Как установить наружную розетку. Монтаж наружной розеткиИнформационный строительный сайт |

Розетки бывают не только внутренними, но и наружными. Не смотря на свои недостатки, установка данного типа розеток все еще актуальна. Это обусловлено несколькими факторами, о которых далее и поговорим, а заодно рассмотрим технологию монтажа от «а» до «я».

Целесообразность использования наружных розеток

Главной отличительной чертой наружной розетки является то, что все ее элементы расположены в корпусе. Следовательно, она прикручивается непосредственно к стене без установки подрозетника. С одной стороны, это упрощает работу, с другой — имеет явные минусы:

• неприглядный внешний вид,
• подверженность механическим повреждениям,
• незащищенное подключение электрокабеля,
• риск поучить удар током в случае отхождения контакта,
• ускоренный износ крепежных элементов и основания.

Именно эти факторы обусловили то, что в домах принято устанавливать внутренние розетки. Тем не мене, в гаражах, сараях, подсобных помещениях или теплицах, зачастую, невозможно установить полноценную внутреннюю розетку. К тому же, под наружную розетку даже не обязательно делать штробу, достаточно закрепить кабнль гвоздиками к стене или спрятать его в защитный короб

Еще один неоспоримый плюс – это стоимость. В среднем, наружная розетка обойдется в 1-3$. Производители не стоят на месте и постоянно совершенствуют внешний вид наружных розеток. Поэтому уместно поговорить об их разновидностях.

Виды наружных розеток

Принято выделять следующие группы:

• стандартные розетки наружные одинарные,
• стандартные розетки наружные двойные,
• стандартные наружные розетки с защитой,
• декоративные наружные розетки.

Все они бывают как с заземлением, так и без него. По факту, заземление необходимо только в двух случаях:

• если наружная розетка монтируется в металлическом гараже,
• если монтируется декоративная наружная розетка.

Далее подробно рассмотрим каждый из видов:

1. Стандартные наружные розетки представляют собой пластиковый контейнер в который вмонтированы корпус, контакты и пластины обжима штепселя. Так как механизм розетки имеет стандартную высоту в 5-7 см и ширину 4-5 см, итоговые размеры наружной розетки, с учетом защитной гарды под вилку электроприбора, составляют от 10 до 15 сантиметров в высоту и около 10 см в ширину. Обычно имеют форму параллелепипеда.
2. Двойные наружные розетки отличаются от одинарных только наличием нескольких разъемов под штепсель.
3. Розетки с защитой бывают как одинарные, так и двойные. Основная отличительная черта – наличие закрывашки, которая препятствует свободному доступу к разъему. Используют их либо на садовом участке, чтобы насекомые не залазили, либо для защиты здоровья маленьких детей.
4. Декоративные наружные розетки появились сравнительно недавно. Их главное достоинство – высота, всего 1,5-2 см, что аналогично внутренним розеткам. Из-за особенностей устройства такие приспособления пригодны для монтажа в жилых помещениях. Разнообразие расцветок и форм вкупе с простотой монтажа делает их серьезными конкурентами внутренним розеткам. Но это только на первый взгляд. Крепление по средствам двухсторонней клеящей основы или даже болтами к стене не является надежным. Клей и дюбеля достаточно устойчивы к постоянным нагрузкам, но резкие усилия по высовыванию вилки из розетки, расшатывают конструкцию и приводят к тому, что розетка отваливается. Поэтому лучше не экспериментировать и устанавливать наружные розетки в соответствующих местах.

Срок службы розетки во многом зависит от ее качества. Поэтому при выборе лучше обратить внимание на проверенные фирмы. В их числе:

• Simon, Испания,
• Jung, Германия,
• Gira, Германия.

При выборе наружной розетки необходимо учитывать следующие характеристики:

1. Степень защиты оболочки от проникновения внутрь розетки воды и внешних твердых элементов. Маркировка степени защиты отображается на самой розетке двумя цифрами. Первая цифра отображает степень защиты от проникновения внешних предметов и ранжируется от ноля до шести. Где шесть — максимальный уровень защиты. Вторая цифра отображает степень защиты от воды, и ранжируется от нуля до девяти. Где девять обозначает полную водонепроницаемость под давлением.
2. Показатели номинального тока и номинального напряжения.
3. Материал основы корпуса наружной розетки. Желательно приобретать розетки белого или бежевого цвета, что говорит об использовании полноцветного пластика без красителя.

Установка наружных розеток

Перед тем, как переходить к конкретным действиям, необходимо подготовить инструмент. Для работы понадобится:

1. Электрическая розетка.
2. Изолирующий материал – подкладка под розетку в количестве устанавливаемых наружных розеток. В качестве такой основы используется изолирующийся материал типа текстолита. Экономным вариантом является кусок фанеры или деревянной доски толщиной в 10 мм.
3. Дюбеля, саморезы или шурупы.
4. Крестовая и плоская отвертка. В случае монтажа электрической розетки в бетонные или кирпичные стены понадобится еще дрель или перфоратор.
5. Карандаш и уровень.
6. Индикаторная отвертка для проверки напряжения в розетке.
7. Нож или другой монтажный инструмент для зачистки концов проводов.
8. Изоляционная лента.

Осуществляем монтаж наружных розеток:

• рисуем схему, на которой отмечаем все необходимые розетки,
• протягиваем кабель от счетчика к первому электроузлу,
• зачищаем конец кабеля, зачищаем провода,
• разбираем розетку, для этого нужно выкрутить болт, расположенный посередине между отверстиями под штепсель,
• подключаем провода к контактам,
• фиксируем розетку на стене, для этого либо прикручиваем ее на дюбелях, либо клеем жидкими гвоздями, между стеной и розеткой устанавливается изоляционная прокладка,
• отмеряем необходимое количество кабеля до следующего узла с запасом в 15-20 см,
• отрезаем кабель и зачищаем его с обеих концов,
• подключаем кабель к первому и ко второму узлу,
• повторяем процедуру, до полного подключения всех узлов.

По технике безопасности кабель должен быть спрятан в специальный защитный короб. На практике это требование соблюдать не обязательно, но для собственной безопасности какую-либо защиту стоит предусмотреть. Если нет желания или возможности делать штробу, то необходимо перед подключением электроузлов завести кабель в жесткую гофру. Этого будет достаточно. Даже в случае короткого замыкания или перенагрузки кабеля гофра локализирует возгорание и предотвратит пожар. Если было принято решение установить защитную коробку, следует выбирать изделия из негорючего пластика.

Еще одна проблема возникает, если монтаж наружной розетки производится после опломбировки счетчика. Чтобы снять пломбу, нужно вызывать инженера и заказывать достаточно дорогую и длительную процедуру. Решение достаточно простое – собрать удлинитель с двумя вилками. Первая включается в любую розетку домашней сети, вторая – в наружную розетку.

Важно: подводная наружная розетка должна быть одинарной. Она является источником напряжения на всей электросети, поэтому несет наибольшую нагрузку в момент включения электроприборов. Следовательно, нужно использовать кабель удлинителя с сечением не менее 4 мм, а контакты сделать максимально прочными. Для этого зачищенные концы провода сгибаются пополам, тем самым еще больше увеличивая сечение. Розетку, также, нужно выбирать качественную. Для остальной проводки достаточно сечения 2,5 мм.

Розетка с заземлением наружная

Если монтаж происходит в сельской местности или на даче, то заземления внутри сети нет. Для удобства монтажа электропроводки в многоквартирных домах внутри распределительного щита установлена линия заземления, к ней подключается счетчика, а через него, вся остальная проводка. Дополнительное заземление устанавливается только в случаях, когда напряжение в сети сильно скачет, а используемая бытовая техника не оборудована предохранителями.

В полевых условиях владельцы частных домов и других обособленных построек вынуждены делать заземление самостоятельно. Термин возник из-за того, что земля имеет сопротивление близкое к нулю, соответственно способна моментально пропускать ток любой силы не нагреваясь. Именно на этом принципе и работает заземление.

Монтаж выполняется следующим образом:

• на глубину 40-50 см закапывается или вбивается арматура с сечением не менее 0,5 см,
• арматура должна быть утоплена на 10 см над уровнем земли,
• от арматуры до первого электрического узла меряется кабель и отрезается с запасом не менее 15 см,
• кабель протягивается через толстую гофру,
• концы кабеля зачищаются,
• один конец прикрепляется к арматуре, обжимается резиновым хомутом и закрывается изолентой,
• второй конец фиксируется в розетке, для этого она должна быть оборудована соответствующим разъемом,
• разъем находится посередине между фазой и нулем,
• остальные электроузлы соединяются между собой более тонким одножильным кабелем.

Важно: для заземления используется одножильный кабель. Его сечение не имеет большого значения, главное, выбрать металл с наименьшим сопротивлением. Наименьшее сопротивление у серебра, но такой провод придется делать на заказ, поэтому подойдет качественная медь.

На практике большинство проблем связано не столько с неправильным подключением розеток, сколько с просчетами в отношении нагрузки на кабель. Кроме того, некоторые производители экономят и используют вместо меди или алюминия железо, и свинец или различные сплавы. Это удешевляет производство, но значительно снижает технические характеристики кабеля. Поэтому перед началом работ по самостоятельному монтажу розеток, внимательно пересчитайте какой именно кабель следует использовать.

Полезные советы по монтажу наружной розетки

• Рекомендуемое расположение наружной розетки 25-30 см от пола. Также не рекомендуется расположение электрической розетки вблизи электроприборов.
• В продаже имеются наружные розетки с клеммами, в которых есть разъемы под провода. Подобные электрические розетки характеризуются меньшей надежностью контактов. Их лучше не приобретать. Наружная розетка, фото которой представлено ниже, наглядно продемонстрирует о чем идет речь.

• При установке наружных розеток для удобности необходимо, чтобы из стены были выведены провода длиною в 4,5-9 см.
• В целях безопасности монтаж наружных розеток необходимо проводить в прорезиненных перчатках.
• Если в доме есть маленький ребенок, следует позаботиться о защите розеток при помощи специального набора заглушек.

Как правильно установить наружные накладные розетки своими руками

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Монтаж

Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.

 

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Важно! Найдите контакт «ноль», и подсоедините к нему один конец указателя напряжения. Другим, коснитесь заземляющего контакта розетки. Если покажет 220 в, посмотрите не попал ли волос провода внутри прибора с «фазы» на «заземление». Если такое произошло, срочно устраните это. Иначе на корпусе электрического прибора будет опасный потенциал.

 

Как установить наружную розетку без заземления?

Розетки без заземления широко распространены в нашей стране, так как раньше даже и не думали (нормативные документы этого не требовали) в жилые дома заводить отдельный провод заземления. В этом случае вся проводка двухжильная, где одна жила — это L (фаза), а другая это — PEN (совмещенный нулевой и заземляющий проводники). Ниже хочу рассказать — как установить наружную розетку без заземления. Я их часто встречаю, так как они сегодня еще в ходу.

Когда нам нужно установить наружную розетку без заземления?

1. Когда проводка к розетке идет снаружи, т.е. не спрятана в стену. Тут нет углубления под внутреннюю розетку и поэтому остается только ее монтаж на саму стену.
2. Когда хотите установить новую дополнительную розетку в другом углу комнаты, но штрабить не хотите, да и нет для этого инструмента и желания. Тут провод пускаете по стене в кабель-канале от ближайшей розетки или распределительной коробки.
3. Когда розетка монтируется в подвале, сарае, гараже, кладовой и т.д.

С этим разобрались. Идем дальше…

Как установить наружную розетку без заземления?

 Сегодня будем устанавливать розетку фирмы «Schneider Electric». Вот она…

Перед установкой необходимо разобрать розетку, чтобы получить доступ к ее контактам и получить возможность закрепить ее на стене. Для этого откручиваем снаружи два болта, которые крепят корпус к основанию.

Вот что нас ждет внутри…

В розетке без заземления всего два контакта, к которым и крепим фазу (коричневая жила) и проводник PEN (голубая жила). Полярность тут не играет роли. Подключаемые провода заводятся в разъемы справа (это только для рассматриваемого случая, а так контакты в разных розетках могут находиться в разных местах) и затягиваются двумя болтами как на фото ниже…

Тут я подключаю провода на весу, т.е. когда розетка еще не закреплена на стене. Мне так удобнее. К установленной розетке провода уже сложнее подключить, так как нужно «изгибаться» и подстраиваться, чтобы жила попала точно в разъем. Далее крепим наружную розетку к стене. В моем случае поверхность не бетонная и я ее просто прикрутил к стене саморезами, но если стена бетонная, то сначала размечаете места крепления, сверлите отверстия и забиваете дюбеля (обычно 6х40 мм).

Должно получиться как-то так…

Теперь устанавливаем крышку на место…

Ага! Нам мешает подходящий провод. Чтобы он не мешал нужно в крышке вырезать для него проем. Это делается ножом или бокорезами в месте, где есть соответствующая разметка.

Крышку с вырезанным проемом для провода ставим на место, закручиваем два болта крепления, подаем на нее электричество и можно смело пользоваться.

Как видите монтаж наружной розетки без заземления очень простой.

Если в вашем доме есть заземление, то читайте: Как установить наружную розетку с заземлением?

Не забываем улыбаться:

Сколько нужно времени, чтобы вставить новую лампочку вместо перегоревшей в Государственной Думе?
Ответ: 5 месяцев и 10 минут.
— 1 месяц на принятие закона о смене лампочки,
— 1 месяц на одобрение этого закона Советом Федерации,
— 1 месяц на то, чтобы Президент его рассмотрел и наложил на него вето,
— 1 месяц уйдет на преодоление Государственной Думой Президентского вето,
— еще 1 месяц, чтобы Президент подписал закон и он вступил в силу,
— и 10 минут, чтобы электрик в крутил новую лампочку.

Установка наружной розетки или выключателя

Наружные розетки и выключатели устанавливаются при открытой электропроводке. Возможно установление наружных розеток или выключателей при скрытой проводке, когда нет возможности установить внутренние. В этом случае, в месте, где предполагается устанавливать необходимый элемент, из стены выводится кабель. Установка наружных розеток и выключателей намного проще, чем монтаж внутренних.  Перед установкой розетка разбирается. Состоит розетка из корпуса, механизма розетки и лицевой панели. Разбирается довольно просто, достаточно отвёрткой открутить болты, соединяющие лицевую панель с корпусом. Крепление механизм розетки с корпусом в разных моделях отличается. Может быть, на защёлках или соединена с корпусом винтами. Выключатель разбирается следующим образом.   Необходимо снять клавишу выключателя. В некоторых моделях она снимается легко, достаточно сильно сжать клавишу с боков и потянуть на себя. В других случаях для этого придётся применить плоскую отвёртку. В щель между корпусом и клавишей вставляется лезвие отвёртки. Лезвие слегка поворачивается, освобождая осевые направляющие, клавиша поддевается снизу, и вынимается. Здесь надо действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить корпус и не сломать направляющие.   После этого снимается рамка. Рамка закреплена винтами на механизме выключателя. Затем вынимается механизм, который тоже винтами, закреплён в корпусе выключателя. В современных розетках и выключателях корпус также служит подрозетником. Для монтажа на деревянных стенах, если конструкцией корпуса не предусмотрена возможность установки на расстоянии в 1 см от поверхности. Под корпус розетки или выключателя устанавливают специальные деревянные подрозетники.   Следующий шаг — установка корпуса на стене. Корпус прикладывается к выбранному месту, выверяется его расположение по вертикали и горизонтали. В корпусе уже предусмотрены отверстия для установки, их может быть два или четыре. Карандашом или острым предметом, через корпус на стене, делаются отметки.   Если стена бетонная или кирпичная, то сверлятся отверстия под дюбели. Когда стена деревянная, то коробка крепится саморезами, на заранее установленный подрозетник. Перед установкой в коробке вырезается отверстие для ввода кабеля, и если есть необходимость, второе для выхода. Отверстия, как правило, закрыты заглушками, которые нетрудно вырезать под необходимый диаметр кабеля.   Кабель заводится в коробку, снимается изоляция, освобождая провод примерно на 10 см. Концы провода зачищаются на 7-8 мм и закрепляются в клеммах, розеточного механизма или выключателя. Затем провода подгибаются, механизм устанавливается в коробку и закрепляется винтами. Далее происходит сборка, если это розетка, то устанавливается лицевая панель. В случае с выключателем, устанавливается рамка, затем клавиша.   При установке выключателя, надо помнить, что к его клеммам подключается только фазный провод. Независимо от того с каким проводом выполняются работы, линия должна быть обесточена.

монтаж и подключение своими руками

Электроэнергия используется повсеместно. Устройства, обеспечивающие доступ к этому необходимому для всех ресурсу, очень важны для потребителя. К их числу принадлежат накладные розетки и выключатели – предельно простое в монтаже и эксплуатации оборудование.

Каждый домашний мастер при желании легко сможет установить такое устройство. Мы расскажем вам, как правильно его закрепить и подключить к электролинии. С учетом наших рекомендаций вы сможете соорудить безотказно действующую и безопасную для окружающих сеть.

В предложенной к рассмотрению статье даны пошаговые монтажные инструкции. У нас подробно описаны конструктивные особенности накладных электроустановочных изделий. Для оптимизации восприятия обширной информации к тексту приложены полезные схемы, фото-подборки и руководства, видео.

Содержание статьи:

Как устроены накладные розетки

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Галерея изображений

Фото из

Накладные выключатели в ретро стилистике

Электроустановочные изделия для открытой проводки

Распаечная коробка для открытой прокладки электросети

Прокладка проводов к розеткам в кабель канале

Простая конструкция накладного выключателя

Устройство электроснабжения своими руками

Накладные выключатели вкупе со скрытой проводкой

Правила устройства открытой схемы проводки

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было  нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством , стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкой

Инструкция по установке накладной розетки

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение “вниз”

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно выбрать и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

С подведенного к механизму кабеля нужно . Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 см

Подключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный . Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размера

Установка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

О том, как правильно спланировать расположение розеток на кухне, вы сможете узнать из нашего сайта.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост.

Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Выключатель накладного типа, как и розетка, устанавливается поверх основания. Используется чаще всего с открытой проводкой

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты.

Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Этапы монтажа накладного выключателя схожи с последовательностью работ по установке накладной розетки. Сначала крепится к стене аналогичный подрозетник, затем механизм, к которому подключаются провода

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены.

Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Накладные выключатели применяются при устройстве открытой проводки. Модели в стиле ретро отлично сочетаются с интерьерами загородных домов

Процесс установки одноклавишного накладного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень.

Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Еще потребуется и запомнить, как разбирали, чтобы снова собрать. Приступаем к работе.

Галерея изображений

Фото из

Крепление нижней части корпуса на обустраиваемой стене

Удаление заглушки перед вводом проводов в корпус

Введение проводки и части гофрированной трубы

Подготовка двухжильного кабеля к подключению

Подключение механизма

Подключение кабеля снизу выключателя

Установка защитно-декоративной панели

Фиксация клавиши выключателя на панели

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз».

Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

#1. Подготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется.

Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

В корпусе выключателя есть отверстия под крепления. Их расположение нужно отметить на основании. Для этого можно использовать карандаш

#2. Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально.

Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках.

Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Сверлим стену под дюбели точно в намеченных местах. Диаметр и длина отверстия должны соответствовать выбранному крепежу

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

#3. Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра.

В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

#3. Сборка – завершающий этап

Нам осталось собрать устройство. Сначала вставляем в коробку корпуса рабочий механизм и фиксируем его внутри так, как это предусмотрено моделью прибора. Затем ставим на место лицевую панель.

Следим за тем, чтобы фиксаторы встали правильно. После этого можно поставить в рамку клавишу. Делаем это аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не сломать достаточно хрупкий элемент.

После того, как рабочий механизм выключателя подключен к проводам, остается только собрать устройство, выполняя в обратном порядке все действия по его разборке

Выключатель установлен и готов к работе. Осталось провести рабочие испытания устройства. Мы рассмотрели процедуру монтажа и подключения самого простого одноклавишного выключателя.

Для двух и трехклавишных устройств технология проведения работ будет примерно аналогична. Основное отличие будет заключаться в схеме подключения прибора, где к каждой клавише будет подключаться «свой» осветительный прибор.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Определение провода фазы перед монтажом элекроустановочных изделий:

Видео #2. Процесс установки и подключения розетки открытой проводки:

Видео #3. Как установить накладной выключатель:

Накладные выключатели и розетки не требуют установки в специально подготовленные выемки в основании, поэтому их монтаж достаточно прост. И все же не следует забывать, что работать предстоит с электрическими приборами, которые требуют к себе особо осторожного отношения.

Если опыта в электромонтажных работах нет, а проводка в доме старая и маркировка на ней отсутствует, лучше обратиться за помощью к электрикам.

Хотите рассказать о том, как собственноручно устанавливали и подключали накладную модель розетки? Желаете поделиться специфическими тонкостями монтажа, о которых не упоминалось в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.

Как самостоятельно установить наружную (накладную) розетку на гипсокартон что для этого понадобится?

Тут есть ряд нюансов.

ГКЛ может быть монтирован клеевым методом, то есть использовался монтажный гипсовый клей и между ГКЛ и основной поверхностью практически нет пустот (зазоров).

В этом случае накладная (наружная) розетка крепится как на «обычную» стену нужны простые распорные дюбеля, длина дюбеля с учётом толщину ГКЛ, дюбель вбивается в стену под ГКЛ.

Если использовался каркас под монтаж ГКЛ, то между ГКЛ и стеной есть зазор (пустоты), распорные дюбеля не подойдут, нужны дюбеля-бабочки для пустотелых конструкций.

Но есть и другой вариант, я крепил накладную розетку на вот такие

дюбеля Дрива.

Далее наружная розетка может быть с заземлением и к ней подходят 3 провода, может быть без заземления 2 провода.

В первую очередь обесточиваем помещение.

Накладная розетка состоит из двух частей, основной механизм и крышка.

Откручиваем 1 винт крепления крышки к основе, снимаем её.

Далее прикладываем розетку к стене из ГКЛ сверху уровень, прочерчиваем ровную линию, или по уровню отмечаем границы розетки.

В корпусе механизма розетки есть отверстия (проушины) под шурупы.

Прикладываем розетку и через эти отверстия делаем разметку.

Убираем розетку, сверлим отверстия, вставляем или дюбель-бабочку, или вкручиваем Дриву.

Всё, через корпус розетки в дюбель вкручиваем шурупы.

Далее подключение проводов, зачищаем концы проводов от изоляции (8-10 мм).

Вставляем провода в колодки и затягиваем винты.

Устанавливаем крышку накладной розетки.

Включаем электричество, индикаторной отвёрткой проверяем напряжение (его наличие).

что для этого понадобится?

Дрель, или перфоратор.

Крестовая и плоская отвёртки, индикаторная отвёртка.

Уровень.

Маркер.

Дюбеля, шурупы.

Пассатижи.

Возможно понадобится изоляционная лента.

Нож для зачистки проводов.

Возможно понадобится молоток, если ГКЛ на клею и распорный дюбель вбивается в стену.

Как поставить внутреннюю розетку. Закрепление розетки в подрозетнике. Подготовка и разметка поверхности.

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям , что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при , когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать , проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками! (0 )

На данный момент розетка может вываливаться из стены по нескольким причинам. Основной причиной выпадения розетки считается некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника или неправильный монтаж. Теперь вам необходимо узнать, что делать, если розетка вываливается из стены?

Причины выпадения розетки такие же, как и у выключателя. Это обеспечено одинаковым способом монтажа. В этой статье мы поместили фото и видео, которые позволят изучить тему более детально.

Способы ремонта

Перед тем, как перейти к ремонту розетки, вам обязательно необходимо отключить электроэнергию. Только после того, как электроэнергия будет выключена вы можете приступать к ремонту.

Теперь пришло время рассмотреть классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала вам необходимо понять, почему лапки, которые расположены в механизме крепления не удерживают конструкцию в стене. Сначала вам необходимо убедиться в том, что подрозетник установлен. Именно он предотвращает выпадение розетки и выключатели из вашей стены.

В современных нормах есть информация о том, что подрозетник должен быть выполнен из пластика, а также обязательно должен иметь рифленые стенки, которые обеспечат более высокую надежность сцепления. Старые металлические стаканы являются плоскими и поэтому у вас просто не будет возможности выполнить надежное крепление своего устройства. Иногда также можно столкнуться с проблемой, когда стакан не будет установлен вообще и это в дальнейшем может повлиять на то, что ваша розетка начнет просто выпадать.

Чтобы избежать подобных проблем мы рекомендуем . Если вы уверенны в том, что подрозетник установлен правильно, тогда в этом случае свое внимание необходимо будет обратить на лапки розетки или выключателя. Возможно вы столкнулись с проблемой, когда диаметр посадочной коробки будет намного больше, чем лапки розетки или выключателя. Именно поэтому устройство может просто плохо держаться. Решить проблему в этом случае можно двумя способами:

1. Чтобы компенсировать пустоту подложить резиновые прокладки, которые обеспечат надежное крепление.
2. Вытянуть лепестки до необходимого диаметра с помощью плоскогубцев.

Наиболее банальной ситуацией выпадения розетки считается то, что человек просто . Иногда человек может просто забыть закрепить лапки и в дальнейшем розетка может расшататься. Чтобы решить проблему необходимо взять отвертку и дожать болты, которые отвечают за раздвижение лапок. На фото ниже вы сможете увидеть, как решить эту проблему.

Также ниже мы поместили видео, которое наглядно поможет узнать, что делать, если выпала розетка.

Если вы проживаете в панельном доме, где присутствует старая электропроводка, тогда помните о том, что розетки и выключатели могут плохо держаться в стене и выпадать из-за того, что установлены в сквозном отверстии. Увидеть подобную проблему наглядно вы можете на нашем фото ниже:

В этом случае, вам необходимо будет установить подрозетник и закрепить выключатель в бетонной стене. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, тогда это может произойти из-за того, что для крепления подрозетника в гипсокартон вы использовали инструкцию по креплению розетки в бетон. На фото ниже, вы сможете заметить, как правильно закрепить розетку или выключатель в гипсокартоне.

Чтобы в дальнейшем розетка не выпадала мы рекомендуем приклеить кусок гипсокартонного листа, который отпал на место. Сделать это можно с помощью алебастра. При необходимости его также можно дополнительно закрепить. Для этого можно использовать саморезы.

Существует также и альтернативный вариант, который предполагает в себе использование газеты. Вам необходимо заполнить пустоту газетой, а потом закрепить ее алебастром. После этого вы можете вдавить монтажную коробку, чтобы она стала на уровень гипсокартонного листа. Теперь уберите лишний раствор и подождите пока конструкция застынет.

Как избежать проблемы?

На данный момент основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает из стены считается неправильная эксплуатация изделия. В большинстве случаев многие люди просто берутся за шнур и выдергивают его из розетки, а этого делать нельзя. Вместе со шнуром вы просто можете выдернуть корпус вашего устройства. Также через определенный период времени постарайтесь просто делать ревизию в своем доме. Благодаря этому в дальнейшем вы сможете избежать выпадения розетки или выключателя.

Если в этих проблемах нет той, которая произошла у вас, тогда описать ее вы можете в наших комментариях. Надеемся, что эта информация действительно была полезной и теперь вы точно знаете, почему розетка выпадает из стены.

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

Многие люди задавались вопросом, как (штепсельное соединение), но лишь некоторые решаются самостоятельно сделать данный электромонтаж, не прибегая к услугам специалистов.

Если это не противоречит законам (в некоторых странах подобная не лицензированная деятельность запрещена), нормативным актам и договорам аренды, или купли-продажи (без актов на установку электрооборудования дом невозможно будет продать) то поменять розетку, или самому подключить новую, будет по силам любому человеку, даже не обладающим знаниями в электротехнике и технологическими навыками.

Поскольку ставить розетки скрытой установки труднее чем наружной, то речь пойдёт в основном именно о них.

Минимальный набор инструментов

Если при капитальном ремонте дома с заменой электропроводки, многие доверяют весь комплекс работ специалистам, то о том, как поменять розетку единожды, задумывается большинство владельцев частных домов или квартир, тем более, что ничего сложного в этом нет. Необходимо будет запастись минимальным набором инструментов:

Данных инструментов вполне хватит, чтобы поменять розетку, устанавливаемую в существующий подрозетник. Но, если стоит вопрос, о том, как подключить тройную розетку, или целый блок, то без установки новых подрозетников не обойтись, поэтому потребуется дрель-перфоратор и специальное сверло в виде коронки.

коронка с дрелью-перфоратором для установки розетку внутреннего исполнения

Для розеток наружной установки потребуется сверло под дюбель.

Меры электротехнической безопасности

Обязательно необходимо обесточить электропроводку перед тем, как починить розетку или устанавливать новую. Индикатор необходим, чтобы убедиться в том, что напряжение гарантированно снято, для этого жало поочерёдно вставляют в каждое гнездо штепсельного соединения, и убеждаются, что лампочка не загорается при контакте с клеммами.

Проверка напряжения в розетке индикаторной отверткой

После снятия крышки будет не лишним проверить наличие опасного напряжения ещё раз, визуально проконтролировав прикосновения щупа индикатора к контактам. Только после этого можно приступать к дальнейшим действиям.

Может оказаться, что замена розетки не потребуется, очень часто бывает, что при некачественном монтаже подпружиненный провод со временем вываливается из недожатого зажима.

Ремонт штепсельного соединения

Если требуется устранить неисправность в розетке, то после снятия крышки внимательно осматривают контакты и клеммы. Если контакты штепсельного соединения целые, нет подгоревших поверхностей, то возможно плохо зажат провод на клеммах.

В этом случае следует дотянуть зажимы и включить питание на автомате. Проверка индикатором может не дать результатов из-за повреждения в цепи нулевого провода, поэтому следует осторожно вставить в гнёзда вилку любого электроприбора, таким способом проверяя работоспособность контактов штепсельного соединения.

Вот что может случиться если плохо зажаты клеммы проводов на розетке

Если подключение розетки выглядит исправным, а питания нет, то необходимо проверить электропроводку и монтаж в распределительной коробке. Перед тем, как поменять розетку, нужно убедиться в работоспособности питающих проводов при помощи описанного выше способа.

Если провода целы и обеспечивают питание, то будет заключаться в аккуратном отключении проводников от клемм, демонтаже старой сердцевины, и установке нового штепсельного соединения, с подключением соответствующих проводов.

Проверка старого подрозетника

Ответ на вопрос, как установить розетку скрытой установки подразумевает применение дополнительного вопросительного слова: «где?». Если монтажная коробка (подрозетник) в нормальном состоянии, также как и питающие провода, то установка штепсельного соединения заключает следующие этапы:

Подобным образом, если монтажная коробка и провода исправны, можно подключить двойную розетку, устанавливаемую в один стакан подрозетника.

Двойная розетка

Установка нового штепсельного соединения

Если старая металлическая монтажная коробка полностью проржавела и пришла в негодность, то её следует удалить, и установить новую. То же самое придётся сделать, если речь идёт о том, как подключить розетку там, где её раньше не было, только в этом случае придётся монтировать электропроводку и устанавливать подрозетник в бетонной или кирпичной стене.

Для установки монтажной коробки в бетонную стену делают штробление канав под электропроводку, в стенном материале вырезают отверстие для подрозетника при помощи специального сверла-коронки.

высверливания отверстия для подрозетника

Фиксируют подрозетник в стене при помощи быстро застывающего раствора гипса или алебастра. Таким способом можно установить трехфазную розетку для подключения соответствующего оборудования, или поставить целый блок розеток для множества потребителей.

штробление канавки с помощью болгарки

Естественно, что подключить розетку, рассчитанную на три фазы можно только при условии, что существует трехфазная электропроводка. Если используется гипсокартон, то электропроводку прокладывают за листами и конструкциями, а отверстия вырезают при помощи коронки.

Для гипсокартона используются специальные подрозетники, фиксирующиеся к поверхностям листа при помощи специальных прижимных лапок.

Как поменять розетку, добавляя заземление?

По нормативам ПУЭ седьмого издания, все штепсельные соединения должны иметь три контакта для заземления подключаемых электроприборов по системе TN-S, TN-С-S.

Соответственно в электропроводке должен присутствовать третий провод заземления PE, который подключается к специальному заземляющему контакту, который есть у трехконтактных розеток.

трехконтактная розетка — основные элементы

Согласно ПУЭ, требуется, чтобы PE проводник неразрывно следовал от общей шины до заземляющего контакта розетки, то есть, данный провод можно подвести к подрозетнику дополнительно и подсоединить его к PE контакту розетки, без замены проводки.

Как сделать розетку ванной комнаты безопасной?

В помещении ванной необходимо ставить , имеющие защитные крышки и степень электротехнической защиты не менее IP 44.

розетка IP44 с защитными шторками

При этом электропроводка санузла должна быть защищена с помощью УЗО. Согласно ПУЭ, в ванной комнате существуют зоны электробезопасности, согласно которым, штепсельные соединения могут устанавливаться только в третьей зоне, которая находится не ближе, чем 60 см от источника распространения капель воды.

установка розетки в ванной комнате

Источником брызг является сама ванная, душевой поддон или раковина умывальника.

Итоги

Таким образом, придерживаясь норм электробезопасности, можно самостоятельно поменять розетку, не прибегая к услугам электромонтёра, соблюдая правила электромонтажа:

При эксплуатации розеток довольно часто случается, что они вываливаются из стены и держатся только на подсоединенных к ним проводах. Помимо того, что пользоваться таким электрооборудованием неудобно, это еще и очень опасно. Поэтому эту проблему необходимо решать быстро и кардинально. А для этого надо знать, как закрепить розетку в стене прочно и надолго. Этому вопросу и посвящена наша статья.

Почему вываливается розетка? Неаккуратное обращение с прибором.

В отличие от выключателей, которые при эксплуатации испытывают исключительно давящую загрузку (силы, прикладываемые при включении и выключении, направлены в сторону стены), розетки при вытаскивании вилок электроприборов, подвергаются действию сил, направленных от стены. Особенно это касается туго входящих вилок, для вытаскивания которых приходится прикладывать ощутимые усилия. Отдельно стоит добавить, что розетки снабженные заземляющим контуром, в силу наличия усиков для этого заземления особенно часто вываливаются из стены при неаккуратном выдергивании вилки из нее.
Если при вытаскивании такой вилки не придерживать второй рукой розетку, она быстро расшатывается, и может вывалиться из стены уже после нескольких таких выключений, после чего и становится актуальным вопрос: как закрепить розетку.

Почему вываливается розетка? Несовершенство конструкции.

Выпадение розетки происходит из-за несовершенства конструкции, удерживающей ее в стене. Она представляет собой две металлические лапки, которые при затягивании винтов упираются во внутренние стенки гнезда розетки, за счет чего и происходит фиксация.
Если розетка вставляется в гнездо без подрозетника, распорные лапки упираются непосредственно в материал стены, который во время вынимания вилки может разрушиться и осыпаться. Из-за этого между распорной лапкой и стенкой гнезда появляется зазор и, как следствие – розетка расшатывается и при первом же «удобном» случае выпадает из гнезда.

Если розетка установлена со старым советским подрозетником, то причиной ее расшатывания и выпадения является то, что их современные типоразмеры меньше типоразмеров старого образца. Из-за этого распорные лапки оказываются короче, чем необходимо, и даже если их разогнуть с целью удлинения, усилия, которое они обеспечивают, бывает недостаточно для надежного крепления конструкции.

Как закрепить розетку без замены подрозетника?

Если розетка расшаталась или выпала из гнезда, а заменить подрозетник нет возможности или желания, то можно исправить ситуацию, подложив под распорные лапки кусочки линолеума. При этом распорные лапки при затягивании винтов продавят упругий материал линолеума, прочно в нем зафиксировавшись. При отсутствии подрозетника, прокладки из линолеума изолируют материал стены от разрушающего воздействия стальных лапок, и конструкция прослужит достаточно долгое время.
Если в гнезде установлен старый металлический подрозетник, прокладки из линолеума компенсируют недостающую длину лапок современной розетки, что также значительно улучшит надежность крепления. И вопрос: как закрепить розетку, на некоторое время будет решен.
Будьте внимательны! Перед тем, как разбирать розетку, не забудьте отключить электроэнергию, и проверьте с помощью индикатора или любого электроприбора отсутствие напряжения на контактах.

Как закрепить розетку с заменой подрозетника?

Надежнее всего можно закрепить розетку в стене, если установить ее в современный пластиковый подрозетник. Установка пластикового подрозетника может понадобиться в двух случаях:
— когда розетка была установлена без подрозетника;
— когда в гнезде установлен подрозетник старого образца.

Установка подрозетника в пустое гнездо.

Отключаем розетку от напряжения, снимаем лицевую часть, ослабляем винты распирающих лапок, раскручиваем силовые контакты и снимаем конструкцию. Очищаем гнездо от старой шпаклевки, и примеряем к нему новый подрозетник, предварительно сделав в нем отверстие для проводов.

Если он выступает из стены, углубляем отверстие с помощью молотка и зубила, чтобы коробка была заподлицо со стеной. Затем смачиваем гнездо водой, а лучше – специальной грунтовкой, и наносим на его дно и стенки слой алебастры. Наружную поверхность коробки также смазываем алебастрой. Затем продеваем провода в отверстие и ставим коробку на место, вращая ее из стороны в сторону или осторожно постукивая молотком.

Выступившую лишнюю алебастру убираем шпателем. Спустя 15 — 20 минут, когда алебастра высохнет, можно начать монтаж розетки.

Установка подрозетника в старую коробку.

Советские подрозетники отличаются по размерам от современных пластиковых, поэтому вопрос — как закрепить розетку в этом случае предлагаю решать радикально. Откручиваем розетку, не забыв предварительно ее обесточить. Выдергиваем изживший себя подрозетник и монтируем вышеизложенным способом современный.

После этого приступаем к установке электророзетки. Однако теперь ее крепим к подрозетнику не только с помощью разжимных лапок, но и с помощью двух саморезов, для которых предусмотрены отверстия по бокам розетки. С этим двойным креплением Вы надолго забудете о проблеме: «как закрепить розетку».

Надеюсь, уважаемый читатель, что статья поможет Вам выбрать оптимальный способ как закрепить розетку, чтобы она прочно держалась в стене.

Добавление внешней розетки | Networx

Фотография освещения крыльца и воды, сделанная therichbrooks / Flickr Creative Commons.
Наружные розетки (правильно называемые розетками) очень удобны для всего, что мы делаем в наши дни: работа с удобными для воздуха и ушей электрическими инструментами для озеленения, питание очаровательных аниматронных праздничных персонажей и проведение элегантных мероприятий для гурманов на открытом воздухе (или диких au naturel swim party, а может быть и то, и другое в одну ночь). В любом случае, если вы всегда хотели иметь выход на улицу и боялись браться за эту работу, вы можете найти ее относительную простоту немного удивительной, если не откровенно шокирующей.А теперь, избавившись от этого обязательного каламбура, давайте посмотрим, что связано с наиболее распространенными типами аутлет-проектов.

Добавление розетки к стене дома
Это самый простой способ установить внешнюю розетку. И самый простой способ сделать это — подключиться к существующей розетке на внутренней стороне стены. Вы подключаете новый кабель к старой розетке, пропускаете кабель через стену (если вы остаетесь в том же отсеке для стоек, вам не нужно просверливать какой-либо каркас) и подаете его во внешнюю розеточную коробку, установленную на внешней стороне стена.Существующая цепь должна быть стандартной схемой освещения / розетки (не той, которая питает основные приборы или ванные комнаты), и должна выдерживать дополнительную нагрузку наружной розетки (требования к мощности того, что вы подключите к розетке). . Гаражные розетки — хороший вариант, потому что к ним часто легко добраться изнутри, они могут быть 20-амперными (больше мощности) и должны иметь защиту GFCI, если они соответствуют текущему коду (см. Безопасность внешних розеток ниже).

Добавление розетки во двор или сад
Вывести электричество из дома намного сложнее, чем установить обычную розетку, но это не так сложно, как вы думаете.Самая сложная часть — рыть траншею для прокладки кабеля цепи. Для этого вы можете нанять подрядчика, который выполнит эту работу, сделать это самостоятельно с арендованным траншеекопателем или вырыть канаву по старинке, используя хорошие перчатки, кирку, лопату и бутылку ибупрофена размером с Costco. Кабельные траншеи обычно имеют глубину 18 дюймов, но это — и любой другой аспект проекта — регулируется местными правилами кодекса, поэтому обязательно уточните это в строительном департаменте вашего города. Вы можете подключиться к существующей цепи, например, к розетке.В противном случае установка новой схемы не должна существенно добавить к проекту.

В базовой системе силовой кабель проходит от наружной настенной коробки или служебной панели дома (распределительной коробки) через вертикальный кабелепровод (который защищает оголенный участок кабеля) и спускается в траншею. На другом конце кабель выходит из земли, снова защищенный кабелепроводом, и подключается к внешней розетке, которая устанавливается на безопасную стойку или другую конструкцию, утвержденную кодексом. Эта установка обеспечивает удобное расположение плагина прямо в вашем саду или где-то во дворе, поэтому вам не нужно протягивать 100-футовый удлинитель, чтобы подстригать траву вдоль линии вашего владения.

Добавление розетки во флигель
Подача электроэнергии в сарай, беседку или убежище писателей (в отличие от Торо вам понадобится место для подзарядки планшета) почти то же самое, что добавить розетку в сад или двор. . Но в здании у вас есть возможность установить розетку на внешней стене здания, а также подать электроэнергию в здание. Электропроводка внутри пристройки обычно выглядит как наружная проводка с кабелями, защищенными кабелепроводами, герметичными коробками и розетками GFCI, но это обсуждение в другой статье.Для питания здания, вероятно, потребуется новая цепь.

Безопасность на улице
Мы все знаем, что вода и электричество похожи на двух плохих детей, которым нельзя позволять сидеть вместе в задней части автобуса. Итак, существует пара правил, позволяющих держать этих злоумышленников отдельно (или минимизировать потенциальный ущерб, если они каким-то образом объединятся). Во-первых, все внешние розетки или их цепи питания должны быть защищены устройством GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю).GFCI отключает питание розетки, если обнаруживает даже малейшее падение потока электрического тока, например, когда вы копаете яму под дождем, и ваша металлическая лопата врезается в шнур ландшафтного освещения. Все, что вам нужно для защиты, — это розетка GFCI (стоит на несколько долларов больше, чем стандартный) или автоматический выключатель GFCI (устанавливается как обычный выключатель, но это работа профессионального электрика).

Во-вторых, наружные розетки должны быть установлены в защищенном от атмосферных воздействий электрическом ящике, снабженном специальной крышкой, защищающей от проникновения элементов.Крышка, «защищающая от атмосферных воздействий в использовании», имеет небольшой пластиковый кожух, который откидывается вниз, чтобы закрыть розетку и все подключенные к ней шнуры. Стандартная наружная крышка имеет одну или две металлические дверцы, которые закрывают розетку, когда она не используется. Для таких вещей, как праздничное и ландшафтное освещение, которые остаются включенными — от дождя, снега или солнца — лучше всего использовать используемое покрытие.

Вопрос, который вы боялись задать
Да, вам, скорее всего, понадобится разрешение для добавления внешней розетки, и вам обязательно понадобится разрешение для добавления подземного кабеля.Строительные нормы и правила жестко относятся к наружной проводке по одной веской причине: электричество может убить вас быстрее, чем вы можете сказать «бац». Так что перестаньте взвешивать риски уклонения от закона; Будьте хорошим разведчиком и позвоните в строительный департамент вашего города, чтобы обсудить ваш проект. Когда ваши худые гости вечеринки продолжат использовать мокрые руки, чтобы включить музыку, вы будете рады, что установили розетку по книге.

Обновлено 26 апреля 2018 г.

Наружные гаражные фонари: 8 шагов по установке

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Все детали маленькие и легкие, но их много, и сборка кабелепровода требует времени и терпения.

Стоимость

От 40 до 80 долларов в зависимости от светильника

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Один из самых простых и эффективных способов повысить безопасность вашего дома — это установить в гараже прожектор с датчиком движения.Модель с двумя лампами, установленная здесь, включается автоматически, если что-то или кто-то пересекает ее поле зрения.

Если вы не решаетесь работать с электричеством, не волнуйтесь. Мы значительно упростили этот процесс, безопасно подключившись к существующей цепи гаража и пропустив провода через металлические трубки, установленные на поверхности, которые называются кабелепроводами. Этот метод ускоряет установку, устраняя необходимость вслепую протягивать провода через стены и потолок.

Все материалы, необходимые для этого проекта, продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах, в том числе тонкостенный металлический трубопровод, называемый EMT для электрических металлических труб.

Открытый гаражный светильник с датчиком движения Обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Показанный здесь уличный светильник для гаража имеет две лампы и инфракрасный датчик движения, который автоматически включает свет, если к гаражу приближается человек или транспортное средство (они выключаются через несколько минут). Подобные домашние электрические проекты обычно требуют, чтобы вы подключили провода к главной электрической панели, а затем выловили их за стенами, под полом и над потолком — задача не из легких.

Однако проводка этого прожектора на проезжей части проложена только в гараже, поэтому вы можете подключиться к существующей электрической розетке, а затем использовать простой в установке металлический кабелепровод для поверхностного монтажа для прокладки проводки.

Труба диаметром 1⁄2 дюйма, известная как EMT (электрические металлические трубки), продается в домашних магазинах и у поставщиков электроэнергии примерно по 20 центов за фут. Вы также можете приобрести угловые соединители для кабелепроводов (4 доллара США) и предварительно отформованные изогнутые колена (3 доллара США), которые позволяют поворачивать углы с помощью жесткого металла.

Мастер-электрик Аллен Галлант предлагает заменить розетку с двумя вилками комбинированной розеткой GFCI и выключателем (22 доллара США), вынесенным из стены с помощью удлинительной коробки (4,50 доллара США). Он предпочитает собирать приспособление из отдельных частей (всего около 60 долларов), а не покупать единицу, потому что таким образом он может улучшить качество датчика движения.

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как начать этот проект, отключите электричество в гараже на главной электрической панели.Затем проверьте розетку в гараже, подключив радио или лампу, чтобы убедиться, что питание отключено.

Как установить наружное гаражное освещение (с датчиками движения)

1. Присоедините удлинительную коробку

Фото Ричарда Ховарда

• После отключения электричества в гараже снимите одну из имеющихся настенных розеток.
• Прикрутите металлическую монтажную пластину, которая идет в комплекте с удлинительной коробкой, к электрической коробке в стене.
• С помощью отвертки подденьте круглую заглушку на верхней части удлинительной коробки. Присоедините металлический соединитель кабелепровода 1/2 дюйма к верхней части коробки.
• Прикрепите удлинительную коробку к монтажной пластине двумя длинными винтами, входящими в комплект.

2. Подсоедините кабелепровод

Фото Ричарда Ховарда

• Измерьте расстояние от верхней части удлинительной коробки до потолка гаража, а затем вычтите 1 1/2 дюйма.Выпилите кусок кабелепровода до нужного размера и сгладьте все острые заусенцы напильником.
• Наденьте угловой соединитель на один конец кабелепровода. Другой конец вставьте в разъем на коробке расширения.
• Поместите держатель для кабелепровода на кабелепровод. Убедитесь, что кабелепровод ровный, затем отметьте положение подвески.
• Переместите кабелепровод и прикрутите кронштейн к стене. Вставьте кабелепровод на место и закрепите, затянув винт на подвеске.

Наконечник: Используйте магнитный торпедный уровень, который прикрепляется к кабелепроводу.

3. Установите предварительно отформованный отвод кабелепровода

Фото Ричарда Ховарда

• Прижмите колено кабелепровода к углу стены и отрежьте кусок кабелепровода так, чтобы он поместился между коленом и угловым соединителем.
• Вставьте кабелепровод в угловой разъем; если он длиннее 12 дюймов, установите кронштейн для кабелепровода.
• Присоедините колено к кабелепроводу с помощью прямой муфты.
• Продолжайте прокладывать кабелепровод через переднюю стену, заканчивая его над центром ворот гаража. Используйте вешалки каждые 12 дюймов.

4. Просверлить стену гаража

Фото Ричарда Ховарда

• Измерьте расстояние от верха дверного проема до потолка и вычтите 1 дюйм. Затем выйдите наружу и отметьте сайдинг на этот размер выше от центра двери.
• Просверлите ровное отверстие в стене гаража с помощью лопаты диаметром 7/8 дюйма.
• Внутри подсоедините распределительную коробку к кабелепроводу, проходящему через переднюю стену. Затем прикрутите короб к потолку.
• Пропустите неметаллический кабель 14/2 (Romex) от распределительной коробки через отверстие на улицу.

5. Присоедините круглую выпускную коробку

Фото Ричарда Ховарда

• Прикрепите кабельный соединитель к отверстию в основании круглой выходной коробки.
• Пропустите неметаллический кабель через разъем, затем затяните винт разъема.
• Заполните отверстие в стене силиконовым герметиком или шпатлевкой.
• Прижмите круглую выпускную коробку к сайдингу и закрепите двумя шурупами с гальваническим покрытием длиной 2 дюйма.

Совет: Используйте разъем везде, где кабель или провод входит в коробку.

6. Протяните провода через кабелепровод

Фото Ричарда Ховарда

• Снимите крышку с углового соединителя кабелепровода, ближайшего к удлинительной коробке настенной розетки.
• Вставьте ленту электрика в этот разъем и протолкните ее через кабелепровод, пока она не выйдет из удлинительной коробки.
• С помощью электротехнической ленты прикрепите по одному из черных, белых и зеленых многожильных медных проводов 14-го калибра к рыболовной ленте.
• Потяните за ленту, пока провода не выйдут из разъема, затем расстегните ленту.
• В распределительной коробке протолкните ленту в кабелепровод. Подключите к нему три провода, затем протяните их в коробку.

7.Соберите уличное гаражное освещение

Фото Ричарда Ховарда

• Осторожно ввинтите датчик движения в центральное отверстие в круглой крышке патрона лампы.
• Вставьте два патрона лампы в отверстия с обеих сторон датчика движения.
• Затяните от руки датчик движения и патроны лампы; не пользуйтесь плоскогубцами. Окончательная затяжка и регулировка не выполняются до тех пор, пока гаражный светильник не будет установлен на стене гаража.

Совет: При желании покрасьте распылением наружные гаражные фонари в тон дома. Но только не сенсор — краска может помешать его работе.

8. Выполните подключения

Фото Ричарда Ховарда

• Обрежьте кабель, идущий от круглой выходной коробки, до 6 дюймов и с помощью канцелярского ножа срежьте пластиковую оболочку.
• Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1/2 дюйма пластиковой изоляции с черного и белого проводов.
• Присоедините кабель к гаражному фонарю.
• Прикрепите светильник для гаража с помощью крепежных винтов и вставьте лампочки.
• Подключите провода к распределительной коробке и переключателю. Затем включите питание и отрегулируйте патроны лампы и датчик движения.

---

Инструменты

Знайте свои факты: розетки для улицы

Знайте свои факты: розетки для улицы

С приближением лета наружные розетки будут очень востребованы нашими клиентами.

Пришло время узнать ваши факты об уличных розетках

Сейчас май, а это значит, что мы все медленно выключаем отопление и возвращаемся в наши сады. Bright Spark может помочь вам избавиться от хлопот, связанных с прокладкой длинных (не говоря уже об опасных) удлинительных кабелей из кухонного окна для стрижки газона, и порекомендует установить внешний источник питания. Это популярное дополнение к пристройкам или установкам наружного освещения в это время года (в ближайшие недели мы установим несколько!).Мы рекомендуем только те продукты, которые действительно служат и выдерживают время.

Степень защиты IP (защита от проникновения) — водонепроницаемость / пыленепроницаемость

Британское лето невероятно непредсказуемо, поэтому наружные розетки должны быть а) устойчивы к атмосферным воздействиям и б) устойчивы к пыли. Если фитинги не защищены должным образом, вода и грязь могут накапливаться внутри, что приведет к их неисправности. Поэтому важно знать, насколько устойчивы ваши розетки, исходя из их рейтинга IP. Для внешних розеток требуется минимальный класс защиты IP56, поэтому даже при струйной мойке настила они останутся водонепроницаемыми и защищенными.

УЗО (устройство остаточного тока)

Это необходимо, поэтому мы всегда рекомендуем, чтобы во внешнюю постоянную розетку было встроено УЗО, которое защитит их от риска поражения электрическим током. У многих клиентов с их современной платой предохранителей / потребительским блоком она уже будет установлена. Таким образом, если кабель будет разрезан во время обрезки живой изгороди, УЗО сработает и немедленно отключит электропитание.

Трубопровод

При установке наружной розетки всегда лучше просверлить заднюю часть существующей внутренней розетки, чтобы новая прилегала к ней на внешней стене.Очевидно, если это невозможно, проложите кабель от внутренней розетки вдоль стены, убедившись, что открытая часть защищена кабелепроводом. Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — это то, что если у вас есть металлическая монтажная коробка, она должна быть заземлена в целях безопасности (для пластиковой коробки в этом нет необходимости).

Мы рекомендуем только MK Masterseal

Эта розетка со степенью защиты IP66 обеспечивает полную защиту от пыли и водяных струй под высоким давлением. Простая крышка также закрывает любую стандартную заглушку, обеспечивая надежную и полную защиту.Он не обесцвечивается, не трескается и не выгорает на солнце. Гарантия составляет 20 лет, что делает его идеальным для открытых участков в саду.

Стоимость установки наружных розеток и предложения на 2021 год

Последнее обновление 24 августа 2021 г. Автор: Jon

Хотите сделать больше в своем саду? Будь то газонокосилка, внешнее освещение или даже гидромассажная ванна, наше руководство по установке наружных розеток на 2021 год поможет вам сэкономить за счет средних затрат и бесплатных предложений.

Сколько стоят наружные розетки?

Чтобы дать вам представление, вот некоторые средние затраты на новые наружные розетки:

Тип недвижимости	Цена
Одинарная розетка	£ 146,78
Двойная розетка	£ 154,50
Розетка таймера	190 фунтов стерлингов.55
Гнездо УЗО	£ 175,10
Только питание — одинарная розетка	£ 12,88
Только питание — двойная розетка	£ 20.60
Только питание — гнездо таймера	£ 56,65
Только питание — розетка УЗО	£ 41,20
(цены взяты из нескольких источников и усреднены) Цены проверены 24.08.2021

Калькулятор стоимости наружных розеток

Сколько стоит установка внешней розетки?

При установке розетки следует учитывать основную стоимость как почасовую ставку электрика, работающего с этой розеткой.В среднем задача может занять до двух часов, потому что это несложная задача. Если вы хотите установить дешевую розетку и места, которые вам нужно настроить, легко доступны, стоимость может составлять около 146,78 фунтов стерлингов. Стоимость установки розетки автоматически возрастет, достигнув примерно 175,10 фунтов стерлингов при установке более сложной розетки.

Факторы, влияющие на стоимость уличных розеток

Количество розеток

Лучше установить двойную розетку вместо двух одиночных, потому что это намного дешевле.Кроме того, как правило, дешевле установить две розетки в один день, в отличие от случая, когда вы хотите установить одну розетку сегодня, а другую вы устанавливаете позже. При установке нужно учитывать свои планы или долгосрочные цели, чтобы сэкономить много денег.

Использование

Если вы хотите, чтобы устройства, которые вы используете на этой розетке, включались и выключались, вы можете выбрать встроенную розетку с таймером. Эта розетка идеально подходит для всех ваших источников освещения, поэтому стоимость установки выше.

Доступность

Если вы хотите установить розетки в труднодоступном месте, вам придется заплатить много денег.Например, если вы хотите, чтобы розетка была подальше от стены, как ящик в саду, вам потребуются дополнительные средства.

Тип розетки

Стоимость будет зависеть от типа устанавливаемой розетки. Например, вы хотите установить одинарную розетку, которая стоит дешевле, около 146,78 фунтов стерлингов, или двойную вилку, которая стоит в среднем 154,50 фунтов стерлингов. Двойная заглушка помогает значительно сэкономить; Таким образом, вы можете установить двойную заглушку, чтобы снизить стоимость.

Положение розетки

Место установки розетки в значительной степени определяет стоимость установки.Например, когда вы находитесь далеко, вам потребуются более длинные кабели и увеличенное рабочее время, что увеличивает общую стоимость.

Осмотр электрооборудования

Этот осмотр в первую очередь предназначен для старых домов, где специалист по электрике потребует осмотра. Этот осмотр поможет проверить, справится ли ваш потребительский блок с дополнительной розеткой и потребляемой мощностью.

Значение уличной розетки

Установка наружной розетки во многих отношениях очень выгодна.Это делает использование любого электроприбора вне дома безопасным и простым. Эта статья расскажет вам об общей стоимости установки внешней розетки или розетки.

Наличие уличной розетки избавит вас от головной боли, связанной с подключением длинного электрического кабеля из дома для обеспечения электропитания прибора. Возможно, вам придется подстригать сады или использовать сеялку; использование этих длинных кабелей, как правило, опасно, поскольку они более склонны к спотыканию и разрыву.

Наружная розетка может также обеспечивать надежное питание для всех других уличных приборов, таких как открытые бассейны, гидромассажные ванны и наружное освещение. Если однажды летом или весной вы устроили вечеринку в саду, розетка для улицы позаботится о ваших потребностях в электричестве. Помните, что при использовании наружной розетки вы должны уменьшить любые потенциальные проблемы, установив высококачественную, прочную и водонепроницаемую розетку.

Вы также можете добавить внешнюю розетку к передней части дома.Это место может быть лучшим местом для установки у вас дома автомойки или мойки под давлением. Однако, когда дело доходит до зарядки электромобилей, эксперты рекомендуют вам устанавливать специальную точку зарядки, а не стандартную розетку.

Получите бесплатные расценки на внешние розетки онлайн

Важные соображения при установке наружной розетки

Перед установкой необходимо учесть различные факторы:

• Всегда внимательно следите за оставленными снаружи приборами, чтобы не повредить их вредителями.
• Все устройства, подключенные к этой розетке, должны быть одобрены для использования вне помещений; кроме того, они должны быть водонепроницаемыми.
• Перед установкой необходимо соблюдать все электрические и строительные нормы и правила.
• Желательно закрыть провода, чтобы не споткнуться.
• При установке используйте водонепроницаемые и морозостойкие кабели. В качестве меры предосторожности убедитесь, что вы минимизируете воздействие на провода мороза или воды.
• Для предотвращения случайного рывка рекомендуется использовать розетку с УЗО.
• Убедитесь, что все оборудование рассчитано на использование вне помещений; шнур питания и розетка должны быть водонепроницаемыми.

Типы внешних розеток

Вы можете установить несколько типов наружных розеток; кроме того, большинство этих розеток устойчивы к атмосферным воздействиям, поэтому они входят в корпус.

1. Розетка одинарная

Если у вас ограниченный бюджет на установку, вы можете выбрать одинарную розетку, поскольку это основной и экономичный вариант.Одна розетка имеет одну вилку; это позволяет работать с одним устройством за раз. Цена этой розетки в среднем составляет около 12,88 фунтов стерлингов.

Плюсы

1. Розетка компактная.
2. Удобен в кармане.

Минусы

1. К розетке можно подключать только одно устройство.

---

2. Розетка двойная

Двойная розетка имеет место для нескольких вилок. Средняя цена этой розетки составляет около 20,60 фунтов стерлингов.

Плюсы

1. Бюджетный.
2. Розетка имеет несколько вилок.

Минусы

1. Розетке требуется больше места для установки.

---

3. Розетка с таймером

Эта розетка — лучший вариант, если вы хотите использовать розетку для освещения. Встроенный таймер — важная особенность розеток этого типа. Это стоит около 56,65 фунтов стерлингов.

Плюсы

1. Имеют встроенный таймер, используется для освещения

Минусы

1. Эти розетки дорогие.

---

4. Розетки с УЗО

Это розетки, в которые встроены УЗО. УЗО делают их более безопасными, чем другие. Розетки бывают одинарными или двойными. Средняя цена розетки обычно составляет 41,20 фунта стерлингов.

Плюсы

1. Они намного безопаснее.

Минусы

1. Они дороже.

---

Что необходимо для установки внешней розетки?

Во-первых, отключите электричество в своей усадьбе.Однако вы можете отключить только одну часть дома, в зависимости от типа проводки в вашем доме и расположения этой розетки. Есть два способа подключить розетку. Либо у вас есть внешняя розетка на его электрическом кольце, либо присоедините его к существующему электрическому кольцу. Что отличает эти два метода, так это отправная точка провода.

После чего выбираем удобное место, где можно просверлить отверстие под розетку; это отверстие должно соединяться с внутренней розеткой через внешнюю розетку.Затем вы возьмете ответвление из внутренней розетки, чтобы запитать наружную розетку.

В большинстве случаев специалисты по электричеству предпочитают проложить кабель от вашего потребительского блока к розетке, что является гораздо более безопасным вариантом. Эти кабели можно безопасно убрать, прикрепив их к стене. Возможно, электрик может проложить эти кабели внутри стен для повышения безопасности.

Затем нужно прикрепить розетку к стене. После этого подключите розетку и включите электричество.

Что такое УЗО?

УЗО — это аббревиатура от устройства остаточного тока, и это функция, которая должна быть доступна в большинстве розеток. УЗО выгодны, поскольку они отключают электричество, как только система обнаруживает неисправность в электрической системе. Например, если вы используете газонокосилку и случайно перерезали кабель косилки. Отключение питания существенно защитит вас от поражения электрическим током.

Розетка с УЗО дороже, но стоимость относительно снижается, если принять во внимание установку.При установке розетки, у которой нет УЗО, специалист по электричеству должен будет подключить эту конкретную розетку к УЗО в другом месте дома. Эти соединения потребуют дополнительных затрат на рабочую силу и кабель, что приведет к увеличению затрат на установку розеток.

При установке розеток УЗО в комплект входят крышки, удерживающие кабели на месте. Таким образом, при использовании розетки исключены случаи случайного выдергивания проводов. Эта функция делает использование розетки более удобным и безопасным для уличного оборудования.

Для чего можно использовать внешнюю розетку?

Уличная розетка может использоваться неограниченное количество раз, в том числе с любыми электрическими устройствами по вашему желанию. Однако могут быть определенные устройства, на которых вы хотите запускать именно этот внешний сокет. Эти устройства могут включать:

1. Наружное освещение — Это освещение может сделать ваш сад более удобным для использования. Вы можете предпочесть электрическое освещение солнечному освещению, потому что оно надежно. Наличие уличной розетки облегчит вам задачу по освещению сада.
2. Водяной элемент — Вам понадобится электричество, если у вас есть встроенный водяной насос. Самый безопасный и простой способ подключить водяной насос к электричеству — использовать уличную розетку. Вы можете использовать розетку с таймером, чтобы использовать водяной насос в течение дня.
3. Газонокосилка — газонокосилка может быть основной причиной установки внешней розетки. Подключить газонокосилку к уличной розетке намного проще, в отличие от того, когда вы подключаетесь к розетке в доме.Вам потребуются длинные кабели, чтобы обеспечить подачу электроэнергии на газонокосилку.
4. Мойка высокого давления — Они важны для мытья автомобилей и дорожного покрытия. Вы можете быстро выполнять свои задачи, используя уличную розетку. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить электричество из розеток внутри дома, через окна или дверные проемы.
5. Наружное отопление — Осенью обычно морозы; Вам нужна только система наружного отопления, чтобы наслаждаться своим садом.Лучше использовать электрический обогреватель, чем газовые альтернативы. Вы легко подключите электрический обогреватель к своему саду, если у вас есть внешняя розетка.
6. Гидромассажная ванна — Вам потребуется электрический насос, если у вас есть стационарная или надувная гидромассажная ванна. Идеально будет использовать уличную розетку, чтобы вода не повредила гидромассажную ванну.
7. Насосы для прудов — Если в вашем доме есть небольшой пруд, вам понадобится насос; этот насос требует подключения к электросети.Имея внешнюю розетку, вы можете без проблем подключиться к сети. Вы будете уверены в своей безопасности в любое время, когда подключаете устройство, так как на розетке не будет брызг.

Могу ли я сам установить уличную розетку?

Не думайте об установке розетки самостоятельно, потому что это может привести к повреждению вашего дома и даже вас самих, если установка будет выполнена неправильно. Вместо этого рекомендуется нанять электрика, так как он будет использовать свои знания и опыт, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящую розетку и лучшие места для установки.Кроме того, эксперт также позаботится о том, чтобы ваша электрическая система соответствовала всем нормам, тем самым обеспечивая вашу безопасность при использовании этой розетки.

Сравните стоимость внешних розеток сейчас

Добавить внешнюю розетку в кирпичном доме

Внешнюю розетку в кирпичном доме

Установка новой внешней розетки на кирпичный дом. Розетка GFCI устанавливается внутри водонепроницаемого корпуса и привязана к внутренней проводке.

Введение

Недавно я купил электрическую курильщицу, которую использую на заднем крыльце.Тем не менее, мой дом появился раньше, чем были введены электрические правила, которые требовали розетки в передней и задней части дома. Я добавил заглушку в переднюю часть много лет назад, когда впервые повесил рождественские огни, но я никогда не ставил заднюю часть. Поскольку я использую электрический кусторез, было много веских причин, чтобы наконец его добавить.

Модернизация розетки на открытом воздухе — это немного сложнее, чем установка розетки в помещении, особенно если вы живете в кирпичном доме, как я. Я видел в Интернете множество руководств с простыми методами добавления заглушек на внешний фасад сайдинга, но так и не нашел хорошего руководства для кирпичного внешнего вида.Таким образом, этот процесс был собран из Интернета плюс мой собственный опыт, когда я делал это раньше. Если у кого-то возникнут серьезные проблемы с этой техникой, дайте мне знать, потому что я уже делал это дважды.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы для наружных розеток

Для такого небольшого проекта вам понадобится немало инструментов и материалов.

Инструменты

• Дрель (с мощностью, достаточной для сверления кирпича)
• Сверло по камню, соответствующее размеру ваших шурупов по камню
• Малый уровень
• Отвертка с плоской головкой
• Отвертка крестовая
• Пила для гипсокартона
• Короборезка

Материалы

• Розетка GFCI, для наружного применения
• Водонепроницаемая наружная 1-местная розетка
• Наружная крышка выходной коробки
• Винты / анкеры для каменной кладки (для кирпича подойдут 3/16 ″ x 1-1 / 4 ″ или 1/4 ″ x 1-1 / 4 ″)
• 12/2 Romex с достаточной длиной, чтобы достать до внутренней коробки, из которой вы тянете мощность от
• Монтажные гайки

Выбор места для внешней розетки

Главное внимание при выборе места для внешней розетки — найти место, где можно будет подключиться к существующей внутренней проводке.Вам нужно найти внутри выключатель или розетку, к которой вы можете подключиться для подачи питания на внешнюю розетку. Розетка также должна находиться в месте, которое будет вам полезно для занятий на свежем воздухе.

Самым безопасным для подключения будет розетка в помещении, потому что в ней гарантированно будет горячий и нейтральный подарок. Если вы собираетесь использовать переключатель, как я, вам нужно убедиться, что он не подключен как «ножка переключателя» или «петля переключателя». Вы можете прочитать об основной идее здесь: http: // www.Renovation-headquarters.com/switch-loop.html. Причина, по которой ножка переключателя не работает, заключается в том, что у вас не будет одновременно горячего и нейтрального провода для питания розетки.

Место, где я остановился, было рядом с моей задней дверью под светом на крыльце. Это позволило бы мне подключиться к существующей проводке, которая питает свет на крыльце и выключатель света. Расположение также позволяет мне легко получить доступ к розетке с моей садовой мебели.

Расположение внешней торговой точки

Далее нужно найти подходящую высоту и выяснить, как вы собираетесь крепить коробку отвода к кирпичу.NEC не указывает минимальную высоту розетки, но указывает максимальную высоту для двух требуемых розеток в жилом доме на высоте около 6 футов. Я бы порекомендовал установить его на высоте не менее 30 см от земли и, возможно, выше, если вы живете в месте, где скапливается снег. Я также считаю, что будет лучше, если вы найдете место, где обычно не набирается слишком много воды. Под крышей идеален свес.

Установка выходной коробки

Самый простой способ добавить розетку снаружи — это использовать корпус, рассчитанный на использование вне помещений, который крепится к существующей поверхности, а не пытаться вставить его в стену, как внутреннюю розетку.Это сводит к минимуму размер проникновения в стену, что очень важно для кирпича. В новом строительстве каменщик может просто вставить коробку прямо в ряды кирпичей.

Внешний вид распределительной коробки крупным планом

Крепление к сайдингу может быть выполнено с помощью наружных шурупов по дереву, но для крепления к кирпичу требуются шурупы для камня / кирпичной кладки. Первоначально я собирался использовать анкеры диаметром 3/16 дюйма, но случайно использовал неправильное сверло и намотал несколько более крупных анкеров диаметром 1/4 дюйма, которые на самом деле являются излишними.

Уловка, которую я нашел при установке коробки на кирпич, заключается в том, чтобы убедиться, что анкеры коробки входят в настоящий кирпич, при этом электрический кабель направляется на раствор. Причина в том, что раствор на самом деле недостаточно надежен, чтобы удерживать коробку, но его очень легко пройти через кабельный ввод. На следующем рисунке показано, как я расположил коробку и с помощью уровня убедился, что она ровная. Кирпич для сверления пометил перманентным маркером.

Расположение коробки для внешней розетки

Сначала я просверлил кабельный ввод для Romex с помощью небольшого сверла.Раствор настолько мягкий, что довольно легко вручную увеличить отверстие с помощью отвертки или чего-то еще, пока не получится нужный размер. На следующем рисунке вы можете ясно увидеть, что я имею в виду, когда устанавливаю коробку на кирпич и просверливает кабельный ввод через раствор. Перед тем, как переместить один, убедитесь и проверьте, что электрический кабель действительно проходит через раствор.

Сверление отверстий для внешнего выхода

Сверлить кирпич намного сложнее, чем раствор.Медлительность не дает вам зайти слишком глубоко. Важно не забывать вытаскивать сверло каждый раз, когда вы идете, чтобы очистить отверстие от каменной пыли. Вы можете сравнить глубину сверла с вашими анкерами, чтобы убедиться, что вы достигли правильной глубины. В отличие от дерева вам нужно пройти весь путь, чтобы анкер не расколол кирпич, когда он войдет полностью.

После того, как все просверлено, остается установить розетку. Если вы параноик, можете нанести немного силикона перед тем, как ввинтить шурупы, чтобы вода не просочилась в кирпич.

Внешний выход: коробка, установленная на кирпич

Установка кабеля

Электропитание моей новой розетки идет от распределительной коробки на заднем крыльце. Это возможно только потому, что переключатель не установлен как «ножка переключателя» или «петля переключателя», как я упоминал ранее. Я не мог придумать, как подключить питание к новой розетке, не проделав в этом случае отверстие во внешней стене. Поэтому мне пришлось вырезать отверстие в стене, выполнив следующие действия:

1. Отметьте квадратное отверстие какой-нибудь коробкой
2. Используя нож для резки бумаги, обведите карандашные отметки.Этот шаг сводит к минимуму повреждение окружающей краски и гипсокартона.
3. Вырежьте квадрат с помощью пилы для гипсокартона. Убедитесь и зацепите квадрат, чтобы он не упал в стену

Внешний выход: резка гипсокартона для прокладки кабеля

Сделав отверстие, я смог увидеть, что я не полностью проник в гипсокартон после наружного сверления. Это было легко исправить с помощью пилы для гипсокартона снаружи. (Не делайте этого с помощью красивой пилы! Использовать лезвие по раствору и кирпичу — плохая идея …)

Внешний выход: чистовое отверстие с помощью пилы для гипсокартона

Закончив отверстие, я смог протянуть кабель через отверстие в существующей коробке, сквозь стену и протолкнуть его наружу.Если вам не удается закрепить кабель в существующей старой коробке, возможно, вам придется заменить коробку на новую. Процесс будет очень похож на то, что я сделал в этом посте, но с использованием только одного ящика. Просто для того, чтобы иметь больше места для проводки, возможно, стоит заменить старую коробку. Я смог аккуратно повторно использовать старую коробку и даже закрепил кабель в существующем зажиме.

Внешняя розетка: кабель установлен

Установка розетки

Я дам вам еще одну ссылку на электрическую проводку в распределительной коробке.Некоторые детали будут зависеть от того, когда был построен ваш дом и какие решения были приняты в прошлом.

Всегда не забывайте отключать правильный выключатель и использовать бесконтактный детектор напряжения, чтобы убедиться, что в коробке нет проводов под напряжением, когда вы проводите электромонтаж. Также обязательно проверяйте местные нормы для всех работ.

Важное соображение при подключении к распределительной коробке — убедиться, что вы подключаетесь к горячей стороне проводки переключателя, а не к коммутируемой стороне, в противном случае вы получите переключаемую розетку.На следующем рисунке показана моя новая розетка до того, как я связал провода заземления и прикрутил их на место.

Проводка внешней розетки

Заключение

На готовом изделии видно, что на крышке есть прокладка для прилегания к коробке. Крышка розетки, которую я использовал, отстой. Я предпочитаю эту крышку розетки и планирую заменить ее позже.

Внешний выход на кирпичном этаже завершен

Другие заключительные шаги, которые я бы порекомендовал, включают конопатку верхней и боковых сторон коробки силиконом.Силикон предотвратит попадание воды за коробку, но оставит дно открытым на случай, если вода должна вытечь. Кроме того, вам может потребоваться заделать пробки сбоку, чтобы они считались водонепроницаемыми. Ах да, гипсокартон тоже нужно будет латать. Я сам в этом любитель, но в Интернете есть отличные руководства.

Подключение к существующей розетке

При добавлении одной наружной розетки обычно проще всего подключиться к внутренней розетке в том же отсеке для стойки.В показанной здесь установке электрик решил проблему емкости коробки, заменив старую розетку дуплексной розеткой коммерческого класса. Вместо того, чтобы сращивать новые и старые провода и использовать косички — для чего потребовались бы скрученные соединители и, следовательно, коробка большего размера — он соединил входящие и исходящие провода, вставив их в отверстия для клемм на задней стороне розетки, а затем затянул клемму. винты. Примечание. Такой способ подключения коммерческой розетки отличается от обратной проводки стандартной розетки, потому что стандартные розетки имеют нижние пружинные зажимы, которые ненадежны.

Добавление наружной розетки

Если вы подключитесь к существующей розетке в конце цепи, внутри коробки должно быть достаточно места, чтобы проложить кабель для питания новой наружной розетки. Однако, если в коробке уже есть два кабеля — входящий и исходящий — вам может потребоваться заменить существующую коробку на более крупную.

Начните с , отключив питание в розетке на панели или блоке предохранителей; затем используйте тестер напряжения , чтобы убедиться, что питание отключено.Снимите крышку и открутите крепежные винты, крепящие розетку к розетке 1 .

Вытащите розетку из коробки, стараясь не прикасаться к винтовым клеммам; затем снова проверьте их с помощью тестера, чтобы убедиться, что они не запитаны. 2 . Отсоедините провода от клемм, сложите их в сторону и найдите в коробке выбоину, которую нужно удалить. Обычно пара заглушек скрывается под встроенным кабельным разъемом — открутите его.Затем снимите заглушку с выпускной коробки 3 . Просверлите внешнюю стену в том же отсеке для стоек, что и внутренняя розетка 4 . Затем внутри домика протолкните рыбную ленту через выбивное отверстие в стойку для шипов 5 . Снаружи помощник может поймать ленту, вытащить ее из только что просверленного отверстия и прикрепить к нему новый кабель 6 .

1) Выключите питание, снимите крышку и открутите розетку.	2) Вытащите розетку из коробки и снимите провода, прикрепленные к ее клеммам.	3) С помощью отвертки подденьте заглушку.
4) Снаружи попросите помощника просверлить сайдинг.	5) Проденьте рыбную ленту через выбивное отверстие в нишу для стойки.	6) Снаружи достаньте рыболовную ленту и прикрепите новый кабель.

Внутри протяните рыболовную ленту и прикрепленный кабель в коробку. Вытяните из коробки примерно 1 фут нового кабеля, а затем замените встроенный кабельный зажим 7 , чтобы закрепить кабель. Зачистите оболочку кабеля и соедините вместе как провода, начиная с заземляющих проводов. Используйте специальную зеленую гайку для заземления, чтобы соединить землю 8 . Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1⁄2 дюйма изоляции с концов горячего и нейтрального проводов 9 .

7) Протяните новый кабель и закрепите зажим для кабеля.	8) Оставив один провод заземления длинным, используйте зеленую гайку заземления для соединения.
9) Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1⁄2 дюйма изоляции с концов проводов.	10) Подключите все провода; аккуратно вставьте емкость в коробку.

Чтобы сэкономить место в старой коробке, вставьте концы зачищенных проводов в клеммные отверстия на задней стороне специальной (коммерческой) розетки 10 .Поскольку специальные розетки надежно зажимают концы проводов, это соединение является таким же прочным, как и любое сращивание. Сложите провода в коробку, когда вы вставляете розетку на место, пока она полностью не встанет в коробку — не используйте крепежные винты, чтобы втягивать розетку в коробку, потому что это может повредить резьбу винта. Затем установите крышку на место и прикрутите ее.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Для безопасного питания праздничных огней подключите их к розетке GFCI, находящейся в водонепроницаемой крышке коробки во время использования.Но перед установкой фонарей рассчитайте общую мощность всех лампочек, чтобы не перегружать цепь.

Монтаж и подключение внешней розетки

После того, как новый кабель будет соединен с кабелем в существующей розетке, пропустите кабель через кабельный разъем в задней части внешней коробки и установите коробку. (Просверленное отверстие во внешней стене должно быть достаточно широким для кабельного разъема, иначе коробка не будет прилегать к стене.) Чтобы установить коробку, используйте монтажные проушины или небольшие отверстия сзади. Перед установкой коробки нанесите на отверстие силиконизированный герметик. Прикрепите коробку и привинтите ее к внешней стороне здания 1 .

Зачистите оболочку кабеля и заземлите коробку, обмотав оголенный провод заземления вокруг зеленого винта заземления. Оставьте этот провод заземления длинным 2 . Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить 1⁄2 дюйма изоляции с концов нейтрального и горячего проводов. Затем закрепите петлей и прикрепите длинный провод заземления к зеленому винту заземления на розетке GFCI 3 .Затем подключите горячий и нейтральный провод к соответствующим отверстиям под винтовые клеммы 4 .

1) Пропустите кабель через разъем в коробке и прикрепите его к зданию.

2) Оберните оголенный провод заземления вокруг зеленого винта заземления.

3) Подсоедините длинный провод заземления к зеленому винту заземления на розетке.

Если в розетке GFCI есть гипсовые ушки, удалите их диагональными ножами;
, иначе розетка может не поместиться в коробку.Сложите провода и вставьте розетку в коробку; затем закрутите монтажные винты, которыми розетка крепится к коробке 5 . Атмосферостойкая прокладка используется для защиты проводов от воды — установите ее вокруг розетки перед тем, как прикрепить крышку 6 .

4) Вставьте провода в клеммы: винт из латуни для горячей проволоки; серебряный винт для нейтрального провода.

5) Сложите и заправьте провода в коробку.Затем прикрепите емкость к коробке.

6) Установите прокладку вокруг розетки и прикрутите крышку для защиты от атмосферных воздействий.

PRO СОВЕТ: Розетки GFCI больше стандартных дуплексных розеток, поэтому в одноблочной коробке не хватит места, если вам также понадобится сращивать отходящий кабель для питания другой наружной розетки ниже по потоку. В этом случае установите глубокий ящик или установите надстройку к однокамерному ящику.

---

Выдержка из Wiring Complete, 3rd Edition (The Taunton Press, 2017) Майклом Литчфилдом и Майклом Макалистером

Доступно в магазине Taunton Store и на Amazon.com.

Как установить наружную розетку в кирпичную стену

Планируете ли вы новогоднюю вечеринку или освещаете свой сад, у вас должна быть розетка для экстерьера вашего дома .Установка наружных розеток может быть отличным выбором, поскольку вам это не нужно часто, и к тому же это относительно простой процесс. Кроме того, рекомендуется установить водонепроницаемую розетку, чтобы свести к минимуму опасность поражения электрическим током. Кроме того, внешняя розетка USB полезна в отелях, аэропортах, на станциях метро и других общественных местах, где люди могут напрямую заряжать свои интеллектуальные устройства с помощью кабелей без адаптеров.

Сегодня в этом руководстве я расскажу, как установить наружную розетку в кирпичную стену.

Начнем?

Сначала я расскажу об инструментах, необходимых для этого процесса, а также о затратах, связанных с ним:

Стоимость : 20–100 долларов

Время : Обычно на его заполнение уходит один день.

Необходимые инструменты:

• Розетка настенная
• Отвертка 4 в 1
• Тестер электрических цепей
• Лента электрическая
• Молот
• Пигтейлы
• Выход GFCI
• Ударная дрель с твердосплавными сверлами
• Кабельный зажим

Когда у вас будут все инструменты, приступим.

Следуйте этой пошаговой инструкции, и все будет хорошо:

Как установить наружную розетку в кирпичную стену?

Шаг 1. Выбор места выхода

Найдите место, где лучше всего подойдет новая розетка USB , а также проверьте легкость ее подключения к любой из внутренних розеток.

Шаг 2 — Выключите питание

Следующим шагом является отключение автоматического выключателя розетки.Также не забудьте проверить это с помощью тестера напряжения.

Шаг 3 — Отсоедините розетку

Убедившись, что питание отключено, снимите крышку с внутренней розетки. Выкрутите винты и вытащите из коробки. Ослабьте винты, удерживающие розетку, и осторожно осторожно вытащите ее наружу.

Шаг 4 — Снимите выходную коробку

После потери шурупов нужно снять коробку со стены. Если ваша электрическая коробка металлическая, просто снимите ее с помощью отвертки и молотка.Но если у вас пластиковая коробка, вам нужно вставить кабель в наружную коробку.

Шаг 5 — Просверлить отверстие

Просверлите отверстие диаметром ¾ дюйма во внешней стене. Используйте ударную дрель с твердосплавными битами, чтобы проделать отверстие в стене.

Шаг 6 — Установите проводку и выполните внутренние соединения

Отрежьте кабель, который, по вашему мнению, легко пройдет через заднюю часть внутренней коробки.

Кабель должен быть достаточно длинным, чтобы проходить как через внутренние, так и через внешние коробки.Затем установите кабельный зажим в задней части коробки и пропустите кабель через внутреннюю коробку, чтобы он выходил наружу.

Шаг 7 — Установите наружную розетку

Присоедините монтажные проушины к задней части металлической распределительной коробки. Далее отметьте карандашом места отверстий. Теперь просверлите отверстия в отмеченном месте. После этого прикрепите наружную розетку с помощью винтов.

Шаг 8 — Установите наружную розетку и подсоедините

Подключите оба терминала к розеткам GFCI.Присоедините провода схемы через винтовые клеммы. Подсоедините черный провод цепи к винтам цвета латуни. Белый провод цепи к посеребренному цветному винту и медный провод цепи к зеленому винту.

Шаг 9 — Включите питание и проверьте розетку

В конечном итоге включите питание обеих розеток, чтобы проверить, работает оно или нет. Для розетки GFCI проверьте кнопку тестирования и сброса, чтобы убедиться, что она работает. Если оба выхода работают правильно, значит, вы справились.

Заключение

Надеюсь, пошаговое руководство по установке розетки для наружного монтажа было вам полезно. Дайте мне знать в разделе комментариев ниже понравилось вам это или нет? Я хотел бы получить известие от вас.

Понравилась статья? Поделитесь этим с другими.

Мир!

.