Прокладка между унитазом и стеной: Прокладка между подвесным унитазом и стеной. Самостоятельная установка унитаза подвесного типа

Содержание

Шумоизоляционная прокладка для инсталляции.

Шумоизоляционная прокладка между стеной и подвесным унитазом

Шумоизоляционная прокладка устанавливается между чашей подвесного унитаза (подключаемого к системе инсталляции) и стеной. Эта прокладка выполняет две функции: служит шумоизоляцией (это видно из её названия) при сливе воды и не даёт керамике чаши унитаза соприкасаться с кафельной плиткой на стене.

Эта прокладка зачастую не входит в комплект системы инсталляции или унитаза, но устанавливать её нужно обязательно.

Шумоизоляционная прокладка подходит практически к любому подвесному унитазу. Отверстия в прокладке стандартные.

Шумоизоляционная прокладка

(между стеной и подвесным унитазом)

Доставка запчастей в любой регион России!

Уточнить наличие необходимых Вам запасных частей, Вы можете

по телефону: +7 (911) 454-84-77

или по электронной почте: [email protected]

Интернет-магазин «Гидромассаж сервис».

Мы предлагаем:

Врезку в акриловые ванны гидромассажного оборудования и подсветки воды известного европейского производителя Koller (Австрия)
Индивидуальное проектирование гидромассажных систем с учётом всех Ваших пожеланий
Врезку гидромассажа в ЛЮБУЮ акриловую ванну, предоставленную частным лицом или торговыми организациями
Продажу акриловых ванн европейских производителей (Польша и Швейцария).
Гарантийное и послегарантийное обслуживание наших изделий.
Ремонт гидромассажных ванн, смесителей.
Чистку и дезинфекцию гидромассажных ванн;
Устранение царапин и потёртостей на акриловых ваннах;
Консультации по организации водоподготовки.
Монтаж сантехнических изделий (душевых кабин, ванн, раковин, смесителей, мебели для ванной комнаты).
Подключение стиральных машин.

Немного о нас…

Наша компания существует с 2006 года. Все наши специалисты проходят обучение и стажировки в крупнейших компаниях-производителях сантехнического оборудования и имеют более чем 20-ти летний опыт работы в сфере оказания услуг по установке и ремонту сантехнических изделий, а также врезке гидромассажного оборудования в акриловые ванны.

Одной из отличительных особенностей нашей компании является гарантийное, послегарантийное и профилактическое обслуживание наших изделий.

Мы врезаем гидромассажное оборудование в акриловые ванны как для конечного потребителя, так и для торговых организаций.

Наши специалисты помогут Вам определиться с выбором акриловой ванны, предложат оптимальную комплектацию гидромассажного оборудования с учётом всех Ваших пожеланий.

Индивидуальное проектирование гидромассажных систем позволяет установить гидромассажные форсунки в ванну с учётом особенностей строения Вашего тела и избежать лишних финансовых затрат.

Квалифицированные мастера нашей компании произведут качественный монтаж гидромассажных ванн (джакузи), установку (сборку и подключение) душевых кабин, душевых боксов и других сантехнических изделий. Врезку и монтаж каскадных смесителей на борт любой акриловой ванны, а также подключение водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин.

Необходимо отремонтировать ванну с гидромассажем? Обращайтесь к нам. Опыт и квалификация наших инженеров позволяют починить гидромассажную ванну практически любого производителя.

Нужна ли звукоизолирующая прокладка для подвесного унитаза. Крепление унитаза к инсталляции: пошаговый монтажный инструктаж

Подвесной унитаз совсем недавно казался чуть ли не роскошью, во всяком случае, для многих он был в диковинку, а его цена намекала на его отношение к элитной сантехнике.

Но прошло немного времени, его стоимость снизилась, а популярность среди населения выросла, чему есть сразу несколько причин. Во-первых, такой тип унитаза все еще воспринимается, как что-то новое и необычное, что ценится среди любителей различных новинок и неординарных дизайнерских решений. Во-вторых, он намного удобнее своего традиционного собрата. Такой унитаз не соприкасается с полом, поэтому не усложняет процесс уборки, позволяя более тщательно мыть пол и стены. Есть еще и третья причина – на виду остается только сама чаша и кнопка слива, а бачок и трубы прячутся в нише, не загромождая пространство и не портя общий вид помещения. Как установить встроенный унитаз и нужно ли вообще отдавать ему предпочтение? Об этом далее.

лаконичный современный дизайн, который прекрасно вписывается в любой интерьер ванной комнаты или отдельного туалета;

прочность конструкции. Чаша выдерживает вес до 400 кг, так что даже люди с лишним весом, могут спокойно использовать такой вариант, не опасаясь поломки;
множество вариантов форм, расцветок и размеров. Подвесные унитазы довольно дорогие, поэтому для привлечения покупателей производители стараются сделать их как можно комфортнее и привлекательней;
водные рассекатели, встроенные в унитаз, позволяют более тщательно очищать чащу благодаря сильному напору воды.

Устанавливаем подвесной унитаз самостоятельно

К недостаткам, которые тоже есть, стоит отнести сложный процесс монтажа и высокую стоимость в сравнении с обычными унитазами. Инсталляция требует наличия ниши, в которой она будет размещаться. Если такой ниши нет, придется уменьшать площадь помещения и делать гипсокартонный короб, в котором будет прятаться система.

Установка подвесного унитаза своими руками, несомненно, поможет сэкономить немало денег, но справится с этим делом не так-то просто. Если монтаж обычной напольной чаши под силу каждому, то здесь есть нюансы, которые усложняют процесс, в частности наличие несущей рамы. Всю технологию условно можно поделить на несколько частей: установку инсталляции, подключение системы, отделочные работы и установку чаши.

Для монтажа подвесного унитаза достаточно иметь под рукой самый простой набор инструментов. Для просверливания отверстий под крепежи понадобится перфоратор со сверлами по бетону соответствующих диаметров и сами крепежи. Разметка наносится маркером или карандашом с использованием уровня и рулетки. Для соединения элементом применяется молоток, отвертки, разводной, а также рожковые и накидные ключи. Кроме того, пригодится болгарка и силиконовый герметик.

Монтаж несущей рамы

Самая ответственная и сложная часть — установка инсталляции унитаза. Своими руками осуществить ее довольно трудно, но возможно. Для начала нужно определиться с местом расположения. Если в помещении есть ниша с площадью не менее 15х70 см, несущую конструкцию можно закрепить в ней. Меньшие размеры не позволяют разместить внутри инсталляцию и подключить к ней канализационную трубу диаметром 110 мм, поэтому если ниша небольшая, придется оборудовать дополнительный гипсокартонный короб, «съедающий» полезную площадь.

Кстати, этот момент опровергает мнение, что подвесной унитаз экономит место, наоборот, для того, чтобы скрыть все коммуникации, придется пожертвовать частью помещения.

Монтаж начинается с закрепления инсталляции: несущей рамы со встроенным бачком. Рама фиксируется с помощью двух ножек и двух кронштейнов. Сначала к полу крепятся ножки, после чего проводится регулирование конструкции по высоте с помощью специальных болтов по краям рамы. Высота установки унитаза от пола определяется по положению сливного отверстия и составляет 25-30 см. Далее к стене крепятся кронштейны с помощью саморезов или анкерных болтов.

Установка инсталляции под подвесной унитаз

На протяжении всего процесса монтажа необходимо вести постоянный контроль правильного положения отдельных элементов рамы, используя строительный уровень.

Подключение систем канализации и водоснабжения

Особенность подвесного унитаза в том, что все его коммуникации спрятаны в стене, так что любая поломка приведет не просто к замене изношенных элементов, а к полноценному ремонту с повторными облицовочными работами. Поэтому все подключения нужно проводить тщательно и надежно.

Бачок подключается к водопроводной системе медными или полипропиленовыми трубами, которые отличаются долговечностью. Ни в коем случае нельзя использовать гибкие шланги, при необходимости допускается установка такого резьбового соединения, как «американка». Места подключений герметизируются паклей или краской.

Установка унитаза с инсталляцией

К канализации инсталляция подключается обычными канализационными трубами соответствующего диаметра, места соединений герметизируются пастой. На этом этапе нужно помнить о необходимых наклонах труб в сторону стока и установке отводов под углом 45º.

После подключения система испытывается и проверяется на предмет протечки, все соединения тщательно осматриваются. На этом же этапе открывается вентиль подачи воды в сливной бачок, доступ к которому после обшивки будет закрыт. Если конструкция исправно выполняет свои функции, можно выводить патрубки для крепления чащи, квадрат для сливной кнопки и шпильки, после чего следует этап обшивки инсталляции листами гипсокартона.

Монтаж чаши

Монтаж подвесного унитаза проводится после завершения всех отделочных работ, что немного усложняет процесс. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при установке:

длина патрубков, соединяющих чашу с инсталляцией, должна быть оптимальной для каждого конкретного случая. Если они будут чересчур длинными, между унитазом и стеной останется зазор, а слишком короткие патрубки могут стать причиной протечки соединения. Поэтому к выбору их длины нужно подойти ответственно еще на стадии подключения инсталляции к коммуникациям;

Монтаж чаши подвесного унитаза своими руками

облицовка стен туалета или совмещенного санузла – это чаще всего плитка, которую легко поцарапать при установке унитаза. При монтаже чаши между ней и кафелем должна размещаться резиновая прокладка, что снизит риск повреждения облицовки и самой чаши. Прокладку можно заменить слоем силиконового герметика, который наносится на место соприкосновения кафеля с унитазом. В этом случае герметик будет играть роль своеобразного амортизатора, а не обеспечивать герметичность соединения;
чаша подвешивается и фиксируется с помощью гаек. Затягивать их нужно до упора, но очень осторожно, используя при этом входящие в комплект резиновые или пластиковые прокладки. При перетягивании крепежей или при отсутствии прокладки фарфоровая поверхность может повредиться.

Установка подвесного унитаза унитаза

Подключение сливной кнопки

Это самый простой этап монтажа, последовательность которого зависит от типа самой кнопки. Она может быть механической или пневматической. Последняя более надежная и долговечная, к тому же отличается более простым подключением.

Для начала в облицовке стены на выбранном месте вырезается рамка, открывающая доступ к элементам подключения к бачку. К этому моменту вентиль подачи воды в бачок должен быть открытым, что делается еще перед обшивкой гипсокартоном. Механическая кнопка устанавливается путем регулирования длины пластиковых штифтов, а пневматическая просто соединяется двумя трубками с блоком. Две трубки приводят в действие малый и большой слив. Подключенная кнопка вставляется в отверстие до щелчка.

Устанавливаем подвесной унитаз своими руками

Для более детального изучения технологии стоит также просмотреть мастер-классы того, как установить подвесной унитаз с инсталляцией. Монтаж такой конструкции под силу каждому, если подойти к нему ответственно, к тому же, установка, проведенная своими руками, сэкономит немало денег, которых и так во время ремонта много не бывает. Если же есть какие-то сомнения по поводу своих возможностей и умения, лучше обратиться к специалистам. Нанимать рабочих надежнее в крупных фирмах с хорошей репутацией, заключая при этом договора. В случае возникновения спорных ситуаций при этом намного проще добиться возмещения ущерба или повторно проведенного монтажа.

Стремление дизайнеров к улучшению внешнего вида унитазов, созданию стильных санузлов способствовало популяризации блочных и рамных конструкций с навесной чашей.

Сама по себе инсталляция стоит недешево, да еще и придется доплачивать за ее монтаж. Поэтому многие домашние мастера оттачивают сантехнические навыки и проводят монтажные работы самостоятельно. Согласитесь, было бы неплохо сэкономить деньги, выполнив крепление унитаза к инсталляции своими руками?

Мы поможем вам в решении этого вопроса. В статье мы подробно описываем устройство, принцип работы и виды конструкций, а также приводим пошаговую технологию и фото-инструкцию по установке унитаза.

Если вид внешних элементов инсталляции зависит только от фантазии дизайнера, то устройство её внутренней конструкции можно разделить на 2 варианта: рамный и блочный.

Галерея изображений

Рамка кнопки слива фиксируется на защелках и легко снимается. Под ней расположено отверстие для подведения водопроводного шланга с компактным краном. В пределах этого «монтажного» окна на передней стенке бачка находится и , который руками выкручивается с бачка и ремонтируется без демонтажа короба.

Миф №3 . Подвесной унитаз занимает минимум места.

Блочные и рамные инсталляции требуют дополнительных 20-25 см пространства ванной комнаты. Поэтому эти конструкции занимают даже больше места, чем напольный унитаз. Единственным вариантом сокращения пространства является расположение инсталляции в нише стены.

Миф №4 . Запчасти к блочным инсталляциям отсутствуют.

Размеры комплектующих у большинства производителей стандартизированы, потому что приоритет при покупке имеют ремонтопригодные модели. В магазинах сантехники подобрать сломавшуюся деталь не составит труда. Кроме того, выполнить можно самостоятельно.

Пошаговый монтаж инсталляции и унитаза

Установить сантехническую инсталляцию самостоятельно несложно. Главная опасность состоит в протекании стыка канализационной трубы и патрубка унитаза после окончательной установки.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все правила пошагового монтажа инсталляции. Далее будут рассмотрены схемы установки унитазов с различными конструкциями.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажа инсталляции и крепления к ней унитаза необходимы такие инструменты и материалы:

Отвертка.

Разводной ключ.
Дрель-перфоратор со сверлами.
Плоскогубцы.
Дюбели и болты.
Молоток.
Уровень.
Рулетка с маркером.
Силикон.

Перечислен минимум инструментов и материалов, которые пригодятся при установке самой инсталляции. При монтаже короба необходимы другие приспособления, но эту работу лучше доверить профессионалам.

Установка блочной инсталляции

Установить блочную инсталляцию можно двумя способами:

В специально подготовленную нишу в стене.
На бетонную плиту, которая затем зашивается гипсокартоном.

Вне зависимости от типа установки, перечень действий для сборки инсталляции остается одинаков.

Шаг первый . Нанесение разметки в санузле. В небольших узких комнатах унитаз устанавливается по её оси, а в больших – чашу лучше располагать по оси слива.

Сначала необходимо провести линию маркером или мелом от угла до угла комнаты вдоль стены, где планируется установка инсталляции. Затем вдоль оси установки чаши необходимо начертить перпендикулярную первой линию, использую строительный уголок.

Шаг второй . Формирование мест креплений. В соответствии с намеченной осью установки чаши проводится определение мест фиксации блочной конструкции. При перекосах оси чаши и стены под крепления можно подложить деревянные или пластиковые прокладки для достижения угла в 90 градусов.

В рыхлых бетонных плитах предпочтение отдается креплению с помощью дюбелей, которые обеспечивают максимальную площадь соприкосновения крепежа со стеной

Необходимо обязательно центрировать расположение дюбелей относительно середины сливного отверстия унитаза. Если расстояние между местами крепления блока 60 см, то каждое отверстие под дюбель должно сверлиться на расстоянии 30 см от оси чаши.

После разметки необходимо просверлить дрелью отверстия и вставить в них прилагающиеся к изделию крепежные элементы.

Шаг третий . Фиксация блочной конструкции. Сливной бак прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене. После этого к конструкции подводится водопроводный шланг, и присоединяются патрубки, которые будут стыковаться с чашей унитаза.

Внутри «монтажного» окна обычно расположен идущий в комплекте гибкий шланг, в который вода подается через переходник с краном

Шаг четвертый . Вкручивание опорных штифтов чаши. После фиксации блочного механизма к нему присоединяется чаша унитаза. В отверстия для её крепления вставляются металлические стержни и определяются места их крепления на стене, чтобы высота сидения унитаза была 40-48 см.

Стержни изготовлены из сверхпрочной негнущейся стали и выдерживают без деформации нагрузку до 450 кг. Изменить впоследствии их расположение без демонтажа декоративного короба не получится

После этого унитаз снимается, и дрелью просверливают отверстия в бетонной плите под стержни, которые затем фиксируются в стене крепежом.

Шаг пятый . Монтаж канализационного слива. Чаша унитаза навешивается на опорные штифты и в неё вставляется патрубок слива воды с бачка. После этого определяется схема канализации и производится её монтаж с жесткой фиксацией отводящей 110-милиметровой трубы.

Жесткая фиксация канализационной подводки обязательна, потому что при установке чаши унитаза труба не должна изменять своё положение

Шаг шестой . Обшивка блочной инсталляции и установка чаши унитаза. После монтажа канализации чаша унитаза снимается и начинается декоративная обшивка всей сантехнической конструкции плиткой или влагостойким гипсокартоном.

Кнопка слива и её рамка устанавливаются в последнюю очередь. Но испытывать работу механизма слива следует только после высыхания герметика на канализационном стыке

Когда обшивочные работы завершены, монтируется кнопка слива, а чаша насаживается на сливные патрубки и опорные металлические штифты. После этого унитаз приживается гайками к стенке.

Вместо обшивки сливного отверстия блочной конструкции, опорных стержней и канализации иногда используется их заливка бетоном.

При замешивании бетона для заливки необходимо покупать только сертифицированные материалы, а также соблюдать технологию, потому что конструкция будет испытывать большие нагрузки

Для этого после пятого шага вокруг указанных конструкций монтируется общая деревянная опалубка, а её внутренний объем заливается бетоном. Через 5-7 дней после заливки опалубка снимается, а чаша унитаза состыковывается с жестко зафиксированными в бетоне опорными штифтами, патрубками канализации и сливом бачка.

Монтаж унитаза с рамной инсталляцией

Установку рамной инсталляции с унитазом можно проводить в произвольном месте санузла. Однорамные конструкции крепятся одновременно к стене и полу, а инсталляции со сдвоенной рамой можно устанавливать посреди комнаты в специальной перегородке.

Монтаж обоих вариантов конструкций отличается только местом крепления металлического каркаса и формой декоративной обшивки, поэтому их установка будет рассмотрена в рамках одной пошаговой инструкции.

Шаг первый . Сборка каркасной конструкции. Установка инсталляции начинается со сбора металлической рамы. Для компенсации неровностей пола и стен в конструкции каркаса предусмотрены выдвижные лапки. После регулировки положения рамы по уровню, лапки жестко фиксируются в требуемом положении.

Для регулирования расстояния между стеной и рамой существует специальный механизм. Фиксация положения лапки должна производиться жестко, чтобы избежать возможного перекоса рамы

Инсталляция прикладывается к месту монтажа, и маркером отмечаются места, в которых необходимо просверлить отверстия под дюбели.

Шаг второй . Установка бака на металлическую раму. Высота бачка для воды также может регулироваться, но не во всех моделях инсталляций. Рекомендуемая высота расположения спусковой кнопки – 1 м от поверхности пола.

Высота сливной кнопки не имеет принципиального значения для работы механизма, но опросы свидетельствуют, что 100 см – это оптимальный вариант

Исходя из этого параметра, происходит выбор уровня расположения сливного бака внутри металлической рамы. Вместе с баком монтируются фитинги для слива воды.

В рамной конструкции часто имеется регулируемая по высоте горизонтальная металлическая планка. Она имеет отверстия или клипсы для крепления опорных стержней чаши унитаза, патрубков слива воды с бака и канализации.

Шаг третий . Монтаж канализации. К раме прокладывается 110-милиметровая канализационная труба.

Шаг четвертый . Крепление рамной конструкции. Просверливают отверстия для крепления металлического каркаса, и затем он прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене и полу в намеченных точках. Оптимальное расстояние от каркаса рамы до стены – 140-195 мм.

Близко прикрутить раму к стене не получится, потому что за металлическими лапками должна ещё разместиться канализационная труба размером 110 мм

К раме фиксируется канализационная труба с помощью имеющегося в распоряжении крепежа.

После того, как рамная инсталляция полностью собрана, необходимо удостовериться в правильности регулировки опорных высоты штырей и патрубков. Для этого на конструкцию навешивается чаша унитаза.

Шаг пятый . Проверка герметичности. К сливному баку подключается водопроводная труба и открывается кран. После наполнения бачка производится пробный слив. При отсутствии протечек чаша унитаза снимается и начинается обшивка инсталляции.

Шаг шестой . Формирование короба вокруг рамной инсталляции.

Закрыть металлическую раму можно двумя способами:

зашить гипсокартоном;
обложить кирпичом и плиткой.

Перед изоляцией инсталляции необходимо закрыть её патрубки заглушками или полиэтиленовыми пакетиками. Для обшивки необходимо использовать влагостойкий гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Короб будет представлять собой декоративный элемент, на который не приходится опорной нагрузки.

Переднюю панель короба необходимо усиливать сзади металлопрофилем для того, чтобы при случайном нажиме рукой на гипсокартон он не лопнул и не провалился

При обшивке необходимо заранее предусмотреть формирование отверстий под патрубки и опорные штифты чаши унитаза.

Шаг седьмой . Крепление унитаза к раме инсталляции. К монтажу чаши унитаза на инсталляцию можно приступать сразу после заштукатуривания и окраски гипсокартонного короба. Если металлический каркас обкладывался кирпичом и плиткой, то ставить на него унитаз следует через 10 дней после окончания работ.

Между чашей и стеной вместо силикона можно подложить прокладку из утеплителя толщиной 1-2 мм для предотвращения растрескивания керамического покрытия при нагрузках

Перед насаживанием унитаза на опорные штифты необходимо смазать силиконом резиновые прокладки патрубков канализации и сливного отверстия бачка. Также слой герметика наносится на заднюю стенку унитаза на расстоянии 5 мм от края по всему периметру соприкосновения со стенкой.

Чаша фиксируется к стене двумя болтами, закручиваемыми на металлические штифты. Через сутки можно произвести пробный слив для проверки работы всей инсталляции.

Блочные и рамные инсталляции не обязательно предполагают установку навесной чаши унитаза. Его можно установить классически на пол. Схема монтажа напольного унитаза отличается от вышеизложенных способов лишь местом расположения элементов крепежа и патрубка канализации.

При установке унитаза на пол его фиксируют, как на опорные горизонтальные стержни, так и прикручивают к полу. Производители чаши выбирают вид крепления, исходя из формы изделия.

При фиксации унитаза к полу необходимо наметить и просверлить в напольной плитке два отверстия для крепления. После обшивки инсталляции коробом, чаша унитаза монтируется к патрубкам канализации и слива бачка, а затем прикручивается к полу с помощью имеющегося крепежа.

После окончательной фиксации унитаза необходимо промазать по периметру основания силиконовым герметиком, чтобы под чашу не попадала вода и грязь

Имеется ряд важных нюансов:

Подведение воды к отверстию сливного бачка лучше производить с помощью пластиковых труб, потому что срок эксплуатации резиновых шлангов ограничен 3-5 годами.
Нельзя проводить фиксацию опорных стержней чаши унитаза в старых несущих стенах. Если сверло проходит в плиту, не встречая особого сопротивления, то лучше дополнительно забетонировать стержни с канализационной трубой и сливным патрубком бачка.
Рама должна быть закреплена болтами минимум в 4 местах.
У подводящей воду трубы должен быть отдельный закрывающий кран в удобном для доступа месте.

Следование предложенным инструкциям обезопасит квартиру от затопления и предотвратит необходимость демонтажа декоративного короба в течение первых лет эксплуатации унитаза.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики за несколько минут позволят сложить в голове полный пазл схемы сборки инсталляций для унитаза. После их просмотра вышеописанные пошаговые инструкции станут более понятными и осознанными.

Суть установки сводится к ровному и прочному креплению рамы, присоединению патрубков и состыковыванию чаши унитаза с блоком слива. Осуществить это может каждый хозяйственный человек, умеющий обращаться с необходимым инструментом.

У вас есть практические навыки крепления унитаза к инсталляции? Делитесь собственным опытом монтажа или задавайте вопросы по теме статьи. Блок для в комментариев расположен ниже.

С недавних пор унитаз подвесного типа уже не является дорогостоящим элитным сантехническим устройством.Он перешел к классу доступных для каждого. И это правильно, ведь конструкция консольных унитазов занимает не много пространства и не создает проблем во время уборки помещения. Главным отличием подвесных унитазов является их скрытая в стену система инсталляции, представляющая собой жесткую раму, которая удерживает бачок слива и механизмы для работы унитаза. Остается видно лишь настенную фарфоровую чашу.

Подвесной унитаз экономит пространство и облегчает уборку в санузле.

Установка подвесного унитаза своими руками — довольно сложный технический процесс. Монтаж его намного труднее, чем установка напольного унитаза, так как, помимо скрытой инсталляции, необходимо устройство ниши с соблюдением некоторых нюансов, которые и будут рассматриваться ниже.

Достоинства подвесных унитазов:

Такие модели отлично вписываются в помещение, не портя внешнего вида ванной комнаты или туалета в случае раздельного расположения санузлов. Отлично справляясь со своими прямыми обязанностями, подвесные унитазы добавят современности к внешнему виду санузла.
Подвесные унитазы имеют довольно крепкую конструкцию и способны выдерживать нагрузки до 0,4 т. Люди, страдающие излишним весом, могут без опасений устанавливать и эксплуатировать подвесные сантехнические модели.
Разработчики таких унитазов учитывают множество мелочей, и геометрия чаши позволяет удобно и комфортно эксплуатировать унитаз.
Встроенные водные рассекатели, помогающие водному потоку двигаться с большей скоростью, гарантируют отличное промывание чаши по всей ее площади.
Монтаж встроенной инсталляции и навесной чаши поможет повысить гигиеничность помещения и облегчит дальнейший уход за плиткой.

Примечание

Существует мнение, что установка унитаза подвесной конструкции увеличивает свободное пространство помещения, однако это не совсем так, ведь размещение инсталляции требует дополнительное место.

Сборка унитаза, установка инсталляции и чаши своими руками подразумевает наличие следующих инструментов:

Схема крепления: 1 — стержни для крепления, 2 — монолитное бетонное основание, 3 — пластиковая сливная муфта.

перфоратор;
специальные сверла по бетону, соответствующие по диаметру крепежным деталям;
уровень строительный;
маркер или карандаш;
рулетка;
накидные и рожковые ключи;
ключ разводной;
отвертки плоская и крестовая;
молоток;
болгарка;
герметик на силиконовой основе.

Инсталляция и ее монтаж

Как уже говорилось, для инсталляции унитаза своими руками нужна ниша. Именно с нее и начинается вся работа. Расположение ниши следует выбирать с учетом возможности скрытой подводки труб канализации Ø110 мм. Обычно это и вызывает наибольшие трудности. Если экономия пространства не стоит на первом месте и есть возможность пожертвовать пространством 15,0 х 70,0 см, то взамен ниши для инсталляции можно использовать гипсокартонный короб.

Схема инсталляции.

После определения места установки начинают монтаж несущей конструкции, включающей в себя скрытый бачок. Раму устанавливают в первую очередь, а уже потом к готовой инсталляции подводят канализационные трубы.

Как правило, на раме имеются 4 опорные точки (2 ножки, которые крепятся к полу, и 2 кронштейна, которые фиксируются к стене).

Закрепление инсталляции начинают с ножек. После их фиксирования раму регулируют по высоте, используя для этого 2 болта, находящихся с обеих сторон рамы. Сливное отверстие должно находиться на расстоянии 25,0-30,0 см от уровня пола.

Определившись с высотой, монтаж инсталляции завершают путем крепления кронштейнов, фиксирующихся к стене анкерными болтами или мощными саморезами.

Во время крепления рамы при помощи строительного уровня необходимо осуществлять постоянный контроль по всем плоскостям.

Соединение инсталляции с водопроводной и канализационной системами

Подключение скрытого бачка к водопроводу необходимо осуществлять исключительно аккуратно, в противном случае последующие протечки во время эксплуатации не получится устранить без нарушения целостности облицовки стен. Для этого лучше использовать медные или полипропиленовые трубы. Для герметизации резьбы лучше применять паклю и краску. Использовать гибкие шланги недопустимо, можно лишь позволить себе резьбовые соединения типа «американка».

Подключение к канализации осуществляется проще, при помощи обычных труб канализации и герметизирующей пасты. При этом не следует забывать об уклонах и поворотах, монтаж которых необходимо осуществлять только при помощи отводов под углом 45˚.

Все смонтированные и подключенные элементы инсталляции должны быть обязательно испытаны. И только удостоверившись в отсутствии течей и стабильной работе всех устройств, можно начинать обшивку гипсокартоном. Перед началом работ по обшивке нужно установить патрубки подключения унитаза (большой и малый), шпильки крепления и квадрат для монтажа сливной кнопки.

Все последующие работы, связанные с установкой подвесного унитаза своими руками, производятся уже после завершения облицовочных работ.

Установка чаши унитаза

Существует несколько нюансов, которые в обязательном порядке необходимо учитывать при установке чаши унитаза подвесного типа:

Схема расположения чаши унитаза.

Тщательная подгонка патрубков, которые соединяют унитаз и инсталляцию. Эта работа кажется простой на первый взгляд, однако подходить к ней необходимо с полной ответственностью. Важно точно определить их длину. Слишком длинный патрубок не позволит унитазу плотно прижаться к стене. Если отрезан короткий, то во время эксплуатации могут появиться протечки.
Между унитазом и стеной во время крепления чаши к шпилькам необходимо подложить прокладку из резины, в противном случае может повредиться кафель или сам унитаз. Если по каким-то причинам резиновая прокладка, входящая в комплект поставки, вдруг куда-то пропала, то можно использовать силиконовый герметик. Его наносят на соприкасающуюся со стеной часть чаши и ждут до полного высыхания. Такая прокладка не несет в данном случае функции герметизации, а лишь является неким подобием амортизатора.
Вопрос непосредственного крепления. Гайки должны затягиваться крепко и в то же время с особой осторожностью. Не нужно забывать использовать все прокладки из пластика и резины, входящие в комплект, иначе фарфор может лопнуть.

Установка сливной кнопки

Унитазы подвесного типа могут иметь сливные кнопки следующих типов:

Перед проведением работ откройте кран подачи воды в бачок, т.к. после установки вы не сможете до него добраться.

механические;
пневматические.

Выбирая унитаз, лучше отдавать предпочтение пневматическим. Монтаж их намного легче, да и срок их службы значительно больше.

Перед установкой сливной кнопки нужно подрезать по уровню кафеля рамку прямоугольной формы для доступа к внутренним элементам бачка. Также заранее необходимо открыть вентиль подачи в бачок для слива холодной воды. Обычно он находится непосредственно в бачке, и после завершения работ по установке кнопки до него добраться будет просто невозможно.

Проделав все эти нехитрые манипуляции, можно начинать подключение и установку кнопки на место. Подключить ее своими руками не составит особого труда. Для кнопки механического типа требуется лишь подправить в соответствующем направлении штифты из пластика, отрегулировав их длину. Пневматика подключается еще проще. Никаких регулировок производить не надо. Достаточно лишь соединить с кнопочным блоком две трубки. Первая из них несет ответственность за малый слив, а вторая — за большой. Уже соединенную кнопку вставляют в специальное отверстие и защелкивают.

Вот и все этапы процесса установки унитаза подвесного типа своими руками. А просто это или нет, каждый для себя решает сам. Но если есть руки и конкретная цель, то, почерпнув из всевозможных источников необходимую информацию, этот процесс станет довольно интересным и познавательным.

Раньше навесные модели унитазов делались только в элитных домах и считались роскошью. Но с течением времени в связи с увеличением предложений по данному оборудованию его стоимость значительно снизилась и теперь подвесной унитаз может позволить себе каждый желающий. Ясно, что подвесные унитазы дороже напольных, но все больше и больше людей сегодня отдают им предпочтение при замене устаревшей сантехники. Конечно, установка своими руками значительно снижает затраты, и если есть уверенность, что поставленная задача будет качественно выполнена, то можно смело приступать к работе. Но в случае если понятно, что без посторонней помощи не обойтись, лучше обратиться в проверенную надежную компанию.

В последнее время подвесной унитаз (или инсталляция) уже не считается дорогим и модным сантехническим прибором – из разряда элитных изделий он давно уже перешел в класс практичных и доступных для каждого. И немудрено, ведь благодаря своей конструкции консольный унитаз практически не занимает места и не создает никаких проблем при уборке помещения. Основной особенностью подвесного унитаза является скрытая система инсталляции – жесткая рама, удерживающая сливной бачок и все необходимые для работы унитаза механизмы монтируются скрытым образом в стену. На виду остается только настенная фарфоровая чаша.

Установка подвесного унитаза с технической точки зрения выполняется намного сложнее, чем – все дело в том, что кроме всего прочего для скрытой установки инсталляции необходима ниша и соблюдение некоторых условий, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Установка скрытой инсталляции

Как и говорилось выше, для установки инсталляции подвесного унитаза необходима ниша – именно с ее подготовки и необходимо начать все работы. Место для ниши следует выбрать таким образом, чтобы была возможность сделать скрытую подводку канализационных труб ø110мм. Как правило, в этом и заключается наибольшая проблема. Если вопрос экономии пространства не стоит так остро, и вы готовы пожертвовать площадью 150 на 700мм, то вместо устройства ниши инсталляцию можно установить и без нее, впоследствии просто обшив гипсокартоном.

Определившись с местом установки подвесного унитаза, можно приступать к установке несущей рамы со скрытым бачком. Начать необходимо именно с нее, а воду и канализационные трубы подводить уже к установленной инсталляции – так удобнее.

Несущая рама подвесного унитаза имеет четыре точки опоры – она монтируется на две ножки, закрепляемые в пол, и два кронштейна, фиксируемых к стене. Крепление инсталляции нужно начать с ножек. Когда они будут зафиксированы, раму необходимо будет отрегулировать по высоте – в зависимости от роста человека, отверстие для слива воды должно располагаться на высоте от 250мм до 300мм над уровнем чистого пола. Регулировка высоты положения рамы осуществляется с помощью двух болтов, расположенных по обе стороны внизу рамы.

Разобравшись с высотой сливного отверстия, процедуру крепления инсталляции можно завершать – с помощью анкерных винтов или мощных саморезов верх несущей рамы посредством сложных кронштейнов фиксируется к стене.

При креплении всех точек опоры необходимо тщательно проверять уровень установки рамы во всех плоскостях.

Подключение инсталляции к системе водопровода и канализации

Подключать скрытый бачок к водопроводу необходимо надежно – сами должны понимать, что устранить протечки водопровода в процессе эксплуатации, не нарушив целостность облицовки стен, не получится. Использовать лучше надежную и проверенную годами трубу – для этих целей как нельзя лучше подойдет либо медь, либо полипропилен. Герметизацию резьбы в этом отношении лучше осуществить при помощи пакли и краски. Никаких гибких шлангов здесь не допускается – максимум, что можно использовать из быстроразъемных соединений, так это американки.

С канализацией дела обстоят немного проще – подключение инсталляции к системе водоотведения осуществляется обычными канализационными трубами с использованием дополнительной герметизирующей пасты. Не забывайте про уклоны и повороты, которые необходимо монтировать исключительно отводами под 45˚.

Смонтированная и подключенная к водопроводной системе инсталляция в обязательном порядке должна быть испытана – только убедившись в отсутствии течей и нормальной работе всех механизмов, инсталляцию можно обшивать гипсокартоном. Перед обшивкой необходимо установить малый и большой патрубок для подключения унитаза, шпильки для его крепления и квадрат для установки кнопки слива.

Все дальнейшие работы по установке подвесного унитаза своими руками осуществляются уже после полной облицовки стен санузла.

Как установить чашу унитаза

Имеется две вещи, на которые в обязательном порядке необходимо обратить внимание при установке чаши подвесного унитаза.

Во-первых, это подгонка патрубков, соединяющих инсталляцию и унитаз – несмотря на всю кажущуюся простоту, дело это ответственное и требует особого подхода. Очень важно правильно определить их длину. Если отрежете слишком большой патрубок, унитаз не пристанет плотно к стене, если отрежете маленький – со временем может появиться протечка.

Во-вторых, при установке чаши на шпильки между стеной и самим унитазом в обязательном порядке нужно проложить резиновую прокладку – без нее шансы повредить кафель, да и в общем-то сам фарфор, возрастают многократно. В крайнем случае, если прокладка, поставляемая производителем, вдруг куда-то исчезла, можно воспользоваться силиконом. Его необходимо нанести на прилегающую к стене сторону чаши и дождаться полного высыхания. Эта прокладка не играет в данном случае роли герметика – она служит своего рода амортизатором.

В-третьих, это непосредственно само крепление. Зажимать гайки необходимо очень осторожно и в тоже время крепко. Чтобы не лопнул фарфор, необходимо использовать все резиновые и пластиковые прокладки, поставляемые производителем.

Как установить кнопку слива

Подвесные унитазы оснащаются сливными кнопками двух типов – механическими и пневматическими. Если имеется выбор, то лучше отдать предпочтение пневматике – ее установка осуществляется проще, да и служит она дольше.

Прежде чем установить кнопку слива, необходимо подрезать в уровень с кафелем прямоугольную рамку доступа к внутренней части бачка. Также перед установкой кнопки не лишним будет открыть кран подачи воды в сливной бачок – как правило, он находится внутри бачка и после установки кнопки возможности добраться до него просто не будет.

Вот теперь можно подключать кнопку и устанавливать ее на свое место. Подключается она довольно просто. Если речь идет о механике, то достаточно будет направить в нужном направлении пластиковые штифты и отрегулировать их длину. Пневматические кнопки подключаются и того проще – здесь регулировок выполнять не нужно. Достаточно подсоединить к кнопочному блоку две тонкие трубки, одна из которых отвечает за малый слив, а другая за большой. Подсоединенную кнопку просто защелкивают в посадочное отверстие.

Вот, в принципе, и весь процесс установки подвесного унитаза своими руками. Сложно это или нет, решайте сами – в любом случае, если задаться целью и почерпнуть необходимую информацию, этот процесс покажется весьма интересным.

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

при установке подвесного унитаза лопается плитка под чашей в правом нижнем углу. наталья

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Диагностика: сняв унитаз, попробуйте сильно надавить на проблемное место. Если зашивка хоть чуть-чуть «ходит» — налицо нарушение технологии.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

Непременное условие качественного монтажа подвесного унитаза: инсталляция должна быть установлена прочно и строго вертикально, облицовка закреплена надёжно, плитка уложена на клей без пустот

Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Видео: как установить подвесной унитаз своими руками. Автор ролика обращает особое внимание на то, что крепёж нельзя пережимать, иначе керамика может лопнуть.

Возможно, площадка унитаза не совсем ровная, да и плитка в правом нижнем углу немного выступает. Но для грамотного сантехника это не препятствие: специалист сначала осмотрит чашу и поверхность, при необходимости внесёт необходимые корректировки в процесс монтажа.

Диагностика: снять унитаз, поставить его торцом, который предназначен для установки на стену, на ровную поверхность. Покачать из сторону в сторону по диагонали. Определить наличие кривизны и её степень. Промерить с помощью уровня вертикальную площадку.

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Наталья, чудес не бывает. Если что-то не получается так, как положено, значит, кто-то из исполнителей схалтурил. В том случае, когда вы нанимаете работников, старайтесь поручить одной и той же бригаде весь комплекс работ по санузлу, чтобы им не на кого было кивать. Делаете ремонт своими силами — соблюдайте технологии, предписанные производителями стройматериалов и оборудования.

Нужна ли звукоизолирующая прокладка для подвесного унитаза. Виды прокладок между сливным бачком и унитазом. Установка скрытой инсталляции

при установке подвесного унитаза лопается плитка под чашей в правом нижнем углу. наталья

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Подвесной унитаз экономит пространство и облегчает уборку в санузле.

Достоинства подвесных унитазов:

Такие модели отлично вписываются в помещение, не портя внешнего вида ванной комнаты или туалета в случае раздельного расположения санузлов. Отлично справляясь со своими прямыми обязанностями, подвесные унитазы добавят современности к внешнему виду санузла.
Подвесные унитазы имеют довольно крепкую конструкцию и способны выдерживать нагрузки до 0,4 т. Люди, страдающие излишним весом, могут без опасений устанавливать и эксплуатировать подвесные сантехнические модели.
Разработчики таких унитазов учитывают множество мелочей, и геометрия чаши позволяет удобно и комфортно эксплуатировать унитаз.
Встроенные водные рассекатели, помогающие водному потоку двигаться с большей скоростью, гарантируют отличное промывание чаши по всей ее площади.
Монтаж встроенной инсталляции и навесной чаши поможет повысить гигиеничность помещения и облегчит дальнейший уход за плиткой.

Примечание

Существует мнение, что установка унитаза подвесной конструкции увеличивает свободное пространство помещения, однако это не совсем так, ведь размещение инсталляции требует дополнительное место.

Сборка унитаза, установка инсталляции и чаши своими руками подразумевает наличие следующих инструментов:

Схема крепления: 1 — стержни для крепления, 2 — монолитное бетонное основание, 3 — пластиковая сливная муфта.

перфоратор;
специальные сверла по бетону, соответствующие по диаметру крепежным деталям;
уровень строительный;
маркер или карандаш;
рулетка;
накидные и рожковые ключи;
ключ разводной;
отвертки плоская и крестовая;
молоток;
болгарка;
герметик на силиконовой основе.

Инсталляция и ее монтаж

Схема инсталляции.

Соединение инсталляции с водопроводной и канализационной системами

Установка чаши унитаза

Схема расположения чаши унитаза.

Тщательная подгонка патрубков, которые соединяют унитаз и инсталляцию. Эта работа кажется простой на первый взгляд, однако подходить к ней необходимо с полной ответственностью. Важно точно определить их длину. Слишком длинный патрубок не позволит унитазу плотно прижаться к стене. Если отрезан короткий, то во время эксплуатации могут появиться протечки.
Между унитазом и стеной во время крепления чаши к шпилькам необходимо подложить прокладку из резины, в противном случае может повредиться кафель или сам унитаз. Если по каким-то причинам резиновая прокладка, входящая в комплект поставки, вдруг куда-то пропала, то можно использовать силиконовый герметик. Его наносят на соприкасающуюся со стеной часть чаши и ждут до полного высыхания. Такая прокладка не несет в данном случае функции герметизации, а лишь является неким подобием амортизатора.
Вопрос непосредственного крепления. Гайки должны затягиваться крепко и в то же время с особой осторожностью. Не нужно забывать использовать все прокладки из пластика и резины, входящие в комплект, иначе фарфор может лопнуть.

Установка сливной кнопки

Унитазы подвесного типа могут иметь сливные кнопки следующих типов:

механические;
пневматические.

лаконичный современный дизайн, который прекрасно вписывается в любой интерьер ванной комнаты или отдельного туалета;
прочность конструкции. Чаша выдерживает вес до 400 кг, так что даже люди с лишним весом, могут спокойно использовать такой вариант, не опасаясь поломки;
множество вариантов форм, расцветок и размеров. Подвесные унитазы довольно дорогие, поэтому для привлечения покупателей производители стараются сделать их как можно комфортнее и привлекательней;
водные рассекатели, встроенные в унитаз, позволяют более тщательно очищать чащу благодаря сильному напору воды.

Устанавливаем подвесной унитаз самостоятельно

Монтаж несущей рамы

Кстати, этот момент опровергает мнение, что подвесной унитаз экономит место, наоборот, для того, чтобы скрыть все коммуникации, придется пожертвовать частью помещения.

Установка инсталляции под подвесной унитаз

Подключение систем канализации и водоснабжения

Установка унитаза с инсталляцией

Монтаж чаши

длина патрубков, соединяющих чашу с инсталляцией, должна быть оптимальной для каждого конкретного случая. Если они будут чересчур длинными, между унитазом и стеной останется зазор, а слишком короткие патрубки могут стать причиной протечки соединения. Поэтому к выбору их длины нужно подойти ответственно еще на стадии подключения инсталляции к коммуникациям;

Монтаж чаши подвесного унитаза своими руками

облицовка стен туалета или совмещенного санузла – это чаще всего плитка, которую легко поцарапать при установке унитаза. При монтаже чаши между ней и кафелем должна размещаться резиновая прокладка, что снизит риск повреждения облицовки и самой чаши. Прокладку можно заменить слоем силиконового герметика, который наносится на место соприкосновения кафеля с унитазом. В этом случае герметик будет играть роль своеобразного амортизатора, а не обеспечивать герметичность соединения;
чаша подвешивается и фиксируется с помощью гаек. Затягивать их нужно до упора, но очень осторожно, используя при этом входящие в комплект резиновые или пластиковые прокладки. При перетягивании крепежей или при отсутствии прокладки фарфоровая поверхность может повредиться.

Установка подвесного унитаза унитаза

Подключение сливной кнопки

Устанавливаем подвесной унитаз своими руками

Крепящийся подвесным способом, мог позволить поставить себе не каждый, такие изделия были достаточно дорогие и не совсем обычные.

Сейчас подвесные унитазы, или инсталляции, очень распространены и не считаются элитным и очень модным аксессуаром сантехнических комнат. Это практичные приборы, которые, благодаря своим размерам и компактностью, экономят место и очень удобны в использовании.

Устройство подвешивается с помощью жесткого каркаса, который держит бачок слива и все остальные элементы унитаза. Такая рама при монтаже прячется в стену, поэтому ее не видно, что сохраняет хороший вид комнаты. Снаружи остаются только керамическая емкость и бачок слива.

В техническом плане установка этого прибора намного сложнее, чем обычного . Для элементов такого унитаза необходима ниша в стене и исполнение нескольких технических условий. Все части которые нужно скрыть, монтируются в стене таким образом, на виду только нужная часть прибора.

Оборудование ниши в стене и монтаж

Самое важное условия для такой скрытой инсталляции, наличие углубления в стене в которой будет прятаться механизм. С ее оборудования и начинают работы по установке.

В связи с тем, что к устройству нужна подводка трубы канализации, место установки выбирают, учитывая возможность скрытой подводки. Это основной и наиболее сложный этап работы.

Если помещение большое, и не нужно экономить пространство, то можно обойтись и без такой инсталляции внутри стены. Выступающие детали конструкции, в таких случаях, обшивают гипсокартоном.

Когда выбрано подходящее место под установку, осуществляют работы по монтажу несущего каркаса и скрытого сливного бачка.

Обычно начинают именно с этого этапа, а уже потом подводят систему , канализационные трубы. Такой несколько точек, на которых он держится, их четыре. Раму унитаза держат две ножки, которые крепят к полу, и прикрепленные к стене кронштейны, достаточно двух.

Механизм начинают монтировать с ножек. Они фиксируются, и после этого каркас регулируется по высоте, которая зависит от роста людей пользующихся им. Сливное отверстие, как правило, располагается на высоте 250-300 мм над полом. Внизу каркаса располагаются два болта, с их помощью осуществляют регулировку ее высоты.

После того как высота выбрана и отрегулирована, нужно закрепить подвесной унитаз к стене. Это делается с помощью достаточно крепких саморезов, анкеров. Каркас с помощью их, а также кронштейнов, надежно крепится к стене.

Во время фиксации опорных точек, следует хорошо проверить расположение каркаса во всех плоскостях, чтобы не было перекосов и подобных неприятных вещей.

Подвод водопровода и канализационных труб

Основное условие при соединении бачка с водопроводными трубами – надежность. Это обусловлено тем, что устранить протечку в случае возникновения таковой будет очень сложно и проблематично, — придется снимать облицовку стены и всю конструкцию.

Материал для соединения выбирают надежный, для этого используют медные или пропиленовые детали. Пакля и краска используется для герметизации трубы. Нежелательно использование гибких шлангов, они не очень надежные. В некоторых случаях допускается использование быстроразъемные детали – американки.

Подведение к канализационным трубам осуществить намного проще. Монтаж инсталляции к системе водоотвода делается, используя обычные трубы канализации, ох можно приобрести вместе с унитазом на сайте http://aquacity.com.ua/catalog/kaphel/floor_tiles. Герметизация соединения производится герметизирующей пастой. Уклоны и повороты монтируются только отводами по 45 градусов, чтобы вода имела возможность стекать в канализационную трубу.

После завершения монтажа и подключения к водопроводу и канализации, весь механизм должен быть испытан. Нужно проверить в обязательном порядке герметичность соединений, какая-либо течь, расшатывания креплении и подобные неисправности должны быть устранены. Только после тщательной проверки на исправность системы, конструкция обшивается гипсокартоном.

Установка чаши подвесного унитаза

Есть два главных момента, которые обязательно следует взять во внимание. Подгонка патрубков, кажущаяся простота этой процедуры обманчива, на самом деле это довольно кропотливая работа.

Главная проблема в том, чтобы определить их размер. При большой длине патрубка унитаз может плотно не пристать к стене и, наоборот, если слишком маленький, то может нарушится герметизация и появится протечка. Нужно очень точно рассчитать длину этих деталей.

Во время монтирования чаши, нужно обязательно поместить прокладку из резины или подобного материала между стеной и унитазом. Такая прокладка сведет к минимуму повреждения и материала, из которого сделан унитаз. Если такой прокладки нет в комплекте, а, как правило, она должна быть, то для этого используют силикон. Его наносят на стену, которая будет прилегать к чаше и ждут, пока он полностью высохнет. Такая прокладка не герметик, она служит для амортизации и предохранения от механических повреждений материалов.

В процессе крепления конструкции гайки нужно затягивать очень аккуратно и осторожно, но в то же время достаточно туго. Фарфор не должен лопнуть, для этого предназначены прокладки из резины и пластика, которые должны быть в комплекте.

Прокладка для подвесного унитаза Alcaplast M91

Товар ненадлежащего качества
Если товар, приобретённый в магазине Санузел.ру оказался ненадлежащего качества, то мы несём ответственность перед покупателем в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Товар надлежащего качества
Если товар надлежащего качества, приобретённый в магазине Санузел.ру не подошёл Вам по каким-либо параметрам, Вы можете вернуть этот товар в течение 14 дней или обменять на другой товар в течение 60 дней со дня покупки или получения (в случае отправки заказа транспортной компанией). Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

Сохранён документ, подтверждающий факт приобретения товара в магазине Санузел.ру
Товар не имеет следов использования
Не производилась установка товара
Сохранена и не нарушена упаковка товара
Товар имеет полную комплектацию
Покупатель не является юридическим лицом

Для покупателей из Москвы и Московской области возврат и обмен товара производится в нашем офисе по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Пограничная, д. 24. Покупателям из других регионов России необходимо обеспечить отправку возвращаемого товара в наш адрес любой транспортной компанией. При возврате товара надлежащего качества все расходы связанные с транспортировкой этого товара берёт на себя покупатель. Все расходы связанные с возвратом товара ненадлежащего качества берёт на себя магазин Санузел.ру.

Отказ в возврате
Магазин Санузел.ру оставляет за собой право отказать в возврате или обмене товара надлежащего качества в следующих случаях:

Товар не подлежит возврату в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» (например, средства гигиены или товары в одноразовой упаковке, если упаковка была вскрыта)
Товар был поврежден после покупки по вине покупателя из-за нарушения условий эксплуатации, хранения или транспортировки, а также из-за действий других людей или чрезвычайных обстоятельств
Товар был уценён (некондиционный товар)

Возврат денег
Денежные средства за возвращаемый товар покупатель может получить как наличными в нашем офисе, так и путём перечисления на расчётный счёт покупателя в сроки, установленные законом РФ «О защите прав потребителей». Покупатели из регионов России отличных от Москвы и Московской области получают денежные средства за возвращаемый товар только путём перечисления на расчётный счёт покупателя.

Прокладка между подвесным унитазом и плиткой

при установке подвесного унитаза лопается плитка под чашей в правом нижнем углу. наталья

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Видео: установка подвесного унитаза на систему инсталляции Roca

Видео от производителя о том, как правильно установить подвесной унитаз. К сожалению, чтобы научиться это делать, коротенького ролика недостаточно, надобно ещё внимательно изучить длинные инструкции

Преимущества подвесного унитаза

лаконичный современный дизайн, который прекрасно вписывается в любой интерьер ванной комнаты или отдельного туалета;
прочность конструкции. Чаша выдерживает вес до 400 кг, так что даже люди с лишним весом, могут спокойно использовать такой вариант, не опасаясь поломки;
множество вариантов форм, расцветок и размеров. Подвесные унитазы довольно дорогие, поэтому для привлечения покупателей производители стараются сделать их как можно комфортнее и привлекательней;
водные рассекатели, встроенные в унитаз, позволяют более тщательно очищать чащу благодаря сильному напору воды.

Монтаж подвесного унитаза

Монтаж несущей рамы

Кстати, этот момент опровергает мнение, что подвесной унитаз экономит место, наоборот, для того, чтобы скрыть все коммуникации, придется пожертвовать частью помещения.

Подключение систем канализации и водоснабжения

Монтаж чаши

длина патрубков, соединяющих чашу с инсталляцией, должна быть оптимальной для каждого конкретного случая. Если они будут чересчур длинными, между унитазом и стеной останется зазор, а слишком короткие патрубки могут стать причиной протечки соединения. Поэтому к выбору их длины нужно подойти ответственно еще на стадии подключения инсталляции к коммуникациям;

облицовка стен туалета или совмещенного санузла – это чаще всего плитка, которую легко поцарапать при установке унитаза. При монтаже чаши между ней и кафелем должна размещаться резиновая прокладка, что снизит риск повреждения облицовки и самой чаши. Прокладку можно заменить слоем силиконового герметика, который наносится на место соприкосновения кафеля с унитазом. В этом случае герметик будет играть роль своеобразного амортизатора, а не обеспечивать герметичность соединения;
чаша подвешивается и фиксируется с помощью гаек. Затягивать их нужно до упора, но очень осторожно, используя при этом входящие в комплект резиновые или пластиковые прокладки. При перетягивании крепежей или при отсутствии прокладки фарфоровая поверхность может повредиться.

Подключение сливной кнопки

Подвесной унитаз однозначно более выигрышный вариант, чем традиционный, несмотря на более высокую стоимость и сложности при установке. Все чаще именно ему отдают предпочтение при замене сантехники, что немало говорит о его эксплуатационных характеристиках.

Одним из преимуществ подвесного унитаза является его уникальная конструкция, которая при знании некоторых нюансов позволяет выполнять быструю и качественную установку. Кроме того, такие унитазы обладают высокой надежностью, ведь ремонт уже установленного консольного унитаза может вызывать некоторые затруднения. Именно по этой причине производители таких систем поставляют их потребителю в полностью готовом к применению виде, а от монтажника требуется только подготовить для него нишу и правильно собрать систему, четко придерживаясь инструкции производителя.

Состоит консольный унитаз из двух основных частей:

это инсталляция
и непосредственно сам унитаз, а вернее, его чаша.

Последняя в процессе установки практически не вызывает трудностей, а вот с первой придется разбираться достаточно подробно.

Инсталляция для подвесного унитаза представляет собой металлическую регулируемую по высоте раму (консоль), на которой установлен плоский пластиковый бачок со всеми необходимыми механизмами и трубопроводами.

Кроме того, нижняя часть консоли оснащена специальными отверстиями для шпилек, с помощью которых выполняется крепление чаши унитаза.

Кроме двух основных частей, для установки подвесного унитаза понадобится отдельно приобрести кнопку слива и патрубки соединения унитаза с инсталляцией.

Все части такой конструкции реализуются отдельно – инсталляция сама по себе, унитаз, кнопка и патрубки аналогично.

Виды систем инсталляций

Современный рынок строительного и сопутствующего оборудования предлагает два вида инсталляционных систем. Оба варианта удобны и практичны, а выбор зависит от того, к каким стенам будет крепиться конструкция и на какие ее части придется основная эксплуатационная нагрузка.

Блочная инсталляция

Блочная инсталляция – наиболее простой, бюджетный вариант, однако, для ее установки нужны определенные условия. Использовать конструкцию можно только на капитальной стене, предварительно подготовив в ней нишу для размещения бачка и мест подключения к канализации с водопроводом.

Второй вариант предполагает обмуровку системы кирпичом, маскировку гипсокартоном или другим листовыми материалами с последующей декоративной облицовкой. Производятся эти действия только по окончании всех монтажных мероприятий.

Для крепления требуются прочные анкеры. Именно на них приходится главная эксплуатационная нагрузка. К основным достоинствам модели относятся разумная цена и возможность применять инсталляцию не только в комплекте с подвесными, но и со стационарными напольными унитазами.

Рамочная инсталляция

Рамочная инсталляция принадлежит к более сложному типу конструкции, но дает возможность закрепить унитаз на тонких пустотелых перегородках или стенах из гипсокартона. Считается очень надежной системой и имеет все характеристики для того, чтобы удерживать и сантехнический модуль, и саму себя.

Рамочная инсталляция размещается на полу или фундаменте.

Допускает несколько вариантов крепления: специальными элементами к четырем точкам стены, к двум точкам на полу и двум -на стене, либо только к основанию пола посредством устойчивых лап. Основная нагрузка поступает на нижнюю часть основания.

Главным достоинством рамной инсталляции являются регулируемые ножки. Их выставляют на любую нужную и удобную для себя высоту. Конструкция подходит для монтажа в помещениях нестандартной формы, легко вписывается в самый неожиданный дизайн и может располагаться даже в углу, не скрадывая полезного пространства санузла.

Габариты блочных систем всегда стандартны. Их ширина составляет 50 сантиметров, глубина колеблется от 10 до 15 см, а высота не превышает 1 метра. Рамные инсталляции имеют ширину базовой основы от 50 до 60 см, глубину – от 15 до 30 см, а высоту (за счет регулируемых ножек) – от 80 см до 1,4 метра.

Для деревянных домов или некапитальных построек специалисты рекомендуют покупать максимально широкие и невысокие системы. Это дает возможность снизить нагрузку на стены и обеспечивает нормальное функционирование модуля в течение длительного времени

Инструменты для монтажа подвесного унитаза с инсталляцией своими руками

Чтобы выполнить установку понадобится также ряд инструментов, прежде всего:

перфоратор
сверла по бетону, соответствующие крепежу.
строительный уровень,
рожковые накидные ключи,
рулетка,
карандаш для выполнения разметки,
нож для подрезки гипсокартона и т.п.

Порядок монтажа подвесного унитаза
Схематически порядок работ при монтаже унитаза с инсталляцией самостоятельно можно представить в виде ряда основных шагов:

Сделать в стене нишу подходящего размера.
Подвести к нише канализацию.
Выполнить монтаж рамы-инсталляции.
Подвести к месту монтажа трубы холодного водоснабжения.
Подключить бачок унитаза.
Закрыть нишу, установить кнопку смыва и выполнить отделку.
Навесить унитаз, подключив к бачку, а также к канализации.
Понадобится также некоторое количество гипсокартона, как для монтажных, так и для отделочных работ.

Каждый этап работ по монтажу навесного унитаза требует пристального внимания. Срок эксплуатации устройства, количество и характер поломок во многом зависят от качества выполнения монтажных работ.

Результаты даже незначительных погрешностей, допущенных в процессе установки, могут стать очевидными не сразу, а только в процессе эксплуатации.

Ремонт может оказаться очень затратным и трудоемким, поэтому лучше сразу правильно установить все элементы этого устройства, чем потом переделывать.

Видео: монтаж унитаза подвесного своими руками

Определяем место для монтажа подвесного унитаза

В первую очередь необходимо решить, где будут располагаться инсталляционная конструкция и унитаз. Если домашняя ванная комната имеет небольшие габариты, стоит выделить место в угловой части помещения или разместить систему так, чтобы она не мешала естественному проходу.

Специалисты утверждают, что разумнее всего установить комплекс туда, где находился старый унитаз. Там уже выведены канализационные и водопроводные коммуникации, что существенно облегчает и ускоряют процесс монтажа.

Если в малогабаритном санузле недостаточно места для расположения обычной модели опорной рамы для подвесной сантехники, отличным выбором станет угловой унитаз.

Как правильно осуществить предварительную разметку?

Для выполнения разметки берут простой карандаш или маркер, рулетку и строительный уровень. Все замеры делают с учетом габаритов самой инсталляции. Чтобы последующая установка была корректной, сначала определяют место расположения центральной оси конструкции и отмечают его ровной линией.

Затем рулеткой замеряют расстояние от условного края инсталляции до стены – оно не должно быть меньше 13,5 мм. Обозначают штрихами на стене область, где предположительно будет находиться сливной бачок и помечают на полу и стенах места для крепежных механизмов оборудования.

Правильно сделанная разметка дает возможность установить инсталляцию именно там, где она не будет загромождать пространство и мешать входу и выходу в ванную комнату.

Обшивка и внешняя отделка ниш для инсталляции

Для того, чтобы обшить подвесной унитаз, необходимо воспользоваться шаблоном, прилагающимся к изделию. Раскрой лицевой части таким способом выполнить легче: все технологические отверстия будут на своем месте.

Для обшивки лучше всего использовать влагостойкий гипсокартон. Его крепят саморезами к заранее сооруженному каркасу из металлического профиля. Первые вертикальные стойки устанавливают возле рамы подвесной сантехники, прикрепляя их к трубам каркаса саморезами.

Гипсокартон должен быть в два слоя.

Поверх него с помощью плиточного клея выполняют облицовку таким же кафелем, каким отделывают остальные стены. Можно использовать влагостойкие интерьерные краски.

По окончании отделки окончательно устанавливают чашу на шпильках, вкрученных в раму, и повторно проверяют герметичность соединения ее с трубой канализационной системы.

Нужна ли прокладка между унитазом и инсталляцией

Установка подвесного унитаза не требует специальной подготовки и использования сложных инструментов. Но при отсутствии опыта лучше обратиться за помощью к опытным специалистам. Это избавит вас от неприятных «сюрпризов» в виде протечек.

Видео: Установка подвесных унитазов на системы инсталляции

Установка подвесного унитаза

Установка подвесного унитаза с технической точки зрения выполняется намного сложнее, чем монтаж напольного унитаза – все дело в том, что кроме всего прочего для скрытой установки инсталляции необходима ниша и соблюдение некоторых условий, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Установка скрытой инсталляции

При креплении всех точек опоры необходимо тщательно проверять уровень установки рамы во всех плоскостях.

Подключение инсталляции к системе водопровода и канализации

Все дальнейшие работы по установке подвесного унитаза своими руками осуществляются уже после полной облицовки стен санузла.

Как установить чашу унитаза

Как установить кнопку слива

Как выбрать и заменить прокладку между бачком и унитазом

При установке унитаза трудно обойтись без такого, на первый взгляд незначительного, но в то же время необходимого элемента, как прокладка. Эта деталь является связующим звеном между бачком и унитазом, придает герметичность соединению.

При покупке прокладки важно сделать правильный выбор изделия. Для этого нужно знать, какие виды прокладок между сливным бачком и унитазом существуют.

Унитаз и бачок должны стать единой системой после монтажа гигиенического устройства в санитарной зоне. Только так можно избежать течи и других неприятных моментов, связанных с сантехникой.

Все должно функционировать слаженно и четко. Этого можно добиться благодаря использованию специальной прокладки.

Такое изделие служит долго (на протяжении нескольких лет), а после изнашивания – легко заменяется.

Значение прокладки трудно переоценить, при монтаже между унитазной чашей и сливным бачком она обеспечивает:

создание одной слаженной системы «унитаз-бачок»;
герметичность соединения данных элементов;
организацию мягкой, эластичной вставки между двумя соприкасающимися керамическими деталями;
устранение проблем течи между бачком и унитазом.

Главным требованием, предъявляемым к прокладке, является ее полное соответствие с типом чаши и сливного бачка. Только в этом случае она сможет выполнить вышеперечисленные функции.

Со временем данный уплотнитель теряет свою эластичность, растрескивается, усыхает и начинает пропускать воду – эти характеристики являются признаками необходимости его замены. Не стоит расстраиваться – заменить прокладку можно своими руками, не прибегая к помощи опытного сантехника.

Цена на данное изделие также невысока, поэтому нужно только определиться с подходящим видом прокладки и изучить последовательность выполнения установочных работ.

Если есть подозрение на то, что прокладка пришла в негодность, то следует снять бачок и убедиться в том, что повреждение действительно есть. Могут возникнуть такие ситуации, когда уплотнитель просто сдвинулся с места, вследствие чего и появилась течь. В данном случае нужно просто поправить прокладку и осуществить проверку ее герметичности.

Если же необходима замена, то нужно снять испортившуюся прокладку и взять с собой в магазин. Таким образом, можно легко подобрать форму, размер и диаметр прокладки

Данные уплотнители, в зависимости от материала изготовления, бывают несколько типов.

Резиновые. Самые популярные и недорогие детали.
Силиконовые. Отличаются хорошей эластичностью, являются более дорогими сантехническими товарами.
Полиуретановые. Самые дорогие изделия в своем сегменте. Высокая стоимость обусловлена долговечностью, неизменностью формы и эластичностью.

Уплотнители также разняться между собой и формой.

В продаже можно встретить расходные материалы, которые называют:

трапециевидными;
овальными и др.

Существуют прокладки для сливных бачков, конфигурация которых рассчитана только под герметизацию впускного механизма.

Страна-изготовитель также может вносить существенные различия между изделиями.

Так, отечественные прокладки имеют значительный минус – их качество оставляет желать лучшего. Тем не менее, как свидетельствуют отзывы покупателей, можно найти и довольно неплохие изделия.

Импортные уплотнители, благодаря строгому контролю, имеют лучшее качество и более длительный срок эксплуатации. Однако стоит помнить, что стоимость данных элементов на порядок выше отечественных.

В процессе выбора прокладки для унитаза, специалисты советуют протестировать изделие для определения степени его эластичности. Часто случается так, что уплотнители подолгу хранятся на складах, нарушаются правила их хранения, что приводит к тому, что изделия пересыхают и теряют свои изначальные свойства.

Поскольку прокладки чаще всего производят из резины, возникает множество сомнений по поводу их долговечности. Не секрет, что при постоянном контакте с влагой резиновые изделия постепенно теряют свою эластичность, затвердевают, начинают растрескиваться. А даже в небольшие трещины может поступать вода, что является первым причиной повреждения прокладки.

Понять, что уплотнитель пришел в негодность можно и по нескольким признакам.

Появление жидкости на напольном покрытии уборной. Если жидкость не имеет никакого отношения к образованию конденсата на унитазном бачке в зимнее время года, а так же к протеканию клапана – то это протечка, связанная с негодностью прокладки.
Визуальный осмотр уплотнителя показал его явное повреждение. Для проведения данной операции необходимо полностью снять бачок с унитаза. Если при осмотре не выявлено никаких видимых повреждений, необходимо ощупать прокладку. При излишней жесткости детали лучше сделать замену уплотнителя.

Провести замену прокладки несложно, с этим процессом может справиться даже неопытный человек, далекий от монтажа сантехнических изделий. Стоит только запомнить некоторые тонкости процедуры, которые, в зависимости от местонахождения туалетного бачка, могут отличаться.

Уплотнитель между бачком и чашей может быть расположен на полочке унитаза. Данное крепление является наиболее распространенным за счет своей компактности. Но в этом случае есть определенные недостатки, выраженные в невысоком напоре смывной жидкости.

Для того чтобы поменять прокладку, в первую очередь, необходимо перекрыть подачу воды и отсоединить шланг. Смывной бачок следует опустошить с помощью клапана и отсоединить от основания путем откручивания сквозных винтов. В данном случае нужно учитывать, что фарфор является хрупким материалом и может растрескаться.

Следующий этап требует удаления старого уплотнителя и замены его на новый. Для повышения уровня герметизации на основание рекомендуется нанести слой силикона, что поможет зафиксировать прокладку и не даст ей сместиться в процессе монтажа бачка.

В некоторых комплектах, в зависимости от модели унитаза, может быть еще одна дополнительная прокладка, функции которой заключаются не в герметизации, а в амортизации и смягчении соприкосновения двух фарфоровых элементов. Следует знать, что существуют модели, представляющие собой цельную конструкцию бачка и чаши, не требующие замены прокладок.

Подобная конструкция имеет преимущество, которое проявляется в интенсивности напора спускаемой жидкости.

В данном случае сливная труба фиксируется к унитазу и герметизируется различными способами, которые зависят от формы горловины чаши.

В большинстве случаев она имеет расширение, применяемое для надежного соединения с накидной манжетой. Позади данного расширения необходимо установить уплотнитель, предварительно обработанный силиконом.

Еще один вариант уплотнения – переходные лепестковые манжеты.

Они представляют собой резиновые изделия, внешняя сторона которых немного больше диаметра горловины чаши, а внутренняя часть – соответствует диаметру сечения смывной трубы.

Во время фиксации все элементы смазываются герметиком. Устанавливается такая манжета вовнутрь горловины чаши, при этом она не требует дополнительной уплотнительной прокладки.

Устранение течей – процесс несложный, заменить прокладку вполне возможно собственными силами, главное – не ошибиться с диаметром изделия при выборе уплотнителей.

Казалось бы, что может быть проще процесса стяжки деталей, когда все манипуляции с прокладками позади. Однако процедура скрепления унитазных деталей имеет определенные особенности.

Накручивание гаек на резьбу болтовых шпилек необходимо проводить равномерно, поочередно действуя с болтовыми соединениями. Сила давления должна быть умеренной, интенсивность затяжки правильно рассчитанной. Не стоит перетягивать соединения, достаточно остановиться на этапе, когда прокладка визуально и на ощупь подтянута до нужного уровня.

Особенно не рекомендуется перетяжка в местах, где применяются полипропиленовые винты. Специалисты рекомендуют заменять пластиковые крепежные элементы на металлические: так можно добиться гарантированной производителем надежности.

На современных сантехнических комплектах принято устанавливать полимерные шпильки. В плане крепления они, конечно, уступают металлическим, но имеют и свои преимущества. Основным плюсом является устойчивость материала к коррозии, потому как металлические болты со временем гарантированно ржавеют, а бачек из-за этого протекает.

При замене прокладки бывают случаи, когда выкрутить заржавевшие болты просто невозможно. В данной ситуации не рекомендуется прикладывать силу, лучше воспользоваться специальной жидкостью либо прибегнуть к применению керосина. Для увеличения срока эксплуатации крепежных изделий лучше заменить их на нержавеющие, например, латунные.

К профилактическим мерам также относится регулярный осмотр унитаза и всех элементов его крепления. Если вовремя заметить неисправности и износ деталей, можно избежать ряда неприятных моментов, таких как течь.

О том, как устранить течь в унитазе, смотрите в следующем видео.

Зачем нужны прокладки для унитазов между бачком, и как их правильно менять?

Унитаз и бачок — это одна система, соединённая между собой прокладкой из резины или силикона для того, чтобы не было протечек воды. Функционально бачок приподнят на небольшую высоту около 50 сантиметров.

Это необходимо для создания давления жидкости, смывающего нечистоты. Чтобы увеличить скорость истечения воды из бачка, она выливается через небольшие отверстия в корпусе.

Прокладка между бачком и унитазом герметизирует разборное соединения и препятствует истечению воды.

Функции прокладки

Первая и главная функция прокладки — это герметизация промежуточного соединения между бачком и унитазом. Вторая — это демпфер, поглощающий ударные нагрузки.

Корпус унитаза изготовлен из керамики, которая боится ударов. При эксплуатации человек может опереться на бачок или во время монтажа неосторожно поставить его на унитаз. Резина или силикон смягчают удары, предупреждают сколы, трещины, разрушения бачка или унитаза.

Виды

Промышленность выпускает несколько видов уплотнителей:

резиновые;
силиконовые;
полиуретановые.

Производители сантехнических приборов, исходя из конструктивных особенностей унитазов, выпускают прокладки различные по форме, толщине, цвету, используемому материалу.

По форме

Форма прокладок может быть круглой, овальной, трапециевидной или многоугольной. Для улучшения герметичности в разрезе прокладки могут быть конусные, прямоугольные.

Круглые

Круглые прокладки наиболее распространены благодаря технологичности производства. Для их выпуска не нужны сложные пресс-формы.

Овальные

Овальные применяются редко из-за сложности изготовления и крепления на корпусе унитаза. Если для круглых прокладок достаточно 2 винта крепления то, для овальных надо 3 или больше. Они требуют равномерной затяжки винтов без перекосов.

Трапециевидные

Трапециевидные применяются редко из-за больших размеров и сложности в равномерной затяжке. Она не только герметизирует соединение, но играет роль демпфера между бачком и чашей.

Такие прокладки используются в изделиях ТМ SANITA. В некоторых системах применяются трапециевидные прокладки совместно с круглыми.

Трапециевидные играют роль демпфера и дополнительного уплотнения, а круглые непосредственно герметизируют соединительный узел между бачком и чашей.

Универсальные

Универсальные совмещают в себе две функции: герметизации и демпфирования. Они имеют сложное сечение для обеспечения герметизации стыка между бачком и унитазом плюс шестиугольное выпускное отверстие.

По материалу

В сантехнических приборах для герметизации стыков используют три материала:

резину;
силикон;
полиуретан.

Резиновые изделия для герметизации используются наиболее широко. Резину делают из синтетического или натурального каучука с добавлением серы способом вулканизации.

Силиконовые изделия — это большая группа кислородосодержащих высокомолекулярных кремнийорганических соединений. А синтезируют силикон из жидкого стекла (силикатный клей) с добавлением метилового спирта и других добавок.

Силиконовые прокладки обладают намного лучшими потребительскими свойствами чем резиновые. Силиконы применяются для изготовления уплотнений во всех видах промышленности.

Они хотя и более дорогие по сравнению с резиновыми, но служат дольше.

Полиуретан — это результат сложной переработки компонентов нефти изоцианата и полиола. Он ещё дороже силикона, но превышает его по многим показателям: долговечный, работает в широком диапазоне температур, кислотоустойчив.

Манжеты-резинки

Этот вид уплотнительных изделий применяется для герметизации стыка выходного отверстия унитаза с канализационной трубой.

Манжета имеет специальную гофру для лучшей герметизации. Благодаря эластичности материала допускается небольшая соосность между выходным отверстием унитаза и канализационной трубой. Если отверстия не совпадают, применяют манжеты с эксцентриком.

Силиконовые

Силиконовые манжеты выпускают редко. В основном они применяются для изделий VIP-класса. Поскольку в месте выпуска нет никаких динамических знакопеременных нагрузок в большинстве случаев используются резиновые изделия или уплотнения из ПВХ.

Полиуретановые

Манжеты из полиуретана выпускают тех же размеров что резиновые и силиконовые. Они отличаются большим сроком службы и гораздо большей ценой, чем резиновые.

Какую прокладку выбрать: резиновую или иную?

Между резиновой, силиконовой и полиуретановыми прокладками разница не только в цене, но и в сроках эксплуатации. Резиновые изнашиваются быстрее и требуют частой замены.

Если есть возможность, предпочтение необходимо отдавать силикону и полиуретану. Они хотя и дороже, но служат дольше и если разделить их стоимость на время службы, то резина уступает по всем параметрам.

Когда нужна замена?

При продолжительной эксплуатации из-за старения резины приходит время замены прокладок. Менять уплотнения необходимо при появлении первой течи.

Небольшие лужи воды на полу дают первый сигнал о плохом уплотнении. Лучше всего проверку делать при помощи промокательной бумаги. Вытирайте соединения промокашкой, чтобы быстро обнаружить течь.

Старайтесь менять резиновые прокладки на силиконовые или полиуретановые.

Первая помощь

При появлении первых признаков протекания в местах соединений необходимо перекрыть воду, в местах капели подставить ёмкость для сбора воды. Для ремонта необходимо 2-3 дня.

Надо найти сантехника, отпроситься с работы, купить новую прокладку.

Для того чтобы пользоваться унитазом и не залить соседей кратковременно надо набирать бачок, и после спуска воды всякий раз перекрывать кран в трубопроводе.

Как заменить

Вариантов замены существует два:

Вызвать сантехника.
Заменить самому.

Первый способ хорош тем, что не надо искать прокладку, разбирать унитаз, конструкция которого неизвестна. Кроме этого необходимо иметь минимальный набор инструментов.

Второй способ выгоднее в плане экономии денег. Но здесь надо иметь хотя бы небольшой опыт и необходимые инструменты.

Демонтаж бачка

Демонтаж бачка начинается с отключения воды в водопроводной системе. Для этого необходимо перекрыть вентиль. После этого необходимо отсоединить гибкий шланг.

Чтобы не отвинтить шланг вместе с финтингом нужны два разводных ключа. В большинстве моделей бачок привинчен двумя болтами., но есть модели на три и даже четыре болта. Если гайки не заржавели, то проблем не будет.

Если болты покрыла ржавчина, применяют болгарку. После этого аккуратно снять бачок.

Замена прокладки

После снятия бачка необходимо удалить резиновую прокладку и установить на её место новую. Потом необходимо соединить бачок с унитазом. Предварительно убедитесь, что под шляпками болтов имеются резиновые прокладки.

Стягивать болты необходимо гаечным ключом, закручивая каждый болт по очереди на определённое число оборотов. Необходимо следить за силой затяжки, чтобы керамика не треснула.

На полочке

Есть несколько конструктивных особенностей крепления бачка. Это специальная полочка, которая выносится за его корпус. Для обеспечения герметичности применяются круглые или овальные прокладки.

От качества прокладок зависит герметизация соединения. Во время монтажа необходимо обращать внимание на плотный контакт плоскости прокладки к унитазу и бачку. При затяжке болтов главное не переусердствовать.

Помните, что керамика хрупкий материал.

В конструкциях унитазов применяются три вида полок для приёма нечистот:

с горизонтальным выпуском;
с косым выпуском;
с тарельчатой горизонтальной полкой.

У тарельчатой и горизонтальной полки есть один минус, в ней задерживается вода. При большом содержании железа и кальция на плоскости полки появляются ржавые пятна, с которыми приходится всё время бороться. Такие типы полок применялись в старых конструкциях. Современные унитазы имеют косую полку. Для смыва нечистот в таких унитазах надо меньше волы.

Отдельное расположение

Конструкции с отдельным расположением бачка применяются редко по нескольким причинам:

смыв нечистот водой происходит с большим шумом;
примитивный дизайн.

Унитазы с раздельным бачком известны ещё из советских времён. Существуют некоторые модели с раздельным бачком, но его стараются спрятать за гипсокартонной стеной.

Бачки бывают:

компакт;
встроенный;
навесной.

Встроенный и навесной крепятся отдельно от унитаза и соединяются между собой перепускной трубой.

Установка бачка

Для установки бачка на чаше предусмотрено специальное место. Надо стянуть корпус бачка с унитазом специальными винтами с барашками.

Встроенные или навесные устанавливаются отдельно и фиксируются на стене специальными креплениями. В большинстве случаев, навесные бачки стараются спрятать за фальш стеной.

Нюансы монтажа

Обратите внимание на такие детали:

какой слив — косой или прямой;
симметричность корпуса;
не должно быть перекосов на посадочных поверхностях корпуса бачка и унитаза;
при покупке проверьте всю фурнитуру, уплотнения, резинки;
крепёжные болты должны быть укомплектованы конусными шайбами и резинками;
во время монтажа соединения между сливом и канализационной трубой желательно обработать жидким силиконом;
место крепления унитаза к полу обрабатывается белым или прозрачным силиконом.

Корпус унитаза должен быть установлен горизонтально без перекосов. Затяжка болтов крепления бачка происходит постепенно на пол-оборота по очереди.

Промежуточный вариант бачок-чаша

Козырьковая чаша — это промежуточный вариант в конструкции унитаза между тарельчатой и воронкообразной. Отличается 100% защитой от расплескивания воды на тело. Но мужчинам надо помнить, что угол падения жидкости на чашу равён углу отражения.

Прокладка для сливного механизма

Прокладка для сливного механизма относится к быстро изнашиваемым деталям.

Время для замены наступает тогда, когда в чашу непрерывной струёй начинает просачиваться вода, а вместе с нею и ваши деньги.

Тестирование

Перед запуском в работу унитаза, проверяют герметичность всех соединений. Тестирование на смыв можно провести в домашних условиях. Для этого нанесите по краям чаши по периметру капли чернил и попробуйте смыть их.

Если чернила смоются с первого раза — значит результат отличный. Лучше всего с этой задачей справляются унитазы с круговым смывом. Чтобы вода не попадала на тело, лучше покупать модели с наклонной козырьковой чашей.

Основы полной герметичности

Под полной герметичностью унитаза подразумевается плотность всех соединений:

между чашей и бачком;
канализационной трубой и корпусом;
герметичность бокового подвода воды;
герметичность спускового механизма.

Отсутствие герметичности тянет за собой не только проблемы с соседями этажом ниже. Но и финансовыми потерями. Износ прокладки запорного клапана увеличивает расход и плату за воду.

Профилактика

Профилактическое обслуживание унитаза состоит не только в уходе за фаянсовой поверхностью. Чтобы канализация не засорялась, применяйте специальные химические средства для растворения жировых отложений в трубах. Можно попробовать залить в унитаз несколько вёдер горячей воды. Главное — не используйте унитаз вместо мусоропровода.

Для установки и подключения бачка к канализации и водопроводу университет кончать не надо. Для этого надо иметь необходимые инструменты и опыт. Если нет ни инструментов, ни опыта, доверьте эту работу сантехникам.

Выбираем прокладки между бачком и унитазом

Правильно установленный качественный унитаз может прослужить несколько десятков лет, не требуя дорогостоящего ремонта или обслуживания. Но иногда под унитазом, в месте соединения чаши со сливным баком, на полу можно увидеть небольшие лужицы воды.

Причиной появления таких лужиц может стать износ уплотнительной резинки. Для того чтобы устранить неисправность, потребуется срочная замена прокладки между частями унитаза. Несмотря на видимую сложность конструкции, с этим процессом справиться несложно.

Эту работу под силу выполнить самостоятельно и обойтись без траты средств на специалиста.

Однако, прежде чем приступать к замене прокладки, следует исключить другие возможные причины скопления воды под унитазом: трещины на бачке, неисправность труб, ненадежное крепление в месте присоединения трубы, подающей воду к баку, а также скопление небольшого количества жидкости может происходить из-за конденсата, появляющегося на шланге или поверхности бачка. Если после проверки остальные возможные причины протечки не выявлены, а проблема действительно заключается в прокладке, следует приступать к ее замене.

Уплотнительная прокладка представляет собой деталь, выполненную из пластичного материала. Она необходима для того, чтобы обеспечивать герметичность в месте соединения 2 частей унитаза между собой.

Располагаться такая прокладка может в специальном отверстии как на бачке, так и на чаше унитаза.

Особенность унитазных резинок заключается в выполняемых ими функциях, к основным из которых можно отнести следующие:

обеспечивает герметичность, не давая воде из бачка попадать на пол во время смыва;
служит амортизатором, не давая частям унитаза соприкасаться друг с другом, защищая от сколов и растрескивания;
обеспечивает надежность соединения – благодаря эластичному материалу соединительная прокладка поглощает небольшие смещения деталей относительно друг друга, не давая им соскальзывать.

Понять, что прокладка пришла в негодность, можно только после разборки унитаза. Потому после демонтажа и снятия уплотнительной резинки следует провести ее визуальный осмотр. О необходимости замены могут говорить определенные факторы.

Жесткость. Новая прокладка мягкая на ощупь, легко сжимается между пальцев. Но постоянный контакт с водой может привести к ухудшению первоначальных характеристик – материал огрубевает, что приводит к возникновению течи.
Наличие трещин или разрывов. Вода через них может просачиваться на пол. Со временем даже незначительные трещины будут увеличиваться. Поэтому даже наличие мелких повреждений такого плана требует замены уплотнителя.
Деформация прокладки. Если внешний вид детали не соответствует ее первоначальному состоянию, то герметичность соединения при использовании поврежденной резинки будет нарушена. Поэтому если видны изгибы или вогнутости, то необходимо произвести замену соединительной детали.
Длительный срок службы унитаза. Если этот период составляет более 5–7 лет, то соединительные и уплотнительные детали требуют профилактической замены.

В магазинах представлен большой выбор унитазов. Они не только различаются производителями, формой, материалом изготовления, но и имеют разные комплектующие. Поэтому при необходимости замены уплотнительной прокладки при посещении магазина лучше иметь образец, снятый с унитаза. Его наличие поможет точно подобрать новую запчасть и убережет от повторного похода в магазин.

Если снять старую резинку в целостном состоянии нет возможности, то необходимо визуально определить ее параметры. Основным показателем, отличающим эти детали друг от друга, является их форма. Они бывают круглые, овальные, трапециевидные. Реже встречаются конусные прокладки для впускного и выпускного клапанов.

Они устанавливаются только на новые модели сантехники.

Такая форма является наиболее распространенной. Круглые уплотнители установлены на большинстве моделей унитазов старого образца.

Овальные прокладки также используются во многих моделях сантехники отечественного производства.

Такие образцы без труда можно приобрести в любом магазине сантехники.

Подобный тип уплотнительных резинок устанавливают на новых моделях унитазов импортного производства. По форме такие прокладки напоминают треугольник с усеченными углами.

К этому типу можно отнести редко встречающиеся конусные прокладки и изделия, выполненные в виде многоконтурной фигуры.

Такие детали устанавливают на дорогостоящую сантехнику итальянского или немецкого производства.

Кроме конфигурации, все прокладки можно классифицировать по материалу их изготовления. Опишем самые распространенные варианты.

Резиновые. Эти прокладки являются самыми дешевыми и часто встречающимися. Черные резиновые прокладки чаще всего выполнены в круглой или овальной форме. Но износостойкость у резины низкая, а появление микротрещин на этом материале возможно через 1–2 года эксплуатации. Поэтому резиновые прокладки потребуют более частой замены по сравнению с остальными видами.
Силиконовые уплотнители. Их используют современные производители сантехники. Этот материал имеет высокую износостойкость, обладает отличной эластичностью. Поэтому обеспечивает более надежную гидроизоляцию и длительный срок службы.
Полиуретановые прокладки. Являются наиболее качественными и дорогими по сравнению с остальными видами. Но, кроме этого, прокладки из полиуретана обеспечивают надежную изоляцию на весь срок эксплуатации сантехники. И их замена может потребоваться только в случае механического повреждения уплотнительной детали.

Чтобы купить новую прокладку для унитаза, необходимо обратиться в магазин сантехники. В большинстве из них представлены распространенные модели резинок разных размеров, выполненные из резины или силикона. Прокладки из полиуретана можно приобрести в магазине официального дилера в зависимости от установленной модели унитаза того или иного производителя.

Лучше, если прокладка будет оригинальной, изготовленной тем же производителем, что и унитаз. Но если оригинальной модели в наличии нет, то можно приобрести универсальную прокладку. Универсальные модели уплотнителей чаще всего представлены на рынке фирмами Santek или Cersanit. Прокладки этих марок изготавливаются из высококачественных материалов, подходят для большинства моделей унитазов.

Подбирать нужную резинку нужно в соответствии с образцом или названием модели унитаза. При покупке следует обратить внимание на ряд важных моментов.

Точное совпадение с образцом или моделью сантехники. Даже незначительное отклонение от исходного образца может привести к неплотному прилеганию, что повлечет протечки.
Отсутствие повреждений или царапин на поверхности изделия. При покупке следует слегка растянуть прокладку, сжать ее между пальцами. Если запчасть жесткая на ощупь или имеет производственный брак, от ее приобретения стоит отказаться.

Купив новую прокладку для унитаза, необходимо удалить с нее все упаковочные материалы и наклейки. Затем можно приступать к замене. Перед началом процесса демонтажа нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

гаечный или разводной ключ;
плоскогубцы;
защитные перчатки;
обтирочную ветошь.

Затем необходимо приступить к разборке унитаза. Чтобы заменить прокладку, необходимо отсоединить чашу от смывного бачка. Для этого нужно выполнить следующие действия:

перекрыть подачу воды;
с помощью ключа и плоскогубцев отсоединить шланг подачи воды от бачка;
слить воду посредством специального клапана;
открутить прижимные винты, расположенные на полочке чаши унитаза;
снять бак, определить место расположения прокладки;
извлечь испорченную прокладку;
с помощью ветоши очистить место установки прокладки от загрязнений и влаги;
поставить новый уплотнитель;
соединить бак с чашей, следя за тем, чтобы детали не сдвинулись относительно друг друга, а прокладка осталась на своем месте;
закрутить прижимные болты;
подсоединить шланг подачи воды;
включить воду.

После проведенных манипуляций необходимо несколько раз слить и наполнить бак водой.

Если на месте стыка вода не протекает, значит, прокладка установлена правильно.

О том, как установить сливной бачок на унитаз своими руками, вы можете узнать ниже.

Прокладка для унитаза: как заменить прокладку

О том что существуют прокладки хозяева квартиры узнают после неожиданного появления воды в туалете на полу. После вызова мастера они с удивлением узнают о накладных расходах для ремонта сантехники.

Копеечный кусок резины для бачка унитаза неожиданно начинает увеличиваться в цене в несколько раз.

Что же это за такое прокладка под унитаз, приносящее больше дивидендов сантехнику за пол часа, чем акция на бирже за год?

Виды прокладок

Прокладки для бачка это резиновое уплотнение между двумя ёмкостями, через которые проходит вода. В зависимости от назначения и конструкционных особенностей они могут быть разные по форме и размерам.

Герметизация соединений происходит за счёт упругих свойств резины после стягивания крепёжными винтами чаши для воды с корпусом унитаза.

Уплотнения бывают:

круглые;
овальные;
трапециевидные;
другой сложной формы.

Прокладки под унитаз относятся к сменным расходным материалам. В конструкции сливного механизма, поплавка и унитаза предусмотрена их быстрая замена.

Материал для производства уплотнений:

резина;
силикон;
полиуретан.

Резиновые прокладки для унитаза дешёвые, но срок службы их короткий.
Они требуют регулярной замены.
Силиконовые уплотнения дороже резиновых, но служат дольше.
Полиуретановые, самые дорогие, но по сроку службы превосходят две предыдущие.

Замена уплотнения

Установка прокладки между бачком и унитазом начинается со слива воды из системы. После снятия крышки внутри откроются два механизма:

слива в унитаз;
запорный клапан подачи воды.

Нас интересует слив, он находится над сливным отверстием.

Для замены прокладки выполняйте действия в таком порядке:

Перекройте воду на стояке. Он может быть общим для водопроводной системы, может находиться где угодно на трубе, под потолком. Для этого поверните ручку вентиля поперёк трубы.
Слейте воду из бачка. Откройте кран в умывальнике, спустите воду из водопровода.
Отсоедините шланг, подающий воду. Для этого нужен трубный ключ или набор рожковых ключей, чтобы открутить гайку «американку».
Открутите круглую шайбу спускной кнопки вращением влево. Для этого утопите кнопку и отвёрткой или другим тонким предметом откручивайте шайбу. Мастер пользуется ключом с двумя выступами. Вам придётся обходиться подручными средствами. Существуют конструкции где надо отвернуть накладную, декоративную шайбу. Она откручивается руками без применения ключей.
Снимите верхнюю крышку.
Удалите оставшуюся воду и вытрите стенки насухо.
Открутите гайки на шпильках. Для этого наклонитесь и посмотрите их расположение под унитазом.
Аккуратно приподнимите бачок, который держится на двух или нескольких шпильках.
Снимите уплотнение и проверьте поверхность на повреждения.

Вариантов будет два:

Резиновая прокладка не повреждена, а сместилась со своего места.
Есть повреждения, необходимо менять.

В первом случае ставьте уплотнение на место и начинайте сборку в обратном порядке. Во втором случае купите новую прокладку. Возьмите старую с собой и покажите продавцу в магазине, чтобы избежать ошибок.

Пропуск воды возможен из-за того что в пазы для прокладки попал мусор. Очистите место контакта резинового уплотнения.

Внимание если не держит воду запорный клапан подачи воды, а излишки выливаются через трубку сливного механизма. В этом случае необходимо ремонтировать запорный клапан подачи воды. Разберите механизм подачи, там находится маленькая резинка уплотнитель. В ней вся причина и её надо менять.
Вода находится ниже верхнего уровня сливного механизма, то пропускает резиновая прокладка в сливном механизме.
Прокладка для сливного механизма унитаза меняется без разборки основного механизма.

Замена прокладки проходит в несколько этапов:

снимите сливной механизм повернув его на четверть оборота против часовой стрелки;
удалите разрезную пластмассовую шайбу;
замените старую прокладку на новую;
верните разрезную шайбу на место
установите сливной механизм.
Закройте корпус крышкой и закрутите пробку.

Трапециевидная и другие формы уплотнений

Форма и размер не играет никакой роли для уплотнения бачка и унитаза. Здесь главную роль играют свойства материала уплотнителя.

Трапециевидная прокладка между бачком и унитазом наиболее распространена.
Как проверить пропускает она воду или нет?
Порядок действий:

Вытрите корпус унитаза и бачок в месте присоединения насухо.
Приложите промокательную бумагу через 15-20 минут в месте установки прокладки для унитаза. Если промокашка влажная, значит надо проверить уплотнение.

Порядок действий:

Перекройте воду в трубопроводе.
Слейте воду.
Открутите гайку «американку» и отсоедините шланг подачи воды.
Открутите гайки крепления бачка. Их может быть от двух до четырёх.
Снимите бачок и осмотрите трапециевидную прокладку. Если на ней есть повреждения, покупайте новую и установите её в обратном порядке.
Если повреждений нет, ставьте её на место и затяните гайки на монтажных шпильках.

Гайки затягивайте постепенно одну за другой, чтобы не было перекосов.

Общие советы

Перед заменой прокладки выровняйте высоту расположения поплавка на механизме подачи с механизмом слива воды. Возможно он находится выше уровня сливного механизма и лишняя вода уходит из-за плохой регулировки.

На механизме подачи имеются круглые отверстия к которым крепится поплавок. Опустите поплавок на одно, два отверстия ниже и общий уровень воды в бачке опустится на несколько сантиметров.

Чтобы его опустить сбоку на перфорированной планке имеется кнопка. Эту регулировку можно сделать не снимая бачок с унитаза.

Если за один раз сливается слишком много воды, для экономии опустите поплавок ниже и уменьшите общий расход воды на литр или больше.

Для страховки место соединения бачка с унитазом вокруг трапециевидной или иной прокладки смажьте силиконовым герметиком и дайте ему время для застывания.

Замена прокладки между бачком и унитазом, в сливном механизме и в клапане подачи воды особой сложности не представляет. Для этой работы надо иметь разводной ключ и отвёртку.

Должен ли бачок для унитаза касаться стены?

Каждая ванная комната оформлена по-своему, но есть несколько вещей, которые следует соблюдать постоянно. Например, вы всегда знаете, что раковину необходимо прикрепить к стене, рулон туалетной бумаги должен находиться на определенной высоте, а дверь должна располагаться на достаточном расстоянии от унитаза, чтобы она не упиралась в него при открытии.

В целом, вам нужно будет принять конкретные решения относительно вашей ванной комнаты, исходя из ваших предпочтений.Покупка туалета ничем не отличается.

При установке унитаза не существует определенного расстояния, на котором бак унитаза должен находиться от стены. Независимо от того, находится ли ваш унитаз в одном дюйме от стены или непосредственно касается стены, это действительно зависит от ваших предпочтений.

То, касается ли унитаз стены или нет, определяется грубым измерением. Если черновик будет короче, у вас будет место, если больше, он может коснуться стены.

Приблизительный размер

Когда вы выбираете унитаз, у вас есть выбор между двумя разными грубыми размерами.Приблизительное измерение — это расстояние от стены до середины фланца унитаза.

Если вы хотите измерить свой нынешний унитаз, он должен совпадать с центром прижимных болтов. (Если у вас есть унитаз с двумя болтами с обеих сторон, вы можете измерить задний болт.)

При измерении от самой нижней части стены следует также учитывать толщину плинтуса или молдинга. Попробуйте измерить прямо от стены.

Стандартное расстояние до унитаза составляет 12 дюймов.Несмотря на это, большинство унитазов подходят для диаметра от 11 до 13 дюймов. Если у вас есть больше или меньше, вам понадобится специальный туалет. Единственные другие модели, которые существуют вне этого диапазона, будут 10- или 14-дюймовыми грубыми моделями.

Если вы устанавливаете унитаз с меньшим зазором, чем ваша текущая модель, у вас может образоваться зазор между унитазом и стеной. Более продолжительное грубое измерение означает, что прибор находится заподлицо со стеной.

Выбор туалета

При выборе унитаза есть из чего выбрать.После принятия решения о том, какое приблизительное измерение вы будете использовать, вам нужно будет решить, что именно вы ищете и что для вас наиболее важно в плане функций.

Проект

Что касается дизайна, у вас есть выбор: моноблочный, состоящий из двух или настенный. Наиболее распространены двухкомпонентные туалеты. У них есть отдельная чаша и резервуар. Обычно их можно купить вместе или по отдельности. Если вы приобретете унитаз, состоящий из двух частей, у вас будет больше шансов найти то, что вам нужно.

Унитазы моноблочные, в которых бак, унитаз, крышка и все остальные детали объединены в одно целое. Главное преимущество выбора моноблочного унитаза в том, что он практически не протекает. Их также легче чистить, потому что на них не так много маленьких участков, где могла бы спрятаться грязь. Моноблочные унитазы обычно меньше по размеру, что может быть плюсом для небольших ванных комнат или квартир.

Эти цельные унитазы обычно дороже, чем двухкомпонентные, и установка цельного унитаза может быть быстрее, чем установка двухкомпонентного.Единственным недостатком моноблочного унитаза является то, что он тяжелый, поэтому вам может потребоваться помощь с его установкой.

Наименее распространенной конструкцией унитазов является настенное крепление. Они намного дороже, чем оба других варианта, и их сложно установить. Они также могут со временем ослабнуть и потребовать более тщательного ухода.

Чаша Тип

Есть два типа унитазов: удлиненные и круглые. Удлиненные миски обычно на два-три дюйма длиннее круглых.Эта дополнительная длина находится спереди. Круглые миски никогда не должны быть больше 28 дюймов, а удлиненные — до 31 дюйма.

Удлиненные миски занимают больше места, но дают преимущества пожилым людям и людям с ограниченными физическими возможностями. Поскольку это сиденье больше, оно может быть более удобным. Вы можете сравнить удлиненную чашу со стулом. Он также может оставаться чистым и удерживать запахи в миске.

Некоторые люди также считают, что это более привлекательный унитаз с точки зрения дизайна.Если у вас небольшая ванная комната, возможно, вам понадобится чаша меньшего размера. Это означает, что удлиненная и более дорогая чаша может занимать слишком много места.

Высота

Стандартные туалеты должны находиться на расстоянии около 15 дюймов от сиденья до пола. Если у вас есть проблемы с передвижением, вы можете выбрать более высокий унитаз. Наборы 17 дюймов считаются «комфортной высотой». Чтобы унитаз соответствовал требованиям ADA, Закон об инвалидах требует, чтобы он был 17 дюймов.

Двойной против одинарного флеша

Туалеты составляют более одной трети всей воды, используемой в доме, а в 1995 году стандарты Министерства энергетики ограничили количество новых туалетов одним.6 галлонов на промывку. 1,6 галлона на самом деле может быть больше, чем необходимо для очистки чаши. Вот почему был изобретен двойной флеш.

Если вы когда-либо пользовались унитазом с экономным расходом воды, вы можете понять, что он не так привлекателен, как унитаз, который тратит немного больше. В основном из-за того, что в миске недостаточно воды, когда ею накрывают отходы. Первоначальный метод экономии воды с помощью унитаза заключался в уменьшении количества воды в унитазе. Новые модели решили предоставить вам выбор.

В комплект входит унитаз с двойным сливом.Вы можете использовать больше воды — 1,6 галлона для смыва отходов или выбрать 0,8 галлона. Туалеты с двойным смывом — прекрасное изобретение, потому что они сокращают потребление воды на 25 процентов по сравнению со старыми методами экономии воды. Это может равняться 67-процентному сокращению использования воды в доме, а также более низкому счету за воду.

Следует отметить, что модели с двойным смывом дороже, чем с одинарным смывом, и они также имеют тенденцию менее тщательно очищать чашу. Это означает, что вам может потребоваться более частая чистка.Наградой является значительное сокращение счетов за воду и положительное воздействие на окружающую среду.

Гравитационные и напорные туалеты

Большинство туалетов являются самотечными. В этих унитазах вода хранится в резервуаре, который находится над унитазом, и когда он смывается, вода стекает вниз под действием силы тяжести.

С другой стороны, туалеты с напорным давлением несколько новее. Они похожи на стандартный t унитаз, но внутри основного бачка есть внутренний бачок. Этот резервуар содержит воздух, который удерживает воду под давлением.Когда он промывается, вода вытесняется из бака с высокой скоростью, и давление будет зависеть от вашего давления воды.

В напорных унитазах используется меньше воды, чем в самотечных, а также лучше очищается унитаз. Проблема с унитазами высокого давления в том, что они могут быть шумными и более дорогими. Кроме того, бывает сложно найти запчасти, потому что они не так распространены.

Связанные вопросы

Могу ли я изменить приблизительный размер унитаза?

Если вы заменяете существующий унитаз, попробуйте заменить его унитазом с таким же грубым размером.Если вы этого не сделаете, то более крупное грубое измерение потребует от вас изменения конфигурации вашей сантехники. Единственный вариант — переместить стену, иначе унитаз не поместится.

Расстояние от туалета до каркаса стен | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.

Хороший дизайн ванной комнаты позволяет членам семьи с легкостью получить доступ к каждой сантехнике. Строительные нормы и правила определяют минимальные промежутки между соседними приборами, а также между приспособлениями и стенами.Если член семьи физически инвалид, или если вы добавляете или ремонтируете ванную комнату на предприятии, применяются дополнительные коды. Расстояние от туалета до стены определяется на этапе проектирования, и архитектурные чертежи должны это отражать.

Стандартное размещение унитаза

Минимальное расстояние между туалетом и готовой стеной с обеих сторон составляет 15 дюймов. Измеряется от средней линии унитаза, а не от внешнего края. Водопроводчик определяет фактическое расстояние, когда устанавливает фланец унитаза в пол.В новом строительстве сантехник устанавливает фланец после завершения каркаса стены, но до того, как строитель вешает гипсокартон. Стандартный гипсокартон имеет толщину 1/2 дюйма, поэтому сантехник должен установить фланец унитаза на расстоянии не менее 15-1 / 2 дюйма от центра фланца до каркаса стены. Стандартное расстояние от задней стенки составляет 12 дюймов или 12-1 / 2 дюйма от центра фланца до каркаса стены.

Минимальное расстояние перед унитазом до облицовочной стены или приспособления составляет 21 дюйм. Если пространство ограничено, вы можете немного облегчить это измерение, выбрав унитаз с небольшой круглой чашей вместо удлиненной.Если вы строите отдельную закрытую туалетную кабину, минимальная ширина кабины составляет 30 дюймов при глубине 60 дюймов.

ADA Placement

Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) регулирует строительные нормы и правила в общественных и коммерческих зонах, чтобы обеспечить больший доступ для людей с ограниченными возможностями. Расстояние до задней стены остается прежним, 12-1 / 2 дюйма от центра фланца унитаза до каркаса, но минимальное расстояние сбоку увеличивается до 18 дюймов от средней линии унитаза до готовой стены с обеих сторон. Строительные инспекторы являются приверженцами соблюдения требований ADA, которые включают минимальное открытое пространство на полу перед туалетом.

Размер свободного пространства перед унитазом варьируется в зависимости от его расположения, поэтому перед началом работы получите одобрение вашего плана в местной строительной администрации. Как правило, вам нужно как минимум 48 на 66 дюймов открытого пространства в туалете, соответствующем требованиям ADA. Однако это не меняет минимального расстояния от средней линии туалета до боковой или задней стены.

Особые соображения

Если вы восстанавливаете историческую ванную комнату, местный инспектор по строительству может выделить вам минимум места на полу вокруг туалета и других сантехнических приборов.Многие старые ванные комнаты не соответствуют современным строительным нормам. Если балка пола мешает установке фланца унитаза, установите фланец унитаза со смещением, чтобы обеспечить соответствие минимальным требованиям кодов.

Как придвинуть унитаз ближе к стене: шаг за шагом

После переезда в новый дом вы как никогда не будете счастливы с ванной. Зеркала блестят, плитка на полу блестит, а насадка для душа обязательно создаст роскошный спа-салон. Однако, когда вам нужно воспользоваться туалетом в первый раз, вы не можете не думать, что это требует от вас слишком большого расстояния для туалетной бумаги.Решение: переместите унитаз ближе к стене.

Ниже мы рассмотрим все шаги, необходимые для перемещения унитаза ближе к стене, а также детали, которые вам понадобятся, и то, на сколько вам нужно переместить комод.

Перед тем, как перенести туалет

Важно понимать, как работают фланцы унитаза при подключении унитаза к канализации, прежде чем вы сможете надлежащим образом перемещать унитаз с помощью смещенного фланца.

Независимо от того, используете ли вы септик или подключены к городской канализации, от хранилища сточных вод до вашего дома будет идти труба.

В то время как стальная труба, вероятно, будет использоваться для отвода большей части подземной канализации, когда эта система стальных труб приближается к вашему дому, вертикальная труба из ПВХ может быть подключена к основным подземным канализационным трубам и простираться вертикально до местоположения вашего дома. ванная комната. В полу вашей ванной комнаты будет отверстие, через которое труба сможет проникнуть внутрь.

Теоретически эту трубу можно подсоединить непосредственно к дну унитаза, позволяя отходам стекать прямо в канализацию при каждом смывании.Однако соединение между унитазом и этой вертикальной трубой будет в лучшем случае непрочным, и даже самые незначительные смещения унитаза или трубы вызовут утечку. Вот тут и пригодится фланец унитаза.

Как фланцы помогают при перемещении туалетов

Традиционный фланец будет иметь форму воронки. В нем будет большое отверстие с парой отверстий для болтов, которые соединяются с дном унитаза. За этим широким отверстием будет узкий кусок трубы из ПВХ, который соединяется с основной канализационной трубой, которая проходит через пол вашей ванной комнаты.

После плотного соединения узкого конца фланца с канализационной трубой вокруг круглого отверстия помещается резиновое уплотнение, чтобы гарантировать, что вода не просачивается при смыве или чтобы канализационные газы не выходили через дно унитаза.

Затем унитаз помещается на это круглое отверстие, образованное фланцем, и плотно прижимается вниз до плотного прилегания к прокладке. Как только это произойдет, используются болты, чтобы прикрепить унитаз к фланцу, чтобы вода не просачивалась при смывании и чтобы унитаз не раскачивался во время использования.

Как придвинуть унитаз ближе к стене с помощью смещенного фланца

Теперь, когда вы понимаете роль фланцев, важно понимать, что традиционный фланец бесполезен, если вам нужно переместить унитаз.

Поскольку традиционные фланцы проходят вертикально от канализационной трубы до дна унитаза, замена традиционного фланца унитаза другим традиционным фланцем унитаза позволит надежно закрепить унитаз на том же месте.

К счастью, фланцы унитаза со смещением были разработаны специально для того, чтобы унитаз можно было перемещать на несколько дюймов в любом направлении. В то время как традиционные фланцы унитаза имеют форму воронки, широкая горловина смещенного фланца будет открываться в изогнутую основу, благодаря чему изделие будет выглядеть почти как миниатюрная туба. Задняя часть смещенного фланца будет соединяться с канализационной трубой, изгибаться на несколько дюймов, а затем открываться так, чтобы унитаз оставался прямо на полу.

Давайте посмотрим, как переместить унитаз ближе к стене с помощью смещенного фланца.

Купите фланец с правильным смещением

Их легко найти в любом магазине бытовой техники или товаров для дома, даже в Интернете.Помните, что смещенный фланец будет иметь форму миниатюрной тубы, что позволит вашему унитазу располагаться в месте, которое не находится непосредственно над основной дренажной трубой.

Выровняйте пол в ванной комнате полотенцами и газетами

Здесь вы установите унитаз во время работы по установке смещенного фланца, чтобы он никоим образом не поцарапал и не повредил пол в ванной комнате. Также необходимо, чтобы любая вода, вытекающая при перемещении унитаза, не повредила пол или, по крайней мере, значительно облегчила уборку после перемещения унитаза.

Отключить подачу воды в унитаз

Обычно есть клапан, который выступает от задней стенки унитаза, либо с левой, либо с правой стороны от унитаза. Поверните этот вентиль по часовой стрелке, чтобы перекрыть подачу воды в унитаз.

Хотя этот шаг должен сделать так, чтобы вода не поступала в ваш туалет, есть вероятность, что вам может потребоваться полностью перекрыть воду во всем доме, чтобы выполнить этот ремонт.

Слейте воду из бака и чаши

Смыть унитаз.Поскольку подача воды теперь отключена, из резервуара будет слита текущая вода, заполненная водой, но она не будет снова наполнена после промывки. Вторая промывка должна слить большую часть оставшейся воды из чаши в канализационную трубу.

Однако без давления воды полностью опорожнить чашу с помощью этих двух промывок невозможно. С учетом сказанного вам нужно будет слить остаток воды. Это можно сделать с помощью влажного пылесоса, большого полотенца или большой губки.

Отсоедините шланг подачи воды

Этот шланг проходит между упомянутым ранее запорным клапаном подачи воды и баком унитаза.Это меньший по размеру шланг, сделанный из металлической оплетки.

Шланг крепится к нижней части бачка унитаза. Вам нужно будет повернуть шланг против часовой стрелки относительно муфты на нижней стороне бака, чтобы ослабить шланг. Иногда вы можете сделать это вручную, но может потребоваться пара небольших регулируемых плоскогубцев или полумесяца, чтобы сначала отсоединить шланг подачи воды.

Хотя подача воды была отключена, а резервуар опорожнен, в этом шланге для подачи воды будет небольшое количество остаточной воды.Поскольку пол уже выстлан, утечка воды не должна вызывать больших проблем, но желательно иметь при себе небольшое полотенце для рук, чтобы при необходимости быстро очистить его.

Отделить унитаз от пола

В основании унитаза вы заметите пару маленьких пластиковых колпачков. Это эстетические покрытия, которые сочетаются с цветом унитаза и скрывают гайки и болты, удерживающие унитаз на якоре. Снимите эти кепки вручную.

Когда гайки откроются, вам нужно будет использовать торцевой гаечный ключ и повернуть их против часовой стрелки, чтобы ослабить их с болтов, которые крепят их к фланцу.Помните, что при затяжке или ослаблении гаек и болтов нужно затягивать и ослаблять левую.

После снятия гаек и шайб отложите их в сторону для удобства. Хотя приобретенный вами смещенный фланец должен поставляться с собственным набором гаек, болтов и шайб, вы должны быть в безопасности и убедиться, что все подходит правильно, прежде чем утилизировать старые крепежные детали.

Поднять унитаз с пола

Теперь, когда унитаз отсоединен от пола, вам нужно будет поднять унитаз прямо с болтов и переместить его к газетам или полотенцам, которыми вы ранее застелили пол.Туалеты обычно весят от 70 до 120 фунтов, поэтому убедитесь, что у вас есть под рукой помощь, если вы не уверены, что сможете поднять это количество.

Лучший способ поднять унитаз самостоятельно — это оседлать унитаз, согнуть колени и взяться за дно унитаза между унитазом и баком. Убедитесь, что вы задействуете мышцы ног, а не поясницу. Этого можно добиться, если перед тем, как поднимать унитаз, держите голову прямо и держите спину прямо.

Не пугайтесь, если при перемещении унитаза вытечет небольшое количество воды.Это нормально.

При перемещении унитаза откроются два вертикальных болта, проходящие через фланец пола.

Напильником в канализационную трубу, если необходимо

Хотя этот шаг не требуется выполнять при замене традиционных фланцев на традиционные фланцы, он может потребоваться при переходе на смещенный фланец.

Поскольку смещенные фланцы слегка изогнуты, подкладка, соединяющая их с канализационной трубой, должна быть немного длиннее, чтобы фланец и канализационная труба могли надежно закрепляться и не протекать.Это создает ситуацию, когда фланец немного выступает над полом.

Следовательно, канализационной трубе, возможно, потребуется немного снять верхнюю часть перед ее присоединением к смещенному фланцу.

Если запилить сливную трубу вручную слишком сложно и требует много времени, существуют электронные напильники, похожие на сверло, которые могут быстро срезать небольшую часть длины канализационной трубы, если этот шаг необходим.

Заткнуть канализационную трубу старой рубашкой или полотенцем

Это необходимо для того, чтобы канализационные газы не выходили из трубы в ваш дом.Он также защищает от случайного падения чего-либо в дренажную трубу.

Убедитесь, что труба плотно набита, чтобы ничего из вышеперечисленного не произошло, а рубашка или полотенце не мешали вашей работе. Однако вы должны быть осторожны, чтобы не зажать его в канализационной трубе слишком плотно, что затруднит снятие, когда новый фланец будет готов к установке.

Снимите старый фланец

Иногда старый фланец можно просто снять и снять.Однако это крайне маловероятно, поскольку унитаз, скорее всего, долгое время находился на одном и том же месте, и связи, которые удерживали канализационную трубу с фланцем, а фланец с полом и туалетом, вероятно, стали более прочными. со временем.

При снятии старого фланца может потребоваться молоток и долото, чтобы все аккуратно снять и вымыть пол. Однако, если вы используете долото для снятия фланца, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить основную сливную трубу.Повреждение канализационной трубы приведет к капитальному ремонту, который потребует работы профессионала.

Установите смещенный фланец

Убрав старый фланец, вам нужно удалить засорение канализационной трубы и установить смещенный фланец. Чтобы убедиться, что установка прошла успешно, вам необходимо выполнить несколько шагов:

Устанавливает смещенный фланец так, чтобы изогнутый конец приближал отверстие фланца к стене.Поскольку вы пытаетесь переместить унитаз ближе к стене, вам нужно убедиться, что смещенный фланец расположен правильно.
Убедитесь, что задняя часть смещенного фланца плотно прилегает к дренажной трубе. Убедившись в этом, добавьте резиновую прокладку к соединению, убедившись, что все герметично закрыто и вода не может вытекать из дна унитаза.
Убедитесь, что отверстие фланца прилегает заподлицо и даже прилегает к полу ванной комнаты.
Проденьте соединительные болты унитаза вверх через отверстия фланца. Резьбы должны быть направлены вверх и расположены так, чтобы основание унитаза могло надеваться на них.

Повторно прикрепите унитаз

После того, как смещенный фланец будет правильно установлен, проем будет располагаться на несколько дюймов ближе к стене. Затем вы можете снова установить унитаз и вернуть его в рабочее состояние, выполнив следующие действия:

Проденьте болты смещенного фланца через отверстия в основании унитаза и поставьте унитаз на пол в ванной.
Добавьте шайбы к болтам и закрутите гайки по часовой стрелке до упора, используя торцевой гаечный ключ, чтобы обеспечить полную надежность соединения.
Замените пластиковые покрытия гаек, чтобы они стыковались с основанием унитаза.
Подсоедините шланг подачи воды к задней части бачка унитаза.
Включите подачу воды в унитаз.

Проведите тестовый смыв унитаза, и, вуаля, у вас снова будет унитаз со смывом — только унитаз со смывом, который теперь находится ближе к стене!

Насколько близко должен быть унитаз к стене?

Расстояние между туалетом и стеной может быть разным, но оно должно соответствовать местным строительным нормам и правилам, а также удовлетворять потребности арендатора в комфорте и функциональности.Кроме того, ванные комнаты, предназначенные для инвалидов, будут иметь другие стандарты, чем обычные ванные комнаты.

Строительные нормы требуют, чтобы расстояние между туалетом и готовой стеной с обеих сторон было не менее 15 дюймов. Расстояние измеряется от центра фланца унитаза, а не от края унитаза. Это важное соображение при использовании смещенного фланца для перемещения унитаза ближе к стене, поскольку расстояние от центра установленного фланца до стены не может быть меньше 15 дюймов.

Расположение центра фланца унитаза

Хотя мы часто думаем о том, насколько сильно мы зажаты с обеих сторон, когда думаем о расстоянии туалета от стены, есть также передняя и задняя стенки, которые необходимо учитывать.

Центр фланца унитаза должен находиться на расстоянии не менее 12 дюймов от задней стены, а передняя часть унитаза должна находиться на расстоянии не менее 21 дюйма от передней стены или любого другого приспособления, установленного перед унитазом.

Эти расстояния, указанные в строительных нормах и правилах, являются минимальными. Хотя 12 дюймов от задней стенки до центра унитаза остается стандартным, рекомендуемое расстояние от центра фланца унитаза до боковых стенок составляет 18 дюймов и 30-36 дюймов от передней части унитаза до противоположной стены или приспособления. .

Эти рекомендуемые расстояния обеспечивают арендаторам большее удобство, чем минимальные расстояния, установленные кодексом. Кроме того, туалеты, соответствующие требованиям ADA, используют те же 18 дюймов с обеих сторон, увеличивая при этом открытое пространство перед унитазом как минимум до 48 дюймов.

Планировка ванных комнат для туалетов, раковин и стоек

Большинство людей хотели бы иметь просторную ванную комнату с множеством места для размещения основных услуг, таких как туалет и раковина, без ограничений. Хотя это возможно в фантастических ванных комнатах, которые можно найти на домашних шоу, в большинстве реальных ванных комнат, даже если они считаются большими, необходимо учитывать каждый квадратный и линейный дюйм, чтобы все правильно работало вместе.

Унитаз, расположенный слишком близко к ванне или раковине, повлияет на пользователей как туалета, так и ванны, и может полностью заблокировать доступ пользователей с ограниченными физическими возможностями в ванную комнату.Когда последующие покупатели просматривают договоренность, неправильный интервал может повлиять на их цену предложения. Сантехнику трудно перемещать после того, как она установлена. Итак, жизненно важно правильно составить план этажа вашей ванной комнаты с первого раза.

Минимальный зазор без зазоров

Местные строительные нормы и правила часто ничего не говорят о рекомендуемых оптимальных расстояниях между туалетами, раковинами, ваннами и душевыми кабинами. Минимумы можно найти в коде, но эти минимумы часто могут быть скудными для реального использования.

Вместо этого отраслевые группы по благоустройству дома, такие как некоммерческая Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA), составляют рекомендации, которые используют многие дизайнеры ванных комнат и кухонь при планировке комнат. Тем не менее, даже руководящие принципы НКБА следует рассматривать как минимум. Если у вас есть дополнительная комната, вам следует подумать об увеличении руководящих принципов NKBA на несколько дюймов.

Часто возникает одна проблема с зазором: какой зазор нужно оставить перед унитазом? На это можно посмотреть с трех сторон.Минимальные размеры кода обычно составляют 21 дюйм. Но поскольку при этом остается меньше двух футов перед унитазом, NKBA рекомендует добавить еще больше места: минимум до 30 дюймов. Тем не менее, это не удовлетворительный допуск для инвалидных колясок. Тридцать дюймов считаются абсолютным минимумом для инвалидных колясок, чтобы расчистить проход, а 48 дюймов — более комфортное пространство.

Центральная линия и размер

В обозначениях зазоров для ванных комнат часто используется термин , центральная линия .Центральная линия, способ стандартизации измерений, означает рисование воображаемой линии по центру приспособления, которая обычно пересекает сливное отверстие. Центральная линия предназначена для учета ширины предметов стандартного размера. Если у вас есть предметы, размер которых отличается от стандартного, отрегулируйте соответственно. Центральная линия обычно относится к расположению туалетов и приспособлений по бокам, а не спереди назад.

Минимальное расстояние перед унитазом

Свободное пространство перед туалетом не только гарантирует, что у пользователя достаточно места для удовлетворения потребностей, но и то, что другие услуги, а именно душ, раковина, ванна и дверь, остаются беспрепятственными.

Код минимум: 21 дюйм от передней части унитаза
Рекомендуется: 30 дюймов от передней части унитаза
Доступ для инвалидов: от 30 до 48 дюймов от передней части унитаза

Питер Мукерджи / Getty Images

Пример: минимальный зазор перед унитазом

У вас не может быть слишком много места перед туалетом. Считайте рекомендованный NKBA минимум 21 дюйм абсолютным минимумом. В связи с популярностью жилых унитазов с удлиненной чашей, вы захотите убедиться, что фланец унитаза имеет дополнительное пространство.

По возможности старайтесь располагать унитаз лицом к открытой стене или двери, а не к приспособлению. Как правило, это обеспечивает достаточно свободного пространства перед унитазом. Для других ванных комнат стремитесь к 30-дюймовому переднему зазору для унитаза.

Минимальное расстояние до унитаза

При измерении боковых зазоров унитаза всегда измеряйте расстояние от воображаемой центральной линии унитаза до ближайшего бокового препятствия. При установке на стене держателю рулона туалетной бумаги также потребуется несколько дюймов дополнительного места.

Минимум: 15 дюймов до ближайшей боковой стены, перегородки или приспособления
Рекомендуется: 18 дюймов до ближайшей боковой стены, перегородки или приспособления

in4mal / Getty Images

Пример: минимальный боковой зазор унитаза

В крошечной ванной комнате, такой как полуванная комната или дамская туалетная комната, пространство имеет большое значение. Таким образом, возможно, удастся обеспечить только минимальные зазоры. В этом случае убедитесь, что центральная линия унитаза находится на расстоянии не менее 15 дюймов от ближайшей стены или раковины.Было бы предпочтительнее восемнадцать дюймов. Установка раковины на пьедестале может помочь создать ощущение большего пространства в этих небольших помещениях.

Зазоры для раковины и столешницы

Рекомендации по размещению различаются в зависимости от конфигурации раковины с одной и двумя раковинами. Эти правила размещения в основном применимы к столешницам, на которых вы делаете вырезы для раковины. Если вы купите столешницу для умывальника для ванной, у вас не будет выбора, как разместить вырез для раковины, поскольку они поставляются предварительно вырезанными.

chandlerphoto / Getty Images

Размещение двойной раковины в ванной

При установке двух бассейнов разместите их на расстоянии не менее 36 дюймов друг от друга, измеряя расстояние от одной центральной линии до следующей центральной линии.Это рекомендуемое минимальное расстояние.

Раковина в ванной, расстояние от стены

Рекомендуется разместить раковины в ванной на расстоянии 20 дюймов от задней стены. Минимальный размер — 15 дюймов. Измеряется от центральной линии раковины до стены.

Установка счетчика в ванной от переднего препятствия

Рекомендуется размещать счетчик в ванной на расстоянии не менее 30 дюймов от любого переднего препятствия. Минимальный размер — 21 дюйм. Измеряется от края столешницы до передней кромки препятствия.

Сделайте ваш новый туалет идеально подходящим!

Если вы хотите обновить или отремонтировать свою ванную комнату, прочтите эту статью. Неудача в измерениях может обернуть ваш проект полным провалом. Помимо мелких проблем с водопроводом, неподходящий унитаз может вызвать головную боль. Сегодня мы говорим о грубом унитазе.

Многие люди упускают из виду эту важную часть, что они покупают новый унитаз, приносят его домой и только тогда осознают свою ошибку.

Унитазы будут маленькими или слишком большими, если домашние мастера пропускают измерительную часть.

Таким образом, сделайте замеры внимательно (дважды, если необходимо), если вы хотите убедиться, что ваша новая уборная хорошо подходит.

Ниже мы объясняем задачу шаг за шагом и раскрываем пару дополнительных приемов измерения унитаза.

В чем грубый туалет?

Некоторые термины в нашем языке не так много говорят сами за себя, и туалетная грубость — одна из них.

Прежде чем мы перейдем к сути, мы объясним это с точки зрения туалетов и водопровода.

При замене старого унитаза убедитесь, что новый плотно прилегает к стене.

Если у вас нет правильных размеров, вы купите унитаз меньшего размера.

Результат? Он не будет плотно прилегать, как должен.

Однако унитаз большего размера может вызвать головную боль.

У вас останется странная щель между стеной и задней частью унитаза.

Например, унитазы с центральным расположением — это легкая вещь, которую можно измерить и заменить.

Тем не менее, у большинства людей угловые туалеты или туалеты прислонены к стене.

Ниже мы объясним, как правильно выполнить измерительную часть.

Инструменты, которые вам понадобятся

Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что у вас под рукой есть измерительный инструмент.

Лучше всего использовать то, что легко перемещать.

Если у вас его нет, не волнуйтесь.

Измерительные ленты недорогие, и их можно купить в большинстве магазинов.

Конечно, вам понадобятся ручка и бумага, чтобы записать измерения.

Возьмите эту бумагу с собой в магазин.

Основные измерения

Прежде всего, начнем с основ.

Есть 3 приблизительных основных размера туалета, все в дюймах.

10-дюймовые туалеты

Размер большинства туалетов в старых домах составляет 10 дюймов.Тем не менее, вы также найдете их в домах компактного размера.

Говоря о дизайне, поскольку эти унитазы должны подходить для небольших ванных комнат, унитазы обычно имеют круглую переднюю часть.

Что следует знать о 10-дюймовых туалетах Rough In

Если вы хотите купить новый 10-дюймовый унитаз, понизьте его с 12 до 10 дюймов или увеличьте с 10 до 12 дюймов, прочтите это:

Если вы хотите выбрать унитаз меньшего размера, вам следует измерить расстояние между крышками болтов и стеной.Если полученные вами измерения показывают, что между ними почти нет места, мы советуем вам приобрести специальный фланец, так как это упростит замену.
Если между стенкой и резервуаром остается некоторое пространство, вы можете заметить конденсацию или утечку между ними. Это, кроме того, вызывает разрастание бактерий и плесени. Если вы хотите установить в этом месте 10-дюймовый унитаз, будьте осторожны, это создаст больше места для распространения бактерий. Это требует большего ухода и ухода.
Если у вас 10-дюймовый унитаз, вы, вероятно, не имеете дело с засорами.За это следует благодарить расстояние между задним капельным каналом и выпускным отверстием, так как твердые отходы уносятся под прямым углом. Если вы хотите перейти на 12-дюймовый унитаз, вам нужно будет сделать еще 2 дюйма между выпускным отверстием и задним отводным каналом.
Несмотря на меньшие размеры, некоторые 10-дюймовые туалеты сливают больше воды, чем 12-дюймовые.
Как мы уже говорили, 10-дюймовые туалеты обычно имеют круглые чаши. Такой удар стоит дешевле, чем удлиненная чаша на 2 дюйма длиннее.Однако на удлиненных мисках сидеть удобнее.

При покупке унитаза скорость смыва, высота и тип чаши входят в список основных характеристик. Тем не менее, эти несколько факторов, которые мы перечислили выше, не менее важны при изменении размера вашего унитаза.

12-дюймовые туалеты

12-дюймовые туалеты находятся прямо посередине большинства домов.

По этой причине этот тип «стандартного» унитаза может иметь разные формы, размеры и стили, поэтому вы можете идеально вписать его в свою ванную комнату.

Однако будьте осторожны при покупке. Некоторые продавцы не принимают 12 дюймов за стандартное измерение, поэтому спросите об этом, прежде чем вы поймете, что у вас неподходящий унитаз.

12-дюймовые туалеты также считаются более современными и удобными, чем 10-дюймовые.

14-дюймовые туалеты

Подобно первому типу, 14-дюймовые туалеты, как и 10-дюймовые туалеты, наиболее распространены в старых домах и небольших ванных комнатах. Несмотря на то, что выбор самый узкий, вы все же можете найти пару хорошо сидящих моделей.

Унитаз грубый вход — начало работы

Не спешите выбегать, как только сделаете измерения.

Вместо этого составьте план, организуйтесь, проверьте все дважды, и тогда все готово.

Вот наше пошаговое руководство по измерению унитаза.

Расстояние от фланца унитаза до стены

Никто не хочет, чтобы их туалет смывал воду после падения.

Если вы не хотите, чтобы стены вашей ванной комнаты были повреждены, измерьте расстояние между туалетом и стеной.

Фланец туалета крепит унитаз к полу и соединяет его со сливной трубой.

Расстояние этого фитинга от стены должно быть не менее 15 ½ дюймов, если вы еще не повесили гипсокартон (это относится только к новым конструкциям).

Если вы просто заменяете старый унитаз, то фланец туалета должен находиться на расстоянии около 12 дюймов от стены.

Однако вам следует измерить расстояние между задней стенкой и серединой болтов туалета, чтобы убедиться, что вы установите новый унитаз на том же месте, что и старый.

Если у вашего унитаза 4 болта, измерьте расстояние между задними болтами и стеной.

При желании вы можете измерить расстояние между стеной и центром фланца.

Если вы еще не закончили отделку стены, добавьте примерно полдюйма (наиболее распространенная толщина гипсокартона) к уже измеренному вами расстоянию.

Интересно, что расстояние между стеной и сантехникой во многом зависит от вашего сантехнического кодекса.

В соответствии с Международным Кодексом по сантехнике эти размеры начинаются с 21 дюйма и идут вверх.

С другой стороны, Единый сантехнический кодекс начинается с 24 дюймов.

Оставьте немного места слева и справа

При измерении ширины нового унитаза вы должны иметь в виду пространство вокруг него — как слева, так и справа.

Неважно, есть ли у вас стена, ванна или какое-либо приспособление с обеих сторон, минимальное расстояние, которое вы должны оставить, составляет 15 дюймов с одной стороны.

Пространство перед чашей

Если ваша ванная и так мала, вы лучше всех знаете, насколько важен каждый дюйм.

Представьте, что вы ударились коленом об раковину, стену или шкафчик, когда вы садитесь на унитаз.

Оставьте около 21 дюйма перед унитазом, если хотите, чтобы им было удобно пользоваться.

Всегда лучше иметь больше места, но если у вас небольшая ванная, нет необходимости подниматься выше 21 дюйма.

Когда дело доходит до формы, круглая чаша подойдет намного лучше, чем удлиненная.

Линия подачи холодной воды (опционально)

При замене старого унитаза на новый рекомендуется проверить старую линию водоснабжения в ванной.

Если вы еще не меняли его, есть вероятность, что по этой линии подачи будет расходоваться много воды и потенциально может возникнуть беспорядок.

Вы либо замените, либо переустановите линию подачи, но при этом обратите внимание на ее размещение.

Если вы решите купить новый, не удивляйтесь, если увидите множество линий подачи разной длины.

Измерьте свой старый водопровод, чтобы убедиться, что вы устанавливаете новый такого же размера.

Чем длиннее линия подачи, тем лучше.

Однако слишком длинный шнур будет свисать с резервуара, и со временем его можно будет легко повредить.

Оптимальная длина водопровода покрывает расстояние между входным отверстием унитаза и стеной.

Он в основном медный и не слишком толстый — около дюйма.

Установка нового водопровода на стену делает его менее заметным, но некоторые люди решают разместить его под полом, чтобы он выходил и доходил до резервуара.

При замене или повторной установке линии подачи воды обязательно отключите подачу воды и слейте воду из бака.

Поставьте ведро под запорный вентиль, чтобы собрать пролитую воду и предотвратить затопление ванной комнаты.

Стандартный унитаз Rough In

Теперь, когда вы знакомы с размерами унитаза, мы объясняем, как измерить ваш стандартный унитаз.

Несмотря на то, что это звучит как простая задача, многие домовладельцы кладут измерительную ленту неправильно и получают неверные измерения.

Например, не измеряйте плинтус или форму стены.

Размещение здесь первого конца ленты фактически добавит пару дюймов и испортит всю задачу.

Итак, приклеиваем ленту к обоям или штукатурке.

Затем потяните ленту с другой стороны унитаза и держите ее ровной.

Измерьте расстояние до центрального болта, под которым находится сливное отверстие или центральный пол.

Угловой унитаз Rough-In

Если ваш унитаз не примыкает к стене, но его задняя часть обращена к углу, вы должны выполнить приблизительные измерения.

Остерегайтесь угла, усложняющего ситуацию, и было бы лучше повторить процесс еще раз после того, как вы сделаете первые измерения.

Единственный правильный способ получить точные измерения — это измерить расстояние от центральных болтов до стены.

Не обращайте внимания на плинтус и приложите измерительную ленту к стене.

Затем повторите эти шаги с другой стеной.

При правильном измерении вы получите два точных измерения.

Если у вас другие числа, вам следует проверить их еще раз.

Bottom Line

Давайте посмотрим правде в глаза — вы не будете время от времени менять унитаз в своем доме.

Как и большинство людей, вы будете делать это максимум два или три раза, когда вы будете ремонтировать дом или переделывать ванную комнату.

Выбирая между разными моделями, вы найдете те, которые являются водосберегающими, другие поставляются в виде одной или двух частей, с двойным смывом или одинарным и т. Д.

Однако, если вы не выполните черновую часть должным образом, у вас могут возникнуть проблемы с утечками при спуске воды в унитаз.

В этом руководстве мы постарались охватить все размеры унитазов и положения ванных комнат, чтобы вы могли принять точные меры.

Вы можете пойти на размер больше или меньше, даже несмотря на то, что в наши дни 12-дюймовые и 14-дюймовые туалеты являются более высокими стандартами.

Мы надеемся, что вы сделаете свой туалет правильно и модернизируете свою ванную комнату, как вы всегда мечтали.

Измерительный унитаз грубый в размерах

Замена или установка унитаза может показаться сложной задачей.Имея на выбор множество типов и стилей унитазов, легко почувствовать себя перегруженным решениями. К счастью, с помощью нескольких основных измерений вы можете выбрать и установить унитаз, который идеально подходит для вашей ванной комнаты, будь то ванная комната в вашем доме, офисе или другом офисе. Продолжайте читать, чтобы узнать, как измерить размер унитаза и сиденья унитаза.

Получить предложение

Начало работы

Чтобы начать измерения для унитаза, вам понадобится:

Рулетка или линейка
Что-то написать с
Бумага или блокнот

Размеры стандартного унитаза

Когда вы планируете планировку своей ванной комнаты, чтобы можно было добавить перегородки для унитаза в ванную комнату в парке, школе, офисе или другом месте, вам необходимо тщательно измерить.Вы хотите, чтобы у пользователей вашего туалета было достаточно места в каждой кабине, не тратя впустую полезную площадь. Кроме того, вы хотите, чтобы каждая кабинка туалета была одинаковой по размеру и правильно настроена. Это руководство по покупке унитаза проведет вас через стандартные размеры унитаза, которые необходимо учитывать при покупке перегородок:

Высота сиденья: Измерьте расстояние между полом и верхом сиденья унитаза. Стандартные туалеты будут иметь размеры от 15 до 17 дюймов, в то время как унитазы стула могут быть до 17 дюймов.
Формы унитазов: Круглые унитазы занимают меньше места, чем удлиненные унитазы, которые обычно на три дюйма длиннее. Помните, что вам нужно иметь 24 дюйма или более пространства перед унитазом, а также достаточно места вокруг унитаза.
Ширина унитаза: Измерьте либо самую широкую часть унитаза, либо самую широкую часть резервуара, в зависимости от того, что больше, чтобы определить требуемую ширину каждой кабинки. Имейте в виду, что вам также нужно немного места по бокам.
Унитаз Грубые размеры: Примерные размеры унитаза — это расстояние между стеной за унитазом и центром сливной трубы. Стандартный размер туалета составляет 12 дюймов, но в некоторых случаях может быть от 10 до 14 дюймов.

В целом, стандартный унитаз будет иметь глубину от 27 до 30 дюймов, высоту спинки от 21 до 31 дюйма и ширину около 20 дюймов. Версия, совместимая с ADA, должна иметь высоту сиденья от 17 до 19 дюймов.Это одна из причин, почему перегородки вокруг ванных комнат, соответствующих требованиям ADA, отличаются.

При расчете пространства вокруг туалета в кабинке ADA также необходимо учитывать дополнительное пространство для инвалидной коляски или помощника. Унитаз также должен находиться рядом с поручнем, которым можно пользоваться, чтобы помочь кому-то пользоваться этим помещением.

Получить предложение

Как измерить

Если вы проводите замеры для новой ванной комнаты или полностью реконструируете ванную комнату, вам нужно иметь представление об общей планировке и дизайне ванной комнаты.Если вы проектируете бизнес или общественный туалет, где будет несколько туалетов, обязательно оставьте место для перегородок и перегородок. Обдумывая, как измерить пространство в туалете, следует помнить о нескольких вещах.

Всегда измеряйте максимум. Обязательно снимайте мерки в самой широкой или самой длинной точке чаши. Этот принцип применим ко всему, кроме размеров отверстий под болты, которые следует измерять от центра к центру.
Проверьте один раз, проверьте дважды. Не забудьте перепроверить все свои измерения. Перед тем, как заказать унитаз или сиденье для унитаза, убедитесь, что ваши размеры верны. Меньше всего вам хочется заказывать товар, который не подойдет для вашего помещения.
Помните о безопасности. Может показаться заманчивым встать на унитаз или сиденье во время измерения или установки унитаза, но легко поскользнуться и упасть. Избегайте несчастных случаев и травм — держите ноги на земле, никогда не стойте на унитазе и не садитесь на корточки.

Как выбрать унитаз, подходящий для модели

Когда у вас есть все необходимые материалы и общий дизайн ванной комнаты, самое время приступить к измерениям. Когда дело доходит до измерения сиденья унитаза, вам необходимо получить следующие измерения: Приблизительный Приблизительный размер — это расстояние между стеной за унитазом и стенкой слива. Это измерение является наиболее важным при измерении для унитаза. Правильный приблизительный размер гарантирует, что ваш унитаз подойдет и будет работать правильно.

Чтобы измерить грубость для вашего унитаза, измерьте расстояние от стены позади унитаза до середины заглушек для болтов на вашем текущем унитазе. Болты для туалета — это болты, которыми унитаз крепится к полу. Если у вас есть плинтусы или плитка на стене за унитазом, не включайте их в свои измерения. Если у вашего унитаза четыре болта, а не два стандартных, вы будете измерять расстояние до центра задних болтов. Стандартные грубые размеры — 10, 12 и 14 дюймов.Если ваше измерение находится между этими интервалами, округлите полученное число до ближайшего стандартного значения. У большинства туалетов есть 12-дюймовый грубый вход. Туалеты с грубым размером 10 или 14 дюймов встречаются немного реже, поэтому у вас может быть меньше выбора туалетов такого размера. Если вы заменяете существующий унитаз, ищите замену унитаза с такой же грубой конструкцией. Унитаз с большим грубым размером потребует от вас изменить конфигурацию сантехники или переместить стену, чтобы унитаз подходил по размеру.В некоторых настройках, например в ванной с несколькими туалетами, у вас может не быть большой гибкости, чтобы переместить сантехнику или изменить планировку. Хотя подойдет унитаз меньшего размера, между унитазом и стеной останется значительный зазор. Если вы храните предметы над унитазом, этот промежуток может быть не идеальным, поскольку в конечном итоге вы можете уронить вещи за унитаз.

Размеры чаши

Затем вам нужно будет определить ширину и длину вашей миски. В Соединенных Штатах чаши обычно либо круглые, либо удлиненные.Круглые чаши лучше подходят, если унитаз находится в маленькой комнате или неудобном месте, поскольку они оставят вам больше свободного пространства на полу, но удлиненные чаши более удобны из двух вариантов и часто используются в коммерческих целях. В зависимости от формы унитаза сиденье унитаза будет круглым или удлиненным, чтобы совпадать с краем унитаза. Круглые чаши обычно имеют размеры от 16 до 17 дюймов от монтажных отверстий на сиденье унитаза до передней части края чаши. Удлиненные чаши имеют немного большую длину и обычно имеют размер от 18 до 19 дюймов.И круглые, и удлиненные чаши обычно имеют ширину от 14 до 14 с половиной дюймов.

Высота чаши

Стандартные туалеты обычно находятся на высоте от 15 до 17 дюймов над полом. Однако высота может варьироваться в зависимости от специальных туалетов, таких как детские туалеты и туалеты, оборудованные для инвалидных колясок. Например, туалеты, доступные для людей с ограниченными возможностями, обычно находятся на высоте от 17 до 19 дюймов от земли, поскольку немного большая высота делает их более удобными и удобными для людей с ограниченными возможностями, с ограниченной подвижностью или инвалидов-колясочников.

галлонов на промывку

Количество галлонов на смыв в вашем туалете показывает, сколько воды использует ваш унитаз каждый раз при смыве. Это измерение должно появиться между сиденьем и чашей. Большинство современных туалетов потребляют не более 1,6 галлона на смыв. Если на вашем унитазе нет этикетки с указанием количества галлонов на количество смыва, это, вероятно, относится к периоду до 1996 года, когда федеральное правительство установило стандарты количества галлонов, которые унитаз может использовать на смыв, для улучшения экономии воды. Туалеты до 1995 года часто использовали до семи галлонов на смыв.

Рычаг смыва

В зависимости от вашего унитаза, рычаг смыва может находиться слева или справа от унитаза. Итак, когда вы думаете о том, где разместить унитаз, подумайте, на какой стороне находится слив. Некоторые люди предпочитают смывной рычаг с одной стороны, а не с другой. Вы также можете принять это во внимание при выборе туалета, исходя из запланированной или существующей планировки ванной комнаты. Некоторые современные туалеты бесконтактны или имеют кнопку смыва на верхней части бачка, так что это могут быть хорошие варианты, которые стоит рассмотреть, если у вас мало места.Бесконтактные туалеты и туалеты с сенсорным смывом — отличный вариант для общественных мест, позволяющий избежать распространения микробов.

Как измерить сиденье для унитаза

Есть множество типов и стилей сидений для унитазов. Варианты включают:

Round — это стандартный тип сиденья, который можно найти во многих домах и на предприятиях. Эта форма наиболее эффективна для использования в тесном или неудобном пространстве.
Удлиненные — Удлиненные сиденья немного длиннее круглых.Чаще всего они бывают дома или в коммерческих целях. Многие считают удлиненные сиденья наиболее удобными.
Открытые передние сиденья — Открытые передние сиденья распространены в общественных туалетах. Открытые передние сиденья U-образной формы являются наиболее гигиеничным вариантом для общественных мест, поскольку гениталии не соприкасаются с сиденьем, а моча с меньшей вероятностью попадет на переднюю часть сиденья.
Детские сиденья — Детские сиденья надежно прикреплены к унитазу, поэтому они не смещаются и не скользят.Такая установка делает их идеальными для детей, которые учатся сидеть на унитазе. Детские сиденья также безопасны для взрослых, и их легко снять, когда они больше не нужны.
Поднятый / высота стула — Поднятые сиденья устанавливаются выше стандартных сидений, что облегчает вставание после сидения. Это лучший вариант для людей с ограниченными физическими возможностями.

При измерении сиденья унитаза вы начнете с измерения ширины болта. На задней части сиденья измерьте расстояние от центра одного отверстия для стойки до другого.Обычно это расстояние составляет около пяти с половиной дюймов между отверстиями. Затем вы измерите ширину чаши в самом широком месте от края до края. Это измерение поможет вам определить ширину сиденья, которая должна покрывать края чаши. Наконец, измерьте длину унитаза. Измерьте расстояние от центра передней части чаши до центра петель сиденья между отверстиями для столбов. Для круглых сидений этот размер будет около 16,5 дюймов. Для мисок удлиненной формы он будет ближе к 18 дюймам.

Что такое перегородки для ванных комнат

Если вы проектируете общественную или коммерческую ванную комнату, важно продумать перегородку. Во многих случаях владельцы бизнеса слишком сосредотачиваются на оборудовании для ванных комнат — унитазах, раковинах и сушилках для рук — и забывают учитывать перегородки, которые являются важной частью любой общественной ванной комнаты. Фактически, существуют конкретные руководящие принципы по проектированию коммерческих туалетов, предусмотренные Американским законом об инвалидах (ADA) и Управлением по охране труда (OSHA).Несоблюдение этих правил может привести к судебным искам, штрафам и другим неприятностям для вашей компании. И затраты на перепроектирование высоки: средняя стоимость обновления ванной комнаты обычно составляет около 250 долларов за квадратный фут, плюс несколько тысяч долларов на затраты на дизайн.

Вот несколько рекомендаций ADA и OSHA:

Туалеты и количество сотрудников — Для небольших компаний с 15 или менее сотрудниками OSHA требует, чтобы у предприятий на рабочем месте была хотя бы одна запираемая ванная комната унисекс.Если у вас работает более 15 человек, количество необходимых туалетов увеличивается. Вам также нужно будет решить, как разделить туалеты между мужчинами и женщинами.

Вот конкретные требования к номеру:

От 15 до 35 сотрудников: два туалета
От 36 до 55 рабочих: три туалета
от 56 до 80 сотрудников: четыре туалета
от 81 до 110 сотрудников: пять туалетов
от 111 до 150 рабочих: шесть туалетов
Более 150 сотрудников: Установите дополнительный туалет на каждые 40 нанятых сотрудников.

Перегородки — Согласно директивам OSHA, барьер или перегородка, включающая дверь, должна отделять все туалеты, чтобы гарантировать конфиденциальность сотрудников.
Мытье рук — В каждой ванной комнате на рабочем месте должна быть раковина, в которой люди могут мыть и сушить руки. На всех станциях для мытья рук должен быть рабочий кран, мыло и какие-либо средства для вытирания рук сотрудниками, например, бумажные полотенца или сушилки для рук.
Доступность — Если ваша ванная комната является общедоступной, она должна быть доступна для людей с ограниченными возможностями. Киоски должны быть достаточно большими, чтобы инвалидная коляска или ходунки могли легко попасть в них и передвигаться по ним. В ванной комнате также должны быть поручни сзади и по бокам унитаза и доступные органы управления смывом. Не во всех штатах требуется, чтобы туалет был доступен для публики, но если вы решите это сделать, вам нужно будет убедиться, что он доступен для людей с ограниченными возможностями.Например, туалетные кабинки, оборудованные для доступа инвалидов-колясочников, должны иметь глубину не менее 56 дюймов, когда унитаз крепится к полу.

При проектировании ванной комнаты необходимо учитывать эти требования, а также ваш бюджет и ограниченное пространство. Есть варианты, которые помогут вам сэкономить место и сэкономить деньги, например писсуары, но они не учитываются в требованиях OSHA к количеству туалетов, которые у вас есть — вам все равно нужно убедиться, что у вас есть не менее двух третей необходимое количество туалетов.

Как измерить перегородки в ванной?

Для измерения перегородок в ванных комнатах вам потребуются размеры задней стены, перегородок, пилястр и двери. Для задней стены измерьте ширину, а затем длину и высоту ваших перегородок. Затем определите ширину и высоту ваших пилястр и двери.

Измерение для раздела

Измерение перегородки — один из важнейших этапов проектирования коммерческого туалета. Однако этот шаг немного сложнее, чем замер для унитаза.Поскольку все ванные комнаты разные, стандартных размеров нет — расположение перегородки будет зависеть от планировки ванной комнаты. Коммерческие ванные комнаты обычно имеют три типа планировки: встроенную, нишу и угловую.

Как правило, вам нужно измерить:

Боковая стенка к боковой стенке
Боковая стенка до центра перегородки
Дверной проем
Задняя стенка к передней стене
Ширина стойки

Если в вашей ванной комнате есть план этажа с альковом, вам не нужно измерять боковые стены или расстояние между осями.В угловой компоновке вам также необходимо измерить расстояние между центральной линией панели и внешней стороной панели. При измерении перегородки для ванной необходимо выполнить следующие основные шаги:

Планируйте и визуализируйте . Убедитесь, что у вас есть хорошее представление о будущей планировке вашей ванной комнаты. Начните с создания эскиза вашей ванной комнаты. Этот рисунок не должен быть необычным — он просто дает вам представление о том, как будет выглядеть конечный продукт, и дает вам место для записи измерений.

Измерьте расстояние от задней стены — Чтобы начать измерение, начните с измерения ширины всей задней стены. Затем измерьте расстояние от точки на задней стене, наиболее удаленной от двери.

Измерьте перегородку — Затем вы измерите высоту и длину ваших перегородок. Обязательно измерьте, где закрывается дверь, и включите это число в свои измерения.

Измерьте пилястры — После того, как вы измерили ваши перегородки, измерьте пилястры или стойки, к которым прикреплены ваши перегородки.Обычно пилястры выше и тоньше перегородок.

Измерьте двери — Измерьте высоту и ширину каждой двери. Этот шаг поможет вам убедиться, что дверь подходит и может закрываться должным образом, и что между дверью и перегородкой нет необычных зазоров.

Измерьте перегородки писсуара — Если вы устанавливаете писсуары, вам также необходимо измерить перегородки для них. Вы будете измерять эти перегородки так же, как и другие, — измерять и записывать высоту и ширину.

Дизайн пространства в ванной

Для предприятий, которые хотят расширить или улучшить свои ванные комнаты, One Point Partitions предлагает услуги по проектированию перегородок для ванных комнат и услуги доставки для удовлетворения любых потребностей. Как опытный поставщик перегородок для ванных комнат, мы работали с компаниями из многих отраслей, чтобы разработать решения, которые точно соответствуют их потребностям.

One Point Partitions с гордостью поддерживает американскую рабочую силу и предлагает только высококачественную продукцию американского производства.Наши перегородки поставляются компанией Global Partitions, одним из крупнейших производителей перегородок в США. Все наши перегородки, поставляемые быстро и бесплатно, соответствуют требованиям ADA и доступны в пяти различных типах материалов и в широком диапазоне цветовых вариантов. На все продукты One Point Partition распространяется гарантия.

Наша команда будет работать с вами, чтобы создать индивидуальный дизайн, который соответствует всем вашим потребностям. Мы предоставляем бесплатные образцы, консультации по индивидуальному дизайну и первоначальные макеты дизайна без каких-либо обязательств, поэтому вы можете быть уверены, что наш дизайн идеально подходит для вашей ванной комнаты.Благодаря первоклассному обслуживанию клиентов и доставке мы обеспечим выполнение вашего проекта быстро, эффективно и с максимальным вниманием к деталям.

Для получения дополнительной информации или для того, чтобы начать работу над дизайном сегодня, свяжитесь с нами в One Point Partitions. Если у вас есть рисунок или изображение, мы будем рады предоставить вам ценовое предложение. Вы также можете воспользоваться нашим инструментом ценообразования, чтобы быстро и без ожидания получить оценку цены.

Варианты материалов

Теперь, когда вы знаете, как правильно измерить размер унитаза, завершите дизайн коммерческой ванной комнаты высококачественными туалетными перегородками от One Point Partitions.Ниже Вы найдете информацию о различных материалах перегородок и их ценах.

СТАЛЬ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОТ 275 $ за киоск

Кабинки для ванных комнат лучшего качества по самой низкой цене. Современные металлические перегородки покрываются порошковой краской по оцинкованной стали, благодаря чему поверхность устойчива к коррозии, жирам, кислотам, марсианам и пятнам. Лучшее качество по минимально возможной цене.

Экономичный и долговечный, 3 года гарантия
Получите предложение!

ЛАМИНАТ

ОТ 375 $ за киоск

Ламинат — это классический материал для перегородок унитаза, который предлагает широкий выбор цветов и рисунков.Ламинат высокого давления, приклеенный под давлением к твердой сердцевине из ударопрочного ДСП, соответствует или превосходит все стандарты NEMA. Облицовка всех компонентов перед ламинированием обеспечивает оптимальный отвод воды и долговечность.

Классический выбор, гарантия 5 лет

Запросите цену!

ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

ОТ 450 $ за киоск

Твердый пластик обладает высокой устойчивостью к большинству чистящих средств, влажности, плесени, плесени и граффити.Это идеальный материал для любой душевой или любого загруженного общественного туалета. Твердый пластик чрезвычайно прочен, не ржавеет и не вмятин. Доступен в широком спектре цветов.

Очень низкие затраты на обслуживание, гарантия 25 лет *
Получите предложение!

ФЕНОЛИЧЕСКИЙ

ОТ 700 $ за киоск

Фенольные перегородки — лучший выбор там, где требуются долговечность и прочность. Эти перегородки созданы, чтобы выдержать испытание временем.Плотные компоненты в сочетании с кронштейнами и крепежными элементами из нержавеющей стали выдерживают самые экстремальные условия влажности и влажности. Фенол устойчив к ударам, воде и коррозии и не поддерживает бактерии.

Прочный и современный, гарантия 25 лет

Запросите цену!

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ОТ 700 $ за киоск

Красота нержавеющей стали легко дополнит любой современный интерьер ванной комнаты.Перегородки унитаза из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, просты в обслуживании, а также позволяют просто стереть царапины. Перегородки можно приобрести как с атласной, так и с фактурной отделкой.

Высокий класс и высокое качество, гарантия 5 лет
Получите Quotel!

Брэндон Грэм

Брэндон занимается производством перегородок для туалетов и ванных комнат с 2006 года и работает в компании с 2007 года. Он окончил Университет Среднего Теннесси, где был выдающимся футболистом.Он проводит большую часть своего свободного времени со своей семьей, которая активно занимается спортом.

Использование прокладок между баком и стеной может помочь закрепить туалеты — Недвижимость — The Columbus Dispatch

Q: Моя жена говорит, что крышка сиденья унитаза и бачок унитаза предназначены для того, чтобы можно было прислоняться к ней при использовании приспособления для личных нужд.

Во время переговоров / дебатов с ней я упомянул, что болты, крепящие бак к унитазу, недостаточно прочные, чтобы их можно было опереться, как можно было бы сделать против стандартного стула.

Что скажешь? — Донн Р., Шелби Тауншип, Мичиган

A: Я установил больше туалетов, чем мне хотелось бы вспомнить. У традиционного унитаза раньше было всего два латунных болта, которые соединяли его с унитазом. Один производитель много лет назад посчитал, что этого недостаточно, и разработал конструкцию с тремя болтами. Третий болт прибавил силы.

Болты в любой конструкции достаточно прочные и никогда не должны сломаться, если кто-то прислонится к бачку, сидя на унитазе.Однако проблема заключается в резиновых уплотнительных кольцах вокруг болтов. Вполне возможно создать утечку между бачком унитаза и унитазом, если вы слишком сильно надавите на бачок.

Это вполне возможно, поскольку унитаз стареет и резиновые уплотнительные кольца становятся менее податливыми. Я уверен, что вы видели резину, которая с возрастом становится хрупкой. Вы же не хотите надеяться, что резиновые уплотнительные кольца останутся гибкими бесконечно.

Сантехники могут установить туалеты так, чтобы резервуар был плотно прижат к стене, но для этого потребуется довольно много времени.Более того, если резервуар плотно прижат к стене, крышка резервуара может плохо прилегать, потому что крышки больше, чем резервуар, и часто имеют выступающую заднюю кромку.

В таких ситуациях легко сохранять мир. Когда наклонившийся сожитель выходит и собирается выпить кофе с другом или собирать продукты, вы можете приклеить несколько деревянных прокладок между задней частью унитаза и стенкой за резервуаром.

Вы можете использовать палочки для перемешивания краски, обычные конические деревянные прокладки и строительный клей, который поставляется в стандартной тюбике для герметика, чтобы выполнить это простое решение.Главное, что нужно запомнить, — убедиться, что прокладки находятся примерно на -дюйм ниже верхней кромки бака, чтобы крышка бака не касалась прокладок, когда вы ее снова надеваете.

Q: Я только что переехал в квартиру, которая устала и старая, и мой домовладелец не спешит делать ремонт. Можете ли вы помочь мне починить дверь шкафа, которая хочет всегда закрываться сама по себе, чтобы мне не приходилось использовать дверной упор? Эта же дверь натирает раму в верхнем углу. Как я могу это исправить?

Наконец, раковина в ванной медленно стекает.Есть ли быстрый способ узнать, не забит ли он чем-нибудь? — Нэнси П., Нэшвилл, Теннесси,

О: Эти неприятные проблемы могут возникнуть в домах, кондоминиумах и квартирах, независимо от возраста. У меня есть призрачная дверь в моей главной ванной, которая хочет закрыться сама по себе.

Самозакрывающаяся дверь, пожалуй, легче всего вылечить. Я добился большого успеха, просто согнув один из стержней дверных петель. Изгиб штифта создает дополнительное трение, достаточное для преодоления силы тяжести, закрывающей дверь без вашей помощи.

Я предпочитаю гнуть верхний стержень петли. Приоткройте дверцу и вставьте сложенный магазин или несколько тонких кусочков картона под дальний нижний край дверцы под ручку. Это будет поддерживать дверь, когда вы удалите верхний стержень петли.

Иногда в нижней части петли есть отверстие, поэтому вы можете вставить большой гвоздь, чтобы штифт двигался вверх. Как только шарнирный штифт вытащится, выведите его на бетонную поверхность и положите набок. Ударьте им по центру с умеренной силой, чтобы стальной вал слегка изогнулся.Снова вставьте булавку, и давайте перейдем к остановке трения двери.

Трение, которое происходит в верхней части дверной коробки, часто возникает из-за ослабления винтов верхней дверной петли. Откройте дверцу так, чтобы у вас был доступ к винтам петли, и затяните их. Если это сработает, отлично. В противном случае вам, возможно, придется глубже вставить шарнирную пластину в паз. Это требует использования стамески и хорошей координации рук и глаз. Более того, оставьте это домовладельцу, потому что это его дверь, а не ваша.

Медленный слив в раковине также легко исправить. Если раковина оснащена стандартным выдвижным сливом, крошечный зубец, который заставляет пробку подниматься и опускаться, отлично улавливает волосы и другой мусор.

Вы можете купить длинные пластиковые полоски, которые могут зацепить волосы и вытащить их из дренажа. Вы также можете открутить гайку на задней части насадки, снять рычаг, поднимающий стопор, и убрать все препятствия.