Фундамент на глине для дома из пеноблоков: Строительство дома из пеноблоков на глинистом грунте

Содержание

Строительство дома из пеноблоков на глинистом грунте

Каждому ясно, что фундамент является первоосновой и краеугольным камнем строящегося дома.

Схема заливки ленточного фундамента.

От его устройства зависит, насколько крепким окажется здание, как долго оно прослужит. Проект устройства фундамента для каждого объекта подбирается индивидуально, исходя из характеристик грунта, глубины его промерзания и уровня прохождения вод грунта. Особенно внимательному рассмотрению и тщательной аналитической разборке подлежит возведение дома на участке с глинистым грунтом.

Глина и ее разновидности считается самым сложным видом грунта, предназначенного под возведение дома. Но многие здания (даже многоэтажные) сегодня строятся именно на такой суглинистой почве. А строительство дома из пеноблоков на глине – это двойная сложность. Нелегкая задача превратится в решаемый ребус, если разобраться во всех нюансах подобного строительства.

Вернуться к оглавлению

Оценка глинистого грунта

Схема армирования ленточного фундамента.

При возведении газобетонного частного здания на глинистом грунте стоит учитывать его тип (суглинок, супесь, глина) и степень его пучения (efh). Нагрузочную способность глинистого грунта можно определить на ощупь, сжимая глиняный комок пальцами. Если глина сдавливается (замешивается) тяжело, то это говорит о ее хорошей нагрузочной способности. Когда глина легко сжимается как пластилин, то от строительства на таком участке лучше отказаться, ведь этот грунт имеет способность разжижаться при увеличении уровня влаги в нем.

Пластичный грунт обязывает устраивать углубленный фундамент до уровня слоев глины с повышенной несущей способностью. Если пластичный слой неглубокий, то его можно выбрать, а в пустоты засыпать крупнозернистый песок. Или применить свайную фундаментную конструкцию.

Только комплексный подход сможет обеспечить долговечность возводимого строения из пеноблоков на глинистой почве. Итак, список мероприятий включает:

утрамбовывание грунтового ядра;

организация щебневой подушки;
ленточный фундамент малого заглубления на 75 см;
монтаж армированного каркаса;
гидроизоляция фундамента;
утепление фундамента и грунта вокруг него;
устройство дренажной системы;
вырубка крупных деревьев на 20 мв от здания.

Основные проблемы эксплуатации фундамента под домом из газобетона, которые необходимо исключить всевозможными способами, заключаются в последующем вспучивании основания. При его неправильном устройстве легкие блоки пенобетона просто вытолкнет напорной силой замершей глины. К тому же газобетон плохо работает на растяжение. Чтобы уравновесить силу пучения, стоит увеличить действующую силу на грунт.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Также снижает силу морозного пучения утепление грунта, устройство утепленной опалубки (несъемной) фундамента, частичная или полная замена грунта, уплотнение, водоотведение и дренирование.

В строительной практике против выпучивания применяется заложение основания на глубину грунтового промерзания, но подобные основания, имеющие развитую боковую основу, не обеспечивают надежной устойчивости легких зданий из пеноблоков. При заглубленном фундаменте начинает действовать касательная сила пучения.

Для частных малоэтажных домов специалисты рекомендуют ленточный мелкозаглубленный фундамент. Подобные фундаментные конструкции более экономичны и имеют простое исполнение. Их надежность проверенна временем. Для зданий из газобетона, возводимых на глинистой почве, фундаменты должны быть монолитного железобетонного характера.

Перед проведением расчетов малозаглубленного ленточного фундамента обязательно проводятся геологические и инженерные исследования участка.

Вернуться к оглавлению

Основы устройства малозаглубленного фундамента

Основным принципом конструирования незаглубленного фундамента газобетонного здания на глинистом грунте является ленточный фундамент всех стен дома, объединяющийся в одну систему, которая образует горизонтальную раму достаточной жесткости, перераспределяющую неравномерную деформацию основания.

Схема ленточного мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Применение малозаглубленного фундамента базируется на совершенно новых принципах в его проектировании, в основу которых закладываются расчеты всех параметров основания по деформации пучения. При новом подходе допускается некоторая деформация фундамента (например, неравномерный подъем), которая при любом выбранном варианте строительства фундамента все равно происходит. Но в данном случае деформационные изменения будут меньше допускаемого предела.

Проводя расчеты фундамента по деформации пучения, следует учитывать такие факторы:

степень пучения данного грунта;
давление глинистого грунта на основание;
жесткость фундамента;
жесткость наземной конструкции (стен из газобетона) на изгиб.

Стены здания, возведенные из пеноблоков, рассматриваются как активный конструктивный элемент, участвующий в работе вместе с фундаментом, а не просто как источник нагрузки на основание. Большая жесткость конструкции здания на изгиб значительно уменьшает деформацию фундаментного основания. Чтобы придать возводимому строению из газобетона подобную прочность, надо обязательно построить армирующий пояс.

Армопояс представляет монолитную железобетонную конструкцию замкнутого типа. Такой пояс должен проходить по всему контуру строения. Главное предназначение этого сооружения – повышение сопротивления объекта различным нагрузкам и деформациям (неравномерная усадка дома и грунта под ним, температурные перепады).

Вернуться к оглавлению

Конструирование малозаглубленного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента.

Легкий газобетон не может дать достаточной жесткости всей конструкции здания. Поэтому ее следует усилить железобетонным или армированным поясом на уровне перекрытий. Для малозаглубленного фундамента на грунте повышенного пучения выполняется заливка бетона В15, имеющего достаточное утяжеление. Марки бетона выбираются с высокими показателями водонепроницаемости (не ниже W4) и морозоустойчивости (не ниже F75). Основной каркас выполняется из ребристой арматуры АIII – А500. Гладкий металл арматуры имеет малое сцепление с бетоном, что в данном случае не допускается.

Уменьшение или полная ликвидация пучения грунта достигается за счет повышения его плотности (утрамбовывание) и создания водозащитного экрана, существенно уменьшающего подсос влаги в область промерзания из нижерасположенных грунтовых слоев и проникание атмосферной воды (осадки) в зону взаимодействия грунта с фундаментом. Чтобы повысить несущую способность фундамента, следует в утрамбованной траншее в грунт дополнительно насыпать щебень.

Вернуться к оглавлению

Расчет малозаглубленного фундамента

Расчеты для фундамента производится в определенной последовательности.

Определяется показатель пучения почвы, выбирается подходящая фундаментальная конструкция.

Задается предварительная разметка фундаментной подошвы, глубина заложения, толщина песчано-гравийной насыпи (подушки).
Производятся расчеты основания по разным деформациям (в соответствии с регламентом СНиПа).
Выполняются расчеты основания малозаглубленного фундамента по разным деформациям пучения грунта в период морозов.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента

Разработка траншей при устройстве мелкозаглубленного фундамента начинается только после завоза на строительную площадку всех необходимых материалов и оборудования. Процесс возведения фундамента должен выполняться без перерывов, начиная от отрывания траншей и заканчивая устройством отмостки. Цель этого требования – не допустить увлажнения грунта основания.

Подготовка основания под малозаглубленный фундамент включает отрывание траншей, устройство подушки против пучения грунта. Материал подушки (песок, щебень) насыпается послойно по 20 см и уплотняется специальным оборудованием (каток, строительный вибратор). Зачистку дна траншей/котлованов можно не производить. Выравнивающим слоем будет служить песчано-щебневая подушка.

Траншеи для ленточного фундамента отрываются не шире 1,5 м. Узкие траншеи устраиваются для того, чтобы наружные пазухи можно было перекрыть гидроизоляционным материалом и отмосткой. После укладывания фундаментной конструкции пазухи траншей засыпаются указанным в проекте материалом, который обязательно уплотняется.

Малозаглубленный ленточный фундамент предусматривается в доме без подвального помещения. Заранее следует предусмотреть засадку участка травой и кустарником для аккумулирования отложения снега и сокращения глубины промерзания грунта.

Сочетание высоких грунтовых вод и большой степени пучения грунта заставляет задуматься о другом устройстве фундамента дома. В такой ситуации наиболее подходящим считается свайно-ростверковой фундамент, которому не страшны ни морозные пучения, ни высокое залегание грунтовых вод.

Строительство газобетонного дома на глинистой почве предполагает большой спектр работы. Но главное заключается в возможности такого проекта. С 80-х годов (1987г.) по всей Российской Федерации на малозаглубленных фундаментах были возведены тысячи малоэтажных домов из различного материала (пеноблоки, кирпич, панели, брус) на глинистой почве. Длительный эксплуатационный срок зданий свидетельствует о надежности мелкозаглубленного фундамента.

Фундамент на глине разного типа – domnuzhen.ru

Наверное, каждый человек желает приобрести или построить свой собственный дом. Строительство дома сопровождает масса особенностей.

Большое значение здесь имеет тип грунта, на котором запланировано строительство собственного загородного дома.

В том случае, если на участке почва глиняная, то возведение фундамента для дома на глине имеет ряд особенностей. Которые необходимо обязательно учитывать.

Глина — это грунт, который обладает как достоинствами, так и недостатками как основа для фундамента

Хотелось бы дать вам пару советов о том, как правильно залить фундамент на глине.

Сначала вам необходимо определиться с планировкой, материалом перекрытий и стен, суммой денежных средств, которую придется внести для вашей маленькой крепости. После проведенного планирования можно приступать к поэтапному решению возникающих задач.

Сама глина может существенно отличаться по своему составу, следовательно, будет иметь различные свойства. Самым идеальным был бы вариант проведения геологических исследований вашего земельного участка.

Но данную процедуру могут не все себе позволить. Так как это весьма затратно. Поэтому может возникнуть ряд ошибок входе заливки фундамента.

На качество почвы большое воздействие оказывают грунтовые воды, степень промерзания и др.

Фундамент на глине способен выдержать приличные нагрузки, если грунтовые воды протекают на большой глубине. Следовательно:

Заливка обойдется в меньшую сумму;
Несущая способность будет высокой;
Заливка фундамента на плотной глине потребует меньших затрат по времени.
Разновидности глины

Если же грунтовые воды протекают у самой поверхности – несущая способность фундамента на глине может оказаться не такой хорошей, как вы этого ожидали. Все это может сулить неравномерностью загруженности конструкции.

Следовательно, необходимо применять какие-либо меры по укреплению несущей способности:

Применение ленточного фундамента глубокого заложения;
Возведение фундамента на сваях.

Какой же тип фундамента выбрать на глине?

Если вами был выбран вариант ленточного фундамента, то стоит учитывать, насколько промерзнет грунт зимой. Поэтому котлован отрывается немногим глубже данной отметки!

Проведя процедуру армирования, вы улучшите пластичность. Глина сама по себе хорошо держит форму.

Этим положительным качеством можно воспользоваться. Если котлован вырыть с ровными стенами, то можно заливать бетон без опалубок.

Ежели применен вариант со сплошным фундаментом, бетоном заливается вся площадь будущей постройки. Здесь возможны два варианта:

Заливной монолитный бетон;
Укладка готовых заводских плит.

Сплошной фундамент на глине надежен и быстр при реализации.

Но все же самый надежный, хоть и дорогой – фундамент на сваях. Суть его состоит в том, что специальная техника забивает сваи глубоко в почву. Устанавливаются ростверки. При данном варианте нагрузка распределяется равномерно по всему массиву свай.

Данный способ наиболее безопасен. Но он и наиболее дорогой. Что выбирать — решать вам.

При заливке бетонной смеси важную роль играет и сам материал перекрытий и стен. Так как их масса будет долгое время воздействовать на фундамент. Дабы избежать деформации стоит учесть этот факт.

Для примера приведем вам особенности связанные с домом из газобетона и из пеноблоков.

Фундамент для дома из газобетона

Заливка фундамента на глине

Существует несколько заблуждений:

Газобетон легкий материал, следовательно, на фундаменте можно сэкономить;
Постройка из газобетона может устанавливаться только на цокольном этаже из простого бетона, а это делает строительство более дорогим.

Неважно, какой материал вы будете использовать, важно чтобы фундамент обеспечил постоянство формы. В этом вопросе категорически не рекомендуется экономить, так как последствия могут быть очень неприятными и даже опасными для жизни и здоровья людей, проживающих в такой постройке.

Лучший вариант в данной ситуации – железобетонная плита. Она обеспечивает минимальную и равномерную усадочную деформацию.

Так же возможно применение монолитного ленточного фундамента с песчаной подушкой или столбчатого фундамента, который необходимо обвязать железобетонным поясом.

Особенности для дома из пеноблоков

Тут опять стоит определиться с размерами и особенностями планируемой постройки. В общем случае их все можно разбить на следующие категории:

Легкое строение;
Двух этажный дом;
Двух этажный дом с железными перекрытиями.

Фундамент на глине для дома из пеноблока для «легкого строения» будет являться оптимальным, если он будет мелкозаглубленным ленточным фундаментом.

Для варианта «двух этажный дом» — фундамент ТИСЭ (вид заглубленного фундамента).

К третьему варианту подойдет плавающая плита. В последнем варианте специалисты рекомендуют сделать геологическую разведку, так как здесь цена небольшой ошибки может оказаться слишком дорогой.

Советы по строительству на глине

Бурение под свайный фундамент

Если рассматривать строительство на глине, то можно выделить несколько ключевых моментов, которые относятся к любому типу фундамента:

Фундамент лучше делать на песчаной и гравийной подушке;
Фундамент должен обязательно иметь подошву, то есть ширина нижней части фундамента, в том числе и песчаной подушки, должна быть больше ширины остального фундамента.

Что касается остального, то всё будет зависеть от выбранного типа фундамента и материала для строительства.

Необходимо отметить, что сегодня все чаще загородные застройщики стараются выбрать именно тот вариант фундамента, который бы соответствовал оптимальному соотношению цена-качество.

И это понятно, ведь мы живем в век сплошной экономии. И что сегодня можно предложить помимо тех вариантов, о которых говорилось выше?

Сегодня популярен вариант с буронабивными сваями. Это, наверное, самый простой и экономичный способ возведения фундамента загородного дома.

Что для этого необходимо? Обычный бур со специальной насадкой, которая носит название плуг. Именно этой насадкой производится расширение основания скважины.

Для чего необходимо расширение? Все очень просто, расширенное основание снижает давление сваи на грунт, то есть повышается ее устойчивость и надежность.

К примеру, количество свай, установленных без расширения подошвы, будет необходимо раз в шесть больше, чем с расширением.

Столбчатый сборный фундамент

На глиняном грунте производить строительство свай намного легче, ведь здесь не требуется изготовление и установка опалубки, что значительно снижает временные и денежные затраты.

К тому же для такого вида фундамента не требуется мощная подушка, здесь можно использовать песок или щебень.

А заливка такого фундамента не требует непрерывности, то есть каждую сваю необходимо заливать непрерывно, но так как она потребляет небольшое количество бетона, то и замес можно делать на объем одной сваи.

Очень удобно. К тому же, не успев залить все сваи за один рабочий день, можно перенести бетонные работы на завтра.

В плане фундамента, который устанавливается на глиняном грунте, буронабивной метод будет одним из оптимальных. Но не стоит отходить и от традиционных вариантов. Здесь ленточный фундамент будет, как нельзя кстати.

И неважно, из какого материала он будет возводиться, ведь глина, как было сказано выше, достаточно прочный материал.

И все же принимая решение о выборе фундамента, необходимо уточнить все показатели, которые влияют на его эксплуатацию. Повторимся, это глубина промерзания почвы, глубина пролегания грунтовых вод, этажность постройки и ее вес.

Глубина ленточного фундамента для дома из пеноблоков

Какой фундамент выбрать под пеноблоки.

Глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома.

Типы фундаментов для пеноблоков.

Утяжеленный фундамент для возведения здания из пеноблоков приведет к лишним расходам, которые себя не оправдают. Поэтому уже на начальном этапе строительства дома из такого материала выгода довольно очевидна. Самыми подходящими для пеноблоков считаются три типа фундаментов: ленточный, столбчатый и плитный.

Каждый вид применяется в зависимости от структуры грунта, значения его пучинистости, глубины залегания подземных вод. Например, если грунтовые воды располагаются на глубине трех метров и более, для дома из пеноблоков подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его отличие в том, что траншеи для такого фундамента уходят вглубь земли на расстояние в 50 см, поэтому выкопать такие ямы под силу и одному человеку.

Ленточный фундамент.

Траншеи глубиной 50 см располагаются по всему периметру дома и под планирумыми несущими стенами. Основание фундамента нужно сделать шире самих стен на 100 мм, на дне должна быть уложена подушка из песка и щебня в 2 слоя, толщина каждого из которых равняется примерно 10 см. Затем устанавливается опалубка и происходит укладка двухслойного арматурного каркаса. Для него подойдут металлические прутья диаметром 10 мм. Заливка бетона выполняется за один раз сразу же во все траншеи. Для предотвращения быстрого засыхания бетона летом его поверхность поливают водой и накрывают пленкой после начала схватывания. Застывание фундамента продолжается в течение месяца со дня заливки. При строительстве на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод фундамент защищают гидроизоляционным материалом.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент для пеноблочного дома применяется на слабом грунте, преимущественно состоящим из торфа, глины или суглинка. Также такой тип основания для дома используется на пучинистом грунте с глубиной промерзания от 1,5 м. Столбы для такого типа фундамента производятся из железобетона. Они обязательно должны располагаться под несущими стенами, углами фасадов и под другими местами с большой нагрузкой.

Глубина расположения железобетонных столбов равна глубине промерзания почвы, однако она не может быть меньше 1 метра. Расстояние между столбами варьируется в пределах от 1,5 до 2 м. Если планируемый дом состоит из трех этажей, такой тип фундамента под пеноблоки обычно укрепляют с помощью железобетонного ростверка. Опалубка в столбчатом основании имеет днище, поддерживаемое специальными подпорками, которые установлены в земле. Каркас из арматуры присоединяется к монтажным петлям столбов посредством специальной вязальной проволоки. Используется бетон марки М200 и прутья диаметром 8 мм.

Плитный фундамент.

Плитный фундамент под возведение пеноблочного устраивается на любых типах грунта за исключением глины. Такой тип фундамента называют плавающим из-за его способности передвигаться вместе с грунтом, не давая стенам дома разрушаться. При возведении плавающего основания для пеноблоков под всей поверхностью дома выкапывается котлован в 60 см. Из всей глубины котлована 40 см отведено под подушку из песка и щебня, толщина слоев которых равна 25 и 15 см соответственно. После этого производится гидроизоляция и устанавливается каркас. Он содержит два слоя арматуры диаметром 8 мм и с шагом в 25 см между прутьями. Такой фундамент обладает большой прочностью из-за жесткого армирования.

Изложенная выше информация о типах фундаментов дает краткое представление об их характеристиках, что позволяет сделать оптимальный выбор вида фундамента, учитывая структуру местного грунта, количества этажей и размера самого дома из пеноблоков.

Существуют и другие виды оснований, однако они используются для более тяжелых материалов. Как правило, в частном строительстве оптимальным считается возведение именно ленточного мелкозаглубленного фундамента для пеноблочного дома. Одно из его достоинств заключается в возможности построить подвал.

Проверка грунта и глубины для закладки фундамента одноэтажного и двухэтажного дома из пеноблоков.

Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

Как проверить грунт под фундамент самостоятельно.

Проверка глубины фундамента для дома из пеноблоков.

Проверка грунта по цвету.

Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

Глубина закладки для одноэтажного строения.

Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

Уровень промерзания.

В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле.
От неё и будем исходить.

Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта. Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

Земляные работы и уплотнение.

Какая глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома.

Вариант устройства фундамента.

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200×600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

Глубина закладки для двухэтажного строения.

Какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома.

Эскиз оптимальной глубины.

Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом.

Фундамент ленточный глубина под дом.

Подготовка котлована для двухэтажного строения.

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200×200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Закладка основания.

Ленточный фундамент глубина для дома.

Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

Определяем глубину закладки основания для двухэтажного пенобетонного дома.

Дом из пеноблоков имеет много преимуществ, этот стройматериал мало весит, хорошо сохраняет тепло, обеспечивает комфортный микроклимат, без проблем укладывается и обрабатывается. При подборе типа постройки предпочтение отдается двухэтажным, такое исполнение дает больше полезной площади при ограниченной величине участка. Строить здания выше из пеноблоков не позволяет низкая устойчивость на разрывные нагрузки, неоправданно возрастают затраты на армирование стен для укладки перекрытий. Требования к фундаменту дома неоднозначные, с одной стороны малый вес пенобетона позволяет выбрать самый простой вариант, с другой – для исключения риска растрескивания блоков основание должно быть максимально надежным и устойчивым.

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома.

Факторы, влияющие на глубину закладки.

При строительстве из пеноблоков чаще всего подбирают ленточный или плитный тип фундамента, столбчатый в данном случае не разрешен, а винтовой для двухэтажных домов обходится дорого. Альтернативой служит свайно-ленточный с буронабивными опорами, но он подходит не всегда, к тому же при его выборе затраты возрастают из-за необходимости жесткого армированного ростверка, его наличие обязательно. Главным требованием к конструкциям является монолитность, сборный тип фундамента не обеспечивает должной устойчивости. Рекомендуемая ширина ленты – от 35 см, но не меньше размеров стен, этот параметр проверяются с учетом массы постройки и несущих способностей грунта, но расчетная средняя нагрузка 1 м2 двухэтажного здания из пеноблоков редко превышает 900 кг/м2, обычно этого достаточно.

Таким образом, главной задачей становится выбор правильной глубины фундамента. Ключевыми факторами влияния на эту величину являются характеристики грунта – УГВ, расстояние от нулевой отметки до линии промерзания, его вид и несущие способности. Второй показатель относится к нормативным и зависит от региона строительства и типа почвы. Для сравнения: суглинки и глины в Московской области в среднем промерзают до 1,35 м, мелкие пески – до 1,64, крупнообломочные грунты – до 2. Точно значение легко найти в таблицах.

Знание типа грунта и определения высоты подъема вод для фундамента частного дома не менее важно. Проведение анализа обязательно, в данном случае нельзя использовать табличные величины или результаты, полученные на соседних участках. Для исключения ошибки бурится скважина до 2,5 м глубиной, через каждые 20 см берутся отдельные пробы грунта. В идеале эту процедуру проводят в нескольких точках. Помимо определения типа почвы (органические или песчаники не скатаются в шарик, глина – потрескается) отслеживается высота подъема грунтовых вод.

Этот этап помогает определиться с глубиной фундамента: мелкое заглубление ленты допускается при УГВ не выше 1,5-2 м. Существует четкое правило: чем выше риск подтапливания, тем ниже эффективность ленточного типа основания. При подъеме до 0,5-1 м стоит рассмотреть другие варианты или усилить меры по водоотводу. Оптимальным типом фундамента дома в этом случае считается мелкозаглубленная плита из железобетона, она закладывается примерно на 0,5 м. Организация дренажа обязательна, это означает что котлован выкапывается еще глубже (в пределах 1 м).

Глубина ленточного фундамента для частного дома из пеноблоков.

Существует четкая связь между геологическими и климатическими условиями и рекомендуемой глубиной закладки фундамента одно- и двухэтажного дома из пеноблоков. Допустимые минимумы приведены в таблице:

Расстояние от нулевой отметки до грунтовых вод зимой.

Гравелистые, пески с крупным и средним песком.

Для исключения ошибок при расчете глубины ленточного фундамента для двухэтажной постройки из пеноблока придерживаются следующей рекомендации: мелкое заглубление допускается только при строительстве на устойчивых почвах, с низким УГВ. Во всех остальных случаях подбирают закладку монолита ниже уровня промерзания. Первые условия встречаются разве что на скальных участках, это является главной причиной, по которой специалисты советуют при выборе ленточного основания под дом из пеноблоков глубокое заложение.

Отдельного внимания заслуживает строительство на склонах. Единственно подходящим в данном случае является свайно-ростверковый тип фундамента, иначе дом из пеноблоков даст трещины. Армирующая лента заглубляется в землю по всему периметру или поднимается над землей, ее высота будет разной. Важное требование – низ опор должен достигать устойчивых слоев. Минимальная глубина фундамента (длина винтовых свай) в этом случае определяется как: расстояние до неподвижного пласта + 30 см.

Типы грунта для фундамента.

Указанные величины актуальны при соблюдении всех правил закладки оснований, а именно: наличия двухслойной дренирующей подушки, надежного армокаркаса, выбора необходимой марки бетона (от М250 и выше). Одним из обязательных условий возведения дома из пеноблоков является надежная гидроизоляция ленты, ростверка или армопояса плиты, с этой целью используются рулонные материалы. Кладка первого ряда проводится исключительно на цементно-песочный раствор (пропорции 1:3, требования к качеству и свежести вяжущего высокие).

К дополнительным мерам, продлевающим срок службы фундамента относят утепление, усиление геотекстилем, увеличение толщины дренажной подушки, замену засыпаемого грунта песком, потребность в них определяют специалисты.

Рекомендация: Средняя обзорная статья, из нее вы узнаете общее понятие о глубине ленточного фундамента для дома из пеноблоков. В реальности глубину ленточного фундамента нужно определять по факту на участке и исходя из ваших условий. Если вы ошибетесь, то вы потеряете свои деньги.

Фундамент на глине

Если вы начинаете строить дом, основной вид работ, который вам нужно выполнить – это заложить основание. Здесь вы можете столкнуться с рядом проблем, требующих срочного вмешательства. Одна из них – тип почвы. Одним из сложных видов почвы на участке для строительства является глинистый грунт. Глину относят к пучинистой категории почвы, поэтому фундамент на глине должен соответствовать неким требованиям.

Все дело в том, что глина может терять свою изначальную форму, размываясь водой. А в зимнее время способна расширяться. Как же быть? Какой лучше выбрать фундамент на таком виде почвы? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в данной статье.

Типы глинистой почвы

Для начала рассмотрим разновидности такого грунта. Его разделяют на группы, в зависимости от процентного соотношения глины в составе. Существует три группы почвы из глины:

Глина – в такой почве содержание грунта находится в пределах 30% и больше.
Суглинок – в нем процентное соотношение глины равно 10% от всего состава.
Супесь содержит наименьшее количество глины в составе, которое находится в пределах от 5 до 10%.

В зависимости от типа грунта, выбирается и фундамент для дома. Как это сделать? Давайте рассмотрим подходящие варианты для глинистой почвы, которые без проблем будут выполнять свое основное предназначение.

Правильный выбор фундамента на глинистой почве

По сути, на таком грунте вы можете устраивать практически любой тип фундамента, все сводится к вашим возможностям и особенностям участка. Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете, в обязательном порядке выполняется обратная засыпка. Работа заключается в выкапывании траншеи под фундамент и формирование подушки из песка и щебня. Это значительно повышает себестоимость строительства, но только там можно обеспечить надежное основание.

Обратите внимание! Особенно важно делать это в тех регионах, где зимы холодные и затяжные.

Основные критерии, которые определяют выбор основания – глинистость и уровень промерзания почвы. В том случае, когда воды в грунте находятся выше точки промерзания, дополнительно сооружается дренажная траншея для отвода жидкости. Фундамент для дома на глинистой почве может быть следующих видов:

ленточный фундамент;
свайный фундамент;
плитный малозаглубленный фундамент.

Давайте рассмотрим особенности устройства этих видов, а также их плюсы и минусы каждого основания.

Ленточный фундамент на почве из глины

Идеально подходит для дома на супеси, с небольшим включением глины. В некоторых случаях суглинистый грунт тоже подойдет, только важно, чтобы грунтовые воды были не близко к поверхности. Основание будет выглядеть как монолитная ленточная железобетонная конструкция, копирующая все несущие стены. Если вы хотите сооружать в доме погреб или гараж, то это единственный возможный вариант.

Как выполняется процесс устройства фундамента?

Для начала снимается небольшой слой плодного грунта и делается разметка согласно плану.
Дальше роется траншея, с глубиной большей, чем точка промерзания глины. В холодных регионах этот показатель может достигать до 1,5 м.
После выравнивания дна, в обязательном порядке делается песчаная подушка в 10–15 см (чем глубже котлован, тем больше слой), все трамбуется и засыпается слой камня (щебень, гравий).
Стенки траншеи обтягиваются гидроизоляцией или рубероидом.
Что касается ширины стенок, то их нужно рассчитывать с учетом толщины стен вместе с отделочным материалом, дополнительно 10 см на отмостку и 30% на основание конструкции.
Дно заливается бетоном, слоем около 5 см. После высыхания устанавливается опалубка и арматурная сетка.
Все готово до полной заливки. По истечении месяца фундамент будет готов.

Преимущества фундамента:

хорошо выдерживает нагрузки и имеет высокую несущую способность;
длительный срок эксплуатации, от 75 до 150 лет;
наличие цокольного этажа, гаража или погреба.

Недостатки:

большие трудозатраты;
высокая себестоимость;
допускается делать глубокозаглубленный вариант для супеси и суглинистой почвы.

Фундамент из плит

Отличный вариант, если говорить о глинистой почве. В таком случае масса конструкции равномерно распределяется на бетонное основание, а в случае размытия или смещения почвы, смещаться будет вся плита, а не отдельная ее часть.

В этом случае можно использовать малозаглубленный вариант. Но, плита должна быть установлена на подушку, в основе которой песок и камень, как и в первом варианте. Глубина траншеи равна толщине плиты, плюс 30 или 40 см дополнительно. Основание засыпается песком и заливается бетоном. По всему периметру основания делается опалубка, с внутренней стороны обшивается гидроизоляцией. Внутрь устанавливается арматурная сетка. Все наземная часть заливается раствором из бетона за один раз.

Достоинства фундамента:

высокая устойчивость к размыванию глинистой почвы, просадке и сейсмической активности;
длительный срок эксплуатации, до 150 лет;
при строительных работах можно менять планировку здания, без особых изменений основания.

Недостатки:

высокая стоимость материалов и земельных работ;
нет возможности соорудить подвал или гараж под домом;
трудоемкость.

Свайный фундамент на глинистой почве

Он считается оптимальным вариантом для такого типа почвы. Можно выбирать из свайного или свайно- ленточного основания. В зависимости от размеров свай, вы можете достигать глубины, на которой залегает твердый грунт. Он не будет подвергаться размыванию и промерзанию, что позволит создать идеальное основание для дома.

Рассчитывая свайный фундамент, на каждый столб планируется некая нагрузку, которую он будет выдерживать. Если учитывать нагрузку и глубину залегания, можно выбрать разные виды свай:

Винтовые сваи.
Забивные изделия.
Буронабивные (при небольшой глубине).

Как выполняется процесс? В выбранных местах железные винтовые изделия вкручивают благодаря специальным рычагам своими руками. Если речь идет о забивных сваях, то их устанавливают при помощи специальной техники. Что касается буронабивных изделий, то в их качестве служат железобетонные опоры, которые создаются сразу на участке. Для начала бурят скважину, выкачивают из нее жидкость, и устраивают песчаную подушку. В отверстие помещают трубу, которая будет армирована и залита бетоном. Сложность может возникать при заливке труб с большой глубиной.

Сваи монтируются в один ряд по периметру здания под несущими стенами. В случае массивного здания, сваи монтируют в виде поля, равномерными рядами. Сверху на них устанавливается железобетонная балка (ростверк), которая связывает фундамент в одно целое. Она равномерно распределяет нагрузку по всему грунту. Это вы можете увидеть на картинке.

Достоинства фундамента:

длительный срок эксплуатации, равен 200 года;
отличная способность выдерживать большую нагрузку и деформации;
небольшая себестоимость выполнения работ;
сваи можно использовать не 1 раз;
монтаж выполняется независимо от времени года.

Недостатки:

нет возможности создать подвал;
в некоторых случаях без спецтехники не обойтись;
некоторые элементы могут подвергаться коррозии.

Заключение

Понятно, что выбирать глину под фундамент не хочет никто. Но, это не катастрофа, так как решение есть. Достаточно придерживаться тех советов, о которых говорилось в этой статье. Заранее предупреждаем, что экономить на таком строительстве нельзя, так как в дальнейшем вы можете столкнуться с рядом проблем, которые обойдутся в десятки раз дороже.

Фундамент для дома из пеноблоков. Его расчет

Строительство дома из пеноблоков – доступный, а главное, долговечный способ, который позволит быстро возвести здание. Фундамент для дома из пеноблоков – это основание, расчёт которого напрямую зависит от используемого материала.

Строительство дома из пеноблоков – доступный, а главное, долговечный способ, который позволит быстро возвести здание. Фундамент для дома из пеноблоков – это основание, расчёт которого напрямую зависит от используемого материала.

Что собой представляет пеноблок?

Для производства пенобетонных блоков используется:
• песок;
• цемент;
• пенообразователь;
• другие наполнители.

При соблюдении правильной технологии в результате получается прочный и тёплый материал, который не горит, имеет малый удельный вес и не гниёт.

Надо учесть, что качество пеноблоков зависит от типа пенообразователя, используемого при их производстве. Например, органический состав влияет на увеличение прочности материала, благодаря утолщению перегородок между порами. Синтетическое вещество, из-за малой себестоимости пенообразователя влияет на уменьшение цены блока, но понижает и прочность изделия.

Известно несколько марок пеноблоков, которые делятся по своей плотности. Их применяют, в зависимости от этого показателя, для возведения разных элементов зданий. Из блоков марок D100 – 300 делают перегородки и не несущие стены. D400 и D 500 используются для теплоизоляции. Марки D600 – 900 применяются, как конструкционно-теплоизоляционный материал. Несущие стены здания делают из марок D1000, 1100 и 1200.

Видно, что при увеличении плотности пенобетон может выдерживать большую нагрузку. Но при этом пропорционально уменьшаются его теплоизоляционные качества.

Расчёт нагрузочных характеристик основания

Функция фундамента принимать на себя нагрузки, которые создают конструкции сооружения, распределять их и передавать на грунт. Он защищает дом от деформаций, вызывающих образование трещин и других деструктивных процессов, сокращающих срок службы здания. Поэтому нужно перед началом работ сделать расчёт основания для пеноблочного дома. Он зависит от следующих основных факторов:

индивидуальной планировки будущего дома;
рельефа местности;
уровня залегания грунтовых вод;
особенностей климата в регионе;
материала стен и перекрытий;
уровня эксплуатационных нагрузок;
несущей способности почвы;
схемы расположений лаг;
угла ската крыши.

Перед началом возведения пеноблочного дома необходимо:

Произвести геологическое и инженерное обследование местности.
Определить нагрузки, которые будут создавать конструкции дома при давлении на фундамент.
Выбрать тип фундамент и стройматериал, из которого он будет сделан.
Определить глубину заложения фундамента.

Способ расчёта фундамента по максимальным характеристикам прочности

Иногда может возникнуть ситуация, когда некоторые параметры определить невозможно. В этом случае в расчёты нужно заложить прочностные качества фундамента, заведомо завышенные, или сделать усиление за счёт применения разных типов основания. Например, для винтового фундамента увеличивают количество свай, объединяют вместе бетонный ростверк и столбчатые опоры.

От грамотно возведённого фундамента зависит прочность и долговечность любого сооружения, поэтому лучше всего поручить определение выбора основания для здания из пеноблоков специалистам.

Подробное видео про расчёт фундамента (видео)

Какой фундамент выбрать?

Тяжелый фундамент для здания из пеноблоков не нужен и не оправдан, поэтому возможность выбора облегчённого основания заставляет многих застройщиков сделать выбор в пользу строительства дома из пеноблоков. Подходят ленточный, столбчатый и плитный виды фундаментов. Выбор каждого из них зависит от уровня и близости грунтовых вод, степени пучинистости и состава грунта.

Ленточный фундамент

Он бывает блочным и монолитным, его монтируют по внешнему периметру дома и расположению внутренних перегородок. Монолитная разновидность основания предпочтительнее, т. к. не пропускает влагу и более долговечна. Небольшая масса дома из пеноблоков позволяет сооружать мелкозаглубленные конструкции ленточного фундамента, но придется отказаться от цокольного этажа.

Столбчатый (свайный) фундамент

Такой тип возводится на слабых грунтах, монтируя опоры по всем углам, периметру и нагруженным местам конструкции дома. Глубина залегания свай на 20 см должна превосходить глубину промерзания грунта, но не меньше 1-го метра всего. Между столбами расстояние 1,5 – 2 метра. При возведении трёхэтажного дома из пеноблоков столбчатый фундамент нужно усилить ж/б ростверком.

Плитный фундамент

Позволяет строить дом из пеноблоков на пучинистых почвах и защищает сооружение от деформаций, которые могут возникнуть при подвижках грунта. За свойство плитного фундамента двигаться вместе с грунтом его ещё называют плавающим и строят на всех грунтах, кроме глины.

Особенности фундаментов для домов из пеноблоков:

При пересечении фундамента коммуникациями надо исключить жёсткую сцепку соединений. Разрушение мягких туб можно предупредить, обернув их войлоком.
Можно использовать водонепроницаемые блоки для обеспечения гидроизоляции ленточного фундамента. Плитный изолируется полимерной влагонепроницаемой плёнкой.
Фундамент для дома, имеющего смещённую геометрию этажей, строят в 2 уровня. Первый — классический, второй – из пеноблоков марки D1000 и выше.

Чтобы соорудить фундамент для дома из пеноблоков, расчет необходимо делать при помощи профессиональных строителей, соблюдая установленные нормы. В будущем это даёт безусловную уверенность того, что дом сможет стоять без ремонта десятилетия.

Фундамент для дома из пеноблоков

Любое строительство начинается с устройства фундамента. Благодаря прочной основе дом не оседает, не деформируется и служит долгие годы. Надежный фундамент для дома из пеноблоков выбирается исходя из свойств почвы и проекта дома, его веса и размера.

Виды фундаментов

ленточный;
столбчатый;
свайный;
монолитно-плиточный.

У каждого фундамента есть свои преимущества. Они отличаются один от другого стоимостью, трудозатратами и надежностью. Любой из них подходит для возведения дома из пеноблоков.

Как выбрать фундамент

Фундамент выбирается исходя из следующего:

вес и размер дома;
наличие или отсутствие подвала;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания грунта;
состав грунта.

Чтобы определить состав грунта и глубину нахождения грунтовых вод, нужно пробурить скважину глубиной 2-2,5 метра. Лучше, если таких скважин будет несколько в разных концах строительной площадки. Непучинистым грунтом считается песок, пучинистым – глина и суглинок. Если участок для строительства непучинистый или слабопучинистый, лучший вариант фундамента – ленточный. Если же грунт пучинистый, то придется делать столбчатый или свайный фундамент. Как вариант – ленточный фундамент глубокого залегания, но он должен быть глубже промерзания грунта, а это может быть и метр, и два или даже больше, то есть затраты по устройству такого фундамента будут очень высокими.

Монолитную плиту в качестве фундамента можно делать на любых грунтах, но этот вариант исключает возможность устроить в доме подвал, зато он идеален для участка, где грунтовые воды очень близко подходят к поверхности.

Совет прораба:
Наиболее оптимальным для домов из пеноблоков является ленточный фундамент. Он не даст пеноблочным стенам деформироваться из-за усадки дома.

Дом из пеноблоков обычно строят в один или два этажа, при этом вес такого дома в два раза меньше веса кирпичного дома. Ленточный фундамент легко выдерживает такой вес. Фундамент для гаража из пеноблоков чаще всего делают также ленточным.

Что касается фундамента под пристройку из пенобетона, то его можно сделать любым. Главное – соединить новый фундамент с существующим. Это может быть жесткое соединение (для устойчивого и непучинистого грунта) или деформационный шов.

Столбчатый фундамент

Это фундамент для домов на пучинистых грунтах с глубиной промерзания больше полутора метров. Для такого фундамента используют уже готовые столбы или же их отливают прямо в земле с использованием опалубки и арматуры на песчаной подушке. Глубина столбов должна быть ниже глубины промерзания. Столбы устанавливают через полтора-два метра по всему периметру постройки и в местах особой нагрузки внутри дома.

Встречается мнение, что вместо столбчатого фундамента можно сделать фундамент из пеноблоков, скрепив их бетоном и заизолировав рубероидом. Делать такой фундамент категорически нельзя, потому что нельзя полностью исключить попадание влаги в пенобетон, а это приведет к разрушению фундамента и дома.

Свайный фундамент

Для устройства такого фундамента:

винтовые сваи закручивают в грунт;
сваи-стойки забивают в грунт до прочных слоёв;
висячие сваи завинчиваются с опорой на грунт.

Совет прораба:
Свайно-винтовой фундамент стоит использовать в тех случаях, когда на вашем участке сложные грунты или участок имеет большой перепад высот (более 1 м).

Монолитная плита

Для такого фундамента роется котлован на глубину до 60 сантиметров, на дно которого укладывается 25-сантиметровый слой песка и 15-сантиметровый слой щебня. Затем эта «подушка» укрывается слоем гидроизоляции, поверх которой укладывается арматура в виде сетки, а затем заливается бетоном.

Монолитный фундамент.

Ленточный фундамент

Чаще всего под дома из пенобетона делают ленточный фундамент. В зависимости от грунта и размера дома такой фундамент может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным. Они отличаются только глубиной и, следовательно, количеством используемого материала. Ленточный фундамент глубокого заглубления – самый затратный по времени и средствам тип фундамента.

Для устройства такого фундамента копается траншея по периметру дома. Для мелкозаглубленного достаточно 50-60 см для глубокозаглубленного – 100 см или на глубину чуть ниже глубины промерзания грунта. Внизу трамбуется «подушка» из песка и щебня, монтируется опалубка, укладывается арматура, а затем заливается бетон марки М200 или выше. Высота цоколя должна быть 20-40 см, цоколь обязательно армируется. Ширина фундамента должна быть на 10 см шире толщины стен.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона – сравнение разных видов

Пенобетонные блоки пользуются большой популярностью в частном жилом строительстве. Они легче традиционного кирпича и позволяют лучше сохранять тепло внутри помещения. Ввиду небольшого веса одноэтажных зданий с монтажом фундамента под него не возникает затруднений: массивное основание не требуется. Но какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа? Попытаемся ответить на данный вопрос в нашей новой статье.

Свойства пеноблоков, учитываемые при выборе фундамента

При возведении стен зданий используется конструктивный пенобетон, сочетающий невысокий вес с хорошими теплотехническими свойствами. Для регионов Средней полосы России рекомендуется кладка в один блок шириной 40 сантиметров, обеспечивающая приемлемый уровень тепловых потерь здания. Вес уложенного материала составляет от 700 до 1 тыс. килограмм на кубический метр, в отличие от кирпичной кладки, достигающей двух с половиной тонн на тот же объём. Такое соотношение обеспечивает снижение нагрузки на фундамент и подстилающий слой грунта, что отражается на требованиях, предъявляемых к конструкции и несущей способности основания.

Кладка стены ведётся на клеевом составе толщиной от двух до пяти миллиметров, предотвращающем появление зон из материала с увеличенным градиентом передачи тепла. Малая высота шва приводит к тому, что он не может выдерживать изгибающие нагрузки, так же как и пеноблок. Поэтому от фундамента для дома из ячеистых блоков требуется способность противостоять неравномерной осадке, предохраняя стену здания от появления растягивающих усилий и моментов, приводящих к образованию и развитию сквозных трещин, снижению тепловой эффективности ограждающих конструкций.

Какой должна быть ширина фундамента под дом из пеноблоков

Какой фундамент для дома из пеноблоков

Какой фундамент для дома из пеноблоков делать следует решается на начальной стадии строительства. Должна быть правильно рассчитана не только ширина, но и толщина фундамента для дома из пеноблоков.

Для этого учитываются основные показатели, это сама площадь установки и вес конструкции. Именно эти вопросы мы сегодня и рассмотрим. Так же на видео в этой статье вы сможете получить дополнительную информацию.

Свойства пеноблоков, учитываемые при выборе фундамента

Фундамент под дом из пеноблоков на … Фундамент для дома из пеноблоков своими … Фундамент для дома из пеноблоков своими … Фундамент из пеноблоков своими руками …

Типы грунта и их влияние на выбор фундамента

Впрочем, если мы имеем дело с глинистым или торфяным грунтом, то необязательно в нём может присутствовать высокая влажность, если речь идёт об участке, расположенном вдалеке от водоёмов или на возвышенном месте.

И наоборот, если песчаный грунт находится вблизи реки или озера, то, скорее всего, песок имеет повышенную влажность, что также существенно меняет несущую способность грунта. То есть, характер грунта связан с другими факторами, которые нужно учитывать при закладке фундамента, в индивидуальном порядке.

Кроме характеристики грунта важно учитывать:

Глубину промерзания. В тех регионах, где морозов не бывает, или они незначительные – фактор промерзания грунта не актуален. Надо понимать, что замерзает не почва, а влага, присутствующая в ней. Поэтому влажность грунта и глубина промерзания – вещи взаимосвязанные. Зная о том, что вода, превращаясь в лёд, увеличивается в объёме, делаем вывод о пучинистости грунта.

Если почва имеет повышенную влажность (глина, суглинок, торф), то грунт пучинистый, то есть при замерзании он будет увеличиваться в объёме, что будет отражаться на фундаменте.

Влажность грунта присутствует везде, в большей или меньшей степени. И она влияет на выбор типа фундамента. В случае, когда участок уже приобретён, и он находится вблизи водоёма, или почва имеет повышенную влажность, кроме вопроса о типе фундамента, лучше будет заранее предусмотреть устройство дренажной системы.
Уровень залегания грунтовых вод. При выборе участка для строительства, в первую очередь, нужно обратить внимание на присутствие вблизи водоёмов, которые напрямую связаны с глубиной залегания подземных вод. Кроме того, уровень грунтовых вод имеет сезонный характер залегания, то есть, связан с количеством осадков в регионе. Уровень подъёма воды увеличивается весной.

От расположения грунтовых вод зависит влажность почвы, что в свою очередь отражается на её несущей способности по отношению к фундаменту.

И, наконец, ещё один важный показатель, влияющий на выбор фундамента: несущая способность грунта. Этот показатель – опорная способность грунта. Он определяет нагрузку, которую может выдержать грунт, для того, чтобы рассчитать опорную площадь фундамента.

Чем меньше несущая способность грунта, тем большей должна быть площадь фундамента: надо распределить вес фундамента так, чтобы уменьшить его нагрузку (измеряется в кг или т) на площадь — см2 (м2).

Какие инструменты и расходные материалы вам потребуются при возведении фундамента для дома из пеноблоков?

Для строительства фундамента под дом вам потребуются не только основные материалы, но ряд расходников, а также подручный инвентарь. Все необходимо лучше подготовить заранее, чтобы в процессе строительства вы уже не отвлекались на покупку недостающего инструмента и других товаров.

Давайте для начал рассмотрим, какой инструмент вам понадобится.

Нивелир. Уровни фундамента можно выставить и по старинке, вручную. Но с нивелиром гораздо проще и надёжнее.
Лопаты. Приобретайте сразу и штыковые и совковые. Они вам пригодятся для копания траншей.
Бетономешалка. Естественно, в идеале заказать машину готового раствора и не тратить свои силы и время на приготовление. Но, если вы хотите сэкономить на этом, то подумайте о покупке бетономешалки. Как минимум, вы не будете замешивать цемент своими руками, а оставите всю грязную работу машине. Небольшая б/у бетономешалка недорога. После продадите её за те же деньги, что и купили. А можно и напрокат взять.
Ножовка по металлу. Ею вы будете нарезать арматуру на нужные вам отрезки.
Ведра и другие емкости.

Так же вам потребуются стройматериалы.

Арматура. Если вы хотите получить жесткую и прочную конструкцию, то без арматуры никак не обойтись.
Для этих же целей вам понадобится проволока.
Доски. Необходимы для опалубки.
Цемент, песок и щебень. Это главные «ингредиенты» цементного раствора.
Гидроизоляция. Подойдет и плотная целлофановая пленка – как экономичный вариант. Но лучше выбрать что-то посолиднее.

Преимущества использования пеноблоков

Пеноблоки отличаются невысокой стоимость в сравнении с другими аналогичными материалами, при этом строения из него имеют такие же показатели, как из кирпича или дерева. Помимо этого фактора есть и другие весомые преимущества:

При изготовлении пеноблоков не используется никаких вредных примесей, данный материал является экологически чистым и не вредит здоровью человека и окружающей среде. По санитарным нормам пеноблок пригоден даже для строительства различных детских учреждений.

Стены из пеноблока не пропускают звук и не требуют дополнительной звукоизоляционной обработки. Поверхность кирпичей из вспененного бетона легко поддается обработке, из нее создают конструкции любой формы. Пористая структура материала обеспечивает хороший воздухообмен между помещением и улицей. Данный показатель стоит на том же уровне, что и у деревянных стен. При этом не проводят тепло, удерживая его внутри помещения. Фундамент из пеноблоков не будет сыреть благодаря той же пористой структуре материала. Не потребуется установка дополнительных конструкций для борьбы с повышенной влажностью в подвале. При кладке пеноблока все работы выполняются быстро и легко, так как все кирпичи имеют небольшой размер и правильную форму. Максимальное расстояние между кирпичами равняется 3 мм, поэтому для укладки используют не только цемент, но и специальный клей. При финишной отделке строений не требуется укладки большого количества штукатурки, так как стены из пеноблока имеют ровную поверхность. Данный материал отличается высокой стойкостью к нагреванию.

Рекомендуем: Установка (монтаж) жалюзи — как вешать и как прикрепить на пластиковые окна

При всех плюсах пеноблоки имеют один недостаток – прочность не очень велика, это следует учитывать при расчете нагрузки на фундамент.

Возведение плитного фундамента для дома из пеноблоков

Процесс возведения состоит из нескольких основных этапов.

На первом этапе производится разметка под дом, а затем экскаватор снимает первый слой почвы, который в последствии выравнивают, чтобы котлован получился нужного размера. для этого можно использовать уровень, рейки или даже обычную штыковую лопату.
На втором этапе делается основание для опалубки из досок и брусьев. Брусьями выкладывают основание, а по бокам прибивают доски, которые образуют песочницу.
В полученную на прошлом этапе песочницу, засыпают песок и трамбуют его, заливая водой. Полив должен быть обильный и равномерный, чтобы след от подошвы ботинок не оставался на нем при ходьбе. Подобный фундамент предполагает равномерное распределение нагрузки, поэтому фундамент должен быть очень прочным и не иметь дефектов.
К доскам опалубки необходимо прикрепить полиэтиленовую пленку. Желательно делать это в солнечный день, чтобы пленка была более эластичной и лучше натягивалась.
Наружная стена опалубки несет максимальную нагрузку, поэтому ее нужно прибивать к стойкам, которые располагаются с внешней стороны опалубки. Их тоже укрепляют дополнительно, сооружая временные деревянные откосы.
Всю внутреннюю поверхность опалубки изолируют, обивая ее пергаментом. Для получения дополнительной прочности ее армируют по всему периметру.
Далее необходимо монтировать стальную решетку, которая делается из арматурных прутьев. Для этого делают разметку через каждые двадцать — тридцать сантиметров и выкладывают решетку. Каждый прут необходимо прочно прикрепить к каркасу.
На нижнюю часть решетки крепятся проставки и закрепляются прутья, чтобы можно было заняться монтажом верхней части решетки.
Далее необходимо заливать бетон. Это делается непосредственно из миксера. расчет таков, на один кубический метр требуется более 1000 килограмм бетона.
далее равномерно распределяется весь бетон по опалубке. Для того, чтобы не возникало лишних пустот в его составе, необходимо взбивать его при помощи вибромашин. Это даст возможность остаткам воздуха вырваться наружу.

Далее необходимо подождать некоторое время, чтобы бетон затвердел, и только после этого производить дальнейший монтаж дома из пеноблоков. нужно установить гидроизоляцию. Для этого используется рубероид или другой гидроизоляционный материал. Первый ряд кладки пеноблоков также крепится на цементный раствор. Это нужно для связи фундамента и будущего строения.

Таким образом, плитный фундамент для дома из пеноблоков полностью готов. далее уже можно начинать строительство самого сооружения.

Выводы

теперь можно подвести некоторые итоги всему вышесказанному. Как, оказалось, существует три варианта фундамента для дома из пеноблоков. Первый вариант — это ленточный. Он обладает хорошей устойчивостью и имеет неплохие прочностные характеристики, одна его не стоит использовать на пучинистых грунтах. Это может привести к скорому разрушению его и самого здания.

Столбчатые фундаменты неплохо подходят для тех мест, где присутствуют именно пучинистые грунты, но большой дом подобный фундамент не выдержит, поэтому его целесообразно использовать только тогда, когда речь идет о одно- или двухэтажных домах и коттеджах.

Самый оптимальный вариант — это плиточный железобетонный фундамент. Он идеально подойдет как для пучинистых грунтов, так как отлично распределяет равномерно нагрузку на основание, так и для случаев, когда требуется большая прочность. Его можно использовать для любых коттеджей и домов, которые делаются из пеноблоков. В любом случае он прослужит долгое время верой и правдой своему хозяину.

Создание фундамента

Для монтажа потребуется:

щебень;
песок;
цемент;
железная арматура;
деревянная опалубка;

Особенности фундаментов

Свайный фундамент является благоприятным «гарантом» при возведении дома в неустойчивых грунтах, данная конструкция подходит для возведения домов с крупногабаритными масштабами.

Неотъемлемой частью являются сваи с заостренными концами, вбиваемые в грунт. Они предназначены для плотного прилегания основания, к более твердым слоям грунта.

Мелкозаглубленный фундамент. Главной особенностью данного основания является низкая стоимость, так же как и монолитный он больше подходит для постройки домов малых габаритов.

Плитный фундамент является основанием пола 1 этажа. Так же он предназначен для строительства домов малых габаритов.(Отлично подойдет в том случае если Вы собираетесь закладывать плитный фундамент для дома из пеноблоков 10 на 10) Но если вы надумаете его делать, то это будет большим ударом по вашему кошельку из-за вложений на разработку земляных работ. Благодаря плотной конструкции, ему не страшны такие критерии как грунтовые воды и промерзший грунт под вашим основанием.

Плитный плавающий фундамент. Один из самых простых и надежных фундаментов.

Так же он является одним из бюджетных вариантов. Обычно используется при не больших грунтовых водах и менее надежного грунтового покрытия (несущего грунта).

Винтовой фундамент отличительным качеством данного покрытия является то, что его можно использовать при возведении дома с не благоприятным ландшафтом. Такие фундаменты пользуются большим спросом при возведении малоэтажных домов. Минусом же является то, что при установки металлических свай, металл в земле поддается коррозии, тем самым уменьшая коэффициент надежности в несколько раз.

Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками

Вид готового основания из блоков для бани

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Разметка площадки для фундамента бани

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Подготовка подушки под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Схематическое отображение утепления основания бани

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Фундамент для дома из пеноблоков

ленточный;
столбчатый;
свайный;
монолитно-плиточный.

Как выбрать фундамент

Фундамент выбирается исходя из следующего:

вес и размер дома;
наличие или отсутствие подвала;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания грунта;
состав грунта.

Если участок для строительства непучинистый или слабопучинистый, лучший вариант фундамента – ленточный. Если же грунт пучинистый, то придется делать столбчатый или свайный фундамент.

Как вариант – ленточный фундамент глубокого залегания, но он должен быть глубже промерзания грунта, а это может быть и метр, и два или даже больше, то есть затраты по устройству такого фундамента будут очень высокими.

Совет прораба:Наиболее оптимальным для домов из пеноблоков является ленточный фундамент. Он не даст пеноблочным стенам деформироваться из-за усадки дома.

Столбчатый фундамент

Это фундамент для домов на пучинистых грунтах с глубиной промерзания больше полутора метров.

Для такого фундамента используют уже готовые столбы или же их отливают прямо в земле с использованием опалубки и арматуры на песчаной подушке. Глубина столбов должна быть ниже глубины промерзания.

Столбы устанавливают через полтора-два метра по всему периметру постройки и в местах особой нагрузки внутри дома.

Свайный фундамент

Для устройства такого фундамента:

винтовые сваи закручивают в грунт;
сваи-стойки забивают в грунт до прочных слоёв;
висячие сваи завинчиваются с опорой на грунт.

Совет прораба:Свайно-винтовой фундамент стоит использовать в тех случаях, когда на вашем участке сложные грунты или участок имеет большой перепад высот (более 1 м).

Монолитный фундамент.

Ленточный фундамент

Внизу трамбуется «подушка» из песка и щебня, монтируется опалубка, укладывается арматура, а затем заливается бетон марки М200 или выше. Высота цоколя должна быть 20-40 см, цоколь обязательно армируется.

Ширина фундамента должна быть на 10 см шире толщины стен.

Фундамент из пенобетонных блоков – пошаговая инструкция

Рассмотрим применение фундамента из пеноблоков на примере устройства летней кухни с подвалом. Наружное строение облегченное, представляет собой одноэтажное каменное строение, стеновая кладка из керамического кирпича, крыша – холодный чердак, покрытие кровли – металлочерепица.

Устройство фундамента можно разделить на следующие этапы:

Разработка котлована – подвальное помещение рассчитываем на средний рост человека с небольшим запасом. Обычно его высота составляет 220-230см, без учета плиты перекрытия. Котлован можно вырыть вручную своими руками, либо же прибегнуть к помощи бригады рабочих или спецтехники (экскаватора, трактора с ковшовым приводом). Размеры котлована должны быть шире заданных размеров здания на 30-40см;
Устройство нижней фундаментной плиты – первым делом необходимо уплотнить грунт под монолитную заливку плиты, и сделать невысокую подушку из щебня или гравия с добавлением песка. Далее выставляется ограничивающая периметр опалубка из деревянных досок. Плиту необходимо обязательно армировать каркасом из арматуры. Заливка бетонного раствора осуществляется в один прием, с последующим тромбованием раствора. Для связи плиты с кладкой из пустотелых пеноблоков можно сделать выходы из арматуры, и в последствии замонолитить первый ряд кладки;
Возведение стен – заготовленные заранее пеноблоки кладутся в разбежку на тонкий слой раствора или специального клея для этого материала. Все швы должны быть закрытыми, поскольку это может отразится на влагопоглощении кладки. На углах блоки подрезаются по размеру ножовкой или болгаркой УШМ;
Устройство монолитного ростверка – для упрочнения стен из пеноблоков, в верхней части кладки, соприкасающейся с перекрытием, устраивают монолитный ростверк с армированием. Его высота небольшая, до 20см максимум. Ширина должна ровняться кладке, и четко очерчивать периметр будущего здания. Для формования и заливки используют все ту же опалубку из деревянных досок, закрепляемую на кладке гвоздями;
Вспомогательные работы – в завершение устройства стен подвала с нижней плитой, и подготовки к устройству перекрытия, стены с наружной стороны гидроизолируют битумной обмазкой на синтетической или акриловой основе. Также их можно утеплить пенополистиролом. Внутренняя часть стен оштукатуривается бетонным раствором или мелкофракционными ЦПС (цементно-песчаными смесями с полимерами).

Если вы задумали построить небольшое здание или строение, и сделать фундамент для него из пеноблоков, это вполне осуществимая идея. Вам необходимо определится с выбором типа фундамента, подходящего для этого материала. Далее вас ожидает цикл подготовительных работ по планировке участка и устройству скважин или траншеи, а возможно и котлована. Подобрав пеноблоки необходимой крепости, закончить работы вам не составит труда, ведь этим материалом вполне по силам работать и самому. Не забудьте обеспечить надежную защиту пеноблокам, так как они не терпят длительного воздействия влаги, и вперед, к новым строительным вехам в своей жизни!

В данном видеоролике наглядно показывается процесс возведения небольшого погреба для хранения продуктов и консервации. Стены погреба самонесущие, и сделаны из пеноблоков. Они выполняют частично и роль фундамента, поскольку заглублены на несколько метров в грунт. Основой для них служит монолитная плита и небольшой ростверковый элемент. Конструкция облегченная, вертикальные нагрузки минимальны. Произведены все необходимые защитные меры – гидроизоляция битумной обмазкой, наружное утепление пеноплексом, крыша и отмостка.

Видеоролик посвящен устройству смотровой ямы в гараже. Этапы строительства показаны детально, и посвящены обустройству небольшой коробки из блочной кладки. Выстроена она на легкой основе из раствора, при грунтовой подготовке. Попутно проведена подводка освещения и электроснабжения, а также оштукатурены стены и сделана стяжка чернового пола. Наружный периметр ямы отделан рядом кирпичей, более плотных по структуре, и защищен металлическим уголком. В заключение произведена обратная засыпка, и отделка бетонными плитами вокруг ямы.

Как правильно заливать фундамент под дом своими руками под пеноблок?

Прежде чем приступать к постройке дома из пеноблоков, необходимо учесть различные факторы, влияющие на несущую способность основания. Это поможет правильно подобрать тип фундамента, ведь, как известно, прочное основание — залог долговечности дома.

Типы фундамента для дома из пеноблоков

Для строительства жилых зданий выбирают различные типы фундамента. Они бывают нескольких видов:

Ленточный (он может быть мелкозаглубленным или сильнозаглубленным).
Столбчатый (бывает железобетонным, с круглыми и квадратными столбиками).
Свайный (может устанавливаться с помощью винтовых висячих свай или свай-стоек).
Монолитный.

Сэкономить на постройке дома можно немалую сумму денег, если взяться за возведение фундамента своими руками.

А для того чтобы определиться с выбором основы под дом из пеноблоков, нужно знать и учитывать особенности каждого из них.

Ленточный фундамент под дом их пеноблоков можно залить своими руками, так вы будете уверены в его надежности и крепости.

Делать его мелкозаглубленным или сильнозаглубленным – решать строителю, достаточно правильно расположить его под несущими стенами строения.

Отличается он глубиной его заливки в землю. Можно изучить характерность обоих подтипов подробнее.

Малозаглубленный фундамент на глине

Закладывая мелко заглубленный фундамент, стоит задуматься. Глина не гарантирует прочность конструкции и даже представляет опасность. Вопрос решается при помощи армированной железобетонной плиты. Она отлично подходит для глинистых грунтов.

Здесь можно говорить о так называемом плавающем фундаменте. На прочности дома размывки глины и ее подвижность не окажут никакого негативного воздействия. Плиту заливают самостоятельно, применяя при этом высококачественный бетон.

Недостатком данного метода считается высокая стоимость проекта.

Преимущество дома из пеноблоков

Если сравнивать блочный дом с кирпичным, то он имеет несколько преимуществ. Так, его отличают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. К тому же стены из пенобетона толщиной в 0,3 м по своим теплоизоляционным показателям можно сравнить с кирпичными, имеющими толщину в 1,0 – 1,5 м. А ещё пенобетон обладает негорючестью и считается экологически чистым материалом.

Большие размеры блоков способствуют ускорению процесса возведения стен

С другой стороны, у пенобетонных изделий имеются и недостатки: больший, чем у кирпича, коэффициент влагопоглощения и хрупкость, зависящая от более низкого коэффициента плотности материала, вследствие пористой структуры. А ещё дома из пеноблоков требуют обязательной отделки и выравнивания поверхностей.

Но всё вышеперечисленное — мелочи в сравнении с доступной ценой и скоростью возведения. Главное же преимущество — меньший, по сравнению с кирпичным, вес конструкции. Исходя из этих соображений, многие владельцы земельных участков и подбирают основание под будущий дом.

Размеры фундамента под дом из пеноблоков

Как правило, используют стандартные размеры ~ 100х60 см. Что касается длины и периметра, то здесь все зависит от проекта будущего дома. Но на размеры могут повлиять следующие условия:

Влажность. Если грунт влажный, необходимо увеличивать размеры, а также уделять повышенное внимание гидроизоляционных характеристик;
Температурные перепады. Чем суровее мороз и сильнее жара в регионе строительства, тем плотнее и прочнее должен быть фундамент.

В некоторых климатических и атмосферных условиях использование ленточного фундамента будет нецелесообразным, поэтому эксперты рекомендуют рассматривать все виды, после чего принимать решение в соответствии с заданными характеристиками.

Размеры фундамента под дом из пеноблоков

Процесс заливки бетоном

Для обеспечения надежности основания необходимо выполнить мероприятие в один заход. Бетон следует увлажнять в жару, поливая водой. Для предотвращения испарения рекомендуется накрывать фундамент деревянной стружкой.

При невозможности единовременной заливки допускается послойное формирование фундамента с равномерным распределением раствора по участку. Запрещено заливать вяжущим составом отдельные стены на разных этапах во избежание снижения прочности конструкции.

Горизонтальная гидроизоляция

Ширина влагозащитного слоя должна превышать ширину фундамента. Формирование зонта из гидроизоляции предотвращает появление сырости в доме.

Цоколь

Для сооружения цоколя используются бетонные блоки. Допускается заменять их влагостойким кирпичом лицевым. Цоколь требует обработки мастикой на битумной основе. Для надежности рекомендуется повторить процедуру несколько раз, нанося жидкое средство слоями.

Почему фундамент под пеноблок должен быть надежным

Строительство домов из пеноблока с каждым годом набирает популярность. Этот материал выгоден во всем, он легкий, практичный, недорогой и в то же время довольно прочный. Дома построенные из подобных материалов получаются теплые и уютные. Чтобы уже через пару лет после завершения строительных работ не столкнуться с проблемами деформации стен, стоит самое пристальное внимание уделить обустройству фундамента. Тип основания дома должен выбираться в каждом случае индивидуально, исходя из местности и вида грунта.

Если есть какие-либо сомнения в решении этого вопроса, то лучше обратиться за советом к специалистам. Даже небольшие строительные организации оказывают услуги консультационного плана. Это не повлечет большие денежные затраты, зато придаст уверенности, что выбор сделан правильно и дом будет служить много десятков лет.

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 22051Количество использованных доноров: 4Информация по каждому донору:

-fundament-penoblokov/: использовано 8 блоков из 10, кол-во символов 11974 (54%)
-dlya-doma-iz-penoblokov/: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 7054 (32%)
-pod-dom-iz-penoblokov-01/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1362 (6%)
-doma/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1661 (8%)

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Все виды фундаментов, для дома из пеноблоков

Столбчатый фундамент, подходит для пучинистого и глинистого грунтов. Обычно на таком фундаменте устанавливают одноэтажные здания. Формирование фундамента в грунт, на определённую глубину вкапываются столбы. Для прочности конструкции, в виде каркаса, укладывается арматура. Затем всё это заливается бетонной смесью.

Свайный, винтовой фундамент, возводят если дом планируют построить на холме, или склоне его. Такой фундамент подходит, для мягких, рыхлых, неустойчивых почв. Каждая свая должна иметь углубление от 4 до 6 метров, как минимум.

Для этого металлические сваи, вкручиваются в почву. Сверху устанавливается, обязательно, для большей надёжности – бетонная монолитная балка – лента. Поверх неё укладывается арматура. И уже потом происходит залив фундамента. Свайный фундамент, делается также из висячих свай, и свай-стоек. Процесс формирования фундамента, такой же, как и для свайного винтового.

Монолитный фундамент, его ещё называют в народе «плитный», подходит для любых видов почв. Так как плита бетонная может двигаться с почвой. Не рекомендуется такой фундамент, для глинистых почв.

Применение ленточного фундамента.

Ленточная конструкция относится к одному из самых простых видов фундаментных оснований. Работы проводятся в следующем порядке:

Производится разметка строительного участка;
Роются траншеи необходимых размеров;
На дно укладывается песчаная подушка и утрамбовывается;
Укладываются армирующие элементы;
Устанавливается опалубка;
Заливается бетонный раствор.

После того, как будет демонтирован опалубка, бетон следует обработать с помощью битумной мастики. Так мы защитим бетонное покрытие от воздействия влаги.

При выборе диаметра арматуры необходимо учитывать определённый запас прочности. Монтировать опалубку можно с помощью строительной влагостойкой фанеры.

Зеленые фундаменты DIY Home | Экологичное здание Faswall

Обратите внимание на открытые зеленые строительные блоки Faswall, видимые в фундаменте. Фото: Роберт Ляпорт.

Несколько свойств делают зеленые строительные блоки Faswall идеальными для фундаментов.

Зеленые строительные блоки Faswall идеально подходят для домов, хозяйственных построек, коммерческих центров и многих других типов строений. Но если у вас уже есть идеальный строительный материал или у вас красивый дом, которому просто нужен новый фундамент, мы можем помочь.

Несколько свойств делают зеленые строительные блоки Faswall идеальными для фундаментов. Они сделаны из смеси бетона и дерева, что означает, что они прочные, долговечные и не гниют. Их минерализованная деревянная конструкция означает, что они устойчивы к плесени, плесени и вредителям, таким как термиты и муравьи-плотники. Если вы планируете отделать подвал в доме, вы можете быть уверены, что Faswall создает теплые помещения с превосходным качеством воздуха в помещении.

Фонд зеленого строительства

EcoNest в Ашленде, штат Орегон, использует зеленые строительные блоки Faswall во многих фундаментах своих домов.Они являются прекрасным примером того, почему продукт создает прочную, стабильную и устойчивую основу для вашего дома.

EcoNest была основана Робертом Ляпортом и Паулой Бейкер-Лапорт FAIA в 1996 году. Компания специализируется на оказании помощи профессиональным строителям и строителям домов своими руками в создании домов с соломенно-глиняными стенами, деревянным каркасом, земляными стенами и другими натуральными материалами. Их девиз гласит: «Зачем оставлять природу, когда вы проходите через парадную дверь?»

Паула начала изучать натуральные, нетоксичные строительные материалы по необходимости.После многих лет работы архитектором она разработала крайнюю химическую чувствительность. «Я подумала:« Если меня от этого тошнит, то, наверное, это никому не хорошо », — говорит она.

Фото: Джонатан Шоу

Это привело ее к изучению строительной биологии или искусства и науки строительства естественных, экологических, здоровых домов. «Речь идет о здоровье человека в искусственной среде, — говорит она. «Речь идет не только об использовании нетоксичных материалов, но и о том, что действительно поможет людям процветать».

Согласно Международному институту строительной биологии и экологии, эта философия также побуждает людей делать такие вещи, как использование натуральных чистящих средств, создание благоприятных для сна мест и использование поддерживающих здоровье цветовых схем в своих домах.

Плотник по образованию, Роберт в начале своей карьеры обнаружил, что большинство строительных материалов сделаны из «действительно отвратительных, токсичных ингредиентов». Он начал исследовать натуральные строительные материалы и открыл смесь глины и соломы в 1990-х годах. Это было идеальное дополнение к любимому им деревянному каркасу. Он строил из этих материалов и учил других использовать их дело всей своей жизни.

Устойчивый фундамент естественного строительства

Если бы Роберт мог, он бы строил только из дерева, глины и соломы.Но все они сгниют, если поместить их прямо в землю или на землю. Именно здесь на помощь приходят зеленые строительные блоки Faswall. Почти для всех своих зданий Роберт начинает с заливки бетонного фундамента. Затем он использует Faswall для стены ствола фундамента. От трех до пяти рядов блоков укладывают в сухую укладку, в зависимости от условий и сорта площадки. После установки пустотелые стержни заполняются бетоном и арматурой по мере необходимости. На этом стенка ствола готова.

Фото: Джонатан Шоу

«Мне сразу же очень понравилось работать с Faswall, — говорит Роберт.Поскольку он получил образование плотника, высокое содержание древесины в блоках делало их знакомыми. Несомненным плюсом является то, что их можно резать обычными пилами по дереву и просверливать обычными сверлами по дереву.

Зеленые строительные блоки

Faswall полностью соответствуют философии EcoNest, заключающейся в использовании нетоксичных ингредиентов, обеспечивающих отличное качество воздуха в помещении. Древесно-бетонная смесь Faswall полностью инертна и не выделяет газ в дом.

Это одна из многих вещей, которые Паула ценит в Фасуолле.Они открыты для пара, что означает, что они не позволяют влаге в доме скапливаться. Они на 60% изготовлены из переработанной древесины, что делает их более экологичными.

«Это безупречно простая система», — говорит она. «Я чувствую себя комфортно, рекомендуя его в разных частях страны, где я не знаю, есть ли квалифицированные специалисты в разных областях», например, в кладке.

Собственный EcoNest Паулы и Роберта площадью 1710 квадратных футов является примером всех рекомендованных ими строительных технологий.Конструкция с двумя спальнями и двумя ванными комнатами имеет стены с деревянным каркасом, изоляцию из соломенной глины и фундамент Faswall. Проходя через парадную дверь, первое, что вы замечаете, — это панорамное окно с уютным сиденьем у окна на дальней стене гостиной. Рядом небольшая кухня с террасой и дорожкой, ведущей в сад.

Фото: Джонатан Шоу

Офис Паулы расположен рядом с фасадом дома. Она благодарна за то, что занимается дизайном, консультированием и написанием статей из дома, тем более, что это такая комфортная обстановка.Ее любимые особенности — каменный утеплитель и земляные стены. «Они придают дому ощущение умиротворения и умиротворения», — говорит она.

домов EcoNest, как и многие другие дома, построенные из Faswall, следуют тенденции создания домов, которые лучше для планеты, но также и для людей. «За здоровье нет цены», — говорит Роберт. «Вы можете говорить о стоимости квадратного фута в течение всего дня, но какова стоимость квадратного фута для вашего здоровья?»

Хотите обсудить использование Faswall для фундамента, подвала или даже всего дома? Пожалуйста свяжитесь с нами.

Кровля для дома из пеноблоков. Дом из керамзита своими руками. Что нужно для строительства дома из блоков

Комментариев:

Блок-хаус: преимущества
Как построить дом из блоков своими руками

Строительство дома своими руками из блоков становится все более популярным благодаря прекрасным эксплуатационным свойствам материала и простоте монтажа.

Пеноблок изготовлен из газобетона и представляет собой прочный пористый материал с отличными теплоизоляционными свойствами.

Блок-хаус: преимущества

Чтобы ткань не изнашивалась, можно создать подшивку или воспользоваться специальными ножницами. У меня есть мамины ножницы для пэчворка, которые разрезают зигзаг, чтобы ткань не теряла очень длинные нити. На изображении справа вы можете увидеть, как ткань разрезается вот так.

Технические параметры блочных элементов

Быть рядом, строить, поддерживать их проекты, разговаривать и сопровождать их, когда они имеют в виду цель, которую они не понимают, поможет им в их творчестве со всеми вытекающими из этого преимуществами.Это вовсе не значит, что взрослые строят, а ребенок смотрит. Ребенок всегда является главным героем игры.

Представлен материал блока:

пенобетон;
газосиликат;
газобетон.

Газобетонные блоки получают путем затвердевания раствора из цемента, песка, воды и пены. При высыхании массы в ней образуются поры, заполненные воздухом.

Газобетон получают путем смешивания песка, извести, воды и алюминиевой пыли в автоклавах.После высыхания смеси пузырьки газа образуют в ней ячейки, которые заполнены естественным теплоизолятором — воздухом.

Это также не означает, что вы всегда должны застревать там при строительстве. Но мы говорим об игре в конструкции, когда они не проявляют к ней чрезмерного интереса, и поэтому это плюс. Добавляйте бесплатные детали, которые соответствуют второстепенным интересам.

На снимке видно, как маленькая леди расставляет лес по всему периметру леса. Это то, что он любит, ограничивая то, что он строит из дерева или гальки.Совместите рассказывание историй с созданием сценария. Мы можем рассказывать детям истории и истории, готовя сцену, на которой мы строили какую-нибудь конструкцию. Таким образом, мы показываем некоторую полезность в строительстве, не делая этого во время игры. Способ предложить и открыть разум для новых конструктивных возможностей без директив.

Блок-хаус: преимущества

Бетонные блоки шлифованные и шероховатые; цветные или однотонные.

Помимо того, что блочные дома самые теплые, у них есть ряд других преимуществ:

Здания из блочного материала построить намного быстрее, чем из обычного кирпича.
Блок-хаусы долговечны и прочны.
Пористый материал обеспечивает отличную звукоизоляцию. Поскольку размеры блоков больше, чем у силикатного кирпича, швов на стенах будет меньше. Это дополнительно сохраняет тепло в комнате.
Пеноблоки легко поддаются обработке: распиловке, сверлению отверстий.
Хорошая огнестойкость.
Благодаря высокой теплоизоляции конструкция может возводиться в один слой — без внутренних стен и воздушного зазора.
Ребристая структура поверхности исключает нанесение раствора на все вертикальные швы, так как монтаж пеноблоков осуществляется методом гребенчато-гребенчатый.
Вес блочного строительного материала небольшой, что снижает давление на фундамент. Это избавляет от необходимости дополнительного усиления фундамента.
Пеноблоки хорошо поддаются штукатурке и декоративной отделке благодаря рифленой поверхности. При этом расход отделочного раствора намного меньше, чем в случае с обычным кирпичом.
Благодаря порам пеноблоков в помещении хорошая вентиляция. Этот факт исключает появление плесени и грибка на стенах.
Процесс строительства блочного дома очень экономичный: можно сэкономить до 40% своих денег.
Структура довольно респектабельная и эстетичная. Строительный материал позволяет построить здание самой сложной архитектурной задумки.

Блок-хаус тоже имеет свои недостатки.Основная из них — невозможность устройства железобетонных перекрытий … Для этого необходимо оборудовать дополнительный бетонный пояс.

Дети приходят на место и видят созданную «сцену», в которой позже разворачивается история. Создаваемые нами дизайны могут вдохновить на создание новых историй или дизайнов. Позвольте зданиям некоторое время оставаться собранными, а не собирать их в конце дня.

Это то, что мы уже интуитивно уважаем дома, потому что малыш всегда строится с явным намерением создать определенную сцену и возвращается к ней снова и снова для своих игр.Но ведь гораздо лучше построить свое собственное, не так ли? Созданная структура не только позволяет вам работать в течение нескольких дней, но и является стимулом вернуться к ней и продолжить строительство.

Для возведения блочной конструкции потребуются следующие инструменты и материалы:

бетономешалка;
со смесительной насадкой;
строительный уровень;
шпатель;
;
минометных контейнеров, лопаты;
строительных блоков;
Красный кирпич;
фитингов;
цемент;
щебень;
досок;
Гидроизоляционная пленка.

Вернуться к содержанию

Не мрамор! Разве это не чудесно? Он хотел остаться в Мелле, идеальном месте между городом и деревней в его глазах. Он также хотел продолжать использовать хорошее железнодорожное сообщение для своей работы. Участок, на котором у Сержа и Сабины был дом своей мечты, не был продан, когда пара услышала, что будет построен жилой комплекс. Я знал, что это не так, и нам пришлось проявить немного терпения. Позже продавец объяснил мне, что плакат был размещен в 16:00.

Как построить дом из блоков

Серж улыбнулся. Великая мечта Сабины — глухой, которой помогал сурдопереводчик во время собеседования, — постепенно стала реальностью. Однако Сержа не сразу убедила идея начать это приключение во второй раз. Если бы это было другое место, Серж бы устоял. Мы бы никогда не построили, — улыбнулась Сабина. Расположение было действительно невероятным преимуществом для нас.

Как построить дом из блоков своими руками

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента.Хорошим вариантом будет строительство ленточного фундамента … Технология его следующая:

Выкопайте траншею по периметру дома. Глубина и ширина основания определяется специальными расчетами, которые учитывают размер дома, этажность, а также характеристики грунта.
В котловане установлена опалубка.
На дно насыпается слой песка и гравия. Эта подушка играет роль дренажа.
Фундамент необходимо укрепить арматурной связкой.
Подготовленную траншею залить раствором. Раствор готовится из песка, щебня и цемента в следующих пропорциях: 3: 4: 1 соответственно.

Через месяц после заливки фундамента выкладывается подвал из красного кирпича. Кладка цоколя состоит из 5 рядов, ширина которых превышает толщину стен блока. Это связано с тем, что пеноблок не любит сырости.

Что нужно для строительства дома из блоков

После телефонного звонка Сержа ушел продавец. У пары был первый вариант. Мы были сразу очарованы концепцией: очень современное блочное строительство. Участок был рядом с небольшими ручьями, было очень светло, в очень зеленой среде. «Идеальное сочетание», — говорит Серж.

Помимо местоположения, еще одним фактором, который убедил Сержа, было то, что Сабина окончила среднюю школу. Таким образом, у нас было больше финансовой свободы, — говорит Серж.Мне также понравилась идея начать все сначала и выбрать более энергоэффективное строительство. Но наш старый дом стал маловат, — поясняет Серж. В конце концов, выгода оказалась тяжелее сомнений и пары отбивных. «Эта концепция была частью структуры, на которую мы смотрели», — объясняет Серж. «Я должна сказать, однако, что конечный результат — это не только наш вкус, но, тем не менее, он близок к нему», — говорит Сабина.

Раствор для кладки подвала имеет следующий состав: 1 часть цемента марки М400 и 5 частей песка.Замеси нужно делать небольшими порциями, так как раствор быстро сохнет.

Когда подвал готов, можно переходить к возведению стен. Поверх фундамента укладывается гидроизоляционная пленка, а на нее устанавливается выравнивающая цементная стяжка. После высыхания раствора приступайте к укладке первого ряда.

Сначала мы не знали, что делать дальше, но люди в Shibomat действительно возьмут вас за руку на протяжении всего процесса. Однако у нас быстро появляется множество вариантов и вариантов », — объясняет Серж.Серж и Сабина решили продолжить проект, не торопясь оглянуться назад и почерпнуть вдохновение.

Столкнувшись с каждым выбором, вы можете принять стандартное решение. В этом случае вы используете меня по разумной цене, за исключением земли. И вы получите готовый дом … Сабина: Я, например, хотела бы полированный бетонный пол, но Серж не поддержал. Такое решение не очень хорошо сочетается с полом с подогревом. Он предпочитал натуральные камни.

Процесс начинается с укладки углов, ровность которых проверяется уровнем и отвесом.Облицовка рядов проводится половиной блока, как и в случае кирпичной системы. Толщина швов не должна превышать 3-4 см. Блок выравнивается резиновым молотком.

Через каждые 2-3 ряда блочной кладки необходимо укладывать железную сетку, укрепляющую конструкцию.
Аустериор, Серж рад, что Сабина смогла убедить его присоединиться к ним. Сначала было сложно. Это был наш дом, но не наш дом. У меня было это чувство, пока не продали наш старый дом.Серж признает, что траур мог затянуться немного дольше. В этой сфере у него действительно сердце ребенка, — улыбнулась Сабина.
Расчет количества материалов для строительства дома
Невероятно, одновременно работали восемь или десять человек. Сначала мы думаем, что на это потребуется время, но дела идут очень быстро. — Наш дом воссоединился, — объясняет Серж. Во время приема пара, как и все желающие впервые подняться на порог своего нового дома, испытала массу эмоций.Во время встречи у нас были смешанные чувства. Потому что мы знаем, что проблемы все еще будут, и нам не терпится их решить, — объясняет Сабина. Сомнение возникает автоматически. «Мы хорошо поработали?» С другой стороны, мы почувствовали огромное облегчение.

Строительство дома из блоков всегда привлекало интерес пользователей. Многообразие вариантов, предлагаемых производителями, позволяет выбрать натуральный или искусственный материал, полностью отвечающий всем требованиям современного комфорта.Но важно знать не только, как построить дом из блоков, но и все качественные характеристики предлагаемого строительного материала.

Такое чувство: «Иди, бокал шампанского!», — обнимает Серж. После поступления пара несколько месяцев ждала, пока дети сдадут экзамены. Первые дни в новом доме — это хаос и беспорядок. Мы переезжаем за один день, и родственники и друзья приходят протянуть руку помощи. Мы с дюжиной людей, которые не останавливают ящики для кучи, — ухмыльнулся Серж.

По словам Сабины, вначале нужно найти небольшое пространство для всего. В современном доме пара прожила ровно год. И хотя их окончательное место еще не найдено, а Серж и Сабина учатся апостериори, что они могли бы сделать по-другому для определенных аспектов, преобладания удовлетворения.

Технические параметры блочных элементов

Если опираться на цену и эстетику материала, можно также построить дом из блоков своими руками, но никто не подскажет, сколько времени продержится постройка.Следовательно, нужно опираться на следующие показатели:

Теплопроводность. Чем ниже показатель, тем выше экономия энергии, а значит, стены могут быть тоньше;
Прочность. Это означает способность материала выдерживать сжимающие нагрузки;
Морозостойкость. Обозначается количеством циклов замораживания / оттаивания, при которых продукт не теряет своих исключительных качеств;
Объемный вес. Определяется в кг / 1м3, зависит от плотности материала и необходим для расчета прочности несущего основания;
Влагостойкость.Это параметр гигроскопичности, то есть влагопоглощение продукта — чем ниже, тем лучше;
Паропроницаемость. Отвечает за образование конденсата в помещении и удаление лишней влаги;
Огнестойкость, пожарная безопасность;
Звукоизоляционные качества.

Также в обязательном порядке учитываются размерный ряд и экологичность материалов. Первый показатель отвечает за разнообразие элементов, а значит, возможность воплощать в жизнь любые формы и проекты.Второй — за безопасность продукта для здоровья всех жителей дома. И не в последнюю очередь выбор играет цена товара, эффективность возведения построек.

Сравнение керамзитобетонных блоков

Идеальной конструкции не бывает. Всегда что-то есть. Но мы очень довольны послепродажным обслуживанием. Звонок, и они сразу же приходят », — говорит Серж. Нам нужна была большая гостиная на открытом воздухе, чтобы Сабина могла смотреть ей в глаза, кухня со столешницей из натурального камня.

Прикладная строительная техника

Это все, на что мы записались заранее. Когда мы с самого начала вспоминаем, что имели в виду, это было удачно. Попросите бесплатную брошюру. Плиты форели — самый подходящий материал для участков, закрывающих тропы. Садовые дорожки могут быть изготовлены из различных материалов — дерева, камня, пластика, резины, бетона. Их можно комбинировать с краской и придавать им различные формы … Покупательский поток огромен, но это все, что вы можете сделать, и большой плюс в том, что все, что вы можете добавить, вы можете добавить в свой собственный дизайн.

Типы блочных продуктов

Все блоки разделены по составу и заполнению. Конструктивное определение каждого элемента и наделяет материал характеристиками, которые определяют объем: внутренние или внешние стеновые панели, фундамент фундамента и другие. Начать стоит с блоков для устройства опорного основания.

Принципы производства плиток

Из этой статьи вы узнаете, как сделать плитку для тротуаров своими руками. Советуем прочитать: Укладка тротуарной плитки своими руками.Сделайте плитку для собственного сада и дайте волю своему воображению. Единственное, что нужно помнить перед запуском, это то, что это займет некоторое время. Но можно сэкономить и создать свой ландшафтный дизайн.

Технологические особенности строительства домов из пеноблоков, газобетона

Главное — выбирать качественные материалы, чтобы идти в ногу с технологией производства и успевать в срок. Тогда ваша работа не будет использована. Также, если у вас есть творческое мышление, вы можете воплотить в жизнь поистине уникальный дизайн.Качество плитки ручной работы, конечно, в любом случае будет отличаться от качества производства, но дорожки дома абсолютно важны.

Фундаментные блоки

В состав блока ФБС входит тяжелый бетон, который отличается повышенной прочностью, устойчивостью к разного рода воздействиям. Чаще всего используется для устройства ленточного фундамента и показан для тяжелых массивных конструкций. Однако при планировке цокольного этажа такие блоки тоже хороши и являются альтернативой ленточной основе, получая экономию и скорость возведения.

Что касается средства — для приготовления смеси вам понадобится емкость или большая миска; также нужно отмерить кувшин или чашку. Подберите себе инструмент для перемешивания этой смеси — вы можете использовать специальный мини-миксер для сверления или вибростол. Эти инструменты относятся к категории профессиональных.

Можно также использовать шпатель. Для выравнивания форм и изготовления самих форм можно приобрести специальные формы для заполнения уклона здания. Вы можете создавать формы различной формы, используя все емкости, которые не сломаются при заливке смеси.Это могут быть всевозможные тары, пластиковые контейнеры. Вы можете сделать опалубку своими руками.

Важно! Для увеличения прочности применяется армирование каркаса.

Помимо стандартных ФБС используются:

ФБВ — элементы с вырезами, через которые удобно прокладывать коммуникации;
FBP — пустотелые блочные блоки, применяемые для облегчения веса здания или устройства несущих стен новых панелей. У них улучшенные теплоизоляционные качества.

Совет! Применение фундаментных блоков потребует применения техники, так как самостоятельно поднять некоторые элементы физически невозможно.
Основным компонентом плиточного цемента берут 500 или 300м цемент, а другой не стоит. песок Лучшая река, просеянная. Активные мелкие камешки — они сделают вашу аргументацию сильной. вода, можно взять ту же реку, она должна быть чистой. Ни в коем случае не грязный, застойный. … Для производства цветной плитки следует использовать неорганические пигменты, устойчивые к щелочным условиям, температуре, свету и погодным условиям.
При создании наборов задействуйте всю свою фантазию! Например, нанесение смеси на форму прикрепляется к поверхности предварительно сорванных листьев растения; очень красивый и экзотический вид листьев папоротника, тогда их можно сразу удалить, они не будут ворчать и узор. Нельзя просто класть листья — тоже подойдут цветы, фрукты, камешки; последний не может быть очищен. Красиво смотрятся камни в бетонной плите, когда она полностью вымощена галькой и высохла. Таким образом можно делать надписи, которые останутся на плитке навсегда.

У блочного основания много преимуществ:

Строительство дома вне зависимости от времени года;
Отсутствие времени на созревание конструкции и возможность возведения коробки сразу после завершения работ с закладкой фундамента ускоряет срок строительства;
Уменьшение объема работ из-за отсутствия опалубки, арматурного каркаса и заливки смеси.

Важно! Создание блочного фундамента допускается на любых грунтах, кроме пучинистых.
Как сделать тротуарную плитку своими руками: пошаговая инструкция
Для начала приготовления раствора возьмите цемент и песок в соотношении 1: 3, это лучшее соотношение ингредиентов, смешайте в емкости для смешивания и постепенно добавляйте чистый воды. воду нужно добавлять так, чтобы раствор был не густым, но не жидким, а значит, не должно быть, а комочки, висящие на стенах, но не обязательно достаточно жидкие. Если он слишком густой, ингредиенты невозможно смешать и полученный раствор не распределяется должным образом.

Ячеистые блоки для строительства дома: достоинства и недостатки

Этот вид объединяет в себе три вида: газобетон, пенобетон ,. Каждый материал успешно используется для строительства дома из блоков, но неспециалисту сложно определить характеристики видов. Давайте посмотрим на принципиальные отличия.

Пеноблоки, газоблоки

Материалы различаются по способу изготовления. Для образования пены используется пенообразователь, в результате чего получается элемент с замкнутой внутренней структурой, а для газа используется химическая реакция, которая образует структуру открытой формы.Изготовить блок можно одним из двух способов:

Перелить смесь в форму для малогабаритных элементов;
Заливка монолитного изделия с последующим разрезанием на сегменты.

Пеноблоки уступают газобетонным по усадке материала и повышенной гигроскопичности, к тому же газобетон считается лучше по теплоизоляционным качествам.

Технологические особенности строительства домов из пеноблоков, газобетона

Основным преимуществом материала является то, что.При этом совсем не обязательно иметь большой опыт. Точность форм и размеров, заданный класс и множество вариантов элементов позволяют подобрать материал для любого типа несущих конструкций … Крепление блоков производится обычным цементным раствором или клеем.

Совет! Если вы покупаете клей, то корректировать форму дома по вертикали и горизонтали намного проще.

Положительные и отрицательные качества газо- и пеноблоков:

Хорошая проницаемость стеновых конструкций;
Высокие показатели энергосбережения;
Достаточная несущая способность каждого блока;
Огнестойкость;
Экологичность;
Прочность;
Морозостойкость.

Важно! Автоклавный газобетон допускает до 100 циклов размораживания и оттаивания.

Это были плюсы, минусы следующие:

Высокая гигроскопичность, а если выбирать пенобетон, то чем выше плотность материала, тем выше впитывающая способность;
Мосты холода снижают энергосбережение.

Из этого типа блоков можно и нужно строить, если продумать тепло- и гидроизоляцию.К плюсам добавляется общая экономия: на материале, устройстве фундамента (небольшой вес блоков снижает требования к несущей способности основания), использовании услуг специалистов. Но на видео будет показан общий процесс строительства дома из блоков.

Газосиликатные блоки

Ячеистый материал с высокими теплоизоляционными свойствами, полученный автоклавным способом. Его делают из того же сырья, что и газобетон, но разница в большей доле извести.Именно такая добавка вызывает споры о вредности продукта, однако люди уже много лет подряд отбеливают дома и используют этот метод по сей день, не испытывая особых неудобств.

Важно! Самая высокая несущая способность позволяет возводить дома до 5 этажей, но материал имеет низкую прочность на изгиб. Поэтому требования к основанию повышаются: монолитный фундамент будет лучшим вариантом, если вы хотите построить дом из газосиликатного типа правильно и надолго.

Достоинства газосиликата не ограничиваются только высокими эксплуатационными характеристиками — материал имеет крайне низкую цену, а также возможность устройства несущей стены в один ряд в широтах положительных температур также добавляет продукту популярности. Однако при морозах газосиликатные элементы нуждаются в дополнительном утеплении. Тем более что процесс лучше всего совмещать с гидроизоляцией из-за высокой впитываемости блоков.

Совет! Предполагая, что дом строите самостоятельно, стоит обратить внимание на показатель плотности, особенно если это двухэтажное здание — лучший показатель для D 400-D 700.Идеальная геометрия, долговечность, морозостойкость (до 100 циклов) и высокая несущая способность — явные преимущества в пользу выбора газосиликата …

Блоки других типов и типов

Помимо газобетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы. Каждое изделие имеет свои преимущества, характеристики, и при детальном рассмотрении вполне можно найти рациональный и экономичный вариант строительства частного дома.

Керамзитобетон. Это обожженная глина, цемент и песок, спеченные в один элемент. Блоки, являясь одним из самых экологически чистых материалов, бывают пустотелыми и прочными. Первые обладают высокими энергосберегающими характеристиками. Плюсов еще много:

прочности;
пониженный коэффициент теплопроводности;
повышенные звукоизоляционные характеристики;
устойчивость к влажности, агрессивным воздействиям окружающей среды;
легкий вес.

Арболит. Его также называют бетонными опилками и представляет собой состав из цемента, песка, стружки и опилок. Низкий удельный вес и чрезвычайно высокие показатели теплоизоляции определили популярность продукта. Важно, чтобы фундамент можно было сделать достаточно легким, а при правильной гидроизоляции создание дома из арболитов показано во влажных условиях. Еще один положительный момент — негорючесть, несмотря на содержание древесных элементов.

Расчет количества материалов для строительства дома

После выбора материала пора рассчитать его количество.Если вы обратились в компанию, вам не обязательно делать это самостоятельно, но все же лучше произвести расчет, чтобы убедиться в честности разработчика. Для начала нужно перевести все показатели в объем здания, то есть в м3, что является единицей продажи материалов. После этого узнайте объем одного блока и определите, сколько их нужно на 1 квадратный метр.

Определение общего объема закупаемого строительного материала определяется путем определения всех габаритов будущего дома: высоты, длины, толщины стеновых панелей.Не забывайте в расчетах оконные и дверные проемы.

Теперь рассчитанный общий объем здания делится на количество блочных элементов, что в сумме дает покрытие 1 квадратного метра — число и будет количеством материала, который вам нужно купить.

Как построить дом из блоков

В строительстве дома из блочных элементов нет особых ухищрений. Технология аналогична кладке из кирпича, но занимает гораздо меньше времени. Все процессы начинаются с устройства фундамента, и здесь приятно удивит возможность хорошей экономии — блочные конструкции имеют небольшой удельный вес и поэтому фундамент тоже можно сделать легким, дом будет устойчиво стоять на неглубоких, свайных фундаментах ( все зависит от типа почвы).

Дальнейшие этапы строительства также просты:

Устройство внешних несущих стен из более плотных элементов. Причем способ кладки ничем не отличается от кладки кирпича;
Строительство внутренних стеновых перегородок, для которых выбран более дешевый продукт со средней теплопроводностью;
Устройство и отделка кровли.

Главное — не ждать длительной усадки конструкции и практически сразу переехать в новое жилище, попутно делая чистовую отделку.Конечно, для каждого типа блока вам нужно будет выбрать особый тип. отделочные материалы из-за плохой адгезии стандартных шпатлевок и покрытий к камню. Но такие затраты окупаются общей экономией на фундаменте и материале.

Рассчитывая, сколько стоит построить дом, нельзя забывать о блочных конструкциях. При соблюдении технологических тонкостей выбора дом из газобетона или других блочных элементов прослужит безупречно долгие годы, не уступит другим изделиям по экологичности, теплоте и приятному микроклимату.И посмотрите на фото, не хотите ли вы иметь собственный уютный и отличный дом, который готов не за 2-3 сезона, необходимых для «созревания», усадки и прочих тонкостей, а буквально за одно лето!

Какие материалы являются лучшими для строительства дома в Южной Флориде?

Лучшие материалы, из которых строится дом в Южной Флориде, различаются в зависимости от нескольких факторов: размера дома, его местоположения, высоты дома над уровнем моря и вашего бюджета.Поиск подходящих материалов для каждого дома — часть нашей работы в Патерсон Девелопмент.

Цель состоит в том, чтобы построить дом, который сможет пережить стихии и предоставить вам и вашей семье безопасное пространство, несмотря ни на что. В конце концов, материалы, из которых строится дом, остаются одним из важнейших факторов всего процесса. Строительные материалы влияют на внешний вид, функциональность и долговечность вашего дома.

Здание для снижения риска повреждения в результате стихийного бедствия

Две самые большие угрозы для домов в Южной Флориде — ураганы и термиты.При этом есть определенные материалы, которые гораздо более устойчивы к ветру, летающим обломкам и голодным до древесины насекомым. Вы увидите множество домов в Южной Флориде, построенных из дерева и построенных на фундаменте из балок и пирсов. Тем не менее, самые прочные дома имеют фундамент из плит, стены из бетонных блоков и низкую крышу из сборных ферм и кровлю из бетонной черепицы.

Изолированные бетонные формы отлично подходят для строительства во Флориде, особенно в районах, где существует повышенный риск ураганов и сильных ветров.Первоначально ICF был разработан для арктических условий, потому что он обеспечивает большую теплоизоляцию дома. Таким образом, он не только придает большую прочность вашему дому, но и обеспечивает прочную изоляцию, которая не допускает попадания летней влажности в ваш дом. Кроме того, 6-8-дюймовый слой железобетона в стенах обеспечивает большое сопротивление сильным ветрам.

Толстые стены идеально подходят для установки шторок от урагана. Кроме того, штукатурный сайдинг снаружи дома в сочетании с изолированной стеновой панелью изнутри придаст вам прочный дом во Флориде.

Лучшие строительные материалы в Южной Флориде

Кровля

Металл — один из лучших материалов для кровли дома в Южной Флориде, потому что он устойчив практически к любым погодным условиям. К тому же он прочный и энергоэффективный.

Другой популярный вариант — это шиферная крыша, которая имеет красивый внешний вид и большую долговечность. Кроме того, часто используют глиняную черепицу и кровлю из западного красного кедра.

Напольные покрытия

Паркетные полы остаются ведущим вариантом напольных покрытий в Южной Флориде, потому что они красивы и долговечны, предлагают классическую отделку вашего дома — к тому же они бывают разных стилей.

Инженерная древесина твердых пород отлично подходит для прибрежного климата Флориды, потому что на нее не оказывают негативного влияния влажность и колебания температуры, как на твердую древесину. Белый дуб — еще один вариант, который стоит рассмотреть.

Бетон также набирает популярность как внутри, так и снаружи. Несмотря на то, что он имеет промышленный вид, он очень прочный и современный.

Керамогранит также популярен, потому что он обеспечивает охлаждающий эффект и водостойкий.

Внешняя краска

Акриловая латексная краска может стоить немного дороже, но оно того стоит, потому что она намного лучше выдерживает жару и влажность климата Флориды.Обычная краска для наружных работ из-за высокой солености и влажности не имеет шансов.

Взгляд на историю в поисках лучших материалов для строительства домов в Южной Флориде

Мы видели, как некоторые из самых серьезных домашних дефектов разыгрались ураганами, которые случались на протяжении всей истории. Например, во время урагана «Эндрю» многие дома были разрушены или сильно повреждены, потому что, хотя первый этаж был построен в строгом и традиционном смысле, второй этаж был деревянным.

Во время урагана Вильма в 2005 году мы увидели еще одну распространенную строительную неисправность, которая была относительно новой. В более новых домах для крепления черепицы использовалась структурная пена. С другой стороны, в старых домах для крепления бетонной черепицы использовался строительный раствор. В результате, многие из этих новых домов с крышами, защищенными пеной, получили значительные повреждения крыш, из-за отсутствия черепицы и целых участков крыши вдоль коньков.

В 1980-х годах жители Флориды начали использовать сайдинг из прессованного древесного волокна, но это оказалось ошибкой.Как только древесина начала стареть, она перестала соответствовать высокому уровню влажности в штате. Оглядываясь назад на историю, можно извлечь важные уроки о том, что работает, а что нет, учитывая наш местный климат и погоду.

Здесь подойдут только лучшие строительные материалы

В Paterson Development мы упорно работаем, чтобы найти лучшие строительные материалы для создания долговечных домов, которые будут отлично выглядеть на долгие годы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше

Глоссарий терминов по ремонту фундамента

Вы когда-нибудь слышали слово или фразу, используемую специалистом по ремонту фундамента, и понятия не имели, о чем они говорят? Ты не одинок.Терминология, используемая для описания проблем с фундаментом и методов ремонта, может сбивать с толку. Понимание некоторых основных терминов может придать вам больше уверенности при найме профессионала для работы над вашим домом или бизнесом. Ознакомьтесь с приведенным ниже глоссарием терминов по ремонту фундамента, прежде чем вкладывать средства в ремонт своей конструкции.

Глоссарий терминологии ремонта фундамента

Активная зона / слой: слой почвы, который простирается от поверхности до самой большой глубины сезонных колебаний влажности почвы.Движение и нестабильность почвы обычно происходит в активной зоне / слое почвы.

Балка: В доме с опорой и балкой балка относится к деревянному опорному элементу, состоящему из размерных деревянных частей, зажатых вместе для поддержки балок перекрытия и вышеупомянутой конструкции. В фундаментных плитах бетонная балка относится к самой толстой части плиты, обычно находящейся по периметру фундамента и армированной натяжными тросами или арматурой. «Балка» может также относиться к металлической двутавровой балке, являющейся частью структурной опоры дома или офиса.

Коренная порода: Твердый слой породы / земли под активным слоем и рыхлые отложения, требующий взрывных работ или отбойных молотков для выемки грунта. Коренная порода подходит для поддержки конструкции.

Ниже уровня: Ниже уровня земли.

Стена с изгибом: Любая стена — фундамент / стена подвала, внешняя стена, внутренняя стена и т. Д. — изогнутая или изогнутая из-за напряжения от расширяющегося грунта, разрушения конструкции или других элементов.

California Slab: Плита с деревянным полом поверх нее. Пол обычно укладывается на полозья, создавая глухой звук, который наводит на мысль, что это фундамент для опор и балок.

Углеродное волокно: Прочный и легкий искусственный материал, состоящий из небольших углеродных волокон, которые можно соткать в ткань или расплавить и отлить в форму. Полосы и скобы из углеродного волокна часто используются для устранения трещин, укрепления изогнутых стен и поддержки разрушающегося фундамента.

Глина: Мелкозернистый материал природного происхождения, часто встречающийся в почве. Поскольку он улавливает воду в своих молекулах, частицы глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании.

Складывающаяся почва: Почва, подверженная эрозии, сокращению или образованию пустот при добавлении воды.

Бетон: твердый материал, состоящий из песка, камней, цемента и воды, который часто используется в фундаментах. В бетон можно добавлять и другие добавки, но некоторые из них могут ослабить бетон.Слишком много песка, слишком мало цемента и слишком много или слишком мало воды также ослабят бетон.

Бетонная опора: Длинные тонкие цилиндры из бетона, используемые для поддержки фундамента. Некоторые бетонные опоры заливаются прямо на месте прямо в землю, а некоторые залиты предварительно отлитыми и вдавленными или забитыми в землю.

Подлое пространство: Площадь под конструкцией, такой как дом с пирсом и фундаментом. Большинство мест для лазания должны быть высотой 18–24 дюймов, чтобы под ними оставалось достаточно места.

Уплотнение: Уплотнение почвы, обычно возникающее в результате постепенной потери воды, которая вызывает усадку и уплотнение почвы.

Прогиб: Величина изгиба и прогиба от большой нагрузки, которую фундамент может выдержать без полного разрушения.

Дифференциальная осадка: Неравномерная осадка. Это происходит, когда разные части фундамента и конструкции опускаются с разной скоростью.

Высота: Высота различных частей вашего фундамента.Центральная точка возвышения — это положение уровня — любые более высокие или более низкие точки имеют разную отметку.

Эпоксидная смола для инъекций: Метод ремонта, используемый для заделки трещин. С помощью этого метода трещины в бетоне «склеиваются» вместе с помощью эпоксидного затирочного материала, который вводится в трещину и герметизирует две поверхности вместе.

Expansive Soil: Любая почва, часто глинистая, которая сжимается при удалении воды и расширяется при добавлении воды.Эта почва часто способствует смещению, просачиванию и перемещению фундамента.

Заливка: Грунт, добавляемый к области для заполнения, выравнивания или выравнивания этой области. Иногда вместо грунта в качестве насыпи используют гравий.

Floating Slab: Бетонная плита, обычно толщиной около 4 дюймов, внутри фундаментной стены или основания, но не прикрепленная к ней. Эти плиты обычно заливаются по грунту и не имеют под ними опор. Плавающие плиты обычно используются в гаражах, и большинство из них практически не содержат арматуры.

Фундамент: Часть конструкции, которая контактирует с землей и обеспечивает поддержку остальной части конструкции. Фундаменты делают это, передавая нагрузку конструкции на землю под ним.

Основание: Толстая бетонная плита на стальной опоре, залитая по краям фундамента. Фундамент помогает равномерно распределить вертикальную нагрузку на фундамент. Они установлены ниже уровня.

Свободная вода: Вода, которую можно взять или потерять без изменения объема почвы.

Морозное пучение: Расширение, которое происходит, когда вода внутри почвы замерзает, увеличивая общий объем почвы до 25%. Это может способствовать смещению фундамента или его просачиванию.

Оценка: Уровень поверхности земли и высота падения на заданное расстояние. Используется для измерения уклона земли вокруг дома и фундамента.

Затирка: Метод, при котором материал вводится для пропитки почвы или ремонта трещин в бетоне.Когда в грунте под фундаментом используется цементный раствор, его цель — заполнить подземные пустоты для подъема опускающихся плит и выравнивания бетона.

Волосная трещина: Очень мелкая трещина в бетоне, гипсокартоне, кирпиче или любом другом материале, из которого состоит дом или коммерческое здание. Обычно микротрещины не являются результатом разрушения фундамента.

Винтовые опоры : Стальные устройства, используемые для поддержки проходящих фундаментов. Эти устройства состоят из длинных и тонких стальных цилиндрических валов с резьбой, которые выглядят как часть гигантского винта.Валы вбиваются в землю вертикально и соединяются до тех пор, пока опора не достигает поддерживающего слоя почвы и породы под активным слоем. Стойка используется в качестве опоры для конструкции, которая перед опорой на опору поднимается гидравлически.

Горизонтальная трещина: трещина, которая идет от одного конца стены или пола к другому и проходит параллельно полу или потолку. Они часто серьезны и часто указывают на оседание фундамента.

Гидростатическое давление: Давление в почве из-за воды в почве.Чем больше воды впитывает почва, тем большее давление может создать и нарушить структурную целостность фундамента.

Внутренние этажи: Полы внутри дома, обычно поддерживаемые балками и столбами в подполье или подвале дома.

Домкрат: Процесс подъема конструкции или плиты под действием силы на опоре с помощью домкратов. Этот процесс используется при установке опор под конструкциями.

Живая нагрузка: Любой дополнительный вес конструкции, добавленный людьми, мебелью, снегом, льдом или водой.Вода представляет собой особо опасную живую нагрузку.

Несущая способность: Максимальный вес, который может выдержать фундамент без разрушения фундамента. Любой вес, превышающий допустимую нагрузку, может вызвать смещение почвы под конструкцией, что приведет к разрушению или повреждению фундамента.

Стена из кирпичных блоков: Любая стена, состоящая из кирпича или бетонных блоков. Эти стены обычно легче ремонтировать, чем бетонные.

Содержание влаги: Количество влаги в почве вокруг фундамента и дома.Чем выше влажность, тем больше будет расширяться почва.

На уровне: На уровне земли.

Осмос: Процесс, при котором вода проходит через полупроницаемый материал. Любое повышенное давление в результате диффузии воды называется осмотическим давлением.

Вечная мерзлота: Состояние, при котором недра земли остаются постоянно замороженными круглый год.

Опора и балка: Это разновидность фундамента, обычно используемого в жилых домах.Дома с опорой и балками приподняты над землей и имеют под собой пространство для лазания. Ползун, обычно высотой не менее 18 дюймов, обеспечивает доступ к нижней части дома, где расположены инженерные сети. В таких домах полы обычно деревянные.

Впрыскивание пенополиуретана : Это метод, используемый для подъема бетонных плит и фундаментов плит путем впрыскивания расширяющейся полиуретановой пены под бетон. Двухкомпонентный уретановый химикат при смешивании превращается в пену.Эта смесь вводится через небольшие отверстия под фундаментом, чтобы заполнить подземные пустоты, вызвавшие осадку. По мере расширения он заполняет пустоты, поднимая фундамент и уплотняя близлежащий грунт, чтобы предотвратить дальнейшее оседание.

Залитые стены подвала: Стены фундамента из стандартных плит. Эти стены часто имеют трещины из-за гидростатического давления.

Толкающие опоры : Толкающие опоры, также известные как опорные опоры, опорные сваи, толкающие сваи, стальные опоры, стальные толкающие опоры или стальные толкающие сваи, являются частью двухступенчатой системы, которая поднимает устойчивые фундаменты.Опоры напоминают гигантские стальные стержни и вбиваются вертикально в землю, пока не закрепятся в устойчивой почве глубоко под землей. Опоры прикрепляются к фундаменту с помощью кронштейна, и фундамент поднимается гидравлически, поддерживаясь опорами. После подъема фундамента опоры остаются под ним, чтобы поддерживать его и предотвращать проблемы с фундаментом в будущем.

Опоры сопротивления: См. Определение выше.

Винтовые домкраты : Это решение для выравнивания пола и ремонта полуподвалов состоит из двух стальных труб, расположенных одна внутри другой.Внутренняя трубка имеет резьбу как винт и может регулироваться с помощью барашковой гайки. Это изменяет высоту винтового домкрата, позволяя ему поддерживать и поднимать вышеупомянутый фундамент дома как средство от оседания фундамента.

Поселок: Проходка бетонного фундамента здания. Оседание происходит естественным образом, когда почва уплотняется с течением времени, но может происходить неравномерно, если почва была неправильно уплотнена или если возникают другие явления, такие как эрозия, смещение почвы или гидростатическое давление.Неравномерная осадка опасна и может привести к нескольким структурным проблемам во всем здании.

Трение кожи: Это сопротивление почвы вокруг пирса движению пирса вниз во время установки.

Плита: Бетон, полностью опирающийся на поверхность почвы под ним. Фундаменты из плит часто имеют поддерживающие бетонные балки. Плиты также используются для других целей, таких как проезды, тротуары, патио, террасы у бассейнов, полы в гараже, полы складов и т. Д.

Почва: Почва — это любой рыхлый материал земной коры в различных пропорциях. Почва обычно содержит воду, воздух и твердые частицы, образованные раздробленными породами.

Стабилизация почвы: Любой процесс, с помощью которого улучшаются естественные свойства почвы, превращая ее в более прочную основу для строительства.

Уплотнение почвы: Процесс, при котором частицы, составляющие почву, прижимаются друг к другу так сильно, что между ними остается мало воздушных карманов.Уплотнение грунта является необходимым этапом перед установкой фундамента, а плохое уплотнение грунта может привести к усадке фундамента и структурным проблемам.

Трещина ступеньки: Трещины ступенчатой формы в фундаменте, стене или стене подвала здания. Эти трещины обычно возникают в кирпичных, каменных или блочных домах по линиям затирки. Если они шире 1/8 дюйма, они могут быть признаком проблемы с фундаментом. Однако они также могут быть вызваны нормальной осадкой фундамента.

Напряжение: Сила в точке в массиве грунта, которая оказывает давление от веса грунта над этой точкой плюс любое давление, оказываемое конструкцией на грунт.

Структурная целостность: Этот термин описывает, насколько прочным является фундамент и все здание в целом и может ли фундамент выдержать вес здания.

Транспирация: Удаление влаги из почвы корнями близлежащих деревьев и другими растениями.

Подземные пустоты: Это щели или ямы в земле, которые образуются из-за оседания или эрозии почвы. Если под фундаментом здания образуются пустоты, у здания не будет надлежащей опоры, и оно может неравномерно осесть, что приведет к структурным проблемам и разрушению фундамента.

Фундамент: Процесс ремонта фундамента, при котором стальные опоры (например, винтовые опоры или опоры-толкатели) устанавливаются под фундаментом для стабилизации бетона и подъема опускающейся конструкции.В процессе опоры опоры вбиваются точечно в землю (винтовые опоры ввинчиваются в землю) до тех пор, пока они не закрепятся в устойчивом грунте под активным уровнем грунта. Опоры прикрепляются к фундаменту с помощью кронштейна и поднимаются гидравлически для решения проблем осадки.

Сдвиг: Подъем фундамента из-за давления сдвига почвы или изменения содержания влаги в почве под фундаментом. Это часто происходит, когда почва промерзает и вода в почве расширяется, толкая фундамент вверх.

Вертикальная трещина: Любая вертикальная трещина в фундаменте или стене. Эти трещины обычно являются признаком осадки фундамента.

Уровень грунтовых вод: Уровень грунта, ниже которого грунт пропитан водой.

Ветровая нагрузка: Любое давление на конструкцию, вызванное ветром или погодой.

Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1. Бетонная кладка цокольной стены с наружной изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2). Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности.Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала.Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. За исключением случаев, когда они основаны на коренных породах или на почвах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются таким образом, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды. Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь фундамента

Рисунок 2-3S.Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути. Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента гидроизоляцию или гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента.Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше. Точно так же, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой, и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара. Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель парообразования, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и подоконной плитой, подоконной плитой и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах.Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши.Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или на дневной свет. Местные условия определят, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом.На Рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также вода, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях.Это также позволяет дренировать гравийный слой под плиту через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания. Его единственная петля отвода от фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной вытяжки из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену.Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала или (3) на любом фундаменте, построенном там, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и конструкцию стены при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. По этой причине водонепроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги, будь то из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать изнутри.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата с фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может не быть разрывов капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, заливаемая в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. со вставками из изоляционной пены, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изоляционной формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — это использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными чиновниками и нормативами.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водостоки и водостоки для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом или установите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
Постройте подъезды и наружные плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом, на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонный постамент, приподнятый на 1 дюйм над полом.
Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щиты от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опалубки

Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

Герметизация цокольного этажа

Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие отвод в подземные стоки.
Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного слоя. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Гравий русла реки обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть герметично прилегающим к стене фундамента.
Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и долговечен.
Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
Свести к минимуму растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне на минимально возможном уровне. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали дневным светом за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
Заделайте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических приборов (используйте безусадочный раствор).

Герметизация стен подвала

Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
Чтобы замедлить движение радона через пустотные стены из кирпичной кладки, верхний и нижний ряды пустотелых стен должны быть сплошными блоками или сплошным заполнением. Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы почвенный газ попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
Установить герметичные уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающей к нему подлостью.
Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Рисунок 2-10.Методы сбора и сброса почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

Фундамент с хорошим подземным дренажем уже имеет систему сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного гравийного слоя через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы они были герметичными. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании они должны быть оборудованы механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от этого дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 паскалей считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха внутри помещения в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

ICF Homes: Изолированная бетонная форма (ICF)

Обычный ICF

Традиционные каменные фундаменты хорошо поддерживают структуру над ними, но у них также есть некоторые серьезные ограничения.Во-первых, они являются большим источником потери тепла в доме. Каменный фундамент — это почти бесконечный радиатор, который поглотит любое количество энергии, которое вы на него направите. Затем, если дренаж вокруг фундамента неправильный, вода может попасть в дом.

Итак, в Meadowlark Builders мы фанаты фундаментов из изолированной бетонной опалубки (ICF). ICF обычно состоят из формованного пенополистирола (EPS), который складывается вместе, как Lego, для создания форм, в которые затем заливается бетон.Когда эти формы заполняются бетоном ICF, получается удобная и сухая кирпичная стена. Это изображение блока EPS ICF:

Однако, в отличие от традиционной неизолированной каменной стены, эта стена имеет коэффициент теплоизоляции R-25. Напротив, у традиционной каменной стены показатель R-1 такой же, как у одинарного стекла. Вот как выглядит R-1 рядом с R-25 на тепловизионном изображении:

Вы можете ясно видеть, что кирпичная стена передает много тепловой энергии, в то время как дом ICF сохраняет тепло намного лучше.

Но зачем останавливаться на фундаменте? Из ICF можно сделать прочные и плотные внешние стены. Фактически, отели средней этажности, особенно в районах, подверженных ураганам, построены из ICF. Для жилого дома стены ICF энергоэффективны, бесшумны внутри и чрезвычайно долговечны. Насколько прочный? Посмотрите на эти изображения различных бедствий:

Это снимок района, через который прошел торнадо F-4. Каркасные дома превратились в мусор на ландшафте, а строящийся дом ICF готов к продолжению строительства.

Наконец, это фотография автомобиля, врезавшегося в дом ICF на скорости 85 миль в час. Автомобиль полностью исчерпан, а дом ICF нуждается в небольшом ремонте лепнины. Не пытайтесь сделать это с деревянным каркасом!

Однако

ICF не лишены экологических проблем. Во-первых, для производства бетона требуется много энергии, в основном потому, что 15 процентов бетона состоит из портландцемента. Этот материал в основном представляет собой смесь горных пород и минералов, например, известняка, глины, сланца или песка, которые измельчаются в порошок и нагреваются в печи примерно до 1450 градусов по Цельсию.

Однако в последнее время летучая зола стала хорошей заменой портландцементу в бетоне. Летучая зола — это остаток от сжигания угля, который раньше выбрасывался в атмосферу неэффективными угольными электростанциями. Попадая в естественные системы, летучая зола разрушительна для дикой природы и водных путей, но она также имеет свойства, похожие на цемент. Теперь, благодаря более эффективному сжиганию угля, то, что раньше поднималось в дымоход, может заменить до 30 процентов портландцемента, используемого в бетоне. Фактически, около 40 процентов летучей золы производится в США.С. перерабатывается в бетон.

И, наконец, полистироловая оболочка ICF. Полистирол является побочным продуктом нефти, и есть веские экологические причины избегать использования этих продуктов. Домики для тюков соломы являются одной из альтернатив, как и Durisol ICF.

Итак, хотя производство и установка ICF дороги, они создают плотные, энергоэффективные дома, которые служат действительно долгое время. Сколько? Вот несколько бетонных стен, построенных римлянами:

Короче говоря, здание, которое существует веками — или тысячелетиями — вероятно, экономит гораздо больше энергии за время своей жизни, чем энергия, которая ушла на его строительство.

Дурисол ICF

Цементные волокна ICF были разработаны в Европе после Второй мировой войны. Этот тип ICF представляет собой блок портландцемента, пропитанный другими материалами — пиломатериалами после Второй мировой войны или минеральной ватой, несжимаемой и устойчивой к гниению изоляцией.

Durisol — одна из марок цементно-волокнистых блоков. Это натуральный продукт, с которым легко работать. Блоки Durisol также гигроскопичны, что означает, что они поглощают лишнюю влагу и медленно ее выделяют, обеспечивая более равномерное содержание влаги в воздухе.Но самое приятное то, что блоки смещают бетон внутрь здания. Это важно, поскольку позволяет зданию использовать большую тепловую массу бетона.

У большинства ICF бетон находится посередине. Они создают отличную структуру, но оболочка из полистирола затем высвобождает столько же накопленной энергии как наружу, так и внутрь. Это создает хороший буфер против перепадов внутренней температуры, но не улавливает внутреннюю энергию конструкции.

Смещая бетон внутрь, блоки Durisol накапливают больше энергии, используемой для обогрева дома. В сочетании с окнами с низким энергопотреблением, выходящими на юг, дом нагревается солнцем в течение дня, а избыточная энергия накапливается в бетонных блоках, увеличивая солнечный эффект на много часов. Это концепция пассивного дома, который отапливается почти исключительно за счет солнечной энергии.

Meadowlark Builders разработал специальную технику для максимального повышения эффективности блоков Durisol.Обернув дом утеплителем из пенополистирола, мы обеспечиваем термическую изоляцию от внешних элементов. Затем мы устанавливаем сайдинг с системой вентиляции, которая называется Rain Screen. Этот метод создает очень плотную внешнюю стену со значением изоляции R-34; он смещает бетон внутрь и обеспечивает отличный буфер для температуры и влажности внутреннего воздуха. Даже если электричество отключится, только солнце может поддерживать в доме достаточно комфортную зиму и естественную прохладу летом.Плоскость дренажа за сайдингом и крышей также помогает охлаждать здание.

Мы построили Дом Феникса, используя этот метод, и хотя мы строили его зимой, в холодные февральские дни Мичигана внутренняя температура поднималась до 63 градусов.

Несмотря на то, что блоки Durisol имеют много преимуществ, система стоит дорого, а срок окупаемости превышает 20 лет. Однако с южной ориентацией дом можно отапливать и охлаждать с очень небольшими затратами энергии или обслуживания.Фундамент Durisol ICF следует рассматривать как долгосрочную инвестицию как в охрану окружающей среды, так и в прочную, энергоэффективную структуру.

Природные строительные материалы, методы и технологии в Dancing Rabbit

Что такое естественное строительство?

«Деревянный каркас» — дом из бревенчатых и соломенных тюков с глиняной и известковой штукатуркой

Natural Building включает в себя множество строительных технологий, направленных на создание экологически безопасных зданий, минимизирующих их негативное воздействие на окружающую среду.Natural Buildings часто полагаются на непромышленные, минимально обработанные, доступные на месте и возобновляемые материалы, а также могут использовать переработанные или утилизированные материалы.

Natural Building идеально сочетает в себе методы устойчивого проектирования, позволяющие интегрировать здание в окружающую среду. Он также может включать производство электроэнергии, водосбор, пассивное отопление и охлаждение, а также альтернативную переработку отходов.

Хотите узнать как? Примите участие в семинаре по естественному строительству танцующего кролика!

Почему мы делаем Natural Building

Строительство домов и других сооружений, полезных для человека и планеты, является неотъемлемой частью устойчивости.В Dancing Rabbit мы стремимся к этим идеалам, пытаясь построить функциональные, эстетичные и долговечные дома. Наша идея состоит в том, чтобы построить укрытие, которое интегрируется в нашу землю и сводит к минимуму ее экологическое воздействие. Укрытие, требующее наименьших затрат и отток которого поглощается за счет активного управления окружающим ландшафтом.

Конечно, не все наши дома являются идеальным воплощением этого природного идеала строительства. Во многих наших зданиях до сих пор используются некоторые промышленные компоненты, такие как бетон, гипсокартон, стальная кровля, пеноизоляция и пароизоляция.Мы все еще учимся интегрировать наши дома в окружающую среду, и в дизайне мы долго думаем о компромиссе между площадью и функциональностью, стоимостью и комфортом. Некоторые из наших строителей перековывают эстетику строительства, избегая использования этих менее экологичных материалов.

Природные строительные материалы, методы и технологии

В мире существует столько же технологий естественного строительства, сколько существует климатов и биорегионов — подходящие материалы и техника в значительной степени определяются климатом и доступными природными ресурсами того места, где будет стоять здание.Большинство из них полагаются на горстку элементарных материалов: землю (глина), дерево, камень, песок и солому (где солома может быть свободно определена, включая любой высушенный недревесный растительный материал, такой как пальмовые листья, тростник и т. Д.). В зависимости от климата, в котором должно сосуществовать здание, эти материалы можно комбинировать любым количеством способов для создания естественной структуры.

В DR у нас есть доступ ко многим натуральным строительным материалам. Нам повезло, что у нас много глины (хотя садоводы могут отличаться по этому поводу), которая является основным ингредиентом для многих естественных строительных технологий.Соломенные тюки доступны в сезон у наших соседей-фермеров, но древесины строительного качества в нашей экосистеме прерий-саванн меньше. Наши лесные массивы в основном состоят из дуба и гикори, и мы использовали некоторые местные пиломатериалы, но наш основной источник строительной древесины — это вторсырье. Прежде чем строить что-то новое, мы должны часто заниматься деконструкцией чего-то старого и ненужного. Учитывая, что сельское население Среднего Запада все еще сокращается, такие структуры часто доступны.

В Dancing Rabbit мы использовали следующие природные и альтернативные строительные технологии:

Деревянный каркас — Деревянный каркас — это старая естественная строительная технология, при которой используются тяжелые бревна и соединения их с помощью пазовых и шиповых соединений, закрепленных деревянными дюбелями, а не пиломатериалов меньшего размера и гвоздей или шурупов.Открытые пролеты в стене деревянного каркаса затем можно заполнить тюком соломы, легкой глиняной соломой, початком или любым другим материалом.

Стойко-балочный каркас — аналогичен деревянному каркасу в том, что для переноса веса крыши и стены в более широкие пространства используются более крупные бревна, но используются стальные столярные изделия, более доступные строителю-любителю.

Strawbale — Тюки соломы можно складывать, как кирпичи, чтобы сделать стены дома. Мы построили как несущие (крыша, поддерживаемая тюками), так и ненесущие дома из соломы.

Початок — Початок представляет собой смесь песка, глины и соломы, похожую на саман, но куски початка наносятся влажными для создания стены, скамейки или в качестве тепловой массы вокруг печей. Как лепить дом.

Light-Clay Straw — Также называемая скользящей соломкой, глина смешивается с водой до консистенции краски, а затем смешивается с рыхлой соломой до тех пор, пока все волокна соломы не будут покрыты. Затем соломенная глина упаковывается в формы или стенки для изоляции. После высыхания плотная глиняная солома может быть непосредственно заштукатурена земляной или известковой штукатуркой.

Мешок с землей — Песок или гравий, отвержденный с глиной, также можно упаковать в кормовые мешки из полипропилена или мешковины, которые складываются друг в друга, образуя стену с большой массой. Стена оштукатурена для защиты пакетов от ультрафиолетового излучения. Подходит для извилистых стен и / или опор. В то время как мешки из мешковины труднее достать, а пластиковые не очень натуральные, воплощенная энергия полипропиленовых мешков невысока, если рассматривать их как прочную часть дома.

Живая крыша — Живая крыша полагается на почву как на укрывающую массу и изоляцию от элементов, позволяющую растениям расти на крыше (либо ухоженным, как сад, либо оставленным диким).На очень прочной крыше почва покрыта водонепроницаемой мембраной. Почва и растения помогают сохранять в здании прохладу летом и тепло зимой, используя естественные эффекты испарения и термической массы. Бонус: козы, овцы, куры и кролики могут грызть вашу крышу!

Уоттл и мазня — Ваттлы сделаны из гибкой древесины или волокон и свободно сотканы для создания основной структуры стены (представьте себе плетеную корзину). Затем на плетень наносится штукатурка, чтобы отделать стену и обеспечить тепловую массу.Соломенная плетень — это вариант с лучшей изоляцией, в котором длинные соломенные волокна, залитые глиной, плетут вокруг легких стоек, а затем оштукатуривают.

Натуральная земляная штукатурка и известковая штукатурка — Большинство вышеперечисленных методов завершается натуральной штукатуркой. Земляная штукатурка изготавливается из глины, песка и соломы (а иногда и из других волокон и материалов, таких как пушок рогоза, навоз и пшеничная паста). Известковая штукатурка изготавливается из песка, гашеной извести, а иногда и из волокон (соломы, шерсти животных и т. Д.).). Известь получают путем нагревания известняка в печи и использовались с древних времен, хотя обычно мы используем известняк в мешках промышленного производства. Известковая штукатурка имеет гораздо более высокую воплощенную энергию, чем земляная, и требует большей осторожности при укладке из-за ее едкого характера, но гораздо более устойчива к атмосферным воздействиям, чем земляная штукатурка, и имеет меньше воплощенной энергии, чем цементная штукатурка.

Траншея из щебня, урбанит, гравийные мешки и защищенные от мороза фундаменты — Одна из самых сложных и трудоемких частей естественного строительства — это фундамент.Мы использовали несколько методов, чтобы минимизировать количество бетона, используемого в наших зданиях, включая пеноблоки, камни и другие балласты (бетон имеет высокую внутреннюю энергию и при его производстве выделяются парниковые газы).

Устройство земляного пола

Траншея для щебня — это альтернатива с меньшим энергопотреблением, в которой в основном используется местный известняковый гравий, утрамбованный по мере засыпки траншеи, чтобы выдержать вес дома наверху. Перфорированные дренажные трубы, закопанные в гравий в основании траншеи, отводят излишки влаги из почвы от конструкции, чтобы избежать морозного пучения.Выложив траншею из пенополистирола толщиной 2 дюйма, ее глубина может быть ограничена двумя футами (где наша местная линия замерзания официально составляет четыре фута — это «неглубокий фундамент с защитой от замерзания»), полагаясь на тепло, излучаемое в земля из дома наверху и изоляция фундамента, чтобы удерживать ее, чтобы избежать необходимости в большей глубине. Для защиты от крыс и других нежелательных туннелей мы также можем включить металлический плинтус для выравнивания траншеи.

Для строительства наземного фундамента мы использовали урбанит (восстановленные куски бетона с трещинами, соединенные вместе и замазанные на месте), мешки с гравием (полипропиленовые мешки, заполненные гравием, уложенные в кирпичном стиле) и бетонные стены или стены из блочных стволов ( часто используют утепленные формы).

Другие здания «Танцующего кролика» стоят на бетонных опорах. Этот стиль позволяет сэкономить на материалах и трудозатратах на закладку фундамента в земле. Можно отказаться от связи с землей как от тепловой массы, но с хорошо изолированным полом конструкцию можно сделать энергоэффективной.

Земляные полы — Земляные полы, также называемые глинобитными полами, изготавливаются из того же материала, что и глиняная штукатурка, и затираются до гладкой поверхности. После высыхания на него наносят несколько слоев льняного масла, которое укрепляет его от износа и даже позволяет мыть шваброй.

В будущем мы надеемся использовать и некоторые из этих технологий:

Adobe — Adobe, как и глыба, делается из соломы, глины и песка, но высушивается на солнце в кирпичи, а затем складывается для формирования стен. Обычно он заканчивается земляной штукатуркой.

Утрамбованная Земля — Землю можно измельчать в формы, чтобы создать массивные стены, чтобы сформировать дом. При использовании минимальных ресурсов это может быть очень трудоемким.

Земные корабли — Земные корабли — это метод проталкивания земли, при котором земля врезается в использованные шины, которые складываются друг в друга, образуя стены.Мы использовали эту технику для подпорной стены дома с земляным валом.

Солома — Солома используется во всем мире для изготовления стен и крыш. Мы немного поэкспериментировали с использованием местных степных трав для покрытия соломы, но у нас есть возможность для большего количества испытаний.

В Dancing Rabbit мы также используем более распространенные экологические методы строительства, такие как каркас из прутьев (из вторичных и местных пиломатериалов), выдувная целлюлоза (как влажная, так и сухая), гипсокартон и деревянный сайдинг (из старых сараев).Мы даже спасли старую урну для зерна, которая стояла на нашей территории, когда мы ее покупали, и превратили ее в двухквартирный дом из тюков соломы. Некоторые фундаменты бетонные и включают стены из бетонных блоков (для цистерн и земляных насыпей). Большинство наших крыш — стальные, что идеально подходит для водосборных систем.

С нами вы можете построить естественное строительство

Мы рассматриваем «Танцующего кролика» как место, где можно узнать о природном строительстве. Рабочие обменники могут получить практический опыт работы с различными технологиями, и мы надеемся, что в будущем будет больше мастерских по естественному строительству.Мы также призываем тех, кто обладает навыками и стремлением к естественному строительству, присоединиться к нам. Мы будем рады, если вы построите свой естественный дом здесь, в DR, и поделитесь с нами своими навыками, как мы делимся с вами своими. Кроме того, у нас есть много возможностей для оплачиваемой работы для тех, кто обладает строительными навыками из деревенских жителей, которые хотят помочь в строительстве дома.

Информацию о некоторых наших зданиях см .:

Другие страницы нашего сайта с информацией о наших природных постройках:

И крыша над нашими головами — статья Аарона Корбина 1997 года о конструкции живой крыши.
Земля и небо — статья Тони Сирны от 1999 года о планах строительства Skyhouse.
Земляные этажи — статья Тони Сирны из нашего летнего информационного бюллетеня 2001 года о глинобитном / утрамбованном земляном полу.
Соломенные дома — статья Аллин Андерсон из нашего зимнего информационного бюллетеня 2002 года
Приключения в соломенном здании — статья Андры Икс из нашего зимнего информационного бюллетеня 2003 г.
Системное изменение приюта — статья Сесила Шейба за 2005 год о состоянии строительства в нашей стране.
Крыша над нашими головами — Интервью Хуана Борла с Тамар Фриднер в 2006 году о кровле и изоляционной системе Ironweed.
Практическое руководство по натуральной грунтовой штукатурке — Пошаговое руководство по отделке штукатурки от бывшего вексера Ironweed Трэвиса Туна.

Фундамент на глине для дома из пеноблоков: Строительство дома из пеноблоков на глинистом грунте

Строительство дома из пеноблоков на глинистом грунте

Строительство дома из пеноблоков на глинистом грунте

Оценка глинистого грунта

Основы устройства малозаглубленного фундамента

Конструирование малозаглубленного фундамента

Расчет малозаглубленного фундамента

Устройство фундамента

Фундамент на глине разного типа – domnuzhen.ru

Какой же тип фундамента выбрать на глине?

Фундамент для дома из газобетона

Особенности для дома из пеноблоков

Советы по строительству на глине

Глубина ленточного фундамента для дома из пеноблоков

Какой фундамент выбрать под пеноблоки.

Типы фундаментов для пеноблоков.

Ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент.

Плитный фундамент.

Проверка грунта и глубины для закладки фундамента одноэтажного и двухэтажного дома из пеноблоков.

Как проверить грунт под фундамент самостоятельно.

Глубина закладки для одноэтажного строения.

Уровень промерзания.

Земляные работы и уплотнение.

Глубина закладки для двухэтажного строения.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом.

Закладка основания.

Определяем глубину закладки основания для двухэтажного пенобетонного дома.

Фундамент на глине

Типы глинистой почвы

Правильный выбор фундамента на глинистой почве

Ленточный фундамент на почве из глины

Фундамент из плит

Свайный фундамент на глинистой почве

Заключение

Фундамент для дома из пеноблоков. Его расчет

Что собой представляет пеноблок?

Расчёт нагрузочных характеристик основания

Способ расчёта фундамента по максимальным характеристикам прочности

Подробное видео про расчёт фундамента (видео)

Какой фундамент выбрать?

Ленточный фундамент

Столбчатый (свайный) фундамент

Плитный фундамент

Особенности фундаментов для домов из пеноблоков:

Читайте также:

Фундамент для дома из пеноблоков

Виды фундаментов

Как выбрать фундамент

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент

Монолитная плита

Ленточный фундамент

Какой фундамент лучше для дома из газобетона – сравнение разных видов

Свойства пеноблоков, учитываемые при выборе фундамента

Какой должна быть ширина фундамента под дом из пеноблоков

Свойства пеноблоков, учитываемые при выборе фундамента

Типы грунта и их влияние на выбор фундамента

Какие инструменты и расходные материалы вам потребуются при возведении фундамента для дома из пеноблоков?

Преимущества использования пеноблоков

Возведение плитного фундамента для дома из пеноблоков

Выводы

Создание фундамента

Особенности фундаментов

Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками

Подготовка площадки и разметка территории

Разработка грунта под баню

Подушка под печь или топку

Сети и слив

Утепление фундамента

Фундамент для дома из пеноблоков

Как выбрать фундамент

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент

Ленточный фундамент

Фундамент из пенобетонных блоков – пошаговая инструкция

Как правильно заливать фундамент под дом своими руками под пеноблок?

Типы фундамента для дома из пеноблоков

Малозаглубленный фундамент на глине

Преимущество дома из пеноблоков