже существует так много полезных прочных пластиковых предметов, и пока они не контактируют с продуктами питания и не подвержены разложению с окружающей средой, поиск их использования может быть более экологически безопасным, чем инвестирование в новые продукты без пластика. Предметы.

Ответить3 месяца 22 дня назадLaura ClarkeПоделиться в TwitterПоделиться в Google Ответить4 месяца 8 дней назадЛинда SShare в TwitterПоделиться в Google Спасибо за отличные идеи. Ответить4 месяца 9 дней назадSonja R.

Многие вещи, о которых я никогда не думал. Спасибо, что открыли мне глаза. Ответить4 месяца 23 дней назадJarinShare в TwitterПоделиться в GoogleЯ полностью очарован.

Ответить5 месяцев 3 дня назад Ответить4 месяца 20 дней назадPCSShare on TwitterShare on GoogleLush делают отличные бары для кондиционеров здесь, в Лондоне, без упаковки. Ответить4 месяца 26 дней назадДжо БранниганПоделиться в ТвиттереПоделиться в Google Кто-нибудь может дать какие-либо идеи о том, как собирать собачий помет в парке, не используя пластиковый пакет.

Ответить4 месяца 17 дней назадBeth TerryShare в TwitterПоделиться в GoogleНекоторые люди используют старую газету. Я сошел с ума из-за того, что не использовал пластик. Спорим, когда они настаивают на том, чтобы положить мой посох в пластик. Но это стало так утомительно. Ответить10 месяцев 24 дней назадIdaShare on TwitterShare on GoogleHi. У меня есть один комментарий. В разделе «Одежда» вы никогда не упоминаете, что наша пластиковая одежда содержит большое количество пластикового микроволокна при каждой стирке (до 350. Ответить10 месяцев 24 дня назад

Я прислушался к нескольким предложениям и попробую продукты, которые вы предлагаете: салфетки для мытья посуды, шампуни для мыла, соломинки из нержавеющей стали и натуральный дезодорант. Я планирую повторно использовать в доме больше банок с вареньем для хранения продуктов и косметики.

Ответить10 месяцев 27 дней назадSondraShare В ТвиттереПоделиться в Google Спасибо за отличную статью. Ответить10 месяцев 24 дней назад Rahel Поделиться в TwitterПоделиться в Google Большое спасибо за ваш пост.

основных этапов строительства. Фундамент мелкий ленточный

Сталкивались ли вы когда-нибудь с темой о «правильном» или «неправильном» каркасном доме, возникающей в обсуждениях на форумах? Часто люди тыкают носом в тот факт, что рамка неправильная, но им трудно четко объяснить, почему она неправильная и как она должна быть.В этой статье я постараюсь объяснить, что обычно скрывается за понятием «правильный» каркас, который является основой каркасного дома, как и человеческий скелет. В будущем, надеюсь, мы рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете, что фундамент — это фундамент дома. Это действительно так, но у каркасного дома есть еще один фундамент — не менее важный, чем фундамент. Это сама рамка.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного.Почему так сложно говорить о правильном каркасном доме? потому что не существует единственно правильного каркасного дома … Какая же неожиданность, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Все очень просто. Каркасный дом — это крупный конструктор с множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Решений еще больше — «полуправильных», но «неправильных» вообще легион.

Тем не менее, среди всего многообразия решений можно выделить те, которые обычно имеют в виду, когда говорят о «правильности».Это рама американского, реже скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значительный процент в Скандинавии построены по каркасной технологии. Эта технология использовалась там уже не один десяток, а может быть, даже сто лет. За это время были заполнены все возможные неровности, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая гласит: делай так и с вероятностью 99.9% у вас все будет хорошо. Причем данная схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при строительстве.
3. Оптимальные материальные затраты.
4. Хорошие тепловые характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, которые уже наступили на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели?

Помните.Когда мы говорим о «правильном» каркасе или о «правильных» узлах каркасного дома, то, как правило, речь идет о стандартных решениях и узлах, используемых в Америке и Скандинавии. Да и сама рама соответствует всем вышеперечисленным критериям.

Какие вайрфреймы можно назвать «полурегулярными»? В основном это те, которые отличаются от типичных скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют как минимум двум критериям — надежность конструкции и хорошие решения с точки зрения технологии отопления.

Что ж, все остальное я бы классифицировал как «неправильные». Более того, их «некорректность» часто бывает условной. Совсем не факт, что «неправильный» фрейм обязательно развалится. Такой сценарий вообще крайне редок, хотя и случается. В основном «неправильное» заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате становится труднее там, где можно облегчить. Больше материала используется там, где возможно меньше. Создается более холодный или неудобный дизайн, чем он мог бы быть.

Главный недостаток «неправильных» фреймворков в том, что они не дают абсолютно никаких преимуществ по сравнению с «правильными» или «полукорректными» — ни по надежности, ни по стоимости, ни по трудозатратам … вообще ничего .

Или эти преимущества надуманы и вообще сомнительны. В крайнем случае (а такие бывают) неправильный каркас может быть опасен и приведет к тому, что через несколько лет потребуется капитальный ремонт дома.

А теперь рассмотрим вопрос подробнее.

Ключевые особенности американской рамы

Американская рама практически стандартная. Он простой, прочный, функциональный и надежный, как пила по металлу. Он прост в сборке и имеет большой запас прочности.

Американцы скупердяи, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они обязательно это сделают. При этом опускаться до откровенной халтуры не удастся, так как в строительной сфере строгий контроль, страховые компании откажут в выплатах в случае проблем, а заказчики потенциальных застройщиков быстро подадут в суд и разорят. от нерадивых подрядчиков вроде липких.

Поэтому американскую раму можно назвать эталонной по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Штанга в стойках и планках практически не используется, разве что связано с некоторыми особыми условиями. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом, — это использование сухого бруса и отсутствие бруса в стенах.Только по этому критерию можно выбросить 80% российских компаний и команд, работающих на каркасном рынке.

Моменты, которые отличают американские каркасы:

1. Углы — существует несколько различных схем реализации углов, но нигде вы не видите штанги в виде угловых стоек.
2. Двойные или тройные стойки в зоне оконных и дверных проемов.
3. Армирование над проемами — доска, устанавливаемая по краю. Так называемый «заголовок» (от англ. Header).
4. Обвязка двойная из доски, без бревна.
5. Нахлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углах, различных фрагментах стен, местах примыкания внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосин особо не упомянул как отличительный момент. Так как в американском стиле при наличии на каркасе обшивки OSB3 (OSB) укосины не нужны. Плиту можно рассматривать как бесконечный набор укосин.

Поговорим подробнее о ключевых особенностях правильного фреймворка в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в Интернете даже в американском сегменте можно найти с десяток схем. Но большинство из них устарели и используются редко, особенно в холодных регионах. Выделю три основных угловых шаблона. Хотя на самом деле главными являются только первые два.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский» уголок. Самый распространенный вариант. Почему именно «калифорнийский» — понятия не имею :).Еще одна плита или полоса OSB прибивается изнутри к крайнему столбу одной из стен. В результате на внутренней части уголка образуется полка, которая в дальнейшем служит опорой для внутренней отделки или каких-либо внутренних слоев стены.
2. Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть — дополнительная подставка для того, чтобы сделать полочку на внутреннем углу. Достоинства: качество утепления углов лучше, чем в варианте 1. Из минусов: утеплить такой угол можно только снаружи, то есть это нужно делать до того, как обшить каркас чем-либо снаружи (плитами, мембраной и т. Д.))
3. Вариант 3 — «Скандинавский» теплый уголок. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Встречается в скандинавских кадрах, но не часто. Зачем я тогда его привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант уголка. И я подумываю начать применять его на наших объектах. Но перед тем как его использовать, нужно подумать, так как он конструктивно уступает первым двум и подходит не везде.

Что особенного во всех этих трех вариантах и ​​почему стержень — плохой вариант для угла?

Уголок из бруса, самый убыточный вариант

Если вы заметили — во всех трех вариантах досок угол можно утеплить.Где-то больше, где-то меньше. В случае с планкой в ​​углу у нас сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения технологии обогрева такой уголок будет самым холодным. Во-вторых — если в углу есть брус, то изнутри нет «полочек» для крепления к нему внутренней обшивки.

Конечно, последний вопрос можно решить. Но помните, что я сказал о «неправильных» каркасах? Зачем усложнять, если можно облегчить? Зачем делать брус, создавая мост холода и думая, как потом прикрепить к нему обрезку, если из досок можно сделать теплый уголок? Несмотря на то, что это не повлияет ни на количество материала, ни на сложность работы.

Проемы и верхняя отделка являются наиболее существенным отличием американской схемы рамы от скандинавской, но об этом позже. Итак, когда говорят о правильных проемах в раме, обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы делаются по такому же принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на которое обычно обращают внимание, когда говорят о «неправильных» проемах, это двойные и даже тройные стойки по бокам проема.Часто считается, что это необходимо для какого-то усиления проема под установку окна или двери. На самом деле это не так. Окно или дверь будут хороши на одиночных стойках. Зачем же тогда нужны связные доски?

Все элементарно. Помните, я сказал, что американская рама проста и надежна, как пила по металлу? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что цельные стойки нужны исключительно для поддержки лежащих на них элементов.Чтобы края этих элементов не свешивались на гвозди. Просто, надежно и универсально.

Рисунок 3 — один из упрощенных вариантов, когда нижняя облицовка окна врезается в порванную распорку. Но при этом обе оконные планки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому формально нельзя сказать о том, что если стойки не сдвоены, то это «неправильно». Также они могут быть одиночными, как в скандинавском обрамлении. Скорее ошибка, когда стойки по краям проемов сцепляются, но не несут нагрузку от опирающихся на них элементов.В данном случае они просто бессмысленны.

В этом случае горизонтальные элементы висят на крепежах, поэтому удваивать или утроить стойки по бокам нет смысла.

А теперь поговорим об элементе, который уже более критичен, отсутствие которого можно рассматривать как «неправильность» проема. Это «заголовок» над заголовком.

Окно «Заголовок»

Это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка — балки перекрытия второго этажа, стропильная система.А сама стена ослабляется прогибом в районе проема. Поэтому в проемах делают локальные подкрепления. По-американски это заголовки. По сути, это доска, установленная на краю над проемом. Здесь уже важно, чтобы края жатки либо упирались в стойки (если используется классическая американская схема с плотно переплетенными стойками проемов), либо врезались во внешние стойки, если они одиночные. Причем сечение коллектора напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее жатка. Еще он может быть двойным, встроенным, увеличенным по высоте и т. Д. — повторяю, это зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов шириной до 1,5 м вполне хватает заголовка из доски 45х195.

Является ли отсутствие заголовка признаком «неправильного» фреймворка? Да и нет. Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то заголовок должен присутствовать на каждом пороге. Сделайте это и будьте уверены в результате.

А на самом деле нужно танцевать от нагрузки на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка на проем сверху минимальна и можно обойтись без перемычки.

Следовательно, вопрос о заголовке следует рассматривать следующим образом. Если он у вас есть, отлично. Если его нет, то строители (подрядчик) должны четко объяснить, почему, по их мнению, он здесь не нужен, но это будет зависеть, прежде всего, от нагрузки на зону проема сверху.

Двойная верхняя рейка

Двойная верхняя рейка, также отличительная черта американской рамы

Двойная верхняя рейка

Двойная обвязка снова дает усиление вдоль верхней части стены для отклонения от нагрузки сверху — нагрузки от пол, стропила и т. д. Кроме того, обратите внимание на перекрытия второго ряда обвязки.

1. Угловое перекрытие — две перпендикулярные стенки связываем между собой.
2. Центр перекрытия — обвязываем 2 секции одной стены.
3. Перекрытие на перегородку — обвязываем перегородку вместе с внешней стеной.

Таким образом, двойная обвязка выполняет еще и вторую задачу — обеспечить целостность всей конструкции стен.

В отечественном варианте часто можно встретить верхнюю обвязку от планки. И это, опять же, не лучшее решение. Во-первых, брус толще двойной обвязки. Да, может быть и лучше для прогиба, но не факт, что он нужен, но мостик холода наверху стены будет более значительным.Что ж, сложнее реализовать такое перекрытие, чтобы обеспечить целостность всей конструкции. Поэтому еще раз возвращаемся к тому, почему это сложно сделать, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная стрела в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречалась фраза «стаксель сделан неправильно». Поговорим об этом. Во-первых, что такое кливер? Это диагональный элемент в стене, обеспечивающий пространственную жесткость на сдвиг в боковой плоскости.Потому что благодаря кливеру появляется система треугольных конструкций, причем треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят о правильной стреле, то обычно мы говорим об этой опции:

Правильная стрела

Почему такая стрела называется «правильной» и на что следует обращать внимание?

1. Устанавливается такая укосина с углом от 45 до 60 градусов — это наиболее устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть разным, но это лучший диапазон.
2. Стаксель врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это довольно важный момент, поэтому стягиваем конструкцию между собой.
3. Удлинитель врезается в каждую опору на своем пути.
4. Для каждого узла должно быть не менее двух точек крепления — рядом с жгутом или стойкой. Так как одна точка даст «петлю» с определенной степенью свободы.
5. Удлинитель врезается в выступ — так он лучше работает в конструкции и меньше мешает изоляции.

А вот пример самого «неправильного» гуська. Но тем не менее он встречается постоянно.

Это просто доска, воткнувшаяся в первое отверстие рамы. Что в нем такого «неправильного», ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых, очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости хуже всего работает укосина.
3. В-третьих, крепить такой клин к стене сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются полости, крайне неудобные для утепления.Даже если укосина аккуратно подрезана и на торце не будет люфта, от острого угла некуда деться, да и качественно утеплить такой угол — задача не из легких, так что скорее всего будет сделано как-то.

Другой пример, тоже распространенный. Это кливер, врезанный в стойки, но не в обвязку.

Стаксель не врезан в обвязку

Этот вариант уже намного лучше предыдущего, но, тем не менее, такой стаксель будет работать хуже, чем один врезание в обвязку, и работа займет на 5 минут больше.А если к тому же крепить к каждой стойке всего одним гвоздем, то эффект от него тоже будет минимизирован.

Мы даже не будем рассматривать варианты каких-то мелких бракованных «укосин и распорок», не доходящих от верхней обвязки до нижней.

Формально даже сам изгиб гуська вносит свой вклад. Но еще раз: зачем поступать по-своему, если у вас уже есть хорошее решение?

На этом мы закончим с американской рамкой и перейдем к скандинавской.

Правильный скандинавский фреймворк

В отличие от Америки, где фреймворки практически стандартизированы и очень мало различий, в Скандинавии больше вариаций. Здесь можно найти как классическую американскую рамную, так и гибридную версии. Скандинавская система, по сути, является развитием и модернизацией американской. Тем не менее, в основном, когда говорят о скандинавском каркасе, мы говорим именно о такой конструкции.

Типичный скандинавский домашний комплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины — все как у американцев.На что следует обратить внимание?

1. Одинарная обвязка вдоль верхней части стены.
2. Силовой ригель, встраиваемый в стойки по всей стене.
3. Стеллажи одинарные на оконные и дверные проемы.

По сути, главное отличие в этой самой «скандинавской» перекладине — она ​​заменяет и американские жатки, и двойную привязь, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавской рамы перед американской? Дело в том, что в нем гораздо больший упор делается на минимизацию всевозможных мостиков холода, которые почти все представляют собой связные доски (двойные ремни, проемы).В конце концов, между каждой связной доской со временем может образоваться зазор, о котором вы, возможно, никогда не узнаете. Что ж, одно дело, когда мост холода шириной в одну доску, и другой вопрос, когда их уже два-три.

Разумеется, не стоит останавливаться на мостах холода. От них по-прежнему никуда не деться, и на самом деле их важность часто преувеличивается. Но, тем не менее, они есть, и если можно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы не сделать?

Скандинавы в целом, в отличие от американцев, очень запутались в энергосбережении.Также сказываются более холодный северный климат и дорогие источники энергии. Но с точки зрения климата Скандинавия нам гораздо ближе (я говорю в первую очередь о Северо-Западном регионе), чем большинство американских штатов.

Недостатком скандинавского каркаса является его чуть большая сложность, хотя бы в том, что во всех стойках нужно делать прорези под перекладину. И то, что, в отличие от американского, все же требует каких-то умственных усилий. Например: для больших проемов могут потребоваться двойные распорки для поддержки горизонтальных элементов и дополнительных фрамуг и коллекторов.А где-нибудь, например, на двускатных стенах одноэтажных домов, где нет нагрузки от бревна или крыши — может быть, перекладина даже не требуется.

В целом скандинавская рама имеет определенные преимущества, но требует чуть больше усилий и интеллекта, чем американская. Если американский каркас можно собрать с полностью выключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

«Полурегулярные» рамки

Напомню, что под «полукорректными» я подразумеваю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типичных скандинавско-американских решений.Поэтому следует с осторожностью называть их «полукорректными».

Вот несколько примеров.

Пример того, как можно «пропустить»

Первый пример из собственной практики. Этот дом построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели полностью переделать проект, но были ограничены во времени, так как приходилось идти на объект; Кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально структурных нарушений нет, но смирился с озвученными недостатками текущего решения.

Тогда почему я классифицировал этот фреймворк как «полукорректный»? Обратите внимание, что скандинавские перекладины, американские коллекторы и двойные планки не только вверху, но и внизу стен. Короче, есть и американская схема, и скандинавская, и еще 30% акций в России на всякий случай брошено сверху. Что ж, сборный стеллаж из 6 (!!!) досок под клееный коньковый брус говорит сам за себя. Ведь в этом месте единственный утеплитель — изоплат снаружи, а утеплитель перекрестный изнутри.А если бы была чисто американская схема, то на этом участке стены не было бы утеплителя, голый кусок дерева снаружи внутрь.

Я называю эту раму «полукорректной», потому что с точки зрения конструктивной надежности к ней претензий нет. Есть многократный запас прочности «на случай ядерной войны». Но и обилие мостиков холода, и огромная трата материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что тоже сказывается на цене.

Этот дом можно было бы построить с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом уменьшить количество пиломатериалов на 30 процентов и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — «двойная объемная» рама, которую продвигает московская компания.

Основное отличие — это двойная внешняя стенка со стойками, разнесенными друг от друга. Так что каркас полностью соответствует критериям прочности и очень хорош с точки зрения теплотехники за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.Проблема устранения мостиков холода, которую в первую очередь решает такой каркас, может быть решена более простыми, надежными и правильными методами, такими как «перекрестное утепление».

И, что любопытно, обычно в «полукорректных» фреймворках как-то есть скандинавско-американские решения. И различия больше в попытке улучшить хорошее. Но часто бывает, что «лучшее — враг хорошего».

Такие рамки смело можно назвать «полукорректными» именно потому, что здесь нет грубых нарушений.Есть отличия от типичных американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать какой-то «трюк». Платить за них или нет — решать покупателю.

«Неправильные» каркасные дома

А теперь поговорим о «неправильных» каркасах. Наиболее типичный, я бы даже сказал, коллективный случай представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «направленного» каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на этом фото?

1. Полное использование материала естественной влажности.К тому же материал массивный, который больше всего сохнет и меняет свою геометрию в процессе высыхания.
2. Балки в углах и на лямках и даже на стойках — мостики холода и неудобства в дальнейшей работе.
3. Отсутствие коллекторов и усиления проемов.
4. Непонятно, как сделан гуськ, плохо выполняющий свою роль и мешающий утеплителю.
5. Монтаж на уголки саморезами черного цвета, назначение которых — закрепить гипсокартон при отделке (а не использовать в силовых конструкциях).

Фотография выше показывает почти квинтэссенцию того, что обычно называют «неправильной» рамкой или «RSK». Аббревиатура RSK появилась на выставке FH в 2008 году по предложению одного строителя, который представил миру аналогичный продукт под названием Russian Power Frame. Со временем, когда люди начали понимать, что к чему, эта аббревиатура стала расшифровываться как Rashen Strasen Karkashen. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании можно отнести к «полукорректному»: если винты не гниют (черные фосфатированные винты отнюдь не являются образцом коррозионной стойкости) и не лопаются с неизбежной усадкой брус этот каркас вряд ли развалится.То есть такое сооружение имеет право на жизнь.

В чем главный недостаток «неправильных» каркасов? Если люди понимают, что делают, они быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. К счастью, информации сейчас много. А если они не приходят, то это говорит об одном: им по большому счету плевать на результат. Классический ответ, когда вы пытаетесь спросить их, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался». То есть вся конструкция основана исключительно на интуиции и смекалке.Не раздумывая — как это вообще принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Вы укрепляете проемы? Сделать нормальные кливеры? Собирать на гвозди? То есть делать правильно? Ведь никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на сверхпрочность и т. Д. Причем трудоемкость такая же, как у «правильного», стоимость такая же, а материалоемкость, пожалуй, даже выше. .

Резюмируем

Итог: американо-скандинавскую каркасную схему принято называть «правильной», потому что она уже неоднократно проверена на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудоемкость-надежность-» качественный».

Все остальные типы кадров называются «полукорректными» и «неправильными». В этом случае рама может быть достаточно надежной, но «неоптимальной» с точки зрения вышесказанного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут оправдать использование тех или иных проектных решений, кроме «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они не имеют представления об этих «правильных» решениях и строят дом исключительно по прихоти. .замена знаний интуицией и смекалкой. И это очень рискованный путь, который в будущем может снова преследовать хозяина дома.

Вот почему. Вы хотите гарантированно правильные, оптимальные решения? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему строительства каркасного дома.

об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно, вы встречали меня как Дикобраз или Грибник в Интернете. Я основатель Finnish House — проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и комфортный дом для вас и ваших детей.

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают строительство домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов строительная площадка обычно замерзает, незавершенное строительство сохраняется и ждет следующего сезона? Все это верно, когда речь идет о кирпичных, каменных или блочных постройках. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому, если в этом году вам еще не удалось обзавестись собственным домом, не отчаивайтесь — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

В чем суть каркасных построек?

Сначала займемся каркасными технологиями.Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас может быть выполнен из сухого цельного или клееного бруса. Устанавливается на фундамент, фиксируется к нему обвязкой. Все работы можно выполнить своими руками, так как работа с деревом не требует особых навыков, которых нет у обычного человека. Как правильно собрать каркас — мы рассмотрим позже.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция. Утепляем каркас, чтобы стена выглядела как многослойный торт.На каркас крепится утеплитель, чаще всего минеральная вата. Перекрывается и склеивается. Можно использовать рулонные, маты, жидкую адгезию, пенополистирол и другие виды утеплителей. Снаружи дом можно дополнительно утеплить полистирольными плитами, что обеспечит защиту от ветра и звукоизоляцию.

Гидроизоляция осуществляется пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги.

Пароизоляция в каркасном доме — важный элемент стены.Без него стена покрывается конденсатом, а кроме того, в точке росы, которая приходится на центр утеплителя, скапливается влага. В результате утеплитель быстро портится, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выступает в роли вентиляционных зазоров, но это касается современных мембран, а не пленок. Фильмы значительно дешевле, но не так функциональны. Правильно собранный настенный пирог гарантирует тепло в доме и снижает его потери энергии.

На следующем этапе обшиваем заполнение стены листами OSB-3. Стыки желательно вспенить, следя за тем, чтобы не было мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона окрашивается. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку из камня, «кирпич», «брус» и любые другие.

Можно прочитать о финских домах, построенных по каркасной технологии.А насчет канадских каркасных домов -.

Фундамент под дом — фундамент фундаментов

Несмотря на то, что существует огромный выбор фундаментов для каркасного дома, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые преимущества:

• можно сделать своими руками
• недорого
• надежный
• делает это достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сначала придется поработать с участком.Определите, где будет располагаться ваш дом с учетом соседей, забора, септика, расположения колодца и т. Д. Необходимо учесть все нюансы, проверить, будет ли удобно заезжать транспорту в, хватит ли места для других построек, если вы захотите в дальнейшем построить гараж или баню … Желательно, чтобы площадь была ровной, возможно, вам придется воспользоваться техникой, чтобы выровнять ее, удалив верхний слой.

Когда площадка подготовлена, приступаем к разметке.У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, с помощью веревки и колышков размечаем все несущие стены.

Далее, если мы решим все делать сами, надо либо взять лопату, либо нанять техника. Копаем траншею под фундамент, шириной около 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую вы можете купить, арендовать или собрать своими руками из досок. Опалубка должна возвышаться над землей примерно на полметра — красивый фундамент смотрится красивее, а менее прочные стены защищают от снега.

Готовую опалубку, если она была сделана вручную, необходимо накрыть изнутри пленкой, закрепив ее на опалубке. Это нужно для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снять опалубку будет проще — цемент не прилипнет к грубой древесине. Под весом цемента самостоятельная опалубка может разойтись, а пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, добавьте на дно траншеи 20 сантиметров ASG.Залейте песок цементом до края опалубки. Делать это нужно быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, в одиночку вам не справиться, и вам придется позвать на помощь двух-трех человек.

Дайте фундаменту застыть, это займет не менее недели. Если по прогнозу идет дождь, накройте поверхность пленкой. Оставляем фундамент под каркасный дом примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас — залог крепкого дома

Как видно из названия, каркасные дома — это каркасные дома.Таким образом, каркас является основным элементом всего здания, поэтому его необходимо правильно смонтировать.

Как сделать обвязку — читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Крепить стену можно с помощью следующих деревянных элементов:

• стойки
• подтяжки
• вставки
• ригели

Это все элементы стены. Стойки представляют собой вертикально расположенную планку, которая находится между двумя планками — нижней и верхней.Верхняя направляющая относится к балкам перекрытия.

Подтяжки представляют собой стержень, установленный под углом между стойками. Они также крепятся к верхней и нижней обвязке (а не к стойкам, как некоторые ошибочно предполагают).

Вставки — это небольшие куски древесины, используемые для придания раме дополнительной прочности.

Ригели — перекладины, проложенные строго горизонтально между вертикальными стойками. Они крепятся к стойкам.

Стеллажи следует сбивать гвоздями диаметром 80 мм на расстоянии 450 мм друг от друга.Их прибивают к обвязке двумя гвоздями на 120 мм сверху и двумя такими же снизу. Используя металлические уголки, конструкцию можно сделать более прочной. Все материалы, используемые в строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание следует уделять углам. Здесь выполняется обязательное усиление стоек укосинами.

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа — все горизонтальные балки должны лежать строго горизонтально, а вертикальные — ровно вверх.Обвязку необходимо укладывать ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру — допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если на фундаменте есть погрешности, его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности, используем части бруса, предварительно обработанные септиком, и выравниваем поверхность. Проверяем ровность стен отвесом.

Все элементы каркаса крыши

Крыша — важнейший элемент, а в каркасном доме крышу можно смонтировать с некоторым опытом своими руками.Однако перед установкой кровли необходимо сделать верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. Как будет лежать внахлест, зависит от ровности обвязки. Если есть небольшие неровности, устраняем их своими руками, используя подкладку из стружки под опущенной частью.

Уложить стропильную систему можно двумя способами:

В каркасном строительстве используются оба типа стропильных систем, однако балки с подвесной стропильной системой опираются на мауэрлат.Мауэрлат изготавливается вручную, представляет собой брус сечением 10,0 × 10,0 см, который устраивают по периметру здания и крепят к поверхности несущих стен на верхнем ряду обвязки. . С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг к другу при помощи конькового бруса.

Наклонная конструкция изготавливается вручную другим способом, стропилами между собой в верхней части не скреплена. Стропила упираются в верх продольной центральной стены или специально предусмотренных опорных колонн.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашей постройки. Подвесная кровельная система подходит для небольших построек, расстояние между несущими стенами не более 6 метров.

Для начала нужно собрать стропильные ноги в количестве 2 шт. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в их нижней части, они крепятся анкерными болтами к стропильным ногам. Ножки прикрепляются к мауэрлату и фиксируются с помощью пропиленных пазов.Вырезаем бороздки правильной формы своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размеров вашей кровли. Примерный шаг — около 1 метра.

Если ваша крыша больше трех метров, ищите вертикальные стропила.

Таким образом, ваш каркас крыши будет состоять из:

• стропила
• опорная плата
• Ферма коньковая
• стойки
• Балки перекрытия мансарды, перекрывающие внутреннюю несущую стену
• пробег
• стропильная нога
• кровать
• схваток

При сборке каркаса крыши необходимо произвести обшивку.Это важнейший элемент кровли, поэтому, делая его своими руками, будьте внимательны и внимательны: обрешетка нужна не только для крепления рубероида, но и для соединения всех конструктивных частей каркаса кровли с друг с другом. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому перед его возведением необходимо организовать временную обвязку с нижней стороны. Обрешетка может быть:

Выбор типа обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрыта кровля.Для мягкой кровли используется массивная обшивка, которая лучше всего подходит для каркасного дома. На промежуточные рейки можно укладывать металл или шифер.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической сушки, либо вообще не беритесь за строительство.Пиломатериалы, продаваемые на лесопилках, необработанные — после 3 лет эксплуатации 90% древесины треснет, а оставшиеся 10 будут перекручены так, что они вырвут шурупы.
2. Если вы не умеете делать самостоятельно, доверьтесь профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах — доверьте что-то специалистам. Особенно это актуально для работ на высоте, электромонтажа и других сложных узкопрофильных работ.
3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономить, но можно существенно навредить своему будущему дому.В первую очередь это касается пропитки древесины. Сделайте два слоя и выберите европейскую противопожарную защиту.
4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и утеплители, они не только некачественные, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Жилищный вопрос никогда не потеряет своей актуальности. Этим объясняется тот факт, что двухэтажные каркасные дома пользуются стабильной популярностью.

Такие проекты практичны, функциональны и недороги.Они одинаково уместны как в мегаполисе, так и в провинциальных городах.

Алгоритм строительства загородного коттеджа в два этажа

Чтобы дачный дом был прочным и комфортным, необходимо выполнять строительство по указанной схеме.

Достаточно ленточного фундамента. Вес каркаса небольшой, нет смысла заливать тяжелый фундамент или забивать мощные сваи.

• Налаживание связи.

Электричество, газ, канализация — все эти коммуникации необходимо подключить к коттеджу на начальном этапе строительства.

• Установка каркаса.

Фундамент здания собран из домового комплекта. Эта сборка занимает считанные дни. Не требует использования тяжелой строительной техники.

После того, как кровельные материалы выбраны, можно приступать к монтажу кровли. Это важный процесс, от которого зависит, насколько он будет теплым, надежным, долговечным

• Утепление каркаса и крыши.

Если дом предназначен для круглогодичного проживания, то эта деталь обязательна. Если вы планируете использовать дачу только летом, то на теплоизоляции можно сэкономить.

• Установка окон и дверей.

Самый простой этап строительства. Это займет всего несколько дней.

Строительные работы «под ключ» включают в себя отделку фасада здания, установку веранды, оборудование пристроек, таких как веранда и терраса.Отделка входит в общую стоимость всего здания.

Преимущества двухэтажных каркасных домов

Главное преимущество таких построек — доступная цена. Это касается не только стоимости постройки, но и ее последующего содержания. Для его владельца содержание такого дома обойдется в 2-3 раза дешевле, чем содержание аналогичного кирпичного коттеджа.

Кроме того, каркасные коттеджи отличаются хорошей тепловой эффективностью, экологичностью и экономичностью строительства.

Наш пошаговая инструкция Разделим строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, помимо всего прочего, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. Д., Можно получить целую книгу. В связи с этим, в целях повышения читабельности, некоторые этапы построения подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается конкретно особенностей каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы под строительство каркасного дома

Подготовительные работы под строительство любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка площадки
2. Планировка дома

Подготовка площадки

Для начала нужно очистить участок от растительности если не всю, то хотя бы то место, где будет построен дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более точной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то в зависимости от типа фундамента и желания ее можно предварительно выровнять по горизонтали с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

Планировка дома

Планировка — очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен. Если разметка неточная, исправить эту ошибку на следующих шагах будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает предварительную расстановку колышков (маркируются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите знать, как правильно разметить фундамент для дома своими руками, да еще чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту, советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось выносить отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромное преимущество каркасного дома в том, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственное ограничение — это тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента под каркасный дом своими руками заслуживает отдельной темы обсуждения и входит в отдельные статьи. Тем более, что существует несколько видов подходящих основ, и какой выбрать — решать только вам.

Здесь я в двух словах расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома, и в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный вид фундамента для каркасного дома — это фундамент на сваях.Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно подходит для болотистых почв, где плотная почва глубокая, а другие типы почвы дороги.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтового фундамента рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для вашего дома.

Фундамент мелкий ленточный

Неглубокий ленточный фундамент также применяется для строительства довольно часто. Это связано с относительно невысокой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент из-за относительной хрупкости требует строгого соблюдения технологии кладки.

Как правило, мелкий ленточный фундамент применяется на хороших почвах, и категорически противопоказан на почвах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных почвах.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность набирает плитный фундамент для строительства каркасного дома своими руками. Несмотря на свою немалую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме, а не тратиться на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на кладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг no 3: Настил каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа основы, возможностей и желаний.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетон — в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного перекрытия

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного или ленточного фундамента.С плитой все понятно — она ​​сама будет перекрытием первого этажа.

Но если фундамент ленточный, бетонный пол делают из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного перекрытия на примере свайно-винтового фундамента. Для ленты в принципе все делается так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса.Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного перекрытия начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка выполняется из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем брус должен быть толще, чтобы избежать провисания.

Обвязка нужна, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она послужит опорой будущего перекрытия каркасного дома.

Чтобы легко провести процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Балка раскладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагональ. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую мы кладем в виде рубероида под обвязку.
   
2. Следующий шаг — очертить точки соединения бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «свисать».Это касается домов, стены которых длиннее, чем длина покупных балок.
   
3. Балка стыкуется внахлест 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца срезают так называемые «замки».
   
4. Углы подходят примерно так же. Это хорошо видно на фото.
   
5. Брус крепится к фундаменту с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в головке фундамента, так и в самой балке.Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки со шпильками необходимо заглубить. Стыки дополнительно прокалывают гвоздями на 150 мм или 200 мм, в зависимости от размера бруса.
   
6. Как только периметр готов, приступаем к завершающему этапу — обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Таким же образом крепится эта балка к уже установленной внешней. Для армирования можно дополнительно использовать крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции — возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно будет подать позже, но если все предусмотреть заранее, то потом проблем будет намного меньше.

Следующим шагом является установка лага поверх ремня безопасности. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше использовать балку размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние меньше 3 метров, вы можете использовать доску размером 50×150 мм или лучше 50×200 мм.

Установка лага — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть в данной инструкции:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, а также пароизоляцию необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, при этом исключая попадание влаги в утеплитель как снаружи, так и изнутри. .Да и сам утеплитель прилегает плотно, без трещин.

Итак, мы ознакомились с инструкцией по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступить к работе со стенами.

Шаг №4: Обустройство стен каркасного дома

Следующим этапом нашей инструкции будет настенный монтаж своими руками. Так же, как и с полом, все доски и балки мы будем скреплять гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что брус лучше устанавливать по углам каркасного дома, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе монтажа, я вам обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по устройству стен каркасного дома на несколько этапов:

1. Монтаж стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен вертикально по месту

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Соберем стены на чистом полу каркасного дома, это самый удобный вариант.Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не оказались длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала взгляните на секционную стену каркасного дома, а потом я все обойду по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. Прежде всего, нам нужно определиться с высотой потолка в доме.Допустим, высота чернового потолка 280 см. Это значит, что вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15 = 265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
   
2. Расстояние между столбами, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель на хлопковой основе, то расстояние делают на 2 см меньше, для более плотного контакта.
   
3. На полу выкладываются верхняя и нижняя доски стены и размечаются места, где будут прибиты вертикальные стойки.Затем раскладываются сами стойки и протыкаются гвоздями 120-150мм. Их можно дополнительно скрепить уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена будет тоньше на толщину стены, чем длина пола. Это хорошо видно на схеме.
   
5. Если длина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же поступают и в тех случаях, когда помощников мало, ведь вся собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и периодичности монтажа нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются через одну-две на пространство между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они пробиваются по одному — монтируются в шахматном порядке (один внизу, другой вверху).Это можно будет сделать позже, когда будут установлены стены. Чаще всего перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры или osb-плит в зависимости от дальнейшей работы.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома располагаются так, как показано на схеме.
   
8. Вот как это выглядит «вживую».
   

Самая частая ошибка при сборке стен каркасного дома заключается в том, что многие забывают при расчетах учитывать толщину доски, поэтому длина стены не такая, как хотелось бы.

Замена стен

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены — нет.

Верхний рельс и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь нужно сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка нужна, в первую очередь, для более сильного сцепления углов, а также придает единство всем частям стен каркаса и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо гвоздями 120-150мм проткнуть доску сверху стен, по всему периметру, в том числе и внутренние несущие, так, чтобы все стыки были внахлест с перекрытием не менее 25-30. см. За исключением углов, где перекрытие будет равно толщине стены.

Следующим шагом в наших инструкциях будет усиление всей конструкции в целом. Вариантов несколько, самый распространенный — армирование фанерой или плитой OSB.

Как правило, пробив одну сторону по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами OSB, каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать тоньше.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфорта звукоизоляции.
2. Утеплитель внутри перегородок будет служить, прежде всего, звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки разрешается утеплять без гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стенок от внешних, в остальном они устроены одинаково.

Шаг 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонная, кирпичная или любая другая.Скажу даже больше, установка крыши для каркасного дома будет менее трудоемкой, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что крепление ее к стенам будет намного проще.

Стоит отметить, что возведение кровли — процесс очень ответственный, но если у вас нет сложной планировки дома, то это легко можно сделать своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, — это очень большая тема, в которой есть много нюансов.Во-первых, видов крыш много, и описать все подробно в одной статье не представляется возможным. А во-вторых, чтобы не запутать, наверное перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг 6: Утепление каркасного дома

Итак, мы подошли к завершающему этапу строительства каркасного дома — его утеплению. Утеплить нужно все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция, как утеплить каркасный дом своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. С какой стороны — должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома между стойками укладывается утеплитель в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего во избежание мостиков холода.
3. Таким же образом утепляется пол.
4. Утеплить потолок от мансарды лучше, предварительно залив пароизоляционную пленку снизу на балки потолка и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо поверх него залить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ на стены набивают облицовочный материал поверх пленки — доску или рейки, но чаще всего — листы OSB, поверх которых в дальнейшем проводится отделка.

Как вы уже видели, там много текста. Но, думаю, здесь подробно описаны все этапы строительства. каркасный дом своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты вынесены в отдельные темы, но это исключительно для вашего удобства.

Надеюсь, что, следуя данной пошаговой инструкции, вы без особого труда и с минимальными затратами сможете обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Ситуация, когда на пустом земельном участке за несколько месяцев вырастает большой красивый дом, наверное, многим из нас знакома. Нет, дело не в финансовых возможностях собственника дома, а в прикладных.Используя эту технологию, можно не только значительно сократить время строительства, но и удешевить закупку материалов и заказ спецтехники.

Сегодня на рынке деревянного домостроения доступны десятки тысяч предложений от девелоперских компаний, специализирующихся на строительстве каркасных домов по канадским, финским и SIP технологиям. Каждый из них гарантирует качественную работу под ключ, европейский уровень обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту.Но можно ли построить, например, одноэтажный каркасный дом своими руками ? Ответ: да, это возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

Подготовка проекта

Дизайн — важнейшее звено инвестиционного процесса, связанного со строительством каркасного дома. При выполнении этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности определяют эффективность инвестиций.Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами дизайнеров, которые за определенную плату подготовят для вас проект.

Что обычно входит в проект? Проект типового каркасного дома состоит из двух частей. Это визуальная составляющая и конструкция здания. Первая часть в основном посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов.Вторая часть — это уже детальный проект фундамента и стропильной системы, кровельный пирог, чертежи стен, балок перекрытия и перекрытий. Он также включает в себя смету количества материалов, проект всех элементов конструкции, облицовки стен и пола.

Имея детальный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большого количества обрезков и растраты средств. Конечно, вы можете создать проект каркасного дома своими руками. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и постройке «скелетов».И в этот раз много усилий и возможных ошибок!

На наш взгляд, важность дизайна трудно переоценить. Сэкономив на этой части работы, вы рискуете понести большие расходы. Ведь неудачный или неправильный проект — это не только далеко не идеальный дом, но и напрасное вложение!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет строительных материалов несет проектировщик. Но предварительные расчеты можно провести самостоятельно.Если на каркасный дом уже готовы чертежи (балочный настил, каркас), то рассчитать объем материалов достаточно просто. Например, по чертежам можно узнать, сколько метров обвязки и опор каркаса потребуется.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижних и верхних этажей, а также количества погонных метров стен. Для определения количества опор каркаса погонные метры стен делятся на 0.6. Для обвязки объем материала рассчитывается умножением погонных метров на 3. То же самое делается с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего этажей делится на 0,6 и прибавляется. к длине обвязочных балок. Однако рекомендуется уточнить эти показатели у дизайнера. Тогда расчет будет более правильным.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость строительства — одно из главных отличий каркасного дома от классического кирпичного дома, влияющее на выбор фундамента.Вес «каркаса» обычно не превышает 20 тонн, что позволяет снизить стоимость конструкции, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (ленточный фундамент мелкого заложения) для каркасно-панельных домов или свайно-винтовой фундамент для самонесущих утепленных домов, спроектированных по.

1. Ленточный фундамент — это бетонная полоса, проходящая под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними.Усиление — арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, благодаря которому заказчик может позволить себе цокольный или цокольный этаж. Секрет популярности МЗЛФ также заключается в простоте постройки своими руками и доступной цене.

Основные этапы установки ленточного фундамента включают:

• Подготовка почвы с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
• Создание песчано-щебеночной подушки и установка закладных под прокладку коммуникаций;
• Устройство опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
• Заливка бетонной смесью;
• Демонтаж опалубки после того, как бетон затвердел и приобрел прочность.

Обязательным условием для МЗЛФ является отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. обходится заказчику значительно дешевле MZLF, что объясняется использованием принципиально другого подхода, менее дорогих материалов и упрощенной технологии монтажа. Фактически вы можете получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками за один день, а использовать его можно сразу после установки.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования грунта для указания глубины несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и указанной длины свай. Исходя из этого, осуществляется закупка свай и доставка их на строительную площадку. Монтаж такого типа фундамента осуществляется по плану свайного поля вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в скорости монтажа, но и в отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия подготовки песка и щебня и земляных работ. Никаких следов тяжелой техники, обычных гор строительного мусора и грязи. Кроме того, использование винтовых свай способствует созданию воздушной прослойки под домом, предотвращая сырость в помещении и сохраняя тепло.

Устройство пола

Устройство перекрытий в каркасном доме своими руками мало чем отличается от перекрытий в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным.На выбор может повлиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

Остановимся подробнее на устройстве деревянного перекрытия своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

Начало работ — обвязка фундамента, которая выполняется при помощи бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщины стен. Чем больше этих показателей, тем толще должен быть материал.Это необходимо для исключения случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа устройства перекрытия.

Схематично процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка бруса по периметру, точная разметка стен, обшивка рубероидом для обвязки;
2. Очертание точек соединения бруса с учетом расположения свай;
3. Стыковка бруса внахлест до 30 см срезанными с торца «замками»;
4. Стыковка углов по аналогичному принципу;
5. Подготовка отверстий и крепление бруса к фундаменту с помощью штифтов и болтов, выступающие части которых утоплены.На стыках дополнительно используются гвозди подходящего размера.

На завершающем этапе проводится обвязка под внутренние стены. В этом случае крепление балки идет к уже установленной внешней. Для усиления дополнительно используются металлические уголки.

Конструкция каркаса перекрытия

Бревна устанавливаются поверх обвязки. Для этого используется брус 100х150 (200) или сшитая доска 50х150 (200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но она предполагает соблюдение некоторых моментов.Это:

• Соблюдение расстояния между лагами с учетом размеров утеплителя. Например, если девелопер использует минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения необходимо будет уменьшить расстояние до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше ширины самого материала;

• Установка лага осуществляется при помощи уголков крепления и гвоздей. Они не идут вровень с обвязкой, а крепятся на «спичечный коробок» меньшего размера (5 см).Это нужно для того, чтобы в будущем сюда поместилась еще одна доска, а все зазоры по периметру закрылись;

Обязательным элементом также является доска 50х150 (200) между бревнами, которую прибивают гвоздями для увеличения жесткости конструкции.

Изоляция и гидроизоляция полов

Доска 100 / 150х25 крепится перпендикулярно лагам встык при помощи саморезов. Далее укладывается гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами — утеплитель, толщиной до 20 см.Все стыки утеплителя должны перекрываться.

Следующий слой — пароизоляция, за ним следует плита OSB или плотно сшитые плиты (на выбор разработчика). Монтаж пароизоляции, а также гидроизоляции выполняется внахлест, чтобы влага не попадала в утеплитель.

Обустройство стены

Для крепления стен каркасного дома своими руками аналогично используются гвозди и монтажные уголки. Также можно использовать шпильки.Для каркаса стены используется доска 50х150 / 200, которую выбирают с учетом толщины утеплителя и самой стены.

В идеале стены собирают на чистом полу. Главное, чтобы размеры были точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее или короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

В первую очередь нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома.Предположим, черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота стоек будет 265 см (10 см от верхней обшивки стены и 5 см от уровня пола не учитываются).

Между стойками соблюдается расстояние 60 см. Для утеплителя на хлопковой основе этот показатель можно уменьшить до 58 см, чтобы обеспечить более плотный контакт. Для упрощения процесса на полу выкладываются верхние и нижние стеновые доски, после чего наносится разметка, где будут крепиться вертикальные стойки гвоздями.

Если длина стены из такой доски превышена, сбор стены осуществляется по частям. Это также делается в тех случаях, когда девелопер работает один, так как вся сборка стены имеет большой вес. Для соединения используются шпильки.

Следующим шагом будет установка перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на пространство с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и ​​сделать стену необходимой толщины, толщину используемой доски следует учитывать в процессе сборки стены.

Заключительный этап — сборка всех стен каркасного дома с последующим монтажом. Сначала обнажают одну стену, которую укрепляют временными опорами. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используется отвес или длинный уровень.Желательно, конечно, чтобы это был отвес, так как доска не может быть идеально ровной.

Все остальные стены поднимаются по очереди. Для установки используются гвозди и булавки. Особое внимание уделяется сборным стенам (из нескольких частей), следя за тем, чтобы длина дна и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заделывают утеплителем. Для укрепления стен используйте любую тонкую доску, прибиваемую по диагонали. Шнур, натянутый между двумя углами, поможет проследить ровное расположение стен.

Обвязка верхняя

Для усиления конструкции и надежного склеивания углов используйте ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это распределит нагрузку между всеми частями каркасной стены. Обвязка осуществляется по всему периметру, в том числе по внутренним несущим стенам. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив нахлест 25 см. Для углов величина перекрытия будет равна толщине стен.

Межкомнатные перегородки

Устройство межкомнатных перегородок аналогично устройству наружных стен с тем условием, что требования к ним по утеплению и самой толщине более мягкие.Поэтому они монтируются с соблюдением звукоизоляции.

Лучший помощник в этом плане — шумоизоляция. По желанию можно использовать гидроизоляционные и пароизоляционные материалы.

Монтаж кровли каркасного дома своими руками

Монтаж во многом аналогичен устройству крыши в других домах, но все же превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным креплением к стенам. Это очень важная часть работы, особенно если речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажная постройка», то вы легко справитесь с ней в одиночку. и все делай сам.

Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, так как это очень обширная тема, требующая отдельной статьи, но мы предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией по возведению каркаса. дом, в котором подробно описаны все этапы строительства, включая устройство кровли.

Скачать каталог «Индивидуальный дом« Платформа ». Проектирование и строительство»

Утеплитель каркасного дома своими руками

Один из завершающих этапов строительства.Все утеплено, в том числе стены, пол и потолок. Выбирая утеплитель для стен каркасного дома своими руками, исходят из характеристик материала и характеристик самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

Особенности изоляции:

• Поверх плит OSB натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. Сторона крепления к листу обычно указывается в инструкции;
• Утеплитель укладывается изнутри здания, между стойками.Количество слоев зависит от толщины стены и требований, выдвигаемых к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода используется нахлест;
• Утепление пола выполняется аналогично;
• Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки к балкам перекрытия и их нижняя подшивка доской. Рекомендуется начинать работу с чердака;
• Поверх утеплителя набивается пароизоляционная пленка для защиты от влаги изнутри.

При необходимости поверх пленки можно нанести обшивку в виде листов OSB, после чего приступить к отделке.

На этом мы завершаем нашу пошаговую инструкцию по строительству каркасного дома. Компания «Южный дом» готова помочь вам в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальный дизайн, строительство под ключ, установка террасы или сарая, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и установка водоотвода.

В случае возникновения вопросов, связанных с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчета стоимости проекта и строительства дома, вы можете связаться с менеджерами нашей компании по указанным телефонам. Также вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего с вами свяжется наш специалист для уточнения деталей.

Как соединить легкий деревянный каркас с ленточным фундаментом

Самый простой способ соединения бетонного ленточного фундамента с каркасной конструкцией — это когда вертикальная деревянная конструкция представляет собой систему шпилек.В этом случае соединения создаются с помощью деревянных пластин, прикрепленных к фундаменту и работающих как посредники между фундаментом и вертикальной конструкцией. Деревянные плиты должны быть прикреплены к фундаменту с помощью установочных винтов или согнутых арматурных стержней диаметром около 1 см, заделанных в фундамент. (Их можно заделать до того, как бетон был залит, или после того, как он был уложен, но он еще не начал схватываться).

Отверстия в деревянной пластине должны быть заранее подготовлены для размещения анкерных болтов, и пластина должна быть закреплена, прикрепив ее к болтам с помощью болта и большой и прочной стальной шайбы, чтобы распределить нагрузку. наносится на пластину.

Конец установочных винтов может быть загнут, чтобы крепче удерживать фундамент. Прогиб может быть получен путем сгибания линейных стержней или с помощью уже согнутых стержней, которые согнуты на заводе.

Стальные установочные винты и, как правило, стальные анкеры могут быть заделаны не только в бетон или железобетон, но также и в фундаменты из кирпичной кладки или щебня. В последних случаях более важно, чтобы крючки установочных винтов были прикреплены к горизонтальному стержню арматуры.Кроме того, арматурные стержни должны быть заделаны в цементный раствор, чтобы предотвратить коррозию (кладка и щебень не предотвращают коррозию, но цементный раствор предотвращает ее, как и цементный бетон).

Верх ленточного фундамента должен быть приподнят над уровнем земли, чтобы избежать намокания деревянных пластин при соприкосновении с землей. Это особенно важно во время дождя. Чтобы фундаментная плита оставалась сухой, верхнюю часть фундамента следует поднять примерно на 15 см от уровня земли, но возможны меньшие расстояния (с уменьшающимся преимуществом).

Чтобы вода не поднималась по капиллярам через деревянную пластину, под пластиной и поверх нее должен быть нанесен непроницаемый слой в виде капиллярного надреза. Непроницаемый слой может быть выполнен из масла или битума или (лучше) из готового слоя, состоящего из одной или нескольких непроницаемых пластиковых пленок. Например, полиэтиленовая пленка — дешевое решение для этого.

Деревянные стойки могут быть непосредственно закреплены гвоздями или привинчены к деревянной пластине, которая, в свою очередь, крепится к фундаменту, или они могут быть прибиты или привинчены к деревянной пластине, прикрепленной к деревянной пластине фундамента. .Это второе решение должно быть предпочтительным, когда каркасная стена предварительно возведена на строительной площадке, затем наклонена вверх и помещена на фундамент.

Если вместо установочных винтов, которые подходят для крепления на болтах, используются обычные стальные арматурные стержни для анкеровки деревянных пластин (что, конечно, является более дешевым решением), стержни следует согнуть на пластинах молотком. их вниз, пока они не будут крепко удерживать деревянные пластины, стараясь при этом не смещать их. Чтобы обеспечить более прочное сцепление с пластинами, можно использовать две стержни меньшего размера вместо одной, и их можно согнуть один в противоположном направлении.Но в этом случае необходимо следить за тем, чтобы стержни подвергались большему риску повреждения в результате коррозии из-за их меньшего диаметра.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры.Крайне важно выбрать правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по бетонным типам и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха.Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как решить, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, так как грунтовые условия играют важную роль.Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов. Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним.Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов

Отдельные опоры или изолированные опоры

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким основанием или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму. Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для высоких нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительство фундаментов: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хорош фундамент, на котором она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, в то время как для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались скотчем. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Как только площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила, чтобы ускорить работу, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение вашего бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Земляные работы и фундамент — Постройте

Ленточный фундамент

Обычно для более широких ленточных фундаментов используется меньше бетона, чем для засыпки траншей, потому что базовый слой бетона тоньше. Ленточный фундамент обычно имеет толщину 300 мм.

Точная толщина будет определяться условиями почвы, дизайном здания и количеством слоев кладки в стенах до гидроизоляционного слоя.

Если у вас наклонный участок, вам, возможно, придется ступить на фундамент, чтобы он оставался ровным. При бетонировании ступени должны перекрывать как минимум ширину траншеи, а это означает, что они должны быть перекрыты опалубкой. Используйте фанеру и стопорные колышки.

Ленточный фундамент часто необходим на более мягких почвах, таких как песок, поскольку они распределяют нагрузку здания на большую площадь.

Строительный контроль и гарантийный осмотр дома

Вы должны уведомить своего инспектора здания на определенных этапах и дождаться их проверки. Вы можете поручить уведомление своему подрядчику, но убедитесь, что работы были проверены и одобрены, прежде чем переходить к этому этапу и продолжать.

Большинство органов надзора за зданиями с удовольствием заказывают проверки по телефону, электронной почте или факсу, если они получают уведомление за день.То же самое и с инспектором по страховой гарантии, которому на некоторых этапах также потребуется осмотр.

График инспекции строительного контроля при земляных работах

• Начало работы Письменное уведомление за два дня
• Раскопки фундамента Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
• Подготовка к выезду Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
• Дренажи, проложенные в траншеях Уведомить за один день по телефону, электронной почте или факсу
• Проверка дренажа Извещение за день по телефону, электронной почте или факсу

Глубина фундамента

Фундаменты, сформированные в скальных и каменистых грунтах, часто могут быть мельче, чем фундаменты, вырытые в «усаживаемых» почвах, таких как глина.В последнем случае глубина не менее 1 м является нормальной.

Деревья и кустарники, расположенные поблизости, могут значительно увеличить эту глубину. В таких случаях вам поможет специалист по контролю за зданием.

После того, как траншеи будут вырыты и осмотрены, вам нужно будет забить колышки по бокам, чтобы отметить уровень верхней части бетона. Деревянные колышки безопаснее стальных.

Заливка бетона

Убедитесь, что грузовик готовой смеси может подъехать к месту. Readymix может быть загружен с помощью насоса, если к траншеям трудно добраться или желоб грузовика не может быть выдвинут достаточно далеко.

Насосы необходимо бронировать на ранней стадии. Одна из причин для этого заключается в том, что их может быть не так много в вашем районе — они часто связаны с заказами на строительные работы.

После заливки бетон необходимо вручную выровнять до уровня колышков.

Нижние перекрытия

Земля под бетонной плитой перекрытия должна быть должным образом подготовлена ​​с помощью поверхностной обработки.

До того, как вырыть фундамент, нужно было очистить участок от верхнего слоя почвы и растительности.Именно с этого пониженного уровня начинается строительство засыпки.

Ленточный фундамент своими руками — особенности и поэтапное возведение

Ленточный фундамент своими руками

Понятие «подземная часть сооружения», то есть фундамент, наверное, знакомо всем. , который принимает груз и передает его на базу. Фундамент может быть нескольких видов, среди них ленточный фундамент своими руками очень популярен в частном строительстве, ведь на его возведение вовлечены вполне разумные затраты, а техника выполнения проста.Устройство ленточного фундамента — процесс довольно простой, главное изучить некоторые технологические особенности. Такой тип фундамента целесообразно закладывать неглубоким методом укладки на сухие непористые грунты, а при глубоком промерзании грунта на участке строительство ленточного фундамента обходится дороже из-за большого объема земляных работ.

Содержание

• Ленточный фундамент — применение

• Срок службы ленточного фундамента.
• Виды конструкций, используемых в строительстве.
• Виды ленточных фундаментов.
• Строительные материалы для устройства ленточного фундамента.

Технология возведения ленточного фундамента

Подготовительные работы — расчистка, разметка.

Желоб — разработка для пласта.

Устройство опалубки, ее разновидности.

Монтаж арматуры — несущих элементов конструкций.

Заливка бетона.

Гидроизоляция фундамента.

Засыпка — останов.

Возможные ошибки и их последствия

Что такое ленточный вид фундамента? Это специфическая полоса из железобетона, идущая по периметру всего дома. Такая лента укладывается под внешние и внутренние стены здания, но при этом форма поперечного сечения должна быть одинаковой по всему периметру.

Проектирование ленточного фундамента, схема

Ленточный фундамент — заявка

• Монолитные, сборные железобетонные и металлические типы ленточных фундаментов применяются для зданий с толстыми перекрытиями;

• для конструкций с кирпичными, бетонными и каменными стенами — плотность> 1000-1300 кг / м3;

• с неоднородными грунтами, если есть риск неравномерной осадки фундамента.Тогда ленточный фундамент выступает как единая конструкция, перераспределяющая усилия, а значит, стены дома не деформируются и не будет трещин;

• в домах с цокольным или цокольным этажом стены аналогичного типа фундамента образуют стену цоколя.

Выбор типа фундамента — ответственный момент, так как он является важным конструктивным элементом всего здания. Если в начале строительства будет сделана ошибка, то есть будет неправильно спланирован фундамент, или будет сохранен строительный материал, то серьезных последствий быть не может.

Фундамент может перекосить, горизонтальные или вертикальные деформации, осадки и трещины в несущей конструкции. Надежность фундамента — залог капитальности и долговечности конструкции.

Срок службы ленточного фундамента

Этот показатель напрямую зависит от используемого строительного материала:

• щебеночно-цементный раствор и монолитный бетон — до 150 лет;

• сборные бетонные ленты — 50-75 лет;

• кирпичный ленточный фундамент — 30-50 лет

Типы конструкций, применяемых при строительстве зданий

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты делятся на:

• монолитные, то есть выполненные на строительной площадке;

• сборные, из железобетонных плит, которые изготавливаются на заводе и монтируются на строительной площадке с помощью крана.

Типы ленточных фундаментов

Выбор фундамента неглубокий или глубокий зависит от степени нагрузки. Фундаментный ленточный фундамент своими руками оптимально подходит для легких конструкций: деревянных домов, пенобетонных и каркасных домов, а также небольших кирпичных. Обитает на слабопушистых почвах, глубина около 50-70 см.

При этом для конструкций с массивными перекрытиями и стенами применяется ленточный заглубленный фундамент, преимущественно на пучинистых грунтах.Кроме того, такой вид фундамента необходим при планировке подвала или гаража в доме. Его возведение требует более значительных затрат на материалы, а его глубина на 20-30 см ниже точки промерзания почвы. Под стенами внутри здания возможна меньшая глубина 40-60 см.

Строительные материалы для возведения ленточного фундамента

• Бетонный фундамент представляет собой песчано-цементную смесь с добавлением крупных камней. Это достаточно надежный фундамент, шириной от 200 мм до 1000 мм.Его устройство требует создания песчаной или гравийной подушки толщиной не менее 100 мм для выравнивания почвы и удобной укладки смеси.

• Кирпичный ленточный фундамент применяется для надземной и подземной частей фундамента, для цокольных частей. Но при его строительстве нужно помнить: материал кирпича гигроскопичен и в мокром состоянии разрушается даже при небольших морозах, поэтому ему нужна гидроизоляция. Кирпичный вид ленточного фундамента подходит для домов со стенами в полтора кирпича или с деревянным каркасом.

• Фундамент ленточный железобетонный — смесь песка, щебня, цемента, армированная стержнями арматуры или металлической сеткой. Это наиболее распространенный материал, поскольку он достаточно дешев, прочен и дает возможность создавать монолитные конструкции самых сложных конфигураций. Если участок песчаный, то это отличный выбор материала.

• Фундаментные блоки и плиты — прочные, надежные, подходят практически для всех типов построек и всех типов грунтов.

Технология возведения фундамента ленточного типа

Важно: выбор рабочих — ответственный момент, который нельзя игнорировать, ведь человеческий фактор в строительстве занимает существенные позиции

Ленточный фундамент мелкого заложения предусматривает использование строительных материалов, таких как железобетон и бетон.

Возведение ленточного фундамента своими руками, а именно неглубокого, состоит из следующих основных этапов:

Подготовительные работы — расчистка, разметка

Подготовка к возведению ленточного фундамента — расчистка площадки, разметка будущего фундамента

Это расчистка участка и доставка всех необходимых материалов.На земле размечаются оси дома, а также фиксируется расположение основных элементов будущего фундамента с помощью кольев и шнура.

Эту операцию нужно проводить аккуратно и аккуратно, необходимо проверять углы, которые обязательно должны быть 90 градусов, а также проверять отметку дна траншеи (по углам и в точках пересечения) . Выровненная строительная площадка должна быть больше, чем размер дома (в каждую сторону> 2-5 м).

Траншея — разработка для пласта

Траншея для устройства ленточного фундамента с небольшой глубиной

Траншея роется вручную или экскаватором. В последнем случае дно траншеи необходимо очистить и выровнять вручную. Котлован дополнительно защищается, а на дно траншеи укладывается подушка (120-200 мм) из мелкого щебня или песка. Его поливают и тщательно утрамбовывают. На эту подушку в качестве гидроизоляционного материала кладут полиэтиленовую пленку, либо ее заливают цементным раствором, чтобы вода не уходила в землю и не ухудшались прочностные характеристики подушки.

Устройство опалубки, ее разновидности

Опалубка для такого фундамента выполняется из досок (строганных с одной стороны) толщиной не менее 40-50 мм. А также широко применяется панельная сборно-разборная опалубка (железная). Установленная опалубка с распорками надежно фиксируется к стенкам траншеи. Крайне важно тщательно откалибровать вертикальность стен отвесом, ведь от точности этого показателя зависит срок эксплуатации фундамента.А также нельзя забывать про дыры для канализации и водопровода.

Монтаж арматуры — несущих элементов конструкции

Одновременно с устройством опалубки производится также монтаж арматуры, собранной в рамы. Количество стержней, их расположение и диаметр указываются в проекте. Как правило, этот каркас состоит из двух полос вертикальной арматуры, скрепленных горизонтальными стержнями. Сколько будет этих стержней, зависит от глубины фундамента.

Заливка бетона

Заливка бетона через желоб в опалубку

Важно: нужно помнить, что бетонная смесь при заливке с высоты более 1,5 м подвергается расслоению. Поэтому желательно использовать выносной желоб

. На этом этапе бетон постепенно заливается в опалубку слоями толщиной 15-20 см. Кроме того, каждый слой утрамбовывается, чтобы не образовывались пустоты. А также с этой целью опалубку перегородок делают врезкой.Важно — бетонный раствор должен быть твердым, но не жидким.

Гидроизоляция фундамента

Через 7-10 дней после заливки опалубка снимается. Для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика, которой промазываются наружные стены и приклеивается гидроизоляционный материал. Замечательный материал для гидроизоляции — рубероид. Через некоторое время проверяется качество приклейки, то есть не отслаивается ли гидроизоляция от стен фундамента.

Гидроизоляция — гарантия надежной службы

Засыпка — Вывод из эксплуатации

На данном этапе строительства должна быть произведена засыпка пазух фундамента (средний песок).Его наслоили слоями и залили водой. При этом необходимо следить за состоянием гидроизоляции, чтобы она оставалась в целости и сохранности.

Возможные ошибки и их последствия

1. Не учитываются свойства грунтов, не определяется уровень грунтовых вод и глубина промерзания. — трещины и осадок.
2. Некачественные материалы и плохое выполнение всего спектра работ — плохой и недолговечный фундамент.

   No related posts.