Фундамент под дом из пеноблоков: Ширина фундамента под дом из пеноблоков с облицовкой кирпичом

Содержание

Ширина фундамента под дом из пеноблоков с облицовкой кирпичом

Какой фундамент для дома из пеноблоков

Какой фундамент для дома из пеноблоков делать следует решается на начальной стадии строительства. Должна быть правильно рассчитана не только ширина, но и толщина фундамента для дома из пеноблоков.

Для этого учитываются основные показатели, это сама площадь установки и вес конструкции. Именно эти вопросы мы сегодня и рассмотрим. Так же на видео в этой статье вы сможете получить дополнительную информацию.

Категории оснований пеноблочного здания

В принципе любой фундамент можно сделать своими руками, и тогда цена строительства будет не высокой. Но для свайного основания надо будет нанимать дополнительную технику для бурения отверстий для свай и это значительно увеличит стоимость работ. Давайте подробно рассмотрим, какой фундамент подойдет именно в вашем случае.

Основания у пеноблочных строений могут быть разными:

Ленточные – бетонная лента, устраиваемая по периметру здания или под стенами.

Ленточный фундамент выполняется из армированного бетона и бывает с большой высотой заглубления и с низкой глубиной заглубления.

Столбчатые – когда цилиндрические или квадратные столбы устанавливаются c определённым шагом по углам строения, под стеновыми стыками или под стенами.

Столбчатый делается из цилиндрических или квадратных столбов, по которым устраивается ригель из армированного бетона.

Свайные – из опор различных видов и конструкций.

Свайный фундамент выполняется из винтовых, опорных или висячих свай с последующим устройством оснований из армированного бетона.

Монолитная подушка – фундамент, устраиваемый как целое железобетонное основание необходимой толщины. Подушка лежит на подложке из гравия и песка и заливается под всю площадь строения.

Фундамент на монолитной подушке для пеноблочного здания устраивается так же, как и для остальных строений, но из-за лёгкости пенобетона делается менее высоким.

Хотя здесь необходимо учитывать такие факторы как этажность строения и его габариты.

Какой вариант фундамента выбрать для строения из пеноблоков

Отвечая на вопрос “Какой вариант фундамента выбрать для строения из пеноблоков?” следует исходить из конструктивных особенностей и экономической обоснованности. Лучший вариант, когда фундамент отвечает двум основным параметрам: он недорогой и надёжный.

Обстоятельства, обуславливающие выбор

Чтобы правильно решить, какое основание выбрать, необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

Показатели почвы: её структура, уровень промерзания, степень пучинистости, присутствие подземных вод;
Массу строения, включая вес коммуникаций, обстановки, планируемого оборудования;
Будут ли подвальные помещения;
Время, необходимое для устройства основания и возможность выполнить его собственными силами.

Сейчас разберём каждое обстоятельство в отдельности.

Показатели грунта и их воздействие

Перед началом строительных работ по возведению пеноблочного сооружения, следует определить, какой грунт залегает на месте работ и какими характеристиками обладает:

Если позволяют средства, лучше обратиться в специализированную лабораторию. Когда сделать это не представляется возможным, можно провести исследования собственными силами. Для этого требуется ручным буром сделать несколько скважин глубиной 2,5 м, выбрать пробы и провести анализ.
Непучинистый грунт выглядит как гранульный песок крупных и средних фракций; слабопучинистый как мелкофракционный или пыльный песок; пучинистый – как глина, суглинок или суспесь. В непучинистых или слабопучинистых почвах достаточно устройства ленточного фундамента с низкой высотой заглубления.

В пучинистых почвах устройство ленточного основания нецелесообразно, так как низкозаглублённый фундамент тут не подойдёт. Необходимо будет устраивать основание с большим заглублением, оно должно будет опираться на непучинистые почвы либо на уровни ниже глубины промерзания. Устройство такого основания потребует больших усилий, на его возведение уйдёт много времени.
Кроме того оно достаточно затратно и следовательно – неэффективно. Когда прочные непучинистые породы располагаются на глубине ниже 2м, а глубина промерзания довольно большая, для малоэтажных пеноблочных строений лучше использовать основание с применением свай или столбов. При таком устройстве оснований расстояние между сваями или столбами должно рассчитываться, исходя из массы здания.

Внимание: Уровень промерзания почвы различается в зависимости от региона и регламентируется нормативными документами. В большинстве случаев он колеблется в пределах от 1 до 2 м.

Промерзание почвы по регионам

Воздействие подземных вод

Такой показатель как уровень подземных вод очень важен при выборе основания для пеноблочного дома:

Чем меньше глубина залегания, тем менее рационально устройство ленточного фундамента.
При уровне подземных вод 0,5-1 м устройство ленточного основания категорически не рекомендуется, поскольку перед началом работ необходимо произвести сложные мероприятия по отводу вод, устройство надёжного дренажа.
В случаях, когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности, наиболее рациональным выбором является монолитная подушка.

Наличие подвальных помещений и время строительства

Когда под пеноблочным строением планируется устройство подвального помещения, без монтажа ленточного заглублённого основания не обойтись.

Внимание: В случаях, когда глубина залегания подземных вод достаточно мала, перед началом работы потребуется выполнить мероприятия по отводу вод.

Время возведения и стоимость устройства оснований для пеноблочных строений. Самыми быстровозводимыми основаниями считаются свайные и основания из столбов. Наиболее затратными будут ленточное основание с большой глубиной заглубления и монолитная подушка.
При принятии решения о выборе основания для пеноблочного здания следует исходить из всех вышеперечисленных обстоятельств. Кроме того нужно брать в расчёт имеющиеся в наличии средства. Чтобы максимально уменьшить расходы на устройство основания, м

Фундамент под дом из пеноблоков + фото и видео

Фундамент является самым важным элементом в строительстве домов, так как от него зависит прочность и долговременная эксплуатация помещения. Поэтому специалистами особое внимание уделяется выбору самого подходящего фундамента, от которого напрямую зависит сооружение жилого помещения.

Основа дома также защищает его от внешних погодных влияний, выполняет сейсмозащитную функцию. Исходя из этого можно сказать, что выбор фундамента — самый ответственный момент, который требует работы опытного специалиста.

После тщательного анализа местости, он поможет вам выбрать соответствующий вид основания для вашего дома. При этом необходимо начать строительство фундамента исходя из планировки дома, его стен и перекрытый, расходуемого материала для стен, а также внешних условий местности. Следовательно, фундамент для дома из пеноблоков необходимо выбрать исходя из учета ряда ключевых факторов, которые будут рассмотрены ниже.

Подготовительные работы перед выбором фундамента

Необходимо выполнить следующие виды работ, перед тем как определиться какой вид основания будет самым правильным вариантом для вашего дома:

При выборе основания для пеноблочного дома необходимо тщательно изучать место планируемого сооружения. Свойства грунта могут играть решающую роль. Если грунт обладает низкой несущей способностью, то не следует устраивать свайную основу в таком случае. Свайная конструкция может оказаться неэффективным вариантом, что обуславливается трудоемкостью и большими затратами. Плитная основа может стать наиболее подходящим решением для такого грунта, однако из-за ее высокой стоимости, многие не предпочитают в качестве основания для пеноблочного дома. Ленточная основа применяется в том случае, когда планируется строительство дома без подвала, а монолитная конструкция эффективна в случае сооружения многоэтажного дома.
Этажность сооружения также считается одним из ключевых факторов. Если планируется строить небольшое помещение, то можно сооружать готовые конструкции в виде плит, однако многоэтажным домам необходимо устроить монолитную армированную конструкцию.

Необходимо учесть бюджет строительства, так как от него в большинстве случаев зависит предпочтение той или иной разновидности основы.

Виды фундаментов для дома из пеноблока

Фундамент под дом из пеноблоков может быть следующих разновидностей: основными видами фундамента для таких домов являются ленточный, включая монолитный и сборный, плитный и свайный разновидности фундамента. Ленточный сборный фундамент под дом из пеноблоков эффективен для сооружения малоэтажных домов. Ленточный сборный фундамент состоит из бетонных блоков. При этом необходимо устраивать основание дома согласно технологии изготовления.

При строительстве трёх и более этажей

В строительстве трех или более этажных сооружений самым подходящим вариантом станет монолитный ленточный фундамент под дом из пеноблоков . Хотя строительство такого основания является трудоемким и требует сравнительно больше времени, монолитная конструкция обеспечивает долговечность и надежность многоэтажного дома. В таком случае фундамент должен иметь достаточную глубину, что в свою очередь защищает помещение от внешних погодных влияний с нижней части помещения.

Плитный фундамент под дом из пеноблоков

Плитный фундамент. Для небольших сооружений он является самым эффективным видом основы. Так как пеноблоки не составляют большого веса, гидроизолированнные плиты могут стать лучшим решением в таком случае из-за отсутствия большой нагрузки. Это не требует приобретения готовых заводских плит, а можно их заливать на месте строительства.

Свайный фундамент под дом из пеноблоков

Что касается использования свайного строительства основания дома, то оно требует больших усилий и четкости конструкции. Неправильная стройка свайного фундамента может привести к последующим трещинам на стенах. Для этого необходимо заливать соответствующую толщину фундамента, так как узкая основа может не выдерживать даже сравнительно легкие стены из пеноблоков.

Характеристики и особенности фундаментов под дом из пеноблоков

При выборе фундамента для пеноблочного сооружения

При выборе фундамента для пеноблочного сооружения необходимо обращать внимание на особенности и характеристики самих основ. В первую очередь, плитный фундамент под дом из пеноблоков рекомендуется в качестве самого подходящего вида основы. Это обуславливается тем, что плиты обладают высокой несущей способностью. Поэтому для присадочных грунтов и в условиях повышенной концентрации грунтовых вод применяются плитные основы. Однако, плитный фундамент стоит очень дорого. Более того, он характеризуются плохой вентиляцией, что может стать причиной деформации нижней части пола домов в сельских местностях.

На местах со слабым грунтом

На местах со слабым грунтом, а также при строительстве многоэтажных жилых помещений применяют свайные основы. Они состоят из линии столбов, которые заглубляются в грунт и соединяются плитами или балкой. По сравнению с другими видами фундамента, они обладают значительно легким весом, поэтому не представляют избыточный вес на грунт. Свайная технология требует четкости и больших усилий, поэтому практически не применяется в строительстве пеноблочного помещения.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ширина фундамента под дом из пеноблоков и что надо учесть

Какой фундамент для дома из пеноблоков

Категории оснований пеноблочного здания

Основания у пеноблочных строений могут быть разными:

Ленточные – бетонная лента, устраиваемая по периметру здания или под стенами.

Столбчатые – когда цилиндрические или квадратные столбы устанавливаются c определённым шагом по углам строения, под стеновыми стыками или под стенами.

Свайные – из опор различных видов и конструкций.

Монолитная подушка – фундамент, устраиваемый как целое железобетонное основание необходимой толщины. Подушка лежит на подложке из гравия и песка и заливается под всю площадь строения.

Фундамент на монолитной подушке для пеноблочного здания устраивается так же, как и для остальных строений, но из-за лёгкости пенобетона делается менее высоким. Хотя здесь необходимо учитывать такие факторы как этажность строения и его габариты.

Какой вариант фундамента выбрать для строения из пеноблоков

Обстоятельства, обуславливающие выбор

Чтобы правильно решить, какое основание выбрать, необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

Показатели почвы: её структура, уровень промерзания, степень пучинистости, присутствие подземных вод;
Массу строения, включая вес коммуникаций, обстановки, планируемого оборудования;
Будут ли подвальные помещения;
Время, необходимое для устройства основания и возможность выполнить его собственными силами.

Сейчас разберём каждое обстоятельство в отдельности.

Показатели грунта и их воздействие

Если позволяют средства, лучше обратиться в специализированную лабораторию. Когда сделать это не представляется возможным, можно провести исследования собственными силами. Для этого требуется ручным буром сделать несколько скважин глубиной 2,5 м, выбрать пробы и провести анализ.
Непучинистый грунт выглядит как гранульный песок крупных и средних фракций; слабопучинистый как мелкофракционный или пыльный песок; пучинистый – как глина, суглинок или суспесь. В непучинистых или слабопучинистых почвах достаточно устройства ленточного фундамента с низкой высотой заглубления.
В пучинистых почвах устройство ленточного основания нецелесообразно, так как низкозаглублённый фундамент тут не подойдёт. Необходимо будет устраивать основание с большим заглублением, оно должно будет опираться на непучинистые почвы либо на уровни ниже глубины промерзания. Устройство такого основания потребует больших усилий, на его возведение уйдёт много времени.
Кроме того оно достаточно затратно и следовательно – неэффективно. Когда прочные непучинистые породы располагаются на глубине ниже 2м, а глубина промерзания довольно большая, для малоэтажных пеноблочных строений лучше использовать основание с применением свай или столбов. При таком устройстве оснований расстояние между сваями или столбами должно рассчитываться, исходя из массы здания.

Внимание: Уровень промерзания почвы различается в зависимости от региона и регламентируется нормативными документами. В большинстве случаев он колеблется в пределах от 1 до 2 м.

Промерзание почвы по регионам

Воздействие подземных вод

Такой показатель как уровень подземных вод очень важен при выборе основания для пеноблочного дома:

Чем меньше глубина залегания, тем менее рационально устройство ленточного фундамента.
При уровне подземных вод 0,5-1 м устройство ленточного основания категорически не рекомендуется, поскольку перед началом работ необходимо произвести сложные мероприятия по отводу вод, устройство надёжного дренажа.
В случаях, когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности, наиболее рациональным выбором является монолитная подушка.

Наличие подвальных помещений и время строительства

Внимание: В случаях, когда глубина залегания подземных вод достаточно мала, перед началом работы потребуется выполнить мероприятия по отводу вод.

Время возведения и стоимость устройства оснований для пеноблочных строений. Самыми быстровозводимыми основаниями считаются свайные и основания из столбов. Наиболее затратными будут ленточное основание с большой глубиной заглубления и монолитная подушка.
При принятии решения о выборе основания для пеноблочного здания следует исходить из всех вышеперечисленных обстоятельств. Кроме того нужно брать в расчёт имеющиеся в наличии средства. Чтобы максимально уменьшить расходы на устройство основания, можно произвести работы собственными силами.

Основание пеноблочного здания собственными силами

Почти все основания под здания можно сделать собственными силами. При таком подходе требуется учесть нюансы каждого вида фундамента. Далее мы перейдём к рассмотрению нюансов и деталей, разберём особенности устройства разных оснований для пеноблочного здания собственными силами.

Внимание: Пеноблок надо будет отделать облицовочными материалами. Поэтому к габаритам стен не забывайте прибавить и размер облицовки.

Теперь какой ширины нужен фундамент для пеноблоков, здесь над учитывать структуру грунта. Чем более бол0тистая земля, тем и больше должна быть ширина фундамента под дом из пеноблоков. Как говорилось выше, основания для пеноблочных строений бывают.

Ленточное основание для пеноблочного здания

Ленточное основание для пеноблочного здания, возведённое собственными силами, при соблюдении технологических норм будет отличаться прочностью и долговечностью. Оно делается как с большой высотой заглубления, так с низкой.

В обоих случаях оно выглядит как непрерывная лента из армированного бетона, располагающаяся под несущими конструкциями здания. Разница заключается в глубине заложения, другими словами — в расстоянии от низа фундамента до поверхности земли. Разберём оба случая более детально.

Строительство прочного фундамента нового дома

Что вам нужно знать о том, как ваш строитель строит прочный фундамент для вашего нового дома.

Опоры и фундаменты для дома такие же, как ступни и ноги для человеческого тела: опоры прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет вес дома.

Хотя фундаменты были сделаны из различных материалов — камня, блоков и даже обработанной древесины — железобетон используется в подавляющем большинстве новых домов.Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между поверхностями опалубки, затем заполняет формы заливным бетоном. После схватывания бетона формы снимаются.

Существует три основных типа фундаментов: цокольный, под полозья и перекрытия. В разных частях страны популярны разные типы, в том числе в условиях грунта и ожиданиях местного рынка.

Полные подвалы

Хотя полные подвалы можно найти во многих районах, домовладельцы на Северо-востоке обычно ожидают их.Полноценный подвал обычно состоит из опор, расположенных глубоко ниже морозной глубины региона, и восьми футов высотой стен, которые окружают залитую бетонную плиту толщиной четыре дюйма. Это создает подземную комнату, которую можно использовать как складское и механическое пространство и / или закончить для создания жилой зоны.

Отделка подвала — это растущая тенденция: домовладельцы превращают эти помещения в комнаты отдыха, тренажерные залы и развлекательные центры. Если участок наклонен или допускает конфигурацию прохода, подвал будет иметь естественное освещение, хорошую вентиляцию и ощущение простора.Если вы думаете, что можете разместить унитаз в подвале, подумайте о том, чтобы поставить колодец для насоса-измельчителя.

Если вы планируете отделку подвала, вы можете рассмотреть возможность установки жесткого пенопласта под плитой. Хотя это может не заметно снизить потребление энергии, это может сделать пространство более комфортным. Даже без отделки подвала изоляция плиты и стен может уменьшить проблемы с плесенью и плесенью, поскольку изоляция снижает вероятность конденсации, поддерживая бетон при более высокой температуре.

Подвалы с изоляцией под плитой «не пахнут подвалами, а кажутся чистыми и сухими», — говорит архитектор Джесси Каплан из Портленда, штат Мэн. «Это огромное улучшение по сравнению с тем, к чему люди привыкли. Честно говоря, я бы никогда не построил дом без теплоизоляции и пароизоляции между влажной почвой и бетоном только из-за вопросов качества и комфорта ».

Он говорит, что изоляция под плитами подходит не только для крайнего севера. «Температура почвы на юге выше, чем на северо-востоке, но она, вероятно, ниже точки росы даже большую часть года, поэтому влажность является еще более серьезной проблемой.”

Crawlspaces

Crawlspaces наиболее распространены на юго-востоке и в некоторых частях Среднего Запада. Опоры располагаются ниже линии промерзания, но между землей и каркасом пола остается только высота, достаточная для того, чтобы кто-то мог проползти.

В большинстве подвальных помещений есть вентиляционные отверстия в фундаменте. Предполагается, что они предотвращают скопление лишней влаги, но на практике они часто дают обратный эффект, принося влагу в пространство. «Открытые ползунки могут стать рассадниками плесени и влаги», — говорит Брайан Кобл, руководящий программой High Performance Homes в Advanced Energy, научно-исследовательской фирме в Северной Каролине. «Эта влага может пропитать каркас дома, приводя к гниению и разрушению конструкции, а также может переносить споры плесени и другие загрязнители в жилое пространство дома».

Ученые-строители, такие как Кобл, теперь рекомендуют герметизировать и изолировать пространство для доступа и покрыть землю полиэтиленовым пароизоляционным слоем или даже бетонной плитой. Эти детали увеличивают стоимость, но полевое исследование нескольких домов (27 домов в разных частях страны), проведенное Advanced Energy, подтвердило, что они также могут снизить счета за кондиционирование помещений и уменьшить плесень и грибок.В качестве бонуса вы получите закаленное и сухое место для хранения. При наличии достаточного пространства над головой можно разместить и обогреватель, освободив место в доме.

Плита-на-уровне

Фундамент на уровне грунта — это именно то, на что он похож: бетонная плита, залитая на уровне грунта, которая служит черновым полом для основной жилой зоны дома. Неглубокая опора по краям плиты переносит вес стен дома на землю. Перед заливкой слой гравия распределяется по площади плиты, чтобы обеспечить дренаж, раскатывается проволочная сетка, чтобы уменьшить вероятность растрескивания, и устанавливаются любые водопроводные трубы внутри плиты или электрические каналы.

Фундаменты из плит чаще всего встречаются в теплых регионах и с высокими уровнями грунтовых вод, например, во Флориде. При использовании в северном климате требуются специальные детали для защиты от мороза, которые, в большинстве случаев, представляют собой короткую фундаментную стену (называемую «стволовой стеной»), залитую на опоры, расположенные ниже линии промерзания. Укладка слоя жесткого пенопласта под плиту в доме, построенном из плиты на ровном месте, также является хорошей идеей на Севере и абсолютно необходима, если в плиту будет встроено водяное тепло.

Обратите внимание, что использование фундамента, который не является распространенным в вашем регионе, может повлиять на график и бюджет.В случае плиты, например, перед заливкой плиты необходимо полностью продумать механические системы, чтобы правильно установить элементы. Если там, где вы живете, это не является стандартной практикой, субподрядчики могут поднять цены, чтобы покрыть непредвиденное время и перерасход средств.

Учет грунта

Независимо от типа фундамента, фундаментные стены и опора спроектированы так, чтобы работать как единое целое, выдерживая вес дома и передавая этот вес на окружающую землю.Насколько хорошо они это делают, частично зависит от того, на каком типе грунта стоит опора.

Фундаменты коммерческих зданий проектируются индивидуально для каждого участка, но в жилищном строительстве это обычно справедливо только в особых случаях. «Почти все жилые фундаменты спроектированы в соответствии с общими ожиданиями от условий почвы в этом районе», — говорит инженер-строитель Крис ДеБлуа. «Если бригада фундамента начнет копать и обнаружит необычные условия, то они внесут коррективы.”

Например, плотная и сухая почва будет стабильной, допускающей неидеальную конструкцию и менее склонной к оседанию после постройки дома. Но если на участке мягкая влажная глина, вероятность оседания фундамента будет гораздо выше, что приведет к потрескавшейся плитке, гипсокартону и даже кладке. В этом случае рекомендуется привлечь инженера для проектирования фундамента, который останется стабильным.

Сохранение сухости

Бетон не является водонепроницаемым, поэтому вода, которая находится на внешней стороне фундаментной стены, в конечном итоге попадет внутрь в виде водяного пара.«Поверхностная вода, просачивающаяся в землю возле дома, быстро станет проблемой внутренней влажности», — говорит Стив Исли, инструктор из Сан-Франциско, который консультирует строителей по всей стране по передовым методам строительства. Результат: влажная домашняя среда, которая способствует росту плесени и грибка. Это верно независимо от типа фундамента.

Чтобы предотвратить это, гидроизоляционное покрытие обычно наносится кистью снаружи фундамента. Перфорированная труба может быть размещена по периметру основания, чтобы улавливать любую воду в почве и отводить ее. Обратите внимание, что для действия гарантии для большинства гидроизоляционных покрытий требуется слив в основании.

Ландшафтный дизайн также играет важную роль в поддержании сухости фундамента. Исли рекомендует размещать дом достаточно хорошо над уровнем земли, чтобы вода могла легко стекать с фундамента. Также поможет использование твердой, а не рыхлой почвы рядом с домом.

Признаки неисправности

Небольшие усадочные трещины по линии роста волос не являются чем-то необычным для нового основания или вызывают серьезную озабоченность, но некоторые другие типы трещин должны вызывать тревогу.«Размер трещины менее важен, чем ее конфигурация», — говорит ДеБлуа. «Узкая вертикальная трещина редко является признаком проблем, но если трещина значительно шире вверху, чем внизу, это может указывать на то, что фундамент оседает неравномерно».

По словам ДеБлуа, наиболее тревожным типом трещин является горизонтальная трещина, которая может указывать на структурное разрушение стены. К счастью, такой тип разрушения чаще встречается у блочных стен и крайне редко у заливного бетона.

Фундаменты после натяжения

Для последующего натяжения, которое должно выполняться на строительной площадке, используются высокопрочные стальные ленты и стержни для улучшения способности выдерживать натяжение и стабилизации конструкции. Это не только предотвращает непопулярный опыт «оседания», когда дома скрипят и стонут, но фундамент после напряжения также является сильным индикатором будущей структурной целостности. Это увеличивает стоимость дома при перепродаже и для многих домовладельцев стоит вложенных средств.

Защитите себя

Должно быть ясно, что хотя проектирование и строительство прочного, сухого и безотказного фундамента для вашего дома — простой процесс, важна правильная детализация. Лучший способ защитить себя и свой дом — это нанять надежного строителя с давней репутацией в области качественной работы.

В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете нанять независимого инспектора для проверки фундамента перед тем, как начинать строительство. Это делается только в меньшинстве домов, кроме Жюля Фальконе, СМИ, Пенн.- домашний инспектор, говорит, что стоит. «Независимый инспектор проверит качество изготовления, чтобы убедиться, что фундамент построен правильно».

Falcone оценивает стоимость в пару сотен долларов, в зависимости от того, где вы живете. Это небольшая плата за правильное выполнение работы.

Чарли Уорделл — лицензированный строитель, писатель и редактор с более чем 20-летним опытом работы в сфере жилищного строительства и строительства.

Житель Массачусетса, его работы появлялись в некоторых ведущих СМИ страны в печатных и онлайн-версиях.

Помимо своих эксклюзивных статей для NewHomeSource, Чарли писал или редактировал публикации, которые включают Architectural Record, Custom Builder, Fine Homebuilding, Green Builder, Harvard Management Update, Popular Science и This Old House.

РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ. Для строительства пеноблоков

1 REDDI-WALL INC. РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ для строительства пеноблоков

2 Рекомендации должностному лицу Кодекса К заявке на получение разрешения должна быть приложена строительная документация и соответствующие технические детали. Проекты должны быть проверены зарегистрированным P.E. Инженер или уполномоченное лицо, прошедшее обучение на заводе, сертифицированное Reddi-Wall Inc. Форма проверки Reddi-Wall должна быть отправлена в местный орган.Стены, требующие гидроизоляции или защиты от влаги, должны быть заделаны покрытием, совместимым с пенополистиролом. Продукты на нефтяной основе несовместимы с EPS. Клеи, используемые для внутренней или внешней отделки, должны быть совместимы с EPS. Рекомендуется полиуретановый клей. РАЗДЕЛ КОДА Характеристики горения поверхности. Этот раздел требует, чтобы пенопласты и сердцевины из пенопласта изготовленных сборок имели рейтинг распространения пламени не более 75 и показатель дымообразования не более 450 при испытаниях в соответствии с ASTM E84 на максимальной толщине, предназначенной для использования. КОД РАЗДЕЛ Непроверенные тесты. В этом разделе правил указано, что пенопласты не обязательно должны соответствовать тепловым барьерам и предписывающим требованиям к установке, если они специально утверждены на основе разнообразных испытаний. Испытание на распространение пламени UL 6 июня 1990 г. ASTM E84 Распространение пламени 10, образование дыма 200. Для защиты от огня в жилых помещениях требуется 15-минутный термобарьер. Гипсокартон или покрытие Dura Bond являются приемлемыми покрытиями. R-Value пустого пеноблока — R-26. Блок, заполненный бетоном, может иметь R-значение до R-50.Фундаментные стены или опоры должны доходить до или ниже линии промерзания площадки, чтобы соответствовать требованиям местных норм. Требуются арматурные дюбели или шпоночные пазы для фиксации всех железобетонных стен с фундаментом. Размер, шаг и марка дюбелей такие же, как и для вертикального арматурного стержня. Перед засыпкой подпорных стен необходимо установить каркас или распорку первого этажа. Заливку цокольного этажа необходимо производить перед засыпкой, когда он установлен на брусчатку. Все деревянные подоконники, дверные, оконные и проемные рамы должны быть изготовлены из древесины, подвергнутой обработке давлением. На внутренней стороне подвесных пространств материал EPS не требует теплового барьера, отделяющего его от интерьера, при соблюдении всех следующих условий: 1. Вход осуществляется только для обслуживания инженерных сетей. 2. Нет связанных между собой пространств, предназначенных для проживания людей. Желтое и пыльное окисление поверхности пенополистирола (в результате воздействия солнца) должно быть удалено путем тщательной чистки щеткой перед нанесением клея, гидроизоляции и влагозащитных материалов.Страница 2 из 2

3 REDDI-WALL INC. Система бетонных стен с пенопластом ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ Изготовитель: Reddi-Wall Inc. Тел: (586) Rochester Road Факс: (586) Oakland, MI Web: Страница 3 из 3

4 Содержание I. Подготовка к возведению стен … 7 A. Предварительные инструкции … 7 B. Земляные работы … 7 C. Укладка фундамента … 8 D. Формовка опор … 8 E. Установка опорных стоек … 8 F. Укладка бетона в фундамент … 9 G. Установка кирпичного выступа … 9 H. Монтаж стены: укладка … 9 II. Способы укладки стен A. Метод 1: штабелирование в B. Метод 2: штабелирование до полной высоты C. Метод 3: сборка панельных стен III. Установка панелей A. Установка панелей B. Установка стержней IV. Около окон и дверей А.Перемычки B. Отверстия C. Крепление драпировки и занавеси V. Укрепление стен VI. Подготовка к заполнению стены VII. Заполнение стены VIII. Монтаж вертикальных полос армирования IX. Использование C-образной рейки X. Полосы гипсокартона XI. Наружные покрытия XII. Внутренние покрытия XIII. Рекомендуемые инструменты XIV. Принадлежности Рисунок Иллюстрации Страница 4 из 4

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Есть несколько вещей, которые могут вызвать серьезные проблемы с настенной системой. Ниже перечислены проблемы, которых следует избегать. 1. Убедитесь, что стена правильно закреплена. В бетонном состоянии стена весит несколько тонн. Если его наклонить над центром, он может упасть и серьезно травмировать кого-нибудь. 2. Стена состоит из ряда круглых столбов и балок. Дизайн имеет решающее значение для его прочности. A.C.I. требуется минимальная толщина 6 для этого типа стены. Не вставляйте ничего, что могло бы исказить эту форму и вызвать концентрацию напряжения. Это критично в подвальной части.На стены подвала нельзя добавлять деревянные планки. Допускается добавление деревянных монтажных планок над уровнем земли для монтажных элементов. Древесина должна быть обработана волочением. 3. Убедитесь, что на стене нет мусора, снега или льда. Если будет снег или лед, в стене появятся выемки. Это может привести к нарушению конструкции стены. 4. Убедитесь, что осадка бетона правильная. Бетон со слишком малой оседанием будет перекрываться, а слишком влажный бетон будет слишком слабым. Также влажный бетон вызывает избыточное напряжение и вызывает выбросы.5. Перед заливкой проверьте правильность размеров в верхней части стены. Также проверьте стену на уровень и отвес. 6. Убедитесь, что все разрезы скрепления зафиксированы. Это особенно необходимо для проемов. 7. В холодную погоду обязательно используйте полоску поролона и прикрепите ее к верхней части стены, а также к верхней части кирпичного выступа. Если бетон замерзнет, прочности у него почти не будет. 8. Сталь в стене не должна располагаться таким образом, чтобы образовался мост. Мост предотвратит растекание бетона и приведет к образованию ямки.9. Убедитесь, что все ячейки заполнены. Легко определить, заполнены ли ячейки, нажав на них рукой. Полая ячейка мягкая и звучит как барабан, а заполненная стенка очень твердая и производит твердый звук. Чтобы испытать это, пройдите перед заливкой и постучите по стене, затем перейдите в место заливки бетона и повторите процедуру. Разница в звуке будет очень заметной. Американский институт бетона Страница 5 из 5

6 ступеней строительства Страница 6 из 6

7 И. ПОДГОТОВКА И СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН. A. Предварительные инструкции: проверьте документы. 1. Правильные планы. 2. Надлежащие разрешения. 3. Обследование участка профессионалом. 4. Повышения успеваемости. 5. Глубина подвала. 6. Расположение сервитутов или ограничений. 7. Строительный конверт. 8. Коммуникации: надземные и подземные. 9. Возможное расположение старых построек на территории. 10. Подписанный договор с владельцем. 11. Наличие надлежащих страховых документов для работы. 12. Правильная доступность сайта. 13. Водитель или разрешение на въезд 14. Расположение возможных опасностей для оборудования или имущества: a) Септическая система.б) Хорошо. в) Газовые линии. г) Канализационные линии. д) цистерны или другие возможные опасности. 15. Перед ввозом оборудования проверьте условия на площадке. 16. Иметь собственность на участие в акции Miss-Dig. 17. Проверьте наличие признаков загрязнения или загрязнения почвы. 18. Проведите предстроительную встречу со всеми вовлеченными сторонами. Б. Раскопки. 1. Найдите выносные колья геодезиста. 2. Закрасить участок выемки на грунте. 3. Убедитесь, что площадь выемки достаточно велика, чтобы вместить здание. 4. Найдите отметку ступицы (ориентир) и определите глубину выемки.5. Определите типы почвы и спланируйте правильный уклон от низа котлована до верха в соответствии с рекомендациями OSHA. 6. Выкопайте яму до нужной глубины и наклона. 7. Убедитесь, что уровень воды ниже уровня пола подвала. В противном случае, возможно, придется изменить отметку уровня цокольного этажа. Проконсультируйтесь у профессионала. 8. Сложите грунт, полученный при выемке грунта, вдали от углов, чтобы обеспечить доступ автобетононасосу. 9. Будьте осторожны, чтобы не закопать смещенные колья. Страница 7 из 7

8 с.Разбивка подвала. 1. Протяните веревку от противоположных стоек смещения поверх отверстия, от угла к углу. 2. От пересечения струн опустите отвес, чтобы определить углы дома. 3. Заколите углы стальными штифтами и разметьте лентами. 4. Наденьте на штифты защитный колпачок. 5. Измерьте расстояние между всеми штифтами, чтобы проверить правильность длины стены. 6. Измерьте диагонали по углам. Используйте теорему Пифагора (A² + B² = C²), чтобы определить, является ли здание квадратным. Д.Формируйте опоры. (Рисунки 1, 2) 1. Прикрепите веревку к угловому штифту, а затем протяните эту веревку от этого угла до каждого углового штифта по внешнему периметру здания. 2. Проверьте наличие кирпичного выступа. Если используется кирпичный выступ, может потребоваться растянуть стену на 5 дюймов (см. Раздел G). 3. Проверьте чертеж и определите ширину и высоту основания. 4. Отнимите 10 от ширины основания, и разделите остаток на 2. Например, для 20-дюймового основания минус 10-дюймовая стена: 10 2 = 5. Это расстояние от нити наружу до поверхности основания.Стена теперь находится по центру основания. 5. Измерьте расстояние от струны до поверхности основания и установите рельсы. Это установит внешнюю форму. Рельсы могут быть либо Form-A-Drain (рекомендуется), либо деревянными, либо другими формами, например, опорами. 6. Забейте колья за пределы формы и установите правильную глубину опоры. 7. Изнутри формы измерьте ширину основания. 8. Установите внутри формы ширину подошвы снаружи формы. 9. С помощью лазера или транзита определите по отметке ступицы, находится ли верхняя часть опоры на нужной высоте.Кроме того, выровняйте все внешние поручни до надлежащей отметки. 10. Используя лазер или нивелир на внешних направляющих, установите внутренние направляющие на нужную высоту. 11. Для Form-A-Drain см. Прилагаемые инструкции производителя. 12. Установите воздухоотводчики в каждой стене. Рекомендуется 2 штуцера для прокачки, чтобы укрепить ногу. 13. Зафиксируйте формы от смещения, вызванного давлением бетона, используя один из следующих методов: a) Добавьте колья по бокам форм через каждые 2–½ фута. B) Используя проволочную связку, обойдите формы, как показано на Рисунке 8. .Затем, используя гвоздь в месте пересечения проводов, скрутите, чтобы затянуть провод. Это закрепит провод. (Рисунок 8) c) Закрепите формы гороховой косточкой или энкадрайном и почвой. d) При необходимости закопайте опорные площадки плоскими полозьями к центру. E. Установка подушек столба. Страница 8 из 8

9 1. От установленных ранее струн измерьте расстояние до центральных подушек. (См. Раздел D) 2. Проверьте глубину и толщину центральных подушек и закопайте.3. Скомпонуйте опоры или сложите жесткий бетон. 4. Добавьте арматурный стержень по мере необходимости на печать. Это самое важное место для арматуры, потому что на нее приходится наибольшая нагрузка. F. Укладка бетона в опоры. 1. Установите арматурный стержень между рельсами в соответствии с печатью и зафиксируйте проволокой от смещения. В большинстве случаев арматурный стержень не нужен в опорах, потому что он помещается в стены Reddi-Wall. 2. Для бетона рекомендуется осадка 4 дюйма. 3. Начните с угла и сначала заполните опоры. Подушечки можно заполнить позже.4. При ходьбе выровняйте до верхней части направляющих. Готовый уровень бетона проверьте лазером или транзитом. 5. Добавьте шпонку шириной 3 и глубиной 2 дюйма. Это должно быть под центром стены. Его можно закопать небольшой лопатой. (Рисунки 1, 2) 6. Альтернативный метод включает использование арматурного стержня №4, вставленного в опоры через каждые 10 опор в центре стены под 6 круглыми сердечниками Reddi-Wall. Арматурный стержень должен быть вставлен на 4 в основание и на 3 над основанием. Однако предпочтение отдается методу ключевого пути.7. Другой метод — арматурный стержень №3, изогнутый на 180 в U-образную форму через каждые 20 точек, U-образный выступ проходит вверх 3. (Рисунок 1) G. Установка кирпичного выступа. 1. В случае кирпичного карниза используется другая процедура, поскольку стропильные фермы предназначены для установки поверх кирпича. 2. Кирпичный выступ выступает на 5 дюймов от обычной стены. 3. Все стены должны быть построены за пределами размеров кирпичного выступа, чтобы компенсировать выступ кирпичного выступа на 5 дюймов от обычной стены. 4. Внешний край кирпичного выступа будет на 5 дюймов больше, чем сама стена.Таким образом, стену необходимо подтянуть на 5 дюймов к центру. 5. Измеряйте только бетонную площадь кирпичного выступа, так как кирпич не кладется поверх пенопластовой части блока. Например, предположим, что в обычном подвале есть наружная размер 30 футов 10 дюймов. Если бы в том же подвале был кирпичный выступ, расстояние от края кирпичного выступа до края кирпичного выступа было бы 30 футов 10 дюймов, но внизу стены расстояние от угла до угла было бы равным 30 футов. H. Установка метода укладки стен.1. Бетон в основании не нужно устанавливать перед началом стены, достаточно твердого, чтобы стоять на нем. 2. Стены заводятся с углов. 3. Проведите линию на основании от внешнего угла к углу. Установите С-образную направляющую вдоль меловой линии так, чтобы внешняя сторона С-образной направляющей находилась на меловой линии. Это будет удерживать стену на месте во время заливки бетона и необходимо для крепления. Если С-образная направляющая недоступна, 2 х 4 могут быть прибиты к основанию с каждой стороны стены. Оставьте выступы внизу блока.Это облегчает резку в случае высокой точки опоры. (Рисунки 2, 3) Страница 9 из 9

10 4. Начинайте с каждого угла и двигайтесь к центру. Это необходимо, если стена не приклеена. Разрез для склеивания должен быть направлен к центру стены и прямо вверх. Длина пропила измеряется от длинной отметки на блоке и должна быть каждый раз одинаковой, чтобы размер стены не изменился.(Рисунки 3, 9) а) Облигация кратна 10 шагам. б) Самый простой способ определить, находится ли стена на стыке — это использовать следующую формулу: преобразовать длину стены в дюймы и разделить полученное значение на 10. Если остатка нет, значит стена склеена. Если есть остаток, стена отслаивается на величину остатка. В этом случае вы должны обрезать стену по размеру. Этот разрез должен быть ближе к центру стены. (Рисунок 5) c) Если блок обрезан более чем на 5 дюймов, это приведет к ослаблению.В этом случае поместите горизонтальную направляющую 30 в прорезь, предусмотренную с каждой стороны пропила, и прибейте 2 x 4 к основанию. Или используйте C-образный профиль под блоком с обеих сторон от пропила. (Рисунок 3) г) После того, как стена будет построена, вставьте пистолет для пены в разрез и заклейте вертикальный шов. 5. После установки первого ряда установите арматуру, удерживающую кресло в каждом блоке и рядом с каждым углом. Повторите для каждого ряда. 6. Установите горизонтальный арматурный стержень № 3 в канавку в удерживающем кресле. Перекрывайте арматурный стержень на концах минимум на 16 или 6 диаметров.(Рисунок 6) По углам плотно прижмите (торцами) арматуру к блоку. Арматурный стержень должен иметь изгиб на концах и внахлест или изгиб на 90 градусов вокруг угла. Изгибы в углах должны иметь небольшой радиус, чтобы стержень всегда находился в центре бетонного стержня. Слишком большой радиус на стержне приведет к уменьшению площади сжатия бетона вокруг стержня, что может привести к отрыву стержня от бетона при приложении значительных усилий. (Рисунок 6) Рекомендуемая прочность арматуры на разрыв составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.7. Второй ряд: начиная с угла, перекрывайте существующий угол так, чтобы образовался угловой замок. Рекомендуется обрезать этот блок до 40. Сложите стопку к центру, используя процедуру, описанную выше. 8. Еще раз проверьте размеры стены. 9. Продолжайте укладывать стену на удобную высоту, обычно 6, если не используются строительные леса. Уложите стену на всю высоту. Вертикальную арматурную направляющую можно установить после того, как стена будет полностью уложена или когда стена окажется на удобной высоте. Если вертикальная арматурная дорожка установлена до того, как стена будет полностью уложена, то блок необходимо переместить по вертикальной арматурной дорожке.(Рисунок 7) II. СПОСОБЫ УКЛАДКИ СТЕН. A. Метод 1: стены укладываются в 6 футов. Повторите шаги с 4 по 9 раздела I.H. 1. Вертикальные арматурные направляющие вставляются в стену с интервалами, начиная с 30 дюймов от внешнего угла и затем через каждые 60 дюймов по внешней стороне. С внутренней стороны вертикальные арматурные направляющие помещаются в углу, затем на 20 дюймов, а затем через каждые 20 дюймов. Если стык отсутствует, разместите вертикальную арматурную дорожку как можно ближе к разрезу с каждой стороны, внутри и снаружи.Прибейте блок 2 x 4 внутри и снаружи рядом с вырезом для склеивания, чтобы предотвратить выдувание. Или установите С-образную направляющую под разрезами. Вертикальную арматурную дорожку можно поставить ближе под гипсокартон или сайдинг. (Рисунки 3, 7) 2. Используйте пластиковую шайбу и винт для гипсокартона 2 ½ дюйма, закрепите вертикальную арматурную направляющую на 6 дюймов вверх от нижней части блока. (Рисунок 7) 3. Поместите еще один винт и шайбу в середину сложенного верхнего блока. Страница 10 из 10

11 4.Прикрепите подмости или регулируемую систему распорок к стене с помощью 6-дюймовых шурупов для гипсокартона, прикрепленных к вертикальной армирующей распорке. (Рис. 9) 5. Затем установите прогулочные доски, защитные поручни и закрепите их на земле (Рис. 9) 6. Продолжайте укладывать штабель. стену вверх. Используя шайбу и винт из пенопласта, закрепите верхний блок, поместив винт и шайбу в вертикальную направляющую арматуры. Винт должен находиться в середине блока. 7. В местах, где есть разрез или сращивание, закрепление поперек стыка, прикрутив полоску гипсокартона посередине стыка или кусок фанеры поверх пропила.(Рисунок 3) 8. Измерьте высоту стены и убедитесь, что размеры правильные, а стены квадратные, измеряя по углам. Также используйте устройство для выравнивания, чтобы проверить, что верх стены ровный. 9. Установите С-образную направляющую на стыки внутри и снаружи. С-образный профиль можно при необходимости установить прокладками, чтобы выровнять стену. (Рисунок 3) B. Метод 2: Стена укладывается на всю высоту. 1. Укладчик стоит на лестнице или строительных лесах, чтобы завершить укладку стены на полную высоту. 2. Вертикальные арматурные направляющие устанавливаются после укладки стены.3. Вертикальные арматурные направляющие прикручиваются шурупами для гипсокартона 2 ½ дюйма и специальными анкерными шайбами из пенопласта вверху и внизу стены. 4. Затем к стене привинчивается планка 2 x 4 с интервалами 10 футов, внутри и снаружи. Используйте его, чтобы прижать к нему шип размером 2 x 4. Этот шип используется для прибивания шипа размером 2 x 4, где он встречается с балкой (Рисунок 9). 5. От шипа устанавливается распорка 2 x 4. основание 2 x 4 штифта вбивается в землю. распорки 2 x 4 размещаются внутри и снаружи стены, напротив друг друга.Это предохраняет стену от опрокидывания при укладке бетона. 6. Когда стена будет полностью уложена, вспените швы двух (2) верхних рядов блока, чтобы предотвратить его подъем при закачке бетона. (Рисунок 3) 7. Отломите выступы в верхней части стены. В каждом ¾» квадрат поддержки отверстия вставки язычка разорвавшегося. Это будет держать фигурные скобки опоры от получения полного цемента. Это необходимо, особенно для использования гипсокартона. Винты будут остановлены бетоном и более полосы не могут быть добавлены при необходимости .По этим дорожкам можно проложить электрические провода. (Рис. 10) 8. В высоких стенах, 10 или более, согните арматурный стержень №4 на 90 и установите его в каждом верхнем углу, чтобы обеспечить лучшую угловую поддержку. Арматурный стержень должен быть 10 футов в длину. (Рисунок 6) C. Метод 3: Сборка панельной стены. Панели представляют собой предварительно смонтированные секции, в комплекте с арматурой, если требуется. 1. Дюбели или шпоночные пазы необходимо установить в опору под центром стены. (Рис. 1) 2. Внешняя сторона стены должна быть вымощена мелом на основании. (Рисунок 2) 3. Сначала установите угловую панель.4. Установите горизонтальную направляющую длиной 30 дюймов в угловую секцию. Установите горизонтальную направляющую в каждом ряду. (Рисунок 8) 5. Сдвиньте стену на 6 дюймов от угла, оставив место, чтобы положить руку между ними

12 уголок и пристенная секция. 6. Вставьте арматурный стержень №3 между стеной и углом. Поместите арматурный стержень на стул с перекрытием углового стержня не менее чем на 3 дюйма.Арматуру можно устанавливать в панели, когда они лежат ровно, или вставлять с открытого конца панели. (Рисунок 6) 7. Поместите горизонтальную направляющую длиной 30 дюймов в угловой блок с внешней стороны. Вставьте горизонтальную направляющую так, чтобы она входила в следующую перпендикулярную панель, если это необходимо для сайдинга. 8. Придвиньте стену к углу и прикрутите Горизонтальная направляющая к вертикальной арматурной дорожке. Это заставит 2 стены стать. Используя винты и шайбы для листового металла с острым концом 1 — ½ дюйма, прикрепите горизонтальную направляющую к вертикальной арматурной дорожке на сборке углового блока.Повторите эту операцию для всех 8 горизонтальных дорожек. 10. Используя какой-либо метод драйвера, прикрепите нижнюю С-образную направляющую к бетону. Чтобы стена не двигалась, необходимо использовать гвоздь или специальный винт. Если есть зазор вверху или внизу стены, прикрепите ближайшую точку, где стена контактирует с каждой из них первой. 11. Если все еще есть зазор, вспените его, особенно если стена не склеена. 12. Чтобы соединить стену, вырезанную вне связки, со стеной на стыке, поместите 30-дюймовую горизонтальную направляющую через каждый вырезанный блок в трек предоставлен.Это важно, потому что если эти блоки не укрепить, стена взорвется. Прикрутите вертикальную арматурную направляющую к горизонтальной с одной стороны. Установите арматуру на место. Затем сдвиньте стены вместе и прикрутите к вертикальной направляющей арматуры на следующем участке стены. Заполните любой шов пенопластом. (Рисунок 3) 13. Сдвиньте угол и повторите процесс. Арматурный стержень, возможно, придется потянуть вперед для перекрытия. Иногда в качестве стыкового соединения устанавливают отдельную арматуру. 14.В верхнем ряду отломите выступы, которые находятся над стеной. Обратите внимание на квадратные отверстия диаметром ¾ дюйма, где идет вертикальная арматурная дорожка. Возьмите отбитые выступы и используйте их, чтобы закрыть эти отверстия. Это предотвратит заполнение полос бетоном. Отверстия могут быть позже использованы для проводов или Greenfield. 15. Поместите С-образный профиль поверх стены, как внутри, так и снаружи стены. Это обеспечит хорошее место для выравнивания бетона. Он также поддерживает прямую стену, укрепляет панели от движения и обеспечивает укладку гипсокартона. и навесной сайдинг.(Рисунок 3) III. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ: Многие пользователи предпочитают покупать предварительно смонтированные стеновые панели. A. Процедура установки панелей. 1. Необходимо установить опору. a) Используйте шпоночный паз или U-образные хомуты под центром стены, или b) Стену с опорой. 2. Углы должны быть расположены и размечены на опоре или приколотыми к почве. 3. Сначала монтируется угловой участок стены. 4. Затем монтируется соединительная угловая секция стены, чтобы завершить 90-й угол. 5. Горизонтальная направляющая устанавливается через каждые 12 дюймов.(Рисунок 3) 6. Стенки плотно прижаты друг к другу. 7. Затем винт устанавливается в вертикальную арматурную направляющую на расстоянии 10 дюймов от

Страница 12 из 12

13 уг. 8. Затем в горизонтальную и вертикальную направляющие устанавливаются винты и пластиковые шайбы. Б. Установка арматуры в стену. 1. В углах необходимо установить крюк 90+. 2. Арматурные стержни продвигаются в каждом направлении и перекрывают друг друга, образуя крестообразную точку, которая опирается на стулья, предусмотренные в блоке.Арматурный стержень должен выступать из конца панели на 6 дюймов, обеспечивая перекрытие, необходимое для арматурного стержня для следующей панели. (Рисунок 6) 3. Вставьте 4-футовый кусок С-образной направляющей под последние 2 фута секции стены. . (Рисунок 3) 4. Установите стену в правильное положение и прибейте к опоре с помощью бетонных гвоздей. 5. Установите следующую секцию стены в паз направляющей. Установите стену так, чтобы между стенами оставался зазор 6 дюймов. Для удержания стены может потребоваться опора 2 x 4. 6. Установите арматуру и убедитесь, что они перекрывают 6 дюймов для арматурного стержня № 3 или 16-кратного диаметра.7. Установите кусок горизонтальной направляющей в пазы в блоке. Это будет удерживать две панели на месте и скользить вместе. Затем панели можно скрепить винтами через горизонтальную направляющую с вертикальной направляющей. 8. Установка стены с закладными опорами. a) Стены Reddi-Wall с опорным блоком могут быть установлены непосредственно на каменное основание из шестиугольников или грунт. (1) Уровень. (2) Убедитесь, что углы прямоугольные, сделав столбики внутри. б) Начните с угловой панели. в) Присоедините следующую панель под углом 90 °. d) Прикрепите 24 C-образный профиль под последними 10 стенами.Это позволит выровнять стены, когда они будут сдвинуты вместе. e) Используйте 24 C-образный профиль наверху стены, чтобы удерживать панели вместе. е) Затем установите H-образные профили в стене и прикрутите их. (Рис. 3) g) Затем установите Enkadrain на внешней стороне стены, позволяя ему драпироваться через опорный блок. Пусть 6 накроет гороховый камень. IV. ОКНА И ДВЕРИ. A. Перемычки 1. Особое внимание следует уделять окнам и дверям, через которые должны находиться верхние нагрузки. (Рисунок 16) 2. Для коротких перемычек, 6 или меньше, рекомендуется арматурный стержень №5, заключенный в 1–1 / 2 дюйма бетона со всех сторон.Перемычка должна быть 12 в высоту. (Рисунки 16, 17, 18, 19) 3. Для более длинных пролетов мы рекомендуем два (2) арматурных стержня № 5 длиной до 10. Мы также рекомендуем хомут, соединяющий верхний арматурный стержень с нижним арматурным стержнем, и чтобы вокруг арматурного стержня оставалось достаточно места для 1 — ½ дюйма бетона. (Рисунки 17, 18, 19) B. Выступы 1. Отрежьте блок до необходимого угла. В этом случае угол 45 будет использоваться как

14 пример.Отрежьте 4 с внутренней стороны блока. Отрежьте 4 снаружи другого блока. Соедините обрезанные концы блоков вместе. (Рисунок 10) 2. Согните серию из 30 горизонтальных направляющих так, чтобы образовать угол 45 в центре полос. 3. Вставьте обе горизонтальные направляющие в секции стены. Отцентрируйте изгибы в проеме между секциями стены. Сдвиньте стены вместе. 4. После того, как стены будут сдвинуты, прикрутите горизонтальную направляющую к вертикальной. Это скрепит стены под 45 углами. 5. Внешний угол пролета — это область наибольшего усилия и область, которая должна быть усилена больше всего.C. Прикрепление портьеры и занавески. 1. В стену устанавливается деревянный брусок. Поверхность пены зашлифована или вырезана. Деревянный брусок вырезается по размеру. Устанавливается пеноклей и приклеивается брус. (Рис. 10) 2. Перед заливкой стены в трапецию устанавливается 2 x 2. Древесина должна быть обработана волочением. В стенах ниже первого этажа нельзя укладывать древесину, так как это ослабляет конструкцию. (Рисунок 10) 3. К вертикальной направляющей прикрепляется блок для крепления штор. 4. Через пену в бетоне можно просверлить отверстие.Затем можно установить тапкон. V. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТЕНЫ. A. Ядро стены заполнено 6-дюймовым бетоном и весом в несколько тонн. Если бы стена сместилась на 3 дюйма, она переместилась бы через центр и упала, создав очень опасную ситуацию. Неожиданные события могут повлиять на стену, например, внезапный порыв ветра, обрушение берега, падение в нее и многие другие возможности. Поэтому очень важно, чтобы стена была закреплена таким образом, чтобы сильная нагрузка не заставила стену упасть. Ожидайте неожиданного и готовьтесь к нему.(Рисунок 9) 1. Мы рекомендуем укреплять стену каждые 10 футов. 2. Стяжки должны быть достаточными, чтобы удерживать стену на месте при любых условиях. 3. Стена обычно укрепляется с обеих сторон с помощью угловых скоб 2 x 4, прикрепленных к стене и прикрепленных к земле. 4. Также есть распорки, которые прикручиваются к вертикальным полосам усиления в стене. Они имеют регулируемые стяжки и удерживают стену в обоих направлениях. Их обычно размещают на внутренней стороне стены и также используют для поддержки приподнятого прохода.Если необходимо залить несколько стен с подпорками, покупка такой системы распорок будет хорошей инвестицией. (Рисунок 10) VI. ПОДГОТОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ СТЕНЫ. A. Перед заливкой стены необходимо проверить следующие пункты. Посмотрите в каждую жилу сверху и определите следующее: 1. В стене не должно быть больших отверстий. Если есть, закройте их пеной. 2. Надрезы со склеиванием должны быть защищены от вырывов (такие области, как двери и окна, заедания, коллекторы и стыки стен). (Рисунки 3, 11) 3. В стене не должно быть снега, льда или мусора.4. На стене не должно быть мусора. Страница 14 из 14

15 5. Вся арматура должна быть правильно размещена в центре углов и в центре стульев. Если это не так, возьмите длинный арматурный стержень сверху, вставьте его в ячейку и переместите на место. 6. Все крепления должны быть надежно закреплены. а) Все штифты должны быть надежно закреплены в земле и стене. б) точка крепления должна быть надежной.c) Все необходимые ограждения должны быть установлены. 7. Убедитесь, что верхняя часть стены имеет правильные размеры. 8. Убедитесь, что верх стены ровный, при необходимости подрезав выступы. 9. Отдельные секции стены должны быть закреплены в верхней части стены с помощью С-образной направляющей, рекомендуется над стыком. (Рисунок 3) 10. Два (2) верхних ряда должны быть приклеены пеной для предотвращения подъема давления. Это также можно сделать, применив более короткую вертикальную арматурную дорожку и закрепив верхние три (3) ряда.(Рисунок 3) 11. Убедитесь, что все пропилы склеивания надежно закреплены и что стержни находятся на своих местах над дверями и окнами. (Рисунки 11, 12) 12. Убедитесь, что все двери, окна и карманы балок находятся на своих местах и в правильном месте. Измерьте в последний раз. Проверьте отверстия подходящего размера. 13. Если карман балки падает на пенопласт, вырежьте пенопласт из блока под балкой и вставьте арматурный стержень №5 длиной 3 фута в то место, где будет опираться балка. Возможно, потребуется защита от выдувания. 14. Проверьте рукава.Посмотрите, нужно ли установить колодец, септик или электрический рукав. Если да, убедитесь, что он на месте. (Рис. 11) 15. Обеспечьте вход и выход во время заливки, например временную лестницу через стены. 16. Убедитесь, что площадка безопасна: а) На площадке не должно быть мусора, который может привести к падению. б) Угрозы безопасности следует идентифицировать с помощью клейкой ленты и окраски распылением. c) Вертикальные арматурные стержни не следует складывать таким образом, чтобы они могли пронзить кого-нибудь, если человек упадет. 17.Убедитесь, что нижняя часть стены защищена от движения. Стена будет трястись, особенно при использовании большой насосной машины. 18. Следует провести совещание по безопасности и выявить все опасности. Следует обсудить все необходимые меры безопасности. 19. На случай травмы следует обсудить план действий в чрезвычайных ситуациях. Местные номера службы экстренной помощи должны быть доступны на рабочем месте. 20. Обратите внимание на воздушные линии электропередачи. 21. Рабочие должны носить соответствующее защитное снаряжение: а) каску б) средства защиты глаз в) защитную обувь г) перчатки стр. 15 из 15

16 22.При необходимости следует вызвать инспектора на место. 23. Бетонный двор должен быть запланирован и проинформирован о надлежащем составе и условиях. a) Мы рекомендуем использовать смесь 3500 фунтов на квадратный дюйм с камнем диаметром ½ или меньше и 1-2% мухи (если возможно, помогает течению и препятствует капитуляции воды в бетоне позже). Важно использовать мелкий заполнитель, чтобы избежать перекрытия и / или образования пустот. Доставьте бетон с уклоном 4 и добавьте воды на стройплощадке, чтобы получился уклон 5 или 6. б) Убедитесь, что площадка доступна для использования автобетононасосов и насоса.Убедитесь, что стены доступны со всех сторон. B. ПРИМЕЧАНИЕ. Несоблюдение каких-либо мер предосторожности может привести к аварии, задержке или значительному увеличению затрат из-за необходимости внесения исправлений позже. VII. ЗАПОЛНЕНИЕ СТЕНЫ. А. Начиная с углов. 1. Чтобы проверить провал в стене, например, если стена имеет высоту 8 футов, бетон внизу должен вытекать на 8-10 ячеек, когда стена заполняется. Наблюдатель должен быть размещен перед бетонной площадкой. Он должен наблюдать за потоком и видеть, что маленькие ядра заполняются.Человек на земле должен следить за тем, чтобы бетон не пролился снизу. Также ему следует следить за промежутками между блоками. Перед заливкой сквозь зазоры можно увидеть свет. После заполнения этот светлый зазор заполняется бетоном. Это гарантирует, что все 6-дюймовые жилы заполнены. Прочность достигается за счет 6-дюймовых жил. В наших расчетах прочность не зависит от трапеций диаметром 2 ½ дюйма. Трапеция используется в качестве визуального ориентира, чтобы убедиться, что большие сердечники заполнены. 2. После заполнения стены вставьте вертикальный стержень подходящего размера.Арматура располагается в шахматном порядке изнутри наружу стены. (Рисунок 6) Арматурный стержень должен находиться на расстоянии 1-2 дюймов от стены. Если арматурный стержень останавливается, не толкайте его, потому что есть вероятность, что вы задели сердечник. Таким образом, толкание вызовет взрыв. Просто поверните стержень, и он упадет После того, как арматурный стержень пройдет 95% пути, поднимите его вверх и вниз на 6 дюймов три (3) раза. Это приведет к тому, что арматурный стержень будет стоять прямо вверх и вниз. 3. Для устранения пустот в стене следует использовать вибратор для бетона.4. Закончите затирку верхней части стены и установите анкерные болты через каждые пять футов, начиная и заканчивая на расстоянии одного фута от угла. 5. После заполнения стены убедитесь, что стена ровная и ровная, с помощью веревки. Отрегулируйте распорки, чтобы выпрямить стену. Если есть возвышение, срежьте его замочной пилой и затрите шпателем. 6. Установите водозащиту. См. Инструкции в брошюре Enkadrain в конце учебного руководства. 7. После заливки оставьте стену закрепленной на 24 часа. 8. Удалите со стены любую пролитую жидкость.На следующий день легко снимется. Через пару дней он не снимется. 9. При необходимости нанесите покрытие на наружные стены. VIII. УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖКИ. A. Вертикальная арматурная дорожка имеет три стороны длиной 7/10. Закрытый конец С-образной планки обращен к ближайшему стыковому соединению. Его всегда следует устанавливать так, чтобы две (2) стороны были параллельны поверхности стены. Это необходимо для прочности удержания винта. Это Страница 16 из 16

17 обеспечивает две поверхности для крепления винта.(Рисунок 7) 1. Вертикальная арматурная направляющая также выполняет вторую функцию. В таких местах, как между многоквартирными домами, некоторые нормы требуют, чтобы гипсокартон был прикреплен к бетону. В этом случае установите вертикальную арматурную дорожку через каждые 20 дюймов друг от друга. Установите винт для гипсокартона длиной 2½ дюйма через каждые 2 фута, начиная снизу и идя вверх. Когда бетон уложен, вертикальная арматурная дорожка будет прикреплена к бетону винтом, залитым в бетон. Затем прикрутите гипсокартон к вертикальной арматуре через каждые 2 фута, начиная с низа до верха стены.2. Еще одна функция вертикальной арматурной направляющей — укрепить стену и удерживать ее прямо и надежно. Рекомендуется устанавливать пластиковую шайбу 1½ дюйма и шуруп для гипсокартона 2½ дюйма, предназначенные для удержания пены, через каждые 3 фута по вертикали. Вертикальная арматурная дорожка должна располагаться в шахматном порядке на расстоянии не менее 30 дюймов друг от друга. Это поможет укрепить стену и позволит прикрепить распорки к стене. 3. Еще одной особенностью вертикальной арматурной дорожки является закрепление. Ее можно использовать для крепления гипсокартон и другие материалы к нему.Для крепления шкафов винт для листового металла № 10 или № 12 выдержит приблизительно 280 фунтов. 4. Вертикальная арматурная направляющая также позволяет облицовывать стены за пределами строительной площадки. Это позволяет очень быстро возводить стены на месте. 5. Снаружи вертикальная арматурная направляющая может использоваться для крепления планок обшивки, сайдинга и дерева. 6. Вертикальная арматурная направляющая предотвращает растяжение стены и поддерживает вертикальное и горизонтальное выравнивание. IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ C-TRACK. A. C-образная направляющая имеет основание шириной 2 дюйма и имеет две стороны высотой 1 ½ дюйма.Он плотно защелкивается по краям блока. Внизу у основания он используется для удержания стены на месте от движения. Поскольку стена заполняется высокоскоростным насосом, стена сильно трясется и может сдвинуться, если ее не закрепить. (Рисунок 7) B. C-образная направляющая обычно прибивается к основанию. На стенах 10 и выше можно использовать C-образную направляющую для обеспечения дополнительной поддержки при падении бетона на большое расстояние. C. Другое использование C-образной направляющей — для выравнивания. При использовании поверх стены помогает удерживать стену прямо.D. C-образный профиль также используется для защиты выступов от попадания на них бетона. Таким образом, вкладки остаются чистыми, и следующий ряд можно разместить на чистых вкладках. E. Во многих частях страны требуются полоски для термитов. Полоса скошена, чтобы соответствовать требованиям защиты от термитов. Часто под термитную полосу устанавливают другую полосу металла, чтобы закрыть оголенную стену. F. C-образная направляющая также остается на месте, чтобы служить гвоздем для крепления гипсокартона. Снаружи его можно использовать для крепления предметов.G. С-образный профиль часто используется для того, чтобы верх стены оставался ровным. При заливке бетоном обеспечивает гладкую поверхность для стяжки. X. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОРОГА. A. Горизонтальная дорожка имеет несколько применений. 1. Используется для соединения систем стеновых панелей. 2. Используется для завязывания углов и фиксации оконных или дверных бакенов. 3. Используется для крепления гипсокартона к. Страница 17 из 17

18 4.Используется для усиления разрезов вне связки путем размещения поперек них. (Рисунок 3) 5. Используется для обвязки углов, таких как пролеты и стыки. B. Он вставляется в дорожку, предусмотренную в блоке. XI. НАРУЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ. А. Рекомендации к внешней поверхности пеноблока. 1. Parge Coat: превратить в густую смесь и нанести шпателем или распылить с помощью пистолета. Если поверхность подвержена физическому насилию или износу, рекомендуется сначала положить на стену нейлоновую сетку ¼ x, а затем нанести покрытие.2. На рынке представлено несколько покрытий EIFS (Системы внешней изоляции и отделки). 3. Кирпич: используя 3-дюймовый спиральный гвоздь с покрытием, вставьте его в отверстие в выступе кирпича и протолкните стену через каждые 2 фута квадрата перед укладкой бетона. Затем между кирпичом устанавливается выступ для кирпича по мере его укладки. Тонкий лицевой кирпич: панели, удерживающие кирпич, приклеиваются к стене, а также привинчиваются к вертикальной арматурной направляющей, которая находится в стене. Затем кирпичи укладываются в соответствии с инструкциями производителя.4. Культивированный камень: камень можно использовать двумя способами. а) На стену устанавливается просечно-вытяжная сетка. Он прибивается к стене с помощью 3-дюймовых спиральных гвоздей, вбитых в пену под углом, направленным вниз. Это делается до укладки бетона. Когда бетон укладывается, гвозди забиваются на место. Затем культивированный камень засыпается раствором б) Стена отшлифована до чистоты. Затем используется вспененный клей, обычно полиуретан. Клей размазывается по камню с помощью лопатки. Идея состоит в том, чтобы вдавить ее в небольшие щели для камня.Затем наносится еще один слой. Теперь камень прижимается к стене из пенопласта и скользит вперед и назад на ½ дюйма. Затем он удерживается на месте гвоздями по краям до надежной фиксации. 5. Натуральный камень: кирпичный выступ используется для установки натурального камня. Кирпич вкладки устанавливаются в стену перед заливкой бетона. 6. Деревянно-виниловый сайдинг внахлест: сайдинг привинчивается к вертикальной арматурной направляющей в стене. Вертикальные арматурные направляющие размещаются на 20 по центру, начиная с 10 дюймов от угла. планки стальные, необходимо использовать пробивные шурупы по металлу с покрытием.Обычно для ввинчивания используется кусок алюминиевой планки в форме угла. Алюминиевая планка обычно крепится к углу с помощью контактного клея. XII. ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ. А. Интерьер можно сделать несколькими способами. 1. Гипсокартон: гипсокартон можно приклеить или приклеить к стене. Винты вставляются в вертикальную арматурную направляющую или горизонтальную направляющую. Горизонтальные направляющие устанавливаются по мере укладки стены. 2. Покрытие Dura Rock: Dura Rock — быстросхватывающийся гипсовый продукт.Число на пакете указывает время высыхания в минутах. Стену подметают жесткой метлой. Dura Rock перемешивают до густой консистенции, а затем распыляют с помощью пистолета-распылителя. Можно добавить цветной пигмент. XIII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Страница 18 из 18

19 XIV. A. Длинная ручная пила: двойной резаный крупный зуб. Б. Замочная пила для гипсокартона. C. Длинный уровень. D. Струна. Э. Хаммер.F. Лазерный уровень или транзит. G. Стержневой резак и гибочный станок. Х. пл. I. Электродрели и сверла. (Мы рекомендуем аккумуляторную дрель) J. 25-футовая рулетка. К. 100-метровая рулетка. L. Мелом. М. Аптечка. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. А. 1 бетонные гвозди. Б. Укрепление. C. Комплект для продувки. D. 4 мешка с бетоном. E. Доски для строительных лесов. F. Лента безопасности. G. Колпачки ставок. H. Анкерные штифты. I. Вертикальные распорки. J. C-трек. К. Вертикальный арматурный путь. L. Горизонтальная дорожка. Страница 19 из 19

20 Рисунков Страница 20 из 20

21 Рисунок 1 Типичные стандартные опоры Рисунок 2 Крепление стены к стандартной опоре Рисунок 3 Разрез без связки Рисунок 4 Разрез без крепления Рисунок 5 Типовая деталь основания гаража Рисунок 6 Размещение стержней Рисунок 7 Дополнительные детали Рисунок 8 Крепление угловой стеновой панели Рисунок 9 Стеновые распорки и строительные леса Рис. 10 Крепление для занавеса и облицовки Рис. 11 Поперечное сечение типичной стены Рис. 12 Детали Рис. 13 Таблица преобразования длины Reddi-Wall Рис. 14 Фундамент или стена на грунте Рис. 15 Стена для опоры на гороховом камне Рис. 16 Примечания к перемычке Рис. 17 Примечания к перемычке Рис. 18 Примечания к перемычке Рис. 19 Примечания к перемычке Рис. 20 Допустимая нагрузка на стену Рис. 21 Крепление к гипсокартону и защита от термитов Рис. 22 Заливка бетоном и ремонт Рис. 23 Типичное поперечное сечение Рис. 24 Система водяного теплого пола Рис. 25 Электрические детали Рис. 26 Детали пилястры Рис. 27 Детали балки пола Рис. 28 Типовая деталь плоской крыши Рисунок 29 Требования к армированию для стены из сетки Reddi-Wall Рисунок 30 Типы ils и их конструктивные характеристики Страница 21 из 21

22 Рис. 1: Типичные стандартные опоры ТИПОВЫЙ ВИД НА ПЛОЩАДКУ НА ПЛОЩАДКУ НА СТЕНЕ № 4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЕРЖЕНЬ, СВЕРЛЕННАЯ ИЛИ ОТЛИТА НА МЕСТЕ КАЖДЫЙ 20-дюймовый 4-дюймовый гвоздь C НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕНА. АКЗОДРАИН МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТО ГОРОХА.ЕГО ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ 2 ФУТОВ ГОРОХОВОГО КАМНЯ. ФОРМИРОВАТЬ ДРЕНАЖНУЮ СИСТЕМУ ФОРМИРОВАТЬ ДРЕНАЖ 2-ДЮЙМОВЫЙ СЛИВНИК ГЛУБОКОЕ ТРЕНЕВОЕ ФУНДАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЫ С ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ 1 1/2 «ПЕНА СНАРУЖИ 3′-6-дюймовых стержней №4, вставленных в опору. 10 «10» «8» # 3 Стержни 2 1/2 «8» 1 ‘6 «1′-6» 1’-6 «# 4 с перетяжкой каждые 20 дюймов Страница 22 из 22

23 Рис. 2: Крепление стены над стандартная опора меловая линия угловой штифт стена вид сверху вид сбоку 2×4 прибита к опоре c гвоздь или c направляющая прибита к опоре использовать любой метод вид сбоку опора вид сверху 2×4 прибиты с каждой стороны Страница 23 из 23

24 Рис. осмотрите деревянные полоски или полоски гипсокартона в вырезе, предусмотренном в блоке, где для пропила склеивания требуется усиление, используйте полоски гипсокартона в предусмотренных для этого полостях или поместите деревянную полоску сверху в обозначенной области c направляющей над стеной Верхний ряд из пеноматериала, чтобы предотвратить подъем сбоку H Шуруп STRIPS, крепящий вертикальную полосу гипсокартона к горизонтальной арматуре Цементная полоса c направляющая под стеной сдвиньте стену вместе после того, как полосы гипсокартона будут в обеих частях стены и повторно установлены стержни ПРИМЕЧАНИЕ H полосы также известны как полосы гипсокартона, опирающиеся на разрез для соединения. Вместо направляющей c с каждой стороны можно прибить гвоздями 2×4. основания для предотвращения разрыва Надрезы скрепления, где дополнительное армирование не требуется, вид сбоку, вид сверху 10 «10» на стыке 5 «5» на стыке 4 «4» на стыке 3 «3» на стыке 2 «2» разрез по связке 1 «1» от разреза по связке Разрезы по связке, где требуется дополнительное усиление, вид сбоку, вид сверху 9 «9», вне связки, 8 «8», вне связки, 7 «7», вне связки, 6 «6», вне связки, альтернативный метод крепежных стен используйте деревянную планку и винт к вертикальной направляющей, вид сбоку отломайте язычки под c направляющей c направляющей вид сбоку деревянная полоса htrack, также известная как полоса гипсокартона, отрезанная связка отрезанная связка срез Страница 24 из 24

25 Рисунок 4: Детали стандартного блока КОНЕЧНЫЙ БЛОК 60 «ВИД Сверху 10» 10 «ВИД С УГЛОВОГО БЛОКА Сверху ВИД СТОРОНА КИРПИЧА 17″ 12 » ПРЯМОЙ БЛОК ВИД Сверху 10-дюймовый кирпичный выступ, вид сверху 12 дюймов 10 дюймов 10 дюймов FIG16 ВИД БОКОВОЙ КОНЕЧНЫЙ БЛОК ВЕРТИКАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ КАНАЛЫ 10-ДЮЙМОВЫХ 11 ГРАДУСОВ ЭТО 22.УГЛЫ ОБРЕЗКИ 5 ГРАДУСОВ 33 ГРАДУСА ДЛЯ НЕЧЕТНЫХ УГЛОВ 43,6 ГРАДУСОВ. 53,1 ГРАДУСОВ 61,8 ГРАДУСОВ ОНИ ИЗМЕРЕНЫ ОТ МАРКИРОВКИ 70 ГРАДУСОВ 10 ДЮЙМОВ ДО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗНАКОВ 77 ГРАДУСОВ 43,8 ДЮЙМОВ НА СТОРОНЕ БЛОКА 90 ГРАДУСОВ. ВЫБЕРИТЕ УГОЛ УГЛА, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ, И ОТРЕЗИТЕ ОБЕ БЛОКИ В ОДНОМ МЕСТЕ И СОЕДИНИТЕ. Страница 25 из 25

26 Рисунок 5: Типовая деталь фундамента гаража стена из обработанного бетона дерева 2500 фунтов на квадратный дюйм БЕТОН примечание о грунте при отсутствии поперечного перепада давления стержни не требуются.Несущая способность стены составляет 45 тысяч фунтов на фут 4 «бетонная тепловая труба 4 ‘oc 4’ пена смесь крит 90% пена 10% бетон 6 мил пластика ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ 2X10″ ТРЕБУЕТСЯ ГИМАНИЗИРОВАННАЯ ВЕРХНЯЯ ПЛИТА ПРИМЕЧАНИЕ ОСТАВЬТЕ БЕТОН 1/4 » ВНИЗ С ВЕРХНЕЙ ПЕНЫ. ЭТА ЗОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СИЛОВОГО УПЛОТНЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕНУ ДЛЯ КЛЕЯ. Отрезок для связующего материала. При укладке вручную отложите вырез для связующего материала по направлению к центру стены. Все пропилы должны проходить прямо вверх и вниз. Все пропилы на стыке должны быть одного размера, чтобы размер стенки оставался постоянным.Reddi-Wall inc. Инженеры систем ICF Страница 26 из 26

27 Рисунок 6: Повторное размещение стержней Методы углового усиления «» «» 90-градусный изгиб для углов метод ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕРЖНЯ любой метод размещения допускается ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ, 1 ПАНЕЛЬ НА ВНУТРЕННЕЙ ЛИЦО И 1 БАР НА ВНЕШНЕМ ЛИЦЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ ДЛЯ СТЕНЫ 8 ФУТОВ ИЛИ МЕНЬШЕ НИЖЕ РЕШКИ № 3, КАК ПОКАЗАНО ДЛЯ СТЕНЫ ОТ 8 ФУТОВ ДО 10 ФУТОВ НИЖЕ КЛАССА № 4, КАК ПОКАЗАНО ДЛЯ СТЕНЫ ОТ 10 ФУТОВ ДО 12 ФУТОВ НИЖЕ АРМАТУРЫ № 5, КАК ПОКАЗАНО.ДЛЯ СТЕН БОЛЕЕ 12 ФУТОВ НИЖЕ В СООТВ. ДЛЯ СТЕНЫ НАД МЕСТО УРОВНЯ № 3 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БРУСКИ 4 ФУТОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И 40 ДЮЙМОВ ВЕРТИКАЛЬНО НАД ВСЕМИ ОКНАМИ И ДВЕРЯМИ УСТАНАВЛИВАЮТ ПОВЕРХНОСТИ, КАК ПОКАЗАНО В ТАБЛИЦАХ ВЫШЕ. Поместите вертикальные стержни в мокрый бетон сразу после заполнения ячейки бетоном. Подождите даже 10 минут. Метод горячего загибания концов стержней b Горизонтальное размещение стержней Стержень №3 может быть размещен через каждые 2 фута. Начиная с 12 дюймов снизу и заканчивая стержнем в верхней ячейке, как показано. ПОВТОРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ Осторожно: штанги могут удариться о горизонтальные штанги и застрять.Никогда не применяйте силу к стержням, просто поверните их, и они пройдут мимо горизонтальных стержней. После того, как штанга почти достигнута, поднесите ее вверх и вниз 3 раза. Это обеспечит полное покрытие стержня бетоном. минимальное перекрытие для стержней = толщина стержня x 16 Для # 3 стержней 6 дюймов в каждую сторону # 4 стержней 8 дюймов в каждую сторону # 5 стержней 10 дюймов в каждую сторону 12 дюймов КИРПИЧНЫЙ СВЕТОДИОД ВИД СО СТОРОНЫ 17 дюймов Размещение кресла 1 на блок ВИД Сверху КИРПИЧНЫЙ СВЕТОДИОД 12 дюймов 3/8 «ХОЛОДНАЯ СТАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ СТЕРЖКА 3/8» 10 «Страница 27 из 27

28 Рис. 7: Вспомогательные детали Вертикальная направляющая 3/4″ 3/4 «1» H направляющая 1 «2» C направляющая Стандартный стул Кирпичный выступ стул Крепежный винт из пеноматериала Стремена из кирпича Изогнутая угловая штанга Стяжка для головы Страница 28 из 28

29 Рис. 8: Крепление угловой стеновой панели ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ V-образная направляющая, используемая для выравнивания вертикальных направляющих, установленных на заводе или в поле.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ И В КАЧЕСТВЕ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ШАГ 1 30-ДЮЙМОВАЯ ПОЛОСА НАКОНЕЧНИКА СНАРУЖИ ВМЕСТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО НА СНАРУЖИ. ШАГ 2 ВСТАВЬТЕ ПОЛОСУ СУХОСТЕННОЙ СТЕНЫ В ГУБКУ КАЖДЫЕ 12 ДЮЙМОВ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНО ВСТАВЬТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВИНТЫ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОЛОСАМ, чтобы предотвратить перекосы формы A НАПРАВЛЯТЬ КАЖДЫЕ 12 ДЮЙМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНО Страница 29 из 29

30 Рис. 9: Стеновые распорки и строительные леса ВНИМАНИЕ! РАССТОЯНИЕ КАЖДЫХ 10 ФУТОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ.СТЕНА, ЗАПОЛНЕННАЯ БЕТОНОМ, ВЕСОМ ТОНН, И В СЛУЧАЕ НАГРУЗОК НА 3 ДЮЙМА, ОНА ВЫПАДЕТ И МОЖЕТ КТО-ЧТО-НИБУДЬ НАРУШИТЬ. СТЕНА ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ СТЕНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОГРАНИЧЕНА ОТ ДВИЖЕНИЯ ИЗ-ЗА НАГРУЗОК НА ПОЧВУ. . НА ОБРАБОТАННУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ПЛИТУ 2X10. ЛЕСА 2 «X 10» 2 «X4» 2 «X 10» 2X4 1-2 «ШАЙБА 2X4 ДЛЯ ГВОЗДЕРНОЙ ДОСКИ ФАНЕРА 2» X4 «РЕГУЛИРУЕМАЯ СКРЕПКА 2» X4 «5» винт для гипсокартона 1-2 «ШАЙБА FIG30 ВИНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЙКИ 10 ФУТОВ МЕЖДУ ОПОРами ТИПОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ОПОРЫ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЙКА БОЛЕЕ 6 ФУТОВ НАД НАЗЕМ ВИД ВЕРХ НА ТИПИЧНУЮ СВЯЗЬ ВОЛОК 10 футов МАКС.C. ЗАЩИТНЫЕ РЕЛЬСЫ БОЛЕЕ 6 ФУТОВ НАД НА ЗЕМЛЮ ВИД ВЕРХУ ВНИМАНИЕ! РАССТОЯНИЕ НА КАЖДЫЕ 10 ФУТОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. СТЕНА, ЗАПОЛНЕННАЯ БЕТОНОМ, ВЕСОМ ТОНН, И ЕСЛИ ОНА НАКОНЕЧИВАЕТСЯ НА 3 ДЮЙМА, ОНА ПАДИТСЯ И МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ. Page 30 из 30

31 Рис. только ряд 4 «4» 45 градусов, угловая вставка, обработанная 2×2 перед заливкой в качестве варианта монтажа. см. стр. 7 c.2 Монтажные площадки занавеса винты из пенопласта ввинтить в вертикальную направляющую для обшивки с помощью миниатюрных шурупов для гипсокартона. : Поперечное сечение типичной стены ДЕТАЛИ ОКНА ВЫРЕЗАННОГО ОКНА ВЕРХНЯЯ ПЛИТА 2X10 ВОЛМАНИЗИРОВАННАЯ № 5 РЕЗИНКА НАД ОКНАМИ И ДВЕРЬЮ.ДЛИНА БАРА 2Х ОТКРЫТИЕ. ЕСЛИ НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 2-Х РАЗНОЕ ОТКРЫТИЕ, Согните КРЮК НА КОНЦЕ ПУЛЬТА. РАЗМЕСТИТЕ БРУСЫ В ЦЕНТРЕ СЕРДЕЧНИКОВ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ КРЮК НА КОНЦЕ ВРЕМЕННАЯ ПЛИТА 2X4 УДАЛИТЬ ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОДУВКИ ШИПЫ, ПРИВЕРЕННЫЕ ПЕРЕД БЕТОНОМ, ЗАЛИВАТЬ ВОЛМАНИЗИРОВАННУЮ ПЛИТУ 2X4 НИЖНЯЯ ПЛИТА ЖЕНЩИНА 2X10 ЗАНЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРУБА РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЫСОКИ 32 из 32

33 FIG20 ДЕТАЛИ ОКНА ИЛИ ДВЕРИ Рис. 12: Детали № 5 ИЛИ БОЛЬШЕ СМ. ТАБЛИЦУ НАД ОКНОМ ИЛИ ДВЕРЬЮ.ВЫДВИГАЙТЕ ПРУТНИК НА 40 ДЮЙМ ЗА ОТКРЫТОМ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ ИЗГИБИВАЙТЕ НА 90 ГРАДУСОВ, ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УДЛИНИТЬ СТЕРЖЕНЬ. УСТАНОВИТЕ СТЕРЖНИ № 3 ВЕРТИКАЛЬНО НАД ОТВЕРСТИЯМИ. 2X10 WOLMANIZED, ГДЕ ЯДЕРЫ ОБРЕЗАНЫ ГВОЗДЬЮ, ПЛАСТИНА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УДАР. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТАНГИ 2X10 СТОРОН И 2X4 НИЖНЯЯ №4 В ЦЕНТРЕ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЮЩАЯ ОТ КАЖДОГО ОТКРЫТИЯ ВЕРТИКАЛЬНО. ПЕРЕДАЧА БЕТОНА, ВСТАВЛЕННАЯ В СТЕНУ, ВСТАВЛЯЕТСЯ В СТЕНУ ВИД БОКОВОГО ВЫРЕЗА ПЕРЕД ВСТАВКОЙ ОБЕРТЫВАЙТЕСЬ В ЦЕЛЛОФАН. УДАЛИТЬ ПОСЛЕ БЕТОННЫХ КОМПЛЕКТОВ.НА 1 1/2 «ПЕНОБЛОК ВЫРЕЗАНО НА 1/2» ВЫШЕ, ЧЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ СУСТАВ, И ВСТАВЛЯЕТСЯ В СТЕНУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ. ЭТО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛУЧЕВОГО КАРМАНА. ПОКРЫТИЕ КОНЕЦ СТРУИ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, КАК НЕОБХОДИМО установить арматурный стержень №4 в стене под балкой ВИД БОКОВОЙ ТОРЦЕВОЙ БЛОК удален центральный стержень вырезать центральный стержень там, где балка лежит на небольшой трапеции. Установка арматурного стержня №4 в стене под балкой Страница 33 из 33

34 Рисунок 13: Таблица преобразования длины Reddi-Wall Длина ячеек Длина ячеек Длина ячеек Длина ячеек 1 = 10 дюймов 26 = 21 8 дюймов 51 = 42 6 дюймов 76 = 63 4 «2 = 1 8» 27 = 22 6 «52 = 43 4» 77 = 64 2 «3 = 2 6» 28 = 23 4 «53 = 44 2» 78 = 65 0 «4 = 3 4» 29 = 24 2 «54 = 45 0» 79 = 65 10 «5 = 4 2» 30 = 25 0 «55 = 45 10» 80 = 66 8 «6 = 5 0» 31 = 25 10 «56 = 46 8» 81 = 67 6 дюймов 7 = 5 10 дюймов 32 = 26 8 дюймов 57 = 47 6 дюймов 82 = 68 4 дюймов 8 = 6 8 дюймов 33 = 27 6 дюймов 58 = 48 4 дюймов 83 = 69 2 дюймов 9 = 7 6 дюймов 34 = 28 4 «59 = 49 2» 84 = 70 0 «10 = 8 4» 35 = 29 2 «60 = 50 0» 85 = 70 10 «11 = 9 2» 36 = 30 0 «61 = 50 10» 86 = 71 8 «12 = 10 0» 37 = 30 10 «62 = 51 8» 87 = 72 6 дюймов 13 = 10 10 дюймов 38 = 31 8 дюймов 63 = 52 6 дюймов 88 = 73 4 дюйма 14 = 11 8 дюймов 39 = 32 6 дюймов 64 = 53 4 дюйма 89 = 74 2 дюйма 15 = 12 6 дюймов 40 = 33 4 «65 = 54 2» 90 = 75 0 «16 = 13 4» 41 = 34 2 «66 = 55 0» 91 = 75 10 «17 = 14 2» 42 = 35 0 «67 = 55 10» 92 = 76 8 «18 = 15 0» 43 = 35 10 «68 = 56 8» 93 = 77 6 «19 = 15 10» 44 = 36 8 «69 = 57 6» 94 = 78 4 «20 = 16 8» 45 = 37 6 «70 = 58 4» 95 = 79 2 «21 = 17 6» 46 = 38 4 «71 = 59 2» 96 = 80 0 «22 = 18 4» 47 = 39 2 «72 = 60 0» 97 = 80 10 «23 = 19 2″ 48 = 40 0 »73 = 60 10» 98 = 81 8 «24 = 20 0» 49 = 40 10 «74 = 61 8» 99 = 82 6 «25 = 20 10» 50 = 41 8 «75 = 62 6» 100 = 83 4 «Страница 34 из 34

Практическое руководство

»Корпус из пенобетона

ЧАСТЬ C Практическое руководство
РАЗДЕЛ C.1, Фундамент

Общие сведения
Функция фундамента заключается в том, чтобы нести дом и приложенные к нему нагрузки (вертикальные силы) и передавать горизонтальные силы (ветровые, положительные и отрицательные) на землю. Стены дома из пенобетона образуют устойчивую конструкцию, которая в сочетании с плавающим плотным фундаментом образует цельную конструкцию коробчатого типа.
Плотный фундамент образует прочный плоский пол и обеспечивает устойчивое основание для стен.
Плотный фундамент подходит для большинства мест, в том числе с плохой несущей способностью почвы. В завершение также включены другие варианты фундамента.

C.1.1 Фундамент с плавающей платформой
Фундамент с плавающей платформой в принципе представляет собой плоскую железобетонную или пенобетонную плиту, желательно немного больше, чем конструкция стены. Такой размер, скажем, 200 мм (100 мм со всех сторон) обеспечивает выступ, на котором можно разместить внешние панели опалубки.Края плиты перекрытия окапываются, образуя балочную конструкцию по краям плиты. Также могут потребоваться утолщенные армированные участки под внутренними стенами для усиления и придания жесткости плите в соответствии с техническими требованиями инженера.

Каркас из стального профиля часто используется в качестве формы для плота. Он помещается и фиксируется на верхнем слое почвы, а утолщенные участки (края и балки) выкапываются до профиля нижней стороны плиты. После этих земляных работ в котлован помещается гидроизоляционная мембрана из полиэтилена низкой плотности, которая отделяет бетон от почвы.Следующим шагом является размещение стальных арматурных стержней или ткани и приспособлений для инженерных сетей. Стулья из арматуры и распорки используются для обеспечения достаточного прикрытия стальных стержней.

После этого плита перекрытия заливается плотным бетоном или пенобетоном. Для стяжки пола стальные краевые формы могут действовать как направляющие для стяжки. Вибратор для стяжки крепится к середине стяжки. После стяжки пола в плиту пола кладут стартовые стержни (стержни продолжения).Стартовые стержни, в частности, со стенками толщиной 100 мм, как правило, размещаются в центре стен для крепления стен к плите в соответствии со спецификациями инженера.

Поверхность влажного бетона можно выровнять бетонной теркой до получения очень гладкой поверхности. В качестве альтернативы, когда бетон достаточно затвердеет, можно использовать механическую терку, чтобы сделать поверхность гладкой. При использовании обоих методов, бычьего поплавка или силового поплавка, достигается очень гладкая поверхность, которая не требует дополнительной отделки пола.
Негабаритную часть плиты снаружи стен рекомендуется отделать строительным раствором с уклоном к краю. Это предотвратит скопление воды на плите и возможное просачивание в стены. Это делается до завершения строительства дома.

Плот железобетонный со стартером

Пример железобетонного плотного фундамента

C.1.2 Фундамент с опорой, опорами
Опоры или опоры используются для выдерживания сосредоточенных нагрузок, при этом опоры опираются на уровень с достаточной несущей способностью.Размеры подушек зависят от общей нагрузки и состояния почвы. Подушечки
также могут применяться в случае недостаточной несущей способности верхнего слоя, в ситуациях, когда надлежащий несущий слой почвы находится не на такой глубине, например, до 1,5 метра. По углам стен выполнены опоры из бетонных пней, которые соединены между собой бетонными балками. (См. Рисунок).
Стены ФК кладут прямо на балки, а пол заливают позже.
Также возможно отлить плиту перекрытия непосредственно на балочную конструкцию, чтобы стены были отлиты поверх плиты.

Пример фундамента

C.1.3 Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту под всеми стенами. Поверх плиты кладутся небольшие стены из кирпичной кладки или бетона с нижней стороны плиты перекрытия. Поверх плиты перекрытия располагаются стены.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы закрепить стены FC к фундаменту с помощью стартовых стержней или, в случае кирпичной кладки, использовать анкеры.
Ленточный фундамент используется там, где есть хороший несущий грунт недалеко от поверхности, где верхний слой грунта не имеет достаточной несущей способности.

Ленточный фундамент с речным камнем (слева) и с железобетонной лентой

Ленточный фундамент с речным камнем, Шри-Ланка

C.1.4 Свайный фундамент
В местах, где подходящий несущий грунт глубже, скажем, 2 метра, может потребоваться система свай.
В целом можно сказать, что почти во всех случаях и местоположениях бетонный плотный фундамент обеспечит достаточно стабильный фундамент для одно- и двухэтажных домов FC.
Следует отметить, что окончательное решение о системе фундамента является обязанностью инженера-строителя проекта.

РАЗДЕЛ C.2, Стены

Форма готова, в процессе литья

C.2.1 Общие замечания по опалубке
Система опалубки для стен — это промышленный метод производства, который часто используется в повседневном цикле.Обращение с панелями должно производиться максимально эффективно. Это означает, что в идеале зачистка должна происходить в той же последовательности, что и установка форм для следующего дома. После снятия изоляции панели необходимо очистить, проверить, транспортировать и обработать разделительным составом и разместить как можно ближе к месту их установки на следующем фундаменте. Помощь — это нумерация панелей в последовательности установки. Качественная опалубочная система требует значительных вложений, поэтому правильное обращение и обслуживание жизненно важны для максимального использования опалубочной системы.

C.2.2 Рекомендации по выбору типа опалубки
Как упоминалось ранее, существует несколько типов опалубки.
Помимо объема инвестиций в опалубку, существует ряд других факторов, которые важны при принятии решения о том, какой тип опалубки является наиболее подходящим. Эти факторы:

Планируемое количество использований опалубки .
Пластиковая опалубка самая дешевая, допускает всего до 100 повторов.Это означает, что фактическая стоимость опалубки на дом равна общей стоимости опалубки, деленной на 100. Для небольшого отдельного проекта это может быть самый дешевый вариант. Учтите, что пластиковая опалубка после использования не имеет ценности.
Алюминиевая и стальная рамная опалубка дороже, но ее можно использовать (при правильном обращении) до 1000 и даже больше раз. Стоимость формы можно разделить на 1000, что оказывается дешевле пластиковой формы.
Для крупного проекта или ряда последующих проектов логичным выбором будет вложение в алюминиевую или стальную опалубку.

Вес формы .
Формы необходимо обрабатывать и транспортировать ежедневно. Понятно, что более легкая пресс-форма будет предпочтительнее более тяжелой, что позволит сэкономить труд и ускорить работу. Пластик самый легкий, алюминий и его слой легче, чем форма из стали и фанеры. Полная стальная форма была бы самой тяжелой.

Установка и снятие формы.
Каждая система опалубки имеет свой собственный способ установки и снятия изоляции.Некоторые системы требуют больше, другие меньше труда. Большинство типов опалубки представляют собой многоэтажные панели и требуют нескольких стяжек для соединения внутренней и внешней панели. Установка и снятие изоляции выполняется быстро.
Пластиковая опалубка поставляется в виде небольших панелей, которые сначала необходимо собрать на более крупные панели, которые легко перемещаются на месте. Для пластиковой опалубки требуется намного больше стяжек, поэтому необходимо заполнить много отверстий.
Количество компонентов зависит от системы. Более мелкие компоненты означают больше потерь и отходов и требуют больше запасных частей.

Прочность формы
Формы должны выдерживать боковое давление бетона во время заливки и выдержки пенобетона. Высокая текучесть FC вызывает гидростатическое давление на опалубку во время и сразу после заливки.
Теплота гидратации бетона вызовет расширение пузырьков воздуха в пенобетоне, вызывая боковое давление на опалубку, которое может быть выше начального гидростатического давления. Это давление «гидратации» может возникнуть через несколько часов после заливки.Использование быстротвердеющего цемента увеличит давление гидратации, поскольку оно создает более высокую температуру. Использование летучей золы в качестве замены части цемента уменьшит эффект благодаря более низкой температуре гидратации.
Пенобетон с более низкой плотностью будет иметь более высокое гидратное расширение, чем более плотный пенобетон из-за разницы в содержании воздуха.
Практически все качественные опалубочные системы имеют прочность не менее 60 кН / м2, что достаточно для всех применений FC. Следует проявлять осторожность при использовании систем опалубки меньшей прочности.

Крепления к поверхности формы.
Ряд предметов отливается в стену и требует закрепления в форме перед отливкой. Это означает, что к опалубочной поверхности необходимо прикрепить шурупы, болты или гвозди. Это нужно делать с максимальной осторожностью и точностью. Понятно, что крепить что-либо к фанере или композитным поверхностным панелям из стальной и фанерной опалубки, алюминия и фанеры проще, чем к стальной поверхности. Неосторожное крепление к фанере приведет к быстрому износу фанеры и потребует скорейшей замены фанеры.
Крепежные элементы в стальных панелях должны быть предварительно просверлены, и необходимо использовать правильный тип болта и гайки. Панель с приспособлением для оконной или дверной коробки всегда должна использоваться для этого окна или дверной коробки и в том же положении. Это означает, что сверление до конкретной панели необходимо выполнить только один раз. Это продлит срок службы опалубки.
Обратитесь за советом к поставщику опалубки.

C.2.3 Рекомендации по обращению с опалубкой
Правильная обработка опалубки существенно продлит ее срок службы и улучшит качество изготовленных стен.Ниже приводится список рекомендаций по правильному обращению с опалубкой.

1. Чертеж компоновки панелей
Компоновочный чертеж дома должен быть составлен с нарисованными на нем панелями опалубки и индивидуально пронумерованными, насколько это возможно, с соблюдением правильной последовательности установки опалубки. Панели также должны иметь эту нумерацию. В случае одновременного изготовления одинаковых домов, каждая форма также должна быть маркирована как комплект.

2. Перечень компонентов
Вместе с компоновочным чертежом должен быть составлен полный перечень компонентов.В нем будут перечислены все большие компоненты (панели), мелкие компоненты, инструменты и другие детали, принадлежащие набору опалубки.

3. Плита перекрытия
Поверхность плиты перекрытия должна быть ровной и чистой. Положение стен желательно обозначить маркерной линией, панели опалубки будут следовать этим линиям.

4. Подготовка формы
Форма должна быть подготовлена с нумерацией и креплениями. Любые повреждения, возникшие в результате резки или фиксации, необходимо отремонтировать и обработать консервационной краской, чтобы предотвратить гниение (фанера) или коррозия (сталь).

5. Разделительный агент
Панели необходимо тщательно очищать от всех остатков ТЭ после каждой заливки. Некоторые компании предоставляют водяной насос высокого давления для облегчения очистки.
Область контакта с FC необходимо обработать разделительным составом. Этот разделительный агент защитит поверхность панели и улучшит поверхность литой стены. Разделительный агент необходимо распылять с помощью ручного насоса очень тонким слоем, который не стекает, а прилипает к поверхности формы.

С.2.4 Кикер
Если пол не является очень плоским и ровным, на дне формы во время литья может возникнуть утечка. Этого можно избежать, сделав отбойник перед разливкой и установкой формы.
Кикер — основание стены высотой в несколько сантиметров. Работа с кикером требует точного измерения, чтобы стеновые панели подходили по размеру. Если перед заливкой имеется достаточно времени, в стеновую форму можно залить несколько ведер с раствором, чтобы сформировать тонкий слой раствора, который герметизирует форму во время заливки.

C.2.5 Установка формы
Как правило, внутренние панели возводятся первыми, начиная с углов, чтобы получить мгновенную стабильность. Это тем более важно, когда формы устанавливаются в ветреную погоду. Против этих внутренних панелей монтируются дверные и оконные рамы, могут быть закреплены электрические коробки и трубопроводы, а также могут быть размещены перекрытия для балок крыши. Арматурные стержни крепятся вместе в соответствии с требованиями инженера и удерживаются (в большинстве случаев) посередине стены с помощью пластиковых распорок.
После того, как все это будет сделано, можно разместить внешние опалубки и закончить опалубку, включая стяжки. Выравнивание выполняется с помощью ригелей и распорок (двухтактных стоек), доступных для используемой системы опалубки.

Сначала устанавливается внутренняя форма. Обратите внимание на кикер слева.

C.2.6 Подготовка к заливке
Строительные леса любого типа (отдельная или неотъемлемая часть опалубки) должны быть размещены вдоль стен таким образом, чтобы можно было выполнить заливку каждой части.
Большинство поставщиков системной опалубки могут поставить кронштейны подмостей для создания рабочей площадки на уровне стены.
Вся форма должна быть тщательно проверена перед отливкой, так как после начала отливки корректировки практически невозможны. Эта проверка касается в основном герметичности формы, выравнивания, затяжки анкерных стержней, бетонного покрытия на стержнях арматуры и правильной фиксации залитых элементов.

C.2.7 Заливка
Заливка в формы может производиться вручную с помощью ведер, растворного или бетононасоса или небольшого крана с скипом.Поверх опалубки следует использовать воронки, чтобы бетон стекал в опалубку, не выливался и не загрязнял опалубку. Заполнение форм необходимо производить таким образом, чтобы все стены заполнялись более или менее с одинаковой скоростью. Пенобетон очень жидкий и очень хорошо течет в форме. Следует соблюдать осторожность, чтобы ограничить горизонтальный поток FC, так как слишком большой горизонтальный поток может привести к сегрегации FC. Следует проявлять осторожность при использовании шланга к воронке, чтобы ограничить свободное падение FC в форму примерно до 1.5м.
Важна скорость отливки, чем быстрее заполнится форма, тем выше будет давление бетона на стены.

Сразу после заливки рекомендуется промыть опалубку из шланга для очистки формы от пролитого FC. Это будет способствовать сохранению формы опалубки.

Автобетоносмеситель с насосом

C.2.8 Литье вручную
Если нет крана или подходящего насоса, формы можно заполнять вручную с помощью ведер.Рядом с домом ставится бункер большого размера, в который завозят пенобетон. В этот бункер наполняются ведра, которые поднимаются к верху стен и вливаются в стены. Также можно использовать небольшой подъемник для подъема заполненных ведер.

Ручное литье с помощью наполнения и подъема ковшей

C.2.9 Удаление формы
Стяжные стержни опалубки и панели опалубки должны быть сняты, как только это позволит затвердевание бетона. FC — это цементный раствор, поэтому усадка будет незначительной.Большая часть усадки происходит в первые часы схватывания. Обратите внимание, что все приспособления для окон, дверных коробок, трубопроводов и т. Д., Которые закреплены болтами через панель опалубки, должны быть удалены перед началом зачистки.
Сложнее всего удалить панели опалубки, которые заблокированы, например, внутри туалета или маленькой ванной комнаты. Часто поставщик опалубки может предоставить специальные полосовые панели для решения этой проблемы. Также желательно использовать ряд узких панелей, например стеновых; лучше 3 панели по 300 мм, чем 1 панель по 900 мм.

Формы должны быть очищены сразу после зачистки и обработаны смазкой, прежде чем снова установить форму для изготовления следующего дома. Некоторые формы можно очистить струей воды под высоким давлением в соответствии с инструкциями поставщика.

Важно всегда хранить панели на ровной поверхности с тонкими деревянными полосами между панелями, чтобы панели не были повреждены и не деформировались. Это также предпочтительный способ транспортировки на объект и обратно.

РАЗДЕЛ C.3, пенобетон

C.3.1 Плотность и размеры
Пенобетон может производиться с несколькими плотностями, каждая со своими свойствами. Более низкая плотность имеет меньшую прочность, но более высокую теплоизоляцию. Более высокая плотность сочетает более высокую прочность с более низкой теплоизоляцией. Такой выбор плотности вместе с возможностью нанесения стен различной толщины позволяет применять FC для любого типа дома во всех возможных условиях: умеренный или тропический климат, в зоне землетрясений или в циклонических зонах.
В большинстве случаев достаточно толщины стены 100 мм. Однако в исключительных случаях 150 мм или даже 200 мм могут быть лучшим выбором.
Инженер-конструктор проекта укажет необходимую толщину стены, которая необходима для соблюдения местных правил и положений.

C.3.2 Материалы

Песок
Песок должен иметь высокое содержание силикатов (около 90%), не содержать загрязняющих веществ и иметь хороший разброс по размеру зерна.Округлая форма зерна (речной песок) предпочтительнее, чем песок из щебня, так как у него будут более острые края, которые будут разрушать (частично) пузырьки пены.
Количество мелких частиц (мелких частиц не более 0,075 мм) должно быть не менее 15%. Обратите внимание, что частицы размером менее 0,005 мм отрицательно влияют на качество и свойства FC.
Максимальный размер зерна составляет 2 мм для плотности 1200 кг / м3, 4 мм для 1400 и 6 мм для плотности 1600 кг / м3 или выше.
Должен быть проведен ситовый тест, на основе результатов ситового теста поставщик пены может посоветовать лучший состав для FC.

В качестве примера для FC подходит следующая градация песка.

Морской песок пригоден после тщательной промывки для удаления хлоридов и т. Д.

Цемент
В качестве цемента следует использовать обычный портландцемент с минимальным качеством 42,5 МПа (ПК общего назначения) или ПК типа I (согласно ASTM C150) В зависимости от существующих условий могут использоваться другие типы портландцемента. Доступны быстротвердеющие цементы и цементы с повышенной сульфатостойкостью для бетона, контактирующего с щелочной почвой или водой.

Водоцементное соотношение
Для FC водоцементное соотношение обычно составляет 0,5, что означает, что на каждый килограмм цемента в смеси FC используется около 0,5 л воды. Для гидратации цемента требуется соотношение 0,25. Дополнительная вода предназначена для удобоукладываемости и постепенно высыхает из бетона. Соотношение 0,5 включает воду, которая необходима для производства пены.

Летучая зола
Летучая зола может заменить часть цемента. Летучая зола должна иметь высокую дисперсность, низкое содержание углерода и хорошую реакционную способность.При наличии летучей золы рекомендуется обратиться к поставщику пенообразователя за советом по применению и составу FC.

Варианты устойчивого развития
Часть цемента может быть заменена на:
Пуццоланы, зола рисовой шелухи, используемая при производстве цемента;
Цемент на основе оксида магния (экологический цемент), так как он требует всего около 40% энергии, необходимой для производства ПК.

Добавки
Доступно несколько типов добавок, таких как водоредукторы, замедлители схватывания и ускорители.
Решение о применении добавок принимает эксперт CLC или поставщик пенообразователя.

Вода
Вода должна быть чистой, питьевой (питьевой), и во время смешивания желательно не теплее, чем более 25 градусов по Цельсию, это особенно важно для производства пены, когда пенообразователь разбавляется водой.

Пенообразователь
Основное требование к пене — она должна оставаться стабильной и не разрушаться во время транспортировки, перекачивания, укладки и отверждения.Наличие миллионов пузырьков воздуха значительно увеличивает работоспособность FC.
Вспенивающие агенты, которые используются для получения предварительно сформированной пены, представляют собой вспенивающие агенты на белковой основе или синтетические.
Воздухововлекающие агенты также используются для образования воздуха в строительных смесях, но их действие ограничено несколькими процентами содержания воздуха и выходит за пределы диапазона пенобетона.
Пенообразователи на белковой основе используются часто, поскольку они обеспечивают стабильную и прочную пену. Этот вид пенообразователя используется уже несколько десятилетий.Он может производиться в широком диапазоне плотностей, применим для заполнения пустот и изоляции, архитектурных элементов, блоков, панелей и для структурных целей.
В последние годы синтетические пенообразователи значительно улучшились, и их характеристики аналогичны белковым пенообразователям.

Недавняя разработка — пенообразователи на основе ферментов.

Полипропиленовые волокна
Полипропиленовые волокна добавляют в смесь после того, как песок, цемент и вода тщательно перемешаны, но до добавления пены.Типичное количество составляет 0,9 кг на м3 CLC. Волокна поставляются в мешках по 0,9 кг, которые можно вводить непосредственно в раствор, мешки распадаются во время перемешивания.

C.3.3 Ячеистая структура
Ячеистый легкий бетон (также известный как пенобетон) характеризуется пористостью, которая равномерно распределяется по всей смеси. Пористость состоит в основном из макропор, почти сферических пузырьков воздуха диаметром от 0,1 до 2 мм.
При использовании предварительно приготовленных пенообразователей пузырьки воздуха образуются в пене, напоминающей крем для бритья, и затем добавляются в смесь песка, цемента и воды.
Воздушные пузыри имеют ряд преимуществ:
-Уменьшение расхода материала бетона;
-Улучшенные теплоизоляционные свойства ТЭ при пониженной прочности на сжатие;
-Улучшенная технологичность;
-Уменьшение сегрегации, кровотечения и проницаемости.

C.3.4 Смешивание CLC
Предварительно сформированный пенообразователь
Необходимо производить CLC постоянного состава и качества. Материалы необходимо взвешивать или измерять для каждой загрузки миксера. Перед добавлением пены сначала смешиваются песок, цемент и вода до однородной смеси.Предварительно сформированная пена должна быть помещена как можно дальше в смесительный барабан.
Перемешивание необходимо продолжать до полного впитывания пены. Добавление и перемешивание предварительно сформированной пены может занять несколько минут. Перемешивать необходимо столько, сколько необходимо, чтобы получить однородный и очень текучий ячеистый бетон постоянного качества.

Когда дозирующий завод поставляет FC, волокна и предварительно сформированная пена могут быть добавлены на заводе. Исключение составляют случаи, когда объект находится более чем в 30 минутах езды, особенно когда дороги находятся в плохом состоянии.В этом случае пену необходимо добавить на месте. Обратите внимание, что при добавлении пены на месте автобетоносмеситель транспортирует только растворную смесь, объем которой значительно меньше емкости барабана. (FC 1,400 кг / м3 содержит 37% воздуха, поэтому на площадку доставляется только 63% материала. Только после добавления пены достигается полная емкость барабана.
При использовании полипропиленовых волокон волокна добавляются после смесь песка, цемента и воды смешивается однородно, а когда волокна равномерно распределены в смеси, можно добавлять пену.
Перед смешиванием, особенно если смешивание происходит на месте, песок необходимо просеять, чтобы удалить более крупные камни. Камни крупнее указанного размера вызовут проблемы в стене и могут заблокировать насос в случае перекачивания бетона. Просеивание после смешивания невозможно, если используются полипропиленовые волокна, поскольку они блокируют сито.

C.3.5 Примечания
Есть несколько мер, которые можно предпринять для снижения затрат и потерь пенобетона на месте:

Когда FC поставляется с бетонного завода, старайтесь заказывать каждую поставку с полной загрузкой.Удобно иметь на месте специальные формы, например, для блоков, бетонных панелей и декоративных элементов, которые можно отливать с избытком FC. Блоки всегда можно использовать как заполнение, как перегородки, для пристроек и т. Д. Панели можно использовать для садовых перегородок, садовых навесов и т. Д.
Когда дозирующий завод поставляет FC, рекомендуется иметь небольшой смеситель на месте с запасом песка и цемента, чтобы при небольшом дефиците это небольшое количество можно было производить на месте и не требовало смесителя грузовик, чтобы совершить поездку почти пустым, часто при больших затратах
Заказанное количество должно включать дополнительный процент потерь на месте. Заказ небольшого количества для завершения заливки стоит дорого.

Оборудование необходимо очистить сразу после использования: Все оборудование необходимо промыть из шланга сразу после использования большим количеством воды. Это особенно важно для шлангов насосов для бетона или раствора. Материал, оставшийся в шланге, довольно быстро схватывается и портит шланг. После образования пены необходимо пропустить чистую воду через пеногенератор для очистки генератора и шлангов.

РАЗДЕЛ C.4, Крыша

C.4.1 Конструкция крыши
Положения для крыши встроены в стены. Как правило, эти положения могут быть блокировками в месте расположения балок, а также системой анкеровки балок. В случае деревянных балок детали, связанные со стенами, должны быть обработаны подходящей консервирующей краской перед установкой балок и их закреплением. .
В случае металлических балок, балок или ферм в стены должны быть встроены соответствующие заглушки и анкерные болты, что упрощает установку конструкции крыши.

C.4.2 Кровельные панели
Самым дешевым решением будет использование гофрированных стальных панелей для закрытия крыши. Вместе с обшивкой и гидроизоляцией производится водонепроницаемая кровля.
Доступны долговечные металлические кровельные панели, в том числе устойчивые к циклонам. Для панелей этого типа требуются специальные крепежные анкеры и шайбы, а также более прочные стеновые анкеры в соответствии с техническими требованиями инженера.

C.4.3 Другие решения для кровли
Можно использовать любую другую кровельную систему, включая черепицу.Система анкерного крепления крыши к стенам может быть встроена в стены.

РАЗДЕЛ C.5, Отделка дома
Отделка дома может быть простой или сложной. Отделка в основном такая же, как и в любом доме с рядом замечаний. Крышу следует установить и завершить как можно скорее, чтобы позволить стенам нормально затвердеть и предотвратить чрезмерное попадание воды в пол и стены. Если пол выровнен поплавком или силовым поплавком, дальнейшая отделка пола не требуется.При необходимости гладкий пол готов к отделке ковром или винилом. Участки, которые будут облицованы керамической плиткой, не должны быть слишком гладкими для улучшения сцепления.
Стены, в зависимости от типа и состояния формы для опалубки, обычно выходят из формы довольно гладкими. После заполнения отверстий под анкеры и устранения дефектов стены можно покрасить, обработать декоративной штукатуркой или облицовкой плиткой. Для укладки настенной плитки доступны специальные клеи на цементной основе. Перед укладкой плитки рекомендуется просушить и укрепить стены в течение нескольких недель после заливки.
Ячеистый характер FC очень подходит для использования дюбелей и винтов для крепления элементов к стенам — деревянных планок, молдингов, небольших шкафов, осветительных приборов, декоративных элементов и т. Д. — можно установить без проблем.
Если дополнительные перегородки являются пристройками, в FC могут быть закреплены анкеры.

РАЗДЕЛ C.6, Техническое оборудование
Необходимо различать установку внутри дома и вне дома, включая подключение к водопроводной и электрической сети и отвод сточных вод.
Трубопроводы, каналы, розетки и распределительные коробки внутри дома залиты в пол и стены. Монтаж электропроводки, выключателей, розеток, кранов, сантехники, отвода сточных вод и т. Д. Может производиться после того, как стены будут завершены и дом станет водонепроницаемым.
Подключение услуг к муниципальной сети и канализации требует внимания, так как эти подключения могут оказаться довольно дорогостоящими.
Иногда воду около дома откачивают и сточные воды направляют в септик с переливом.Также должны быть включены эти затраты.

РАЗДЕЛ C.7, Требования к проекту

C.7.1 Планирование
Перед тем, как приступить к строительству проекта, необходима очень тщательная и детальная подготовка. В целом можно сказать, что быстрое и беспроблемное строительство во многом зависит от качества подготовки.
Опалубочные системы, специальное оборудование, пенообразователь и полипропиленовые волокна должны быть выбраны, закуплены и отгружены, что в большинстве случаев занимает несколько месяцев.После определения количества и типов домов, а также общего времени строительства можно определить тип и количество опалубки.
Из запланированного суточного строительства следует количество комплектов опалубки.
Это особенно важно для длительных производственных потоков с фиксированной жилищной программой. Для проектов с разными моделями важно рассчитать потребность в опалубке на протяжении всего периода производства. В случае, если в течение небольшого периода времени потребуется больше опалубки, корректировка производственного планирования может повысить эффективность опалубки и снизить общие требования.
Небольшие проекты можно начать с набора опалубки для самой большой модели дома, а после завершения опалубку можно настроить для меньшей модели. При заказе опалубки следует учитывать этот вариант.
Поскольку опалубка требует значительных вложений, рекомендуется рассмотреть возможность увеличения сроков строительства для уменьшения количества опалубки. Важно понимать, что также требуется ряд запасных частей и панелей. Поскольку применение опалубки имеет важное значение, при проектировании следует учитывать возможности системы опалубки.Желательно не использовать сложные или сложные планировки, так как это значительно повысит стоимость и в большинстве случаев мало повысит ценность и / или полезность дома.
Для недорогого жилья ключевые слова ПРОСТО и ПОВТОРЕНИЕ.

C.7.2 Ежедневный производственный цикл
Как упоминалось ранее, эта технология FC основана на ежедневном производственном цикле. Это просто означает, что опалубка используется для производства стен каждый день . Утром опалубку снимают, очищают, перевозят на следующий фундамент, устанавливают и в тот же день заливают пенобетоном.Это наиболее эффективное использование опалубки.
Применим для небольших домов с простой планировкой. Все стены всего дома могут быть изготовлены за один рабочий день.
Есть несколько способов обеспечить этот суточный производственный цикл:

Для небольших проектов дома могут быть построены с меньшим количеством опалубки, чтобы каждый день возводить часть стен.
Для больших домов может потребоваться другой способ производства. Когда полная форма доступна для всех стен дома, ее можно разделить на секции, чтобы каждый день отливать все секции, будь то на другом фундаменте.Таким образом, все равно строится один аншлаг в день.

C.7.3 Ячеистый пенобетон
Важнейшей частью является производство и отливка FC для проекта. После того, как ежедневная производственная программа установлена, можно рассчитать общий объем FC. FC можно заливать только после того, как формы полностью установлены и готовы: это означает, что общий объем FC должен быть произведен, транспортирован и разлит в течение нескольких часов. Таким образом, известен часовой необходимый объем и можно рассчитать требуемую производительность смешивания, а также транспортировку и перекачку.
Для больших объемов хорошим решением может быть совместная работа с ближайшим бетонным заводом. Когда это невозможно, смешивание на месте — очевидный выбор, и необходимо найти лучшее решение для смешивания, транспортировки и литья.

РАЗДЕЛ C.8, Закупка

Общие замечания
Приобретение материалов и оборудования для проекта имеет жизненно важное значение. Важно максимально использовать местные материалы и строительные продукты, поскольку это принесет пользу местной экономике и снизит затраты.Следует уделять много внимания импорту специализированного оборудования и товаров, поскольку он требует времени. Он включает в себя запрос нескольких предложений, времени производства, часто наземного и морского транспорта, специальных условий оплаты, страхования, импортной лицензии и, возможно, импортных пошлин, сборов и документации. Часто бывает целесообразно привлечь экспедиторскую компанию для организации и помощи в этих вопросах.
Некоторые компании могут поставить восстановленную опалубку по сниженной цене.
Для некоторых проектов и мест также можно арендовать опалубку.

C.8.1 Опалубка
После того, как принципиальное решение было принято относительно типа (ов) опалубки, пора запросить предложения у двух или более предпочтительных поставщиков. Поставщикам потребуется следующая информация, чтобы сделать правильное предложение:
1. Информация о компании и проекте, контактное лицо.
2. Планировка и фасады всех стен всех типов домов.
3. Типы и количество домов, строительная планировка для каждого типа дома.
4.Срок доставки на место для всех моделей или каждой модели.
5. Условия доставки, такие как FOB, C&F, CIF и т. Д.

Предложения должны включать как минимум:
1. Стоимость опалубки за модель и за компонент.
2. Цена на специальные компоненты, такие как кронштейны для строительных лесов и подпорки.
3. Срок поставки, время доставки и тип тары.
4. Список рекомендуемых запчастей
5. Список предметов, например фанеры для замены панелей.
6. Условия оплаты

Безусловно, стоит проработать несколько вариантов реализации проекта.Количество и тип опалубки, а также ее использование и направление в проекте оказывают заметное влияние на стоимость и результат проекта.

C.8.2 Пенообразователи
Пенобетон с плотностью до 1800 кг / м3 производится с предварительно сформированной пеной. Как правило, предварительно сформированные пенообразователи имеют белковую или синтетическую основу и обладают высокой стабильностью. Многим домам, изготовленным с использованием пенообразователя (на белковой основе), сегодня более 40 лет, и они все еще находятся в отличном состоянии.
Покупка пенообразователя также предполагает использование опыта поставщика, поэтому выбор поставщика в этой специализированной области очень важен.Поставщик посоветует состав FC на основе местного песка и цемента. Производитель пенообразователя обычно может поставить пеногенератор.

C.8.3 Оборудование для ячеистого бетона
Оборудование для производства, транспортировки и литья FC — это генераторы пены, миксеры, автобетоносмесители, бортовые тележки, насосы для раствора, краны и генераторные установки.
Выбор необходимого оборудования может быть осуществлен только после подтверждения способа производства, требуемого объема, плотности и типа агента.
Все оборудование должно быть максимально надежным, с резервным копированием для обслуживания и запасными частями от ближайшего поставщика. Поломка смесителя означает, что вся программа строительства сокращается или полностью останавливается, что очень дорого.
Перед началом строительства рекомендуется организовать резервное копирование подходящего оборудования, например, путем аренды.

РАЗДЕЛ C.9, Информация о трудозатратах и затратах

C.9.1 Расчет стоимости пенобетонных стен

Общая информация

Стоимость (всех) стен дома из пенобетона рассчитывается в несколько этапов:

Рассчитана стоимость м3 пенобетона;
Площадь поверхности стен и опалубки рассчитана
Подсчитана общая стоимость стен.

Валюта: Все расчеты в долларах США —
Конверсия 1,00 евро = 1,10 доллара США, если применимо.

Расчет стоимости 1м3 пенобетона
1,400кг / м3 (печно-сухой) плотности.
(расчетные расценки).

Расчет стен дома модели 46.36м2.

Основная информация
Модель дома:
— Одноэтажный, внешние размеры 6,10м x 7.60м
-Жилая зона с открытой кухней, две спальни, одна ванная комната.
Условия:
— Нормальные условия, отсутствие опасности циклонов или землетрясений.
Фундамент:
-Фундамент на плавающей платформе из пенобетона плотностью 1600 кг / м3.
Стены:
-Все стены из пенобетона плотностью 1400 кг / м3.
-Все стены имеют толщину 100 мм и высоту 2,70 м, фронтоны 3,60 м.
-Армирование стен до 3 кг / м2 стены.
-Стены в штукатурке не нуждаются.
Валюта:
-Расчет в долларах США, курс конвертации из евро 1.10
Скорость строительства:
-Все стены одного дома за рабочий день.

Расчет стоимости стен в USD

Примечания расчет
Все ставки используются на основе наилучшей оценки и будут различаться в зависимости от страны и местоположения .

Амортизация опалубки колеблется от 0,35 до 1,50 долларов США, в зависимости от типа опалубки, количества домов, повторения и покупки или аренды.
Блок-ауты используются для размещения и фиксации дверных коробок и окон в опалубке.
Окна и дверные коробки также могут быть позже установлены в проемы, которые можно сделать в стенах.
Труд основан на эффективном типе опалубки с многоэтажными панелями с алюминиевым каркасом. Другие типы опалубки могут потребовать больше труда.
Не включены накладные расходы, затраты на электроэнергию, услуги и анкеры для конструкции крыши.

C.9.2 Оборудование

Пенообразователь
Пеногенератор преобразует водно-пенообразующую смесь в стабильную пену, которую замешивают в песчано-цементно-водном растворе.Генератор пены состоит из пенообразующей трубы и воздушного компрессора. Генераторы пены доступны от многих компаний, во многих мощностях и версиях. Генератор пены должен быть оснащен таймером и / или расходомером, чтобы каждый раз обеспечивать получение нужного объема пены. Практически все пеногенераторы позволяют контролировать вес пены.
Цены варьируются от 4000 до 16000 долларов США. Для бюджета 6000 долларов США, —

Смеситель
Подходит почти любой тип механического миксера, если емкость составляет не менее 600 л на смесь.Доступны специальные смесители для пенобетона, на салазках или на колесах, с электрическим или дизельным двигателем.
Цены начинаются от 8 500 долларов США за электродвигатель мощностью 7,5 л.с. и объемом 1,15 м3. Смесители с дизельным двигателем
начинаются с 22 000 долларов США за объем 1,15 м3.

Насос
Насосы для транспортировки раствора из смесителя в опалубку будут стоить от 8000 долларов США и выше. Это в том числе шланг и запасные части.
Также можно использовать ручное литье, поэтому, строго говоря, насос может не потребоваться.
No related posts.